Месяц: Февраль 1977

Порядовка банной печи из кирпича: как сделать порядовку банной печи, фото и видео примеры

как сделать порядовку банной печи, фото и видео примеры

Содержание:

1. Виды печей из кирпича
2. Выбор кирпичей для строительства печи
3. Этапы порядовки печи для бани

Несмотря на то, что в последнее время в продаже появились металлические печки, кирпичные печи для бани до сих пор пользуются большим спросом. И все благодаря тому, что они быстро прогревают помещение, долгое время поддерживают высокую температуру и экономичны. Помимо этого, они могут стать настоящим украшением бани, ведь с помощью кирпичей можно воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские задумки.

Если нет возможности доверить порядовку печи для бани профессионалам (такая работа стоит недешево), то можно попытаться выполнить кладку самостоятельно (детальнее: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»). Но при этом нужно в точности следовать инструкции, так как несоблюдение правил может стать причиной неприятностей.
Порядовка банной печи своими руками должна строго соблюдаться – в противном случае конструкция получится ненадежной и долго не прослужит. Но в целом, для строительства агрегата не требуется особых навыков, и с этим делом может справиться любой человек, любящий что-то мастерить своими руками.

Виды печей из кирпича


Чтобы получилась банная печь порядовка должна соблюдаться в точности. Но прежде чем приступить к выбору схемы кладки, следует разобраться с видами печных конструкций.

Они бывают:
  • серые;
  • черные;
  • белые;
  • совмещенные с плитой.

Черные печи не имеют дымохода. Это самый древний вариант, который существует уже не одно столетие. С их помощью можно получить большое количество пара, но у них есть существенный недостаток – нужно дождаться полного прогорания топлива.
Серые топки строят с дымоходом. Такие печи экономичны, для обогрева помещения достаточно небольшого количества топлива. Но они имеют аналогичный недостаток, что и черные топки – необходимо ждать, пока полностью прогорят дрова.

Белые печи долго прогревают помещение, но в то же время, в воздух не попадают продукты сгорания. Камни нагреваются на раскаленной металлической плите, поэтому в парилке длительное время сохраняется тепло.

Печи с плитой в настоящее время являются самыми распространенными, их используют и для обогрева частных домов. Их преимущество заключается в том, что они могут применяться не только для отопления, но и для приготовления пищи. Они экономичны и не выбрасывают в помещение продукты сгорания.

Простые конструкции вполне можно сделать самостоятельно. Сначала размещается нагревательный бак и камни. Емкость для воды обшивают со всех сторон кирпичом, это позволяет длительное время сохранять температуру в помещении. При этом важно в точности следовать схеме порядовки банных печей (подробнее: «Порядовки печей из кирпича своими руками»). Камни размещают непосредственно под дымоходом – это важно с точки зрения безопасности.

Выбор кирпичей для строительства печи


Для банных печей подходит самый обычный кирпич среднего качества. При использовании недорогой продукции нужно учитывать, что их размеры не всегда до миллиметра соответствуют стандарту. Из-за этого швы могут получиться неаккуратными и неоднородными. При строительстве дома эти недочеты незначительны, но при кладке печей такое недопустимо. В связи с этим специалисты советуют при необходимости подравнивать кирпичи.

Этапы порядовки печи для бани


Печная конструкция, сделанная своими руками – это предмет гордости мастера. Порядовка печи для бани не так уж сложна, но нужно делать все поэтапно и в точности следовать инструкции. Схему укладки можно посмотреть на фото.

  1. Создание основания. Сначала делают гидроизоляцию фундамента из железобетона. Он должен быть прочным, а размеры его несколько превышать габариты печи.
  2. Подготавливается состав для скрепления кирпичей. Для того, чтобы печь получилась долговечной, нужно брать глину, добытую на глубине более 50 сантиметров и не содержащую посторонних примесей. Перед началом работ ее обязательно вымачивают в течение минимум 5 суток. Таким же образом подготавливают и песок. Глину и песок берут в пропорции 2:1. 
  3. Чертеж, на котором указана порядовка банной печи, должен находиться под рукой. Также для работы потребуются: угольник, плоскогубцы, совок с веником, наждачный круг (для обработки кирпича). Во время кладки печи все зазоры тщательно заделываются раствором.
  4. Устанавливается промышленный или сварной бак.
  5. Прикрепляется колосник. При этом нужно следить за тем, чтобы решетка не упиралась в стенки топки, в противном случае она будет давить на стенки кладки, расширяясь при нагревании.
  6. Создается пятый ряд кладки, закрепляется дверца печной камеры, обработанная в целях пожарной безопасности асбестом.
  7. Закладываются три последующих ряда.
  8. После десятого ряда устанавливается плита. Часто углы печи на этом этапе закругляют, чтобы придать изделию более интересный вид.
  9. На двенадцатом-тринадцатом ряду размещают настил для чугуна, который перекрывает топочный отсек. Читайте также: «Как правильно установить печку в бане».

Детально о порядовке печи для бани на видео:



Такая порядовка печи для бани – далеко не единственный вариант. Самостоятельная кладка хороша тем, что при желании можно создать абсолютно уникальный дизайн. Но выбирая схему, рекомендуется рассматривать самые простые варианты, если нет опыта в печном деле.

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки


2. 
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.


3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.


4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.


5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.


7. Второй ряд шамотного ядра.


8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.


9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.


10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.


11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.


13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.


15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.


16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!


23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.


24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!


28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.


29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.


30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.


33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.


34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.


35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.


36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.


39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.


40. Процесс пошел! Заработало!

 

Порядовка банной печи: руководство для самостоятельной работы

рис.1. Порядовка кирпичной печи для бани.

На этапе планирования постройки бани должна быть составлена  порядовка банной печи. При этом надо помнить, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:

  • зольник;
  • топка;
  • поддувало;
  • хайло;
  • колосник;
  • дверца.

Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои нюансы.

рис.2 Каменка банная печь -порядовка.

Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей путём размачивания и просеивания через мелкую сетку. Перед просеиванием глина должна хорошо размокнуть 2-3 дня. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку), допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровную поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Только в этом случае мы добьёмся хорошего сцепления, а главное, герметичности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм.

рис.3 Вид с боку и спереди: печь банная, порядовка.

На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где легко можно посчитать количество рядов. Каждое деление равняется 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Поэтому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки для себя, тогда вы будете в курсе дальнейших действий и не будете стоять и раздумывать перед  началом каждого ряда. У каждого хозяина своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, поэтому всегда подбирается порядовка индивидуально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её специалисту для одобрения или корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, то есть с самого основания. При начальной укладке кирпич желательно всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич сделан из глины, и в качестве раствора тоже используется глина или смеси на глиняной основе, практически это однородный материал. Поэтому сцепление будет достаточно прочным и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, слегка пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.

Пошаговый комментарий к порядовке  для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду.

  • 0. Кирпич укладывается сплошняком, лишь оставляется полуокошко сбоку (это будет служить и поддувалом для дополнительной тяги, и окошком для очистки шахты дымохода).
  • 1. Первый ряд повторяет второй, только кирпич кладется перевязкой на нулевой ряд.
  • Перевязка — это смещение последующего ряда кирпичной кладки на 50-30% для устойчивости и крепости конструкции (пирамидка). Каждый ряд на рис.5 накладывается на другой в последовательности 0,1,2,3,4,5 и т.д. При укладке рядов часто нужны будут половинки и четвертинки, их не надо раскалывать киркой, лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском и срезать необходимую часть, чем колоть кирпич, производя ненужные трещины. При распределении рядов кладки печи старайтесь, чтобы половинки находились внутри самой печи, но ни в коем случае не в шахтах дымоходов. Стены шахты должны быть из гладкого кирпича и не должны выпирать внутрь шахты или быть шероховатыми. При неоднократном использовании сажа забивается в неровности, увеличиваясь со временем в размерах. Это не страшно и функции свои дымоход будет выполнять, но придётся чаще чистить шахты дымохода.
  • 2. Кладется в точности как и нулевой, только оставляем окно — это начало шахты основного дымохода.
  • 3. Устанавливаем заслонку и начинаем укладывать зольник и дверки. Вообще на этих рисунках 3,5 печь используется для нагрева воды и приготовления пищи и как печь для бани. Как мы знаем, топочная часть обычно находится в предбаннике, и если предбанник достаточно вместительный, то обычно это служит и столовой для посиделок после баньки или в промежутках. Поэтому здесь две независимые топки, но с одним дымоходом. Плита и топки находятся в предбаннике, а сама каменка – в центре бани, то есть, в парилке. Здесь нужно отметить, что это индивидуальная порядовка — можно исключить плиту и ряды 4-5, уменьшив отделение для камней, и убрать ещё 2 ряда, оставив нулевой, начиная с 3 ряда продолжать порядовку. Путём допустимых исключений мы снизили конструкцию печи на 60 см. В итоге печь получилась высотой 2 м.
  • 4. Следующий ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперёк и ставится дверка (через эту дверку производится выборка сажи при чистке шахты). Шахты чистят сверху, и сажа со стен опадает на дно нашего дымохода, где на порядовке 4 стоит дверка. При окончании чистки дымохода открываем дверку и выбираем упавшую сажу. Как мы видим, дверки 2-х основных поддувал ещё не накрываются, они находятся на один ряд ниже.
  • 5. Этим рядом мы закладываем сверху дверки поддувала и переходим к топочной части. Устанавливаем 2 перемычки из 3 мм пластины на каждую топку (это делается для укладки кирпича и его устойчивости над пустотами). Стрелочкой показана основная шахта дымохода, она на этом ряду сохраняет свою форму.
  • 6. Этот ряд делит основную шахту на два окна, одно — основное, второе будет шахтой плиты. Укладываем низ топочной части из огнеупорного шамотного кирпича и в середину укладываем колосник (через который осыпается зола и мелкие угли в процессе горения). При укладке кирпича не забывайте про перемычки полоски в 3 мм. Чтобы кирпич не висел у вас в воздухе, а был положен на основании.
  • 7. Следующий этап — сама топочная камера. Кирпичи, как вы видите на порядовке 7, уложены ложком (набок), и устанавливаются дверки топки. Дымоход на этом ряду остаётся такой же формы.
  • 8. Повторяется без изменений.
  •  При установке дверей снизу привязываем 2 проволоки и сверху 2 шт. В процессе укладки и установки дверей проволоку кладём в раствор между кирпичами для фиксации и дверок.
  • 9. Практически повторяет 7,8 ряд, но ставим перемычку на топочную часть над дверками. Здесь не показано, что перемычку надо ставить и на второй топке, но лучше подстраховаться и поставить, лишним не будет, а запас прочности будет надёжный — это главное в любом деле. Перемычки ставим, как и в 5 ряду, из пластины в 3 мм, но только над дверкой ниша топки ещё не закончена.
  • 10. Закрываем верх дверки, остальные элементы остаются неизменны. Если положенный на ложок кирпич торчит из ряда, как уже было сказано ранее, обрезаем болгаркой с алмазным диском. Все элементы кладки должны лежать свободно, без торчащих кирпичей.

Площадка для каждого последующего ряда, должна быть ровной, не забывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.

  • 11.  На этом ряду заканчивается топочная часть, как показано стрелочкой на этом ряду, кирпича в этом месте быть не должно, проходим этот ряд и устанавливаем плиту сверху одной топки. На второй с боков не ставим шамотный кирпич. Это будет у нас с двух сторон (при укладке короба под камни) шахты дымохода. Где показана стрелочка, можно поставить дверку вместо кирпича для очистки этой части дымохода, как ни как 8 рядов шахты надо чистить, и на этой порядовке нет этого окошка. Единственный способ, как прочистить дымоход, — снимать плиту,чтобы сажа упала вниз, и через дверку убрать её из шахты.

Шахты чистить надо все сразу.

  • 12. Далее собирается каменка: устанавливается короб для камней и закладываем одну из шахт, оставляя основную шахту. Плита обкладывается только с боков.
  • 13.14. Ряды кладутся без изменений.
  • 15. На этом ряду ставим дверку для чистки сажи и расширяем проход основной шахты. Основной ряд остаётся без изменений.
  • 16. Ряд без изменений, ставим лишь перемычки (пластины в 3 мм) на основную шахту.
  • 17. Так же как и на ряду 6, половиним основную шахту и устанавливаем 2 перемычки над плитой по контуру.
  • 18. Весь ряд без изменений, только ставятся перемычки над плитой на следующем ряду, верх над плитой полностью закладывается, образуя крышу. На этом ряду ставится дверка для чистки дымохода, но если основной дымоход прямой, то это делать необязательно, чистку можно производить одним разом сверху дымохода, т.е. с крыши.
  • 19.20. Как говорилось ранее, закладываем верх над плитой, всё остальное остаётся без изменений.
  • 21. Повторяет приблизительно ряды с 12-14, но только 2 шахты остаются.
  • 22.23. Шахта над коробом для камней объединяется с шахтой, где стоит крестик, и сужается. При сужении обязательно зарезаем края, как показано на рис.4, внутри шахты не должно быть торчащих предметов и при желании прямых углов.
рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.
  • 24. Шахта, где установлен короб для камней, закладывается полностью, над плитой образовалась ниша для сушки обуви, сверху кладутся перемычки. Основная шахта остаётся.
  • 25.26. Остаётся лишь основная шахта дымохода. Дальше уже выкладывается только сам дымоход.
рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.

Когда строится печь в баню, допускается порядовка со снижением лишь в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет в себе при остывании. Все вышеперечисленные элементы должны быть встроены в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может предполагать уменьшение или увеличение топочной или поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других элементов печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи однозначно не подходят: со временем дым будет просачиваться сквозь поры кирпича, и помещение будет напоминать коптильню.


Такая порядовка печи для бани – далеко не единственный вариант. Самостоятельная кладка хороша тем, что при желании можно создать абсолютно уникальный дизайн. Но выбирая схему, рекомендуется рассматривать самые простые варианты, если нет опыта в печном деле.

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки


2. 
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.


3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.


4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.


5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.


7. Второй ряд шамотного ядра.


8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.


9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.


10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.


11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.


13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.


15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.


16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!


23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.


24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!


28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.


29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.


30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.


33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.


34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.


35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.


36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.


39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.


40. Процесс пошел! Заработало!

 

Порядовка банной печи: руководство для самостоятельной работы

рис.1. Порядовка кирпичной печи для бани.

На этапе планирования постройки бани должна быть составлена  порядовка банной печи. При этом надо помнить, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:

  • зольник;
  • топка;
  • поддувало;
  • хайло;
  • колосник;
  • дверца.

Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои нюансы.

рис.2 Каменка банная печь -порядовка.

Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей путём размачивания и просеивания через мелкую сетку. Перед просеиванием глина должна хорошо размокнуть 2-3 дня. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку), допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровную поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Только в этом случае мы добьёмся хорошего сцепления, а главное, герметичности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм.

рис.3 Вид с боку и спереди: печь банная, порядовка.

На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где легко можно посчитать количество рядов. Каждое деление равняется 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Поэтому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки для себя, тогда вы будете в курсе дальнейших действий и не будете стоять и раздумывать перед  началом каждого ряда. У каждого хозяина своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, поэтому всегда подбирается порядовка индивидуально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её специалисту для одобрения или корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, то есть с самого основания. При начальной укладке кирпич желательно всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич сделан из глины, и в качестве раствора тоже используется глина или смеси на глиняной основе, практически это однородный материал. Поэтому сцепление будет достаточно прочным и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, слегка пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.

Пошаговый комментарий к порядовке  для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду.

  • 0. Кирпич укладывается сплошняком, лишь оставляется полуокошко сбоку (это будет служить и поддувалом для дополнительной тяги, и окошком для очистки шахты дымохода).
  • 1. Первый ряд повторяет второй, только кирпич кладется перевязкой на нулевой ряд.
  • Перевязка — это смещение последующего ряда кирпичной кладки на 50-30% для устойчивости и крепости конструкции (пирамидка). Каждый ряд на рис.5 накладывается на другой в последовательности 0,1,2,3,4,5 и т.д. При укладке рядов часто нужны будут половинки и четвертинки, их не надо раскалывать киркой, лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском и срезать необходимую часть, чем колоть кирпич, производя ненужные трещины. При распределении рядов кладки печи старайтесь, чтобы половинки находились внутри самой печи, но ни в коем случае не в шахтах дымоходов. Стены шахты должны быть из гладкого кирпича и не должны выпирать внутрь шахты или быть шероховатыми. При неоднократном использовании сажа забивается в неровности, увеличиваясь со временем в размерах. Это не страшно и функции свои дымоход будет выполнять, но придётся чаще чистить шахты дымохода.
  • 2. Кладется в точности как и нулевой, только оставляем окно — это начало шахты основного дымохода.
  • 3. Устанавливаем заслонку и начинаем укладывать зольник и дверки. Вообще на этих рисунках 3,5 печь используется для нагрева воды и приготовления пищи и как печь для бани. Как мы знаем, топочная часть обычно находится в предбаннике, и если предбанник достаточно вместительный, то обычно это служит и столовой для посиделок после баньки или в промежутках. Поэтому здесь две независимые топки, но с одним дымоходом. Плита и топки находятся в предбаннике, а сама каменка – в центре бани, то есть, в парилке. Здесь нужно отметить, что это индивидуальная порядовка — можно исключить плиту и ряды 4-5, уменьшив отделение для камней, и убрать ещё 2 ряда, оставив нулевой, начиная с 3 ряда продолжать порядовку. Путём допустимых исключений мы снизили конструкцию печи на 60 см. В итоге печь получилась высотой 2 м.
  • 4. Следующий ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперёк и ставится дверка (через эту дверку производится выборка сажи при чистке шахты). Шахты чистят сверху, и сажа со стен опадает на дно нашего дымохода, где на порядовке 4 стоит дверка. При окончании чистки дымохода открываем дверку и выбираем упавшую сажу. Как мы видим, дверки 2-х основных поддувал ещё не накрываются, они находятся на один ряд ниже.
  • 5. Этим рядом мы закладываем сверху дверки поддувала и переходим к топочной части. Устанавливаем 2 перемычки из 3 мм пластины на каждую топку (это делается для укладки кирпича и его устойчивости над пустотами). Стрелочкой показана основная шахта дымохода, она на этом ряду сохраняет свою форму.
  • 6. Этот ряд делит основную шахту на два окна, одно — основное, второе будет шахтой плиты. Укладываем низ топочной части из огнеупорного шамотного кирпича и в середину укладываем колосник (через который осыпается зола и мелкие угли в процессе горения). При укладке кирпича не забывайте про перемычки полоски в 3 мм. Чтобы кирпич не висел у вас в воздухе, а был положен на основании.
  • 7. Следующий этап — сама топочная камера. Кирпичи, как вы видите на порядовке 7, уложены ложком (набок), и устанавливаются дверки топки. Дымоход на этом ряду остаётся такой же формы.
  • 8. Повторяется без изменений.
  •  При установке дверей снизу привязываем 2 проволоки и сверху 2 шт. В процессе укладки и установки дверей проволоку кладём в раствор между кирпичами для фиксации и дверок.
  • 9. Практически повторяет 7,8 ряд, но ставим перемычку на топочную часть над дверками. Здесь не показано, что перемычку надо ставить и на второй топке, но лучше подстраховаться и поставить, лишним не будет, а запас прочности будет надёжный — это главное в любом деле. Перемычки ставим, как и в 5 ряду, из пластины в 3 мм, но только над дверкой ниша топки ещё не закончена.
  • 10. Закрываем верх дверки, остальные элементы остаются неизменны. Если положенный на ложок кирпич торчит из ряда, как уже было сказано ранее, обрезаем болгаркой с алмазным диском. Все элементы кладки должны лежать свободно, без торчащих кирпичей.

Площадка для каждого последующего ряда, должна быть ровной, не забывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.

  • 11.  На этом ряду заканчивается топочная часть, как показано стрелочкой на этом ряду, кирпича в этом месте быть не должно, проходим этот ряд и устанавливаем плиту сверху одной топки. На второй с боков не ставим шамотный кирпич. Это будет у нас с двух сторон (при укладке короба под камни) шахты дымохода. Где показана стрелочка, можно поставить дверку вместо кирпича для очистки этой части дымохода, как ни как 8 рядов шахты надо чистить, и на этой порядовке нет этого окошка. Единственный способ, как прочистить дымоход, — снимать плиту,чтобы сажа упала вниз, и через дверку убрать её из шахты.

Шахты чистить надо все сразу.

  • 12. Далее собирается каменка: устанавливается короб для камней и закладываем одну из шахт, оставляя основную шахту. Плита обкладывается только с боков.
  • 13.14. Ряды кладутся без изменений.
  • 15. На этом ряду ставим дверку для чистки сажи и расширяем проход основной шахты. Основной ряд остаётся без изменений.
  • 16. Ряд без изменений, ставим лишь перемычки (пластины в 3 мм) на основную шахту.
  • 17. Так же как и на ряду 6, половиним основную шахту и устанавливаем 2 перемычки над плитой по контуру.
  • 18. Весь ряд без изменений, только ставятся перемычки над плитой на следующем ряду, верх над плитой полностью закладывается, образуя крышу. На этом ряду ставится дверка для чистки дымохода, но если основной дымоход прямой, то это делать необязательно, чистку можно производить одним разом сверху дымохода, т.е. с крыши.
  • 19.20. Как говорилось ранее, закладываем верх над плитой, всё остальное остаётся без изменений.
  • 21. Повторяет приблизительно ряды с 12-14, но только 2 шахты остаются.
  • 22.23. Шахта над коробом для камней объединяется с шахтой, где стоит крестик, и сужается. При сужении обязательно зарезаем края, как показано на рис.4, внутри шахты не должно быть торчащих предметов и при желании прямых углов.
рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.
  • 24. Шахта, где установлен короб для камней, закладывается полностью, над плитой образовалась ниша для сушки обуви, сверху кладутся перемычки. Основная шахта остаётся.
  • 25.26. Остаётся лишь основная шахта дымохода. Дальше уже выкладывается только сам дымоход.
рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.

Когда строится печь в баню, допускается порядовка со снижением лишь в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет в себе при остывании. Все вышеперечисленные элементы должны быть встроены в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может предполагать уменьшение или увеличение топочной или поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других элементов печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи однозначно не подходят: со временем дым будет просачиваться сквозь поры кирпича, и помещение будет напоминать коптильню.

Вы, конечно, не угорите, но запах копоти будет присутствовать всегда, и избавиться от него можно лишь переложив печь заново и другим мелкопористым кирпичом. Фундамент под печь делается стандартный, желательно с применением арматуры хотя бы в один слой.

Для справки: при строительстве любых элементов, будь то кирпичная кладка, порядовка, банная печь, стена, штукатурка или потолок, должен присутствовать запас прочности — это строго обязательно. У каждого материала есть свой запас прочности на нагрузки. Хуже не будет, если вы превысите этот запас прочности, зато будете уверены, что ваша работа будет стоять не 10 лет, а 200-300 без трещин и разрывов.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Банная печь каменка 3х3,5 кирпича прямоточка. – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Здравствуйте любители Русской парной! При общении с заказчиками банных печей все чаще прихожу к мнению что они редко понимают чего хотят от печи. И даже не догадываются чем отличаются Русская парная от Финской сауны и Турецкого хамама. Чаще всего выбирают кирпичную печь с режимом топи-мойся, но ведь это абсурд получается хотят
печь для Русской парной которая способна эффективно работать лишь в режиме сауны. В такой ситуации я уже понимаю что это не мой клиент, для режима топи мойся лучшим выбором являются дешевые заводские буржуйки из метала. Такие печи обеспечат вам быстрый нагрев парной до 100-140 градусов при влажности близкой к нулю, в такой парилке хорошо сушить сухари и подогревать пищу как в микроволновке. На словах объяснить такому человеку
что такое настоящая Русская парная где при 60-80 градусах и 60% влажности человек париться до самых костей при этом не обжигая дыхательные пути и роговицы глаз. Чтобы понять это лучше всего сходить в общественную парную с большой кирпичной банной печью каменкой где парятся мужики и в сауну с электро ТЭНами которые обычно стоят в раздевалках фитнес центрах. В этой статье я подробно опишу кладку прямоточной печи каменки с большой закладкой камней позволяющей обеспечить комфортные условия Русской парной до 9 метров площади.

Банная печь каменка 3х3,5 кирпича

Ну хорошо скажите вы, в интернете есть десятки конструкций хороших печей-каменок для Русской парной,чем ваша отличается от других? В первую очередь отличия этой печи заключается в простоте устройства позволяющего построить ее любому взрослому мужчине. Во вторых печь является по настоящему экономичным вариантом печи и при минимальных размерах обеспечивает не только прогрев закладки в 250 кг до 450 градусов и косвенный нагрев 100 литров воды до 90 градусов но и в отличии от элитных печей каменок подходит для низкой парной от 2 метров.

Расход материалов для кладки печи

Прежде всего хочу сказать что стоимость этой печи в первую очередь составляют выбор металла для бака с водой и каменки, а так же выбора топочной дверки и облицовочного керамического кирпича. Я в этой статья опишу те материалы которые использовал при строительстве я.
-дверца поддувальная ДП-2(250х130 мм)-1 шт;
-дверца топочная ДЕ424-1А (370х341 мм)-1 шт;
-дверка топочная для каменки ДТ-3 (250х210 мм)-1 шт;
-кирпич ШБ-5 -50 шт;
-кирпич полнотелый керамический без учета трубы-300 шт;
-плита шамотная ШБ-94-1 шт;
-мертель 28-15 кг;
-глинянно-песчаный раствор-120 кг
-задвижка ЗВ-3 (390х190 мм)-2 штуки.
-метал нержавейка 4 мм/ простая сталь 5-8 мм-3,5 м.Кв.

Порядовка банной печи и чертеж каменки

При кладке печи необходимо выдерживать толщину шва в керамическом растворе не более 9 мм у шамотного не более 4 мм, поскольку в банной печи температура горения несколько выше отопительной и при толстом шве высока вероятность трещин.

1-9 ряд банной печи каменки

Для защиты внешнего контура от распираний при высоких перегревах печи рекомендуется проармировать 6,8,10 ряд сеткой или лентой минимальной толщины.

10-19 ряды каменки

При выборе металла для камеры каменки лучшим вариантом будет 4 мм нержавейка она прослужит вам многие десятилетия, для бака с водой требований к металу минимальные поскольку прямого контакта с огнем у него нет.

труба и внешний вид каменки

Если у вас при просмотре ролика и статьи возникли вопросы напишите об этом внизу в комментариях или в комментариях на ю туб под роликом. Удачной вам кладки и с легким паром!

Порядовка банной печи

Здесь вы сможете почитать подробнее о порядовке печного агрегата. Надеемся, что она непременно пригодится вам при порядовке.

Традиционно в банях строят нагреватели двух типов: массивные, которые способны аккумулировать и удерживать тепло длительное время после протопки, и легкие для постоянного прогревания. Наиболее традиционной является каменка. Обычно порядовка банной печи не делается, так как конструкции банных котлов могут быть самыми разными, и поэтому возможны только общие рекомендации.

Для строительства «сердца» парной комнаты можно применять кирпич хорошего обжига или камень. Качество имеет для печи для сауны на дровах большое значение. Лучше всего подходят булыжники вулканического происхождения, в наших условиях обычно берется тяжелый и крепкий гранит. Перед использованием, их обязательно проверяют на крепость с помощью молотка или путем нагрева и последующего охлаждения. Кирпичи для порядовки должны быть хорошо обожженными и одномерными. Недопустимо использовать щелевой, силикатный или дырчатый материал.

При выкладке кирпича первый ряд укладывается сплошняком, это необходимо для отделения гидроизоляции от массива. Каждый ряд проверяется на геометричность. Далее необходимо оп-ределить место в перекрытии и кровле, где будет проходить дымовая банная труба, и промерить ту сторону конструкции печи для бани из металла, где будут установлена топочная дверца для порядовки. В процессе нужно соблюдать все правила кладки: перед выкладкой важных частей предварительно подобрать строительный материал насухо, затем обычный кирпич увлажнить, а тугоплавкий ополоснуть от пыли.

Перевязка швов делается в обязательном порядке и должна составлять не менее ½ части в исключительном случае можно допустить ¼. Раствор нужно растирать рукой. Швы по «золотому правилу» печника должны быть как можно более тонкими, никак не больше 5 мм.

Для вязки печей по высоте проволока из стали предварительно подготавливается, ее необходимо отжечь для придания мягкости и скрутить в несколько ниток. Проволока закрепляется на длинных гвоздях, которые закладывают в швы. На свободных сторонах нагревателя нужно сделать не менее двух проволочных вязок.

Элементы конструкции банной печи

В процессе кладки каждый ряд должен точно подгоняться под особенности конструкции сооружения в целом, а также отдельно взятых встраиваемых элементов. Банная печь оснащается:

  • Топкой;
  • Колосником;
  • Зольником;
  • Поддувалом;
  • Дверцей;
  • Кайлом.

Выбор кирпича, заготовка раствора

При условии ограниченного бюджета следует воспользоваться материалом среднего качества. Однако помните, что в таком случае размеры кирпича могут не соответствовать утвержденному стандарту – 250х120х65мм. Как правило, в результате этого швы кладки могут быть более 10мм. Разумеется, такие отклонения допускаются при возведении дома, но не банной печи. В таком случае, вам необходимо будет укоротить средний кирпич по длине. Из-за проведения подобной манипуляции габариты сооружения становятся несколько меньшими, однако ширина швов не будет более 5 мм.

Процесс приготовления раствора:

  1. Берем глину на глубине 1-1,5 метра, после чего очищаем ее от примесей размачиванием на протяжении 2-3 дней. После этого, необходимо просеять через мелкую сетку;
  2. Песок также необходимо просеять для того чтобы избавиться от комков или мусора;
  3. Глину и песок необходимо смешать в соотношении 1:1 или 1:2. В момент нанесения на ровную поверхность смесь должна быть достаточно эластичной и ровно ложиться, при этом сохраняя целостность слоя (толщина слоя должна быть 3-6 мм).

Технология кладки банной печи по порядовкам

0 ряд. Выполняется сплошная укладка кирпича, при этом следует оставить полу окошко сбоку для дальнейшей чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги;

1 ряд. Укладка кирпича осуществляется на предыдущий ряд перевязкой – смещением следующего ряда на 30-50% для обеспечения устойчивости конструкции;

2 ряд. Укладка этого ряда происходит аналогично нулевому, но при этом оставляя окно – начало шахты дымохода;

3 ряд. Приступаем к установке дверцы поддувала. Дверь должна укрепляться оцинкованной проволокой. Для обеспечения хорошей установки дверей кирпичи необходимо подпилить. По завершению каждого ряда в обязательном порядке необходимо контролировать перпендикулярность углов, а также исключительную ровность стен;

4 ряд. Закладывается колодец для колосника и для золы. Для установки подобной конструкции в кирпичах следует сделать углубления. Это станет зазором для расширяющейся от тепла решетки;

5 ряд. Данный ряд завершает дверки поддувала. Для того чтобы перейти к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки;

6 ряд. Осуществляется разделение основной шахты на две (одна из них – шахта плиты). Далее, с использованием шамотного огнеупорного кирпича выкладывается низ топочной части, а в середину помещается колосник. В момент разделение шахты устанавливаются такие же перемычки, что и в 5-м ряду;

7 ряд. Укладка кирпичей топочной камеры укладывается на бок, устанавливаются двери топки;

8 ряд. Данный ряд повторяется без изменений. Установка дверей осуществляется своими руками, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые необходимо заложить между кирпичами в раствор для фиксации;

9 ряд. Этот ряд полностью соответствует 7 и 8 ряду, но над дверками топочной части следует установить перемычку;

10 ряд. Закрывается верх дверки, а вот остальные элементы являются неизменными;

11 ряд. После завершения 11 ряда над одной топкой оборудуется плита, над другой топкой кладку по бокам не производят, так как здесь будут шахты дымохода в процессе установки короба под камни;

12 ряд. Осуществляется укладка короба для камней, закладывается одной из шахт, при этом оставляя основную;

13 ряд. Обратите внимание, что укладка 13, 14  и 15 ряда осуществляется без изменений. На 15 необходимо расширить основную шахту и установить дверку для дальнейшего вычищения сажи;

16 ряд. Укладка этого ряда без изменений. На основную шахту устанавливается 3 мм металлические перемычки;

17 ряд. Осуществляется аналогичный 6-му ряду раздел пополам основной шахты и устанавливается по контуру над плитой две перемычки;

18 ряд. 18, 19 и 20 ряд выполняется без каких-либо изменений, однако на 19 ряду над плитой осуществляется установка перемычки. Далее, верх над плитой закладывается, при этом полностью образуя кровлю. На 18 ряду оборудуется дверца для очистки дымохода;

21 ряд. Этот ряд выполняется полностью в соответствии с 12 рядом, но остаются 2 шахты;

22 ряд. 22 и 23 ряд над коробом с камнями шахты соединяют и сужают. Обратите внимание, что при этом всем выступающих предметов внутри дымохода быть не должно;

24 ряд. Осуществляется полная закладка шахты над коробом для камней. Основная шахта остается;

25 ряд. Закладка 25 и 26 ряда осуществляется полностью, основная шахта дымохода остается. После этого выполняется кладка дымохода.

Готовые чертежи 20 печей

Пробная растопка печи

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок

Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Виды банных печей собственного производства

Их немного.

Кирпичная печь-каменка

Рис. 1 Устройство проточной каменки.  1 – поддувало; 2 – топка; 3 – водяной бак; 4 – топочные колосники; 5 – колосники для каменки; 6 – камни; 7 – футеровка каменки; 8 – компенсационный отступ (5–8 мм) футеровочного кирпича от печного; 9 – футеровка топки; 10 – отделка стен каменки металлическим листом.

Каменка проточного типа: дымовые газы из топки проходят через камни. Это возможно только при наличии прямоточной (все газы напрямую из топки уходят в атмосферу) или оборотной (3- 5 канальной, коленной) печи.

Топят такую печь не смолистыми дровами. В это время загрузочно-прочистной люк герметично закрывают. Воду поддают на камни после полной протопки, когда на колосниках осталась только зола.

Периодически камни необходимо мыть и чистить.

В популярных колпаковых банных печах Кузнецова каменка закрытая.

Рис. 2 Печь Кузнецова

Она размещается в верхнем колпаке. Здесь же закладывают змеевик для нагрева воды. Такая печь для бани с баком, который можно без труда вставить, выгодно отличается от канальной.

Чем?

Об этом ниже.

Металлическая печь-каменка

Основная проблема такой конструкции – так организовать нагрев воды, чтобы она испарялась не интенсивно.

Рис.3 Устройство металлической печи-каменки. 1 – топка; 2 – ящик для золы; 3 – дымоход; 4 – защитный экран; 5 – труба для нагрева воды; 6 – каменка; 7 – кулисы; 8 – козырёк; 9 – топочный колосник.

Здесь каменка глухая: нагревается за счёт тепла, поступающего из топки. Кулисы замедляют скорость газов, что помогает прогреву камней.

Нагрев воды организован змеевиком из водопроводной трубы, которая проложена под камнями. Ёмкость с водой находится в моечном отделении.

Комбинированная: металлическая, обложенная кирпичом.

Появление такой конструкции продиктовано тем, что баню, как строение, после процедур надо просушить

Это особенно важно потому, что защищать от гниения сруб, деревянную обшивку химическими составами просто нельзя. Их пары, так или иначе, попадут в атмосферу парной или мойки

Понятно, что металлическая печь после прогорания дров быстро остывает. В роли теплоаккумулятора и выступает кирпич.

Рис. 4 Печь, обложенная кирпичом.

Такой вариант довольно распространён. Единственный его недостаток: в уже существующей бане с металлической печкой без дополнительного фундамента не обойтись.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо — без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем «сухая кладка» разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника — равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей — шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке — в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть

Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Банная печь с нижним прогревом

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Кирпичная печь для бани: порядовка

При недостатке навыка возведения своими руками печки для бани из кирпича, нежелательно пытаться самостоятельно разрабатывать проект. Проще найти чертеж и сложить по нему порядовку. Для неопытного строителя подойдет колпаковая модель Кузнецова, легкая в возведении и занимающая в бане мало места.

Кирпичные ряды начинают без раствора. Стандартные схемы иногда не позволяют вписать печь в баню. Насухо выложенные кирпичи всегда можно переложить, чтобы определить оптимальные габариты. Когда ситуация прояснится, продолжают кирпичную кладку на растворе.

Нулевой ряд порядовки выкладывают сплошной. Сбоку оставляют маленькое окошко для лучшей тяги. Следующие ряды идут с перевязкой. Смещение на 30-50% придает устойчивость кирпичной конструкции.

На 3 ряде кирпичной кладки устанавливают дверцу поддувала. Зольная камера заканчивается на 6 ряду колосниками. Выше поддувала идет топка, где в кирпичную кладку аналогично вмуровывают дверцу.

Примерно на 12 ряду над топкой укладывают плиту каменки, закрывая одну часть шахты. Основную шахту примерно выгоняют до 26-27 ряда, постепенно переходя к формированию дымохода.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

  1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
  2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
  3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
  4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Замес соединительного кладочного раствора

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине.

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Печь из кирпича для бани – что нужно знать? Кирпичная печь для бани своими руками

Содержание   

1 Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

к меню ↑

1.1 Основные характеристики банной печи из кирпича

Преимущества печи для бани из кирпича своими руками перед металлической конструкцией заключаются в долгом сохранении температуры в помещении. Во время протопки кирпичные стенки работают как аккумулятор тепла и отдают его в пространство больше 1 часа, постепенно отдавая его в пространство моечной или парной. В зависимости от конструкции они могут обогреть и большую площадь.

Даже нагретый кирпич не раскаляется до такой же температуры, как тонкие стальные стенки. Печь-каменка из кирпича сильно нагревается только сверху, а боковые поверхности пожаробезопасны и в деревянных постройках. Простой красный кирпич не выделяет вредных веществ в воздух и не имеет запаха. Это тоже относят к преимуществам экологически чистого материала.

Аккуратно выложенная дровяная печь из кирпича является элементом общего декора баньки. Ее можно стилизовать под старинную русскую или красиво облицевать керамической плиткой.

к меню ↑

1.2 Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

к меню ↑

1.3 Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.


Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.


Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

к меню ↑

1.4 Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.


Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.


Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.



Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

к меню ↑

1.5 Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

  1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
  2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
  3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
  4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Маленькая кирпичная печь для бани

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89×102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см. От технических характеристик зависит и стоимость агрегата, большинство покупателей предпочитают выбирать недорогие модели.

Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

к меню ↑

1.6 Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.


В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.


Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.


Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.


Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.


Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

к меню ↑

1.7 Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

По-черному

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

По-серому

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

По-белому

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

к меню ↑

1.8 Проекты

Имеется большое количество вариантов чертежей и схем изготовления как маленькой, так и большой кирпичной печи для бани. Штудировать всё не нужно, поскольку они, по сути, являются однотипными и отличаются в основном размерами. Приступая к проекту изготовления печи для бани, нужно определиться со своими потребностями. Для небольшой баньки достаточно спроектировать мини-печь с вертикальным дымоходом.

Нужно продумать, как будет осуществляться нагрев воды (на печи или за ней), какой будет каменка (открытой или закрытой).

Печь для большой бани кладётся по плану изготовления печи для маленькой, наращивается только необходимый размер. Ниже представлена стандартная схема кладки печи, размеры которой при необходимости могут варьироваться в большую или меньшую сторону.

к меню ↑

1.9 Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

  1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
  2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3×4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4×4, 6×6 кирпичей.

к меню ↑

2 Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке– фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантомбудет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте.

Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня.

Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой.

Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм.

Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затрудненийдаже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следоватьимеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание!Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом

Многие мастера рекомендуюткирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следитьза ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см

Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен

Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме

к меню ↑

2.1 Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.


Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.



Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.



Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.



Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.



Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.



Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.



После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.


Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.


Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

  1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
  2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
  3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
  4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
  5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
  6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.



Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.


Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.


Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.


Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.


От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.


После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.


Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.



При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.


При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.


Просушка

На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить – это делается неоднократными топками малым количеством дров для того, чтобы испарилась содержащаяся в фундаменте и растворах влага. Если данный момент проигнорировать, то высока вероятность, что только что возведённая печь покроется трещинами.

Осуществляют данный процесс в 2 этапа до создания каменки: естественная и принудительная сушка. В первом случае открываются все имеющиеся дверцы и задвижки, и в таком открытом состоянии печь находится около недели. Для ускорения процесса естественной сушки можно использовать внушительных размеров обогреватели.

Принудительная сушка длится от 7 до 10 дней, в течение которых через день печь слегка протапливается щепками. Как только материал прогорит, закрываются дверцы и задвижки.

С каждым разом количество дров слегка увеличивается.

После проведённых работ нужно произвести лёгкую контрольную протопку.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

Виды перевязки

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

к меню ↑

3 Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

к меню ↑

3.1 Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

к меню ↑

3.2 Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

к меню ↑

3.3 Последовательность возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи
Этап работы Описание

Обустройство фундамента

Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: — разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; — выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; — засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; — поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; — смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; — в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15×15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; — в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; — дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; — застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.

Приготовление раствора для кладки

Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.

Кладка печи, установка дополнительных элементов

Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.

Сушка банной печи

Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.

Финишная отделка

По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: — облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; — облицовка кирпичом; — отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; — оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; — облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Источники

  • http://v-banyu.ru/pechka-dlya-bani-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
  • https://par-torg.com/peci-dla-bani-iz-kirpica-proekty/
  • https://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/
  • https://arbolit.org/poleznoe/poshagovaya-poryadovka-kirpichnoy-pechi-dlya-bani.html
  • https://dekoriko.ru/banya/pechi/kirpichnye/
  • https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/kirpichnye.html
  • https://o-vannoy.ru/pechi/iz-kirpicha/
  • https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kirpichnaya-pech-dlya-bani.html

[свернуть]

Как выбрать электрокаменку подходящего размера

Статья «Как выбрать каменку подходящего размера» поможет вам подобрать каменку подходящего размера для вашей сауны. Не знаете, где найти идеальную каменку для вашей сауны? В этой статье представлены советы и несколько правил, которые помогут вам принять правильное решение. Всегда проверяйте производителя для получения более подробных инструкций.

Подробнее: Как я построил финскую сауну в Германии

Как выбрать каменку подходящего размера © Kirami Oy

Как выбрать каменку подходящего размера

Печь — сердце сауны

Часто говорят, что печь — это сердце сауны, и она играет важную роль в нагревании сауны.Функция печи заключается в том, чтобы нагреть камни печи горячим, чтобы в них мог образоваться пар. Таким образом, мы можем наслаждаться паром и сауной.

Данные инструкции и размеры являются ориентировочными. Они действительны при покупке ТЭНа. Для получения более подробных инструкций посетите веб-сайт производителя обогревателя.

При выборе размера печи следует учитывать множество факторов:
  • Какой размер сауны?
  • Есть ли в сауне бетонная стена или пол?
  • Есть ли в сауне окно?
  • Есть ли в сауне стеклянная стена?
  • Есть ли в сауне стеклянная дверь?
  • Все стены утеплены?
  • Какое максимальное количество человек в сауне?
  • Как часто вы посещаете сауну?
  • Как вентиляция в сауне?
  • Как теплоизоляция в сауне?

Подробнее: Как построить сауну в подвале — 7 советов

Как правильно выбрать размер каменки для сауны

Как правильно выбрать размер печи

В саунах объемом менее 10 м³ мощность электрокаменки должна составлять около 1 кВт / м³.Другими словами, если у вас сауна объемом 10 м³, вам понадобится электрическая каменка мощностью 10 кВт.

«Для саун размером более 10 м³ можно рассчитать меньшее соотношение мощности к объему. Однако норматив 0,7 кВт / м³ требует, чтобы в сауне не было неизолированных поверхностей стен или потолка, таких как окна, стеклянные стены или двери, или чтобы они не превышали 0,5 м².

Если сауна имеет стеклянную, кирпичную или бетонную поверхность, к объему сауны необходимо добавить 1,5 м³ на каждую такую ​​поверхность стены.Стеклянная дверь и окно считаются частями над полом высотой более 0,6 м ».

Вышеупомянутый текст цитируется из книги Ракеннустието Saunan suunnittelu.

Электронагреватели

Электрические каменки есть в каждой сауне, и выбор каменки — дело вкуса. Вы должны выбрать ту, которая подходит вашей сауне и ее стилю. Конечно, при выборе печи для сауны следует учитывать и ее физические размеры.Убедитесь, что вокруг обогревателя достаточно места. Некоторые обогреватели также требуют определенной высоты по отношению к потолку.

Есть разные виды электронагревателей:
  • Печь для сауны на ножках,
  • Настенная печь,
  • Пиларная печь или
  • Всегда готовая каменка для сауны.

При установке электронагревателя учитывайте, насколько близко к стене вы можете его разместить. Проверьте, нужен ли негорючий материал для стены или пола.

За навесной печью на стену необходимо положить достаточно прочную доску для крепления печи. Учтите, что плита весит намного больше камней.

Всегда соблюдайте инструкции производителя по установке и безопасности. Безопасные расстояния в инструкциях по установке являются результатом тщательных испытаний и не могут быть уменьшены даже при использовании негорючих пластин. Поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя.

Примечание! Плита и душевая кабина никогда не должны располагаться по разные стороны одной стены.

Подробнее: 5 способов построить сауну

Как правильно выбрать размер каменки для сауны

Приборы для установки и управления печью

При выборе печи стоит учесть, где вы хотите разместить центр управления печью. Также можно купить обогреватели с дистанционным управлением. Их нужно разместить вне сауны. С помощью пульта дистанционного управления обогрев сауны становится удобным и быстрым, и вы всегда можете контролировать температуру.

Органы управления должны быть установлены таким образом, чтобы ими было легко и безопасно пользоваться.

В парилке не должно быть розеток и выключателей. Все цепи, кроме подключенных к нагревателю, должны быть защищены УЗО.

Для установки электрокаменки необходим квалифицированный электрик. Единственное, что вам следует сделать в сауне самостоятельно — это заменить лампу.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной, когда вы искали информацию о том, как выбрать печь правильного размера. Поиск лучшего обогревателя может занять некоторое время. Внимательно ознакомьтесь с брендами и ассортиментом.Обещаю, оно того стоит!

Источник: Книга Ракеннустието Saunan suunnittelu

Вы также можете найти блог World of Sauna по адресу:
Pinterest: World_of_Sauna
Instagram: world.of.sauna
Facebook: мир сауны
YouTube: Мир сауны

Aiheeseen liittyy

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печиРуководства своими рукамиРуководства своими руками

Чтобы сохранить тепло и защитить вашу дровяную печь, вы должны заменять использованные огнеупорные кирпичи на новые всякий раз, когда вы обнаруживаете, что огнеупорные кирпичи сломались.Однако вы должны убедиться, что заменяете сломанные или треснувшие кирпичи на кирпичи того же типа, чтобы вы могли поддерживать эффективность своих дровяных печей. Вы можете приобрести огнеупорный кирпич непосредственно у производителя или даже в ближайших центрах по благоустройству дома. Его легко снимать и вставлять, просто используя руку и без использования какого-либо клея. Если вы все еще используете огнеупорный кирпич, который уже начал распадаться, рано или поздно ваш металлический ящик может быть поврежден, особенно в виде усталости металла и деформации.Несмотря на то, что у огнеупорных кирпичей появились небольшие трещины, вы все равно можете использовать их для поддержания высокого тепла с внешних сторон вашей дровяной печи, но не так эффективно, как огнеупорные кирпичи, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Ниже приведена некоторая полезная информация, которую вы можете узнать, когда захотите заменить огнеупорный кирпич для своей дровяной печи.

Для замены огнеупорных кирпичей в дровяной печи вам понадобятся:

  • Отвертка с плоским жалом
  • Маленькая проволочная щетка
  • Новый огнеупорный кирпич
  • Деревянный блок
  • Резиновый молоток
  • Разводной ключ
  • Пылесос
  • Новые болты и гайки (необязательно)

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печи

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печи


Всегда разрешать дровяная печь должна быть действительно прохладной от огня, который вы использовали ранее.Обратите внимание, что огнеупорные кирпичи способны сохранять тепло в течение нескольких часов даже после того, как огонь погас.

Всегда проверяйте размеры огнеупорных кирпичей, которые вы хотите заменить, в то время как новые огнеупорные кирпичи должны иметь тот же размер, что и тот, который вы хотите заменить. Вы можете попросить разрезать их в соответствии с вашим требуемым размером при покупке у продавца.

  • После этого вы можете приступить к очистке пустого участка.Убедитесь, что вы тщательно удалили весь мусор.

    • Если под любым из окружающих блоков застряли какие-либо обломки, их необходимо очистить небольшой проволочной щеткой.
  • Наконец, теперь вы можете поместить новый огнеупорный кирпич в пустое пространство, прежде чем вставлять его соответствующим образом.

    • Затем вам нужно положить деревянный брусок на кирпич.
    • Постучите резиновым молотком по дереву и плотно вставьте огнеупорный кирпич в отверстие.

    Всегда помните , что всякий раз, когда вы хотите заменить огнеупорный кирпич в дровяной печи,

    • Вы даже можете использовать пылесос, чтобы очистить все мелкие частицы или золу, полностью находящиеся внутри дровяной печи. Любая из этих частиц может стать камнем преткновения, который может помешать правильному размещению ваших новых огневых кирпичей.
    • Вы должны знать, что не все огнеупорные кирпичи одинаковы, и вам необходимо уточнить в магазине, где вы покупаете огнеупорный кирпич, чтобы убедиться, что он относится к номинальному типу, подходящему для огня, который вы собираетесь сжечь.Например, для сжигания газа огнеупорный кирпич отличается от того, который используется для разжигания дров.
    • Вам не требуется использовать раствор для огнеупорных кирпичей для дровяной печи, потому что они обычно устанавливаются в сухом состоянии без использования строительного раствора для удержания их на месте. Кирпичам требуется пространство, чтобы расширяться и сжиматься во время нагрева и охлаждения. Если использовать раствор, некоторые кирпичи точно выйдут из строя преждевременно.
    • Если вам когда-либо понадобится строительный раствор, убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя кирпича относительно его использования.

Кредит изображения:

Flickr CC

Эта запись была опубликована в рубрике «Обустройство дома» автором Mike.

Банная печь с лежаком из кирпича. Делаем простую банную печь из кирпича своими руками

Банная печь своими руками изготавливается на тот случай, когда промышленные устройства в чем-то не устраивают домовладельца. Дело в том, что для бани характерно создание уникального микроклимата, поскольку в ней поддерживается строго определенный показатель влажности и температуры в зависимости от типа парилки.При этом парилка может иметь самые разные конфигурации, размеры и расположение полок. В результате купленные в магазине печи не всегда качественно его отапливают, и необходимую конструкцию приходится делать самостоятельно.

Требования к самодельным печкам для бани

Самодельные печи для бани в любом случае должны соответствовать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно пожаробезопасными. Это особенно важно, когда банная печь из железа ручной работы устанавливается в помещениях с деревянными стенами.При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей ванне.

Кроме того, есть чисто технические проблемы, которые должна выдержать любая духовка. Во-первых, согласно общему требованию искусства купания, для образования легкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи были нагреты до 200-700 ° С. Для этого необходимо как следует оборудовать в ней топку и дымоход.

Если печь для сауны правильно сварена или разложена, она будет поддерживать температуру пола на уровне 40-45 ° C и под полкой на уровне 90-100 ° C во время пропаривания и мытья.Такая жара позволит купающему надолго находиться в бане без вреда для здоровья. В этом случае тепло необходимо держать в топке не менее 3 часов с момента подачи в нее топлива.

Во-вторых, в нем должна быть устроена эффективная система отвода окиси углерода, дыма и других продуктов сгорания. В противном случае вместо того, чтобы наслаждаться купальщиками, им грозит серьезный вред здоровью и даже смерть от удушья. Система вентиляции и дымоход могут быть как естественными, так и приводными от нагнетателя.

В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки духовки. Так, например, установка печи в бане своими руками осуществляется исключительно на специально построенный фундамент. Это защищает баню от возгорания и позволяет построить более легкую фундаментную конструкцию для ее стен и других элементов конструкции.

Сварную металлическую печь тоже нужно устанавливать по особым требованиям, например, для защиты здания от пожара иногда облицовывают кирпичом.В том же случае, когда это сделать невозможно, необходимо установить его на некотором удалении от стен, положить на пол толстый лист асбеста под ним.

Оптимальные технические параметры самодельной банной печи

Самодельная, также должна соответствовать некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, он должен обладать достаточно высокой теплопередачей, так как нагревает воздух и камни для образования пара в парилке, а кроме того, еще и воздух в соседних помещениях.Для нормального функционирования банного комплекса мощность печи должна быть не менее 28 кВт.

Конструкция печи должна быть адаптирована к помещению, в котором она будет размещаться. Например, есть конструкции с открытыми и закрытыми печами, а также целые парогенераторы, для размещения которых требуется большая площадь.

Большинство технических параметров печей напрямую влияют на расход топлива и, соответственно, оплату за него.

Кроме того, все самодельные печи должны быть спроектированы и собраны с учетом характеристик пола или фундамента как печи, если она построена, так и всего здания.Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может просто не выдержать, а также необходимо учитывать вес загруженного в нее топлива.

Таким образом, если вы собираетесь самостоятельно изготовить печь для парилки, вам в первую очередь необходимо будет произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства, а лучше — проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимально обустроить свою ванну, обеспечив ее эффективный нагрев.

Виды печей для бани

Если вы собираетесь изготовить такое устройство своими руками, чертежи для этого следует подбирать с учетом материала, из которого вы планируете его изготовить, а также вида топлива, которым вы собираетесь топить. ванна. В настоящее время популярны следующие дизайны:

В зависимости от вида используемого топлива печи для банного комплекса можно разделить на несколько категорий:

  • печи дровяные и угольные;
  • печей, использующих газ в качестве топлива;
  • электроплиты для бани.

Если вы знаете, как приготовить банную печь своими руками, вы также должны иметь представление о преимуществах такой конструкции.

Например, металлические печи устойчивы даже к серьезным механическим повреждениям, быстро нагреваются и имеют длительный срок службы. При этом из металлических печей наиболее востребованы изделия из чугуна, так как они не деформируются под воздействием тепла и долго сохраняют тепло. Однако в быту они чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм.

Недостатком металлических печей является их большая пожароопасность, так как при высоких температурах металл нагревается, и при попадании на него горючего материала он может загореться. Каменные печи избавлены от такого недостатка, но они дорогие, боятся механических повреждений, и не каждый печник теперь может их положить.

Что касается топлива, то большинство печей для дачных бань работает на дровах. При этом используются не только сами дрова, но и древесные отходы и пеллеты.К достоинствам таких систем можно отнести: экономичность, невысокую стоимость топлива, независимость от электропроводки и газопроводов.

Стоит также отметить такое обстоятельство, как неповторимая атмосфера, создаваемая во время отдыха. К недостаткам дровяных печей можно отнести следующие моменты: длительный прогрев помещения и самой печи, необходимость частой чистки дымохода, а также обязанность хозяина бани всегда сохранять и пополнять запасы дрова.

В свою очередь, они могут работать полностью автоматически, без вмешательства человека. Они начинают работать с момента включения электричества или возгорания газа в топке. В результате парилка готовится всего за 10-15 минут. В то же время эти виды банных печей необходимо оборудовать качественной и эффективной вентиляцией. Кроме того, специалисты банного дела отмечают тот факт, что газ будет стоить дороже дров, а электричество — дешевле.

Изготовление самодельной металлической духовки

Банная печь из железа своими руками изготавливается по типовым чертежам, которые довольно легко найти в Интернете. Для начала вам потребуется выбрать материал и инструменты, необходимые для производства работ. При этом практически все операции по сборке печи вы выполните с помощью сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины.

Что касается материала, то вам понадобится металлический лист, желательно хромированный, толщиной не менее 5 мм.Он пойдет в зольник. На каркас печи можно использовать такой лист и одновременно металлический уголок толщиной 3-5 мм.

Для изготовления топки и дна емкости для воды придется подготовить материал большей толщины — 7-10 мм. Металлические трубы разного диаметра также понадобятся для обустройства дымохода и трубопроводной системы топки. А вот двери для топки нужно будет приобретать в готовом виде в магазине строительных и хозтоваров.Лучше всего, если они будут из чугуна, но при необходимости их можно сварить самостоятельно из остатков толстостенного трубопровода.

Также можно купить сетку для камней, но в любом случае фурнитуру и запорную арматуру, а также решетки придется покупать, так как самостоятельно эти элементы изготовить не получится. Стоят они недорого, поэтому купить их довольно легко.

После того, как материал подготовлен, можно приступать к сборке печи. Для этого возьмите чертеж и на его основе начните вырезать заготовки с помощью угловой шлифовальной машины и сваривать их между собой.При этом особое внимание следует уделить сборке дымохода и топки как наиболее ответственных участков всей конструкции.

Отдельно стоит отметить тот факт, что когда возникает вопрос, как сделать печь в бане своими руками, всегда интересуются, нужно ли облицовывать металлическую конструкцию кирпичом? Против такого решения выступает возможный перерасход топлива, ведь в топках, помимо металла, придется разогревать кирпич.Однако все компенсируется красивым внешним видом вашей парилки и неповторимым микроклиматом, сформированным в помещении из раскаленных кирпичей.

Самодельная каменная печь

Второй популярный вариант обогрева бани наряду с металлическими изделиями — каменная печь. Дело в том, что банная печь для бани своими руками создает в парилке неповторимый русский дизайн. Кроме того, каменная печь генерирует качественное тепло и воздух в банном помещении, а значит, не будет иметь посторонних запахов и вкраплений.

Возведение такой системы отопления начинается с закладки фундамента. Обычно яму под нее выкапывают на глубину до 70 см, а ее дно выстилают смесью песка и гравия. Затем добавляют битый кирпич, заливают водой и укладывают арматуру после ее высыхания, после чего котлован заливается бетоном.

При этом перед началом заливки монтируется опалубка, выступающая на 15 см над землей. После завершения процедуры заливки он снимается, и готовый фундамент оказывается в вашем распоряжении.В целях гидроизоляции его стороны покрывают несколькими слоями смолы, а свободное пространство между его стенками и землей заполняют мелким гравием и крупным песком.

Банная печь из кирпича своими руками — довольно сложное сооружение, поэтому, если у вас нет навыков кладки печей, то стоит доверить такие работы опытному печнику. В том же случае, когда ваших знаний будет вполне достаточно для укладки данной конструкции, вам нужно будет приступить к кладке стен топки.В этом случае следует руководствоваться заранее подготовленной схемой, которую можно найти в Интернете.

При кладке в массив стен монтируются дверцы для печи и топки. Через них печь загрузится топливом, и можно будет подавать воду в водонагреватель. Далее над камерой сгорания устанавливают решетку с зазорами по 5 мм с каждой стороны с учетом теплового расширения. Над плитой также устанавливается заранее подготовленная емкость для хранения воды, ее можно приобрести уже готовой, а можно сварить самостоятельно из толстостенного металла.

В любом случае кладку нужно начинать от двери, чтобы она хорошо укреплялась в стеновом массиве. Во время работы постоянно проверяйте ровность кладки с помощью уровня и отвеса. Дело в том, что для создания прочной конструкции кладка должна быть идеально ровной, а вертикальный шов между кирпичами должен перекрываться кирпичами следующего ряда.

Есть несколько элементов каменных печей, которые необходимо выполнить. Итак, это камера для обогрева камней, дымоход, а также отсек для хранения дров или топка.Каждый из элементов духовки имеет свои нюансы в планировке. Так, например, между котлом и стенками топки в обязательном порядке оставляют зазор для быстрого прохода горячих газов и нагрева воды. Также между обрешеткой крыши и дымоходом должен быть зазор в тринадцать сантиметров, чтобы избежать пожара.

Особое внимание нужно будет уделить обустройству дымохода, так как в случае его неправильного расположения в ванной комнате может остаться угарный газ.В результате вейперы могут отравиться или даже умереть во время принятия банных процедур.

Кладка печи завершена отделочными работами. Для этого можно оштукатурить, а можно оставить стену как есть, в естественном виде, просто покрыв кирпич термостойким лаком. В результате вы получите оригинальный дизайн интерьера для своей пары.

Баня — настоящий источник здоровья. Об этом известно с незапамятных времен. Самые популярные парилки — в русской бане, а также в финской сауне.

Общая информация

Для сауны характерен следующий температурный режим — + 60-120 градусов, а также сухой пар и влажность, не превышающая 25%. В русской бане парится при нагревании до 50-80 градусов. В этом случае уровень влажности может достигать 100%. В большинстве случаев владельцы загородных дач и дач решают построить собственную баню, и, конечно же, особое внимание уделяют кирпичной печи.

Особенности обустройства

Кладка кирпичной печи в бане — очень ответственный процесс.Используемые материалы, а также их физические свойства играют важную роль в этом вопросе. Не менее важна сама схема кирпичной печи для бани. При строительстве использованы разные материалы. В этом случае идеальным считается кирпич. Это связано с тем, что такой материал способен равномерно и медленно прогреваться. Благодаря этому в парилке поддерживается оптимальная температура воздуха. Также стоит отметить отсутствие перегрева помещения.

Необходимые требования

Простая печь из кирпича для бани вполне подойдет.Однако конструкция должна соответствовать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкцию необходимо сложить по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково при -20 и +20 градусов. Таким образом, в летний период кирпичная печь должна сначала прогреться. Только потом наступает очередь самого помещения. При соприкосновении плохо прогретых камней с отапливаемым помещением будет образовываться тяжелый влажный пар. Он в свою очередь никаким оздоровительным эффектом не отличается, а только вредит.

Как исправить ситуацию?

Следует отметить, что кирпичную печь для русской бани по карману далеко не каждому. В некоторых случаях металлические конструкции уже установлены. Нагрев у них неравномерный. Для исправления ситуации конструкция облицовывается кирпичом. Что, несомненно, довольно экономичный вариант. Однако это не лучшая кирпичная печь для бани. Тем не менее конструкции такого типа довольно популярны. Далее разберем, как делается такая простая печь для бани из кирпича.

Некоторые нюансы конструкции

  • Кладка должна выполняться в полкирпича. Рекомендуемое расстояние от металлической конструкции — 15 см.
  • Необходимо обустроить конструкцию так, чтобы можно было доливать воду, а также регулировать нагрев парилки. Для этого в кирпичной кладке необходимо проделать проемы.
  • Двери для прогрева должны располагаться сверху и снизу (попарно). Нижние отверстия обеспечивают приток воздуха, а верхние — обратный поток в парилку.

Конечно, это не идеально. Однако его желательно использовать, если другого выхода нет.

Кирпичная печь для бани своими руками: схема

Конструкция состоит из следующих элементов:

  1. Топка.
  2. Каменка.
  3. Ящики для золы с дымоходом.

Бывают комплектные (размещаются непосредственно на топке) и корневые (автономные, примыкающие к общей конструкции) трубы.

Основные настройки

Труба обязательно должна возвышаться над поверхностью крыши.Минимальная высота 0,5 м. Кирпичную печь для бани своими руками можно соорудить из трубы. Выдру обязательно нужно делать там, где конструкция выходит через крышу. Его основная задача — защитить образовавшуюся щель от атмосферных осадков. Расширение трубы, диаметр которой равен целому кирпичу или его половине, производится там, где она проходит прямо через потолок. Это гарантирует защиту деревянных элементов потолка от огня. Строительство трубы внутри чердака, а также над крышей выполняется на цементном растворе.В первом случае, помимо прочего, конструкцию необходимо протереть и побелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани своими руками. Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке.

Каменная печь для бани «Каменка»

Это относительно несложное сооружение. Дымоход в таких отопительных конструкциях — это асбоцементные или металлические трубы. У этих строительных материалов есть свои недостатки. При сильном охлаждении на асбестоцементе или металле может образоваться конденсат.При этом он стекает в духовку. Возникновение такой ситуации крайне нежелательно. Во избежание этого трубу необходимо спрятать в теплоизоляционном огнестойком футляре. В этом случае допустима и облицовка конструкции кирпичом.

Основные преимущества

Каменка для бани «Каменка» имеет ряд преимуществ:

  • Внутренние стенки трубы гладкие. Они также являются дымонепроницаемыми. Сама труба имеет круглое сечение.
  • Можно использовать дешевый кирпич сравнительно низкого качества.
  • Конструкция относительно проста. Дело в том, что асбестоцементная труба является своеобразным ориентиром.

Особенности конструкции

Кирпичная печь для бани, собранная вручную по этому принципу, обладает способностью отлично аккумулировать тепло. Камера находится прямо над топкой. В него кладут камни. Для производства пара можно использовать не только булыжник. Также широко используются слитки чугуна.Они расположены на решетчатой ​​крыше топки. Дымовые газы проходят довольно долгий путь. Сначала они проходят через щели свода, а затем через булыжники и слитки. Затем газы попадают в отдельные боковые дымоходы. Только тогда они выходят через трубу. Специальное окошко служит для добавления воды к камням. Через него образующийся пар попадает в парилку.

Расчеты

Кладка печи предполагает соблюдение следующих пропорций: 80% камней и 20% слитков (60 кг на 1 м 3).Многодетным семьям лучше всего подойдет проект резервуара для воды. Ставится сбоку. Для конструкций периодического действия расчет необходимой массы камней иной — от 1 м 3 до 40 кг. В результате их количество даже для небольшой площади оказывается очень большим. Для духовок непрерывного действия этого не требуется. У них выходит в среднем 80-200 кг. Это связано с тем, что в этом случае дополнительное использование дров обеспечивает постоянное поддержание тепла.

Особенности процесса строительства

Далее рассмотрим подробнее, как собирается кирпичная печь для бани своими руками.В его конструкцию входит кусок металлической трубы. Он будет использоваться как хранилище. Рекомендуемые параметры: диаметр — до 400 мм, длина — до 600 мм. Согласно схеме бак с горячей водой расположен сбоку. Стальные опорные листы необходимо приварить к крыше. С их помощью труба укладывается в самой конструкции. Хранилище нуждается в герметичности. Для этого концы трубки необходимо дополнительно приварить специальным листом. В этом случае кладка прилегает к металлу. Также необходимо предусмотреть небольшой барьер, позволяющий горячему воздуху выходить в дымоход.Для этого к своду необходимо приварить металлический лист. Эту конструкцию еще называют «экраном». Соответствующий данной схеме бак для горячей воды имеет следующие параметры: емкость — до 45 литров. Он должен быть встроен в боковую стенку. Материал, из которого изготовлен такой резервуар, — листовая сталь. Его толщина может достигать 10 мм. Он должен быть таким в том месте, где бак непосредственно примыкает к топке. С внутренней стороны боковой стены сооружения необходимо установить секцию дымохода.Он должен быть оборудован демпфером. Дымоход крепится к кладке с помощью хомутов. В этом случае его нижний конец должен упираться в металлическую емкость.

Основание конструкции

Верхняя часть кирпичной печи выложена камнями. Всего им может потребоваться до 200 кг. Плита закрывается крышкой сверху. Изготовлен из оцинкованного листового металла. Крышка снимается исключительно для выпуска пара. Сбоку есть отверстие, которое предназначено для подачи воды к камням.Рекомендуемые параметры: 200х250 мм. Такая конструкция подходит для непрерывной работы. Его также можно использовать с перерывами. Печи, разогреваемые во время банных процедур, необходимо загружать камнями (до 150 кг).

Материалы (править)

Потребуются следующие строительные материалы:

  1. Стальной лист.
  2. Решетка.
  3. Листовой оцинкованный.
  4. Водопровод.
  5. Двери топки.
  6. Труба асбестоцементная.
  7. Вентиляционные двери.
  8. Труба металлическая.
  9. Арматурный стержень.
  10. Глина.
  11. Песок.
  12. Кирпич обыкновенный.

Важная информация

Для кладки кирпичной печи необходимо заложить хороший фундамент. Это связано с тем, что вес этой конструкции огромен. Может достигать 1250 кг. Фундамент закладывают еще до укладки пола. Что касается расположения будущей конструкции, то оно должно быть не ближе 50 см к стенам комнаты. Необходимый размер фундамента примерно на 5 см больше самой печи.Его край обязательно располагается ниже уровня пола.

дополнительная информация

При строительстве кирпичной печи для бани своими руками необходимо соблюдать определенную последовательность. Заказ в этом случае необходим. Это сделано для того, чтобы потом в процессе сборки не запутаться. У каждого уровня есть свои специфические параметры. Только так будет возведена эффективная и надежная конструкция. Количество рядов зависит от высоты помещения.Обратный отсчет должен начинаться с самого низа. Это солидно. Этой серии стоит уделить особое внимание. Очень тщательно измеряется диагональ фундамента. Также стоит обратить внимание на крайние кирпичи. Они должны быть качественными и иметь ровные края. В зависимости от конструкции печи рассчитывается необходимое количество сплошных рядов. В одних случаях достаточно одного, а в других — двух и более. Кладка корпуса печи проверяется отвесом по первому ряду.Рекомендуется выбирать такие же кирпичи. Смешивать обыкновенный красный с огнеупором не обязательно. В зависимости от скорости нагрева степень их расширения различается. Если комбинация не удалась, то в конструкции могут появиться пробелы.

Печи из кирпича считаются традиционными. Топливом для них могут служить дрова и уголь. Лучше всего для утеплителей подойдет береза. Такие дрова не «стреляют» и не искры. Однако они обеспечивают достаточное количество тепла. Если используются хвойные породы дерева, они дымят и дымят при топке.Однако этого можно избежать. Добавьте в духовку картофельные цедры или осиновые шишки. Делается это в конце топки.

Как заполнить камеру?

При этом следует помнить, что существуют специальные камни для ванны. Их обрабатывают специально. Также необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать отравления угарным газом. Требуется отделить засыпку от дымохода и камеры сгорания. Лучше всего выбирать тяжелые, плотные и цельные камни. Кроме того, следует отдавать предпочтение натуральным вариантам.В этом случае единственное исключение — песчаник. Этот камень может забивать проходы пара. Более того, он очень быстро приходит в негодность. Рекомендуемый диаметр камней не менее 10 см. После того, как первая топка была вынесена, их необходимо проверить. Они не должны расширяться от тепла или трескаться. Лучше всего, если выбранные камни будут иметь круглую форму и гладкую поверхность. Не рекомендуется отдавать предпочтение острым вариантам. Когда на них попадает вода, они могут начать «стрелять». Рекомендуется выбирать гальку, валуны или гранит.

Камни перед тем, как положить их в духовку, необходимо тщательно промыть. Таким образом, скопившаяся на их поверхности грязь не попадет в парилку. Нижний слой должен состоять из более крупных камней. Соответственно, маленькие остаются наверху. Самые прочные камни следует выложить по бокам. В некоторых случаях необходимо увеличить скорость нагрева. Для этого чугунные слитки необходимо уложить вертикально. Рекомендуемый диаметр камней в нижнем ряду — не менее 15 см.Их нужно размещать прямо на решетке. В случае печи-накопителя тепла кладка должна как минимум закрывать отверстия в ней. Все предметы, которые треснули в течение одного года использования, должны быть заменены новыми.

При создании бани всегда возникает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство источника тепла из камня можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При изготовлении печи своими руками важно иметь под рукой необходимый инструмент, комплект чертежей для постройки самодельной банной печи и иметь опыт работы сварщиком. При работе со стальными листами следует учитывать, что при температуре +150 градусов свойства чугуна меняются, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневой, что свидетельствует об изменении линейной характеристики.

Особо аккуратная работа требуется при нагреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.


С учетом вышеперечисленных нюансов обеспечит:

  • длительное накопление тепловых масс;
  • нагрев ванны и кратковременное повышение температуры в ней;
  • высокий уровень безопасности при мытье людей.

Кроме того, эти духовки не требуют много места из-за своего небольшого размера.

Плюсы и минусы металлических печей

Баня должна выдерживать температурный режим +50 градусов. Для этого рекомендуется установить самодельные печи для бани из металла. Преимущества их использования:

  • малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
  • нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоход;

  • за счет высокого коэффициента теплоотдачи парилка быстро прогревается.В среднем около 1,5 часов;
  • срок годности, который напрямую зависит от качества выполненных работ и материалов;
  • не дымить при растопке бани необработанными дровами;
  • низкая стоимость.

У этих самодельных металлических печей есть и недостатки:

  • малые габариты конструкции исключают использование в просторных ванных комнатах;
  • Период быстрого охлаждения. Чтобы плита грелась, нужно постоянно поддерживать тепло;
  • высокая вероятность возгорания предметов, расположенных у стен конструкции.

Разновидности металлических печей

Есть 3 варианта:

  1. Открытые — с небольшой емкостью для воды и ТЭНом открытого типа. Чтобы увеличить коэффициент теплоемкости такой банной печи, потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
  2. Закрыто. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри выкладывают из огнеупорного кирпича с помощью металлических скоб, ставят специальную решетку.
  3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный комплект: 2 клапана, топка, колосниковая решетка, 2 форсунки (диаметром 10 и 14 см), нагнетатель и 4 отверстия для трубы и байпасного колена.Для этого используются стальные листы толщиной около 0,5 см.

Также банная печь бывает холодной и горячей. Первый подходит для отапливаемых помещений. Обжечься об его стены нельзя, так как они прогреваются только до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном использовании парилки.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

  • электрические — корпус с ТЭНом и специальными элементами для теплоизоляции;
  • дровяной.Вам нужно много дров в качестве топлива, длительное время прогрева и постоянный контроль;
  • газ. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое срабатывает в момент уменьшения подачи газа или его полного отключения.

Печь металлическая на дровах

Особенности источников нагрева для бань и саун

В традиционной русской бане давно принято много пара подавать, а тепла меньше. Для этого используется закрытая печь, расположенная над топкой.Он выложен изнутри жаропрочным кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Камни для такой бани нагревают до +500 градусов.

Финская сауна предполагает низкий уровень влажности — 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Печь используется открытая, со слегка нагретыми камнями. Чтобы подать пар, достаточно налить на него воду.

Основные узлы металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех конструкциях ванн.

Топка

Устройство двухкамерное.Верхняя часть (топка) необходима для сжигания топлива, а нижняя часть (зольник) — для накопления и сбора золы. Два отделения разделены решеткой, и в каждом есть дверца. Часто нижний отсек оставляют открытым, чтобы воздух мог поступать, используя его в качестве вентилятора. Также в дверце топки (размеры 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, закрепляются стержни размером от 1 см и более.Сама дверца каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в него кладут камни без слюды. Использование гранита нежелательно. Чем больше булыжника, тем обширнее горячая поверхность.
Топка

В верхней части банной печи, сделанной своими руками, лучше установить люк, чтобы открыть доступ к дну отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ним устанавливается крышка для дымохода. Последний этап — установка емкости для воды.

Дымоход

Это труба для удаления образующегося дыма и нагрева воды, подаваемой к камням. Дымоход необходимо утеплить, так как он легко загорится из-за высокой температуры.

Его размеры должны соответствовать размерам чугунной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Дымоход лучше приобретать в уже готовом виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Резервуар

Устанавливается над топкой.В его нижнюю часть встроен кран для постепенной подачи жидкости к горячим камням. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием для дымохода. На ту часть емкости, в которую будет наливаться вода, устанавливается крышка с ручкой. Как и дымоход, лучше покупать готовый бак.

Дополнительные элементы

Сюда входят двери и решетки. Чтобы сэкономить время, их приобретают в готовом виде.

Металлические печи своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих примерно одинаковый.

Инструменты

Для начала вам необходимо подготовить:

Решетка духовки

Важные нюансы

Для начала нужно определиться с местом под будущую конструкцию. При необходимости выложите фундамент и два ряда кирпичей. Под него делают яму глубиной 70 см. Его дно присыпается песком, а сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после чего поверхность заливается бетоном.


Фундамент под металлическую печь для бани

Важно помнить:

  • зазор между духовкой и стеной не менее 1 м;
  • фольга должна быть прикреплена к стене возле конструкции;
  • Дымоход лучше делать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
  • на стыке кровли и дымохода требуется формировать проходной узел;
  • Лучше обшить конструкцию кирпичом во избежание ожогов.

Плита-каменка

Эту простую разновидность можно создать несколькими способами.

Вариант 1

Использование железной бочки без дна и верха. Получившуюся емкость наполовину заполняют кирпичами, уложенными по краю, а сверху ставят решетку. В оставшиеся 2/3 пространства кладут камни, устанавливают дымоход. В конце концов, такую ​​самодельную печь в бане накрывают крышкой из стальных листов.

Вариант 2

При строительстве каменки не используются кирпичи.Последовательность работ:

  1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
  2. В длинной трубе прорежьте отверстие для воздуходувки размером 5х20 см. Внутри трубы закрепите над ней насадку-решетку.
  3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепеж для стержней, размер которого примерно 1 см.
  4. На другой стороне духовки сделайте отверстие, в которое будет подаваться жидкость. Поместите камни в обогреватель.
  5. Сделайте прорезь для дымохода.Установите кран внизу трубы.
  6. Сформируйте крышку водонагревателя с прорезью для дымохода, петлей и ручкой.

Опция 3

Эта печь имеет 2 нагревателя. Делается по аналогии с предыдущими. Отличие в том, что для подключения двух ТЭНов используются 4 пластины.

  • обычная горизонтальная печь. Используются пропановый баллон и обрезные остатки проката. Вырезаются проемы для дверей и дымохода, по углам закрепляется решетка от решетки, а крышка устанавливается на прежнее место.Монтируются ножки и створки;
  • бойлер вертикальный для бани. Состоит из топки, бака для воды и закрытого водонагревателя. Необходимо будет предварительно сформировать заготовки для нижней части крышки и перегородок, провести процесс приварки круглых решеток. Составляющие элементы выполнены по схеме, описанной выше.
  • Многие чертежи печей для бани из металла предусматривают горизонтальный и вертикальный варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой печью.Распространена и самодельная печь-печь. Это обычный металлический ящик с дверцей и трубой. Требуется много топлива с низкой скоростью теплопередачи.

    Окончательная отделка

    Независимо от типа и размера печи для сауны, конструкция должна быть обработана термостойкой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем в несколько слоев наносится органический состав.
    Нанесение термостойкой эмали

    Готовые духовые шкафы нельзя сразу ввести в эксплуатацию.Прежде всего, принудительно или естественным путем просушите ванную комнату.

    Придерживаясь этих советов и имея опыт в сварке, вы получите печь, которая будет радовать вас долгие годы. Выбирайте тот вариант, который оптимально впишется в ванную комнату и не будет «съедать» дополнительную площадь.

    Какой должна быть баня — в основном зависит от печи в ней. По традиции в русской бане должна быть кирпичная печь, которая заменила более древнюю каменную. И многие владельцы строящихся или давно построенных бань пытаются установить такую ​​баню — ведь это проверенная веками вещь.Но как оценить масштаб затрат сил, времени и средств, связанных со строительством кирпичной печи для бани?

    Мы хотим вам помочь — прочтите и подумайте, сможете ли вы справиться самостоятельно или все же искать профессионала, или проще отказаться от этой затеи в пользу кирпичной металлической печи, которая при умелом обращении , может на таких же условиях как кирпич выдать?

    Банные печи из кирпича: история

    Важен и исторический момент: понимание того, как развивается русская баня, может указать в ней самое главное.

    Здесь первые печи были просто каменными, на раствор даже не ставили — груда камней над костром , грубо говоря. И не было трубы — дым разливался по избе (да, баня делалась прямо в избе, дворовых построек нет, тоже отапливалась) и тек через окна и двери. До 15 века такие бани были самыми распространенными на Руси.

    Банная печь из кирпича

    Первым нововведением все же была труба, но изготовленная из дерева часто становилась причиной возгорания (причина проста — древесина воспламеняется при температуре ниже температуры топочных газов на выходе из топки. ).

    Далее изобрели нечто среднее между духовкой «в белом» и «в черном» — для этого поставили что-то вроде вытяжки (вытяжка с дымоходом сверху). Но это еще не кирпичная печь.

    Революцию, как и положено, совершил Петр I — во-первых, он вывез десяток печей из Голландии вместе с мастерами , во-вторых, он запретил строительство в столицах печей, которые топили «по черному». И в итоге получилось так же, как с картошкой — кирпичная печь прижилась, стала как родная.

    Надеемся, вы увидели главное — русская баня изначально отапливалась печи прерывистого действия с проточными каменками , в которых не хватало только каменной изоляции очага и дымохода. И когда пришел кирпич, она решила сразу все эти проблемы.

    Плюсы и минусы

    Будучи прогрессом для своего времени, печи для бани из кирпича, безусловно, имели существенные преимущества, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

    Среди последних — раствора скола, … Это неизбежность, которую можно вылечить только стыковкой и заливкой стыков новым раствором … Хозяину необходимо постоянно следить за состоянием своей печки.

    Умелый неторопливый розжиг разгладит трещины в дымоходе , которые возникают в результате резких перепадов температур зимой.

    Еще одна проблема для владельца — , отслеживание количества сажи в дымоходе. Но таких обязательств не избежать хозяину железной печи.С одним «но»: в утюге практически отсутствует дымоудаление, а если и есть, то чисто номинальное. Причем кирпич часто бывает той или иной формы. циркуляция дыма … И его тоже нужно почистить. Для этого предусмотрены специальные дверцы для чистки.

    Однако основным недостатком большинство все же считают не перечисленный, а промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — среднее время, необходимое для приготовления ванны … Так что для тех, кто приезжает на день, это может быть не вариант.

    Также следует учитывать расход дров. Зимой на одни дрова придется потратить четыре десятка дров, летом — три.

    Кстати! На всякий случай напоминаем, что только что построенную печь нужно предварительно просушить — это делают многократные топки с небольшим количеством дров. То есть сразу новая печка не греется на полную мощность — от этого испортится, треснет.Сначала из всего массива вытесняется влага.

    Что касается достоинств , то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это низкая температура (60 градусов) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным от перегретых камней закрытой каменки. Кирпичные печи для сауны лучше всего поддерживают нужную температуру внутри и снаружи печи.

    Виды кирпичных печей для бани

    Тема интересная, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани, очень много.Одни проще, другие сложнее. В одних предусмотрено регистров для нагрева воды , в других — места для бака … есть колокол духовки и воздуховод , есть более привычные типы печь — глухая и проточная … В Кроме того, существуют различных систем циркуляции дыма канальных печей — вертикальных и горизонтальных.

    Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные устройства, и для начала нам нужно разобраться в необходимых элементах.К ним относятся:

    • сдул;
    • Решетка
    • ;
    • топка;
    • Обогреватель
    • ;
    • циркуляция дыма.

    Первое крупное деление могут составить каменные печи … В одних печах камни отделены от огня только решеткой , которая не мешает их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик , нижняя часть которого разделяет камни и пламя, обеспечивая теплопередачу.

    Первый нагреватель называется « проточный ».Это наследник черных печей. Сегодня их называют «печами периодического действия». Действительно, как в такую ​​печь налить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо дождаться полного сгорания дров. Затем вы можете открыть дверцу и добавить воды, чтобы получить пар.

    А плюс проточный нагреватель в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на сроке службы в ТЭНе.

    Закрытая или глухая печь позволяет заливать воду непосредственно во время нагрева печи … Потому что это независимые процессы. За такое удобство нужно заплатить тем, что камни нагреваются медленнее, не так горячо, как в текущем, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

    Еще один способ разделения печей таков: они бывают швеллерные и колпаковые. Из последних она приобрела широкую популярность духовка Кузнецова … Разница между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри топки: канальная печь работает исключительно на тяге … А в колпаке продукты сгорания перемещаются свободно, но при этом новички толкают своих предшественников по тропам, подготовленным для них инженером.

    На заметку! Существует множество разновидностей как канальных, так и колпаковых печей. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее от того, сколько разных печей он заложил за свою жизнь.

    Смысл различных конструкций заключается в увеличении теплоотдачи топочных газов. Чем больше дают, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет объединения нескольких вытяжек.

    Кстати! Второй раструб часто используется для встраивания дополнительных аксессуаров — теплообменника или водонагревателя.

    Вернемся к канальным печам. Набор каналов представляет собой циркуляцию дыма. Классифицировать банные печи из кирпича можно также по расположению каналов:

    • вертикально;
    • по горизонтали.

    Специфика каждого из этих вариантов становится полностью понятной, когда приходит время чистить.

    Совет! Поэтому здесь (хотя бы на первых порах) стоит воспользоваться услугами профессионала.

    Немного о резервуарах … Кирпичные печи для бани на дровах с резервуаром для воды могут располагать как над конструкцией печи, так и под ней. Довольно распространен вариант, когда бак находится за топкой, то есть вода максимально быстро нагревается. Но надо учитывать, что отводимое тепло увеличивает время нагрева камней и парилки .

    И многое другое. Расположение топки можно варьировать, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама топка будет расположена так, что ее стенка с топкой будет, например, в раздевалке.В этом случае убивают сразу двух зайцев: отопления уходит в соседние с парилкой помещения, в самой парилке чисто и аккуратно.

    Есть один любопытный момент по поводу типов духовок. Не вдаваясь в подробности, люди часто формулируют свои желания так: «Хочу самую простую каменку для бани из кирпича» или «Мне нужна каменка для бани из кирпича». Ну а почему бы и нет, давайте тоже рассмотрим их как возможные разновидности.

    Печь кирпичная для бани

    В целом такое разделение также следует считать законным.Мощность зависит от размера. Минимальные и в то же время рентабельные значения, которые нам удалось найти, составляют 89х102 см в основании. Другими словами, печь имеет длину 4 кирпича и ширину 3,5 кирпича. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани , то рекомендуемое значение — 168 см.

    Простая кирпичная печь для бани

    Но простота — понятие относительное. При отсутствии опыта что-то будет трудным, а если есть, то будет по силам.

    Печь простая кирпичная для сауны с закрытой каменкой

    Исходя из количества деталей и этапов, в том числе подготовительных, то на наш взгляд самой простой будет такая же металлическая печь в кладке из кирпича — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, ее несложно построить кожух самостоятельно, погрешности кладки будут не так критичны, а результат порадует и качеством тепла, и пара. Так что хорошо подумайте о том, на что вы готовы пойти.

    Как обеспечить безопасность

    Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой была проложена дожигательная пленка. длиной не менее полуметра , а расстояние до ближайшей стены было от топки не менее полутора метров.

    Печь из кирпича для русской бани. Перед топкой должен быть предтопочный лист (отмечен стрелкой)

    Банная печь из кирпича не должна подключаться к стене … Оставьте между ними промежуток. Он нужен в первую очередь из-за теплового расширения печи — при жестком соединении могут появиться трещины. Так вот его поверхность не нагревается до температуры возгорания дерева.

    Тем не менее, печь для бани из кирпича все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые со временем появляются как в самой духовке, так и в дымоходе, и могут вызвать выброс искр. Единственный способ бороться — это профилактика. Заливные швы зачищены и заделаны новым раствором.

    Банные печи из кирпича: порядок работы

    Как мы и обещали, вы можете оценить свои возможности, ознакомившись с этапами встраивания печи в баню из кирпича.

    Фундамент

    Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печь в бане из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что корпус можно обойтись неглубоким фундаментом, однако, это не всегда так.Вам нужно сосредоточиться на том, что вы сделали для ванны в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности почвы. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать значительное давление на землю, и обычно она проседает неравномерно, что вызывает перекос и разрушение конструкции — стены или печи.

    Совет! Читайте в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

    Главное — не забывайте, что нельзя совмещать фундамент бани и печи в единую конструкцию. Между ними принято оставлять зазор не менее 5 см.

    Кирпичная печь для бани: раствор

    ВАЖНО! № В раствор для кладки печи не следует добавлять цемент, это необходимо помнить.

    Осталось два ингредиента: глина и песок. Оба они различаются по составу или размеру частиц. Песок просеян через 1.Сито 5 мм. Что касается глины, есть два варианта: либо выкопать ее на своем участке, либо купить сумку в магазине. В первом случае вам нужно копать глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

    Правило! Рекомендуется использовать для раствора тот же тип глины, что и для кирпичного, то есть красную или шамотную. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, что хорошо в условиях сильного нагрева — они одинаково расширялись, одинаково сжимались, никаких напряжений и деформаций.

    Для кладки самый главный параметр глины — масленка она или скинни … Это довольно условные названия. Понять, с чем имеете дело, можно, только просушив комок глины и посмотрев на результат. Тонкая глина при высыхании крошится. Толстый ведет себя иначе: визуально комок становится меньше в размерах и на нем появляются трещинки.

    Примечание! При смешивании с песком жирность глины изменяется, песок ее уменьшает.Именно поэтому точной пропорции не существует, это результат подбора определенных ингредиентов. Отбор проводится в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, отметьте пропорции и дайте им высохнуть. Если засохший корж крошится — это избыток песка, если трескается — избыток глины. Optima — однородный образец без трещин и крошек.

    Перед замесом песок не только просеивают через мелкое сито, но и промывают.

    Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат … поваренную соль в небольшом количестве.

    Сам кирпич — марки, виды

    Когда планируется печь для бани из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть видео, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что по его мнению лучше.

    Видео

    От себя добавим, что хорошим критерием выбора является звук при ударе кирпича … Дефектов нет, если звук звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

    Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпич … Кроме них, подходят для печей клинкер и глинозем … Шамфет самый дорогой. Применяется только для выкладки ядра топки топки. Остальные из перечисленных идут на кладку его стен.

    Марка (число) означает плотность … Производители печей используют от 150 до 250 … Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждут, пока нагреется парная.

    Морозостойкость Материал не имеет значения в помещении, но на него следует обращать внимание при изготовлении дымохода .

    Цвет однородный Это хороший знак. Неоднородность говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности сечений кирпича.

    Геометрия — тоже не последний критерий при выборе.С правильным работать удобнее.

    Печь в кирпичной бане: есть ли альтернативы

    Напоследок давайте разберемся, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

    Каменная печь для бани

    Мы не советуем вам строить стены печи из настоящего камня, но Установить железную печь на плиты из какого-нибудь красивого камня — неплохая идея. Такая печь обойдется дешевле кирпичной, но не настолько, чтобы стоить очень дешевле.Плюсом можно считать то, что займет меньше места, обслуживать его будет проще … По сути, это альтернатива кирпичной опалубке, которая, кстати, тоже неплохая для создания подходящая печь для русской бани.

    Каменная печь для бани

    Каменные кожухи продаются для различных моделей печей, а если речь идет о самодельных изделиях, всегда можно сделать кожух на заказ.

    Металлическая печь + кирпичная труба

    Мы как-то обошли в этой статье вопрос, каким должен быть дымоход.Понятно, что обычный бутерброд над кирпичной печью большинство не поставит (хотя такие есть). На такую ​​печь полагается дымоход из кирпича , с распушкой и правильной подрезкой полов.

    Как ни тяжелый и прочный кирпичный дымоход можно установить на обычную металлическую печь, тоже хорошо. Точнее подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная история. Посмотрите на фото, какая может быть его реализация в указанном комплекте:

    ***
    Итак, решение за вами — в природе не бывает идеальных печей, но есть те, которые нам подходят.Желаем вам найти хотя бы один.

    В контакте с

    Чертежи кирпичной печи для бани простой и компактной конструкции, которая используется для получения пара и нагрева воды.

    На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе по двум секциям.

    1. Кладка печного красного кирпича.
    2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
    3. Дверь печи.
    4. Дверца воздуходувки.
    5. Решетка.
    6. Бак металлический для горячей воды.
    7. Бункер металлический для камней для ванн.
    8. Дымовая заслонка.
    Чертеж печи, на котором указаны ее габаритные размеры.

    Топка внутри топки сделана из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом составляет 15 … 20 (мм). В задней части топки на уровне колосниковой решетки установлен металлический резервуар для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который кладут камни с горкой. Представленная конструкция с открытой печью быстро нагревает парилку, а если камни остыли, можно сжигать топливо во время принятия банных процедур.

    Спецификация материала:

    • кирпич красный 65 х120 х 250 (мм) — 181 (шт)
    • кирпич огнеупорный 65 х 114 х 230 (мм) — 72 (шт)
    • глина — 60 ( кг)
    • огнеупорная глина — 35 (кг)
    • песок — 32 (кг)
    • дымовой клапан — 140 x 270 (мм)
    • дверца печи — 250 x 205 (мм)
    • дверца воздуходувки — 250 x 135 ( мм)
    • чугунная решетка — 250 x 252 (мм)
    • резервуар для воды — 250 x 555 x 760 (мм), лист нержавеющей стали 3 (мм)
    • бункер для камней — 260 x 320 x 350 (мм), лист нержавеющей стали 3 (мм)
    • квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15… 20 (мм)

    Кладка печи для каменки по проекту Е.Я. Коломакин.

    1-й ряд. Кладка из полнотелого кирпича отображается на уровне пола или выше.
    2-й ряд. Устанавливают дверцу воздуходувки, начинают кладку из огнеупорного кирпича, строго соблюдая правила перевязки кирпича.
    3-й ряд. Согласно приказу.
    4-й ряд. Дверь воздуходувки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    5 ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
    6 ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

    Артикул:
    Нечетные ряды кладки из красного кирпича, перевязанные полосой сварной квадратной металлической сетки.
    По углам полоса сетки загнута под углом 90 °.
    Ширина паза для решетки должна быть на 5 … 8 (мм) больше внешних размеров решетки.

    7-й и 8-й ряды. Согласно приказу.
    9 ряд. Дверь топки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом.
    10, 11, 12 ряд. Согласно приказу.

    13 ряд. Согласно приказу.
    14 ряд. Уложен металлический бак для горячей воды и установлен металлический бункер для камней.

    Чертеж металлического бункера для камней.

    Захватывающие печи и перегородки для сауны.Перегородка между парилкой и комнатой отдыха

    Из чего и как сделать перегородку в бане

    Очень часто оказывается, что сначала ставят «коробку» бани, а уже потом делают перегородку внутри парилки и гардеробной.

    Способ, как сделать перегородку в ванне, выбирают в зависимости от конструкции самой ванны. Если баня кирпичная, то вполне логично сделать перегородку из кирпича.

    В деревянной бане естественно будет сделать перегородку из дерева: из бруса или каркаса.

    Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два отверстия:

    • для двери
    • для банной печи

    Если ставится пятиборка из бревен, то в этой стене необходимо вырезать часть материала для утилизации. Например, если перегородка сделана из бревен длиной 2,8 м и высотой 2,2 м, то ее площадь составит 6,16 м2. Дверной проем будет 0,7 * 1,8 = 1,26 м2, а отверстие для духовки (если передняя часть духовки полностью открыта в комнату) будет 0.5 * 0,8 = 0,4м2 (в зависимости от размеров духовки). Итого получается, что из 6,16 м2 перегородки нужно будет вырезать 1,66 м2.

    Если экономия материала не является основной причиной позднего монтажа перегородки в ванне, то можно сделать ее из бруса. При сооружении перегородки из бруса вам потребуется вырезать вышеуказанные проемы так же, как в пятистенном.

    Именно наличие двух проемов характерно для сложности конструкции перегородки между парилкой и другим помещением бани, тем более что проем для банной печи должен быть выполнен из огнестойкого материала с повышенной температурой. и огнестойкость.

    Самый экономичный вариант установки перегородки в каркасной бане с утеплителем. Это универсальная конструкция, которая подходит для ванны из любого материала: дерева или камня, с любым дизайном пола и фундамента.

    Кроме того, он экономичен во многих отношениях:

    • необходимые отверстия размещаются сразу, поэтому отпадает необходимость разрезать и выбрасывать материал позже.
    • не требует фундамента, потому что он легкий и может быть установлен прямо на полу.
    • можно сделать одним человеком без дополнительных усилий.

    Перегородка в бане из кирпича

    Перегородка в бане из кирпича имеет место не только в каменной (кирпичной или пеноблочной) ванне, но и в деревянной. Если в фундаментную конструкцию заранее заложена перемычка, то есть имеется полноценный фундамент под кирпичную кладку, то выложить перегородку из кирпича вполне реально, оставив в ней проемы для двери и печи сауны ( с перемычками из стального уголка, например).

    Плюсы в выборе перегородки в бане из кирпича:

    • один человек может сделать
    • огнестойкий материал
    • прочный (можно сказать: на всю оставшуюся жизнь)
    • за ним ухаживать не нужно
    • долго излучает тепло

    Но есть и недостатки:

    • долго греется
    • нужен фундамент

    Огромный плюс в том, что банная печь без проблем поместится в такую ​​кирпичную перегородку.Обратной стороной является то, что для бани кирпич — довольно холодный материал и со стороны парилки его придется обшивать фольгой и вагонкой.

    Перегородка в бане из бруса

    Перегородка в бане из бруса хороша по сравнению с кирпичной самим материалом, так как древесина более благоприятна для атмосферы бани и здоровья человека. Я совсем не умоляю об экологичности кирпича, но дерево лучше: в деревянных стенах легче дышится и вкусно пахнет.

    Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то удастся сэкономить материал в тех местах, где есть проемы.

    Первый вариант установки перегородки самый простой: в стенах делают

    1. пазов
    2. заготовляют
    3. брусков одинаковой длины (по ширине помещения)
    4. каждая планка вставляется в пазы и подходит на его место в рядах
    5. прорезаны необходимые отверстия

    В этом варианте 1.Выкинут 66 м2 бруса …

    Второй вариант более экономичный: делается аналогично, только заранее просчитывается каждый ряд бруса и каждый брус, в том числе и в местах проема. Бруски той длины, которая нужна конкретно в каждом ряду, подготавливаются с учетом отрезков в устройстве проемов.

    Этот вариант хорош еще и тем, что в том месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную кирпичную стену, вставить банную печь и продолжить кладку верхних рядов из бруса.

    Каркасная перегородка в ванне

    Конструкция каркасной перегородки в ванне. Крайние стойки нужно нарезать в пазы наружных стенок ванны

    Как уже было сказано выше, каркасная перегородка в ванне наиболее универсальна как в устройстве, так и в ремонте и эксплуатации.

    При ее установке необходимо:

    1. сделать пазы в бревнах стен в местах соприкосновения перегородки. Это идеальный вариант для бревенчатой ​​бани.Для бани из кирпича нет необходимости.
    2. Соберите основную раму из бруса со стойками и перекладинами, так сказать обвязкой по периметру
    3. Завершите каркас в проемах дополнительными перекладинами (распорками)
    4. сложите кирпичную вставку в проем, где будет печь
    5. Изолируйте каркас плитами из минеральной ваты или плитами из базальтового волокна. Нам нужны просто плиты, а не рулоны, потому что на вертикальных поверхностях немаловажное значение имеет жесткость утеплителя.
    6. со стороны парилки, обшитые сначала пароизоляционным слоем (Изоспан и др.), А затем вагонкой
    7. снаружи парилки (со стороны соседнего помещения), обшитые сначала гидроизоляционный материал, например Изоспан, а затем облицовочный материал по выбору разработчика. Если это помывочная, то ввиду повышенной влажности в этом помещении облицовку можно делать не только вагонкой из самых влагостойких пород дерева, но и из гипсокартона (влагостойкого гипсокартона) с дальнейшая облицовка керамической плиткой.

    В любом случае, независимо от соседнего помещения (с повышенной влажностью или без), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги слоями пара и гидроизоляции. Слой пара необходим на той стороне, где комнатная температура выше, гидравлический слой — на стороне, где комнатная температура ниже. Это необходимое условие для нормальной работы утеплителя без потери своих тепловых характеристик. Уточнить этот вопрос можно у консультантов при покупке утеплителя.

    Для сохранения тепла сауны в парилке можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материалом, ведь чаще всего толщина утеплителя в перегородке с каркасом из бруса 50х50мм составляет 50мм. , а этого слоя недостаточно, чтобы поддерживать высокую температуру в парилке. Чтобы в соседнем помещении не было жарко, нужно сделать более толстый слой утеплителя, а проще всего парилку обшить фольгой.

    Каркасная перегородка в ванне делается легко и естественно.По теплотехническим качествам он выше, чем у кирпича или бруса.

    Как и любую деревянную поверхность, требуется обработать антисептиком весь каркас для защиты от плесени и покрыть вагонку от вагонки со стороны мойки (при повышенной влажности) каким-либо защитным составом, например «Сауна» «. Расширяются возможности использования не только вагонки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

    Существует несколько вариантов изготовления перегородки в бане, причем выбор материала и ее конструкции зависит от конкретных условий строительства.

    Типовой сруб бани (пятистенный) состоит из двух помещений: парилки и помывочной. Имеет 4 несущие стены и одну перегородку. Есть и более объемные постройки, все зависит от финансовых возможностей и требований хозяина. Но в любом случае изначально установленный каркас ванны можно по своему усмотрению перегородить, увеличив или уменьшив площадь.

    Вопрос только в том, из какого материала и как делать перегородки?

    Так выглядит каркас деревянной перегородки между моечным отделением и парилкой.

    Перегородка в бане из кирпича

    Самый простой вариант — это установка каркасной перегородки внутри ванны из кирпича. Рассмотрим вариант различения моечного отделения и парилки. Сначала на место собирается каркас из высушенной и обработанной древесины. Внутри укладывается теплоизоляционный слой из пенопласта или минеральной ваты. Лучше дополнительно защитить его от влаги полиэтиленовой пленкой или фольгированной мембраной, используемой специально для этих целей.

    После этого выполняется отделка перегородки по внутренней облицовке стен.Со стороны парилки это обшивка, соответствующая общему дизайну, и моечный отсек тоже обшит соответствующим образом. Если стена оштукатурена, сначала заливается слой необрезной доски, затем на него крепится армирующая сетка, после чего проводятся соответствующие работы.

    Вагонка под отделку парилки должна соответствовать общему дизайну. Материал, сушеный и лучший, из одной партии. Закрепите его на клеймерах или с помощью гвоздей в укромных местах.В моечном отделении штукатурка наносится в несколько слоев, после высыхания последней можно будет укладывать плитку.

    Это вариант перегородки, если перепланировка была намечена после постройки бани. Можно поступить по-другому, и даже в момент проектирования бани разграничить внутренние помещения, продумав планировки всех комнат. По выбранному типу фундамента, помимо заливки под несущие стены, его кладут еще и в местах прохождения перегородок.После постройки бани их можно делать из кирпича, не утруждая себя сборкой каркаса и его утеплением. Но такой вариант более дорогой, поэтому для маленьких бани из кирпича можно делать сборные перегородки.

    Кирпичная перегородка, отделяющая печь от гардеробной.

    Плюсы межкомнатных каркасных стен

    У этого варианта перегородок есть свои сторонники и ненавистники. Кто-то говорит, что это как платье из капусты. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, вы сравнительно быстро и недорого получите теплую и надежную перегородку.Ведь заливка фундамента стоит дороже. А что, если вдруг решите перепланировать расположение внутренних стен? Сломать фундамент?

    Это единственно возможный вариант разделения технических помещений в бане, например, туалета или комнаты отдыха. Каркасными конструкциями можно отделить гардеробную от комнаты отдыха или сделать отдельное помещение для установки монтажного блока, от которого электропроводка будет отводиться в ванну. Можно смело отметить актуальность и востребованность каркасных перегородок, во всех типах бань.

    Гидроизоляция каркасных перегородок мембранной пленкой. Укладывается с двух сторон.

    Перегородка из бруса или бревна

    Таким образом, банные пространства разграничиваются только в конструкциях из соответствующего материала, а их расположение прорабатывается еще на этапе строительства бани. Укладывают вместе с венцами несущих стен, делая перевязку. Под внутренние перегородки бани из бруса обязательно нужен фундамент. Они долго не будут стоять на весу.

    Использование перегородок данного типа востребовано в нескольких случаях: во-первых, в большой бане она необходима не только для разделения комнаты, но и как дополнительная опора для полов. Это своего рода еще одна несущая стена. Во-вторых, способ сборки «пятистенного» сруба позволит соединить конструкцию с внутренней перегородкой. И в-третьих, создать общий интерьер. Согласитесь в бане из бруса, кирпичная стена будет смотреться нелепо?

    Кирпичная перегородка, отделяющая духовку от моечного отделения с установленным баком для горячей воды.

    Когда лучше всего использовать кирпичи?

    Перегородки из кирпича применимы в любых банях, облицованных подобным материалом. Ширина подбирается на усмотрение, но с учетом того, что это нежилое помещение и звукоизоляция особо не нужна, кладки достаточно и в один камень. Больше внимания уделяется качеству кладочной смеси. Он должен соответствовать показателям, устойчивым к влаге. Стыковка перегородки с несущей стеной производится с помощью арматуры.Каждые 4–5 рядов вбивают арматуру и затем проводят укладку по всем правилам.

    Кирпичные перегородки часто используют в деревянных банях. Это допустимо, когда топка печи осуществляется из гардеробной, и необходимо облицовывать ее камнем, чтобы создать максимальные условия пожарной безопасности без ущерба для перепада температур. Чтобы не мешать общему декору, перегородку делают из декоративного камня, а в некоторых случаях совмещают с печью с каменкой.Таким образом стена будет обогревать и гардеробную.

    Очень часто практикуют частичную перегородку печи кирпичом. Кстати, работы по установке перегородок проводятся только после полной усадки ванны, вне зависимости от того, из какого материала она сделана.

    В частном хозяйстве баня — место, где проводятся водные процедуры и лечебные сеансы; это помещение может служить даже для хозяйственных нужд. В нем можно разместить, например, стиральную машину, тем самым освободив место в доме.А комнату отдыха лучше отделить от парилки. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать перегородку в бане между парилкой и раковиной своими руками. Это можно сделать несколькими способами.

    Из древесины и досок

    В случае, когда баня построена из натурального дерева или материалов на его основе, чтобы не нарушать общую концепцию постройки, лучше делать деревянные перегородки. Для этих целей можно использовать брус и доски толщиной 4–5 см.Сечение бруса следует выбирать от 5х5 см, чтобы перегородка была не просто ширмой, но и имела свое функциональное применение. На такой перегородке можно уместить полочку и оборудовать крючки для размещения тазов и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

    • Для начала нужно сделать разметку. На стенах и потолке с помощью отвеса и разделочного шнура размечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
    • После этого нужно смонтировать каркас перегородки из бруса. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего с помощью деревянных шипов, просверлив для них отверстия дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если по каким-то причинам такое соединение выполнить невозможно, то можно использовать простые шурупы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что рекомендуется выдерживать расстояние между соседними балками каркаса около 70–80 см.
    • Когда каркас будет готов, его можно обшить досками, прибив их такими же гвоздями без шляпок. Также для этих целей можно использовать деревянную вагонку.
    • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Следует сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещения пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Это дольше сохранит тепло в парилке, а в гардеробной будет относительно прохладно.

    Примечание! Во-первых, каркасные балки необходимо обработать специальными антисептическими растворами, во-вторых, для отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из твердых пород дерева, например, липы или осины. В хвойных деревьях содержатся смолы, что не очень хорошо, потому что при нагревании они могут вызвать ожоги.

    Вышеописанный способ сооружения перегородки целесообразнее в деревянной бане, но если такие работы предстоит проводить в бане из кирпича, то перегородку лучше всего делать из кирпича.Производственный процесс лучше всего проводить поэтапно:

    • Для начала нужно сделать разметку. В этом случае необходимо обозначить границы будущей стены.
    • Когда разметка готова, можно приступать к основной работе. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в соотношении 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения однородной консистенции.
    • По заранее размеченной линии на полу необходимо нанести кельмой слой раствора, ширина которого соответствует ширине кладочного кирпича. Затем укладывается первый ряд перегородки.
    • После укладки первого ряда кладки его сверху покрывают новым слоем раствора, на который укладывают второй ряд.
    • Таким же образом необходимо уложить все остальные ряды стены. Чтобы положить кирпич над дверным проемом, в процессе строительства поверх проема кладут полосу металла, равную по размеру ширине стены и толщиной не менее 1 см.Первый ряд кирпичей над проемом кладут, используя эту полосу в качестве опоры.

    Примечание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо просохнуть, что займет до недели. В результате получится достаточно прочная стена.

    Хорошо, если при установке коробки сразу возводятся все перегородки. Но чаще помещение разделяют после того, как накрывают крышу и вставляют окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению нужно очень тщательно.

    Выбор материала

    Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

    • Каркасное деревянное строительство. Такой вариант отлично подойдет как для ванны, собранной одинаково, так и для кирпичной конструкции. Возводится довольно быстро и прост в утеплении.
    • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, потому что необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
    • Из пенобетона и газобетона его можно устанавливать как в кирпичных зданиях, так и в деревянных, когда заранее был спланирован фундамент под перегородку.
    • Изготовлен из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
    • Из стекла. Для этого придется заказать конструкцию под определенные размеры из материала, устойчивого к температурам.Это самый эффективный вариант.

    Этот тип перегородок — один из лучших. Не требует дополнительного обслуживания. Также нет необходимости проводить утепление, ведь сама древесина — отличный изолятор.


    Примечание! Для сустава лапы процедура аналогична, за исключением самого связывания. Обычно заготовки для такого способа подключения — пустышки — делаются на начальном этапе для всех логов. Далее на бревне делается наконечник трапециевидной формы и на этом брусе делается образец такой же формы, который будет уложен перпендикулярно.

    Рамка

    Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет удерживаться тепло. Чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно разместить с шагом 60 см.


    Примечание! Выбрав этот метод, вы также получите отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

    Кирпич

    Примечание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

    Лучше заранее запастись всем необходимым материалом. Кладку можно выполнить в полкирпича.Это сэкономит деньги, а также снизит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.


    Примечание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры. Желательно, чтобы его диаметр составлял 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема.Необходимо в шве замуровать.

    Пеноблок, газобетон

    Перегородка из этого материала строится по принципу кирпича, но есть нюансы.

    • При покупке выбирайте материал, у которого стороны максимально ровные, так вы упростите себе весь процесс.
    • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4: 1, кроме песка и цемента вам понадобится еще пластификатор и пенная добавка (их нужно по 50 грамм на замес).
    • Первый ряд примеряется без клея. Если нужно обрезать один из блоков, то лучше обрезать два внешних до одного размера, чтобы получилась хорошая отделка.
    • Так же, как и в предыдущем случае, перевязка с несущими стенами осуществляется с помощью арматуры или металлических пластин.
    • После двух рядов в шов кладут металлическую сетку.
    • Дверной проем и перегородка над ним спланированы так же, как и в предыдущем варианте.
    • Отделка выполняется облицовочным материалом или шпатлевкой.

    Примечание! Обязательно обеспечьте вентиляцию во всех комнатах. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрывать друг друга. Также анемостаты могут быть встроены в потолок и по ним можно делать выводы через потолок на крышу.

    Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

    Видео

    Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

    Перегородка между парилкой и комнатой отдыха — особое место, в котором собраны самые сильные элементы бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружиться с этими противоположными действиями? Можно найти золотую середину, зная все особенности устройства перегородок для резки печных печей. О них и пойдет речь в этом обзоре.

    Делаем перегородку между парилкой и комнатой отдыха

    Вся статья имеет смысл только при использовании заводских сталеплавильных печей в деревянных срубах. О банях с кирпичными стенами или парилках с массивными кирпичными печами говорить не приходится. Здесь все просто: возьмите побольше, подольше заболочите и дождитесь, пока потихоньку прогреется. Но в случае скоростной банной печи или печи для русской бани с парогенератором — перегородка между парилкой и помещением приобретает особые свойства.Многие производители духовок заявляют за 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально изолированной парилке. В этом случае нам нужна тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючий слой с низкой теплопроводностью.

    Один из идеальных вариантов — перегородка для парилки из этого бутерброда:

    из парилки в соседнее помещение — лист полированной нержавейки, лист асбестового картона 1-2 см базальтовой ваты, лист асбеста (аналог), декор.

    Сразу на меня полетят камни из-за попытки использовать асбестоцементные листы. Главное — спокойствие! Вредным считается производство, а не употребление! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилирует, не пахнет. Стричь нужно аккуратно, соблюдая правила безопасности.

    Это лирическое отступление для тех, кто любит делать это проще и дешевле. Конечно, вы можете использовать вспученный вермикулит и искать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий».
    Твердый и жесткий асбестоцементный лист можно оклеивать керамогранитом или плиткой.

    Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать, на заводе изготовлено перегородок для деревянных бань . Их еще называют теплозащитными экранами. Мы все продумали и решили за нас, и даже сделали красиво. Теплоизоляция и резка со стороны парилки и самоохлаждающаяся поверхность современного дизайна со стороны помещения с топкой были продуманы, распакованы и установлены — быстро, чисто и правильно.

    Кирпичная стена в парилке

    Вот оно! — Вы подумаете о кирпичной перегородка между парилкой и комнатой отдыха … Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки не перетирают. Форумы переполнены комментариями, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее плиткой и т. Д. Весь этот разговор о теплоизоляции нужно прояснить и положить на полки:

    Рецепт приготовления раствора для кладка кирпичной перегородки между парилкой и комнатой отдыха : Глина-песок — пропорция 1: 1 (мелкий песок).Некоторые используют эту смесь для укладки печей. Глина замачивается на 2-3 дня в воде, перемешивается миксером до тех пор, пока не добавятся сметана, песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

    Использование ваты в перегородках парилки

    При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутербродом с базальтовой ватой внутри необходимо прежде всего убедиться, что вата имеет возможность высохнуть после завершения банной процедуры по следующим причинам:

    1. любая изоляция намокнет, потому что в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность, равную влажности снаружи;
    2. базальтовая вата — гигроскопичный материал (поглотитель влаги)
    3. В вате всегда образуется конденсат
    4. высыхание базальтовой ваты в ограниченном пространстве происходит намного медленнее, чем ее влажность
    5. последствия — неприятный запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.

    Минеральная вата для перегородки со стороны парилки — не лучший вариант. Предпочтительнее использовать каменную вату (базальт). Минеральные легкие пушистые наполнители имеют свойство выделять запах при высоких температурах. И, поверьте, эти запахи не самые полезные. Тепловой экран или перегородка не должны иметь запаха вплоть до высоких температур. Поверхность стальной вентилируемой печи (большинство выпускаемых) достигает на кожухе до 400 градусов!

    Что бы вы ни собирались делать перегородку в парилке бани, обязательно одно — хорошая вентиляция изнутри бутерброда и соблюдение противопожарных норм и перерывов.И вот как это было сделано.

    .

    Оформление дома построенного: Как оформлять новый частный дом после постройки: регистрация в собственность уже построенный на своем земельном участке, оформление после строительства, можно ли зарегистрировать вновь строящееся жилое строение правильно

    Как зарегистрировать построенный дом?

    Любой дом стоит на определенном земельном участке, поэтому в первую очередь убедитесь, что документы на землю (право собственности) в порядке. Это особенно актуально для владельцев, в чьей собственности земля находится уже много лет – возможно, необходимо провести межевание и должным образом оформить право собственности на земельный участок. Конечно, разумнее сделать это еще до начала строительства.

           Многие владельцы вспоминают об этой необходимости уже после того как дом построен. Учитывайте, что зарегистрировать дом можно только в том случае, если должным образом оформлены документы на землю.

          Итак, дом построен. Порядок регистрации и оформления прав собственности различается в зависимости от многих нюансов. Начнем с того, есть ли у вас разрешение на строительство?

    Если разрешение на строительство не получено, оформление дома начинается с изготовления технического плана для последующей его передачи в Кадастровую палату.
    ‍Технический план – это описательный документ, в котором содержатся подробные сведения о доме (его площадь, этажность и т.п.), координаты с привязкой к земельному участку, данные о владельце и т.д. Этот документ нельзя подготовить самостоятельно – по закону вы должны пригласить аттестованного специалиста, зарегистрированного в СРО.        

    Кадастровые инженеры ГЕОН-проект ежегодно изготавливают сотни технических планов, имеют прочные профессиональные связи и опыт работы в БТИ. Подробнее о порядке проведения работ и стоимости услуг читайте в разделе «Цены».

    ‍         Готовый технический план нужно сдать в Кадастровую палату. Через две недели (в среднем) на руки владельцу или кадастровому инженеру (доверенному лицу) выдается кадастровый паспорт. Его необходимо сдать в регистрационную палату, чтобы получить свидетельство – процедура регистрации дома закончена.

            Если разрешение на строительство есть, необходимо получить в администрации разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Для этого нужно обратиться в компанию, занимающеюся кадастровой деятельностью – инженер подготовит технический план на основании имеющихся документов.

            После получения разрешения на ввод в эксплуатацию технический план дополняется новыми сведениями, и уже его нужно сдать в кадастровую палату для постановки дома на кадастровый учет. Примерно через две недели (в среднем) получает на руки свидетельство – процедура регистрации дома закончена.

    Такая схема действует только для оформления жилых домов, расположенных на землях под ИЖС, ЛПХ. Если назначение земли «под малоэтажное строительство», то разрешение на строительство оформлять придется в любом случае. Если это земли сельскохозяйственного назначения, то оформить дом возможно по декларации – упрощенная система, т.е. «дачная амнистия».

            Каждый вариант использования (назначения) земельного участка налагает на собственника определенные обязанности и ограничения по строительству. В свою очередь, категории назначений могут делиться на подкатегории – ИЖС в собственности или в аренде, ЛПХ в черте или за чертой поселений и т.д.Без знания всех нюансов можно попасть в ситуацию, когда процедура оформления построенного дома заходит в тупик – госслужащие разных контор требуют то одни то другие документы, неохотно поясняя или вообще не давая разъяснительной информации. Деньги, время и нервы утекают, а дело не двигается с мертвой точки. В таких случаях не обойтись без помощи юридически грамотных и опытных кадастровых инженеров, знающих все нюансы процедуры.

    С ГЕОН-проект оформление дома не займет много времени – мы поможем быстро и законно выйти из любой сложной ситуации.

             Если вы хотите зарегистрировать дом в Наро-Фоминске, Новой Москве или другом городе Подмосковья, но у вас остались вопросы, звоните +7 495 960-95-20, консультируем бесплатно.

    Как оформить дом в собственность построенный на своей земле

    Несмотря на то, что согласно с последними изменениями в действующем законодательстве жилой частный дом, если он был построен на приватизированном участке земли, можно оформить в собственность по упрощенной схеме, эта процедура довольно длительная и требует от владельца некоторой осведомлённости.

    Вся недвижимость в России подлежит обязательной государственной регистрации, о которой свидетельствуют выданные ответственным учреждением документы. Процедура регистрации частного жилого дома, построенного на личном участке земли, предусматривает внесение в единую государственную кадастровую базу всех сведений об объекте недвижимости и его владельце. Только после регистрации владелец получает законное право распоряжаться домом.

    Без оформления регистрации права собственности на свой загородный дом, возведённый на участке земли полученной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), владелец не сможет ни продать, ни обменять, ни подарить, ни сдать официально в аренду данную недвижимость. Кроме того, если дом был не куплен, а построен владельцем земли, то без государственного оформления данного сооружения официально не существует.

    Дорогие читатели!

    Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

    Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

    +7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)

    Начало процедуры

    Чтобы правильно провести процедуру оформления регистрации частного жилого или нежилого дома, построенного на своей земле, нужно знать, с чего начать. Первое, что нужно будет сделать, это отправиться в Бюро технической инвентаризации. Там необходимо оформить технические документы – паспорт и план постройки. После этого сооружение следует обязательно поставить на кадастровый учёт, для чего нужно подать заявление и прилагаемые к нему документы.

    Далее необходимо отталкиваться от того, есть ли для земельного участка разрешение под ИЖС и все ли документы на него имеются. Иными словами, определяясь, с чего начать, следует иметь в виду:

    • Расположение частного дома на садовом или же дачном земельном участке. Становление на учёт в кадастровую базу необязательно. Согласно упрощенной схеме оформления права собственности, достаточно подать заполненную декларацию со всеми сведениями о постройке;
    • Строение на земле под ИЖС для ведения частного хозяйства. Первым делом дом нужно поставить на кадастровый учёт, в результате чего будут получены документы, подтверждающие право собственности.

    Что понадобится

    Чтобы перейти к регистрации права собственности, нужно заведомо подготовить следующие документы:

    НаименованиеОсобенности
    Паспорт владельца землиОригинал и копия
    Заявление о регистрации права собственности на домОт имени владельца земли
    Правоустанавливающие документы на участокДоговор приватизации, обмена, купли-продажи, ренты, дарственная, завещание, свидетельство вступления в наследство, прочее
    Документы о разрешении на строительствоИли о самовольном строительстве
    Справка из единой государственной реестровой базыПодтверждающая владельца
    Технические и кадастровые документыПаспорта и планы
    Поэтажный план строенияВыдаёт Бюро технической инвентаризации
    Квитанция об уплате государственной пошлиныСделать копию

    Ввод в эксплуатацию

    В соответствии с последними законодательными изменениями, для регистрации права собственности на частный дом, который был возведён владельцем на его личном участке земли, нужны документы, разрешающие ввод строение в эксплуатацию. Это значит, что начинать следует с Бюро технической инвентаризации.

    Получению технических бумаг предшествует вызов сотрудников Бюро технической инвентаризации для осмотра здания и произведения замеров. На основании этих сведений будет составлен технический план и паспорт. После этого владельцу следует подать заявление в городскую администрацию, чтобы присвоить частному дома личный адрес. Далее идёт процедура получения кадастрового паспорта и плана, для чего и потребуются полученные ранее документы.

    Только после этого можно получить разрешение на ввод частного дома в эксплуатацию, с последующим оформлением права собственности. Его можно получить в том же учреждении, в котором было получено разрешение на проведение строительных работ. Срок получения документа составляет не более десяти рабочих дней.

    При заключении сделок

    Важным моментом является необходимость в регистрации прав на частный дом после покупки земельного участка. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право владения землёй в учреждение Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. При этом во время регистрации обязательно личное присутствие всех совладельцев. Если кто-либо не может явиться, то вместо него может присутствовать доверенное лицо, с оформленной у нотариуса доверенностью.

    Если дом был куплен в официально зарегистрированном браке, то необходимо получить письменное согласие второго супруга на его оформление. Такое согласие составляется супругом и заверяется нотариусом. Без этого документ не будет иметь юридической силы.

    Приобретая долю участка с домом у продавца, являющегося совладельцем, обязательно следует получить письменные отказы остальных собственников от приобретения продаваемой части имущества, иначе, даже после оформления права собственности, такую сделку легко оспорить и аннулировать.

    Если постройка самовольная

    Если же владелец земли по каким-либо причинам своевременно не получил разрешение на проведение строительных работ, то после постройки частного дома его придётся легализировать. Данная процедура, порядок которой регламентирован Градостроительным кодексом Российской Федерации, не является особо сложной, однако она может затянуться на несколько месяцев, а финансовые затраты, особенно с привлечением специалиста, будут весьма внушительными.

    Чтобы легализировать строение на своём земельном участке, следует выбрать наиболее подходящий вариант из трех:

    • Обратиться в суд;
    • Оформить задним числом бумаги, разрешающие строительство. Получить разрешение, не сообщая о том, что дом уже построен, а через некоторое время сдать объект;
    • Обратиться в комиссию пресечения самовольного строительства и подать заявление для сохранения дома. Если решение будет положительным, владельцу выдадут все необходимые разрешения и прочие документы.

    В Росреестре предложили узаконить оформление построенных в советские годы домов

    Росреестр предложил узаконить оформление построенных своими силами в советский период жилых домов, у владельцев которых нет для этого необходимых документов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Многие граждане не могут оформить право собственности на такие дома, потому что у них нет документов об оформленных правах на землю. Без них зарегистрировать права на жилые дома невозможно. При этом дома могут числиться учтёнными в старых документах совхозного (колхозного) учёта, похозяйственного учёта бывших поселковых советов, в учётных документах бывших БТИ, но этого недостаточно для оформления прав.

    Законопроектом предлагается разрешить бесплатно в упрощённом порядке оформлять права собственности на жилые дома, которые построены ещё в советский и период, и земельные участки под ними.

    Предполагается, что упрощённый порядок будет распространяться на дома, расположенные на государственной или муниципальной земле в границах населённого пункта. При этом здания должны быть построены до мая 1998 года, то есть до вступления в силу первого Градостроительного кодекса России.

    Для того чтобы оформить дом по упрощённой системе, нужно подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим зданием и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учёта или технической инвентаризации).

    Ранее «Парламентская газета» сообщала, что «дачная амнистия» — период упрощённого оформления садовых домов в собственность — продлена до 1 марта 2026 года. 

    Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

    Регистрация домов в Туле — Дэкстер

    Стоимость услуги:
    от 1 000 Р

    Срок выполнения:
    от 5 рабочих дней

    Вы хотите правильно оформить дом или коттедж в собственность? Специалисты компании «Дэкстер» могут вам помочь. Мы проведем процедуру постановки вашей недвижимости на кадастровый учет, зарегистрируем право собственности, возьмем на себя сбор всего пакета необходимых документов под ключ. Мы поможем вам зарегистрировать дом или коттедж с гарантией юридической чистоты, в сжатые сроки.

    Документы, необходимые для оформления права собственности на дом и постановке на кадастровый учет.

    • Паспорт заявителя.
    • Разрешение на строительство (до 04.08.2018)/ уведомление о планируемом строительстве жилого дома.
    • Технический план на дом.
    • Уведомление об окончании строительства жилого дома.
    • Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором установлен дом.
    • Квитанции об уплате госпошлины за регистрацию дома.

    Какие сложности могут возникнуть при оформлении права собственности на дом?

    Довольно часто информация о границах или площади земельного участка, на котором установлен дом, различаются в сведениях Единого государственного реестра недвижимости и свидетельстве о праве на участок. В этом случае кадастровые инженеры компании «Дэкстер» приезжают на объект в любое удобное вам время, проводят необходимые замеры и вносят изменения в сведения ЕГРН.

    Результат оформления дома

    Конечным документом, который вы получите на руки, является выписка из ЕГРН, подтверждающая проведение государственной регистрации права собственности. Только после этого возведённое строение будет де-факто и де-юре считаться вашим, и вы сможете продать его, подарить, передать по наследству, сдать в аренду. Также вы сможете прописаться в этом доме, если он возведён на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

    О чём нужно знать:

    • Если вы хотите зарегистрировать дом на земле в составе СНТ, то до 01.03.2019 г. вы можете сделать это по упрощённой форме, получившей название «дачная амнистия», предоставив технический план и декларацию об объекте недвижимости. После 01.03.2019 г. для регистрации вновь построенного дома на землях СНТ необходимо будет предоставить уведомление о планируемом строительстве садового дома, уведомление об окончании строительства и технический план. 
    • При оформлении дома на землях ИЖС в Росреестр требуется предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок, разрешение на строительство (до 04.08.2018)/ уведомление о планируемом строительстве жилого дома, уведомление об окончании строительства  и технический план.
    • Если вы начали строительство дома, не имея разрешения на строительство до 4 августа 2018 года, то вы вправе до 1 марта 2019 года направить уведомление о планируемом строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке жилого дома, жилого строения или объекта ИЖС. В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. Если вы только планируете строительство, то уведомление о строительстве должно быть направлено до его начала.

    Почему стоит обратиться к нам

    В изменениях законодательства непросто разобраться не специалисту. Обратитесь в группу компаний «Дэкстер», и мы поможем вам в самых сложных ситуациях: регистрация незавершённого строительства, самовольно возведённой постройки, строений на арендованных землях. Объясним, подскажем, проконсультируем бесплатно и возьмем на себя непростую задачу сбора и подготовки документации.

    Калькулятор стоимости услуги

    Узнай стоимость, запишись на бесплатную консультацию

    

    Как мы работаем

    Шаг 1

    Запишитесь на бесплатную консультацию в любое удобное для Вас время.

    Шаг 2

    Наши специалисты, исходя из конкретной ситуации, помогут определиться со списком необходимых работ и документов.

    Шаг 3

    Получите готовую документацию в офисе компании, без очередей и проволочек.

    2.4. Последствия завершения строительства применительно к правам на землю

     

    Права на землю после окончания строительства

    Ситуация с правами на землю после ввода построенного объекта в эксплуатацию зависит от назначения построенного объекта (многоквартирный дом или иные объекты).

     

    Завершение строительства многоквартирного жилого дома

    Жилищным законодательством предусмотрены специальные правила, касающиеся оформления прав на земельный участок, расположенный под построенным многоквартирным домом.

    Как отметили в совместном постановлении Верховный и Высший Арбитражный Суды РФ, «если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведён государственный кадастровый учёт, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учёта (п. 5 ст. 16 Вводного закона[1]).

    В силу п. п. 2 и 5 ст. 16 Вводного закона земельный участок под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется[2].

    Право собственности на земельный участок переходит к собственникам помещений с учётом следующих особенностей:

    1)  До 1 января 2017 года судебная практика исходила из того, что право на участок переходит с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме, а публичный собственник утрачивает право на распоряжение им. Более того, с момента возникновения у собственников помещений в доме общей долевой собственности на земельный участок договор аренды этого участка должен считаться прекратившим своё действие на основании ст. 413 ГК РФ (прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице)[3].

    Между тем с 1 января 2017 года вступил в силу порядок ведения ЕГРН[4], согласно п. 139 которого право собственности застройщика или публичного образования на участок не прекращается после регистрации права собственности первого участника долевого строительства. Вместо этого регистрирующий орган внесёт запись о долевой собственности застройщика (или публичного образования) и первого дольщика – правообладателя помещения. Размер доли застройщика в праве на участок будет пропорционален общей площади не переданных дольщикам помещений и помещений, принадлежащих застройщику.

    Таким образом, собственность застройщика или публично-правового образования с 2017 го­да прекращается не сразу, а «по частям» пропорционально площади передаваемых дольщикам помещений. Также из п. 139 указанного выше порядка следует, что договор строительной аренды будет прекращён не ранее передачи всех помещений дольщикам.

    2)  Земельный участок должен быть сформирован для эксплуатации и обслуживания конкретного жилого дома[5]. Если на земельном участке расположены несколько объектов недвижимости, то право собственности на участок под ними к гражданам автоматически не переходит[6].

    При этом с 01.03.2015 действует п. 6 ст. 16 Вводного закона в новой редакции, которая предусматривает, что выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, внесены в ЕГРН.

     

    Завершение строительства иного объекта капитального строительства

    Если на земельном участке осуществляется строительство иного объекта, то логика, описанная применительно к жилым домам, не действует.

    В этом случае оформление в собственность земельных участков осуществляется в соответствии со ст. 39.20 ЗК РФ за плату.

    Кроме того, земельный участок может быть предоставлен в аренду для целей эксплуатации построенного объекта. В данном случае автоматически земельные отношения не изменяются, требуется подача застройщиком соответствующего заявления. Порядок его рассмотрения устанавливается на уровне того публично-правового образования, в собственности которого находится земельный участок.

    Ст. 39.20 ЗК РФ заменила хорошо известную ст. 36 ЗК РФ, которая ранее регулировала отношения по поводу выкупа земельного участка или оформления его в аренду для целей эксплуатации.

    Среди наиболее важных новаций в этой сфере необходимо отметить следующие:

    1)  по правилам ст. 39.20 ЗК РФ земельный участок формируется в соответствии с проектом межевания или схемой расположения земельного участка, если проект межевания не утверждён;

    2)  из закона убран критерий определения границ выкупаемого участка, предусмотренный ст. 36 ЗК РФ, а именно фактическое землепользование. При этом схема расположения земельного участка готовится без учёта фактического землепользования;

    3)  из ст. 35 ЗК РФ исключён п. 2: «Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с п. 3 ст. 33 ГрК РФ».

    В этой связи по-новому должна решаться традиционная проблема, возникавшая при выкупе земельных участков. Она касается того, что зачастую для эксплуатации построенных объектов требуется участок меньший, чем был предоставлен для их строительства. В период действия ст. 36 ЗК РФ суды анализировали вопросы фактического землепользования заявителя, а также определения площади участка, необходимого для использования расположенных на нём объектов, с учётом требований строительных, пожарных и санитарных правил. Сейчас законные основания для этого отсутствуют. Статья 39.20 ЗК РФ никаких критериев для определения границ земельного участка не содержит.

    Кроме того, в письме Минэкономразвития России от 25.06.2015 № Д23и-2954 указано, что правообладатели застроенных земельных участков, которые в существующих границах значительно превосходят площадь застройки расположенных на них зданий, имеют право выкупа всего земельного участка (исходя из грамматического толкования положений ЗК РФ, предусмотренных пп. 6 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ).

    Несмотря на позицию Минэкономразвития России, судебная практика по этому вопросу складывается неоднозначно.

    В связи с этим при разрешении споров судам нужно обращаться к нормам, касающимся подготовки проекта межевания или схемы расположения земельного участка. Рассмотрим несколько ситуаций, когда застройщику был предоставлен земельный участок для строительства, он построил объекты, но площадь предоставленного участка больше той, что необходима для их эксплуатации.

    Предоставленный участок сформирован в соответствии с проектом межевания – в этом случае уполномоченный орган не вправе отказать в выкупе земельного участка в любом случае. ЗК РФ исключает возможность формирования иного участка иначе как в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории, поэтому реализация права на выкуп в данном случае возможна только на основании проекта межевания. Эта ситуация может быть как выгодна, так и не выгодна застройщику. Например, в его интересах оформить участок меньшей площади для снижения налоговых платежей, однако застройщик также связан положениями проекта межевания, поэтому он может выкупить земельный участок только полностью.

    Предоставленный участок сформирован на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или иного документа (до 01.03.2015) – в этом случае однозначного ответа законодательство не содержит. Во-первых, как было отмечено, ранее действовавшие критерии «фактическое землепользование» и «площадь, необходимая для использования объекта» из законодательства исключены. Поэтому буквально применяя ст. 39.20 ЗК РФ, нужно прийти к выводу о возможности выкупить арендованный земельный участок полностью, даже если его площадь превышает потребности заявителя.

    Следует отметить, что некоторые публично-правовые образования готовятся к такому толкованию ст. 39.20 ЗК РФ, изменяя правила определения стоимости выкупа земельного участка, расположенного под зданием. Ранее традиционно она была льготной и составляла определённый процент от кадастровой стоимости. Сейчас же закрепляются положения либо о том, что земельный участок выкупается по полной кадастровой стоимости, либо о том, что льготный коэффициент может применяться только к застроенной части участка.

    Вместе с тем, учитывая инертность судебной и административной практики, следует ожидать продолжения таких споров. Тогда при определении площади земельного участка, необходимого для эксплуатации, суды будут обращаться к п. 2 ст. 11.10 ЗК РФ, которая предусматривает, что подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учётом утверждённых документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации и т. д., а также местоположения зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства. Выделенное положение может стать основанием для назначения привычных судам землеустроительных экспертиз по вопросу определения необходимой для эксплуатации объекта площади земельного участка.

    Пока судебная практика применения ст. 39.20 ЗК РФ не восприняла отказ законодателя от критерия соразмерности участка объекту, поэтому при планировании выкупа земельного участка в полном объёме необходимо озаботиться предварительной подготовкой проекта межевания или отчётом землеустроительной экспертизы о соразмерности участка и соответствии его градрегламентам для исключения рисков последующего отказа в выкупе.

    [1] Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

    [2] П. 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

    [3] Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11642/11 по делу № А55-17896/2010.

    [4] Утверждён приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943.

    [5] Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 21.08.2019 по делу № 2-4676/2019, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.01.2020 по делу № 33-1345/2020.

    [6] Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.04.2015 по делу № А56-29385/2014.

    Как оформить частный дом в собственность в 2019 году?

    Как оформить частный дом в собственность в 2019 году?

    Дата статьи: 11.03.2019г.

    В данной статье мы рассмотрим порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, а также жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках.

    С 1 марта 2019 года никакой разницы в оформлении собственности на данные объекты нет. Порядок одинаков как для объекта ИЖС, так и для садового дома.

    Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

    Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» равнозначны.

    Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

    1 этап – Уведомление о строительстве

    Первым этапом в строительстве дома является подача в орган местного самоуправления (либо МФЦ) Уведомления о планируемом строительстве объекта. В данном уведомлении необходимо указать характеристики дома, в частности количество этажей, высота, сведения об отступах от границ земельного участка, площадь застройки. Также к уведомлению прикладывается схема расположения дома на участке, нарисованная от руки.

    Уведомление можно подать любым удобным способом: посредством личного обращения в орган государственной власти или орган местного самоуправления; через многофункциональный центр; посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; посредством портала государственных и муниципальных услуг.

    После подачи данного уведомления необходимо дождаться от органа местного самоуправления ответного уведомления. Оно может быть положительным (Уведомление о соответствии параметрам строительства), либо отрицательным (Уведомлении о несоответствии предельным параметрам разрешенного строительства). В случае положительного ответа, можно приступать к постройке дома в соответствии с заявленными характеристиками. В случае отказа, строить такой дом нельзя.

    Застройщику необходимо сохранить оба уведомления (Уведомление о планируемом строительстве и Уведомление о соответствии параметрам строительства).

    2 этап — Строительство дома

    Вторым этапом является непосредственно строительство дома, с соблюдением всех градостроительных норм. Строить дом можно в течение 10 лет с момента получения Уведомления о соответствии предельным параметрам разрешенного строительства.

    3 этап — Подготовка технического плана

    После завершения строительства дома необходимо обратиться к кадастровому инженеру с двумя вышеуказанными уведомлениями для подготовки технического плана дома.

    Кадастровый инженер выезжает на участок, измеряет площадь дома, определяет его координаты.

    Технический план подготавливается в электронном виде и записывается на CD-R диск.

    4 этап — Регистрация права собственности на дом

    Застройщик обращается в МФЦ (или орган местного самоуправления) с техпланом на диске и пишет Уведомление об окончании строительства дома. На данном этапе необходимо уплатить гос. пошлину за регистрацию дома. Срок подачи такого уведомления — не позднее одного месяца со дня окончания строительства.

    Если земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит более, чем одному лицу, то к уведомлению об окончании строительства необходимо также приложить заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный дом.

    Орган местного самоуправления рассматривает предоставленный технический план, проверяет соответствие параметров построенного объекта ранее заявленным параметрам (в частности этажность, отступы от границ земельного участка). Если все параметры дома соответствуют градостроительным нормам орган местного самоуправления подготавливает Уведомление о соответствии построенного объекта параметрам строительства и самостоятельно направляет данное решение и технический план в Росреестр для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности.

    На этом процесс оформления дома заканчивается.

    На что стоит обратить внимание при строительстве дома?

    При строительстве дома необходимо соблюдать градостроительные нормы. Но где посмотреть эти градостроительные нормы?

    Вы строите дом на определенном земельном участке, который попадает в определенную градостроительную зону (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона ведения садоводства, огородничества или другая зона). Для каждого населенного пункта (муниципального образования) утверждены Правила землепользования и застройки, которые в свободном доступе может посмотреть любой желающий на сайте Администрации соответствующего населенного пункта (муниципального образования).

    Необходимо открыть Правила землепользования и застройки, найти там раздел «градостроительные регламенты». Там описаны все регламенты для всех зон. Для каждого разрешенного использования земельного участка описаны правила застройки.

    Также можно заказать Градостроительный план земельного участка в органе местного самоуправления (либо в МФЦ). В данном документе будет указана вся необходимая информация по возможности застройки данного участка (градостроительная зона, отступы и др.).

    Что делать, если дом уже построен, но он не соответствует градостроительным нормам?

    Для начала вы можете обратиться в орган местного самоуправления с просьбой о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Если орган местного самоуправления ответит вам отказом, тогда остается только обращаться в суд для узаконивания дома.

    Как узаконить реконструкцию дома?

    Реконструкция объекта ИЖС, садового или жилого дома проводится так же, как и его строительство. Сначала подается Уведомление о планируемой реконструкции, после положительного ответа проводится сама реконструкция, вызывается кадастровый инженер, после застройщик с техпланом обращается в орган местного самоуправления с Уведомлением об окончании реконструкции.

    Почитайте другие интересные статьи:

    Оформление дома построенного на материнский капитал

    Видимо ПФ «перечитал» статью 35 Земельного кодекса

    Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение
    1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

    В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

    2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 33 настоящего Кодекса.

    3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.

    В случае, если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, применяются правила, установленные пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса.

    4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

    1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

    2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

    Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

    Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, размер которой пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, сооружение.

    5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица — собственники зданий, строений, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. Президент Российской Федерации может установить перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило не распространяется.

    Требования однозначно незаконны. Дом и земельный участок — это разные объекты недвижимости, несмотря на то, что дом стоит на земельном участке.

    Статья 35 ЗК прописывает все нюансы при использовании и владении таким имуществом.

    Подайте заявление на регистрацию и потребуйте письменный отказ. В нем должны быть приведены мотивы отказа (чем они будут мотивировать совершенно не понятно). В случае если вдруг отказ Вам все же дадут (хотя видится, что после того, как Вы настоите на приеме заявления вопрос с отказом отпадет), то придется обжаловать его в судебном порядке (это не страшно и не долго).

    Сейчас главное добейтесь, чтобы Вам дали письменный ответ.

    Ярослав Цветков.

    Как добавить характер в новый дом

    В 2020 году мы купили наш первый дом, и никто больше меня не удивился, что это была новая постройка. Я всегда мечтал отремонтировать старинный особняк, но когда появился наш малыш, поедающий крошки от краски, я изменил свое мнение о новостройках. Но что не изменилось, так это мое желание внести в наш новый дом как можно больше индивидуальности и уюта.

    Ниже приведен список способов, с помощью которых вы можете добавить уютной и привлекательной атмосферы в новую недвижимость, многие из которых я реализовал в нашем собственном новом доме с момента переезда в прошлый год.

    Итак, пролистайте, если вы ищете идеи, как украсить свой дом, особенно если это совершенно пустой холст, как многие новостройки.

    Примечание. Этот пост был первоначально написан в 2020 году, но был обновлен в марте 2021 года, чтобы включить в него подробную информацию о том, что мы делали у себя дома. В статье есть партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите раскрытие для деталей.

    12 простых способов украсить новостройку
    Мой любимый уютный уголок

    1.Обшивка

    Панели

    могут быть простым и эффективным способом мгновенного добавления текстуры к пустым стенам вашей новой постройки. Однако выбор стиля обшивки панелями для современного дома может быть непростым.

    Эта замечательная статья Эмили Хендерсон расскажет вам о различных типах стеновых панелей — от лепнины до обшивки — вместе с некоторыми прекрасными примерами того, в какой части дома их можно использовать.

    Мы уже применили вагонку на нескольких участках нашего дома.У нас есть обшивка внахлест вокруг камина и стена в моем домашнем офисе, обшитая панелями с пазами. (См. Ниже.)

    В настоящее время мы обшиваем наш коридор листом из бисера от Wickes. Следите за обновлениями, чтобы узнать, как это получается.

    2. Построение искусственного камина

    Первым проектом, который мы взяли на себя в нашем новом доме, было строительство искусственного камина в гостиной. Мы приехали из старинного дома с традиционным очагом и дымоходом, поэтому, когда мы переехали в новое здание, нам просто казалось, что чего-то не хватает.

    Я наткнулся на этот удивительный урок по созданию минималистского камина своими руками, и мне понравилась идея добавить фокус с помощью электрического камина и большого деревянного камина. В конце концов, мы решили, что работа немного выше наших навыков, поэтому мы нашли строителя, который вместо этого воплотил мечту в реальность. Узнайте больше о дизайне и процессе сборки нашего искусственного камина здесь.

    Psst, если вы хотите узнать больше о телевизоре над ним — да, это телевизор! — вам тоже захочется прочитать этот пост!

    Наша электрическая вставка камин и Samsung Frame TV

    3.Фотообои и наклейки на стены

    Обои

    прошли долгий путь с тех пор, как я в последний раз выбрал некоторые для своей стены в спальне примерно в 1996 году. Я встречал в Instagram несколько замечательных компаний, которые делают обои в стиле фрески, например, эти потрясающие акварельные эффекты от Murals Wallpaper.

    Но если вы, как я, боитесь обязательств, съемные наклейки на стены — отличный способ побаловать себя декором стен, который легко изменить. Вскоре после переезда мы вытащили несколько съемных наклеек на тему сафари в комнате моего сына, поскольку это был действительно простой и беспорядочный способ добавить цвета и игривости, и, кстати, потребовалось меньше часа, чтобы полностью преобразить пространство.

    Когда мы приедем, чтобы как следует украсить комнату Майлза, я обязательно закажу больше декалей у The Lovely Wall Co. Я для начала присмотрелся к этой карте.

    Изображение благодаря The Lovely Wall Co.

    4. Слои освещения

    Если есть что-то, что я узнал из книг по домашнему декору, которые я изучал в последнее время, это важность правильного освещения комнаты. В частности, для новых построек, которые обычно идут с большим количеством даунлайтов, очень важно наслоить освещение, чтобы у вас были более мягкие варианты для разной атмосферы.

    Мы медленно наполняем наши комнаты всевозможными подвесными светильниками, бра, торшерами и настольными лампами, для которых мой муж довольно ловко заказал лампы Philips Hue, чтобы мы могли сказать Goggle выключить их все на вечер!

    Лампа, о которой меня чаще всего спрашивают, — это торшер Fishing Rod от Джона Льюиса, который есть в нашей гостиной. Это действительно сделало этот уголок нашей гостиной местом, где хочется задержаться.

    5. Покрытие кухонных шкафов

    Одна из вещей, которые я собираюсь сделать с нашей кухней, чтобы она выглядела более уникальной, — это покрасить шкафы в более яркий цвет.Поскольку мы покупали вне плана, мы могли выбрать стиль и цветовую схему нашего шкафа, но это было из ограниченного числа вариантов. Итак, у нас есть шкафы в стиле шейкера, окрашенные в оттенок замазки, который, я думаю, я мог бы накрасить брызгами зеленой краски.

    Я нашел отличный пример такого рода трансформации через Ханну (@ourhome_upnorth в Instagram), которая красила свои кухонные шкафы в Farrow и Ball De Nimes. Ханна также заменила ручки шкафа на что-то более индивидуальное.

    Изображение благодаря Ханне в «Нашем доме на севере»

    6. Украшаем окна

    Я думаю, что одним из самых трудных решений, которые нам пришлось принять, когда мы переехали в нашу новую постройку, было то, как украсить все голые окна. Я всегда был большим поклонником ставней на плантациях, но не знал, как они будут работать в более современном доме, пока не увидел великолепную комбинацию ставен и шторы до пола в ее спальне от House of Harvee.

    У нас есть такие длинные окна в некоторых комнатах, и пока я добавил деревянные ставни, но я экономлю / рассматриваю возможность добавить над ними отвесы от пола до потолка.

    7. Добавление иллюминаторов и сводов

    Мне нравятся традиционные детали, такие как перила и сводчатые потолки, которые можно найти во многих старых домах, и я видел несколько отличных примеров более современных версий, устанавливаемых в новостройках.

    На самом деле, если у вас есть какие-либо сомнения относительно традиционного декора в новом доме, могу предложить вам последовать примеру Alice Grace Interiors, которая проделывает невероятную работу по объединению этих двух элементов воедино. В ее профиле есть отличная заметка о добавлении персонажа в новый дом, который я предлагаю вам посмотреть после прочтения этого!

    8.Полка для картин

    В течение долгого времени я не мог решить, какое искусство повесить на стену за нашим диваном, а потом понял, что в этом нет необходимости. С полкой для картин вы можете изменить выставленное искусство в соответствии с вашим настроением, без гвоздей или командных полосок!

    Мне не удалось найти дубовый выступ достаточно длинной, поэтому здесь мы только что повесили две недорогие светло-бежевые деревянные полки для картин от H&M рядом друг с другом.

    Что касается покупки репродукций изящных произведений искусства, у меня есть пара постов, которые могут вам помочь.Щелкните здесь и здесь, чтобы найти лучшие места для покупки уникальных и доступных произведений искусства.

    9. Сделайте заявление своей кроватью

    Я люблю, люблю, люблю большие тканевые изголовья, и мне была заказана потрясающая кровать, которая была отложена и в конечном итоге отменена из-за Covid. Я почти заказал железную кровать с балдахином от Rockett St George, чтобы заменить ее, но решил, что наша уютная главная спальня не выдержит этого. (Может, в следующем доме!)

    В итоге мы купили каркас кровати и льняное изголовье отдельно от Loaf, чтобы у нас было больше возможностей, если мы захотим поменять любой из них в будущем.

    10. Хорошо расположенные зеркала заднего вида

    Трудно превзойти наклонное зеркало в пол, когда дело доходит до добавления дополнительных размеров в квадратную комнату. Я заметил несколько вариантов от The White Company и West Elm для нашей спальни, когда мы приехали ее украшать.

    11. Коврики нужного размера

    В нашем новом доме был ковер, который не обязательно является лучшим напольным покрытием для марокканского ковра, но я надеюсь, что если я стану достаточно большим, это сработает. (Она говорит, что, если вы подпишетесь на меня в Instagram, вы узнаете, что я заказал и вернул много ковриков, которые до сих пор выглядели не очень хорошо!)

    У

    Geneva at Collective Gen есть отличное руководство по размещению ковров в разных комнатах, которое я рекомендую вам проверить.

    12. Переработка и смешивание винтажа для создания эклектичного образа.

    Мне очень нравится смешивать старое с новым, когда дело доходит до стиля, и мне нравится привносить в каждую из наших комнат хотя бы что-то простоватое. Я не очень-то уверен в себе, сделай сам, но меня вдохновило очень много проектов по переработке вторичного сырья, которые я недавно видел в сети, и теперь регулярно сканирую Facebook Marketplace на случай, если есть винтажный предмет мебели, который я могу дать в аренду. жизнь к.

    Я также наткнулся на множество удивительных идей по переработке таких предметов, как вазы, лампы, скамейки и комоды, в книге Женевы Вандерцайль «Дом там, где ты его делаешь».Я хотел бы использовать некоторые из этих идей, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую мебель … когда я чувствую себя достаточно припаянным!

    Изображение Collective Gen

    Купи мой стиль:

    Дополнительная литература:

    Ниже приведены некоторые книги, которые помогли мне придумать идеи домашнего декора и ремонта. Вы можете найти полный список для чтения домашнего декора в моем магазине Amazon.

    Создано для жизни Эмбер Льюис

    Дом для путешествий

    Дом там, где ты делаешь, Женева Вандерцайль

    Без ума от дома Кейт Уотсон-Смит

    Вы переехали в новый дом? Будете ли вы реализовывать какую-либо из этих идей?

    Вам также может понравиться:

    Где купить Studio McGee style в Великобритании

    Где купить доступное искусство для дома

    Как мы построили искусственный электрический камин в нашем новом доме

    Где купить крутой арт для Samsung The Frame TV

    PIN-код для более поздних версий:

    Как подойти к отделке новостройки

    [Реклама — это платное партнерство с David Wilson Homes, но все слова и мнения мои собственные]

    Недавно построенная недвижимость представляет собой идеальный чистый холст для создания дома, который будет истинным отражением вас, вашей личности и вашего образа жизни.В конце концов, вы не наследуете чужие вкусы, и у вас не будет никаких стрессовых структурных работ, с которыми придется бороться, прежде чем вы сможете приступить к оформлению. Но знать, с чего начать, может быть непросто, когда вы сталкиваетесь с простыми стенами и пустыми пространствами. Чтобы помочь, я объединился с David Wilson Homes, одним из ведущих британских строителей высококачественного жилья, чтобы поделиться несколькими советами о том, как подойти к украшению нового дома.

    Найдите свой стиль

    Прежде чем начать, хорошенько подумайте о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел и чувствовал себя.Какую атмосферу вы хотите создать? В каком стиле декора вы будете чувствовать себя счастливее и комфортнее всего? Соберите изображения, текстуры и материалы, которые вас привлекают, и создайте доску настроения, к которой вы сможете обращаться по мере продвижения проекта. Pinterest, Instagram и журналы — отличные источники вдохновения для этого, но будьте реалистичны в том, что подойдет вам, и помните, что комнаты, снятые для редакционных целей, часто не отражают повседневную жизнь. Возможно, вам понравится идея богемного винтажного образа, но она не сработает, если в глубине души вы знаете, что не переносите беспорядок.

    Конечно, одно из преимуществ покупки новостройки заключается в том, что вы можете выбрать многие конструктивные особенности еще до того, как переедете. Служба Дэвида Уилсона «Выражения», например, позволяет вам настраивать светильники, фурнитуру и отделку в соответствии с требованиями. удовлетворить ваши потребности. Это избавляет от лишних хлопот в процессе проектирования, но убедитесь, что вы не ограничиваетесь мимолетными тенденциями и выбираете вещи, которые выдержат испытание временем.

    Не торопитесь с цветом

    После того, как вы определились со стилем, может возникнуть соблазн поспешить с покраской или оклейкой обоев, но это не рекомендуется делать в течение первых 12 месяцев, пока ваш дом еще будет оседать и сохнуть в процессе строительства.Итак, используйте этот период, чтобы почувствовать свет и то, как он меняется в течение дня, и подумайте, какие цвета и где могут работать. Когда все же придет время взять кисть, обязательно сначала нанесите тестовую заплатку, так как один и тот же оттенок может сильно отличаться в зависимости от направления, в котором смотрит комната. Например, помещения, выходящие на север, имеют голубоватый свет, в то время как помещения, выходящие на южную сторону, становятся более теплыми и золотистыми.

    Поиграйте с мебелью и планировкой

    Покупка новой постройки означает, что у вас не будет никаких предвзятых идей расстановки мебели от предыдущих жильцов, поэтому у вас будет возможность создать планировку, которая идеально подходит для ваших нужд.Начните с определения того, какие действия происходят в вашем доме и как вы хотите использовать каждую комнату. Хотите место для званых обедов или семейных обедов? Или уютный уголок, где можно свернуться калачиком с книгой? Большие пространства открытой планировки могут показаться особенно сложными, поэтому подумайте, как бы вы могли их «зонировать», чтобы создать определенные области для разных вещей.

    Как только вы это сделаете, вы можете приступить к созданию плана этажа для каждой комнаты (с помощью ручки и бумаги или специального приложения). Это помогает начать с самого большого и необходимого предмета — кровати, обеденного стола, дивана и т. Д.Обычно это самая большая инвестиция и часто является фокусом для всего пространства, поэтому сделайте это правильно, а затем разместите вокруг него более мелкие части. Но избегайте соблазна переполнить свой дом — вам нужно оставить достаточно места, чтобы люди могли свободно передвигаться.

    Правильное освещение

    Освещение оказывает огромное влияние на то, как пространство выглядит и ощущается, и оно может создать или разрушить схему дизайна интерьера. Освещение обычно делится на три категории: окружающее освещение, которое имитирует дневной свет и освещает пространство в целом; целенаправленное освещение задач, чтобы помочь с определенными действиями; и акцентное освещение, которое можно использовать для создания бассейнов света или для выделения определенных деталей.Самое замечательное в новой конструкции — это то, что вы можете выбирать, хотите ли вы подвесные светильники или вниз, поэтому тщательно продумайте, как вы будете использовать каждое пространство. Как только вы переедете, вы можете добавить торшеры и настольные лампы, чтобы дополнить встроенное освещение и создать уютную, расслабленную атмосферу. В частности, гостиные и обеденные зоны часто выигрывают от более мягких источников света, которые можно использовать в дополнение к основному верхнему свету или вместо него для изменения настроения.

    Добавьте цвета и текстуры с помощью аксессуаров

    Наконец, не стоит недооценивать силу мелких деталей, таких как мягкая мебель, произведения искусства, растения, украшения для витрин и вазы.Они действительно помогают задать тон помещения и являются отличным способом мгновенно добавить цвет и текстуру задолго до того, как вы начнете рисовать или оклеивать обоями. Просто помните о законченном виде и ощущайте, что вы хотите достичь (доска настроения здесь очень пригодится), чтобы не тратить деньги на то, что в дальнейшем не работает.

    Посетите David Wilson Homes для получения дополнительных советов по декорированию новостройки, включая мои советы о быстрых и простых способах оживить ваш дом, когда вы впервые въезжаете.

    Изображения четыре и девять — Abi Dare; все остальные фотографии через Shutterstock

    Связанные

    Идеи дизайна нового дома для строительства

    Любой дом, построенный по проекту Mike Stevens Homes , всегда интересен. Я заметил, что вам, ребята, очень понравились домашние туры, которыми я ранее с вами поделился, и легко понять, почему. Эта строительная компания, ориентированная на семью, всегда строит качественные дома с учетом последних тенденций, и я так благодарен, что они всегда готовы поделиться всеми источниками, чтобы вы, мои преданные читатели, могли получить всю информацию, даже если вы не живете в Теннесси, и они не могут построить ваш дом, по крайней мере, вы можете почувствовать вдохновение от их работы и получить похожий вид.

    Здесь строитель делится более подробной информацией об этом недавно завершенном проекте:

    «Наши клиенты хотели построить современный фермерский дом, но с немного более изысканной и высококлассной отделкой, чем это обычно бывает в этом архитектурном стиле. Планировка дома представляет собой открытую концепцию, и все пространства перетекают друг в друга, создавая ощущение интимности и тепла во всем. С 10-футовыми потолками на первом этаже, позволяющими использовать большие окна и 8-дюймовые двери, а также двухсторонний камин, подчеркивающий взаимосвязь между интерьером и экстерьером, он позволяет пространству чувствовать себя воздушным, грандиозным и наполненным светом.Внутренняя отделка спокойная и приглушенная, но согретая богатыми золотыми тонами (в освещении и сантехнике) и теплыми тонами в пятнах. Балки и деревянные акценты разбросаны по всему дому, чтобы добавить немного рустика к элегантной отделке, обеспечивая интересное сопоставление стилей и текстур, чтобы добавить характер ».

    Обязательно поделитесь этим постом с кем-то из ваших знакомых, кто планирует построить новый дом, потому что этот тур по дому действительно охватывает все детали этого нового строительства, от выбора напольного покрытия до бытовой техники!

    Посмотрите другие вдохновляющие дома нового строительства от Mike Stevens Homes в блоге:

    Идеи для новостроек .

    Современный фермерский дом в южном стиле .

    Мрачный современный дом .

    Какой потрясающий бордюр! Сайдинг Hardie, Board & Batten, Soffit, Fascia & Trim. Color — это Aesthetic White SW 7035 от Sherwin Williams.

    Внешний камень: Коронадо Old World Ledge в сером цвете Кейп-Код — аналогичный здесь .

    Деревянные элементы: Столбы крыльца, кронштейны и ставни на заказ — Цвет: Minwax Honey.

    Потолки крыльца: Бисерная доска сосна; Вышитой бисером стороной вниз — Цвет: Минвакс Мед.

    Крыша: Серия Certainteed Landmark — цвет: состаренное дерево.

    Входная дверь: Двери TDL; Tiffany 4 Lite — Цвет: Minwax Honey.

    Окна: Пелла; 4 на 1 — Цвет: коричневый.

    Наружное освещение: Бра Minka Sunnybrook для настенного крепления из ольховой бронзы со стеклом .

    Желоба: Темная бронза.

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Двойная входная дверь открывается в двухэтажное фойе. Цвет краски для стен — «Benjamin Moore Balboa Mist OC 27».

    Деревянный пол: Palmetto Road, Riviera Bardot — Другое: здесь, здесь и здесь.

    Шпиндели лестницы: Кованое железо — Тип: 2 поворотных кулака; атласный черный и простой квадрат в атласном черном цвете; чередовались.

    Цвет стойки и поручня: Sherwin-Williams Black Fox SW 7020. Помните об этом цвете, если собираетесь обновить свою лестницу.

    Это пространство можно использовать как домашний офис или как формальную столовую. Как бы вы это использовали? 🙂

    Пятно для потолочной балки: Minwax со специальной смесью, подходящей для твердых пород дерева.

    Уникальные полуприкрытые фонари: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Кухня и зал для завтрака выглядят открытыми, просторными и имеют классическую планировку, которая работает! За стенкой вытяжки находится прихожая.

    Кухонный гарнитур: Веллборн Форест; Двери в бостонском стиле с ящиками для плит.

    Приборы: Варочная панель: Thermador 36 ″ Pro Варочная панель .

    Холодильник: Колонка Thermador — Морозильная камера: Колонка Thermador .

    Столешницы — это HanStone Quartz, Mercer, полированный .

    Размер острова: 63 ″ Г x 108 ″ Д

    Периметр шкафа Цвет краски: Бенджамин Мур Лунный свет с тенью матовой глазури.

    Дверь кладовой: Дверь кладовой, изготовленная на заказ, со специальной смесью пятен.

    Духовка с двумя стенками: Духовка с двойными стенками Viking, 30 дюймов, с французскими дверцами .

    Микроволновая печь: Профессиональная микроволновая печь Viking 2.0CF с датчиком и регулировочным комплектом .

    Вытяжка: CopperSmith, Cocina Mill, Mill Finish Aluminium с латунными ремнями и заклепками — аналогично здесь.

    Акцент над варочной панелью: Плитка из мозаики American Olean Candora Mini Arabesque, полированная белая Vestal — аналогично здесь — Другие красивые акцентные плитки: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Backsplash Tile: здесь — аналогично — Other Backsplash Tiles: здесь, здесь, здесь и здесь.

    Наполнитель кастрюли: Brizo; Современный наполнитель для кастрюль .

    Оборудование: Ручки и ручки.

    Пара позолоченных железных подвесок придает изюминку этой красивой кухне.

    Освещение: Visual Comfort — аналогично здесь и здесь (доступные варианты) — Другое: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Островная краска Серый туман Dunn-Edwards Harbour с шоколадной глазурью.

    Стены, отделка и потолок: «Benjamin Moore Balboa Mist».

    На кухне также есть зал для завтрака с большими окнами.

    Посудомоечная машина: Посудомоечная машина с шкафной панелью .

    Смеситель: Brizo; Шарнирный смеситель Litze с рифленой ручкой; Люкс Голд .

    Кран для напитков: Brizo; Традиционный кран для напитков — аналогичный здесь .

    Мойка: Мойка Elkay Quartz Classic 33 ″, устанавливаемая под столешницу; Сумеречный серый .

    В Family Room широкий проем с балками создает ощущение отделения от кухни без потери связи.

    Проем в обшивке с балкой — Сплошная балка с индивидуальной окраской.

    Вентилятор: Fanimation Odyn 84 ″ .

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Стены и облицовка камина окрашены в цвет Benjamin Moore Classic Grey OC-23

    Двери патио: Sherwin Williams Black Fox SW 7020.

    Камин: Деревянный брус 8 x 10 и нестандартные кронштейны. Пятно: индивидуальная смесь.

    Цвет краски для кирпича для камина: SW Black Fox SW 7020.

    Камин: Камин — Крепость 36 ″.

    Эта гостевая спальня отличается уникальной акцентной стеной с разнесенными балками.Цвет морилки — Honey от Minwax.

    Акцентная краска для стен, цвет: Van Deusen Blue HC-156 от Бенджамина Мура.

    Ковровое покрытие: Shaw, платиновая текстура в тон; Секвойя Парк.

    Потолочный вентилятор: Monte Carlo, Mach One Fan Titanium .

    Краска для стен в главной спальне, цвет: Benjamin Moore Revere Pewter HC-172. Этот нейтральный цвет краски является одним из самых популярных и часто рекомендуется строителями и дизайнерами интерьеров.

    Потолок и отделка: Benjamin Moore Classic Grey OC-23.

    Балки: 8 х 8; индивидуальная смесь красителей.

    Потолочный вентилятор: Fanimation Odyn 60 ″

    Подвески: Visual Comfort — аналогично здесь .

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Главная спальня переходит в сьют с великолепной планировкой.Умывальники обращены друг к другу, а гардеробная расположена через всю комнату. Цвет краски для ванной — Benjamin Moore Classic Grey OC-23.

    Мебель: Dixie Kitchen Двери и выдвижные ящики в стиле «Бостон» из «Устрицы Бенджамина Мура» с шоколадной глазурью.

    Зеркала: здесь — аналогичные.

    Столешницы: Cambria; Бервин.

    Напольная плитка: Atlas Concorde: Eon; Эльдорадо — здесь похоже.

    Освещение: Savoy House Monroe 1 светильник; теплая латунь .

    Смесители

    — это смесители общего назначения Delta Linden; Шампанское Бронза .

    Душ просторный, с практичным сиденьем, выложенным плиткой.

    Большая плитка: Atlas Concorde: Eon; Эльдорадо — аналогично здесь — Другие красивые плитки: здесь, здесь и здесь.

    Душевой поддон Плитка: Atlas Concorde: Eon; Eldorado 2 × 2 Mosaic Tile — аналог , здесь .

    Душевая кабина: Delta Linden в цвете Champagne Bronze .

    Мебель: Dixie Kitchen — двери и ящики в стиле Чизвик; окрашен в Benjamin Moore Oyster.

    Столешница: Блок мясника; индивидуальная смесь красителей.

    Освещение: Освещение тысячелетия; Подвеска Lakewood 1-Light; Винтажное золото .

    Напольная плитка: MSI Capella Taupe Brick .

    Оборудование: Ручки и ручки — аналогичные.

    В подвале открытой планировки есть мини-кухня, камин из крашеного кирпича и гибкое пространство, которое можно использовать как игровую комнату или игровую комнату.Стены BM Classic Grey OC-23 .

    Подвальный этаж: Shaw Plus; LVP (Виниловая доска класса люкс).

    Мебель: Двери и ящики Dixie Boston, окрашенные в цвет Benjamin Moore Moonlight.

    Faucet: Moen Align 5923 Pull Down Faucet; Матовый черный .

    Прихожая с паркетным полом, белыми шкафами — скамейка обрамлена высокими шкафами — и черными межкомнатными дверями из Sherwin-Williams Black Fox .

    Оборудование: здесь — аналогично.

    Эта застекленная веранда с белой доской и обшивкой из обшивки Sherwin Williams Aesthetic White , а также двухсторонним камином идеально подходит для отдыха или развлечений.

    Потолок: Бисерная доска сосна; Вышитой бисером стороной вниз — Цвет: Минвакс Мед.

    Stone: Coronado Old World Ledge в Cape Cod Grey — аналогично здесь .

    Камин: Камин — Крепость 36 ″.

    Потолочный вентилятор: Savoy Bluffton 72 ″ Fan .

    Такое ощущение, что вы находитесь в домике на дереве… но все же экраны защищают от насекомых! 🙂

    Экранировано на крыльце: Разнообразные корпуса — черные рамы; Угольная сетка.

    Перила палубы: Разнообразные шкафы — черные.

    Большое спасибо строителю за предоставленную информацию!

    Фотография — @_chrissmithphotography_ .

    Спасибо за покупку через Home Bunch .Для удобства покупок этот пост может содержать ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ на розничных продавцов, у которых вы можете приобрести указанные продукты (или аналогичные). Я беру небольшую комиссию, если вы используете эти ссылки для совершения покупки без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, поэтому спасибо за вашу поддержку. Я буду рад помочь вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы ищете что-то конкретное. Не стесняйтесь обращаться к , свяжитесь со мной и всегда проверяйте размеры перед заказом. Счастливые покупки!

    Pottery Barn : Ресторан и кухня.

    Wayfair : Люстры до 150 долларов.

    Serena & Lily : Получите скидку от 30 до 70% на стили распродаж!

    Joss & Main : Предварительная весенняя распродажа — скидки до 75%!

    West Elm : Супер распродажа обивки.

    Anthropologie : Коллекция Home Spring 2020.

    Nordstrom : Зимняя распродажа: скидка до 40%!

    Следуйте за мной в Instagram: @HomeBunch

    Другие вдохновляющие идеи дизайна интерьера читайте в моем архиве.

    «Дорогой Бог,

    Если я ошибаюсь, поправьте меня. Если я заблудился, направь меня. Если я начну сдаваться, продолжай.

    Веди меня в свете и любви ».

    Хорошего дня, друзья мои, и мы снова поговорим завтра ».

    с любовью,

    Люсиан с HomeBunch.com

    30 блестящих идей дизайна дома на 2021 год

    Если вы собираетесь потратить средства на существенное улучшение дома или проект строительства дома, то вам стоит подумать о включении некоторых умных идей дизайна дома, чтобы создать ощущение вау-фактора.Но какие идеи домашнего дизайна предлагают самую большую награду?

    На этапе проектирования подумайте, ищете ли вы дизайнерские идеи дома, чтобы добавить архитектурный интерес, изменить то, как вы живете и взаимодействуете с вашим домом, или их комбинацию.

    От принятия нестандартной планировки или добавления антресоли до новой отделки штукатуркой и комплексных напольных покрытий с подогревом — вот 30 самых горячих идей домашнего дизайна, которые помогут раскрыть эти творческие соки и максимизировать результаты вашей жизни. строительный проект.

    1. Зеркала: идея дизайна большого дома для небольших пространств

    (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    Если вы работаете с небольшой площадью, всегда приветствуются идеи, которые помогут сделать пространство больше. Одна идея, которую определенно стоит воплотить, была продемонстрирована в прекрасно построенном доме Саманты Парр из дуба: его площадь всего 100 м², но умное использование зеркал делает это пространство больше.

    Первый этаж дома Саманты открытой планировки с открытыми балками. Один фронтон застеклен с видом наружу, а на другой фронтальной стене над кухонными гарнитурами ловко расположены зеркала, создавая впечатление, что дом действительно выходит за пределы этого фронтона.Но на самом деле зеркала отражают интерьер и виды. Убедительная техника!

    2. Добавьте выразительную лепнину в дизайн вашего дома

    (Изображение предоставлено Дэвидом Барбуром)

    Чтобы сохранить материалы в одном энергосберегающем доме и предать гласности близлежащую Черную страну и ее местных ремесленников, эти домовладельцы решили включить прикосновение индустриального стиля с семью резными панелями из мягкой стали, которые украшают лестницу сверху вниз и впечатляющую перголу на крыльце.

    Изящный дизайн и окрашенное покрытие добавляют «вау» интерьеру и экстерьеру, превращая вход и лестничный пролет в нечто далеко не обычное.

    3. Выберите планировку внутреннего двора в дизайне своего дома

    Этот яркий дом с внутренним двором, состоящий из ряда связанных между собой павильонов, расположен вокруг тихого бассейна в самом сердце лондонского района (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом )

    Планировка внутреннего двора может обеспечить достаточно возможностей для соединения нескольких комнат с садом и залить пространство светом.В частности, в одноэтажных домах эта идея дизайна дома позволяет избежать необходимости в глубоких планировках этажей, которые часто могут страдать от недостатка естественного света.

    ( БОЛЬШЕ: 5 способов переделать бунгало)

    4. Текстурированная отделка стен

    «Мы обнаруживаем повышенный интерес к« настоящим »материалам: стены и поверхности, которые являются самодельными, а не покрыты гипсокартон, снятие пленки и краска », — сообщает архитектор Пол Теста.

    «Березовая фанера — это распространенный выбор; он плотный, прочный и придает помещению естественную текстуру и тепло.Традиционно он использовался в качестве недорогого отделочного материала для стен, но его купить недешево, а установить и закончить хорошо — пора дорого. Это также вариант с меньшим содержанием углерода, чем гипсокартон ».

    5. Постройте большую практичную кладовую

    Хорошее освещение в кладовой — обязательное условие для демонстрации вашего прекрасного ассортимент вина и еды во всей красе (Изображение предоставлено Мартином Муром)

    Популярность дизайнерской идеи растет, кладовая также выросла с точки зрения размера комнаты.Домовладельцы выбирают более просторные помещения, а не шкафы, освобождая кухню для жизни и развлечений.

    6. Выберите комплект напольных покрытий «Все в одном»

    (Изображение предоставлено Junkers)

    Обычно пол с подогревом (UFH) и систему выравнивания необходимо заказывать отдельно от массивного деревянного пола, а деревянный пол. Компания Junckers запускает Leveldek, полностью интегрированный пакет из массивных паркетных полов, системы выравнивания и теплого пола, поэтому вам не нужно заказывать товары у отдельных поставщиков — отличная идея!

    7.Включите фитнес и благополучие в дизайн вашего дома

    Этот бассейн расположен в небольшом заднем дворе лондонского Passivhaus. Крышка служит настилом, когда бассейн не используется, что обеспечивает возможность использования внутреннего двора круглый год. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Открытый бассейн является частью более широкой идеи домашнего дизайна, чтобы сделать дом пространством, в котором мы сохранять здоровье и хорошее самочувствие, а также быть местом, где можно расслабиться и развлечься. Популярность домашних тренажерных залов — еще один тому пример.

    8. 2020 год — год таделакта в домашнем дизайне

    Эта элитная душевая, вдохновленная марокканскими курортами, с гладкой посудой и душем из коллекции Watermark, является примером пункта (Изображение предоставлено: Watermark Collection)

    Таделакт — это марокканская штукатурка, которая существует уже много веков, но в 2020 году она окажет влияние на наши дома. И не зря: эта штукатурка на основе извести устойчива к воде и плесени, что делает ее идеальной для ванных комнат. .Более того, он не требует особого ухода — не видно ни единой линии затирки — и эстетичен.

    9. Размытие границ между внутренней и внешней жизнью

    Хотя идея «открыть дом в сад» не является новой дизайнерской идеей для вашего дома, теперь все больше внимания уделяется разумному использованию материалов в его оформлении. как внутри, так и снаружи.

    Сейчас есть толчок к созданию «комнаты на открытом воздухе» и сокращению заметных границ между внутренним и открытым пространством.

    10. Возвращение солнечных тепловых панелей в дизайн дома

    Солнечные фотоэлектрические (фотоэлектрические) панели в последнее время получили свою долю внимания, но конец льготных тарифов — и предлагаемые здоровые стимулы домовладельцам и домовладельцам — возможно, в апреле 2019 года эта технология производства электроэнергии на основе возобновляемых источников перестала быть популярной.

    Однако это еще не все плохие новости, поскольку наше внимание постепенно возвращается к солнечной тепловой энергии. Может ли 2020 год принести возрождение этой экологически чистой технологии?

    11.Спальни с балконами

    (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    В последние годы как самостоятельные строители, так и ремонтники в равной степени использовали открытые пространства, ведущие из своих спален. Независимо от того, расположены ли они на первом этаже с панорамным видом или включены как часть перевернутой планировки, где спальни выходят на террасы, добавление ощущения природы к спальням — отличная особенность дизайна.

    12. Рассмотрите дизайн дома с нарушенным планом

    «Жилье с нарушенным планом» стало большой новостью в мире дизайна в последние годы — и будет продолжать влиять на наши планы этажей в 2020 году.Так что это?

    Сломанный план — это уход от пещерных жилых пространств открытой планировки (что многие из нас считают непрактичным) и использование определенных устройств для создания пространств, которые кажутся общительными и связанными, но имеют определенную степень разделения и уединения. К таким устройствам относятся:

    • книжных шкафов
    • частичные стены
    • раздвижные двери
    • внутренние «окна»
    • камины.

    13. Используйте бетон для создания современного образа

    В Pink House от Gresford Architects использовал розовый светлый бетон, который выделяет эту одноэтажную заднюю пристройку (Изображение предоставлено: c / o Gresford Architects)

    Если вы хотите построить пристройку из чего-то немного другого, не отказывайтесь от бетона.Материал больше не закрывают, а представляют как архитектурную отделку, известную как «визуальный бетон», в домашних постройках. Это хороший материал для внешнего использования — он прочный, не требует особого ухода и его можно оставлять незащищенным.

    ( БОЛЬШЕ : Строительство пристройки: все, что вам нужно знать)

    (Изображение предоставлено: LochAnna Kitchens)

    Яркие металлические цвета станут ключевой тенденцией дизайна кухонь в этом году. «2020 год станет годом золотых, медных и бронзовых акцентов», — прогнозирует Пол Дженкинсон, основатель и управляющий директор британского кухонного бренда LochAnna Kitchens.

    «Однако важно не переборщить с этими цветами и помнить, что небольшое количество имеет большое значение».

    15. Кухни из вторсырья: бюджетные и экологичные решения для дизайна дома

    Хотя в вторичном переработке нет ничего нового, количество людей, осознающих, сколько они могут сэкономить, купив бывшую в употреблении или бывшую в употреблении кухню, составляет. Появление все большего числа компаний, специализирующихся на подержанных кухнях, свидетельствует о растущей популярности этого способа покупки кухни.Кроме того, часто приходится иметь дело с некоторыми сделками.

    «Теперь мы все намного лучше осведомлены об отходах, которые мы производим в результате массового потребления», — говорит Джеймс Сайдман из The Used Kitchen Hub. «Потребители гораздо больше осознают, что не должны увеличивать количество отходов, и хотят найти реальные альтернативы захоронению отходов».

    ( БОЛЬШЕ : Новая кухня: как получить одну менее чем за 5000 фунтов стерлингов)

    16. Выберите поворотные двери для добавленного вау-фактора

    Parma E80 Pivot Door от Urban Front (Изображение предоставлено Urban Передняя сторона)

    Отодвиньте в сторону двойные и раздвижные двери, последние застекленные двери для террас не складываются и не сдвигаются, а деликатно поворачиваются, обеспечивая большое пространство стекла в сочетании с минимальным количеством рам в качестве дополнительного преимущества.

    Естественное освещение и виды будут максимальными.

    ( БОЛЬШЕ : поворотные двери)

    17. Создайте антресоль, чтобы использовать каждый дюйм пространства в дизайне вашего дома

    (Изображение предоставлено: IQ Glass)

    Использование пространства на потолке для создания дополнительных жилых помещений имеет смысл — он обеспечивает использование каждого до последнего дюйма пространства в доме без необходимости строительства нового фундамента или разрешения на строительство.

    От «плавающих» спальных отсеков до домашних офисов или неформальных жилых помещений, антресоли создают тихие места вдали от шума и суеты остальной части дома, не будучи отрезанными от суеты.Они не обязательно должны быть дорогостоящим дополнением — некоторые из самых инновационных антресолей созданы из недорогих материалов, и к ним можно подняться по простым лестничным пролетам.

    18. Сделайте особенность товаров для дождевой воды

    Выделение ваших товаров для дождевой воды — хорошая идея на менее заметных возвышениях, которые требуют здоровой дозы архитектурного интереса (как в этом проекте, разработанном Francesco Pierazzi Architects ) (Изображение предоставлено: c / o Francesco Pierazzi Architects)

    Скрытые изделия от дождевой воды стали популярной дизайнерской идеей в последние годы.Однако сделать этот элемент здания особенным, с короткими, эстетически привлекательными желобами, бункерами и водосточными трубами, является еще одним (более дешевым и, возможно, менее сложным в реализации) решением.

    Выбор материала важен — забудьте о PVCu, выберите сталь с обтекаемой формой от Lindab и Alumasc.

    19. Включите карманные двери

    (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Хотя жилые помещения с открытой планировкой по-прежнему являются фаворитом в домах, построенных и отремонтированных самостоятельно, мы наблюдаем сдвиг в сторону создания пространств, которые могут адаптироваться для обслуживания как для интимной повседневной жизни, так и для случаев, когда члены семьи и друзья массово спускаются.

    Один из изящных и незаметных способов добиться этого — включить карманные двери — они скользят обратно в полость в соседних стенах, когда они не используются (как здесь), чтобы открывать комнаты друг другу.

    20. Установите скрытое освещение

    Чтобы создать иллюзию застекленного моста (который соединяет две половинки лондонской сборки Джейка Эджли), плавающего при ночном освещении, он прикрепил полосы светодиодов к алюминиевой фольге, установленной на край потолка (Изображение предоставлено: Jack Hobhouse c / o Edgley Architects)

    Хотя привнесение естественного света в дом — повторяющаяся тема, можно легко забыть, насколько важным может быть достижение хорошо сбалансированной схемы искусственного освещения — многие относясь к этому элементу дизайна как к задумке, размещая несколько подвесок и даунлайтов везде, где есть место.

    Необходимо заранее продумать освещение вашего дома.

    ( БОЛЬШЕ : Умные идеи дизайна освещения для вашего дома)

    21. Проектируйте сквозной обзор

    (Изображение предоставлено архитектором Кейт Стоддард)

    Размещение дверей патио или остекления в соседних или противоположных стенах дает очевидные преимущества, когда это возможно чтобы привнести свет в интерьер и создать большую связь с садом.

    Однако этот мотив дизайна также может помочь уменьшить массу, делая здание прозрачным и менее «громоздким».

    22. Рассматривайте разноуровневые макеты

    Если учесть, что участки становится все труднее отслеживать, а также тот факт, что некоторые из самых потрясающих из этих участков расположены на наклонных участках, возрастающая значимость двухуровневых макеты начинают обретать смысл.

    Хотя двухуровневая планировка часто возникает из-за необходимости, она часто приносит в дом тепло и характер. Изменения уровня действуют как способ определения отдельных областей в пространствах с открытой планировкой.Например, в больших домах они разбивают обширные пространства, чтобы они не становились слишком больными, в то время как в небольших помещениях они разбивают комнаты без необходимости в стенах.

    23. Сделайте внешнее пространство подходящим для британской погоды

    Этот современный взгляд на лоджию в сочетании с перевернутым расположением жилых зон на первом этаже позволяет максимально использовать невероятные виды на остров Харрис пейзаж (Изображение предоставлено Крисом Хамфрисом)

    Крытые открытые пространства позволяют наслаждаться британским летом в любую погоду, а также дают возможность заявить о своем дизайне.

    Однако мы больше не стремимся создавать такие пространства не только на первом этаже, но и на втором этаже, где крытые балконы или лоджии, например, ведущие в главную спальню, являются счастливым удовольствием.

    24. Модульные ванные комнаты

    (Изображение предоставлено Романом)

    Модульными становятся не только строительные системы; наши приспособления и фурнитура тоже. Новинка 2020 года от Roman — это раковина и тумба под умывальник, соединенные непосредственно с душевой кабиной.Этот цельный элемент точно фиксируется вместе, что означает, что больше не нужно прижимать раковину к стеклянным панелям и больше не нужно чистить сложные места!

    25. Выбирайте эффектный потолок в дизайне своего дома

    Изогнутый потолок в этом новом здании в традиционном стиле имеет беленую деревянную облицовку, которая придает интерьеру скандинавский уютный вид (Изображение предоставлено: David Barbour)

    Мы привыкли видеть плоские потолки в наших домах, но если вы расширяете или строите с нуля, это прекрасная возможность мыслить нестандартно, когда дело доходит до дизайна потолка.

    Сводчатые потолки — отличный способ добавить интерес и объем любому пространству, они могут хорошо вписаться как в современный, так и в традиционный дизайн дома.

    26. Используйте деревянную облицовку

    Верхние этажи этого домика на дереве, сертифицированного Passivhaus, облицованы необработанной лиственницей (Изображение предоставлено Мэттом Чисноллом)

    Универсальная, деревенская и дающая тепло, древесина стала популярной. к материалу для тех, кто стремится привнести текстуру в свои проекты — как внутри, так и снаружи.

    Будь то темная сосна, чтобы добавить контраста и помочь дому гармонировать с окружающей средой, грубый пиленый дуб, оставленный на выдержку, до серебристо-серого, березового, западного красного кедра, лиственницы или фанеры, облицовки стен, потолка и пола, чтобы создать теплое и уютное пространство, деревянная облицовка — популярная идея домашнего дизайна.

    27. Сделайте остекление в помещении для дополнительного архитектурного интереса

    (Изображение предоставлено Mailen Design)

    Внутреннее остекление ни в коем случае не является архитектурным новшеством — это устройство уже много лет используется в коммерческих помещениях и офисах.Тем не менее, строители-собственники теперь начинают видеть преимущества внутреннего остекления в новых домах: оно позволяет «разделять» естественный свет и виды на соседние комнаты, при этом обеспечивая определенную звукоизоляцию.

    Позволяя свету проникать даже в самые центральные части плана этажа, включение внутреннего остекления может дать представление о соседних комнатах и ​​создать иллюзию пространства и объема.

    ( БОЛЬШЕ: Руководство по дизайну внутреннего остекления)

    28. Добавьте веранду при планировании дизайна дома

    В этом расширенном коттедже есть веранда, которая хорошо сочетается как с современными, так и с традиционными элементами дома. (Изображение кредит: Саймон Максвелл)

    Ключевой элемент традиционной архитектуры, веранда, похоже, возвращается.От обтекателей в стиле Новой Англии до дополнений из защищенного деревянного каркаса, позволяющих домовладельцам наслаждаться природой даже в зимние дни — веранда оказалась идеальным аксессуаром для домов как в современном, так и в классическом стиле.

    29. Открытые потолки популярны в 2020 году

    (Изображение предоставлено NimTim Architects)

    Выделение характерных деревянных стропил и ферм как особенность не является новым нововведением при ремонте старых домов, но эта идея была принята экстендерами и самими собой -строители в 2019 году, когда ткань новых крыш была выставлена ​​на обозрение, дала очень интересные результаты.

    В вышеупомянутом проекте, разработанном дизайнерской практикой NimTim, геометрическая структурная фанера, используемая для пристройки крыши, вызывает архитектурный интерес. Деревянные конструкции придают теплоту современному интерьеру и увеличивают воспринимаемую высоту головы в этой одноэтажной пристройке. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

    30. Цветной поп приходит в структуру

    (Изображение предоставлено: Selencky /// Parsons Architects)

    Использование акцентного цвета для выделения структуры самостоятельной постройки или пристройки становится все более популярным — подумайте, розовая лестница, ярко-оранжевый алюминиевые двери и, как в этом проекте Selencky /// Parsons Architects, яркие желтые стальные балки.Обратите внимание, что открытые конструкционные балки необходимо обработать огнезащитной краской в ​​соответствии со Строительными нормами.

    14 интересных функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома

    При строительстве нового дома есть о чем подумать. От макета до отделки дизайна и всего, что между ними, функции, которые вы добавляете в свой дом, построенный по индивидуальному проекту, будут с вами на долгие годы. И это возможность проявить творческий подход и добавить некоторые уникальные особенности, которые вы, возможно, не смогли бы найти, если бы покупали дом подержанный.

    Ниже мы собрали некоторые из наших любимых функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома — некоторые из них направлены на максимизацию ваших инвестиций, другие нацелены на создание действительно личного и оригинального пространства. Итак, собираетесь ли вы приступить к строительству нового дома или вам интересно, какие функции вы могли бы добавить в него, прочтите 14 наших основных идей новых конструктивных элементов.

  • Индивидуальные стеллажи

    Нет лучшего времени, чем когда ваш новый дом строится, чтобы добавить несколько нестандартных стеллажей.Удачно расположенная встроенная мебель может служить фокусом для комнаты, например, книжные полки, расположенные вокруг арки, или мультимедийный блок в гостиной, который идеально вписывается в пространство. Изготовленные на заказ стеллажи также имеют массу полезностей. Подумайте о комнатах, в которых вы действительно могли бы использовать дополнительное хранилище, а затем поработайте со своим строителем, чтобы узнать, есть ли какие-либо индивидуальные параметры, которые вы могли бы включить.

  • Глубокий подвал

    Одно из самых больших преимуществ строительства нового дома — это возможность изменить крошечные детали, которые могут иметь большое влияние.Показательный пример: высота подвальных потолков. Независимо от того, заканчиваете ли вы подвал или нет, добавление одного фута дополнительной высоты с помощью глубокого залитого фундамента может сделать пространство более открытым и привлекательным. Просто убедитесь, что вы организовали эту функцию еще до того, как ваша сборка начнется, так как ваш разработчик должен будет учитывать это с первого дня.

  • Высокие потолки

    Говоря об открытии пространства, почти всегда стоит потратиться на более высокие потолки.Существует значительная разница во внешнем виде между 6-дюймовыми потолками и 8-дюймовыми и более высокими потолками, причем последний вариант является существенным дополнением не только в буквальном смысле пространства, которое есть в вашем доме, но и в том, насколько роскошным он выглядит. Это также позволит вам сделать немного более драматичным, когда дело доходит до последних штрихов, таких как светильники и настенное искусство.

  • Прачечная наверху

    Перетаскивание белья вверх и вниз по лестнице — не самое худшее в мире, но почему бы не избежать этого, если можете? Прачечная наверху делает стирку менее рутинной, а также делает повседневную работу более удобной.Бонус, если у вас есть окно в прачечной наверху, чтобы вы могли украсить пространство и принести немного больше удовольствия при загрузке стиральных машин и складывании одежды.

  • Mudroom

    Строительство нового дома — это ваш шанс получить все, что вы когда-либо хотели иметь в предыдущих домах. И если вы знаете, как тяжело ходить в парадную дверь или дверь гаража, когда негде повесить пальто или снять грязную обувь, тогда вы знаете, как полезна прихожая. Стоит отметить, что прихожая не обязательно должна быть большой или экстравагантной.Пригодится даже небольшое пространство размером со шкаф со стеной из ящиков и скамейкой, особенно в дождливые или снежные дни.

  • Его и ее туалеты

    Зачем делить туалете, если нет необходимости? Выбирайте его и ее туалеты, и и у вас, и у вашей второй половинки будет более чем достаточно места для хранения всех ваших вещей. Это становится все более популярным вариантом при строительстве новых домов, поскольку домовладельцы меньше обращают внимание на пространство ради пространства и больше на наличие в доме частей, которые действительно выполняют определенную функцию.Если этого нет в вашем первоначальном плане строительства, поговорите со своим строителем или архитектором, чтобы узнать, можно ли взять ненужные квадратные метры из главной спальни или ванной комнаты и поместить их в решение с двумя шкафами.

  • Освещение в шкафу

    Освещение в шкафу и под шкафом эстетично и весьма полезно, особенно на кухне. И хотя это то, что вы можете добавить позже, используя подсветку с клейкой лентой, встроенные опции, как правило, ярче и лучше выглядят, чем их клеящие аналоги.Выберите одну из автономных лампочек или светодиодных лент и подключите их к главному выключателю, чтобы вы могли легко включать и выключать освещение шкафа.

  • Полы с подогревом

    Популярность также растет: теплые полы с подогревом, в которых под половыми досками проходят нагревательные змеевики, которые можно включить выключателем. Они являются роскошным дополнением к ванным комнатам, а также используются для обогрева полов в более прохладных помещениях дома, например, в комнатах, построенных на плитах вместо фундамента.Если вы живете в более прохладном климате (или если вы просто хотите быть более уютными, когда выходите из душа), спросите своего строителя, можно ли это сделать.

  • Отапливаемая подъездная дорожка

    Ненавидите убирать снег зимой? Отапливаемая подъездная дорога в вашем новом доме означает, что снег тает при контакте с ним, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы выбраться оттуда и сгребать его самостоятельно. Подъездные пути с подогревом используют ту же систему лучистого теплого пола, что и полы с подогревом в помещениях, с комбинацией теплой воды и антифриза, проходящего через трубки.Это хорошее приобретение для тех, кто предпочел бы сидеть внутри с чашкой горячего чая, чем с лопатой, а также для пожилых домовладельцев и людей с ограниченными возможностями.

  • Центральная вакуумная система

    Если мысль о том, что вам никогда не придется таскать с собой тяжелый вакуум, кажется вам привлекательной, то стоит обратить внимание на центральную вакуумную систему. По сути, это пылесос, который живет в ваших стенах, с контейнером для сбора грязи, пыли и мусора, расположенным в центре (обычно в подвале).Если вы хотите его использовать, просто подключите шланг к одному из нескольких порталов в доме. В качестве дополнительного бонуса центральные вакуумные системы циркулируют в воздухе меньше пыли и перхоти, чем традиционные пылесосы, что является особенно приятным преимуществом, если у вас есть аллергия.

  • Умные устройства

    Их можно добавить позже, но если вы строите новый дом, вы можете с самого начала сделать его умным домом. Самопрограммируемые термостаты и интеллектуальные системы отопления и охлаждения могут значительно снизить потребление энергии, в то время как такие вещи, как умные дверные звонки, дверные замки и детекторы дыма / угарного газа, могут значительно повысить безопасность вашего дома.Если вы хотите выглядеть по-настоящему необычно, обратите внимание на умную кухонную технику, например, холодильники, которые сохранят для вас список покупок.

  • Встроенные спринклерные системы

    Отправляясь на улицу, подумайте об инвестициях во встроенные спринклерные системы, которые сэкономят вам массу времени, когда дело доходит до работы в саду. Это особенно полезная функция в домах новой постройки, так как ваш дерн, деревья и растения потребуют много дополнительных усилий, пока они пустят корни. Вместо того, чтобы каждый день выходить на улицу и поливать их, вы можете запрограммировать встроенную спринклерную систему на автоматическое срабатывание через определенные промежутки времени.Ваш двор получает всю воду, в которой он нуждается, и вам никогда не придется пошевелить пальцем.

  • Дополнительные розетки

    Нет ничего особенного в дополнительных розетках в вашем новом доме, но это не значит, что они не стоят своих денег. Когда вы дорабатываете свой проектный план, хорошо подумайте о том, где вы могли бы извлечь выгоду из дополнительной розетки — гораздо дешевле поставить эти розетки сейчас, чем попросить электрика установить их позже. Примите во внимание места, где, как вы знаете, вы хотите разместить рождественские огни (как в помещении, так и на улице), и места, где, как вы знаете, вы будете использовать много электроники.

  • Расширенный гараж

    Если у вас есть возможность расширить свой гараж, перейдя из гаража на две машины в гараж на три машины или добавив некоторой дополнительной глубины, сделайте это. Вы никогда не пожалеете, что у вас слишком много места в гараже, и даже два или три фута в любом направлении будут иметь значение. Это удваивается, если вы используете свой гараж для хранения не только автомобилей (как это делает большинство из нас), поскольку велосипеды, инструменты, садовая техника и все другие вещи, которые в конечном итоге оказываются там, занимают много места.

  • Строительство нового дома означает, что вы получите полный контроль над функциями, которые он включает, так что воспользуйтесь преимуществом! Многие из этих функций приносят большие дивиденды как по форме, так и по функциям, пока вы живете в доме, и по стоимости при перепродаже, если вы в конечном итоге продадите их позже. Поговорите со своим строителем, чтобы узнать, что возможно.

    Как украсить дом начала 1900-х годов | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

    Украшение старого дома научит вас тому, что «современное» означало много лет назад.Современные дома начала 1900-х годов в Америке представляли несколько направлений архитектурного мышления, которые до сих пор поддерживают и стимулируют современный дизайн дома. Узнав о намерениях и принципах, лежащих в основе дизайна вашего дома, вы сможете украсить его таким образом, чтобы уважать как концепцию модерна, которая была, так и современность, которая есть.

    Популярные архитектурные стили

    В первые десятилетия 20-го века как в Великобритании, так и в Америке викторианские домашние стили пришли в упадок в пользу школы дизайна декоративно-прикладного искусства.Английский домашний дизайн, в котором доминировал Уильям Моррис, подчеркивал простоту, мастерство и связь с природой. Когда дело доходит до домашнего декора начала 1900-х годов, натуральный текстиль и бумага стали чрезвычайно популярными в Англии и повлияли на американских дизайнеров.

    Акцент на местные природные материалы и простой дизайн стали руководящими принципами соответствующих школ дизайна Mission и Prairie. Другие общие стили включали небольшое бунгало и большие американские Foursquare и Colonial Revival.

    Установление декоративных принципов

    Независимо от того, остался ли стиль вашего дома 1900-х годов нетронутым или был реконструирован, некоторые декоративные элементы были общими почти для всех поствикторианских стилей. Дерево играло важную декоративную и структурную роль. Потолки могут быть построены вокруг или украшены открытыми балками. Изделия из дерева и отделки, как правило, были непритязательными, но в изобилии.

    Комнаты можно было разделить декоративными колоннами, а полы предназначались для ковров малого и среднего размера, а не для ковровых покрытий.Во многих домах были встроенные хранилища с деревянными или застекленными дверьми, в том числе книжные полки, бельевые шкафы и кухонные шкафы. Окна часто были большими и квадратными, что давало много естественного света. Другой общей чертой домов начала 1900-х годов была большая крытая веранда по всей передней части дома.

    Выбор цвета

    Краски часто изготавливались из сырых пигментов. Карточка с образцами коммерческих красок 1917 года содержит всего лишь дюжину вариантов. Написав в 1917 году архитектор Л.Юджин Робинсон посоветовал домовладельцам быть спокойными и нейтральными, с «разумными» цветовыми акцентами в мебели. Antique Home Style предлагает аутентичные цвета декоративно-прикладного искусства с акцентом на естественные цвета, такие как пшеничный, кремовый, шалфей, сланцево-серый и земляно-коричневый.

    Выбирая внутреннюю краску и цвета ткани на основе цветов местного ландшафта и природных особенностей, соблюдайте оригинальные дизайнерские замыслы и визуально связывая ваш дом с его естественной обстановкой.

    Выбор узоров

    Подходящие узоры варьируются от стилизованных цветов в стиле декоративно-прикладного искусства до строгих геометрических форм дизайна прерий и миссий.Сочетайте традиционную мягкую мебель с обоями с цветочным рисунком и тканями для штор, чтобы создать мягкий загородный вид. Выбирайте ткани ручной работы и геометрические принты, которые сочетаются с четкими линиями, созданными плотником, и темным деревом мебели в стиле Mission.

    Отделка и пол из натурального дерева, окрашенные, окрашенные или покрытые лаком, усиливают важные структурные и стилистические элементы. В зависимости от того, какой из тенденций дизайна интерьера 1900 года вы следуете, отделка может быть окрашена в федеральный синий, серый или красный цвет на фоне стен цвета слоновой кости для схемы колониального возрождения, цвета слоновой кости или кремового цвета на фоне аналогичных стен для успокаивающего вида бунгало или темно-коричневого на фоне пшеничного. — окрашенные стены в доме в стиле Миссии или Прерии.

    Свет, лампы и аксессуары

    Пропустите свет с помощью прозрачных штор или закрепите более тяжелые занавески, соблюдая первоначальный архитектурный замысел. Добавьте жалюзи или ставни в тон натурального дерева, чтобы фильтровать свет. Осветительные приборы играют большую роль в декоре. Декоративное стекло часто служило основным цветовым акцентом на окнах, аксессуарах и светильниках. Популярность стекла в стиле Тиффани, сочетающего интенсивные и иногда переливающиеся цвета с естественными мотивами, сохранялась вплоть до 1930-х годов, как и использование бронзы в цоколях ламп, абажурах и светильниках.

    При внутреннем освещении стремитесь к сиянию, а не к свету. Полированная медь, латунь или бронза лучше подходят, чем хром или серебро с высокой отражающей способностью. Ищите вазы и абажуры из опалесцирующего стекла или стекла различной текстуры. Керамика, ткани ручной работы или ручной работы, плетеные травы и деревянные аксессуары ручной работы также подходят для домов начала 1900-х годов. .

    26 самых популярных архитектурных стилей дома и экстерьера

    Арт-деко

    Ар-деко возникло под влиянием различных влияний: Древнего Египта, Голливуда 1930-х годов и тропических пастелей Майами-Бич.Типичные конструкции в стиле ар-деко имеют плоские крыши, гладкие лепные стены с закругленными углами и смелые внешние украшения. Стиль чаще используется для офисных зданий, чем для частных домов.

    Также см: 20 образов в стиле ар-деко, которые мы любим

    Кейп-Код

    Первые дома на Кейп-Коде были построены в 1600-х годах.Их вдохновили британские коттеджи с соломенными крышами, но они были построены с более крутыми крышами и большими дымоходами, чтобы выдерживать холодные северо-восточные зимы. Окна по бокам входной двери, слуховые окна наверху и кедровая черепица также являются типичными для этого стиля. Большинство сегодняшних Кейп-Кодов были построены после Второй мировой войны; они были первым стилем, который использовался в жилищном строительстве со скромной ценой.

    Также см: Кейп-Код Архитектура

    Колониальный

    Еще в 1600-х годах, когда зародилась колониальная архитектура, было много вариаций стиля из-за разнообразия ранних американских поселенцев.Колониальная архитектура, известная своей симметрией, чаще всего характеризуется равномерно расположенными окнами с ставнями. Слуховые окна, колонны и дымоходы также имеют одинаковые пропорции, чтобы дополнить формальный стиль.

    Также см: Колониальная архитектура

    Современный

    Некоторые люди считают современную и современную архитектуру одним и тем же.Однако современный относится к сегодняшним стилям зданий, которые могут различаться по дизайну и внешнему виду. Оба стиля похожи в том, что они выглядят для соединения внутри и снаружи, но современные дома, как правило, делают упор на энергоэффективность, экологически чистые материалы, много естественного света и использование переработанных нетоксичных материалов.

    Также см: Современная Архитектура

    Коттедж

    Коттеджи произошли от слова «коттеджи».»Коттеры были европейскими крестьянами-фермерами в средние века, которые жили в этом стиле дома. Дом в стиле коттеджа обычно относится к небольшому дому, сделанному из камня или деревянного сайдинга. Он имеет изогнутый вход, дорожку из гравия или кирпича и более яркий внешний вид. Цвета. Сегодня цветы, как правило, украшают прихожую, создавая красивую привлекательность у бордюров.

    Ремесленник

    Дома в стиле бунгало и ремесленников возникли в результате Движения искусств и ремесел.Акцент сделан на натуральные материалы — дерево, камень и кирпич. Типичны широкие парадные подъезды и низкие крыши. Открытая планировка интерьера отличается встроенной мебелью, большими каминами и открытыми балками.

    Также см: Искусство и ремесла Архитектура

    Голландский колониальный

    Возникнув в начале 1600-х годов, дома в голландском колониальном стиле сначала имели только одну комнату для первых американских поселенцев.Легко узнаваемый по широкой двускатной крыше, этот стиль обычно включает слуховые окна, расклешенные карнизы над крыльцом и декоративный капюшон над парадным входом. В этом стиле также может быть центральный голландский двойной дверной проем, который изначально использовался для предотвращения проникновения животных в дом, в то же время позволяя свежему воздуху проходить через дом. Этот стиль дома также известен как «сарай» из-за его поразительного сходства с типичным сараем. Узнайте больше об этом доме здесь.

    Также см: Совершите поездку по классическому голландскому колониалу с бесшовным дополнением

    Сельский дом

    Термин «фермерский дом» относится не к стилю, а к расположению и функциям.Изначально они были построены на сельской земле с упором на аграрный образ жизни. Многие фермерские дома были построены по образцу популярных тогда архитектурных стилей, таких как викторианский и колониальный. Однако фермерские дома были построены для нужд, а не для дизайна, часто с функциональными крыльцами в качестве переходного пространства, создавая гораздо более неформальный и уютный внешний вид.

    Также см: Архитектура Фермерского Дома

    Федеральный колониальный

    Федеральный колониальный стиль, также известный как стиль Адама, построен по образцу римского классицизма.Подобно грузинскому колониальному стилю, федеральный колониальный стиль отличается добавлением крыльев с каждой стороны оригинальной формы коробки и, как правило, имеет больше декоративных украшений, чем другие колониальные стили. Дома в федеральном стиле чаще всего строят из кирпича. Передний фасад кричит о богатстве своим орнаментом, высокими колоннами и величественными изогнутыми ступенями, ведущими ко входу. Окно эллиптической или веерообразной формы обычно закрывает дверь, а длинные прямоугольные окна расположены симметрично по обе стороны от дверного проема.

    Также см: Федеральная архитектура

    Французский провинциал

    Провинциальный стиль, вдохновленный поместиями французской сельской местности, пришел в Америку после Первой мировой войны, привнеся с собой декоративную привлекательность и романтические нотки.Сегодняшние новые пригородные жилые дома воплощают французский провинциальный стиль с симметричными пропорциями и крутыми крышами.

    Также см: Французская провинциальная архитектура

    Грузинский колониальный

    Самый распространенный тип колониального стиля — грузинский колониальный.Грузинский колониальный стиль, предшествующий федеральному колониальному стилю, намного проще по архитектуре. Как и все колониальные стили, грузинский ориентирован на строгую симметрию. Обычно он имеет форму коробки и украшен окнами, обычно пятью в поперечнике, и ставнями. Этот стиль также имеет обшитую панелями входную дверь под декоративной короной, которая обычно обрамлена простыми, иногда сплющенными колоннами.

    Греческое возрождение

    Вдохновленный греческой архитектурой и демократией, стиль греческого возрождения процветал в Америке в 1830-х и 1940-х годах.Высокие колонны и фронтоны, окрашенная штукатурка снаружи, горизонтальные фрамуги, симметричная форма, смелая лепнина и украшения — все это ключ к стилю. Большой и внушительный, этот домашний стиль обычно встречается в больших поместьях.

    Также см: Архитектура греческого возрождения

    Итальянец

    Построенный больше из стремления к украшениям, чем из функциональности, итальянский стиль в общих чертах копирует итальянские виллы.Большинство домов были построены между серединой и концом 1800-х годов. Декоративные карнизы, оконные карнизы, дверные проемы и подъезды могут легко идентифицировать итальянский дом, так же как и округлые окна, колонные подъезды и прямоугольные окна.

    Также см: Итальянская архитектура

    Бревенчатый дом

    Бревенчатые дома возникли как небольшие домики в 1600-х годах.Первоначально они были построены с одной комнатой без гвоздей, но теперь многие бревенчатые дома функционируют как большие роскошные убежища. Бревенчатые дома теперь можно строить в любом месте, но чаще всего их можно найти в сельской местности. Однако климат в окрестностях диктует тип древесины, из которой следует строить дом.

    Средиземноморье

    Под влиянием региона, в честь которого он назван, этот стиль стал чрезвычайно популярным в США с 1918 по 1940 год.Дома были построены в стиле гасиенды с красными черепичными крышами, арками и оштукатуренными поверхностями. Этот стиль снова очень популярен и отличается множеством оригинальных элементов дизайна, в том числе портиками, балконами и декоративными деталями, такими как тяжелые деревянные двери и разноцветная плитка.

    Также см: Средиземноморская архитектура

    Середина века модерн

    Построенная на основе новых идей, мировоззрения и дальновидного стиля, современная архитектура середины века процветала с 1945 по 1980-е годы.Характеризуемый плоскими плоскостями, большими стеклянными окнами и открытым пространством, стиль сосредоточен на упрощенном дизайне и бесшовной интеграции природы. Вторая мировая война принесла новые материалы, такие как сталь и фанера, на передний план архитектуры и дизайна и помогла просветить новые взгляды на жилую жизнь.

    Также см: Что такое современная архитектура середины века на самом деле?

    Современный

    Современный и современный стили часто путают.Современная архитектура относится к дизайну, вдохновленному историческим художественным движением модернизма. Большинству классических образцов современной архитектуры более 50 лет, поэтому немного легче отличить дом в современном стиле от дома в современном стиле. Открытые жилые помещения, чистые геометрические линии и функциональность над формой — ключевые элементы стиля.

    Неоклассический

    Неоклассический стиль с формальными пропорциями и классической красотой отражает архитектуру Греции и Рима.В начале 20 века правительственные здания и университеты использовали неоклассическую концепцию в своем дизайне. Дома, построенные в этом стиле, явно источают богатство. Симметрия, высокие колонны, сложные дверные проемы и равномерно расположенные окна — все это ключевые элементы стиля. Самый известный пример — Монтичелло Томаса Джефферсона в Вирджинии.

    Также см: Неоклассическая архитектура

    Азиатский

    Хотя стиль претерпел некоторую вестернизацию, восточный дизайн уходит корнями в китайскую архитектуру.Другие азиатские страны адаптировали определенные элементы дизайна из китайской культуры и создали различные азиатские стили. Для большинства этих стилей характерна изогнутая крыша, которая выходит далеко за пределы внешних стен и часто обрамлена красивым ландшафтом.

    Прерия

    Разработанный на Среднем Западе архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, стиль прерий был построен на основе идеи, что дом должен удовлетворять все практические потребности, не будучи чрезмерно украшенным или эффектным.На него повлияло движение искусств и ремесел, и в нем представлены многие из тех же концепций, таких как встроенная мебель, простые материалы и открытые планы этажей. Но дома в стиле прерий также имеют длинные плоские крыши, ряды окон, горизонтальные линии и органические узоры.

    Также см: Прерийная архитектура

    Возрождение Пуэбло

    Чрезвычайно популярные на юго-западе дома эпохи Возрождения Пуэбло относятся к началу 20 века.На этот стиль повлияли простые многосемейные дома древнего народа пуэбло. Используются землистые материалы, такие как саман, бетон, штукатурка или строительный раствор, а также большие деревянные балки; также типичны закрытые дворы и плоские или покатые крыши. Округлые фасады с квадратными окнами также отражают внешний вид оригинальных пуэбло.

    Также см: Архитектура Возрождения Пуэбло

    Ранчо

    Первые дома-ранчо, построенные в 1930-х годах, были созданы по образцу сельских западных ранчо.Архитектура ранчо имеет небольшое сходство с современным стилем с открытой планировкой этажей и легким выходом на улицу. Основное внимание уделяется практичности, большинство домов ранчо также имеют пристроенный гараж. Внешние детали могут отличаться, что позволяет индивидуализировать. Одноэтажные и двухуровневые планы этажей живут в стиле ранчо. Посмотрите больше об этом доме здесь.

    Также см: Ранчо Архитектура

    испанский

    Поселенцы из Средиземноморья объединили дизайн из Европы и коренных народов Америки с собственным, чтобы создать множество домашних стилей.Возрождение миссии — одно из самых популярных, вдохновленное испанскими церквями, построенными миссионерами в начале 20 века. У них обычно глиняная черепица, аркадные подъезды, арочные коридоры, квадратные колонны и колокольни, а также четырехлистные окна, напоминающие цветы.

    Также см: Испанская архитектура

    Таунхаус

    Чаще всего встречается в городских районах, рядный дом, более известный как таунхаус, стал популярным в начале 19 века благодаря ограниченному пространству и финансовым преимуществам для архитектора / строителя.Дома, построенные таким образом, могли быстро расти и занимать меньшую площадь. Практичность диктует дизайн рядного дома; они обычно двухэтажные и более с традиционной планировкой, боковыми коридорами и минимальным газоном.

    Тюдор

    Стиль Тюдоров, зародившийся в Англии, является одним из самых узнаваемых домашних стилей.Тюдоры, наиболее известные своими крутоскатными многоскатными крышами и декоративным фахверковым каркасом, в первой половине 20-го века в основном строились в традиционных кварталах. Крутые крыши идеально подходят для дождливого и снежного климата, поэтому многие из этих домов можно найти на Среднем Западе и вдоль Восточного побережья.

    Также см: Архитектура Возрождения Тюдоров

    Викторианский

    Викторианская архитектура возникла между 1830 и 1910 годами во время правления королевы Виктории и включает такие подстили, как готическое возрождение, итальянец, Вторая империя, королева Анна, стиль палки, романский стиль и стиль гальки.

    Виды коллекторов для отопления: Коллекторы систем отопления: предназначение и типы оборудования

    Коллекторы систем отопления: предназначение и типы оборудования

    Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 1.7к. Обновлено

    Технологии в системах обогрева помещений развиваются постоянно. Владельцы домов в зависимости от собственных потребностей стараются спроектировать отопительную конструкцию таким образом, чтобы можно было регулировать подачу тепла. Коллектор системы отопления позволяет добиться нужного регулирования подачи теплоносителя из главной магистрали, оптимизируя его под конкретное помещение. Оборудование позволяет добиться не только комфортных условий, но и значительно сэкономить денежные средства, потребляя меньшее количество энергии.

    [contents]

    Назначение коллектора системы отопления

     

    Коллектор системы радиаторного отопления (в просторечии его сокращенно называют гребенкой – по типу конструкции оборудования) представляет собой прибор из металла, обустроенный по типу гребенки. Прибор имеет несколько выходов, чтобы к нему можно было подключить различные отопительные конструкции. Коллектор подбирается индивидуально после консультации со специалистами в зависимости от проекта жилого дома и от потребностей владельцев.

    Гребенка выполняет следующие функции:

    • контролирует уровень давления в отопительной системе;
    • позволяет регулировать объем воды, подаваемой на радиаторы;
    • помогает контролировать температурный режим теплоносителя.

    Преимуществом использования коллектора является возможность подсоединения к нему не только водных отопительных систем, но и конструкцию теплого пола, системы конвекторного или панельного отопления и даже солнечные батареи.

    С помощью данного прибора можно достичь оптимального микроклимата в каждой отдельной комнате. Оборудование состоит из подающего и возвратного блоков. Подающая система обеспечивает батареи теплоносителем необходимой температуры, а возвратная регулирует уровень давления.

    Виды и особенности конструкции системы отопления

    Существуют различные коллекторы в системе отопления дома. Они отличаются по конструкции друг от друга, хотя и призваны выполнять схожие функции. Стоит подробнее остановиться на каждом виде приборов.

    Солнечный коллектор

    В России это оборудование встречается достаточно редко, поскольку его использование нерентабельно. Этот коллектор направляет тепловую энергию солнца в дома владельцев. Однако в южных регионах РФ прибор используется в летний период для нагрева воды в районах, где отсутствует газоснабжение.

    Немного о конструкции прибора:

    1. Коллектор представляет собой совокупность вакуумных полостей-труб, внутри которых располагаются регистры.
    2. Контур оборудования замкнут, он заполнен специальным агентом в жидкой форме.
    3. При воздействии солнечных лучей жидкость нагревается и начинает испаряться, тем самым воздействуя на теплообменник, который отдает свою энергию теплоносителю.
    4. Жидкость со временем конденсируется и оседает, и цикл нагрева-охлаждения повторяется вновь.

    Таким образом, можно не задействовать котел отопления для подачи горячей воды – солнечный коллектор решает эту проблему.

    Гидроколлектор

    Этот вид оборудования используется в сложных системах обогрева, где требуется подключение нескольких видов оборудования. Гидроколлектор подключается к котлу отопления с одной стороны, а противоположная сторона распределяет тепловые потоки к домашним радиаторам, поддерживает систему теплых полов, может служить для нагрева воды, тем самым обеспечивая горячее водоснабжение и даже способен поддерживать нужный уровень тепла в бассейне при его наличии.

    Чтобы прибор работал максимально эффективно, желательно снабдить каждый отопительный контур отдельным насосом. Само оборудование представляет собой крупную трубу, которую устанавливают в вертикальном положении из-за его габаритов.

    Гидроколлектор позволяет регулировать внутренний микроклимат отдельно в каждом помещении, а распределительная функция тепловых потоков и уровня давления позволяют снизить нагрузку работы отопительного котла.

    Конструкция гидроколлектора, изготовленного в заводских условиях, представляет собой полость с металлическими пластинами внутри, разделителями, а также пылесборника и канала воздухоудаления. К нему подключается датчик температуры, сверху стоит шаровой кран, а снизу имеется кран для слива со штуцером.

    Распределительный коллектор

    Наиболее популярный тип оборудования, используемый в конструкциях обогрева. Состоит из двух параллельных полостей, одна из которых служит для подачи тепла, а другая – возвратная – регулирует давление. Полости коллектора изготавливаются из латуни, меди, стали или полимеров. К распределительному прибору можно подключить от 2 до 12 отдельных блоков отопления.

    В конструкции прибора возможны модификации и установка дополнительного оборудования:

    • детектор регулирования уровня давления в отдельных комнатах;
    • терморегуляторная установка;
    • специальные клапаны для спуска воздуха;
    • автоматизированные системы, способные блокировать работу отопительного котла в случае возникновения аварийного случая;
    • электронные клапаны;
    • специально запрограммированные смесители.

    Функции распределительного оборудования аналогичны функциям гидроколлетора — создание оптимального микроклимата в помещении, смешивая тепловые потоки и задавая отдельные температуры для каждого локального участка пространства.

    Особенности монтажа коллекторов

    Коллектор – дорогое оборудование, и перед его установкой должны быть произведены подготовительные процедуры. Если отопительная система еще только-только закладывается, но наличие коллектора уже предусмотрено, то его необходимо монтировать отдельно на каждом этаже в специально оборудованной для него нише.

    В квартирах распределительный прибор устанавливается в гардеробных или кладовых, поскольку он обладает приличными габаритами. Но следует помнить, что помещение, где монтируется оборудование, не должно быть слишком сырым. Процент влажности должен быть в пределах нормы.

    Далее теплообменник для придания эстетики заключают в металлический короб, который закрепляется на стене благодаря хомутам.

    принцип работы, правила установки и подключения

    Одним из действенных вариантов модернизации системы отопления, позволяющих сделать ее более производительной и надежной, является установка коллекторного блока. Устройство, пришедшее на смену традиционным конструкциям линейной структуры, призвано повышать удобство эксплуатирования и ремонтопригодность системы.

    Как функционирует коллектор для отопления и какие особенности монтажа следует учитывать, рассмотрим подробнее.

    Содержание статьи:

    Принцип функционирования распределителя

    Основное предназначение – равномерно раздавать тепловые потоки, поступающие из основной магистрали, по контурам системы и за счет циркуляционного оборота возвращать остывшую жидкость к котлу.

    При этом отдельные ветки системы, подключенные к коллектору, становятся независимыми друг от друга.

    Прибор являет собой промежуточный распределительный узел, ключевыми элементами которого выступают две взаимосвязанные части:

    • подающая гребенка – отвечает за подачу теплоносителя;
    • обратная – выполняет функцию отвода остывшего теплоносителя к генератору тепла.

    Вместе они образуют коллекторную группу. От каждой гребенки отходит по несколько выводов для подключения контуров, ведущим к отопительным приборам.

    Галерея изображений

    Фото из

    Коллектор в системе отопления

    Коллектор заводского исполнения

    Распределительная гребенка из ПП труб

    Коллекторная разводка в доме

    Составляющие коллекторного узла

    Комбинация коллектора с двухтрубной схемой

    Техническое оснащение лучевых схем

    Дешламаторы и шаровые краны

    Каждый вывод устройства может быть оснащен выпускными вентилями и отсекающим либо регулировочным краном.

    Их наличие дает возможность регулировать давление внутри каждого контура и в случае надобности отсоединения ветки для ремонта, например, перекрывать поток теплоносителя.

    Чтобы повысить производительность системы и получить возможность контролировать все отопительные процессы в каждой комнате обогреваемого дома, корпус задействуют также в качестве платформы под установку:

    • воздуховыпускных клапанов;
    • водосливных клапанов;
    • расходомеров;
    • счетчиков тепла.

    Принцип работы коллекторной системы довольно прост. Разогретая теплогенератором жидкость поступает в подающую гребенку.

    Внутри промежуточного сборного узла скорость движения жидкости замедляется благодаря увеличенному внутреннему диаметру устройства, она перераспределяется между всеми отводами.

    Количество выводов на распределителе может быть любым, а в случае надобности конструкцию всегда можно нарастить дополнительными отводами

    Зная расход теплоносителя, равный мощности теплогенератора, и скорость движения воды, несложно найти необходимую площадь сечения. Только предварительно следует перевести литры в удобную для расчетов единицу мм3.

    Через соединительные патрубки, сечение которых меньше диаметра трубы коллекторного узла, теплоноситель поступает в отдельно проложенные контуры и двигается к радиаторам или к .

    Благодаря такому распределению должным образом прогревается каждый элемент, снабжаемый теплоносителем равной температуры.

    Внутренний диаметр коллектора определяется расчетным путем так, чтобы скорость передвижения теплоносителя внутри него была не больше 0,7 м/с

    Достигнув батареи и отдав полученное при нагреве тепло, жидкость направляется по другой трубе в противоположном направлении к распределительному блоку. Там она поступает на обратную гребенку, откуда перенаправляется к теплогенератору.

    Для загородного коттеджа  по праву считается самой эффективной и надежной.

    Единственное, что может останавливать рачительного хозяина– стоимость. Ведь обустройство такой системы обойдется дороже, чем устройство обычной системы тройникового типа.

    Такое конструктивное решение, предполагающее обустройство отдельных подающих труб, создает условия для равномерного разогрева радиаторов

    Типы коллекторов в системах отопления

    Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

    В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

    Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

    Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

    Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

    Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

    По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

    • верхнее подключение;
    • нижнее присоединение;
    • установка сбоку;
    • ведение по диагонали.

    Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

    Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

    Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

    Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

    Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

    По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

    Ярким примером коллекторной схемы отопления являются .

    Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

    Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

    В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

    Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

    Такие системы всегда оснащают . Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

    Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

    Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

    Тип #2 — гидравлическая стрелка

    При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

    При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

    Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

    Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

    • избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
    • за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
    • в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

    Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

    Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

    Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

    Тип #3 — солнечные коллекторные установки

    Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

    Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

    Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

    Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

    Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

    Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

    Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

    В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

    Но из-за высокой стоимости оборудования в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

    А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

    Модификации распределительных гребенок

    Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для отопительных систем.

    Производители предлагают как связующие звенья самого простого исполнения, конструкция которых не предусматривает наличие вспомогательной арматуры для регулирования оборудования, так и коллекторные блоки с полным комплектом вмонтированных элементов.

    Коллекторный блок, включающий все необходимые функциональные элементы для создания условий бесперебойной и высокопроизводительной работы отопительной системы

    Простые в исполнении устройства являют собой латунные модели с дюймовым проходом ответвлений, оснащенных двумя соединительными отверстиями по бокам.

    На обратном коллекторе такие устройства имеют заглушки, вместо которых в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные приборы.

    Более сложные в конструктивном решении промежуточные сборные узлы оснащены шаровыми кранами. Под каждый отвод в них предусмотрена установка запорной регулировочной арматуры. Навороченные дорогостоящие модели могут быть оснащены:

    • расходомерами, основное предназначение которых – регулировать поток теплоносителя в каждой петле;
    • термодатчиками, призванными контролировать температуру каждого отопительного прибора;
    • воздуховыпускными клапанами автоматического типа для слива воды;
    • электронными клапанами и смесителями, направленными на поддержание запрограммированной температуры.

    Количество контуров в зависимости от подсоединяемых потребителей может варьироваться в пределах от 2 до 10 штук.

    Независимо от сложности и многофункциональности оборудования при изготовлении гребенок коллекторных блоков используют материалы, устойчивые к внешним факторам

    Если за основу брать материал изготовления, то промежуточные сборные коллекторы бывают:

    1. Латунные – отличаются высокими эксплуатационными параметрами при доступной цене.
    2. Нержавеющие – стальные конструкции чрезвычайно долговечны. Они могут с легкостью выдерживать большое давление.
    3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хоть и отличаются невысокой ценой, но по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

    Модели, выполненные из металла, для продления срока службы и повышения эксплуатационных параметров обрабатывают антикоррозионными составами и покрывают теплоизоляцией.

    Разделительные конструкции, выполненные из полимеров, применяют при обустройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

    Детали устройства могут быть литого исполнения либо же оснащены цанговыми зажимами, позволяющих осуществлять соединение с металлопластиковыми трубами.

    Но специалисты не советуют выбирать гребенки с цанговыми зажимами, поскольку те часто «грешат» подтеканием теплоносителя в местах соединения вентиля. Это возникает вследствие быстрого выхода из строя уплотнителя. И заменить его не всегда представляется возможным.

    Коллекторы используются в схемах одно- и двухтрубного отопления. В однотрубных системах одна гребенка поставляет нагретый теплоноситель и принимает остывший

    Рекомендации грамотного выбора

    Основная сложность заключается не только в самом монтаже коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

    При выборе модели гребенки следует ориентироваться на такие параметры:

    1. Предельно допустимое давление для этой модели. Оно определяет тип материала, из которого может выполнен гидрораспределитель.
    2. Пропускная способность узла.
    3. Наличие вспомогательных устройств.
    4. Количество выходных патрубков гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
    5. Возможность дополнительного присоединения элементов.

    Все эксплуатационные параметры указываются в паспорте к изделию.

    Для обустройства поэтажных независимых обогревательных контуров, оснащенных автономным управлением, гребенки необходимо монтировать на каждом этаже дома.

    При выборе и установке поэтажных распределителей ориентируются на параметры «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

    Благодаря поэтажному размещению гребенок в случае надобности всегда можно отключать отопление как нескольких отдельных приборов, так и всего этажа

    Это значительно упрощает обслуживание отопительной системы и ее ремонт.

    Поскольку коллекторный блок – недешевое удовольствие, чтобы обезопасить себя от разочарований при быстром выходе системы из строе при выборе модели стоит ориентироваться на продукцию проверенных производителей.

    Смело можно доверять таким производителям, как «GREENoneTEC», «Rehau», «Soletrol», «Oventrop» и «Meibes». В каждой серии ведущих европейских производителей можно подобрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

    Вспомогательные элементы и арматура к коллекторному блоку также должна соответствовать ГОСТу и ТУ.

    В качестве дополнительных устройств для подключения коллектора могут понадобиться: 1 – автоматический воздухоотводчик, 2 – переходник, 3 – уголок, 4 – кран, 5 –сгон, 6 – еще уголок, 7 – выводы труб

    Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

    • автоматический воздухоотводчик – монтируется, если блок и радиаторы расположены на одном этаже;
    • переходник – потребуется при монтаже воздухоотводчика, диаметр которого равен ½ дюйма, при условии что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
    • уголок – позволит подсоединить трубы и направить воздухоотводчик вверх.
    • кран – необходим для подключения к устройству идущей от котла трубы;
    • сгон, оборудованный накидкой гайкой – позволит в случае необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, открутив накидную гайку, отсоединить устройство.

    Если предполагается подключать , дополнительно потребуется установить кран для подпитки.

    Для фиксации коллектора к стене потребуются также хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При монтаже конструкции допустимо также применять специальные кронштейны.

    Такие конструкции удобны тем, что верхний коллектор в них выдвинут вперед, благодаря чему трубы узла не мешают подводу трубопровода к нижнему коллектору.

    Правила установки и подключения

    Выбирать и устанавливать коллектор лучше всего еще на этапе проектирования и монтажа отопительной системы.

    Устанавливают такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от избыточной влажности. Чаще всего для этих целей отводят место в коридоре, кладовой или гардеробной.

    Коллекторный блок желательно размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оснащенным в боковых стенках отверстиями под выведение труб

    В продаже встречаются накладные и встраиваемые модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и выштамповкой по боковым сторонам.

    За неимением возможности установить металлический шкафчик, поступают проще, фиксируя устройство прямо на стену. Нишу под обустройство коллекторного блока размещают на небольшой высоте относительно пола.

    Общепринятой инструкции по монтажу коллекторных распределительных схем по сути нет. Но есть ряд основных моментов, относительно которых специалисты пришли к единому знаменателю:

    1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
    2. Наличие циркуляционного насоса для каждого проложенного контура. Относительно этого элемента не все специалисты едины во мнении. Но все же, если планируется задействовать несколько независимых контуров, для каждого из них стоит установить отдельный агрегат.

    Перед циркуляционным насосом на магистрали обратной подачи размещают . Благодаря этому он становится менее уязвимым к турбулентности потоков воды, часто возникающих в этом месте.

    Если же используется гидрострелка – бак монтируют перед основным насосом, основная задача которого состоит в том, чтобы обеспечивать циркуляцию на малом контуре.

    Место расположения циркуляционного насоса не принципиально. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «обратке».

    Главное при монтаже – расположить вал строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый же пузырь скопившегося воздуха оставит агрегат без охлаждения и смазки.

    Сам процесс сборки и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видео-блоке.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео-руководство по последовательной сборке коллекторного блока:

    Видео-обзор установки и работы модульного пластикового коллектора:

    Распределительный узел для «теплого пола»:

    Грамотно выбранная и смонтированная коллекторная разводка гарантирует эффективность и надежность системы отопления.

    Благодаря малому количеству соединений и тройников вероятность протечек таких конструкций сводится к минимуму. Ну а возможность регулировать температуру нагрева каждого отопительного радиатора делает эксплуатацию отопительной системой особенно комфортной.

    Если обладаете необходимыми знаниями или есть опыт подключения коллекторной системы отопления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Сделать это можно оставив комментарий внизу статьи.

    гребенка, коллекторная группа, для чего нужен отопительный коллектор в водяной системе, виды, устройство, принцип работы, как работает, регулировка

    Содержание:

    Каждый владелец квартиры или жилого дома предпочитает, чтобы отопительная система работала бесперебойно и с максимальной эффективностью. Для достижения этой цели используются различные способы, среди которых большинство потребителей выбирает распределительные коллекторы. Это устройство пропорционально распределяет тепловые потоки, которые выделяет теплоноситель, благодаря чему отопительная система функционирует максимально продуктивно. Помимо этого разные виды коллекторов для отопления характеризуются своими особенностями и имеют множество преимуществ, о которых следует узнать подробнее.


    Для чего нужна коллекторная группа

    Распределительный коллектор отопления внешне похож на металлическую гребенку, так как имеет большое количество выводов для подключения приборов отопления. Это позволяет регулировать объем, температуру  и давление теплоносителя. Следовательно, с помощью устройства можно контролировать подачу тепла в каждом отдельном помещении дома или квартиры. К распределительному коллектору можно подключать радиаторы, конвекторы, систему теплого пола и даже панельный способ отопления. В наше время коллекторная система отопления достаточно популярна. Важно понимать, для чего нужен коллектор в отоплении.

    Большинство российских потребителей пользуются коллекторами европейской марки STOUT, так как они более приспособлены для работы в России. Производство коллекторов осуществляется на итальянских заводах. Использование высокотехнологичного оборудования и строгий контроль качества на каждом производственном этапе позволяет получить продукцию высокого качества.


    По сравнению с брендами класса «премиум», которые также производятся на заводах в Италии, коллекторы STOUN отличаются более низкой стоимостью.

    Для большинства потребителей является актуальным вопрос, как работает коллектор отопления. Особенностью устройства являются две взаимосвязанные части, подающий и возвратный коллектор, объединенные в один блок. Первая составляющая контролирует подачу горячей воды  к каждому прибору отопления, при этом с помощью специального клапана каждый действующий контур перекрывается при необходимости. Возвратный коллектор распределяет тепло и регулирует уровень давления, что способствует пропорциональному обогреву каждого помещения в доме.

    В многоэтажных домах на каждом этаже устанавливается отдельный коллектор, в результате регулируется температура и на этаже, и в отдельных комнатах. Преимуществом поэтажного коллектора отопления является возможность отключения одного контура без ущерба для работы всей системы отопления.

    Какие бывают гребенки для отопления

    Принцип работы коллектора отопления кардинальных отличий не имеет, виды определяются материалом, используемым для их изготовления, количеством подключаемых приборов и дополнительного оборудования.

    Для изготовления устройств используются материалы, устойчивые к агрессивным внешним факторам. С учетом этого гребенка распределительного коллектора для отопления может быть выполнена:

    • Из стали.
    • Из различных полимеров.
    • Из меди или латуни.


    Количество подключаемых приборов в системе отопления через коллектор может составлять от 2 до 12 единиц. Поэтому при недостаточном количестве тепла можно подключить дополнительное оборудование. В зависимости от уровня сложности распределительные коллекторы делятся на следующие виды:

    • Простое оборудование не имеет вспомогательных деталей, с помощью которых регулируется работа устройства. Кольцевой коллектор для отопления выполнен в виде железной трубки, на которой имеются ответвления и два соединительных отверстия с боков.
    • Усовершенствованные модели снабжены всевозможными датчиками, контрольными и автоматическими элементами, а также большим количеством арматуры.


    Чаще всего регулировка коллектора отопления сложного типа выполняется такими устройствами:

    • Датчики, контролирующие уровень давления и температуры.
    • Блок, контролирующий подачу теплоносителя.
    • Автоматический термостат, который необходим для поддержания нормального давления и его автоматического уменьшения при достижении критических значений.
    • Электронные клапаны и смесители, необходимые для сохранения запрограммированных температурных значений.
    • Автоматические устройства для выпуска воздуха и клапаны, позволяющие сливать воду из системы.

    Правила выбора распределительных коллекторов

    Несмотря на все преимущества распределительных коллекторов, далеко не каждый хозяин решается на установку такого оборудования в своем жилище. Это связано с устройством коллектора отопления и наличием некоторых особенностей, касающихся приобретения и выполнения монтажных работ.


    В частности речь идет о следующем:

    • Достаточно высокая цена. В основном стоимость определяется использованием высококачественных металлов при изготовлении коллекторной группы для отопления. Кроме того возникает необходимость приобретения различных дополнительных элементов, арматуры и оборудования. Однако следует помнить, что технология характеризуется высоким качеством и удобством использования, а также способностью достичь максимальной эффективности работы приборов отопления.
    • Необходимость использования циркуляционного насоса и других приборов. Функционирование водяного коллектора для отопления возможно при условии установки насоса в систему, дополнительной арматуры для каждого прибора отопления, различных заглушек и кранов, а также правильно подобранного коллекторного шкафа.
    • Сложность выполнения монтажных работ и их высокая стоимость. Установить оборудование может только квалифицированный мастер, который разбирается в вопросе, для чего нужен коллектор в системе отопления. При этом обязательно потребуется определенное количество времени и соответствующие расходы. Некоторые системы могут устанавливаться и подключаться только на одном из этапов строительства дома, например, система «теплый пол».

    Те, кто не считает перечисленные факторы особенно важными, могут отправляться за приобретением распределительного коллектора. Однако к выбору оборудования следует подходить очень внимательно, обращая внимание на материал изготовления и технические параметры системы.


    Особое значение при выборе коллектора отопления в сборе имеют следующие характеристики:

    • Давление системы. Очень важно установить при каких значениях оборудование может безупречно функционировать.
    • Какое количество электрической энергии будет потреблять коллектор.
    • Какое количество приборов отопления планируется подключить к распределительному коллектору.
    • Пропускная способность устройства.
    • Возможность добавления контуров при увеличении количества приборов отопления.
    • Наличие дополнительных элементов контроля и автоматики.
    • Известность завода-изготовителя и отзывы о нем.

    Основные производители оборудования для отопительных систем

    Желание сэкономить на приобретаемом оборудовании может стать причиной быстрого выхода из строя коллектора, что приведет к дополнительным затратам на проведение ремонтных работ и даже замену оборудования. Следовательно, лучше отдать предпочтение моделям от известных и проверенных временем производителей.

    Лидерами в этой области можно назвать немецкие компании Rehau и Oventrop.

    Бренд REHAU представляет самые популярные модели:

    • Коллектор для напольной системы отопления HKV. Его гребенка выполнена из латуни Ms 63, может работать при температуре 800С и давлении 6 Бар.
    • В отопительный коллектор HKV-D встроены расходомеры, может использоваться для систем отопления напольного типа. Для изготовления гребенки также используется латунь Ms 63, рабочая температура равна 80 градусам, давление – 8 бар.
    • Коллекторы HLV могут подключаться к системе радиаторного отопления с рабочим давлением 8 бар и температурой рабочей среды 80 градусов.


    Модели бренда OVENTROP также пользуются огромной популярностью, среди которых можно выделить следующие:

    • Гребенка для напольного отопления с корпусом из высококачественной стали, имеющая дополнительные вентили, позволяющие регулировать работу системы. Может работать при температуре до 700С и давлении 6 бар. На стоимость модели влияет количество контуров.
    • Стальной коллектор для отопления напольного типа со встроенным ротаметром работает при параметрах, аналогичных первой модели.
    • Гребенки, для изготовления которых использовалась нержавеющая сталь, могут устанавливаться  для подключения приборов отопления с рабочим давлением до 10 бар и температурой до 1000C.

    Использование распределительных коллекторов для систем отопления предполагает значительные материальные затраты. Однако качественный и рациональный обогрев каждой комнаты в доме независимо от площади компенсирует и окупает все расходы, связанные с приобретением и монтажом оборудования. Достичь максимального эффекта работы системы отопления в доме помогает правильно выбранный коллектор теплоснабжения и его профессиональная установка.


    Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

    В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

    Зачем нужен коллектор, принцип работы

    Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

    Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

    Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

    1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
    2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
    3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.
    Схема работы коллекторной трубы для сбора теплоносителя

    Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

    Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

    Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

    • регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
    • путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
    • опорожнять систему, сбрасывать воздух;
    • автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

    Виды коллекторных узлов

    Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

    • распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
    • раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
    • общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.
    Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

    В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

    Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

    Теперь о видах распределяющих гребенок:

    1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
    2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
    3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

    Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

    Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

    Устройство гребенки для теплого пола

    Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

    Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

    • сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
    • термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
    • расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
    • торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
    • блоки стрелочных термометров;
    • отсекающие шаровые краны;
    • байпасная линия с перепускным клапаном.
    Конструкция распределителя для систем напольного обогрева

    Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

    Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

    За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

    Конструкция и назначение расходомеров

    Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

    В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

    1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

      Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

    2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
    3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

    Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

    Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

    • если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
    • если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
    • шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

    В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.


    Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

    В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

    Зачем нужен коллектор, принцип работы

    Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

    Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

    Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

    1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
    2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
    3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.
    Схема работы коллекторной трубы для сбора теплоносителя

    Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

    Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

    Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

    • регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
    • путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
    • опорожнять систему, сбрасывать воздух;
    • автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

    Виды коллекторных узлов

    Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

    • распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
    • раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
    • общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.
    Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

    В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

    Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

    Теперь о видах распределяющих гребенок:

    1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
    2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
    3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

    Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

    Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

    Устройство гребенки для теплого пола

    Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

    Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

    • сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
    • термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
    • расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
    • торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
    • блоки стрелочных термометров;
    • отсекающие шаровые краны;
    • байпасная линия с перепускным клапаном.
    Конструкция распределителя для систем напольного обогрева

    Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

    Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

    За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

    Конструкция и назначение расходомеров

    Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

    В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

    1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

      Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

    2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
    3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

    Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

    Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

    • если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
    • если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
    • шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

    В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.

    Как устроен термостатический клапан

    Конструктивно изделие не отличается от других подобных термоклапанов – радиаторных либо двухходовых. При нажатии на подпружиненный шток тарелка опускается в седло, перекрывая проход теплоносителю. Есть возможность преднастройки: максимальный расход ограничивается вращением сердцевины клапана с помощью шестигранного ключа.

    Уточнение. Существует 2 типа клапанов – нормально открытые и нормально закрытые. Первые описаны выше – при нажатии на шток проход закрывается. Вторые используются реже, там канал закрыт изначально, при опускании штока отверстие открывается.

    Назначение термостатического клапана – регулирование расхода теплоносителя при эксплуатации (не балансировка!). Управление реализуется 3 способами:

    1. Ручной. Положение штока регулируется пластиковой рукояткой, которая накручивается на клапан сверху.
    2. Автоматическими термоголовками RTL, нажимающими шток при увеличении температуры обратного потока. Не путайте их с обычными радиаторными головками, реагирующими на температуру воздуха.
    3. Электрическими сервоприводами, связанными с комнатными терморегуляторами либо погодозависимой автоматикой.

    Ручное управление требует постоянного внимания со стороны пользователя – при изменении температуры окружающей среды вам придется поджимать или отпускать шток. Термоголовки типа RTL автоматизируют процесс, но хорошо работают только на коротких петлях – до 60 м. Сервоприводы плюс терморегуляторы применимы везде.

    Прочие аксессуары гребенки

    В начале публикации мы перечислили задачи, которые должна решать коллекторная группа теплых полов. С балансировкой и регулированием расхода понятно – эти функции исполняют ротаметры и клапаны. Перейдем к оставшимся аксессуарам:

    1. Терминальный узел для опорожнения и автоматического удаления воздушных пузырей. Элемент состоит из корпуса со сливным краном и поплавкового воздухоотводчика. Штуцер закрыт пробкой, которая одновременно является барашком для открытия вентиля.
    2. Блоки стрелочных термометров, размеченных до 80–90 °С. Назначение ясно – измерение температуры на входе и выходе из гребенки.
    3. Краны шаровые отсекающие. В зависимости от способа подключения коллектора к отоплению используются краны прямые, угловые, с американкой и внутренней/наружной резьбой.
    4. Байпасная перемычка с перепускным клапаном применяется в системах с автоматической регулировкой. Если из-за теплой погоды все контуры закроются, теплоноситель пойдет через байпас по кругу, насос не будет работать «на себя». В обычном режиме клапан не даст воде циркулировать напрямую, заставит двигаться по петлям.
    Слева направо: концевой фитинг для опорожнения с ручным воздушным краном, блок с автоматическим воздухоотводчиком, шаровые краны и термометры

    Примечание. Через терминальный узел можно не только сливать теплоноситель, но и закачивать в случае ремонта. Коллектор отсекается кранами от основной магистрали, производится опорожнение либо подпитка контуров ТП через боковой штуцер.

    Количество и разнообразие дополнительной арматуры зависит от производителя гребенки. Указанные аксессуары являются основными, кроме них еще применяются различные заглушки, переходники и вентили.

    Перед коллекторным блоком располагается смесительный узел, его состав зависит от метода приготовления теплоносителя для ТП. Практикуется 3 способа доведения воды в теплых полах до нужной температуры:

    1. Подмес в контуры горячей воды двухходовым термостатическим клапаном. Элемент запускает порции теплоносителя по команде термоголовки с выносным температурным датчиком в виде медной колбы. Последний прикреплен к металлической стенке коллектора и связан с головкой через капиллярную трубку.
    2. Смешивание охлажденного и нагретого теплоносителя с помощью трехходового клапана. Принцип следующий: насос гоняет воду через байпас по контурам, когда она не охладится, клапан открывает подачу нагретой воды из котловой линии. Отличие от предыдущего метода – более плавная подача, качество смешивания.
    3. Ограничение обратного протока термоголовками RTL, установленными на термоклапаны гребенки. Здесь насосный модуль вообще не нужен.

    Управлять двух– либо трехходовым клапаном можно тремя способами: вручную, с помощью термоголовки с выносной колбой и электрическим исполнительным механизмом. Последний управляется контроллером, получающим сигналы комнатных либо погодных датчиков.

    Распределитель лучевой системы отопления

    Напомним: лучевая разводка предусматривает индивидуальное двухтрубное подключение каждого радиатора к общему распределительному коллектору, расположенному в удобном месте (обычно – ближе к центру здания).

    Пример лучевой разводки отопления в одноэтажном доме

    Для монтажа коллекторного узла применяются такие гребенки:

    • заводская для ТП (описывается выше), изготовленная из нержавеющей стали, латуни либо пластика;
    • заводская для водоснабжения со встроенными запорными вентилями, сделанная из полипропилена или металла;
    • самодельные коллекторы, скрученные из латунных фитингов, полипропиленовых тройников.

    Выбор типа гребенки зависит от вашего бюджета и требований к радиаторной системе. Если каждая батарея оснащена собственным балансировочным вентилем и термоголовкой, то достаточно чистого коллектора без клапанов и расходомеров. Модуль сброса воздуха и воды оставьте.

    Совет. При ограниченном бюджете можно выбрать недорогой водопроводный коллектор с кранами, изображенный на фото. Многие домовладельцы так и поступают, а систему балансируют радиаторными вентилями.

    Если вы желаете автоматизировать работу отопления и все регулировки свести в коллекторный шкаф, покупайте гребенку для напольного обогрева. Устанавливайте все аксессуары – ротаметры, клапаны с сервоприводами, «воздушники», комнатные регуляторы. Смеситель по-прежнему не нужен, теплоноситель к батареям подается прямо из котельной.

    Ниже на видео показан комбинированный коллектор для отопления, распределяющий тепло на радиаторную разводку и напольные контуры. Обе части гребенки установлены параллельно. Заметьте, для раздачи теплоносителя мастер использовал водопроводные распределители.

    Общедомовая коллекторная группа

    Магистральная гребенка выполняет те же функции, что и коллектор ТП – распределяет теплоноситель по ветвям отопительной сети различной нагруженности и протяженности. Элемент изготавливается из стали – нержавеющей или черной, профиль основной камеры – круглый либо квадратный.

    Справка. Магистральные коллекторы заводского изготовления называют компланарными. Это умное слово обозначает, что все детали гребенки лежат в одной плоскости – вертикальные патрубки подачи насквозь пересекают камеру «обратки» и наоборот. Цель – уменьшить вес и габариты конструкции.

    Существуют компактные модели распределителей на 3–5 контуров, сделанные в виде одной трубы. В чем хитрость: коллектор «обратки» помещен внутрь камеры подачи. В результате получаем 1 общий корпус с 2 камерами одинаковой вместительности.

    В подавляющем большинстве загородных домов площадью до 300 м² разводящие коллекторы не нужны. Для нескольких потребителей тепла используется схема обвязки способом первично-вторичных колец, описанная в отдельной статье. Когда следует задуматься о покупке общедомовой гребенки отопления:

    • число этажей коттеджа – не менее двух, общая площадь – свыше 300 квадратов;
    • для обогрева задействовано минимум 2 источника тепла – котел газовый, твердотопливный, электрический и так далее;
    • количество отдельных ветвей радиаторного отопления – 3 и больше;
    • в схеме котельной присутствует бойлер косвенного нагрева, контуры отопления вспомогательных построек, подогрева бассейна.

    Перечисленные факторы нужно рассматривать отдельно и в совокупности, а для подбора модели конкретных размеров произвести расчет нагрузки на каждую ветку. Отсюда вывод: без консультации с экспертом коллектор лучше не покупать.

    Чертеж компланарного коллектора и фото готового изделия с насосными группами

    Нюансы монтажа

    Технология крепления коллектора к стене довольно проста: гребенка ТП и лучевой разводки подвешивается на монтажных кронштейнах, петли присоединяются фитингами типа «евроконус». Трубы, идущие к верхней части коллектора (обычно это «обратка»), пропускаются под нижней.

    Совет. Никто не заставляет вас монтировать распределитель на скобах. При необходимости трубки можно разнести в стороны и закрепить на стене отдельно. Коллекторный ящик используется в помещениях жилой зоны, при установке коллектора в котельной шкаф не нужен.

    Кратко перечислим основные моменты:

    1. Размер гребенки подбирается по диаметру труб, используемых в греющих петлях, – Ø16 или Ø20 мм. Соответственно, берем распределитель на ¾ либо 1 дюйм. Материал изделия роли не играет, по соотношению цена/качество выигрывает нержавейка.
    2. Если количество отводов гребенки превышает 12, соберите коллекторный узел из 2 секций. При установке аксессуаров подмоточные материалы не используются, поскольку детали снабжены резиновыми уплотнителями.
    3. Более тяжелый общедомовой коллектор подвешивается на крюках, усиленных кронштейнах либо устанавливается на пол. Насосы, трубы и прочие элементы обвязки не должны нагружать распределитель собственным весом.
    4. Самый горячий теплоноситель получает бойлер косвенного нагрева. Змеевик и циркуляционный насос водонагревателя подключается к гребенке напрямую, обычно – с торца.
    5. Ветви радиаторного отопления и ТП присоединяются к коллектору через узлы подмеса с трехходовыми клапанами. На каждую линию ставится отдельный насос, подобранный по давлению и производительности.

      Тяжелую компланарную гребенку можно устанавливать на пол – сварить металлические подставки

    Важный момент. Смесительный узел теплых полов можно ставить в котельной, возле основной гребенки. Тогда к распределителю ТП пойдет вода нужной температуры.

    Напоследок о самодельных коллекторах

    Выше по тексту мы упоминали о бюджетных вариантах гребенок – водопроводных, полипропиленовых и самодельных. Подобные распределители без проблем используются в радиаторных лучевых схемах. Для балансировки и регулирования протока на каждую батарею ставится балансовый вентиль и кран с термоголовкой. Коллектор снабжаем «воздушниками» + сливными кранами.

    Если же вы поставите указанные гребенки на ТП, то столкнетесь с такими нюансами:

    • распределитель невозможно оснастить ротаметрами;
    • без расходомеров сложно сбалансировать контуры разной длины;
    • на заводских пластиковых коллекторах стоят запорные краны, значит, регулировать расход нечем;
    • гребенки, собранные из полипропиленовых или латунных тройников, имеют множество стыков;
    • стоит отметить, что самодельные распределители не слишком хорошо выглядят.

    Сделанный своими руками коллектор напольного отопления все-таки можно довести до ума. Собираем распределитель из тройников, а на обратных подводках монтируем радиаторные термостатические вентили с термоголовками типа RTL, как сделано на фото.

    Мастеровитый хозяин спокойно изготовит и компланарный общедомовой коллектор – сварит из круглой или профильной трубы. Но здесь загвоздка в расчетах: нужно знать сечение камер и патрубков для конкретной системы отопления. Если специалист рассчитает эти параметры, воспользуйтесь опытом мастера из видео:

    Типы распределительных коллекторов отопления. Как выбрать распределительный коллектор?

    Очень важным вопросом, который необходимо решить при организации системы отопления частного дома или квартиры является налаженность работы этой системы.

    Самым распространенным и удобным способом организации максимальной продуктивности отопления на данный момент является использование распределительных коллекторов.

    Их задача заключается в том, чтобы пропорционально распределить потоки тепла, выделяемые теплоносителем. Рассмотрим подробнее все преимущества распределительных коллекторов!

    Что такое распределительный коллектор отопления?

    Чаще всего он представляет собой гребенку, оборудованную множеством выводов, к которым подключаются все отопительные приборы. Это позволяет контролировать подачу теплового потока на каждый из приборов из одного места. Распределительный коллектор можно использовать совместно с системой теплых полов, радиаторами и конвекторами и панельными системами отопления.

    Устройство содержит в себе подающий и возвратный коллектор. Подающий коллектор позволяет контролировать подачу горячего теплоносителя ко всем контурам, возвратный позволяет достичь равномерного обогрева контуров путем балансирования уровня давления в каждой ветке.

    Если стоит задача организовать систему отопления частного дома, в котором есть два или более этажа, на каждый этаж устанавливается отдельный коллектор. Таким образом, появляется возможность регулировать температуру на каждом этаже и в каждой комнате.

    Виды коллекторов

    Коллекторы практически не отличаются между собой по устройству. Однако, можно выделить несколько групп по материалу, из которого они изготавливаются:

    • Из нержавеющей стали

    • Латунные

    • Медные

    • Полимерные

    Коллекторная группа может содержать в себе от 2 до 12 контуров. Предусмотрена возможность добавления дополнительных контуров.

    Распределительные гребенки могут быть простыми и усовершенствованными: последние содержат в себе:

    • Электронные клапаны, смесители, которые автоматически поддерживают запрограммированную температуру;

    • Блоки контроля подачи теплоносителей;

    • Датчики, которые позволяют вести учет температуры и давления;

    • Воздуховыпускные устройства и клапаны для слива воды;

    • Автоматические термостаты, благодаря которым поддерживается давление в системе.

    Как выбрать коллектор?

    При выборе коллектора в первую очередь надо учитывать следующие параметры:

    • Уровень пропускной способности коллектора;

    • Количество контуров;

    • Возможность добавления дополнительных контуров;

    • Максимальное допустимое давление коллектора;

    • Наличие дополнительных датчиков, клапанов и пр. устройств;

    • Репутация торговой марки.

    У нас Вы сможете приобрести качественные коллекторы MVI по приемлемым ценам, а при необходимости — проконсультироваться для того, чтобы наверняка сделать правильный выбор!

    Коллектор для радиаторов отопления | Виды, преимущества установки

    Коллектор для радиаторов отопления представляет собой металлическую гребенку, оснащенную несколькими отводами для подключения отопительных приборов дома. Устройство предназначено для регулировки объема, температуры и давления в системе отопления. Установка коллектора позволяет централизованно контролировать подачу тепла в каждую комнату квартиры или дома. Коллектор совместим с различными типами радиаторов и конвекторов, может подключаться к системе «теплый пол» и отопительным панелям.

    Как работает коллектор для радиаторов отопления?

    Распределительный коллектор состоит из двух труб с выводом для подачи горячей воды и боковыми отводами для присоединения приборов отопления. Принцип работы устройства достаточно прост: вода из отопительного котла поступает в подающую гребенку, и уже из нее тепло распределяется по радиаторам отопления. Остывшая вода из радиаторов возвращается через обратную гребенку к источнику отопления.

    Подающая гребенка отвечает за контроль подачи горячей воды ко всем действующим отопительным контурам, которые при необходимости можно полностью перекрыть специальными клапанами. Обратный коллектор за счет сбалансированного давления в каждой ветке обеспечивает пропорциональный обогрев помещений.

    Виды коллекторов

    Коллекторы для радиаторов отопления различаются материалом изготовления, количеством контуров и наличием дополнительных устройств. Гребенки производят из прочных долговечных материалов с широким температурным диапазоном эксплуатации: стали, меди, латуни и износоустойчивых полимеров.

    При выборе коллектора следует также обращать внимание на количество контуров – отводов, к которым будут подключаться радиаторы отопления. Сегодня производители предлагают гребенки с количеством контуров от двух до двенадцати штук. Если в будущем вам потребуется подключить к коллектору новые отопительные приборы, то вы сможете добавить недостающие отводы к системе.

    Самый простой коллектор для радиаторов отопления состоит из металлической трубки с ответвлениями и двумя соединительными отверстиями по бокам. Однако на рынке есть и более сложные модели, которые оснащены дополнительными устройствами:

    • датчиками температуры и давления;
    • блоками контроля подачи тепла;
    • термостатами для сохранения оптимального уровня давления в системе;
    • клапанами и смесителями для поддержания заданной температуры;
    • воздуховыпускными устройствами и клапанами для слива воды.

    Надежность и эффективность коллекторной системы отопления зависит не только от качества оборудования, но и от правильной организации разводки, поэтому при выборе гребенки для радиаторов лучше обратиться к специалистам, которые помогут подобрать коллектор с учетом особенностей вашего дома.

    Преимущества установки коллекторов для радиаторов отопления

    Несмотря на достаточно высокую стоимость, коллекторная система отопления со временем окупается за счет качественного и более рационального обогрева всех помещений городской квартиры или загородного дома. Благодаря малому количеству соединений, вероятность протечек сводится к минимуму, а в случае ремонта одного из радиаторов, достаточно отключить нужную ветку, не затрагивая другие элементы системы. Коллекторная разводка позволяет сохранить эстетику интерьера: гребенку можно установить в специальном шкафу, а небольшие по диаметру трубы спрятать в стяжку. И главное, за счет точного распределения тепла по зонам, установка коллектора на радиаторы отопления сокращает расходы на обогрев помещений.

    Распределительный коллектор отопления: для чего нужен и как изготовить

    Оглавление:
    Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы
    Два основных вида распределительных коллекторов для отопления
    Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

    С некоторыми системами отопления иногда происходят настоящие курьезы – к примеру, когда включаются теплые полы, обычные радиаторы отопления перестают работать. Такое поведение отопительных систем является явным признаком неправильной сборки – по сути, теплоносителя не хватает, чтобы обеспечить работу всего оборудования сразу. Или же просто он неправильно распределяется – именно это и стало первопричиной появления в системах отопления такого элемента, как распределительный коллектор отопления, о котором и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с этим изделием – изучим его вдоль и поперек, а также рассмотрим возможность самостоятельного изготовления.

    Распределительный коллектор отопления фото

    Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы

    Первое, что следует понять, подходя к изучению коллектора системы отопления, это то, что именно представляет собой данное устройство – по сути, это емкость для сбора теплоносителя, так сказать, в единый кулак, т.е. сосуд для кратковременного хранения и накопления жидкости перед ее выбросом в системы трубопроводов. Чтобы проще было понять суть этого устройства, представьте себе бочку, вода из которой вытекает не через одно отверстие, а через десяток – наблюдая за этими струями, можно заметить, что из них всех вода льется с одинаковым напором. Вот это и есть распределительный коллектор, в котором роль трубопроводов играют дырки – именно такое многократное различие в проходной способности отверстий и самого резервуара обеспечивает равномерное распределение жидкости по всем отверстиям одновременно.

    Естественно, это только основной принцип, который заложен в работу современной распределительной гребенки для системы отопления – реальное устройство полностью собранного агрегата намного сложнее и включает в себя не только емкость с врезанными в нее патрубками. Полностью собранная и готовая к работе гребенка дополнительно оборудуется кранами, насосами, термометрами, манометрами и устройствами сброса воздуха, которые в своей совокупности позволяют осуществлять полноценный контроль над движением теплоносителя. Возможности этого устройства позволяют не только равномерно распределять теплоноситель, гребенка отлично справляется и с обратной задачей. Коллектор может перераспределять жидкость, подавая ее больше в одно крыло и меньше в другое – в общем, это полноценный агрегат, призванный обеспечивать необходимые режимы работы обширной системы отопления.

    Коллектор отопления для монтажа котельной фото

    Два основных вида распределительных коллекторов для отопления

    В современных отопительных системах применяется два вида распределительных коллекторов – они отличаются как своим устройством, так и габаритами. Рассмотрим несколько подробней два этих узла:

    1. Коллектор отопления для котельной. Это довольно большой распределительный узел (как правило, изготавливается из трубы диаметром 100мм) – он состоит из двух распределительных гребенок, одна из которых отвечает за подачу теплоносителя в разные крылья отопительной системы, а вторая за сбор охлажденной жидкости из этих же крыльев. Падающая гребенка коллектора оборудуется кранами и циркуляционными насосами, а принимающая холодный теплоноситель гребенка – в основном только отсекающими кранами. Коллектор отопления для монтажа котельной в обязательном порядке оборудуется датчиками давления и температуры. Мало того, практически всегда неотъемлемой составляющей подобных узлов является так называемая гидрострелка, в задачи которой входит поддержание оптимальной разницы температур между подачей и обраткой. Эта разница обеспечивает оптимальный режим работы котла.

      Коллекторы для котельной фото

    2. Локальная распределительная гребенка для системы отопления – ее основное отличие от центрального коллектора заключается не только в миниатюрных размерах, но и в немного ином принципе работы. В общем, в ней происходит то же самое, что и в большом коллекторе, только немного иначе – если в первом случае получается полная замена охлажденного теплоносителя новой нагретой жидкостью, то во втором случае жидкость просто разбавляется горячей и отправляется назад в систему. Такой немного видоизмененный принцип работы позволяет увеличить эффективность работы системы и снизить затраты энергоресурсов, потребляемых котлом. Роль гидрострелки в таких коллекторах, как правило, играет дополнительный циркуляционный насос – он гоняет локальный теплоноситель по кругу, который обслуживает и при необходимости (за счет разницы температуры воды) захватывает дополнительную порцию горячей жидкости и одновременно выбрасывает в магистральную систему охлажденную воду. Именно такой принцип работы позволяет брать дозированное количество теплоносителя на ту или иную ветку системы. Во всем остальном такие коллекторы полностью идентичны котельным гребенкам. Как правило, их используют для устройства водяных теплых полов или подключения большого количества радиаторов в одном помещении.

      Распределительная гребенка системы отопления фото

    В принципе, эти два узла можно назвать практически идентичными, если бы не одно «но» – только при их совместном использовании можно добиться высокой эффективности работы отопительной системы в целом.

    Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

    Подходя к вопросу самостоятельного изготовления распределительного коллектора для отопления, сразу хочу отметить, что и тот и другой узел можно свободно приобрести в любом специализированном магазине – причем сделать это можно как комплексно, так и по отдельности (в смысле, купить каждый элемент отдельно). В последнем случае коллектор обходится дешевле, но от вас потребуется правильно его собрать. Чтобы еще больше уменьшить стоимость этих узлов отопления, их можно изготовить самостоятельно, и делается это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Также сразу хочу отметить и тот факт, что оба эти узла изготавливаются из различных материалов – коллектор для котельной, в силу своей близости к нагревателю теплоносителя, должен выдерживать очень высокие температуры, в связи с чем для его изготовления используется исключительно металл. В отличие от него, локальную распределительную гребенку можно изготовить из трубы любого вида, в том числе и из полипропилена. Рассмотрим немного подробнее технологию их изготовления.

    1. Коллектор для котельной – без электросварки здесь не обойтись, даже несмотря на всю простоту его сборки. Изготавливается распределительный коллектор в три этапа – сначала делается гидрострелка (по сути, это кусок заглушенной с двух сторон трубы и оборудованный четырьмя патрубками, два из которых нужны для ее подсоединения к котлу, а два других для подключения к ней распределительных гребенок). Потом по очереди, одна за другой, изготавливаются падающая и обратная гребенки – по своей конструкции они полностью идентичны и могут отличаться разве что направлением выводов. Если все они будут смотреть вверх, то располагать их нужно в шахматном порядке, т.е. на одной из гребенок патрубки должны быть сдвинуты относительно патрубков второго коллектора. Так будет удобнее монтировать трубы. И на третьем этапе коллектор оборудуется всем необходимым – это краны, насосы, сброс воздуха, а также датчики температуры и давления.
    2. Локальный распределительный коллектор изготавливается практически точно так же, как и гребенка для котельной, за исключением того, что его можно просто спаять из полипропиленовой трубы или скрутить из металлопластика. Лучше, конечно, спаять – так будет надежнее. Здесь есть одно «но» – оно касается коллектора из полипропилена. За счет дороговизны резьбовых концевиков он обойдется практически столько же, сколько и магазинный. Так что здесь следует подумать, нужны ли вам лишние хлопоты или быть может проще купить готовый коллектор?

      Как сделать коллектор отопления своими руками

    В принципе, это все, что можно сказать по поводу самостоятельного изготовления распределительной гребенки. По большому счету, человеку, не понаслышке знакомому с выполнением сантехнических работ, изготовить подобный узел не составит никакого труда – особенно если перед глазами будет лежать хотя бы его рисунок.

    И в заключение добавлю только одно – просто так, без соответствующих расчетов, изготовить распределительный коллектор отопления будет неправильно. Даже в магазинах они продаются в разных размерах, и здесь нужен четкий расчет. В принципе, небольшой запас мощности, конечно, не повредит, но если будет перебор или, чего хуже, недобор, то система отопления значительно потеряет в своей эффективности.

    Автор статьи Александр Куликов

    Солнечные технологии отопления и охлаждения

    Солнечные тепловые технологии поглощают солнечное тепло и передают его в полезные приложения, такие как отопление зданий или водоснабжение. Используется несколько основных типов солнечных тепловых технологий:

    В дополнение к солнечным тепловым технологиям, указанным выше, такие технологии, как солнечные фотоэлектрические модули , могут производить электричество, а здания могут быть спроектированы так, чтобы улавливать пассивного солнечного тепла .

    Неглазурованный солнечный коллектор — одна из самых простых форм солнечной тепловой технологии.Теплопроводящий материал, обычно темный металл или пластик, поглощает солнечный свет и передает энергию жидкости, проходящей через теплопроводную поверхность или за ней. Этот процесс аналогичен тому, как садовый шланг, лежащий на открытом воздухе, поглощает солнечную энергию и нагревает воду внутри шланга.

    Эти коллекторы описываются как «неглазурованные», потому что они не имеют стеклянного покрытия или «остекления» на коллекторной коробке для улавливания тепла. Отсутствие остекления создает компромисс. Неглазурованные солнечные коллекторы просты и недороги, но, не имея возможности удерживать тепло, они теряют тепло обратно в окружающую среду и работают при относительно низких температурах.Таким образом, неглазурованные коллекторы обычно лучше всего работают с небольшими и умеренными системами отопления или в качестве дополнения к традиционным системам отопления, где они могут снизить топливную нагрузку за счет предварительного нагрева воды или воздуха.

    Солнечные коллекторы для обогрева бассейнов — это наиболее часто используемая неглазурованная солнечная технология в Соединенных Штатах. В этих устройствах часто используются черные пластиковые трубчатые панели, установленные на крыше или другой опорной конструкции. Водяной насос обеспечивает циркуляцию воды в бассейне непосредственно через трубчатые панели, а затем возвращает воду в бассейн с более высокой температурой.Хотя эти коллекторы используются в основном для обогрева бассейнов, они также могут предварительно нагревать большие объемы воды для других коммерческих и промышленных применений.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темный материал в коллекторе, который нагревается.
    2. Циркуляция: Холодная жидкость (вода) или воздух циркулирует через коллектор, поглощая тепло.
    3. Использование: Более теплая жидкость используется для таких применений, как обогрев бассейна.

    Узнайте больше о неглазурованных солнечных коллекторах

    Солнечные коллекторы Transpired

    На южной стене этого склада установлен солнечный коллектор.
    Кредит: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США

    Солнечные коллекторы прозрачного воздуха обычно состоят из перфорированного металлического облицовочного материала темного цвета, установленного на существующей стене на южной стороне здания. Вентилятор втягивает наружный воздух через перфорацию в пространство за металлической обшивкой, где воздух нагревается до температуры на 30–100 ° F выше температуры окружающего воздуха.Затем вентилятор втягивает воздух в здание, где он распределяется через систему вентиляции здания.

    Солнечный коллектор — это проверенная, но все еще развивающаяся технология солнечного отопления. Этот вид техники лучше всего подходит для обогрева воздуха и вентиляции помещений. Его также можно применять в различных производственных и сельскохозяйственных целях, например, для сушки сельскохозяйственных культур.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темную перфорированную металлическую облицовку, которая нагревается.
    2. Циркуляция: Циркуляционный вентилятор втягивает воздух через отверстия за металлической обшивкой, нагревая воздух, который затем втягивается в здание для распределения.

    Узнайте больше о солнечных коллекторах воздуха Transpired

    Плоские солнечные коллекторы

    Набор плоских солнечных коллекторов на крыше школы.
    Кредит: Джо Райан, NREL 19690

    Большинство плоских коллекторов состоят из медных трубок и других теплопоглощающих материалов внутри изолированного каркаса или корпуса, покрытого прозрачным остеклением (стеклом).Теплопоглощающие материалы могут иметь специальное покрытие, которое поглощает тепло более эффективно, чем поверхность без покрытия.

    Плоские остекленные коллекторы могут эффективно работать в более широком диапазоне температур, чем неглазурованные коллекторы. Плоские коллекторы часто используются в дополнение к традиционным водогрейным котлам, предварительно нагревая воду, чтобы снизить потребность в топливе. Они также могут быть эффективны для обогрева помещений. Используя систему теплообмена, они могут надежно производить горячий воздух для больших зданий в светлое время суток.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет проходит сквозь стекло и попадает на темный материал внутри коллектора, который нагревается.
    2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
    3. Циркуляция: Холодная вода или другая жидкость циркулирует через коллектор, поглощая тепло.

    Узнайте больше о плоских солнечных коллекторах

    Солнечные коллекторы с вакуумными трубками

    Вакуумный трубчатый солнечный коллектор на крыше.
    Кредит: NREL PIX 09501

    Вакуумные трубчатые коллекторы представляют собой тонкие медные трубки, наполненные жидкостью, например водой, помещенные внутри более крупных герметичных прозрачных стеклянных или пластиковых трубок.

    Вакуумные трубки более эффективно используют солнечную энергию и по нескольким причинам могут производить более высокие температуры, чем плоские коллекторы. Во-первых, конструкция трубки увеличивает доступную для солнца площадь поверхности, эффективно поглощая прямой солнечный свет под разными углами. Во-вторых, внутри прозрачного стеклянного корпуса трубок также создается частичный вакуум, что значительно снижает потери тепла во внешнюю среду.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает в темный цилиндр, эффективно нагревая его под любым углом.
    2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
    3. Конвекция: Медная трубка, проходящая через каждый цилиндр, поглощает накопленное тепло цилиндра, в результате чего жидкость внутри трубки нагревается и поднимается к верху цилиндра.
    4. Циркуляция: Холодная вода циркулирует через верхнюю часть цилиндров, поглощая тепло.

    Системы с вакуумными трубами обычно дороже плоских коллекторов, но они более эффективны и могут обеспечивать более высокие температуры. Вакуумные трубы могут надежно производить очень горячую воду для периодического нагрева воды или нагрева воды по запросу, а также для многих промышленных процессов, и они могут производить достаточно тепла для решения практически любых задач отопления или охлаждения помещений.

    Узнайте больше о вакуумных солнечных коллекторах

    Концентрирующие солнечные системы

    Этот набор концентрирующих солнечных коллекторов с параболическим желобом на крыше обеспечивает технологическое тепло для винодельни. Эти коллекторы имеют уникальную конструкцию, которая позволяет им вырабатывать не только тепло, но и электричество.
    Кредит: SunWater Solar

    Концентрирующие солнечные системы работают, отражая и направляя солнечную энергию с большой площади на маленькую.Меньшие светоотражающие решетки в форме чаши могут производить воду с температурой в несколько сотен градусов для промышленных или сельскохозяйственных процессов или для нагрева больших объемов воды, таких как бассейны курортных комплексов. Некоторые массивы работают с длинными параболическими желобами, которые концентрируют солнечный свет на трубе, проходящей по всей длине желоба, по которой переносится теплоноситель. Даже в более крупных системах используются поля зеркал для отражения солнечного света на центральную башню. Эти типы массивов производят пар высокого давления или другие перегретые жидкости для различных видов деятельности, от теплоемкой химической обработки до выработки электроэнергии.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на отражающий материал (т. Е. На зеркальную поверхность), обычно имеющий форму желоба (показанного здесь) или тарелки.
    2. Отражение солнца: Отражающий материал перенаправляет солнечный свет в одну точку (для тарелки) или трубу (для желоба).
    3. Циркуляция: Холодная вода или специальный теплоноситель циркулирует по трубе, поглощая тепло.

    Концентрационные системы способны производить чрезвычайно горячие жидкости для различных процессов, и они могут производить относительно большое количество энергии на каждый вложенный доллар.Однако эти системы, как правило, намного больше и сложнее, чем другие типы солнечных коллекторов, описанных выше, и имеют более высокую общую стоимость. Таким образом, концентрированная солнечная технология имеет тенденцию быть наиболее эффективной для крупномасштабных высокотемпературных применений, хотя более низкотемпературные применения могут по-прежнему быть рентабельными при определенных обстоятельствах.

    Узнайте больше о концентрирующих солнечных системах

    Солнечные тепловые коллекторы — Управление энергетической информации США (EIA)

    Отопление солнечной энергией

    Люди используют солнечную тепловую энергию для многих целей, включая нагрев воды, воздуха, внутренних помещений зданий и выработку электроэнергии.Существует два основных типа солнечных систем отопления: пассивных систем и активных систем .

    Пассивное солнечное отопление помещений происходит, когда солнце светит через окна здания и согревает интерьер. Конструкции зданий, которые оптимизируют пассивное солнечное отопление (в северном полушарии), обычно имеют окна, выходящие на юг, которые позволяют солнцу светить на поглощающие солнечное тепло стены или полы в здании зимой. Солнечная энергия поглощается строительными материалами и нагревает внутреннее пространство зданий за счет естественного излучения и конвекции.Оконные выступы или шторы блокируют попадание солнечных лучей в окна летом, чтобы в здании было прохладно.

    Активные солнечные системы отопления имеют коллекторы для нагрева текучей среды (воздуха или жидкости) и вентиляторы или насосы для перемещения текучей среды через коллекторы, где она нагревается, внутрь здания или в систему аккумулирования тепла, где тепло выпускается и возвращается в коллектор для повторного нагрева. Активные солнечные водонагревательные системы обычно имеют резервуар для хранения воды, нагретой солнечными батареями.

    Солнечные коллекторы либо неконцентрирующие, либо концентрирующие

    Неконцентрирующие коллекторы —Площадь коллектора (область, которая задерживает солнечное излучение) совпадает с площадью поглотителя (площадью, поглощающей солнечную энергию / излучение). Системы солнечной энергии для нагрева воды или воздуха обычно имеют неконцентрирующие коллекторы. Плоские коллекторы являются наиболее распространенным типом неконцентрирующих коллекторов для воды и отопления помещений в зданиях и используются, когда достаточно температуры ниже 200 ° F.

    • Плоская металлическая пластина, улавливающая и поглощающая солнечную энергию
    • Прозрачная крышка, которая пропускает солнечную энергию через крышку и снижает потери тепла от поглотителя
    • Слой изоляции на задней части поглотителя для уменьшения потерь тепла

    Солнечные водонагревательные коллекторы имеют металлические трубки, прикрепленные к поглотителю. Жидкий теплоноситель прокачивается через трубы абсорбера для отвода тепла от абсорбера и передачи тепла воде в резервуаре для хранения.Солнечные системы для нагрева воды в бассейне в теплом климате обычно не имеют крышек или изоляции для абсорбера, и вода из бассейна циркулирует из бассейна через коллекторы и обратно в бассейн.

    Солнечные системы воздушного отопления используют вентиляторы для перемещения воздуха через плоские коллекторы внутрь зданий.

    Концентрирующие коллекторы —Площадь, задерживающая солнечное излучение, больше, иногда в сотни раз больше, чем площадь поглотителя.Коллектор фокусирует или концентрирует солнечную энергию на поглотителе. Коллектор обычно перемещается в течение дня, чтобы поддерживать высокую степень концентрации на поглотителе. Солнечные тепловые электростанции используют концентрирующие системы солнечных коллекторов, поскольку они могут производить высокотемпературное тепло, необходимое для выработки электроэнергии.

    Последнее обновление: 9 декабря 2020 г.

    Солнечный тепловой коллектор — обзор

    7.7 Солнечные тепловые коллекторы

    Солнечные тепловые коллекторы преобразуют солнечное излучение в тепло и передают это тепло среде (воде, солнечной жидкости или воздуху). Солнечные водонагревательные системы (SWH) или системы SHW хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет и широко используются во всем мире. В моноблочной системе SWH резервуар для хранения устанавливается горизонтально прямо над солнечными коллекторами на крыше. Перекачивание не требуется, так как горячая вода естественным образом поднимается в бак за счет пассивного теплообмена.В системе с насосной циркуляцией резервуар для хранения устанавливается на земле или на полу ниже уровня коллекторов; Циркуляционный насос перемещает воду или теплоноситель между резервуаром и коллекторами. Существует несколько типов солнечных тепловых коллекторов:

    Вакуумные трубчатые коллекторы являются наиболее эффективным, но наиболее дорогостоящим типом солнечных коллекторов для горячей воды. Эти коллекторы имеют стеклянные или металлические трубки с вакуумом, что позволяет им хорошо работать в более холодном климате.

    Солнечные водонагреватели периодического действия, также называемые интегральными коллекторами-накопителями (ICS), имеют резервуары для хранения или трубки внутри изолированного ящика, южная сторона которого застеклена для улавливания солнечной энергии.

    Плоский коллектор представляет собой коробку, покрытую стеклом или пластиком, с металлической пластиной-поглотителем на дне. Остекление или покрытие на пластине-поглотителе помогает лучше поглощать и удерживать тепло.

    Плоские неглазурованные коллекторы, обычно сделанные из резины, в основном используются для обогрева бассейнов.

    Воздухосборники используются в основном для отопления помещений в доме. Плоские солнечные коллекторы представляют собой прочные всепогодные коробки, в которых находится темная пластина-поглотитель, расположенная под прозрачной крышкой. Они являются наиболее распространенным типом коллекторов, используемых для нагрева воды во многих странах, хотя по многим параметрам они уступают вакуумным трубчатым коллекторам.

    Вакуумные трубки с тепловыми трубками спроектированы таким образом, что конвекция и тепловые потери исключены, тогда как плоские солнечные панели содержат воздушный зазор между абсорбером и крышкой, который позволяет возникать тепловым потерям.Кроме того, системы с тепловыми трубками способны ограничивать максимальную рабочую температуру, тогда как системы с плоскими пластинами не имеют внутреннего метода ограничения тепловыделения, которое может вызвать сбой системы. Наконец, системы с вакуумными тепловыми трубками легки, просты в установке и требуют минимального обслуживания. С другой стороны, системы с плоскими пластинами сложны в установке и обслуживании, и их необходимо полностью заменить, если одна из частей системы перестает работать. На рисунках 7.19 и 7.20 показаны два типа солнечных коллекторов, которые обычно устанавливаются в Южной Австралии.

    Рисунок 7.19. Вакуумная трубка. (Сейчас горячая вода).

    (с http://raypower.in/home-creative/home-demo-page/).

    Рисунок 7.20. Плоские солнечные тепловые коллекторы.

    (Из https://www.bba-online.de/fachthemen/energie/sonnenkollektor-fuer-waermepumpen/#slider-intro-1).

    Вакуумный трубчатый солнечный коллектор состоит из полых стеклянных трубок. Весь воздух удаляется из трубок для создания вакуума, который действует как отличный изолятор. Поглотительное покрытие внутри трубки поглощает солнечное излучение.Эта энергия передается жидкости, движущейся через коллектор, а затем в резервуар для горячей воды. В более прохладном климате теплообменник используется для отделения питьевой воды от нетоксичного антифриза в коллекторе.

    Солнечные водонагреватели периодического действия, также называемые системами ICS, состоят из резервуара для воды или трубок внутри изолированного застекленного бокса. Через солнечный коллектор течет холодная вода. Вода нагревается и поступает в резервуар резервного нагрева воды. Некоторое количество воды можно хранить в коллекторе до тех пор, пока она не понадобится.Системы ICS представляют собой тип прямой системы SWH, в которой циркулирует вода для нагрева, а не используется теплоноситель для улавливания солнечного излучения (рисунки 7.21 и 7.22).

    Рисунок 7.21. Прямые системы. (A) Пассивная система CHS с баком над коллектором. (B) Активная система с насосом и контроллером, управляемым фотоэлектрической панелью.

    (Из самоизданной работы Jwhferguson, 2010 г .; получено по адресу http://www.solarcontact.com/solar-water/heater).

    Рисунок 7.22. Косвенные активные системы. (C) Непрямая система с теплообменником в баке.(D) Система обратного слива с резервуаром для обратного слива. На этих схемах контроллер и насос приводятся в действие от электросети.

    (Из SomnusDe 2010, Wolff Mechanical Inc; доступ по URL-адресу http://azairconditioning.com/residential/solar-heaters/).

    Плоский солнечный коллектор представляет собой изолированный ящик, покрытый стеклом или пластиком с металлической пластиной-поглотителем на дне. Атмосферостойкие коллекторы обычно покрываются покрытием, которое лучше поглощает и удерживает тепло. Жидкий теплоноситель течет по металлическим трубкам, расположенным под пластиной абсорбера.Затем жидкость проходит через теплообменник перед попаданием в резервуар для хранения. Неглазурованные плоские коллекторы (без изоляции или абсорбирующего покрытия) не работают в прохладном или ветреном климате, но отлично подходят для нагрева воды в бассейне (Solar Tribune, 2012).

    Солнечные коллекторы горячего воздуха монтируются на южных вертикальных стенах или крышах. Солнечное излучение, достигающее коллектора, нагревает пластину поглотителя. Воздух, проходящий через коллектор, забирает тепло от пластины поглотителя.

    Замерзание, перегрев и протечки менее опасны для солнечных коллекторов, чем для жидкостных коллекторов.Однако, поскольку жидкость является лучшим проводником тепла, солнечные коллекторы, использующие воду или теплоноситель, больше подходят для нагрева горячей воды для дома. Солнечный коллектор горячего воздуха чаще всего используется для отопления помещений. Есть два типа воздухосборников: застекленные и неглазурованные (Energy4You, 2012).

    Системы SWH предназначены для подачи горячей воды в течение большей части года. В более холодном климате может потребоваться газовый или электрический усилитель в качестве резервного для подачи достаточного количества горячей воды.

    Отопительный коллектор — обзор

    3.2.11.3 Системы отопления помещений от Air

    Солнечные воздухонагреватели еще не подвергались детальному изучению, как солнечные водонагреватели, но для отопления небольших одноэтажных домов воздухонагреватели имеют ряд преимуществ, например простоту, низкую стоимость и отсутствие опасностей замерзания; кроме того, утечки, которые могут произойти, не вызовут таких повреждений, как вода.

    Недостатком воздушных систем является то, что они требуют больших вентиляторов для перемещения воздуха. Они более дорогие и энергоемкие, чем небольшие циркуляционные насосы, которые используются в системах водяного отопления.Кроме того, воздуховоды, по которым переносится воздух, должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем трубы, используемые в водяных системах. Проблемы могут легко развиться, когда воздуховоды встроены в стены или вокруг элементов конструкции.

    На рис. III / 17 показаны различные типы солнечных коллекторов для нагрева воздуха, а именно:

    Рис. III / 17.

    Источник: ISES
    A)

    Стеклянный ящик с черным дном

    B)

    Ящик с черным гофрированным листом

    C)

    Коллекторная панель со стальными ребрами

    D)

    Наклонная бита из минеральной ваты, окрашенная в черный цвет, нагревается солнцем, и через него проходит воздух

    E)

    Ящик с черным дном и вышележащим слоем марли пропускается воздухом

    F)

    Ящик со стеклянными пластинами, через которые проходит воздух.Нижние окрашены в черный цвет (система Löf)

    Следует отметить, что коллекторы могут использоваться не только для отопления дома, но и для сушильных установок, как описано в разделе 3.4.

    Поскольку воздух менее эффективен для передачи тепла от металлов, чем вода, коллектор должен быть намного больше и иметь большую площадь теплопередачи, например. в виде финнов. При использовании воздуха рабочие температуры ниже, чем при использовании воды, и необходим большой объемный расход.Удельная теплоемкость 1 м3 воздуха составляет около 0,36 Втч / градус Цельсия, в то время как теплоемкость 1 м3 воды составляет 1,16 Втч / градус С.

    При низких температурах воздух может безопасно проходить через изолированные проходы между этажами или балки крыши и воздушные пространства, существующие в стенах с карнизами. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить равномерный поток через все части системы воздушного отопления.

    Избирательность пластин коллектора воздухонагревателя может быть значительно улучшена путем их гофрирования с образованием ряда параллельных V-образных канавок.Прямое излучение, падающее на звездочки, затем претерпевает несколько отражений с поглощением на каждой поверхности. Такие гофрированные пластины, изготовленные из стали или алюминия, обладают избирательным направлением, и при установке с правильной ориентацией они демонстрируют коэффициент поглощения солнечного излучения в течение большей части года, который значительно выше, чем коэффициент поглощения плоского листа, из которого они сделаны. Увеличение эмиттанса по сравнению с плоским листом относительно невелико. Листы с V-образным рифлением, кроме того, обеспечивают дополнительную поверхность теплопередачи.

    Обе стороны металла должны быть окрашены в черный цвет. Верх должен быть черным, чтобы поглощать солнечное излучение, которое проходит через остекление, а нижняя поверхность также должна быть черной, чтобы она могла излучать тепло к покрытию поверх изоляции из стекловаты и позволять этой поверхности способствовать процессу нагрева воздуха. . Такие коллекторы были разработаны CSIRO в Австралии.

    Таким образом, система воздушного отопления требует 4 элемента:

    a.

    Застекленный коллектор, обращенный к экватору, наклонен и изолирован так, что собранное тепло будет уходить в воздух и не тратиться впустую.

    б.

    Вентилятор для циркуляции воздуха. Фильтр на вентиляторе минимизирует проблему пыли в доме.

    г.

    Каменный слой для хранения тепла зимой и хранения холодного воздуха в другое время года, когда воздух ночью достаточно холодный, чтобы охладить камни, чтобы они, в свою очередь, могли охлаждать дом в течение дня.

    г.

    Система дополнительного отопления.

    Для нагрева воздуха построено несколько типов коллекторов.Лёф, например, построил коллектор, в котором используются перекрывающиеся стеклянные пластины. В его коллекторе воздух подается вверх со скоростью около 30 см / сек через короб глубиной около 10 см с почерневшей спинкой, покрытой одним или несколькими остеклениями. Когда воздух рядом с задней частью коробки нагревается, в поток вставляется лист прозрачного стекла, чтобы он не смешивался с более холодным воздухом наверху. Через небольшое расстояние над первым листом вставляется еще один прозрачный лист с проходом между ними. Таким образом, последовательные стеклянные листы накладываются друг на друга в виде лестницы.Передние кромки стеклянных листов прозрачные, задние части стеклянных листов затемнены, чтобы нагреть прилегающий воздух, уже протекающий между остеклениями. Лёф использовал хранилище из гальки.

    На рис. III / 18 показана простая система отопления помещения воздухом. Тепло собирается в коллекторе на крыше и отводится вентилятором в подвал, в котором находится хранилище на каменном дне. С помощью другого вентилятора нагретый воздух может подаваться в комнаты.

    Рис. III / 18.

    Источник: ISES

    Та же система с небольшими изменениями может использоваться для охлаждения помещений, и это фактически было сделано на нескольких установках в США.

    Солнечные системы воздушного отопления были более популярны в США, чем в Европе, потому что водяные системы центрального отопления являются наиболее распространенными традиционными системами отопления в Европе, в то время как воздушное отопление популярно для отопления помещений в США, и поэтому логично рассматривать воздушное отопление. также как жидкость для сбора солнечной энергии.

    При любых обстоятельствах в системе воздушного отопления тепло должно передаваться от твердого тела к воздуху и наоборот в трех точках:

    a.

    От коллекторной пластины в воздух.

    б.

    Из теплого воздуха в накопитель.

    г.

    Из носителя в воздух.

    Конечно, во всех этих трех точках есть потери тепла.

    Носитель информации должен иметь не только высокую теплоемкость, но и большую поверхность переноса. Из более дешевых носителей чаще всего использовались щебень или гравий. В качестве альтернативы бункер для хранения может содержать плавкие соли в небольших пластиковых контейнерах, система хранения, разработанная Марией Телкес и имеющая f.инст. использовался в доме «Solar One» в Делавэре.

    Сочетать солнечную систему воздушного отопления с водонагревателем сложно и неэкономично. Обратное, то есть сбор воды и распределение теплого воздуха, более практично. В этом случае первичным накопителем является вода, но щебень, окружающий первичный водонагреватель, может действовать и как вторичный накопитель, и как средство теплопередачи для системы нагрева теплого воздуха. Такую систему довольно легко совместить с водонагревательным прибором.

    Наибольшее преимущество системы воздушного отопления проявляется, когда теплый воздух из коллектора используется непосредственно для обогрева помещения, а в системе SOLARON, разработанной Лёфом и др., Только один вентилятор используется для трех вышеупомянутых операций воздушного транспорта. (см. рис. III / 19a-d)

    Рис. III / 19a.

    Источник: СОЛАРОН

    Рис. III / 19b.

    Источник: СОЛАРОН

    Рис. III / 19c.

    Источник: СОЛАРОН

    Рис. III / 19d.

    Источник: СОЛАРОН

    Телкес и Раймонд построили дом на солнечной энергии в Дувре, штат Массачусетс.в 1939 году, в котором использовались вертикальные коллекторные панели южной стены и аккумулировалось тепло при фазовом переходе декагидрата сульфата натрия. Эта система была спроектирована так, чтобы выдерживать общую тепловую нагрузку, обеспечивая достаточную (теоретическую) мощность для сохранения расчетной тепловой нагрузки в течение 5 дней.

    Дом SOLAR ONE в Университете Делавэра, строительство которого недавно было завершено, как уже упоминалось, включает аналогичную систему.

    Блисс в 1956 году построил и описал полностью отапливаемый солнечный дом в пустыне Аризоны, в котором использовался матричный воздухонагреватель, в котором воздух проходил через почерневший экран в застекленной коробке.Всасывание через экран предотвращало попадание горячих конвекционных потоков на вышележащее стекло. В нем было хранилище для камней. Система, которая была построена, не представляла экономического оптимума, но аналогичная система меньшего размера с некоторым дополнительным источником тепла привела бы к более низкой стоимости.

    Несколько домов были построены Тромбом и Мишелем в Одейо, Пиренеи (Франция), с использованием обогревателей южной стены в зимние месяцы и с дополнительными электрическими ненавистниками, покрывающими длительные периоды неблагоприятной погоды.

    Наконец, следует упомянуть, что гибридная система, в которой воздух, нагретый в солнечном коллекторе, хранится в резервуаре для воды, была описана Пейтом из Университета штата Юта. Система довольно проста и дешева: горячий воздух из коллектора выдувается через теплообменник автомобильного радиаторного типа. За счет самоконвекции тепло передается в верхнюю часть бака для воды, а холодная вода из дна бака стекает в радиатор. Если холодный воздух снаружи проходит через тот же радиатор, создается циркуляция в противоположном направлении.

    Солнечные тепловые коллекторы: площадь по сравнению с отверстием

    Каждый проект солнечного отопления неизбежно начинается с оценки размера коллектора. Например, обычно используемое «практическое правило» для условий отопления в Санта-Фе — это 10 процентов площади обогреваемого пола плюс 1 квадратный фут на каждые 2 галлона в резервуаре для горячей воды на солнечных батареях (SDHW).

    Обоснованное предположение может быть сделано даже во время неформального телефонного разговора с быстрым расчетом на основе площади здания и размера резервуара SDHW.Это дает разумный размер для минимального количества коллекторов, необходимых в общей сумме квадратных футов, что, вероятно, является правильным «приблизительным» значением для целей обсуждения.

    Два наиболее распространенных типа солнечных коллекторов, используемых сегодня для обеспечения теплом зданий, — это плоские пластинчатые и вакуумные трубчатые. Оба они имеют застекленные (покрытые стеклом) поверхности теплопоглотителя, но имеют очень разные конфигурации площади поверхности. Знаете ли вы, что у солнечного коллектора тепла есть три различных типа площади поверхности? Давайте подробнее рассмотрим, как это проявляется в коллекционерах такого типа.

    Характеристики зоны коллектора SRCC

    В США Корпорация по оценке и сертификации солнечной энергии (SRCC) предоставляет стандартную процедуру тестирования солнечных коллекторов. Коллектор, прошедший процесс сертификации SRCC (OG-100), соответствует определенным разумным стандартам конструкции и эксплуатации коллектора. Результаты тестирования можно использовать для сравнения одного сборщика с другим, понимая, что все они были протестированы одинаково.

    Сертификация

    SRCC часто требуется для того, чтобы сборщик имел право на налоговые льготы и другие субсидии, продвигающие альтернативную энергию.Таким образом, вы найдете наклейку с сертификатом SRCC почти на всех солнечных коллекторах тепла, установленных сегодня в США. Эти рейтинги можно увидеть на веб-странице SRCC по адресу www.solar-rating.org.

    При выдаче сертификата SRCC характеристики коллектора указываются вместе с другими результатами. Площадь коллектора указывается не как одно значение, а как три возможных значения: общая площадь, чистая площадь апертуры и площадь абсорбера.

    Общая площадь — это общий размер поверхности коллектора, обращенной к солнцу.Это включает в себя любую часть конструкции коллектора, которая является неотъемлемой частью его правильного функционирования, которая не может быть снята или отделена от самого коллектора. Таким образом, стекло (остекление), рамы, промежутки между компонентами, встроенная сантехника и оборудование могут быть включены в общую площадь в зависимости от технической конструкции коллектора.

    Чистая площадь апертуры обычно включает только остекленную (покрытую стеклом) площадь коллекторов. Область остекления — это часть коллектора, предназначенная для улавливания солнечного излучения.

    Absorber Area включает только размер черной поверхности абсорбера внутри стеклянной крышки. Черная поверхность — это на самом деле место, где солнечное излучение перехватывается и преобразуется в тепло. Размер поглотителя может быть меньше или равен площади застекленного проема.

    Пример откачанной трубы

    На фотографии на рис. 75-1 показан дом недалеко от Денвера с недавно завершенной солнечной системой водяного отопления New Standard. Солнечные коллекторы, которые можно увидеть на крыше, — это модели Apricus AP-30.

    Это вакуумный трубчатый коллектор, состоящий из 30 стеклянных трубок, вставленных в верхний коллектор (светлый колпачок над трубками из темного стекла). Каждая стеклянная трубка имеет внутри длинную узкую плоскую пластинчатую абсорбирующую поверхность, которая передает солнечное тепло в тепловую трубку, которая, в свою очередь, передает все тепло в верхний коллектор. Вакуум внутри стеклянной трубки окружает черную поверхность, действуя как теплоизоляция, предотвращая потерю тепла от горячего поглотителя. Гидравлическая жидкость прокачивается через верхний коллектор, чтобы отвести тепло от всех труб.

    Сертификат SRCC для коллектора AP-30 можно увидеть на веб-сайте SRCC. В нем перечислены следующие характеристики площади для этого коллектора.

    • Общая площадь — 44,76 квадратных футов
    • Чистая площадь апертуры — 30,05 квадратных футов
    • Площадь абсорбера — 26,35 кв. Футов

    Обратите внимание, что разница между общей площадью и чистой площадью составляет 14,7 квадратных футов. Он состоит в основном из коллектора наверху труб, который является важной частью соединительной системы водопровода, но не является частью застекленного проема.

    Коллекторы

    часто сравнивают на основе оценки категории C в условиях «среднего» солнечного излучения. Это представляет собой тепловую мощность коллектора при типичных условиях температуры горячей воды, характерных для домашних систем отопления. Это значение можно найти на наклейке SRCC на самом коллекторе. Для коллектора АП-30 эта сравнительная тепловая мощность выглядит следующим образом.

    ТАБЛИЦА 75-1:
    Номинальная тепловая мощность SRCC для коллектора AP-30
    Категория C, средняя солнечная радиация
    На сборщика — 29 300 БТЕ / день
    На квадратный фут брутто — 654.6 BTU / день
    За квадратный фут нетто — 972,0 БТЕ / день

    Пример плоской пластины

    На фотографии на рис. 75-2 показан еще один дом недалеко от Колорадо-Спрингс с недавно завершенной солнечной системой водяного отопления New Standard. Солнечные коллекторы, которые можно увидеть на крыше, — это модели Solar Skies SS-32. Это коллектор с плоской пластиной, размер которого номинально составляет 4 на 8 футов. Крышка из закаленного стекла установлена ​​на черной пластине-поглотителе, которая нагревается под воздействием солнечного излучения.Стеклянная крышка помогает удерживать тепло внутри коллектора, в то время как жидкая жидкость прокачивается через коллектор, чтобы отводить тепло в дом.

    Сертификат SRCC для коллектора SS-32 можно увидеть на веб-сайте SRCC. Характеристики площади для этого коллектора следующие.

    • Общая площадь — 31,91 кв. Футов
    • Чистая площадь апертуры — 29,93 квадратных футов
    • Площадь абсорбера — 29,93 кв. Футов

    Обратите внимание, что разница между общей площадью и чистой площадью равна 1.98 квадратных футов. Это площадь поверхности металлических рам, которые окружают остекление и удерживают стекло на месте.

    Сравнительная тепловая мощность (рейтинг SRCC) коллектора SS-32:

    ТАБЛИЦА 75-2:
    Номинальная тепловая мощность SRCC для коллектора SS-32
    Категория C, средняя солнечная радиация
    На сборщика — 21 800 БТЕ / день
    За квадратный фут брутто — 683,1 BTU / день
    За квадратный фут нетто — 728,4 Btu /

    в день

    Проверка реальности

    Стандартная процедура SRCC использует общую площадь коллектора при вычислении значений эффективности и производительности на основе «на единицу площади» (на квадратный фут).Итак, чтобы сделать это, мы сравниваем значение «на квадратный фут брутто» в Таблице 75-1 и Таблице 75-2.

    Вы можете быть удивлены, увидев, что коллектор с плоской пластиной оценивается немного выше (4 процента), чем коллектор с вакуумной трубкой, с показателем 683,1 БТЕ / день / квадратный фут по сравнению с 654,6 БТЕ / день / квадратный фут соответственно в этих стандартных условиях испытаний SRCC. Усовершенствованная технология вакуумного коллектора, похоже, не дает явного преимущества в производительности в этих типичных условиях домашнего отопления с использованием этого метода анализа.

    Застекленные проемы обоих этих коллекторов по существу одинакового размера, каждый составляет около 30 квадратных футов застекленной площади. И, если мы сравним производительность двух коллекторов на основе чистой площади остекленной апертуры, мы обнаружим, что вакуумные трубки работают лучше (25 процентов), чем плоская пластина в этих условиях, с оценкой от 972,0 до 728,4 БТЕ / день / квадратный фут. , соответственно.

    Когда мы проводим сравнение на основе чистой остекленной апертуры, мы видим явное преимущество в тепловых характеристиках системы вакуумных трубок.В более жестких условиях (например, SRCC категории D) система вакуумных трубок также будет светиться.

    Это пример того, как одни и те же данные могут использоваться для подтверждения двух противоположных выводов. Итак, если бы мы собирались выбрать один из этих коллекторов аналогичного размера по сравнению с другим, в этих климатических и температурных условиях, что действительно имеет значение? Производительность брутто коллекционера или какая-то другая проблема?

    Ответ зависит от дизайнера, владельца, бюджета солнечной энергии и совместимости с каждой отдельной установкой.При окончательном выборе могут быть задействованы и другие важные факторы, такие как совместимость с термосифонным самоохлаждением, образование снега, устойчивость к граду, низкопрофильные характеристики, экстремальные местные климатические условия и требования к высоким температурам.

    Но зачастую окончательный выбор определяется стоимостью. После разумного анализа всех вышеперечисленных вопросов итог может свести к простому вопросу. Например, если один коллектор стоит на 30 процентов больше, чем другой, вероятно, он даст на 30 процентов больше экономии (или других реальных выгод) в этой установке или нет? Правильная интерпретация стандартизованных данных о производительности, таких как данные SRCC, может стать хорошей отправной точкой для ответа на этот вопрос после того, как будет определена цена коллекторов.

    Заключительные примечания

    Эти статьи предназначены для жилых и небольших коммерческих зданий менее десяти тысяч квадратных футов. Основное внимание уделяется гликоль / гидронным системам под давлением, поскольку эти системы могут применяться в зданиях различной геометрии и ориентации с небольшими ограничениями. Торговые марки, организации, поставщики и производители упоминаются в этих статьях только в качестве примеров для иллюстрации и обсуждения и не представляют собой каких-либо рекомендаций или одобрения.

    Bristol Stickney занимается проектированием, производством, ремонтом и установкой систем солнечного водяного отопления более 30 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области машиностроения и является лицензированным подрядчиком-механиком в Нью-Мексико. Он является главным техническим директором компании SolarLogic LLC в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где он участвует в разработке систем управления солнечным отоплением и инструментов проектирования для профессионалов в области солнечного отопления. Посетите www.solarlogicllc.com для получения дополнительной информации.

    3.1 Обзор плоских коллекторов

    Плоские солнечные коллекторы, вероятно, являются наиболее фундаментальной и наиболее изученной технологией для систем горячего водоснабжения на солнечной энергии. Общая идея этой технологии довольно проста. Солнце нагревает темные плоские поверхности, которые собирают как можно больше энергии, а затем энергия передается воде, воздуху или другой жидкости для дальнейшего использования.

    Это основные компоненты типичного плоского солнечного коллектора:

    • Черная поверхность — поглотитель падающей солнечной энергии
    • Покрытие остекления — прозрачный слой, пропускающий излучение к поглотителю, но предотвращающий радиационные и конвективные потери тепла с поверхности
    • Трубки с теплоносителем для передачи тепла от коллектора
    • Опорная конструкция для защиты компонентов и удержания их на месте
    • Изоляция боковых сторон и дна коллектора для снижения тепловых потерь

    Рисунок 3.1: Схема плоского солнечного коллектора с жидкой транспортной средой. Солнечное излучение поглощается черной пластиной и передает тепло жидкости в трубках. Теплоизоляция предотвращает потерю тепла при передаче жидкости; экраны уменьшают потери тепла за счет конвекции и излучения в атмосферу

    Кредит: Марк Федкин (с изменениями по Даффи и Бекман, 2013 г.)

    Плоские системы обычно работают и достигают максимальной эффективности в диапазоне температур от 30 до 80 o ° C (Kalogirou, 2009), однако некоторые новые типы коллекторов, в которых используется вакуумная изоляция, могут достигать более высоких температур (до 100 ° C). o C).Благодаря введению селективных покрытий, температура застойной жидкости в плоских коллекторах достигает 200 o C.

    Контрольный вопрос

    — Какие типичные материалы используются для изготовления пластин-поглотителей и крышек остекления?

    Мы частично обсудили выбор материалов и их свойства в Уроке 2. Тем не менее, мы рекомендуем вам взглянуть шире и ознакомиться с текущими нововведениями в конструкциях с плоскими пластинами. Для обсуждения в этом уроке вас попросят поделиться тем, что вы нашли во время поиска, и описать современные материалы, которые помогают повысить производительность коллекционеров.

    Некоторые преимущества плоских коллекторов заключаются в том, что они:

    • Простота изготовления
    • Низкая стоимость
    • Улавливать как пучковое, так и рассеянное излучение
    • На постоянной основе (не требуется сложное оборудование для позиционирования или слежения)
    • Незначительное обслуживание

    Плоские коллекторы устанавливаются лицом к экватору (т. Е. На юг в северном полушарии и на север в южном полушарии).Оптимальный наклон коллекторной пластины близок к широте места (+/- 15 o ). Если применяется солнечное охлаждение, оптимальный угол установки составляет Широта — 10 o , чтобы солнечный луч был перпендикулярен коллектору в летнее время. Если используется солнечное отопление, оптимальный угол установки составляет Широта + 10 o . Однако было обнаружено, что для круглогодичного применения горячей воды оптимальным углом является широта + 5 o , что обеспечивает несколько лучшую производительность зимой, когда горячая вода более необходима (Kalogirou, 2009)

    Опции транспортной жидкости

    Плоские пластинчатые коллекторы могут использовать перенос тепла жидкостью или воздухом.

    Вода — один из распространенных вариантов жидкой жидкости из-за ее доступности и хороших тепловых свойств:

    • Обладает относительно высокой объемной теплоемкостью
    • Несжимаемая (или почти несжимаемая)
    • Имеет высокую массовую плотность (что позволяет использовать для транспортировки небольшие трубы и трубки).

    Одним из недостатков воды является то, что она замерзает зимой, что может повредить коллектор или систему трубопроводов. Этого можно избежать, опустив воду из коллектора при низком потреблении солнечной энергии (ниже критического порога инсоляции).Датчики слива часто используются для контроля системы и обеспечения полного слива, поскольку замерзание воды в кармане может вызвать повреждение. Наполнение системы водой на следующее утро тоже не идеально. Возможные воздушные карманы в коллекторе могут быть проблемой, блокируя поток воды и снижая эффективность системы (Vanek and Albright, 2008).

    Смеси антифризов можно использовать вместо чистой воды для решения вышеупомянутых проблем. Обычными компонентами антифриза являются этиленгликоль или пропиленгликоль.Эти химические вещества, смешанные с водой, требуют систем замкнутого цикла и надлежащей утилизации из-за токсичности. Номинальный срок службы антифриза вроде составляет около 5 лет, после чего его необходимо заменить.

    Air может использоваться в качестве транспортной жидкости в некоторых конструкциях плоских коллекторов. Этот вариант лучше подходит для обогрева помещений или сушки сельскохозяйственных культур. Вентилятор обычно требуется для облегчения потока воздуха в системе и эффективного отвода тепла. Некоторые конструкции могут обеспечивать пассивное (без вентилятора) движение воздуха за счет тепловой плавучести.

    Жидкости с фазовым переходом также можно использовать с плоскими коллекторами. Некоторые хладагенты входят в эту группу жидкостей. Они не замерзают, что устраняет проблемы, описанные выше для воды, и из-за их низкой точки кипения могут переходить от жидкости к газу при повышении температуры. Эти жидкости могут быть полезны в условиях, когда требуется быстрое реагирование на быстрые колебания температуры.

    Коллекторное строительство

    Ключевыми соображениями при проектировании плоского коллектора являются максимальное поглощение, минимизация потерь на отражение и излучение, а также эффективная теплопередача от пластины коллектора к жидкостям.Одним из важных вопросов является получение хорошей тепловой связи между пластиной абсорбера и заменами (трубами или каналами, содержащими теплоносители). Различные конструкции конструкции (показанные ниже) пытаются решить эту проблему.

    Рисунок 3.2: Различные конструкции плоского коллектора в сборе. Цветовые коды: голубой — стеклянная крышка, синий — каналы для жидкости, черный — материал абсорбера, серый — изоляция. Некоторые конструкции (b, c) включают в себя каналы для жидкости в структуре пластины абсорбера, чтобы максимизировать теплопроводность между компонентами.Другие модификации (а, г) включают трубки и каналы, припаянные или приклеенные к пластине.

    Кредит: Марк Федкин (с изменениями по Калогиру, 2009 г.)

    В сборке пластина-канал могут использоваться различные методы крепления компонентов — термоцемент, припой, зажимы, зажимы, пайка, механические аппликаторы давления. Одним из факторов, учитываемых при выборе метода сборки, является стоимость рабочей силы и материалов.

    Далее мы рассмотрим передачу и баланс энергии внутри плоского коллектора.

    Артикул:
    • Kalogirou, S.A., Solar Energy Engineering , Elsevier, 2009
    • Ванек, Ф.М., и Олбрайт, Л.Д., Energy Systems Engineering , McGraw Hill, 2008.

    3 Примеры солнечных коллекторов

    Солнечные коллекторы — это устройства, улавливающие солнечное тепло для выполнения задач, в отличие от фотоэлектрических панелей, которые используют солнечный свет. Одним из распространенных способов использования солнечных коллекторов является обеспечение горячей водой жилых домов, но они также могут обеспечивать теплый воздух для отопления дома или даже перегревать материалы для выработки электроэнергии.Хотя существует множество различных конструкций солнечных коллекторов, они делятся на три большие категории.

    Плоские коллекторы

    Плоские солнечные коллекторы представляют собой самый простой тип, состоящий из прямоугольной коробки со стеклянной крышкой и теплопоглощающего нижнего слоя. Солнечный свет проходит через стекло, нагревая интерьер, а ряд труб или каналов позволяет воде или воздуху проходить через устройство и поглощать окружающее тепло. Неглазурованные плоские коллекторы исключают стекло и герметичную коробку и просто полагаются на солнечное тепло, нагревая сами трубы.Другой вариант — установленный на крыше резервуар для воды, окрашенный для поглощения солнечного тепла. Эти типы коллекторов лучше всего подходят для теплого климата, поскольку даже версия с герметичной коробкой позволяет собранному теплу легко уходить в холодный воздух.

    Вакуумные трубчатые коллекторы

    Для более холодного климата или приложений, требующих более высоких температур воды, вакуумная трубная система обеспечивает лучшую изоляцию. В этих коллекторах каждая труба проходит через герметичную стеклянную трубку без воздуха внутри.Это позволяет трубе функционировать как термос, сводя к минимуму передачу тепла от внутренней обогреваемой трубы к внешней среде. Вакуумные трубчатые коллекторы могут поддерживать температуру воды более чем на 50 градусов по Цельсию (122 градуса по Фаренгейту) выше температуры окружающей среды.

    Солнечные концентраторы

    Если вам нужна система, которая может постоянно обеспечивать очень горячую воду, лучше всего подойдет солнечный концентратор. В концентраторах используются зеркала для отражения и концентрации солнечной энергии на водопроводных трубах, что значительно увеличивает температуру воды внутри.Поскольку зеркала в солнечных концентраторах изгибаются, чтобы фокусировать солнечные лучи, они лучше всего работают, когда они направлены прямо на солнце, и часто включают системы слежения, чтобы следовать за солнцем по небу для максимальной экспозиции. Солнечные концентраторы распространены на крупных солнечных электростанциях, которые содержат большие поля зеркал в форме желобов, нагревающих сеть водопроводных труб для создания пара. Этот пар приводит в движение турбину, вырабатывая электричество.

    Solar Towers

    Одним из вариантов конструкции солнечного концентратора является солнечная башня.Вместо поля концентраторов, каждый из которых нагревает участок сети водопроводных труб, система солнечной башни использует поле зеркал, все фокусирующие свою энергию на одной центральной башне. Это повышает температуру в точке фокусировки до такой степени, что вместо воды в башне может содержаться твердое вещество, такое как соль, которая расплавляется под действием сильного тепла. Водяные трубы проходят через конструкцию, поглощая тепло от расплавленного вещества, а подаваемый пар приводит в действие турбину для выработки электроэнергии. Системы с расплавленной солью имеют значительное преимущество перед традиционными солнечными концентраторами, потому что соль остается достаточно горячей для образования пара еще долгое время после захода солнца.Это может позволить солнечной электростанции вырабатывать электричество 24 часа в сутки, а не бездействовать ночью.

    Трансформаторное масло для пропитки древесины: Масло для пропитки дерева | Мастерские

    Масло для защиты древесины: весь спектр масляных пропиток

    Обработка строительной древесины различными составами рассматривается как перспективное направление повышения ее рабочих свойств. Исследования в этом направлении и практический опыт показали, что хорошие результаты достигаются при пропитке дерева натуральными и синтетическими маслами. Дерево после такой обработки приобретает новые свойства: увеличивается прочность, повышается био­ и огнестойкость, снижается гигроскопичность, поверхность приобретает ярко выраженную структуру. Способы применения пропиточного реагента различается по глубине его проникновения, различают: глубокую и поверхностную обработку.

    Глубокая пропитка дерева производится промышленным способом, из такого деревоматериала изготавливают домокомплекты в Канаде и Европе, имеется положительный опыт использования такого материала российскими компаниями. Поверхностную обработку дерева маслом можно выполнить самостоятельно, такой способ наружной защиты деревянных домов практичен и не требует значительных затрат.

    Глубокая масляная пропитка

    Глубокая обработка дерева масляными пропитками требует специального оборудования, выполняется в промышленных условиях, результаты таких способов обработки впечатляют: водопоглощение дерева снижается в 10 раз, а набухание в 25 раз. По показателю глубины проникновения пропитки, породы древесины разделяются следующим образом:

    • Легкопропитываемые: бук, береза, заболонь сосны,
    • Труднопропитываемые: дуб, ель, пихта, лиственница, ядровая сосна,
    • Умерено пропитываются: липа, осина, ольха, хвойные тонкомеры.

    Одним из самых распространенных средством для промышленной пропитки является талловое масло (жидкая канифоль), являющееся побочным продуктом при производстве целлюлозы. Объем мирового производства этого продукта превышает 2.5 млн тонн в год, на долю России приходится 10% мирового производства. Основной импортер жидкой канифоли – Скандинавские страны, потребляющие 25% объема мирового производства.

    Деревянные изделия, предназначенные для использования в условиях непосредственного контакта с почвой и водой, пропитывают антраценовым маслом, этот продукт получают при термической обработке каменного угля. По такой технологии изготавливают шпалы, нанесенная пропитка эффективно защищает дерево от воздействия влаги и внешних факторов. Из дерева, обработанного антраценовым составом, делают фундаментные сваи, используют при строительстве подвалов, погребов, мостов и благоустройстве территорий.

    Способы промышленного нанесения масла для защиты древесины основаны на расширении древесных пор, эффект достигается: обработкой древесины под давлением, вакуумированием, термообработкой, воздействием ультразвука, использованием электрогидравлического эффекта. Процесс может достигать 2-3 недель и требует использования автоклавов, вакуумных камер, центрифуг и другого дорогостоящего оборудования. В результате стоимость возрастает в несколько раз, использовать такой материал для массового строительства экономически нецелесообразно.

    Поверхностная масляная пропитка

    При строительстве собственного дома защитное масло используют для обработки стен и других деревянных конструкций, эту операцию можно выполнит самостоятельно. Масляная пропитка проникает в дерево более глубоко, чем лак или краска, и не образует поверхностной пленки, достоинства такой обработки:

    • Капилляры древесины запечатываются и не впитывают атмосферную влагу,
    • Древесная структура защищена от проникновения спор грибов, применение масла позволяет отказаться от использования антисептиков,
    • Фактура становится более выраженной, поверхность приобретает мягкий блеск, лучшие результаты достигаются при обработке клееного материала,
    • Сохраняется эффект «открытых пор».

    Строения из профилированного бруса камерной сушки обрабатываются пропиточным реагентом сразу после кладки стен, сруб из обрезного пиломатериала естественной влажности обрабатывают после усадки, наносится на отшлифованную поверхность. Необходимо учитывать, что масло испаряется, окисляется атмосферным кислородом, разрушается солнечным ультрафиолетом, операцию периодически повторяют. Производители разработали многокомпонентные пропиточные составы с повышенным сроком службы.

    Доступное масло для пропитки дерева

    Массовому потребителю доступны недорогие пропиточные материалы, к числу доступных средств относят:

    • Льняное масло для дерева. Обработка древесины льняным маслом в нашей стране имеет глубокие исторические корни, успешно используется на протяжении сотен лет. Покрытие дерева льняным маслом предотвращает его от растрескивания, легко проникает в микротрещины, надежно их запечатывает, подчеркивает древесную текстуру. В настоящее время в натуральный продукт добавляют тонирующие красители и присадки, ускоряющие процесс полимеризации, состав экологичен, пригоден для внутренней и внешней отделки. Срок полного высыхания до 20 суток, расход – 100-200 грамм на квадратный метр,
    • Дегтярное масло. Производится на основе льняного масла путем добавления эффективных природных антисептиков – дегтя и скипидара, применяется для обработки фасадов, перекрытий и крыш. Сохнет в течение 7 дней, расход – 1 литр на 10 квадратных метров. Средство эффективно используют для борьбы с жуком-точильщиком, впрыскивают смазочным шприцом в проделанные жучком норки и зачеканивают герметиком,
    • В 70-80 годах прошлого века, в период общего дефицита, использовалось трансформаторное масло, некоторые застройщики используют его и в настоящее время. Такая пропитка отличается повышенной текучестью, глубоко проникает в древесные поры и микротрещины, легко полимеризуется. Дерево приобретает свойство пластика, прекращает «дышать», в доме может накапливаться влага. Трансформаторное масло используют для обработки древесины, укладываемой в нижние венцы и фундаменты срубов, для обработки стропил и потолочных лаг.

    Мнение специалиста. Владельцы деревянных домов задают вопрос: в нашей стране в самых больших объемах производится подсолнечное и рапсовое масло, почему эти дешевые продукты не используют для обработки древесины. Специалисты поясняют: эти продукты имеют низкий коэффициент полимеризации, они хуже впитываются деревом. Масло в щелях длительное время сохраняет свое первичное состояние, в таком виде представляет питательную среду для грызунов и насекомых. Недостатки устраняются путем кипячения и добавления загустителей, такой продукт называют олифой. При высыхании олифа образует пленку, для пропитки дерева не используется.

    Многокомпонентные пропиточные средства

    Популярность масляных пропиток побуждает производителей разрабатывать новые составы, лидируют в этом европейские компании, некоторые из них успешно работают в России. Основными направлениями улучшения эксплуатационных свойств этих средств являются: повышение долговечности и огнестойкости, устойчивости к внешним факторам, совместимости с различными породами древесины. В качестве основного компонента используют льняное масло, добавляют другие растительные и синтетические масла, смолы, воск, красители, регуляторы полимеризации, абсорбирующие и стабилизирующие присадки. Смеси обладают тонирующими свойствами. В числе популярных современных пропиточных составов:

    1. Тиковое масло (компания «BIOFA», Германия). Состоит из смеси льняного, рицинового, сафлорового и древесного масла с добавлением воска, сиккативов, алифатических углеводородов. Применяется для обработки и тонировки различных пород дерева, время полимеризации составляет одни сутки.
    2. Датское масло (компания «Rustins Ltd», Великобритания). Разработано на основе льняного и тунгового масла с добавлением синтетических смол и сиккативов. Отличается повышенной глубиной проникновения, эффективно подчеркивает фактуру дерева, обладает пылеотталкивающими свойствами, время высыхания 18-20 часов. В ассортименте смеси различных оттенков.
    3. Финское масло (компания «Tikkurila», Финляндия). В ассортименте несколько десятков масляных пропиток для внутренних и наружных работ, разработана специальная линейка пропиток для бань, обеспечен выбор 40 тонировочных оттенков, покрытие обладает водоотталкивающими свойствами. В составе натуральные растительные масла, минеральные и полимерные добавки, все составы пожаробезопасные.

    Из российских производителей можно отметить московскую компанию «Сигма Колор» и самарскую «MazSlo», выпускающую весь спектр современных масляных пропиток для дерева и достойно конкурирующих с зарубежными производителями.

    Как правильно обработать сруб масляной пропиткой

    Масляное покрытие наносят на сруб после усадки, работы проводятся в теплое время года и в сухую погоду, лучший результат достигается при пропитке дерева влажностью до 20%. Наружная защита надежно прослужит 2-3 года, в последующем операцию повторяют. Процесс обработки деревянного сруба защитным маслом включает следующие операции:

    • После усадки сруба стены строения шлифуют, при повторном нанесении – очищают поверхность от старого слоя, удаляют шлифовальную пыль, поверхность протирают уайт-спиритом;
    • Перед применением, масляный состав подогревают до температуры 40-50 градусов, наносят на поверхность вдоль волокон жесткой кистью с натуральным ворсом, спустя 15-30 минут все, что не впиталось, удаляют мягкой ветошью, срок полимеризации зависит от применяемой пропитки и может составить от 7 до 14 дней;
    • Новый слой наносят после окончания полимеризации, всего наносят 3-4 слоя, перед нанесением очередного слоя, поверхность подвергают мягкой шлифовке.

    Советы мастеров. В качестве последнего – финишного слоя, рекомендуется использовать масляный воск, состав можно приготовить самостоятельно: в нагретое на водяной бане до 60-70 градусов льняное масло добавляют измельченный на терке пчелиный воск, массу доводят до однородной консистенции. Полученная смесь обладает повышенными влагозащитными свойствами, после нанесения полируется, придает поверхности блеск и эффектно выделяет структуру дерева, с помощью воска устраняют царапины и микротрещины. Состав отличается износостойкостью, применяется для отделки интерьера, веранд, полов и лестниц.

    Заключение

    Масляная пропитка является перспективным средством для обработки построек из любого деревоматериала, обладают антисептическими свойствами и надежно зачищают строение от влаги, применение таких средств позволяет отказаться от покраски стен. Масло не образует на поверхности полимерной пленки, дерево сохраняет свои естественные свойства.

    отработанное, подсолнечное, трансформаторное, льняное, машинное, видео-инструкция как пропитать своими руками, фото и цена

    Все фото из статьи

    Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.

    Поэтому, мы сейчас поговорим о том, какие составы подходят для пропитки, как это делается, и в дополнение покажем вам видео в этой статье.

    Пропитка дерева машинным маслом (отработкой)

    Пропитка

    Для чего это нужно

    Примечание. Основной целью, которая достигается в конечном результате, когда используется пропиточное масло для дерева, является продление срока эксплуатации изделия.

    Рукоять ножа обработана льняным маслом

    • Начнём с того, что пропитка дерева отработанным маслом, а ещё лучше – льняным, гораздо эффективнее, нежели вскрытие лаком, так как лак может растрескиваться, и в щели обязательно будет проникать вода, к тому же, он очень быстро стирается при механических нагрузках. Кроме того, структура обработанного маслом дерева не меняется, например, если это рукоять ножа или приклад винтовки, то они не будут скользить – на них останется присущая древесине лёгкая шероховатость.
    • Вскрытые маслом изделия имеют мягкий блеск, который не проходит со временем даже при частичном истирании – дело в том, что состав проникает достаточно глубоко и постоянная шлифовка от прикосновения рук никак не этому не повредит.
    • Кроме того, инструкция рекомендует обрабатывать древесину различными антисептиками, но в данном случае этого не понадобится, так как пропитка плотно забивает все поры и образование микроорганизмов, вызывающих заплесневелости и гниение.

    Способы нанесения – втирание и вываривание

    Способ первый – втирание

    • Один из наиболее распространённых способов, которым осуществляется пропитка дерева трансформаторным маслом или льняным (конопляным), можно назвать его втирание в поверхность и делается это при помощи мелкой наждачной бумаги (P400) и матерчатой салфетки из натуральных волокон. Такая процедура проводится по 3-4 раза в промежутках на полное высыхание поверхности, для чего может понадобиться 1-2 суток.

    Это, конечно очень долго, зато эффект получается отменным. Тряпку используют сначала для нанесения жидкости на поверхность, а потом уже на окончательной стадии – для шлифовки и это возможно для покрытия достаточно больших площадей.

    Примечание. Существует также способ промазывания поверхности малярной кистью или маклавицей, но данная методика используется разве что под покраску. В таких случаях на поверхность наносят олифу.

    Способ второй – вываривание

    • Для мелких деревянных поделок типа ручек, рукоятей или игрушек можно использовать метод вымачивания. Здесь все очень просто – изделие погружают в кастрюлю на 2-3 суток, потом вытягивают и шлифуют матерчатой салфеткой до зеркального блеска.

    Кроме того, вы можете использовать в таких случаях натуральную олифу (льняную, конопляную, подсолнечную) или добавлять сиккатив – так процесс высыхания пойдёт гораздо быстрее.

    • Но пропитка дерева подсолнечным маслом (льняным, конопляным) также осуществляется при помощи вываривания готовых изделий при определённой температуре. Время вываривания – одни сутки на медленном огне.
    МаслоТемпература кипения
    Оливковое200-250⁰C
    Кукурузное150-200⁰C
    Соевое150-200⁰C
    Подсолнечное рафинированное150-200⁰C
    Подсолнечное нерафинированное150-200⁰C
    Растительное – холодного отжима до полного прокаливания воды100-150⁰C

    Таблица для вываривания

    Приступаем к работе

    На фото: льняное масло

    Наверное, первый вопрос, который может у вас возникнуть в таких ситуациях, будет о том, каким маслом пропитать дерево, то есть, здесь на первый план выходят два основных критерия любой продукции – её цена и качество после обработки (читайте также статью “Обработка дерева от гниения лаками, красками, антисептическими растворами, защитные маслами”).

    Конечно, самыми лучшими будут естественные материалы, которые получают изо льна и конопли, конопли, оливы, сои и подсолнуха, но несомненным лидером среди всех растений всё-таки является лён – такая пропитка или проварка получается наиболее высокого качества.

    Самым малоэффективным можно назвать подсолнух, так как там мало полиненасыщенных жирных кислот, ну а отработка, конечно, стоит на самом последнем месте по вполне понятным причинам.

    Давайте рассмотрим самый простой и распространённый способ обработки – это пропитка для дерева на масляной основе, которую можно использовать для больших и малых предметов, а также для потолков, полов и стен.

    Настоящий способ уходит корнями далеко в прошлое и существует, наверное, столько же, сколько и само столярное и плотницкое ремесло – благо, добывать компоненты всегда было откуда, ведь лён и конопля в изобилии растут не только в России, но и в большей части земного шара.

    Основным назначением такого действия является гидроизоляция пиломатериалов, то есть, пропитывается верхняя часть обрабатываемого изделия, где забиваются все поры и трещины (они получаются гидрофобными), что делает невозможным проникновение влаги, а значит, исключает гниение и возникновение условий для жизнедеятельности микроорганизмов.

    Покрываем дощечки

    Давайте разберёмся в подробностях, как пропитать дерево льняным маслом и возьмём для этого четыре дощечки из дуба, клёна, ясеня и бука – тут мы сможем увидеть, как после обработки проявляется разная текстура.Конечно, наносить льняное масло (именно его мы будем использовать) легче всего малярной кистью, а не матерчатой салфеткой, что мы и сделаем для экономии времени – на практике тоже можете действовать именно таким методом.

    Обильно смазываем каждую из дощечек щёткой, не пытаясь особо втирать жидкость в поверхность, а после того, как мы покрыли уже все плоскости, начинаем втирать содержимое салфеткой из натуральных волокон (шерсть, лён, хлопок) или мелкой наждачной бумагой (нулёвкой).

    Время такого процесса не ограничено – всё зависит от пористости структуры – чем поры больше, тем быстрее их способность к поглощению жидкости, а процесс втирания просто ускоряет этот процесс. Получается, что на одну дощечку вы можете потратить 20-30 секунд, но можете и 2-3 минуты – здесь длительность только увеличивает качество, так как одновременно происходит шлифование пиломатериала.

    Используем матерчатую салфетку

    Важно учитывать один нюанс – при втирании вам нужно не просто убрать лишнее масло с поверхности обрабатываемого материала, а постараться именно втереть его внутрь древесины – это несколько напоминает массаж спины с использованием крема или геля, когда желательно расходовать весь состав.

    Следовательно, вам нужно продолжать обработку до тех пор, пока поверхность пиломатериала не окажется почти сухой. Как мы уже говорили, для качественной обработки древесины понадобится повторить такой процесс три-четыре раза, но для этого нужно дождаться окончательного высыхания предыдущего слоя, на что может уйти от одних до двух суток при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха в помещении.

    Текстура после обработки во влажном состоянии

    Если при втирании пропитки по первому и второму слою можно использовать мелкую наждачную бумагу, то это непозволительно для последнего покрытия – здесь используется только салфетка из натурального материала (желательно шерсть). Именно салфеткой вы шлифуете изделие окончательно и чем дольше вы будете это делать, тем красивее будет выглядеть поверхность.

    Заключение

    Как видите, автоматизация процесса масляной пропитки полностью отсутствует и здесь всё приходится делать своими руками. Но ни для кого не является секретом, что ручная работа всегда ценится больше, нежели массовое производство (см.также статью “Какая нужна пропитка для деревянного пола в бане или в доме”).

    2 пропитки для защиты древесины (превращает дерево в пластик/придает свечение) | Ремонтдом

    Дерево – красивый, экологичный материал из которого делают мебель, столярные изделия, поделки и пр.

    Существенный минус древесины – разрушение от насекомых, окружающей среды. Оно легко впитывает грязь, не терпит механическое воздействие, ультрафиолет, перепады температур и т. д.

    Фото: dev.rodpub.com/images/111/382_main.jpg

    Фото: dev.rodpub.com/images/111/382_main.jpg

    Лучшие пропитки древесины

    Чтобы избежать подобных проблем имеются разные пропитки, масла, лаки для дерева. Продаются многочисленные готовые составы. Но не всегда они хороши. Поэтому все мастера делают сами пропитки для дерева, чтобы сохранить красоту, придать внутреннее свечение и продлить срок службы.

    Собрал 2 защитных состава для обработки дерева. Первый готовый состав, а второй нужно сделать своими руками.

    1 состав

    Трансформаторное масло служит для охлаждения, изоляции. Жидкость сохраняет свойства при длительной эксплуатации.

    Опытные мастера для выделения структуры дерева покрывают его трансформаторным маслом, а затем наносят (полировку) шеллак. Если нет в наличии шеллак, то можно использовать только масло.

    Фото: krasnodar-laminat.ru/wp-content/uploads/kak-pokryt-pol-zashchitnym-lakom.jpg

    Фото: krasnodar-laminat.ru/wp-content/uploads/kak-pokryt-pol-zashchitnym-lakom.jpg

    Без запаха! Высыхает быстро (за 15-20 минут) и поверхность древесины переливается, светится, когда смотришь под разным углом. Эффект не сравним с лаком и другими маслами. Дерево после обработки не блестит, а переливается, показывает всю красоту древесины. Через 15 минут протереть сухой тряпкой или бумажной салфеткой и покрыть еще на раз.

    2 состав

    Многие делают такую пропитку для древесины. Не требуется дорогостоящих компонентов. Состав простой. Некоторые его помнят с детства. Таким составом обрабатывали древесину наши деды. Годится для любого дерева.

    Итак, приготовим стеклянную тару, эпоксидку и растворитель – ацетон. Наливаем сначала эпоксидный клей, затем отвердитель и перемешиваем деревянной палочкой. Потом сразу добавляем ацетон. Его нужно налить в 3 раза больше эпоксидки.

    Полные пропорции такие: 1 часть эпоксидки и 3 части ацетона. Другой растворитель не подходит!

    Ацетон впитывается в поры дерева и «тащит» экоксидку за собой. Получается как деревопластик. Мой дед таким составом деревянные лыжи обрабатывал. До сих пор лежат целые и невредимые с 70 года. Состав моментально впитывается в дерево. Лучше покрывать на 2-3 раза. Дерево после обработки приобретает свойство пластика и не боится влаги.

    Здесь про самодельную водоотталкивающую пропитку для любого материала: от металла до пластика.

    Вот такие хитрости мастеров на этот раз. Просим поставить лайк, спасибо за внимание.

    Пропитка для дерева — своими руками » Строительство и ремонт

    3М и Группа ЧТПЗ выходят на новый уровень сотрудничества Компания 3М, производитель решений для промышленности.

    КОМФОРТ ВО ВСЕМ: ВСТРЕЧАЙТЕ FAST 4000 Компания «Сен-Гобен» представляет российскому рынку.

    Выручка химического концерна Sika AG в первом полугодии 2017 года достигла 2,99 млрд швейцарских фра.

    Глобальный химический концерн Sika AG, специализирующийся.

    Soudal поможет сделать ремонт в ванной комнате.

    SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых.

    НА ФОРУМЕ «ОТДЕЛКА И МАШИНЫ» КОМПАНИЯ «СЕН-ГОБЕН» ПРЕДСТАВИЛА СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБ В июне 2017 года в Пятигорске при участии компании.

    Мир строй химии.

    Российский рынок строительной химии будет расти на 7%-13% в год УК Финам Менеджмент прогнозирует, что российский рынок.

    Монтаж фасадной системы Rockfacade Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по.

    Красим бетонный пол кислотной морилкой Серый и непривлекательный бетонный пол можно сделать.

    Как правильно производить окраску зимой Не секрет, что производить окраску элементов, которые.

    Методы текстурной отделки стен Сегодня трендовые направления в декорировании домов.

    Монтаж фасадной системы Rockfacade.

    Методы текстурной отделки стен.

    Пропитка для дерева — своими руками.

    Пропитка для дерева — своими руками.

    Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

    Обработка стен дома пропиткой для древесины.

    Пропитка древесины маслом.

    Сруб, обработанный пропиткой для дерева.

    [ Нажмите на фото для увеличения.

    Древесина в умелых руках превращается в красивые изделия, способные украсить любой дом. Да и сам дом из натурального дерева всегда будет уютным: этот материал, кроме того, что он экологически чист, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но мастеров, работающих с древесиной, всегда волновала проблема ее защиты: этот материал хорошо впитывает влагу и от этого приходит в негодность. Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

    Мастики и пропитки по дереву: вощение древесины.

    Текстуру дерева модно подчеркнуть с помощью специального средства и этим сделать материал еще красивее. Сегодня на рынке строительной продукции множество самых разных химических средств: морилок и лаков, изготовленных из различных компонентов. Они хорошо справляются со своей задачей, но не лишены недостатков, главный из которых – токсичность. Такие вещества в ряде случаев применять недопустимо: к примеру, при изготовлении деревянной посуды и ложек.

    Читайте также: Противопожарная пропитка дерева. Инструкция Как любой материал органического происхождения, древесина при нагревании выделяет горючие углеводороды, которые поддерживают горение и способствуют распространению пламени. Поэтому сегодня при строительстве деревянных сооружений применяется противопожарная пропитка дерева.

    В таких случаях пропитку для дерева своими руками изготавливают из натуральных компонентов. Для этого применяют воск на основе растительных компонентов и пчелиный воск. Пригоден также карнаубский воск, получаемый из пальмовых листьев. Обработанная им древесина становится чуть более темной, ее текстура становится более заметной и появляется золотистый оттенок. Материал приобретает большую устойчивость к механическим повреждениям поверхности и приятно пахнет. Но самое главное – древесина перестает впитывать влагу, так как все ее поры закрыты воском.

    Вощение выполняют после пропитки для дерева своими руками растительным маслом: может быть использовано льняное или конопляное. Такую пропитку повторяют несколько раз, шлифуя материал после высыхания. Из льняного масла с добавлением экстракта лопуха, калгана, девясила или корня дягиля изготавливают пропиточные составы. Дубильные вещества этих растений хорошо укрепляют древесину.

    Антисептик своими руками.

    Пропитка для дерева своими руками – хороший способ сэкономить. Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств. Он впитывается в структуру на глубину до шести миллиметров, не лишая древесину возможности дышать.

    Чтобы изготовить такой антисептик битум в ведре разогревают на огне до кипения. Затем, сняв с огня, в битум добавляют солярку: это делают до тех пор, пока не получают смесь, не застывающую при остывании. Если заменить солярку бензином, можно получить быстросохнущее вещество.

    Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств.

    Древесину, обработанную этим составом, нельзя красить нитролаками или нитрокрасками: можно применять краски после грунтовки и масляные эмали.

    Читайте также: Пропитка для дерева Сенеж. Описание и применение Пропитка для дерева Сенеж защищает дерево от огня, гнили, плесени, обеспечивает декоративную отделку.

    &copy Защищено авторским правом.

    Защита древесины от биологического воздействия Наиболее серьезным врагом деревянных построек являются биологические соединения. Среди них, к примеру, можно отметить плесень, бактерии, грибы, водоросли, лишайники и т.д.

    Вещества для защиты древесины Древесина является прочным и надежным строительным материалом, однако она подвержена возгоранию и разрушению при воздействии влаги, грибка, плесени и насекомых.

    Как удалить грибок с дерева В старых домах на деревянных стенах, полах, мебели и других поверхностях часто появляются различные виды плесени, которые часто еще называют грибком.

    Защита деревянных конструкций от гниения Дерево подвержено загниванию вследствие воздействия таких факторов, как изменение температуры, условий влажности и т.п. Существуют так называемые домовые грибки, появляющиеся в непроветриваемых и сырых помещениях.

    Защитная пропитка древесины Известный факт — для того, чтобы дерево безвременно не начало разрушаться, гнить и привлекать насекомых, его необходимо определенным образом обработать.

    Морилка для дерева Тиккурила. Описание и применение Морилки для дерева Тиккурила имеют хорошую светостойкость и прекрасно колеруются по каталогу.

    Пропитка дерева льняным маслом. Особенности технологии Пропитка дерева льняным маслом восстанавливает внешний вид изделий из дерева, увеличивает долговечность обработанных конструкций, придает ей грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.

    Защита дерева от влаги при помощи пропиток Более долговечный и эффективный способ защиты дерева от влаги — это глубокая пропитка окунанием в водоотталкивающий состав.

    Масло для пропитки дерева. Описание и применение Одним из самых лучших средств для защиты древесины в СССР считалось трансформаторное масло.

    Пропитка для дерева Тиккурила. Описание и особенности применения Пропитка для дерева Тиккурила — образец качества и долговечности.

    Ассортимент консервирующих антисептиков ТМ «Неомид» расширен Ассортимент консервирующих антисептиков от торговой марки «Неомид» недавно пополнился.

    «Норт» сообщает о выводе на рынок своего улучшенного антисептика Пресс-служба компании «Норт», известного отечественного разработчика и производителя.

    Новую защитно-декоративную пропитку для дерева представил бренд «Neomid» ГК «Экспертэкология-Неохим», занимающаяся разработкой, производством и реализацией.

    «Рогнеда» представляет очередную деревозащитную новинку Компания «Рогнеда» в июне текущего года приступила к производству очередной.

    Новый деревозащитный состав от «Ярославского колорита» Бренд «Ярославский колорит» представляет очередную новинку под названием «Аквалазурь.

    «ЯК» представляет новый продукт для защиты древесины от различных биоугроз «Ярославским колоритом» разработан новый продукт под названием «Состав Стоп.

    Новый антисептик отечественного производства от «Ярославского колорита» На российском рынке продуктов стройхимии недавно появился антисептик ХМФ-БФ.

    Новую колерующую пропитку-антисептик для дерева представила компания «Tikkurila» Финский производитель высококачественных ЛКМ, компания «Tikkurila», недавно.

    Краски Радуга.Новый продукт на рынке Москвы с уникальными -РАДУГА 014 Пропитка-антисептик для дерева С октября 2014 на московский склад осуществляются поставки широко известного.

    Для защиты исторического корабля «Полтава» используются пропитки «Нортекс» В настоящее время продолжается строительство исторического корабля-музея «Полтава.

    Масло для защиты наружных деревянных конструкций от компании «Adler» Компания «Adler» предлагает оригинальный продукт, предназначенный для защиты.

    Универсальный бытовой антисептик «Nortex-Eco» появился на отечественном рынке Компания «Норт» продолжает заниматься расширением ассортимента выпускаемой продукции.

    Отечественные разработчики представили высокоэффективный антисептик для дерева Ученые из саратовского государственного медуниверситета в сотрудничестве со.

    Новое эффективное средство для защиты древесины от немецкого производителя На отечественном рынке появился новый продукт, использование которого позволяет.

    Как защитить древесину и продлить срок ее службы?

    Даже если постройке не одно десятилетие она превосходно сохраняется и все это благодаря природным свойствам древесины. Наши предки знали, какое дерево лучше использовать — и для внутренней и внешней отделки брали разные породы.

    Со временем деревянные отделочные материалы отошли на второй план и уступили место искусственно созданным. Дерево тоже использовали, но значительно меньше, а для его сохранности применяли синтетические препараты. Химическая промышленность выпускала их в достаточном количестве, многие были токсичными, но в большом строительстве польза от них была.

    Увеличение экологических катастроф последних десятилетий, поведших за собой появление аллергических и других заболеваний, заставили многих людей выехать из города и заняться частным строительством, чтобы быть поближе к природе. А для декора своих коттеджей использовать отделочные материалы из дерева. Но если уж возвращаться к истокам, то во всем. Не только в том, что касается природных стройматериалов, то есть камня и дерева, но и способов их сохранения  на долгие годы.

    Средства для обработки древесины: сравнительный анализ 

    С изобилием современных средств для древесины сложно разобраться чем обработать дом снаружи, чтобы не только продлить его жизнь, но и не навредить себе и окружающей природе. Лучше всего это видно в сравнительном анализе препаратов.

    Чем обрабатывают пиломатериалы или как защитить себя без вреда для здоровья:

    • Для внутренних и внешних работ по защите древесины от гниения и паразитов используют различные антисептики. Их состав отнюдь не безопасен для человека, хотя он и уничтожает жуков и плесень. Однако сочетание фтора, хрома, хлористые соединения и соли тяжелых металлов нельзя назвать безопасными из-за их токсичности. Обрабатывая дерево, необходимо следить, чтобы препараты не попали на металлические крапления, потому что они могут вызвать коррозию;
    • Безопасный на вид фенолят натрия 3-х процентный обладает резким запахом и может вызвать приступы головной боли у людей, чувствительных к запахам;
    • Пентахлорфенол и пентахлорфенолят натрия обладают антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру дерева, что очень важно для плотной древесины, какую имеет ангарская сосна, и уничтожают грибок и плесень, но при этом чрезвычайно ядовиты;
    • Трансформаторное масло, привлекательное своей дешевизной, как и другие продукты переработки нефти используется для внешней защиты построек, потому что выделяет ядовитые вещества сразу после нанесения, но хорошо защищает от гнили и плесени.

    Некоторые деревянные стройматериалы (планкен) вообще не нуждаются в обработке химическими препаратами, так как производятся из пород дерева, обладающих естественными защитными свойствами. В промышленном строительстве синтетические защитные препараты используются повсеместно.

    Индивидуальные застройщики вряд ли могут соблюсти строгие меры безопасности, не имеют нужного оборудования и не знают технологии нанесения. Но есть хорошая альтернатива – это совершенно нетоксичные маслянистые жидкости, и внутренние работы становятся с ними простыми и безопасными.

    Еще несколько лет назад эти вещества были не всем знакомы и доступны, но с расширением производства благодаря новым технологиям натуральные защитные составы стали распространены больше. Многие стройматериалы, например вагонка Штиль, только выигрывают после обработки натуральными маслами.

    Сырье для производства натуральных антисептиков:

    • Семена подсолнечника;
    • Льняное семя;
    • Масло жожоба;
    • Канделилловый твердый воск;
    • Пчелиный воск;
    • Карнаубовый воск.

    Данными веществами можно обрабатывать любую древесину, имитация бруса — не исключение. Если сравнить натуральные препараты и неорганические соединения, то можно увидеть, что химические вещества часто меняют исконный цвет дерева, многие из них вредны для металлических поверхностей, со временем вымываются и способствуют снижению эффективной защиты таких стройматериалов, что находятся под открытым небом (террасная доска).

    Многие породы дерева используют для внешней облицовки строений. Они нуждаются в усилении природных свойств, которые и дают натуральные масла и воски. Сибирская лиственница становится не только прочнее после такой обработки, но и на много красивее. В результате применения масел поверхность приобретает благородный вид, доска пола смотрится дорого и приобретает дополнительную прочность.

    Преимущества органических соединений очевидны, особенно в ходе эксплуатации строений. Так, блок-хаус выглядит совсем иначе после покрытия масляным составом, да и срок его службы продляется до 50-ти лет.

    Стоимость натуральных продуктов всегда несколько выше синтетических, но цена на самом деле — не повод экономить на здоровье. Масло для защиты древесины известно давно и благодаря современным технологиям производства получило вторую жизнь.

    Прежде чем покрасить дом изнутри внимательно изучите составы пропиток. Масла и воски выгодны с точки зрения экономии бюджета, так как расход их низок, а преимущества неоспоримы.

    Узнать больше:

    — Уникальное предложение для оптовиков!

    — Монтируем планкен своими руками.

    — Осторожно, мошенники! Что нужно знать, выбирая отделочные материалы из дерева.

    — Монтаж и уход за вагонкой Штиль.

    «Все новости


    24 августа 2018

    Каким маслом обрабатывают деревянные изделия. Секреты защиты изделий из дерева с помощью льняного масла. Виды масел для покрытия

    Все фото из статьи

    Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.

    Поэтому, мы сейчас поговорим о том, какие составы подходят для пропитки, как это делается, и в дополнение покажем вам видео в этой статье.

    Пропитка

    Для чего это нужно

    Примечание. Основной целью, которая достигается в конечном результате, когда используется пропиточное масло для дерева, является продление срока эксплуатации изделия.

    • Начнём с того, что пропитка дерева отработанным маслом, а ещё лучше – льняным, гораздо эффективнее, нежели вскрытие лаком, так как лак может растрескиваться, и в щели обязательно будет проникать вода, к тому же, он очень быстро стирается при механических нагрузках. Кроме того, структура обработанного маслом дерева не меняется, например, если это рукоять ножа или приклад винтовки, то они не будут скользить – на них останется присущая древесине лёгкая шероховатость.
    • Вскрытые маслом изделия имеют мягкий блеск, который не проходит со временем даже при частичном истирании – дело в том, что состав проникает достаточно глубоко и постоянная шлифовка от прикосновения рук никак не этому не повредит.
    • Кроме того, инструкция рекомендует обрабатывать древесину различными антисептиками, но в данном случае этого не понадобится, так как пропитка плотно забивает все поры и образование микроорганизмов, вызывающих заплесневелости и гниение.

    Способы нанесения – втирание и вываривание

    • Один из наиболее распространённых способов, которым осуществляется пропитка дерева трансформаторным маслом или льняным (конопляным), можно назвать его втирание в поверхность и делается это при помощи мелкой наждачной бумаги (P400) и матерчатой салфетки из натуральных волокон . Такая процедура проводится по 3-4 раза в промежутках на полное высыхание поверхности, для чего может понадобиться 1-2 суток.

    Это, конечно очень долго, зато эффект получается отменным. Тряпку используют сначала для нанесения жидкости на поверхность, а потом уже на окончательной стадии – для шлифовки и это возможно для покрытия достаточно больших площадей.

    Примечание. Существует также способ промазывания поверхности малярной кистью или маклавицей, но данная методика используется разве что под покраску. В таких случаях на поверхность наносят олифу.

    Конечно, самыми лучшими будут естественные материалы, которые получают изо льна и конопли, конопли, оливы, сои и подсолнуха, но несомненным лидером среди всех растений всё-таки является лён – такая пропитка или проварка получается наиболее высокого качества.

    Самым малоэффективным можно назвать подсолнух, так как там мало полиненасыщенных жирных кислот, ну а отработка, конечно, стоит на самом последнем месте по вполне понятным причинам.

    Давайте рассмотрим самый простой и распространённый способ обработки — это пропитка для дерева на масляной основе, которую можно использовать для больших и малых предметов, а также для потолков, полов и стен.

    Настоящий способ уходит корнями далеко в прошлое и существует, наверное, столько же, сколько и само столярное и плотницкое ремесло – благо, добывать компоненты всегда было откуда, ведь лён и конопля в изобилии растут не только в России, но и в большей части земного шара.

    Основным назначением такого действия является гидроизоляция пиломатериалов, то есть, пропитывается верхняя часть обрабатываемого изделия, где забиваются все поры и трещины (они получаются гидрофобными), что делает невозможным проникновение влаги, а значит, исключает гниение и возникновение условий для жизнедеятельности микроорганизмов.

    Давайте разберёмся в подробностях, как пропитать дерево льняным маслом и возьмём для этого четыре дощечки из дуба, клёна, ясеня и бука – тут мы сможем увидеть, как после обработки проявляется разная текстура.Конечно, наносить льняное масло (именно его мы будем использовать) легче всего малярной кистью, а не матерчатой салфеткой, что мы и сделаем для экономии времени – на практике тоже можете действовать именно таким методом.

    Обильно смазываем каждую из дощечек щёткой, не пытаясь особо втирать жидкость в поверхность, а после того, как мы покрыли уже все плоскости, начинаем втирать содержимое салфеткой из натуральных волокон (шерсть, лён, хлопок) или мелкой наждачной бумагой (нулёвкой).

    Время такого процесса не ограничено – всё зависит от пористости структуры – чем поры больше, тем быстрее их способность к поглощению жидкости, а процесс втирания просто ускоряет этот процесс. Получается, что на одну дощечку вы можете потратить 20-30 секунд, но можете и 2-3 минуты – здесь длительность только увеличивает качество, так как одновременно происходит шлифование пиломатериала.

    Важно учитывать один нюанс – при втирании вам нужно не просто убрать лишнее масло с поверхности обрабатываемого материала, а постараться именно втереть его внутрь древесины – это несколько напоминает массаж спины с использованием крема или геля, когда желательно расходовать весь состав.

    Следовательно, вам нужно продолжать обработку до тех пор, пока поверхность пиломатериала не окажется почти сухой. Как мы уже говорили, для качественной обработки древесины понадобится повторить такой процесс три-четыре раза, но для этого нужно дождаться окончательного высыхания предыдущего слоя, на что может уйти от одних до двух суток при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха в помещении.

    Если при втирании пропитки по первому и второму слою можно использовать мелкую наждачную бумагу, то это непозволительно для последнего покрытия – здесь используется только салфетка из натурального материала (желательно шерсть). Именно салфеткой вы шлифуете изделие окончательно и чем дольше вы будете это делать, тем красивее будет выглядеть поверхность.

    Стройматериалы, готовые сооружения и предметы быта из натурального необработанного дерева необходимо покрывать специальными защитными составами, иначе они долго не прослужат. Много лет используется простой и надежный способ обработки древесины маслом. Но современная промышленность выпускает столько разновидностей масел и пропиток с маслами в составе, что в них легко запутаться. А ведь есть еще на 100 % пищевые растительные масла, например подсолнечное, льняное… Может быть, они лучше, аутентичнее?

    Давайте разберемся, по каким критериям выбирать масло для дерева в каждом конкретном случае.

    Определяемся, что нам надо от масла

    Масла для обработки и пропитки древесины можно классифицировать по таким признакам:

    1. Назначению – для наружных или внутренних работ, для каких пород дерева, только для защиты или еще для придания оттенка.
    2. Составу – природное или синтетическое, сколько в нем добавок.
    3. Способности к высыханию.

    Масляным защитным покрытием обрабатывают:

    • Деревянные изделия, используемые для приготовления пищи: кухонные доски, лопатки, ложки, миски и т. п.
    • Деревянную мебель и предметы быта, которые должны быть безопасными: детские кроватки, деревянные игрушки.
    • Деревянные поверхности для защиты от влаги, истирания и вредителей.

    Поэтому и состав пропиток варьируется от полностью растительного до химического – из промышленной лаборатории.

    Первые при попадании внутрь человеческого организма и контакте с кожей безопасны, а при работе с некоторыми синтетическими маслами необходимо надевать защитную маску. Меры предосторожности при работе с продукцией производитель указывает на этикетке.

    Для обработки изделий, используемых для приготовления пищи, используют 100 % растительные масла «со стола» и промышленные безопасные качественные пропитки.

    Все натуральные растительные масла высыхают (полимеризуются) медленно – около недели, а то и дольше. Поэтому при строительстве и ремонте чаще используют готовые промышленные составы. Они высыхают за несколько часов.

    Содержание в них натуральных масел и других ингредиентов варьируется в зависимости от поставленных задач: защита от влаги, вредителей, придание блеска и т. п. Так, в составе натурального масла G-Nature содержится льняное, тунговое масло, канифоль, воск. Им можно обрабатывать столешницы, разделочные доски. А Osmo UV-schutz-Ol используют для садовой мебели, оно предохраняет древесину от солнечных лучей.

    Природные масла затвердевают в разные сроки. Дольше других полимеризуется подсолнечное, его иногда называют полувысыхающим. А есть масла, которые вообще не высыхают, например касторовое.

    Популярные масла для внутренних и наружных работ:

    • минеральное;
    • льняное;
    • древесное;
    • кокосовое;
    • из нескольких компонентов.

    Минеральное масло

    Минеральное масло для обработки древесины обладает следующими характеристиками:

    • легко наносится;
    • само по себе бесцветно, но вместе с различными добавками придает поверхности определенный оттенок;
    • без вкуса и запаха;
    • имеет высокие защитные свойства;
    • быстро высыхает;
    • сочетается с другими покрытиями.

    Это синтетическое масло – продукт обработки нефти, но уже настолько привычный для человека и используемый в разных сферах жизни (косметологии, пищевой промышленности, медицине), что к его происхождению давно нет нареканий. Соответственно, оно может быть пищевым и непищевым.

    Самое известное – это вазелин и вазелиновое масло на его основе. Правда, он не высыхает и применяется, в основном, в качестве смазки, а не для обработки древесины.

    Деревянную кухонную утварь, столешницы, мебель в большинстве случаев производитель покрывает минеральным маслом для пищевого применения. Найти в продаже такое масло не составляет труда: в строительных магазинах большой выбор минеральных масел для любых видов отделочных работ.

    Льняное масло

    Льняным маслом издревле обрабатывали деревянные изделия.

    У этого масла одни из лучших защитных характеристик, причем не только от внешних природных воздействий, но и от вредителей. Плюс ко всему оно придает дереву красивый благородный оттенок, не требует нагревания перед нанесением, хотя это и не возбраняется.

    Единственный неприятный момент в работе с льняным маслом – специфический запах, который долго не уходит даже после шлифовки и мытья изделия.

    Экзотическое кокосовое масло непривычно русскому человеку для обработки дерева, но присмотреться к нему стоит. Хотя бы потому, что оно имеет приятный вкусный запах, придает изделию сильный блеск и, судя по отзывам, практически не прогоркает, поэтому кокосовое масло можно рекомендовать в первую очередь для кухонных принадлежностей.

    Хотите избавиться от запаха льняного масла после пропитки им древесины? Обработайте изделие еще одним слоем кокосового масла.

    Подойдет ли масло для обработки любой древесины – неизвестно. Практика его применения пока небольшая, не в последнюю очередь из-за того, что найти в продаже кокосовое масло для дерева очень трудно.

    Тунговое масло

    Еще один экзотический, но тысячелетиями проверенный продукт. Тунговым (или древесным) маслом обрабатывали древесину еще в Древнем Китае. Основное достоинство – оно придает изделиям повышенную прочность. Поэтому тунговое масло идеально подходит для наружных работ и обработки больших поверхностей: стен, пола, дверей, но может использоваться и для мелких кухонных предметов.

    Все уже придумано до нас: идеальный микс масел

    В чистом виде масла для обработки дерева, даже природные, используют редко. Для повышения качества их:

    • нагревают – из льняного масла таким способом получают натуральную олифу – оно лучше и быстрее впитывается, становится прочнее;
    • смешивают с воском – для лучшего водоотталкивающего эффекта и блеска;
    • добавляют скипидар, растворитель, даже деготь.

    Но стоит тогда брать для работ натуральные масла, чтобы их потом разводить химией, если в продаже имеются готовые составы с требуемыми характеристиками?

    В известных брендах G-Nature, Osmo производители используют синтетические добавки в строго выверенных пропорциях, смешивают натуральные масла, чтобы в получившемся миксе проявились преимущества всех ингредиентов. Единый состав приобретает улучшенные характеристики.

    Чтобы деревянные изделия служили долгие годы, их нужно защитить от появления грибка и насекомых. Такая задача стоит перед мастерами, изготавливающими мебель из дерева.

    Для этой цели все чаще используется масло для дерева для внутренних работ – способ, проверенный временем.

    Вконтакте

    Пропиточные масла

    Самым лучшим защитным материалом является каменноугольное масло, имеющее характерный фенольный запах, из-за которого применять его в домашних условиях невозможно. Поэтому используют его для очищения железнодорожных шпал. Для внутренних работ используют доступные масла, имеющие приятный запах.

    Деревянное масло , что это такое? С давних пор для пропитки древесины с целью увеличения ее долговечности применяют пропиточные масла. Они обладают глубоким проникновением и антисептическими свойствами, делая поверхность дерева эластичной.

    Смеси предохраняют от появления жучков , при этом поры древесины не закупориваются, дерево продолжает «дышать». Немаловажным фактором является то, что составы являются натуральным, экологически чистым продуктом, способным корректировать влажность дерева.

    Самыми распространенными маслами для древесины для внутренних работ являются:

    • тиковое;
    • льняное;
    • тунговое;
    • дегтярное.

    Положительные характеристики и минусы

    Есть много плюсов в использовании :

    • натуральный материал;
    • простота в применении;
    • экологичный;
    • после пропитки поверхности приобретают привлекательный внешний вид;
    • возможность быстрой реставрации;
    • доступность.

    Благодаря этим свойствам масляную пропитку используют для обрабатывания поверхностей и мебели из дорогостоящих и экзотических пород дерева, деревянных домов , подвергающихся постоянному воздействию влаги.

    Но у масляной пропитки есть и отрицательные стороны, о которых следует упомянуть:

    1. Требовательность и сложность в уходе вне зависимости от поверхностей, на которые нанесен состав. Чтобы вид изделий оставался привлекательным, каждые четыре месяца рекомендуется наносить состав и производить полировку.
    2. Изделия, обработанные маслом , неустойчивы к жировым загрязнениям. Пятна проступают, и убрать их можно только повторной обработкой.

    Положительных сторон намного больше , поэтому они остаются популярными на протяжении долгого времени.

    Пропиточные составы и их свойства

    Чтобы понимать, какая пропитка для покрытия дерева использовать самостоятельно для обрабатывания дерева, разберем самые популярные составы подробно.

    Тиковое

    Многофункциональный состав , который можно использовать как для внешних обработок, так и для работ в помещении. Им защищают:

    • потолки и пол;
    • лестничные перила;
    • элементы декора;
    • беседки;
    • фигурки, стоящие в саду;
    • фасады;
    • садовую мебель и так далее.

    Тиковая пропитка идеально подходит для изделий из махагона, дуба, бука и других экзотических пород. Никакой связи у этого состава с одноименным деревом нет. Смесь состоит из льняного и тунгового масел, разбавленных скипидаром, и является экологичным продуктом.

    Совет! Тиковое масло разбавлять нельзя! Перед использованием его стоит просто перемешать. Кроме этого, он защищает древесину, поэтому его можно применять во влажных помещениях.

    Льняное

    По праву признано наилучшим и достаточно недорогим составом для пропитки деревянных изделий. Высокие гидроизоляционные показатели позволяют использовать пропитку для обработки дерева даже на внешних поверхностях. Им часто отделывают фасады деревянных строений, мебель для сада, беседки. Льняная пропитка ценится при обрабатывании предметов интерьера, при нанесении состава проявляет структуру древесины. Обрабатываемая плоскость становится водонепроницаемой – дерево консервируется.

    Линоленовая и линолевая кислоты способствуют загустению состава под воздействием низких температур – это стоит учитывать при обрабатывании внешних покрытий.

    Важно! Льняная пропитка для дерева – долго сохнущий состав. Если не добавлять к нему скипидар или деготь, то процесс может длиться три недели.

    Тунговое

    Состав, который использовали для пропитки материалов из дерева еще в древности. Защищает от жуков, воды, гнили и грибка. Наши предки пропитывали тунговым маслом не только полы, мебель, потолочные поверхности и наличники, но и посуду.

    Перед применением тунговую пропитку перемешивают и наносят при t +15 градусов. При низкой температуре масло Тиккурила для внутренних работ начинает густеть, что значительно увеличивает расход при нанесении.

    На один квадратный метр обычно уходит до 150 граммов при нанесении кистью тонким слоем. Состав впитывается 20 минут, затем берут ветошь и начинают растирать излишки по волокнам древесины. То, что не вошло в волокна древесины, следует удалить. Чтобы состав впитывался, его можно разбавить уайт-спиритом на 40 %. Обработанные материалы сохнет 24 часа.

    Всю ветошь после использования следует утилизировать. С рук пропитка на водной основе легко смывается мылом и теплой водой.

    Интересно! Тунговая пропитка для дерева во времена царского правления применялось в исключительных случаях, для обработки предметов интерьера из ценной древесины. Это обусловлено тем, что текстура дерева, обработанного составом, становится ярко выраженной.

    Дегтярное

    Натуральный состав , который не только защищает древесину от воды, но и обладает сильным обеззараживающим качеством. В смеси входит:

    • сосновый скипидар;
    • пневая смола;
    • масло льна.

    Дегтярная пропитка применяют с целью пропитки причалов и лодочных днищ, и это неудивительно – терпентинная жидкость способствует глубокому проникновению в древесину, смазка льна задерживает от выхода смеси на поверхность. Минеральная пропитка для дерева себе охарактеризовало при обработке материалов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.

    Если сравнивать масляные пропитки, то по своим характеристикам дегтярное масло по дереву для внутренних процессов похоже на тунговое и тиковое. Оно великолепно справляется с защитой древесных плоскостей от насекомых, воды и гниения, при этом не искажая цвет древесины. Что касается расхода, то:

    • для пропитки зашкуренной поверхности потребуется не более 150 мл на 1 м2;
    • для нанесения на стены дома на 1 м2 уйдет 5–10 литров.

    Обработанная поверхность просохнет за неделю , в зависимости от влажности воздуха и породы древесины. Если материал обрабатывается в один слой, то через 24 часа она готова к применению. Дегтярная смазка нельзя разбавлять, перед применением его просто перемешивают.

    Совет! Все масла, кроме льняного, следует хранить в сухом месте, в закупоренной емкости. После замерзания они сохраняют отличные свойства.

    Как самостоятельно отделать дерево

    В большинстве случаев для домашнего применения используют льняное масло для пропитки древесины для внутренних работ, так как оно недорогое и общедоступное. Для нанесения рекомендуется приготовить следующие материалы и инструменты:

    • масляный состав;
    • натуральная кисть, мягкий поролон, ветошь и мягкая ткань;
    • фен строительный;
    • жесткая металлическая щетка;
    • наждачная бумага;
    • веник или пылесос;
    • защитные перчатки.

    Как только все готово, можно приступать к выполнению нанесения.

    Технология проведения работ

    Обработать деревянные плоскости можно несколькими способами. Можно нанести жидкость и потом втирать или вымочить. Стоит отметить, что вымачивание можно применить только для маленьких изделий, таких как:

    Обработанная посуда пригодна к использованию, она влагостойкая, так что в ней можно хранить фрукты, соль и сахар, хлеб.

    Подготовка поверхности

    Одним из важных этапов в обработке маслом для древесины для внутренних работ является их подготовка. Если предполагается пропитать небольшие фигурки или предметы посуды, то их нужно хорошо ошкурить. В случае если предметы были до этого покрыты лаком, этот слой полностью удаляется.

    При подготовке большой площади придется :

    1. Снять старое покрыти е с применением шпателя или металлической щетки. В случае если покрытие невозможно счистить, то понадобится строительный фен, которым стоит нагреть поверхность, от этого краска или лак начинают пузыриться и легко поддаются удалению.
    2. Затем нужно ошкурить, первым этапом с применением наждачки крупной фракции, вторым этапом взять мелкую шкурку. Зачищать нужно до тех пор, пока плоскость не будет гладкой на ощупь.
    3. Обеспылить поверхность. Для этого нужно вымести помещение или пропылесосить.

    Нанесение масляного состава

    Самым распространенным способом обработки древесины считается промасливание . Если обрабатываемая поверхность небольшая, то можно применить кисточку с натуральным ворсом, но при большой площади лучше воспользоваться тряпкой, пропитанной в смазке. Сделать это нужно следующим образом:

    • смазка для защиты древесины следует хорошо перемешать и немного отлить в ванночку для краски;
    • намочить тряпку и начать промазывать поверхность, нанося строго вдоль волокон;
    • оставить на плоскости на 20 минут, удалить излишки ветошью;
    • поверхность должна хорошо просохнуть перед обработкой вторым слоем.

    Как только на поверхность нанесено нужное количество слоев и она полностью просохнет, ее нужно хорошо отполировать до блеска.

    Вымачивание

    Этим способом промасливаются маленькие предметы . В емкость наливают масло, столько, чтобы деревянное изделие было полностью покрыто. Выдерживать можно сколько угодно – ограничений нет.

    Как советуют специалисты, изделие должно находиться в масляном составе до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    На предварительно подготовленный стол, накрытый чистой бумагой , устанавливают вымоченный в масле предмет таким образом, чтобы излишки состава стекли.

    После этого предмет нужно тщательно отполировать ветошью . Если предмет вымачивается в льняном масле, то защита получается максимальной, так как процесс высыхания состава длится три недели. Если хочется воспользоваться готовым предметом раньше, то воспользуйтесь маслом с воском для дерева. Эту смесь можно приготовить самостоятельно, для этого требуется натереть воск и всыпать его в нагретое до дыма масло, а затем перемешать до однородного состава.

    Что лучше

    Многие домашние умельцы не могут определиться, какой материал применить для защиты своих деревянных поверхностей. Преимущество применения смазки мы рассмотрели подробно, осталось разобрать два других способа.

    Защита древесины воском

    Вощение – этот способ знаком человечеству с древности . Воск защищает древесину от влаги, заполняя пористую поверхность дерева, при этом поверхность приобретает матовый блеск. В отличие от масляной пропитки воск не позволяет древесине «дышать».

    Важно! Применять чистый воск неэкономично и нецелесообразно, поэтому его смешивают с масляными пропитками в разных соотношениях.

    Покрытие лаком

    Это самый трудоемкий и дорогостоящий метод защиты древесины от влажности, гниения, плесени и насекомых. Помимо того, что поверхность придется обрабатывать не меньше четырех раз, лаковые покрытия боятся механических повреждений, устранить которые возможно только при полной реставрации.

    Лаковое покрытие боится перепада температур, при нагревании оно начинает отслаиваться, от мороза поверхность тускнеет. При попадании на нее агрессивного моющего средства появляется пятно, убрать которое можно только очистив всю поверхность и покрыв ее лаком заново. Плюс ко всему – резкий, неприятный запах , который долго не выветривается.

    Полезное видео


    Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что самым оптимальным вариантом для самостоятельной обработки деревянных поверхностей является промасливание . Простое нанесение, недорогая стоимость материала, возможность быстрой реставрации – все это делает масло для защиты древесины популярным и востребованным у домашних мастеров.

    В современном строительстве используется множество материалов, позволяющих строить прочные дома, готовые служить своим владельцам не одно десятилетие. Однако с каждым годом все большее количество людей отдает предпочтение материалу, с древнейших времен служившему для возведения жилья, особенно в лесных районах. Здания, построенные из древесины, обладают свойствами, идеальными для проживания в них людей, ведь стены из дерева, объединяя человека с природой, отлично хранят тепло и создают в помещениях оптимальный для человека микроклимат.

    Чтобы дерево не подвергалось воздействию внешней среды, необходимо его пропитать.

    Древесина, не получившая специальной обработки, подвергается негативному влиянию окружающей среды.

    Наибольший вред дереву приносит влага, воздействие которой значительно укорачивает срок его эксплуатации. Еще в древние времена для защиты древесины при строительстве использовалась пропитка дерева маслом. Для этой цели использовалось льняное масло, недорогая пропитка древесины, обладающая отличными защитными свойствами. Таким составом пропитывали не только дерево, предназначенное для стен домов, но и предметы быта — мебель, резные украшения и даже деревянную посуду.

    Льняное масло и эффекты его применения

    Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что вполне достаточно для образования защитного слоя.

    Льняное масло является натуральным продуктом, изготовленным из семян льна способом холодного прессования. Температура в процессе изготовления не должна превышать 50°С. Чем ниже температура вещества в процессе изготовления, тем лучше его качество, тем быстрее и глубже пропитывается им древесина.

    Глубина проникновения пропитки при обработке дерева составом из льна составляет примерно 2 мм, что вполне достаточно для образования защитного слоя. При этом полученный защитный слой остается проницаемым для воздуха, но предотвращает попадание влаги внутрь дерева.

    Льняное масло является природным антисептиком, поэтому, использованное для пропитки древесины, оно обладает следующими полезными свойствами:

    • защищает от появления грибков и плесени;
    • древесина, обработанная льняным составом, не поражается вредителями;
    • пропитка древесины обеспечивает ее защиту от перепадов температуры, препятствуя возникновению трещин на деревянных поверхностях;
    • пропитка дерева льняным маслом придает ему приятный оттенок.

    Вернуться к оглавлению

    Технология пропитки древесины льняным маслом

    Существуют несколько технологий для защитной обработки дерева с помощью льняного масла:

    • погружение в кипящую пропитку;
    • нагретая поверхность пропитывается горячим маслом;
    • вакуумная пропитка.

    Обычно таким способом делается пропитка деревянных изделий небольших габаритов — большей частью это декоративные изделия. При пропитке древесины для строительных работ используют самую простую технологию — работа выполняется нанесением пропитки на деревянную поверхность обычной малярной кистью.

    При любом способе обработки древесина перед началом работы требует подготовки. Первоначально деталь из дерева должна быть высушена и очищена от загрязнений. Если древесина прежде имела какое-либо покрытие, оно должно быть полностью удалено с помощью наждачной бумаги. В случае если пропитка наносится во второй раз, для лучшего проникновения ее внутрь древесины по поверхности тоже рекомендуется пройтись наждачной бумагой.

    Перед началом пропитки масло следует тщательно перемешать, затем нанести в два слоя и дать ему подсохнуть некоторое время.

    Перед началом пропитки масло тщательно перемешивается. Наносить пропиточный состав на поверхность изделия следует втирающим движением кисти по направлению волокон дерева. Масло наносится в два слоя, а затем необходимо дать ему впитаться в течение некоторого времени. На этот процесс отводится не более часа. Затем излишки пропитки необходимо удалить мягкой ветошью.

    Полностью поверхность, обработанная маслом, высыхает медленно, не менее недели. Если необходим декоративный эффект, то дерево полируют. Для этой цели идеальным полирующим веществом является натуральный воск. В продаже имеются специальные составы для пропитки, включающие в себя комбинации льняного масла и воска.

    После такой обработки древесина получает приятный естественный оттенок, отчетливо выделяется ее текстура. Изделие приобретает устойчивость к шелушению и трещинам, оно не меняет цвет под воздействием солнечных лучей. Обработку наружных поверхностей деревянных зданий с помощью льняного масла рекомендуется проводить ежегодно.

    Вернуться к оглавлению

    Продукция для защиты древесины на основе льняного масла

    На рынке существует множество видов средств для пропитки дерева на основе льняного масла.

    На сегодняшний день производители предлагают достаточный ассортимент экологически чистых защитных и отделочных материалов для древесины, основой для которых является льняное масло.

    Среди них особой популярностью пользуется грунт для дерева, предназначенный для работ как внутри здания, так и с его наружной стороны. Изготовленный на льняном масле, он является превосходным антисептическим средством, защищает дерево от влаги, плесени и загрязнений. Грунт быстро сохнет — всего за 4 часа обработанная поверхность готова к дальнейшей обработке. После обработки грунтом древесину можно оставить в первозданном виде, так как грунт обеспечит ее многолетнюю защиту. Использовать этот состав можно для любого вида дерева.

    Для людей, желающих видеть свой дом окрашенным, но при этом не использовать синтетические краски, производители предлагают краски, выпускаемые под брендом NATURA. В его составе имеются только натуральные компоненты — льняное масло и минеральные пигменты. Эти краски имеют многовековую историю — их начали изготавливать еще в 18 веке. Чем больше человечество обращает внимание на экологию окружающего пространства, тем более популярными становятся натуральные краски на масле из семян льна.

    Производители позаботились и о тех, кто при пропитке древесины натуральным веществом хотел бы изменить оттенок готового изделия. Для этой цели они разработали пигментную пасту. Для получения необходимого оттенка пигментную пасту тщательно перемешивают. Затем, руководствуясь приложенной инструкцией, смешивают пасту и льняную основу.

    Кроме этих защитных составов предлагаются и другие отделочные материалы:

    • пропитка для пола, в состав которой входят сосновые смолы, канифоль, воск и другие натуральные добавки;
    • герметик на основе льняного масла;
    • замазка для остекления и устранения дефектов древесины, изготовленная из натуральных компонентов.

    Без сомнения, защитные и отделочные материалы, в состав которых входят натуральные вещества и натуральное масло из льняных семян, являются одной из важных составляющих при строительстве дома, отлично вписывающегося в окружающую его природу. Такой загородный дом не принесет вреда его владельцу, так как при его отделке используются только натуральные материалы.

    Дерево обладает совокупностью хороших потребительских свойств, за исключением способности впитывать влагу и подвергаться гниению, поэтому нуждается в обработке.

    Одно из хороших защитных средств – льняное масло для дерева, которое может образовывать на поверхности защитный слой, предотвращающий проникновение частиц воды и биологических организмов. Обработка стоит недорого, занимает малый период времени, дает хороший результат.

    Свойства

    Масло, добываемое из семян льна, используется как кулинарный продукт и многофункциональное техническое средство. Большое количество полезных качеств обусловлено его структурой, химическим составом.

    Основу нерафинированного растительного экстракта составляют триглицериды, включающие от 60 % до 90 % полиненасыщенных (линолевой и линоленовой) кислот. Биологическое значение таких кислот многогранно, поэтому масло из семян льна широко используют как пищевую добавку.

    Для производственных целей, в частности для покрытия льняным маслом древесины, применяют технические сорта с менее тщательной степенью очистки. При высыхании остатки кислот полимеризуются, образуя прочную пленку, подобную покрытию из олифы.

    Особенности обработки

    Образование природного масляного полимера может происходить длительно, поэтому обработанная древесина в любом случае должна долго сохнуть. Сырое масло хорошо поглощается древесной основой, проникая глубоко во внутренние слои.

    Высыхание поглотившейся в микроячейки порции продолжается еще дольше, поэтому спешить с нанесением следующего слоя не следует. Выждав несколько дней (обычно хватает 3 суток), можно пропитывать дерево повторно. В целом процедуру следует повторять от 5 до 7 раз.

    Ускорить процесс могут специальные катализаторы – сиккативы, которые инициируют и ускоряют сшивку молекул. В качестве активирующих добавок используют небольшое количество оксидов металлов. Полученный таким способом продукт, по сути, является олифой; при обычных условиях он хорошо покрывает древесную основу и высыхает максимум за сутки, что гораздо быстрее, чем при обработке сырым льняным маслом.

    Мебель, деревянные изделия, поделки и домашняя кухонная утварь получают надежный защитный барьер от внешних влияний.

    Пропитка дерева техническим льняным маслом позволяет достичь нескольких целей:

    • нивелировать влияние влаги;
    • исключить попадание микроорганизмов;
    • улучшить внешний вид;
    • замаскировать небольшие дефекты поверхности;
    • усилить декоративный эффект от натуральной текстуры;
    • сохранить проникающую способность для воздуха;
    • продлить время благополучного использования изделий.

    Дополнительным положительным качеством льняного масла является его полная безвредность для человека как при проведении обработки, так и во время последующего использования в быту.

    Льняное масло не имеет химического запаха, не выделяет испарений в окружающее пространство; технология легко выполнима в производственных и домашних условиях. Обрабатывать деревянные поверхности можно без особых специальных приспособлений своими руками в обычных помещениях.

    Подготовка древесины

    Главное условие правильной обработки – покрывание сухого дерева, содержание влаги в котором не должно превышать 14 %. Если древесина старая, с нее обязательно счищают пыль, остатки грязи, красок и лаков. Причем мыть ее влажной тканью категорически не рекомендуется. Иначе придется опять дополнительно сушить или дожидаться естественного высыхания. Очищенную поверхность дерева следует обработать наждачкой.

    Если работа проводится в помещении, нужно проверить влажность воздуха, максимальные значения которой не должны превышать 70 %. Можно проводить обработку на улице при теплой, солнечной погоде.

    Обратите внимание! Льняное масло важно наносить правильно: тонким слоем, повторяя процедуру несколько раз. Если поспешить и распределить на древесине сразу большую порцию, можно испортить все дело.

    Мелкие предметы из дерева можно погрузить в емкость, залить маслом и вымачивать. В крупные изделия средство нужно аккуратно и методично втирать вдоль волокон.

    Удобно распределять средство кусочками поролона или кисточками, которые по окончании работы нужно поместить в холодную воду. Хранить льняной продукт нужно в прохладном месте, желательно при отрицательных температурах. Иначе может проходить медленная полимеризация, окисление, что в конечном итоге приведет к порче препарата.

    На предметах, не подвергающихся большой механической нагрузке, действия защитного слоя хватает на 2-3 года, что вполне позволяет сделать это неторопливо и спокойно.

    С обработкой полов придется повозиться; при больших истирающих нагрузках, возможно, процедуру нужно проводить до 4 раз ежегодно. Результат оправдает физические и временные затраты. Поверхность пола будет выглядеть отлично, служить долго.

    Приготовление смеси с воском

    Для увеличения защитного эффекта можно своими руками сделать средство, обладающее усиленными защитными свойствами. Добавление небольших количеств воска сделает поверхность древесины шелковистой и еще более гладкой. Таким составом можно обрабатывать светлые и темные изделия, расположенные в зонах больших механических нагрузок: на полах, лестницах, подлокотниках, дверях.

    Рецепт приготовления прост и легко выполним в обычных условиях.

    Порцию льняного масла нужно слегка подогреть на водяной бане, затем постепенно добавлять в нее кусочки пчелиного воска. Соотношение компонентов должно быть равным. При желании можно увеличивать количество воска и получать густую массу или, наоборот, уменьшить суммарную массу кусочков и сделать вязкую жидкость.

    При работе важно помнить о том, что все используемые вещества имеют органическую природу и могут легко воспламеняться рядом с огнем. Поэтому после полного окончания работы кисточку следует тщательно вымыть растворителем, полностью высушить в безопасном месте, отдаленном от источников пламени. Кусочки поролона, пропитанные льняным маслом лоскуты нужно не разбрасывать, а собрать аккуратно в один пакет, содержимое которого потом можно сжечь.

    Во время самостоятельного приготовления смеси на бане нельзя допускать перегрева, непосредственного контакта льняного масла с огнем.

    Купленные в магазинах или грамотно сделанные своими руками средства помогут сохранить дерево на долгие годы в неизменном виде.

    Обработка лаг от гниения: отработка или антисептик что лучше?

    Чем обработать лаги

    Особенности эксплуатации лаг

    Деревянные элементы конструкции в процессе эксплуатации не подвергаются непосредственному воздействию всевозможных природных факторов, таких как атмосферные осадки и ветер. Как правило, отсутствует прямой контакт между лагами и природной средой.

    Иногда сырость может повредить их только при условии укладки на влажный фундамент. Но при обустройстве лаг владельцы объектов недвижимости стремятся не допустить контакта брусков с внешней средой. Речь в данном случае идет об устройстве паро- и гидроизоляции.

    Поскольку древесина сильно подвержена процессам гниения и на ней могут интенсивно размножаться плесневые грибы, ее необходимо защищать от неблагоприятных внешних факторов.

    При даже незначительном несоблюдении технологии монтажа деревянных брусьев дерево начинает гнить. Именно по этой причине требуется обработка лаг пола различными специальными составами, способными защитить элементы конструкции от неблагоприятных процессов. Данная процедура считается обязательной и о ней нельзя забывать при обустройстве деревянного пола.

    Виды конструкций из натуральной древесины

    Так как любая порода деревьев является материалом, легко поддающимся гниению, актуальным остается вопрос: «Чем обработать половые лаги?».

    Под напольное покрытие, как говорилось выше, влага не попадает из внешней среды, но она там присутствует. Это означает, что под поверхностью пола скапливается конденсат. Причина данного явления кроется в перепаде температур воздуха между помещением и подвалом под ним. При этом разница между ними может быть значительной.

    Все это означает, что обработка деревянных лаг действительно необходима. Помимо гниения древесина является благоприятной средой для размножения различных насекомых, способных полностью уничтожить деревянные перекрытия здания. Такого допускать не следует. Вредителей нужно уничтожать.

    Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.

    В местах постройки домов отличаются климатические условия, а также почва и влажность воздуха. К решению проблемы, чем пропитать лаги, следует подходить ответственно.

    Обработка конструкций пола от гниения

    Без принятия мер относительно предотвращения гниения любых конструкций из деревянных элементов, в том числе и перекрытий, любое строение в кратчайшие сроки будет требовать капитального ремонта. На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.

    По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным. При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства. Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.

    Именно для лагов был создан препарат «Сенеж Огнебио», который:

    • отлично защищает древесину;
    • наносится без усилий;
    • имеет доступную цену;
    • способен предотвратить возгорание в деревянном доме;
    • является превосходной биологической защитой брусьев.

    Этим средством, изображенным на фото, можно обрабатывать все без исключения участки деревянных лаг. «Сенеж Огнебио» также применяют для пропитки бревенчатых конструкций.

    Препарат после нанесения на элементы из дерева защищает от огня на период до 3-х лет. Когда используют профессиональный антисептик для лаг пола, то этот срок увеличивается до 5 лет. Если говорить о биозащите, то период эффективного действия составляет около двух десятков лет.

    При нанесении «Сенеж Огнебио» следует помнить, что недопустимо, чтобы лаги прежде были обработаны другими лакокрасочными или пленочными материалами. Применяют данное средство согласно инструкции на упаковке. Когда состав нанесен на брусья, их первоначальный оттенок меняется на красноватый. Читайте также: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды».

    Помимо данного, одного из самых эффективных антисептиков на отечественном рынке, в продаже имеются и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.

    Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:

    1. Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
    2. Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.

    Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.

    Защита лаг от вреда насекомых

    Нередко владельцы деревянных домов сталкиваются с большой проблемой – насекомые-вредители, которые поселяются в древесине, доставляют им немало неприятностей. С этим явлением следует непременно бороться. Поскольку в месте, где располагаются лаги, всегда тепло, насекомые предпочитают там поселяться и размножаться. Целые колонии вредителей способны привести в негодность полы и придется заниматься капитальным ремонтом.

    Чтобы этого не допустить, необходима обработка лаг при помощи специальных защитных средств. Как показала практика, наиболее эффективным и проверенным методом является применение смолы. Ее перед использованием еще нужно подготовить для нанесения.

    Смолу нагревают, поместив в металлическую емкость. После того, как она размягчится, можно приступать к работе. Пропитка для лаг пола наносится при помощи малярной кисти. После завершения данной процедуры ни один вредитель не может проникнуть в структуру древесины. Дело в том, что такой прочный слой со временем почти не разрушается.

    Но не только смолой можно защитить дерево от насекомых, потребителям на рынке сегодня также предлагают химические средства, позволяющие бороться с вредителями.

    Безопасность материалов

    Когда выбирается пропитка для лаг, нужно принимать во внимание, что в домашних условиях допустимо использовать исключительно безопасные составы. Благодаря чему и древесина будет защищена от насекомых, и здоровье проживающих в доме людей не пострадает. При покупке химического средства следует ознакомиться с компонентами, входящими в его состав.

    Исходя из вышеизложенной информации, ясно, что на сегодняшний день доступны несколько вариантов обработки лаг из натуральной древесины. Все они помогают решить проблемы, связанные с насекомыми — вредителями и микроорганизмами, вызывающими процессы гниения. Оба эти мероприятия необходимо выполнять в обязательном порядке. Если пренебречь такими требованиями, то в течение ближайших 5 лет пол придет в негодность, а проведение ремонта потребует значительных финансовых затрат.

    Источник: https://polspec.com/otdelka-i-dekor/chem-obrabotat-lagi-ot-gnieniya-vybor-propitki-i-antiseptika.html

    Лаги — одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению — это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.

    Классификация составов для обработки лаг

    Химические препараты для защиты древесины при устройстве пола, согласно строительным нормам и правилам, делят на несколько видов:

    • поверхностные антисептические средства;
    • пропитки;
    • пленкообразующие составы.

    По нормам СНиП поверхностные составы делятся на три вида:

    • водорастворимые;
    • органические;
    • масляные.

    К водорастворимым составам причисляются фториды, бораты (вымываемые антисептические вещества), а также комплексные составы с содержанием хрома, мышьяка и меди (трудновымываемые антисептики). К органике относят составы на основе алкидов, уретанов и акрилов. В большую группу масляных составов входят вещества на основе каменного угля, антраценов и прочих соединений такого рода. Также к масляным препаратам относятся составы на основе растительного масла, дегтя, канифоли.

    Лессирующие составы используются для поверхностной обработки. Под поверхностным нанесением подразумевается глубина 1-3 миллиметра. Пропитки способны проникать в структуру дерева на 15-35 миллиметров.

    Обратите внимание! Невымываемые препараты используются для защиты деталей, подверженных обильным осадкам и регулярной влажной очистке.

    По функционалу антисептические средства классифицируют следующим образом:

    • консервирующие;
    • пожаробезопасные;
    • транспортные;
    • отбеливающие.

    Химикаты можно условно разделить на составы заводского производства и народные средства.

    Фирменные составы

    Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.

    Огнебиозащитные вещества

    Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.

    Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала — на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.

    Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.

    Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.

    Биозащитные составы

    Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.

    Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.

    Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать — достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.

    Невымываемые антисептики

    Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).

    Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр — 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.

    Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.

    Народные средства

    Деревянные лаги пола можно обрабатывать не только заводскими составами, но и всевозможными народными средствами.

    1. Трансформаторное масло. При обработке лаг этим химикатом происходит глубокое проникновение масла в древесную структуру и ее бальзамирование. Не существует научно обоснованных доказательств эффективности метода, однако судя по отзывам мастеров, трансформаторное масло действительно помогает защитить древесину.
    2. Моторное масло. Нередко используется для защиты лаг и отработанное моторное масло. В его применении есть существенный недостаток — отработка имеет весьма неприятный и стойкий запах. Причем запах может сохраняться в течение многих лет — до полного выветривания. Поэтому использовать отработку можно далеко не везде: в помещениях технического назначения, но не в жилых зданиях. Достоинство такой методики — невысокая стоимость или даже бесплатность отработанного масла.
    3. Смола. Составы на основе смолы, например, живица хвойных деревьев или березовый деготь хорошо предохраняют древесину от гнили, грибка, жуков-вредителей. Главный недостаток смолянистых составов — незащищенность перед пожарной опасностью. К тому же смолы отличаются стойким, с трудом поддающимся выветриванию запахом.
    4. Соляной раствор. По отзывам некоторых мастеров, защитить деревянные лаги способна соль. Для изготовления раствора понадобится 100 граммов соли на литр воды.

    Выбирая конкретный состав для защиты лаг, следует руководствоваться поставленными целями. Из всех описанных выше вариантов, идеальный выбор — огнебиозащитное вещество, которое обладает максимальным спектром действия.

    Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/obrabotka-lag-pola.html

    Консервация древесины для пропитки соевым маслом

    Данное изобретение относится к улучшенному способу консервации древесины для обработки древесины под давлением. Изобретение также относится к продуктам, обрабатываемым тем же способом.

    Для обработки древесины в целях консервации использовались различные процессы и химические вещества. Иллюстративные патенты США, демонстрирующие известные технологии и материалы для обработки древесины, представлены патентами США No. №№ 1,203,038, 2,517,580, 3,839,052, 3,889,025, 4,267,082, 4,637,952, 4,649,065, 4,923,760, 4,927,672, 5,013,748, 5,824,370, 6,123,756, 6,174,947B1.Многие из этих методов относятся исключительно к поверхностной обработке. Другие относятся к носителям или добавкам, которые обладают биоцидными или другими консервирующими функциями.

    Некоторые традиционные методы консервации древесины, используемые для деревянных опор, опор, железнодорожных шпал, ландшафтной древесины, причальных и морских сооружений и т. Д., Основаны на пропитке древесины жидкостью, которая может быть консервантом или может быть носителем. легирован добавками. Добавки могут быть выбраны как подходящие для сохранения в выбранной среде (например,грамм. тяжелые металлы и / или органические или неорганические вещества, такие как нафтенат меди, или другие консерванты для древесины, используемые для отпугивания животных, таких как грызуны, для предотвращения образования корки в морской среде, для сдерживания роста бактерий, грибков и т. д. или для защиты древесины от других факторов окружающей среды). Жидкости обычно остаются текучими даже после того, как они вдавливаются в древесину, и поэтому они склонны вытекать из древесины. Кроме того, химические составляющие консерванта могут выделяться из древесины и, таким образом, присутствовать на поверхности обработанной древесины.

    Некоторые консерванты, используемые при обработке древесины, содержат токсичные, канцерогенные и / или не поддающиеся биологическому разложению химические компоненты. Одним из наиболее распространенных консервантов в обработанной древесине является хромированный арсенат меди (CCA), который содержит мышьяк, известный канцероген. Недавно Агентство по охране окружающей среды США в сотрудничестве с промышленностью приняло правила, запрещающие использование древесины, обработанной методом CCA, во всех жилых помещениях, включая игровые конструкции, настилы, столы для пикника, садовые бревна, ограждения жилых домов, внутренние дворики, пешеходные дорожки, тротуары и т. Д. и деревянная окантовка.

    В дополнение к древесине, обработанной ХАК, промышленность в настоящее время также использует консервант на основе азола меди и бора (CBA). Активными ингредиентами азола меди являются медь и тебуконазол. Азол меди — зарегистрированный пестицид EPA. Воздействие азола меди может представлять определенные опасности, поскольку некоторые химические вещества могут со временем мигрировать из древесины в окружающую почву или могут вытесняться с поверхности древесины при контакте с кожей. Другим консервантом, используемым в деревообрабатывающей промышленности, является четвертичный аммиак-медь (ACQ).

    Токсичность химических консервантов в сочетании с постоянной утечкой консервирующего материала или утечкой компонентов консерванта на поверхность обработанной древесины и в окружающую среду может иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды, здоровья и / или инфраструктуры. Настоящее изобретение позволяет избежать всех этих проблем при использовании без каких-либо пестицидов и противогрибковых добавок. Конечно, пестициды и противогрибковые добавки или другие добавки могут быть использованы с настоящим изобретением в приложениях, где обработанная древесина будет подвергаться неблагоприятным условиям использования, или для ускорения пропитки маслом древесины.

    Помимо возможных рисков для окружающей среды и плохой консервации, низкая вязкость типичных пропиточных жидкостей для защиты древесины требует дополнительных трудозатрат и технического обслуживания для поддержания запасов материалов. Например, при хранении в горизонтальном положении деревянные детали, такие как столбы и железнодорожные шпалы, необходимо периодически переворачивать, чтобы жидкость в древесине не выталкивалась вниз и выходила из древесины под действием силы тяжести. Кроме того, миграция жидкости может оставить установленные деревянные изделия незащищенными, что можно увидеть на телефонных столбах, где пропитанная жидкость перемещалась вниз и оставила верхнюю часть сухой и уязвимой.Следовательно, существует потребность в улучшенной технологии консервации древесины, в которой носители и добавки в носителе менее подвержены миграции из консервируемой древесины. Также существует потребность в улучшенной технологии защиты древесины, в которой сам носитель является экологически чистым материалом. Наконец, существует потребность в улучшенной технологии защиты древесины, в которой носитель представляет собой недорогой материал.

    Было обнаружено, что полимеризованные соевые масла особенно эффективны при обработке изделий из древесины под давлением.При применении было определено, что можно использовать нерафинированное и рафинированное соевое масло. Кроме того, было обнаружено, что для использования подходит как сырое масло из генетически модифицированных соевых бобов, так и сырое масло из генетически модифицированных соевых бобов. Способ консервации и продукты из древесины, в которых используется консервация соевым маслом, являются выгодными, потому что соевое масло более безвредно для окружающей среды; не токсичен; и использование полимеризованного соевого масла приводит к улучшенному улавливанию соевого масла и любых добавок, переносимых соевым маслом во внутреннюю часть обработанной древесины.

    Способ по настоящему изобретению включает нанесение соевого масла на древесину в режиме давления для проникновения соевого масла в древесину. Этот процесс настаивания консерванта хорошо известен в промышленности. Режим давления может включать выборочное применение вакуума. Способ дополнительно включает стимулирование полимеризации соевого масла на месте для увеличения вязкости и, таким образом, фиксации масла и любых добавок, содержащихся в масле в древесине, для предотвращения или минимизации последующей утечки.В зависимости от области применения и потенциального вредного воздействия выбранных добавок может быть желательно способствовать большей степени полимеризации по всей древесине для полного затвердевания соевого масла, или может быть желательно позволить соевому маслу в древесине оставаться слегка жидким. и для стимулирования или нанесения более полностью полимеризованного слоя соевого масла на поверхность древесины, который затвердевает и инкапсулирует древесину.

    Следует отметить, что если настоящее изобретение применяется на практике для получения частично полимеризованного соевого масла с последующим более полимеризованным покрытием, то теперь у обработанной древесины присутствует характеристика самоуплотнения.Эта характеристика самоуплотнения основана на известном свойстве соевого масла, а именно на общем отсутствии окислительной стабильности. Когда внешний слой древесины, обработанной соевым маслом, разрушается, менее полностью полимеризованное соевое масло, оставшееся внутри, мигрирует на поверхность. Когда он достигает поверхности, он подвергается воздействию воздуха, где начинается окисление, которое приводит к затвердеванию соевого масла (полимеризация).

    В зависимости от области применения, выбранной напорной камеры и режима давления, а также древесины, которую необходимо сохранить (плотность, размер пор и т. Д.), может быть желательно приготовить соевое масло перед пропиткой, чтобы инициировать полимеризацию.

    Хотя настоящее изобретение в целом относится к использованию соевого масла в режиме пропитки древесины под давлением и, в конечном итоге, к внутренней и внешней консервации древесины полимеризованным соевым маслом, предпочтительный способ применения следующий. Первым шагом является подготовка масла к пропитке путем частичного окисления для ускорения частичной полимеризации при сохранении достаточной текучести для пропитки древесины.Второй этап — это приложение давления масла к древесине в камере пропитки древесины. Третий этап, который в предпочтительном режиме сочетается со вторым этапом, представляет собой полимеризацию на месте соевого масла, чему способствует нагревание. Четвертый шаг — нанесение более полностью окисленного слоя масла на внешнюю поверхность древесины с применением тепла, воздуха и ультрафиолетового излучения для содействия более полному окислению и, таким образом, отверждению соевого масла на внешней поверхности. из дерева.

    Предпочтительное масло выбирают из наименее стабильных соевых масел. Неочищенное соевое масло, экстрагированное гексаном, например, было бы предпочтительнее механически извлеченного сырого соевого масла, потому что последнее содержит некоторые из природных антиоксидантов, которые замедляют окисление. В случае генетически модифицированных соевых бобов предпочтительны те сорта, которые содержат более низкие уровни содержания олеиновой кислоты и / или более высокие уровни содержания линоленовой кислоты. Если используются механически вытесненные соевые масла, их следует отфильтровать от тяжелых фракций, чтобы удалить присутствующие природные консерванты и антиоксиданты.Первый этап предпочтительно выполняется с использованием комбинации тепла, превышающего 100 ° C (212 ° F), в сочетании с продувкой или барботированием воздуха или кислорода для по меньшей мере частичного окисления масла. Температуры выше 150 ° C (302 ° F) предпочтительны и помогут ускорить процесс, но их можно избежать, если проблемы безопасности вызывают беспокойство. Конечно, более высокие или более низкие температуры и скорости потока газа позволяют, по крайней мере, частично контролировать скорость окисления. Кроме того, окислению можно позволить происходить в условиях окружающей среды, если можно позволить достаточное время.Масло предпочтительно «предварительно обработано» до точки, в которой оно все еще остается жидким с вязкостью, позволяющей проникать в выбранный образец древесины на желаемую глубину в условиях давления, которое может быть достигнуто в выбранной камере. Конечно, учитывая влияние затрат на электроэнергию, ограничений по времени, возможностей оборудования и выбранных видов древесины, пользователь может изменять температуру, время и подачу кислорода по мере необходимости.

    Как известно в данной области техники, существует множество механизмов, ответственных за окисление, гидролиз и полимеризацию масел.Поскольку многие остатки жирных кислот в триглицеридах масел содержат двойные углерод-углеродные связи, можно разорвать эти связи и затем легко полимеризовать масла. Фактически, полимеризация является наиболее важной коммерческой реакцией алкенов. Эти процессы ускоряются в присутствии множества химических веществ, включая кислород, воду, металлические частицы, металлические поверхности и свободные кислоты (включая те, которые образуются при разложении триглицеридов). Обычно полимеризация происходит, когда двойные связи на соседних жирных кислотах разрываются и затем реформируются, образуя новую связь, связывающую вместе соседние молекулы или фрагменты, а также генерируя одну или несколько новых двойных связей.Эта реакция может быть межмолекулярной в триглицериде, между остатком жирной кислоты на триглицериде и свободной жирной кислотой, между остатками жирной кислоты на разных молекулах триглицерида или между двумя разными свободными жирными кислотами. В настоящем изобретении предварительная обработка или приготовление масла является полезным этапом, поскольку окисление открывает двойные связи, чтобы инициировать полимеризацию и облегчить полимеризацию масла на более поздней стадии. Как только полимеризация начинается в древесине, она обычно продолжается, если не прекращается либо зазорами между порами, либо после полной полимеризации.

    На втором этапе пропитки древесины соевое масло вдавливается в древесину в камере высокого давления. Предпочтительно, чтобы перед нанесением масла применяли вакуум или пониженное давление для дегазации образца и максимального увеличения размера пор. Кроме того, камеру или масло можно нагревать для ускорения пропитки и увеличения степени проникновения, а также для ускорения полимеризации во время процесса пропитки. В предпочтительном варианте осуществления подшипники из кленовой древесины помещают в камеру пропитки, и давление снижают до двадцати четырех дюймов ртутного столба (24 дюйма ртутного столба) на 15 минут, чтобы удалить газы из древесины и максимально увеличить размер пор для облегчения проникновения масла. в лес.Хотя можно использовать рафинированное соевое масло, в предпочтительном варианте нерафинированное соевое масло, нагретое до 74 ° C (165 ° F), вводится в камеру и повышается давление до примерно 50-80 фунтов на квадратный дюйм (в зависимости от характеристик древесины. например, твердость) для пропитки древесины. Масло под давлением циркулирует через нагреватель и резервуар в течение 30 минут для поддержания температуры 74 ° C (165 ° F). Затем масло сбрасывается и сливается из камеры. Затем давление снижают до 24 Hg примерно на 10 минут, чтобы слить излишки масла с дерева.

    В зависимости от желаемой степени насыщения можно использовать или исключить применение вакуума до и после пропитки. Кроме того, в данной конфигурации камеры давления может быть выгодно, по меньшей мере, частично изолировать стадию пропитки (приложение давления) от стадии полимеризации на месте, которой в этом предпочтительном варианте осуществления способствует приложение тепла.

    Полимеризации масла на месте во время и после пропитки древесины способствует дальнейшее нагревание внутри камеры высокого давления.Количество и продолжительность применяемого тепла варьируются в зависимости от размера обрабатываемой древесины, природы древесины, типа используемого масла и любой предварительной подготовки масла.

    В тех случаях, когда степень полимеризации масла во внутренней части древесины оставляет масло с вязкостью, допускающей миграцию, может быть важно обеспечить твердое поверхностное покрытие из более полностью полимеризованного масла для герметизации древесины. Было обнаружено, что применение ультрафиолетового света, предпочтительно в нагретой сушильной камере и предпочтительно в сочетании с потоком воздуха, особенно полезно для полимеризации внешнего или поверхностного слоя соевого масла.По мере того как соевое масло, находящееся на внешней поверхности обработанной древесины и мигрирующее к ней, полимеризуется, оно затвердевает, создавая прочный слой защиты внешней поверхности древесины. Это действие служит для герметизации древесины и защитного материала внутри обработанной древесины. В качестве альтернативы масло, которое было допущено или вызвано началом процесса полимеризации, может быть нанесено на внешнюю поверхность после того, как древесина будет удалена из камеры с предпочтительным применением ультрафиолетового света, тепла и потока воздуха, чтобы способствовать быстрому затвердеванию этого поверхностного слоя. соевого масла.Как указано выше, соевое масло особенно выгодно, потому что в случае, если поверхностное покрытие позже будет повреждено, внутреннее масло будет мигрировать к поверхностному разрыву, где оно будет полимеризоваться и затвердеть под воздействием атмосферы, таким образом закрывая разрыв.

    Специалисты в данной области также могут комбинировать одно или несколько других растительных масел с соевым маслом для получения тех же результатов.

    Описав таким образом изобретение в связи с его предпочтительными вариантами осуществления, специалистам в данной области техники будет очевидно, что в предпочтительные варианты осуществления, описанные в данном документе, могут быть внесены различные изменения без отклонения от сущности и объема изобретения.Однако я намерен, чтобы все такие пересмотры и модификации, очевидные для специалистов в данной области техники, были включены в объем следующей формулы изобретения.

    % PDF-1.4 % 1 0 объект > >> эндобдж 4 0 obj > эндобдж 2 0 obj > транслировать Adobe InDesign CS6 (Windows) 2015-02-17T11: 57: 22 + 01: 002015-02-17T11: 57: 23 + 01: 002015-02-17T11: 57: 23 + 01: 00uuid: 8bdc0145-c778-497d- 9157-43352883c7daxmp.did: F65754488CB6E4118D65B3EB52ACD927xmp.id: F75754488CB6E4118D65B3EB52ACD927proof: pdf

  • преобразовано из приложения / x-indesign в приложение / 00-02-16 (Windows): 578Adobe InDesign / pdfAdobe InDesign: 57 xmp.iid: F65754488CB6E4118D65B3EB52ACD927xmp.did: F65754488CB6E4118D65B3EB52ACD927xmp.did: F65754488CB6E4118D65B3EB52ACD927Библиотека по умолчанию для приложений в формате PDF / PDF. конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница / Аннотации [28 0 R] >> эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / TrimBox [0.f9c] r ~ 5hR7X

    Исследование электроизоляционных характеристик древесины, доступное на месте в Кении

    Абстрактные

    В данном исследовании электроизоляционные характеристики леса, доступные в Кении, были исследованы с целью выяснить, можно ли использовать какой-либо из лесов для высоких напряжение низкочастотной изоляции целей. Тринадцать изученных лесов были Bluegum. Дуб Меру, Красное дерево, Элгон Тик. Мухугу, Сосна, Кипарис.Кедр, Мвули. Палисандр, Мукуи, Подо и камфора. Чтобы выбрать наиболее подходящую древесину, измерения электрической прочности и тангенса угла потерь были первыми. выполняется для сухой древесины и древесины, пропитанной трансформаторным маслом (на 30 минут, 1 час, 3 часа и 5 часов). Первые четыре дерева с точки зрения высокой диэлектрической прочности и низкой диэлектрической проницаемости касательной, были выбраны для дальнейшего изучения с использованием результатов этого начальное исследование. В дальнейшем изучаем действие лака. покрытие диэлектрической прочности и тангенса угла потерь исследованы.Обработанная древесина, сохранившая высокую прочность прочность считалась наиболее подходящей для применения как изолятор. Форма дерева для применения на 11кв была оптимизированы путем численного расчета значений полей, построения графиков поверхностных электрических полей и путем практического измерения напряжения пробоя и ток утечки форм изолятора. Эффекты пропитки древесины трансформерным маслом и лакировка сухой древесины, по напряжению пробоя и току утечки необработанный изолятор из сухой древесины, также были исследованы.Наконец, эффективность лакового покрытия в удерживании влаги от изолятора »при постоянной высокой влажности (96%) и температуре (40 ° C). После рассмотрения диэлектрической прочности и потерь касательные плитки сухой и пропитанной wooos, первые четыре дерева начиная с лучших, с точки зрения высочайшей прочности достигнуты Мухугу, Элгон Тик, Подо и Кипарис. После лакировка, Muhugu имела самую высокую диэлектрическую прочность (235кв / см поперек своя).Мухугу дороже и труднее машина. Он легче скалывается, и его количество меньше, чем у тика Elgon, у которого вторая высокая диэлектрическая прочность составляет 200 кВ / см. Таким образом, тик Элгон считался более предпочтительным для использования в изоляционных целях. Когда на сухой деревянный изолятор был нанесен лакокрасочный слой, ток утечки уменьшился с 54 мкА до 51 мкА (размеры изолятора указаны в Таблица 7.6, форма (б)). в то время как напряжение от огня уменьшилось от 51кВ до 49кв.Пропитка изолятора трансформаторным маслом снизила напряжение пробоя с 51 кВ до 49 кВ и повысила его. ток утечки от 54 мкА до 60 мкА. Покрытие масляным лаком изолятор треснул после 2 месяцев воздействия повышенной влажности и температура, и влага попала в древесину. В заключение было отмечено, что: Все сухие леса изучены. имеют более высокую диэлектрическую прочность поперек зерен, чем вдоль зерен. Эффективная пропитка древесины трансформаторным маслом возможна только на тонких образцах (поперечный разрез на толстых образцах показал, что масло просачивалось только на небольшую глубину от поверхности изолятора) и имеет эффект увеличения электрической прочности древесины. и снижение его тангенса угла диэлектрических потерь.Корреляция величин поверхностного электрического поля и напряжений пробоя различных профилей изоляторов показывает, что Чем выше электрическое поле вдоль поверхности изолятора (для данного набора электродов и приложенного напряжения), тем ниже напряжение пробоя изолятора. Было обнаружено, что при использовании круглых электродов вогнутый изолятор имеет наилучшую форму с точки зрения самое высокое напряжение пробоя. наименьший объемный ток утечки и экономия изоляционного материала. Масляные лаки неэффективны в не допускать попадания влаги в древесину, подвергающуюся воздействию высоких температур и влажность в течение длительного времени.Утечка элгона является наиболее подходящей древесина для высоковольтной низкочастотной изоляции. Дальнейшая работа в этом направлении должна: (а) Используйте искусственную приправу, которая позволяет сушить даже толстую древесину без образования трещин. (b) Используйте гораздо более высокие напряжения при измерении тангенса угла диэлектрических потерь. c) исследовать механические свойства древесины и влияние механических нагрузок на электроизоляционные свойства древесины. (d) Исследовать влияние электрической и циклической термической нагрузки на долговременную диэлектрическую прочность древесины. (e) Исследовать предсказание пробоев напряжения на основе расчетов поверхностного поля.(f) Изучить эффективность силиконовых лаков влага из дерева (g) Исследовать прогнозирование напряжений пробоя заданного форму изолятора по расчетным значениям поверхностных электрических полей.

    Издатель

    Технический департамент

    Wood Oils: серьезное руководство

    Rawlins Paints получают много отзывов о древесных маслах и о том, какие виды отделки лучше всего подходят для внутренних и наружных пород дерева.Это сложная область из-за большого разнообразия доступных масел, и многие люди полагают, что более известные масла можно использовать для любого типа работ. Они не могут этого сделать, и если их нанести, они могут испортить древесину или создать совершенно неудовлетворительную отделку.

    Посмотреть весь ассортимент

    Давайте погрузимся и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы о маслах для дерева, а также о различных типах масел для дерева, которые лучше всего подходят для определенных пород дерева. Если у вас есть дополнительные вопросы, отправьте их в разделе комментариев, и мы ответим, а также добавим в этот пост подходящие ответы.

    Купить меловые финишные краски для внутренних и наружных работ по дереву

    Содержание и быстрые ссылки

    Масло для дерева — это защитное и декоративное покрытие для дерева, которое можно наносить поверх морилки или непосредственно на голое дерево и древесину. Его защитные свойства не так долговечны, как у лаков, но мастера по дереву предпочитают их, так как они подчеркивают характер древесины с приятно контрастирующим блеском по сравнению с древесной текстурой.

    Обратите внимание на то, что масло для дерева не может быть легко покрыто лаком или краской.

    Отделка деревом может преобразить старые и изношенные поверхности

    Древесное масло проникает в древесину, просачиваясь, чтобы заменить и восполнить естественные масла, которые могут быть потеряны из-за воздействия, возраста и общего износа. Он также может оживить естественный цвет деревянных поверхностей, «вернув их к жизни». Мебель, настил яхт и многое другое можно преобразить с помощью обработки маслом для дерева, а секрет многих вестибюлей отелей — хорошо промасленные поверхности, которые создают подлинно богато окрашенную, теплую и естественную атмосферу.

    Нанося слой масла для дерева, вы создаете прочную и блестящую поверхность, которая может герметизировать деревянные полы и открытые поверхности. После высыхания за деревянными поверхностями, обработанными маслом для дерева, можно легко ухаживать, и они будут выглядеть помолодевшими и «здоровыми».

    В отличие от лаков для дерева с высоким содержанием летучих органических соединений, масла для дерева — это преимущественно натуральные продукты, которые легко наносить, а также поддерживать в течение длительного времени. Если вам нравится «ухаживать за деревом», подходящее масло для дерева может быть лучшим выбором вместо воска или лака.

    Существует ряд различных покрытий маслом для дерева, которые мы рассмотрим более подробно позже, при этом некоторые из них подпадают под зонтичную категорию мебельного масла.

    Масло для террасы

    Если вы ищете долговременную защиту недавно уложенного настила, выбрать лучшее масло для настила может быть непросто, но здесь мы расскажем вам, что искать, и порекомендуем некоторые ведущие продукты, доступные в Интернете.

    Подберите подходящую отделку для любого помещения или места в Rawlins

    Масло для декорирования может обогатить и усилить окраску, полученную от морилки для настила, предлагая долговечное покрытие, устойчивое к погодным условиям — гидроизоляцию и защиту от ультрафиолетового излучения от поседения, обесцвечивания и тусклого, потрепанного вида следующим летом.Большинство людей предпочитают сохранять естественный вид деревянного настила, поэтому прозрачное масло для настила лучше всего подходит для этой работы.

    Распространенная проблема с настилом — это когда кромки и канавки начинают трескаться и трескаться. Высококачественное масло для настила может предотвратить это, делая поверхность намного более устойчивой к среднему и интенсивному пешеходному движению.

    Наш ассортимент регулярно пополняется новыми товарами

    Ваш настил заслуживает стойкого и стойкого древесного масла, которое защитит его от водорослей и грибков, и это одни из лучших продуктов для этого:

    В фокусе продукта

    Масло для деревянных настилов Solignum наносится кистью и отталкивает от повреждения водой деревянные настилы.Легкое в применении, это специальное масло для настилов, специально предназначенное для древесины.

    Магазин:

    Масло для террасных покрытий Solignum Timber

    Масло для мебели

    Мебельные масла чаще всего используются для наружной деревянной мебели, такой как скамейки, столы и стулья в индустрии гостеприимства. Масло для садовой мебели можно использовать для обработки древесины хвойных и твердых пород, что обеспечивает высокое качество отделки со слабым запахом. Из-за воздействия масло для наружной мебели должно быть водостойким и обладать некоторой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.Предлагая длительную защиту, продажи масла для садовой мебели достигают пика весной, готовя прилегающую территорию к лету!

    В фокусе продукта

    Blackfriar Teak Oil можно использовать на садовых скамейках и особенно хорошо подходит для скандинавской мебели. Большая часть садовой мебели, которая не подвергается обработке и не подвергается воздействию, может пострадать от старения под воздействием атмосферных воздействий и поседения древесины. Тиковое масло Blackfriar питает и «питает» древесину, защищая и восстанавливая ее. Состаренная древесина также может расколоться, и именно здесь это древесное масло может помочь уменьшить повреждение поверхности от раскалывания при нанесении на новую мебель.

    Coo-Var Teak Oil подходит для широкого спектра садовой мебели, включая столы и стулья, придавая дереву естественный вид и пропитанный маслом, с блеском, который лучше подходит для твердых пород дерева, чем для более традиционных лаков для дерева. Это прозрачное тиковое масло для покрытия представляет собой смесь натуральных масел и производных силикона. Добавьте водонепроницаемость внутренней и внешней деревянной мебели в отелях и ресторанах с помощью этого превосходного масла для деревянной мебели.

    Магазин:

    Масло Blackfriar Teak Oil

    Coo-Var Силиконизированное тиковое масло

    Масло для деревянных полов

    Масло для деревянных полов в основном можно использовать для твердых пород древесины хвойных и твердых пород, а также для деревянных полов.Масла для пола, разработанные для того, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение, могут иметь различную отделку, чтобы добавить прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Одним из основных предпочтений древесного масла для полов является то, что оно подчеркивает характеристики текстуры, придавая полу совершенно уникальную отделку. Созданное для добавления гидроизоляционной защиты от разливов и сезонных погодных явлений, покупайте лучшее масло для деревянных полов в Rawlins Paints сегодня.

    Преобразование деревянных полов с продуктами, доступными на Rawlins

    Чем масло для дерева отличается от лака для дерева?

    Плюсы:

    • Масла обеспечивают глубокую, долговечную и экономичную отделку деревянных поверхностей.
    • Масла подходят для оживленных коммерческих помещений, а также идеально подходят для домашнего использования.
    • Профессиональные глубоко проникающие масла служат дольше, чем тонкое лакокрасочное покрытие.
    • Масла защищают поверхности от разливов даже после повреждения поверхности.
    • Масла в целом более экологичны и безопасны для пользователя.

    Минусы:

    • Требуется несколько слоев / приложений
    • Потенциально более длительное время сушки / возврата к использованию
    • Требуется техническое обслуживание с течением времени
    • Повторное покрытие чем-либо, кроме исходного масла, может быть проблематичным

    Имейте в виду, что некоторые виды древесины более абсорбирующие, чем другие, и для них может потребоваться другая подготовка, нанесение и другие продукты (см. Различные виды древесины далее в этой статье).

    Какие виды отделки древесины можно использовать поверх масла для дерева?

    Большинство лаков для дерева нельзя наносить на промасленные деревянные поверхности, так как лак не может прилипать к поверхности или проникать через масляное покрытие.

    Огнезащитные лаки и краски нельзя наносить непосредственно на пропитанную маслом или воском древесину. Чтобы закрасить дерево, на которое ранее было нанесено масло или воск, поверхность должна быть тщательно подготовлена ​​для удаления всех следов путем шлифования и очистки с помощью специального очистителя, такого как Timberex Oil & Wax Remover.

    Как наносить масло для отделки древесины

    Древесина, требующая окрашивания перед нанесением масляной краски, должна быть окрашена морилкой на водной основе. Морилки на масляной основе запечатывают древесину, а масло для древесины не впитывается и не добавляет защиты, а также желаемой отделки.

    Масло для дерева лучше всего сначала наносить на обрезки древесины, если таковые имеются, например, на запасной настил или обрезки древесины, совпадающие с обрабатываемой поверхностью. Если масло для дерева используется для обработки разных пород дерева в составе конструкции или в одной комнате, помните, что одно масло придаст разным видам древесины разную отделку (визуально).Из-за этого вам может потребоваться тонировать масло, используемое для более светлого дерева, в тон более темного дерева — например, кедр темнее сосны.

    Масло для дерева следует наносить только на древесину, которая не была запечатана или обработана морилкой на масляной основе. Внешне древесина, обработанная маслом, может потерять свою отделку из-за воздействия элементов, но останется защищенной. Внутренние деревянные поверхности с гораздо большей вероятностью сохранят промасленную отделку.

    Существуют риски для здоровья и безопасности, связанные с использованием древесных масел.О них читайте в конце статьи.

    • Датское масло и тиковое масло можно наносить мягкой кистью, тряпкой или куском ткани, при этом каждый нанесенный слой масла необходимо слегка отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Достаточно от 3 до 4 слоев масла, излишки масла должны быть удалены после нанесения. Не оставляйте излишков масла и не наносите слишком много масла на покрытие, так как оно не впитается в достаточной степени.
    • Необработанное и стандартное льняное масло сохнет намного дольше, чем другие масла для древесины, и между слоями следует оставлять не менее 3-4 дней.На новую, необработанную и необработанную древесину потребуется как минимум пять слоев без шлифовки между каждым покрытием — в некоторых случаях требуется больше слоев.
    • Тунглевое масло требует техники, известной как «мокрое полирование по мокрому». Это более сложный метод, которым обычно занимаются профессионалы. После каждого покрытия поверхность необходимо отшлифовать и нанести от 3 до 5 слоев, с промежутком от 2 до 3 дней для высыхания между каждым слоем.

    Если вы ранее наносили определенное масло для дерева на обрабатываемую древесину, лучше продолжать использовать это масло.В новых проектах или голой и необработанной древесине можно использовать одно из множества масел, каждое из которых дает различную отделку и уровень блеска. Для некоторых видов древесины рекомендуются специальные масла, которые мы рассмотрим более подробно ниже.

    Получите идеальную отделку каждый раз

    Датское масло

    Являясь более жидкой смесью масла и лака, чем другие масла для дерева, датское масло может защитить древесину от химических повреждений, воздействия тепла, поверхностных царапин и пятен.

    Датское масло впитывается в древесину примерно за 15 минут. Наносить его следует только одним слоем в день.Дополнительные слои образуют толстое и прочное покрытие, похожее на лак для дерева.

    Обладая более быстрым высыханием, чем льняное масло, датское масло лучше всего работает на новых и необработанных деревянных поверхностях, придавая им глянцевый вид.

    Масло с твердым воском

    Считается компромиссом между традиционными маслами и более жестким защитным покрытием от разливов жидкостей, масло с твердым воском, также производимое Timberex, может использоваться на деревянных полах и кухонных столешницах.

    Масло с твердым воском можно смешивать с цветными маслами и наносить кистью или валиком, не оставляя следов «завихрения».Он заметно усиливает естественный цвет и текстуру древесины, позволяя ей естественным образом состариться с богатыми и разнообразными тонами.

    Льняное масло

    Rawlins Paints недавно опубликовал подробную статью о вареном льняном масле.

    Сырое льняное масло чаще всего используется для борьбы с летучими мышами для сверчка, так как ему требуется много времени, чтобы впитаться и высохнуть. Ранее намазанным маслом для сверчка потребуется только один новый слой льняного масла при повторном нанесении после того, как поверхность будет слегка отшлифована. В сезон крикета летучих мышей обычно смазывают маслом раз в месяц.

    После того, как льняное масло впитается в поверхность, сотрите излишки масла, а затем протрите поверхность чистой тканью. Для достижения желаемого результата может потребоваться нанесение нескольких слоев льняного масла с достаточным временем высыхания между каждым слоем.

    Не рекомендуется использовать льняное масло для наружных и открытых деревянных поверхностей.

    Минеральное масло

    Минеральное масло — это невысыхающее масло с низким блеском, которое используется деревообрабатывающими предприятиями. Масла для древесины, безопасные для пищевых продуктов, можно использовать на кухонных разделочных досках, и хотя они не сохнут, их можно смыть.

    Считается, что минеральные масла больше относятся к обработке древесины, чем к отделке древесины, так как они не высыхают, поэтому они не оставляют на дереве засохшей твердой пленки.

    Легкое минеральное масло можно использовать для обработки деревянной посуды, например, декоративных чаш.

    Оливковое масло

    Оливковое масло — еще одно невысыхающее масло для древесины на растительной основе, подобное арахисовому маслу. Не высыхающие масла, такие как растительное или оливковое масло, никогда не следует использовать в мисках для хранения продуктов, так как они оставят липкую и пахнущую поверхность, которая испортит хранимые продукты.

    Тиковое масло

    Подходит для наружных и внутренних деревянных поверхностей, тиковое масло украшает структуру древесины, защищая ее от ультрафиолетовых лучей и пятен от воды.

    При нанесении на дерево излишки масла следует удалить до высыхания тикового масла, добавляя дополнительные слои каждые 24 часа. Поверхности, защищенные маслом из тикового дерева, рекомендуется обновлять 1–2 раза в год. После того, как финишные слои будут нанесены и слегка отшлифованы, масло из тикового дерева может быть забуферировано, чтобы поверхность стала шелковистой и гладкой.

    Настил яхт и лодок обычно защищается тиковым маслом.

    Тунговое масло

    Тунговое масло также известно как китайское древесное масло, и, как и большинство других масел, сохнет на воздухе. Это прозрачное покрытие, похожее на пластик, которое используется в печатных и масляных красках вдали от отделки дерева.

    При использовании на гитарах тунговое масло оставляет впечатление влажного дерева с легким золотистым оттенком.

    Часто считается лучшим и наиболее естественным средством для обработки дерева, но требует другого процесса нанесения.

    Когда дело доходит до выбора подходящего масла для дерева для работы, это может зависеть от ряда факторов, не в последнюю очередь от породы дерева. Выбор конкретного масла для отделки древесины может зависеть от того, как древесина ранее обрабатывалась, предназначено ли оно для внутреннего или внешнего использования, и должно ли оно быть легким, средним или очень прочным. Также следует принять во внимание соответствие отделки деревом с окружающим декором — если в комнате много отделки из светлого дерева, вам может не понадобиться затемняющая масляная отделка под дерево.

    Одним из важных факторов, влияющих на масляные покрытия для дерева, является время их высыхания — и нет, не всегда лучше выбрать самое быстрое высыхающее масло для дерева. Часто есть более веская причина для выбора более медленного высыхания масла для определенных видов древесины — будь то мебель, спортивное снаряжение (например, биты для крикета обычно обрабатывают «медленно сохнущим» сырым льняным маслом) или настил.

    Отделка древесины для каждой породы дерева

    Плотность, состояние древесины (убедитесь, что она не повреждена древоточцами, а в этом случае Sikagard Woodworm Killer — отличное средство) и возраст могут повлиять на то, как масло впитается в нее, и на готовый оттенок.

    В Интернете есть несколько форумов, на которых обсуждаются подходящие и рекомендуемые масляные покрытия для определенных пород дерева, и рекомендуется провести дальнейшие исследования для любой специальной мебели или деревянных конструкций, отличных от обсуждаемых в этом посте, — гитар, кабинетов для динамиков и т. Д.

    Ясень

    Чтобы сохранить естественный светлый цвет ясеня, лучше всего подходят датское масло и тиковое масло, хотя они могут слегка желтеть или становиться более темными, когда дерево подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолета.Некоторые пользователи отбеливают древесину перед тем, как смазывать ее маслом, так как масло может немного затемнить дерево. Если вы подумываете об отбеливании древесины или хотите получить дополнительную информацию о подходящих маслах для древесины для золы, свяжитесь с нами.

    Бамбук

    Мебель и декор из бамбука можно отделать тиковым маслом.

    Бук

    Столешницы из бука могут быть обработаны датским маслом. Чтобы улучшить естественный цвет, при восстановлении старых кухонных гарнитур и столешниц подумайте о нанесении свежего слоя датского масла, чтобы действительно вернуть дерево из мертвых.

    Кедр

    Льняное масло является наиболее популярным и рекомендуемым отделочным маслом для дерева мастерами по дереву, любителями облицовки кедром и любителями ремесел.

    Красное дерево

    Для внутреннего использования есть варианты между тунговым маслом, льняным маслом и тиковым маслом. Эти три масла являются отличными проникающими маслами, и хотя они не оставляют глянцевого блеска на красном дереве, их можно отполировать для получения более блестящего покрытия.

    Клен

    Тунговое или льняное масло можно использовать для отделки клена и для подчеркивания волнистости или тигровой текстуры древесины.

    Дуб

    Для сохранения цвета дуба можно использовать тунговое масло, однако, если вы хотите затемнить дуб, предпочтительнее использовать масло с твердым воском. Датское масло популярно в качестве отделки дуба, так как оно подчеркивает его насыщенные тона, а также предотвращает появление пятен на поверхности.

    Сосна

    Для обеденных столов из сосны лучшим выбором будет сырое льняное масло, так как оно не загрязняет пищевые вещества. Немного сложнее применять, чем сырое льняное масло, тунговое масло, которое также является водостойким.

    Датское масло обеспечит наиболее прочную отделку сосновой мебели, хотя масло грецкого ореха можно использовать для придания дереву немного иной отделки.

    Палисандр

    Необработанное льняное масло или тиковое масло может подчеркнуть яркий цвет мебели из розового дерева.

    Тик

    Масло для дерева не следует наносить на уличную деревянную мебель, но для внутреннего использования можно нанести специальное тиковое масло на тиковое дерево — обратите внимание, что тиковое масло не производится из тика. Чаще всего профессионалы в области деревообработки предпочитают льняное или тунговое масло.

    Орех

    Тунговое масло сделает структуру ореха более темной и защитит орех за счет яркого и яркого послевкусия.

    Ива

    Как и в случае с летучими мышами для сверчка, иву лучше всего обработать сырым льняным маслом.

    Масло для дерева, нанесенное на пол, можно удалить с помощью шлифовальной машины для тяжелых условий эксплуатации. Так как древесное масло не проникает глубоко в древесину, верхний слой можно отшлифовать, насколько это возможно, чтобы обнажить голую древесину, допустив нанесение лака, краски или другого масла, которое может прилипнуть к нему.

    Древесное масло огнеопасно, и оборудование для нанесения — влажные щетки и тряпки — может выделять тепло по мере отверждения (высыхания) масла. Ткань и тряпки следует оставлять сушиться на бетонных поверхностях, но не подвергать воздействию сильного солнечного света или источников тепла (например, радиаторов) и никогда не оставлять сморщенными или свернутыми.

    Не выбрасывайте использованную ткань до того, как она полностью высохнет, так как это может вызвать пожар.

    Что такое древесные масла и где их лучше всего использовать?

    Многие не понимают, как, когда и где использовать масло для дерева.На самом деле это не удивительно, когда есть так много вариантов на выбор: тиковое масло, тунговое масло, датское масло, масло для мебели из дуба и многие другие, некоторые из которых специально разработаны для определенных видов древесины.

    Мы подумали, что было бы полезно взглянуть на масла для дерева и способы их использования, а также ответить на некоторые из наиболее распространенных вопросов по этой теме.

    Во-первых, что такое древесное масло?

    Масло — один из самых популярных способов отделки дерева. Защита, обеспечиваемая маслами, не такая надежная и эффективная, как современные продукты для отделки древесины, такие как лаки.Но с другой стороны, масла, как правило, лучше подчеркивают характер дерева, они сделаны из натуральных продуктов, к тому же их очень легко наносить и поддерживать в уходе.

    Масло Osmo Top на кухонной столешнице

    Виды древесного масла и способы их использования

    Датское масло и тиковое масло сохнут быстрее, чем льняное масло, которое традиционно используется для изготовления ивовых летучих мышей для сверчка. Отделка, которую они обеспечивают, также намного более эластична.

    Если на вашей древесине уже есть льняное масло, лучше продолжать его использовать.Но если это новый проект, то, что раньше не смазывалось маслом, держитесь подальше от льняного масла. В то время как тиковое масло придает легкий блеск, датское масло оставляет более блестящую поверхность. Как вы понимаете, масло Ronseal Teak Oil пользуется неизменным успехом у наших клиентов.

    • Нанесите датское и тиковое масло мягкой кистью или тканью, стараясь не использовать слишком много за один раз, иначе оно не впитается. Отшлифуйте дерево между слоями мелкой наждачной бумагой. Вы, вероятно, найдете 3 или 4 слоя масла — это ваш оптимальный вариант, обеспечивающий наилучшие результаты.

    Стандартное льняное масло высыхает долго, не менее двух или трех дней на один слой, и вам нужно несколько слоев при нанесении его на новую древесину, обычно от трех до пяти слоев, но в некоторых случаях от пятнадцати до двадцати. могут быть нанесены покрытия. С другой стороны, отварное льняное масло высыхает «всего» за день. Но ни один из них не подходит для наружной древесины.

    • Нанесите масло тряпкой и хорошо протрите. Оставьте день между слоями, и когда вы будете довольны результатом, отполируйте его до прекрасного блеска с помощью мягкой ткани.
    Пример нанесения масляной краски на дерево.

    Минеральное масло на самом деле является очень эффективным слабительным, которое вы должны иметь возможность купить в местной аптеке. Хотя оно не дает такого же блеска, как другие масла, о которых мы говорили, оно идеально подходит для таких вещей, как разделочные доски для кухни, где вам нужна нетоксичная отделка.

    Тунговое масло многие считают лучшим натуральным средством для обработки дерева с его легендарными характеристиками и потрясающими конечными результатами. Как говорится на сайте Tung Oil:

    «За более чем 100 лет разработки синтетических смол и лаков никто не разработал покрытие, которое по своим характеристикам превосходило бы натуральное тунговое масло.

    Тунговое масло — высыхающее масло, получаемое путем прессования семян ореха тунгового дерева ( Vernicia fordii ). Как олифа тунговое масло сохнет на воздухе. Получающееся в результате покрытие является прозрачным, водонепроницаемым и гибким — свойство, используемое в большинстве его применений, включая отделку древесины и состав традиционных масляных красок, герметиков, строительного раствора и туши. Тунговое масло используется для изготовления деревянных игрушек, поскольку в сухом состоянии оно не токсично и не подвержено влиянию плесени, как льняное масло.Тунговое масло может двигаться и сгибаться, поскольку деревянные поверхности расширяются и сжимаются с возрастом и изменением температуры.

    Китайцы использовали свойства тунгового масла сотни, если не тысячи лет, для конопатки и покраски своих лодок, обработки кожи и гидроизоляции бумаги и ткани ».

    Дерево Тунг возникло в центральном и южном Китае, сосредоточено вокруг реки Янцзы, и оно появляется в трудах Конфуция примерно с 400 г. до н. Э.

    Тунговое масло необходимо наносить с помощью специального метода, называемого полировкой «мокрое по мокрому», более сложного и сложного, чем многие другие методы нанесения масла.Большинство любителей считают этот процесс трудным. Хотя вы наносите тунговое масло так же, как льняное масло, вам необходимо отшлифовать поверхность после каждого нанесения масла, и обычно это занимает не менее 3-5 слоев плюс 2-3 дня высыхания между каждым слоем. Если вы хотите попробовать, вот отличное видео…

    В чем разница между маслом для дерева и лаком?

    Масло — натуральный продукт. Масла медленно затвердевают и проникают в поверхность древесины. Можно наносить несколько покрытий до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать.При желании можно нанести дополнительные слои для создания поверхностного слоя или масляного покрытия. Лак — это синтетический продукт, полученный путем варки натурального масла, такого как льняное масло, тунговое масло или даже соевое масло, с добавлением смолы, такой как полиуретан. Он используется для создания слоев на поверхности древесины для создания пластикового покрытия, обеспечивающего износостойкость, защитную отделку или герметизацию полов и других деревянных поверхностей.

    Можно ли покрыть дерево маслом лаком?

    Короче говоря, ответ — «Нет». Поскольку большинство современных лаков имеют водную основу, они, как правило, несовместимы с промасленными поверхностями.Самый простой способ представить это — налить на сковороду воду и масло — попробуйте смешать их, и они разделятся. Если лак на водной основе наносится поверх промасленной поверхности, весьма вероятно, что он не будет сцепляться с древесиной и поэтому очень быстро отслоится. Некоторые виды лака можно наносить на смазанную маслом поверхность, но этот процесс сложен и для этого требуются специальные грунтовки и лаки.

    Самый простой способ покрыть лаком пол, предварительно смазанный маслом, — это использовать шлифовальную машину, чтобы удалить поверхность дерева, в том числе масло для дерева.Масла для дерева никогда не проникают в поверхность древесины более чем на пару микрон, поэтому не потребуется слишком много шлифования, чтобы вернуться к чистой, голой древесине.

    Какое масло лучше всего подходит для дубовой мебели?

    • Столешницы из дуба с масляной обработкой обеспечивают наилучшую отделку. Он добавляет больше глубины и характера, чем лаки и лаки, с ним легко работать и обеспечивает водостойкую отделку.
    • Для других интерьеров Дуб, масло для мебели из дуба, такое как датское масло, является популярным выбором для предотвращения пятен и растрескивания, а также для получения красивой блестящей поверхности.
    • Датское масло — отличное масло для деревянных полов, но с современными запатентованными продуктами иногда легче работать. Если вам нужна консультация экспертов, звоните нам.
    • Распространенный вопрос: «Какое масло для садовой мебели лучше всего?» Мы рекомендуем использовать высококачественное масло для тикового дерева или другое специальное масло для садовой мебели для защиты деревянной садовой мебели.

    Можно ли использовать оливковое масло для обработки деревянной мебели?

    Да, можно. Используйте ткань, чтобы нанести масло на древесину, растирая ее взад и вперед.Когда дерево впитает масло, оставьте его на десять минут, затем вытрите излишки чистой тканью. Необработанная древесина обычно покрывается 2-3 слоями, но если вы не уверены, просто остановитесь, когда древесина перестанет впитывать масло.

    Хотя можно использовать растительные и другие натуральные масла, мы всегда рекомендуем использовать специальные масла для мебели, так как они содержат специально разработанную смесь масел и смол, которые обеспечивают дополнительную прочность и износостойкость. Отличным маслом для дерева, которое можно использовать для большинства типов деревянной мебели, является прозрачное масло Osmo Polyx Oil, или, если требуется дополнительный цвет морилки, мы рекомендуем Osmo Polyx Oil Tints.

    В чем разница между маслом для настила, консервантом для настила, краской для настила и морилкой?

    • Масло для террасной доски проникает в поверхность древесины, защищая ее от растрескивания, раскалывания и коробления, а также помогает отталкивать дождь и влагу. Доступен в прозрачном и цветном вариантах.
    • Пятна для настила обычно представляют собой цветное лакоподобное покрытие, которое наносится на древесину, обеспечивая цвет и защиту.
    • Консервант для настилов обычно представляет собой консервант на спиртовой основе, который проникает в древесину для защиты от плесени, водорослей, сухой гнили и нападения насекомых, в зависимости от используемого вами продукта.Многие консерванты для древесины на спиртовой основе доступны в различных цветах, на которые можно нанести прозрачное масло для настила.
    • Краска для настила ложится на поверхность дерева и помогает удерживать влагу. Краски для настила очень похожи на пятна от настила в том смысле, что краска образует поверхностное покрытие, которое ложится на верхнюю часть древесины для настила.

    Есть ли заменитель льняного масла для сверчка?

    Да, но большинство экспертов по крикету считают, что сырое льняное масло не превзойти.Для новой летучей мыши без отделки нанесите по крайней мере два слоя сырого льняного масла на переднюю, заднюю часть, края и пальцы ног, используя мягкую тряпку. Лицо и края летучей мыши следует протирать мелкой наждачной бумагой каждые 3-4 недели в сезон крикета и повторно наносить легкий слой льняного масла. Когда она впитается, сотрите излишки, а затем отполируйте летучую мышь до блеска чистой тканью.

    Как отполировать миски из оливкового дерева?

    Если вы используете миски для хранения или демонстрации еды, никогда не используйте растительное масло.Все, что вы получите, — это ужасно вонючее липкое послевкусие. Вместо этого используйте бесцветное легкое минеральное масло без запаха, безопасный и популярный побочный продукт переработки нефти.

    Чаша для оливок, обработанная древесным маслом

    Советы по безопасному и эффективному использованию древесных масел

    1. Если вы хотите окрасить дерево перед тем, как смазывать его маслом, воспользуйтесь морилкой на водной основе. Если вы воспользуетесь морилкой на масляной основе, она закроет поры в древесине и помешает маслу выполнять свою работу должным образом.
    2. Никогда и никогда не оставляйте масляную ткань свернутой.Он может легко выделять тепло и загораться. Высушите его на открытом воздухе перед тем, как положить на хранение или выбросить в мусорное ведро.

    Нужна помощь в выборе подходящего масла для дерева?

    У вас есть вопросы по маслам для дерева для внутренних или наружных работ? Мы с радостью ответим на них. Просто свяжитесь с нами. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов по любым вопросам, связанным с древесным маслом.

    Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями своего проекта террасы, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

    Некоторые из наших других замечательных сообщений, связанных с нефтью

  • Традиционные масла для дерева: 3 из лучших
  • Какое лучшее масло для дерева для деревянных столешниц
  • Оценка содержания воды в пропитанных маслом целлюлозных материалах трансформаторов

    Аннотация

    В маслонаполненных трансформаторах используются пропитанные маслом целлюлозные материалы. Вода в изоляции отрицательно влияет на электрические, механические и химические свойства изоляционных материалов.Поскольку отбор проб изоляции трансформатора — непростая задача, лабораторные испытания для оценки содержания воды в изоляции проводятся с помощью измерительного прибора, основанного на известном косвенном методе. В данной статье описывается возможность оценки содержания воды в пропитанной маслом целлюлозной изоляции на основе результатов измерения относительной влажности масла в трансформаторе.

    Ключевые слова: маслонаполненный трансформатор, пропитанная маслом целлюлозная изоляция, содержание воды в масле и целлюлозная изоляция

    1. Введение

    Пропитанная маслом целлюлозная изоляция (CI) широко используется в маслонаполненных трансформаторах.Однако содержание воды в этой изоляции может отрицательно сказаться на электрических, механических и химических свойствах изоляционных материалов. В то время как прямые методы могут использоваться для оценки содержания воды в масле ( W o ), оценка содержания воды в пропитанной маслом целлюлозной изоляции ( W p ) обычно выполняется косвенным методом. методы. Взаимосвязь между водой в масле и водой в целлюлозных материалах позволяет оценить содержание воды в изоляции путем измерения относительной влажности (RH) масла при фиксированных температурах.

    1. Взаимосвязь между водой в воздухе и водой в целлюлозной изоляции

    Древесина состоит из ячеистой ткани, которая на 85% состоит из альфа-целлюлозы (C 6 H 10 O 5 ) n , и это сырье, обычно используемое для изготовления изоляционных материалов, таких как бумага и картон.

    Элементарные цепи в полимере целлюлозы состоят из колец глюкозы. Степень полимеризации (DP) — это параметр, описывающий среднее количество колец глюкозы в макромолекулах целлюлозы, образующих волокно.Для нового CI DP составляет 1100-1350 [1].

    Гидроксильные группы в кольцах глюкозы влияют на увеличение сорбционной способности (гигроскопических свойств) целлюлозных материалов.

    Структура КИ определяется структурой целлюлозных волокон, а также технологией производства, используемой для изготовления целлюлозных материалов. Пористость бумажной изоляции определяется упаковкой отдельных волокон, а также пористостью отдельных волокон и может быть охарактеризована с точки зрения относительного объема пор и эффективного радиуса капилляров.

    Изоляционное масло трансформатора — система изоляции трансформатора

    Изоляционное масло трансформатора

    Электрические трансформаторы нуждаются в соответствующей изоляции. Одним из важнейших компонентов системы изоляции является трансформаторное изоляционное масло. Это жидкое или жидкое вещество, обычное для трансформаторных систем и известное как самый популярный изоляционный материал во всем мире.

    Система изоляции трансформатора

    Каждый трансформатор имеет собственную сложную систему изоляции.Всегда должна быть комбинация твердых и жидких (или жидких) изолирующих компонентов.

    Существует множество возможных изоляционных материалов, но есть и самые распространенные типы.

    Изоляция трансформатора также может иметь основную и второстепенную изоляцию. Основная изоляция отделяет обмотки от стального сердечника, а второстепенная используется между частями катушек или обмоток.

    Типы изоляции трансформатора

    1. Жидкостная и жидкостная изоляция:

    Масла на нефтяной основе являются наиболее распространенной изоляцией в практике многих стран.

    Также могут быть разные жидкости с высокой температурой вспышки:

    • силиконы;
    • углеводороды;
    • бензолы хлорированные;
    • масла изоляционные.

    2. Газовая система:

    • водород;
    • воздух;
    • фторгазы.

    3. Твердая изоляция:

    • наиболее часто используемая бумажная изоляция, которая может быть на основе дерева или нейлона
    • другие различные типы материалов

    Типы изоляционного масла

    Как мы можем сделать вывод, масла могут входить как в состав изоляционного комплекса, так и быть его основным компонентом.

    Существуют основные типы изоляционного масла:

    1. Минеральное масло

    Также известно как нафтеновое масло. Это продукт на основе нафты, который наиболее часто используется в качестве трансформаторного изоляционного масла.

    Минеральные масла состоят из углеводородных компонентов, которые обычно происходят из остаточных нефтяных фракций соответствующего уровня вязкости. Другими словами, это побочный продукт перегонки нефти.

    2. Парафиновое масло

    Существует еще один диапазон масел, основанный на нафте, но отличающийся по происхождению и свойствам от минерального масла.

    Технически парафиновое масло — это очищенное минеральное масло, но в другой конфигурации.

    Это масло имеет более низкую степень окисления. Но убрать продукты этого вредного воздействия невозможно. Они растворяются в парафине и портят жидкость.

    3. Силиконовое масло

    Это химически произведенное вещество, которое может использоваться в качестве заправки трансформатора. Силиконовое масло состоит из жидких силиконовых полимеров. Они являются химическими аналогами аналогичных органических соединений.

    Атомы Si заменяют атомы углеводов, так что образуется вещество силиконового масла.

    Основным недостатком силиконового масла является то, что оно практически не поддается биологическому разложению.

    Есть еще эфирные масла. Они являются органическими и имеют растительное происхождение. Проблема в том, что они очень быстро загрязняются и стареют.

    Функции изоляционного масла
    1. Жидкая изоляция между обмотками и другими частями трансформатора;
    2. Система охлаждения;
    3. Защита от взаимодействия кислорода и целлюлозы.

    Преимущества трансформаторного изоляционного масла

    Качественное изоляционное масло имеет ряд положительных характеристик

    Прежде всего, масло как изолирующая среда обладает высокой диэлектрической прочностью. Таким образом, он эффективен и требует меньших затрат на электроэнергию, чем другие типы жидкой изоляции.

    Также масла имеют достаточный уровень вязкости, что помогает в самых разных ситуациях. Прежде всего, трансформаторное масло не будет иметь потерь на испарение.

    Трансформаторное изоляционное масло не только имеет более высокий КПД по мощности, но также обладает большей температурной гибкостью.Это упрощает операцию и делает ее более соответствующей обстоятельствам.

    Изоляционное масло Техническое обслуживание

    Для поддержания в порядке изолирующей масляной системы необходимо обеспечить комплексное обслуживание.

    Что немаловажно, трансформаторное масло должно иметь соответствующий сертификат качества. Также следует провести анализ перед использованием. Поэтому не рекомендуется работать с маслами сомнительного качества.

    Тем не менее, существует множество новых технологий, которые могут привести любое вещество в чистое состояние.

    Индикаторы качества трансформаторного масла

    • степень загрязнения — масло не должно содержать каких-либо серьезных загрязнений, которые могут вызвать сбои в системе;
    • точка вспышки — температура, при которой выделяется пар. Чем выше температура воспламенения, тем лучше работает трансформатор;
    • температура застывания — самая низкая температура, при которой масло замерзает. Этот момент очень важен для регионов с холодным климатом;
    • Вязкость — параметр, который важен для возможности теплопередачи.Он должен быть низким, но не похожим на воду.

    Обработка трансформаторного масла

    Различные способы обработки трансформаторного масла могут решить целый ряд проблем.

    Компания GlobeCore изобрела оборудование для подготовки трансформаторного масла.

    Существуют различные конфигурации агрегатов, работающих на трансформаторном масле. Одна из них — система регенерации масла.

    Включает технологии, позволяющие решать несколько задач:

    1. Очистка трансформаторного масла;
    2. Повышение диэлектрической прочности.

    Есть также варианты дегазации и других важных процедур.

    Некоторые агрегаты могут выполнять обслуживание масла на месте.

    Трансформаторное маслооборудование бывает различных типов:

    1. Проверка установок ШМ, предназначенных для переработки трансформаторного масла;

    2. Установки УВР, которые также могут выполнять множество различных операций

    Очистка трансформаторного масла

    Очистка масла — один из способов восстановления изоляционной жидкости.В системе очистки используются различные фильтрующие материалы.

    Комбинация физических и химических подходов помогает удалить любые вредные загрязнения из нефти. Эта процедура стала эффективной и простой с оборудованием GlobeCore.

    • Система регенерации CMM-R

    Это особый и уникальный комплекс механической обработки. Установка CMM-R работает с сорбентом, который улавливает все внешние твердые частицы.

    Эта система регенерации трансформаторного масла может использоваться в сочетании с дегазаторами и другими устройствами.

    https://globecore.com/products/oil-processing-equipment/oil-regeneration/cmm-r-oil-regeneration-systems.html

    Это система, которая также может очищать трансформаторное масло. Он также может работать на топливе.

    Когда обрезать розы в зиму: надо ли, когда и как правильно обрезать осенью

    Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму: основные правила

    Осень, осень… Время легкой грусти и приятных воспоминаний о прошедшем лете. В саду стало тихо, он засыпает до весны… А мы ходим и неспешно взбиваем подушки и поправляем одеяльца нашим любимицам-розам, чтобы весной они нас встретили веселыми яркими побегами! Хотя речь пойдет сейчас не об укрытии, а о мероприятии до укрытия – осенней обрезке.

    Даже начинающим розоводам известно, что обрезка роз должна осуществляться весной, летом и осенью. Однако, цели сезонной обрезки, конечно, будут разными. Так, весенняя обрезка роз необходима  для омоложения кустов, стимуляции роста новых побегов, и, конечно, более обильного цветения. Летняя обрезка заключается в основном в удалении отцветших бутонов, чтобы стимулировать рост новых побегов и, опять же, усилить цветение роз. Но и осенняя обрезка роз – не менее важный момент ухода за растениями! Давайте о ней и поговорим сегодня.

    Читай также: Как ухаживать за суккулентами: 6 типичных ошибок новичка

    Когда обрезать розы осенью

    Производят осеннюю обрезку, когда средняя ночная температура уходит в минус (–1–3 град. Цельсия). Нельзя обрезать розы раньше, чем начнутся морозы (хотя бы по ночам), потому что любая обрезка способствует росту почек. Если обрезать перед оттепелью или, например в сентябре – почки могут пойти в рост, а нам это не надо! По этой же самой причине с начала – середины августа розы обрезать нельзя, это касается и удаления отцветших цветков.

    Стоит обратить внимание на то, что места обрезки желательно сразу обрабатывать любыми антигрибковыми препаратами. Если у вас несколько кустов роз – это не составит труда, однако, при большом количестве кустов дело это довольно хлопотное. Можно на свой страх и риск вообще обойтись без фунгицидов, но я Вам этого не советовала. Хорошо помогает такой простой подручный материал, как древесный уголь, хотя бы из мангала.

    Невызревшие побеги

    Часто случается так, что уж осень на дворе, а розы все продолжают гнать молодые побеги. Как ни жаль, но осенью эти побеги, нужно обрезать. Зачем это нужно? Все очень просто! Не одревесневшие побеги роз просто не переживут зиму – замерзнут! Притом замерзнут они сразу, как только ударит первый морозец градуса 3-5. А потом наступит оттепель и такой погибший побег оттаивает и на нем поселяются грибы разной степени вредоносности…Вот чтобы грибы не плодить, такие побеги и вырезают на всех видах и сортах роз без исключения.

    Чтобы не заниматься ранящим душу обрезанием таких красивых, толстеньких и жирных побегов, стоит заранее провести кое-какие действия. Во-первых, не давать розам азотные удобрения, начиная с конца июля. Во-вторых, дать розам калийные и фосфорные удобрения – это стимулирует подготовку куста к зиме и скорейшему вызреванию имеющихся побегов.

    Обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда

    Розы этих групп можно обрезать смело до середины отросших побегов, и даже ниже, особенно, если кусты отличаются сильным ростом. Однако, не забывайте: обрезаем на пол-сантиметра выше наружной почки – это стандартный прием. Средняя и сильная обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда сведет к минимуму вымерзание побегов, если вы решите не укрывать розы на зиму и облегчит укрытие, если займетесь им. Не стоит пугаться – такая обрезка пойдет только на пользу растениям.

    Обрезка парковых и миниатюрных роз

    Эти группы роз, в принципе, не нуждаются в осенней обрезке. Речь может идти только об обрезке цветков и плодов. Причем делается это очень бережно и минимально. Традиционно, стоит удалять слабые невызревшие побеги, оборвать листья, если они сами не опали. Здоровые одревесневшие побеги парковых роз не трогают! А вот маленькие ответвления, загущающие куст, можно вырезать как осенью, так и весной. Однократно цветущие розы осенью не обрезают. Удаляют лишь цветки и бутоны, которые отцвели. Молодые, невызревшие побеги этого года только прищипывают.

    Читай также: Калина: основные виды, правила посадки и уход

    Обрезка плетистых крупноцветковых роз

    Плетистые крупноцветковые розы также не обрезают осенью. Максимум, что можно делать – удалить старые цветы и плоды. Чтобы сберечь плетистые розы в целости и сохранности до весны, их необходимо как следует укрыть. Для этого плети обязательно снимают с опор, аккуратно скручивают, фиксируют, чтобы плети не развалились. Затем их укладывают на слой лапника или другого растительного материала, и сверху как следует накрывают все тем же лапником, ящиками. Воздухонепроницаемых пленок лучше избегать. Укрывая плетистую розу помните, что растению под укрытием тоже нужно чем-то дышать, поэтому плотное, «глухое» укрытие не будет самым лучшим.

    Осенняя обрезка почвопокровных и/или стелющихся роз

    Розы, которые можно отнести к почвопокровным не нуждаются в обязательной осенней обрезке. Однако, цветы и плоды этих роз, конечно, стоит удалить.

    Осенняя обрезка шрабов и английских роз

    Тут тоже нет особых сложностей. Обрезаются невызревшие побеги, удаляются листья и веточки, которые будут загущать куст. Кроме того, на кольцо нужно вырезать все лишние, отжившие свой срок в 2-3 года, ветки. Так, например, взрослый куст, в зависимости от желания садовода, обычно состоит из 4-6, максимум 7-8 веток и побегов. Потому, если у вас имеются ветки в большем количестве, то их можно вырезать осенью. А можно и весной, это не принципиальный вопрос.

    Читай также: Лаванда на даче: секреты выращивания и ухода

    Обрезка штамбовых роз

    Осенняя обрезка штамбов зависит от того, к какой группе относится привитый сорт. В любом случае не рекомендуется сильная обрезка. Осенью удаляют цветы, обрезают невызревшие побеги и готовят штамб к зимовке.

    После обрезки – удалим листья!

    Не все розы в наших широтах чувствуют себя нормально. Многие не верят, что вот-вот шарахнет мороз, и листья сбрасывать не торопятся. Но в наших силах их вразумить, взяв дела в собственные руки. То есть после первых существенных заморозков, после обрезки, нам надо еще и удалить все оставшиеся листья.

    На одних розах они будут легко удаляться сами, а на других – надо прикладывать известное усилие. Ломайте черешок вбок, но не повреждайте почку в пазухе листа.

    Что будет, если листья не удалять

    Для одних кустов не будет ничего страшного, а для других  – повысится вероятность заболеть и ослабнуть зимой. Ведь где-то листья будут тихонько лежать до открытия, а где-то, где зимы с многочисленными оттепелями, могут и загнить.

    К тому же, часть спор болезнетворных грибков зимует на листьях. Потому листья и лишние побеги лучше оборвать и убрать с участка, или сжечь.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Подготовка роз к зиме осенью

     

     

    В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно — они встречают зиму с бутонами, цветами и облиственными побегами.

       

    Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0ºC.

    Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

       

    С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

    Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

    С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

     

       

    Когда обрезать розы осенью

     

    На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

    Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны. Как обрезать розы на зиму.

    Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

    При обрезке придерживайтесь следующих правил:

    • Выберите для процедуры солнечный безветренный день.
    • Толстые стебли старше трех лет с подсохшей корой лучше выпиливать ножовкой.
    • Срезы и спилы должны быть косыми, чтобы вода с них стекала не застаиваясь.
    • Срез должен проходить над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии 0,5 см от нее.
    • Обрезку делают на внешнюю почку, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста.
    • Укорачивают стебли до белой сердцевины.

     

     

    Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов.

    Существует три типа обрезки побегов роз:

    ❀ Длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек.
    ❀ Средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек.
    ❀ Короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

    Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети. Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

    После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

     

    Обрезка плетистых роз на зиму

     

    У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов. Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов. Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

     

       

    Когда укрывать розы на зиму

     

    Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

    При какой температуре укрывать розы на зиму?
    Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

    Когда и как укрывать розы


    в Средней полосе и в Подмосковье  

    Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7ºC. Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

     

     

    Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

    В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

     

    Укрытие роз на зиму на Урале

     

    Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

    Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

     

     

    Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

    Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

    Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

     

     

    Как укрыть розы на зиму в Сибири

     

    Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

    Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

    Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

    Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

     

    Укрытие плетистых роз на зиму

     

    Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

     

       

    Для укрытия роз на зиму используют следующие материалы:
    • полиэтиленовую пленку
    • лутрасил
    • спанбонд
    • геотекстиль
    • сухие листья
    • лапник
    • мешковину и ветошь
    • старые одеяла и пальто
    • доски и фанеру

     

    Пицца за 10 минут на сковороде — http://fas.st/kiIDRg» target=»_blank»>

     

    Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

    Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

     

     

    Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

    Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

    Особенности осенней подготовки к сохранности роз зимой

         Каждый любитель роз нашел для себя оптимальный вариант укрытия для сохранности цветов на зиму на дачном участке. Особенности осенней подготовки (когда обрезать розы и и укрывать их) зависят от сортов цветов, от таких факторов, как зимостойкость и морозостойкость. Часто путают эти понятия, а ведь только ориентируясь на них мы сможем выбрать правильный способ обрезки роз, утеплительный материал и способ укрытия кустарника, чтобы после весенних работ в саду они снова радовали взор.

    Краткое содержание

    Подготовка роз

    В какое время следует укрывать

         Оптимальное время для укрытия — середина ноября. Если провести укрытие раньше, стебли роз не успеют одревеснеть и созреть. Подготовительные работы к укрытию растений следует начинать заранее, а когда температура опустится до -10 град, цветы укрывают основательно.

    Внесение розам удобрений

    Чтобы розы безболезненно перенесли зиму, нужно придерживаться некоторых правил.

    1. В первой декаде августа следует прекратить подкормки азотосодержащими удобрениями.
    2. Первая укрепляющая корневая подкормка проводится в первой декаде августа. На 10 л воды нужно взять 25 гр. суперфосфата, 2,5 гр. борной кислоты, 10 гр. сернокислого калия. Приготовленным удобрением можно обработать площадь розария в 4 кв. м.
    3. Вторая укрепляющая корневая подкормка проводится в первой декаде сентября. На ведро воды (10 л) необходимо взять 15 гр. сернокислого калия и 15 гр. суперфосфата. Таким количеством раствора также можно обработать посадки площадью в 4 квадрата. Вместо корневой подкормки можно провести внекорневую. Для этого на 1 ведро воды берут 5 гр. сернокислого калия и 5 гр. суперфосфата, размешивают до растворения и опрыскивают растения. Все внекорневые подкормки проводятся в сухую погоду.
    4. В первых числах сентября в почву вносят удобрение в гранулах «Осеннее».

    Работы по укрытию и обрезке разных видов роз

    Каким материалом

         От того, насколько правильно проведена работа по подготовке роз к зиме будет зависеть сохранность сорта. Для укрытия можно использовать мешковину, сухую листву (но не березовую, тополиную и ольховую), лутрасил, еловые лапки. Некоторые садоводы укрывают свои розы пленкой. Кстати, эта ошибка может привести к большим последствиям. Во время оттепелей может сопреть корневая система или начаться сокодвижение, а с понижением температуры до минусовой отметки, такие розы просто замерзнут. Поэтому для укрытия лучше подходит нетканый материал. Стоит, однако, отметить, что многим цветоводам, в силу суровости климата, где располагаются их дачные участки, приходится выкапывать ёмкости с розами и, наравне с картофелем, хранить их в подвале.

    Плетистые розы

         Заниматься подготовкой растений к зимовке нужно заранее, еще до наступления минусовой температуры. Начиная с конца августа, требуется прекратить полив и уход за почвой. В это время розы не нуждаются в азотных удобрениях, а вот калийные пойдут им на пользу. Они укрепляют ткани побегов.

    Обрезка и подготовка цветов

         Перед укрытием вьющихся роз надо обрезать всю листву, опрыскать растение медным купоросом в соответствии с инструкцией. Прикорневую область присыпать землей или торфом на высоту в 25 см, то есть создать для корней теплую «подушку». Затем снять с опоры, аккуратно уложить на еловые лапки. Всю подготовительную работу проводить только при температуре выше 0 град. Теперь плети нужно зафиксировать скобами или досками. С приходом морозов требуется на плети накинуть лапник либо мешковину.

    Закалка и итоговые работы

         Небольшое понижение температуры способствует закаливанию растений и созреванию побегов. Укрывать розы на зиму следует, как только температура опустится до -5. Каждый цветовод должен помнить о том, что между растениями и укрывным материалом должно оставаться небольшое пространство. Это обеспечит доступ кислорода и не позволит растению выпреть и вымокнуть во время оттепелей.

         Не рекомендуется использовать для укрытия нетканый материал. Порывы зимних ветров разорвут его в клочья.

    Штамбовые розы

         Чтобы розы на штамбах пережили зиму и порадовали цветением в следующем сезоне, их нужно правильно посадить, чуть под наклоном. Таким образом, их легче будет прижать к земле и укрыть на зиму. В отличие от плетистых роз, штамбовые нужно укрывать намного раньше. Уже в начале ноября цветы должны быть укрытыми.

    Пригибание

         Многим сортам роз для обеспечения надежной зимовки требуется пригнуть ветви к земле. Делать это нужно при плюсовой температуре, так как понижение температурного режима ниже 0 град делает древесину хрупкой, и во время пригибания их можно сломать.

         Подготовку роз к укрытию следует начинать с пригибания штамба. Чтобы цветы наклонились и привыкли к такому положению, уже в сентябре их следует отвязать от опор. Затем, спустя несколько недель, необходимо их пригнуть. Нужно брать за верхушку штамба и, аккуратно раскачивая, то вверх, то вниз, постепенно наклонить к земле. Нельзя торопиться и насильно пригибать растения к земле. Особо нежные и капризные сорта нужно приучать к согнутому положению постепенно, в течение нескольких дней. После того, как роза приняла наклонное положение, ее необходимо зафиксировать согнутым прутком.

    Обрезка и обработка

         В третьей декаде октября проводится обрезка листвы, еще нужно связать веревкой побеги и обработать железным купоросом, растворив в ведре воды 300 гр этого вещества. Когда на растении не останется капелек от средства, можно приступать к укрыванию роз.

         Чтобы под снежной шапкой не обломался и не повредился штамб, под место прививки нужно подсунуть пластиковую бутылку либо пенопласт. Место привития растений необходимо засыпать песком с садовой землей или торфокрошкой. Поверх кроны насыпать сухую листву и накинуть спанбонд. Чтобы легкий материал не унесло ветром, его необходимо с одной стороны обвязать вокруг ствола, а остальные стороны, кроме одной, пришпилить или прижать к земле каким-либо тяжелым предметом. И лишь с одной стороны требуется оставить отдушину.

    Когда и чем накрывать

         Под таким укрытием розы должны находиться до начало ноября. Потом нужно закрыть отдушину и накрыть волокнистым материалом — лутрасилом, сложив его в 2 слоя. Сам штамб можно не укрывать, но для защиты от непрошеных гостей ствол можно обернуть синтетическим материалом. От такого утепления зайцы и мыши будут не в восторге и не испортят растение.

         При укрытии штамбовых роз садоводы опасаются только одного: как бы ни повредить сам штамб. Некоторые любители этих цветов отправляют свои растения на зимовку без пригибания. Для этого они сооружают домик из бруса и утепляют различными материалами. И при таком способе укрытия, розы прекрасно перезимовывают.

         При покупке растений следует помнить, чем короче штамб растения, тем больше проблем возникнет при их укрытии.

    Розы в контейнерах

         При выращивании роз в контейнерах подготовить их к зиме совсем несложно. В земле нужно выкопать такое углубление, чтобы емкость с цветами полностью спряталась в этой яме. Уровень грунта в ящике должен совпадать с уровнем почвы на грядке, где будет проводиться укрытие.

    Чайно-гибридные розы

         Процесс не представляет сложностей, главное, не переборщить. Отправить на зимовку чайно-гибридные розы можно 2 способами.

    Обрезка и окучивание

         Сначала нужно освободить растения от всех молодых и непродуктивных побегов, все ветви укоротить на 10 см. Чтобы оголившаяся растительная ткань не стала привлекательным местом для инфекций, нужно места среза присыпать золой. Затем куст окучивают прямо до среза, накрывают сухими листьями или еловыми ветками.

    Укрытие для цветов

         Можно сохранить розы и таким способом. Все посадки следует накрыть деревянным ящиком, обернуть сверху полиэтиленовой пленкой и оставить на зиму. Главное, весной нужно всё вовремя вскрыть, чтобы ветви и корневая система не выпрели. Главный момент при таком способе укрытия: между розами и ящиком с полиэтиленом должно быть воздушное пространство.

         Нельзя укрывать розы мхом, навозом, сеном, опилками и соломой. Розы не так боятся морозов, как сырости. Намокшие укрывные материалы приведут к загниванию корневой системы и цветок погибнет!

    Как зимуют почвопокровные и парковые розы

         Наверное, самые неприхотливые сорта. Они могут легко перенести зиму, даже без укрытия. Окучивать их также не стоит, так как с приходом весны их будет трудно разокучить.

    Как укрыть миниатюрные сорта из группы патио и флорибунда

         Чтобы сохранить понравившиеся сорта роз, нужно в третьей декаде октября окучить растения и укрыть лутрасилом либо еловыми лапками. При окучивании нужно под куст подсыпать песок или землю.

         Чтобы обеспечить лучшую сохранность, нужно соорудить над розами небольшую конструкцию. Возле кустов можно положить кирпичи, а наверх — рейки. Сверху прикрыть укрывным материалом. Проводить такой способ укрытия можно в любую погоду, так как они все равно будут промокать от дождя.

         Осенью и в начале зимы погода изменчива, заморозки чередуются с оттепелями, но при таком укрытии миниатюрным розам не страшны перепады температур.

    Причины, ведущие к загниванию корней и к гибели роз

    1. Раннее укрытие. В соответствии с биологией, растение, при благоприятной положительной температуре и достаточном увлажнении, продолжает жизнедеятельность. Поэтому не стоит спешить с укрыванием роз на зиму.
    2. Неправильная подготовка растений. Небольшие морозы закаляют цветы, поэтому не стоит укрывать розы при температуре от -2 град до -5 град. И только при снижении её до -10, следует приступать к укрытию.
    3. Недостаточный уход в зимнее время. Если начинает припекать солнце, а ночью по прогнозам синоптиков должен быть сильный мороз, розы нужно дополнительно утеплить, насыпав слой снега.
    4. Несвоевременное снятие укрытий. Пожалуй, самый ответственный момент, который никак нельзя пропустить. После того, как установится ночная температура выше 0, и оттает земля, нужно постепенно снимать укрывной материал. Сначала лапки, спустя некоторое время — лутрасил. Снимать укрытие необходимо в безветренную погоду или вечером. Такой прием позволит избежать иссушения цветов и защитит от ожогов.
    5. Неправильный уход после снятия укрытия. Освобожденные розы следует притенить с помощью лутрасила. И только потом следует разокучить растения, плетистые розы развязать и установить на опоры.

    В чем отличие зимостойкости от морозоустойчивости

         Зимостойкость — способность растений противостоять неблагоприятным природным условиям: перепадам температур, затяжным длительным морозам, оттепелям, чередующимися с пониженными температурами и, что самое важное, способность роз восстановиться после зимовки.

         Морозоустойчивость — способность растений выдерживать низкий температурный режим, и все.

    Зимостойкие сорта роз в свою очередь делятся на:
    Абсолютно зимостойкие

         Например, Blanc Double de Coubert, William Baffin, Charles Albanel. Такие розы прекрасно переносят холода в вертикальном положении. За это время цветы не обмерзают.

    Зимостойкие

         К примеру, Agnes, Morden Fireglow, Morden Ruby, Prairie Princess, Robusta White, Grootendorst, Winnipeg Parks. Зимуют вертикально, но суровыми зимами не исключено подмерзание.

    Среднезимостойкие

         Рекомендую, Reine des Violettes, Rugelda, Sir Henry, Stanwell, Perpetual Prairie Lass, Prairie Squire, Prairie Star. Перед отправлением на зимовку нужно пригнуть ветви к земле и укрыть материалом. Если не накрывать, розы могут подмерзнуть.

    Повышение зимостойкости цветов

         Зимостойкость роз можно повысить. Для этого, начиная с августа, необходимо исключить азотосодержащие подкормки. Во время цветения роз нельзя обрывать много цветков, это ослабит растение. Проводимые мероприятия по профилактике и защите от вредителей укрепят растения и повысят зимостойкость.

    Морозоустойчивые сорта роз:
    • Парковые розы;
    •  Эксплорэр.

         Некоторые сорта могут быть и морозостойкими, но они не в силах пережить колебания температур и сильные морозы, поэтому покупку новых сортов следует проводить в соотнесении данных факторов к климатическим условиям местности.

         Обрезка и укрытие роз — важная процедура. Не стоит думать, что они перезимуют просто так. Поэтому с приходом осени необходимо подготовить укрывной материал: мешковину, лутрасил, еловые лапки. Правильное укрытие растений на зиму позволит в следующем сезоне наслаждаться цветением царицы цветов — розы.

    Обрезка роз на зиму в Подмосковье при подготовке к зимовке — Про Посадки

    Современные сорта роз цветут длительное время. Этим они и ценятся, но из-за этого к началу зимы у них еще зеленые цветы и распустившиеся бутоны. Такая неподготовленность может погубить садовые цветы. Садоводу необходимо каждый год проводить ряд подготовительных мероприятий, которые помогают розам встретить зиму во всеоружии, легко перезимовать. Особенно важна подготовка в регионах с холодными зимами или в таких областях, где морозы часто чередуются с оттепелями, как в Московской области. Обрезка роз на зиму в Подмосковье является важнейшим этапом подготовки розовых кустов.

    Необходимость обрезки, ее значение

    Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужна обрезка, когда растение все равно полностью утепляется на зиму. Попробуем объяснить. При наступлении морозов роза переходит в спящий режим. Движение сока в ее тканях прекращается. Оттепель вызывает пробуждение растения, которое сразу вновь готово к вегетации. Внутри стеблей начинают перемещаться питательные вещества в жидком виде. Когда температура опустилась, жидкость замерзает, разрывая ткани растения. Образуются трещины, через которые проникают вирусы, бактерии, розы, могут заболеть и погибнуть.

    Чтобы увеличить морозостойкость растения, правильное развитие побегов и исключить риск возникновения грибковых заболеваний, проводится обрезка. Она увеличивает доступ света, помогает омолодить растение, способствует обильному цветению. Но разные сорта роз требуют разной обрезки, это нужно учитывать при проведении процедуры.

    Сроки проведения обрезки

    Декоративные растения требуют правильного ухода. А садовая красавица требует особого подхода, ведь роза — растение капризное. Необходимо подготовить ее к зимовке правильно, иначе весной вместо сортовой розы можно увидеть на своем участке неухоженный куст шиповника. И главное, обрезка. При первых заморозках, когда ночью температура не поднимается выше -1 градуса, следует приступать к обрезке. Для проведения важной процедуры нужно выбрать солнечный день и приготовить:

    • Остро наточенный секатор.
    • Садовую пилу.
    • Садовый вар или краску на основе натуральной олифы.
    • Перчатки.

    Не стоит проводить обрезку до наступления первых морозов. Обрезав побеги, мы подталкиваем растение к формированию новых побегов. Оттепели будут только способствовать этому, а мороз погубит все растение. Процесс осенней обрезки должен проходить тогда, когда растение уснуло.

    Какие побеги обрезать

    В первую очередь следует обрезать молодые побеги, они менее всего подготовлены к зиме. Если такие побеги замерзнут, их нельзя будет реанимировать. С наступлением весны побеги начнут гнить, в них будут развиваться бактерии, грибки. Это приведет к гибели всего куста.

    Опытные садоводы прекращают подкормку растения азотными удобрениями еще в начале августа. Подкормка калийными удобрениями с августа по сентябрь способствует самоподготовке растения к зиме, скорейшему созреванию молодых побегов.

    Виды обрезки розовых кустов

    Различают три вида обрезки кустов роз, каждый из них применим к определенным видам и сортам розы.

    1. Короткая обрезка. Это самая радикальная степень обрезки, применяется в крайних случаях. Куст обрезают до основания, оставив всего две почки.
    2. Средняя обрезка. Самая эффективная, она проводится на высоте 35 см. Оставляется 5 почек.
    3. Длинная обрезка. Это самый незначительный вид, на побеге оставляют до 10 почек. Обрезаются только цветы.

    Выбрав вариант обрезки, нужно знать, что срез нужно делать на внешнюю почку, отступив от нее сантиметр вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем куст хорошо проветривался и получал достаточное количество света. Срез под острым углом позволяет воде стекать. Предлагаем ознакомиться с представленной схемой обрезки, они помогут наглядно понять, как она проводится.

    Обрезка разных сортов роз

    Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

    Чайно-гибридные сорта

    Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

    В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

    Парковые сорта

    Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

    Плетистые сорта

    Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

    Почвопокровные розы

    Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

    Английские сорта

    Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

    Штамбовые розы

    Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

    Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

    Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

    Октябрьские работы в розарии

    Помимо обрезки осенью у садоводов много дел. Нужно защитить розарий от возможной инфекции, просушить, подготовить кусты роз к укрытию, а с наступлением холодов тщательно утеплить их.

    Для защиты побегов от инфекции, садовой краской или водоэмульсионной хлорокисью меди обрабатывают стволы. Делать это нужно внизу до уровня окучивания (сантиметров на 30). Если на побегах есть повреждения, они тоже покрываются слоем краски. После того, как краска высохнет, необходимо провести легкое окучивание.

    Нельзя допускать, чтобы в розарии была сырость. Чрезмерная влага не даст капризной красавице комфортно перезимовать. Если осень сырая, нужно устроить просушку кустов. Над ними следует установить высокие дуги, такие, как используют для формирования парников. На них натягивается пленка. Кусты слегка пригибают, и помещают в такие домики.

    С целью профилактики болезней необходимо провести опрыскивание. Несмотря на холода, вредители и болезни продолжают размножаться, могут причинить вред ослабленному растению. Листочки и веточки стоит опрыскать 1% раствором бордоской жидкости.

    На участке, в частности, под кустами роз не должно быть опавшей листвы и другого растительного мусора. Компостную яму нужно располагать подальше от розария. Если так и есть, и она хорошо огорожена, мусор можно сбросить туда. Если такой ямы нет, весь растительный мусор сжигается, это предотвратит распространение болезни, если имеются зараженные побеги, не даст размножиться личинкам вредителей-насекомых.

    Как правильно укрывать розы? Грамотное утепление роз осенью — залог того, что на следующий год они вновь порадуют обильным цветением. Необходимо отнестись к этому со всей ответственностью, поскольку только так можно сберечь красавицы-розы. Неправильный или легкомысленный подход может вызвать гибель растения.

    Этапы утепления роз на зиму

    Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

    Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

    Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

    Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

    Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

    Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

    как правильно и в каком месяце обрезать розы


    947

    Большинство современных сортов садовых роз не переносит слишком низкой температуры. Поэтому с приближением морозов цветовод должен подумать о том, как обрезать розы на зиму и соорудить для них укрытие. Практические советы опытных садоводов и видео помогут разобраться во всех тонкостях процесса, избежать грубейших ошибок, приводящих к гибели даже самых выносливых сортов.

    Делать полную обрезку побегов осенью не следует

    Зачем обрезать

    Узнаем, с какой целью проводится осенняя обрезка роз.

    Придание аккуратного вида

    Со временем розовый куст разрастается, иногда значительно. Побеги ветвятся, начинают торчать хаотично, в разные стороны. Без обрезки кустарник примет вид неухоженный, неаккуратный. Старые ветки засыхают, что тоже не придает растению красоты. Грамотная обрезка позволяет придать розе правильную форму, сделать кустарник компактным, опрятным.

    Избавление от вредителей и больных побегов

    В начинающих сохнуть побегах розы часто заводятся вредители, откладывают в тканях растения свои личинки. Если от сухих веток не избавляться, личинки благополучно перезимуют и следующей весной поразят розу. Та же ситуация и с больными побегами — обрезав их вовремя, вы защитите растение от дальнейшего распространения инфекции.

    Продление жизни кустарника и сохранение его декоративности

    Если роза уже в возрасте, встает вопрос проведения омолаживающей обрезки. Эта радикальная процедура позволяет наполнить растение новыми силами, активизировать его жизненные силы, сделать более красивым и пышно цветущим.

    Стимуляция отрастания новых побегов

    Обрезав розу под зиму, к весне вы получите растение, готовое к образованию новых многочисленных побегов. Таким образом можно сделать розовый куст более пышным, ветвистым, декоративным.

    Сохранение питательных веществ

    Удаление части побегов позволит сохранить питательные вещества и влагу для основного растения. Таким образом можно получить в следующей вегетации более крупные бутоны розы и активное, непрерывное цветение растения. Без уменьшения числа цветоносных побегов крупных бутонов не видать.

    Подготовка к укрытию

    Если розу осенью не обрезать, ее довольно сложно будет спрятать под укрытие. Особенно, если кустарник разросся значительно. Кроме того, слишком густая крона с множеством веток создает благоприятные условия для переувлажнения под укрытием и развития грибковой инфекции. Обрезка поможет избежать данной проблемы.

    Правильная подготовка роз к зиме в Московской области

    Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:

    1. Обрезка.
    2. Прекращение полива.
    3. Очистка куста от листьев.
    4. Внесение удобрений и опрыскивание.
    5. Окучивание.

    ВАЖНЫЙ СОВЕТ!

    Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.

    Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой

    Осенью розы нуждаются в обрезке для:

    • оздоровления куста;
    • омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
    • формирования правильной формы куста;
    • прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.

    Когда проводить обрезку

    Если речь идет об обрезке осенней, то важно эту процедуру провести обязательно до наступления заморозков. В каждой климатической зоне нашей страны, таким образом, сроки будут разными. Постарайтесь провести укорачивание побегов до того, как среднесуточная температура опустится ниже -2 градусов.

    Слишком рано, впрочем, обрезать тоже нельзя. Дело в том, что при ранней обрезке побеги могут начать выдавать новые почки, которые за зиму перемерзнут и загниют. Оптимальные сроки, таким образом, середина октября-начало ноября.

    Оптимальные сроки

    Чтобы предотвратить такое развитие событий, каждому цветоводу нужно уточнить, как и когда укрывать розы в Подмосковье. Независимо от сортовой принадлежности, роза считается весьма сильным и холодостойким растением, способным выжить при серьезном понижении температуры (вплоть до минус 15 градусов Цельсия). Если куст находился под воздействием мороза долгое время, он погибнет. Кратковременные заморозки культуре не страшны.

    Более опасным явлением для роз является прение, которое случается при слишком раннем укрытии на зиму, когда окружающая температура достаточно высокая, а цветовод уже поспешил укрыть куст теплоизоляционным материалом. А если в его качестве использовалась не ткань, а синтетика — гибель культуры неминуема. Избежать такого исхода при несвоевременном утеплении практически невозможно, поэтому не нужно спешить и начинать укрытие роз на зиму в Подмосковье при первом опускании отметок градусника ниже нуля. Короткие и не особо интенсивные заморозки в сентябре не представляют для роз опасности.

    Совет!

    Выбирая время для укрытия, важно руководствоваться климатическими условиями региона, в котором выращивается культура. Естественно, цветоводам из юга Приморья можно приступать к процедуре в конце ноября, в то время как сибирякам нужно успеть укрыть кусты еще в сентябре.

    Обязательна ли обрезка под зиму?

    Часто неопытные садоводы задаются таким вопросом. И это логично — ведь все равно весной в любом случае проводится обрезка, так обязательно ли следует тревожить розу осенью. Однако, не все так просто. Дело в том, что у весенней и осенней обрезки разное предназначение.

    Весной розы обрезают с целью формирования аккуратного кустарника, в первую очередь осенью же первостепенной целью процедуры становится подготовка розы к зимовке, укрытию.

    Советы

    Во-первых, в обязательном укорачивании нуждаются невызревшие до конца побеги. Они обычно имеют характерный красный оттенок. Пережить зиму им будет затруднительно, поэтому лучше от них заблаговременно избавиться. Если побег у же утратил красный оттенок, но все еще является невызревшим, понять данный факт можно по гибким шипам. У взрослых, созревших побегов шипы твердые, не гнутся, а ломаются.

    Те кусты, что цвели уже не в первый раз, можно и не подрезать. У таких растений, как правило, древесина к холодам успевает полностью вызреть.

    Все цветы, засохшие бутоны и листья перед укрытием следует с кустарника обязательно удалить. Даже если вы обрезку и решили не проводить.

    Вообще, осенью с обрезкой не следует усердствовать. Правильнее всего будет провести минимальное укорачивание побегов — никаких радикальных вмешательств. Дело в том, что часто под укрытием верхние части веток выпревают, поэтому весной их приходится удалять. А если вы сильно побеги с осени укоротите, то весной пространства «для маневров» не останется. Таким образом можно получить в следующем сезоне слабо цветущее, недостаточно красивое и пышное растение.

    Как правильно укрывать розы на зиму

    Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:

    • Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.


    Укрытие не должно касаться побегов

    • В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
    • Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.


    Укрытие в несколько слоёв

    При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?

    Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.

    Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.

    Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье

    Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.

    Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:

    • сухими листьями;
    • лапником хвойных деревьев;
    • мешковиной и ветошью;
    • делают накрытия из шифера, фанеры и досок.

    Правила обрезки

    Познакомимся с главными правилами осенней обрезки розовых кустов.

    Выбор инструментов

    Из режущих инструментов могут пригодиться следующие:

    • остро заточенный садовый секатор — оптимальное решение;
    • пила садовая — для удаления толстых веток;
    • специальные ножницы с длинными ручками — незаменимы для укорачивания побегов кустовых и плетистых роз.

    Кроме инструментов для резки понадобятся еще и прочные садовые перчатки, которые защитят руки от шипов. Пригодится и резиновый коврик или непромокаемые наколенники: эти нехитрые приспособления помогут подобраться к кусту вплотную, более качественно произвести процедуру.

    Важно: режущие инструменты обязательно следует продезинфицировать спиртом, другим антисептиком или марганцовкой. Таким образом вы сможете избежать проникновения инфекции в ткани растения через срезы.

    Подготовка

    Перед обрезкой у розового куста нужно удалить все листья и засохшие бутоны. Далеко не вся листва самостоятельно опадает, а оставлять ее на зиму на кусте нельзя категорически. Листья могут под укрытием загнить, что приведет к утрате большого количества цветоносных побегов. Также следует отгрести от растения слой мульчи и, если в том есть необходимость, убрать опоры.

    Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?


    Использование деревянного каркаса для укрытия роз Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.

    Виды обрезки

    Познакомимся с применяемыми осенью видами обрезки роз.

    Традиционная

    Этот вариант наилучшим образом подходит для начинающих садоводов. Традиционная обрезка проверена временем и в подавляющем большинстве случаев приводит к прекрасным результатом. Вред от нее минимальный. Больше подходит традиционный вариант для укорачивания роз штамбовых и кустовых.

    Удалять в данном случае следует:

    • все мертвые, засохшие побеги до основания;
    • больные, сгнившие до здоровой ткани;
    • корневая поросль обрезается полностью;
    • невызревшие побеги удаляются до основания.

    После процедуры розовый куст остается только с сильными, здоровыми и полностью вызревшими качественными побегами. Следующим этапом их просто укорачивают по одной из ниже приведенных схем.

    Легкая

    Побеги укорачивают совсем немного — примерно на одну треть длины. Легкая обрезка позволяет добиться раннего начала цветения куста в следующем сезоне. Однако, в течение нескольких сезонов подряд применять данный вариант нельзя, поскольку побеги со временем сильно вытянутся и начнут давать малое количество бутонов.

    Внимание: если розы выращиваются на городских улицах или в других местах с ильной загазованностью, для них применяется исключительно легкая обрезка.

    Умеренная

    В данном случае все сильные побеги укорачивают наполовину, а слабые — примерно на две трети. Этот вариант хорошо подходит для всех кустовых роз. Если речь идет о розе Флорибунда, то ее умеренная обрезка подразумевает укорачивание старых побегов до основания и лишь легкую прищипку верхушки у побегов-однолеток.

    Сильная

    Эта обрезка наиболее радикальна, подразумевает укорачивание всех побегов на 3-4 почки. После процедуру ветки становятся примерно 15-сантиметровой длины. Таким образом обрезают все молодые розы и сорта чайно-гибридные, используемые для выставок, срезки.

    Совершенно не применима сильная обрезка к розам Флорибунда, шрабам и плетистым. Если выращивается чайно-гибридный сорт или парковый для украшения ландшафтного дизайна, сильная обрезка не используется тоже. Исключение составляют случаи заболевания растений, необходимость омоложения.

    Описание процедуры

    Пошагово пройдемся по всем этапам осенней обрезки в стандартном ее варианте.

    1. Первым делом удаляются все невызревшие побеги. Они легко определяются по красному оттенку.
    2. Затем укорачиваются до необходимой длины или полностью обрезаются сломанные, больные, поврежденные побеги.
    3. Слабые и загущающие крону ветки тоже рекомендуется срезать. Иди оставить этот этап на весну, если розовый куст молодой или слабый.
    4. У взрослого растения вырезаются все побеги старше пятилетнего возраста.

    Важно: срезы делайте косыми, чтобы влага на их поверхности не скапливалась. Расположение места срезки — выше почки на полсантиметра или на 1 см.

    Обрезка роз разных видов

    Познакомимся с особенностями обрезания розовых кустов различных разновидностей.

    Плетистые

    При обрезке этих роз важно учитывать тип растения. Так, крупноцветковые разновидности должны быть укорочены на одну треть, а мелкоцветковым чаще всего и вовсе обрезка не нужна. Однако, верхушки побегов у мелкоцветковых сортов рекомендуется прищипнуть для их дальнейшей кустистости.

    Чайно-гибридные

    Розы данной категории обрезают либо наполовину, либо на высоту укрытия (примерно полметра от уровня земли).

    Полиантовые

    Розы полиантовые укорачиваются, как и чайно-гибридные разновидности: либо наполовину всей длины, либо на высоту каркаса укрытия.

    Почвопокровные

    Эти розы обычно совсем не обрезают, а только удаляют засохшие бутоны и листву.

    Когда приступать к укрытию роз?

    После того, как вы определились с морозостойкостью и пришли к выводу, что ваши розы все-таки требуют укрытия в зимний период, необходимо понять, когда приступать к работам. Многие виды роз отлично переносят легкие морозы и выдерживают минусовые температуры. Мы советуем приступать к подготовке и укрытию роз когда на улице установиться стабильная температура -5, -7 С. Не переживайте за свои саженцы, если на улице перепады температуры (от + к -), саженцам необходима некоторая закалка и подготовка к морозам — это им не повредит.

    Уход после обрезки

    Самое главное после осенней обрезки — обработать кусты от вредителей, болезней и провести подготовку к зимнему укрытию. Обработать розы следует медьсодержащими препаратами, которые прекрасно защищают от грибковых и гнилостных инфекций. Однако, будьте внимательны: использовать средства с мелью можно только при температуре +6 градусов и выше.

    Если вы не успели с «медной» обработкой, и температура воздуха опустилась уже ниже +6 градусов, проведите опрыскивание препаратами с железом.

    Мы узнали, зачем, когда и как проводить осеннюю обрезку роз. Как видите, процедуру имеет вполне конкретную цель — подготовку к зиме, поэтому пренебрегать ее не стоит. Выполняя несложные действия, придерживаясь приведенного в статье алгоритма, вы сможете без особого труда произвести процедуру и получить в следующем сезоне здоровый, пышно цветущий кустарник.

    Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье

    Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы


    Цветение роз – что может быть красивее?

    При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.

    Уход за розами осенью, подготовка к зиме. Обрезка, подкормка

    Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

    Уход за розами осенью

    В укрытии на зиму нуждаются все разновидности культуры, даже если они выращиваются в средней полосе. Но прежде чем вы приблизитесь к этому шагу, розы должны плавно войти в состояние биологического покоя, А задача садовода — им в этом помочь. Остановимся подробнее на тех мероприятиях, в которых розы нуждаются по осени.

    Обрезка

    Осенняя обрезка роз позволяет укрепить их корневую систему, создать запас питательных веществ на весну, омолодить растения. После проведенной по всем правилам процедуры в следующем сезоне кусты обязательно порадуют вас шикарным цветением. Для каждой разновидности королевы сада эта процедуры будет иметь свои особенности, но вот преимущества осенней обрезки будут общими:

    • На обрезанном растении усиливается закладка будущих цветоносов.
    • Укороченные побеги удобнее укрывать на зиму.
    • Роза окажется более защищенной от болезней и вредителей.
    • Весной на кусте усилится рост новых побегов.
    • После обрезки куст требует меньше питания и корни накапливают ценные вещества для активного роста в весеннее время.
    • У корневой системы, наконец, появляется время на собственное развитие.

    На заметку! При осенней обрезке необходимо с точностью соблюдать сроки. Розы нельзя обрезать в период с начала августа до первых заморозков, иначе распустятся спящие почки и молодые невызревшие побеги пострадают зимой.

    Обрезка бывает короткой, средней и длинной. Если саженец достался вам в подарок, и вы не смогли определить тип розы, выбирайте для нее среднюю обрезку. Кроме этого удаляются все старые, невызревшие, поврежденные побеги, ветви, растущие внутрь куста, засохшие цветки и листья.

    Производятся работы с помощью секатора, острого ножа и сучкореза (для толстых ветвей). Дополнительно вам понадобятся плотные перчатки, садовый вар и грабли, чтобы убрать обрезки. Для работы нужно выбрать сухую солнечную погоду. Все срезы производятся под углом 45 градусов.

    Осенняя обрезка роз: видео

    Подкормка

    Подкормка осенью нужна для того, чтобы восстановить баланс минеральных веществ, находящихся в грунте, дать розам силы после цветения и проведенной обрезки.  Внесение удобрений также повышает зимостойкость культуры и укрепляет иммунитет растений.

    На заметку! Осенью розы подкармливают дважды — в начале сентября и за 2 недели до заморозков.

    В осенний период нельзя использовать азотные удобрения, стимулирующие вегетацию. Задача садовода в это время года притормозить ростовые процессы растения. Для укрепления корневой системы более всего подойдут фосфор, калий и магнезия. Можно использовать удобрение в гранулах, просто рассыпав его вокруг куста. Некоторые предпочитают жидкий раствор, растворяя минеральную подкормку в воде.

    Корневые подкормки можно заменить опрыскиванием по листу. Для внесения под корень готовят состав из 10 л воды, 2 ст. ложек фосфата, 1 ст. ложке сульфата калия, 0,5 ч. ложки борной кислоты. Для внекорневых подкормок можно использовать тот же раствор, но в 2 раза более слабой концентрации. Из натуральных удобрений рекомендуется использовать древесную золу.

    Обработка от болезней и вредителей

    Профилактическую обработку роз проводят после влагозарядкового полива, подкормки и обрезки. Опрыскивание завершает комплекс уходовых мероприятий за цветами осенью. Сразу после него розы окучивают и укрывают. Обработать растение перед зимовкой необходимо, ведь созревшие споры грибка опадают вместе с листьями на землю, где могут благополучно перезимовать под снегом.

    Заболеваниям могут быть подвержены даже устойчивые сорта роз. Обработку допустимо проводить как с помощью испытанных временем, так и современных препаратов. Для осеннего опрыскивания традиционно применяется 3-процентный раствор железного купороса.

    Внимание! Препарат разводится только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной емкости. Металлическая тара при соприкосновении с железным купоросом дает нежелательную химическую реакцию.

    Против мучнистой росы и черной пятнистости эффективны препараты:

    • Скор;
    • Фундазол;
    • Топаз;
    • Ридомил голд;
    • Хом.

    Патогенные микроорганизмы могут привыкать к химикатам, поэтому рекомендуется каждый раз использовать новое средство. Биофунгициды не следует применять при осенней обработке, так как их действие проявляется только при плюсовой температуре, на холоде они бесполезны. Обрабатывать следует не только кусты, но и почву под ними.

    Когда начинать подготовку к зиме по регионам

    В сентябре прекращают срезать розы для букета, сокращают поливы, проводят фосфорно-калийную подкормку.  Продолжая работы в октябре, последний раз рыхлят под кустами землю, прекращают полив и подкормки, накрывают пленкой во время дождей, обрабатывают от вредителей. После этого розы готовы к укрытию и зимовке. Сроки проводимых мероприятий зависят от того региона, где выращиваются розы. Садовод в первую очередь должен ориентироваться на погодные условия.

    В Подмосковье, средней полосе

    В средней полосе, к которой относится и Подмосковье, последние подготовительные мероприятия проводят в конце октября или начале ноября. Побеги роз укорачивают, удаляют с них листья, срезают все больные и невызревшие побеги. Лучшим укрытием для розовых кустов является снег.

    Дождавшись первого снегопада, снежную массу набрасывают на куст, так чтобы ветки были максимально скрыты. В качестве укрытия можно также использовать лапник, сосновую хвою, сухие листья. Из укрывных материалов подойдут лутрасил или агротекс.

    На Урале

    Для выращивания на Урале подходят только районированные сорта роз. Хорошо переносят этот климат канадские разновидности, имеющие на родине подобные условия. На способность зимовать влияет также наличие прививки. Если сортовые розы привиты на шиповник, они лучше переносят сильные морозы, меньше болеют.

    Жителям Урала лучше организовать розарий с южной стороны здания на приподнятом месте, чтобы розы получали максимум солнечного тепла и света во время выращивания. Во второй половине лета не следует проводить низкую обрезку, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. В августе растениям уже не дают азотную подкормку, а ближе к концу месяца перестают поливать розы.

    Укрыть растения нужно после того как пройдут первые заморозки до -5 градусов. Такая погода послужит своеобразной закалкой для кустов. Основание розы засыпают торфом, песком, перегноем или древесной стружкой сразу после последней обрезки в октябре. Надземную часть обматывают 4-5 слоями укрывного материала.

    В Сибири

    Для Сибири действуют те же правила укрытия роз, что и для других регионов. В начале сентября прекращают рыхлить почву вблизи кустов, а с середины того же месяца их перестают поливать. В сухой прохладной земле корни будут постепенно подготавливаться к зимовке. Укрывают розу с приходом устойчивых заморозков, ориентировочно этот период приходится на самое начало октября.

    Кратковременные морозы до -15 градусов культура переносит легко, а вот теплый и влажный воздух под укрытием может привести к созданию парникового эффекта и гибели розы. Поэтому слишком спешить с укрытием не надо. После того как ночные температуры достигнут значения -5 градусов, куст нужно на 1/3 высоты засыпать рыхлой землей или торфом. Розу с длинными побегами перед этим рекомендуется пригнуть к земле. В условиях Сибири куст сначала укрывают нетканым материалом, а затем лапником. Можно соорудить приподнятое укрытие на дугах.

    Важно! Весной укрывную конструкцию следует разобрать до того как снег начнет активно таять, иначе розы могут пострадать от талых вод.

    В Ленинградской области

    Климат Ленинградской области отличается непостоянством погоды из-за влияния арктических, континентальных и морских воздушных масс. Здесь часто господствуют циклоны, привлекая в регион ветра и осадки. За счет этого летом погода прохладная, а зимой часто бывают оттепели и перепады температур.

    Повышенная влажность — настоящая беда для роз. В таких условиях культура часто поражается грибковыми заболеваниями, поэтому крайне важно посадить ее на таком месте где бывает больше всего солнца. Для посадки лучше всего выбирать зимостойкие сорта, устойчивые к температурным колебаниям. В середине лета и в октябре под розы вносят фосфорно-калийное удобрение.

    Последняя подкормка должна быть внесена в первых числах октября, чтобы розы усвоили удобрение до заморозков. В это же время проводится обрезка и обработка от болезней и вредителей. Укрыть розы нужно будет при среднесуточной температуре -3 градуса (ориентировочно —  в конце октября) нетканым материалом. Лучше всего закрепить его на дугах, чтобы вокруг цветов сохранялась воздушная прослойка.

    Укрытие и обрезка роз на зиму: видео

    Как подготовить розы к зиме правильно

    Подготовка к зиме зависит от разновидности розы. Различия касаются правил обрезки и способа укрытия. Что касается организации полива и подкормок — их график остается одинаковым для всех представителей культуры.

    Плетистые

    У плетистых роз перед зимовкой срезают все бутоны, основную часть листьев и невызревшие побеги. Подлежат удалению также больные и надломленные ветви. На вьющихся сортах вырезают все отцветшие побеги, оставляя на замену 10 побегов замещения. Другая группа, которая цветет на побегах разного возраста, требует обрезки ветвей 4-летнего возраста и старше. На этих кустах также вырезаются больные и поврежденные побеги.

    Далее ветви снимают с опоры, связывают и прикрепляют к земле скобами. Под ветками должна находиться подушка из сухой листвы или лапника. Плети сгибают постепенно, в несколько этапов, стараясь не повредить их. Эту процедуру проводят при плюсовой температуре, в мороз ветки становятся хрупкими и могут сломаться.

    В таком положении кусты плетистых роз находятся 1,5-2 недели. С наступлением устойчивых заморозков их накрывают сначала лапником, а затем лутрасилом. Для сооружения укрытия можно также использовать дуги, поверх которых набрасывается и закрепляется утепляющий материал.

    Парковые

    Парковым розам трудно самостоятельно прекратить вегетацию даже с приходом низких температур. В этом им может помочь обрезка. Помимо укорачивания побегов на этих розах удаляют листья. Если розовых кустов много, нужно оборвать, хотя бы, листочки с признаками заболеваний.  Зараженную листву необходимо сжечь за территорией участка. Приступают к обрезке при нулевой температуре.

    Во время процедуры вырезают все больные, поврежденные, незрелые побеги. Остальные ветви укорачивают на 1/3 длины. Высоким сортам нужна более сильная обрезка, ветки мелкоцветковый разновидности укорачивают примерно на 10 см. У появляющихся в осеннее время новых побегов прищипывают макушки, так же поступают и с появившимися бутонами.

    После обрезки и подкормки розы окучивают на высоту 30 см и начинают постепенно пригибать кусты к земле. Несмотря на то, что стебли жесткие, сделать это необходимо. При вертикальной зимовке побеги могут пострадать от ветра и оттепелей. Для облегчения процесса еще в августе можно подвесить к ветвям металлические грузики. Согнутые стебли фиксируют к земле скобками, после чего укрывают нетканым материалом.

    На заметку! Чтобы куст было легче пригнуть к земле, с одной стороны подкапывают корни. Если при этом произойдет небольшой надрыв корневой системы — это не страшно, весной она восстановится.

    Кустовые

    Во время обрезки кустовых роз оставляют 3-5 сильных побегов, остальные ветви срезают под корень. Оставшимся ветвям нужна средняя обрезка, обычно их укорачивают наполовину. После стрижки проводят профилактическую обработку кустов и мульчируют высоким слоем торфа или почвы. При температуре -5 градусов производят окончательное утепление.

    Для верхней части побегов применяют воздушно-сухой метод укрытия. Над кустами закрепляют дуги, поверх которых набрасывают укрывной материал. В северных регионах перед установкой дуг кусты дополнительно накрывают лапником. Для одиночных крупных кустов можно использовать каркасный метод.

    Почвопокровные

    В теплых регионах и средней полосе почвопокровные розы могут спокойно переносить зиму без дополнительного укрытия, но в холодных районах их необходимо укрывать. Перед этим на растениях проводят санитарную обрезку, опрыскивание от болезней и вредителей. Укрывает почвопокровные розы с приходом первых морозов. Если сделать это в теплую погоду, куст может спреть и сильно пострадать.

    Листья с побегов перед укрытием также лучше удалить. Утепление можно проводить с помощью лапника, опилок, лутрасила. Некоторые предпочитают сооружать вокруг кустов каркас, который сверху обтягивается агроволокном. Ветви высокорослых сортов укладывают на подушку из веток и лапника, а сверху устанавливают воздушное укрытие. Воздушная прослойка не только способствует сохранению тепла, но и предупреждает загнивание роз.

    Флорибунда

    В начале осени на флорибунде рекомендуется обрезать макушки всех молодые побегов — это ускорит созревание оставшихся ветвей. Ближе к концу сентября розы окучивают торфом на высоту 10 см и прекращают поливать. Основная обрезка этой разновидности проводится весной, в осеннее время куст обрезает несильно, только в санитарных целях.

    Побеги не обрезают короче 40 см. Несмотря на то, что эти розы быстро восстанавливаются после зимовки, укрытие им необходимо даже в средней полосе. С побегов убирают листья, окучивают кусты на высоту 20-30 см, а затем укрывают лапником и нетканым материалом. После выпадения снега розы будут окончательно защищены от зимних холодов.

    Чайные

    При подготовке к зиме чайных роз необходимо их правильно обрезать. Нельзя оставлять на кусте молодые, невызревшие побеги, под укрытием они обязательно загниют. Кроме этого удаляются больные, слабые, старые, направленные вглубь куста ветки. Проводят эту процедуру непосредственно перед укрытием.

    На зиму оставляют 3-4 одревесневших побега, обрезанных на ту высоту, на которую будет укрываться куст. Укрытие проводят при температуре -5-7 градусов. Сначала розы окучивают на высоту 20 см компостом или торфом, а затем нарывают их лапником. В северных регионах можно дополнительно использовать утепляющий нетканый материал.

    Как правильно укрывать розы на зиму: видео

    Полезные советы бывалых цветоводов

    Опыт по самостоятельному выращиванию роз способствует накоплению секретов, благодаря которым цветы всегда выглядят великолепно и радуют обилием бутонов. Новичкам будет полезно узнать о подготовке роз к зиме следующее:

    • Определить невызревшие побеги можно по их цвету. Веточки, не готовые к зимовке, будут иметь красноватую окраску.
    • Осенние подкормки следует проводить в сухую погоду. В этом случае розы впитают максимальное количество удобрений.
    • Если на улице зарядили дожди, розу лучше подкормить гранулированными удобрениями, рассыпав их по поверхности почвы вблизи куста  и слегка взрыхлив поверхность грунта.
    • Избыточный полив вызовет формирование большого числа новых побегов и поверхностных корней, уязвимых к заморозкам, поэтому после цветения розы поливают очень аккуратно, а во время дождей укрывают пленкой.
    • Прежде чем приступить к окучиванию, нужно оборвать листья с нижней части побегов и покрасить стебли специальной садовой краской для защиты от болезней и вредителей.
    • Высота окучивания напрямую зависит от сорта растения. Низкорослые разновидности окучивают на меньшую высоту, чем высокорослые.
    • Инструмент, который применяется для обрезки роз, обязательно должен быть остро отточенным, сухим и чистым.

    Если соблюсти все правила по осенней подготовке роз к зиме, весной растения обязательно отблагодарят вас здоровым ухоженным видом и формированием изящных бутонов. Даже маленький розарий способен необычайно украсить участок и подарить своему владельцу минуты приятного отдыха и наслаждения видом и ароматом любимых цветов.

    Осенняя обрезка роз: правила, советы, рекомендации

    Начинающие садоводы должны знать, что выращивание роз дело непростое. Необходимо быть готовыми к освоению навыков по обрезке цветов.

    Данная процедура необходима для правильного развития и продолжительного обильного цветения растения.

    Мы расскажем вам об основных правилах, поделимся полезными советами и научим как добиться того, чтобы обрезка приносила розам только пользу.

    Назначение процедуры

    Обрезка королевы сада способствует омоложению растений. С помощью грамотно проведенной процедуры можно добиться не только красивого внешнего вида роз, но и укрепления их корневой системы и улучшения обменных процессов.

    Как следствие, цветы длительно и обильно цветут и хорошо переносят низкие зимние температуры. Растения, подвергшиеся обрезке, становятся устойчивее к возбудителям болезней и негативному воздействию вредителей.

    Но для того чтобы обрезка роз осенью не навредила растению, необходимо осуществлять ее в соответствии с инструкциями. И не стоит бояться совершить ошибку! Соблюдение правил и знание небольших хитростей помогут вам добиться успехов в данном мероприятии. Вооружайтесь инструментами и смело приступайте к выполнению уходовых процедур за цветами.

    ТОП-3 правил успешной обрезки роз осенью

    Существует несколько моментов, которые обеспечат успех процедуры, поэтому соблюдение правил – обязательно и беспрекословное.

    1. Острый инструмент. Перед началом обрезки, внимательно осмотрите свой инструмент, проверьте его на остроту. Лучше всего использовать секатор. Любые травмы, которые обязательно причиняются пробегам из-за низкого качества инструмента, могут вовсе испортить кустарник. Для массивных и крупных побегов используйте ножовку, но обязательно острую.
    2. Технология среза. Срезать побег следует не ровно, а по острым углам. Срезаем в специальном месте – там, где располагается спящая почка, та, что не успела дать побег. Расстояние от среза и почки должен быть в полсантиметра, не более. Наличие угла в срезе – важное условие, так как влага не должна застаиваться, а наоборот стекать. Вот для чего срез под острым углом. Также это защита от заражения разными инфекциями.
    3. Насколько следует обрезать побег? Срез необходимо делать до тех пор, пока не появится белая сердцевина. Вы должны оставлять исключительно вызревшие побеги, ведь отступление от этого правила, чревато негативными последствиями, загниванием и плохой зимовкой.

    Как правильно обрезать розы? Технологии и виды обрезок

    Обрезать розы следует продумано и взвешенно, чтобы ни в коем случае не травмировать растение. Именно поэтому следует четко знать, какая у вас роза, ведь поэтому принцип стоит подбирать соответственную обрезку.

    • Средняя обрезка. Этот вид обрезки считается самым популярным, так как большинство цветоводов отдают предпочтение именно такой технологии. Итак, побег укорачивают до 35-40 см. Считайте количество оставшихся почек – их должно быть около пяти. Плюсы такой обрезки – это активный рост молодых побегов. Такой методикой можно смело обрезать все розы, исключением станут только парковые и английские розы.
    • Удлиненная обрезка. Это легкая, совсем щадящая обрезка, которая подразумевает наличие длинных побегов, что слегка укорачиваются, оставляя изобилие почек. Такая методика оправдана ранним цветением, за что активно используется. Хотя нужно понимать, что подобную технологию не стоит брать за основу, ведь уже через два года использования удлиненной обрезки, соцветия потеряют былую пышноту и полноту бутонов, поэтому общее впечатление от розария смениться. Зачастую такой методики обрезки можно поддавать парковых, английских и бельгийских представителей.
    • Кардинальная или короткая обрезка. Это действительно кардинальное решение, так как побеги вырезаются практически полностью. У растения практически полностью исчезает иммунитет к морозам. Это радикальная мера, которую не стоит использовать на постоянной основе. Зачастую применять короткую обрезку можно к розам, что формируют куст.

    Осенняя обрезка роз: что и зачем выполнять, пошаговая инструкция

    Для того, чтобы обрезка прошла успешно, следует четко и беспрекословно выполнять все правила.

    • Шаг 1. На кустарнике обрываем все листочки.
    • Шаг 2. Небольшие, тонкие побеги удаляются сразу и безоговорочно. Это ростки «дички», которые вовсе не нужны для полноценной вегетации сортового растения.
    • Шаг 3. Проведите устранение пробегов, что старые, слегка подсохли – это санитарная, обязательная обрезка для осеннего периода.
    • Шаг 4. Оставшиеся крупные побеги следует срезать под углом, оставляя по 4-5 почек. У куста должно остаться не более четырех молодых побегов.

    Только после всех правильно выполнивших условий обрезки, следует проводить процедуру укрытия роз на зиму. Своевременная и правильная обрезка роз осенью, обеспечат буйное цветение кустарника в следующем сезоне.

    Типы обрезки роз

    Обрезка роз — достаточно тонкое дело, но при этом не такое сложное, как многие думают. В зависимости от длины срезаемых побегов она делится на короткую, среднюю и длинную.

    • Короткой (сильной) считается обрезка плети до 2–4 почек от её основания. Обычно этот тип проводится весной, но он также способен омолодить куст или даже спасти его, когда не остаётся другого выхода (такое случается с чайно-гибридными розами).
    • Средняя (умеренная) — до 5–7 почек от основания плети. Помогает розам зацвести раньше обычного и повышает их декоративность.
    • Длинная (слабая) — лёгкое укорачивание побегов. Используется в основном летом для удаления отцвётших соцветий, но для некоторых роз — определённых сортов шрабов и почвопокровных — это основной тип обрезки, используемый в течение нескольких лет, пока не подойдёт время серьёзного омолаживания кустов.

    Опытные садоводы используют комбинированную обрезку — сочетание различных её типов — чтобы достичь непрерывного цветения у роз, в частности у флорибунды.

    Сроки обрезания и укрытия

    Чтобы получить эффектные цветы у колючей красавицы, садоводу необходимо знать, как и когда правильно обрезать розы на зиму и когда укрыть:

    1. Осеннюю стрижку проводят непосредственно перед накрыванием на зиму.
    2. Необходимо учитывать прогноз погоды. Особенно важно исключить оттепели.
    3. Приступать к обрезке следует при средних ночных заморозках -2 градуса.
    4. Если климат теплый, то это начало или середина ноября.
    5. Если умеренный − это сентябрь.
    6. При более суровом климате обрезание и укрытие делают в более ранние сроки.

    Обрезать нужно в сухую погоду в первой половине дня. Если процедуру делать в сырую погоду, на срезах может появиться гниль.

    После укорачивания стеблей розы не укрывают. Срезы должны подсохнуть. По истечении двух недель при температуре не ниже 4 градусов мороза можно приступить к утеплению кустов.

    Необходимый набор инструментов

    Прежде чем приступить к работам в цветнике, следует подготовить инструменты для их осуществления. Садовый инвентарь должен быть не только остро заточенным, но и чистым, сухим, без следов ржавчины. Это необходимо для сохранения здоровья роз. Итак, вам понадобятся следующие инструменты:

    • секатор обводной – для удаления сухих и живых тонких побегов;
    • секатор с наковаленкой – для удаления сухих веток;
    • пила или сучкорез – для удаления живых толстых побегов;
    • грабли – для удаления мусора и опавших листьев.

    Позаботьтесь о защите рук во время садовых работ! Вам понадобятся плотные перчатки. А также, для того чтобы не повредить и не испачкать свою повседневную одежду, переоденьтесь в старую, которую не жалко будет порвать. Лучше всего подойдет закрытая плотная одежда с длинными рукавами.

    Основные правила осенней обрезки роз

    Приступать к процедуре следует в конце августа или начале-середине сентября после окончания цветения роз. Мероприятие лучше проводить в безветренный, ясный день. Помните, что главной целью обрезки является удаление отцветшие бутонов, а также слабых и больных побегов, сухих веток. Для того чтобы в центр куста попадал воздух и солнечный свет, его середину также прореживают. При этом здоровые жизнеспособные побеги оставляют для размножения, нарезая их на черенки.

    Для того чтобы розовый куст сохранил способность к обильному цветению в будущем сезоне, цветки растения обрезают, не дожидаясь их полного увядания. У многоцветковых роз соцветие срезают над первым листом полностью. У крупноцветковых удаляют стебель вместе с цветком и несколькими пятерчатыми листьями.

    Делайте срезы правильно. Это позволит культуре восстановиться быстрее. Срез делают под углом 45 градусов. Расстояние от почки должно быть не менее 4-5 мм. Края и сам срез должны быть гладкими, ровными. Обрезайте отмершие, сухие побеги, пока не увидите, что они внутри белые. Не забудьте, что молодая поросль и тонкие побеги тоже нуждаются в удалении, так как они забирают у куста силы, необходимые для его цветения.

    При удалении слабых побегов надавливайте на ручки секатора сильнее, а при обрезке крупных веток, наоборот, прилагайте меньше силы. И не паникуйте: ничего страшного, если на первых порах вы срежете лишнее — розы восстановятся.

    Мелкие срезу затягиваются сами и не нуждаются в уходе. А вот крупные срезы во избежание инфицирования необходимо обработать специальными средствами дезинфекции или садовым варом. Обрезанные ветви, побеги, листья во избежание загнивания куста необходимо убрать.

    Предзимняя обрезка роз

    В конце ноября перед тем как укрывать растения на зиму осуществляют их обрезку. Процедура необходима для комфортной зимовки роз.

    Сперва надо очистить приствольный круг от опавших листьев и окучить ствол растения. Далее необходимо тщательно удалить все листья вместе с черешками, оставшиеся на побегах. Невызревшие зеленые побеги тоже нуждаются в удалении — вызреть зимой они не смогут, а вот гнить начнут и сами, и заразят взрослые жизнеспособные побеги. Затем проведите обрезку оставшихся побегов до уровня укрывного материала — на высоту примерно 35-45 см от земли. Обрезанные кусты обработайте при помощи противогрибковых препаратов, например «Инта-Виром».

    Розы можно смело укрывать пленкой или другими видами укрывного материала — комфортная зимовка им обеспечена!

    Если вы ознакомились с нашей статьей, то сможете позаботиться о любимых розах и правильно проведете их обрезку осенью.

    Обрезка разных сортов роз

    Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

    Чайно-гибридные сорта

    Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

    В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

    Парковые сорта

    Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

    Плетистые сорта

    Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

    Почвопокровные розы

    Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

    Английские сорта

    Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

    Штамбовые розы

    Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

    Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

    Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

    Что делать после обрезки?

    После того как куст обрезан, нужно готовить его к зиме. Подготовка включает 3 этапа:

    1. Обеззараживание. Чтобы роза не была поражена грибком, ее опрыскивают бордоской жидкостью, раствором медного купороса или другими фунгицидами. Также можно припудрить срезы толченым древесным углем.
    2. Подкормка. Через 2 недели после обрезки под куст вносят калийную селитру, суперфосфат или другие удобрения. Поливать уже не нужно.
    3. Утепление. Когда начнутся морозы до -4 градусов, розы укрывают торфом, дубовыми листьями, опилками, а поверх слоя – укрывным материалом (в крайнем случае сгодится разрезанный вдоль мешок из-под сахара). Накрывать пленкой нельзя, под ней скапливается влага.

    СПРАВКА: Если роза вьющаяся, под плети нужно подложить деревянные обрезки, чтобы они не лежали на земле.

    После укрытия роза полностью готова к зимовке. Больше никакая работа с ней до весны уже не проводится.

    Этапы утепления роз на зиму

    Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

    Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

    Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

    Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

    Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

    Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

    Роза существует рядом с человеком не одно тысячелетие и давно стала любимицей многих народов. В российских садах первым появился шиповник, а чуть позже — махровые розы. Произошло это в середине XVIII-го века. Поначалу наслаждаться изысканной красотой роз могли только вельможи и обитатели царского дворца. Сегодня этот цветок по-прежнему любим многими садоводами. Чтобы он мог полностью раскрыть свою красоту, ему необходима правильная агротехника. Обрезка считается одним из самых значимых мероприятий в уходе за розами.

    Не подрезайте розы до поздней зимы

    Breadcrumb Trail Links

    1. Дома
    2. Садоводство

    Морковь развивается из только что проросших сеянцев и пока их корни не удлиняются, в сухую погоду ее необходимо регулярно поливать.

    Автор статьи:

    Helen Chesnut

    Дата публикации:

    17 января 2019 г. • 17 января 2019 г. • 1 минута чтения • Присоединяйтесь к разговору. Лучше не трогать кустовые розы до поздней зимы, обычно в феврале, когда заросли заросли. начинают опухать.PRVwp

    Обзоры и рекомендации беспристрастны, а продукты отбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

    Содержание статьи

    Q. Любимый овощ в моей семье — морковь, но в этом году мы ограничиваемся в основном овощами, требующими минимального полива. Насколько маловодна морковь?

    Содержание статьи

    A. Я был удивлен, насколько бережливой может быть морковь, при условии, что к моменту наступления сухой и теплой погоды она достаточно выросла, чтобы образовать корни, доходящие до прохладной влажной почвы.Поскольку морковь развивается из только что проросших проростков и пока их корни не удлиняются, ее необходимо регулярно поливать в засушливую погоду. Полезен ранний посев, пока почва еще влажная. Я стремлюсь к мартовскому посеву.

    Q. Можно ли обрезать розы зимой?

    A. Кустовые розы лучше всего оставлять в покое до конца зимы, обычно в феврале, когда наросты начинают набухать. А пока просто отрежьте очень длинные трости, которые могут быть повреждены зимним ветром.Удалите все оставшиеся листья со всех роз и очистите землю под растениями и вокруг них. Источником инфекции могут быть старые листья.

    Содержание статьи

    Среди всех сортов роз лучшими кандидатами на зимнюю обрезку являются современные, многоцветущие вьющиеся растения. Бродяги, у которых только один период цветения, следует обрезать в начале лета, после того, как они отцветут.

    Сначала обратите внимание на мертвые, поврежденные или больные наросты, чтобы их обрезать. Затем, если плетистая роза хорошо прижилась и хорошо растет, удалите два или три самых старых (самых толстых) стебля на уровне земли.

    Начните расставлять оставшиеся стебли в форме вазы, как можно ближе к горизонтали, с ярусами тростников, равномерно распределенными по решетке или другой опоре по обе стороны от центра растения. Удалите все неправильно расположенные или пересекающиеся наросты. После того, как выбранные трости будут размещены и привязаны к опоре, отрежьте отросток кончика, выходящий за пределы опоры.

    Наконец, укорачивайте боковые побеги, растущие из установленных стеблей. Оставьте на каждом побеге по две-три ростковых почек.Этот боковой рост даст летние цветы.

    Режим ухода за зимними розами для Северной Калифорнии

    Зима — самое холодное и дождливое время года здесь, в Северной Калифорнии, а январь — обычно самый тихий месяц для большинства садоводов. Тем не менее, для любителя бутонизированных или закаленных роз пора заняться!

    Добавьте в свою коллекцию роз

    Сейчас хорошее время, чтобы посадить в землю только что купленные розы. Фото: Fionuala Campion

    Ваш местный питомник только что получил партию голокорневых роз ( Rosa spp.и cvs., зоны 3–9), и если вы ищете чайный гибрид, флорибунду, древесную розу или альпинистку, варианты, доступные в январе, являются наилучшими. Некоторые питомники сразу же скупают свои поставки, в то время как другие продают свои розы своим покупателям без корней. Розу в горшке или без корней лучше всего сажать в спящем состоянии. Как только вы сможете после того, как принесете розу домой, выкопайте яму в два раза шире, чем корни, обязательно взломав почву на дне ямы, чтобы корни могли проникнуть глубже по мере роста.Посадите свою розу в смесь 50% естественной почвы и 50% компоста или E. B. Stone Organics Soil Booster. В то же время дайте вашему новому розовому кусту питательные вещества, необходимые для развития новых здоровых корней и роста верхних слоев, добавив E. B. Stone Organic Rose Food и несколько солей эпсома. Если суслики представляют собой проблему в вашем саду, защитите корни вашего нового растения, посадив его в защитный кожух или клетку для сусликов.

    До и после обрезки: с роз следует удалить листву, а ветви и ветки можно обрезать наполовину. Фотографии: Fionuala Campion

    Уход за вашим розарием в зимнее время

    Большинство роз требуют значительного внимания со стороны садоводов, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал цветения, и большая часть наиболее важной работы цветовода приходится на период зимнего покоя розы. Для многих из нас здесь, в Северной Калифорнии, этот период отдыха приходится на январь.

    Обрезка: Даже несмотря на то, что на ваших розовых кустах еще может быть листва и даже несколько цветков, январь — лучшее время для обрезки ваших роз во многих частях Северной Калифорнии.Обрезка в декабре обычно происходит слишком рано, потому что это способствует появлению новых побегов, чувствительных к заморозкам. Оставить обрезку до февраля также может быть проблематично, поскольку возможные февральские волны тепла могут вызвать новый прилив роста, что затруднит обрезку куста. Ни один садовник не захочет выходить на улицу с секатором и опрыскивателем, когда куст роз уже покрыт красивой новой листвой.

    Для длительного сохранения здоровья розы и простоты опрыскивания для предотвращения будущих проблем, связанных с грибками или вредителями, розе лучше всего некоторое время находиться в состоянии покоя.В течение мягкой зимы здесь, в Северной Калифорнии, погода может не стать достаточно холодной, чтобы к январю розовый куст полностью перешел в состояние покоя, поэтому садовнику необходимо принять меры для его поощрения. Удаление листвы с куста роз вызывает хотя бы небольшой период покоя.

    Надевайте защитные перчатки и используйте чистые инструменты для обрезки. Фото: Fionuala Campion

    Начните с этого процесса: снимите всю оставшуюся листву со своего розового куста, чтобы полностью раскрыть структуру растения (если вы можете сделать это за неделю или две до обрезки, даже лучше), а затем начните ваша обрезка.Для большинства современных сортов роз цветы появляются на новых побегах текущего сезона. Обрезка способствует появлению новых побегов, и чем их больше, тем обильнее будет цветение следующей весной и летом. Обрезка вьющихся растений и древесных роз может немного сбить с толку начинающего розария, поэтому обратитесь в местный питомник или к мастеру-садовнику за советом или для демонстрации обрезки.

    Надев защитные перчатки-перчатки и используя чистые инструменты, срежьте куст роз вдвое.Удалите все ветки, стебли и ветви, которые скапливаются в центре розового куста, и обрежьте все оставшиеся побеги до внешнего почек, чтобы обеспечить рост наружу при распускании почек. Всегда срезайте все побеги, выходящие из-под сращения почек. Наконец, прежде чем начинать опрыскивание, удалите с куста розы всю оставшуюся листву, которую вы, возможно, пропустили.

    Фунгициды для роз должны быть на основе меди. Фото: Fionuala Campion

    Распыление: Спрей с формулой на основе меди, такой как Bonide Liquid Copper Fungicide (одобрен для органического садоводства), для борьбы с грибковыми проблемами, такими как черные пятна, ржавчина или мучнистая роса.Избавьтесь от зимующих насекомых с помощью масла-спрея Bonide All Seasons Horticultural и Dormant Spray Oil. Розы Rugosa ( Rosa rugosa , Зоны 2–7) очень выносливы, от природы устойчивы к болезням и насекомым и не боятся опрыскивания, поэтому обязательно исключите их из своей программы опрыскивания.

    Это удобрение, высвобождающееся во времени, обеспечивает питание в течение всего вегетационного периода. Фото: Fionuala Campion

    Удобрение: Подкармливайте розы E. B. Stone Organics Rose and Flower Food — полностью натуральным удобрением с замедленным высвобождением, чтобы обеспечить розе питательные вещества, необходимые для ее здорового роста и обильного цветения.Это удобрение не сразу перекачивает питательные вещества в розу; вместо этого роза поглощает питательные вещества, когда погода и почва начинают нагреваться, и роза выходит из состояния покоя. Кроме того, добавьте полстакана соли эпсома и четыре стакана муки люцерны в почву вокруг розового куста, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ. Наконец, мульчируйте почву вокруг вашего розового куста, используя хороший органический компост или E. B. Stone Organics Soil Booster, который добавит еще больше питательных веществ, поскольку со временем разлагается, а также сохранит влагу и подавит сорняки в течение предстоящего вегетационного периода.

    —Фионуала Кэмпион — владелец и менеджер Cottage Gardens of Petaluma в Петалуме, Калифорния.

    СЕКРЕТЫ ОБМЕНА: Советы по обрезке роз

    Зима — время обрезки роз в Сан-Диего. Я слышал, что розы нужно сократить до 18 дюймов, и я слышал, что мы должны держать их около 3 дюймов **. Я слышал, что мы должны опрыскивать, и я слышал, что мы не должны этого делать. Как и когда обрезать розы?

    Шарлотта Гетц: Я обрезаю свои розы в декабре, когда я также провожу первую медную спрей-опрыскивание моих персиковых деревьев после того, как с деревьев опали все листья.Я обрезаю их до 2–3 футов, сохраняя форму открытой вазы всех тростей, обращенных наружу. Удаляются внутренние трости, а также любые пересекающиеся трости. Я не опрыскиваю свои розы, но все они мульчируются не слишком близко к основным стеблям для хорошей циркуляции воздуха.

    Лори Килмер: У меня более 100 роз, и я не люблю обрезку, но это необходимо. В этом году бесплатный семинар Общества розоводов Сан-Диего по обрезке роз в Розовом саду в парке Бальбоа состоится в субботу, 12 января, в 9:15.Сделайте себе одолжение и учитесь у лучших; посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации. Что касается меня, я стараюсь начинать в начале года и заканчивать как можно быстрее, что может занять месяц. Если кто-то хочет мне помочь и одновременно учиться, просто позвоните мне. Lol

    Боб Мартин : Нет. Нет. Нет. Совет срезать розы до 18 дюймов и держать их около 3 дюймов (конечно, это было 3 фута?) — ужасный совет для обрезки роз в Сан-Диего. Январь — время обрезки роз.Вы можете начать обрезку в любое время после Рождества, в течение января и примерно до Дня святого Валентина. Для начала определите новейшие трости. Они самые зеленые. Затем определите старые непродуктивные трости. (Если ваш куст молодой — скажем, возрастом от двух до трех лет — возможно, у вас не так много старых стеблей.) Используйте сучкорез или подрезную пилу и срежьте старые стебли заподлицо со сростком почек. Новому ростку нужно место, и идеальное растение вырастает из центра.Определите любые трости, которые пересекаются прямо над центром, и срежьте их сучкорезом или обрезной пилой, заподлицо с соединением почек или, как это обычно бывает, заподлицо с тростью, из которой они решили расти в неправильном направлении. . Теперь вы можете считать высоту. Большинство сторонников строгой обрезки происходят из районов, где их розы нуждаются в защите зимой. Поскольку холод в любом случае убьет длинные трости, это имеет смысл. Сторонники очень легкой обрезки либо слишком слабохарактерны, либо чрезмерно любят густую листву и мелкие цветы на коротких стеблях.В нашем климате Сан-Диего ни один из подходов не имеет смысла. Мысленно разделите трость на три равные части и приготовьтесь удалить верхнюю треть. Удалите все оставшиеся листья. Это прошлогодняя история. Вам нужны новые листья, которые могут хорошо развиваться, не заражаясь грибковыми инфекциями и не подвергаясь атакам насекомых, висящих вокруг старых листьев. В спящем опрыскивании нет необходимости, так как роза в Сан-Диего не переходит в спячку. Программа опрыскивания начинается не раньше марта.

    Сьюзан Оддо : Сократив с пары сотен до всего 5 роз, за ​​которые я тщательно следовал руководству по уходу Дика Стрипера, я должен сказать, что уход за ЛЮБОЙ розой является проблемой в управлении временем, поскольку они просто обычно суетливы и суетливы. меняются потребности в питании и содержании в течение года.Для зимней обрезки хорошее практическое правило — обрезать до 18 дюймов. В Сан-Диего это можно сделать до середины января. Все мои розы все еще полностью цветут, и уже завязано больше бутонов, и это 11 декабря. Опрыскивание вредно для пчел и окружающей среды, поэтому сильное распыление воды ранним утром и экологически безопасное средство для борьбы с болезнями в течение всего лета не помешает. наименее обидный. При появлении каких-либо признаков болезни просто срежьте вредные листья. Если через день или два он появится повсюду, просто подрежьте растение заново и дайте ему дать новые здоровые побеги.

    Al Поле: Возможно, вы имеете в виду около 3 футов, а не дюймов. Традиционно я начинаю ежегодную обрезку после Рождества и заканчиваю в январе месяце, начиная с тех, которые перестали цвести и находятся ближе к полусону. Желаемая высота во многом зависит от личных предпочтений розария и от того, насколько необходимо контролировать размер растений. Некоторые садовники забивают так много кустов, что растения необходимо уменьшить до 18 дюймов в высоту, но я думаю, что это тяжело для сильнорослых растений.Это бесполезный совет для новичков, но желаемая высота зависит от типа, размера и силы роста куста. Обрезайте больше для формы, чем для цветения, так как всегда цветут здоровые розы.

    Я избегаю распыления пестицидов и фунгицидов уже почти 10 лет. Очень помогает покупка устойчивых к болезням растений; заменить кусты, пострадавшие весь сезон. Поливать кусты и поливать один раз в неделю творит чудеса. Здоровые растения гораздо более устойчивы к насекомым и грибкам.

    Dale Rekus : В Пойнт-Лома мы обрезаем гибридные чаи и крупноцветковые растения до высоты от 18 до 30 дюймов, в зависимости от растения.Мы также прореживаем стебли до трех-пяти стеблей на растение. Заканчиваем их срезанием всех оставшихся листочков.

    Вальтер Андерсен : Обрезка роз, лучше всего делать в декабре или январе. Не волнуйтесь, если листья не упали, с ними все будет хорошо. Для чайно-гибридных роз (наиболее популярных) найдите от 3 до 4 самых сильных стеблей до 12-14 дюймов чуть выше бутона, выходящего из центра. Удалите все остальные трости. Если трости скрещены, удалите более слабую трость. Для крупноцветковых растений такие же, как указано выше, но, возможно, немного выше, от 14 до 16 дюймов.Для флорибунды возьмите 6 самых сильных стеблей, обрежьте их до высоты около 12 дюймов и удалите остальные более мелкие стебли. Ковровые розы для почвопокровного покрова, просто используйте ножницы для живой изгороди и обрежьте их примерно на 8-10 дюймов от земли.

    Спрей с медным спреем для уничтожения спор ржавчины и плесени.

    Внесите удобрение с помощью волшебной формулы Ады Перри, чтобы получить отличное начало. 1 стакан для небольших растений, 2 стакана для более крупных растений. до сентября

    Кэти Тилка: Ну, я обрезаю свои розы круглый год, я стараюсь убрать 7 боковых побегов каждый раз, когда я это делаю, так как я читал об этом методе около 40 лет назад, и он мне подходит.Мои розы получаются одинарными и более полными, и это, кажется, подталкивает их к плодоношению. Я знаю, что это звучит не по-научному, но это то, что работает в горячем Эскондидо.

    ** Наши читатели были правы. Это была опечатка. Надо было прочитать 3 ‘.

    Кустовые розы | Расширение Небраски в округе Ланкастер

    Подготовьте кустовые розы к новому сезону выращивания

    Номер , представленный Сарой Браунинг, преподавателем дополнительного образования в Небраске

    Пришло время подготовить розы к следующему вегетационному сезону.Многие садоводы не решаются обрезать ландшафтные розы, опасаясь, что они сделают что-то не так и повредят или погубят растения. Однако обрезка дает несколько преимуществ, в том числе:

    • Улучшенное качество цветов.
    • Улучшение здоровья растений за счет увеличения движения воздуха вокруг и сквозь листву растений.
    • Сохраняет форму и размер растений, чтобы они вписывались в ваш ландшафт.

    Популярные кустовые розы, которые хорошо себя зарекомендовали и широко используются в ландшафтах Небраски, включают более старые традиционные сорта, такие как «The Fairy», «Frau Dagmar Hastrup», «Harison’s Yellow», «Seafoam», «Meidiland» и «Hansa».Более новые сорта включают «почти дикие» и серии роз, такие как Knock Out, Carefree и Morden. Розы «Бак», разработанные доктором Гриффитом Баком, бывшим профессором Университета штата Айова, также являются кустарниковыми розами. Все эти серии роз отличаются более низким уходом, большей устойчивостью к болезням и повышенной зимостойкостью, а также красивыми цветами. Английские розы, такие как серия Дэвида Остина, также считаются кустовыми розами.

    Сроки

    Кустовые розы следует обрезать в конце зимы, в конце февраля или в марте, желательно, когда они еще спят или как только бутоны начинают набухать и появляются новые побеги.При обрезке в покое живые стебли можно определить по зеленому цвету коры. Отмершие стебли или кончики ветвей будут темно-коричневого или черного цвета. Начинающие садоводы могут отложить обрезку до тех пор, пока не начнется новый рост, что позволит им точно увидеть, где находятся здоровые ткани, что упрощает удаление любых отмерших стеблей.

    Кустовые розы не требуют жесткой обрезки, обычно связанной с чайно-гибридными розами, однако некоторые из них могут переносить серьезную обрезку.То, насколько далеко назад будут обрезаны растения, повлияет на высоту растений летом, при этом растения, которые будут обрезаны сильнее, останутся короче. Для большинства садоводов лучше всего удалять от половины до двух третей высоты растения во время ранней весенней обрезки. Это удаляет убитые зимой кончики ветвей и позволяет растению начать новый рост на толстых стеблях, которые будут поддерживать рост летом.

    Начиная

    Выполнение последовательности шагов при обрезке кустовых роз может сделать процесс менее сложным.

    Сначала подумайте о прореживании. Если ваше растение росло в пейзаже несколько лет, возможно, его центр был забит стеблями, некоторые из которых, вероятно, будут толстыми и древесными. Может быть полезно удалять часть этих стеблей каждый год. Это будет стимулировать рост новых сильных стеблей из кроны растения и исключает развитие многих старых древесных ветвей с плохим цветением. Он также увеличивает циркуляцию воздуха в растении, снижая вероятность возникновения заболеваний.Просто выберите до одной трети самых толстых стеблей и обрежьте их как можно ближе к макушке. Если все стебли вашего растения довольно маленькие и все еще имеют ярко-зеленую кору, пропустите этот шаг.

    Затем удалите все оставшиеся мертвые, больные или поврежденные ветви. Удалите мертвую древесину до ближайшей здоровой почки, обращенной наружу, на стебле размером с карандаш. Сердцевина (расположенная в центре стебля) должна быть кремово-белой на здоровой живой древесине, а не коричневой или серой.Если внутренняя часть стебля коричневая, подрежьте тростник дальше. Сделайте разрез минимум на один дюйм ниже мертвой зоны. Если живых почек нет, удалите всю ветку или стебель до основания растения.

    Тщательно осмотрите трость на предмет язвы (затемненная, загорелая область) или других пораженных участков. Если обнаружена болезнь, срежьте хороший бутон по крайней мере на один дюйм ниже любого признака болезни. Обрезайте до здоровой сердцевины или до кроны растения.

    Затем удалите от половины до двух третей высоты растения на всех оставшихся высоких стеблях.Предпочтительно это делается ручными секаторами, делающими отдельные надрезы, но можно также использовать кусторезы, после чего можно сделать несколько чистящих надрезов, чтобы удалить любые слишком длинные окурки стебля и гарантировать, что срезы направляют новый рост к обращенным наружу почкам.

    Удалить присоски

    Многие современные сорта кустовых роз растут на собственных корнях, по сравнению с растениями, привитыми к другому типу подвоя. При выращивании привитых роз следите за побегами, появившимися на подвое, и удаляйте все, что появилось.Материал подвой выбирается из-за его прочности и используется для повышения зимостойкости, а не для получения цветов или привлекательности. Любые оставшиеся присоски могут в конечном итоге захватить все растение из-за своей силы, и любые полученные цветы могут быть совершенно другого цвета, чем исходное растение.

    Заключительные шаги

    Современные кустовые розы выращивают для цветения в течение всего сезона, поэтому летом мертвые стебли, когда цветы увядают, срезаются до стеблей размером с карандаш и бутонов, обращенных наружу.Это будет держать ваши растения аккуратными и цветущими в течение всего лета.


    Этот ресурс был обновлен в марте 2015 года и появился в воскресном выпуске газеты Lincoln Journal Star Newspaper. Для получения информации о воспроизведении этой статьи или использовании каких-либо фотографий или графических изображений ознакомьтесь с условиями использования .

    Информация на этом веб-сайте действительна для жителей юго-востока Небраски. Это может или не может применяться в вашем регионе.Если вы живете за пределами юго-востока Небраски, посетите местный офис расширения .

    Начало цветения: обрезка роз 101

    Зимняя обрезка — самая важная часть ухода за вашими розами в течение всего года. Январь и февраль — лучшие месяцы в году для удаления мертвых веток и обрезки роз при подготовке к весне. В этой статье мы расскажем обо всем, что необходимо для обрезки роз, о том, когда, где и как обрезать розы в этом месяце. Полностью цветущий задний двор — одна из радостей весны, и мы стремимся помочь нашим клиентам подготовить свой ландшафт к красоте весны.Цвести начинают с предвесеннего ухода.

    Почему именно сейчас?

    Что ж, поскольку ваши розовые кусты, вероятно, спят в зимние месяцы, они будут пробуждаться, когда февраль будет приближаться к весенней погоде. Спящий означает, что ваши растения все еще живы, но они не производят листьев или бутонов, чтобы сохранить энергию и пережить зимнюю погоду. Ваши розы являются жизненно важной частью вашего пейзажа Сакраменто, поэтому в ближайшие недели обязательно найдите время, чтобы подрезать их в зимние месяцы.

    Как обрезать розы?

    Обрезка роз должна выполняться правильно, иначе вы рискуете убить целый куст. Для начала убедитесь, что у вас есть стерильные машинки для стрижки. Поскольку розы очень чувствительны, ваши растения нуждаются в правильном уходе в правильное время, чтобы они могли сохраняться в течение всего года. Затем выберите ветви, которые вы хотите удалить. Убедитесь, что это не большие сегменты, чтобы растение могло питаться, а затем обрежьте розы под углом в сорок пять градусов. Картинки — это пошаговое руководство о том, где в первую очередь обрезать или обрезать куст роз.Вы удаляете мертвые части, чтобы освободить место для нового роста, не сдерживаемого старыми сегментами.

    Мертвый колос — это часть обрезки роз, с которой вы, вероятно, знакомы и не практиковали в течение нескольких месяцев. Это процесс удаления мертвых бутонов с роз. Это позволяет вам избавить растение от некоторых частей, которые истощают его жизнедеятельность или где оно может тратить энергию на попытки оживить мертвую розу. Срежьте еще раз под мертвыми почками под углом в сорок пять градусов.

    Где нужно обрезать растение?

    Когда вы подрезаете кусты роз, вот некоторые места, на которых вы захотите сосредоточиться. Во-первых, удалите весь прошлогодний рост. Начните со средних ветвей, затем двигайтесь вниз. Затем удалите внутренние пересекающиеся ветви, где розы не смогут цвести. Затем удалите мертвую древесину с основания и прорежьте слабые небольшие побеги. Наконец, удалите присоску с подвоя. Эти маленькие отстойники, которые выглядят так, будто они пытаются начать свою собственную ветвь, являются пустой тратой энергии и никогда не приведут к цветению.

    Ваш ландшафтный дизайн в Розвилле может быть красивым год за годом при правильном уходе и развитии. Обязательно запланируйте некоторое обслуживание в этом месяце, чтобы увидеть прекрасные результаты в ближайшие месяцы.

    Позвоните нам за консультацией по телефону 916-783-5080

    Для щедрости роз в этом году подрезайте сейчас

    Я люблю розы. Нет ничего лучше, чем прогулка по саду в мае и наслаждение красотой, цветом, формой и ароматом.Чтобы получить изобилие цветов, помимо солнца, воды и хорошей почвы, розы необходимо обрезать. А сейчас сезон обрезки.

    Даже как заядлый садовник, это не моя любимая задача, особенно если нужно обрезать более 500 кустов роз. За десятилетия выполнения этой ежегодной работы я оттачивал процесс, чтобы максимально упростить ее, выполняя большую часть работы в период между праздниками в конце года и Днем святого Валентина, когда растения бездействуют.

    Зачем обрезать розы? В основном для того, чтобы поддерживать их здоровье и продуктивность, а также для придания им привлекательной формы.Цели обрезки — удаление трех D — мертвой, поврежденной или больной древесины, скрещивания тростников, чего-либо тоньше карандаша и уменьшения объема растения на ⁄3 — ½. Розы выживут и без него, но, скорее всего, это будут слабые растения плохой формы с меньшими цветками и более подверженными вредителям и болезням.

    Вы можете познакомиться с основами обрезки роз в нашем новом 12-минутном видео «Как обрезать розы зимой», доступном на веб-сайте Marin Master Gardener (marinmg.ucanr.edu) и на канале YouTube.Главный садовник из Калифорнийского университета в Марине Дон Чепмен, также являющийся консультантом розариев Американского общества розоводов, рассказывает об основах обрезки роз в это время года, включая инструменты, которые нужно использовать, как делать надрезы и даже как обрезать плетистую розу.

    Вот несколько вещей, которые упростят процесс обрезки:

    Фото Ленора Ракман

    При зимней обрезке удаляют от 1/3 до 1/2 розы.

    Знай свою розу. Когда и как обрезать, зависит от того, с каким сортом розы вы работаете.Виды роз и многие старые садовые сорта, цветущие раз в год, не следует обрезать сейчас, иначе вы потеряете все весенние цветы. Повторные цветущие растения, у которых с весны до осени бывает несколько приливов цветов, нужно обрезать сейчас.

    Начните с конца. После обрезки вам понадобится от трех до семи хорошо расположенных крепких, здоровых стеблей около 18 дюймов высотой в форме вазы с открытым внутренним пространством. Помните об этом изображении, когда начнете работу.

    Будьте смелыми. Зимняя обрезка включает удаление от ⁄3 до ½ длины розы, поэтому ищите способы уменьшить большие порции за раз, а не серию разрезов. Работайте с нуля, а не кусайте сверху вниз. Если старый тростник больше не дает большого количества новых побегов или цветов, подумайте о том, чтобы удалить его с места происхождения с помощью сучкорезов или обрезной пилы. Не позволяйте «решениям» о том, что вырезать, заставляют вас напрягаться или замедлять.

    Делайте это поэтапно. Возьмите подход 80/20; Сделайте первые 80% розы, затем через неделю или две вернитесь и сделайте окончательную надрезку.Этот метод позволяет удалить большие объемы внутри и вокруг розы и дает более четкое изображение розы для окончательной обрезки, которую я называю «точной настройкой».

    Предоставлено UC Marin Master Gardeners

    Держите секаторы острыми, чтобы срезы были более чистыми, а руки меньше работали.

    Упростите себе жизнь. Используйте лучшие инструменты, которые вы можете себе позволить, и держите их острыми. Тростники хорошего размера можно срезать, как сливочное масло, острыми секаторами. Порезы более чистые, и ваши руки не утомляются.Используйте садовый стул или сиденье, чтобы встать поближе к растению, уменьшив изгиб и растяжение. Попробуйте ножницы для живой изгороди для миниатюрных и пейзажных роз с большим количеством тонких стеблей. И держите контейнер для вторичной переработки рядом с вами во время обрезки; черенки попадают прямо в банку, что экономит ваше время и силы.

    Не беспокойтесь о том, чтобы получить «правильные» сокращения. Как только вы поймете, что вы не так уж много можете сделать неправильно, это значительно упростит всю работу. Это как если бы вы слишком коротко постригли волосы — они снова отрастут.

    Маринские мастера-садовники Калифорнийского университета спонсируются UC Cooperative Extension. По вопросам о садоводстве, вредителях или болезнях растений обращайтесь по электронной почте [email protected]. Приложите фотографии для запросов, требующих диагностики. Офис закрыт для повторных посещений до дальнейшего уведомления.

    .

    Когда сажают осенью лилии: Когда и как правильно посадить лилии? Лучшие советы!

    Посадка лилий осенью – когда и как провести работы

    Посадка лилий осенью — оптимальное решение. При правильном определении сроков луковицы успевают укрепиться в грунте, сформировав мощную корневую систему. Цветение садовых красавиц в этом случае наступает на 2–3 недели раньше, нежели при весенней высадке.

    Плюсы и минусы осенней посадки лилий

    Посадка лилий осенью довольно распространена среди садоводов

    Осенняя высадка луковиц лилий имеет ряд преимуществ:

    • цветы наращивают мощную корневую систему и весной быстрее растут;
    • находясь в спящем состоянии, луковицы легче переносят пересадку;
    • зимой лилии закаляются, поэтому риск их гибели во время возвратных весенних заморозков уменьшается.

    К недостаткам высадки осенью относят возможность повреждения луковиц грызунами. В малоснежные и морозные зимы без укрытий лилии могут погибнуть.

    Посадка лилий осенью: сроки

    Конкретные сроки зависят от климатических условий региона. В расчёт берут время, оставшееся до наступления стойких морозов. Луковицы укореняются за 2–4 недели. Разница в сроках, учитывая обширные территории нашей страны, составляет до двух месяцев.

    Таблица: время высаживания луковиц в открытый грунт для разных регионов

    Выбор места

    В затенённых местах лилии высаживать нельзя

    Лилии комфортно чувствуют себя на защищённых от ветра и сквозняков участках. Степень освещённости зависит от разновидности цветов:

    • азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в максимальном доступе солнечных лучей;
    • восточные лилии и мартагоны на солнце начнут выгорать, поэтому их сажают в полутени.

    От сорта также зависит уровень кислотности: существуют разновидности, которые сажают в кислые, слабокислые и нейтральные почвы. Подробную рекомендацию можно найти на упаковке луковицы и в специальной литературе.

    Лилии нельзя сажать на том месте, где они росли ранее. Недопустимо также размещение на участке, где располагались астры, чеснок или земляника. Лучшими предшественниками для культуры являются бобовые и однолетние цветы: фиалки, петунии, львиный зев. Допустима посадка после редиса, огурцов, капусты всех видов.

    Подготовка грунта

    Для посадки лилий нужна хорошо дренированная почва

    Участок для посадки лилий готовят за 30–40 дней, чтобы почва уплотнилась и осела. Если провести перекопку позже, луковицы в рыхлом грунте уйдут в глубину, а процесс их прорастания весной затянется.

    Под перекопку на 1 м2 вносят:

    • компост или перегной — 5 кг;
    • суперфосфат — 100 г;
    • сульфат калия — 50 г.

    По структуре грунт должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. На тяжёлых, глинистых и невлагоёмких почвах создаются условия для загнивания луковиц. Недопустимо располагать их на заболачиваемых местах, в низинах.

    Выбор и подготовка посадочного материала

    Если есть возможность, то посадочный материал лучше подготовить самостоятельно

    Здоровый, хорошо развитый посадочный материал — главный секрет красивого цветника. Для посадки подбирают крупные, твёрдые луковицы без признаков гниения. Визуальные характеристики качественного посадочного материала:

    • плотно прилегающие чешуйки равномерного белого, розового или кремового окраса;
    • упругие корешки длиной 3–5 см;
    • отсутствие на поверхности плесени, пятен, вкраплений, повреждений.

    Отобранные экземпляры очищают от покровных чешуек и вымачивают 30 минут в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Если корешки на луковицах длиннее 5 см, их подрезают, чтобы не отломить при посадке.

    Если качественных луковиц мало, можно высадить больные или повреждённые экземпляры. С них счищают повреждённые участки, обрабатывают фунгицидами (Фундазол, Карбофос) и размещают на отдельном участке, расположенном вдалеке от основного.

    Можно ли сажать осенью луковицы с ростками

    Луковицы с ростками лучше высаживать весной

    В конце лета лилии заканчивают вегетативный сезон и после цветения пребывают в состоянии покоя. Новые побеги на них не образуются до наступления следующего сезона. Если в магазине приобретена луковица с наметившимся ростком, значит неправильное хранение спровоцировало выход из спящего состояния.

    Посадить такой экземпляр в почву можно, но во время зимних морозов начавший развиваться стебель погибнет. Сама луковица останется жизнеспособной, но вегетацию начнёт только через год: один сезон она просто «пересидит» в почве. Процедура посадки проросшей луковицы не отличается от обычной.

    Посадка луковиц: пошаговая инструкция

    При посадке цветов осенью регулярный полив луковицам не нужен

    Важное условие — глубина погружения в почву. Этот параметр зависит от длины стебля и размера луковицы:

    • низкорослые сорта погружают на глубину 7–10 см на расстоянии 15–18 см друг от друга;
    • средние заглубляют на 12–15 см c шагом в 25-З0 см;
    • высокорослые — на 15–20 см, расстояние между экземплярами — З0–40 см.

    Опытные цветоводы советуют при расчёте глубины посадки ориентироваться на высоту луковицы: над нею должен быть слой почвы, равный двум высотам. Для белоцветковых гибридов условия другие: их заглубляют в почву не более чем на 5 см.

    Процесс посадки состоит из следующих действий:

    1. Выкопать лунки нужной глубины и на дно насыпать небольшой слой керамзита или мелкого гравия. На лёгких, рыхлых почвах в качестве дренажа можно использовать крупнозернистый речной песок.
    2. В центре сделать невысокую горку из питательного грунта и расположить на ней луковицу, расправив корешки.
    3. Лунки заполнить сначала слоем песка, а затем почвы.

    Полив посадок проводят через 2 дня, когда возле корней осядет земля. После увлажнения поверхность участка мульчируют торфом. Для лилий мартагон, трубчатых и белоснежных в качестве мульчи используют листовой перегной, смешанный с древесной золой. Если осень жаркая и засушливая, лилии несколько раз поливают, чтобы корни лучше расправились и быстрее прижились в почве.

    Перед наступлением морозов посадки дополнительно засыпают сухими листьями или хвоей. Весной этот слой с участка отгребают сразу после схода снега. В тёплых регионах в дополнительных укрытиях лилии не нуждаются.

    Видео: особенности посадки лилий в грунт осенью

    Соблюдение рекомендованных условий и правил посадки поможет луковицам адаптироваться и перезимовать даже при сильных морозах. Не менее важно точно определить срок высадки, ведь если сделать это рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а зимой погибнут.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    правила выращивания и ухода в открытом грунте

    Уход за лилиями после посадки

    Один из плюсов посадки луковичных осенью – это отсутствие необходимости ухода. Растения не нуждаются в поливе и внесении удобрений. На зиму посадки укрывают мульчей из торфа с примесью опилок или хвои, еловым лапником. С выпадением снега на гряды нагребают дополнительный слой. В малоснежные зимы может потребоваться дополнительное укрытие из агроволокна.

    Как защитить лилии от мышей зимой

    Не только морозы могут нанести вред луковицам зимой. Не меньшей напастью считаются мелкие грызуны – мыши и крысы. Причем их не останавливает и наступление тепла. У цветоводов есть много способов сохранить лилии от мышей зимой и не только. Самый эффективный из них, но и финансово затратный – посадка луковиц в специальные корзины из металлической проволоки. Таким образом можно защитить наиболее ценные экземпляры. Но если лилий много, то в ход идут подручные средства: коробки, ящики, пластиковые бутылки. Главное, сделать в них достаточное количество мелких отверстий для роста корней.

    Если же мыши поселились в цветнике и планомерно портят цветы, то прибегают к раскладыванию отравы и установке ловушек. Химических препаратов для борьбы с грызунами много, но ко многим у последних уже появился иммунитет. Кроме того, это не выход, если есть домашние животные. Несколько безопаснее ультразвуковые отпугиватели грызунов, но и их эффективность под большим вопросом.

    Покупка и хранение луковиц

    Перед приобретением посадочного материала нужно обязательно выяснить, к какому виду он относится. Для каждого из них свои условия ухода

    Стоит обратить внимание на внешний вид луковиц. Они должны быть крепкими на ощупь, без повреждений, гнили

    Привезенные из магазина или собранные самостоятельно луковицы очистить от грунта, подсушить. Приготовить картонную коробку или деревянный ящик. Насыпать слой торфа, на него сложить луковицы, сверху снова засыпать торф. Поместить емкость для хранения в подвал или на лоджию. Периодически проверять состояние луковиц. При пересыхании корешков торф немного увлажнить. Если луковички плесневеют, протереть их раствором марганцовки.

    Можно хранить луковицы также в полиэтиленовом пакете с торфом. Нужно надуть его, завязать, и хранить в темном месте. Через 2-3 месяца появятся детки. Пересадить луковицы в торфяные емкости вместе с детками, оставляя кончик чешуйки на поверхности. Вынести в подвал.

    Условия хранения:

    • помещение должно быть сухим;
    • температура +5-10 градусов;
    • хорошая вентиляция.

    Что делать, если луковица проросла

    Зачастую цветоводы сталкиваются с проблемой прорастания посадочного материала и приобретения луковиц с уже имеющимися ростками.

    Основной способ решения данного вопроса заключается в своевременном удалении побега, подробная инструкция приводится ниже:

    1. Выждать некоторое время, чтобы имеющийся росток достиг длины около 20 см.
    2. Аккуратными и плавными движениями начать вращать отросток в различные стороны, постепенно потягивая его вверх.
    3. При правильном совершении манипуляций росток будет полностью извлечен из луковицы и не оставит в ней своих частей.
    4. После совершенного удаления ростка можно осуществлять обычную посадку луковицы.

    Однако осуществление этой процедуры требует наличия определенного навыка и сноровки, в противном случае имеется риск нанесения опасного повреждения и последующей гибели луковицы.

    По этой причине в случае отсутствия должного опыта или уверенности в своих силах от удаления ростка лучше всего отказаться и воспользоваться следующим алгоритмом действий:

    Первоначально также необходимо дождаться, чтобы побег слегка отрос.

    Посадить луковицы в горшок со значительной глубиной и заполненный подходящим грунтом для произрастания лилий.

    Поставить горшок в достаточно светлое место и обеспечивать ему соответствующий уход.

    В конце мая осторожно вытащить лилию из горшка и переместитесь ее в сад для осуществления посадки в открытый грунт.

    Пересаживать выросшую лилию необходимо крайне осторожно, поскольку она плохо переносит повреждения корневых отростков.

    Подготовленная для посадки цветка яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить в себя разросшуюся и сформированную корневую систему.

    Лилейник – лилия для ленивых

    Недаром селекционеры эти неприхотливые и устойчивые к болезням многолетники прозвали «лилиями для ленивых». И утверждение, что, чем красивее цветок, тем он капризнее, к этому растению не применимо. Лилейник отлично растет на любой садовой почве, комфортно себя чувствуя как на ярком солнце, так и в полутени.

    Не уступают по красоте садовым лилиям и их ближайшие «родственники» – лилейники, но в отличие от привередливых красавиц они очень просты в уходе

    Посадка и уход за лилейниками отнимает минимум времени и сил. А радовать цветением растение начинает уже в первый год посадки. Эти многолетние растения предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Способны расти на обедненных грунтах, но наибольшую декоративность проявляют на богатых органикой рыхлых суглинках. Они терпимы к нечастому поливу, но, как и лилии, не переносят застой воды.

    Отлично сочетаясь с декоративными травами и красивоцветущими однолетниками, они прекрасно маскируют медленный уход весеннецветущих луковичных

    Лилейники способны стать ярким украшением любого цветника. При правильном подборе видов, имеющих разный период зацветания, цветение лилейников не составит труда растянуть на весь сезон.

    Особенности весеннего ухода

    Как только с клумбы стает снег, необходимо начать наводить на ней порядок.

    Но делать это на участке, где растут лилии, нужно предельно аккуратно.

    Первые же тёплые деньки, прогревая почву даже на несколько сантиметров, будят ростки лилии.

    Возможно, они уже пробились на поверхность, и вы случайно можете их повредить.

    Если лилии были укрыты на зиму, снять с них укрытие необходимо как можно быстрее.

    В зависимости от сорта, прорастать они начинают с начала апреля. Даже под укрытием иногда пробиваются первые ростки. Поэтому участок нужно срочно освобождать от укрытия, чтобы почва быстрее прогрелась.

    ВАЖНО! Если вовремя не снять укрытие, ростки под ним будут слишком изнеженными и бледными, и впоследствии их обожжёт яркое весеннее солнце. Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите

    Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите.

    Если снять укрытие вовремя вы не успели и под ним показались ростки, оставьте небольшой слой листьев или соломы на них. Такой приём позволит росткам привыкнуть к ярким лучам, и они не сгорят.

    После снятия укрытия землю вокруг лилий желательно слегка прорыхлить. Луковицы получат достаточное количество влаги и воздуха. Рыхление проводят маленькими грабельками и очень неглубоко, чтобы не задеть нежные всходы.

    ВАЖНО! Рыхление лучше производить тогда, когда показались все ростки

    Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет

    Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет. Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями

    Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет

    Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями. Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет.

    Особенности посадки лилий

    Процесс посадки лилий в разное время года обладает своими индивидуальными особенностями. Специфика процесса при его осуществлении весной рассмотрена ниже:

    При посадке сортов, которые во взрослом состоянии отличаются значительной высотой, еще на начальном этапе должна быть организована опора. Затягивать это не стоит, поскольку ее монтаж на более позднем сроке может нанести лилиям повреждения.
    Весной рекомендуется сажать восточные сорта лилий.

    Необходимо быть готовым, что в первый год такие растения будут значительно отставать в развитии и медленнее расти в отличие от лилий, посаженных осенью. Это является нормальным явлением, поскольку уже через год все различия между цветами разного срока посадки будут полностью устранены естественным путем.

    При покупке посадочного материала перед весенней посадкой необходимо выбрать наиболее здоровые экземпляры, не имеющие следов повреждений

    Это важное условие, поскольку у посадочного материала будет значительно меньше времени на адаптацию в новых условиях.

    Осенняя посадка лилий также не лишена своей специфики, все ее значимые особенности рассмотрены ниже:

    Обязательно требуется присыпка посадочного материала древесной золой, она не только богата калием, но к тому же является защитным средством, которые обезопасит луковицы от большинства разновидностей вредителей и паразитов. Обеспечение подобной защиты обязательно в осенний период, поскольку многие насекомые или их личинки могут поселиться в посадочном материале или грунте около него с целью перезимовать, питаясь в это время клубнями.

    Необходимо внимательнее относиться к выбору подкормочных смесей и удобрений, подробно изучая их состав. В осенний период рекомендуется исключить любые средства, в которые включено большое количество азота, поскольку он может спровоцировать преждевременное прорастание луковиц

    Если это произойдет во время их нахождения в грунте, то лилия, скорее всего, не доживет до весны.

    Во время осенней посадки лилий в местностях с суровым климатом рекомендуется обратить внимание на сорта, обладающие повышенным уровнем морозостойкости, например, на среднеазиатскую разновидность.

    Дополнительно требуется организация укрытия на зиму. Для этого грунт после посадки мульчируется опавшей листвой, после чего сверху укрывается еловым лапником

    Сверху его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги и загнивания.

    Правила пересадки луковиц

    Теперь рассмотрим, как пересадить лилии весной. Если приобретённые или выкопанные осенью луковицы стали терять упругость или на них показались ростки, а время высадки не наступило, необходимо высадить их в контейнер.

    Таким образом вы сохраните качества луковицы.

    Наполните контейнер или любую ёмкость смесью торфа и садовой земли и посадите в него луковицу.

    Желательно воспользоваться такой посудой, которую можно будет разрезать при высадке луковицы.

    СОВЕТ! Можно воспользоваться торфяными горшочками для рассады.

    Так вы не повредите луковицу при высадке её в грунт.

    Также удобны коробки из-под молочных продуктов, которые легко разрезаются, и при этом сохраняется ком земли.

    Перед извлечением луковицы из ёмкости грунт в ней нужно слегка смочить. Лилию аккуратно извлекают вместе с комом земли и помещают в открытый грунт

    Делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить корни

    ВАЖНО! Если при пересадке лилий весной повредить корни луковицы, цветок может не прижиться и погибнуть.

    Если при посадке нужно заглубить нижнюю часть листьев, то их со стебля нужно удалить, чтобы они не начали гнить.

    Процесс ухода за лилиями весной – ответственный момент. Проведения его по всем правилам будет способствовать активному росту и пышному цветению красавиц-лилий на вашем участке.

    Зимовка растения

    Если лилии не выкапывать после цветения, на зиму их нужно утеплить. Насыпать слой перегноя 7 см или 20 см опавших листьев. Чувствительные к холодам сорта дополнительно укрывают агроволокном, пленкой. Грунт должен на зимовку оставаться сухим.

    Кудреватые гибриды могут перезимовать без укрытия. Накрывать до наступления заморозков нужно неглубоко посаженные лилии. Остальные можно накрывать после наступления первых заморозков. Если утеплить цветы при слегка примороженном грунте и не открывать ранней весной, это отсрочит их вегетацию.

    Некоторые сорта лучше не оставлять на зимовку в открытом грунте. Особенно, если зимы суровые. Их извлекают из земли, хранят при средней влажности, умеренной температуре (не минусовой), в хорошо вентилируемом помещении.

    Лилии – очень красивые и популярные цветы, которые поражают своим разнообразием. Существует много видов и сортов, для которых требуется свой подход в выращивании и уходе. Основной уход заключается в достаточном количестве влаги и своевременных подкормках. Разводить лилии можно разными способами. Зная несколько несложных правил, выращивать эти цветы могут не только опытные цветоводы, но и новички.

    Как выбрать и как хранить луковицы лилий до посадки? Когда и как высаживать цветы в открытый грунт? Как ухаживать за растениями? Ответы на эти вопросы и другую полезную информацию можно узнать после просмотра ролика:

    От чего зависит выбор времени посадки?

    Существует несколько мнений по поводу сроков высадки лилий в открытый грунт. Традиционным временем посадки является осень, вернее, первая ее половина. Это связано с естественным циклом развития растения: вслед за цветением наступает период покоя (всего несколько недель), после которого рост луковицы активизируется, проклевываются корешки. В результате в самом начале весны, вместе с первыми лучами весеннего солнца появляется цветоносная почка.

    Однако иногда, по различным обстоятельствам, садоводы выбирают для посадочных работ раннюю весну. Причины могут быть любыми – от простой нехватки времени до учета особенностей определенного сорта. Предположим, ориентальные гибриды развиваются прекрасно, а североамериканские сорта просто не выдерживают более суровых условий.

    Рассмотрим преимущества апрельской высадки в открытый грунт:

    • луковицы не нужно закапывать в почву и специально утеплять, для хранения подходит холодильник;
    • домашняя «зимовка» исключает замерзание и порчу, гарантирует полную сохранность;
    • при хорошей подготовке почвы и луковиц растение успевает развиться и зацвести в срок.

    Есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Например, у некоторых сортов не успевает полностью развиваться корневая система, и растения существуют только благодаря силе луковицы. Понятно, что ни нужного роста, ни красивых соцветий ожидать не стоит. Еще один неприятный нюанс – отсутствие у «весенних» лилий деток, которые часто используют для размножения. К слову, посаженные осенью культуры дают около 10 здоровых деток.

    Трубчатые сорта не восприимчивы к болезням и устойчивы к заморозкам, поэтому их рекомендуют выращивать даже в северных районах

    Для более удобного ухода за цветником весенние и осенние посадки лучше разместить в разных местах, так как подготовка почвы, режим полива, подкормка будут кардинально отличаться.

    Поздней весной, в конце мая, а также в начале лета высаживать лилии не стоит – растения вырастают слабыми и неподготовленными, более подверженными болезням. Наиболее подходящий период для посадки в средней полосе – конец апреля.

    Выбор места для посадки

    восточных лилийсредней полосы

    При посадке в грунт выбираем для восточных лилий солнечный уголок: эти цветы — любители тепла и света
    . Но основание растений необходимо притенить — например, посадив рядом с лилией невысокие однолетники. Мне встречались в литературе рекомендации сажать лилии восточных гибридов в полутени, но собственный опыт подсказывает: солнышко все же предпочтительнее. На теплом, солнечном, укрытом от ветров участке они у меня даже зимовали в грунте, под легким укрытием из лапника и снежным покровом.

    Нельзя сажать лилии на влажных участках — от избытка воды в почве корни начинают гнить, развиваются болезни.

    Сроки осенней посадки лилий

    Выбирая осень для рассады лилий, следует ориентироваться по погоде – как и многие рассаживаемые растения и деревья, осенью необходима теплая и умеренно дождливая погода.

    В ином случае велик риск потери саженцев или их последующий нездоровый рост. Осеннюю посадку также следует проводить по следующим факторам.

    В зависимости от региона

    1. Средняя полоса России. В средней полосе страны высадку лилий производят ориентировочно в октябре, заканчивая примерно за 2 недели до наступления морозов. Часто многие садоводы высаживают лилии вместе с озимым чесноком. Подготовку грунта необходимо начинать уже в начале сентября, пока стоит еще тепло.
    2. Сибирские и Уральские районы. Посадку лилий  в Сибирском и Уральском районе желательно проводить до конца сентября, начиная подготовку грунта уже во второй половине августа. Из сортов стоит выбирать те, которые уже акклиматизированы под эти районы, исключая разве что Голландский сорт – его высаживают исключительно весной.
    3. Ленинградская область. В силу климата Ленинградской области осеннюю высадку лилий производят исключительно во второй половине сентября, если благоприятствует погода – не более, чем за 2 недели до срока посадок в средней полосе.
    4. Южные районы России. Южные районы разительно отличаются по своим погодным условиям – тепло и умеренная влажность сохраняется до ноября – начала декабря. В южных районах лилии высаживают до конца ноября, но подготовительные работы желательно начинать во второй половине октября.

    В зависимости от сорта

    • Сорта, как гибриды белых разновидностей, королевская лилия и Кандидум, пригодны для пересадки ранней осенью
    • Трубчатые сорта и восточные гибриды желательно высаживать в первой половине октября.
    • Голландские сорта нежелательны для осенней рассады в грунт – они практически не приживаются.
    • Азиатские гибриды и прочие сорта в большинстве пригодны в удобное для садовника время осени.

    По лунному календарю

    Луна оказывает значительное влияние на многие процессы, протекающие на поверхности планеты. В том числе на развитие растений и деревьев.

    По лунному календарю на 2019 год благоприятные дни посадки:

    1. Сентябрь – 2, 3, 5, 7 и 9 числа месяца.
    2. Октябрь — 1, 4, 5, 11, 30 и 31 числа месяца.

    Неблагоприятные числа – 14 и 28 число обоих месяцев.

    Подготовительный этап

    При осенней посадке лилий на открытую местность особое внимание рекомендуется обращать на температуру воздуха. Если высадить луковицы в слишком теплую погоду, это может спровоцировать их прорастание

    Такого допускать категорически нельзя, все проделанные работы не дадут желаемого результата. Рекомендуется проводить подзимние посадочные мероприятия при среднесуточной температуре воздуха до 10 градусов.

    Кроме этого, для достижения лучшего эффекта следует ознакомиться с лунным календарем, где четко прописаны фазы естественного спутника Земли.

    Выбор места и подготовка почвы

    Выполнять посадку лилий осенью желательно на хорошо освещенную и достаточно защищенную от сквозных ветров территорию. Выбор почвы должен быть ориентирован на дренированный, суглинистый либо супесчаный грунт. Выращивать лилии на тяжелых, невлагоемких и глинистых почвах не эффективно. Если сажать луковицы на полянах с близким прилеганием к поверхности грунтовых вод, то велика вероятность развития корневой гнили и гибели растений. Следует знать, что корни некоторых сортов могут углубляться до 2 м.

    Уровень кислотности также имеет значение для многолетней культуры. Для лилий Кандидум, трубчатых гибридов и Мартагона предпочтительнее нейтральные или слабощелочные почвы. Для остальных разновидностей приемлемы грунты более кислые. На участке, где предполагается высадка растений, не должно быть никакой сорной растительности.

    Грунт обязательно перекапывают на глубину 40 см, добавляя в процессе суперфосфат (100 г), сульфат калия (50 г), где компоненты рассчитаны на 1 кв. м. Также благотворно на цветочную культуру действуют компост и торф – их добавляют из расчета 1 ведро каждого удобрения на 1 кв.м. Для легких почв достаточно применение только торфа. Для сортов, растущих на кислых грунтах или с нейтральной реакцией потребуется окультуривание при помощи известняка, мела или древесной золы (200-500 г на кв. м.).

    Отбор и обработка посадочного материала

    При посадке лилий под зиму важно грамотно выбирать луковицы. От качества посадочного материала будет зависеть успех выращивания цветочной культуры

    Высаживаемые луковицы должен быть абсолютно здоровыми, без признаков гнилостных процессов, поврежденных участков и пятен. Лучше всего отбирать крупные, плотные, без мягких участков экземпляры. Средние по размеру луковички являются хорошим вариантом для высадки на открытую территорию. А вот мелкие выбирать не стоит: увидеть красивые цветы в первый год посадки вряд ли получится.

    Рекомендации относительно подготовки луковиц многолетника:

    1. Обрезку стеблей следует выполнять аккуратно, на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта.
    2. Выкапывать цветы нужно при помощи вил – так удастся сохранить целостность корневой системы.
    3. Цветок обязательно необходимо обтрусить от лишней земли, удалить сухие части, чешуйки и корешки.
    4. Произвести обеззараживание посадочного материала посредством слабоконцентрированного раствора перманганата калия или препаратов типа Фундазола, Карбофоса, Беномила. Продолжительность процедуры – от 30 мин.
    5. Протравленные луковички нужно просушить в тени в течение 24 часов. Если положить их на солнечное место, то они попросту засохнут.

    Как правильно сажать лилии осенью?

    Процедура высадки лилии в осеннее время года.

    Подбор места и грунта

    Для лилий необходимо тщательно подбирать место посадки и грунт:

    1. Участок необходим с закрытостью от сильных ветров и хорошо освещенный – возможно незначительные неровности поверхности.
    2. Место высадки лилий необходимо подбирать с учетом уровня дренирования – лилии слабо переносят высокую увлажненность. Также грунт необходим для лилий хорошо рыхленным – в основном рекомендуется смесь песка, перегноя и дерновой земли с содержанием глины не более 20%. В переувлажнённой почве необходимы проделанные сточные канавки для отводов поступающей влаги, а в лунки заранее уложить 4-7 см слой дренажа из песка, гравия или керамзита.
    3. В зависимости от выбранного сорта лилий, в грунте должна быть своя кислотность – если для Кандидумов и трубчатых лилий желательна низкая кислотность, то для американских и востоко-азиатских сортов необходимо повышение уровня кислотности.
    4. Перекопку территории для лилий необходимо тщательно провести – исключать все виды сорняков, в том числе многолетних.

    Подготовка посадочного материала

    Перед посадкой материал рекомендуется провести дезинфекцию:

    • Обработка материала фундазолом или карбофосом из расчета 2 граммов вещества на 1 литр воды. Также возможно применение ярко-розового марганцового раствора.
    • Луковицы необходимо замачивать в среднем от 20 до 25 минут с последующим частичным подсушиванием.

    Пошаговая посадка

    Процедура посадки характеризуется выполнением следующих шагов:

    1. Определение глубины для посадочного материала – чем больше луковица, тем глубже ее залегание:

    • Низкорослые растения располагают из расчета 8-10 средней глубины и расстоянием между собой до 18 см.
    • Среднерослые сорта располагают из расчета 12-15 см глубины и расстоянием между собой от 20 до 30 см.
    • Высокорослые расстояния располагают из расчета 20 см глубины и расстоянием между собой от 30 до 40 см.

    2. Добавление подкармливающих веществ и песка.

    • На 1 квадратный метр 80-100 грамм суперфосфата или сульфата кальция в размере 50 грамм.
    • 5 кг коровьего навоза с сроком выдержки в 5 лет или перепревший листовой компост в размере 8-10 кг.
    • Создание 2-3 см слоя песка для предотвращения процесса гниения корней и самого корнеплода.

    3. Осторожная посадка луковиц в подготовленные лунки и расплавление корешков для предотвращения изгибов корней.

    4. Засыпка растений с осторожным прижиманием земли.

    Когда сажать лилии в Подмосковье (весной, осенью)

    Лилия или Lílium – декоративное и красиво цветущее растение из семейства Лилейные или Liliaceae. Сажать лилии можно как весной, так и осенью. В Подмосковье и соседних областях лучше всего осуществлять посадку в период с 15 сентября по 15 октября.

    Радует то, что уход за этим растением, по сравнению с другими садовыми красавицами, более прост.

    Лилии относятся к травянистым многолетним луковичным растениям семейства лилейных. Отличительная черта: обильное и длительное цветение. Растение морозоустойчивое.

    От чего зависит время посадки

    Сажать лилии осенью или весной — это зависит от сорта цветов. Все лилии являются «иностранками». Только саранки — это местные жительницы, да и те занесены в Красную книгу, поэтому и из леса их принести нельзя. Традиционно луковицы лилий приезжают к нам из Голландии.

    Но азиатские лилии являются самыми популярными в России. Они хорошо переносят зиму, поэтому отлично прижились даже на Урале и в Сибири. «Азиатки» стоят первыми в ряду растений, которым рекомендована посадка осенью в грунт.

    Изумительно красивы гибриды группы Ориенталь, обладающие дурманящим ароматом. Они довольно капризны, боятся морозов, поэтому осенняя посадка лилий этой серии нежелательна. Хотя, например, в Подмосковье можно их вырастить, применив серию агроприемов, включающих в себя укрытие от морозов и излишней влаги.

    Видео: Такой способ посадки лилий признан лучшим среди цветоводов! Как и когда сажать лилии осенью?

    Ла-гибриды в средней полосе могут зимовать без укрытия. Поэтому высаживать лилии таких сортов осенью можно без опасений, что они вымерзнут.

    Подходят для осенней высадки ОА-гибриды, которые тоже неплохо адаптированы к нашей зиме.

    Следующий фактор, определяющий, когда сажать цветы — это регион. Из характеристики выбранного растения можно понять, весной или осенью оно лучше приживется в данной местности.

    Итак, принято решение посадки лилий осенью. А когда осенью? Это зависит опять же от региона. Растения должны успеть укорениться, набраться сил для предстоящей зимы, но не дать побегов. Подмосковье, Ленинградский район и вся центральная часть России обладают умеренно морозными зимами, поэтому середина сентября — оптимальное время, когда сажать лилии осенью.

    Весенняя посадка лилий

    При весенней посадке луковицы гарантированно защищены от вымерзания и размокания. Весной корневая система развивается активно, что особенно актуально для позднецветущих сортов.

    Посадка лилий весной, в основном, проводится покупными луковицами, выбирать нужно здоровые, крупные экземпляры, допускается с проклюнувшимися ростками. Луковицы, приобретенные ранней весной, нуждаются в заботе еще до посадки: их надо сохранить в перфорированном полиэтилене, наполненном торфом или опилками и помещенном в овощной отдел холодильника.

    Дожидаться значительного потепления, чтобы приступать к посадке, не следует, весной может резко начаться жара, которая затруднит приживаемость:

    • трубчатые, восточные гибриды начинают высаживать после схода снега с участков;
    • последняя декада марта – подходящее время для тигровых, тибетских, других разновидностей, зацветающих осенью;
    • луковицы махровых лилий сажают в апреле, временно прикрывая места посадок мульчей.

    Уход за лилиями в открытом грунте весной сводится к регулярным поливам, содержанию участка без сорной растительности, мульчировании почвы или посеву низкорослых растений вокруг цветоноса, чтобы защитить корни от перегрева и сохранять почву от пересыхания.

    Видео: Размножение лилий осенью Как и когда делить лилии

    Видео: Как сажать лилии с ростками осенью в сентябре

    Посадки 2-3-летнего срока ранней весной удобряют жидким комплексным удобрением из расчета 0,5 л на куст, вторично подкармливают перед началом периода выбрасывания бутонов. Если выбрасывает бутоны лилия, посаженная в текущем году, их лучше без сожаления удалить до раскрытия, дав, таким образом, цветку хорошо окрепнуть для будущего цветения.

    Выращивание лилий в открытом грунте весной требует защищать их от вредителей. Один из народных рецептов, полив и опрыскивание которым помогает отпугивать многих посягателей на луковицы или стебли цветов: в литре подогретой воды растворить по ложке соды и медного купороса, добавить ложку нашатыря, полученную смесь развести 9 литрами воды.

    Осенняя посадка лилий

    У этого посадочного периода имеются свои преимущества: закончилась изнуряющая жара, влага в земле сохраняется дольше, из вредителей опасны только мелкие грызуны, живущие на участке. В таком случае луковицы при посадке желательно помещать в тонкие металлические сетки или специальные пластиковые корзины, защищая посадочный материал от порчи.

    Еще одно преимущество: в осенний период посадки у луковиц фаза покоя, сроки посадки можно сдвигать при необходимости. В состоянии покоя для луковиц не страшна частичная потеря корешков при пересадке.

    Место для посадки готовят за две-три недели до высадки, чтобы грунт уплотнился естественным образом, заправляют его питательными элементами и оставляют до высаживания. Первыми идут белые лилии (у них очень короткий период покоя), кавказские виды, за ними – североамериканские.

    Луковицы восточных гибридов, азиатских лилий незначительно присыпают торфом или опилками, чтобы дополнительно повысить кислотность почвы, трубчатые гибриды, мартагон, белоснежную, прикрывают перегноем с добавлением древесной золы, снижая кислотность.

    Видео: Осенняя посадка лилий.Сайт «Садовый мир»

    Видео: САЖАЕМ ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ ПРАВИЛЬНО! Все особенности осенней посадки лилий и уход за лилиями.

    Ухаживать за лилиями в открытом грунте осенью несложно, вновь посаженные луковицы при сухой, теплой погоде поливают, помогая им укореняться, цветы со второго года высадки постепенно подготавливают к зиме.

    В осенний уход включается рассаживание кустов, растущих на одном месте более 4-5 лет, длительное выращивание луковиц без деления приводит к загущению. Но выкапывать луковицы сразу после цветения не нужно, им необходимо время для созревания. Выкапывать лучше вилами, чтобы максимально сохранить корешки.

    Луковицу следует промыть проточной водой, просушить, острым ножом отделить луковки от материнского клубня и замочить на 20 мин в слабом растворе марганца. Когда луковички протряхнут, им укорачивают корешки до 10 см и высаживают на подготовленную грядку.

    Выбор места

    Подходит солнечный уголок сада или полутень. Лилия растет как в одиночных посадках, так и группами, в том числе с другими цветочными культурами: флоксами, дельфиниумами, ромашками, маргаритками, анютиными глазками, и т.д. Одно из условий: не должно быть застоя воды, иначе луковицы сгниют.

    Почва для лилий должна быть рыхлой, плодородной, хорошо дренированной, нейтральной или слабокислой.

    Для высокорослых сортов следует исключить ветреные участки, чтобы растение не сломалось.

    Способы выращивания

    Лилии размножаются дочерними луковицами, чешуйками, бульбочками из пазух листьев.

    Для размножения луковицами используют 4-5 летнее растение. Его выкапывают, подрезают стебель на 2/3 длины, очищают гнездо от земли, сухих и поврежденных чешуек, затем руками разделяют гнездо на отдельные луковицы. Дочерние луковицы высаживают тотчас же или через короткий промежуток времени на новое место. Рассаживают лилии осенью (сентябрь) или весной.

    Бульбочками размножаются лишь некоторые сорта лилий из групп: тигровые, азиатские, трубчатые. Зацветают только на 3 год. К концу лета у некоторых сортов лилий в пазухах листьев образуются маленькие бульбочки, похожие на луковицы в миниатюре. Они легко отделяются. Соберите их и посадите в небольшой рассадный контейнер. На дно насыпьте керамзит, затем рыхлую, плодородную землю, полейте и посадите бульбочки на глубину не более 4 см, расстояние между маленькими луковичками 4-5 см. Контейнер прикопайте на участке, выбрав для него солнечное, безветренное место.

    Видео: Посадка лилий осенью.

    Видео: Посадите этим способом лилии осенью в октябре для бурного цветения на следующий год!

    В случае если бульбочек будет много, можно посадить их на рассадную грядку. На зиму молодые посадки следует присыпать сухим перегноем и укрыть еловым лапником, кленовыми или дубовыми сухими листьями. Следующее лето необходимо тщательно ухаживать за лилиями: пропалывать, поливать, рыхлить землю, подкармливать. В конце августа — начале сентября маленькие луковицы можно будет высаживать на постоянное место.

    Размножение чешуйками более длительный процесс, чем дочерними луковицами, т.к. потребуется время для подращивания. От материнской луковицы отделяют не более 3-4 внешних чешуек желательно весной. Посадка и уход такие же, как при размножении бульбочками. Цветение наступает на 3 год после посадки.

    Опытные цветоводы также размножают лилии черенкованием и семенами.

    Выбор посадочного материала

    При выборе луковиц проследите, чтобы она была живой (если поместить в ладонь, то она должна быть тяжелой), крупной, с сочными чешуйками, без повреждений и гнили. Должны быть почки, но не длинные ростки, которые легко могут сломаться. Как правило размер луковицы уже указывает на высоту растения.

    При покупке лилий обращайте внимание на периоды цветения: июнь или июль-август. Можно подобрать сорта так, что цветение будет длиться все лето. Высота растений также немаловажна при планировании посадки на клумбе или в цветнике.

    Посадка

    Сажать лилии следует весной или ранней осенью (до 10 октября), но при осенней посадке случается, что луковица начинает активно расти и погибает.

    Перед посадкой рекомендуется 1-2 часа выдержать луковицы в 0,1% растворе марганцовки, препарата Эпин-экстра (1 мл — на 1 л воды, для профилактики заболеваний, усилении роста и развития) или препарата циркон ( 1 мл — на 4 л воды, для повышения устойчивости к корневым гнилям).

    На 1 м² перекопанной земли на глубину 30-40 см потребуется почвенная смесь, состоящая из: 1 ведра перегноя, 1 ведра песка, 1 ведра торфа, а также садовая земля. Добавьте 2 стакана золы и 2 ст. ложки комплексного удобрения для цветущих растений. Все хорошо перемешайте и сажайте луковицы на глубину 3-х диаметров луковицы, т.е. мелкие — на 12-15 см, крупные — на 20-25 см, расстояние между растениями не менее 20-30 см. Затем полейте растения теплой отстоявшейся водой.

    Если заметили на участке кочки, выкопанные кротами, то лучше подстраховаться и при посадке луковиц воспользоваться специальными корзинками для луковичных или обрезанные пластиковые контейнеры для рассады, большие пластиковые бутылки.

    Если посадка одиночная, то для луковицы необходимо выкопать лунку глубиной 5-6 диаметров луковицы, на дно насыпать немного керамзита, затем рыхлой плодородной земли с добавлением песка. Поместить луковицу на глубину 3-х её диаметров. Сверху засыпать почвенной смесью с добавлением золы (2-3 ст.л.) и удобрения Агрикола для цветущих растений (1 ч.л.), руками уплотнить почву и полить.

    Уход за лилиями

    Выбраны лучшие сорта лилии, посадка осенью прошла успешно. Теперь надо сохранить их до весны. В условиях холодных зим делают укрытия. Это могут быть:

    • хвоя;
    • сухие листья;
    • опилки и любые другие материалы.

    При холодной дождливой осени надо накрыть посадки полиэтиленом, чтобы они не вымокли. Весной вовремя убрать укрытие.

    Как только почва прогреется, надо осторожно разрыхлить посадки и удобрить. Для удобрения хорошо применять перебродивший навоз, разведя его в соотношении 1 л на 1 ведро воды. От грибковых заболеваний полить фитоспорином. Можно полить водой с растворенной в ней золой. В пропорции 1 ст. золы на 1 ведро воды. В течение лета этим составом можно поливать лилии до 5 раз.

    При формировании бутонов нужно полить и опрыскать все растение аммиачной селитрой. Во время цветения еще раз внести в почву органическое удобрение. В последний раз за сезон подкормить лилии нужно после цветения. Оптимальный вариант — растворимые фосфорные соединения. Но не суперфосфат, потому что он долго разлагается и не успеет удобрить цветы. Проще всего пользоваться комплексными удобрениями.

    Подготовка лилий к зимовке

    Уход за лилиями в открытом грунте после цветения ориентирован на сокращение количества поливов и подкормок, цветам в этой фазе нужны фосфор и калий, помогающие вызреванию луковиц. Нужно удалить семенные коробочки, только не стоит торопиться срезать стебли, они какое-то время продолжают питать луковицы, так как процесс фотосинтеза не прекращается. С приближением холодов стебли срезают.

    Далее, в соответствии с разновидностями, цветы готовят к зиме:

    • луковицы сортов, цветущих в сентябре или октябре, при вступлении их в фазу покоя, выкапывают и хранят до весны;
    • раннецветущие сорта оставляют в земле, но обеспечивают им укрытие.

    Зимовка лилий в открытом грунте будет зависеть от региона выращивания и от разновидностей, характеризующихся устойчивостью к холодам.

    Например, азиатские гибриды, даурскую лилию, пенсильванскую, некоторые другие, можно оставлять зимовать даже в средней полосе. Обеспеченные укрытием, прекрасно перезимуют лилии кандидум и королевская. А вот восточные гибриды, трубчатые сорта или лилии другие нежные основательно укрывают, или выкапывают и хранят до высадки в грунт поздней весной.

    Видео

    Видео

    САЖАЕМ ЛИЛИИ ? Особенности летней и осенней посадки / Садовый гид

    Посадка лилий в сентябре Как сажать лилии, если вы купили их с ростками

    Как сажать осенью лилии с ростками Посадка лилий в октябре

    Посадка лилий осенью: когда и как посадить

    ПОСАДКА ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ. ОСОБЕННОСТИ. КУРСЫ.

    Когда лучше пересаживать лилии весной или осенью? | toNature.Info

    Посадка тюльпанов осенью

    Как сажать лилии весной. Сайт «Садовый мир»

    Как вам статья?

    Мне нравитсяНе нравится  

    Иванова Татьяна

    Задать вопрос

    Когда сажать лилии: посадка лилий осенью и весной

    На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

    Читай также: Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков

    В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму.

    А как в природе

    Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

    При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

    Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

    Когда высаживать лилии разных видов

    Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

    Читай также: Какие цветы сажать осенью

    После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в наших условиях.

    Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

    Преимущества и недостатки весенней посадки лилий 

    Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

    Читай также: 10 великолепных растений, цветущих в сентябре

    Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение.

    Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

    • вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
    • выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
    • при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
    • обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

    Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Когда сажать тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы и другие луковичные осенью

    Основной поток посадочного материала идет к нам из стран с более длинным периодом вегетации. Поэтому для каждой луковичной культуры существуют свои оптимальные сроки покупки и время посадки.

    Как выбрать хорошие луковицы

    При покупке тюльпанов, нарциссов, лилий и других растений обратите внимание на размер луковицы, от него зависит качество цветения.  Осмотрите луковицы. Они должны быть плотными, ни в коем случае не увядшими, не иметь мягких гнилых мест, запаха плесени. Обратите внимание на донце луковицы — оно должно быть сухим и плотным, это залог здоровья и жизнеспособности растений. У луковиц низкорослых сортов и видовых растений луковицы мельче, это нормально.

    У гиацинтов окраска кроющих чешуй луковиц, как правило, напоминает окраску соцветий. Кроме того, у розовых фиолетовых, синих гиацинтов луковицы обычно ширококонические, у желтых и оранжевых – узкоконические, у белых – яйцевидные. У сортов различной окраски луковицы должны быть разного цвета.

    Очень рискованно покупать луковицы лилий после выгонки. Они очень легкие, так как в их чешуйках истощился запас питательных веществ. На следующий год они не цветут. Если вас привлекает цена и вы согласны пропустить два-три сезона цветения, можно купить лилии после выгонки.  

    Заказать и оплатить луковичные растения с доставкой по почте нужно заранее, чтобы к сезону посадки вы уже получили посылку.

    Подробнее о покупке цветочных луковиц >>>.

    Как правильно обработать луковицы перед посадкой

    Расфасованные луковицы освободите дома от упаковки, сразу отбракуйте сильно поврежденные. Перед посадкой вновь купленные луковицы очистите и обработайте от инфекций. В продажу часто поступают луковицы, зараженные пенициллезной гнилью, особенно часто она встречается на тюльпанах и лилиях. Болезнь проявляется в виде серо-зеленого спороношения на покровных чешуях луковицы. Если пенициллезные пятна небольшие, луковицу можно вылечить. Часто на внешне здоровых луковицах, если снять покровные чешуи, можно обнаружить первые признаки фузариоза: сероватые вдавленные пятна, окруженные более яркой каймой. Их следует удалить, чтобы на занести инфекцию в сад. Зачистите луковицы, присыпьте срезы толченым углем или порошкообразным фунгицидом. Дайте срезу подсохнуть и слегка опробковеть в течение 2–3 суток.

    Перед посадкой обработайте луковицы в жидком протравителе (Витарос, Максим) по инструкции.

    На фото: Луковицы гиацинтов

    Подробно об основных болезнях луковичных растений и мерах борьбы >>>.

    Как и где в саду сажать луковичные растения

    Глубину посадки луковицы вычислить можно с помощью «правила трех»: от донца до поверхности почвы должно быть расстояние, равное высоте луковицы, умноженной на 3. На тяжелой почве глубину посадки лучше уменьшить на 20%.

    Во время вегетации и цветения луковичным нужно солнце, но когда они находятся в состоянии покоя, освещение не так важно. Цветущие рано весной мелколуковичные можно посадить среди лиственных деревьев, которые распускаются примерно в то время, когда листва у этих цветов отмирает.

    Луковичные растения не выносят застоя воды, но, как правило, требовательны к наличию питания и влаги в период вегетации. Лучший выбор для них — питательная и влагоемкая, но хорошо дренированная суглинистая почва. На песчаной почве требуются дополнительный полив и усиленные подкормки.

    Растения, луковицы которых нужно выкапывать на лето (тюльпаны, гиацинты, рябчики), можно сажать на клумбах с быстро растущими однолетниками и двулетниками: настурциями, душистым табаком, виолами, незабудками, маргаритками. Они задекорируют пустые места в цветнике.

    Посмотрите советы по использованию луковичных растений в дизайне сада >>> 

    Способы посадки луковичных >>>

    В какие сроки нужно сажать осенние луковичные

    1. Первыми, в конце августа – начале сентября, посадите мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы

    2. Постепенно перейдите к посадке нарциссов в конце августа-начале сентября, затем примерно в середине сентября посадите луковицы тюльпанов. В принципе, тюльпаны можно сажать вплоть до первой декады ноября, главное при поздней посадке — хорошо замульчировать растения.

    3. С посадкой гиацинтов лучше не торопиться. Самый благоприятный момент- вторая декада октября, когда установится температура около +8°С.

    А можно ли высаживать луковицы, например, в июле–августе? Да, но укореняться они начинают при температуре почвы около +10ºС, и до этого срока будут лежать в земле, где их подстерегают луковые мухи, проволочник, сорняки и различные болезни.

    Подробнее о том, куда и когда посадить луковичные растения >>>.

    Можно ли покупать луковицы поздно — в конце осени — и как их посадить?

    Можно покупать непроросшие луковицы на осенних распродажах. Многие фирмы предлагают хорошие скидки на так называемые просроченные луковицы.  В слегка подмороженную почву можно высадить, например, луковицы тюльпана без ущерба для цветения на следующий год. При посадке такие луковицы обязательно нужно укрыть на зиму. Укрытие луковичных должно быть сухим и хорошо проветриваться. 

    Чтобы посадить луковицы в холодную землю, нужно сначала разместить их в горшке с садовым грунтом, с помощью бура или лома в подмерзшей почве сделать достаточное углубление, поставить горшок, закопать, замульчировать место посадки торфом и укрыть сверху укрывным материалом (спанбондом, лутрасилом). 

    Если во время посадок в поздние сроки луковицы (клубнелуковицы) были сверху прикрыты лапником (пленкой, нетканым материалом, листвой и т.п.) или большим слоем компоста, то весной, до начала цветения, мульчирующий слой нужно отгрести, а укрывные материалы  убрать. 

    Когда покупать лилии: осенью или весной?

    Новый урожай мы получаем весной, из промышленных холодильных хранилищ. Осенью же на прилавках лежат, как правило, луковицы годичного хранения, уже готовые начать рост, а иногда даже луковицы с ростками. Такие лилии лучше не покупать. Поэтому осенью стоит покупать луковицы только у местных производителей, а импортные – весной. Многие приобретают луковицы лилий зимой, в январе, феврале, когда начинают работать первые выставки. Эти луковицы нужно положить в холодильник и хранить в упаковке. Если ростки становятся большими и продолжают расти, то луковицы нужно посадить в контейнер и держать их в светлом прохладном месте. 

    Можно ли покупать лилии с ростками? Весной можно покупать лилии с ростками. Осенью покупать лилии с ростками не стоит. При посадке они будут продолжать расти и погибнут при первом же заморозке. 

    Посмотрите правила покупки луковиц лилий, когда это лучше сделать, на что обратить внимание >>>>

    Когда сажать лилии — весной или осенью?

    Самое благоприятное время посадки для луковиц лилий – начало сентября. Посаженные в это время луковицы прекрасно укоренятся и хорошо перезимуют — луковицы находятся в покое и не тронутся в рост. Но осенью трудно найти хороший посадочный материал. В основном продаются луковицы, оставшиеся после весенней продажи и почти год пролежавшие в холодильнике.

    Оптимальные сроки посадки лилий – конец августа, сентябрь и даже октябрь. Не сажайте лилии слишком поздно, поскольку для укоренения им требуется время. При поздней посадке луковицы не успевают нарастить достаточную массу корней и хуже зимуют. 

    При поздней посадке лилий лучше сделать укрытие. Нарежьте веточки кустарников и расставьте их над луковицами «шалашом». Укройте дубовой листвой (она меньше всего перепревает и слеживается). Накройте сверху перевернутым овощным ящиком, затем – непромокаемым материалом (торцы ящика должны проветриваться). Прижмите укрытие тяжелыми предметами.

    Можно сажать лилии и весной. При весенней посадке луковицы зацветают в этот же год. Но при весенней посадке вы скорее всего имеете луковицы после холодного хранения и при переносе их в тепло они довольно быстро идут в рост. Поэтому время для посадки будет довольно ограниченным. Нужно успеть посадить луковицы, пока ростки еще небольшие. Если они достигли 10-15 см, то луковицы нужно посадить боком, чтобы ростки уложить в бороздку рядом почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение и растение зацветет в этом же году, хотя и может быть более слабым. При весенней посадке луковицы тратят время на доращивание корневой системы в ущерб росту и цветению, а иногда  просто сгнивают следующей зимой. 

    Оптимальное время для посадки и пересадки лилий в регионах с коротким летом (Подмосковье, Ленинградская область, Урал, Сибирь) – середина – конец августа. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно на месяц позже, в северных, наоборот, раньше.

    Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму. 

    Смотрите подробнее о том, как сажать лилии >>>.

    Когда сажать и рассаживать нарциссы

    Выкапывать нарциссы нужно позже тюльпанов, как только листва почти полностью пожелтеет (июнь-июль), а сажать раньше — до конца сентября. Оптимальный срок посадки нарциссов – вторая половина августа, так как активнее всего корни нарциссов нарастают в сентябре. В средней полосе России высаживают нарциссы примерно с 20 августа по 1 сентября. Если их высадить позже, вместе с тюльпанами, у них не успеет развиться корневая система, а значит, они хуже перезимуют. 

    Луковицы нарциссов, посаженные после сухого хранения (без корней), лучше замульчировать опавшей листвой (толщина слоя не менее 10 см), в дальнейшем эта операция не понадобится, поскольку нарциссы на одном месте могут расти 5–7 лет. Исключение составляют только разрезнокорончатые нарциссы, которые мульчируют ежегодно. 

    Секреты выращивания нарциссов >>>.

    Когда сажать гиацинты 

    Высаживают луковицы гиацинтов в условиях средней полосы России (Подмосковье, Ленинградская, Вологодская, Костромская и другие области) и Южном Урале в конце сентября — начале октября. Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление. 

    Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.

    С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

    После весенней домашней выгонки луковицы гиацинтов тоже можно высадить в сад. Но не весной, а осенью. После того, как листья увянут, луковицы нужно осторожно вынуть из горшка, подсушить при комнатной температуре, очистить от старых корней и кроющих чешуек.  Хранить в торфе, не допуская пересыхания до начала сентября при температуре около +25°С. 

    Смотрите подробнее, как посадить и вырастить гиацинты в средней полосе >>>>. 

    Подробнее о выгонке гиацинтов >>>.

    Когда сажать крокусы

    Крокус – ранний весенний цветок, поэтому большую часть сортов этого растения нужно высаживать в грунт под зиму, то есть осенью, в сентябре-октябре. Посадка крокусов на газоне под плодовыми деревьями, рядом с водопроводным колодцем, где почва позже промерзает, позволит посадить растения даже в ноябре. Но если вы хотите получить цветущие крокусы следующей весной, то должны заказать и приобрести клубнелуковицы крокусов уже в конце лета.

    Есть и осенние сорта крокусов, они зацветают в августе-сентябре. Их луковицы нужно высаживать летом (в июле-августе). Такие крокусы более прихотливы и нуждаются в тщательном уходе, прополке и поливе. Поэтому они менее популярны, чем раннецветущие. При посадке луковиц крокусов нужно обязательно учитывать  их светолюбивость: при недостатке света бутоны не раскрываются.

    Подробнее о том, как посадить луковицы крокусов на газоне  >>>>

    Как посадить в саду крокусы после выгонки

    Комнатные крокусы — растения, которые цвели в горшке в помещении — после выгонки можно снова высадить в сад. После цветения удалите отцветшее соцветие, чтобы растение не тратило силы на попытку образования семян.

    Постепенно уменьшите полив, стимулируя отток питательных веществ в луковицу. Когда листья полностью пожелтеют, луковицу вынимают, подсушивают при комнатной температуре, очищают от старых корней и кроющих чешуек.

    Луковицы крокусов после выгонки можно будет высадить в грунт уже в мае, после оттаивания почвы. Цвести в этом сезоне растения не будут, маловероятно, что дадут полноценное цветение и на следующий год.

    Подробнее про выгонку крокусов читайте здесь >>>. 

    Когда сажать мелколуковичные

    Мелколуковичные растения (крокусы, кандыки, хионодоксы, мускари, сциллы, пушкинии, хохлатки, галантусы  и другие) можно не выкапывать в течение нескольких лет, пока они не разрастутся. Когда растения начинают теснить друг друга, обычно в июне, когда листья пожелтеют, растения выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

    Во второй половине — конце августа высаживают новый посадочный материал. Растения должны успеть укорениться до наступления холодов. На более легких почвах луковицы сажают чуть глубже, а на тяжелых чуть мельче от стандартно рекомендуемой глубины. Маленькие луковицы — детку — лучше заглублять меньше, чем взрослые луковицы.

    Когда сажать тюльпаны

    Оптимальный срок посадки луковиц тюльпанов в средней полосе России (Подмосковье, Ленинградская область, Нечерноземье) и регионах с коротким летом (Урал, Сибирь) приходится на конец сентября – начало октября, когда температура почвы на глубине 10 см составляет около +10°С, а до промерзания почвы у растений есть время на образование корней (порядка 20-30 дней). Растения, не успевшие хорошо укорениться, будут недополучать питание и отставать в росте. Непосредственно перед посадкой рекомендуется выдержать луковицы в течение 30-60 минут в 0,5% растворе марганцовокислого калия или специальных протравителях (например, Максиме).

    Подробнее о том, как обработать луковицы тюльпанов от болезней перед посадкой >>>.

    При затянувшейся теплой осени замульчируйте торфом слоем 10 см появившиеся макушки тюльпанов , чтобы растения не пострадали от последующих морозов. 

    Тюльпаны, не требующие выкопки в течение 3-6 лет: Кауфмана, Фостера, Грейга, видовые, а также Дарвиновы гибриды, Триумф, Простые ранние и Простые поздние. Их лучше сажать с засухоустойчивыми видами многолетников с поверхностной корневой системой, например, очитками. Летом луковицам таких тюльпанов нежелательно поступление влаги. Посадки очитков живут в цветнике на протяжении 3-6 лет, а когда приходит время выкопки луковиц, куртинки очитка осторожно снимают лопатой, а после уборки тюльпанов вновь возвращают в цветник.

    Подробнее о выращивании тюльпанов >>>. 

    Где посадить луковичные растения в саду >>>.

    Когда сажать рябчик императорский

     Обычно рябчики высаживают в сад в сентябре-октябре. Вынужденное более позднее высаживание луковиц требует мульчирования места посадки и укрытия его дубовыми листьями на зиму. У луковиц рябчика нет кроющих чешуй, поэтому обращаться с ними нужно максимально бережно, не допускать пересыхания и механических повреждений. Если нет возможности посадить луковицы рябчика сразу же после покупки, предохраняйте их от пересыхания – поместите в чуть влажный торф или живой мох сфагнум и уберите в овощной отсек холодильника.

    Если рябчики императорские уже есть у вас в саду, то при пожелтении листьев летом их нужно обязательно выкапывать и убирать на хранение в теплом сухом месте до появления корней. Обычно новые корни у луковицы отрастают в середине августа  — начале сентября. Появление корней и отростков и есть сигнал к тому, что убранные на хранение луковицы пора высаживать. На дно лунки обязательно насыпайте небольшой слой крупного речного песка — это защитит луковицы от загнивания.

    На фото: Посадка луковиц тюльпанов

    Можно ли сажать лилии в августе? — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

    Лилии — это очень красивые многолетние растения из семейства Лилейные. Этот хрупкий, но невероятно красивый цветок станет гордостью каждого садовода. Всего в природе существует около 80 видов лилий. Лилия — это луковичный многолетник. Нужно правильно сажать лилии для того, чтобы вырастить красивый цветок в своем саду. Некоторые сорта лучше сажать осенью, а некоторые весной.

    Можно ли сажать лилии в августе?

    В августе лилии садять в некоторых случаях. Мы подскажем Вам, когда именно нужно высаживать этот многолетник поздним летом. Если Ваша лилия разрослась, тогда есть резон рассадить цветок, делают это в конце августа. Вам необходимо разделить и рассадить луковицы лилии. К пересадке нужно приступить не ранее месяца после того, как лилия отцвела. Обычно это середина или конец августа. Молодые растения не трогают, а выбирают лишь трехлетние растения.

    Первое, что нужно сделать — это очень аккуратно выкопать лилию, желательно это делать вилами, ведь корни растения очень хрупкие. После того, как Вы аккуратно выкопали лилию, промойте её под проточной водой. Маленькие луковицы отделяют ножом и замачивают в светлом растворе марганцовки, если такая имеется. Через двадцать минут Вам необходимо положить луковицы в темное место для того, чтобы они хорошо высохли. Подрежьте корни, их длина должна быть 10 сантиметров и не больше. Теперь лилии готовы к посадке.

    В первую очередь Вам необходимо подготовить грядку. Выкопайте лунку, поместите туда молодую луковицу и насыпьте крупнозернистый песок.

    Не забудьте расправить корни! Теперь можете засыпать лунку землей и обильно полить растение. Некоторые сорта нуждаются в мульчировании почвы. Это сорта мартагон, белоснежные или трубчатые гибриды. Запомните! Если Вы глубоко посадите лилию, то зацветёт она намного больше, зато порадует Вас новыми луковицами.

     

    Опубликовано: 28.09.2016

    ← Поделитесь с друзьями !

    Посадка лилий осенью, в открытый грунт, уход в открытом грунте

    Лилии — многолетнее луковичное растение, которое стало очень популярным среди садоводов. В настоящее время выведено немало сортов лилий, которые могут отличаться формой, цветом, оттенками. Каждый выбирает для себя тот сорт, которым хочет украсить свой цветник. В большинстве своём, все они сажаются, пересаживаются и требуют ухода одинаково. За исключением разве только отдельных моментов, о которых можно прочитать на упаковке при покупке.

    Когда и как посадить лилии осенью 2021

    Главный вопрос садоводов — в какое время сажать лилии осенью? Действительно, к данному вопросу необходимо подойти со всей ответственностью. Если посадить лилии слишком рано или слишком поздно, растение будет слабым, больным или же вовсе погибнет.

    Главная угроза для осенних посадок — морозы. Если посадить луковицы лилии в открытый грунт слишком рано, то они успеют укорениться и пойдут в рост. Свежая зелень, когда ударят морозы, просто погибнет и повлечёт за собой гибель всей луковицы. Если же посадить слишком поздно и морозы ударят тогда, когда луковица не успела укорениться, она также будет подвержена повреждениям или гибели.

    До заморозков должно оставаться не менее и не более 3-4 недель. Идеальным будет время, когда установилась температура порядка 10°C.

    В средней полосе России посадку лилий осуществляют на всём протяжении сентября. В крайнем случае можно заняться высадкой в начале октября, хотя в средней полосе зима всё же приходит достаточно рано, посадки проводятся на свой страх и риск. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — конец августа и первая половина сентября. Южные регионы — первая половина октября.

    Закалённые зимними холодами и морозами, лилии рано по весне пойдут в рост, будут расти гораздо быстрее, чем те посадки, что были совершены весной. Больше того, некоторые садоводы утверждают, что осенние посадки под зиму гораздо более крепкие и здоровые, чем весенние.

    Посадив осенью, вы избавите себя от одной садовой проблемы весной, когда и без лилий в саду и на огороде очень много дел.

    Посадка лилий осенью 2021 в открытый грунт

    Лилии любят солнечный свет. Для этих цветов выбирают солнечные участки сада.

    Подготовку почвы под посадку лилий осуществляют заранее. Необходимо, чтобы ко времени высаживания луковиц почва осела, внесённые удобрения успели напитать почву, сделать её максимально плодородной. Обычно подготовка почвы осуществляется за несколько недель. В крайнем случае, за неделю, иначе земля не успеет осесть.

    Грядки под посадку лилий перекапывают. Одновременно с этим вносят удобрение, в качестве которого можно использовать перегной.

    Делаются лунки. Лунки должны быть чуть шире самой луковицы, а вот глубиной в три высоты самой луковицы.

    Запаситесь речным песком. Он необходим для того, чтобы ещё не окрепшая луковица не пострадала от непосредственного контакта с землёй. Многие огородники сажают лилии без использования песка.

    Небольшой слой песка необходимо засыпать на дно лунки. Сверху поставить луковицу. После этого до самой верхушки засыпать песком. Далее, высоту в полтора-два роста луковицы, которые должны были у вас остаться, если вы сделали правильную ямку, засыпают обычной землёй.

    Лилии посадка и уход в открытом грунте

    Многие огородники сажают луковичку не прямо, а чуть вбок, то есть склонённой на бок. Таким образом у лилии, которая растёт сначала вбок, а потом вверх, образуется много деток.

    После посадки землю нужно полить. А вот затем поливать уже не требуется, так как осенью, когда частыми являются дожди, лилиям увлажнение не нужно. Излишняя влага может привести к двум негативным факторам — загниванию луковицы в заболоченной почве и росту зелени.

    Когда холода станут ощутимыми, посадки лилий следует замульчировать. Для этого можно использовать опавшие листья, солому, торф, сидерат, лапник или другой материал.

    Весной не забудьте снять мульчу с грядок, так как она будет мешать прорастанию ростков лилий.

    Что делать, если хранящиеся для посадки луковицы проросли?

    Естественно, свежие ростки в открытом грунте перед грядущей зимой — это неблагоприятное условие. В этом случае есть три варианта дальнейших действий:

    1. Если ростки не достигли 10 см, высаживать как обычную луковицу.
    2. Если росток достиг более 10 см, его следует осторожно выкрутить из луковички. Однако стоит понимать, что такие луковицы будут слабыми, подверженными заболеваниям и неустойчивыми к холодам.
    3. Росток можно не выкручивать, чтобы не рисковать, а посадить в горшок и растить дома до весны. С приходом потепления, рассаду лилий высадить в открытый грунт.

    Как ухаживать за лилиями зимой

    Лилия найдется для всех. Буквально, ведь в семействе насчитывается более 300 родов. Комнатные лилии — обычные подарочные растения, но большинство форм также хорошо растут в саду. Нужно ли перезимовать луковицы лилий? Если вы живете там, где нет замерзания, вы можете оставлять луковицы в земле круглый год. Садовникам в более холодном климате лучше выдернуть луковицы и сохранить их в помещении, если только вы не относитесь к растениям как к однолетним. Но это было бы обидно, ведь хранить луковицы лилий — быстро, легко и экономично.Читайте дальше, чтобы узнать, как хранить лилии и сохранить эти восхитительные цветы.

    Как ухаживать за лилиями зимой

    Как нежное растение, рекомендуется выкапывать и хранить луковицы лилий, чтобы из года в год сохранять красоту. Большинство лилий устойчивы к зоне 8 Министерства сельского хозяйства США при хорошем мульчировании. Однако луковицы, оставленные в земле во время зимних заморозков, могут не вернуться весной и даже загнить. Процесс прост и может спасти жизнь волшебному цветущему растению, которое беспрекословно привлекает внимание.

    Лилии, выращенные в контейнерах, просто сохранить до следующего периода цветения. Срежьте опавшие цветы и дайте зелени отмирать. Уменьшите полив, так как растение переходит в спячку. Как только вся листва отомрет, выкопайте луковицы и отделите те, что раскололись, на ответвления.

    Offset — это новые луковицы, которые приведут к появлению новых растений. Отодвиньте их от родительской луковицы и посадите отдельно в хорошо дренированную почву. Переместите контейнеры из помещения в сухое место, где температура не превышает 45 градусов по Фаренгейту (7 C.). Горшки можно хранить в гараже, если он утеплен, или в подвале.

    Избыточная жара заставит луковицы дать ранние всходы, но низкие температуры могут повредить растение. Еще один важный совет о том, как ухаживать за лилией зимой, — избегать полива. Луковицы не нуждаются в поливе чаще одного раза в месяц в районах с низкой влажностью и вообще не нужно поливать до конца зимы в местах с высокой влажностью.

    Как хранить лилии

    Зимовка лилий в прохладном климате начинается с выкапывания луковиц из почвы.Подождите, пока листва не отохнут, но удалите их с земли, прежде чем возникнет опасность заморозков. Осторожно приподнимите луковицы и при необходимости разделите их.

    Промойте почву с луковиц и проверьте их на наличие плесени или повреждений. Выбросьте все, что нездорово. Дайте луковицам подсохнуть несколько дней в прохладном темном месте. Многие садоводы перед хранением обрабатывают луковицы фунгицидом, но в этом нет особой необходимости, если нет признаков гнили и луковицы полностью высохли.

    Поместите луковицы в торфяной мох в картонную коробку или бумажный пакет.Нужно ли перезимовать луковицы лилий в бумаге или картоне? Не обязательно, но контейнер должен дышать, чтобы влага не скапливалась и не вызывала плесень. Вы также можете попробовать сетчатый мешок, наполненный мхом.

    Что делать после перезимовки лилий

    После хранения луковиц лилий зимой подождите до середины или конца весны, чтобы посадить их. Если вы хотите скорейшее начало, поместите луковицы в емкости с хорошо дренированной почвой в горшках за 6 недель до даты последнего замораживания.

    Для уличных лилий нужна богатая рыхлая почва. Всыпьте в почву компост или опад из листьев на глубину до 8 дюймов (20,5 см). Сажайте луковицы на глубину от 6 до 7 дюймов (от 15 до 18 см) и на расстоянии 15 см друг от друга. Придавите почву вокруг луковиц и немедленно полейте.

    При необходимости добавляйте воду весной и летом, чтобы еженедельно получать около 2,5 см влаги. Прорастание должно произойти всего через несколько недель, а великолепные цветы — через несколько месяцев.

    лилий привнесут летние краски в ваш сад (правда)

    Лилии придают летний цвет вашему саду

    Сара Браунинг, преподаватель повышения квалификации UNL

    Отправить эту страницу по электронной почте другу

    Середина лета знаменуется красотой лилий в саду.Многие растения имеют «лилию» как часть их общего названия, например, лилейник, лилия-сюрприз или калла, но это не настоящие лилии. Только растения из рода Lilium считаются настоящими лилиями. Лилии растут из луковиц, состоящих из мясистых перекрывающихся чешуек, у которых нет защитной внешней оболочки или покрытия.

    У растений жесткий центральный стебель и узкие линейные листья. Крупные эффектные цветы растут на верхушке стебля и могут иметь форму трубы, чаши или колокольчика с загнутыми назад лепестками.Цветы могут кивать вниз, смотреть наружу или смотреть вверх, и бывают самых разных цветов.

    Посадка и уход

    Лилии легко выращивать, они добавляют цвет и форму любому саду. Высаживать луковицы можно весной или осенью, примерно с середины сентября по октябрь. Осенняя посадка предпочтительна, так как она дает более длительный период времени для развития корней до образования цветущего стебля. Если необходимо посадить луковицы весной, сделайте это как можно раньше.

    Выращиваемые в контейнерах лилии можно сажать в любое время летом, но чаще всего лилии сажают в виде луковиц. У каждой луковицы должны быть толстые твердые корни. Луковицы лилий никогда не впадают в полный покой, в отличие от луковиц тюльпанов, поэтому их необходимо поддерживать во влажном состоянии до посадки. При необходимости луковицы можно хранить в холодильнике в течение короткого периода времени, но желательно высаживать луковицы, приобретенные в садовом центре или по почте, как можно скорее после их доставки.

    Лилии требовались хорошо дренированные почвы. Луковицы, посаженные во влажную почву, быстро загнивают. Если местная почва тяжелая глина, внесите в зону посадки органические вещества, например, компост. В качестве альтернативы, если ваша почва песчаная, добавьте компост, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы и обеспечить дополнительные питательные вещества.

    Азиатские и восточные лилии лучше всего растут на полном солнце; растения станут высокими и долговязыми, если поместить их в слишком много тени. Однако гибриды Мартагон хорошо себя чувствуют в полутени.

    Сажайте большие луковицы на глубину 4-6 дюймов, а меньшие — на 2-4 дюйма, измеренные от верха луковицы. Для лучшего садового шоу сажайте луковицы группами, размещая три или пять одинаковых луковиц на расстоянии 8-12 дюймов друг от друга. Пространственные группы от трех до пяти футов друг от друга.

    Каждое растение будет производить несколько луковиц вокруг своего основания. Делите и пересаживайте большие грозди луковиц примерно каждые три года или когда цветение уменьшается.

    Выбор лилий

    Выберите один из сортов раннего, среднего и позднего сезона, чтобы иметь цвет с июня по сентябрь.Азиатские и восточные лилии наиболее популярны в садах Небраски. Результатом гибридизации лилий стали ориенпец (восточный, кросс трубчатой ​​лилии) и азиапец (азиатский, кросс трубчатой ​​лилии).

    Азиатские лилии очень просты в выращивании и непривередливы к типу почвы, если она хорошо дренирована. К тому же они очень выносливы и не нуждаются в огороде. У них самый широкий диапазон цветов, а также цветы, обращенные вверх или наружу, которые часто испещрены темными пятнами. Азиатские лилии одними из первых быстро цветут и размножаются.Они бывают разной высоты, от 2 до 5 футов. Их единственный недостаток — отсутствие аромата.

    • ‘Коннектикут Кинг’ — темно-золотисто-желтого цвета, высота 3-4 фута, цветет в июне.
    • ‘Crete’ темно-розовый, высота 3-4 фута, цветет в июне / июле.

    Однако все большую популярность приобретают крупные экзотические ароматные цветы восточных лилий. Растения часто выше, чем азиатские лилии, 3-6 футов, и начинают цвести в середине или конце лета, когда азиаты заканчивают свою жизнь.Восточные лилии лучше всего растут, когда их защищают от жаркого полуденного солнца и сильных ветров летом, а также используют дополнительную мульчу для защиты зимой.

    • ‘Black Beauty’ Лилия Ориентпет, темно-красные цветы, обрамленные белыми краями, с зеленой звездой в центре, высота 5-6 футов, цветет в июле / августе.
    • ‘Star Gazer’ — восточная лилия с обращенными вверх темно-розовыми цветками с малиновыми крапинками и с белым краем, высота 2-3 фута, цветет в августе.

    Лилия турка, или Lilium martagon — тоже отличный выбор.У этой лилии много более мелких цветков, обращенных вниз. Лепестки сильно загнуты назад, что дало ему общее название тюркская шляпка. Цветы могут быть желто-оранжевыми, желтыми, белыми или бордовыми, часто с крапинками или пятнами. Растения колеблются в высоту от 4-7 футов, цветут в начале лета.

    И последнее замечание: пасхальные лилии не очень выносливы в Небраске. Однако некоторые садоводы могут заставить их перезимовать, особенно если они будут помещены в защищенное место и сильно мульчированы зимой.Выжившие пасхальные лилии обычно цветут в августе.

    Добавление лилий в ваш сад этой осенью обеспечит красоту и цвет на долгие годы.

    (8 причин), почему ваши лилии не цветут — отчет садовника

    Лилии не цветут, если луковицы слишком маленькие или еще не созрели, перенаселены, посажены слишком неглубоко или если они расположены в слишком большой тени. Некоторые лилии не цветут при слишком мягкой зимней температуре, так как для цветения им требуется период холода.

    Для правильного цветения лилии требуется много солнца, хорошая постоянная влажность почвы и не слишком много удобрений.

    Продолжайте читать, чтобы найти объяснение, почему ваши лилии не цветут, и все передовые методы, которые помогут обеспечить хорошее цветение ваших лилий в следующем году…

    1.

    Размер и качество луковиц могут повлиять на цветение лилий

    Если ваши лилии не цветут примерно через год после посадки, это может быть связано с размером и зрелостью луковицы.

    требуется много энергии для того, чтобы луковица зацвела , а маленькие луковицы часто не имеют энергии и ресурсов, необходимых для роста лилии и цветения в первый год.

    Вместо этого они перенаправляют свою энергию с демонстрации цветов на выращивание и укоренение в новых почвенных условиях. По мере того как луковица растет и созревает, вероятность ее цветения возрастает в следующем году.

    Более крупные и зрелые луковицы имеют гораздо больше шансов произвести лилии с цветами, так как они имеют больше энергии, необходимой для цветения растения весной.

    При выборе луковиц для лилий или любых цветущих растений в садовых центрах важно внимательно подходить к выбору луковиц, чтобы купить самые здоровые луковицы, чтобы гарантировать здоровые лилии и хорошее отображение цветов после посадки.

    2.

    Из-за переполненности луковиц меньше цветов

    Распространенной причиной того, что лилии не цветут, является то, что луковицы посажены слишком близко друг к другу.

    Если луковицы переполнены, они конкурируют друг с другом за пространство, питательные вещества, влажность и солнечный свет, когда весной появляются зеленые листья.

    Решение этой проблемы — выкопать луковицы и посадить их на более подходящем расстоянии, чтобы у каждой лилии был доступ ко всем ресурсам, необходимым для цветения.

    Чтобы обеспечить наилучшую перспективу цветения лилии, сажайте каждую луковицу на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга. Это гарантирует, что лилии расположены достаточно близко, чтобы хорошо расставить цветы, и у них будет достаточно места для роста.

    Если ваши лилии не цветут и вы знаете, что они расположены слишком близко друг к другу, выкопайте их (желательно осенью) и разместите их соответствующим образом, чтобы у них было достаточно времени, чтобы приспособиться к окружающей среде, прежде чем они начнут расти и цвести весной.

    3.

    Неглубокая посадка луковиц лилий снижает цветение

    Глубина посадки луковиц лилий может повлиять на цветение. Луковицы, посаженные слишком неглубоко, могут пострадать от морозов (что препятствует цветению лилий), тогда как слишком глубоко посаженные луковицы могут либо зацвести позже, либо вообще не зацвести.

    Лучше всего сажать луковицы лилий на глубину, в 4 раза превышающую диаметр каждой луковицы. Это обеспечивает защиту зимой и позволяет луковице расти сильной и здоровой весной.

    4.

    Лилии предпочитают полное солнце цветению

    Для большинства разновидностей лилий для демонстрации цветов предпочтительнее находиться на солнце 6 или более часов в день.

    При хороших 6 часах пребывания на солнце у лилии есть энергия, необходимая для цветения, тогда как лилии, посаженные в полутени или полной тени, часто растут, но не цветут.

    Если ваша лилия находится в тени вашего сада, подумайте о том, чтобы обрезать любые нависающие ветви деревьев или листву, окружающую ваши лилии, чтобы обеспечить больше света.

    Если невозможно создать больше света за счет обрезки других растений и деревьев, то лучший вариант — дождаться осени, когда листва лилий отомрет, и выкопать луковицы, чтобы переместить их в более солнечную часть сада.

    Не пытайтесь пересаживать лилии весной или летом во время роста, так как это вызывает шок при пересадке.

    В более солнечном месте ваши лилии обладают большей энергией, что должно привести к хорошему отображению цветов.

    Учтите, что при ярком солнце существует больший риск засухи, поэтому рекомендуется мульчировать землю вокруг лилий компостом, чтобы сохранить воду.

    5.

    Лилии требуют холодной зимы для цветения

    Одним из наиболее распространенных видов лилий является азиатская лилия, которой для цветения весной требуется холодный период зимой (процесс, известный как яровизация).

    Это связано с тем, что луковица адаптировалась к сезонному циклу изменения температуры, поэтому луковица знает, когда начинать рост и давать цветы весной в нужное время.

    Азиатские лилии адаптированы к температурному режиму умеренного климата, поэтому, если вы выращиваете азиатские лилии в теплом климате, а не в умеренном, то зима может быть недостаточно холодной, чтобы пройти процесс яровизации, и растение может плохо расти и не цветок.

    Вы мало что можете сделать (если вы живете в жарком климате), чтобы продвигать цветы из луковиц азиатских лилий, если зима мягкая, а не холодная, поэтому лучше выбрать тот вид лилий, который подходит вашему климату.

    Если вы живете в жарком климате, то пасхальные лилии более надежны для цветения, так как не требуют процесса яровизации.

    6.

    Слишком много азота вызывает меньше цветков на листве

    Лилии, как правило, лучше всего растут на богатой почве с большим количеством питательных веществ и часто не требуют добавления удобрений для цветения.

    Слишком много удобрений (особенно с высоким содержанием азота) часто может способствовать появлению большого количества зеленой листвы, но с небольшим количеством цветков. , особенно если они вносятся перед цветением ранней весной.

    После внесения удобрений в развивающуюся лилию мало что можно сделать для стимулирования цветения, кроме сокращения использования любых удобрений и ожидания следующего года.

    Для лилий, которые растут в плохой почве или, возможно, в горшечной почве, где они, возможно, истощили питательные вещества, удобрение, внесенное после цветения , может быть полезным.

    После цветения зеленая листва лилии накапливает питательные вещества и накапливает энергию от солнца для хранения в луковице в течение следующих лет, поэтому подходит хорошо сбалансированный универсальный 10:10:10 NPK или, возможно, томатный корм с высоким содержанием калий, который поддерживает цветение и развитие корней.

    7.

    Слишком раннее удаление листьев с лилий снижает цветение в следующем году

    В аккуратных и ухоженных садах некоторые садовники могут срезать листву после того, как она зацвела, а не ждать, пока листья станут желтыми и коричневыми осенью.

    Однако, если вы срежете листья лилий после цветения, они не смогут накапливать энергию в луковице для следующей весны, поэтому они могут не отображать цветы .

    Листья лилии все еще живы после цветения и используют оставшуюся часть лета и осени для сбора питательных веществ и получения энергии от солнца, которая используется для роста и цветения в последующие годы.

    Лучше всего подождать, пока листья не станут желтыми или коричневыми в конце осени, прежде чем срезать листву, чтобы способствовать цветению лилий.

    8.

    Засуха может повлиять на Lil i es Blooming

    Лилии требуют баланса влажности там, где почва постоянно влажная, но не сырая или заболоченная.

    Если почва медленно осушается (из-за глинистой почвы или заболоченных мест), это может привести к гниению луковиц ваших лилий в земле, особенно зимой.

    Однако, если почва слишком сухая, и луковицы не имеют влаги, необходимой для нормального роста и цветения.

    Почва может быть слишком сухой для лилий, потому что:

    • Из песчаной, хорошо дренирующей почвы, которая очень быстро дренирует и не удерживает влагу.
    • Слишком много солнца, падающего прямо на почву, сушит почву.
    • Корни деревьев конкурируют с луковицами за влажность.

    Чтобы достичь оптимального баланса влаги для успешного цветения лилий, вы должны высаживать их в почву, обработанную компостом или листовой плесенью.

    Компост и листовая плесень способны удерживать влагу, но при этом имеют пористую структуру, которая позволяет лишней воде стекать с луковиц, чтобы они не находились в насыщенной почве, что является идеальными условиями для выращивания лилий.

    Компостная мульча, применяемая весной вокруг лилий, может помочь удерживать влагу и продолжать улучшать профиль и структуру питательных веществ почвы, чтобы лилии не страдали от засухи.

    Хорошо пропитайте почву, если не было дождя, и проверьте почву на глубину до пальцев, чтобы увидеть, можете ли вы обнаружить влагу. Если почва начинает сохнуть, полейте землю, но если она еще влажная и мульча эффективно сохраняет влагу, то дополнительный полив не требуется.

    При хорошей постоянной влажности почвы (но хорошо дренирующей почву, чтобы избежать гниения луковиц лилий) лилии должны хорошо цвести в следующем году.

    Ключевые выводы:
    • Причина того, что лилии не цветут, часто заключается в том, что луковицы слишком маленькие, перенаселены или слишком мелко посажены. Недостаток солнечного света, засуха, слишком много удобрений и умеренные зимние температуры также могут помешать цветению.
    • Срезание листьев после цветения может предотвратить цветение лилий в следующем году.Листва должна быть в солнечном месте, чтобы сохранить в луковице энергию для последующего цветения.
    • Посадите лилии на прямом солнце, добавьте хороший компост (чтобы избежать засухи) и расположите луковицы соответствующим образом. Азиатские лилии предпочитают холодную зиму цветению, тогда как пасхальные лилии лучше подходят для роста и цветения в климате с умеренными зимними температурами.
    • Лилии не обязательно цветут в первый год, особенно если луковицы еще не созрели или страдают от шока при пересадке, и часто лучше цветут в следующем году.

    Часто задаваемые вопросы — Ферма луковиц кувшинок

    Ниже приводится список некоторых часто задаваемых вопросов, которые мы получаем. Этот список не является исчерпывающим, и другие материалы легко доступны, чтобы ответить на более конкретные вопросы, которые могут у вас возникнуть. Конкретные советы и инструкции по выращиванию см. В нашей библиотеке с практическими рекомендациями.
    Не видите свой вопрос? Используйте нашу контактную форму, чтобы связаться с нами напрямую и задать свой вопрос.

    Часто задаваемые вопросы

    Когда сажать лилии?

    Поскольку лилии цветут летом, существует больше возможностей для посадки, чем для цветущих весной луковиц.Таким образом, лилии можно сажать осенью, зимой или весной для хорошего цветения уже следующим летом. Будьте осторожны при покупке луковиц после апреля, так как они, скорее всего, перерастут при неправильном хранении. Также избегайте закупок у дилеров, предлагающих доставку слишком рано. Эти луковицы либо слишком незрелые для оптимальной производительности, либо они еще более вероятно останутся остатками или даже замороженными луковицами урожая прошлого года. Эти луковицы лилий не подходят для садоводов. Как правило, луковицы собирают не раньше октября для достижения оптимального качества.[Ссылка на страницу «продукты и услуги»]

    Какой лучший источник луковиц лилий?

    Чем ближе вы сможете подойти к растущему источнику, тем лучше. Неправильно маркированные и некачественные луковицы являются отличительной чертой очень крупных каталогизирующих компаний и садовых центров. Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Вести дела только с компаниями, которые 1) гарантируют свою продукцию, 2) несут ответственность за заботы своих клиентов и 3) с ними легко связаться. Остерегайтесь недобросовестных дилеров, предлагающих лампы в неподходящее время года или по ценам намного ниже нормы.Ты получаешь то, за что платишь. [Ссылка на страницу «продукты и услуги»]

    Можно ли хранить луковицы лилий?

    Лилии, как многолетники, должны находиться в земле круглый год. Без точного контроля луковицы следует хранить при прохладных температурах только короткое время после покупки. Мы настоятельно рекомендуем немедленную посадку, потому что луковицы лилий могут испортиться, кроме как при идеальных условиях хранения. Такое хранилище лучше оставить вашему поставщику. Лучше запрашивать отгрузку на то время, которое вы собираетесь посадить.[Отвечать]

    Действительно ли лилии выносливы?

    Определенно да! Относитесь к луковицам лилий как к выносливым многолетним растениям в любой части континентальной части США, за исключением регионов с теплой зимой, где они не получают достаточного периода покоя. С другой стороны, восточные лилии считаются менее выносливыми, чем азиатские и трубачие, и не очень подходят для регионов с очень холодной зимой. [Отвечать]

    Как сделать так, чтобы лилии цвели все лето?

    Выбирая сорта, время естественного цветения которых варьируется, можно наслаждаться цветами с конца мая по август.Это повлечет за собой сорта всех групп лилий (то есть азиатских, трубных и восточных). Чтобы продолжить свой сезон после августа, запросите наличие определенных луковиц после апреля. Эти луковицы необходимо брать прямо из холодильника и высаживать через определенные промежутки времени (до июля), чтобы продлить сезон цветения до первых заморозков. По требованию. мы были бы счастливы поделиться с садоводами в начале лета некоторыми из наших собственных луковиц для «выгонки» срезанных цветов из нашего холодильника. Выбор зависит от наличия.[Отвечать]

    Как я могу увеличить цветение моих лилий?

    Природа заботится об этом на протяжении многих лет, если вы кормите и поите. По мере того, как луковицы становятся больше, они будут выпускать более крупные стебли с большим количеством бутонов. Также вы заметите появление новых стеблей, поскольку эти луковицы из года в год производят подземные «луковицы». Не «щипайте» лилии, чтобы усилить цветение. Луковичные растения так не реагируют. У вас вообще не будет цветения, если стебли защемлены или надрезаны. [Отвечать]

    Какие лилии ароматные?

    Orientals, Trumpets и их гибриды (Orienpet) чрезвычайно ароматны! Л.A. Гибриды обладают легким ароматом, а некоторые лилейники обладают ароматом. У азиатов обычно НЕТ запаха.

    Каковы лучшие условия выращивания лилий?

    Идеальные условия для выращивания — отличный дренаж, достаточное количество солнца (4 или более часов в день), регулярный полив (не в крайнем случае), суглинистая почва, периодические подкормки, слабокислая почва с pH, мягкий климат и прохладная температура почвы. Многие из этих требований могут быть выполнены за счет расположения, проектирования площадки и улучшения почвы. Мы предоставляем полные инструкции по выращиванию с каждым заказом луковиц.

    Лилии — хорошие срезанные цветы?

    Лилии — лучшие долговечные срезанные цветы, иногда дольше хранящиеся в вазе, чем в саду. Вы можете ожидать, что каждый бутон свежесрезанных садовых лилий будет намного лучше по качеству и цвету, чем у коммерческих лилий. Для лучшего сохранения луковицы не обрезайте более 2/3 стебля. Оставьте много листьев, чтобы луковица питалась и питалась в следующем году. Лучшими сортами для срезки являются высокие, обращенные кверху виды лилий во всех категориях лилий [Ответ]

    Можно ли выращивать лилии в контейнерах?

    Да, лилии очень привлекательны в контейнерах и очень хорошо растут при правильном уходе.Лучше всего подойдут большие горшки, особенно бочки для виски, особенно если луковицы нужно перезимовать в контейнерах из года в год. Следует проявлять осторожность, чтобы не подвергать лилии в горшках сильным перепадам температур или влажности почвы; что может ограничить их производительность. Лучшими горшечными сортами, как правило, являются более компактные сорта, которые не становятся непропорционально высокими для своего контейнера.

    Производят ли более крупные луковицы более крупные цветы?

    Нет, не обязательно. Размер цветка является характеристикой каждого сорта и не зависит от размера луковицы.Однако в целом верно, что более крупные луковицы дают больше цветов, чем луковицы меньшего размера. Имейте в виду, что маленькие луковицы из года в год растут в саду. Вообще говоря, восточные сорта и сорта труба дают более крупные луковицы, чем азиатские сорта.

    «Возвращаются» лилии к родовым типам?

    Нет, это не так. Восточные лилии не могут измениться на азиатские типы, как и лилии не могут изменить свой основной цвет. Мутации отдаленно возможны, но крайне редки.В некоторых случаях на интенсивность цвета могут влиять переменные окружающей среды, но, вероятно, это случайность одного сезона.

    Почему у моей лилии образовался огромный сплющенный стебель с огромным количеством цветов?

    Эта аномалия называется «фасциацией» и иногда возникает, предположительно, из-за переменных окружающей среды. Скорее всего, этого не произойдет два сезона подряд.

    Почему не загорелись мои лампочки?

    Здоровые на вид луковицы, посаженные в соответствии с указаниями в нужное время, не должны иметь проблем с прорастанием.На этот вопрос лучше всего ответить, выкопав и осмотрев луковицы. Такие признаки, как гниль, отсутствие луковиц или оторванные стебли, могут указывать на нарушение окружающей среды или хищничество со стороны грызунов, слизней, улиток или оленей. Такие подсказки должны помочь садовнику понять проблему и предотвратить ее повторение в будущем.

    Можно ли выращивать лилии в помещении?

    В большинстве домов отсутствует надлежащее освещение и контроль температуры (вечерние температуры ниже 50-х), чтобы успешно выгонять лилии в помещении. Лучше оставить это коммерческим теплицам.

    Как часто цветут лилии?

    Как и большинство луковиц, лилии цветут только один раз в год. Им нужен прохладный зимний период покоя продолжительностью не менее 8 недель, чтобы возобновить цикл цветения. Каждое растение цветет 2 — 3 недели в году. Выбирая сорта с шахматным периодом цветения, можно покрыть все лето (июнь — август).

    Как лучше всего использовать лилии в саду?

    Мы рекомендуем лилии для: 1. Многолетних насаждений 2. В качестве компаньонов для рододендронов и азалий 3.В массовых посадках 4. В качестве ландшафтного акцента или образцовых растений 5. В грядках 6. В контейнерах.

    Как мне запросить замену вышедшей из строя лампочки?

    Как указано в нашей гарантии, мы обеспечиваем безопасную поставку высококачественных ламп с надлежащей маркировкой. Однако мы не можем удовлетворить требования о возмещении убытков из-за обстоятельств, не зависящих от нас, таких как необычные условия окружающей среды, хищники или неправильная посадка .. (Мы прилагаем полные инструкции по выращиванию к каждому заказу.) Чтобы подать претензию, мы просим вас уведомить Мы незамедлительно обнаруживаем проблемы с качеством по прибытии.Пожалуйста, отправьте запрос в письменной форме по электронной почте, факсу или обычной почте. Мы предлагаем вам, естественно, маркировать и маркировать ваши луковицы в саду, чтобы лучше общаться с нами в случае возникновения проблем. В случае претензий о возмещении убытков мы также просим вас выкопать вышедшие из строя луковицы и предоставить подробный отчет о ваших результатах. Пожалуйста, обратитесь к нашему FAQ «Почему не загорелись мои лампочки?». Кроме того, в вашем письменном заявлении необходимо указать сорт, количество и приблизительное время года, в которое вы получили луковицы.Эти данные очень важны для того, чтобы доставить вам удовольствие и исправить любые проблемы, которые могут у нас возникнуть.

    Посетите нашу страницу доставки и возврата, чтобы узнать больше.

    лилий в холодном климате

    Это статья, которую я написал несколько лет назад, которая была перепечатана в книге LILIES , написанной Памелой МакДжордж (Firefly Books Ltd., 2004 ISBN 1-55297-883-4).

    У нас довольно суровый климат, так как за последние 5-10 лет мы пережили много зим без надежного снега для защиты.Даже пара дюймов снега обеспечивает хорошую защиту, а фут снега — это здорово! У нас также были периоды засухи в течение последних 3 лет, лето 2002 года было худшим за последние 133 года в Альберте. Наши источники непредсказуемы — сегодня +10 по Цельсию, завтра может быть -15! Убийственные и разрушительные морозы часто случаются после того, как лилии проткнули носом землю. В середине июня в центральной части Альберты мы все еще можем испытывать смертельные морозы.

    Наши лилии начинают пробиваться сквозь землю еще в начале апреля теплой весной.Средняя дата вылета здесь — конец апреля, хотя весной 2002 года (очень, очень холодно) они появлялись только после 20 мая. Сильная жара к концу июня позволила им наверстать упущенное и зацвести всего на 1-2 недели позже обычного периода цветения, но здоровье луковиц пострадало в результате быстрого роста верхушек. В частности, корневая система недавно посаженных луковиц (осень 2001 г. и весна 2002 г.) была недоразвита или отсутствовала. Было довольно удивительно обнаружить неадекватные и несуществующие корни во время сбора урожая осенью под луковицами, которые летом красиво цвели.Было очень обидно осознавать, что луковицы без адекватных корней до наступления зимы, скорее всего, не переживут зиму или еще одну засушливую весну.

    Я обнаружил, что укоренившиеся гибриды LA практически не подвержены влиянию засухи, в то время как молодые саженцы, кажется, борются ранней весной без достаточного количества влаги. Лос-Анджелесы кажутся совершенно выносливыми без какой-либо защиты здесь, в нашей зоне 3, но у нас есть клиенты в Калгари, AB (чавычи, зона 3-4), которые не могут их перезимовать.Гроверам зоны 2 (Vermillion, AB) тоже не везет с их перезимовкой.

    Наши азиатские сорта пострадали от засухи и жары, прежде всего из-за их высоты и цвета. Цвета за последние 3 года сильно различались в зависимости от теплового фактора при первом открытии. Горячие температуры размывают цвета, а низкие температуры делают цвета более яркими. Часто я задавался вопросом, были ли у меня определенные сорта неправильно помечены, поскольку цвета цветов совсем не походили на цвета предыдущего года.Обычно лилии достигают 2/3 или 1/2 своей высоты в условиях засухи. На зимостойкость азиатов засуха и отсутствие снежного покрова не влияют. Азиаты по-настоящему выносливы! Только те, кто подвергается стрессу или поражен такими болезнями, как фузариоз или базальная гниль, борются за выживание в наши суровые зимы.

    На способность всех сортов лилий увеличиваться в размерах луковицы повлияли засушливые условия — они не увеличиваются в размерах по сравнению с предыдущим годом, если не получают достаточного количества влаги.Они также начали гораздо более плодотворно воспроизводить себя за последние 2 года, пытаясь преодолеть стресс, который им причиняет Мать-Природа. Это обычное явление для многих растений — воспроизводить себя, когда они чувствуют угрозу своему существованию.

    Гибриды LA имеют тенденцию к плодовитому размножению при нормальных условиях выращивания, но последние 2 года они переборщили с погодными условиями! При уборке зрелых гибридных луковиц LA нередко можно найти много подземных луковиц размером с никель или больше.Эти луковицы пытаются цвести на второй год, но мы отщипываем бутоны, как только они начинают формироваться, чтобы позволить луковице использовать энергию для увеличения размера, а не для незрелого цветения. При хороших условиях выращивания луковицы Лос-Анджелеса также вдвое превышают первоначальный размер луковиц. Я слышал, как некоторые говорят, что они недолговечны, но при плодовитом размножении материнские луковицы не нужны. Есть один недостаток, который я обнаружил у гибридов LA, и это их устойчивость к вирусам или ее отсутствие.Я обнаружил, что многие сорта со временем погибают от TBV, обычно через 3-5 лет, и он появится, если присутствует. Стоит отметить, что я никогда не видел вируса ни в одном из гибридов «королевской» серии Лос-Анджелеса. Это моя личная теория, что междепрессивные скрещивания (которыми являются LA) генетически слабее из-за скрещивания, и это делает их более восприимчивыми к вирусу. Стресс вызывает вирус, и, конечно же, наш непредсказуемый и суровый климат подвергает их стрессу, поэтому за последние 2 года мы увидели больше вирусных симптомов, чем когда-либо прежде.Мы оперативно удаляем и сжигаем ВСЕ запасы, подозреваемые в заражении вирусом, чтобы не допустить распространения вируса на другие сорта.

    Что мы сделали, чтобы помочь им справиться с погодными стрессами? Мульча, мульча и многое другое! Мульча эффективна для контроля температуры почвы, уровня влажности, вредителей и болезней почвы. Мульча, распределенная по грядкам на глубину даже 2 дюймов, очень полезна для удержания влаги в земле — я не могу не подчеркнуть этого достаточно! Я бы порекомендовал мульчу на глубину не менее 4 дюймов, где это возможно, но любая глубина лучше, чем вообще ничего! Мульча также обеспечивает дополнительную зимнюю защиту в годы без снежного покрова.Я настоятельно рекомендую мульчировать сорта, которые подвергаются особому стрессу, менее морозостойкие (например, ориенпет и ориентал) на глубину 6-8 дюймов на зиму. Мульча также эффективна для поддержания постоянной температуры почвы весной и замедления процесса оттаивания, так что лилии появляются немного позже, чем лилии без мульчи, и в результате, возможно, избегают поздних смертельных заморозков. Низкие и стабильные температуры почвы способствуют развитию хороших корневых систем до того, как начнется рост верхних слоев. Мы используем мульчу из коры на наших грядках с лилиями, а в прошлом также использовали обрезки сушеной травы и опилки.При использовании древесной мульчи могут потребоваться дополнительные азотные удобрения в течение вегетационного периода, поскольку древесная мульча, как правило, быстрее истощает содержание азота в почве.

    Нам повезло иметь различные почвенные условия на нашей небольшой площади — мы живем в пределах мили от долины большой реки, здесь есть почти чистый песок или здоровый богатый чернозем. Лилии лучше всего растут на песчаных участках, если они получают достаточное количество влаги. В противном случае лилии в этих местах первыми страдают от засухи.Дренаж является ключом к хорошему росту и продуктивности лилий. Многие путают утверждения о хорошем дренаже и достаточной влажности. Лилии действительно любят постоянную влажность, но только в том случае, если у них также есть отличный дренаж. В противном случае они сгниют и / или быстро портятся. Мы рекомендуем сажать в приподнятые грядки или сильно улучшать почву песком там, где есть тяжелые глинистые почвы. Самая частая причина гниения луковиц в контейнерах — это слишком много влаги и недостаточный дренаж. Стоит отметить, что большое количество песка в почвенной смеси, используемой в контейнерах, делает луковицы намного толще и здоровее к тому времени, когда наступает осень.Если структура почвы содержит большое количество песка, потребуются дополнительные удобрения.

    Мы не выращиваем ориенталов и труб в земле, здесь, в нашем районе, из-за отсутствия у них надёжной морозостойкости. Летом мы выращиваем их в горшках, собираем осенью, а зимой храним в грунтовой яме при температуре +2 Цельсия. Мы живем в деревне, где температура немного ниже, чем в городах. У нас действительно есть много клиентов, которые живут в городах, которые имеют большой успех в перезимовании своих восточных растений и труб в зоне 3, когда они посажены у отапливаемых фундаментов или на защищенных участках.Распространенная жалоба заключается в том, что они все еще не развиваются, количество бутонов уменьшается с каждым годом, и они в конечном итоге отмирают, обычно в течение 3 лет после посадки.

    Последние гибридные кроссы (ориенпец, азиапец и азиатский / аврелий) дали нам смешанные результаты за последние 4 года. Мы находим, что те, кого разводят в Прериях, лучше всего растут в Прериях, например, сорта Уилберта Рональда и Линн Колликут (Северная звезда, Северный Карильон, Starburst Sensation, Пасхальное утро и т. Д.) Шехеразада и Лесли Вудрифф (оба ориенпета выведены за пределами Канады). доказали свою надежность и здесь, при условии, что они высаживаются на глубину не менее 8 дюймов и высаживаются весной, чтобы обеспечить хороший рост корней летом и до наступления зимы.Большинство ориенпетов преуспевают в таких провинциях, как Манитоба, где у них все еще есть хороший снежный покров зимой, но здесь, в AB, наблюдаются смешанные результаты, когда у нас нет снежного покрова. Опять же, мы рекомендуем сажать их только весной, на глубину 8–12 дюймов, и обильно мульчировать осенью до того, как выпадет снег. Мульчу нужно снимать как можно скорее весной, чтобы луковица прогрелась и начала расти. Поскольку они посажены глубже, им потребуется больше времени, чтобы появиться. Альтернатива — выращивать их в горшках и перезимовать в защищенном месте или корневом погребе.Больше всего меня беспокоит выносливость ориенпетов и ориенталов из-за их позднего цветения. Убийственные заморозки мы наблюдаем уже в середине августа, когда у этих сортов часто только созревают бутоны. Если они сильно замерзают, слишком рано в своем жизненном цикле, луковица не может собрать достаточно энергии до наступления зимы, и это вполне может быть причиной того, что они не переживают зимние крайности в прериях. Я считаю, что у них есть способность накапливать энергию через стебли даже после того, как они ослабли после сильного мороза, поэтому мы оставляем эти уродливые замороженные стебли на них, несмотря на их неприглядный вид.

    Удобряем, добавляя гранулы с медленным высвобождением (14-14-14, 3-4 месяца жизни) ранней весной, как только появятся лилии. Это вцарапано в земле чуть ниже поверхности каждого пучка или ряда. Мы используем водорастворимое удобрение 15-30-15 во время однократного полива, непосредственно перед раскрытием бутонов, а также мы используем водорастворимое удобрение 20-18-18 с небольшими микроэлементами, добавляемыми один раз в течение вегетационного периода, вскоре после цветения. . Мы орошаем наши лилии только последние 2 года из-за сильной засухи.Лилии очень устойчивы к засухе, если они изначально здоровы.

    Болезни здесь почти нет, вероятно, из-за погодных условий. Если мы переживаем продолжительные периоды пасмурной, сырой или влажной погоды, обычно следует вспышка ботритиса, но ее легко контролировать с помощью спрея Benomyl (серьезные вспышки) каждые 2 недели или простого раствора пищевой соды, распыляемого каждые 3 недели. -4 дня в профилактических целях. Рецепт этого есть на моем веб-сайте на странице тематических статей.Стоит отметить, что вы можете практически гарантировать, что ботритис рано или поздно появится, если в период раннего развития стеблей наступят сильные заморозки. Большое расстояние между луковицами также играет важную роль в борьбе с симптомами ботритиса, равно как и правильная уборка осенью. Если летом у нас появляется обильная ботритис, мы вырываем стебли и сжигаем их все осенью, в противном случае мы оставляем их на зиму, чтобы уловить больше снега, и вытаскиваем их весной до появления новых побегов.

    Лилии редко поражаются вредителями у нас, единственный вредитель — тля.Я никогда не видел вспышек среди лилий, выращенных в земле, но часто они поражают лилии в горшках, и их необходимо контролировать из-за их способности распространять вирусы и болезни. Мы очень эффективно контролируем их с помощью нового органического продукта под названием «End All», производимого хорошими людьми в Safer’s. За последние 2 года популяция кузнечиков увеличилась, несомненно, из-за засухи и сильной жары. Мы ожидаем, что в следующем году они достигнут масштабов эпидемии, как и в этом году.Я полагаю, они еще не повредили лилии, потому что им не нравится грубый характер мульчи коры, окружающей наши лилии. Облака кузнечиков приветствовали нас, когда мы шли по лужайке летом в этом году, но очень немногие из них были найдены среди клумб с лилиями.

    Мы успешно выращиваем здесь несколько видов; cernuum, pumilum, citronella, lankongense, henryi, tsingtuaense и, конечно же, ланцифолиум. Мы экспериментируем с множеством других, но еще слишком рано говорить, насколько они надежно устойчивы в наших условиях.Мы должны оценивать их способность к развитию и воспроизводству, а не только их способность жить в наших условиях.

    Мартагон очень выносливы, но я выращиваю их только в личной коллекции, а не для коммерческого использования. На этом рынке уже есть коммерческие производители, и я предпочитаю сосредоточиться на выносливых азиатах и ​​междурядных кроссах. Я слишком новичок в выращивании Martagons, чтобы давать какие-либо уместные советы по выращиванию.

    Мы разделяем и разделяем наши луковицы в среднем каждые 3 года, чтобы предотвратить порчу луковиц из-за перенаселенности.Опыт показал нам, что если мы оставим им еще один год, мы в конечном итоге будем копать и перемещать весь ряд полностью, потому что луковицы так быстро испортятся. Поскольку мы являемся коммерческими производителями с намерением поставлять самые большие и здоровые луковицы, мы обрезаем бутоны на незрелых стеблях и обрезаем отработанные цветы сразу после цветения, чтобы побудить луковицы направить свою энергию на увеличение размера луковиц, а не на производство семян. . При обрезке лилий важно оставить не менее 2/3 стебля над землей, чтобы листья могли собрать как можно больше энергии на оставшуюся часть лета и сохранить ее в луковице для использования в следующем году.

    Урожай начинают, как только стебли начинают желтеть и отмирают осенью, иногда это конец августа, иногда не до конца сентября. На созревание стеблей в значительной степени влияет уровень влажности почвы: большое количество влаги означает, что они будут созревать медленнее, а меньшее — быстрее. Если стебель не вырывается из луковицы легко или чисто одним быстрым движением, значит, он не готов к сбору, и мы кладем его обратно в землю и пробуем снова через 2 недели.Если луковица будет собрана слишком рано, это повлияет на ее способность выжить и развиваться в следующем году. Продуктивность цветов и стеблей напрямую зависит от условий выращивания и обработки луковицы годом ранее. Хорошие методы выращивания в этом году приводят к отличным результатам в следующем году.


    ВНЕЗАПНО, ВОЛШЕБНЫЕ ЛИЛИИ ВЗРЫВАЮТСЯ И ЦВЕТУЮТ

    Большинство луковиц, которые обычно сажают осенью, уже зацвели — за исключением очаровательных волшебных лилий, которые сейчас появляются во многих приусадебных участках.Эти поздние цветы выжидают своего часа до тех пор, пока их безлистные цветочные стебли вырастают из земли, чтобы показать свои ароматные, похожие на лилии лилово-розовые цветочные грозди.

    Выносливые представители семейства амариллисов, они получили свое более популярное название, потому что они действительно появляются словно по волшебству среди других цветущих садовых цветов. Они также известны как воскрешающие лилии, осенние амариллисы и, что понятно реже, как Lycoris squamigera, их ботаническое название.

    Ранней весной, когда тюльпаны и другие выносливые луковицы, посаженные осенью, привлекают внимание своим цветением, волшебная лилия заявляет о своем присутствии привлекательной темно-зеленой, похожей на ремешок листвой.Это продолжается до конца июня или начала июля, когда листва созревает и исчезает.

    Затем, спустя долгое время после того, как листва исчезла и забыта, крепкие, безлистные цветочные стебли вылезают из земли и стремительно вырастают на высоту 2–3 фута, неся на стеблях зонтики цветов в форме лилий. Цветение остается продолжительным, даже если срезать его в помещении.

    Луковицы хорошо себя чувствуют на ярком солнце или в частично затененных условиях и нуждаются в богатой гумусной почве. Они идеально подходят для открытых лесных массивов, перед вечнозелеными растениями и среди папоротников.Они должны быть посажены примерно на 5 дюймов глубиной, с отметкой их местоположения, чтобы их нельзя было случайно потревожить, когда они не видны.

    Хотя луковицы волшебных лилий дороже, чем обычные луковицы весеннего цветения, они представляют собой стоящее вложение средств в садоводство, поскольку они размножаются и сохраняются годами. Для оптимального цветения их следует выкапывать и делить каждые четыре-пять лет.

    Q — Мне подарили персидскую фиалку в горшке. Подскажите, пожалуйста, как за ней ухаживать.

    A — Это обрезанное растение с синими цветками (Exacum affine) хорошо растет в частично солнечную погоду, когда почва поддерживается равномерно влажной.

    Q — Мои клубневые бегонии кажутся здоровыми, но бутоны опадают до того, как открываются. Что с ними не так?

    A — Слишком тяжелая почва может стать причиной ломкости стеблей, что приведет к опаданию бутонов. Часто эту проблему можно решить, добавив в почву вокруг растений немного торфяного мха, компоста или листовой плесени. Растения также должны быть расположены в несколько защищенном месте, обеспечивающем защиту от сильных ветров, которые могут привести к распаду почек.

    Q — Когда и как часто нужно делить лилейники?

    A — Лилейники (Hemerocallis) редко нужно разделять, если только перенаселенность не начинает снижать производство цветов, как это может происходить в рядковых посевах через четыре или пять лет.Когда требуется разделение, рекомендуется осень для такой работы.

    Q — Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о растении, которое называется чертополох. Это многолетник?

    A — Расторопша пятнистая (Echinops) — многолетнее травянистое растение, цветущее с июля до заморозков. Из-за колючей листвы его часто принимают за обыкновенный чертополох, пока он не покажет привлекательные шаровидные сине-металлические соцветия. Растения любят солнечный свет и хорошо дренированную почву и вырастают до 2 1/2 или 3 футов.

    Q — Почему морковь, свекла и редис плохо развиваются под землей, когда кончики кажутся здоровыми?

    A — Обычной причиной этой проблемы является неспособность адекватно прореживать растения, когда они маленькие, в результате чего они оказываются в тесноте, что препятствует развитию корней. Другими факторами могут быть почва, которая слишком богата или лишена гумуса, а также отсутствие полива в критические моменты цикла роста.

    Q — Когда лучше всего срезать цветущие колосья гладиолусов для комнатных мероприятий?

    A — Обрежьте цветочные шипы, когда нижние соцветия полностью раскроются, и поместите их в воду.Другие соцветия, расположенные выше на шипе, будут открываться изо дня в день. Убирайте нижние по мере их исчезновения, чтобы шипы оставались привлекательными.

    Пошлите вопросы о садоводстве Арту Козелке в отдел ноу-хау, The Chicago Tribune, 435 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 60611.

    Выращивание лилий | High Country Gardens

    by High Country Gardens

    Casa Blanca Oriental Lily

    У себя дома в обычном саду или на краю луга, лилии являются прекрасным легким в выращивании дополнением к многолетнему саду.Лилии украшают сады более 3000 лет, что делает их настоящими старейшинами садоводческого мира. Выращивание лилий — это навык, которым должен владеть каждый садовник, поскольку они представляют собой впечатляющие многолетние растения, требующие высокой награды и не требующие больших усилий.

    Есть много растений, которые обычно называют лилиями — ландыши, лилейники, мирные лилии / каллы, меч-лилии и даже водяные лилии. По правде говоря, ни одна из этих лилий не является настоящей. Настоящие лилии принадлежат к роду Lilium.

    Азиатские и восточные лилии

    Lilium Black Pearl

    Хотя существует множество видов лилий, мы остановимся только на двух — азиатской и восточной, поскольку они предлагают большую часть того, что садовники любят в лилиях.

    Азиатские лилии (Lilium asiatica) обычно цветут раньше, чем их восточные собратья. Родом из нескольких районов Азии, они могут вырастать от 1-6 футов в высоту и выносливы в весеннее время. Азиатские лилии с длинными тонкими листьями и яркими яркими цветами не имеют запаха. Их луковицы быстро размножаются, и они будут расти практически на любой хорошо дренированной почве.

    Восточные лилии (Lilium orientalis) произрастают в Японии. Они набирают высоту с каждым годом и вырастают от 2-8 футов в высоту.Их темно-зеленые листья шире и дальше друг от друга, чем у азиатских лилий. Восточные лилии цветут так же, как увядают азиатские лилии, что делает их идеальным сочетанием для цветения с ранней весны до середины и конца лета. Восточные лилии обладают опьяняющим ароматом, сажайте их там, где сможете насладиться ароматом!

    Многие разновидности луковиц азиатских и восточных лилий доступны как для весенней посадки, так и для осенней посадки. Если вы пропустите осеннюю посадку, не беспокойтесь! Просто закажите их для весенней посадки, и они, как правило, зацветут в первое лето.

    Выращивание лилий: советы по посадке

    Осенняя посадка — это просто, просто следуйте инструкциям по посадке лилий, приведенным ниже.

    • Высаживать луковицы лилий осенью за 4-6 недель до заморозков в зонах 4-8.
    • Сажайте в хорошо дренированной почве, обогащенной компостом, в месте, которое обеспечит как минимум 6 часов солнечного света (некоторые из них будут переносить полутень, проверьте свой сорт).
    • Сажайте луковицы на шесть дюймов глубиной, заостренным концом вверх, корнем вниз! Поместите 3 луковицы на квадратный фут.
    • Осенняя посадка позволит луковицам развить хорошую корневую систему для выносливого весеннего роста. Если у вас очень холодные зимы, замульчируйте луковицы, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
    • Подкармливайте смесь органических удобрений по мере прорастания луковиц и снова по мере раскрытия цветов. Лилии любят открытое солнце, но часто цветут и в полутени (тень также помогает цветкам держаться дольше).
    • Регулярный полив во время цикла роста обеспечивает хороший рост и обильные цветы, но помните, они не любят мокрые ноги!

    Растения-компаньоны

    Лилии — идеальные спутники на грядке многолетника.Им нравятся прохладные ножки (корни) и теплое солнце для цветов, поэтому посадите некоторые из ваших многолетних растений, таких как розы, агасташ, игинопс, шалфей и вероника, где многолетники могут затенять корни лилии, но оставляют место для солнечного цветения.

    Будьте готовы поставить их на кол для поддержки в случае необходимости. Летняя мульча также поможет сохранить их корни в прохладе.

    Восточная лилия Звездочет

    Выращивание лилий: срезанные цветы и посезонный уход

    Примечание: лилии токсичны для кошек (единственный вид, пораженный таким образом).Держите их в недоступном для кошек месте.

    Из лилий тоже получаются прекрасные срезанные цветы. Ароматные, элегантные и стойкие, вы не поверите, что вырастили их сами.

    • Выберите цветы с бутонами, которые вот-вот распустятся, и обрежьте концы стебля примерно на дюйм, прежде чем помещать их в воду. Ярко-оранжевая пыльца на тычинках цветка может оставлять пятна, поэтому просто срежьте их, если это беспокоит.
    • По мере того, как ваши цветы увядают, снимайте их, чтобы избежать образования семенных коробочек (которые будут забирать энергию у луковицы).
    • Как только все цветы на стебле отцветут, срежьте стебель чуть ниже соцветий, оставив как можно больше листвы. Листья будут продолжать питать луковицу к цветению в следующем году.
    • После того, как листва отомрет, срежьте стебли, оставив, возможно, дюйм или два, чтобы вы запомнили, где они находятся.
    • Удалить старую листву в саду. Осенью внесите удобрения только один раз, чтобы прокормить луковицы, а затем не поливайте, так как они любят засушливые условия, когда они находятся в состоянии покоя.

    Подсветка фасада дома загородного дома: Подсветка фасада загородного дома — как проектируется и устанавливается архитектурная подсветка

    Подсветка фасада загородного дома — как проектируется и устанавливается архитектурная подсветка

    Архитектурная подсветка фасадов домов – актуальное решение среди дизайнерских идей. Главная цель этого направления заключается в создании и подчеркивании уникального оформления внешней стороны помещения.

    Благодаря грамотному подходу, хозяин демонстрирует свои вкусовые взгляды и подчеркивает свою дачу среди других. И не стоит забывать о комфорте – свет является неотъемлемой частью любой усадьбы.

    Краткое содержимое статьи:

    Какие существуют виды освещения?

    Перед организацией подсветки фасада загородного дома, нужно определиться с художественным образом. Сейчас, дизайнеры предлагают несколько основных вариантов.

    Заливка светом. Таким образом, можно акцентировать внимание на стилевых особенностях дома. Данное решение вы встречаете в различных каменных постройках или исторических памятниках

    Заливающий тип освещения должен работать с другой системой направленного света – так выделяются значимые детали. Делается это при помощи мелких осветительных приборов, установленных вокруг здания.

    Локальный свет полезен тогда, когда нужно выделить определенный момент в дизайне фасада – это может быть рельеф, колонна или табличка.


    Скрытая архитектурная подсветка фасадов зданий делится на несколько типов. Благодаря силуэтной, например, можно создать очертание дома, и не зацикливаться на деталях. Контурный свет поможет придать фасаду сияние. Все это можно создать при помощи неоновых, и светодиодных лент – так можно обыграть различные «сценарии».

    Создание света

    При проектировке декоративной подсветки частного дома решается несколько задач – совершенствуется внешний вид фасада, а также повышается комфортабельное нахождение на участке в ночное время суток.

    Для любого экстерьера можно создать более яркий, загадочный и современный дизайн, достаточно лишь правильно подойти к вопросу. Для этого, заранее прикиньте все необходимое на бумаге.

    Основные нюансы

    Специалисты рекомендуют придерживаться двух вариантов. Первый заключается в том, чтобы разместить на участке прожектора, а мощный поток света зальет строение по периметру. Так вы выделите архитектурные элементы вашего дома.

    Но стоит понимать один фактор – не всякая подсветка подойдет для загородного дома. К примеру, заливать светом все здание не получится, т.к. он не подходит малоэтажным домам.

    Помимо этого, внутри будет трудно спрятаться от света, что принесет дискомфорт. Регулируемые светильники для подсветки фасада разрешат многие проблемы – они маленькие, а изменение угла лампы будет только плюсом.

    Используя галогеновые лампы, вы будете управлять необычными эффектами, изменяя направленность и радиус лучей. Светодиодный свет будет расходовать минимальное количество электроэнергии, а заливка получится равномерной и мощной.


    Чтобы осветить крыльцо и другие отмостки, выбирайте распределенный свет – тогда вы равномерно зальете тот или иной важный участок.

    Если для вас важно выдержать гармонию на дачном участке, подбирайте единую стилистику для всех световых приборов. Ландшафтная и архитектурная подсветка должна сочетаться между собой. Представленные фото подсветки фасадов для дачных участков помогут лучше ориентироваться в этом вопросе.

    Правила обустройства

    Выбирая подсветку для вашего загородного дома, обращайте внимание на некоторые моменты. Например, наружный светильник должен быть достаточно хорошо защищен от влаги, а алюминиевый корпус отлично подойдет для осветительных приборов.

    Помимо этого, выбирайте надежные модели, чтобы в них соблюдались все нормы безопасности. Для достижения хорошего визуального эффекта, направляйте поток света снизу вверх.

    В качестве замены алюминиевым корпусам, попробуйте акриловые или поликарбонатные модели. Отдельно внимание акцентируйте на табличке, с указанием номера дома. Для этой задачи хватит специального светильника, с обозначением номера.

    Не забывайте про энергопотребление – экономия сможет упростить эксплуатацию и увеличить срок службы. Тут можно поделить участок на несколько зон по важности. Возможно, у вас есть площадки, на которых необязателен перманентный свет.

    Фото подсветки фасада загородного дома

    Также рекомендуем просмотреть:

    лучшие фото-идеи и рекомендации‌ по созданию фасадного освещения |‌ ‌Блог‌ ‌DG-HOME.RU‌

    Для организации наружного освещения дома создают архитектурную подсветку, которая в зависимости от исполнения, выполняет определенные задачи. Важно понимать, что подсветка фасада — это полноценный элемент экстерьера загородного дома, который может как улучшить его вид, так и навредить общему впечатлению. 

    В статье расскажем, что учесть при выборе вида освещения и светильников для его организации.

    Что такое архитектурное освещение дома

    Архитектурное освещение дома — это любая подсветка фасада, созданная из цельной системы осветительных приборов для решения определенных задач:

    • Подчеркнуть архитектуру строения;
    • Достаточно хорошо осветить придомовую территорию;
    • Сделать внешний вид строения привлекательным и цельным.

    Правильно выстроенная система освещения фасада способна преобразить даже незаурядный деревянный домик, что уж говорить о добротных каменных коттеджах. Более того, освещенный дом меньше привлекает воров (из-за страха быть замеченными), а вам не придется в темноте шагать по ступеням или отыскивать замочную скважину.

    Наружное освещение загородного дома — обязательное условие безопасности его жильцов

    Виды архитектурного освещения дома

    При упоминании подсветки на дом, у многих возникает ассоциация с новогодними американскими фильмами, когда коттеджи героев заливаются яркими огнями гирлянд, освещая всю улицу. Но уличное освещение дома — это не всегда избыток ламп и яркие переливы. Всё зависит от задачи, для которой вы организуете подсветку.

    Так, в зависимости от назначения, выделяют 2 вида архитектурного освещения фасада:

    Декоративное.

    Цель — сделать здание ярче, эстетичнее, красивее, очертить архитектурные границы.

    Декоративная подсветка частного дома придает ему удивительный, сказочный вид

    Функциональное

    Главная задача — осветить строение, чтобы сделать его использование в темное время суток более безопасным и удобным.

    Функциональная подсветка загородного дома организуется для безопасности и удобства

    На заметку! Между функциональным и декоративным освещением весьма тонкая грань, поэтому при должном подходе их можно объединить.

    По способу организации архитектурное освещение частного дома может быть 4-х видов: заливающее, акцентирующее, динамическое и контурное. Какой из них выбрать — зависит от ваших целей и особенностей самого строения.

    Заливающее

    Заливающее освещение предполагает создание подсветки по всему периметру здания, чаще с направлением света сверху-вниз. Для ее организации чаще всего устанавливают наземные прожекторы. Подойдут и мощные светильники, но с плафонами и рефлекторами, чтобы яркий свет не доставлял дискомфорта.

    Заливающее освещение полностью освещает дом, но подходит только для строений с оригинальной архитектурой

    Заливающая подсветка для загородного дома используется крайне редко, она больше подойдет зданий с оригинальной архитектурой, торговых центров, объектов культуры.

    Важно! Такой вид освещения здорово выручит, если вместе с фасадом необходимо осветить прилегающую территории и обеспечить хороший свет для камер видеонаблюдения.

    Акцентирующее (локальное)

    Акцентирующая, или локальная подсветка дома акцентирует внимание на деталях, фрагментах фасада, ключевых особенностях здания. При помощи нее подсвечивают:

    • Оконные проемы и кованые оконные решетки;
    • Балконы;
    • Колонны;
    • Карнизы;
    • Лепнину и другие декоративные элементы.

    Локальное освещение загородного дома позволяет акцентировать внимание на отдельных элементах архитектуры

    Для создания локальной подсветки потребуются светильники с мягким рассеянным светом. Например, светодиодные прожекторы, настенные или линейные светильники средней мощности.

    Важно! Светильники подбирают нейтральных цветов, лучше — в тон стене. Днем они не должны бросаться в глаза, чтобы не портить впечатление и перетягивать на себя внимание от декоративных элементов фасада.

    Динамическое

    Динамическая подсветка частного дома создается, когда необходимо организовать яркое, запоминающееся освещение. Она всегда выглядит празднично и необычно за счет меняющихся оттенков и яркости света. Для организации такой подсветки лучше привлечь профессионалов. Все-таки это один из самых необычных, но в то же время дорогостоящих и сложных в воплощении видов освещения.

    Из осветительных приборов используют прожекторы, точечные светильники, диодные ленты и пр.

    Динамическая подсветка частного дома может менять цвет и яркость, переливаться в зависимости от условий

    Контурное

    При помощи контурной подсветки дома снаружи можно выгодно подчеркнуть контур фасада, линию крыши, арки, углы и другие архитектурные элементы. В темноте строение обретает новый облик, часто даже привлекательнее, чем при дневном свете. Реализуется при помощи светодиодных лент или гирлянд.

    Контурное освещение фасада частного дома при помощи светодиодных гирлянд

    На заметку! Контурное освещение фасада особенно актуально для создания праздничной атмосферы, например, в преддверии Нового года.

    План архитектурной подсветки

    Организация уличного освещения частного дома всегда начинается с проекта. При чем неважно — планируется подсветка коттеджа или небольшого дачного домика. Так вы будете четко представлять результат еще до проведения монтажа, и сможете своевременно внести корректировки, при необходимости.

    Современные компьютерные программы позволяют визуализировать любые задумки, стоит только обратиться к дизайнеру за созданием 3D-композиции. Если нет желания обращаться к подрядчикам, то можете самостоятельно составить план от руки или на компьютере.

    3D визуализация поможет увидеть результат проекта освещения фасада частного дома еще до его монтажа

    Для составления проекта подсветки для дома потребуется учесть ряд особенностей:

    • Архитектуру строения. Слишком вычурная, яркая подсветка деревянного дома классической архитектуры будет смотреться неуместно. А подсветка современно каменного дома, состоящая лишь из пары прожекторов — скучно и неинтересно.
    • Удаленность от соседей. Бывает так, что хочется яркого света, но в паре метров стоит соседний дом. Тогда все же стоит сделать свет приглушенным, чтобы он не светил в окна соседям, доставляя дискомфорт.
    • Технические возможности монтажа. Готовы ли вы нанять бригаду профессионалов или хотите справиться самостоятельно? Есть ли возможность провести скрытую проводку или лицевая отделка фасада уже выполнена?
    • Световые решения в других строениях на участке (если есть). Старайтесь соблюсти общую концепцию, если участок уже освещен. Или продумайте освещение беседки, веранды и других зон придомовой территории, учитывая стиль подсветки фасада.

    Бюджет и сроки. 

    Решите для себя, какую суммы и сколько времени вы готовы потратить на создание полноценной уличной подсветки дома. От данных параметром напрямую будет зависеть выбор светильников для фасадного освещения.

    На заметку! Хорошо, если план архитектурного освещения составляет специалист. Тогда он разработает схему электроустановки, продумает сеть питания, выберет способы управления и схему прокладки кабеля к осветительным приборам.

    Для самостоятельного создания схемы также потребуется:

    1. Отметить на схеме те части строения, которые важно подсветить.
    2. Выбрать источники света.
    3. Схематично изобразить расположение светильников и вспомогательных элементов на плане.

    План-схема архитектурной подсветки фасада поможет создать грамотную систему освещения, подсчитать количество светильников и расходы на их приобретение

    Читайте также: Дизайн клумбы с камнями.

    Светильники для фасадного освещения

    Для подсветки домов используют только те осветительные приборы, которые предназначены для уличного использования. Они должны иметь высокий уровень защиты, особенно, если располагаются не под крышей. Надежность светильников стоит на первом месте, иначе готовую систему освещения придется переделывать после первого же сезона.

    Фасадные светильники для освещения дома также должны и эстетически не навредить: цветом, формой и размером не испортить архитектурный облик здания. Хорошо, если светильники будут практически незаметны для глаз в дневное время, без лишних деталей, цвет — в тон фасада или нейтральный.

    Светильники в тон фасада смотрятся уместно и не привлекают внимание днем

    Рекомендуемые характеристики правильных осветительных приборов для организации фасадного освещения загородного дома, представим в таблице:

    Параметр

    Значение

    Цветовая температура2000-3000К
    Мощность лампы15-20 Ватт
    Степень защитыот IP54
    Угол рассеивания света10-60° 

    Для создания комфортного уличного освещения загородного дома воспользуйтесь некоторыми рекомендациями специалистов по светодизайну:

    • Для подсветки фасада частного дома с металлическими элементами не направляйте прожекторы на стену. Свет будет отражаться и создавать слепящие пятна. Выбирайте настенные модели, чтобы свет падал в сторону участка.
    купитькупить купитькупить

    Для наружного освещения дома с металлическими элементами выбирайте настенные прожекторы, с направлением света в сторону участка

    • Для наружного освещения деревянного дома с темными, шероховатыми стенами не используйте светильники с мягким, приглушенным светом. Пользы от них не будет, ведь весь свет поглотят стены.
    • Для равномерного освещения, особенно, невысоких домов, хорошим вариантом станут двусторонние фасадные светильники. Они дают ровный свет на верхнюю и нижнюю часть фасада одновременно.

     

    • Прожекторы мощностью более 150 Вт размещайте только на земле и обязательно направляйте лучи на фасад. Если свет будет падать на проезжую часть и доставлять неудобства автомобилистам, то вас могут попросить демонтировать такие светильники.
    • Чем холоднее оттенок стен, тем ярче могут быть светильники.
    • Предпочтение отдавайте светильникам со светодиодными лампами. Они дают максимальную яркость при минимальной мощности.
    • На выступающих элементах (балках, карнизах) выигрышно смотрятся точечные светильники.

     

    • Освещение дома снаружи должно соответствовать общей концепции уличного освещения на участке. Старайтесь придерживаться одной идеи, яркости и цветовой температуры при освещении фасада, беседки, дорожек, зоны отдыха и других элементов участка.

    Освещение участка и фасада дома должны соответствовать общей концепции

    Наружное освещение частного дома будет радовать вас, ваших гостей и всех окружающих, если приложить немного знаний и фантазии. Монтаж подсветки осуществляйте своими руками, только если полностью уверены в своих силах. В противном случае, лучше снять с себя всякую ответственность и довериться профессионалам.

    Подсветка частного дома при помощи двусторонних фасадных светильников

    Подсветка фасада при помощи точечных светильников

    Читайте также: Габионы в ландшафтном дизайне.

    Подсветка фасада загородного дома. Как украсить дом?

    Хорошо, правильно выстроенная система наружного освещения преображает даже заурядное деревянное здание в шедевр без перестройки и дорогостоящей отделки. Архитектурная подсветка для загородного дома носит не только декоративный характер, но и позволяет обезопасить жилье от воров, а вас убережет от необходимости разыскивать замочную скважину в темное время суток.

    Само собой, подсветка фасада загородных домов была придумана еще с давних времен. Факелы к стенам зданий крепили еще в Древнем Риме, заботясь не столько о красоте строений, сколько об освещении улиц в темное время суток. Факельное освещение было распространено в Европе вплоть до изобретения керосиновых фонарей и электричества – держатели факелов и теперь можно снаружи многих зданий в Англии, Франции, Италии.

    Подсветка любого загородного дома снаружи, будь то маленький одноэтажный домик или трехэтажный коттедж, начинается с плана или проекта. Сделать его можно самостоятельно – начертить на бумаге план и наметить основные зоны, которые хотелось бы выделить. Второй вариант – заказать более детальную 3D-визуализацию в нашей компании.

    Разрабатывая план архитектурного освещения, важно учесть в нем и расположение дома относительно близлежащих строений. Продумать, не станет ли наружное освещение вашего жилья слепить в окна соседям. И, исходя из этого, выбирать тип и расположение световых приборов.


    Какую подсветку выбрать?

    Для подсветки загородного дома важно выбрать такие варианты светильников, которые своими размерами или внешним видом не будут портить внешний облик зданий и его архитектуру. Если фасад дома выдержан в классическом стиле, лучшим решением будет подсвечивать его компактными светильниками нейтральных и темных тонов. Кричащая расцветка элементов осветительной системы будет выбиваться, и портить картинку. Большая мощность и яркость светильников не столь важны, так как фоновая освещенность на территории пригородных поселков – достаточно низкая, и нет необходимости конкурировать с ней.

    Можно выделить несколько типов светодиодной подсветки:


    • Заливающая – позволяет подсветить объект, сохранив целостность его восприятия. В этом случае используют направленный снаружи свет прожекторов, установленных на земле или столбах на некотором расстоянии от освещаемого здания. Больше подходит для памятников архитектуры, расположенных вдали от жилых домов.
    • Локальная – позволяет акцентировать внимание на фасадных деталях: деревянных карнизах, балконах, оконных проемах. Ее создают при помощи настенных светильников малой и средней мощности. Минус: установка настенных светильников требует скрытого монтажа электропроводки, а значит, это не лучший вариант для зданий с уже готовой отделкой.
    • Фоновая (силуэтная) – позволяет создать светящийся задний план с темным силуэтом объекта. Такое подсвечивание наиболее подходит для классических зданий с колоннами – проявит отбрасываемые ими эффектные тени.
    • Динамическая – своеобразная цветомузыка фасадов, с изменением оттенков и яркости. Для такой подсветки загородного дома могут быть задействованы прожекторы, светодиодные ленты, точечные светильники и т.д.
    • Контурная – наиболее модный сегодня вид подсветки, позволяющий выделить контуры дома.
    Еще один вариант подсветки загородного дома – лазерный, который используется для украшения частных дворов и домов в период новогодних праздников.

    Новогодняя подсветка загородного дома

    Неотъемлемая часть новогодней сказки – теплый, окутанный гирляндами дом, в котором в канун праздника происходят настоящие чудеса. Новогодняя подсветка фасада загородного дома может полностью преобразить его внешний вид.

    Для новогоднего освещения обычно используют контурную подсветку, с помощью которой можно выделить фасад. Не менее популярна новогодняя лазерная подсветка для загородного дома – благодаря светодиодному прожектору с разными слайдами она создает настоящую сказку.

    В этих целях также можно использовать гибкий неон, герметичную светодиодную ленту, различные гирлянды-водопады и светодиодные занавесы, 2D-3D фигуры из дюралайта, которые защищены от влаги, холода, мороза, а при понижении температуры на улице начинают ярче светить.

    Все эти товары вы можете посмотреть в нашем каталоге на сайте.

    Желаем, чтобы в новом году ваш дом засиял приветливыми переливами огней и был наполнен теплом и уютом!


    Подсветка участка загородного дома

    Для подсветки участка загородного дома часто используют светильники, фонари, прожекторы и ленты, с помощью которых можно обустроить освещение дорожек, мостиков, фонтанов, деревьев, кустов, а также всей территории.

    Есть три типа подсветки:


    • Техническая – подсветка дверей, ворот, калиток, тропинок.
    • Декоративная – освещение фасадных конструкций и элементы на придомовой территории.
    • Сопровождающая – светильники включаются при движении по территории.

    Подсветка крыши загородного дома

    Сегодня популярна контурная подсветка крыши загородного дома светодиодной лентой или дюралайтом и скрытая подсветка карнизов крыш. Для освещения также могут быть использованы уличные светодиодные гирлянды – нить, бахрома и т.д.

    Освещение загородного дома и участка светодиодами – это оптимальное решение, которое позволит сэкономить средства на электричестве, не отказывая себе в качественной, эстетичной подсветке. Выбрать товары по выгодной цене можно каталоге магазина Новолампа.

    как правильно сделать освещение фасада коттеджа

    Подсветка дома снаружи позволяет улучшить внешний вид фасада, освещает участок и выделяет нужные элементы строения. Грамотно используя свет можно преобразить здание и сконцентрировать внимание на его особенностях. Важно то, что выбрать и установить оборудование можно самостоятельно, если следовать инструкции.

    Многие архитекторы продумывают подсветку заранее как полноценный элемент экстерьера дома.

    Функции и требования

    Надо разобраться в функциях уличной подсветки, чтобы понимать, какие задачи она будет выполнять:

    1. Эстетическая. Если выбрать правильный тип освещения, то можно преобразить любой дом и выделить его из общего ряда. С помощью света легко акцентировать внимание на определенных элементах фасада или подчеркнуть необычную архитектуру.
    2. Практическая. Свет отражается от фасада и распространяется по участку, освещая его и повышая безопасность передвижения. Можно использовать дополнительные элементы вдоль дорожек или около мест отдыха, подбирать их так, чтобы они сочетались с фасадной подсветкой.

    Независимо от того, какие задачи будет выполнять оборудование, оно должно соответствовать требованиям:

    1. Надежность и простота. Тут учитываются стойкость к атмосферным воздействиям и срок службы. Большое значение имеют особенности монтажа – чем он проще, тем меньше риск сделать что-то не так.
    2. Экономное потребление энергии. Так как подсветка работает много часов, то при использовании неэкономичных светильников счет за электричество может увеличиться в два раза. Выбирать самые экономные модели.
    3. Безопасность. При установке исключить любой риск поражения током для людей и животных. Проводить работы в соответствии со строительными нормами и использовать комплектующие для открытого воздуха.
    4. Автономность. Лучше использовать системы, которые автоматически включаются и отключаются в установленное время, также они могут регулировать яркость, чтобы ночью свет был приглушенным. Второй вариант – фотоэлементы, они включают подсветку при наступлении сумерек.
    5. Ремонтопригодность. Важно, чтобы можно было быстро заменить лампу или поврежденный элемент.

    Фасадная подсветка освещает и пространство вокруг дома.

    Лучше всего проектировать прокладку проводки еще при строительстве дома или во время капитального ремонта.

    Виды и приемы подсветки

    Есть несколько вариантов, у каждого свои особенности. Поэтому подбирать надо с учетом типа строения, его архитектуры и эффекта, которого нужно добиться. Иногда применяют комбинирование разных решений, если это помогает лучше выделить особенности здания.

    Заливающее (заполняющее) освещение

    Его особенность в том, что освещается весь фасад или строение со всех сторон. Хорошо смотрится, когда дом расположен на открытом месте или на возвышенности. Отличия от других способов такие:

    1. Поверхность должна освещаться равномерно от фундамента до кровли. Чем меньше перепад освещенности, тем лучше выглядит подсветка.
    2. Если нужно особенно выделить отдельные элементы, то используют дополнительные светильники. Ими создаются цветовые акценты на поверхности.
    3. Это решение хорошо освещает дом и участок вокруг. За счет обилия света можно не ставить фонари во дворе или вдоль садовых дорожек.
    4. Способ не подходит для маленьких участков, мест с большими деревьями и плотной застройкой. В таких условиях эффект от освещения фасада уменьшается.
    5. При освещении поверхности размещать светильники можно на земле, вдоль кровли, ставить на столбах или деревьях рядом с домом. Последний тип может не подойти, так как он освещает не только фасад, но и помещения внутри. Желательно, чтобы спальни располагались с другой стороны или же на окна надо ставить жалюзи.

    Этот вариант позволяет полностью осветить стены строения.

    Для одноэтажных зданий хватит и наземных прожекторов, главное – направить их на поверхность.

    Локальное

    Этот тип освещения еще называют местным или акцентным. Он подходит для частных домов и загородных участков, так как можно выделить только отдельные части строения или осветить постройки небольшого размера. Особенности такие:

    1. Чаще используются настенные светильники, которые выделяют элементы фасада или акцентируют внимание на некоторых частях поверхности. Допускается выделять как стены, так и кровлю, если она необычной формы.
    2. Можно подсветить и нижнюю часть строения, чтобы создать световой фон на участке. В этом случае освещаются как дом, так и садовые дорожки, что очень удобно.
    3. Лучше учитывать особенности строения и комбинировать разные решения в зависимости от специфики участка и дома.
    4. Можно выделить только углы, подсветить номер дома и название улицы. Тут нет никаких ограничений, стоит исходить из практических соображений.

    Локальное освещение выделяет отдельные участки дома.

    Лучше использовать варианты светильников с возможностью регулировки направления света, чтобы выставить идеально точно.

    Освещение скрытого типа

    Этот вариант отличает то, что используется не прямой, а отраженный свет. Для этого применяют светильники специальной конструкции с дефлектором, который направляет и отражает свет для получения нужного эффекта. Особенности таковы:

    1. Подсветку устанавливают на фасаде в подходящем месте, чтобы отраженный поток света выделял отдельные участки или подчеркивал архитектурные особенности здания.
    2. Светильники могут применяться и для создания декоративного эффекта за счет подсветки. Они не обязательно несут практическую функцию.
    3. Оборудование может направлять свет в одну, две или в четыре стороны. Причем, ширина отраженного луча бывает разной, что позволяет создавать интересные световые композиции за счет комбинирования разных моделей.
    4. Этот вариант может выделять окна, углы строения, подсвечивать вход или подчеркивать контуры крыши. Все зависит от пожеланий человека.

    В скрытом освещении используется отраженный свет.

    Скрытая подсветка фасада частного дома требует предварительной прокладки кабелей в место расположения светильников.

    Художественная LED-подсветка

    Способ появился недавно, но приобрел большую популярность при подсветке фасадов по целому ряду причин:

    1. Светодиодные ленты потребляют мало электричества, при этом обеспечивают хорошее освещение строения. Срок службы при правильной установке составляет 50 000 часов, что намного больше, чем у любого другого аналога.
    2. С их помощью можно выделить контуры здания, сделать обрамление окон или входной части. Также вариант подходит для подсветки скатов крыши, ступеней на крыльце и т.д.
    3. Закрепить подсветку можно на любых выступах, в нишах, углах зданий. Она занимает мало места, поэтому не требуется готовить стены. Место подключения можно выбрать в любом из концов ленты, что тоже удобно.
    4. Систему можно дополнить классическими светильниками. В этом случае также выбирать светодиодные варианты, чтобы максимально экономить электроэнергию.

    Светодиодная лента позволяет выделить контур крыши и другие элементы фасада.

    На улице можно использовать светодиодную ленту только в силиконовой оболочке.

    Читайте также

    Выбор светодиодной ленты для освещения квартиры

     

    Светодинамическая подсветка

    Для нее подойдут светодиодные светильники и ленты. Этот вариант имеет много особенностей:

    1. Возможность изменения цвета подсветки, что позволяет создавать разные эффекты на фасаде здания.
    2. Можно выделить отдельные части за счет контраста или выбирать разные режимы.
    3. Есть возможность регулировки интенсивности подсветки и цветовой температуры. Это делает возможности оформления намного шире.
    4. При желании можно использовать режим с изменением цветов, чтобы фасад постоянно менялся.

    Светодиодное оборудование может разукрасить фасад в любые оттенки.

    При выборе нужно использовать контроллеры и диммеры для обеспечения максимального количества эффектов.

    Типы светильников

    Фасадное освещение загородного дома может быть реализовано с помощью разного оборудования. Выбирать надо с учетом конструкции здания и требований к подсветке. В первую очередь стоит определить тип ламп:

    1. Галогенные лампы дают хороший свет, но потребляют много электричества и срок службы малый. Их применяют редко.
    2. ДРЛ-лампы ставят в прожекторы для общего освещения. Работают стабильно, но плохо переносят перепады температур и влажности.
    3. Люминесцентные лампы потребляют немного электроэнергии и дают неплохой свет. Главное – подбирать герметичные плафоны, чтобы защитить оборудования от влаги.
    4. Светодиодные светильники потребляют мало электричества, служат долго, поэтому лучше всего подойдут для фасада. Есть модели всех типов, что позволит подобрать подходящую для любого дома.
    5. Светодиодные ленты используют для контуров, выделения отдельных частей или их обрамления. Простое и надежное решение.

    Люминесцентные лампы дают яркий свет.

    Также для контурной подсветки могут использоваться такие ленты как Дюралайт, гибкий неон и т.п. А в новогодние праздники фасад дополнительно декорируют гирляндами.

    Читайте также

    Описание основных типов лампочек

     

    Встраиваемые светильники

    Конструкция такая же, как у вариантов, используемых на натяжных и гипсокартонных потолках. Разница в том, что для фасадов делают влагозащищенные атмосферостойкие модели, которые не боятся перепадов температур. Основные особенности:

    1. Корпус светильника скрывается в предварительно подготовленной нише. Поэтому надо заранее продумать этот момент, чтобы при установке не возникло проблем.
    2. Удобнее всего располагать оборудование под выступами кровли и в отмостке, если предварительно оставить ниши.
    3. При выборе места помнить, что нужно обеспечить хорошую защиту светильника от влаги.
    4. При отделке фасада можно оставить места под монтаж встраиваемых светильников в любом месте.

    Встраиваемые светильники лучше всего ставить в выступающую часть кровли.

    Выбирать расположение оборудования надо с учетом его мощности и площади освещения.

    Читайте также

    Что такое светильники — классификация разновидностей

     

    Настенные модели

    Самый простой в установке вариант, главное – подвести проводку заранее. Для монтажа подобрать надежный вариант крепления. Есть несколько типов оборудования:

    1. Светильники скрытого типа, освещающие стену в нужном направлении. Они обычно крепятся дюбелями, а отражатель устанавливается отдельно. Можно ставить в любом месте стены или на фундаменте.
    2. Модели с отражателем, создающие направленный пучок света. Чаще всего их крепят на поворотном кронштейне, позволяющем регулировать подсветку как нужно.
    3. Прожекторы и светильники на держателях. Чтобы отодвинуть источник света от стены и обеспечить больший захват, используют модели на металлических кронштейнах, длина которых может быть от 10 см до полуметра или даже более.

    Настенные варианты дают интересный эффект.

    Если провода не были проложены заранее, их помещают в кабель-каналы, подобранные под цвет фасада.

    Наземные светильники

    Подойдут, если делается заливающая подсветка фасада, которая должна охватывать всю поверхность от фундамента до кровли. Этот тип имеет много особенностей:

    1. Используют прожекторы с направленным потоком и отражателем, распределяющим свет равномерно на всю высоту коттеджа или другого строения. Их мощность зависит от освещаемой площади.
    2. Лучше подойдут светодиодные варианты, так как они дают яркий свет и долго служат на улице.
    3. Устанавливать можно как на грунте, так и в отмостке, садовых дорожках или предварительно залитых бетонных площадках. Провода прокладывать в специальном рукаве под землей.
    4. Прожектор должен регулироваться как минимум в одной плоскости.

    Наземная подсветка дают самый мощный поток света.

    Нередко для защиты от случайных повреждений оборудования его помещают в металлический каркас.

    Накладные варианты

    Сюда относятся разные типы лент, которые крепятся к поверхности в подходящем месте и освещают небольшой участок или создают контур строения. Особенности такие:

    1. Крепить лучше всего на зажимы подходящего размера, использовать двухсторонние ленты не стоит, так как они быстрое теряют свойства.
    2. Выступы – хорошее место для монтажа, на них ленты крепят через расстояние.
    3. Можно закрепить на фасаде алюминиевый профиль под ленту. Он защитит ее от неблагоприятных воздействий. А если выбрать вариант с рассеивателем, то освещение станет равномернее.

    Светодиодная лента дает очень необычный эффект при смене цветов.

    Очень важно надежно защитить соединение проводов и продумать расположение блока управления.

    6 простых шагов для освещение фасада своими руками

    Если заранее подготовиться и выполнять несколько простых советов, работу можно провести буквально за несколько дней. Это сэкономит значительные деньги, так как услуги по монтажу фасадного освещения недешевы. Инструкция состоит из таких этапов:

    1. Сделать хотя бы простейший проект. Лучше заняться этим до отделки фасада или перед его капитальным ремонтом. Определить вид оборудования, которое будет использоваться и продумать, как лучше подвести провода в нужные места.
    2. Проводку подключить к отдельному автомату в щитке приборов, чтобы при необходимости отключать ее отдельно от внутреннего освещения. Использовать медный кабель подходящего сечения для наружных работ. Для монтажа применять специальный рукав, чтобы обеспечить дополнительную защиту.
    3. Если фасад уже отделан, использовать для прокладки проводки кабель-каналы подходящего размера. Стараться размещать их вдоль выступов или карнизов, чтобы как можно меньше бросались в глаза.
    4. Подобрать крепеж для выбранного типа светильников. В зависимости от вида фасада понадобится электроинструмент с буром по бетону или другой оснасткой. Также необходимо обеспечить безопасную работу на высоте, для этого можно использовать лестницу или строительные леса.
    5. После монтажа светильников или ленты подсоединить проводку. Лучше всего изолировать соединения специальной термоусадочной трубкой или использовать герметичный соединитель.
    6. Подключить элементы управления. Проверить работу системы, чтобы убедиться, что все нормально.

    Если для облицовки фасада использовались специальные плиты, то подсветку лучше всего крепить на их стыках.

    Выбрать подсветку фасада для коттеджа или загородного дома несложно, если разобраться в особенностях основных видов и определить, какой из них подойдет больше всего. Лучше ставить светодиодное оборудование, как самое экономичное и безопасное. Установить своими руками просто, если заранее продумать проект, проложить проводку и хорошо закрепить светильники или светодиодную ленту на фасаде.

    Видео: Топ 5 ошибок подсветки фасадов

    Подсветка фасада загородного дома снаружи, обзор способов, фото

    Освещение частных домов выполняется с целью обеспечения безопасного прохода в темное время суток, подчеркивания архитектуры и привлекательности отделки и создания неповторимого облика. Вид, число и места расположения приборов выбираются заранее, в идеале – на стадии проектирования дома, исходными данными служат размеры и особенности постройки, ожидаемые функции системы, допустимая величина энергопотребления и бюджетные возможности владельцев. К монтажу светильников и установке прожекторов приступают после отделки фасадов и примыкающих дорожек, но часть работ (подвод электричества, подготовка основания и опор) желательно выполнить заранее, для исключения ошибок нужен грамотный план.

    Оглавление:

    1. Варианты освещения
    2. Разновидности электроприборов
    3. Критерии выбора

    Виды подсветки частных домов

    В зависимости от ожидаемых функций на загородных участках реализуются три типа освещения:

    • Техническое, обеспечивающее безопасное перемещение по придомовым тропинкам к крыльцу или входным дверям.
    • Декоративное, акцентирующее внимание на фасаде дома, зеленых насаждениях и элементах ландшафта.
    • Сопровождающее, включающееся при перемещении людей по придомовой территории и являющееся частью системы безопасности.

    Правильно составленный проект позволяет совместить эти функции, нужный эффект достигается за счет подчеркивания светом архитектурных особенностей частного дома. В зависимости от выбранного технического решения выделяются такие методы освещения, как заливающее, локальное и скрытое. В первом случае задействуются мощные прожекторы, устанавливаемые в верхних точках здания и освещаемые его лучами полностью – от фундамента до кровли. Из-за значительных затрат на электроэнергию и ухудшения комфортности (пробивания в комнаты ночью) этот вариант чаще выбирается для общественных и музейных объектов, а не загородных домов, но бывают и исключения. К важным моментам относят способность материала стен к светоотражению, для фасадов с большой площадью остекления этот метод не подходит.

    Локальная подсветка акцентирует внимание на определенной части: колонне, табличках, нишах, элементах декора или геральдических символах. Ее реализуют с помощью размещаемых непосредственно на стенах приборах, количество которых ограничено требованиями эстетичности в дневное время. К плюсам относят возможность организации направленного потока при небольшом энергопотреблении и значительный декоративный эффект (усиливаемый при цветном освещении). Среди особенностей выделяют необходимость скрытия проводки при размещении в центральных зонах стен, выводы для подключения предусматриваются заранее. Чаще всего такой вариант реализуется направленными прожекторами средней и малой мощности.

    Скрытая выполняет исключительно декоративные функции. Ее выбор позволяет украсить фасад загородного дома рисунками, включая динамические, но требует профессионального подхода при работе с новыми технологиями. Простейшим примером является подсветка карнизов и балконов, сложным – программируемые системы.

    В зависимости от выбираемых приемов скрытая и локальная подсветки фасадов разделяются на:

    • Силуэтную, подчеркивающую геометрию частных домов без какой-либо детализации. Само здание остается неосвещенным, эффект достигается за счет подбора границ света и теней. Пример такого приема – фоновая подсветка цокольного участка или расположение невысоких конструкций по периметру на небольшом расстоянии от дома.
    • Графическую, создающую на фасадах сложный и многоцветный рисунок путем размещения светодиодных лент или проецирования на стены от специальных систем со стороны. Максимальный декоративный эффект создается при динамическом изменении положения лучей.
    • Контурную, выделяющую основные линии с помощью обычных LED-устройств и лент. Преимуществом этого приема является выгодное подчеркивание горизонтальных орнаментов, карнизов и фриз.

    Виды используемых осветительных приборов

    Ввиду наружной эксплуатации выдвигаются серьезные требования в плане влагозащиты и прочности корпуса, электробезопасности, пыленепроницаемости и соответствия климатическим условиям региона. Их подключают к защищенным от перепада напряжениям линиям питания, технические характеристики и клеммы проверяются заранее. Предпочтение отдается продукции с классом не ниже IP65, с корпусом из алюминия, в крайнем случае – из поликарбоната или акрилового пластика. Среди используемых разновидностей выделяют:

    • Лампы накаливания со спиралями из тугоплавких металлов. Из-за низкого коэффициента энергоотдачи они не подходят при необходимости обеспечения яркого освещения, но для периодического включения их достаточно.
    • Галогенные, обеспечивающие выделение большого объема яркого белого света, часто устанавливаемые в прожекторах.
    • Металлогалогенные – самые мощные, востребованные при необходимости организации заливающего освещения фасада.
    • Ртутные и натриевые – доступные и относительно экономичные, с приглушенной подсветкой. Первые выбираются при организации «лунного» света, вторые имеют желтоватый оттенок.
    • Светодиодные, выпускаемые в виде точечных светильников или лент. Ценятся за компактность, долгий срок службы, низкое энергопотребление и отличную светопередачу и идеально подходит для акцентирования внимания на архитектурных особенностях или отделке.
    • Люминесцентные лампы, устанавливаемые с целью равномерной заливки определенного участка светом.

    При обустройстве фасадов и участков с загородными домами чаще всего останавливаются на двух типах: прожекторах и небольших светодиодных софитах и лентах. Первые относятся к источнику основного освещения, вторые – точечного и вспомогательного. Лучшие результаты достигаются при комбинировании разных вариантов. Сильно выступающие торшеры и бра постепенно вытесняются, исключение делают только для изделий со стилизованными корпусами, например, под старинные фонари.

    Советы по выбору

    Работы начинают с составления подробного проекта, учитывающего ожидаемые функции и максимально допустимую величину постоянного потребления. При соответствии техническим параметрам для этих целей используются любые типы приборов, на первый взгляд их количество ограничивает только бюджет. Учитывается ряд рекомендаций:

    • Заливающие мощные прожекторы неуместны при ограниченной высоте фасада, значительной площади его остекления или при наличии помех и большого числа выступающих элементов, создающих тень.
    • Учитываются размеры как самого здания, так и пространства вокруг.
    • Направляемые потоки не должны пересекаться с козырьками, навесами и т.п. Альтернативой является их отдельное освещение.
    • Обращается внимание на возможности сети питания и проблемы скрытия и безопасного подключения коммуникаций.

    Большинство владельцев загородных участков подбирают локальную или комбинированную разновидности. С целью экономии ресурсов в таких системах предусматриваются датчики движения, включающие более мощные приборы при попадании людей внутрь. В этом случае важно исключить риски срабатывания при проезде автомобиля, выбор мест расположения сенсоров и фотоэлементов доверяют профессионалам. Хорошие результаты в плане экономии достигаются при использовании ламп, работающих от солнечной энергии, освещение может быть полностью автономным или комбинированным.

    5 вариантов подсветки загородного коттеджа

    Или классический вариант освещения коттеджа фасадными светильниками и прожекторами. Можно использовать несколько мощных фонарей, чтобы задать основные траектории света, а можно поиграть движением лучей и их цветом. Таким образом архитектурная подсветка – это в первую очередь инструмент светового дизайна, а также функциональный способ, обеспечивающий безопасные условия для передвижения жильцов и гостей загородного коттеджа в темное время суток.

    Даже при отсутствие сложной фасадной подсветки отказаться совсем от освещения не получится, именно отсюда и начинает играть фантазия дизайнера по свету. Подсветка входной группы, дверей, въезда, ворот, калиток и придомовой дорожки – это больше техническое освещение, главная задача которого обезопасить жильцов дома и гостей в вечернее или ночное время, но именно отсюда и начинается вся история, задавая направление света уже по всему дому.

    От чего зависит расположение фонарей? Как выбрать светильники? Какими они должны быть по характеристикам? Какой цвет выбрать? Ответы на все эти вопросы трудно знать самому, хотя можно чисто экспериментально выяснить. Очень многое зависит от размеров коттеджа, его стиля, отделки, цвета и фактуры или их сочетаний. Законы физики и оптики здесь диктуют свои условия:

    • Светлый фасад отражает больше света, чем темнее стена, тем больше поглощает, следовательно, при прочих равных условиях эффект от освещения будет разный.
    • Стекло вообще не отражает свет и полностью его пропускает, поэтому в современных коттеджах стиля «лофт» или «модерн», выполненных из стекла и бетона, подсветка должна планироваться заранее, скорее всего во внутренних помещениях за стеклом.
    • Структура и фактура отделки только подчеркиваются минимальным лучом света, всяческая лепнина, карнизы, неровности и шероховатости здорово будут смотреться на подсвеченном здании.
    • Дальность и цвет свечения зависит от характеристик и мощности самого светильника, он подбирается индивидуально в зависимости от размера дома и потребностей, и на этот счет рекомендации дать очень сложно, все очень индивидуально, и чтобы не промахнуться, лучше доверить этот выбор проверенным специалистам.
    • Как правило, все оборудование для подсветки сейчас светодиодное, оно имеет низкий уровень энергопотребления, что очень важно потом при расчетах за электричество.

    Еще важный момент в архитектурной подсветке, предусмотреть все выводы электричества после строительства и подключения дома к электросетям, но еще до отделки фасада, чтобы исключить потом ненужные сверления или свисающие провода. Хотя грамотные электрики и этот вопрос тоже могут решить. Но все же, правильно будет утвердить проект подсветки еще во время строительства.

    Сама подсветка может быть простой и складываться из света 5 фасадных фонарей, а может быть замысловатой, цветной, например с применением RGB-светильников, о чем далее и расскажем:

    Освещение фасадов частных домов и прилегающей территории. Архитектурная подсветка. Ответы на вопросы газеты «Деловой Петербург»

    Доступно о светотехнике

    — Какую функцию выполняет подсветка загородного дома?
    Прежде всего эстетическую, если говорить о подсветке непосредственно самого строения. Если речь идет о подсветке территории участка или входа в дом, крыльца, то здесь, безусловно, есть и практическая составляющая.
    — Какие существуют типы подсветки фасада частного дома и придомового участка? Какие лампы и световое оборудование может использоваться?
    Существуют 2 основных типа подсветки фасада: акцентное освещение и заливающее. В первом случае на фасаде дома располагаются компактные светильники. Их лучи выделяют какие-то архитектурные особенности здания или просто создают «световой рисунок» фасада в темное время суток.
    Во втором случае подсвечивается весь фасад целиком. Он как бы заливается светом (отсюда и название — «заливающее освещение»). Заливающее освещение может менять цвет, в случае применения светодиодных светильников с технологией RGB или быть статичным монохромным. В случае с акцентным освещением в большинстве случаев используется один цвет, свечение теплое белое (желтоватое) или ,реже, холодное белое (с синим оттенком).
    По типу оборудования можно использовать металлогалогенные светильники или светодиодные. Галогенные светильники для фасадной подсветки применяются редко, хотя в некоторых случаях тоже имеют право на существование. В случае с акцентным освещением светильники должны иметь узкий луч четкой направленности.
    Сейчас на рынке можно найти достаточно производителей выпускающих компактные световые приборы небольшой мощности и узким лучом. Большинство позиций заказные, но можно найти и что-то в наличие.
    — Что из этого чаще всего применяется в загородных домах в нашем регионе? Какие существуют особенности подсветки частного дома? Чаще, конечно, применяется концепция «акцентного» освещения фасада. Заливающее освещение — редкость.
    В основном используются компактные металлогалогенные светильники, т. к. светодиодные светильники надлежащего качества примерно в 3-4 раза дороже. Речь идет о светильникам известных производителей, где действительно можно получить заявленные световые характеристики и нужный эффект. Светильники, которые продаются в строительных гипермакетах или многочисленных интернет-магазинах, к сожалению для серьезного проекта не подойдут. Разница будет видна невооруженным глазом.
    Стоит отметить,что вообще фасадная подсветка частных домов довольно редкое явление. По моим оценкам менее 1 % владельцев делают хотя бы какую-нибудь подсветку, пусть даже самостоятельно устанавливая на фасад что-либо. Чаще, подсветка сводится к освещению территории с практической целью. Совсем редки случаи ландшафтной подсветки. А вот новогодняя подсветка становится все более популярной благодаря большому предложению и относительно низкой стоимости китайских гирлянд, световых занавесов и пр.
    — Сколько стоит подсветка загородного дома (от чего зависит)? Какие производители осветительных приборов и ламп являются лидерами рынка?
    Стоимость может быть абсолютно разной, т. к. она зависит от размера строения, типа оборудования, концепции. Чтобы получилось что-либо «приличное» я бы начинал с бюджета в 10000 евро. Для ландшафтной подсветки также имеют значение размер участка, тип оборудования и количество подсвечиваемых объектов. Кроме того, имеет значение какие световые эффекты хочет получить заказчик. Например, есть светящиеся плитки для дорожек, плавающие светильники и другие необычные решения. Или ограничиться подсветкой кустов и деревьев и фонариками вдоль дорожек. Если второй вариант, то можно уложиться в 5000-6000.
    Среди производителей специализирующихся на выпуске световых приборов для архитектурной подсветки небольших строений и ландшафта можно выделить SIMES. У них очень большой и разнообразный ассортимент. Позиции заказные.
    — По вашим оценкам, какая доля загородных домов в СПб и Ленобласти имеют подсветку? Что способствует ее росту, а что – сдерживает? Как я уже упоминал это менее 1%. На мой взгляд существуют две основных причины такой низкой популярности подсветки частных домов и обе из них самые банальные. Первая — дорого, а вторая — «а зачем это вообще надо?». Сдерживает развитие рынка отсутствие моды на архитектурную подсветку частных домов. Как вы понимаете — это не предмет первой необходимости. Поэтому, «подстегнуть» спрос может только мода. Чем больше владельцев будет делать себе красивую качественную подсветку, приглашать к себе знакомых и хвастать этим, тем больше будет желающих сделать себе тоже что-нибудь «не хуже». Во многом спрос на новогоднюю подсветку обязан американским фильмам типа «Один дома», где показываются великолепно украшенные на Рождество дома. Люди действительно приходят и говорят: «Вот я хочу, чтобы как в «Один дома». Чтобы все прямо ах!»
    — По вашим прогнозам, на сколько вырастет и сколько составит объем рынка оборудования для подсветки загородных домов в денежном выражении и Петербурге и Ленобласти в 2014 году?
    По моим оценкам рынок растет крайне медленно, если вообще растет. В Москве растет, у нас — вряд ли.
    С.Исполатов
    «СТК Системы освещения»

    Как создать эффектное освещение фасада дома

    Живя в городах, улицы которых ночью светлые, как и днем, мы уже забыли, что такое ночная тьма. Но стоит выйти за пределы мегаполисов, чтобы окунуться во тьму. Особенно остро ощущается нехватка легких городских жителей, выезжающих в свои загородные дома. Именно поэтому для них становится актуальным вопрос, как выполнить подсветку фасадов, чтобы дом был хорошо и эффектно освещен..

    Контент

    • Основные задачи освещения фасадов
    • Этапы создания системы освещения
    • Прожектор загородного дома
    • Местные и скрытые светильники на вооружении домовладельцев
    • Важные советы

    Основные задачи освещения фасадов

    Впервые столкнувшись с необходимостью освещения здания снаружи, стоит определиться с основными задачами, которые будут возложены на такое освещение. Первый из них чисто практический.Необходимо продумать размещение осветительных приборов таким образом, чтобы чувствовать себя как дома в абсолютной безопасности. Ведь если вокруг здания достаточно света, то психологически мы чувствуем себя намного комфортнее и комфортнее. И, кстати, хороший уровень освещения обезоруживает потенциальных нападающих. Ведь в этом случае риск их обнаружения намного выше, а значит, ниже риск постороннего вторжения или совершения актов вандализма.

    Эффективно выделенный дом сам заявляет о статусе его владельцев

    Вторая важная функция — эстетическая.Благодаря продуманной системе освещения даже в темноте можно придать зданию эффектный вид. Но для этого ему придется немало потрудиться. Только на первый взгляд кажется, что создать красивую подсветку фасадов зданий легко и просто. Здесь вы должны учитывать слишком много факторов, потому что вы должны учитывать архитектуру сооружения, и расположение окружающих объектов, и всего ландшафта.

    Этапы создания системы освещения

    Чтобы осветить любое здание, вам придется начать работу над ним с разработкой проекта.Как минимум необходимо сделать набросок чертежа, на котором нужно набросать здание со всеми его геометрическими и стилистическими особенностями. Также желательно изобразить дом в окружении близлежащих предметов. Тогда вы сможете максимально эффективно проработать освещение, чтобы выделить одни детали и скрыть другие в полумраке. Тогда ваш загородный коттедж ночью будет похож на сказочный дворец, загадочный и загадочный, совсем не похожий на тот дом, который видят соседи днем.

    После создания проекта необходимо перейти к выбору тех осветительных приборов, с помощью которых он может быть реализован. Стоит брать всевозможные новинки, которые предлагают производители электротоваров. Напомним, сегодня в продаже можно найти такие светильники и лампы, которые дают хорошее яркое освещение, при этом потребляя минимум электроэнергии. Показатель рентабельности очень важен, потому что дом будет освещен всю ночь, а вместе с электричеством деньги тратятся еще и из карманов хозяина.

    Прожектор для загородного дома

    Теперь перейдем к чисто практическим вопросам, как именно можно выполнить освещение фасада дома так, чтобы оно выполняло как практическую, так и эстетическую функцию. Прежде всего, следует сказать, что дизайнеры используют разные приемы, чтобы постройка производила тот или иной эффект.

    Например, можно буквально залить светом всю конструкцию, чтобы она выглядела величественно и солидно. Этот прием обычно используется для зданий, которые либо имеют историческую ценность, либо являются интересным экземпляром с точки зрения архитектуры..

    Для прожекторного света хорошим выбором будет люминесцентная лампа, которая не мерцает во время работы и мгновенно включается

    В этом случае нужно использовать большие точечные светильники, которые размещают по периметру дома. Они обозначат каждую деталь конструкции и сделают четкими ее контуры. Чтобы выделить наиболее яркие элементы, необходимо установить приборы направленного света. Например, направить свои лучи, стоя на красивом балконе или балюстраде, колонне или крыльце.

    Местное и скрытое освещение на службе у домовладельцев

    Если ваш дом не отличается грандиозными размерами или архитектурой, которые я хотел бы показать прохожим, вы можете осветить его другими уловками. Речь идет об использовании местного освещения, направленного на выделение определенных архитектурных особенностей. При этом он отлично справляется и с практическим назначением: дом выглядит достаточно освещенным ..

    Например, можно установить светильники так, чтобы они выгодно оттеняли ажурную резьбу на веранде.Как правило, они крепятся прямо на фасаде. Поэтому при таком способе освещения особенно важно правильно выбрать осветительные приборы. Они не должны быть слишком громоздкими, иначе днем ​​их внешний вид внесет дисгармонию в общий вид конструкции.

    Скрытая подсветка означает, что посторонний, наблюдая за освещенным зданием со стороны, видит особый световой узор, полностью преобразующий внешний вид дома. Достичь этого эффекта не так-то просто, ведь он создается с учетом геометрии здания, его удаленности от соседних объектов и других факторов.

    Если скрытое освещение выполняется неоновыми лампами, тип конструкции будет особенно загадочным

    Как локальное, так и скрытое освещение может быть контурным — то есть тогда оно подчеркивает контур конструкции, так как светильники монтируются по всему фасаду на определенном расстоянии. Такой вариант способен подчеркнуть самые важные детали здания ..

    Даже архитектурная подсветка фасадов с помощью скрытого и локального освещения позволяет лишь слегка очертить силуэт дома.В этом случае в целом он будет выглядеть темным, а его детали будут скрыты в полумраке.

    Если есть желание хорошо поработать над проектом, то можно применить такой прием, как цветовая динамика. Он предполагает использование разнообразных осветительных приборов, которые включаются и выключаются по очереди, в соответствии с заданной программой. Конечно, справиться с такой задачей будет непросто, и это потребует больших материальных затрат. Потому что, кроме приспособлений, для его реализации потребуются специальные инструменты и приспособления.

    Важные советы

    Для того, чтобы вы понимали сложность работы даже с самой простой подсветкой коттеджа, нужно добавить еще несколько советов, которые будут актуальны. Во-первых, при работе с освещением вам придется рассчитывать уровень мощности каждой лампы и лампы не только с точки зрения экономии. Ведь выбирать их нужно так, чтобы ваша сеть легко выдерживала такую ​​нагрузку.

    При работе с домашним освещением необходимо учитывать ландшафтное освещение.

    Второй важный нюанс — вам нужно будет работать не только непосредственно со светом, но и учитывать, из каких материалов построен дом. В конце концов, каждый вид выглядит совершенно по-разному в сочетании с определенным вариантом освещения. Например, металлические детали будут его отражать, а это не всегда выгодно для восприятия конструкции в целом.

    Наконец, последняя рекомендация — безопасность, которую следует учитывать при проектировании освещения.Это необходимо, чтобы установка светильников и их дальнейшая эксплуатация были безопасными. Например, стоит позаботиться о приобретении устройств, которые помогут избежать поражения электрическим током, даже если какое-то осветительное устройство будет повреждено.

    плюсов и минусов (24 фото). Архитектурная подсветка фасада дома: разновидности


    Один из величайших и самых значительных в мире

    Подсветка Большого театра сделана таким образом, чтобы все архитектурные детали были мягкими и объемными.Здание остается узнаваемым, но выглядит немного иначе — здесь можно увидеть скульптуры, портики, барельефы.

    Театральная пл., Д. 1
    Триумфальная арка 0+

    В отличие от Большого театра и многих других достопримечательностей, освещение Триумфальной арки достаточно интенсивное — она ​​меняет цвет и форму конструкции. Свет направлен снизу вверх, поэтому верхняя часть выделяется намного сильнее, чем нижняя. Словом, увидеть триумфальную арку ночью точно стоит — выглядит она совсем по-другому, но от этого не менее красиво.

    Пр-т Кутузовский
    ММДЦ «Москва-Сити»

    Комплекс самых известных в Москве высоток по освещению, конечно же, кардинально отличается от большинства архитектурных достопримечательностей. Он использует динамическое освещение и точечное освещение — такое, что может подчеркнуть ультрасовременность комплекса.

    Пресненская наб.
    Главный корпус МГУ на Воробьевых горах

    «Сталинские достопримечательности» впечатляют в любое время суток — это без преувеличения архитектурные шедевры.Но любоваться зданием МГУ можно только в темноте — все в золоте, оно светится, как самая красивая новогодняя игрушка.

    Ленинские горы, МГУ, 1
    Главный универсальный магазин — ГУМ 0+

    Пожалуй, одна из самых любимых туристами «ночной» достопримечательности — ГУМ. Рождество вроде бы отмечают круглый год — окна и архитектурные элементы здания украшают гирлянды. Он очень нравится гостям города — вечером в магазине можно увидеть много людей, желающих запечатлеть это богатство оленей.

    Красная площадь, д. 3
    Большой Москворецкий мост 0+

    Об освещении мостов в столице стоит поговорить отдельно. Цвет подсветки каждого из них соответствует цвету какого-то камня или минерала: например, Москворецкий — опал, Крымский — кварц, Лужнецкий — Агат. Цвет выбирался тем теплее, чем ближе мост к Кремлю. Большинству москвичей понравился этот концепт и новый облик московских мостов.

    Большой Москворецкий мост
    Новодевичий монастырь

    Новодевичий монастырь ночью выглядит как средневековый замок. Свет подчеркивает его башни и бойницы, а отражение в воде дополняет картину. Подсветка направлена ​​в верхнюю часть, а нижняя остается в темноте — из-за этого кажется, что «замок» стоит на холме, окруженный мо.

    Новодевичий проспект, д. 1
    Поклонная гора и парк Победы 0+

    В темноте памятник на Поклонной горе выглядит немного нереально — он будет парить в воздухе.Этот эффект усиливается, если смотреть на комплекс издалека — тогда основания всех объектов вообще не видны.

    Давно прошли времена, когда город засыпал с закатом. В современных городах фонари зажигаются с наступлением темноты, люди ходят, проезжают машины. Но часто света от городских фонарей не хватает. И тогда перед собственниками построек (как в городе, так и в сельской местности) встает вопрос об освещении их офисных зданий, магазинов, домов.

    Лучшее архитектурное решение этой проблемы — подсветка фасадов.Он позволяет не только восполнить недостаток света, но и придает постройкам привлекательный и эстетичный вид.

    Вот лишь несколько фотографий, на которых видно, как впечатляюще, оригинально и красиво выглядит здание с подсветкой фасада!


    Можно ли самостоятельно сделать уличное освещение фасада?

    Если вы решили сделать подсветку своего фасада, то перед вами неизбежно встанет вопрос: сделать это самому или пригласить мастеров? В этой статье мы дадим советы, как самостоятельно сделать красивую подсветку фасада, как выбрать тип освещения, как все правильно спроектировать и какие лампы лучше подходят для этих целей.Для этого следуйте простой инструкции.

    Как сделать подсветку фасада своего здания в 5 шагов? Инструкция.

    • Шаг 1. Выберите вид подсветки фасада здания.
    • Шаг 2. Рассчитайте загрузку электросети и финансовые затраты проекта.
    • Шаг 3. Сделайте проект.
    • Шаг 4. Подбираем подходящие лампы.
    • Шаг 5. Выполнение электромонтажа.

    Рассмотрим подробнее каждый пункт.

    Выбрать вид подсветки фасада

    Какое освещение лучше всего подходит для вашего дома? Это зависит от высоты постройки, ее назначения и особенностей. Есть несколько типов освещения:

    Легочное освещение. Его принцип — установка яркого источника света в самой высокой точке конструкции. Позволяет осветить двор дома или дорожку от калитки до дома.

    Чаще всего при использовании топливного освещения сочетается со специальным фотоэлементом.Это позволяет включать освещение только тогда, когда кто-то идет по трассе. С практической точки зрения этот вид освещения является наиболее энергосберегающим.

    Архитектурная подсветка. Создан, чтобы подчеркнуть лучшие элементы фасада и скрыть его недостатки.

    Светлая графика. Используется для создания красивого светового решения с использованием разноцветных источников света. Для такого освещения необходимо разместить светодиоды в разных частях фасада или расположить источники света на земле, недалеко от здания.

    Фоновая подсветка. Создание красивого сочетания света и тени.

    Контурное освещение. Он призван подчеркнуть силуэт здания.

    Рассчитываем нагрузку, которая будет в электросети, при использовании подсветки фасада и подсчитываем затраты. В первую очередь стоит подумать о финансовой составляющей проекта. Рассчитайте свои доходы и расходы. Следует понимать, что помимо стоимости самих ламп, их установки резко вырастут счета за электроэнергию.

    Если вы уверены, что финансово тащите проект, то вам нужно подумать о технических деталях. Во избежание работы электросети стоит произвести несложный расчет.


    Как рассчитать общую нагрузку на электросеть?

    Необходимо узнать, какая мощность потребляется, есть ли у ваших электроприборов (обычно это написано в инструкции по эксплуатации или на электроприборе: холодильник, микроволновая печь, стиральная машина…). Добавляем их показатели и узнаем общую нагрузку (не забываем рассчитать и потребляемую мощность предполагаемых фонарей на освещение).

    Если питающий кабель способен выдерживать такую ​​нагрузку, значит, все в порядке. Если кабель не тянет нагрузку, то перед настройкой фасадной системы освещения необходимо его заменить. За помощью в подсчете нагрузки вы можете обратиться к специалисту-электрику.

    Проект фасадного освещения

    Важно правильно разместить все источники света.По проекту можно посоветоваться с мастером. Или воспользуйтесь специальной программой: Dialux.

    Тщательно продумайте расположение источников света и трудности, которые могут возникнуть при их установке.


    Подбор светильников для освещения фасада

    Очень важно, чтобы лампы имели прочный корпус и высокую защиту от атмосферных осадков. Также стоит обратить внимание на их потребляемую мощность. Освещение фасада не должно вызывать срабатывания электросети.

    В зависимости от типа освещения мы выбираем лампы с прямым или рассеянным светом. Очень важно покупать лампы вместе с элементами крепления (у разных ламп они отличаются). Светильники рекомендуется брать поменьше (днем они не так заметны на фасадах).

    Электромонтаж осветительных приборов

    Настоятельно рекомендуем пригласить специалиста-электрика, если у вас нет профильного образования.Неправильное подключение осветительных приборов к сети может вызвать большие проблемы или даже пожар. После установки всей системы еще раз проверьте нагрузку в электросети.

    Надеемся, наша статья была для вас интересной и полезной. А что, воспользовавшись этими советами, вы сможете организовать оригинальную и эффектную подсветку фасада вашего дома!


    Фото подсветки фасадов


    Качественная архитектурная подсветка фасадов — это не только инструмент светового дизайна, но и способ обеспечить безопасное передвижение жителей загородного дома, а также гостей на принимающей территории в темное время суток.

    Общие

    Декоративность подсветки фасадов всегда должна дополняться функциональностью такой подсветки. Выполняя подсветку фасадов загородного дома, следует помнить, что правильная ее организация — это практически искусство, ведь с помощью освещения дом можно выделить на фоне соседних построек, подчеркнув вкус хозяина.

    Профессиональное выполнение архитектурно-художественного освещения придает загородному дому солидность и делает проживание в нем более комфортным.Грамотно подобранный точечный или неоновый свет Гарантирует отличный внешний вид конструкции в сочетании со 100% безопасностью.

    Функции освещения загородного дома

    Для загородного дома необходимы следующие типы освещения:
    • техническое, в том числе освещение дверей, приемных проходов, ворот и калиток;
    • декоративных, включая подсветку отдельных частей фасада, а также деревьев, кустарников и других элементов придомовой территории;
    • сопутствующие, представленные отдельными лампами, которые можно включать и выключать, реагируя на движение человека.

    Конечно, сейчас на первом месте по популярности среди мебели для освещения загородного дома находятся точечный светильник и светодиодный светильник. Прожектор применяют чаще, так как он обладает высокими уровнями мощности, а цена вполне доступна большинству домовладельцев.


    Просмотры выделения

    Вариантов загородного дома очень много. Перечень осветительных приборов для частного дома впечатляет.

    Лампы накаливания

    Это обычные лампы с излучателями в виде нити или спирали из тугоплавких металлов.Такой элемент увеличивается за счет электрического тока до температуры 2,5-3,3 тысячи градусов. Недостатком является низкий уровень световой отдачи, не превышающий 15 лм / Вт. Для яркого освещения этого недостаточно, однако светильники можно использовать в декоративном и маркировочном освещении.

    Галогенные лампы

    Однако, как и в обычных лампах накаливания, в состав газовой смеси, помимо инертного газа, входят галогены, представленные йодом или бромом. Такая особенность способствует более яркому и долгому горению.Галогенные лампы белого света приятны для глаз и позволяют четко воспринимать все цвета окружающих предметов. В центре внимания установлены мощные сетевые «галогены».

    Металлогалогенные лампы

    Характеризуется очень ярким светом. Прекрасный вариант Для использования в оформлении фасадов, а также для подсветки кроны высоких деревьев и подводного освещения. Доступен широкий диапазон цветовой гаммы.


    Ртутные и натриевые лампы

    Приложение вспомогательное.Чаще всего используются для получения декоративного эффекта и отличаются искаженной цветопередачей. Ртутные лампы излучают холодный «лунный» свет, а натриевые — теплый желтоватый.

    Люминесцентные лампы

    Конструктивно тонкие трубки диаметром десять миллиметров собираются в жгут. Миниатюрные лампы практически не имеют недостатков, характерных для больших люминесцентных ламп — они не мерцают при включении и не имеют мерцания горения. Очень экономичен и отлично распределяет свет.


    Светодиодные лампы

    Категории категория наиболее перспективных источников освещения загородного дома и ландшафта. Несмотря на миниатюрность, они имеют хороший свет и очень экономичны. Кроме того, для них характерно отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового типов излучения. Еще одно очевидное преимущество — довольно продолжительный эксплуатационный период.

    Несмотря на значительное разнообразие всевозможных осветительных приборов, большинство владельцев загородных домов предпочитают классику и в качестве основного осветительного прибора устанавливают традиционный прожектор.

    Динамическая архитектурная подсветка фасада (видео)

    Вне зависимости от того, в каком районе строится дачный дом, хозяин хочет видеть его самым оригинальным, стильным и красивым на фоне других построек. В настоящее время на многочисленных сайтах в Интернете и в модных дизайнерских журналах можно увидеть самые разные рабочие решения по освещению фасадов частных домов.

    Есть несколько приемов, которые позволяют выполнить освещение максимально эффективно.


    Эффект акцентного освещения

    Этот прием чаще всего используется для получения фрагментарного или локального выделения отдельных объектов фасадной поверхности посредством мелирования. В освещении акцентируется внимание на наиболее удачных с точки зрения дизайна декоративных элементах, среди которых лепнина, ниши, статуи, колонны, фамильный герб. Цветная подсветка смотрится очень интересно.

    Контурная подсветка

    Этот вариант выполняется с использованием светодиодных трубок и шнуров и идеально подходит для частного дома больших размеров или коттеджа.Применяя эту технологию, можно четко описать архитектурный облик дома или очень эффектно выделить отдельные элементы кровли, эркеры, части колонны или балюстрады, а также перила лестниц и ограждения балконов.

    Скрытая подсветка отдельных элементов фасада

    В данном случае подсветке подлежат только выступающие элементы фасада, что дает возможность подчеркнуть архитектурные особенности дома. Как правило, прием используют для выделения крыш или нижней плоскости балконных плит.


    Lighting может украсить здание только при грамотной разработке проекта и правильном выборе осветительных приборов. Выполнить такую ​​задачу довольно сложно. Чтобы получить действительно качественное освещение, рекомендуется пригласить специалистов, которые смогут сделать все необходимые работы Не только быстро, но и качественно.

    Динамическая контурная RGB-подсветка фасада (видео)


    Владельцы загородных домов с большим удовольствием пользуются подсветкой фасадов своих домов.Такой дизайнерский прием позволяет не только осветить территорию, но и выделить строение на фоне других. Рубленая подсветка фасадной части здания — интересное современное направление в области архитектурных изысков.


    Подсветка фасадов входит в обустройство придомовой территории, так как используется как дополнительный элемент декора. Такой прием может как подчеркнуть благоприятные стороны конструкции, так и испортить общее впечатление от постройки.На фото представлен вариант подсветки, в котором реализованы преимущества архитектурных решений.


    Следовательно, при разработке проекта по освещению дома следует учитывать:


    Для создания красивого варианта подсветки фасадной части здания используют несколько приемов:

    • Освещение локальных частей конструкции.
    • Общее освещение здания.
    • Подсветка некоторых контуров.
    • Силуэтное освещение.
    • Динамическое яркое освещение.


    При разработке системы подсветки фасадной части конструкции исходят из общего ландшафта, географического положения дома, архитектурных особенностей фасадных конструкций и стилистики. Имеет значение и назначение конструкции.


    Подсветка габаритная, заливная, применяется для декоративной застройки зданий с использованием крупногабаритных, но малогабаритных точечных светильников.Осветительные приборы располагаются по периметру всего загородного дома на крышах соседних домов или на Земле. На фото представлен описанный вариант подсветки фасада дома.


    В качестве источников света можно использовать оборудование или распределенное освещение. В первом случае свет исходит от источника, снабженного линзами. Более того, луч света может быть перемещен к противоположному источнику. В этом случае у пользователя есть возможность установить желаемый угол рассеивания.Такой прием позволяет выгодно выделить старинную статую, лепнину или модный цвет фасада. На фото предложен вариант подсветки направленного освещения загородного дома.


    Для получения домашнего освещения с распределенным светом используйте оборудование с отражающими лампами. Отличные результаты дают аппараты, оснащенные плафонами особой конструкции, позволяющими менять направление в заданной плоскости. Но не стоит переживать за сохранность потолка.Он смонтирован таким образом, чтобы ему не страшны ни сильный ветер, ни осадки. На фото мы можем ознакомиться с вариантом распределенного освещения.


    Очень красиво в темноте смотрится вариант дома со скрытым уличным освещением. В этом случае фасадная часть конструкции используется художником как холст, на котором специалисты с помощью точечных светильников и разноцветных осветительных приборов создают уникальные шедевры. Это может быть абсолютно любой образ, который придётся иметь хозяевам загородного дома.


    Поскольку освещение фасадов домов входит в ландшафтный дизайн, изюминку самого жилья следует гармонично сочетать с освещением отдельных растений, садовых дорожек, фонтанов. В зависимости от того, какой стиль оформления приусадебной территории был выбран, правильно подбирается вариант подсветки фасада. Это могут быть готические холодные тона или разноцветные японские фонарики. Причем подсветка дома может быть продолжением подсветки участка или его отдельных элементов.


    Для создания качественной подсветки фасадной части загородного дома нежелательно применять осветительное оборудование с длинными застежками. Такое решение испортит внешний вид объекта, что будет особенно заметно в дневное время.

    Для освещения фризов, балконных балюстрад и карнизов лучше использовать светильники с люминесцентными лампами. Такие устройства загораются за секунды, не мерцают, подсвечиваются ровным светом.


    В заключение необходимо подчеркнуть, что фасадная подсветка домов — это модное и оригинальное решение, которое выделяет коттедж на фоне соседнего, придает индивидуальность и неповторимость постройке.Кроме того, подсветка фасадной части здания позволит замаскировать расположенные рядом опорные столбы и провода, ведь все внимание прохожих будет приковано к вашему дому.

    Архитектурная подсветка зданий сегодня — одно из самых интересных направлений Lampsight. С его помощью можно создать неповторимый дизайн построек.

    Для чего используется

    Освещение фасадов зданий выполняет следующие функции:

    1. Создание эффектного силуэта здания в ночное время.Разработка проекта ведется с учетом дизайна других построек, расположенных поблизости.
    2. Привлечение потенциальных клиентов. В этом случае используется достаточно яркий Lightsine.
    3. Оригинальная подсветка подчеркивает статус здания.
    4. Защита здания — Освещение снижает риск проникновения в постороннее здание.

    Где используется

    Очень часто при проектировании применяется архитектурная подсветка:

    1. Загородные частные дома, а также мини-отели.
    2. Городская застройка. Это могут быть административные учреждения, памятники архитектуры, офисы крупных компаний, магазины и т.д.
    3. Мосты.

    Способ освещения выбирается в зависимости от назначения здания, его архитектурных особенностей и расположения.

    Местное освещение

    Этот вид подсветки осуществляется с помощью ламп, которые расположены на нем или рядом с ним. Так вы сможете сосредоточиться на наиболее значимых архитектурных элементах здания. Это могут быть, например, карнизы, балконы, барельефы, вывески, оконные арки и т. Д.Помимо прочего, такой вид освещения позволяет экономить электроэнергию, но злоупотреблять им не стоит, ведь большое количество светильников обязательно испортит внешний вид постройки.

    Легочное освещение

    В данном случае освещение (прожекторы разной мощности) располагаются на достаточно значительном удалении от здания. Для их маскировки используются деревья, декоративные кустарники. Фасад в этом случае полностью подсвечивается. Применена аналогичная архитектурная подсветка для больших зданий, закрытых на ночь.Использование направленных световых лучей позволяет выгодно выделить элементы конструкции. Очень часто проектируются исторические памятники архитектуры, музеи, административные здания и храмы.

    Контурное освещение

    Это архитектурное освещение зданий предполагает подбор контуров. При этом могут быть все грани конструкции либо грани отдельных элементов: кровли, фасады и т. Д. Его можно использовать для организации такого типа освещения, причем конструкция в этом случае может быть использована мягкая и ненавязчивый.

    Фоновая заливка

    Такое архитектурное освещение используется в основном для зданий, представляющих культурную или историческую ценность. В этом случае выделяют фоновую и боковые части конструкции. Очень часто его предназначают для строительства зданий с колоннами. Это делает здание более строгим, монументальным и величественным. Сами осветительные приборы полностью исключены из поля зрения, а их установка не портит элементы конструкции здания.

    Световые фасады

    Полностью застекленные фасады зданий в наше время не редкость. Выделить такую ​​конструкцию снаружи практически невозможно, так как стекло просто поглощает свет. Дизайнеры нашли очень интересное решение оформления таких построек. Архитектурная подсветка фасадов в этом случае выполняется не снаружи, а изнутри здания. Оборудование в этом случае монтируется на стенах или потолке помещения. Головы на стекле под разными углами создают потрясающий эффект.

    Динамическое освещение

    В этом случае декоративный эффект достигается за счет периодического изменения интенсивности, цвета, смешения оттенков света. При этом чаще всего используется светодиодное архитектурное освещение. Современное оборудование позволяет получить потрясающие динамические эффекты. Это может быть, например, трансляция видео и реклама.

    На что вы обращаете внимание при создании подсветки

    При создании подсветки специалисты руководствуются рядом различных факторов:

    Этапы создания подсветки

    Регистрация выполняется в несколько этапов.

    1. Определена концепция освещения, выполнено светодиодное моделирование с учетом всех архитектурных особенностей сооружения.
    2. Разрабатывается проект освещения, рассчитывается яркость ламп, их мощность и др.
    3. Разрабатывается электротехнический проект.
    4. Приобретено и смонтировано оборудование.

    Используя архитектурную подсветку, можно создать необычайно эффектный дизайн здания. Но только в том случае, если проект составлялся с учетом всех особенностей как самой постройки, так и прилегающей к ней территории.

    Helisons — производитель надежных систем освещения

    Helisons

    Helisons

    +7 (812) 407 31 67 , +7 (495) 477 52 67

    Наш дизайн вашего светильника

    Правильное сочетание материалов и компонентов

    Световое обертывание для любого ландшафта

    HELISONS — производитель профессионального наружного освещения, светового искусства, паркового и садового освещения с собственным производством для выполнения стандартных и нестандартных проектов.Постоянный контроль качества, внедренный на производственных предприятиях, позволяет гарантировать безупречное качество и надежность всей производимой нами продукции.

    Подземные фонари

    Серия линейных светодиодных фонарей, встроенных в землю.Предназначен для создания легких геометрических фигур на улицах, тротуарах и площадях.

    Парковые и садовые фонари

    Серия линейных светодиодных фонарей, встроенных в землю.Предназначен для создания легких геометрических фигур на улицах, тротуарах и площадях.

    Фасадные светильники

    Фасадное освещение — возможность выделить здание оригинальными декоративными светильниками и уличными фонарями.Грамотная организация позволяет вечером или ночью сохранить всю архитектурную красоту объектов недвижимости. В компании HELISONS помогут качественно оформить любой дом. Из них получится оформление фасада, которое привлечет внимание к внешнему декору и оригинальным элементам отделки. Виды Для освещения фасадов зданий или загородных домов можно купить уличные фонари — точечные модели на выбор. Осветительные приборы делятся на следующие типы:

    • Земля или земля.Фонари, светильники устанавливают возле частных домов — их используют не только для освещения фасада, но и для выделения различных элементов ландшафта. Устанавливается в землю или на бетон / асфальт. Для повышения устойчивости их дополнительно укрепляют металлическим каркасом.
    • Настенный. Действие фасадных светильников осуществляется на основе освещения за счет отраженного потока. «Экран» или поверхность стены находится на некотором расстоянии от источника электричества.Таким образом можно освещать большие площади, не слепя глаза людям.
    • Встроенный. Классические уличные фонари устанавливаются для освещения в специальных нишах на фасаде здания. Немного отличается от обычных моделей.
    • Накладные. Представлены фасадными светильниками или фонарями с использованием различных светодиодных (LED) ламп, которые вы можете купить для загородного дома в HELISONS. Популярны при оформлении построек. Доступны сотни цветов для создания причудливых контуров.

    Область применения Фонари для качественного освещения фасадных поверхностей коттеджей или загородных домов универсальны.Используется везде. Установлено для проектирования не только жилой, но и другой недвижимости:

    • Музеи.
    • Исторические постройки.
    • Торгово-развлекательные центры.
    • Кафе / Ресторан.
    • Офисные и бизнес-центры.
    • Скульптурные ансамбли, стелы, памятники, фонтаны. Преимущества Уличные фасадные устройства и светильники с использованием долговечных светодиодных ламп (доступны в HELISONS) — обычное дело.

    Обладают преимуществами:

    • Устойчивость к негативному воздействию природных факторов.
    • Простая установка / разборка.
    • Возможность создания легких необычных изображений и контуров на лицевой поверхности. — Надежная работа несколько лет.
    • Ровный, стабильный свет без изменений и резких миганий.
    • Оригинальный вид освещения.
    • Высокая степень защиты от поражения электрическим током.
    • Широкий температурный режим работы. Светильники не боятся холода и жары — бесперебойное освещение колонн и других элементов фасада.
    • Антивандальная защита. HELISONS выполнит любые заказы. Специалисты спроектируют и изготовят фасадные светильники разных типов: плоские, с датчиками, диодные и др. Светильники для фасада разных зданий: как выбрать уличное освещение? Наружное фасадное освещение требует установки надежных светильников.

    При покупке обратите внимание на:

    • Степень защиты IP.
    • Качество блоков питания. Умение работать при резких перепадах температуры.
    • Угол и яркость освещения. Купить светодиодные фасадные светильники или светильники несложно — поможем в создании уличного освещения. Освещение фасадов от HELISONS: заказать светодиодные (ICE) лампы для декоративного оформления высотных зданий HELISONS проектирует, производит и устанавливает фасадные светильники различных типов для наружного освещения.

    С нами выгодно:

    • Индивидуальный подход к клиентам.
    • Собственное производство. Используйте надежные материалы.
    • Тысячи завершенных образцов / личных проектов.
    • Гарантия качества. Постоянный контроль на каждом этапе.
    • Соблюдение сроков выполнения заказа.
    • Акция — фонари передние от 16 999 руб.

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    порядок

    Собственный отдел исследований и разработок

    Длительный гарантийный срок

    Антивандальные и влагозащищенные светильники для любых целей.максимальная степень защиты светильника (ip69k, ik10) специально для эксплуатации в россии

    Устойчивость к химическим веществам

    Рабочий диапазон от -60 ° С до + 40 ° с

    Полный спектр систем автоматизации управления освещением.удаленная телеметрия и управление

    Качественная комплектующая и высокотехнологичные решения

    Индивидуальный подход к проекту

    Форма обратной связи

    Мы внимательно относимся ко всем поступающим запросам.Заполните анкету и получите профессиональную консультацию.

    Освещение фасадов частных домов. Виды и характеристики архитектурной подсветки фасадов.

    В последнее время набирает популярность такой вид приемного дизайнерского ландшафтного освещения, как подсветка фасадов зданий. Эту практику начали применять владельцы элитных построек, которые придали бы вашему дому индивидуальности, по сравнению с другими, не отличающейся от других построек.Рассмотрим виды и особенности различной архитектурной подсветки фасадов.

    Фасадное освещение

    Виды архитектурной подсветки фасадов

    На архитектурную подсветку фасадов дизайнеры уделяют немалое количество времени, т.к. Правильно спроектированное освещение способно выделить все достопримечательности дома и устранить малейшие ошибки.

    Прожектор

    Прожектор

    При освещении здания от земли до крыши происходит заливное освещение.Такое освещение обычно используется для подчеркивания исторического прошлого или особого стиля зданий с использованием точечных светильников разной мощности.

    С помощью инструментов, дающих направленный свет, выделите все «изюминки» здания.

    Для освещения балконов и карнизов используются люминесцентные лампы, которые не мерцают и моментально загораются при включении.

    Следует отметить, что заливное освещение подходит не для всех типов зданий. Этот вид освещения может относиться к крупногабаритным постройкам, которые не используются в ночное время (музеи, соборы, исторические памятники).Крутящий момент — важный материал, из которого фасад, идеальный вариант — бетонная стена, которая имеет наиболее четкое отражение. Если на фасаде здания много стеклянных вставок, о прожекторном освещении можно не думать, т.к. стекло будет поглощать большую часть излучаемого света. Так что не стоит забывать и о том, что в исполнительном органе прожекторного освещения есть прожекторы, которых потребуется не так уж и мало. Это, что бы не портить вид вокруг здания, в любом случае территория возле этого здания не должна быть голой, т.к.все источники света обычно могут скрываться за декоративными деревьями, кустарниками и архитектурными объектами.

    Местное освещение

    Местное освещение используется для освещения ограниченной части сооружения, поэтому выделяют только самые важные и интересные архитектурные детали постройки (колонны, геральдические символы, знаки). Не стоит злоупотреблять местным освещением, т.к. это с огнями, которые размещены на фасаде, и их чрезмерное количество портит общий вид здания.

    Скрытое освещение

    Скрытое освещение

    Этот тип освещения придает зданию неповторимость и демонстрирует красоту определенных архитектурных линий и геометрии здания.

    Местное и скрытое освещение здания

    Всего существует три основных типа подсветки — это силуэтная, контурная подсветка и цветодинамика. Рассмотрим особенности каждого вида.

    Силуэтное освещение. Используя этот метод, дизайнеры добиваются выражения геометрии дома, находящегося в темноте, за счет того, что фоном является освещение.Детализация здания не предусмотрена, но общий вид выглядит очень привлекательно.

    Контурное освещение. С помощью неоновых и светодиодных лент выделяется очертание фасада здания. Этот свет придает зданию мягкое свечение и хорошо демонстрирует фризы.

    Цветодинамика. Все три вида освещения, цветодинамика являются наиболее сложными и требуют вмешательства специалистов. Такой вид освещения — это изменение яркости света, палитры оттенков, а также эффект световых пятен и теней с помощью фар, ламп и светодиодных лент.Все эти элементы управления специально настроены программой с определенным количеством режимов.

    Характеристики подсветки фасада

    Световой фасад дома

    Вы должны понимать, в чем главное преимущество освещения фасадов — это не красота и неповторимость здания, а условия для безопасного передвижения по двору вокруг этого здания. Также следует отметить, все освещение должно быть взаимосвязано и гармонировать между собой, иначе фасад здания, как и окружающий пейзаж, будет выглядеть нелепо.

    Важным моментом является то, что прожекторное освещение не подходит для индивидуального частного дома, т.к. мощные точечные светильники, рассчитанные на значительную высоту здания, будут светить в окно и хозяевам вряд ли это понравится, ведь за их личной жизнью можно наблюдать с улицы.

    С другими видами освещения в частном доме можно экспериментировать. Светодиодная подсветка хорошо смотрится с неоновыми огнями и воротами, поэтому ваша фантазия сможет сделать освещение дома неповторимым и неповторимым.

    Также можно установить фонари с датчиками движения, но установить их на фасаде, что бы лучи света падали на двор. Часто хозяева домов направляют свет так, что бы их свет падал на ворота, когда эта лампа горит, когда проезжает на машине или бежит по улице собака и фонарь работает чаще, что и должно, это бессмысленно и снижает его срок службы и увеличивает стоимость электроэнергии.

    И самое главное, помните, при освещении фасадов зданий существует правило — «не наклеивайте складки», иначе ваш красивый дом будет выглядеть как нелепо одетое дерево, потеряет все свои архитектурные особенности.


    Также читайте аналогичную статью — Архитектурное освещение зданий.

    Viraje arquitectura создает перфорированный фасад для удлиненного семейного дома, чтобы играть с естественным светом

    Испанская архитектурная студия Viraje arquitectura завершила строительство V19 Residence с перфорированным фасадом, обеспечивающим естественное освещение всего здания. Трехэтажная резиденция, расположенная на узкой улочке в Кастельон-де-ла-Плана, Испания, выглядит как кружево среди существующих разноцветных домов.

    V19 Residence расположен в старом городе Кастельона, где типология жилья на очень узких и продольных участках является обычным явлением. Архитекторы снесли старый семейный дом и построили совершенно новый проект, более открытый для фасада.

    «Одна из задач заказчика заключалась в том, чтобы добиться хорошего и естественного освещения на всех этажах дома, а также удовлетворить потребности программы», — сказал Viraje arquitectura.

    «В результате получился перфорированный проект, который запланирован на первом, втором, втором этажах и на крыше с размером участка примерно 3.80 x 24 метра ».

    Узость участка и необходимое количество этажей привели архитекторов к решению, при котором естественный свет поступал с крыши выше, поскольку к внешней стороне примыкал только один фасад.

    В резиденции есть два двора и световой люк над лестницей, проходящей через три этажа дома и заливая все пространство светом. Хотя главный двор было решено покрыть стеклянным потолком, внутри дома была проведена внешняя обработка. чтобы улучшить отношения с естественным освещением.

    Лестница играет ведущую роль в плане этажа, поскольку, несмотря на ее узость, ее центральное положение позволяет максимально использовать окружающие пространства как зоны использования и передвижения.

    Было решено покрыть дом микроперфорированной сталью для создания прозрачности и визуализации всей ширины дома. Первый этаж отведен под подъезд и гараж. На первом этаже лестница и задний двор обеспечивают естественное освещение.

    «Первый этаж используется для дневных зон, где гостиная-столовая и кухня соединены крытым патио со стеклянным полом, создавая пространство с климатизированным внешним видом», — пояснили в компании. .

    «Второй этаж предназначен для спален. Непрерывная визуализация неба внутри дома делает узкое пространство не гнетущим. Благодаря внутренним дворам и мансардным окнам мы получаем правильное освещение и вентиляцию дома, обеспечивающую комфорт».

    Последний штрих дома — главный фасад. Это единственный фасад, выходящий на общественную улицу, отделанный решетчатой ​​решеткой, напоминающей кожу, отдает дань уважения керамическим традициям провинции Кастельон.

    Архитекторам удалось объединить все этажи дома, придать уединение интерьеру и защитить комнаты, выходящие на юг, участвуя в игре света в доме.

    Все изображения © Germán Cabo

    Все рисунки © Viraje arquitectura

    > via Viraje arquitectura

    Лучшие методы правильного освещения вашего дома

    Во-первых, позвольте мне кое-что рассказать.Мне не очень нравится термин «прожектор».

    Похоже, вы поставили один огромный свет перед своим домом и — бум! Ваш дом залил ярким светом.

    Возьмите солнцезащитные очки и поцелуйте на прощание любые красивые детали архитектуры вашего дома.

    Печально то, что некоторые домовладельцы поступают именно так.

    Как и любой другой аспект хорошего профессионального ландшафтного освещения, в этом типе освещения есть искусство.

    Давайте посмотрим, как правильно осветить ваш дом прожектором.

    Во-первых, что такое прожектор?

    Прожектор — основной элемент ландшафтного освещения.

    При прожекторном освещении дома свет размещается низко в ландшафте и направлен вверх на ваш дом.

    Они излучают широкий луч, создавая световой поток, подчеркивающий архитектурные особенности вашего дома.

    Идея состоит в том, чтобы привнести в ваш дом уютное тепло.

    Это ваше привлекательное освещение для бордюров, которое будет ценить с улицы.

    Но он служит и для других целей, включая охранное освещение, а также акцентное освещение для уникальных особенностей вашего дома.

    Вам нужно больше одного светильника

    Но он не предназначен для автономного использования. Лучшее домашнее прожекторное освещение сочетается с другими слоями для получения всей палитры света.

    Можно начать с освещения вашего парадного входа. Но мы не останавливаемся на достигнутом.

    Цель состоит в том, чтобы сбалансировать и составить композицию, поэтому мы добавим лучи света на фасадную часть вашего дома, чтобы свет плавно переносил ваш взгляд по всей передней части дома.

    Наслоение важно, а не только заливать светом мансардные окна и дымоход.

    Мы смотрим на архитектурные особенности, которые вы хотите выделить, и заливаем их светом. Может быть, ваш красивый фасад из темного кирпича, или каменная кладка, или тяжелые деревянные фронтоны.

    Каждый из них получает мягкую струю света, поэтому глаз видит и оценивает каждую часть вашего дома.

    Другие слои света, которые работают в гармонии с прожекторным освещением, — это освещение дорожек вдоль ваших дорожек и вверх по ступенькам.Подсветка сосен и твоих хорошеньких красных бутонов. Освещайте клумбы вниз, чтобы все выглядело залитым лунным светом.

    Баланс — ключ к успеху

    Мы могли бы осветить колонны на фасаде вашего дома и эти яркие деревянные фронтоны в 20 футах от нас, но как насчет пятен между ними?

    Боковой прожектор идеально подходит для промежуточных точек, чтобы они не пропадали в темноте.

    Мы используем более узкий луч, чтобы выделить вертикальные элементы вашего дома, и более широкий диапазон луча для горизонтальных элементов.

    Мы можем раскрыть одну из уловок нашего дела — «рассеивающую линзу». Этот аксессуар прикрепляется к передней части лампы, чтобы рассеять свет.

    Выбор светильников для прожекторов

    С прожекторным освещением тяжелую работу выполняют лампы. Есть приспособления для размещения лампочек.

    Но есть некоторая тонкость в выборе правильных приспособлений.

    Вам нужны эстетичные светильники, которые вписываются в пространство.

    Скорее всего, для прожекторного освещения вашего дома мы выберем светильник с боковой заливкой, а не патрон.

    Пуля — как вы уже догадались, по форме — пуля — лучше сконструирована для того, чтобы стрелять светом в дерево.

    Крепление для бокового смыва имеет более мягкую овальную форму, что позволяет направлять свет на ваш дом под углом 120 градусов.

    Мы также выбираем светильники, которые лучше всего сочетаются с ландшафтом и скроют его. Возможно, вы слышали, как я говорил это раньше: вы хотите видеть свет, а не его источник.

    И мы учитываем ваш образ жизни, когда выбираем светильники, отвечающие уникальным потребностям вашего дома в освещении.

    Это место — зона с высокой проходимостью? У тебя много детей? Много вечеринок? Подростки ныряют и уходят?

    Тогда мы могли бы использовать прожекторы, расположенные на одном уровне с землей, чтобы не задеть их.

    Появление светодиодного освещения означает, что мы можем обойтись меньшими, менее навязчивыми приборами для прожекторного освещения, что является еще одним преимуществом красоты светодиодного ландшафтного освещения.

    Несколько слов о прожекторном освещении нового строительства

    Новый дом с новым озеленением нуждается в другом освещении, чем старый дом со взрослыми деревьями.

    Если у вас есть новое дерево стартапов, мы можем поставить на него одну лампу с 2-ваттной лампой, которая обеспечивает хорошее мягкое распространение луча. Свет не поглотит его.

    Затем, через восемь лет или около того, когда дерево станет в три раза больше, мы сможем заменить лампочку на 5-ваттную лампу или добавить второй светильник, если необходимо.

    Ваша система освещения может расти вместе с изменением ландшафта.

    Мойте, не наводняйте

    Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел так, как будто он принадлежит полосе Лас-Вегаса, во что бы то ни стало, дерзайте.

    Но если вы хотите элегантно, со вкусом, художественным прожектором для своего дома, вы не можете просто взять четыре 150-ваттных прожектора из большого магазина коробок и выстроить их в солдатском стиле перед своим домом.

    Это просто направляет яркий луч света на ваш дом, который размывает все красивые архитектурные особенности, которые делают ваш дом уникальным.

    Вот где пригодится профессиональный опыт. Квалифицированные мастера по освещению обладают ноу-хау и проницательностью, чтобы выбрать правильную комбинацию освещения, чтобы аккуратно омывать ваш дом светом, а не заливать его до неузнаваемости.

    Конечно, я мог бы поставить 400-ваттный свет на столб на крыше вашего дома и осветить весь ваш передний двор. Но это не парковка.

    Больше не всегда лучше.

    Мы пытаемся создать атмосферу, и для этого требуется много разных частей, работающих вместе.

    Хотите правильно осветить ваш дом

    Чтобы узнать больше о том, как художественное и умелое освещение может украсить ваш дом и ландшафт, позвоните нам по телефону (801) 440-7647, чтобы назначить бесплатную консультацию, или заполните нашу простую контактную форму.

    Расположенная в Мидвейле компания Landscape Lighting Pro of Utah обслуживает клиентов во всех жилых районах штата Юта, включая Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Дрейпер и Холладей. Наше портфолио наружного освещения включает проекты от округа Солт-Лейк и округа Юта до округа Дэвис и округа Саммит — и за их пределами.

    MICROSCAPE, Лука Петруччи · Освещение фасада базилики Санта-Кроче · Divisare

    Во время фестиваля F-Light 2016 было усовершенствовано новое фасадное освещение базилики Санта-Кроче во Флоренции.Это концепция динамического освещения, которая играет с интенсивностью и цветовой температурой белого света и включает новую конфигурацию статического освещения. Искусственный свет в его неосязаемой нематериальности, подвешенный между духом и жизнью, становится элементом, способным вызвать самые глубокие эмоциональные струны сообщества. Предложение по освещению театрально заряжает поверхность фасада, создавая сопереживание, почти «физический» контакт со случайными прохожими. Выбор работы с белым светом, модулируемым изменением цветовой температуры и светового потока, позволяет организовать длительное время «строительства» и, с его «пульсирующим ритмом», активирует фасад в виде мембраны, которая поглощает и повторно — пробуждает духовную и идеальную энергию «прославленных», обитающих в Базилике, в поисках участия современного гражданина в синхронном ритме.Дыхание, ритм жизни — не просто декорации и асептическая театральность, но и создание пространства, которое затрагивает историческую память и современные проблемы, включая знание культуры и опыт коллективной жизни, между памятником и городом. Теплый свет с температурой 3000K проецируется на статую Данте, который является рассказчиком и зрителем, «сооружением» света на фасаде: первая полоса базилики, та, что с порталами, освещается светом, снова при 3000K, который затем поднимается к следующей полосе и снова вверх до последнего барабана, освещая весь фасад.

    Теперь уровень освещенности статуи Данте упал до 30% мощности проектора. Это сигнал, который вызывает пульсацию на всем фасаде. Цветовая температура начинает изменяться от 3000K до 4000K и наоборот с циклами по 40 секунд. Пульсация заканчивается прохождением по всему фасаду при температуре 4000К с затемнением на 25%. Изменение интенсивности света концентрируется на центральной розетке с циклами по 30 секунд и, наконец, заканчивается статическим освещением всего фасада при температуре 4000K.Полный эффект достигается благодаря 22 проекторам MaxiWoody Compact Tunable White LED и системе управления DMX. Энергопотребление снижено на 68% при сохранении уровня освещенности 25 люкс, в то время как рельефы фасада приобретают большую глубину в условиях статического освещения. Инсталляция динамического освещения, выполняемая в цикле, программируется в соответствии с различными временами и событиями, чередуя с моментами статического освещения, достигая двойного эффекта «освещение с эмоциями» и «освещение с иллюстрацией».

    .

    Легкий водяной теплый пол: Водяной теплый пол в деревянном доме без стяжки: цена и др. преимущества

    ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ, легкие системы водяных теплых полов, легкий теплый пол, теплый пол в деревянном доме, теплые водяные полы без стяжки, водяной теплый пол без стяжки, легкие системы водяных теплых полов, водяной теплый пол полистирольная система, водяной теплый пол комплектация, водяной теплый пол под ключ, полистирольная система водяного теплого пола,

    Смотрите также: 

    Готовое решение для котельной 

    ГИДРОСТРЕЛКА 170 КВТ 

    ГИДРОСТРЕЛКА 120 КВТ 

    КОЛЬЦЕВОЙ КОЛЛЕКТОР 40 — 60 КВТ 

    КОЛЛЕКТОР С ГИДРОСТРЕЛКОЙ 100 — 300 квт 

    Расценки на монтаж отопления 

    ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОТЕЛЬНАЯ


    Тёплые полы

    В последнее время все более популярными становятся системы отопления с использованием теплых полов. Так как теплый воздух всегда стремится подняться вверх и замещается более холодным, то теплые полы, благодаря тому, что источник тепла находится прямо под вашими ногами, создают максимально комфортные условия, когда «ноги в тепле, а голова в холоде». Обычно при использовании этого вида отопления температура на уровне пола примерно на 3 градуса выше, чем на уровне головы. Т. к. температура пола не может быть очень высокой (как правило, не более 30 С), то для отопления всего помещения теплых полов обычно недостаточно. Чаще всего напольное отопление используется как дополнительное — для повышения комфорта. Удобна такая схема, когда кроме теплых полов еще устанавливаются и отопительные приборы (радиаторы) с терморегулятором, который отслеживает температуру воздуха в помещении и перекрывает подачу горячей воды в радиатор в случае, если тепла от напольного отопления достаточно.

    Стоит иметь в виду, что кроме водяного напольного отопления, когда нагретая вода от отопительного котла движется по трубам, уложенным под полом, напольное отопление еще бывает и кабельное электрическое.

    Труба водяного теплого пола


    Если при проектировании использовать один диаметр трубы, а при монтаже другой, то меняется вся гидравлика системы. Для каждого диаметра трубы имеется ограничение в максимальной длине контура, обусловленное гидравлическим сопротивлением и тепловой нагрузкой данного контура.

    Чем меньше диаметр, тем меньше максимальная длина контура (для одной и тойже отопительной нагрузки).

    Чем больше отопительная нагрузка, тем меньше максимальная длина контура (для одного и того же диаметра труб).

    В современном строительстве применяются полиэтиленовые, полипропиленовые, металлопластиковые или медные трубы. Наибольшее предпочтение на европейском рынке отдается полиэтиленовым трубам. Т. к. контура закладываются в пол на весь срок жизни здания (объекта), то к качеству труб, из которых исполняются контура, предъявляются соответственно очень высокие требования.

    Полиэтиленовые трубы устойчивы не только к водным, но и агрессивным средам.

    Поэтому нет никаких проблем при использовании в системах незамерзающих теплоносителей и их растворов.

    Контур водяного теплого пола желательно укладывается единой трубой без соединений и стыков.

    Каждый контур обслуживает, как правило, отдельное помещение. Однако, если площадь помещения и/или отопительная нагрузка большая, то в помещении может быть и более одного контура. В ходе проектирования инженер-проектировщик принимает решение об оптимальном количестве контуров для данного помещения.

    Контура водяного теплого пола могут укладываться различными способами. Можно выделить два основных: «змейка» и «ракушка» («улитка», «спираль»).

    При способе укладки «змейкой» из-за особенностей распределения температуры не допускается перепад более 5°С между температурой на входе и на выходе греющего контура. В противном случае возникает, так называемый, «эффект температурно-полосатого пола», т. е. чувствуются зоны более теплые (в начале контура) и более холодные (на выходе из контура). При таком перепаде температур система значительно проигрывает по мощности и комфортности по сравнению с укладкой «спиралью», поэтому, как правило, применяется в помещениях с малыми теплопотерями и на промышленных объектах. Вместе с тем есть и ряд преимуществ способа укладки «змейка», главное из которых — простота проектирования и монтажа.

    При укладке «ракушкой» каждая обратная труба лежит между двумя подающими, что способствует более равномерному распределению температуры по основной поверхности греющей панели. Перепад температуры (напор/обратка) может достигать 10°С, а для систем с большой мощностью (в том числе для систем снеготаяния) и до 25°С. Это и является причиной широкого распространения данного типа укладки в России, т. к. позволяет создавать системы с большей отопительной нагрузкой.

    Трубы контуров водяного теплого пола укладываются с определенным расстоянием. Это расстояние называется «шаг укладки».

    Выбор шага укладки (от 100 до 600 мм) делается в зависимости от тепловой нагрузки, типа помещения и системы, длины контура и т. п., вы всегда можете обратиться за консультациями к нам.

    Коллекторные группы с расходомерами


    В системе водяного теплого пола применяются специальные (спаренные) коллекторы.

    Один коллектор снабжен микрометрическими (подпружиненными) клапанами. Эти клапана служат для ручного открытия-закрытия контуров водяного теплого пола, а также для установки приводов автоматики водяного теплого пола.

    На втором коллекторе установлены балансировочные клапана (нередко с индикаторами потока). Они необходимы для гидравлического выравнивания контуров между собой, т. к. практически не возможно сделать все контура одинаковыми по длине и с одинаковой отопительной нагрузкой.

    Кроме того, для реализации различных схем подключения, решения задач отопления для различных типов зданий и сооружений, оптимизации распределения и управления теплоносителем и т. д. компания Water Energy использует различные типы оборудования, кроме того облегчающего расчеты, монтаж, наладку и обслуживание.

    2» магистральный распределительный коллектор предназначен для параллельного подсоединения нескольких распределительных коллекторов отопления к одному источнику тепла.

    2» распределительный коллектор целесообразно использовать при параллельном подсоединении более 3 коллекторов, или если площадь, обслуживаемая одним коллектором напольного отопления, превышает 120 кв. метров.

    1» магистральный распределительный коллектор предназначен для параллельного подсоединения от 2 до 4 распределительных коллекторов отопления к одному источнику тепла.

    К магистральному распределительному коллектору 1» рекомендуется подключать коллектора, обслуживающие площадь не более 100-120 кв. метров.

    Смесительные узлы тёплого пола для монтажа:

    в котельной на коллектор с гидрострелкой или в шкаф с коллекторной группой

     


    Основная задача смесительных узлов — понижение температуры теплоносителя путем смешивания теплоносителя, вернувшегося из нагревательного прибора и отдавшего тепло, с теплоносителем высокой температуры, пришедшего от источника тепла. Кроме того, большинство смесительных узлов имеют необходимые элементы (агрегаты, клапана и т. п. ) для реализации контроля и управления температурой в зависимости от поставленных задач.

    По своему назначению смесительные узлы, как готовые модули, подразделяются:
    — индивидуальные (TMix-M, интегрированные в коллектор). Предназначены для подключения одного потребителя (распределительного коллектора)
    — индивидуально-групповые (TMix-L2, TMix-L3). Предназначены для подключения одного потребителя повышенной мощности или группы из 2-3 потребителей небольшой мощности
    — магистральные (TMix-XL). Предназначены для подключения нескольких потребителей (групп потребителей)
    — теплообменные (TMix-E). Предназначены для подключения потребителя небольшой мощности по независимой, закрытой схеме с пластинчатым теплообменником

    Автоматика

    В зависимости от выполняемых задач, места установки, способа контроля и управления возможно групповое, индивидуальное (зональное) и комплексное регулирование систем ВТП.
    Групповое регулирование — это управление объемом и/или температурой теплоносителя, т. е. «главными качественными» характеристиками отопительного процесса и может осуществляться:
    — непосредственно на источнике тепла. Применяется, как правило, при использовании низкотемпературных источников, имеющих встроенные элементы контроля и управления;
    — на групповых смесительных узлах. Для управления параметрами теплоносителя для групп потребителей (нескольких зон, коллекторов) с применением оборудования в зависимости от технических решений;
    — на индивидуальных смесительных узлах. Применяется для управления параметрами теплоносителя на смесительных узлах, присоединенных к конкретному коллектору водяного теплого пола;
    — по принципу «констант», т. е. с постоянным поддержанием заданной температуры. Реализуется, как правило, с помощью термостатической головки с накладным датчиком, установленной на двух— (трех) ходовой клапан смесительного узла;
    — по принципу «климат», т. е. поддержание температуры теплоносителя (подающего, обратного) в зависимости от выбранной программы. Реализуется с помощью контроллеров управления теплоснабжением.

    Индивидуальное (зональное) регулирование:


    — индивидуальная покомнатная (по отдельным помещениям). Для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Т. о. температура в помещении является задаваемой и контролируемой величиной, а температура пола — зависимой (управляемой) величиной.
    — индивидуальная (зональная) с датчиком в пол. Для автоматического поддержания заданной температуры пола. Т. е. температура пола — задаваемая и контролируемая величина, а температура в помещении зависимая величина. Применяется на объектах, где более важна не температура в помещении, а постоянная температура пола (сауны, бассейны, аквапарки и т. п. )

    На термостате задается температура. При достижении заданной температуры термостат выдает сигнал на исполнительный механизм (сервомотор), который закрывает соответствующий контур водяного теплого пола. Если температура ниже установленной, то сервомотор открывает контур по соответствующему сигналу термостата.

    Комплексное регулирование — это сочетание групповой и индивидуальной автоматики в зависимости от технических схем, комбинации применяемого оборудования и поставленных задач.

    Некоторые потребители, пренебрегая автоматикой (упрощая систему), осуществляют регулировку, закрывая и открывая контура вручную, со временем «разбалансируют» систему и вынуждены снова обращаться к наладчикам. И еще один важный аспект: как правило, автоматика одного производителя не стыкуется с коллекторами другого производителя!

    В большинстве случаев:
    — «групповое» регулирование не способно полностью заменить собой «индивидуальное» регулирование
    — термостаты индивидуального (покомнатного) регулирования способны самостоятельно решить задачи контроля и управления температурой, поэтому обязательно устанавливаются, контроллеры же с компенсацией температуры наружного воздуха являются дополнительной опцией.

    Теплый пол без стяжки при полистирольной системе

    Полистирольная система водяного теплого пола


     

     

     

     

     

     

    Самая легкая (по весу) на сегодняшний день система укладки водяного теплого пола.

    Основу системы составляют полистирольные пластины с пазами (прямые и поворотные), в которые вкладываются стальные оцинкованные теплораспределительные пластины.

    Когда применяется полистирольная система водяной теплый пол?

    Ограничена высота помещений. Решение об устройстве системы водяной теплый пол принято на этапе, когда устройство бетонной системы невозможно из-за высоты помещения (готовые архитектурные чертежи; объект уже построен без учета запаса высот; используется типовой проект, в котором не предусмотрена система отопления водяной теплый пол; применены другие отделочные материалы, инженерные устройства и коммуникации, сократившие полезную высоту помещений и т. п. ).

    Ограничена нагрузка на перекрытия. Решение об устройстве системы водяной теплый пол принято на этапе или для объекта, когда межэтажные перекрытия не могут выдержать вес бетонной системы отопления водяной теплый пол (при толщине стяжки 50 мм вес бетонной системы отопления водяной теплый пол составляет 250-300 кг/м2).

    Устройство бетонной стяжки для бетонной системы отопления водяной теплый пол организационно не возможно (например: квартира на высоком этаже в многоэтажном доме; объект достаточно удален для возможности доставки готового бетона; на объекте не имеется возможности приготовления раствора для бетонной стяжки и т. п. )

    При реконструкции старой системы отопления. В этом случае могут «встречаются» два, а иногда и все три, «фактора ограничения» применения бетонной системы водяной теплый пол: «ограничена высота», «ограничена весовая нагрузка», «организационные ограничения».

    Полистирольная система универсальна в применении и может монтироваться как на бетонное основание, так и на черновой (дощатый) пол, уложенный на деревянные лаги. Необходимо учитывать только особенности монтажа таких систем.

    Варианты систем монтажа водяного теплого пола

    Настильная полистирольная система производится только для шага 150 и 300 мм.

    Для европейского рынка производятся готовые элементы с толщиной полистирола 30/50/70 мм, применяемых в зависимости от требуемой толщины слоя теплоизоляции. На Российском рынке используется, как базовая, система толщиной 30 мм, при необходимости большей толщины слоя теплоизоляции перед укладкой полистирольной системы монтируется дополнительный слой из пенополистирола. Суммарная толщина теплоизоляционного слоя (дополнительный полистирол + полистирол настильной системы) должна соответствовать расчетному термическому сопротивлению, рассчитываемому в ходе проектирования для данного объекта.

    В качестве проводника и распределителя тепла используются алюминиевые пластины толщиной 0.4-0.5 мм со специальным профилем для плотного прилегания к трубе теплого водяного пола.

    Паркет или ламинат возможно укладывать непосредственно на полистирольную систему.

    Для укладки керамических, ковровых или пластиковых напольных покрытий предварительно на полистирольную систему монтируется сборная стяжка из гипсо-волокнистых, цементно-стружечных плит или листов ДСП (влагостойкой фанеры).

    В помещениях с влажным режимом система заливается слоем самовыравнивающейся массы для обеспечения уклонов к трапу.

    Важные особенности применения полистирольной системы отопления водяной теплый пол Water Energy

    К исходной поверхности, на которую укладывается полистирольная система, предъявляются очень жесткие требования. Т. к. все элементы имеют четкие геометрические размеры, то система повторяет все шероховатости и неровности основы, на которую она монтируется. Не допускаются перепады высот более 2мм/м, подвижность основания более 2мм при расчетной нагрузке, наличие строительного мусора в помещении. Исходная поверхность должна быть тщательно выровнена и убрана перед началом монтажа.

    Раскладка элементов водяного теплого пола производится четко по чертежам. Данный тип системы не допускает подхода «на выпуклый глаз», т. к. состоит из элементов определенных геометрических размеров, которые должным образом размещены по поверхности инженером-проектировщиком в ходе выполнения проекта. Процесс укладки полистирольной системы аналогичен процедуре изготовления большой мозаичной картины: один упущенный элемент – и все мозаичное панно необходимо переделывать.

    Полистирольная система не должна длительное время оставаться «открытой» (на поверхности видны трубы, пластины, полистирол и т. п. ). Либо сразу должна быть смонтирована сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т. п. ), предусмотренная проектом, либо (если укладывается паркет или ламинат непосредственно на алюминиевые пластины) система временно должна быть накрыта листовыми материалами (фанера, ГВЛ, ДСП, ЦСП и т. д. ). Дело в том, что полистирол, являющийся основой системы, хорошо выдерживает распределенные нагрузки, но легко проминается при точечных нагрузках (каблуки обуви, поставленные на ребро массивные предметы, упавший инструмент и т. п. ).

    Особая внимательность и мастерство монтажа требуется в месте сбора всех контуров водяного теплого пола у коллектора: необходимо равномерно распределить между трубами полистирол так, чтобы было достаточно опоры для покрытия, которое затем укладывается сверху.

    Теплый пол деревянный

    Деревянная система водяного теплого пола


    Существует два типа деревянной настильной системы:

    • деревянная система модульного типа
    • деревянная система реечного типа

     

    Общим для обоих типов является то, что они применяются, в основном, при строительстве деревянных (щитовых) домов, т. е. системы укладываются непосредственно на деревянные лаги или на черновой пол, опирающийся на деревянные лаги. Главное различие между двумя типами деревянной системы: в модульном типе используются готовые элементы (модули) из ДСП 22 мм с уже фрезерованными каналами для пластин и труб теплого водяного пола, а в реечном типе теплопроводные пластины и трубы контуров теплого пола укладываются между полосами ДСП или досками.

    В результате сборки получается сборная несущая конструкция (черновой пол), на которую укладывается чистовое покрытие. Паркет (ламинат, паркетная доска и т. п. ) толщиной как минимум 9 мм может укладываться непосредственно на стальные оцинкованные пластины через прокладку из картона или вспененного полиэтилена (для предотвращения хлопков при ходьбе).

    При использовании линолеума, керамической плитки или плитки ПВХ сначала на алюминиевые пластины укладывается плита ГВЛ (ЦСП). Этот слой необходим, во-первых, для равномерного распределения температуры от пластин к чистовому покрытию, во-вторых, для равномерного распределения весовой нагрузки, передаваемой от чистового покрытия к конструкции пола (лаги, балки перекрытия и т. п. )
    Деревянная система модульного типа

    Модули системы производятся из ДСП толщиной 22мм.

    Система монтируется непосредственно на (6) лаги (балки перекрытия) с максимальным шагом между лагами 600мм (300мм при использовании керамической плитки). Теплоизоляционный слой (минеральная или базальтовая вата, полистирол и т. п. ) укладывается между лагами.

    Монтаж системы аналогичен процедуре укладки обычного пола из листовых материалов. Все элементы системы имеют специальный замок для соединения друг с другом.
    Деревянная система реечного типа

    В данной системе, в отличие от деревянной системы модульного типа, используются не готовые элементы (модули) с пазами, а пазы формируются путем укладки полос (досок) толщиной не менее 28мм с расстоянием (разбежкой) 20мм между ними. Система монтируется непосредственно на лаги (балки перекрытия) с максимальным шагом между лагами 600мм (300мм при использовании керамической плитки). Теплоизоляционный слой (минеральная или базальтовая вата, полистирол и т. п. ) укладывается между лагами.

    Применяются теплораспределительные стальные оцинкованные пластины для шага укладки 125мм. В зонах наибольших теплопотерь (внешние стены, большое остекление и т. п. ) применяется, как правило, шаг 150мм.

    Для каждого объекта делается проект с расчетом нагрузки на систему водяного отопления, с указанием выбора шага укладки контуров водяного теплого пола, количества контуров, размещения распределительных коллекторов и автоматики, с таблицей балансировки и настройки контуров и системы в целом.

    Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола

    Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола

    Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

    Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

    Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

    Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

    В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

    Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами

    Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

    Схема подключения водяного теплого пола. Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия

    На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:

    • бетонные;
    • легкие;
    • тонкие.

    Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.

    Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м2), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить бетонный монолит весом в 2-3 тонны.

    На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.

    Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант — теплые полы в ванной комнате и в детской.

    Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.

    Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.

    Третий тип водяных полов, используемых в быту — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

    Система теплого пола водяного. Водяной теплый пол

    Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

    Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

    Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.

    Совместима с разными видами напольных покрытий.

    Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.

    Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.

    Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.

    Может быть единственной СО дома.

    В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.

    Не генерирует электромагнитное поле.

    С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.

    Не сушит воздух в помещении.

    Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

    Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

    Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

    Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

    Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

    Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

    Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

    Водяной теплый пол — цена

    Мы предлагаем вам выбрать вариант монтажа водяного теплого пола «под ключ», в эту услугу входят все работы и материалы:

    Расчет стоимости водяного теплого пола. Специалист прибудет на объект в течение одного рабочего дня после создания заявки клиентом. Услуга предоставляется бесплатно.

    Монтаж теплого пола. Сюда входит: уборка помещения пылесосом, грунтовка основания перед укладкой теплоизоляционного материала, укладка теплоизоляции толщиной до 50 мм, укладка технической пленки или фольгированной изоляции, укладка арматурной сетки, укладка и крепление трубы водяного теплого пола, установка и подключение коллектора теплого пола, опрессовка системы теплых полов, маркировка коллектора на все зоны отопления.

    Материалы: грунт Ceresit CT17, экструдированный пенополистирол Пеноплекс Комфорт 50х585х1185 мм, техническая пленка 200 мк или фольгированная теплоизоляция, арматурная сетка или специальная скоба, труба для теплого пола из сшитого полиэтилена PEXa производства Италия 16х2.0 мм, коллектор и фитинги для подключения трубы, углы фиксации поворота трубы, маркировочные бирки, расходные материалы.

    Пусконаладочные работы. После завершения укладки наша инженерная группа произведет подключение теплого пола, диагностику, устранение возможных неполадок и запуск системы.

    Стяжка на теплый водяной пол

    Здесь вы узнаете:

    Чтобы разобраться, как делать стяжку для теплого пола, определим точнее её задачи. Прежде всего, вспомним, что стяжки принципиально делятся на связанные и плавающие. Плавающая стяжка не связанна ни с основанием пола, ни со стенками помещения. Если, условно, посмотреть на плавающую стяжку, то это отдельная, чаще, бетонная плита в помещении выполняющая свои задачи.

    Стоит отметить, что плавающая стяжка является приоритетным видом стяжки в устройстве бетонного теплого пола.

    В задачи плавающей стяжки теплого пола входит:

    • Удержание труб или кабеля теплого пола;
    • Быть теплообменником между системой теплого пола и помещением, обеспечивая равномерный прогрев поверхности пола;
    • Принимать на себя силовую нагрузку эксплуатации помещения.

    Именно для решения этих задач, направлены специфические требования для устройства стяжки теплого пола.

    Виды стяжек для теплого водяного пола

    Для создания основания под напольное покрытие, трубы отопления заливаются цементным раствором — стяжкой. Последняя бывает:

    • сухая;
    • полусухая;
    • мокрая.

    Водяной теплый пол.

    Стяжка мокрого типа заливается цементным раствором с добавлением песка. Это наиболее простой и легкий способ закрыть трубы отопления, не требующий определенных навыков от исполнителя и специального оборудования. Раствор можно замешать в большой емкости перфоратором, не прибегая к бетономешалке.

    При финансовом достатке можно купить не компоненты смеси, а готовый к употреблению сухой раствор, где уже соблюдена пропорция между добавками, песком и цементом — достаточно налить воды и размешать. Еще один плюс такой стяжки в том, что она самая тонкая и, следовательно, меньше крадет объем помещения.

    Состав твердых компонентов полусухой стяжки аналогичен мокрой стяжке (цемент, песок из карьера, фибра и пластификатор). Отличие в количестве воды — всего 1/3 от объема смеси.

    Укладывать полусухую стяжку самостоятельно довольно сложно. Нужна в обязательном порядке бетономешалка (вручную размешать затруднительно, а то и невозможно) и виброплита. Проблемы с оборудованием можно решить — взять в аренду, но без опыта работы с вибратором можно испортить проделанную работу.

    Смесь придется покупать в готовом виде — трудно угадать с количеством пластификатора.

    Вывод: от полусухой стяжки пола лучше отказаться, если планируется выполнять работы своими руками.

    Сухая стяжка выполняется из сыпучих материалов (керамзит). После выравнивания засыпки, на нее настилаются листы фанеры, гипсоволоконных плит или ДСП под финишную отделку пола. Все материалы доступны по цене. Их можно найти в любом крупном строительном магазине. Простая технология позволяет выполнять работы самостоятельно.

    У этого способа выполнения стяжки два существенных минуса:

    • Толстый слой стяжки — достигает 8-12 см. Поэтому в помещениях с низкими потолками засыпать отопление керамзитом не рекомендуется;
    • Плохая проводимость тепла от труб к полу.

    Отличие по материалу изготовления

    Для выполнения стяжки могут использоваться различные смеси и материалы. Раствор можно приготовить самостоятельно, купить сухую смесь и замешать ее, используя рекомендации производителя, или заказать готовый материал, который привезут в указанное время.

    Чаще всего применяют такие варианты:

    • бетон – его можно заказать или сделать;
    • раствор из песка, цемента и дополнительных добавок для улучшения свойств будущего покрытия;
    • готовую смесь цемента с минеральными наполнителями типа Ceresit CN 85 и прочие.

    При выборе готовых материалов для устройства стяжек, следует внимательно следить, чтобы они были предназначены для теплых полов и строго следовать рекомендациям производителей.


    Особенно следует соблюдать требования относительно толщины устраиваемого покрытия – как правило, этот показатель не должен превышать 10 мм. Такая смесь быстро сохнет, но ее нельзя использовать во влажных помещениях и снаружи здания

    Для устройства стяжки поверх напольного обогрева в ванной больше подойдет бетон или песчано-цементный состав, изготовленный в соответствующих пропорциях. Тем более что его рецепт можно улучшить, создав более пластичную смесь, которая максимально подойдет для обустройства плавающей стяжки.

    Для этого предстоит купить специальную жидкость – пластификатор для бетона. Это вещество добавляется в пропорциях, указанных производителем на этикетке. Оно позволяет получить пластичный раствор, устойчивый к повреждениям после высыхания.

    Еще понадобится полипропиленовая фибра – это наполнитель, используемый для армирования смеси. С его помощью удается создать состав, максимально устойчивый к растрескиванию.


    Для приготовления раствора лучше брать цемент марки М300, или М400. В крайнем случае подойдет М200, но не менее. Песок следует выбирать чистый, не содержащий крупных фракций

    Важно помнить, что любая смесь, кроме сухой, должна быть использована сразу. Ее хранение недопустимо – начнется процесс затвердевания. И это может произойти уже через 2-4 часа, если другое не указано в рекомендациях производителя.

    Толщина стяжки

    Согласно нормам СНиП, слой покрытия над трубками должен быть не менее 20 мм. Это верно, если используется цементно-песчаная смесь или состав раствора для стяжек со сходными характеристиками. Для наливного пола на цементной основе рекомендуется увеличивать слой покрывающей укладки на 5-10 мм для компенсации усадки.

    Так как стандартный диаметр трубок составляет 20-25 мм, становится ясно, какая толщина стяжки для теплого водяного пола является минимальной. Это 45 мм без учета гидро, теплоизоляции, а также подложки для укладки системы. Такая цифра соответствует рекомендованной толщине для цементно-песчаных и сходных по характеристикам смесей, поэтому стяжка теплого водяного пола может быть сделана самостоятельно по стандартной методике.

    На практике в расчетах ремонтных работ принимается, что при устройстве системы отопления будет подъем горизонта напольного покрытия на 70-100 мм. В данный показатель толщины входит:

    • гидроизоляция;
    • слой утеплителя;
    • термоизолятор, необходимый в структуре отопления;
    • подложка для удобной прокладки трассы контура;
    • основная стяжка пола с расположенными в ней трубками системы.

    Если основание для укладки всей напольной структуры (например, бетонная плита) ровное, общая толщина покрытия в 70 мм является оптимальной. Укладка водяного теплого пола с применением составов цементной группы позволит не превышать массу покрытия, рекомендованную для большинства строений.

    В домах, где качество основания не отличается оптимальными показателями, может возникнуть необходимость чернового выравнивания поверхности. Для этого отдельно заливают нижний черновой слой. При этом общая толщина напольного покрытия растет, как и его масса. В домах с железобетонными перекрытиями редко возникают проблемы с массой. Однако рекомендуется при изготовлении стяжки над водяным теплым полом применять легкие технологии или наливные самовыравнивающиеся составы.

    Обязательно ли армировать стяжку

    Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты.

    Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты.

    Увеличить прочность бетона, можно добавив стекловолоконный наполнитель стяжки. Армировочное волокно перемешивается во время приготовления раствора. Фиброволокно позволяет обойтись без использования армирующей сетки.

    При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом. Для облегчения конструкции можно укладывать специальную полистирольную систему.

    Так как слой стяжки должен быть не менее 5 см, чтобы обеспечить высыхающему раствору устойчивость на разрыв, обязательно использовать армирующую сетку.

    Последовательность устройства бетонной стяжки

    Основная задача всех разновидностей стяжки – надежная защита водяной системы нагрева. Общий алгоритм формирования основы включает следующие этапы:

    1. Подготовительные мероприятия.
    2. Выполнение заливки.
    3. Чистовые работы.

    Следует обращать внимание на важные моменты:

    • обеспечение повышенной износостойкости основы, которая не должна растрескиваться под нагрузкой;
    • однородность формируемого массива, которая достигается путем заливки рабочей смеси в один прием;
    • создание предохраняющего слоя высотой 30–50 мм, который надежно защищает магистрали отопления;
    • качество формируемой поверхности, позволяющее быстро выполнить укладку финишного покрытия.

    В качестве примера, рассмотрим алгоритм заливки бетонной смеси.

    Определение перепада высот

    Определить кривизну пола можно при помощи обычного уровня, использовать для этого водяной или лазерный уровень.

    Чтобы определить перепад высот при помощи реечного уровня, порядок действий будет следующий:

    • с пола убирается весь мусор и то, что будет мешать выполнению работы;
    • отмечаем на стенах по всему периметру высоту базового уровня, эта линия должна быть параллельна полу;
    • определяем наибольшую высоту пола от базового уровня;
    • теперь чертим новую линию, которая должна пройти выше самой высокой линии ровно на 1 м;
    • осталось начертить линию будущего чистового пола, которая отмечается от предыдущей на расстоянии 100см минус высота стяжки.

    Намного проще весь этот процесс выполнять при помощи лазерного нивелира, но с ним надо уметь работать и он должен быть правильно настроен. Удобно работать с самонастраивающимися приборами, в этом случае порядок выполнения работ будет следующим:

    • убирается весь мусор;
    • прибор устанавливают в самой высокой точке;
    • луч лазер направляется на стену, и отмечают линии на всех стенах;
    • высота этой линии не имеет большого значения, так как от нее при помощи рулетки можно переместиться на нужную высоту;
    • после определения самой высокой точки, в ней закрепляют малярный шнур и натягивают его к противоположным и соседним стенам;
    • если нет бугров, то эту точку можно брать за начало отсчета;
    • отмеряем высоту стяжки, отмечаем ее уровень и переходим к установке маяков.

    При работе с лазерным нивелиром, необходимо обязательно надевать очки (обычно они идут в комплекте с прибором), так как его луч опасен для зрения.

    Установка маяков

    После разметки нулевого уровня, проводится установка маяков, обычно для этого используются металлические профили. Маяки фиксируются на раствор и выставляются по необходимому уровню. Можно для фиксации использовать алебастр, так как он быстро застывает, и можно будет сразу начинать заливку раствором.

    Расстояние между маяками будет зависеть от размеров правила, обычно оно в пределах 1 метра. Маяки надо надежно фиксировать, чтобы в процесс заливки раствора они не прогибались.

    Во время заливки раствора, надо оградить от контакта с ним дверные косяки и другие деревянные элементы, для этого их можно заклеить скотчем.

    Если есть сливные отверстия, то их закрывают пробками, чтобы внутрь не попал раствор, при необходимости спрятать в стяжке кабеля, их надо фиксировать в полуподвижном состоянии.

    Подготовительный этап

    Эксплуатационные свойства и срок эксплуатации основы зависят от качественной подготовки. Перечень подготовительных мероприятий:

    • Отключение электроэнергии.


    Основным отличием выполнения стяжки системы теплого водяного пола от простой стяжки является то, что в данном случае создаются деформационные швы

    • Демонтаж сантехнического оборудования.
    • Освобождение помещения от мебели.
    • Удаление старого покрытия.
    • Очистка помещения от мусора.
    • Герметизация щелей.
    • Планировка основания.
    • Пропитка основы герметиком для повышения адгезии.
    • Укладка и фиксация труб водяной системы.
    • Разметка на стенах высоты заливаемого слоя.
    • Усиление основы армирующей сеткой.
    • Смешивание ингредиентов для приготовления бетонной смеси.

    После завершения подготовительных мероприятий, приступайте к заливке.

    Заливка по обогреваемому водяному полу

    Последовательность операции по бетонированию:

    1. Закрепите маяки с интервалом 140–160 см.
    2. Проверьте герметичность труб путем подачи рабочего давления.
    3. Залейте бетонную смесь, распределяя ее между направляющими.
    4. Утрамбуйте бетон, и спланируйте поверхность.

    При выполнении работ поддерживайте постоянное давление в отопительных трубах. Следует аккуратно производить бетонирование, чтобы не нарушить герметичность магистралей.

    Завершающий этап

    Правильность выполнения операций на завершающей стадии работ влияет на эксплуатационные свойства бетона. Важно создать благоприятные условия для гидратации цемента в бетонном растворе.

    Для этого следует:

    • защитить поверхность бетонного массива от испарения влаги, укрыв полиэтиленовой пленкой;
    • регулярно увлажнять бетонную поверхность, чтобы не допустить растрескивания при высыхании;
    • обеспечить неподвижность бетона, а также не допустить сквозняков для нормального твердения.

    Эксплуатация бетонной основы может осуществляться спустя месяц после заливки. Финишное покрытие укладывается на высохшую и спланированную поверхность.

    Полусухая стяжка на теплый водяной пол

    Особенность полусухой стяжки – пониженное содержание воды в составе, способствующее быстрому набору твердости и повышенным прочностным свойствам.


    Процесс заливки стяжки для системы водяного теплого пола начинается с предварительных работ, суть которых заключается в очистке поверхности

    Смесь, предназначенная для ускоренного формирования полусухой основы, включает следующие компоненты:

    • цемент с маркировкой М400;
    • крупный песок, очищенный от примесей;
    • фиброволоконный наполнитель.

    Фиброволокно армирует массив и вводится из расчета 0,6–0,8 кг на 1 кубический метр состава. Эксплуатационная прочность обеспечивается также благодаря правильно подобранной пропорции портландцемента и песка, смешанных в соотношении 1:3. Насыщение смеси водой осуществляется постепенно до получения влажной и, одновременно, рассыпчатой консистенции состава.

    Для проверки правильности введения компонентов следует сжать раствор в кулаке. Если массив не рассыпается, а влага отсутствует – пропорция соблюдена.

    Стяжка для теплого пола на базе полусухого состава обладает рядом плюсов:

    • уменьшенной по сравнению с бетоном продолжительностью твердения;
    • повышенными прочностными характеристиками;
    • незначительной усадкой в процессе набора прочности;
    • отсутствием трещин в массиве;
    • стойкостью к температурным перепадам.

    Главные недостатки:

    • необходимость приложения существенных усилий при смешивании компонентов;
    • повышенная гигроскопичность полусухого состава;
    • образование пустот после трамбовки, вызванное проблематичностью уплотнения.

    Полусухая технология положительно зарекомендовала себя при выполнении стяжки.


    Необходимый объем стяжки просчитывается заранее

    Укладка полусухой стяжки

    Сейчас появились сухие смеси для стяжки, которые используют с добавлением небольшого количества воды. «Полусухая» стяжка обладает лучшими свойствами, чем обычная цементная.

    Преимуществами стяжки, выполненной из готовых смесей можно назвать:

    • пористую структуру стяжки с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
    • отсутствие усадки, при высыхании не образовываются отслоения и трещины,
    • большую прочность;
    • меньшее время высыхания.

    Стяжка полусухой смесью

    Применяют «полусухие» стяжки с модификаторами и армирующим слоем.

    Основание готовится следующим образом.

    1. Основание очищается от мусора, от отслаивающихся фрагментов. С особой тщательностью с помощью пылесоса удаляется пыль.
    2. Щели заделываются цементным раствором.
    3. На пол укладывается слой гидроизоляции (толстая полиэтиленовая пленка), который будет защищать стяжку от влаги. Кроме того, гидроизоляция улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
    4. Низ стен оклеивается демпферной пленкой. Края гидроизоляции должны на 15 см выходить на стены.
    5. Измеряется перепад высот.
    6. Готовится и укладывается раствор согласно инструкции.

    Смесь для полусухой стяжки с полипропиленовой фиброй

    Приготовить раствор из сухой смеси не сложно. Производитель прилагает к своей продукции точную инструкцию, разъясняющую, как приготовить раствор для «полусухой стяжки». Степень готовности его проверяется следующим образом: в руку берем горсточку и сильно сжимаем, если будет просачиваться вода, значит в растворе излишек влаги. Правильно приготовленная смесь после сжатия превращается в плотный комок.

    Полусухая стяжка с фиброволокном. Процесс укладки

    Перед укладкой «полусухой» стяжки пол делится на зоны. Полусухой раствор укладывается частями в эти зоны и равняется правилом. Толщина стяжки, выполненной из полусухого раствора, не должна превышать 40 мм. После того, как уложен раствор, стяжке дают подсохнуть 20 минут и приступают к ее затирке и шлифовке с помощью затирочной машины. Эта техника не только делает ровной поверхность стяжки, но и утрамбовывает смесь. Покрытие получается качественным и прочным.

    Правила ухода за стяжкой

    Вследствие неправильного ухода нередко вскоре после заливки на стяжке образуется брак. В течении первой декады стяжку необходимо 2-3 раза в день поливать водой. Раствор цемента может достичь своей основной прочности только через месяц, а вода используется для того, чтобы несколько ускорить его затвердевание. Дать стяжке просохнуть естественным способом можно только после того, как цемент станет достаточно прочным. Через три дня можно убрать оставшиеся маяки, а углубления, оставшиеся от них, затереть свежеразведенным раствором.

    Включить отопительную систему можно будет не раньше, чем через месяц: за это время стяжка должна полностью высохнуть, а раствор — окончательно застыть. Чтобы стяжка не растрескалась, температуру в системе рекомендуется повышать постепенно.

    После включения системы можно приступать к непосредственной укладке плитки. Очень важно перед тем, как начать укладывать плитку, дождаться, чтобы бетон высох полностью. В среднем полного высыхания бетонной стяжки удается достигнуть на протяжении месяца после заливки. Чтобы прикрепить на готовый теплый пол плитку, на него достаточно нанести специальное клеящее средство.

    Водяной пол в ванной своими руками, подготовка к стяжке

    Под какие напольные покрытия необходима стяжка

    Для системы теплый пол используют любые напольные покрытия, обладающие хорошей теплопроводностью. Идеальным вариантом считается плитка керамогранитная или керамическая, обладающая самой высокой теплоотдачей. Кроме того данный материал имеет высокие эксплуатационные характеристики, обладает износостойкостью и долговечностью. При всех этих неоспоримых достоинствах, керамическое, керамогранитное напольное покрытие будет комфортным для ног только в отопительный сезон. Летом пол будет холодным. Не рекомендуется укладывать на стяжку пластиковую плитку, так как при нагревании она растрескается.

    Чаще всего в жилых помещениях на стяжку укладывают ламинат. Сейчас многие производители, например, Parador, Wineo, Tarkett выпускают категории ламината, разработанные специально для теплых полов.

    Теплый пол под ламинат

    Линолеум можно укладывать на теплый пол, если он изготовлен из натурального сырья. Если же напольное покрытие имеет флизелиновую основу, при нагревании такой линолеум будет выделять канцерогены.

    Такие натуральные покрытия, как пробка, паркет, можно совмещать с водяными полами, если это сертифицированная продукция и производитель допускает укладку этих покрытий на стяжку теплого пола.

    Как сделать подготовку под теплый пол в деревянном доме

    Устройство в деревянном доме водяного отопления под полом может выполняться с помощью стяжки и без нее. Стяжку заливают если уложено железобетонное перекрытие пола или пол укладывается на грунт, подсыпанный керамзитом. Если выполнен черновой пол, прибегают к полистирольным матам или к деревянным, реечным или модульным конструкциям.

    Теплый водяной пол без стяжки

    Подобный вид теплого пола устанавливается в помещениях, доставка в которые бетона затруднена, нерациональна или невозможна. Выгоден такой вариант еще и тем, что при укладке не образуется так называемая «ступенька», так как пол приподнимается на достаточно малую высоту.

    Металл, в этом случае используется в качестве аккумулятора, а также равномерно распределяет произведенное тепло по всей поверхности поля.

    На систему шлангов укладывается слой гидроизоляции. Он защитит саму систему от внешних воздействий, а также предотвратит порчу финального покрытия, в качестве которого может использоваться практически все что угодно. От ковролина до ламината.

    Существует несколько типов трубок, которые используются при укладке теплого пола. Различаться они могут как по толщине, так и по материалу. Наименьшей популярностью пользуются металлические трубки. Их достаточно проблематично не только перевезти и установить, но и подогнать под размер комнаты.

    Чаще используются пластиковые трубки из плотного полиэтилена или полипропилена. Они не так прочны как металлические, зато обладают большой мобильностью. Кроме того, теплый пол на основе полимерных трубок меньше подвержен воздействию агрессивных сред, к которым, к примеру, относится жесткая хлорированная вода. Более того, пластиковую трубку можно заполнить практически любым жидким теплопроводным материалом, в том числе и хладагентом.

    ФотоУстройство и особенности материала
    Пенополистирольные плиты. Материал такой подложки по сути представляет собой пенопластовую плиту с канавками для кабеля. Такая плита выполняет сразу несколько функций: шумоизолирующую, функцию каркаса и разметки, а также является теплоизолятором. Если слой пенопластовой подложки слишком тонок, то поверхность под ней дополнительно утепляют.
    Деревянная подложка. Представляет собой армированный поддон с каналами для трубок. Под ними располагаются металлические пластины для перераспределения тепла. Поверх этой системы также располагается слой влагоизоляции. Готовый теплый пол накрывают плоскими деревянными пластинами на которых можно расположить финальное покрытие.

    Теплый пол без стяжкиМастер водовед

    15 мая 2016г.

    Наиболее рациональным вариантом обустройства пола для домов с перекрытием из дерева есть так называемая легкая «сухая» система укладки пола.

    Из характера названия вытекает принцип ее применения: «сухой» способ укладки сочетается с легкой по весу технологией. Речь идет о укладке пола из деревянных или полистирольных материалов (полоски из дерева, ДСП, плиты из соответствующего материала), из которых формируется основания пола.

    Также в систему данной технологии укладки входят согревательные трубы, которые после укладываются в пазы металлических теплораспределяющих пластин. На конечном этапе укладки легкий пол укрывается гипсоволокнистыми листами.


    Данная технология имеет некоторые преимущества в ее использовании перед другими известными:
    — легкая нагрузка (до 30 кг/м2), которая приемлема для любого типа перекрытия;
    — тонкость укладочного слоя, толщина которого составляет 35 – 60 мм;
    — благодаря тому, что не используется бетон, скорость укладки сравнительно быстрая и не трудоемкая;
    — очень удобно демонтировать в случае необходимости.

    Рядом с достоинствами легкой (сухой) системы укладки пола присутствуют и ее недостатки, главные из которых:

    — низкая теплоотдача (50-60 Вт/м2), если дом не согревает надежный источник тепла;
    — высокая стоимость монтажа и некоторых материалов, в частности металлических теплораспределительных пластин.
    Сухие «теплые» полы бывают двух видов: деревянные и полистирольные. Рассмотрим некоторые их особенности.

    Водяной теплый пол без стяжки

    В основе данной системы для укрытия пола используются материалы деревообработки: доски строганные, древесностружечные, ламинированные древесностружечные плиты, а также влагостойкая фанера, мелко-дисперсионная фракция и подобные материалы.

    Следует отметить, что использовать нужно данные материалы, которые имеют толщину не менее 20 мм, а влажность — не более 10%. Опорным слоем при этом будут служить деревянные плиты, которые нарезаются полосками.

    Ширина этих полосок будет зависеть от шага укладки трубы. Опорный слой может накладываться и на черновой пол из дерева, и на лаги, что сэкономит высоту пола на несколько сантиметров.

    Еще между лагами кладется минеральная вата для теплоизоляции. Если есть возможность, то на лаги может уложиться черновой пол, который должен быть обязательно строго ровный.

    А для паро изоляции можно положить полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.
    Далее по периметру пола прокладывается демпферная лента, после чего ложатся опорные рейки поперек лаг либо поперек досок, если они кладутся непосредственно на черновой пол. Термо распределительные металлические пластины потом устанавливаются между опорными рейками и крепятся на них с помощью шурупов.

    Затем греющая труба ложится (лучше способом змейки) в омега-образные пазы, которые имеются в термораспределительных пластинах.

    После всего этого пол покрывается полиэтиленовой пленкой толщиной 100-200 мкм.

    Легкая полистирольная система

    Рассмотрим еще один способ укладки легкого пола. Данная система может практиковаться в домах любой конструкции. Последовательность действий такова.

    Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм кладется на черновой пол с ровной и чистой поверхностью. Стыки пленки берутся нахлёст в 10 см и скрепляются скотчем, после чего по периметру пола ложится демпферная лента.

    Далее укладывается профильный пенополистирол, между плитами которого одновременно монтируются пластины из металла и греющие трубы.

    На изгибах, где труба выступает из металлических пластин, уместно положить отрезок полиэтиленовой пленки, благодаря чему удастся избежать лишних шумов при ходьбе по полу.

    После этого, уложенные материалы укрываются той же полиэтиленовой пленкой толщиной 200 мкм.

    Далее берутся два гипсоволокнистых листа, не тоньше 10 мм каждый, и кладутся на согревающие трубы и металлические пластины.

    Их необходимо проклеить клеем ПВА и скрепить саморезами для прочности конструкции. Это создаст устойчивую основу для дальнейшего настилания пола чистовым покрытие.

    В общем, технология легкого «сухого» покрытия имеет место как вариант обустройства пола и может долго послужить на благо вашему дому и семье.

    что выбрать и где устанавливать

       

    Получить дополнительный комфорт и повысить качество повседневной жизни, в которой все складывается из мелочей, можно, если еще на этапе проектирования дома продумать организацию системы теплого пола. Расположить теплые полы можно как в отдельных конкретных помещениях в виде независимых систем, так и соединив в одну общую домовую систему. Однако в любом случае, используя их как дополнительное оборудование к основному отоплению необходимо определиться с местами расположения нагревательных элементов. Это непременное условие сохранения комфорта, безопасности и экономной эксплуатации.

    Чаще всего монтаж системы теплого пола проводится на обустроенную теплоизоляцию и закрывается напольным покрытием. Теплоизоляционные материалы являются надежным препятствием для ухода тепла вниз, направляя его потоки в помещение. Однако прежде чем монтировать теплый пол, необходимо знать о его типах и существующих между ними различиях. Различаются типы теплых полов по теплоносителю. Поэтому можно выбрать водяной или электрический теплый пол, как наиболее привычные или же рассмотреть варианты воздушной или инфракрасной систем.

    С точки зрения экономической выгоды наиболее оправдан выбор водяного теплого пола, в системе которого функцию теплоносителя выполняет вода. Однако свою максимальную эффективность система может проявить только при условии, что монтаж и подключение теплого водяного пола провели специалисты. Это связано не только со спецификой и трудоемкостью работ, но и с необходимостью проведения особых инженерных расчетов, установкой насосного оборудования. К этому можно добавить, что самовольное обустройство без знания технологии монтажа теплых водяных полов и без получения разрешительных документов является нарушением, влекущим за собой штрафные санкции. 

    Электрические теплые полы – один из самых распространенных способов эффективного и эргономичного обустройства дополнительного отопления. В отличие от водяного аналога их эксплуатация полностью исключает возможность протечки с далеко вытекающими неприятными последствиями. Главное же достоинство электрической системы – быстрый нагрев и комфортное распределение тепла. При этом наличие температурных регуляторов позволяет не только поддерживать необходимый комфорт, но и экономно потреблять электроэнергию. 

    Воздушная система теплого пола достаточно нова и не получила широкого распространения, поскольку очень хлопотна в монтаже, требует обустройства специальных воздуховодов, которые нельзя правильно организовать без узкопрофильных знаний. К тому же существенный недостаток теплого пола на основе воздушной системы заключается в очень быстром остывании. 

    Самый экономичный, практичный и безопасный вариант теплого пола: инфракрасная система на карбоновых стержнях. Легкий монтаж, удобная эксплуатация – главные ее достоинства. Такие полы хорошо держат приятное тепло, не пересушивают воздух. Одним из главных преимуществ инфракрасной системы – возможность автоматического регулирования температуры: уменьшение мощности в местах с нормальной теплоотдачей и ее повышение в зонах с пониженной. Например, у входной двери или наружной стены. Однако эта система теплого пола – самая дорогостоящая. К недостаткам, связанным со стоимостью, можно также отнести и то, что терморегулятор необходимо покупать отдельно. 

    Выбирая оптимальный способ обогрева пола, следует обязательно учитывать тип напольного покрытия. Чем выше теплопроводность материалов, из которых оно смонтировано, тем эффективнее будет работать система обогрева. Поэтому, имея в перспективе мысли об организации теплых полов, специалисты рекомендуют присматриваться к напольным материалам и отдавать предпочтение ламинату, керамической плитке, керамограниту или линолеуму.

    Ламинированное покрытие способно выдерживать температуру до 30 градусов без потери функциональности и характерных практических качеств. Однако приобретая материал, следует убедиться в его совместимости с системой теплых полов. Зачастую производители указывают об этом специальной маркировкой. Это же правило действительно и при покупке линолеума: к теплым полам подходит только материал коммерческого или полукоммерческого назначения, способный выдержать высокие нагрузки.

    Линолеум на войлочной основе для системы теплых полов не годится в силу того, что является отличным теплоизолятором. Самый идеальный вариант – напольное покрытие из керамической плитки или керамогранита. Оно прекрасно подходит и для электрических и для водяных теплых полов. 

    Помимо эстетики и комфорта теплые полы несут и ощутимую практическую пользу. Установленный теплый пол в ванной комнате снижает общий уровень влажности в помещении и исключает появление колоний плесневых грибов. Более того, в ванной с теплыми полами перестает скапливаться конденсат, быстрее высыхает постиранное белье, а после принятия душа или ванны на теплые полы гораздо комфортнее становиться босиком, чем на холодную плитку. Особенно, в межсезонье.

    Свою эффективность и эксплуатационную полезность системы теплых полов доказывают на деле в таких помещениях, как лоджия или остекленный балкон. Благодаря такому дополнительному отоплению помещение можно легко превратить в зимний сад, домашний спортивный уголок или зону отдыха, где можно себя комфортно чувствовать даже ненастными холодными вечерами. А вот теплые полы в детской комнате не настолько необходимы, как думают многие мамы и папы. Дело в том, что большую часть времени дети проводят, активно двигаясь и играя, в том числе и на полу. Поэтому большинство родителей, в целях безопасности выбирает для детской теплые напольные покрытия. Это может быть экологичная, обладающая хорошей амортизацией пробка, паркет или ковролин. Под таким покрытием теплые полы не только бесполезны и экономически не выгодны, но и вредны. Вкупе с системой отопления они будут сильно пересушивать воздух, что негативно отразится на иммунной системе ребенка. К тому же все медики единодушны в одном: отдыхать и спать необходимо в прохладном помещении. По этой же причине не стоит использовать систему теплых полов и в собственной спальне. А вот теплые полы на кухне будут уместны и добавят комфорта, если в помещении в качестве напольного покрытия будет укладываться керамическая или керамогранитная плитка.


    Brigadir-info.ru

    Система водяного теплого пола пользуется огромной и заслуженной популярностью, ведь она позволяет не только создать и поддерживать комфортную температуру в комнате, но и значительно уменьшить затраты на электричество. В квартире – до 30%, а в собственном доме экономия может достичь 40-50%.

    Существует несколько способов монтажа теплого пола, и в этой статье мы обсудим, насколько подходит для самостоятельной укладки настильная система теплых полов.

    Плюсы и минусы настильной системы

    Если вы намереваетесь сделать водяной теплый пол своими руками, наиболее простым решением станет «легкая» система теплого водяного пола, или, как ее еще называют – настильная. Этот способ монтажа может осуществляться без заливки теплого пола цементно-песочной стяжкой, что многократно ускоряет процесс и делает возможным монтаж системы в присутствии жильцов. Рассмотрим плюсы и минусы настильного способа монтажа.

    Преимущества

    • Легкость конструкции. Собственно, именно поэтому технология и называется «легкой». Благодаря этой особенности, такая схема подойдет для любых типов перекрытий. Это большое преимущество перед «мокрым» способом монтажа, который приводит к весьма значительному весу конструкции и создает значительную нагрузку на перекрытия;
    • Малая толщина всей конструкции, что особенно актуально для помещений с низкими потолками;
    • Простота и скорость монтажа всей конструкции;
    • В случае необходимости ремонта оборудования – возможен легкий доступ к нагревательным трубам. При этом способе монтажа облегчается установка и ремонт сантехники стены.

    Недостатки

    • Более низкая теплоотдача по сравнению с «мокрой» системой, поэтому следует тщательно выбирать схемы подключения теплых полов: оптимальной будет конструкция, которая не просто включает/выключает обогрев, а позволяющая увеличивать/уменьшать нагрев, хотя такой вариант имеет более высокую стоимость и сложность установки и обслуживания;
    • Не подходит в качестве единственного источника обогрева, поэтому необходимо очень тщательно минимизировать теплопотери помещения;
    • Достаточно высокая стоимость расходных материалов для монтажа.

    Виды настильной системы для теплого пола

    Настильная система, с помощью которой будет монтироваться легкий водяной теплый пол, может быть деревянной (реечной или модульной) или полистирольной.

    Деревянная система

    Для деревянной системы основой выступают деревянные рейки или плиты.

    Качество древесных материалов не играет роли, более того: можно использовать даже низкокачественные доски.

    Их толщина должна быть немного больше, чем толщина труб нагревательного контура. Деревянная конструкция видится более натуральной и экологичной, но нуждается в дополнительном утеплении.

    Полистирольная конструкция

    Для полистирольной конструкции основу составят плиты из пенополистирола, которые будут выступать, в том числе, как утеплитель.

    Поскольку необходимая толщина теплоизоляции зависит от типа помещения под полом, то, при выборе пенополистирольной плиты, следует учитывать, что находится внизу.

    Для подвального помещения нужна толщина в 5 см, если монтажные работы проводятся над отапливаемым помещением – достаточно 2-3 см.

    Расходный материал для настильных систем укладки

    Для настильного способа монтажа, помимо основы, в качестве которой выступают деревянные рейки или пенополистирольные плиты, и обогревающих труб, нужны дополнительные материалы. Они уменьшат теплопотери и перенаправят тепло от обогревающего контура таким образом, чтобы температура пола была максимально комфортной. Пенополистирол, как мы уже упоминали, сам по себе обладает отличными термоизолирующими качествами и в дополнительном утеплении не нуждается.

    Для деревянной схемы

    Поверх чернового пола сначала укладывается гидроизоляция, затем – деревянные рейки, пространство между которыми тщательно утепляется теплоизоляционными материалами.

    В пазы для труб помещается металлическая фольга, которая обеспечит распределение тепла, затем укладываются трубы и дополнительно накрываются гидроизоляционной пленкой.

    Для пенополистирольного способа

    Также понадобится теплораспределяющая фольга, а устройство гидроизоляции может быть однослойным, так как пенополистирол обладает отличными гидрофобными качествами.

    Дополнительный расходный материал для любой схемы – демпферная лента, уменьшающая нагрузку на конструкцию от расширения при нагревании.

    Для того, чтобы приступить к монтажу теплых полов, будут нужны пластиковые хомуты, шины и скобы для прикрепления труб к материалу основы.

    Когда лучше применять настильную конструкцию

    В каких случаях целесообразно применять настильную схему монтажа, становится понятно из ее преимуществ. Например, в силу легкости конструкции, это единственно возможный способ укладки теплого водяного пола в популярных сейчас деревянных домах. Небольшая толщина конструкции идеально подойдет для помещений, где важен каждый сантиметр высоты.

    Также такая конструкция может использоваться в том случае, если пол будет не единственной, а дополнительной системой обогрева.

    Кроме вышеперечисленного, настильная конструкция – единственно возможный вариант для временных помещений, так как есть возможность затем переносить ее и устанавливать в другом месте.

    Настильная конструкция теплого пола – это достаточно простая и пригодная для монтажа своими руками система. Несмотря на незначительные недостатки, для некоторых помещений такой способ монтажа является оптимальным или даже единственно возможным. И в случае правильного монтажа, ваша система обогрева будет долго и успешно выполнять свою основную функцию – создавать в жилище комфортную температуру.

    Водно-гликолевая система водяного теплого пола

    Некоторые вопросы возникают регулярно, когда люди рассматривают возможность установки или установки системы водяных полов с водяным теплоносителем с водой / гликолем. Поэтому мы взяли на себя инициативу сгруппировать их на этой странице.

    Каковы преимущества теплого пола?

    • Дополнительный комфорт благодаря равномерному распределению тепла
    • Эстетичность и большая свобода расстановки мебели в комнатах (без видимого обогрева плинтуса)
    • Лучшее качество воздуха, так как воздух не осушается и не перемешивается
    • Экономия энергии (10% -20%) за счет более равномерного нагрева.Другие системы отопления имеют тенденцию нагревать стены и потолок. Мы можем поддерживать немного более низкую температуру, чувствуя себя комфортно.
    • Больше выбора источника энергии. Воду / гликоль можно нагревать электричеством, дровами, пеллетами, природным газом, пропаном, мазутом…

    Нужна ли мне еще одна система отопления?

    • Нет, другая система отопления вам не понадобится. Если система хорошо спроектирована, система лучистого пола будет достаточно мощной, чтобы быть вашей единственной системой отопления.
      • Если у вас когда-либо будет другой источник тепла, есть возможность контролировать только температуру пола с помощью датчиков. Таким образом, две системы отопления не будут конфликтовать.

    Электрический (нагревательные провода) или гидравлический (вода / гликоль)?

    • Если вы хотите обогреть только ванную комнату или керамический пол на кухне, выберите систему нагревательных проводов, расположенную под плиткой.
    • Для обогрева подвала, гаража или всего дома выберите более подходящий пол с водяным подогревом.

    Какая толщина бетона требуется при укладке трубы PEX?

    • Минимальная требуемая толщина бетона составляет 1-1 / 2 дюйма. Эта толщина бетона обнаруживается, когда трубы устанавливаются наверху или во время ремонта, когда трубы размещаются на существующей плите.
    • В противном случае, как правило, минимальная требуемая толщина бетона составляет 4 дюйма для подвала или гаража.
    • В идеале трубы Pex не следует прокладывать глубже 4 дюймов в бетонную плиту.

    Как закрепить трубы на земле перед заливкой бетона?

    • Для плит, которые необходимо утеплить, есть два разных способа крепления труб из полиэтиленгликоля.
      • Первый — со стандартной изоляцией, поверх изоляции устанавливается проволочная сетка, а трубы фиксируются на решетке с помощью стяжки.

    • Другой тип изоляции предназначен для облегчения монтажа, изоляция Isorad, трубы помещаются между бороздами.Мы рекомендуем использовать U-образные зажимы для фиксации труб в изгибах.

    • При укладке труб на фанеру использование j-образного зажима — самый простой способ удержать трубы на месте.

    Можно ли укладывать теплый пол с водой / гликолем на пол?

    Да, нет проблем, можно продолжить тремя способами:

    • Установите трубы на фанеру и залейте бетонную плиту размером 1-1 / 2 дюйма.
    • Создайте черный пол для прохода труб; вот состав пола: Балки — Светоотражающая изоляция пузыря, Трубы Pex / Деревянный Мех, Фанера (Фанера)
    • Проложите трубы PEX между балками и изолируйте внизу светоотражающей пузырьковой изоляцией и ватой.

    Рекомендуемое расстояние между трубами — 9 дюймов или 12 дюймов. В Ecosolaris мы рекомендуем устанавливать их на высоте 9 дюймов, чтобы температура плиты была более равномерной.

    Однако необходимы два отдельных ряда по 6 дюймов вдоль внешних стен и 5 отдельных рядов по 6 дюймов вдоль стен с гаражными воротами или навесными стенами.

    Как рассчитать необходимое количество трубопроводов?

    Если трубы проложены на расстоянии 12 дюймов, мы вычисляем общую площадь, умноженную на 1.2

    пример: 500 футов2 x 1,2 = 600 футов труб

    Если трубы установлены на расстоянии 9 дюймов, общая площадь рассчитывается умноженной на 1,5

    Если трубы проложены между балками, мы рассчитываем общую площадь, умноженную на 2

    Мы часто слышим о петлях и зонах, в чем разница между ними?

    Петля — это отрезок трубы, проходящей взад и вперед через пол

    Зона — это часть пола (обычно комната), состоящая из одного или нескольких контуров, контролируемых термостатом.

    Какая максимальная длина петли?

    Максимальная длина петли — 300 футов. При превышении этой длины разница температур между выходом и возвратом может быть слишком большой, что сделает некоторые части пола более прохладными и, следовательно, менее комфортными.

    Через какое время после заливки бетона я могу включить систему?

    Вы должны дождаться естественного высыхания бетона в течение 30 дней, прежде чем заполнять трубы и запускать систему.

    Нужно ли заливать трубы водой или гликолем?

    Вы можете использовать только воду в своей системе теплого пола, но гликоль позволит вам не беспокоиться о возможном замерзании труб в случае длительного отключения электроэнергии (например, ледяной шторм).

    Какой процент воды и гликоля я должен использовать в моей системе теплого пола?

    • Если вы используете только воду, ваша система может замерзнуть при 0 градусов Цельсия
    • Используя смесь 70% воды и 30% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -12 градусов Цельсия.
    • Используя смесь 50% воды и 50% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -34 градусов Цельсия

    Обратите внимание, что жидкости нечувствительны к тому, что мы называем ощущением температуры.

    Следует использовать дистиллированную воду или можно использовать водопроводную воду?

    Дистиллированная вода не содержит минералов и поэтому лучше всего защищает от коррозии. С другой стороны, когда система состоит из частей, сделанных из качественных металлов, разница между дистиллированной водой и водой из вашего акведука будет очень небольшой. Однако это не относится к воде из колодца.

    Гликоль, который мы используем, также содержит ингибиторы коррозии, которые добавляют дополнительную защиту

    Как рассчитать количество жидкости, необходимое моей системе?

    Количество жидкости в трубах диаметром 1/2 дюйма составляет 1 галлон на 100 футов.После этого добавьте около 3 галлонов для нагревательной панели и 5 галлонов для системы подпитки вода / гликоль.

    Как рассчитать требуемую мощность котла?

    Новый дом, утепленный в соответствии со стандартами строительных норм, требует около 22 БТЕ / кв. Футов. А более старый дом может потребовать до 35 BTU / кв.

    В общем, берем площадь, умноженную на 30 Btu, и выбираем котел в соответствии с этим расчетом.

    Например: 1000 фут2 x 30 = 30 000 BTU = 8 кВт

    Какой котел выбрать, Mini BTH или Mini Ultra?

    Mini BTH похож на небольшой резервуар для горячей воды на 2 галлона.Если мы скажем ему нагреть воду до 100 градусов по Фаренгейту, он будет постоянно нагревать воду в баке до 100 градусов по Фаренгейту. Автоматический выключатель, установленный в верхней части котла, позволяет гасить его весной и повторно зажигать осенью.

    Бойлер Mini Ultra — это умная модель, которая нагревает воду в баке только тогда, когда этого требует термостат, что позволяет экономить электроэнергию. Датчик температуры наружного воздуха также входит в комплект поставки котла

    .

    Какая польза от датчика наружной температуры?

    Получая информацию об изменениях наружной температуры с помощью датчика, котел может регулировать температуру воды / гликоля в своем баке и, таким образом, обеспечивать больший нагрев плиты в холодную погоду и избегать проблем с перегревом, когда погода становится мягче

    Какая мощность автоматического выключателя необходима для питания котла?

    Эту информацию можно получить у электрика или в брошюре производителя котла.

    Брошюра по

    Mini BTH и Mini ULTRA

    Брошюра по Bth Ultra

    А в чем толк от датчика пола?

    Датчик температуры пола учитывает температуру бетонной плиты, чтобы регулировать температуру в помещении.

    Его можно использовать двумя способами.

    Вот несколько примеров.

    Температура в гараже обычно устанавливается в соответствии с температурой плиты. Таким образом, воздушный поток, создаваемый при открытии двери, не вызовет запуск системы, температура плиты не обязательно снизилась.

    Для дома температура воздуха учитывается путем установления минимума и максимума для бетонной плиты, таким образом, если внешняя дверь останется открытой, когда очень холодно, пол перестанет подниматься, когда он будет достичь максимальной температуры плиты.

    Как произвести заполнение системы?

    Если ваша система оснащена системой подпитки Calefactio, вы можете использовать ее для заполнения ваших труб водой и гликолем. В противном случае вам придется использовать внешний насос или обратиться к профессионалу.

    Системы лучистого отопления — полы

    Типы лучистого теплого пола

    Есть три типа лучистого теплого пола:

    • Теплые воздушные полы (воздух — теплоноситель)
    • Электрические теплые полы
    • Водяные теплые (водяные) теплые полы.

    Инструкции: сравните обычное отопление плинтусом с лучистым теплом пола, нажав кнопку ниже.

    Отделка: Сравнение систем отопления дома

    Типы установки

    Все три типа лучистого теплого пола (воздушное, электрическое, водяное) можно подразделить по типу установки:

    • Те, которые используют большую тепловую массу пола из бетонных плит или легкого бетона над деревянным черновым полом (это называется «мокрой укладкой»).

      Бетонный теплый теплый пол

    • Те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы под чистым полом или черным полом («сухой монтаж»).

      Теплый пол из дерева

    Экономическая эффективность

    Полы Radiant Air

    Поскольку воздух не может удерживать большое количество тепла, лучистые воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях и устанавливаются редко.

    Электрические теплые полы

    Электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования. Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без каких-либо дополнительных электрических подключений. Такая практика позволяет сэкономить значительное количество долларов на электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

    Инструкции: Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы наблюдать за тем, как бетонный пол заряжается в течение времени использования.

    Как взимается плата за бетонный пол в течение срока использования

    Гидравлические системы

    Гидравлические (жидкостные) системы, популярные и экономичные системы для климата с преобладанием отопления, широко используются в Европе на протяжении десятилетий.

    Гидравлические системы теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом.Температура в каждой комнате регулируется путем регулирования потока горячей воды через каждый контур труб с помощью системы зонирующих клапанов или насосов и термостатов.

    Инструкции: Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как работает система водяного теплого пола.

    Система водяного теплого пола

    Установка

    Мокрая установка — это самая старая форма современных систем теплого пола. При мокрой установке трубы закладываются в бетонную фундаментную плиту или в легкую бетонную плиту поверх чернового пола или поверх ранее залитой плиты.

    Мокрая установка: перекрытие на грунте и перекрытие из тонких перекрытий

    Новое поколение систем водяного отопления для пола, в которых используются нержавеющие трубы для горячей воды, в последние годы приобрело широкую популярность. Благодаря этому типу системы тепло распределяется равномерно, и полы теплые под ногами. Разнообразное отопительное оборудование может нагревать воду: водонагреватель или бойлер на природном газе или пропане, электрический котел, дровяной котел, тепловой насос, солнечный коллектор или даже геотермальную энергию.

    Трубы для гидронной системы могут быть установлены в обычной бетонной плите или в легкой гипсоцементной плите.Его также можно прикрепить скобами к нижней стороне чернового пола, как показано на изображении ниже:

    Установка скоб и сэндвич над рамным полом

    Новое поколение систем водяного отопления: на этой фотографии изображены нержавеющие трубы для горячей воды, прикрепленные скобами к нижней стороне чернового пола.

    Нержавеющие трубки для горячей воды

    Сияющие напольные покрытия

    Хотя керамическая плитка является наиболее распространенным напольным покрытием для водяного отопления, можно использовать практически любое напольное покрытие.Однако некоторые работают лучше, чем другие. Часто требуются обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия, дерево или голый бетон.

    • Ковровое покрытие
      Всегда следует помнить, что все, что может изолировать пол, также снижает или замедляет поступление тепла в пространство от системы пола, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива. Если требуется ковровое покрытие, предпочтительнее тонкий ковер с плотной набивкой. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должна быть отдельная петля труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно, потому что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие.
    • Деревянный пол
      В большинстве источников лучистых полов также рекомендуется использовать ламинированные полы вместо массивной древесины, что снижает вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла. Хотя можно использовать пол из массивной древесины, установщику настоятельно рекомендуется хорошо ознакомиться с системами излучающего пола, прежде чем пытаться укладывать пол из натурального дерева над системой излучающего пола. Большинство производителей и руководств, касающихся излучающих полов, предлагают рекомендации, которые помогут вам решить эти проблемы.

    Инструкции: Доктор П. проводит ремонт, и ему необходимо купить новый пол. Предполагая, что в его доме используется лучистое тепло, помогите ему выбрать наиболее подходящий вариант напольного покрытия.

    Трубопровод теплого пола

    В системах теплого пола используются различные типы труб.

    • Медные или стальные трубы — В старых системах излучающих полов использовались медные или стальные трубы, встроенные в бетонные полы. Если строитель не покрыл трубы защитным составом, химическая реакция между металлом и бетоном часто приводила к коррозии трубы и возможным утечкам.
    • PEX или резиновые трубки — основные производители систем водяных излучающих полов в настоящее время используют поперечно-сшитый полиэтилен (PEX) или резиновые трубки с барьером диффузии кислорода. Эти материалы зарекомендовали себя как более надежные, чем старые варианты трубок. Добавки к жидкости также помогают защитить систему от коррозии.
    • Defective Tubing — Недавно были сообщения о проблемах с резиновыми трубками, произведенными одним химическим производителем. Утечки возникают в металлических соединениях или фитингах, и в некоторых случаях трубки становятся жесткими и хрупкими.Пока не ясно, что вызывает эту проблему, но, теоретически, виной всему может быть чрезмерно высокая температура воды. Затягивание соединений и зажимов только временно устраняет утечки. Помните, что эта проблема касается только резиновых шлангов определенной марки; это не имеет ничего общего с трубками PEX, которые работают очень надежно в течение многих десятилетий. Поскольку цена на медные трубки сейчас значительно ниже, чем несколько лет назад, они снова набирают популярность из-за своих превосходных теплопередающих свойств по сравнению с трубками на пластиковой основе.

    Как контролируются системы лучистого тепла

    Инструкции: Щелкните горячие точки на изображении ниже, чтобы узнать, как управляются системы лучистого тепла.

    Преимущества и недостатки систем теплого пола

    Преимущества и недостатки систем лучистого теплого пола
    Преимущества Недостатки
    Системы излучающих полов позволяют обогревать ровно по всему полу, а не только в определенных местах, как в дровяных печах, системах горячего воздуха и других типах радиаторов. Не быстро реагирует на настройки температуры.
    Помещение нагревается снизу вверх, сначала согревая ноги и тело. Относительно дорого в установке, но в конечном итоге позволяет сэкономить деньги.
    Лучистое напольное отопление также устраняет проблемы сквозняка, пыли и аллергенов, связанные с системами воздушного отопления. Требуются профессиональные установщики.
    При использовании лучистого напольного отопления вы можете установить термостат на несколько градусов ниже по сравнению с другими типами систем центрального отопления.
    Нет обогревателей или радиаторов, которые препятствовали бы расстановке мебели и планировке интерьера.

    Зачем и как утеплять электрический теплый пол

    Мы уже давно знаем, что потеря тепла в цементной плите может кардинально изменить производительность системы электрического теплого пола. Цементные черновые полы действуют как большие теплоотводы, так как им удается потреблять большую часть тепла, производимого и предназначенного для обогрева пола.Система отопления, установленная непосредственно на цементном черновом полу, может иметь ограниченную верхнюю температуру в дополнение к гораздо более длительному времени нагрева. Будьте уверены, мы нашли способ обойти эту дилемму.

    Ошибка жидкости: внутренняя Бетонные полы часто встречаются во многих комнатах первого этажа.

    Изоляция.

    Для укладки плитки мы были рады найти продукт под названием CeraZorb. Первоначально он был разработан как звукопоглощающая мембрана для использования в кондоминиумах и других зданиях, где ограничение шума между этажами имело решающее значение.CeraZorb также имеет дополнительный бонус в виде некоторой изоляционной ценности. CeraZorb имеет R-значение 1,5. Горячий воздух поднимается вверх, но тепло, как и вода, ищет путь наименьшего сопротивления. Изоляция — это, по сути, сопротивление, поэтому, когда CeraZorb устанавливается под нагревательными элементами, сопротивления, присущего материалу, достаточно, чтобы перенаправить тепло вверх через пол, а не вниз на плиту, где оно, по сути, является пустой тратой энергии.

    Ошибка жидкости: внутренняя Подложка CeraZorb может предотвратить теплопотери на черновой пол.

    CeraZorb выпускается в виде панелей размером 2 на 4 фута и толщиной 5 мм. CeraZorb — это синтетическая пробковая подкладка, которая не гниет, не набухает и не впитывает воду. Это также антимикробное средство. Согласно тесту Робинсона, он имеет небольшой коммерческий рейтинг, и помимо обеспечения акустических свойств и изоляции CeraZorb может также действовать как мембрана для подавления трещин до ”. Это означает, что трещины на черновом полу шириной до ¼ дюйма не повредят плиточный пол.

    Установка изоляции довольно проста.Вам нужно начать с кондиционированной плиты. Сначала осмотрите бетонный черновой пол на предмет открытых трещин и при необходимости залейте их качественной заплатой. Во-вторых, удалите излишки бетона или остатки, которые могут помешать установке CeraZorb. В-третьих, бетонная плита должна быть полностью затвердевшей, сухой, гладкой, ровной и допускать проникновение воды. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Если влажность плиты превышает 10 процентов, может потребоваться водостойкий герметик для бетона хорошего качества.На этом этапе может даже потребоваться оценить ровность плиты, и, если плита сильно не выровнена, лучше всего использовать самовыравнивающийся состав и подходящую грунтовку для выравнивания пола перед установкой CeraZorb.

    Ошибка жидкости: внутренний CeraZorb с TempZone Flex Roll и датчиком пола.

    Используя зубчатый шпатель размером 16 дюймов, нанесите на плиту слой высококачественного модифицированного латекса тонкого набора, а затем поместите CeraZorb в тонкий набор. Следите за тем, чтобы швы располагались в шахматном порядке, как при кирпичной кладке.После того, как CeraZorb будет на месте, найдите валик и раскатайте пол, чтобы убедиться, что модифицированный тонкий слой надежно приклеил мембрану к черному полу. Мы рекомендуем ролик от 35 до 50 фунтов, но в крайнем случае можно использовать ролик весом 100 фунтов с хорошими результатами. После того, как CeraZorb раскатан и приклеен к основному полу, дайте ему день для отверждения, а затем пора разложить нагревательный мат, затем модифицировать тонкое покрытие, а затем приступить к укладке плитки.

    Этот тонкий слой CeraZorb будет работать на вас, увеличивая эффективность и производительность вашего напольного отопления, и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши затраты на электроэнергию.

    Радует Отопление все вокруг.

    Системы лучистого отопления для бетонных полов | Типы

    Водяной лучистый пол с подогревом

    Как и зачем устанавливать лучистое отопление в бетонный пол. Лучистое отопление пола в бетонных плитах для обогрева вашего дома или проезжей части.

    Типы и преимущества


    Существует два типа систем лучистого обогрева бетонных полов; в одном используется большая тепловая масса бетонной плиты перекрытия, а в другом — легкая плита поверх деревянного чернового пола.

    Бетонное лучистое отопление — отличный вариант в качестве основной системы отопления; он самый дешевый, экономит энергию и обеспечивает более здоровую и комфортную жизнь. Это отличное решение для жилых домов.

    Температура лучистого теплого пола в плитах стабильна и легко регулируется — нет сквозняков и неприятного дуновения воздуха в лицо.

    При водяном отоплении горячая вода циркулирует по трубам отопления, поэтому они известны как «мокрые установки».»

    Электрическое отопление также можно использовать для лучистого отопления, и это экономически выгодно, если нагревает толстый бетонный пол, конечно, с доступными тарифами на электроэнергию. Более толстый пол дольше сохранит тепло и сделает ваш дом комфортным. в течение нескольких часов без дополнительного электропитания.

    Лучистое тепло в бетонных плитах сохраняется, поэтому открытые двери или большие окна не будут влиять на температуру внутри вашего дома так сильно, как при использовании систем принудительного воздушного отопления. Бетонный пол с высокой плотностью ( высокий коэффициент сопротивления теплопередаче), размещенная под плитой, превращает пол в один большой радиатор.

    Устройство поверхностного отопления бетонного пола


    Лучшее время для установки бетонного теплого пола — это установка бетонной плиты.

    Почему?

    Установка водяного отопления в бетонный пол — это не сложный проект, сделанный своими руками, но он требует определенных навыков, знаний и подходящих инструментов. Это также известно как установка плиты на уровне грунта.

    Вот пример видео: Как установить теплопроводящие трубки теплого пола в плиту на грунте.

    Если вы уже платите за установку плиты, рекомендуется также установить подогрев пола, так как единственная стоимость — это добавление очень доступных труб из полиэтиленгликоля, плюс, конечно, рабочая сила.

    В этом случае при установке бетонного теплого пола во всем доме отпадет необходимость покупать трубы или обогреватели, которые будут занимать ценное пространство вашего дома.

    Труба PEX — лучший вариант для установки, и после установки внутри бетонной плиты ее необходимо защитить от повреждений и беспрепятственно транспортировать горячую воду.

    Во время установки лучистого отопления бетонного пола арматурная проволочная сетка должна быть надлежащим образом размещена в области плиты и перед заливкой бетона.Пароизоляция и изоляция из полиэтилена также необходимы для эффективного распределения тепла. Затем трубка PEX прикрепляется либо проволочными стяжками, либо специальными зажимами. Идея состоит в том, чтобы закрепить трубку, и лучше всего будет следовать инструкциям производителя.

    Труба PEX будет петлей внутри бетонного пола, а расстояние между петлями будет обеспечивать большее или меньшее количество тепла. Рекомендуется держать петли на расстоянии одной фута, чтобы облегчить сгибание и обеспечить беспрепятственный поток горячей воды.

    Глубина внутри бетонной плиты, на которую вы будете укладывать трубы PEX, также будет определять, использовать ли горячую воду с более высокой или более низкой температурой и сколько времени потребуется для нагрева пола. Рекомендуемая толщина бетонной плиты должна быть от 4 до 6 дюймов.

    Место для наиболее эффективной и безопасной установки находится где-то в середине бетонной плиты, и установка должна производиться без швов. По возможности используйте всю длину трубки, так как всегда есть вероятность утечки в местах соединений.

    С швами или без них, новую систему лучистого отопления пола необходимо проверить перед заливкой бетона, чтобы увидеть какие-либо дефекты в системе. Для этого используется давление воздуха 50 фунтов на квадратный дюйм, при этом трубка должна выдерживать давление в течение 24 часов без утечки.

    Покрытие для водяного теплого пола


    Покрытие цементного пола также оказывает значительное влияние на теплопередачу. Например, кафельный пол имеет гораздо лучшую теплопередачу, чем ковер.Установка теплоизоляции под черновой пол позволяет контролировать эффективность лучистого отопления. Рекомендуется покупать и устанавливать изоляцию с R-значением выше, чем R-значение напольного покрытия, чтобы тепло могло повышаться, а не ниже.

    Установка системы лучистого отопления тонкоплитного пола


    Система лучистого отопления для пола из тонких бетонных полов — лучший выбор, чем описанное выше решение. Система лучистого отопления устанавливается над большей плитой, если у вас уже есть бетонный пол.Вы можете залить тонкую бетонную плиту поверх труб PEX на деревянном настиле, что позволит переоборудовать существующий бетонный пол без значительного увеличения высоты пола.

    Как и в приведенном выше примере, трубка PEX крепится к деревянному основанию пола, а не к армирующей проволоке. Высота тонкой бетонной плиты обычно составляет 1,5 дюйма или 38 мм, поэтому трубы должны быть установлены плотно к полу, чтобы предотвратить выступание через бетон.

    Благодаря высокой теплоемкости, система толстых бетонных плит идеально подходит для хранения тепла от солнечных систем отопления, которые имеют колеблющуюся тепловую мощность.Недостатком систем лучистого отопления для толстых бетонных полов является их медленное тепловое время отклика.

    Статьи по теме

    Прогулка по [горячей] воде с использованием водяного отопления

    Что это такое и как оно работает?

    Наступают холодные зимние месяцы, и моя старая газовая печь с принудительной подачей воздуха снова гаснет, обогревая мой дом так же неэффективно, как и всегда, и извергая отвратительную синюю пыль в каждую комнату. Я съеживаюсь от каждого приходящего счета за коммунальные услуги и чихаю каждое утро первым делом.Обычные печи с принудительной подачей воздуха — не очень эффективные системы. Тепло теряется, когда воздух проходит по трубам и каналам в незанятые комнаты и поднимается к потолку над вами. Однако, если вы реконструируете или строите новое, есть альтернатива, которая может обеспечить вам комфортное, эффективное отопление и тихую, чистую работу, а также позволяет использовать программируемые зоны нагрева.

    Системы поверхностного водяного отопления (RHH)

    обогревают ваш дом за счет циркуляции горячей воды по трубам, встроенным в пол.Обычно для нагрева воды используется бойлер или водонагреватель, а насосы транспортируют ее по пластиковым трубам, установленным в бетонной плите пола, прикрепленным под черным полом или на сборных плитах, прикрепленных к черному полу. Система является замкнутой, то есть одна и та же вода нагревается и повторно нагревается по мере ее циркуляции. Тепло от горячей воды направляется вверх к поверхности пола, где нагревает предметы в комнате (лучистое отопление — очень эффективно), а не сам воздух (конвективное отопление — не так эффективно).Чтобы лучше понять, насколько эффективно лучистое отопление, представьте, что стоите на улице солнечным, но прохладным утром. Выйдя на свой затененный патио, вы чувствуете холод, но когда вы выходите на солнечный свет и впитываете некоторые лучи, вы согреваетесь, даже если воздух вокруг вас все еще такой же холодный, как и под вашим патио. Это лучистое отопление.

    RHH, более популярный в Европе, был представлен в США в 1940-х годах, хотя использовался веками (таким образом отапливались римские бани).Эти системы становятся все более распространенными, поскольку стремление к более здоровому дому и повышению энергоэффективности продолжает расти.

    Почему системы RHH лучше?

    Эффективность: системы RHH более эффективны при обогреве вашего дома по нескольким причинам. Во-первых, небольшой размер гидравлической трубки по сравнению с традиционными воздуховодами с принудительной подачей воздуха значительно снижает количество тепла, теряемого при его отправке в различные части вашего дома. Количество электроэнергии, используемой для циркуляции нагретой воды, также меньше, чем требуется для перемещения воздуха по каналам.

    Кроме того, в системах с принудительной подачей воздуха, поскольку воздух нагревается до высоких температур, он поднимается вверх к потолку, создавая температурную стратификацию. Итак, пока вы сидите на диване, пытаясь оттаять, ваш потолок теплый, уютный и теряет тепло на чердак. Системы RHH обогревают вашу комнату напрямую и равномерно от пола. Поскольку он согревает ваше тело, а не воздух, вы чувствуете себя комфортно при более низкой температуре воздуха и можете держать термостат на более низком уровне.

    Зонированные гидронные системы (с использованием отдельных регуляторов температуры для выбранных зон) позволяют направлять тепло туда, где это необходимо, и поддерживать более низкие температуры в незанятых помещениях.Это снижает как потери тепла, так и потребление энергии.

    Чистая и бесшумная работа: Без необходимости использования воздуховодов и вентиляторов, используемых в системах воздушного отопления, системы водяного отопления устраняют распространение пыли и других переносимых воздухом загрязнителей по всему дому, обеспечивая более здоровое качество воздуха в помещении.

    Котлы и циркуляционные насосы обычно размещаются в подвале или в отдельном механическом помещении, что позволяет практически незаметно работать в жилых помещениях вашего дома.

    Superior Comfort: Благодаря обогреву объектов в комнате, системы теплого пола обеспечивают комфорт, который не может быть сопоставлен с системой приточной вентиляции. Тепло концентрируется около пола, мебели и вас. Даже когда дверь открыта и вы чувствуете сквозняк, лучистое тепло быстро восстанавливается; вам не нужно беспокоиться о выходе горячего воздуха.

    Установка и стоимость: Лучистое отопление легко устанавливается во время строительства нового дома или пристройки. Существующие полы могут быть модернизированы, если черный пол обнажен (и если существующий подвал не закончен).RHH можно добавить в любое количество комнат, независимо от того, хотите ли вы установить его в ванной комнате, спальнях или во всем доме.

    Существует два типа установок RHH, которые называются «мокрыми установками» или «сухими установками». Мокрая установка подразумевает заделку труб внутри бетонной фундаментной плиты или в легкий слой бетона или гипса, который укладывается поверх чернового пола.

    При сухой установке трубка крепится под черным полом или проходит между черным полом и напольным покрытием. Кроме того, недавно были разработаны новые продукты, которые состоят из изготовленных неструктурных панелей, покрытых алюминием, которые включают в себя канавки для гидравлических труб в отдельных частях. Плиты укладываются на черный пол и могут более равномерно и быстро распределять тепло.

    Наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием, используемым с системами RHH, является керамическая плитка, поскольку она хорошо проводит тепло.Можно использовать другие напольные покрытия, такие как линолеум, дерево или ковер; однако эти материалы действуют как изоляторы между полом и комнатой и, следовательно, снижают эффективность системы отопления.

    Установка системы RHH дороже, и в зависимости от ваших конкретных потребностей она может быть примерно вдвое дороже обычной системы с принудительной подачей воздуха. Однако при сравнении этих двух вариантов важно различать начальную цену установки и общие затраты на жизненный цикл (цена установки в сочетании с эксплуатационными расходами в течение срока службы продукта).Хотя вы будете платить больше за гидронную систему, долгосрочные эксплуатационные расходы, вероятно, будут значительно меньше, если учесть большую энергоэффективность и долговечность. Как правило, цена установки RHH лицензированным подрядчиком может варьироваться от 4 до 9 долларов за квадратный фут. Тем не менее, RHH может снизить затраты на отопление на 20-40% по сравнению с использованием принудительного воздуха.

    Техническое обслуживание и срок службы: Гидравлические системы значительно продвинулись вперед с середины прошлого века, когда использовались металлические трубы, а контроль температуры был ненадежным.Современные системы отличаются превосходным дизайном и чрезвычайно долговечны.

    Обычно техническое обслуживание сосредоточено на котле и насосе. Насосы практически не требуют обслуживания и должны прослужить 10 и более лет. Водогрейные котлы пережили своих тепловоздушных собратьев. Котел будет поставляться с гарантией и, вероятно, с пакетом обслуживания для очистки и «наладки». Большинство установщиков рекомендуют ежегодное обслуживание, чтобы ваша система работала должным образом с максимальной эффективностью.

    Трубки, которые часто используются для подачи горячей воды через пол, сделаны из сшитого полиэтилена (PEX).Этот материал гибкий, нетоксичный и герметичный. PEX очень прочен; он не становится хрупким и может с течением времени выдерживать бетонную облицовку и переменные водные условия. Можно ожидать, что трубы PEX, установленные в бетоне, прослужат от 50 до 100 лет.

    Ограничения

    • С RHH это просто отопление, а не кондиционер; не охлаждает и не очищает воздух
    • Время отклика меньше — требуется больше времени, чтобы накопить достаточно тепла для повышения температуры в помещении
    • Не подходит для полов с ковровым покрытием, так как ковер действует как изолятор
    • Следует проявлять осторожность при установке под паркетный пол, чтобы избежать деформации и подъема.

    Заявление об ограничении ответственности: Продукты, изображенные в этой статье, не являются одобрением, одобрением или рекомендацией продукта властями города Портола-Вэлли.Эти изображения продуктов предоставлены только в информационных целях и в качестве наглядных примеров.

    Если у вас есть тема зеленого строительства, которую вы хотели бы подробнее изучить в статье на этой веб-странице, пожалуйста, не стесняйтесь присылать мне свои предложения по адресу [email protected] или по телефону.

    Использование тепловой массы для нагрева и охлаждения

    Тепловая масса для комфорта вашего дома

    Эти материалы тяжелые и плотные и поэтому имеют так называемую термическую массу.Обычные материалы, используемые для тепловой массы, включают бетон или заполненный бетонный блок, камень или кладку, обычно используемые для полов или стен.

    При правильном использовании — в нужном количестве в нужном месте, с надлежащей внешней изоляцией — термальная масса может помочь поддерживать комфортную температуру внутри вашего дома круглый год. Тепловая масса будет поглощать тепло от солнца в течение дня и излучать его, когда днем ​​температура падает в течение всего вечера.

    Тепловая масса снижает температуру в помещении в полдень и в начале дня и увеличивает температуру в помещении в конце дня и в ранние вечерние часы.

    Установка тепловой массы в ваш новый дом или ремонт не требует увеличения затрат. Деньги, потраченные на ковер, можно, например, потратить на полировку открытого бетонного пола.

    Термомассы

    Вероятно, самая простая форма термической массы — это бетонная плита перекрытия. Также можно использовать бетонные блоки, плитку, кирпич, утрамбованную землю и камень. Три фактора определяют, насколько хорошо материал поглощает и сохраняет тепло.

    Идеальный материал:

    • плотный и тяжелый, поэтому он может поглощать и сохранять значительное количество тепла (более легкие материалы, такие как дерево, поглощают меньше тепла)
    • достаточно хороший проводник тепла (тепло должно поступать и выходить)
    • имеет темную поверхность, текстурированную поверхность или и то, и другое (помогая ей поглощать и повторно излучать тепло).

    Различные материалы с тепловой массой поглощают разное количество тепла, и требуется больше (или меньше) времени для его поглощения и повторного излучения. Например, кирпичная стена имеет более высокую тепловую массу, чем полая стена с деревянным каркасом, поэтому она будет поглощать больше тепла, чем стена с деревянным каркасом той же толщины.

    Когда солнце светит в комнату и воздух теплый, тепло будет поглощаться стенами, полом и другими поверхностями в комнате.

    Сколько тепла они могут удерживать, зависит от того, из чего они сделаны и какой толщины.Некоторые материалы могут поглощать много тепла, не сильно нагреваясь. Другие станут довольно теплыми после поглощения небольшого количества тепла. К первым относятся термомассовые материалы. Это означает, что если, например, бетонный пол подвергается воздействию прямых солнечных лучей, он сможет поглощать и накапливать много тепла и медленно его выделять.

    Другой материал, например деревянный пол, не может поглощать и хранить столько тепла, поэтому тепло, которое он поглощает, быстро выделяется. В результате большая часть энергии солнечного света быстро уходит в окружающий воздух, повышая температуру в помещении в самые жаркие периоды дня.

    Вы можете сравнить тепловую массу с губкой. Большая часть попавшей в него воды будет поглощена. Материал с небольшими тепловыми массами будет вести себя больше как гладкая поверхность. Любая вода, попавшая на него, отскочит назад и окажется в воздухе.

    Зимой правильно спроектированная тепловая масса будет поглощать тепло солнечного света на ней в течение дня. Затем, когда температура воздуха упадет, тепло будет перемещаться от более теплой тепловой массы к более прохладному воздуху и другим поверхностям в комнате.

    Летом тепловая масса внутри жилища должна быть защищена от прямых солнечных лучей в течение всего дня и подвергаться воздействию прохладного бриза, чтобы обеспечить некоторое охлаждение в жаркие дни и ночи.

    Взаимодействие изоляции, остекления и тепловой массы является сложным и меняется в зависимости от климата и времен года. В связи с этим важно попросить эксперта по солнечному дизайну, такого как дизайнер, архитектор или ученый-строитель, который специализируется на пассивном солнечном дизайне, посоветовать вам лучший вариант для вашей ситуации.

    Radiant Way Inc.

    Интерфейс между вами и вашей системой отопления должен быть простым и интуитивно понятным. Мы используем термостаты Wi-Fi, которые без проблем обмениваются данными с нашей панелью управления и вашим смартфоном.

    Мы планируем механическое пространство для размещения панели управления и источника тепла (водонагреватель или бойлер) как можно раньше в проекте. Мы консультируемся с подрядчиком, чтобы гарантировать, что механическое пространство будет соответствовать всем применимым требованиям кодекса, и что все специалисты знают, где разместить свои услуги.

    Заводская панель управления экономит место. Панель управления обычно включает:

    • Высокоэффективные насосы с датчиком температуры

    • Автоматические значения зоны с функцией проверки насоса

    • Полностью изолированный теплообменник из нержавеющей стали

    • Удаление воздуха и расширительный бак

    • В сборе с прессовыми соединениями — без пайки

    Водонагреватель — Используется в основном для комбинированных систем водяного лучистого отопления и может работать на природном газе или пропане.Мы предпочитаем использовать высокоэффективные водонагреватели для экономии энергии и увеличения продолжительности жизни. Для получения технических характеристик нажмите здесь.

    Котел — Котлы традиционно используются в автономных системах. Для получения технических характеристик нажмите здесь.

    Водонагреватель без резервуара — Мы не рекомендуем использовать водонагреватель без резервуара с системами жидкостного лучистого отопления.

    Труба PEX с кислородным барьером — Pex используется для напольной трубы и обратных линий подачи.Наши системы предварительно сбалансированы по конструкции, а линии подачи и возврата изолированы, что способствует повышению энергоэффективности всей системы.

    Медный трубопровод — используется на панели управления и в механическом помещении для соединения с источником тепла. Мы используем пресс-фитинги только для обеспечения целостности системы и исключения опасности, связанной с открытым пламенем на стройплощадке.

    Жидкость — Мы используем воду, обработанную ингибитором коррозии Fernox.

    Насосы — Мы используем высокоэффективные термочувствительные насосы с регулируемой скоростью для экономии энергии для наших клиентов.В комбинированных системах мы используем насос из нержавеющей стали для подачи горячей воды через теплообменник из нержавеющей стали. Для получения технических характеристик нажмите здесь.

    Теплообменники — В комбинированной системе мы используем теплообменник из нержавеющей стали для передачи тепла от водонагревателя к водяной системе лучистого отопления.

    Зональные клапаны — Зональные клапаны регулируют поток нагретой воды в системе. В нашей системе предусмотрена автоматическая двухнедельная тренировка, чтобы клапаны и насосы оставались в рабочем состоянии.

    Коллекторы — Коллекторы, которые мы используем, полнопроходные, что увеличивает расход воды на 22%.

    Древовидные растения: Древовидные растения — Комнатные растения

    Древовидные растения — Комнатные растения

    Древовидные растения – это миниатюрные деревца, которые имеют схожее строение с полноценными деревьями, но при этом остаются небольшого размера на протяжении всей своей жизни. Как правило, такие древовидные растения в природе встречаются не так часто, их выводят специальным путем для разведения в домашних условиях. Для того, чтобы ознакомиться с ними, вы можете посмотреть фотографии комнатных древовидных растений.

    Крупное древовидное растение в домашних условиях может достигать нескольких метров, если этого позволяет площадь, а также оно имеет соответствующую подкормку в течении своего развития. К таким растениям в наших регионах относят различного вида пальмы, растущие в кадках до трех метров. Идеальные древовидные растения для дома уже селекционировали или же вывели опытным путем. Зачастую даже дикорастущие растения, принесенные в качестве саженца или семени в дом, со временем не могут развиваться в полноценные деревья или пальмы, так как недополучают солнечного света, подкормки и не имеют достаточного количества грунта для развития полноценной корневой системы.

    Поэтому даже растение с древовидными ветвями остается небольшим и компактным по собственной воле. Уникальными же являются деревца бонсай, которые благодаря специальной технике обрезания и удобрения остаются миниатюрными, но при этом обладают всеми органами и свойствами, характерными для полноценного взрослого и большого по размеру дерева.

    Древовидные комнатные растения пользуются все большей популярностью, ведь многие хотят видеть в своей квартире или доме мини-деревце. Например, популярным в последнее время является деревце авокадо. В домашних условиях это растение вырастает до двадцати сантиметров в высоту и даже может давать плоды. Оно довольно неприхотливо, любит тепло и рассеянный солнечный свет. Стебель авокадо развивается в ширину, утолщается, но при этом не растет вверх. Благодаря этому дерево развивается и может полноценно плодоносить. Авокадо вполне реально вырастить в домашних условиях из косточки купленного в магазине плода, необходимо лишь следовать специальной технике выращивания на первых нескольких этапах, после чего косточка сажается в грунт и дает быстрые побеги.

    Еще одни древовидные домашние растения, получившие популярность в последнее время, — это деревья гревиллея. Это древовидное растение можно вырастить как из уже приобретенного саженца, так и из семени. Его рост составляет около сорока сантиметров, но в теплом климате и хорошей освещенности без прямых солнечных лучей растение может расти и дальше. Брахихитон – еще одно древовидное небольшое растение, которое подкупает своими цветами. Оно цветет раз в год и имеет красивые вытянутые листья.

    Карамбола – два вида древовидного растения: кустарниковое и деревце. Это вечнозеленое растение медленно растет, но может плодоносить даже в домашних условиях. Его плоды чрезвычайно полезны, поэтому их применяют в кулинарии и в медицине.

    уход в домашних условиях, пересадка и размножение

    Среди многих бонсай и хвойных растений, выращиваемых в домашних условиях, эвкалипт выделяется своей редкостью и ценными качествами. Это растение очень ценится цветоводами за необычную листву и крону, а также за неповторимый аромат, который способен полностью изменить атмосферу в комнате. Причем имеется в виду не только способность растения, выделять в воздух фитонциды. Домашний эвкалипт может стать изюминкой любого интерьера. Он обладает эффектным внешним видом, но при этом отличается требовательностью к уходу и условиям содержания.

    Особенности эвкалипта

    Природная форма кроны эвкалиптов пирамидальная, при этом она обладает светло-голубым оттенком. Родом это растение из Австралии, при этом его широко используют для добычи ценного эфирного масла. В домашней культуре эвкалипт не получил широкого распространения. Это связано не только с тем, что культура является довольно дорогостоящей, но и с ее требовательным и капризным характером.

    Эвкалипт (Eucalyptus) относится к медленнорастущим растениям, при этом изменяется он практически незаметно. В домашних условиях высота куста, как правило, не превышает 100 см. Его можно культивировать и как дерево, и как кустарник. В комнатной культуре это растение имеет изящные прямые побеги, которые украшают серебристо-зеленые листовые пластины, форма которых похожа на монетку.

    Может показаться, что крона эвкалипта неплотная, это связано с необычным расположением листовых пластин, которые повернуты к источнику света ребром. Блестящая и гладкая поверхность листовых пластин покрыта восковым налетом голубовато-сизого оттенка, который имеет эффектный серебристый отлив. Овально-округлые мягкие листовые пластины обладают резким ароматом. Спустя некоторое время они становятся жестче, а также немного удлиняются и слегка заостряются.

    Также деревце выделяется необычным цветением. В листовых пазухах формируются маленькие цветки, которые могут быть короткочерешковыми одиночными либо собранными в не очень большие щитковидные соцветия. Лепестки у цветков сросшиеся, а украшают их множество тычинок. Пушистые цветочки могут быть окрашены в желтоватый, бледно-кремовый либо палево-розовый оттенок. На месте опыленных цветков образуются плоды необычной конусовидной формы.

    Эвкалипт отличается мощным фитонцидным свойством. Помимо этого чудесный запах способствует предотвращению развития простудных болезней, а еще он отличается выраженным освежающим, тонизирующим и седативным эффектом. Это растение отлично подходит для кабинетов и рабочих зон.

    Выращиваем эвкалипт дома — Все буде добре — Выпуск 97 — 17.12.2012 — Все будет хорошо


    Watch this video on YouTube

    Уход за эвкалиптом в домашних условиях

    Комнатный эвкалипт очень требователен к условиям выращивания. Для него подходит прохладное и хорошо освещенное место. Такие условия крайне сложно создать в жилом помещении, именно поэтому растение так редко встречается в комнатной культуре. Чаще всего его выращивают в оранжерее.

    Освещенность

    Деревце нуждается в стабильном очень ярком освещении, при этом ему не страшны прямые лучи солнца. Даже если поставить его на подоконник восточной ориентации куст будет ощущать дискомфорт. Для эвкалипта отлично подходит южное окно, или хотя бы юго-восточное или юго-западное. В холодное время года растению нужно обеспечить дополнительную досветку, но вместе с тем куст каждый день должен освещаться прямыми лучами солнца на протяжении примерно 6 ч.

    Температура

    Обеспечить растению оптимальный температурный режим, в этом и заключается главная сложность. Такое деревце крайне негативно реагирует на высокую температуру воздуха в любом возрасте. Даже в летнее время ему нужно обеспечить прохладу — около 18 градусов. Чтобы обеспечить такой температурный режим, комнату придется часто проветривать.

    В зимние месяцы эвкалипт нужно переставить в более холодное место (7–15 градусов). Если же в комнате будет теплее 16 градусов, то растение может попросту погибнуть, тем более если вы будете неправильно за ним ухаживать.

    Проветривание

    Чтобы растение развивалось в пределах нормы, ему нужно обеспечить приток свежего воздуха. В помещении будет недостаточно даже регулярных проветриваний. Так, летом в комнате должно быть постоянно приоткрыто окно или растение можно перенести в сад либо на балкон. Теплый сквозняк не вредит эвкалипту, но от холодного — его нужно обязательно защищать.

    Помните, что в домашних условиях растение может сильно пострадать из-за любой ошибки. Если листва увянет, то новая на ее месте не вырастет. Она с легкостью осыпается даже из-за незначительных нарушений в уходе.

    Полив

    В летнее время растение нужно поливать обильно. Спустя некоторое время после процедуры обязательно вылейте воду из поддона. Почвосмесь увлажняют лишь после того, как немного просохнет ее верхний слой. С наступлением осеннего периода следует сократить поливы, при этом поверхность субстрата должна просыхать лишь немного сильнее.

    Деревце негативно реагирует на застой воды в почвосмеси. Однако еще большую опасность для него представляет пересушка земляного кома даже до середины горшка. Это способствует засыханию верхних ветвей и облетанию листвы.

    Увлажнять почвосмесь в горшке рекомендуется талой либо дождевой водой. Ее температура должна быть близка к комнатной.

    Влажность воздуха

    Комнатный эвкалипт нормально себя чувствует при любой влажности воздуха. Обратите внимание на то, что ему может навредить как протирание листвы, так и увлажнение ее из опрыскивателя. Для очищения листовых пластин от пыли растению устраивают душ.

    Удобрение

    Для подкормки такой культуры лучше всего подходят специальные удобрения для бонсай либо эвкалипта. Если их не удалось отыскать, то можно использовать универсальное удобрение для декоративно-лиственных культур с низким содержанием азота и фосфора. Подкармливает растение круглый год: в весенне-летний период — 2 раза в месяц, а в осенне-зимний — 1 раз в месяц. Рекомендуемую производителем дозировку надо сократить в 2 раза.

    Обрезка

    Так как растение медленнорастущее, то ему не требуется сдерживающих обрезок. Чтобы получить наиболее эффектную крону, растение не обрезают вовсе, оно должно развиваться самостоятельно. При необходимости можно придать кроне желаемую вами форму, для этого прибегают к систематическим обрезкам, прищипке, формировке и оголению ствола.

    Такое растение подходит для создания топиария, штамба либо бонсай. Обрезают куст в весеннее время, а прищипку проводят в летнее время по мере необходимости. Деревце не страдает от обрезки, оно выдерживает укорачивание побегов на ½ часть длины.

    Пересадка эвкалипта

    Пересадку проводят только в случае крайней необходимости, когда корневой системе становится тесно в горшке. При этом корешки должны показаться из отверстий на дне емкости. Пересадку проводят методом перевалки, сохраняя ком земли целым.

    Горшки причудливой формы, украшенные росписью или декупажем, идеальны только в качестве украшения комнаты. Деревцу же необходим устойчивый горшок из натурального материала. Отлично подойдет не очень большой контейнер. При пересадке новая емкость в поперечнике должна быть больше старой всего на 10–20 мм.

    При посадке молодого куста объем емкости должен превышать величину земляного кома всего на несколько сантиметров. Если куст растет очень быстро, то проводят обрезку корневой системы и уменьшение объема емкости. Это приводит к сдерживанию роста кроны.

    Для эвкалипта подойдет универсальная почвосмесь с разрыхляющими добавками и торфом. Чтобы субстрат был более рыхлым, его рекомендуется дополнительно смешать с мхом-сфагнумом, вермикулитом, перлитом или крупнозернистым песком. На дне горшка обязательно делают толстый слой дренажа.

    После пересадки нужно быть очень осторожным с деревцем. Пересаженный куст не рекомендуется поливать на протяжении 4–5 суток. Возобновление поливов должно быть медленным и осторожным. Субстрат лишь слегка увлажняют до тех пор, пока вы не заметите признаки полной адаптации куста после пересадки.

    Болезни и вредители

    Эвкалипт обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Однако с соседних кустов на деревце могут перебраться паутинные клещи либо щитовки. В этом случае как можно скорее проведите его обработку инсектицидным препаратом.

    При застое влаги в почве на корнях может быстро появиться гниль. Явный признак возникновения данной проблемы — листва стала блеклой и начала массово облетать. Если же до того, как опасть, листья становятся желтыми, то причина проблемы кроется в поливе растения жесткой либо холодной водой.

    Способы размножения

    Выращивание из семян

    Семенной материал эвкалипта длительное время сохраняет хорошую всхожесть. Поэтому его нередко размножают семенами. Недавно появившиеся всходы очень капризны. Наполните емкость универсальным субстратом, соединенным с песком (1:1). Семена высевают поверхностно. Сверху посевы накрывают пленкой или стеклом. Их ставят в прохладное место (примерно 18 градусов), при этом следят, чтобы влажность почвосмеси всегда была высокой (95–100 процентов).

    Сеянцы могут погибнуть как от пересушки, так и от перелива субстрата. Им требуется прохлада и систематическое проветривание. Когда их высота будет равна 20 мм, проводят пикировку. Сеянцы берут вместе с комом земли, стараясь не затронуть корни.

    Черенкование

    Размножить эвкалипт черенками тоже непросто. Почвосмесь должна быть всегда влажной, а также необходимо большое количество яркого света, но без прямых солнечных лучей. Когда отрезок даст корни, освещение должно стать более интенсивным, при этом полив проводят только после небольшого подсыхания поверхности почвосмеси.

    Виды комнатных эвкалиптов

    В продаже можно встретить 4 вида эвкалипта, каждый из которых обладает необычной листвой и эффектным внешним видом.

    Эвкалипт пепельный (Eucalyptus cinerea), или серебряный доллар

    Это необычное яркое деревце украшает матовая серебристая листва яйцевидной формы. По мере роста форма листьев практически не изменяется.

    Эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globulus)

    Куст имеет большое количество ветвей, которые покрыты насыщенно-зеленой листвой удлиненно-ланцетной формы. Кора у этого вида бледно-желтая.

    Эвкалипт Гунни (Eucalyptus gunnii)

    Вид имеет круглые светло-голубые листовые пластины, которые обладают слабо-выраженным ароматом. Листья становятся зелеными только у зрелого растения. Существует несколько сортов с листвой меньшей величины и с темно-зеленым либо с насыщенно-голубым окрасом.

    Эвкалипт парвифолия (Eucalyptus parvula)

    Кустистое раскидистое деревце отличается сильным ветвлением. Его веточки украшены ланцетными листовыми пластинами насыщенно-зеленого цвета.

    уход в домашних условиях, пересадка и размножение

    Такое растение, как лептоспермум метельчатый имеет прямое отношение к роду Leptospermum, а также к семейству миртовые. В природе его можно повстречать на юго-востоке Австралии и в Новой Зеландии. С латинского языка название самого рода дословно переводится, как «тонкосемянник». Поэтому данное растение большое количество цветоводов знают, как тонкосемянник метловидный (метельчатый). А еще данное растение именуют новозеландское чайное дерево либо манука.

    Лептоспермум метельчатый представляет собой вечнозеленый кустарник, из которого при регулярной обрезке может сформироваться компактное дерево. Отличается плотным ветвлением, маленькими листочками ланцетной формы и с заостренным загнутым кончиком, которыми плотно облеплены побеги. Цветение обильное. Махровые или  простые цветки лептоспермума в диаметре могут достигать 1 сантиметра, а окрашены они в розовый, белый либо красный цвет. В листве находится большое количество эфирных масел. Если ее повредить, то комнату наполнит сильный лимонный запах.

    В южных регионах с мягкими зимами (температура не ниже 5) это растение выращивается в садах и считается вполне неприхотливым. Однако если его растить в комнатных условиях, то следует придерживаться определенных правил, а иначе кустарник погибнет.

    Краткое описание выращивания

    1. Температура. Весной и летом содержат в прохладной атмосфере — температура в дневные часы может составлять 15 — 20°C с понижением в ночные часы. Период покоя должен проходить в достаточно прохладных условиях — при температуре около 7 — 10°C.
    2. Освещение. Возможно притенение в самые жаркие дни, в остальное время прямые лучи солнца могут попадать на растения.
    3. Полив и влажность. Обильные, но достаточно редкие поливы весной и летом, подсушивайте грунт между поливами на несколько сантиметров в глубину. Осенью и зимой поливы сводят к минимуму. Влажность воздуха повышать не нужно.
    4. Обрезка. Умеренная формирующая стрижка — кардинальной обрезки лептоспермум не выносит. При санитарной обрезке удаляют только старые стебли.
    5. Грунт. Очень рыхлый, позволяющий корням дышать и питающий растения. Лептоспермум любит кисловатый грунт.
    6. Подкормка. Жидкими минеральными удобрениями каждые 2 недели, только в период роста. Во время периода покоя цветок не подкармливают.
    7. Размножение. Достаточно легко размножается укоренением стеблевых черенков и посевом семян.

    Лептоспермум/Манука. Leptospermum. Особенности содержания в комнатных условиях.


    Watch this video on YouTube

    Уход за лептоспермумом в домашних условиях

    Освещенность

    Это светолюбивое растение, которому для нормально развития и роста необходим уровень освещенности  примерно 6000–7800 лк. В теплое время года его можно вынести на улицу, где он будет себя нормально чувствовать даже под прямыми лучами солнца. Однако нельзя допускать перегрева почвы в горшке. Если света и досветки не будет достаточно растению, то у него могут облететь все листочки либо их часть.

    Землесмесь

    Подходящая земля должна быть слабокислой либо кислой. При приготовлении ее своими руками в домашних условиях необходимо соединить дерновую землю, перегной, торф и песок, взятые в пропорции 2(3):1:1:1. Также можно использовать и покупную земляную смесь, предназначенную для вереска, азалий и рододендронов.

    Удобрение

    Подкармливать растение надо во время интенсивного роста 2 раза в месяц. Для этого следует использовать слабенький раствор удобрения для азалий, если же использовать дозу, рекомендованную на упаковке, то корневая система вероятнее всего сгорит.

    Как поливать

    Это весьма требовательное к поливу растение. Ни в коем случае не стоит допускать как пересушки субстрата, так и застоя в нем воды. Так, если полностью пересохнет земляной ком, то лептоспермум погибнет в течение всего нескольких часов. Если же в субстрате будет застаиваться жидкость, то могут довольно быстро начать гнить корни. Наилучшая влажность ― это когда внутри горшка земля достаточно влажная, а верхний ее слой немного подсох.

    Для полива используют мягкую воду. Так, в жесткую воду рекомендуется всыпать немного лимонной кислоты (точно так же, как для азалий).

    Влажность

    Нуждается в повышенной влажности и в теплое и в холодное время года. Поэтому рекомендовано систематическое опрыскивание.

    Температурный режим

    Особых требований к температуре в летний период у растения нет. Зимой же его необходимо переставить в довольно прохладное (от 4–10 градусов) и светлое место.

    Обрезка

    Обрезка не наносит вреда растению. При помощи регулярно проводимой обрезки можно сформировать крону любой формы. Но важно помнить при этом, что бутоны образуются на молоденьких приростах (текущего года), и если сделать глубокую обрезку, то цветение может не наступить. Данную процедуру опытные цветоводы рекомендуют проводить либо до начала интенсивного роста, либо по окончанию цветения.

    Пересадка лептоспермума

    Пересадку следует проводить довольно аккуратно. Рекомендована перевалка. Корневую систему лептоспермума тревожить крайне не желательно. Даже если оно выращивается в культуре бонсай, обрезку корешков следует проводить, как можно реже и обрезать их лишь слегка. От рыхления грунта специалисты так же советуют воздержаться. Все потому что корешки располагаются близко к его поверхности, и могут быть повреждены.

    Цветение

    Если за растением ухаживать правильно и поместить его в благоприятные условия, то его цветение продлится от 2 до 3 месяцев. При этом оно наблюдается в весеннее-летний период. Если цветение раннее, то оно, как правило, к началу летнего периода уже заканчивается. В этом случае вполне возможно, что деревце зацветет повторно зимой, но цветение при этом будет слабое.

    Это растение является самоопыляемым и когда оно отцветает, то появляются довольно твердые семенные коробочки, вызревающие в течение всего года.

    Размножение лептоспермума

    Размножить его можно в июле, срезав зеленые черенки. Если использовать специальные вещества, стимулирующие рост корней, то укоренение значительно ускорится (от 2 до 3 недель).

    В течение всего года можно проводить высев семян. Емкость необходимо накрыть стеклом. Ростки появляются сравнительно быстро. После того как образуются семидольные листья, сеянцы на 14–20 дней приостанавливаются в росте. В это время большинство из них, как правило, погибает. Деревце, выращенное таким способом, начнет цвести лишь спустя 5–6 лет после посева.

    Заболевания и вредители

    Чаще всего селится паутинный клещ. В профилактических целях рекомендовано время от времени обрабатывать растение фитовермом либо иным средством похожего действия.

    Виды лептоспермума с фото

    Большой популярностью пользуется лептоспермум метельчатый (Leptospermum scoparium), но при желании можно купить и лептоспермум круглолистный (Leptospermum rotundifolium), лептоспермум снабженнолистный (Leptospermum minutifolium) или лептоспермум крупноцветковый (Leptospermum grandiflorum).

    Советы по покупке взрослого лептоспермума

    Находясь в цветочном магазине, первым делом вам нужно будет осмотреть внимательно листья. Так, очень часто бывает, что цветок продается с уже полностью засохшей листвой. Живой здоровый листочек имеет глянец, а тот, который засох ― матовый. А еще следует обратить внимание на ветви этого кустарника. Здоровые молоденькие ветки обладают отливом красного цвета. В том случае, если ветви уже высохшие, они будут иметь серый оттенок. Ни в коем случае не приобретайте засохший лептоспермум. Дело в том, что вернуть его к жизни не удастся, как бы вы не старались.

    Очень важно! Лептоспермум метельчатый (манука, новозеландское чайное дерево) и малалеука (австралийское чайное дерево) внешне очень похожи, но это совершенно разные растения, несмотря на то, что относятся они к одному семейству миртовые.

    уход в домашних условиях, пересадка и размножение

    Вечнозеленый кустарник табернемонтана является многолетним растением и представителем семейства Кутровые. Это высокорослое растение может иметь высоту до нескольких метров. В природных условиях его можно повстречать в регионах с влажным и жарким климатом. Его родиной является Южная Азия.

    Высота быстрорастущей домашней табернемонтаны, как правило не превышает 100 сантиметров. Куст состоит из множества сильноветвящихся стеблей. Они украшены большими ярко-зелеными листовыми пластинами кожистыми на ощупь, которые растут супротивно.

    При выращивании в благоприятных условиях цветение куста наблюдается в течении всего года. В состав соцветия входит около двух десятков небольших цветков, их кремовые или снежнобелые лепестки могут быть гофрированными либо гладкими. Цветки у большинства сортов имеют легкий приятный запах.

    Краткое описание выращивания

    1. Температурный режим. В весенне-летний период — от 22 до 25 градусов. А в холодное время года — в районе 15 градусов.
    2. Влажность воздуха. Должна быть высокой. Если в комнате теплее 20 градусов, тогда растению необходимы регулярные увлажнения из пульверизатора не меньше 2 или 3 раз в 7 дней.
    3. Освещенность. Необходимо большое количество рассеянного яркого солнечного света. Утром допустимо умеренное количество прямых солнечных лучей, однако в послеполуденные часы куст от них нужно затенять.
    4. Полив. В летнее время почвосмесь в горшке увлажняют обильно 1 или 2 раза в 7 дней. В зимние месяцы полив умеренный — 1 раз в 7 дней.
    5. Субстрат. Подходит готовая почвосмесь с повышенной кислотностью. Можно приготовить субстрат из песка, торфа, дерновой, листовой и хвойной почвы (берут в равных частях).
    6. Удобрение. В период интенсивного роста подкармливают кустарник дважды или трижды в месяц жидким удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия.
    7. Пересадка. Проводят только когда необходимо: если корням становится тесно в горшке либо субстрат полностью теряет свои питательные свойства.
    8. Размножение. Семенное и полуодревесневшими черенками.
    9. Особенности ухода. Комнатная табернемонтана негативно реагирует на резкие смены температур и сквозняк. Здоровые кусты обрезать не нужно, однако чтобы они были более густыми, им систематически проводят прищипку верхних частей побегов.

    Уход за табернемонтаной в домашних условиях

    Температура

    На протяжении вегетационного периода такой кустарник хорошо себя чувствует в тепле — около 22 градусов. В зимние месяцы его рекомендуется переставить в более прохладное место (примерно 15 градусов).

    Влажность воздуха

    Такое растение нуждается в высокой  влажности воздуха, тем более если в комнате температура воздуха выше 20 градусов. Оно хорошо реагирует на систематические увлажнения листьев из пульверизатора хорошо отстоявшейся теплой водой. Опрыскивание рекомендуется проводить 1 раз в двое или трое суток, при этом следите за тем, чтобы влага не попала на бутоны и цветки.

    Освещенность

    Для пышного цветения и интенсивного роста растению необходимо большое количество света. Однако прямые солнечные лучи могут попадать на листву лишь вечером или утром. Оптимальное место для выращивания кустарника — окно западной или восточной ориентации. Если табернемонтана стоит на южном подоконнике, то ее нужно будет защищать от палящего полуденного солнца.

    Полив

    Летом и весной поливы должны быть обильными, причем их проводят с частотой 1 или 2 раза в 7 дней. Помните, что увлажнять субстрат можно лишь тогда, когда он просохнет приблизительно на ½ часть высоты горшка. Поливать растение нужно хорошо отстоявшейся чистой водой, температура которой близка к комнатной. В зимнее время поливы должны быть более редкими, что поможет не допустить застоя влаги в почвосмеси.

    Выбор горшка

    Горшок должен быть широким и высоким, при этом на его дне обязательно должны находиться отверстия для дренажа. Емкость следует использовать такую, чтобы из нее можно было с легкостью достать почвосмесь вместе с корневой системой, если возникнет такая необходимость. Горшки шарообразной формы либо с выемками и углублениями на стенках для посадки такого кустарника не подходят.

    Субстрат

    Почвосмесь должна быть немного подкислена и хорошо дренирована. При желании готовую землесмесь с подходящими характеристиками можно приобрести в специализированном магазине. Чтобы приготовить ее собственноручно в домашних условиях, нужно соединить в равных долях хвойную, дерновую и листовую почву, а еще крупнозернистый песок и торф.

    Удобрение

    Для того чтобы кустарник был красивым и здоровым, ему нужно обеспечить систематические подкормки, для которых подходят калийно-фосфорные удобрения в жидком виде (в составе не должно быть извести). Подкармливают куст на протяжении вегетационного периода 2 или 3 раза в месяц.

    Пересадка табернемонтаны

    Система корней у растения отличается повышенной хрупкостью, в связи с чем пересадку оно переносит довольно плохо. Данную процедуру проводят только в случае крайней необходимости и не больше чем 1 раз в 2–3 года. Причиной для пересадки может стать чрезмерно тесная для корневой системы емкость либо очень старая почвосмесь, утратившая свой питательную способность.

    Пересаживают кустарник очень аккуратно способом перевалки, при этом следите за тем, чтобы ком земли остался целым.

    Обрезка

    Комнатная табернемонтана способна самостоятельно образовать эффектную крону, поэтому обрезать ее не нужно. Обрезке подлежат только те кусты, за которыми неправильно ухаживали и их стебли стали скрученными или вытянутыми. Также обрезают кривобокие и неаккуратные кустики.

    Цветение

    Если за домашней табернемонтаной правильно ухаживать, то ее эффектное цветение может длиться круглогодично без перерывов. Формирование соцветий происходит на верхних частях молодых стеблей. В их состав входит от 3 до 20 цветков кремового или снежнобелого цвета. Лепестки могут быть гладкими или гофрированными (напрямую зависит от сорта). Большая часть сортов имеет душистые красивые цветки, аромат которых схож с жасмином.

    Что делать, чтобы табернемонтана цвела зимой

    Для того чтобы и зимой кустарник цвел пышно и эффектно, за ним нужно ухаживать одинаково на протяжении всего года. Полив должен быть обильным, но при этом не слишком частым, оптимальная температура воздуха в комнате — около 22 градусов. Растение подкармливают дважды в месяц круглый год. В холодное время года табернемонтане рекомендуется обеспечить досветку с помощью ламп дневного света.

    Период покоя

    Для периода покоя такого растения в комнатных условиях лучше всего подходит зима. В это время ему довольно сложно создать благоприятные условия для нормального цветения и интенсивного роста. В течение периода покоя культуру держат в прохладном месте (в районе 15 градусов), в субстрат не вносят удобрения, а также проводят сокращение частоты полива.

    Размножение табернемонтаны

    Выращивание из семян

    Высевают семенной материал табернемонтаны в увлажненную почвосмесь. Посевы сверху обязательно укройте пленкой либо стеклом. Оптимальная температура для прорастания семян примерно 18 градусов. При оптимальных условиях сеянцы покажутся примерно через 30 дней.

    Всходы отличаются медленным развитием, при этом они нередко погибают из-за неблагоприятных условий для роста. Выращенный из семени кустик сможет первый раз порадовать своими цветками лишь через пару лет после посева.

    Черенкование

    Для заготовки черенков подходят только полуодревесневшие стебли. Длина отрезков должна быть равна примерно 10 сантиметрам, при этом на каждом из них должно быть 2 или 3 пары раскрывшихся листовых пластин. Укоренить черенок табернемонтаны можно в смеси песка и торфа или в воде. После обрезки черенков проведите обработку мест срезов средством, стимулирующим образование корней.

    Формирование новых корешков занимает довольно много времени. Для того чтобы черенок хорошо укоренился, может понадобиться до 8–9 недель. Если отрезок начал активно расти, то можно провести его пересадку в отдельную емкость. А при создании оптимальных условий куст сможет порадовать своим цветением спустя всего 1 год.

    Возможные проблемы

    Табернемонтана, растущая в домашних условиях, отличается непривередливым характером. Она довольно хорошо растет в комнатных условиях, но если за ней неправильно ухаживать, то это непременно отразится на ее внешнем виде. С растением у цветовода могут возникнуть такие проблемы, как:

    1. Хлороз, при этом отмечается пожелтение листвы. Развивается из-за некачественной почвосмеси либо в результате полива очень холодной водой высокой жесткости. Проведите пересадку куста в подходящую землесмесь и отрегулируйте полив.
    2. Листва становится желтой и засыхает. При развитии корневой гнили либо в чрезмерно кислом субстрате. Осмотрите систему корней и вырежьте все поврежденные части. Высадите кустарник в подходящую почвосмесь.
    3. Вытягивание стеблей. Скудное освещение.
    4. Облетание нераскрывшихся бутонов. В комнате чрезмерно высокая температура и низкая влажность. Обеспечьте ее систематическое проветривание, при этом оберегайте кустарник от сквозняка. Также не забывайте его регулярно увлажнять из опрыскивателя.
    5. Облетание листвы. Такой процесс является естественным, так происходит омоложение листвы.
    6. Расслаивание листовых пластин. Растение ощущает острую нехватку питательных веществ либо недостаток влаги в почве.
    7. Образование белых капель на изнаночной поверхности листвы. Из-за резкой смены температур либо из-за застоя влаги в субстрате. Еще это может быть признаком присутствия вредителя. Проведите осмотр растения и его обработку инсектицидным препаратом. Обеспечьте ему оптимальные условия для роста.
    8. Медленный рост куста, пожелтение листвы, отказ от цветения. Корневой системе очень тесно в старой емкости, поэтому требуется срочная пересадка в более просторный горшок.
    9. Засыхание и потемнение кромки листовых пластин. Слишком сухой воздух в комнате и неправильный режим полива.
    10. На поверхности лепестков пятнышки темного цвета. В результате переувлажнения субстрата.
    11. На листве появляются отверстия. Растение поливают нерегулярно. Следите за тем, чтобы земляной ком в горшке полностью не пересыхал, так как это негативно отражается на внешнем виде растения.
    12. Вредители. Чаще всего на кусте селятся тли, паутинные клещи, щитовки и мучнистые червецы. Чтобы от них избавиться, используют подходящий инсектицид.

    Виды табернемонтаны с фото

    Табернемонтана дивариката (Tabernaemontana divaricata)

    Эта разновидность табернемонтаны пользуется у цветоводов наибольшей популярностью. Ее стебли отличаются густым ветвлением, а украшают их большие листовые пластины кожистые на ощупь темного зеленого окраса. Во время цветения образуются очень густые соцветия, в состав которых может входить до 20 цветков белоснежного оттенка с легким приятным ароматом похожим на жасмин. Лепестки у них гофрированные.

    Табернемонтана элегантная, или элеганс (Tabernaemontana elegans)

    Сорт отличается своей неприхотливостью. Узенькие листовые пластины вытянутой формы обладают ярко-зеленым оттенком. Соцветия имеют форму зонтика, в их состав входит от 3 до 10 немахровых больших цветков, окрашены они в кремовый или белый оттенок. В сравнении с иными сортами и видами, это растение имеет цветки с неярко выраженным ароматом.

    Табернемонтана увенчанная (Tabernaemontana coronaria)

    Кустик компактный, но выделяется сильным ветвлением. Темные зеленые овальные листовые пластины обладают рельефной поверхностью. В период цветения в верхних частях стеблей формируются соцветия в виде зонтиков. В их состав входит не более 15 небольших цветков с негофрированными лепестками снежнобелого окраса. Цветки очень душистые.

    Табернемонтана Хольста (Tabernaemontana holstii)

    Такая разновидность встречается очень редко. Насыщенно-зеленые листовые пластины имеют удлиненно-овальную форму. Чисто белые довольно большие цветки имеют лепестки причудливой формы: они изогнутые и сравнительно длинные, внешне схожи с лопастями пропеллера.

    Табернемонтана сананго (Tabernaemontana sananho)

    Данная разновидность отличается эффектным внешним видом. Куст украшают большие ярко-зеленые листовые пластины, которые отличаются высокой плотностью. Снежно белые цветки имеют эффектную и необычную форму: узкие и длинные лепестки закручены по всей длине.

    Комнатные деревца в интерьере дома

    Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. За несколько дней до празднования Крещения принято проводить полную уборку в доме, а также разбирать новогоднюю елку. После этого в гостиной, где стояло нарядное новогоднее дерево, освобождается место, которое так и хочется заполнить свежей зеленью! Ну что ж, сейчас самый подходящий момент, чтобы приобрести «комнатное дерево» —  одно или может сразу несколько!

    Жить в окружении зелени всегда приятнее, особенно, если за окнами лютует зима. Иногда это единственный способ жить в гармонии с природой. Ученые доказали, что люди, рядом с которыми растет много комнатных растений, чувствуют себя защищенными и расслабленными, реже болеют и быстрее выздоравливают, а также у них повышается работоспособность. Стремление жить среди зелени заложено в наших генах – инстинктивно мы осознаем себя частью природы. Не удивительно, что комнатные растения формата XXL пользуются огромной популярностью и повсеместным спросом.  

    Комнатные деревья и их история

    Древовидные комнатные растения бывают разных размеров и форм: от низкорослых и тонкоствольных до высоких и толстоствольных, со своеобразными габитусами или со стройными и прямыми стволами.  Вообще, любые крупные растения в доме являются декоративными небольшими деревьями, очищающими воздух. Благодаря суккулентным свойствам их стволы накапливают достаточно влаги, и в наших квартирах они, как у себя на родине, могут обходиться некоторое время без воды. Это свойство довольно выгодно для нас, любителей цветов: ведь благодаря этому такие растения не требуют особого ухода.

    На что нужно обратить внимание при покупке комнатных гигантов? 

    При покупке комнатных деревьев очень важно обратить внимание на то, насколько хорошо они укоренены в горшках или кадках. Чтобы быть уверенным, что Вы держите в руках здоровое, многообещающие растение, проверьте его корни, которые должны расти по направлению к дну горшка.

    Кроме того, убедитесь, что размер горшка соответствует количеству побегов на стволе или количеству стволов в горшке, форме ствола, высоте/длине и возрасту растения. Большинство растений с одревесневшими стволами бывают самых различных форм: в виде единичных стволов, верхушечных черенков, кустов (когда в одном горшке находится несколько экземпляров одного растения), разветвленные (два и больше боковых побега на главном стволе).

    Обратите внимание на листья: их кончики не должны быть сухими (коричневыми). Внимательно осмотрите растение на наличие у них признаков болезней и вредителей.

    Головка, то есть, место среза ствола, должна быть замазана садовым варом или другим подобным специальным средством. Тогда влага и воздух не попадут внутрь и не спровоцируют гниение. Большинство комнатных гигантов чувствительно реагируют на холод, поэтому температура содержания не должна опускаться ниже +12 — +15°С.

    Как комнатные деревья попадают в Европу

    Большую часть «зеленых комнатных гигантов» выращивают в Центральной Америке, в таких странах, как Гватемала и Коста Рика, некоторые – в Китае. Растения доставляются морем в Голландию. Здесь, в голландских питомниках, их культивируют до тех пор, пока они не достигнут товарного вида. Зачастую у некоторых поставленных растений отсутствуют корни, однако спустя несколько месяцев растения образуют корни, а их наземные части начинают активно расти – в зависимости от вида и сорта – у них появляются листья самой разнообразной окраски, различных форм и размеров.

    Выбор древовидных комнатных растений огромен. Большой популярностью у цветоводов пользуются драцены (Dracaena) и бокарнеи (Beaucarnea), которые принадлежат к семейству Спаржевых (Asparagaceae), а также пахиры (Pachira), принадлежащие к семейству Мальвовых, и полисциасы (Polyscias), которые относятся к семейству Аралиевых. Давайте познакомимся с этими комнатными деревцами поближе:

    Драцена

    Все чаще в домах, офисах и торговых центрах встречается популярная драцена, а также ее разные виды. Это растение, которое является чем-то средним между деревом и кустарником, имеет множество видов и сортов, отличающихся друг от друга формой и окраской листьев. Размер и внешний вид драцены не имеет ничего общего с названием. Отдельные виды растения легко отличить по ширине их листьев.  Так, пальмоподобная драцена маргината (D. marginata) отличается длинными и узкими листьями шириной около 1 см, которые имеют красное обрамление по краям, драцена деремская (D. deremensis) привлекает длинными листьями шириной 2-3 см, их расцветка может быть сплошной зеленой или пестрой с белыми или желтыми продольными полосками. Довольно внушительный вид имеет драцена душистая (D. fragrans) с дуговидно-изогнутыми, глянцевыми листьями шириной до 10 см. Кроме того, в виде комнатного декоративного кустика растет драцена отогнутая (D. Reflexa), которая ценится за ее богатые цвета, вечнозеленые листья и толстые стебли. Растение характеризуется недлинными толстыми заостренными листьями. В зависимости от вида листья драцены отогнутой имеют от темно-зеленой до светло-зеленой окраски с бежевыми или бледно-желтыми полосами. Некоторые виды, например, как драцена суркулоза (D. surculosa) и драцена Сандера (D. sanderiana), менее популярны, хотя тоже неприхотливы и весьма декоративны.


    Dracaena marginata

    Бокарнея

    Бокарнея отогнутая (Beaucarnea recurvata) в продаже обычно представлена двумя формами. Взрослое растение, которое всегда обладает красивым, довольно гладким стволом, продается под названием «бокарнея». Молодую бокарнею голландские цветоводы называют «нолиной», характеризующейся коротким, шаровидным стволом, из которого растут узкие листья.

    Полисциас

    Цветоводам известны различные виды этого декоративного растения, листья которых сильно отличаются по форме и размерам. Так, у полисциаса кустарникового (P. Fruticosa) листья перисто-рассеченные, и сегменты листа могут быть разной формы, что делает крону растения ажурной. При этом цельными округлыми листьями может похвастаться полисицас шлемовидный (P. Scutellaria) или полисицас Бульфура (P. balfouriana).

    В продаже чаще всего встречается лишь один вид этого растения: пахира водная (Pachira aquativa). Это одиноко стоящее растение с гладкими, перистыми листьями в основном продается в виде штамбового деревца с перевитым стволом.

    К наиболее популярным комнатным деревьям, без сомнения, относятся фикусы. Будь то ажурный фикус Бенджамина (Ficus benjamina) или импозантный фикус лировидный (Ficus lyrata) – благодаря насыщенно-зеленой, блестящей листве фикусы с легкостью впишутся в интерьер любого стиля. У фикуса Бенджамина окраска листьев может быть самой разнообразной: однотонной, окаймленной, пестрой, что в зимнее время года оживляет интерьер, внося яркость и придавая ему сочности.


    Фикус Бенджамина

    Тому, кто ищет нечто необычное, обязательно понравится один из самых древних обитателей нашей планеты – древовидный папоротник или дискония (Dicksonia). Растение, напоминающее дерево с ажурными листьями, родом из тропических лесов Новой Зеландии может стать прекрасной частью Вашего зеленого уголка.

    В тропики и обратно

    Когда до весны еще далеко, да и путешествие в теплые страны не стоит на повестке дня, съедает тоска по морю и экзотическим пляжам. В этом случае Вам поможет лишь одно: создайте тропики у себя дома!  Пальмы составляют особенно привлекательную «подгруппу» древовидных комнатных растений. Многие виды достигают внушительных размеров, вырастая до двух метров в высоту и даже выше. Одной из таких разновидностей тропической пальмы является хамедорея изящная (Chamaedorea elegans). Ее ажурные перистые листья на длинном стебле создают очень утонченный силуэт, поэтому растение используется не только в квартирах и домах, но и для украшения интерьеров торговых центров, гостиниц и ресторанов. Кроме того, хамедорея не требует к себе особого ухода. Она предпочитает полутенистое или тенистое место и не любит прямых солнечных лучей! А регулярное опрыскивание растения предотвращает сухость кончиков листьев.

    Ховея Форстера (Howea forsteriana) подкупает элегантными перистыми листьями темно-зеленого цвета, образующими раскидистую прозрачную крону. Она может обходиться с небольшим количеством света, ей не страшен сухой воздух, что является исключением для пальм, поэтому она идеально украсит собой затемненный уголок комнаты. Растение не любит сквозняки и прямые солнечные лучи!

    Пальму кариоту мягкую или нежную (Caryota mitis) легко определить по характерным раздвоенным листьям с «рваными» краями, которые придают растению оригинальный вид. Несмотря на то, что растению требуется много света, активные прямые солнечные лучи способны ему навредить. Полив должен быть обильным, но следует избегать застоя влаги в горшке.

    Солнца всегда так мало

    Комнатные финиковые пальмы (финик канарский Phoenix canariensis, финик пальчатый P. dactylifera) в отличие от других видов пальм нуждаются не просто в светлом, а в достаточно солнечном месте. Для их полива используют теплую, мягкую воду без хлора с температурой около +20°C. При этом финик Робелена (P. Roebelenii) предпочитает тень.

    Арековая пальма (Areca catechu) демонстрирует свои широкие темно-зеленые, v-образные листья. Растение предпочитает полутень и высокую влажность воздуха. В сухом воздухе отапливаемой квартиры сохнут кончики листьев, поэтому ареку следует регулярно опрыскивать тепловатой, мягкой водой или же повышать влажность в помещении при помощи увлажнителя воздуха. Цветоводы любят ареку за неприхотливость и быстрый рост. В отличие от финиковой пальмы всего через несколько лет она будет иметь пышный пучок длинных листьев.


    Арековая пальма

    Новый взгляд

    Величественные растения, похожие на деревца, вмиг придают интерьеру новый облик и задают новую структуру. Выстроив их в ряд, можно создать полноценную живую ширму или зеленую перегородку. Если выставить одно или два растения формата XXL в зоне отдыха, мы подчеркнем начало важной, отдельной от остальной территории интимного пространства.  Комнатное деревце можно поставить «соло», тогда оно внесет изюминку в интерьер. При выборе солитера следует помнить, что он должен быть необычной формы. К таким растениям относятся, например, алоказия крупнокорневая (Alocasia macrorrhizos) с необычной фигурной формой листьев, бамбук, выращенный в форме штамбового деревца или циатея сердцевидная (Cyathea medullaris), ценящаяся в культуре за темную окраску ствола.


    Юкка слоновая

    При групповом размещении растений следует учитывать их высоту: высокорослые размещаются на заднем плане, более низкие – на переднем. Такую композицию хорошо было бы разбавить несколькими экземплярами цветущих растений.

    Как продлить чудесную атмосферу Рождества в доме

    Новогодние елки считаются настоящими дивами среди растений. Их украшают мерцающими гирляндами, красочными елочными игрушками и блестящим дождиком. Тот, кто хочет быть оригинальным, при помощи специального спрея покрывает еловые ветки «инеем». Считаете такой новогодний наряд слишком расфуфыренным?

    Вся эта новогодняя мишура колоссальным образом изменяет интерьер гостиной, поэтому после Рождественских и Новогодних праздников, когда снимаются и убираются все украшения, вместе с ними как бы растворяется вся волшебная и праздничная атмосфера. Можно сделать этот переход немного легче, немного приукрасив свои новые комнатные растения-гиганты. Как это делается?

    Не спешите прятать елочную гирлянду

    Древовидное комнатное растение, например, как юкка, эффектно выглядит с праздничной подсветкой. Более того, новогодняя гирлянда придает растению совершенно иной вид.

    Создайте из своего растения мини-деревню

    Помните о рождественском вертепе? Коттеджный городок – это именно то, что Вам нужно, чтобы превратить свое комнатное растение в солидное дерево. Миниатюрные домики придадут Вашему растению вид небольшого поселения. Затем нужно немножко подождать, чтобы здесь поселились игрушечные гномики.

    Необычная упаковка для горшков

    Ваша новогодняя елка стояла в большом ведре, наполненном песком из детской площадки. Чтобы придать новогоднему дереву более симпатичный вид и скрыть неприглядное ведро, Вы использовали подарочную бумагу. Так почему бы не вооружиться этой прекрасной идеей и сделать нечто подобное с комнатными растениями? Необычная упаковка для горшка придаст скучному растению современный вид. Для этого можно использовать подарочную бумагу, или же загляните в свой шкаф, возможно, там найдете пару красивых платков. А можно просто разрисовать цветочный горшок в том стиле, который Вам больше нравится и больше всего соответствует дизайну интерьера Вашего дома.

    Перевод: Леся В.
    специально для интернет-портала
    садового центра «Ваш сад»

    Дата публикации:  10 января 2017г.

    Домашние древовидные растения

    Условия современного мегаполиса не позволяют часто выбираться на природу. Окружив себя домашними деревьями, можно создать оазис комнатного типа. Они станут превосходным украшением жилища и создадут в нем комфортные условия.

    Самые популярные живые деревья, растущие дома или в квартире в горшке

    Домашние живые деревья, в отличие от других комнатных цветов, имеют центральный ствол и ветки. Некоторые из них цветут дома, в остальных вариантах — деревце имеет пышную крону. Благодаря обрезке их можно формировать. Наиболее популярно создавать из них Бонсай. Комнатные любимцы выполняют декоративную функцию и помимо этого освежают воздух.

    Их используют для озеленения квартир, офисов и коммерческих помещений. Крупные, красиво цветущие, и лиственные деревца могут быть самой разной формы. Отличаются они также по форме и окрасу листьев. Особенности самых популярных видов, которые растут в цветочных горшках, позволят превратить комнату в цветущий сад.

    Кофейное дерево

    Уникальное в своем роде растение с красивой листвой. В домашних условиях оно цветет и радует круглый год своей зеленью. На месте соцветий позже образуются ягоды. Листья на вид плотные, блестящие и рельефные.

    Кофейное дерево

    При правильном уходе его высота может достигнуть 1 метра. Крону формируют с помощью прищипывания. Хорошо переносит засуху, листья рекомендуется протирать влажной салфеткой.

    Зимой необходимо обеспечить дополнительное освещение.

    Монстера

    Монстера — часто встречающийся в квартирах комнатный цветок. Взрослое деревцо достаточно высокое и раскидистое. Листья крупные, с симметричными прорезями. Окрас листьев ярко-зеленый, блестящий. Лист монстеры темно-зеленого цвета и блестит. В нижней части со временем образуются воздушные корни. Удалять их не нужно, они обеспечивают растению опору и дополнительное питание. Цветет редко, белыми соцветиями.

    Монстера подходит для больших помещений. Высота может достигать 3-5 метров.

    Бонсай

    Распространение комнатного дерева в плоском горшке, получило свое существование в Китае, позже на Западе и Японии. Создание Бонсай стало целой наукой. Миниатюрная копия дерева с мощной кроной имеет свои особенности.

    • бонсаем принято считать комнатное растение с крепким стволом и хорошо развитой корневой системой;
    • ветви должны иметь четкое очертание, они могут иметь изогнутую форму;
    • ствол не должен прятаться в листве ее соотношение сводится к минимуму;
    • горшок используют плоский, чаще глиняный, неброской окраски.

    Флористы подразделят бонсай по размеру и форме. По уходу требуются некоторые знания особенностей этой разновидности.

    Чтобы ветви бонсая не тянулись к солнцу в одну сторону, горшок рекомендуется разворачивать.

    Лимонное

    Экзотическое комнатное растение не только красивое, но и полезное. При правильном уходе плодоносит круглый год. Существует множество сортов, между собой они отличаются по высоте дерева, форме листа и плодам.

    Урожайность сохраняется до 20 лет. Листья ярко-зеленые, плотные. Их используют для заваривания чая. Благодаря уникальным особенностям, лимон способствует очищению воздуха.

    Боится сквозняков, если ему на одном месте комфортно, переставлять его лишний раз ненужно.

    Лимонное дерево

    Китайская роза

    Красиво цветущая роза может вырасти до гигантских размеров. Ствол древообразный, чем старше цветок, тем сильнее разрастается крона. Форму можно корректировать с помощью обрезки. Цветет крупными соцветиями алой расцветки. По научному называют гибискус.

    Подходит для комнатного и оранжерейного выращивания. Размножается семенами, делением куста, отводками и черенками. В уходе не прихотливое, украсит своим присутствием любое помещение.

    Фикус

    Вечнозеленое деревцо можно встретить в теплых Азиатских странах. У нас его выращивают в домашних условиях. Листья плотные, овальной формы. Окрас листьев зеленый или двуцветный.

    Цветет редко неприглядными по виду соцветиями. Флористы используют фикусы разных видов для создания бонсаев. Высота взрослого цветка может составить 3-5 метров. Размножают путем черенкования. 2-3 раза в месяц рекомендуется вносить удобрения. При неправильном уходе могут полностью опасть листья.

    Фикусы не терпят сухого воздуха и засухи, им необходим регулярный полив и ежедневное опрыскивание листочков.

    Лавр

    В давние времена лавр считался священным. Сегодня европейцы вечно зеленое растение используют при оформлении ландшафтных дизайнов. Благородное деревце с ароматными листьями, чаще выращивают на кухнях с целью использования в качестве приправы.

    • листья темно-зеленые плотные;
    • куст растет медленно, не боится обрезки;
    • лавр любит светлые и просторные комнаты;
    • после цветения на месте соцветий образуются семена.

    Неприхотливый комнатный цветок не доставит много хлопот, он станет достойным украшением интерьера. На летний период горшки с лавром можно выносить на балкон или лоджию.

    Лавр

    Мандариновое

    Солнечное и нарядное мандариновое дерево, станет ярким элементом ландшафтного оформления помещений. Растение выделяет особые вещества, которые обогащают воздух.

    Мандарин отпугивает насекомых и дарит неплохие урожаи ароматных плодов. На окнах чаще можно встретить карликовые сорта мандарина. Листья плотные, зеленые. Ствол древообразный. Цветет мелкими цветочками, на месте которых образуются зеленые мандаринки. В спелом состоянии плоды становятся оранжевые.

    Разновидность подвержена болезнями и вредителями. За состоянием цветка нужно регулярно следить. Опрыскивать ядами нельзя, лучше использовать водный раствор с хозяйственным мылом.

    Мандариновое дерево

    Бутылочное

    Дерево, по форме ствола напоминающее бутылку, в природе можно встретить в Мексике и США. Научное название — нолина, бокарнея. Листья пальмообразные, тонкие с заостренными краями. Выращивают в небольших горшках.

    Растение любит солнце, не боится засухи, но все же требует регулярного опрыскивания. Растет медленно, чтобы получить крупный ствол, потребуется 6-8 лет. Если обильно поливать, ствол стремительно вытянется вверх, поэтому нужно организовывать условия засухи.

    Бутылочное дерево

    Змеиное

    Настоящее чудо, редко кому удается правильно вырастить его, чтобы наслаждается цветением. Период цветения наступает через 5-6 лет. До этого момента растение напоминает змею. Позже устремляется вверх, образует дерево. Бутоны выглядят завораживающе красиво, но при этом издают тошнотворный запах. Тем, кто решится его разместить в жилом помещении, необходимо учесть этот факт.

    Выращивая в домашних условиях компактные деревья, не стоит забывать — это кропотливый труд. Чтобы получить оригинальный бонсай потребуется несколько лет. Купить можно готовое деревце или разжиться черенками у знакомых. Сложностей по уходу особых нет, нужно лишь учитывать их особенности.

    Сложно даже представить, насколько безрадостной и тоскливой стала бы наша жизнь, если из интерьера домов исключить привычные комнатные растения. Несмотря на то что живая растительность в наше время заметно вытесняется аналогами из искусственных материалов, специалисты по-прежнему считают это направление дизайна весьма перспективным. Особое внимание уделяется комнатным деревьям – крупным кадочным растениям выше одного метра.

    Объемные растения, подобно скульптурам, придают скучному интерьеру неповторимость, изысканность и стильность. Более того – эти незначительные, на первый взгляд, аксессуары могут стать ключевыми элементами дизайна помещения. Не удивительно, что декоративными деревьями сейчас все чаще украшаются не только городские квартиры, но и площади торгово-развлекательных центров, свободное пространство в офисах и магазинах – ведь комнатные растения обладают множеством полезных свойств.

    Чем полезны комнатные деревья в квартире

    1. Комнатные деревья в городской квартире являются постоянным источником кислорода, выделяемого взамен поглощаемого углекислого газа. Некоторые растения источают значительное количество фитонцидов и эфирных масел, уничтожая болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, происходит фильтрация частичек пыли в воздушном пространстве жилой квартиры.

    2. Зеленые деревья способны повышать влажность воздуха в помещении. При испарении влаги воздух в комнате с растениями значительно охлаждается.

    3. Благодаря своей зеленой расцветке домашние деревья оказывают на человека успокаивающее действие. Более того – они помогают при борьбе с повседневными стрессами.

    4. Любое помещение с помощью зеленых растений станет более уютным и комфортным. Даже самый скучный интерьер будет привлекать внимание своей свежестью и оригинальностью, если в него вписать обычные комнатные деревья.

    5. Домашние растения отлично справляются с задачей разбиения пространства на несколько отдельных функциональных зон. Крупные деревья или кустарники выполняют функцию естественных перегородок, благодаря чему можно избежать сложных перестроек при проведении ремонта комнаты.

    Видео удалено.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    6. Комнатная растительность благодаря своеобразной текстуре позволяет смягчить некоторые архитектурные элементы. В интерьере, где имеются холодные поверхности и жесткие конструкции, декоративные деревья выполняют оживляющую функцию, создавая гармоничную и сбалансированную атмосферу.

    7. Домашние деревья можно также использовать для оживления углов комнат. Нередко купленная мебель плохо вписывается в угловое пространство, в результате чего эта часть помещения выглядит пустой и незаконченной. Большая кадка с домашним деревцем позволит скрыть этот недостаток, совершенно не загромождая пространства.

    Как отыскать «свое» дерево?

    Разновидностей комнатных деревьев немало, в связи с чем выбор домашнего растения для конкретного интерьера будет нелегким. Можно купить сразу взрослое растение, однако, следует помнить, что такая покупка обойдется в немалую сумму. Молодые растения стоят намного дешевле. Правда, придется приложить много усилий и набраться терпения, ведь комнатные деревья растут достаточно долго. Чтобы лучше понять, какое именно деревце подойдет для вашей комнаты, следует ознакомиться с основными видами кадочных растений.

    Весьма неприхотлив в уходе. В то же самое время, он очень красив. А множество видов этого дерева позволит каждому начинающему цветоводу подобрать наиболее подходящий вариант. Специалисты советуют обратить внимание, прежде всего, на такие разновидности фикуса, как бенгальский, каучуконосный и лировидный.

    Можно назвать настоящим деревом в миниатюре. При его выращивании за основу берется обычное дерево, которое систематически подрезают для придания подходящей формы.

    Известный как «китайская роза». Растение может достигать гигантских размеров – до 5 метров. Имеет очень красивые цветки.

    Оказывают благотворное влияние на самочувствие человека. Народной любовью среди комнатных цитрусовых деревьев пользуются мандарины, лимоны и апельсины.

    Считается одним из самых сложных в плане ухода растений. Специалисты советуют начинающим садоводам хорошо подумать, прежде чем приобретать это комнатное дерево. Однако в случае удачного исхода камелия порадует вас неповторимыми цветами, диаметр которых может составлять от 6 до 12 см.

    Или китайский тростник не имеет ничего общего со своим названием, хотя внешне очень напоминает тростниковую лозу. Среди продавцов это дерево носит другое название – “бамбук счастья” из-за способности притягивать в дом положительную энергию, счастье, удачу и прекрасное настроение.

    Или «комнатный клен» при цветении выбрасывает бутоны, которые напоминают разноцветные фонарики. Это растение весьма неприхотливо.

    Можно узнать по сладкому аромату, проявляющемуся в период цветения. Это растение может достигать в высоту свыше двух метров. При хорошем уходе кофейное дерево будет систематически цвести и плодоносить. По мнению цветоводов, это растение может давать ежегодно до 500 граммов кофейных зерен, почти не уступающих по качеству бразильскому напитку.

    Крассула или денежное дерево считается символом процветания. Многие верят в то, что это растение приносит в дом изобилие и удачу в делах. Денежное дерево превосходно впишется в любой дизайн. Ввиду своей неприхотливости подойдет даже тем, у кого нет навыков ухода за комнатными растениями и времени.

    Приобретая комнатное дерево, обязательно поинтересуйтесь у продавца, как правильно ухаживать за новым зеленым другом. Каждое растение нуждается в определенных условиях полива, подкормки и пересадки. Помимо этого важно знать, где лучше всего поставить купленное деревце. Если выбранное растение не требует особого подхода, то рекомендуется придерживаться общих правил расположения комнатных цветов:

    1. растительность не любит сквозняков;
    2. не стоит ставить деревья рядом с батареями или обогревателями.

    Несколько советов тем, кто уже обзавелся комнатными деревьями

    1. Лучше все разместить домашние растения рядом с окном, поскольку деревья нуждаются в естественном освещении. Если окна в комнате выходят на север, то такой вариант размещения будет для вас единственным, иначе деревья не смогут получать достаточно дневного света.

    2. Декоративные деревья не должны мешать проживающим в квартире. Необходимо предусмотреть, чтобы к окнам и мебели был хороший подход. И уж тем более: домашние растения не должны ограничивать движение в коридоре или на лестничной площадке.

    3. Необходимо учитывать, что домашние растения добавляют в интерьер помещения насыщенный зеленый цвет. Чем гуще крона, тем плотнее зеленое пятно. Слишком плотная зелень может вызвать ощущение тяжести и грузности. Для того чтобы избежать этого, крону деревьев необходимо периодически прореживать. Помните, что декоративные деревья не должны перегружать интерьер.

    4. Не стоит допускать ситуации, когда комнатные деревья разрастутся до высоты человеческого роста и полезут выше. Кроны растений не должны загораживать полстены и потолок, иначе растения станут доминировать в интерьере. Этого не должно произойти, поскольку домашние деревья призваны украшать, а не загораживать созданный интерьер, подавляя, при этом человека.

    5. Каждому из растений следует подобрать красивый пропорциональный горшок. Комнатные деревья всегда привлекают к себе внимание, поэтому должны выглядеть должным образом. Размер и качество горшков должны соответствовать габаритам и внешнему виду растений. Земля должна быть насыпана аккуратно. Сухие листья и ветки следует своевременно убирать, поскольку они ужасно портят вид.

    6. Из-за жесткости водопроводной воды полив комнатных деревьев следует производить только отстоявшейся жидкостью. После отстаивания примеси оседают на дно, вода становится намного мягче.

    7. Для пересадки комнатных деревьев следует использовать грунт, купленный в специализированном магазине. Такая почва очищена от вредных личинок и обогащена нужными для растений микроэлементами.

    Соблюдение требований по уходу за конкретными домашними деревьями позволит вам добиться превосходных результатов. Многодневные усилия непременно оправдаются, и вам удастся создать потрясающий интерьер с живыми комнатными растениями – своеобразный оазис в обычной городской квартире.

    Растения не только очищают и увлажняют воздух в помещении, но и украшают интерьер. Особенно хорошо с этими задачами справляются комнатные деревья. Среди них есть как капризные, так исовсем неприхотливые, а главное в уходе за теми и другими — своевременная пересадка.

    Монстера. Крупное тропическое растение, красивое и достаточно неприхотливое. По мере взросления на его листьях появляются дырки, которые позже преобразуются в разрезы. Растение очень теплолюбиво, зимой нельзя допускать снижения температуры в помещении ниже 17 градусов. Лучше всего растет на солнечном месте, без воздействия прямых солнечных лучей. Монстеры имеют свойство быстро расти и очень сильно разрастаться. Высота растения может достигать 5 м. Влаголюбиво, необходим обильный полив, но между поливами почва должна подсыхать.

    Китайская роза (гибискус). Из маленького отростка может вырасти целое дерево, которое будет радовать своими яркими цветами различных оттенков. Из-за своей неприхотливости гибискус часто становится жителем различных государственных учреждений, например, поликлиник и библиотек. Летом гибискус нужно поливать не реже двух раз в неделю. Если листья начинают увядать — количество поливов нужно увеличить. Пышной китайская роза будет, если периодически прищипывать верхушки боковых веточек. Лучше всего держать цветок в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.

    Фикус Бенджамина. Родиной растения являются страны с жарким влажным климатом: Филиппины, Китай, Австралия, Индия. На открытом грунте растение может достигать 20 м в высоту, но в домашних условиях фикус вырастает до трех метров. Фикус Бенджамина — настоящий недотрога. Прежде всего ему необходимо постоянное место в доме. Если цветок переставлять, поворачивать и двигать, он может «обидеться» и сбросить все свои листья. К выбору места нужно подойти ответственно: фикус Бенджамина не любит холода, темноты, сквозняков. Периодически растение нужно опрыскивать, а примерно раз в месяц устраивать полноценный душ. Главная задача при уходе за фикусом — не допускать переувлажнения или пересыхания почвы.

    Лавр. В домашних условиях лавр вырастает до 1,5—2 метров, отлично поддается декоративной обработке — при обрезке принимает любую угодную форму. В домах и офисах чаще всего выращивают лавр благородный. Лавру необходимо яркое освещение, его плотным листьям не грозят ожоги. Предпочтительнее прямые солнечные лучи, чем тенистое место. В помещениях с высокой влажностью воздуха лавр зеленеет и хорошо растет. Частым опрыскиваниям и душу лавр будет очень рад. В теплое время года растению требуется обильный полив, почва не должна просыхать.

    Диффенбахия. Диффенбахия быстро растет, поглощает вредные вещества из воздуха и радует глаз листьями красивой окраски. Правда, в обращении с ней нужно соблюдать осторожность — сок диффенбахии ядовит. Вырастает этот цветок в домашних условиях до 2 метров. Для сохранения пестрой окраски листьев цветку необходим хороший уровень освещенности, даже осенью и зимой. Летом растение нужно притенять, чтобы прямые солнечные лучи не сожгли нежные листья. Сквозняков эти комнатные цветы не любят и могут в «знак протеста» даже сбросить нижние листья. Весной и летом диффенбахии необходим обильный (2—3 раза в неделю) полив, зимой — не чаще 1 раза в 7—8 дней. Опрыскивать отстоянной водой цветок можно хоть каждый день.

    Комнатный клен (абутилон). Комнатный клен достигает в высоту 1,5 м, в домашних условиях хорошо растет и цветет, начиная с весны и до осени. Если температура в помещении не превышает 15 градусов, то способен цвести и всю зиму. Комнатный клен предпочитает светлые солнечные места. В летнее время его лучше переносить на балкон. Весной и летом требуется обильный полив, в зимнее время полив умеренный. При температуре более 20 градусов растение нужно почаще увлажнять путем опрыскивания.

    Ховея. По мнению опытных цветоводов, ховея — лучшая домашняя пальма. В естественной среде вырастает до 15 м в высоту, в домашних условиях достигает 1,5—2 м. В плодородном грунте будет расти достаточно быстро. Нетребовательна к освещению и влажности воздуха, довольно устойчива к засухе и, если почва периодически подсушена, это никак не сказывается на внешнем виде. Но, конечно, лучше всего ховея будет чувствовать себя при большом количестве света, воды, влажности и при достатке воздуха.

    Рапис. Рапис — еще одна пальма, уход за которой до неприличия прост. До сравнительно недавнего времени в комнатном цветоводстве культивировался в основном рапис низкий (вырастает до 1,5 м), но сегодня «набирает обороты» и рапис высокий (легко вырастает до 3 м). Растение достаточно светолюбивое и может даже пережить небольшое количество прямых солнечных лучей, но прекрасно чувствует себя и в полутени. Чтобы крона была красивой и равномерной, нужно периодически поворачивать рапис. К влажности воздуха рапис абсолютно нетребователен, но опрыскивания, особенно летом, ему не повредят. Летом полив обильный, зимой — умеренный, но земля постоянно должна быть влажной.

    Кофейное дерево. В комнатных условиях кофейное дерево обычно вырастает высотой до 1,5 м, но при надлежащем уходе и просторном помещении его высота может достигать и 3 м. Кофейное дерево очень боится сквозняков, но предпочитает хорошо проветриваемые помещения. Не терпит соседства ни с одним из комнатных растений. Очень любит яркий рассеянный свет и частые опрыскивания теплой водой. Поливать кофейное дерево следует умеренно, но не дожидаясь, пока подсохнет верхний слой почвы.

    Драцена. Древовидная драцена способна достигать высоты 3 м, венчается пучком листьев, напоминающих растрепанную прическу. Листья длинные и узкие. По мере роста растения листики опадают, образуя на стволе характерный рисунок из рубцов. Большинство видов драцен нужно располагать в светлом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Лучше всего выбрать для них восточное или западное окно. Виды с темными листьями требуют меньше света, чем пестролистые. При отсутствии достаточного количества света пестролистые виды могут терять окраску. Для драцен подходит искусственное освещение. Это влаголюбивое растение, и нуждается в обильном поливе. Пересушка земляного кома недопустима, более того, земля все время должна оставаться немножко влажной. Обязательно следует опрыскивать растение, протирать листья от пыли.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источники:

    1. Сацыперова, И.Ф. Борщевики флоры СССР – новые кормовые растения / И.Ф. Сацыперова. — М.: Наука, 1984. — 223 c.

    Домашние древовидные растения

    Оценка 5 проголосовавших: 1

    Приветствую Вас на нашем ресурсе. Я Татьяна Савина. Я уже более 6 лет работаю флористом. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
    Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима консультация со специалистами.

    Древовидные растения советы и рекомендации по уходу для садоводов

    Домашние растения бывают разных видов, в данном случае, это растения, растущие как дерево. Рассмотрим этот вид на конкретных примерах. В домашних условиях очень распространено авокадо — это растение, достигающее в высоту 20 см и имеющее плоды. Оно особенно неприхотливо и прекрасно выращивается в различных условиях, но предпочитает все же тепло, а не холод. Отличие данного вида растений заключается в том, что они дольше живут, их стебель обычно имеет значительную ширину, и, в общем, они гораздо лучше переносят разные климатические изменения.

    Еще одно дерево – гревиллея, может быть выращено из семени в домашних условиях, что получится значительно дешевле, чем, если покупать отросток. Оно прекрасно подходит для небольшой и светлой комнаты, само не занимает много места. Тянется вверх, сначала вырастает до 40 см, а потом может вырасти и дальше. Листьев у него немного, поэтому джунгли не получатся. Еще одно растение с забавным растением брахихитон – довольно редкое и необычное. Оно небольшого роста, цветет красивыми необычными цветами, которые свойственны этому семейству. Листьями он тоже не богат, а сами они узкие и имеют среднюю длину. Растение цветет один раз в год.

    Карамбола — она бывает двух видов. Может быть и деревом с закругленной кроной и кустом. Оно является вечнозеленым, а также одним из медленно растущих. Растение имеет очень полезные плоды, которые используются как в медицине, так и в кулинарии. Диффенбахия – это еще одно вечнозеленое растение, обитающее в Южной Америке. Оно имеет толстый стебель, а крона покрыта листьями, с широкими полями. Листья, в зависимости от породы растения бывают разных расцветок. Обычно, в домашних условиях, все нижние листья этого растения опадают, стебель становится деревянным, и в результате растение будет похоже на ложную пальму. Растение небольшое в высоту, поэтому лучше ставить его на окно, так как оно любит свет.

    Ардизия- очень яркое дерево, родом тоже из южных стран. Примечательно оно тем, что осенью начинает цвести белыми цветами, а потом появляются красные ягоды. В целом никакой смысловой нагрузки эти ягоды не несут, но они придают дереву еще более нарядный вид, чем раньше. Стебель у него толстый, листья с зубчиками, очень тонкие.

    Шефлера — многолетнее растение, появившееся на рынках недавно. Оно вырастает до 2 метров в высоту. Совсем неприхотливо, переносит темные места. Стебель у него толстый, весь в листьях, а листья маленькие, стандартной формы. В ширину растение не растет и стрелки не пускает, поэтому идеально подходит для интерьера.

    17 лучших комнатных деревьев (и тропических растений) для выращивания в вашем доме

    Мало что может сделать вашу обувную коробку в квартире похожей на пышный тропический рай, чем комнатные деревья. Некоторые вещи не подлежат обсуждению, чтобы сохранить такой величественный образец живым и здоровым, а именно: достаточно высокие потолки, чтобы разместить его с комфортом, и достаточное количество естественного света, чтобы он чувствовал себя как дома (дом — это естественная среда обитания , конечно). Так что нет, темный внутренний угол комнаты, вероятно, не лучшее место для этого.И да, вам, вероятно, лучше купить молодое дерево и позволить ему расти и адаптироваться к условиям вашего дома (что в любом случае будет дешевле, чем покупка огромного дерева). Это выполнимо! Многие деревья и комнатные тропические растения могут хорошо расти в помещении, если за ними правильно ухаживать. Прочтите, чтобы открыть для себя 17 лучших комнатных деревьев и тропических растений, которые будут расти в вашей гостиной.

    1. Райская птица (

    Caesalpinia )

    «Для ощущения джунглей», — говорит Элиза Бланк из The Sill.«В помещении они обычно достигают максимальной высоты около 6 футов, а листья естественным образом раскалываются по мере созревания». Требуется: Яркий солнечный свет и повышенная влажность.

    2. Драконово дерево (

    Dracaena marginata )

    «Для ощущения современности середины века» Элиза рекомендует эти высокие тонкие растения. «В помещении они могут вырасти более чем на 10 футов, но это не будет прямой вертикальный рост». Требуется: Непрямое солнце от среднего до яркого («он будет сбрасывать листья, если не получит достаточно солнечного света», — предупреждает она).

    3. Сосна острова Норфолк (

    Araucaria heterophylla )

    Хотя они чем-то напоминают рождественские елки (и иногда используются вместо них), это тропическое растение имеет гораздо более мягкие и нежные иголки. Потребности: Яркое солнце и кислая почва.

    4. Fishtail Palm (

    Caryota )

    Пышные листья с зазубренными краями, этот густой сорт пальмы перенесет любую комнату в тропики. Требуется: Обильный яркий свет и много воды.

    Caryota mitis, Fishtail Palm

    5. Европейские оливки (

    Olea europea )

    Если вы хотите в конце концов (или регулярно, в летние месяцы) вывозить их на улицу, оливковые деревья в контейнерах могут быть очень счастливы в помещении. на короткие промежутки времени. Требуется: Хороший дренаж и много прямых солнечных лучей.

    6. Треугольный фикус (

    Ficus triangularis )

    «Из того же рода, что и классическое« каучуковое дерево », и всегда модный, но труднодоступный« фиговый лист скрипки », но с очень уникальным треугольный лист и открытый, воздушный рост », — так Джесси Уолдман из Питомника Пестиков описывает этот менее известный (и гораздо менее привередливый) клев. Требуется: Яркий свет и небольшая влажность.

    Фикус пестрый треугольный

    7. Кукурузное растение (

    Dracaena Fragrans )

    Несексуальное имя, но с совершенно восхитительным пальмовидным силуэтом и желто-зелеными полосатыми листьями. Требуется: Фильтрованный солнечный свет и многое другое.

    Dracaena Fragrans ‘Massangeana’, Corn Plant

    8. Parlor Palm (

    Chamaedora elegans )

    The O.G. комнатная пальма: длинные пальмоподобные листья в изобилии вырастают вокруг центрального стебля, и они могут вырасти довольно высокими даже в помещении. Требуется: Низкое освещение (ура!) И много влаги.

    9. Зонтичное дерево (

    Schefflera amata )

    «За этой крупнолистной версией классического« зонтичного растения »легко ухаживать, — говорит Джесси, — а у сорта Soliel неоновая / зеленовато-желтая листва. » Потребности: Средне-легкий и стандартный полив.

    10. Юкка (

    Yucca elephantipes )

    Помимо того, что эти растения с острыми верхушками отлично фильтруют воздух, они добавляют особый колорит пустыни в любую комнату. Требуется: Частичный солнечный свет и не слишком много воды (они устойчивы к засухе!).

    11. Инжир с листьями скрипки (

    Ficus lyrata )

    Эти широколиственные красавицы — не самые простые растения, но они очень популярны, «и могут расти более чем на 10 футов в помещении», — отмечает Элиза. Требуется: Яркое непрямое солнце и «очень стабильная среда» (так что не перемещайте его, иначе листья упадут!).

    12. Африканский канделябр (

    Euphorbia ammak )

    Хотя технически это совсем не дерево (это суккулент ! ), это древовидное растение, рекомендованное Кристиной Смит в Джунгало, может вырасти до 20 футов в высоту ( !). Потребности: От полного до частичного солнечного света и хорошего дренажа.

    13. Древесный папоротник

    «Будь то Dicksonia или Cyathea , древовидные папоротники произрастают в Австралии и Новой Зеландии и просто невероятны», — хмыкнул Джесси. «Они растут очень высокими в природе (не , а , как в вашем доме) с большими перистыми ветвями папоротника на пушистом / древесном« стволе »». Требуется: Яркий свет, много воды (не дайте ей высохнуть) и высокая влажность.

    Cyathea cooperi, Австралийский древесный папоротник

    14.Каучуковое дерево (

    Ficus elastica )

    Хотя эти красавицы с блестящими листьями чаще встречаются небольшого размера, их можно найти в форме деревьев — «и это прекрасно, когда вы это делаете, поскольку они часто вырастают до 3-6 футов в высоту. , — говорит Элиза. Требуется: Яркий непрямой свет и немного нянчиться (протирать листья начисто, когда они станут пыльными!).

    15. Пальма раписа (

    Rhapis excelsa )

    Эти элегантные растения с пальцеобразными листьями (ее часто называют «пальцевой ладонью») на веерообразных ветвях считаются родными для южного Китая и Тайваня. Потребностей: Непрямой солнечный свет, как у окна, выходящего на восток.

    Леди Палм (Rhapis Excelsa)

    16. Натальное красное дерево (

    Trichilia emetica )

    С «большими густыми темно-зелеными листьями, которые могут заполнить пустоту», это устойчивое к слабому освещению дерево обладает индивидуальностью и объемом. «Это обеспечит ту пышную летнюю глубину, которую вы, возможно, ищете», — говорит Тара Хейбель, владелица Sprout Home в Бруклине и Чикаго, если вы регулярно поливаете ее (даже опрыскивая листья, чтобы имитировать более влажную среду). Потребности: Средний свет и вода не реже одного раза в неделю. Большинство комнатных деревьев в этом списке выживут, если вы пропустите неделю полива, но не красное дерево Наталь. Он не восстановится, если почва просохнет.

    Trichilia Emetica — Натальное красное дерево — горшок 10 дюймов

    17. Расколотый лист (

    Monstera deliciosa )

    Это прочное, простое в выращивании тропическое комнатное растение может вырасти до девяти футов. Потребности: Яркий свет, и 11 дюймов по обе стороны от растения, чтобы блестящие листья могли расти наружу.Поливать еженедельно.

    Fiddle Leaf Fig Tree Care

    Фиговый листок — крутой парень в городе. Он украшал страницы House Beautiful , проводился в New York Times и был показан во всех модных блогах, от Popsugar до Gardenista. Кого мы обманываем, он настолько популярен, что у вас, вероятно, уже есть такой. Проблема в том, что растения, отстаиваемые миром дизайна, обычно выбираются за их красивый внешний вид — не обязательно из-за того, насколько легко за ними ухаживать.Итак, настоящий вопрос: знаете ли вы, как об этом позаботиться?

    Если вы новичок в мире зеленого тумбочки и хотите успешно накормить свой собственный инжир с листьями скрипки, вы должны научиться думать как шимпанзе. Или, по крайней мере, поближе познакомьтесь с африканскими джунглями, в которых живут шимпанзе и скрипичный лист. Эти низменные джунгли представляют собой густые, темные, теплые, влажные места и, как правило, не похожи на ваш дом или квартиру, но это не значит, что вы должны бросать полотенце.Читайте дальше, чтобы узнать о пяти наиболее распространенных ошибках при уходе за инжиром, а также о том, как их преодолеть, чтобы вырастить здоровое и процветающее растение.

    1. Перелив

    Getty Images

    Полив — это простейшая, но сложная часть ухода за растениями, и с ней действительно легко переборщить. В своей родной Западной Африке инжир с листьями скрипки получает обильное количество воды в виде дождя, поэтому постарайтесь подражать этой метеорологической реальности, сохраняя почву постоянно влажной, но не пропитанной.

    Крис Раймонди, президент Raimondi Horticultural Group, предостерегает от чрезмерного полива и предлагает сажать инжир в хорошо дренирующую среду, чтобы избежать потенциальных проблем. Для правильного полива подождите, пока высохнет верхний дюйм почвы. Затем тщательно смочите, пока вода не вытечет из дна кастрюли, и дайте ему снова медленно высохнуть.

    2. Под водой

    Слишком мало — почти так же плохо, как и слишком много, когда дело касается воды. Помните, вы хотите, чтобы корни инжира были постоянно влажными — прямо у себя дома в миниатюрном горшке в западноафриканских джунглях.

    Признаки полива — вялые, висячие листья. Если вы слишком долго не поливали, листва сначала пожелтеет, затем станет коричневой, а затем опадет. Ботанический сад Миссури рекомендует поливать больше, когда зима переходит в весну, чтобы обеспечить растение достаточным количеством воды для нового роста.

    3. Слишком много света

    Getty Images

    Инжир с листьями скрипки нуждается в таком свете, который естественным образом обеспечивает большинство домов и квартир — не слишком много, не слишком мало, ничего слишком яркого или слишком темного.Харнек Сингх, садовник нью-йоркского городского сада Wave Hill, рекомендует окна, выходящие на восток. «Фиги с листьями скрипки нуждаются в большом количестве непрямого света и небольшом количестве прямых солнечных лучей, — говорит он. «Полуденное солнце из окна, выходящего на юг или запад, будет слишком ярким».

    Так что помните, как и питательные лучи, которые проникают из густого покрова джунглей, вашему инжиру тоже нужно хорошее солнце в вашем доме. Сохраните окно, выходящее на юг, для обитателей пустыни, таких как кактусы и суккуленты.

    Сингх также предлагает покупать инжир с листьями скрипки у солидных покупателей, чтобы не столкнуться с противоположной проблемой.«Многие из этих растений часто приходят в упадок из-за того, что слишком долго сидят в темноте», — говорит он. Признаками неправильной освещенности являются опадающая листва и бледные, пятнистые или тусклые листья. Если ваше растение проявляет эти симптомы, попробуйте переместить его на новое место на неделю или две.

    4. Слишком много еды

    Getty Images

    Представители рода инжирных Фикус обычно обжираются удобрениями. Не так с листом скрипки.Вместо этого попробуйте имитировать естественные сезоны роста инжира в его новом доме с умеренным климатом и удобряйте только несколько раз в год — один раз весной и ежемесячно в течение всего лета. Чрезмерное удобрение может привести к тому, что растения станут длинноногими и даже могут убить их. Скотт Аппелл из Бруклинского ботанического сада рекомендует ежегодно обновлять верхние несколько дюймов почвы свежим, богатым питательными веществами слоем. Затем добавьте ваше любимое обычное водорастворимое удобрение.

    5. Слишком холодно

    Getty Images

    Хотя вам может понравиться термостат с прохладной температурой 68 градусов, инжир с листом скрипки любит погорячее (джунгли, помните?).Растение прекрасно переносит нормальную температуру в помещении, но не выдерживает холодных сквозняков. К сожалению, лучший свет обычно находится там, где все сквозняки: перед большими дверями крыльца или рядом с окнами. Сделайте себе одолжение и заклейте сквозняки перед тем, как положить инжир.

    Сквозняки также склонны сушить комнаты, делая вашу среду обитания в помещении еще менее похожей на влажные, липкие африканские тропики, которые знают и любят инжир. Эксперты рекомендуют опрыскивать листья скрипичного листа в засушливые зимние месяцы, чтобы ваше растение оставалось достаточно влажным и счастливым.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    комнатных растений, которым не нужно много воды

    Крис Лещинский, Getty Images

    Каждое растение требует определенного ухода, но некоторые комнатные растения могут терпеть (или даже предпочитать) минимальный уход.Эти варианты выглядят прекрасно и будут хорошо себя чувствовать, даже если полив всегда является делом, о котором забывают в вашем списке.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    1. Суккуленты

    Эти восковые геометрические красоты, безусловно, модны, но не только из-за их интересных форм и оттенков, варьирующихся от мятно-зеленого до темно-фиолетового. В их толстых листьях накапливается вода, поэтому им обычно требуется только еженедельный полив (подождите, пока почва не высохнет, прежде чем снова поливать).Суккуленты бывают разных сортов (например, тонкие кактусы, колючий очиток, гладкий эчевери или цветущее каланхоэ), но обычно они любят солнечный свет и сухой воздух.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 8, amazon.com

    2. Завод ZZ

    Getty Images

    Эти красавицы, вырастающие на высоких стеблях из темно-зеленых, эластичных листьев, на самом деле любят, когда их оставляют в покое. Хотя они предпочитают умеренный уровень солнечного света, но также могут переносить слабое освещение, поэтому их часто выбирают для офисов.«Эти растения предпочитают оставаться в сухом состоянии и, кажется, процветают при пренебрежении», — говорит Кэти Хайден, менеджер службы информации о растениях в Ботаническом саду Чикаго.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 11 долларов и выше, amazon.com

    3. Pothos

    Викимедиа

    Эта лиственная виноградная лоза была бы признана «самой популярной» в средней школе. Поскольку он довольно выносливый (и довольно красивый), люди его часто выбирают. Он может справиться с плохим освещением и не будет беспокоиться, если вы дадите почве высохнуть.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 17 $, amazon.com

    4. Ладонь с хвостиком

    Getty Images

    Этот уроженец Мексики получил свое название от формы — его тонкие листья прорастают из толстого стебля, на котором он хранит воду.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 13, amazon.com

    5. Змеиное растение

    Викимедиа

    Это простое в уходе растение, которое также называют тещинным языком (возможно, потому, что его листья заостряются), является популярным выбором для многих домов.«Вы можете подумать, что они уже в прошлом», — говорит Това Мартин, опытный садовник и автор готовящейся к выходу книги The Indestructible Houseplant . «Но на недавней выставке цветов я увидел много интересных новых сортов, например, серебристого».

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 19, amazon.com

    6. Воздушные установки

    Getty Images

    Как следует из названия, этим паукообразным растениям даже не нужна почва для роста; их можно буквально повесить в воздухе, поставить в декоративную вазу или поставить на полку.А поливать их почти невозможно: «Просто окуните их в воду примерно на 2 или 3 часа каждые 10 дней или около того», — говорит Мартин.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 22, amazon.com

    7. Бегонии

    Getty Images

    Этим цветущим весенним и летним цветкам, приятным для толпы, необходимо, чтобы почва просохла, прежде чем они получат еще один напиток, а зимой им требуется еще меньше полива. «Кроме того, они бывают разных цветов и рисунков», — говорит Хайден.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 11, amazon.com

    8. Китайское вечнозеленое растение

    «Это одно твердое растение», — говорит Мартин. «Конечно, я не думаю, что вы должны пытать какое-либо растение, но китайское вечнозеленое растение может выдержать многое. И есть забавные версии с крапинками и полосами, которые выглядят так, как будто они принадлежат карнавалу». Китайские вечнозеленые растения могут переносить слабый и средний свет, и вы можете поливать, когда заметите, что почва высохла.

    КУПИТЬ: 20 $, amazon.com

    9. Чугунный завод

    Викимедиа

    Как следует из названия, это низкорослое растение с широкими плоскими листьями может выдерживать тяжелые условия (например, хозяин, который часто забывает взять лейку). Вы должны поливать их, когда почва высохнет, но они тоже перенесут засуху.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 26, amazon.com

    Дополнительные советы для сада:

    13 комнатных растений, которые нельзя убить

    Заполните свой сад умными переделанными горшками

    8 хитрых уловок, чтобы комнатные растения оставались счастливыми

    What Your Любимый цветок говорит о тебе:

    Лорен Пиро Старший веб-редактор Присмотрю за всеми домашними делами для GoodHousekeeping.com и HouseBeautiful.com, Лорен без ума от дизайна середины века и применяет строгий подход к избавлению от мусора (просто выбросьте его, дамы).

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    8 фруктовых деревьев, которые можно вырастить на крыльце

    С их ароматными цветами, зеленой листвой и сладким урожаем фруктовые деревья отлично справляются с задачами в саду.Они привлекают полезных опылителей и дают продукцию даже более свежую, чем та, которую продают ваши фермеры. Более того, почти каждый начинающий садовник может владеть им, будь то на большом заднем дворе, во внутреннем дворике или в углу городского балкона.

    Некоторые сорта яблони, груши, персика, сливы, абрикоса и фиговых деревьев остаются приемлемого размера, но при этом дают обильный урожай. Вы даже можете придать им декоративные формы, чтобы украсить террасу или стену. Получите полную информацию о выращивании собственного фруктового дерева внизу и начните мечтать о всех пирогах и пирогах, которые появятся у вас на пути.

    Как выбрать фруктовое дерево

    Фруктовые деревья хороши в горшках, если они выращиваются на подвое. Любой специализированный поставщик может помочь вам выбрать подходящее дерево для вашего балкона, если вы не уверены.

    Всегда уточняйте у поставщиков, нужно ли вам более одного дерева для хорошего опыления. Некоторые фруктовые деревья, такие как вишня, абрикосы и персики, являются самоплодородными, поэтому вы получите плоды только с одного дерева. Другим, например яблокам и грушам, нужен партнер поблизости, чтобы обеспечить опыление.Если у вас есть место только для одной яблони или груши, идеально подойдет «семейное» дерево, в котором на один подвой привиты три сорта.

    Как сажать и выращивать фруктовые деревья

    Традиционный горшок для сеялки 13 дюймов

    Вы можете выращивать фруктовые деревья в горшках диаметром не менее 1 фута и глубиной 1 фут. Оцинкованные мусорные баки бывают идеального размера, выглядят удивительно элегантно и довольно дешево стоят в хозяйственных магазинах.Более тяжелые варианты включают разрезанные пополам деревянные бочки или терракотовые горшки, а для сверхлегких версий рассмотрите пластиковые кашпо или резиновые тубтруги. Просверлите дренажные отверстия в основании, если их еще нет.

    Вам также нужно будет привязать дерево к какой-либо опоре, так как фруктовое дерево в полной листве действительно может поймать ветер. Поскольку фруктовые деревья будут жить много лет, лучше всего сажать их в почвенной смеси, которая медленно выделяет питательные вещества. Поместите деревья в солнечное место, чтобы получить действительно хороший сладкий урожай.

    Подкармливайте фруктовые деревья в горшках каждые две недели с момента цветения до середины осени кормом с высоким содержанием калия, например жидкими водорослями, и хорошо поливайте их. Хорошая идея — замульчировать поверхность почвы (например, галькой или кокосовой скорлупой), чтобы сохранить влагу. Традиционное время для посадки фруктовых деревьев приходится на период покоя с середины осени до ранней весны, хотя вы можете собирать выращивать деревья в горшках круглый год. Необходимая обрезка зависит от формы и типа плодового дерева; стоит покупать у специализированного поставщика, который предоставит подробную инструкцию.

    Адаптировано из The Edible Balcony , Alex Mitchell


    Apple Trees

    Оливер

    Хрустящая яблоня

    Интернет-сады homedepot.com

    41,02 доллара США

    Это типичный фруктовый сад, который может расти как куст на подвое, или как шпалер, U-образный кордон или двойной U-образный кордон.Для некоторых восхитительных закусок выбирайте Gala, Fuji и Honeycrisp, которые опыляют друг друга, или попробуйте Jonagold, Pink Lady, Ashmeads Kernal или Cox. Хорошие варианты кулинарии для всех ваших потребностей в выпечке (включая яблочные пироги, торты и т. Д.) Включают Gordon, Liberty и Sierra Beauty.


    Груши

    Груша Бартлетта

    Интернет-сады homedepot.com

    37 долларов.98

    Спелая груша — замечательная вещь, но поскольку груши цветут рано, поздние заморозки могут повредить их урожай. На всякий случай накройте ветки флисом, если они цветут в ожидании заморозков.

    Груши можно выращивать как куст на подвое или как кордон, шпалер, U-образный кордон или двойной U. Хорошие десертные сорта включают Bartlett, Moonglow и Doyenne du Comice.


    Вишневые деревья

    Вишневое дерево Lapins

    Интернет-сады homedepot.ком

    40,00 долл. США

    Современные черешни являются самоплодородными, поэтому для получения хорошего урожая вам понадобится только одно дерево, то есть если вы сможете отпугнуть птиц. Сетка может быть необходимой защитой при созревании плода. Ожидайте красивого цветения и множества плодов, когда дерево укоренится. Выращивайте вишню кустом на подвое или веером у теплой стены.

    Хорошие сорта включают Лапинс и Стелла. Если у вас есть тенистая стена, выходящая на север, сморчок или кислая вишня прекрасно подойдут как веер, из которого получится терпкая вишня, которая отлично подойдет при приготовлении.


    Сливы

    Американская слива в горшке

    NutsAnywhere etsy.com

    10,00 долл. США

    Эти удобные деревья приносят тяжелый урожай, при этом от вас очень мало просят взамен. Обрезка минимальна (и, конечно, никогда не следует пытаться, кроме как летом, чтобы избежать грибковой инфекции), и большинство из них самооплодотворяются.

    Единственное, чего требуют — прореживания развивающихся плодов.В противном случае сливовые деревья имеют тенденцию давать слишком много слив в один год, а в следующем — ничего. В середине лета сливы тонкие, расстояние между ними составляет около 2 дюймов. Выращивайте сливы кустом на подвое или веером. Попробуйте зелень из-за их уникальной маслянистой текстуры и сладости.


    Персик и абрикос

    Карликовый Бленхейм Абрикосовое дерево

    Интернет-сады homedepot.com

    40,00 долл. США

    После того, как вы попробуете свой первый спелый персик или абрикос прямо с вашего собственного дерева, пути назад уже не будет.Такие переживания необходимо повторять, и для этого у вас будут бесконечные проблемы. Как и все фруктовые деревья в контейнерах, убедитесь, что вы покупаете дерево с подходящим подвоем. Хороший персик — это Bonanza; попробуйте Pixzee или Pixie-cot для абрикоса. Все они могут быть выращены как отдельно стоящие деревья в горшках и не нуждаются в небольшой обрезке. Как вариант, их можно выращивать веерами.

    И персики, и абрикосы выносливы в период покоя в зимний период, но, поскольку они цветут рано весной, цветы чувствительны к морозам.Перенесите дерево, когда оно цветет, если ожидаются морозы, или накройте его садовой шерстью, если оно прижато к стене.

    Несмотря на то, что оба дерева являются самоплодородными, они могут извлечь выгоду из небольшой помощи с опылением, чтобы обеспечить хороший урожай: когда цветы распустились, аккуратно нанесите пыльцу мягкой щеткой и вотрите ее в окружающий цветок. Скручивание листьев персика — опасное грибковое заболевание, поэтому, если вы можете найти сорт, который заявляет о устойчивости к этому заболеванию, купите его.


    Фиговые деревья

    Фиговое дерево с коричневой индейкой

    ФруктыТайскийСладкий etsy.ком

    19,99 долл. США

    Раскидистое, натренированное веером фиговое дерево в горшке — величественное зрелище, а листья в форме руки испускают «фиговый» запах, если пройти мимо них, особенно в жаркие дни. А еще есть невероятно сочные плоды, набухающие в течение лета, пока не распахиваются, обнажая сладкую темную мякоть.

    Инжир — идеальный выбор для выращивания в горшках, потому что он предпочитает, чтобы корни были ограничены, и его легко приучить к форме веера, привязав ветви к теплой стене.

    Чтобы обеспечить выращивание урожая в прохладном климате, защитите молодые плоды зимой, свободно обвязывая их рукавами из полиэтиленовой пузырчатой ​​пленки, оставляя их открытыми, чтобы воздух мог циркулировать. Все плоды размером больше гороха к осени следует удалить, а в начале лета прищипнуть растущие побеги дерева, чтобы на каждом побеге оставалось только пять листьев.

    Коричневая индейка — надежный сорт с восхитительными плодами с пурпурной мякотью. Также стоит попробовать Panachee и Black Mission.Сажайте в почвенную смесь или смесь на основе почвы в горшок диаметром не менее 18 дюймов. Поместите в солнечное, защищенное место, хорошо поливайте и подкармливайте жидкими водорослями каждые две недели в течение всего вегетационного периода.


    Каламондин Апельсиновые деревья

    Пестрое каламондиновое апельсиновое дерево

    Каламондин апельсин, пожалуй, лучший выбор для начинающих садоводов. Эти блестящие деревья постоянно производят цветы с сильным запахом, которые превращаются в маленькие круглые плоды, которые слишком кислые, чтобы есть их в сыром виде, но из которых получается вкусный, острый мармелад.

    Их также можно разрезать на части и добавлять в прохладительные напитки. Однако самым большим преимуществом апельсинов каламондина ( X Citrofortunella microcarpa ) является то, что это единственный цитрусовый, который можно перезимовать в помещении. Внутри его даже можно выращивать круглый год.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    18 лучших комнатных деревьев для всех видов растений

    ФОТО: Алисса Розенхек; ДИЗАЙН: Leanne Ford Interiors

    Если у вас есть чутье на драматизм или вы вышли за рамки скромного домашнего растения, комнатные деревья идеально впишутся в ваш интерьер. Поднимаясь высоко к потолку с яркими листьями, комнатные деревья создают великолепное впечатление, а также обладают некоторыми функциональными качествами, такими как создание позитивного настроения, очищение воздуха и ощущение большей связи с природой.Узнайте о лучших комнатных деревьях и о том, как за ними ухаживать, ниже, а затем закажите свои любимые деревья в соответствии с потребностями вашего образа жизни.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1 Птицы рая

    Большие пышные листья «Райской птицы» привносят нотку тропиков и привлекают внимание везде, где бы они ни были. Нам нравится симметрия, которую они создают в этой гостиной, спроектированной Линн Форд. Но это не значит, что вы можете взять их куда угодно.Действительно, деревьям Райской Птицы нужен яркий солнечный свет и много влажности, поэтому убедитесь, что вы сможете разместить их соответствующим образом.

    Chelsea Garden Centre Bird of Paradise Large ($ 260) КУПИТЬ

    2 Fiddle Leaf Fig

    The Fiddle Leaf Fig Tree определенно побеждает в конкурсе на популярность среди фаворитов дизайна. И легко понять, почему: деревья отлично смотрятся практически с любой схемой дизайна интерьера, от богемных до современных пространств, подобных этому, разработанному Хекером Гатри.Фиговые деревья не любят слишком влажную почву или слишком сухую (хотя лучше проветривать на более влажной стороне), поэтому вы можете назвать их Златовлаской комнатных деревьев. Им нравится фильтрованное солнце, и в идеальной ситуации они могут жить от 25 до 50 лет. Если ваше дерево выглядит немного болезненным, вы можете оживить его, отрубив верхушку его ствола — оно снова начнет прорастать.

    Chelsea Garden Center Ficus Lyrata Large ($ 290) КУПИТЬ

    3 Мадагаскарское драконово дерево

    Madagascar Dragon Trees — одни из лучших комнатных деревьев из-за их неприхотливости в уходе и очаровательного внешнего вида, что было доказано в этой гостиной от Regan Baker Design.За 10 лет они могут вырасти до восьми футов в высоту, если за ними хорошо ухаживать. Это легко сделать, учитывая, что они хорошо себя чувствуют при комнатной температуре и не нуждаются в большом количестве прямых солнечных лучей (на самом деле, прямой солнечный свет может фактически сжечь листья).

    Мадагаскарское драконово дерево ($ 20) КУПИТЬ

    4 Плачущий инжир

    Поприветствуйте гораздо менее привередливого кузена Fiddle Leaf Fig, Weeping Fig. Этот тип фикусов любит яркий непрямой солнечный свет (хотя прикосновение прямого света не должно им навредить), богатую и быстро дренирующуюся почву и здоровую доза влажности.Если вы любите украшать нейтральными цветами, обратите внимание. Дизайнер Линн Форд представляет цвет с помощью большого комнатного дерева в этой гостиной.

    Hirt’s Garden Weeping Fig Tree (100 $) КУПИТЬ

    5 Салон Palm

    Эти викторианские фавориты вернулись (хотя они так и не пропали на самом деле ). Пальмы в гостиной — идеальный акцент в углах ванной комнаты, как в этой, разработанной 2LG Studio, и это здорово, так как они хорошо себя чувствуют в помещениях с высокой влажностью и средним освещением.Они также помогают очищать воздух — еще одна вещь, которая делает их хорошими кандидатами в комнату, в которой вы убираете. Но не забывайте регулярно проверять состояние их почвы и поливать их еженедельно, так как они могут заразиться корневой гнилью, когда нет подходящей дренажная система на месте.

    The Sill Parlor Palm (31 $) КУПИТЬ

    6 Каучуковое дерево

    Если вы беспокоитесь, что можете быть небрежным родителем растения, каучуковое дерево вам подойдет. На самом деле они любят держаться особняком.Каучуковые деревья действительно нужно поливать еженедельно и иметь доступ к среднему или яркому свету, чтобы быть счастливыми. Вам также не придется беспокоиться о том, насколько влажно у вас дома. Эти комнатные деревья непринужденны и подходят для любых условий влажности.

    The Sill Burgundy Rubber Tree (52 $) КУПИТЬ

    7 Европейское оливковое дерево

    Европейским оливковым деревьям нужно много солнечного света, поэтому вам может потребоваться вынести их на улицу летом и в теплые месяцы, чтобы они выжили внутри (они могут быть хорошими внутри в течение коротких периодов времени, если периодически выносить их на улицу).Расположенные в солнечном углу, как этот чердак, спроектированный Александром Д.Б., они действительно оживляют пространство. Учтите, что им нужен хороший дренаж.

    Оливковое дерево Birch Lane ($ 169) КУПИТЬ

    8 Юкка

    Острое, интересное, неповторимое дерево юкка, за которым удивительно легко ухаживать. Их стебли толстые, древесные и красивые, что делает каждую часть этого помещения прекрасным дополнением к вашему интерьеру — например, этот лофт в Вильямсбурге от Space Exploration.Юккам тоже не нужно столько воды, сколько комнатным растениям.

    Costa Farms Yucca Cane ($ 34) КУПИТЬ

    9 Цитрусовое дерево

    Вот в чем дело: цитрусовые деревья, пожалуй, самые красивые и самые функциональные комнатные растения, но они также требуют особого ухода. Лимонному дереву для выживания необходима влажность, что может сделать его привередливым. Вы можете использовать увлажнитель воздуха, чтобы создать более благоприятный климат, но это приводит к целому ряду других проблем, связанных с влажностью.Им также нужна тонна воды. Как и тонны, и тонны, и тонны. А потом тонны, и тонны, и тонны солнечного света. Но они красивые! Так почему бы не попробовать? Они могли работать на солнечной кухне или в солярии.

    Уильямс Сонома Карликовое лимонно-цитрусовое дерево (78 долларов США) КУПИТЬ

    10 Африканский канделябр

    Хотя этот суккулент не является технически деревом, ему также может быть дана способность достигать больших высот — как показано на этом великолепном солярии, спроектированном GRT Architects.Эти растения родом из Южной Африки и хорошо растут в засушливых условиях, поэтому, вероятно, они не подходят для кухонь, ванных комнат или других помещений с высокой влажностью. Вам нужно только полить его, как любой другой суккулент.

    Tall Cactus Euphorbia ($ 130) КУПИТЬ

    11 Фикус дерево

    Фикусы бывают самых разных форм и размеров. Некоторые напоминают инжир с листьями скрипки, а другие выглядят более нежными и волнистыми. Им нужен средний или яркий свет и полив каждый раз, когда верхний слой почвы начинает подсыхать.Они тоже могут сбросить несколько листьев, когда вы впервые принесете его в новый дом, но не волнуйтесь — это нормально, когда их перемещают с одного места на другое. Они отлично смотрятся в самых разных комнатах, но мы стараемся найти угловое размещение в этой ванной, разработанной Александром Д.Б.

    Birch Lane Parkes Шелковый фикус в горшке (76 $) КУПИТЬ

    12 Денежное дерево

    Еще одно отличное домашнее дерево для условий слабого освещения (хотя оно предпочитает пятнистый свет), денежное дерево имеет уникальную форму зонтика и может вырасти до 6 футов в высоту (в дикой природе они поднимаются до 60 футов). ).Вы поливаете его примерно каждые 1-2 недели и храните в нормальной или влажной среде. Нам нравится, как это делает столовую, спроектированную Studio Ashby, еще более объемной.

    The Sill Money Tree (45 $) КУПИТЬ

    13 Леди Палм

    Lady Palm требует наименьшего количества света из почти всех ладоней. У них несколько стеблей с толстыми ветвями, поэтому они придают пространству большую глубину. Они очень легкие в обращении и хорошо работают в самых разных помещениях, вы можете держать их практически в любой комнате дома.Хотя лучше всего подходит непрямой свет и северная сторона.

    Lady Palm (109 $) КУПИТЬ

    14 Бамбуковое дерево

    Комнатным бамбуковым деревьям нужно несколько часов в день под прямыми солнечными лучами, поэтому поддерживать их в помещении довольно сложно. Но в правильной среде они могут стать поистине потрясающими. Для современного стиля выберите вазоны из бетона или грубой керамики, такие как эта великолепная гостиная, спроектированная Хеккером Гатри.

    Бамбуковое дерево World Menagerie ($ 120) КУПИТЬ

    15 Тупая трость

    Это растение с двухцветными крапчатыми зелеными листьями.Лучше всего он растет при ярком непрямом свете, и его следует поливать раз в неделю по мере высыхания верхнего слоя почвы. Идеально подходит для размещения у входа в дом.

    Завод по производству полов в Диффенбахии (96 $) КУПИТЬ

    16 Зонтичное дерево

    Зонтичное дерево с яркими зелеными листьями — один из лучших вариантов для дома с низким освещением. Он быстро растет, поэтому не забывайте регулярно его обрезать и удобрять ежемесячно. Они могут даже вырасти до 50 футов в высоту, если их посадить на открытом воздухе, но в горшке с этим будет намного легче справиться.Нам нравится идея поставить большое домашнее дерево у входной двери для большого входа, как это сделал в этом пространстве Александр ДБ.

    Дерево Шеффлера Берч Лейн с горшком (95 $) КУПИТЬ

    17 Величество Пальма

    Мы упоминали, что пальмы — одни из лучших комнатных деревьев? При слабом освещении величественные пальмы растут немного медленнее, если вы заметите, что ваша становится слишком высокой. С другой стороны, если вы хотите, чтобы они росли быстро, поместите их в место с большим доступом к солнечному свету.Совместите кашпо со стенами, чтобы создать цельный вид, как это сделано в этой столовой, спроектированной 2LG Studio.

    Costa Farms Majesty Palm ($ 27) КУПИТЬ

    18 Каламондин Апельсиновое дерево

    Это одно из самых простых в выращивании комнатных фруктовых деревьев и, безусловно, одно из самых красивых. Их легко выращивать, а мини-апельсины привнесут свежий аромат в любую комнату. Кроме того, из фруктов можно отлично перекусить. Вы можете наслаждаться ими в течение всего года или вытаскивать их на улицу весной и летом.

    Апельсиновое дерево каламондин ($ 100) КУПИТЬ

    Хэдли Мендельсон Главный редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки. Келли Аллен Келли Аллен — писатель из Нью-Йорка и помощник редактора House Beautiful, где она освещает дизайн, культуру, шоппинг и путешествия.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Комнатные растения на продажу | FastGrowingTrees.com

    Ваши любимые деревья и растения в любом климате.

    Представьте, что вас ждут красочные цветы, листва круглый год или даже свежие фрукты круглый год.С нашими деревьями для помещений / патио это возможно. Вот несколько наших советов, которые помогут вашим новым растениям расти и расти.

    Где купить комнатные растения

    Вы попали в нужное место!

    • Наш широкий ассортимент означает, что вы найдете идеальное растение для своих нужд.
    • Мы вручную отобрали каждый тип растений на предмет устойчивости к вредителям и болезням, устойчивости к жаре и многому другому, поэтому все они не требуют особого ухода.
    • Каждое комнатное дерево / дерево для патио является проверенным продуктом и было тщательно посажено в нашем питомнике, прежде чем прибыть к вам.

    Посадка и выращивание комнатных растений

    Как часто поливать комнатные растения и др.

    Конкретные инструкции по посадке будут зависеть от приобретенного вами сорта, но наиболее важно определить потребности в солнечном свете и поливе. Некоторые из наших комнатных растений / растений для патио и комнатных растений любят полное или частичное солнце (от 4 до 8 часов солнечного света) и хорошо дренированную почву, но не забудьте дважды проверить свой сорт. Вот несколько наших советов, которые помогут сохранить ваши новые растения здоровыми и сильными:

    • Подготовка: Любое время года — хорошее время для посадки этих деревьев, поскольку они могут перемещаться в закрытые помещения, когда слишком холодно.Требования к солнцу и почве зависят от вашего сорта, но солнечные растения можно просто поставить перед солнечным окном.
    • Посадка: Используйте контейнер с пространством для роста вашего растения — обычно такой, который в два-три раза превышает ширину контейнера, поставляемого вашим растением. Затем выкопайте яму для своего растения, засыпьте почву после укладки и полейте, чтобы корни укоренились. Дренажные отверстия также необходимы для вашего контейнера.
    • Опыление: Некоторым из наших комнатных сортов фруктов может потребоваться опылитель, но если они самооплодотворяются, ручное опыление подойдет.Просто используйте чистую кисть, чтобы перенести пыльцу на каждый лист, чтобы появились цветы (и, в конечном итоге, плоды).
    • Обрезка: Просто удалите все побеги у основания растения и обрежьте комнатные фруктовые деревья сразу после последнего осеннего сбора урожая.
    • Текущий уход: В зависимости от сорта, который вы выращиваете в помещении / патио, весной или осенью вы можете подкармливать растение удобрениями и опрыскивать его органическим раствором, чтобы избавиться от вредителей или болезней.

    Освещение комнатных растений

    30 лучших комнатных деревьев и способы ухода за ними

    Бывают моменты, когда вы хотите быть единым целым с природой, быть среди растений и деревьев.Но там жарко и липко… и жуки! Так почему бы не перенести джунгли в дом? Мы любим маленькие растения, но иногда требуется дерево, чтобы почувствовать себя полноценным. В этой статье мы поговорим о лучших комнатных деревьях для вашего дома, о том, какой уход за ними требуется и как сложно сохранить их живыми.

    Лучшие комнатные деревья для выращивания у вас дома

    1. Инжир с листьями скрипки (Ficus lyrata)

    Источник: melissa_shapiro_interiors в Instagram

    Ни один список лучших комнатных деревьев не будет полным без Fiddle Leaf Fig.С его большими темно-зелеными, иногда называемыми «скрипичными» восковыми листьями, он безоговорочно лучший.

    Инжир Fiddle Leaf легко выращивать, ему требуется только яркий непрямой свет. Он не любит много воды, но и не любит очень сухую. Идеально подойдет слегка влажная почва. Несмотря на то, что его называют инжиром, он не приносит никаких плодов.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, а не влажной

    Токсичность

    Токсично для домашних животных при проглатывании

    Сложность

    Умеренный

    2.Плачущий инжир (Ficus benjamina)

    Источник: Lalaland3893 в Instagram

    Плакучий инжир имеет гораздо меньшие листья, чем его собрат, лист скрипки инжир. Они имеют форму капли и гладкую сероватую кору.

    Это комнатное дерево нуждается в ярком отраженном свете и предпочитает более сухую почву. Он также немного суетливее своего кузена и может опускать листья осенью из-за слабого освещения. Если вы знаете, что убийца комнатных растений , убедитесь, что вы сделали свою домашнюю работу, прежде чем разместить эту красавицу в своем доме!

    Плакучий инжир также может оправдать свое название и «плакать» своими листьями по всему полу, если держать его слишком близко к каким-либо теплым или холодным сквознякам.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Дать высохнуть верхнему слою почвы между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    3.Каучуковое дерево (Ficus elastica)

    Источник: plantomia в Instagram

    Листья каучукового дерева слегка овальные и крупнее, чем у плаксивого инжира. Ему нужен яркий непрямой свет, но он также может хорошо развиваться и в тени.

    Это комнатное дерево предпочитает влажную почву, когда оно активно растет, и более сухую почву в состоянии покоя. Если в период покоя листья увядают, можно немного увеличить количество воды. Однако, если поливать слишком много, даже в период вегетации, они могут пожелтеть и опадать.

    Вы слышали о каучуковом дереве раньше, когда мы говорили о простых в выращивании комнатных растениях для начинающих . Другими словами, вы можете вырастить это комнатное дерево, даже если у вас нет навыков садовника. Это совсем не претенциозно, поэтому может помочь вам развить ваш зеленый палец.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Поддерживайте влажность почвы в течение вегетационного периода

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Умеренный

    4.Кукуруза (Драцена ароматная)

    Источник: plantdaddiesofchicago в Instagram

    Если вы когда-либо видели поля, на которых выращивают кукурузу, вы, вероятно, знаете, почему эту драцену называют кукурузным растением.

    У него длинные тонкие листья, очень похожие на стебель кукурузы. В отличие от настоящей кукурузы, это дерево может выдерживать все уровни света, кроме солнечного.

    По мере роста дерева оно может сбрасывать часть нижних листьев, в результате чего у вас остается голый ствол и урожай листьев наверху.Dracaena Fragrans очень устойчива к засухе, и ее листья станут желтыми при чрезмерном поливе.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    5.Пальма с хвостиком (Beaucarnea recurvata)

    Источник: herberyboutique в Instagram

    Если вы часто забываете поливать растения, это одно из лучших комнатных деревьев для вас.

    Имеет выпуклое основание, которое может удерживать воду в течение нескольких недель. Листья длинные, как ремни, и даже когда на них нет воды, они никогда не выглядят так, как будто вянут.

    Пальма «Хвостик» — это медленнорастущее комнатное дерево, поэтому обязательно купите такое, у которого уже есть приличная высота.Это также делает одним из лучших офисных растений , заслуживающим внимания из-за его причудливого и крутого внешнего вида.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет до полного солнца

    Требования к воде

    Дать высохнуть верхнему слою почвы между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    6.Леди Палм (Rhapsis excelsa)

    Источник: sereneplantsmnl в Instagram

    Леди Пальма имеет темно-зеленую широкую веерообразную листву и может достигать высоты только шести футов. Тем не менее, это комнатное дерево с несколькими стволами, и оно будет становиться все шире. Вот почему ее часто называют бамбуковой пальмой.

    Слабое освещение или даже небольшое внутреннее освещение — это все, о чем просит ваша ладонь. Когда почва станет сухой на ощупь, тщательно полейте ее.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Почва должна быть слегка влажной

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    7.Величественная пальма (Ravenea rivularis)

    Источник: murals_by_am в Instagram

    Когда дело доходит до комнатных пальм, Majesty Palm — один из самых популярных вариантов.

    У него длинные кожистые прямостоячие листья, а в естественных условиях он может вырасти до девяноста футов в высоту. Однако в вашем доме он не станет таким большим.

    Эта пальма предпочитает большую влажность, чем большинство других лучших комнатных деревьев, которые мы вручную выбрали для вас, поэтому вы можете иметь ее рядом с ванной комнатой.Любит слегка влажную почву и яркий непрямой свет.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Поддерживайте постоянную влажность почвы

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Умеренный

    8.Мадагаскарское драконово дерево (Dracaena marginata)

    Источник: the_sunroom_plants в Instagram

    У Драконьего Древа узкие зеленые листья с красными или розовыми полосами по краям, сидящие на вершине длинной тонкой ветки, которая заставляет вас думать, что стебли нужно закрепить.

    Dracaena Marginata очень устойчива к засухе и не пострадает, если вы пропустите один или два полива.

    Предпочитает яркий свет, но терпит слабый свет.Однако, если света недостаточно, он будет расти намного медленнее и, возможно, потеряет цветные полосы.

    Предупреждение: Драцена токсична как для кошек, так и для собак. Если вы хотите узнать больше о великолепных растениях, которые токсичны (и даже смертельны), проверьте это руководство здесь !

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    9.Кентия Пальма (Howea forsterana)

    Источник: хемуслим садовод в Instagram

    Пальма Кентия — медленнорастущее дерево, но его листья могут достигать восьми футов в длину.

    Эта пальма с вертикально изогнутыми темно-зелеными листьями использовалась в качестве комнатного растения с викторианских времен.

    Вода нужна только тогда, когда кажется, что верхний слой почвы высох. Эта пальма предпочитает условия низкой освещенности, а полный солнечный свет обожжет ее листья.

    Требования к свету

    Средний, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Дать высохнуть верхнему слою почвы между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    10.Каламондин Апельсиновое дерево (Citrus x citrofortunella mitis)

    Источник: ohlalaflowers в Instagram

    Дерево каламондин — это гибрид кумквата и мандарина. Это сорт карликовых апельсинов, поэтому он идеально подходит для выращивания в помещении.

    Апельсиновому дереву нужно как можно больше прямого солнечного света. Не забывайте переворачивать его каждые пару дней, так как он будет тянуться к свету.

    Кроме того, если вы хотите, чтобы это дерево было на определенной высоте, вы были бы рады узнать, что из него может получиться красивый бонсай.

    Если у вас есть интерес к цитрусовым деревьям, вот наш гид по , как вырастить лимонное дерево из семян в домашних условиях!

    Требования к свету

    Полное солнце

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, но не мокрой

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    От умеренной до высокой

    11.Сосна острова Норфолк (Araucaria heterophylla)

    Источник: residence_green в Instagram

    Скорее всего, вы увидите эти елки доступными только в период Рождества, поскольку из них получаются прекрасные маленькие живые елки. Если вы хотите в этом году новогоднее украшение из коробки и заменить обычное натуральное или пластиковое дерево, ознакомьтесь с этим руководством здесь, на , как выбрать рождественское растение , которое поможет вам украсить свой дом!

    Несмотря на то, что сосна острова Норфолк предпочитает полное солнце, вы можете без особых проблем чередовать его с небольшим освещением каждые пару месяцев.Однако при недостаточном освещении он будет растягиваться и становиться длинноногим.

    Сосна острова Норфолк очень устойчива к засухе и будет лучше, если почве дать просохнуть между поливами.

    Требования к свету

    Полное солнце

    Требования к воде

    Дать высохнуть верхнему слою почвы между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко умереть

    12.Бирманская пальма рыбий хвост (Caryota mitis)

    Источник: smartplantapp в Instagram

    У пальмы «Рыбий хвост» большие листья и более мелкие листочки, напоминающие рыбий хвост. У него очень удачное название, если вы спросите меня.

    Эта ладонь может выдерживать как полное солнце, так и отфильтрованный частичный свет. Он также очень устойчив к засухе, и между двумя поливами лучше дать почве просохнуть.

    Эта пальма считается глыбистой и дает много детенышей, которые заменят старшее растение.

    Требования к свету

    Полное солнце до полутени

    Требования к воде

    Дать высохнуть верхнему слою почвы между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    13.Зонтичное дерево (Schefflera sp.)

    Источник: urbanleafmaine в Instagram

    Зонтичное дерево, вероятно, самое быстрорастущее и неприхотливое дерево в этом списке.

    Он любит влажность, поэтому ванная станет для него идеальным местом. Тем не менее, он также может адаптироваться к гораздо более сухой комнате дома, не теряя ни секунды.

    Дайте почве просохнуть между поливами и поместите ее в место с ярким непрямым солнечным светом.

    Ознакомьтесь с нашим руководством по уходу для получения дополнительной информации о том, как ухаживать за шеффлерой.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    14.Денежное дерево (Pachira aquatica)

    Источник: greenandmeow в Instagram

    Хорошо, я уверен, что Денежное дерево привлекло ваше внимание.

    К сожалению, он не производит реальной валюты. Это дерево используется в приложениях фен-шуй и имеет блестящие листья в форме руки, которые, как говорят, приносят удачу.

    Если вы часто поливаете растения, это одно из лучших комнатных деревьев для вас. Он любит много яркого света и влажности, поэтому ванная комната — тоже отличный выбор для этого.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    15.Райская птица (Strelitzia reginae)

    Источник: plantin.t.o в Instagram

    Названное в честь ярких птиц Южной Африки, Райская птица — это дерево с огромными листьями, напоминающее банан. К сожалению, его цветы очень сложно открыть в помещении.

    Секрет здорового дерева райской птицы — это много яркого света и, если возможно, пребывание на полном солнце. Соблюдайте регулярный график полива и не позволяйте почве пересыхать.Тогда много терпения.

    Может пройти 3-5 лет, прежде чем он зацветет, и вырастет до пяти-шести футов.

    Требования к свету

    От полного солнца до яркого света

    Требования к воде

    Поддерживайте влажность почвы в течение вегетационного периода

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Умеренный

    16.Фикус алии (Ficus maclellandii «Alii»)

    Источник: ruibalsgardenshop в Instagram

    Я просто ДОЛЖЕН был добавить в список еще одно семейное дерево фикусов. Несмотря на то, что Alii Ficus длинный и мохнатый, его листья очень похожи на пальмовую ветвь.

    Это дерево справится с любым уровнем света, который вы бросите на него, поэтому вы можете перемещать его каждый раз, когда переставляете мебель. Alii Fig очень устойчив к засухе, и его нужно поливать только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь.

    Требования к свету

    От средне-светлого до полутени

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Нет данных

    Сложность

    Легко

    17.Лаки Бамбук (Dracaena sanderiana)

    Источник: bonbilaash в Instagram

    Счастливый бамбук в основном считается комнатным растением, которое может расти в воде.

    Технически не настоящий бамбук, ему нужен только яркий непрямой свет. Если вы собираетесь выращивать его в воде, меняйте его примерно раз в месяц.

    В естественной среде обитания счастливый бамбук может достигать восьми футов в высоту. Однако не ожидайте, что он достигнет высоты более четырех футов в помещении.

    Требования к свету

    От низкого до среднего

    Требования к воде

    Может расти в воде, сохранять почву влажной

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    18.Юкка (Yucca elephantipes)

    Источник: marikalemieux в Instagram

    Большинство людей думают об остроконечных листьях, когда слышат слово «юкка».

    Распространенное название этого сорта — «Stick Yucca» или «Юкка без колючек». Хотя самые концы широких листьев в форме меча могут быть заостренными, они не такие жесткие, как у типичной юкки.

    Когда дело доходит до растущих требований, этот отнимет столько света, сколько вы можете дать. В условиях низкой освещенности рост будет медленнее.Для получения дополнительной информации о деревьях юкки, ознакомьтесь с нашим руководством по , как вырастить и ухаживать за юккой в помещении и на открытом воздухе!

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет / более солнечные пятна

    Требования к воде

    Дайте почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    19.Китайская веерная пальма (Trachycarpus fortunei)

    Источник: Craziestplantlady в Instagram

    Китайская веерная пальма является основным продуктом в южной пейзажной сцене, но также превратилась в прочное домашнее дерево. У него один ствол, на вершине которого образуется фонтаноподобная листва, опадающая вниз.

    Способен достигать высоты 20-30 футов, редко достигает таких размеров в помещении. Эта пальма исключительно устойчива к засухе и прекрасно подойдет при некотором пренебрежении.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Засухоустойчивый

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    20.Африканский канделябр (Euphorbia ammak)

    Источник: modernflorae в Instagram

    Этот кактус прекрасно себя чувствует в контейнерах. Благодаря своей привычке к росту расправленных рук, придавая ему вид канделябра, он может достигать высоты 8-10 футов и ширины 5 футов, поэтому дайте ему много места. Если вы хотите узнать больше о выращивании кактусов и суккулентов в помещении, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством !

    У него есть острые шипы по бокам ветвей, так что имейте это в виду с домашними животными и детьми.Кактус, он может неделями обходиться без воды. Низкий уровень освещения заставит его расти медленнее и тянуться к свету, придавая ему немного веретенообразный вид.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет до полного солнца

    Требования к воде

    Засухоустойчивый

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко умереть

    21.Египетский папирус (Cyperus papyrus ‘King Tut’)

    Источник: hortology в Instagram

    Хотя технически это трава, все, что может достигать шести футов в высоту, также можно считать маленьким деревом. Как и многие другие папирусы, его практически невозможно убить чрезмерным поливом.

    Египетский папирус также является быстрорастущим растением и хорошо переносит низкий уровень освещения. Однако он не очень устойчив к засухе.

    Требования к свету

    От частичной тени до полного солнца

    Требования к воде

    Сохраняйте почву влажной

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    Легко

    22.Новозеландский лавр (Corynocarpus laevigatus)

    Источник: doma.home.decor в Instagram

    Новозеландский Лавр — медленнорастущее дерево с продолговатыми кожистыми листьями длиной от 6 до 8 дюймов и вертикальным расположением. Это идеальное дерево для любого большого внутреннего пространства.

    Это дерево предпочитает яркий непрямой свет и любит оставаться влажным. Тем не менее, он хорошо переносит периодические пропуски полива. Он может приносить плоды в помещении, и хотя сам плод съедобен, содержащиеся внутри семена чрезвычайно ядовиты .

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет до полутени

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, но не мокрой

    Токсичность

    Семя ядовито

    Сложность

    Умеренный

    23.Сторожевая пальма (Howea belmoreana)

    Источник: filpusni в Instagram

    Эта пальма немного изменит тенденцию, поскольку она не очень хорошо работает в горшке в помещении, если только это не очень глубокий горшок.

    Он очень похож на Kentia Palm, но имеет несколько отличий. Ситуация с заливкой уже упоминалась. Еще одно отличие состоит в том, что у Часовой пальмы, как правило, более изогнутые листья с прямостоячими створками.

    Яркий непрямой свет и влажная почва — единственное, в чем нуждается эта пальма.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, но не мокрой

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    24.Карликовая финиковая пальма (Phoenix roebelenii)

    Источник: nataliemiller24 в Instagram

    Как вы можете догадаться по названию, финиковая пальма Карликовая относительно небольшая, достигая 6-10 футов в высоту в зрелом возрасте.

    Это одна из наиболее широко используемых пальм в индустрии интерьерного пейзажа, и для нее потребуется столько света, сколько вы можете предложить, но допускает только светлый оттенок.

    Карликовая пальма предпочитает влажную, богатую горшечную почву , чтобы по-настоящему хорошо расти, но переносит некоторую засуху.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и средний, фильтрованный свет

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, но не мокрой

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    25.Ладонь бабочки (Dypsis lutescens)

    Источник: 2blueteam_ltd в Instagram

    У этой пальмы есть несколько других имен, таких как Пальма Арека и Пальма Золотого Тростника. Это один из самых распространенных видов пальмового семейства, и его легче выращивать. Пальму бабочки легко убить из-за чрезмерного полива, поэтому, если вы часто забываете поливать ее, она не будет возражать.

    У этой пальмы есть одна проблема: если температура колеблется слишком сильно, она может бросить листья на землю в знак протеста.Яркий непрямой свет и отсутствие яркого солнца порадуют эту ладонь.

    Требования к свету

    Яркий, непрямой и слабый свет

    Требования к воде

    Засухоустойчивый

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    26.Катарактарум ладонь или кошачья ладонь (Chamaedorea cataractarum)

    Источник: shanti_love10 в Instagram

    Еще одна из самых распространенных комнатных пальм, Cat Palm, достигает в высоту шести футов. Он переносит некоторые условия низкой освещенности, но предпочитает более светлые помещения.

    Влажная почва и периодическое запотевание или хранение ее рядом с ванной помогут удовлетворить потребность в влажности 50% и более.

    Он действительно растет группами, но делить их по мере увеличения не рекомендуется, потому что корни очень хрупкие.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Почва должна быть влажной, но не мокрой

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Умеренный

    27.Оливковое дерево (Olea europea)

    Источник: wellswoodhomes в Instagram

    Да, как и в Италии, оливковое дерево можно выращивать в помещении.

    Предостережение: дерево не сможет выжить там вечно, обычно не более 9-10 лет. Благодаря тому, что оливковое дерево происходит из средиземноморского климата, оно хорошо подходит для более сухой влажности, характерной для большинства домов.

    Им потребуется столько солнечного света, сколько вы можете дать им, и они предпочтут немного просохнуть между поливами.Что касается фактического производства оливок, то, если вы купите карликовую версию и поместите ее на улице летом, шансы велики.

    Требования к свету

    Полное солнце

    Требования к воде

    Засухоустойчивый

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Умеренный

    28.Плюмерия (Plumeria obtuse)

    Источник: pietro_valdes в Instagram

    Если вы когда-нибудь были на Гавайях или хотя бы носили лей на шее, вы, вероятно, знакомы с Plumeria.

    Считается тропическим растением, поэтому рекомендуется поддерживать температуру выше 65 градусов. Также требуется постоянно влажная почва в течение всего вегетационного периода. Однако, если температура внезапно упадет, он может перейти в спячку и сбросить листья.

    Тем, кто интересуется тропическими растениями, мы рекомендуем это руководство по уходу за растениями Китайский гибискус , которое поможет вам вырастить тропический сад у себя дома.

    Требования к свету

    Полное солнце

    Требования к воде

    Дайте почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Токсично для домашних животных

    Сложность

    От умеренной до высокой

    29.Европейская веерная пальма (Chamaerops humilis)

    Источник: hegyi.viktoria в Instagram

    Еще одна пальма, которая очень хорошо смотрится в ландшафте южных штатов, но не хуже комнатного дерева в горшке.

    Европейская веерная пальма — это медленно растущая глыбистая ладонь, максимальная высота которой на открытом воздухе составляет 10-15 футов. Однако в помещении он едва достигает более 4 футов.

    Он также устойчив к засухе и будет поглощать столько света, сколько вы можете дать.

    Требования к свету

    От полного солнца до полной тени

    Требования к воде

    Засухоустойчивый

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    30.Треугольник инжир (Ficus triangularis)

    Источник: leonandgeorge в Instagram

    Как и многие другие растения инжира или фикуса в нашем списке лучших комнатных деревьев, треугольный инжир очень снисходительно относится к комнатным помещениям.

    Вырастает до восьми футов высотой и имеет необычные треугольные листья, что делает это дерево идеальным кандидатом для вашей гостиной.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    #Bonus Indoor Tree — Священный инжир (Ficus Religiosa)

    Источник: thebristolrainforest в Instagram

    Считается, что священный инжир имеет религиозное значение в трех основных религиях: индуизме, буддизме и джайнизме.

    Это священное дерево быстро растет и имеет очень долгую жизнь. Дерево 900+ лет может достигать 95+ футов в высоту.

    Священный инжир легко адаптируется к любой степени освещенности, кроме очень низкой освещенности. Влажная почва в условиях засухи на это не влияет. В большинстве случаев это идеальный проект бонсай.

    Требования к свету

    Яркий непрямой свет

    Требования к воде

    Дать почве просохнуть между поливами

    Токсичность

    Нетоксичный

    Сложность

    Легко

    Часто задаваемые вопросы о лучших комнатных деревьях:

    Прежде чем мы завершим это руководство по лучшим комнатным деревьям для размещения дома, почему бы нам не ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о них?

    Какие деревья лучше всего выращивать в помещении при слабом освещении?

    Вот некоторые из самых устойчивых к слабому освещению комнатных деревьев и растений:

    • Alii Ficus;
    • Пальма Кентия;
    • Райская птица;
    • Пальма острова Норфолк;
    • Fiddle-Leaf Fig;
    • Кукурузная пальма.

    Как вы ухаживаете за оливковым деревом в горшке?

    Оливковое дерево в горшке прекрасно растет в смеси богатой горшечной почвы с небольшими камнями или перлитом. Вы должны остановить свой выбор на глиняных или деревянных контейнерах . Мы не рекомендуем пластиковые горшки или контейнеры для оливковых деревьев, так как пластиковые горшки задерживают воду и могут быть смертельными для оливковых деревьев. Мы также рекомендуем шесть часов солнечного света для красивого и обильного оливкового дерева.

    Как лучше всего вырастить дерево в помещении?

    Как и любое растение, комнатные деревья имеют несколько требований, которые необходимо адаптировать к каждому типу и разновидности.Всего нужно учесть:

    • Правильная почвенная смесь;
    • Хорошая емкость, обеспечивающая необходимый уровень дренажа;
    • Идеальный баланс света и тени, характерный для дерева, которое вы выбрали для выращивания;
    • Космос;
    • Орошение / влажность

    Некоторые растения и деревья также процветают, если вы разговариваете с ними хорошо и с любовью. . Другие растения и деревья любят разных музыкальных жанров и стилей. Прежде чем начать выращивать и ухаживать за комнатным растением или деревом, узнайте, какие еще советы по уходу можно использовать, чтобы оно было счастливым!

    Заключение

    Если у вас большие просторные комнаты и вы хотите наполнить их природой, подумайте о любом из этих комнатных деревьев.Они производят кислород и помогают очищать воздух внутри и снаружи, так почему бы не воспользоваться этим?

    Мы пропустили одно из ваших любимых лучших комнатных деревьев? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже!

    Вы посадили меня в садоводство

    Еще статьи, похожие на эту:

    Об авторе — Даррен Шериф

    Даррен Шериф — сертифицированный профессиональный питомник SCNLA, заслуженный главный садовник округа Чарльстон и менеджер садового центра Terra Bella в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.

    Ветряная мельница своими руками декоративная: Ветряная мельница для дачи своими руками (чертежи и схемы)

    Декоративная мельница: ветряная мельница своими руками

    Ландшафтный дизайн становится популярной наукой об украшении придомовой территории. Каждый современный участок – это произведение искусства, вложение максимума времени и сил. Украшение сада имеет не последнюю роль в обустройстве дома и близлежащей территории. Все чаще с этой целью человек обращается к рукотворным изделиям, они имеют особенную энергетику, излучают тепло и являются предметом гордости хозяина сада. В статье я расскажу, как сделать ветряную мельницу своими руками.

    Дачный участок в современном мире – это не только грядки и посадки. Люди стремятся на природу за отдыхом, развлечениями, встречами в кругу семьи или друзей. Хозяева загородных домов постоянно улучшают территорию, создают на ней искусственные пруды, заселяют их рыбами и необычными цветами, украшают ландшафт при помощи водопада или японского садика. Декоративная мельница на даче – это винтажный элемент, отправляющий нас мыслями в далекое прошлое. И хоть прямую обязанность (молоть зерно в муку) такая мельница выполнять не сможет, имеет смысл придать ей новое целевое назначение, помимо оригинального декора сада. Среди целей установки ветряной мельницы можно выделить:

    • Маскировка изъянов участка, а также функциональных элементов: коммуникации, вентели и краны для полива.
    • Обустройство тематической детской площадки.
    • Место хранения инструментов для работы в цветнике, сделайте мельницу центром композиции цветочной клумбы.
    • Если позволяет пространство, мельница может стать завуалированным сараем для хранения садовых и огородных инструментов.

    Строительство ветряной мельницы начинается с рисования подробного чертежа. Чертеж мельницы включает в себя фронтальную и боковую проекции, с указанием размеров деталей. Тщательно просчитайте размеры мельницы, запишите необходимое количество материалов. Следующий этап – закупка материалов для мельницы и подготовка инструмента. Для строительства вам понадобится:

    • Деревянные брусья и доски, фанера, полиэтилен и рубероид;
    • Гвозди, шурупы, саморезы, крепежные элементы;
    • Инструменты для разметки, распила, шлифовки и сбора древесины;
    • Элементы декорирования готовой мельницы.

    Когда инструменты готовы и материалы закуплены, приступаем к сборке мельницы.

    • Начните строительство с основания мельницы. Каркас основания квадратной формы, с нижней стороны к каркасу присоедините ножки по углам по типу табуретки. Чтобы защитить деревянные ножки, обработайте их пропиткой от гниения, или наденьте пластиковые наконечники, вырезав их из бутылок. Сверху уложите и зафиксируйте гвоздями доски. Проделайте дрелью несколько отверстий для движения воздуха и удаления воды после дождя.
    • Для создания стенок мельницы соберите каркас верхушки в 1,5 раза меньше по размеру, чем каркас основания. Соедините два каркаса между собой вертикальными брусьями. За счет разницы в размере вы получите трапециевидную форму будущей мельницы. Обратите внимание, что от точности выполнения этого этапа зависит внешний вид всей конструкции. Не ленитесь делать замеры, и тщательно закрепите несущие элементы мельницы между собой.

    • Для создания лопастей мельницы придется вспомнить физику и применить логику. Лопасти – самая интересная часть мельницы, сделать их статичными просто, но скучно. А для движения необходимо просчитать вес и размеры материала, угол наклона от оси, чтобы под воздействием ветра лопасти совершали вращательные движения. Помните правило: вес лопастей не должен превышать 10% от веса всей конструкции. Готовые лопасти на металлической оси установите в балки внутри мельницы.
    • Финальный этап – украшение мельницы на свой вкус. Покрытие мельницы краской зависит от фантазии, а вот морилка и бесцветный лак защитят деревянное творение от воздействия осадков.

    Декоративная мельница своими руками готова. Установите мельницу на видном месте, она станет ключевой фигурой оформления сада.

    Как изготовить мельницу своими руками. Декоративная ветряная и водяная мельница для украшения сада

    Сегодня на наших загородных участках не редко появляются сооружения, которые никак нельзя назвать функциональными. В чем их предназначение? Оказывается, наши соотечественники всё чаще приезжают на дачу отдохнуть, а не для того, чтобы сменить один вид работы на другой. Но для полноценного отдыха нужно, чтобы было что-то, радующее глаз. Например, изящная беседка, искусственный прудик с рыбками, сказочно красивая клумба, русская банька или хотя бы резная скамеечка. Одно из наиболее популярных у дачников изделий – мельница для сада своими руками сделанная из древесины.

    Перед тем, как приступить к изготовлению декоративной деревянной ветряной мельницы, условно разделим её конструкцию на три части: платформу, каркас и крышу. Для облегчения рабочего процесса можно отдельно сделать каждую из указанных частей, после чего просто собрать конструкцию воедино. Так мы и поступим.

    Эти деревянные мельницы – настоящее произведение искусства: сколько труда и старания вложено в их создания. Наверняка вы захотите сделать что-то подобное. Выбирайте свою модель

    Платформа – нижняя часть мельницы, её основа. Она должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес всего изделия. Монтаж нижней части необходимо начать с создания квадратного каркаса размером 60х60 см. Для этих целей используем доску шириной 15-20 см, толщиной примерно 2 см. Идеально для такой работы подойдет 20 мм облицовочная доска, которую часто называют «вагонкой».

    Это основание сделано в виде сруба. На фото хорошо видно, как именно необходимо делать выборку в черенках от лопат, из которых и сделана эта оригинальная конструкция

    Параметры платформы необходимо периодически проверять, измеряя рулеткой расстояние по диагонали. Правильно сооруженная основа без перекосов позволит всему изделию быть прочным и надежным.

    Декоративная мельница будет установлена на газоне или земле, что неизбежно приведет к контакту древесины с влажной почвой. Чтобы избежать гниения, можно установить её на ножки, предварительно изолированные от нежелательных контактов. Отличная изоляция для ножек может получиться из ПВХ трубы. Подберём трубу с подходящим диаметром и отрежем от неё куски по 20 см.

    Теперь нам нужны четыре бруска, которые плотно войдут в отрезки трубы. Скрепляем отрезки с кусками бруса при помощи саморезов. Готовые ножки закрепляем к четырем внутренним углам платформы. Необходимо проверить уровнем, чтобы ножки оказались одинаковой длины от начала платформы и до поверхности земли.

    А на этих фотографиях именно та конструкция, сооружение которой мы описываем. Кстати, вместо труб из ПВХ можно под основание мельницы использовать отслужившую своё автомобильную покрышку

    Осталось нижнюю часть сооружения сверху закрыть досками, тщательно подгоняя их одну к другой. Скреплять конструкцию лучше всего саморезами. Получившаяся платформа должна быть похожа на табурет. Не следует забывать о необходимости вентиляции сооружения. Для этой цели можно просверлить в горизонтальной площадке с десяток отверстий. Они, кстати, пригодятся и для удаления из конструкции воды, которая неизбежно скопится после дождя.

    Другой вариант сооружения платформы – имитация сруба. В качестве материала для него отлично подойдут черенки для лопат. Можно сделать такой «сруб» с четырьмя стенками, но эффектнее будут смотреться пять стен.

    Этап #2 – изготовление каркаса и крыши

    Каркас декоративной мельницы для вашего сада будем сооружать с использованием четырех метровых деревянных брусков. По четыре бруска должны быть использованы для основания и для вершины возводимой конструкции. По своему внешнему виду сооружение должно иметь форму усеченной пирамиды с основанием 40х40 см и вершиной 25х25 см. Каркас обшиваем вагонкой. От того, насколько аккуратно будет сделана средняя часть конструкции, зависит её внешний вид в целом.

    Вот такую усеченную пирамиду мы будем использовать в качестве средней части нашей конструкции. Обшивать её лучше всего всё той же вагонкой, не забывая об окнах и дверце

    Мельница будет выглядеть очень нарядной и красивой, если сделать в её средней части декоративные окошки, дверцы или даже балкончики. Такие и иные украшения придадут сооружению индивидуальный, неповторимый вид. Готовую пирамиду можно укрепить на подготовленном основании при помощи болтов и гаек. Можно, конечно, скрепить конструкцию саморезами или гвоздями, но тогда конструкция окажется неразборной и зимой сложнее будет найти место для её хранения.

    Мельница, сделанная на основании в виде пятистенного сруба, тоже выглядит очень привлекательно. Выбирайте из разных вариантов тот, который вам наиболее симпатичен

    Осталось соорудить крышу мельницы, которая, словно шапка, придаст конструкции завершенный вид. Для крыши необходимы два равнобедренных треугольника с размерами 30х30х35 см, которые соединены к основаниям тремя широкими досками, а сверху – брусьями (60 см).

    Чтобы конструкция была устойчива, можно основание и крышу каркаса соединить между собой при помощи вертикальной оси, впрессованной в два подшипника. Такое дополнение позволит крыше мельницы свободно вращаться. Обить крышу можно оцинкованным железом и всё той же вагонкой.

    Этап #3 – горизонтальная и вертикальная оси, ветрило

    Для работы необходим металлический стержень. Подойдет шпилька длиной 1,5 метра и диаметром 14 мм. Вертикальную ось, имеющую резьбу по длине всего каркаса (около 1 метра) необходимо закрепить снизу и сверху при помощи гаек с шайбами. Крепится ось в середину основания крыши и в центр нижней части каркаса. Вертикальная ось нужна мельнице для того, чтобы её «голова» могла поворачиваться «на ветер». Как такое вращение выглядит со стороны, можно увидеть на видео.

    Горизонтальная ось крепится таким же образом, как и вертикальная. Для неё потребуется стержень примерно 40 см длиной. Располагается горизонтальная ось над центром вертикальной. Ось должна проходить через две доски с подшипниками: она протыкает крышу насквозь, проходя параллельно скату. Сами подшипники нужно монтировать в центральную часть доски. Для этого используются стяжные болты, которые пройдут доску насквозь и стянут отверстие для подшипников. На получившуюся ось будут прикрепляться лопасти.

    Чтобы сооружаемая мельница была похожа на настоящую, можно сделать руль для крыльев. Он будет улавливать направление ветра. Такой руль-ветрило делают из двух деревянных трапеций, доски между основаниями и центральной оси. Ветрило не должно быть тяжелым, поэтому оббивать его лучше пластиком или оцинкованной жестью. Ось руля крепим к основанию крыши саморезом со стороны, противоположной от пропеллера.

    Так выглядит мельница с ветрилом, который уравновешивает конструкцию крыльев и используется для поиска ветра в случае, если вы делаете вращающуюся модель

    Посмотрите видео, и вам станет понятным, для каких целей были нужны некоторые элементы конструкции. В принципе, от многого можно отказаться, если вам достаточно именно декоративной мельницы, которая не будет вращаться, а просто украсит своим присутствием ваш участок. Действующая модель потребует больших усилий, зато и выглядит гораздо симпатичнее.

    Этап #4 – сооружаем эффектную вертушку

    Вертушка – очень важная деталь конструкции, которая может украсить её или, наоборот, испортить. Следует помнить, что крылья нашей мельницы не должны быть слишком тяжелыми. Возьмем для лопастей две доски длиной 1,5 метра, шириной в 5 см и толщиной в 2 см. Предварительно вырезаем в средней части этих досок пазы. При крестообразном наложении заготовок пазы должны войти друг в друга. Закрепляем стык при помощи болтов.

    Общий принцип работы крыльев мельницы ничем не отличается от вращения лопастей детской вертушки: их делают с таким расчетом, чтобы сила направленного ветра давила на крыло

    Каждая из получившихся лопастей служит основанием для деревянных дощечек. Их следует прибивать так, чтобы каждое из крыльев по форме напоминало трапецию. Готовую вертушку-пропеллер закрепляем на горизонтальной оси. Обратите внимание на то, что вертушка и руль должны уравновешивать друг друга. Теперь, когда монтаж крыши с рулем и лопастями завершен, можно обрезать лишнюю часть горизонтальной оси.

    Этап #5 – декорирование готовой конструкции

    Как уже было сказано выше, конструкция может быть вращающейся или стационарной. Одна модель будет эффектнее, другая попроще, но даже самое простое декоративное изделие можно сделать красивым и достойным внимания и всяческих похвал.

    Посмотрите, как можно даже несложные модели мельниц сделать по-настоящему красивыми и привлекательными. Возьмите себе на вооружение воплощенные в эти изделия идеи

    Для этой мельницы цветущий жасмин и аккуратный газон создают замечательный фон, прекрасно оттеняющий декоративные элементы этой замечательной модели

    Чем и как можно украсить готовое сооружение?

    • Покрасьте мельницу и покройте деревянные поверхности лаком. Древесина сама по себе красива, но, если вы хотите сделать что-то особенное, можно использовать краски разного цвета.
    • Не забудьте по окна и дверцу. Их присутствие интересно обыгрывается, например, с помощью резных наличников или рамок контрастного цвета.
    • Садовые фонарики, помещенные внутрь мельнички под самые её окна, сделают изделие ещё красочнее в темное время суток.
    • Симпатичные цветы вокруг сооружения тоже могут стать его украшением, если они не будут слишком высокими. Лучше выбрать почвопокровные растения. Тем более, что они как раз находятся на пике моды. Отличным фоном для модели послужит декоративный кустарник.

    Декоративная мельница своим трудом сделанная с любовью и старанием, очень украшает любой участок и, к сожалению, способна привлечь внимание не только восхищенных зрителей, но и дачных воришек. Подумайте над тем, как именно вы могли бы сделать её вынос с участка невозможным. Например, можно вкопать и забетонировать металлическую трубу, на которой впоследствии и соорудить основание постройки. Пусть ваша замечательная работа долгие годы радует вас и ваших гостей.

    Несмотря на то, что эпоха земледелия закончилась уже много лет назад, многих до сих пор интересует вопрос, как сделать мельницу для дачи своими руками без особых усилий. Сегодня раскроем максимально подробно данную тему.

    В первую очередь, стоит поговорить вообще о том, для чего нужна на даче ветряная мельница сегодня? Ведь скорее всего никто не решит использовать ее для того, чтобы на ежедневной основе молоть в муку подготовленное пшено.

    К тому же, на сегодняшний день выращивание пшена – уже больше занятие для профессиональных фермеров, ведь у них за производство в основном отвечает исключительно современная техника.

    Обратите внимание. Еще больше идей можно найти на сайте https://dachadesign.ru/

    Однако декоративная мельница своими руками, которая будет в дальнейшем установлена на даче еще никому не мешала.

    Для чего нужна сегодня ветряная мельница?

    Перед тем, как вы решить выбрать место, где в будущем будет установлена созданная своими руками ветряная мельница, обязательно стоит иметь в виду, что у сооружения может быть различное назначение.

    Во-первых, мельница своими руками сделанная для дачи может спрятать некоторые из наименее симпатичных мест вашего дома, наподобие канализационного люка.

    Во-вторых, большинство мельниц, которые без проблем можно в принципе сделать своими усилиями, достаточно просто выполняются из легких материалов, что дает возможность заметно сократить их размеры.

    По этой причине такого типа сооружения в большинстве случаев применяют, как защитные колпаки, необходимые для различного типа инженерных объектов.

    В-третьих, многие хозяева загородных домов решают превратить чертежи мельницы в реальной жизни в домик дли игр своих детей. Правда, для этого необходима немного укрупненная конструкции, но ничего возможного точно нет.

    Главное, на что стоит обратить внимание – это на то, чтобы она была максимально устойчивой и с открытым входом.

    Безусловно, решив все же сделать мельницу для сада можно будет впоследствии найти для нее огромное количество самых разнообразных применений, как составляющей ландшафтного современного дизайна.

    Выбираем и готовим место для новой мельницы

    Строительство ветряной мельницы – это достаточно ответственный момент. Важно обратить внимание на целый ряд достаточно важных факторов для того, чтобы добиться действительно красивого дизайна.

    В идеале это должно быть открытое пространство, поскольку лопасти активно и безостановочно будут вращаться, и к тому же собирать массивную конструкцию намного проще на открытой площади, ведь не будет абсолютно ничего мешать.

    После завершения вопроса с выбором места необходимо убрать все пеньки и кусты, которые могут помешать. Кстати, если трава достаточно высокая, то желательно даже ее срезать. Земля перед началом установки конструкции должна быть тщательно разровненной.

    Создание плана

    Проще всего понять по фото мельницы на даче, как именно должна быть построена конструкция.

    Необходимо совершить следующие действия:

    • Нарисовать эскиз будущего макета;
    • При помощи чертежа рассчитать, какого размера будет каждая из деталей для будущей мельницы;
    • Выбрать оптимальный для себя материал, который в последствии будет использоваться для создания всех элементов конструкции.

    Считается, что одним из самых выгодных с финансовой точки зрения материалов является сосна, поскольку ее может себе позволить каждый, и при этом она наделена достаточно хорошими эксплуатационными качествами.

    Обратите внимание!

    После завершения всех вопросов с чертежом и соответственно планом, дальше можно переходить уже к процессу непосредственной сборки. Для того, чтобы мельница выглядела действительно красиво, можно выполнить ее декорирование. Это придаст объекту завершенный вид.

    Важно обратить внимание на то, что если деревянные элементы были не достаточно хорошо обработаны, желательно для декорирования воспользоваться краской.

    Безусловно, самостоятельно сделать мельницу под силу любому желающему. Самое главное – детально продумать первый этап и начертить верную разметку, а также подобрать в дальнейшем идеальное на ваш взгляд место.

    Кроме того, заранее необходимо определиться с тем, какими качествами вы хотите наделить свое сооружение.

    Фото мельницы своими руками

    Обратите внимание!

    Нет, борьба с ветряными мельницами не входит в наши планы: Дон Кихот может почивать на лаврах в одиночестве. Наша цель — строительство. Нам предстоит выяснить, из чего и как может быть построена декоративная мельница для сада своими руками.

    Не только красота

    Понятно, что мельница не будет выполнять свою прямую функцию — молоть зерно. Очевидно, что основная цель ее сооружения — .

    Однако есть ряд способов совместить приятное с полезным: декоративное сооружение может выполнять ряд дополнительных функций.

    • Мельница скроет крышку канализационного люка или вентиляцию септика.
    • Она может послужить миниатюрным хранилищем садового инструмента или детских игрушек.

    Кстати: детей наверняка порадует это строение в их игровой зоне. У взрослых возникнет лишь одна серьезная проблема: придется долго объяснять функции и устройство прототипа.

    • Строение может стать разновидностью декоративного фонарного столба: установленный на верхушке светильник превратит ваш ночной сад в подобие таинственной Нарнии неподалеку от выхода из некоего плательного шкафа.
    • Наконец, мельница может вместить скрытый пульт управления освещением или воротами.

    Материалы и решения

    Итак, приступим. Поскольку о вкусах не спорят, мы не станем перебирать проекты и чертежи декоративной мельницы для сада своими руками; вместо этого сосредоточимся на технических решениях.

    При строительстве мы используем природные материалы — древесину и некоторые продукты ее переработки. И из-за простоты их обработки, и потому, что в этом случае мельница будет выглядеть ближе к оригиналу.

    Каким должно быть наше строение?

    1. Достаточно прочным, чтобы выдержать порывы ветра и активность младших членов семьи.
    2. Защищенным от гниения и ультрафиолета . Как известно, на солнечном свету дерево темнеет на срезе; процессы ферментации запускаются именно ультрафиолетовой частью спектра солнечного света.

    1. Надежно гидроизолированным от грунта. Если поставить деревянную конструкцию непосредственно на землю, через какое-то время загниют, не выдержав постоянного увлажнения и атаки насекомых, даже самые стойкие породы древесины.
    2. Наконец, выбранные вами чертежи мельницы для сада своими руками не должны содержать слишком широкой фронтальной проекции . Или, проще говоря, парусность строения не должна быть слишком большой; причем это относится как к башне, так и к лопастям. Не стоит забывать, что мы строим все-таки имитацию.

    Платформа

    Она должна быть прочной и максимально массивной: чем ниже центр тяжести, тем устойчивее строение.

    Из чего можно сделать основание?

    • Из сшитой в щит шпунтованной доски камерной сушки. Щит будет скреплен выстроенными на нем стенками; дополнительно шпунтовые соединения можно проклеить казеиновым клеем или обычным силиконовым герметиком.

    • Из фанеры толщиной 15 — 18 миллиметров. Вырезанная из нее платформа шлифуется со скруглением краев.

    Не все виды фанеры одинаково полезны для наших целей. В широкой продаже можно найти прежде всего ФК и ФСФ, отличающиеся используемым для склейки слоев шпона связующим.

    В первом случае используются карбамидные смолы, что обеспечивает безвредность материала вкупе с весьма скромной стойкостью к увлажнению. Во втором — довольно токсичные фенолформальдегидные смолы, делающие, однако, фанеру весьма водостойкой.

    Совет: поскольку наша садовая мельница своими руками строится на улице, и там же будет стоять после окончания строительства, стоит остановиться на фанере ФСФ.

    Кроме того, в продаже можно встретить фанеру нескольких сортов.

    СортКраткое описание
    Е (элита)Дефекты не допускаются. Допустимы лишь изменения в структуре древесины.
    1Длина покоробленности и/или трещин — не более 20 мм.
    2Допустимы трещины длиной не более 200 мм, вставки и просачивание клея с общей площадью до 2% от всего листа.
    3Помимо указанных выше дефектов, допускаются червоточины диаметром до 6 мм общим количеством не более 10 на 1 м2. Суммарное количество дефектов на лист — не более 9.
    4Помимо перечисленного, могут присутствовать выпавшие сучки и червоточины диаметром до 40 мм. Допускаются 5-миллиметровые дефекты кромок.

    Поскольку предстоящий нам объем закупок невелик, цена материала не будет играть особой роли в выборе. Очевидно, 1 — 2 сорта будут более предпочтительными. Однако зачастую их просто-напросто нельзя найти в продаже: качественная фанера редко пользуется большим спросом.

    Что делать в этом случае?

    1. Дефекты шпаклюются акриловой шпаклевкой по дереву.
    2. После высыхания шпаклевки деталь шлифуется.
    3. Вместо лака она покрывается любой водо- и атмосферостойкой эмалью.

    Ножки

    Платформу, как мы помним, нежелательно ставить непосредственно на грунт: нужна гидроизоляция. Простой и изящный способ выполнить ее — прикрутить снизу либо пластиковые мебельные ножки, либо, в их отсутствие, четыре — пять коротких пластиковых канализационных труб диаметром 50 мм.

    В последнем случае способ крепления труб будет довольно специфичным.

    1. Прикручиваем к основанию мельницы пластиковые заглушки соответствующего диаметра.
    2. Надеваем на них раструбами патрубки нужной длины.

    Стены

    Здесь возможны несколько решений.

    Сруб

    Он сооружается из кругляка диаметром 30-50 мм. В этой роли могут выступить, к примеру, черенки лопат. Соединения — «в лапу»; для крепления используется любой столярный клей или опять-таки силиконовый герметик.

    Кстати: сруб можно дополнительно зафиксировать нагелями из круглого карандаша. Они вставляются в засверленные отверстия на клей.

    Каркасное строение

    Каркас собирается из сухого елового или соснового бруска на оцинкованных уголках и обшивается нарезанными в размер бамбуковыми обоями. Углы закрываются узким деревянным уголком. Такая схема садовой мельницы своими руками хороша тем, что будет продуваться; при попадании внутрь воды она быстро испарится.

    Фанерные стенки

    Вертикальные стенки тоже могут быть собраны из толстой фанеры.

    В этом случае каркас не нужен: при толщине от 15 мм фанерные стенки соединяются встык.

    1. В 7 миллиметрах от края положенной плашмя детали сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Дрель удерживается строго под прямым углом к плоскости.
    2. Отверстия раззенковываются 8-миллиметровым сверлом.
    3. Деталь прикладывается к торцу смежной детали, после чего та засверливается прямо через отверстия 3-миллиметровым сверлом.
    4. Соединение собирается на саморезах длиной 45 — 51 мм и диаметром 4 мм.

    Внимание: приведенная инструкция актуальна для соединения под прямым углом. Если садовая декоративная мельница своими руками строится пятистенной или шестистенной, детали придется нарезать с косыми торцами с помощью лобзика или дисковой пилы с качающейся лыжей. Для соединения в этом случае используется только клей.

    Крышка

    Здесь тоже возможно несколько решений:

    • Двух- или четырехскатная крыша на каркасе из бруска, выполненная все теми же бамбуковыми обоями. В этом случае в основании стоит предусмотреть отверстия для стока воды: в дождь наша мельница неизбежно будет собирать некоторое ее количество.
    • Домик из толстой фанеры, соединенной встык.

    Крылья

    Они могут быть статичными или вращающимися. В любом случае, как мы уже говорили, высокая парусность нежелательна: крылья мельницы собираются из тонких (не более 1,5 см) реек на клеевых соединениях.

    Как организовать вращение?

    1. Крестовина ветрила строгается на скос, таким образом, чтобы приклеенные рейки образовывали лопасти с углом атаки в 15-30 градусов к плоскости вращения.

    1. В качестве оси можно использовать целиком старый маломощный электромотор (например, от вентилятора) . Ось вклеивается в просверленное в крестовине ветрила отверстие; статор мотора любым способом фиксируется в вырезе фронтальной стенки мельницы.
    2. Крылья тщательно балансируются . Малейший дисбаланс приведет к тому, что более тяжелое крыло будет выходить из нижней позиции лишь при сильных ветрах.

    Защита от влаги

    Чем можно защитить деревянное строение от воды?

    • Акватекс — пропитка-антисептик с гидрофобизирующим эффектом и ультрафиолетовым фильтром — сохранит внешний вид натуральной древесины как минимум на 6 — 8 лет.
    • Яхтный лак тоже исключительно стоек к действию воды и солнца.
    • Крайне водостойким дерево может сделать пропитка обыкновенной олифой. Желательно предварительно подогреть ее на водяной бане: тогда древесина пропитается глубже.

    Олифа — проверенное временем средство для защиты древесины.

    Заключение

    Разумеется, в небольшом материале нами описана лишь небольшая часть возможных решений ().

    Как всегда. дополнительную тематическую информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!


    Сделать сад более привлекательным поможет декоративная ветряная или водяная мельница. Чтобы создать ее своими силами, нужны чертеж и простые инструменты. Мастер-класс по изготовлению этого декора собственными руками есть в статье.

    Мельница в саду: красиво и функционально

    Приусадебный участок уже давно перестал быть только местом для выращивания овощей и фруктов. Это уютный уголок для семейных посиделок и шумных вечеринок, зона отдыха и развлечений на свежем воздухе. В стремлении сделать дачу красивой, ухоженной и оригинальной, хозяева обустраивают на территории роскошные клумбы , высаживают редкие и экзотические растения, делают мини-фонтан , колодец или искусственный пруд с рыбками и лилиями, а иногда и устанавливают декоративную мельницу. Разумеется, свою первоначальную функцию — превращать зерно в муку — она не выполняет, но, тем не менее, успешно служит другим целям.

    Декоративная мельница из металла

    С помощью декоративной мельницы возможно:

    • спрятать коммуникации, люки, вентили, расположенные на участке;
    • обустроить цветник, предусмотрев маленькие ящики по бокам конструкции;
    • создать интересный элемент детской игровой площадки ;
    • оборудовать сарай или уборную;
    • сделать оригинальную беседку или летнюю кухню.

    Конечно, последние два варианта требуют большой площади, значительного капиталовложения и помощи родственников или друзей во время строительства. Если такие масштабы вам не нужны, остановитесь на мини-мельнице. Она непременно украсит ваш сад, а сделанная от души, да еще и руками самого хозяина, станет главной достопримечательностью вашего участка.

    Как самому изготовить садовую мельницу. Пошаговый инструктаж

    Обычно такое декоративное украшение делают из дерева, поэтому данный алгоритм монтажа рассчитан именно на этот материал. В первую очередь займитесь чертежом. Он поможет не только представить, как будет выглядеть готовая модель, но и скоординирует вас в правильном направлении в процессе работы. Отмечайте на бумаге, что вы уже сделали, и к какому этапу переходите.

    • для разметки – рулетка, линейка или угольник;
    • для шлифовки – наждачная бумага и специальная машинка;
    • для разрезания древесины – пила или лобзик;
    • для крепления – гвозди, шурупы, саморезы;
    • для сборки – шуруповерт или отвертка;
    • в обязательном порядке – молоток, дрель, уровень, а также карандаши/маркеры.

    Из материалов понадобятся:

    • фанера или листы ДСП;
    • широкая доска для основы толщиной примерно в 2 см;
    • деревянные рейки;
    • бруски;
    • уголки;
    • вагонка для лопастей винта и обшивки корпуса (можно заменить рейками).

    Точное количество необходимых материалов зависит от величины будущей мельницы. Рассчитать их можно, уже имея на руках готовый чертеж.

    Совет. Выбирая древесину, остановитесь на сосне. Она мягкая, хорошо поддается обработке и долгое время сохраняет приятный аромат хвои. Прежде чем приступить к монтажу конструкции, смажьте все деревянные элементы специальным составом, который продлит срок службы мельницы, защитит от воздействия влаги и насекомых.

    Один из вариантов изготовления декоративной мельницы

    Сборка основы . Нижняя часть изделия может имитировать сруб с 4-мя или 5-ю стенками, а может быть сделана в виде табуретки. Для этого:

    • подготовьте каркас в форме квадрата;
    • из брусков обрежьте 4 ножки. Их можно защитить от влаги, вставив каждую в кусок пластиковой трубы и закрепив саморезами;
    • прикрепите ножки к внутренней стороне каркаса, высоту проверьте уровнем;
    • накройте каркас досками, тщательно подгоняя их друг к другу;
    • проделайте несколько отверстий в поверхности получившегося «табурета». Они необходимы для вентиляции и удаления воды после дождя.

    Мельница из дерева

    Монтаж каркаса. Для него возьмите 4 одинаковых бруска и прибейте к основе таким образом, чтобы получить в итоге усеченную пирамиду. Снаружи обшейте конструкцию вагонкой.

    Внимание! От того, насколько аккуратно и правильно собран каркас, зависит общий внешний вид готовой мельницы. Не ленитесь делать замеры.

    Изготовление крыши :

    • подготовьте 2 одинаковых треугольника из фанеры или ДСП;
    • соедините их вверху и по бокам;
    • прикрепите к основанию.

    Создание вертушки :

    • возьмите 2 одинаковые доски;
    • в центре каждой из них сделайте пазы таким образом, чтобы при наложении досок друг на друга в виде креста эти выемки соединились;
    • закрепите место стыка болтами;
    • вырежьте крылья мельницы – они могут иметь форму треугольника или трапеции;
    • прибейте крылья к лопастям;
    • прикрепите вертушку к горизонтальной оси.

    Совет. Если вы собираетесь создать конструкцию, которая вращается, к середине основания кровли и центру каркаса прикрутите с помощью гаек и болтов вертикальный стержень. Над его серединой расположите горизонтальную ось, которая будет располагаться параллельно скату кровли через доски с подшипниками. Собирать такую конструкцию сложнее, но и выглядит она гораздо более эффектно.

    Декорирование мельницы. Как вписать ее в ландшафтный дизайн

    Идеи отделки готовой конструкции:

    1. Обработайте конструкцию морилкой. Сверху покройте лаком. Так вы не только защитите мельницу от влияния погоды, но и придадите ей максимально естественный вид.
    2. Выкрасите готовое изделие яркими красками, чтобы создать впечатление игрушечной вещицы.
    3. Сделайте окна и двери, украсив их, например, красивыми ажурными наличниками.
    4. Поместите внутрь садовые фонарики, расположив их у окошек, чтобы любоваться мельницей и в темноте.
    5. Украсьте крышу и стены декоративными бабочками, насекомыми.

    Сама по себе мельница, конечно, хороша, но не менее важен фон, который вы для нее выберете. Это должно быть чистое, просторное место. Гармонично впишутся в ее компанию почвопокровные растения. Удачно сочетается мельница с любым водоемом на участке.

    Совет. Поскольку мельница – это традиционный элемент голландского стиля, то более чем кстати смотрятся в ее окружении луковичные, и в первую очередь – тюльпаны.

    Декоративная мельница своими руками: видео

    Мельница для сада: фото


    Ветряная мельница является добрым знаком и полным позитива символом для любителей природы. Она олицетворяет прекрасный, изобильный урожай, созидательные направления в деятельности и успешный результат, плодородие и благосклонность природы к земледельцу. Поэтому декоративная ветряная мельница стала приятным дополнением в оформлении ландшафтного дизайна дачного участка или загородного дома с садом. С другой стороны, это народный символ того, что все перемелется, и это значит, что символ мельницы часто используют еще и в смысле течения времени и состояния расслабленного спокойствия.

    Декоративная мельница — модный садовый аксессуар

    Участки, расположенные за городом, где проводятся работы по ландшафтному дизайну, включают огромный спектр подготовительных мероприятий, подбора идей. Как правило, загородный дом, где есть сад, ассоциируется с покоем, удаленностью от городской суеты, шума мегаполиса и суматохи. А в таком месте декоративная мельница олицетворяет эту вселенскую тишь и размеренность, уверенность в том, что колесо сансары тихонько движется, не беспокоя всплесками окружающий мир, и путь того, чья судьба от него зависит, такой же неспешный и уверенный.

    Оформление участка на даче при помощи такого позитивного символа сделает место отдыха очень уютным. Ведь еще одно значение мельницы — трудолюбие и альтруизм. Декоративная мельница на дачу может сделать это место одним из любимых для отдыха с детьми или друзьями целой компанией. Ассоциация со свежеиспеченным хлебом сделает и энергетику места очень приятной.

    Варианты декоративных мельниц в собственном саду

    Если вы хотите создать в своем саду на приусадебном участке такой шедевр своими руками, стоит для начала определиться с размерами. На большом участке декоративная мельница может достигать и пары метров в высоту. Утопая в зелени сада, такая конструкция может быть даже с движущимися лопастями. А если объединить идею мельницы с водой, можно создать в своем саду прекрасный уголок для релаксации. Журчащая вода, ниспадающая с крыльев водяной мельницы будет успокаивать и расслаблять ваших гостей и вас в минуты прогулки неподалеку от источника. Правда, при создании стоит учитывать, что за такой конструкцией нужен уход, особенно в сырое время года, ведь контакт с водой требует обработки соприкасающихся с ней частей мельницы.

    Какому материалу отдать преимущество

    Для этого нужно определиться с выбором материала, из которого она будет изготовлена. Поскольку декоративная мельница для сада часто ассоциируется с натуральными и естественным, для конструкции чаще всего выбирают натуральные материалы. Пластиковые детали будут долговечными, но сама идея внедрить пластиковые (то есть искусственные) составляющие в природу кощунственна. Поэтому остановимся на деревянных элементах для мельницы.

    Что нужно для создания декоративной мельницы

    Для работы понадобится:

    1. Бревнышки маленького диаметра (30-40 мм).
    2. Брусочки маленького сечения (10-20 мм).
    3. Рейки для лопастей.
    4. Металлические шпильки, гвозди, шайбы, гайки, уголки.
    5. Дрель, отвертка, линейка, пила.
    6. Клей, пропитка или лак для отделки.

    Если вы хотите смастерить мельницу по фото

    Если чертежа к варианту, понравившемуся вам, нет, но декоративная мельница, фото которой вы нашли, например, в журнале, четкое, можно сделать чертеж самому. Мельница — практически симметричная конструкция, поэтому достаточно знать примерные пропорции одной из сторон, чтобы воспроизвести все величины. Если мельница состоит из четырех дощатых стен, за диагональ основания берем 500 мм, соответственно одна сторона будет равна около 350 мм. От центра (который найдем пересечением двух диаметров) откладываем перпендикуляр высотой 1500 мм. Верхняя сторона квадратного основания будет равна 220 мм. Прежде чем выпиливать выемки бревнышек, равные их полудиаметру, нужно нарезать их нужной длины. В этом и поможет эскиз. Бревнышки приклеиваются друг к другу по мере того, как выкладываются на последующее, точнее, попадают в заготовленную выемку. Конечно, предварительно, потребуется зашлифовать все недочеты.

    Сложнее сделать выемки для конструкции, в основании которой не квадрат, а шестиугольник. Сторона такого основания будет равна 250 мм внизу мельницы и 190 мм вверху. Сложность заключается в том, что выемку под бревна придется делать под углом, который составит 60°. Зато и мельница выйдет очень красивой.

    Для того, чтобы у вас была эксклюзивная декоративная мельница, чертежи не обязательно изменять. Возьмите готовый вариант, адаптируйте его под собственные идеи, сохраняя пропорции и не сомневайтесь в размерах. Заодно можно выбрать идею для конструкции верхней части мельницы с лопастями.

    Откуда взять материалы для конструкции

    Бревнышки сруба, которые легко подобрать по диаметру готовых черенков для сельскохозяйственных орудий труда. Они имеют ровную структуру, четкий диаметр, поэтому их легко обрабатывать для сооружения нижней части декоративной мельницы.

    Даже для маленького участка подойдет небольшая декоративная мельница, которая украсит сад, а ее создание, по подобию настоящей ветряной мельницы, должно быть из деревянных материалов. Сруб традиционной мельницы ставится «в чашку» (когда каждое бревно по диаметру ложится в выемку предыдущего) либо «в лапу» (когда квадратное сечение стен сруба составляет четкий угол). Такая работа, безусловно, будет выглядеть очень впечатляюще, маленькая копия настоящей ветряной мельницы будет выглядеть роскошно. Но такое оформление участка довольно кропотливое занятие и не всегда знаний и навыков достаточно, чтобы своими руками сделать настоящую миниатюру мельницы. Поэтому мы остановимся на варианте попроще.

    Схема конструкции декоративной мельницы

    Изготовление сруба возможно в любой форме: квадратной, пятиугольной, шестигранной и круглой. Любая декоративная мельница имеет приблизительно одну и ту же схему.

    1. Основание ее должно быть выполнено из тяжелых пород дерева для того, чтобы при порывах ветра мельница не расшатывалась и была устойчивой. Для ножек можно выбрать дуб и сосну. Для щита основания — влагостойкую фанеру МДФ или ОСБ. Нижняя часть конструкции может быть изготовлена из небольших бревнышек, это будет красивый вариант, особенно если добавить в конструкцию отверстия для окон и двери.
    2. В средней части можно уложить еще один щит, повторяющий форму первого, как завершение первого уровня. Или обустроить декоративную смотровую площадку из тонких реечек.
    3. Верхняя часть мельницы будет сужающейся. В этом месте можно изменить форму. То есть если нижняя часть была квадратной, верхнюю можно сделать конусом, и наоборот, если нижняя часть была круглой, верхняя вполне может быть шестиугольной. В этой части тоже не помешают окошки, расположенные несимметрично, можно сделать даже маленькие ставни, тогда мельница получится очень симпатичной.

    Это позволит вращаться крыльям при порывах ветра. Крыша может быть оформлена в виде сферы, двустороннего ската, четырехсторонней башни и т. д.

    5) Каркас верхней части завершается верхушкой, на которую крепятся лопасти. По всем законам физики, чтобы мельница была устойчивой во время ветра, лопасти нужно делать как можно легче, желательно собирать из тонких реек, устанавливая чуть под углом к основанию корпуса, и каждое отдельное крыло тоже слегка разворачивать.

    Размеры для небольшой декоративной мельницы на участке

    До начала работ стоит определиться с тем, какая вам нужна декоративная мельница, фото можно найти в интернете, в журналах по ландшафтному дизайну, можно вообще придумать собственный проект. Целесообразно представить объем работ и свои возможности. Если вы определились с тем, какой будет в вашем саду декоративная мельница, своими руками изготовить ее несложно. Примерные расчетные величины для нее будут следующие:

    1. Место в саду для мельницы потребует площади около квадратного полуметра.
    2. Радиус основания, например, шестиугольной формы 200 мм.
    3. Высота мельницы вместе с лопастями чуть более полутора метров.
    4. Ось вращения лопастей находится на высоте около метра.
    5. Лопасти в размахе 1200 мм.

    Такая конструкция будет более устойчива, если соблюдать все рекомендации по пропорциям и размерам и дополнительно создать щит, на котором можно установить декоративную мельницу, прикрутив к нему ножки.

    Как сделать декоративную мельницу с подвижными лопастями

    Обычная декоративная мельница будет в спокойном и защищенном месте сада реагировать только на порывы ветра, лопасти начнут крутиться, если сделать их наклонными по отношению к основанию, откуда они крепятся. Все эти лопасти нужно развернуть в одном направлении, повернув на 30°. А можно подвести контакты прямо к самим крыльям. И с ветром или без него, по вашему желанию, мельница может работать на солнечных батареях или от электросети.

    Сборка декоративной мельницы

    Чтобы конструкция была устойчивой и надежной, можно добавить дополнительное крепление в стыки углов основания. Помимо выемок для другого яруса, в центре них нужно просверлить отверстие, которое позволит «надевать» соединенные бревнышки на шпильки. Длина шпилек должна быть равна высоте нижнего яруса.

    Выполнив устойчивое основание, собираем бревнышки нижнего уровня, проклеивая их между собой, на шпильки. Закончив эту процедуру, закрываем конструкцию следующим щитом, служащим основанием для второго уровня. Стенки его могут быть выложены любыми деревянными рейками, можно сделать их внахлест (получится рельеф) из палочек для мороженого или распиленных реек.

    Третья часть, верхняя, содержит крышу, которую проще всего сделать двухскатной. Лопасти мельницы можно сделать из реек от жалюзи. Рекомендуется соорудить сначала шаблон, чтобы все четыре лопасти были одинаковыми. Приклеив их на основание, в котором закреплена шпилька, можно собирать конструкцию. Чтобы лопасти не цепляли при вращении стенки, нужно приподнять крепление на шпильке под небольшим углом к стенке при помощи деревянного брусочка — нарастить высоту.

    Покрытие лаком, отделка

    Декоративная мельница своими руками станет особенно дорога от того, что она неподражаема и эксклюзивна. Чтобы она радовала глаз долго, ее поверхность необходимо обработать несколькими слоями водонепроницаемого лака, пропитать и просушить. Различные декоративные детали белого или светлого цвета, которые будут контрастировать с основным цветом мельницы, украсят ее и сделают ваш уголок в саду нарядным.

    Рекомендуем также

    Декоративная деревянная мельница для сада своими руками: мастер-класс

    Сегодня на наших загородных участках не редко появляются сооружения, которые никак нельзя назвать функциональными. В чем их предназначение? Оказывается, наши соотечественники всё чаще приезжают на дачу отдохнуть, а не для того, чтобы сменить один вид работы на другой. Но для полноценного отдыха нужно, чтобы было что-то, радующее глаз. Например, изящная беседка, искусственный прудик с рыбками, сказочно красивая клумба, русская банька или хотя бы резная скамеечка. Одно из наиболее популярных у дачников изделий – мельница для сада своими руками сделанная из древесины.

    Перед тем, как приступить к изготовлению декоративной деревянной ветряной мельницы, условно разделим её конструкцию на три части: платформу, каркас и крышу. Для облегчения рабочего процесса можно отдельно сделать каждую из указанных частей, после чего просто собрать конструкцию воедино. Так мы и поступим.

    Эти деревянные мельницы – настоящее произведение искусства: сколько труда и старания вложено в их создания. Наверняка вы захотите сделать что-то подобное. Выбирайте свою модель

    Платформа – нижняя часть мельницы, её основа. Она должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес всего изделия. Монтаж нижней части необходимо начать с создания квадратного каркаса размером 60х60 см. Для этих целей используем доску шириной 15-20 см, толщиной примерно 2 см. Идеально для такой работы подойдет 20 мм облицовочная доска, которую часто называют «вагонкой».

    Это основание сделано в виде сруба. На фото хорошо видно, как именно необходимо делать выборку в черенках от лопат, из которых и сделана эта оригинальная конструкция

    Параметры платформы необходимо периодически проверять, измеряя рулеткой расстояние по диагонали. Правильно сооруженная основа без перекосов позволит всему изделию быть прочным и надежным.

    Декоративная мельница будет установлена на газоне или земле, что неизбежно приведет к контакту древесины с влажной почвой. Чтобы избежать гниения, можно установить её на ножки, предварительно изолированные от нежелательных контактов. Отличная изоляция для ножек может получиться из ПВХ трубы. Подберём трубу с подходящим диаметром и отрежем от неё куски по 20 см.

    Теперь нам нужны четыре бруска, которые плотно войдут в отрезки трубы. Скрепляем отрезки с кусками бруса при помощи саморезов. Готовые ножки закрепляем к четырем внутренним углам платформы. Необходимо проверить уровнем, чтобы ножки оказались одинаковой длины от начала платформы и до поверхности земли.

    А на этих фотографиях именно та конструкция, сооружение которой мы описываем. Кстати, вместо труб из ПВХ можно под основание мельницы использовать отслужившую своё автомобильную покрышку

    Осталось нижнюю часть сооружения сверху закрыть досками, тщательно подгоняя их одну к другой. Скреплять конструкцию лучше всего саморезами. Получившаяся платформа должна быть похожа на табурет. Не следует забывать о необходимости вентиляции сооружения. Для этой цели можно просверлить в горизонтальной площадке с десяток отверстий. Они, кстати, пригодятся и для удаления из конструкции воды, которая неизбежно скопится после дождя.

    Другой вариант сооружения платформы – имитация сруба. В качестве материала для него отлично подойдут черенки для лопат. Можно сделать такой «сруб» с четырьмя стенками, но эффектнее будут смотреться пять стен.

    Каркас декоративной мельницы для вашего сада будем сооружать с использованием четырех метровых деревянных брусков. По четыре бруска должны быть использованы для основания и для вершины возводимой конструкции. По своему внешнему виду сооружение должно иметь форму усеченной пирамиды с основанием 40х40 см и вершиной 25х25 см. Каркас обшиваем вагонкой. От того, насколько аккуратно будет сделана средняя часть конструкции, зависит её внешний вид в целом.

    Вот такую усеченную пирамиду мы будем использовать в качестве средней части нашей конструкции. Обшивать её лучше всего всё той же вагонкой, не забывая об окнах и дверце

    Мельница будет выглядеть очень нарядной и красивой, если сделать в её средней части декоративные окошки, дверцы или даже балкончики. Такие и иные украшения придадут сооружению индивидуальный, неповторимый вид. Готовую пирамиду можно укрепить на подготовленном основании при помощи болтов и гаек. Можно, конечно, скрепить конструкцию саморезами или гвоздями, но тогда конструкция окажется неразборной и зимой сложнее будет найти место для её хранения.

    Мельница, сделанная на основании в виде пятистенного сруба, тоже выглядит очень привлекательно. Выбирайте из разных вариантов тот, который вам наиболее симпатичен

    Осталось соорудить крышу мельницы, которая, словно шапка, придаст конструкции завершенный вид. Для крыши необходимы два равнобедренных треугольника с размерами 30х30х35 см, которые соединены к основаниям тремя широкими досками, а сверху – брусьями (60 см).

    Чтобы конструкция была устойчива, можно основание и крышу каркаса соединить между собой при помощи вертикальной оси, впрессованной в два подшипника. Такое дополнение позволит крыше мельницы свободно вращаться. Обить крышу можно оцинкованным железом и всё той же вагонкой.

    Для работы необходим металлический стержень. Подойдет шпилька длиной 1,5 метра и диаметром 14 мм. Вертикальную ось, имеющую резьбу по длине всего каркаса (около 1 метра) необходимо закрепить снизу и сверху при помощи гаек с шайбами. Крепится ось в середину основания крыши и в центр нижней части каркаса. Вертикальная ось нужна мельнице для того, чтобы её «голова» могла поворачиваться «на ветер». Как такое вращение выглядит со стороны, можно увидеть на видео.

    Горизонтальная ось крепится таким же образом, как и вертикальная. Для неё потребуется стержень примерно 40 см длиной. Располагается горизонтальная ось над центром вертикальной. Ось должна проходить через две доски с подшипниками: она протыкает крышу насквозь, проходя параллельно скату. Сами подшипники нужно монтировать в центральную часть доски. Для этого используются стяжные болты, которые пройдут доску насквозь и стянут отверстие для подшипников. На получившуюся ось будут прикрепляться лопасти.

    Чтобы сооружаемая мельница была похожа на настоящую, можно сделать руль для крыльев. Он будет улавливать направление ветра. Такой руль-ветрило делают из двух деревянных трапеций, доски между основаниями и центральной оси. Ветрило не должно быть тяжелым, поэтому оббивать его лучше пластиком или оцинкованной жестью. Ось руля крепим к основанию крыши саморезом со стороны, противоположной от пропеллера.

    Так выглядит мельница с ветрилом, который уравновешивает конструкцию крыльев и используется для поиска ветра в случае, если вы делаете вращающуюся модель

    Посмотрите видео, и вам станет понятным, для каких целей были нужны некоторые элементы конструкции. В принципе, от многого можно отказаться, если вам достаточно именно декоративной мельницы, которая не будет вращаться, а просто украсит своим присутствием ваш участок. Действующая модель потребует больших усилий, зато и выглядит гораздо симпатичнее.

    Вертушка – очень важная деталь конструкции, которая может украсить её или, наоборот, испортить. Следует помнить, что крылья нашей мельницы не должны быть слишком тяжелыми. Возьмем для лопастей две доски длиной 1,5 метра, шириной в 5 см и толщиной в 2 см. Предварительно вырезаем в средней части этих досок пазы. При крестообразном наложении заготовок пазы должны войти друг в друга. Закрепляем стык при помощи болтов.

    Общий принцип работы крыльев мельницы ничем не отличается от вращения лопастей детской вертушки: их делают с таким расчетом, чтобы сила направленного ветра давила на крыло

    Каждая из получившихся лопастей служит основанием для деревянных дощечек. Их следует прибивать так, чтобы каждое из крыльев по форме напоминало трапецию. Готовую вертушку-пропеллер закрепляем на горизонтальной оси. Обратите внимание на то, что вертушка и руль должны уравновешивать друг друга. Теперь, когда монтаж крыши с рулем и лопастями завершен, можно обрезать лишнюю часть горизонтальной оси.

    Как уже было сказано выше, конструкция может быть вращающейся или стационарной. Одна модель будет эффектнее, другая попроще, но даже самое простое декоративное изделие можно сделать красивым и достойным внимания и всяческих похвал.

    Посмотрите, как можно даже несложные модели мельниц сделать по-настоящему красивыми и привлекательными. Возьмите себе на вооружение воплощенные в эти изделия идеи

    Для этой мельницы цветущий жасмин и аккуратный газон создают замечательный фон, прекрасно оттеняющий декоративные элементы этой замечательной модели

    Чем и как можно украсить готовое сооружение?

    • Покрасьте мельницу и покройте деревянные поверхности лаком. Древесина сама по себе красива, но, если вы хотите сделать что-то особенное, можно использовать краски разного цвета.
    • Не забудьте по окна и дверцу. Их присутствие интересно обыгрывается, например, с помощью резных наличников или рамок контрастного цвета.
    • Садовые фонарики, помещенные внутрь мельнички под самые её окна, сделают изделие ещё красочнее в темное время суток.
    • Симпатичные цветы вокруг сооружения тоже могут стать его украшением, если они не будут слишком высокими. Лучше выбрать почвопокровные растения. Тем более, что они как раз находятся на пике моды. Отличным фоном для модели послужит декоративный кустарник.

    Декоративная мельница своим трудом сделанная с любовью и старанием, очень украшает любой участок и, к сожалению, способна привлечь внимание не только восхищенных зрителей, но и дачных воришек. Подумайте над тем, как именно вы могли бы сделать её вынос с участка невозможным. Например, можно вкопать и забетонировать металлическую трубу, на которой впоследствии и соорудить основание постройки. Пусть ваша замечательная работа долгие годы радует вас и ваших гостей.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    создание и установка своими руками функционального

    Что такое ветряная мельница?

    Постройки, имеющиеся на приусадебном или дачном участке, обычно создаются в строгом функциональном стиле. Каких-либо специфических декоративных элементов они, как правило, не имеют и выглядят соответственно своему назначению. При этом, желание как-то украсить, оживить территорию участка свойственно большинству владельцев. Вариантов решения этого вопроса имеется очень много. Чаще всего используются технологии ландшафтного дизайна, с помощью которых может быть украшен абсолютно любой клочок земли.

    Один из вариантов создания необычного облика является возведение ветряной мельницы. Решение несколько неожиданное, но неизменно эффектное, требующее подробного рассмотрения.

    Устройство и принцип работы

    Ветряная мельница — это устройство, преобразующее энергию ветра в работу мукомольного механизма. Таково традиционное назначение мельниц, выполнявших практически единственную работу — размол зерна, изготовление муки. Лопасти (крылья) мельницы принимали на свои плоскости поток ветра и начинали вращение. Оно передавалось на жернова, моловшие зерно и производившие муку. Устройство ветряной мельницы — это прообраз ветряных генераторов, насосов и прочих механизмов сегодняшнего дня, использующих потоки ветра как источник энергии.

    В настоящее время встретить действующую ветряную мельницу можно редко, в основном, их содержат в этнографических заповедниках как экспонаты. При этом, они вполне исправны и могут выполнять свою работу вполне эффективно.

    Декоративный элемент или практичное сооружение?

    Использовать ветряную мельницу в качестве полноценного сооружения, выполняющего помол муки, невозможно. Во-первых, размеры такого сооружения не подойдут для относительно небольших участков. Кроме того, необходимости в размоле зерна в настоящее время не имеется. Поэтому ветряные мельницы, возводимые на садовых участках, выполняют декоративную роль. При этом, вращающийся ротор, если он способен выполнять свои функции, вполне может быть использован для различных хозяйственных нужд:

    • производство электроэнергии;
    • приведение в действие водяного насоса;
    • корпус ветряка можно приспособить для хранения различного инвентаря.

    Выбор способа применения ветряка — прерогатива владельца участка, но наиболее распространенным назначением таких сооружений является украшение участка, привнесение фольклорных мотивов в стиль оформления. Этот момент нельзя считать второстепенным или неважным, так как внешний вид так же нуждается в грамотном и творческом подходе, как и практическое применение.

    Для чего может понадобиться?

    В данном случае ключевым моментом становится самостоятельное изготовление сооружения. Помимо определенных практических целей, которые преследуются при создании ветряка, важен творческий подход, возможность приложить усилия для самостоятельного оформления участка.

    Применить такое сооружение можно по-разному, например, с помощью ветряной мельницы можно декорировать скважину для воды. Часто подобными сооружениями прикрывают выход на поверхность канализационных коллекторов. Не исключается использование ветряка по прямому назначению — с целью приведения в движение механизмов или генерации электрического тока, например, для освещения участка.

    Важно! Украшение территории — сам по себе немаловажный фактор, но, если имеется возможность практического применения ветряной мельницы для хозяйственных нужд, ее ценность возрастает во много раз.

    Еще одним возможным применением такого элемента можно назвать место для детских игр. Ребятишки с удовольствием играют в различных домиках, а если он стилизован под мельницу, становится еще интереснее.

    Выбор территории для установки

    На выбор места влияет, в первую очередь, замысел владельца, назначение сооружения. Если планируется чисто декоративное использование, то мельницу размещают исходя из соображений живописности, внешнего эффекта, то есть на открытой площадке, обеспечивающей хороший обзор сооружения. Если же устройство будет функциональным, то на выбор повлияет уровень площадки, отсутствие поблизости крупных построек, способных закрыть лопасти от потоков ветра.

    Кроме того, необходимо учитывать расположение инженерных коммуникаций, построек или сооружений, которым могут помешать вращающиеся крылья мельницы. Если они находятся напротив окна, постоянное мелькание в глазах создаст существенное неудобство для людей, находящихся в комнате.

    Следует также учитывать, что к сооружению понадобится иметь нормальный подход, особенно, если планируется сделать его элементом детской игровой площадки. Учитывая все эти соображения, производится выбор оптимального места для строительства мельницы.

    Пошаговая инструкция

    Создание мельницы происходит по обычной схеме, используемой при строительстве любых сооружений:

    • создание проекта (рабочего чертежа)
    • приобретение материалов, подбор инструмента
    • подготовка площадки
    • сборка корпуса и ротора
    • установка механических элементов (если они запланированы)
    • запуск, отладка режимов работы

    Некоторые шаги в этом перечне могут оказаться лишними, иногда, напротив, могут понадобиться дополнительные действия. Окончательный план действий может быть составлен только при рассмотрении конкретной конструкции, условий ее работы, размеров и прочих параметров.

    Важно! Ни в коем случае не следует пренебрегать созданием проекта. Зачастую именно на этом этапе обнаруживаются значительные ошибки или дополнительные факторы, в корне меняющие подход к выполняемой работе. Изготовление наобум может привести к пустой трате времени и материалов.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для создания декоративной ветряной мельницы лучше всего использовать традиционные материалы:

    • брус,
    • доски,
    • обточенные бревна,
    • гвозди,
    • саморезы.

    Кроме того, в зависимости от размеров и назначения мельницы могут понадобиться материалы для создания фундамента:

    • цемент,
    • песок,
    • арматурный пруток.

    Не менее важно иметь необходимые инструменты:

    • электропила,
    • электрорубанок,
    • ручная ножовка,
    • стамеска, долото,
    • пассатижи,
    • молоток,
    • электродрель с набором сверл,
    • линейка, рулетка.

    В зависимости от проекта сооружения, могут быть привлечены и другие инструменты или приспособления, если в них возникнет необходимость.

    Фундамент

    Первые шаги, которые понадобится выполнить на начальном этапе, это — подготовка площадки под строительство. Если сооружение запланировано достаточно крупное, например, под мельницу надо задекорировать хранилище для инструментов, инвентаря, инженерных устройств, то потребуется устройство фундамента.

    Самым простым способом заливки фундамента будет создание ленточного типа основания. Для этого по периметру будущих стен выкапывается ров, внутрь которого устанавливается опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетон. Фундамент выдерживается нужное время для достаточной кристаллизации бетона, после чего можно вести дальнейшие работы.

    Примечание: для небольших декоративных сооружений фундамент не требуется, достаточно немного приподнять их над уровнем земли, чтобы исключить контакт с грунтовыми водами.

    После завершения фундамента приступают к созданию корпуса ветряной мельницы.

    Выбираем тип стен и кровлю

    Возведение стен и крыши мельницы ведется в точном соответствии с рабочими чертежами, выполненными заблаговременно в самом начале. Возможны разные варианты:

    • постройка стен из обточенных бревен. Выполняется при создании большой мельницы, предназначенной для выполнения определенных хозяйственных функций.
    • возведение стен из бруса. Этот способ несколько проще, так как подгонка бруса намного проще, чем бревен. Величина мельницы при этом также достаточно большая.
    • создание каркаса с последующей обшивкой досками. Такое строительство подойдет для мельницы меньших размеров.

    Рассмотренные варианты подразумевают строительство сооружения непосредственно на месте. Могут быть варианты, когда все сооружение собирается в одном месте, например, в гараже или в мастерской, и устанавливается уже готовым на предназначенное место. Такой подход может быть использован при создании небольших декоративных мельниц, которые можно переносить в пределах участка.

    Строительство стен завершается с началом создания крыши. Традиционно делается двух- или четырехскатная конструкция. В качестве кровельного материала используется какое-либо из старинных, традиционных кровельных покрытий — черепица, дранка и т.п.

    Древесина — неустойчивый к воздействию атмосферной влаги и дождей материал. Готовое строение необходимо защитить от воды, нанеся слой лака или олифы. Оптимальным вариантом будет предварительная пропитка антисептиком и антипиреном для защиты стен от насекомых или огня.

    Особенности постройки функциональной мельницы

    Если ветряк будет выполнять полезную работу, то он устроен довольно сложным образом. Конструкция состоит из вращающегося ротора, передающего движение на генератор, с которого полученное напряжение передается на аккумулятор и инвертор. Это — самая сложная схема подключения ветрогенератора, могут быть варианты и попроще. Но все они объединены одним признаком: вал ротора соединяется с определенным механизмом.

    Такое обстоятельство вынуждает подходить к постройке с другой стороны:

    • сначала монтируется рабочий механизм;
    • вокруг него строятся стены или защитный короб с возможностью доступа к оборудованию для ремонта или обслуживания.

    В таких ситуациях строительство ведется так, чтобы стены и крыша мельницы не препятствовали вращению крыльев или не перекрывали доступ к механике. В остальном работы ведутся подобным образом с использованием тех же материалов и инструментов.

    Установка ветрогенератора

    Установка ветряной мельницы необходима в тех случаях, когда она была изготовлена в мастерской. Обычно такие сооружения имеют небольшие размеры и вполне доступны для транспортировки в пределах участка. Такой вариант хорош для производства ремонта, модернизации или технического обслуживания. Возможность произвести работы в условиях нормальной мастерской, а не под открытым небом, дает множество плюсов и обеспечивает высокое качество ремонта или ухода.

    Установка мельницы производится на сухую подготовленную площадку. При необходимости, устройство крепится к ней с помощью анкеров. Если конструкция горизонтальная и не имеет возможности установки на ветер, то следует заранее позаботиться о выборе места, позволяющего использовать преобладающее направление потока для данного региона.

    Рекомендуемые товары

    Как сделать декоративную ветряную мельницу своими руками

    У многих дачников есть одна общая проблема — как сделать участок «веселее». Поэтому, садоводы постоянно заняты поиском новых дизайнерских решений для своего сада. Одним из них может стать декоративная ветряная мельница своими руками. Подобная вещь может украсить любой участок вашего сада. Мы готовы рассказать вам некоторые особенности создания этой декоративной конструкции.

    Содержание

    Условно мельницу разделим на три части — нижнюю, среднюю и верхнюю. Каждую из них можно делать отдельно и собрать в итоге в единую конструкцию. Первым делом соорудим основание — платформу. Она должна быть устойчивой и прочной, ведь именно на ней будет держаться вся мельница.

    Монтаж платформы (нижней части)

    1. Начнем монтаж нижней части с сооружения квадратного каркаса из деревянного бруса или широкой доски. Приблизительные размеры квадрата — 60х60 см. Толщину доски необходимо брать не менее 2 см, ширину — 15-20 см. Хорошо подойдет для наших целей, так называемая, «вагонка» (облицовочная доска).

    В качестве основного строительного материал можно использовать черенки от лопат, делаем нечто похожее на мини-сруб

    Важно учесть: Следите, чтобы не получился перекос платформы. Для этого пользуйтесь рулеткой и сверяйте расстояние по диагонали.

    Если вы планируете место для декоративной мельницы на земле или траве, будьте готовы к намоканию дерева и вытекающим из этого проблемам. Для большей мобильности и долговечности предлагаем приделать к нашему основанию четыре ножки.

    2. Интересная идея — ножки для платформы мельницы из ПВХ трубы. Диаметр трубы выбираем произвольно. Подойдет ПВХ водопроводная труба. Возьмем три одинаковых отрезка (примерно по 20 см.). Теперь нам понадобится четыре бруса, которые по диаметру плотно войдут в трубу. Брусья с отрезками труб скрепим саморезами.

    Деревянные брусья легко приделываются к внутренним углам платформы.

    В качестве основного материала для постройки мельницы также можно использовать 20 мм вагонку, а качестве ножек пойдут остатки ПВХ труб

    Важный момент: Все ножки должны быть одинаковой длины от земли до начала платформы. Для проверки воспользуйтесь уровнем.

    3. Нижнюю часть мельницы закрываем досками сверху. Прибиваем их гвоздями или саморезами, тщательно подгоняя доску к доске. Должна получиться конструкция в виде табурета или тумбы.

    Маленькая хитрость: Просверлите в площадке основания несколько дыр (10-15 шт.). Это поможет в будущем стекать воде после дождя и осуществлять вентиляцию всего сооружения изнутри.

    Изготовление каркаса (средней части)

    Для каркаса мельницы понадобятся четыре деревянных метровых бруса, и по четыре бруса для основы и вершины конструкции. Размер основы — 40х40 см. Вершина должна быть меньше, примерно — 25х25 см. Все следует собрать в виде пирамиды и скрепить саморезами.

    Строительство средней части мельницы основной момент, именно он задает тон всей конструкции

    Как правило, среднюю часть декоративной мельницы украшают окошками, дверцами или балконами

    Пирамиду мельницы закрепляем к основанию болтами с гайками. В итоге, конструкция получится разборной, и ее удобно будет хранить зимой.

    Крыша (верхняя часть)

    Законченность зданию нашей мельницы придаст шапка в виде крыши. Шапка будет состоять из двух равнобедренных треугольников (30 х 30 х 35 см.), соединенных деревянными брусьями (60 см.) сверху, и тремя широкими досками — к основаниям.

    Сделать декоративную мельницу самостоятельно не составляет труда. Все варианты основаны на одном и том же принципе: делаем основание, среднюю часть и крышу с лопостями

    Для устойчивости конструкции необходимо крышу и основание каркаса скрепить с вертикальной осью, которая будет впрессована в два подшипника. Благодаря этому, крыша будет свободно вращаться.

    Крепление вертикальной и горизонтальной оси

    Для осей возьмем металлический стержень — шпильку диаметром 14 мм, длиной 1,5 м.

    В середину центральной доски основания крыши и нижнюю часть каркаса будет закреплена вертикальная ось с резьбой по длине каркаса (примерно 1 м.). Сверху и снизу на центральной доске ось будет закреплена гайкой с шайбой.

    Горизонтальная ось (примерно 40 см.) должна пройти над центром вертикальной с аналогичным креплением. Так же проводим ось через две доски с подшипниками и фиксируем гайками. Доски крепим к основанию шапки ребром и спиливаем под ее форму. Ось протыкает крышу насквозь параллельно скату. На ней будут закреплены лопасти.

    На заметку: Монтирование подшипников должно осуществляться в центр доски. Это возможно с помощью стяжных болтов, проходящих сквозь ширину доски и стягивающих отверстие для подшипника.

    Руль

    Пришло время сделать руль для крыльев мельницы, чтобы улавливать направление ветра. Ветрило-руль сооружаем из двух деревянных трапеций (4 доски), центральной оси и доски между основаниями.

    Ветрило можно оббить оцинкованной жестью или пластиком. Ось руля закрепляем на основании крыши саморезом, с обратной стороны от пропеллера.

    Такую симпатичную мельничку можно построить, если вы будете следовать нашей инструкции, которую мы расписали в этой статье

    Приступаем к обшивке каркаса и крыши

    Здесь полезной станет все та же вагонка. Обшиваем каркас вертикально расположенными досками. Для декора конструкции можно прорезать в стенах окна и двери. Крышу сверху обшиваем оцинкованной жестью или железом, а по бокам — вагонкой.

    Крылья

    И завершает нашу конструкцию последняя важная вещь — вертушка. Крылья мельницы не должны быть слишком тяжелыми. Лопасти начнем делать, взяв две деревянные доски толщиной — 2 см., 1,5 м. — длиной, шириной — 5 см. Их следует сложить крестообразно и скрепить между собой, предварительно вырезав в месте пересечения пазы, которые должны войти друг в друга. Место стыка стягиваем болтами. У нас получился деревянный «+».

    На каждую лопасть набьем деревянные горизонтальные дощечки, чтобы каждое крыло напоминало по форме трапецию. Пропеллер готов, сажаем его нашу горизонтальную ось уже привычным способом. После завершения монтажа крыши с лопастями и рулем, лишнюю часть оси следует обрезать.

    Формы, размеры, внешний вид — все это зависит от вашей фантазии и от того, какой строительный материал вы будете использовать

    Совет: Для большей устойчивости и легкости вращения верхней части, на вертикальную ось поверх средней части можно посадить металлическую площадку с ребрами жесткости. Это предотвратит возможный наклон крыши в сторону хвоста или крыльев.

    Наша мельница готова! Теперь ее можно покрыть краской или лакировать. Разноцветная мельница смотрится довольно весело и очень понравится детям. Лакированная конструкция выглядит солидней и более настоящей.

    Одной из оригинальных идей дополнения декоративной мельницы для вашего сада, будет установка подсветки. Можно приспособить внутрь сооружения несколько лампочек (около окошек и дверцы) и подвести к ним электричество. Теперь в вечернее время ваша мельница может служить не только прекрасным декоративным элементом, но и источником света!

    Мы уверены, что вы найдете достойное место этой невероятно красивой вещице! Декоративная ветряная мельница своими руками, совсем как настоящая, будет украшать собою вашу дачу или садовый участок. Можно представить, что в ней живут маленькие эльфы и своим волшебством благодарно помогают вам в дачных делах. А если ваша серьезность мечтать не позволяет, просто наслаждайтесь новым элементом декора и принимайте восхищенные взгляды соседей по даче!

    Декоративные мельницы из дерева для сада (76 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Декоративные мельницы из дерева для сада


    Мельница для сада


    Декоративная мельница для сада


    Аналог декоративной мельницы около бассейна для сада


    Мельница из дерева для сада


    Мельница деревянная декоративная


    Мельница Садовая декоративная


    Мельница для украшения сада


    Декоративная мельница для сада


    Мельница деревянная декоративная


    Мельница декор для сада


    Декоративная мельница для сада


    Мельница на даче


    Мельница для клумбы своими руками


    Декоративная мельница для дачи


    Мельница для сада из бетона


    Мельница деревянная декоративная


    Мельница из досок для сада


    Декоративная мельница для сада


    Декоративная мельница для сада


    Мельница из дерева


    Декоративная мельница из дерева


    Деревянное изделие мельница


    Фигура Садовая мельница водопад мельница


    Фото мельницы в гостях у сказки


    Мельницы из дерева для украшения участка


    Декоративные мельницы своими руками из подручных материалов фото


    Декоративная мельница для сада


    Деревянная мельница для сада


    Мельница из дерева для сада


    Мельница на даче


    Колодезный домик мельница


    Декоративная мельница для сада


    Уличный декор из дерева


    Декоративная мельница из дерева


    Деревянная мельница для сада


    Деревянная мельница


    Мельница , колодец из дерева для сада


    Рублев Анатолий Дмитриевич декоративная мельница


    Мельница Kids


    Декоративная мельница для хранения садового инвентаря


    Мельница из оцилиндрованного бревна


    Декоративная мельница для сада


    Декоративная мельница для сада


    Деревянная мельница своими руками


    Декоративная водяная мельница для сада


    Декоративные домики для сада из дерева


    Домик для колодца мельница


    Сорокина Ольга декоративная мельница


    Рублев Анатолий Дмитриевич декоративная мельница


    Декоративные мельницы на садовом участке


    Деревянная мельница для сада


    Декоративная мельница для сада


    Декоративный сруб ветряной мельницы


    Как сделать ветряную мельницу своими руками


    Декоративная мельница для дачи


    Садовые мельницы из дерева


    Декор мельница из березы


    Декоративные колодцы и мельницы из дерева


    Ветряные мельницы для дачи


    Водяная мельница для сада


    Декоративная мельница для сада


    Декоративные домики и мельницы для сада


    Декоративные домики и мельницы для сада


    M3880 мельница декоративная 580 мм «эконом


    Мини мельница для сада


    Деревянные украшения для сада


    Мельница форма


    Декоративная мельница из вертикальных досок


    Декоративная мельница для сада


    Рублев Анатолий Дмитриевич декоративная мельница


    Как сделать мельницу булавами


    Эстетическое обоснование проекта декоративная мельница


    Колодезный домик мельница


    Ветряная мельница своими руками для сада


    Декоративная мельница для сада под старину

    Ветряная мельница своими руками

    Эстетичная и грациозная ветряная мельница на участке может быть не только украшением, но и приносить практическую пользу в том случае, если к её конструированию подойти с умом. Фото ветряков, которые представлены на странице, безусловно, порадуют глаз, тем не менее едва ли кто-то будет их строить для помола муки. Сегодня для этого есть более технологичные устройства, но ветряная мельница привлекает не только эффектным внешним видом.

    Содержание:

    1. Кинетическая скульптура или практическая польза?
    2. Для чего строить мельницу
    3. Ветрогенератор из мельницы
    4. Строим декоративную мельницу самостоятельно

    Кинетическая скульптура или практическая польза?

    Ветряная мельница своими руками — это великолепный элемент ландшафтного дизайна, который сделает дачный участок неповторимым. Вместе с тем, декоративная мельница может приносить и практическую пользу в том числе, как электрогенератор. Основная задача любой мельницы — это преобразование энергии ветра в любой другой вид энергии, механическую, электрическую, которые могут быть направлены на что угодно.

    К примеру, установив мельницу неподалёку от огорода, можно успешно отпугивать кротов и птиц. С птицами понятно, но и кротов можно отвадить от грядки. Для этого необходимо вкопать каркас мельницы в грунт на глубину 25-30 см и просто передать вибрацию от вращающегося ротора на каркас. Вибрация будет распространяться в грунте, тем самым отпугивая кротов.

    Для чего строить мельницу

    Кроме этого мельницу можно приспособить под массу других полезных функций:

    • если на участке есть объект, который неплохо было бы скрыть от посторонних глаз, к примеру, канализационный люк или дренажная ревизия, декоративная ветряная мельница успешно с этим справится;

    • компактный и лёгкий ветряк можно использовать как защитный колпак для вентиляционных труб;

    • небольшая сказочная мельница может стать центровым объектом на детской площадке для игр, в этом случае, правда, придётся позаботиться о безопасности и прочности конструкции в первую очередь;

    • ветряная мельница солидных размеров может быть использована, как подсобное помещение для круглогодичного хранения садового инвентаря;

    • если построить основание мельницы из камня, она может служить отличным стильным мангалом;

    • если применить чертежи и схемы, расположенные ниже, ветряная мельница может обеспечивать электричеством хотя бы уличные источники света круглый год;

    • мельница может быть использована в качестве насоса для воды.

    Да и это далеко не все, на что способна казалось бы исключительно декоративная кинетическая композиция.

    Ветрогенератор из мельницы

    Самый очевидный вариант использования силы ветра — преобразование его энергии в электричество. Однако приступая к работам в этом направлении, слишком обнадёживаться не стоит. Дело в том, что любой самый эффективный ветрогенератор имеет КПД не более 60%. С другой стороны, эту энергию мы получаем абсолютно бесплатно, поэтому есть смысл хотя бы попробовать сэкономить на покупке электричества у государства.

    Максимальная мощность, которую дарит ветер, просто вычислить по формуле — площадь лопасти, на которую воздействует ветер, умножается на скорость ветра в третьей степени, а результат умножается на коэффициент полезного действия, в нашем случае — 0,6. Несложно вычислить, что при средней скорости ветра в два метра в секунду и площади лопастей в 1 квадратный метр, эффективная мощность генератора будет не более 5 Вт. Слабовато. Но уже при скорости от 8м/с можно получить на выходе с генератора около трехсот Вт с квадратного метра площади.

    Конечно, это не сравнится с показателями дорогих ветрогенераторов импортного производства, которые могут стоить от 4 тысяч евро и выдавать номинальную мощность от 1,5 кВт. Но перед тем как вкладывать деньги в дорогой ветрогенератор, стоит познакомится со сводками о скорости и направлении ветра в конкретном регионе за несколько прошедших лет. Может получиться так, что генератор себя не окупит вовсе.

    Строим декоративную мельницу самостоятельно

    Одной из основных задач при постройке ветряной мельницы будет выбор места для её установки. Желательно, чтобы мельница находилась на возвышении, если её лопасти должны вращаться, а также лучше устанавливать конструкцию вдали от основных дачных построек. Как ни крути, а мельница будет шуметь при работе. Для деревянной конструкции необязательно устраивать прочный надёжный фундамент, будет достаточно основания из бруса или бревна.

    Чертежи, которые размещены на странице, просто показывают пропорции конструкции, а реальные размеры стоит вписывать в конкретный ландшафт. Форма лопастей для мельницы может быть произвольной, но минимальный угол отклонения от направления движения ветра должен соблюдаться, также стоит минимизировать вес лопастей и оси, на которую они будут закреплены.

    Фантазия и смекалка помогут выполнить работу быстро и качественно, на вашем участке вырастет необычная и, возможно, функциональная конструкция. Удачной работы и творческого настроения!

    10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками, которые добавляют очарования вашему газону и саду

    Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить ветряную мельницу в свой сад? Если вы хотите что-то, что действительно поможет производить природную энергию, или вам просто нравится внешний вид ветряных мельниц и вы хотите добавить эту красоту на улицу, вам понравится этот список из 10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками. Вы можете построить их самостоятельно, большинство из них всего за пару часов, и они определенно добавят красоты и очарования вашему жилому пространству на открытом воздухе.

    От простой деревенской ветряной мельницы до аутентичной голландской ветряной мельницы — в этом списке вы обязательно найдете идеальное украшение для вашего газона и сада. Все они так просты в сборке и так прекрасны, когда они готовы. У вас есть возможность покрасить или окрасить их, но вы также хотите, чтобы они соответствовали вашему существующему внешнему декору. Они создадут идеальный фокус в вашем цветнике, и вам понравится, как великолепно выглядит ваш газон, когда вы добавите к нему одну из этих маленьких ветряных мельниц.И, если вы хотите по-настоящему украсить свой газон и сад в этом сезоне, обязательно взгляните на эти 40 простых однодневных проектов газонов и садов.

    Некоторые из них действительно вращаются и движутся по ветру! Вы полюбите их всех. Ваша единственная проблема будет заключаться в том, чтобы выбрать, какой из них вы хотите добавить к своему газону и саду. Вы даже можете сделать некоторые из них из материалов, оставшихся у вас от других проектов, или из переработанного дерева и металла, чтобы их строить очень дешево. Если в этом году вы хотите добавить красоты своей природе, эти ветряные мельницы своими руками определенно станут хорошим началом.И обратите внимание на эти 30 садовых украшений, которые также добавляют причудливый стиль вашему саду.

    1. Художественный сад Ветряная мельница

    Я нашел эту великолепную художественную садовую ветряную мельницу на Etsy чуть меньше 200 долларов, и она идеально подходит для добавления стиля и изящества в ваш сад. Вы можете сделать это самостоятельно, если хотите, хотя это может занять некоторое время, учитывая замысловатый дизайн. Вы можете так же легко получить это у Etsy. Он сделан из меди и имеет великолепный дизайн с двумя вращающимися головками, который будет прекрасно смотреться, когда на него дует ветер.

    Источник: Etsy.com

    2. Миниатюрная садовая мельница в голландском стиле своими руками

    Эта небольшая ветряная мельница идеально подходит для придания стиля вашему саду. Это миниатюрная ветряная мельница в голландском стиле, которая будет идеально смотреться в вашем цветнике или даже на крыльце или террасе. Вы делаете это из дерева, которое вы могли бы восстановить из других частей, и его действительно легко собрать, когда все части вырезаны и готовы.

    Учебное пособие: wikihow creative-science

    3.Четырехфутовая ветряная мельница с металлическими лезвиями

    Эта садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту четыре фута после завершения, но вы можете легко масштабировать планы в соответствии с вашими предпочтениями по высоте. Вы делаете это из листового металла, что относительно недорого. Когда он закончен, он работает как настоящая ветряная мельница, поворачиваясь по направлению ветра. Это довольно просто — вам просто нужно знать, как разрезать листовой металл, чтобы его сделать.

    Учебное пособие: hunker

    4. Великолепная ветряная мельница из переработанных поддонов, сделанная своими руками

    Мне нравится дизайн этой небольшой садовой ветряной мельницы, которую можно сделать из поддонов, подвергнутых переработке.В этом вы также используете другие переработанные материалы, что делает его практически бесплатным для строительства, если у вас есть все необходимые материалы под рукой. Дизайн такой красивый — он выглядит как старомодная голландская ветряная мельница, и он идеально подходит для размещения в вашем саду, чтобы создать красивый фокус вокруг ваших цветов. Это замечательный проект уличных поддонов на лето!

    Учебник: 1001 поддоны

    5. Садовая ветряная мельница из обработанной древесины на пять футов для дома

    Эта прекрасная садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту пять футов, и вы делаете ее из обработанной древесины.Вы можете использовать такие вещи, как ПВХ, медные трубы и другие материалы, чтобы заставить его работать. Когда он закончен, он станет прекрасным дополнением к любому газону или саду, и он действительно работает! Это приятно построить, и вам совсем не понадобится много времени, чтобы собрать все это воедино.

    Учебное пособие: sandcreekpostandbeam

    6. Декоративный знак ветряной мельницы Easy DIY

    Если у вас нет места в вашем саду для настоящей ветряной мельницы, этот декоративный знак ветряной мельницы своими руками — лучшее решение. Вы можете сделать его из переработанных материалов, и он стоит в собственном каркасе, чтобы вы могли повесить его на крыльце или террасе рядом с вашим садом.Его также можно использовать в помещении, если вы хотите создать красивый вид фермерского дома, и это так легко сделать.

    Учебник: paintasign

    7. Обновленный декор лопастей потолочного вентилятора Windmill

    Вот еще один отличный способ добавить немного декора в стиле ветряной мельницы к вашему внешнему виду, не строя на самом деле ветряную мельницу. Возьмите несколько старых деревянных лопастей потолочного вентилятора и превратите их в великолепный декор, вдохновленный ветряной мельницей, который вы можете расположить в своем саду или повесить на террасу или перила крыльца. Это также будет отлично смотреться на стороне вашего садового сарая, и вы можете найти старые потолочные вентиляторы очень дешево в комиссионных магазинах.

    Учебник: sadieseasongoods

    8. Мельница на деревянной основе своими руками

    Это отличная небольшая садовая ветряная мельница, которую можно построить менее чем за выходные. Мне нравится использование красного, белого и синего цветов на лезвиях, но вы можете использовать любой цвет или комбинацию цветов, которые захотите. Совместите этот с вашим существующим уличным декором. Его действительно просто построить, и вы можете сделать его из вторичного дерева или дерева, оставшегося от других проектов.

    Учебник: wilkerdos

    9.Красивая садовая мельница из мозаики своими руками

    Возьмите старый потолочный вентилятор, добавьте мозаику и поместите все это на деревянный столб, чтобы создать садовую ветряную мельницу своими руками. Это очень просто — хотя и занимает немного времени, учитывая проект мозаики своими руками, который вы создаете. Это было бы прекрасно в любом месте вашего сада, и если у вас нет деревянного столба, на который вы можете его установить, вы можете просто поставить его прямо на стене дома или на перилах террасы.

    10. Садовая мельница, вращающаяся своими руками, особенность

    Эту ветряную мельницу своими руками очень легко сделать, и она идеально подходит для украшения вашего сада.На основание мельницы можно добавить фигурку, чтобы сделать ее еще более декоративной. Инструкциям очень легко следовать, и вы можете сделать это с деревянными досками, которые вы, возможно, оставили от других проектов DIY, чтобы сделать его действительно дешевым в сборке.

    10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками, которые добавляют очарования вашему газону и саду

    Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить ветряную мельницу в свой сад? Если вы хотите что-то, что действительно поможет производить природную энергию, или вам просто нравится внешний вид ветряных мельниц и вы хотите добавить эту красоту на улицу, вам понравится этот список из 10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками.Вы можете построить их самостоятельно, большинство из них всего за пару часов, и они определенно добавят красоты и очарования вашему жилому пространству на открытом воздухе.

    От простой деревенской ветряной мельницы до аутентичной голландской ветряной мельницы — в этом списке вы обязательно найдете идеальное украшение для вашего газона и сада. Все они так просты в сборке и так прекрасны, когда они готовы. У вас есть возможность покрасить или окрасить их, но вы также хотите, чтобы они соответствовали вашему существующему внешнему декору.Они создадут идеальный фокус в вашем цветнике, и вам понравится, как великолепно выглядит ваш газон, когда вы добавите к нему одну из этих маленьких ветряных мельниц. И, если вы хотите по-настоящему украсить свой газон и сад в этом сезоне, обязательно взгляните на эти 40 простых однодневных проектов газонов и садов.

    Некоторые из них действительно вращаются и движутся по ветру! Вы полюбите их всех. Ваша единственная проблема будет заключаться в том, чтобы выбрать, какой из них вы хотите добавить к своему газону и саду.Вы даже можете сделать некоторые из них из материалов, оставшихся у вас от других проектов, или из переработанного дерева и металла, чтобы их строить очень дешево. Если в этом году вы хотите добавить красоты своей природе, эти ветряные мельницы своими руками определенно станут хорошим началом. И обратите внимание на эти 30 садовых украшений, которые также добавляют причудливый стиль вашему саду.

    1. Художественный сад Ветряная мельница

    Я нашел эту великолепную художественную садовую ветряную мельницу на Etsy чуть меньше 200 долларов, и она идеально подходит для добавления стиля и изящества в ваш сад.Вы можете сделать это самостоятельно, если хотите, хотя это может занять некоторое время, учитывая замысловатый дизайн. Вы можете так же легко получить это у Etsy. Он сделан из меди и имеет великолепный дизайн с двумя вращающимися головками, который будет прекрасно смотреться, когда на него дует ветер.

    Источник: Etsy.com

    2. Миниатюрная садовая мельница в голландском стиле своими руками

    Эта небольшая ветряная мельница идеально подходит для придания стиля вашему саду. Это миниатюрная ветряная мельница в голландском стиле, которая будет идеально смотреться в вашем цветнике или даже на крыльце или террасе.Вы делаете это из дерева, которое вы могли бы восстановить из других частей, и его действительно легко собрать, когда все части вырезаны и готовы.

    Учебное пособие: wikihow creative-science

    3. 4-футовая ветряная мельница с металлическими лезвиями

    Эта садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту четыре фута после завершения, но вы можете легко масштабировать планы в соответствии с вашими предпочтениями по высоте. Вы делаете это из листового металла, что относительно недорого. Когда он закончен, он работает как настоящая ветряная мельница, поворачиваясь по направлению ветра.Это довольно просто — вам просто нужно знать, как разрезать листовой металл, чтобы его сделать.

    Учебное пособие: hunker

    4. Великолепная ветряная мельница из переработанных поддонов, сделанная своими руками

    Мне нравится дизайн этой небольшой садовой ветряной мельницы, которую можно сделать из поддонов, подвергнутых переработке. В этом вы также используете другие переработанные материалы, что делает его практически бесплатным для строительства, если у вас есть все необходимые материалы под рукой. Дизайн такой красивый — он выглядит как старомодная голландская ветряная мельница, и он идеально подходит для размещения в вашем саду, чтобы создать красивый фокус вокруг ваших цветов.Это замечательный проект уличных поддонов на лето!

    Учебник: 1001 поддоны

    5. Садовая ветряная мельница из обработанной древесины на пять футов для дома

    Эта прекрасная садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту пять футов, и вы делаете ее из обработанной древесины. Вы можете использовать такие вещи, как ПВХ, медные трубы и другие материалы, чтобы заставить его работать. Когда он закончен, он станет прекрасным дополнением к любому газону или саду, и он действительно работает! Это приятно построить, и вам совсем не понадобится много времени, чтобы собрать все это воедино.

    Учебное пособие: sandcreekpostandbeam

    6. Декоративный знак ветряной мельницы Easy DIY

    Если у вас нет места в вашем саду для настоящей ветряной мельницы, этот декоративный знак ветряной мельницы своими руками — лучшее решение. Вы можете сделать его из переработанных материалов, и он стоит в собственном каркасе, чтобы вы могли повесить его на крыльце или террасе рядом с вашим садом. Его также можно использовать в помещении, если вы хотите создать красивый вид фермерского дома, и это так легко сделать.

    Учебник: paintasign

    7.Лопасть потолочного вентилятора из переработанного материала Windmill Décor

    Вот еще один отличный способ добавить немного декора в стиле ветряной мельницы к вашему внешнему виду, не строя на самом деле ветряную мельницу. Возьмите несколько старых деревянных лопастей потолочного вентилятора и превратите их в великолепный декор, вдохновленный ветряной мельницей, который вы можете расположить в своем саду или повесить на террасу или перила крыльца. Это также будет отлично смотреться на стороне вашего садового сарая, и вы можете найти старые потолочные вентиляторы очень дешево в комиссионных магазинах.

    Учебник: sadieseasongoods

    8.Мельница на деревянной основе своими руками

    Это отличная небольшая садовая ветряная мельница, которую можно построить менее чем за выходные. Мне нравится использование красного, белого и синего цветов на лезвиях, но вы можете использовать любой цвет или комбинацию цветов, которые захотите. Совместите этот с вашим существующим уличным декором. Его действительно просто построить, и вы можете сделать его из вторичного дерева или дерева, оставшегося от других проектов.

    Учебник: wilkerdos

    9. Красивая садовая мельница из мозаики своими руками

    Возьмите старый потолочный вентилятор, добавьте мозаику и поместите все это на деревянный столб, чтобы создать садовую ветряную мельницу своими руками.Это очень просто — хотя и занимает немного времени, учитывая проект мозаики своими руками, который вы создаете. Это было бы прекрасно в любом месте вашего сада, и если у вас нет деревянного столба, на который вы можете его установить, вы можете просто поставить его прямо на стене дома или на перилах террасы.

    10. Садовая мельница, вращающаяся своими руками, особенность

    Эту ветряную мельницу своими руками очень легко сделать, и она идеально подходит для украшения вашего сада. На основание мельницы можно добавить фигурку, чтобы сделать ее еще более декоративной.Инструкциям очень легко следовать, и вы можете сделать это с деревянными досками, которые вы, возможно, оставили от других проектов DIY, чтобы сделать его действительно дешевым в сборке.

    10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками, которые добавляют очарования вашему газону и саду

    Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить ветряную мельницу в свой сад? Если вы хотите что-то, что действительно поможет производить природную энергию, или вам просто нравится внешний вид ветряных мельниц и вы хотите добавить эту красоту на улицу, вам понравится этот список из 10 великолепных ветряных мельниц, сделанных своими руками.Вы можете построить их самостоятельно, большинство из них всего за пару часов, и они определенно добавят красоты и очарования вашему жилому пространству на открытом воздухе.

    От простой деревенской ветряной мельницы до аутентичной голландской ветряной мельницы — в этом списке вы обязательно найдете идеальное украшение для вашего газона и сада. Все они так просты в сборке и так прекрасны, когда они готовы. У вас есть возможность покрасить или окрасить их, но вы также хотите, чтобы они соответствовали вашему существующему внешнему декору.Они создадут идеальный фокус в вашем цветнике, и вам понравится, как великолепно выглядит ваш газон, когда вы добавите к нему одну из этих маленьких ветряных мельниц. И, если вы хотите по-настоящему украсить свой газон и сад в этом сезоне, обязательно взгляните на эти 40 простых однодневных проектов газонов и садов.

    Некоторые из них действительно вращаются и движутся по ветру! Вы полюбите их всех. Ваша единственная проблема будет заключаться в том, чтобы выбрать, какой из них вы хотите добавить к своему газону и саду.Вы даже можете сделать некоторые из них из материалов, оставшихся у вас от других проектов, или из переработанного дерева и металла, чтобы их строить очень дешево. Если в этом году вы хотите добавить красоты своей природе, эти ветряные мельницы своими руками определенно станут хорошим началом. И обратите внимание на эти 30 садовых украшений, которые также добавляют причудливый стиль вашему саду.

    1. Художественный сад Ветряная мельница

    Я нашел эту великолепную художественную садовую ветряную мельницу на Etsy чуть меньше 200 долларов, и она идеально подходит для добавления стиля и изящества в ваш сад.Вы можете сделать это самостоятельно, если хотите, хотя это может занять некоторое время, учитывая замысловатый дизайн. Вы можете так же легко получить это у Etsy. Он сделан из меди и имеет великолепный дизайн с двумя вращающимися головками, который будет прекрасно смотреться, когда на него дует ветер.

    Источник: Etsy.com

    2. Миниатюрная садовая мельница в голландском стиле своими руками

    Эта небольшая ветряная мельница идеально подходит для придания стиля вашему саду. Это миниатюрная ветряная мельница в голландском стиле, которая будет идеально смотреться в вашем цветнике или даже на крыльце или террасе.Вы делаете это из дерева, которое вы могли бы восстановить из других частей, и его действительно легко собрать, когда все части вырезаны и готовы.

    Учебное пособие: wikihow creative-science

    3. 4-футовая ветряная мельница с металлическими лезвиями

    Эта садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту четыре фута после завершения, но вы можете легко масштабировать планы в соответствии с вашими предпочтениями по высоте. Вы делаете это из листового металла, что относительно недорого. Когда он закончен, он работает как настоящая ветряная мельница, поворачиваясь по направлению ветра.Это довольно просто — вам просто нужно знать, как разрезать листовой металл, чтобы его сделать.

    Учебное пособие: hunker

    4. Великолепная ветряная мельница из переработанных поддонов, сделанная своими руками

    Мне нравится дизайн этой небольшой садовой ветряной мельницы, которую можно сделать из поддонов, подвергнутых переработке. В этом вы также используете другие переработанные материалы, что делает его практически бесплатным для строительства, если у вас есть все необходимые материалы под рукой. Дизайн такой красивый — он выглядит как старомодная голландская ветряная мельница, и он идеально подходит для размещения в вашем саду, чтобы создать красивый фокус вокруг ваших цветов.Это замечательный проект уличных поддонов на лето!

    Учебник: 1001 поддоны

    5. Садовая ветряная мельница из обработанной древесины на пять футов для дома

    Эта прекрасная садовая ветряная мельница, сделанная своими руками, имеет высоту пять футов, и вы делаете ее из обработанной древесины. Вы можете использовать такие вещи, как ПВХ, медные трубы и другие материалы, чтобы заставить его работать. Когда он закончен, он станет прекрасным дополнением к любому газону или саду, и он действительно работает! Это приятно построить, и вам совсем не понадобится много времени, чтобы собрать все это воедино.

    Учебное пособие: sandcreekpostandbeam

    6. Декоративный знак ветряной мельницы Easy DIY

    Если у вас нет места в вашем саду для настоящей ветряной мельницы, этот декоративный знак ветряной мельницы своими руками — лучшее решение. Вы можете сделать его из переработанных материалов, и он стоит в собственном каркасе, чтобы вы могли повесить его на крыльце или террасе рядом с вашим садом. Его также можно использовать в помещении, если вы хотите создать красивый вид фермерского дома, и это так легко сделать.

    Учебник: paintasign

    7.Лопасть потолочного вентилятора из переработанного материала Windmill Décor

    Вот еще один отличный способ добавить немного декора в стиле ветряной мельницы к вашему внешнему виду, не строя на самом деле ветряную мельницу. Возьмите несколько старых деревянных лопастей потолочного вентилятора и превратите их в великолепный декор, вдохновленный ветряной мельницей, который вы можете расположить в своем саду или повесить на террасу или перила крыльца. Это также будет отлично смотреться на стороне вашего садового сарая, и вы можете найти старые потолочные вентиляторы очень дешево в комиссионных магазинах.

    Учебник: sadieseasongoods

    8.Мельница на деревянной основе своими руками

    Это отличная небольшая садовая ветряная мельница, которую можно построить менее чем за выходные. Мне нравится использование красного, белого и синего цветов на лезвиях, но вы можете использовать любой цвет или комбинацию цветов, которые захотите. Совместите этот с вашим существующим уличным декором. Его действительно просто построить, и вы можете сделать его из вторичного дерева или дерева, оставшегося от других проектов.

    Учебник: wilkerdos

    9. Красивая садовая мельница из мозаики своими руками

    Возьмите старый потолочный вентилятор, добавьте мозаику и поместите все это на деревянный столб, чтобы создать садовую ветряную мельницу своими руками.Это очень просто — хотя и занимает немного времени, учитывая проект мозаики своими руками, который вы создаете. Это было бы прекрасно в любом месте вашего сада, и если у вас нет деревянного столба, на который вы можете его установить, вы можете просто поставить его прямо на стене дома или на перилах террасы.

    10. Садовая мельница, вращающаяся своими руками, особенность

    Эту ветряную мельницу своими руками очень легко сделать, и она идеально подходит для украшения вашего сада. На основание мельницы можно добавить фигурку, чтобы сделать ее еще более декоративной.Инструкциям очень легко следовать, и вы можете сделать это с деревянными досками, которые вы, возможно, оставили от других проектов DIY, чтобы сделать его действительно дешевым в сборке.

    8 ветряных мельниц своими руками для сада, чтобы сделать ваш задний двор красивее в деревенском стиле — FarmiHomie.com

    В наши дни ветряная мельница является одним из видов возобновляемой энергии, и этот источник определенно защищает нашу окружающую среду. Когда дело доходит до ветряных мельниц, мы думаем, что они такие большие и требуют огромного пространства.Кроме того, это прекрасный символ деревенского вида, когда ветряные мельницы размещаются в наших садах. Ветряные мельницы не новы, но у них много креативных версий.

    Обычно на выполнение требуется несколько часов. Тем не менее есть некоторые идеи, которые вам следует реализовать дольше, чем через пару дней, потому что они требуют более подробной информации. В зависимости от того, насколько мала или велика мельница; количество пород дерева и материалов различно.

    1. Художественная садовая ветряная мельница

    Эта идея гибкая, потому что вы можете купить в Esty или сделать это самостоятельно.Однако имейте в виду, что вам следует потратить время на изучение материалов и шаблонов дизайна.

    2. Миниатюрная садовая мельница в голландском стиле

    Хотите привезти в дом ветряные мельницы в голландском стиле? Я отбрасываю эту идею за тебя! Просто сделайте из несколько миниатюрных , которые, возможно, будут хорошо смотреться в вашем саду или на веранде. Дерево — основной материал, но вы можете получить и другие детали. Также просто собрать все вместе.

    Для фиксации деталей можно использовать внешний герметик, который сделает вашу мельницу более прочной.

    Хотя эта ветряная мельница довольно высока (четыре фута), вы все равно размещаете планы так, чтобы они соответствовали пространству в дизайне вашего сада. Чтобы снизить стоимость, выберите листовой металл, и он сделает вашу мельницу настоящей. Самая важная часть знает, как правильно обрезать листовой металл и не забыть подготовить инструменты, а также материалы и средства защиты. Это связано с тем, что металлический лист может порезать вашу кожу из-за своих острых точек на поверхности.

    4. Мельница из переработанных поддонов

    Сделать ветряную мельницу из переработанных поддонов из поддонов, пригодных для вторичной переработки, — отличная идея. Вы также выбираете альтернативные материалы для своего сада. В первую очередь это связка материалов можно сделать ветряки .

    Еще один удивительный момент заключается в том, что у вас может быть шанс воплотить традиционный голландский стиль и ваш новый стиль в этих ветряных мельницах. У вас точно есть красивый фокус вокруг вашего двора.Лето — отличное время для демонстрации уличных поддонов.

    5. Декоративный знак ветряной мельницы DIY

    Если ваш сад небольшой и просторный, добавьте несколько знаков ветряных мельниц — еще одна крутая вещь. Часто изготавливается из переработанных материалов для изготовления основных рам. Эти знаки даже обязательно подходят для использования в помещении.

    После окончания возьмите эти таблички с ветряными мельницами в прихожей, на крыльце или в гостиной. Это новый способ приветствовать гостей, не разочаровывая и не пугая их.

    6. Upcycled дизайн украшения ветряной мельницы лопасти потолочного вентилятора

    Обычно нам нужно сделать ветряную мельницу, если мы хотим вынести ее на улицу. Однако эта идея не требует от вас ничего строить. Просто возьмите старую древесину с лопастей потолочного вентилятора и смешайте их. Звучит сложно для начала, но следуйте этому обучающему видео , и вы, вероятно, почувствуете себя легко в этой дизайнерской идее.

    7. Ветряная мельница с деревянным основанием

    Эта деревянная мельница потратит немного времени, но часто это занимает меньше недели.Вы свободно выбираете любимые цвета. Для себя я выбираю белый и красный. Затем я раскрашиваю и подгоняю его к своему внешнему оформлению. Это также идеальный способ сэкономить лес после завершения других проектов. Древесина драгоценна в нашем мире сегодня, и не тратьте ее зря!

    Деревянная основа также помогает нам чувствовать себя уютно и спокойно во время прогулки по саду. В некоторых общественных парках также есть деревянные предметы для украшения. Наверное, деревенский декор подходит природе.

    8. Вращающаяся ветряная мельница Garden Feature

    Изготовление ветряных мельниц — это скучно, потому что это старая задача изготовления поделок, но я покажу вам небольшую разницу. Это особенность сада с вращающейся ветряной мельницей. Деревянные доски — это основной материал, который вы можете получить в своем последнем проекте. И вы знаете, что… это совсем несложно, как детская игра-головоломка. Вы не должны верить мне, но следуйте инструкциям , чтобы владеть своим .

    Садовые ветряные мельницы — это последнее украшение заднего двора с множеством коммерческих предметов в торговом центре или небольшом магазине.Если вам нужно получить милое украшение для своего сада, вы потратите время на изучение инструкции и следование ей. Ветряные мельницы также сделают ваш дом прохладнее летом.

    Садовые ветряные мельницы тоже подходят не только для улицы, но и для дома. В этом случае нужно сделать маленькую и поставить на стол, полку или где-нибудь в доме. В большинстве случаев я беру их и перемещаю в свою гостиную. Изготовление небольших ветряных мельниц — это также хороший способ рисовать и украшать их поверхность.

    Простой способ сделать декор стен ветряной мельницы своими руками менее чем за $ 20

    В этом пошаговом руководстве я покажу вам, как сделать декор стен ветряной мельницы в стиле фермерского дома менее чем за 20 долларов. Это руководство можно легко настроить для любого размера, который вам нужен, чтобы он соответствовал обстановке вашего дома. Используя лопасти потолочного вентилятора и это кольцо для поделок с цветами, вы можете сделать эту прекрасную настенную картину с ветряной мельницей, чтобы повесить ее в любой комнате вашего дома или даже на веранде.

    Вы видите их повсюду! Независимо от того, являетесь ли вы фанатиком фермерского дома или нет, декор ветряной мельницы — такой милый способ украсить ваш дом. Я давно приглядывал к одному из них, но часто размер был не тот, либо цена была или завышена. Еще я хотел полу-ветряную мельницу над комодом в нашей главной ванной и не хотел, чтобы она выглядела слишком «по-деревенски». Это вообще слово?

    Во время этого процесса я научился пользоваться лобзиком, и этот оказался невероятно простым в использовании.Актуальную цену можно посмотреть здесь.

    Итак, я задумался и узнал, как построить декоративную ветряную мельницу из следующих материалов:

    ☑️ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ПЕЧАТЬ — Здесь вы можете получить доступ ко всем моим БЕСПЛАТНЫМ печатным материалам на стенах, а также к моим советам по покраске мебели и 31 простейшему проекту DIY для увеличения стоимости вашего дома. Получите пароль для библиотеки с БЕСПЛАТНЫМИ печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, нажав здесь: БЕСПЛАТНЫЕ ПЕЧАТИ

    Искусство ветряной мельницы своими руками — Необходимые материалы:

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Смотрите полное раскрытие здесь.

    Шаг 1. Сделайте шаблон для своего дома. Украсить лопасти ветряной мельницы.

    Во-первых, вам понадобится шаблон для обрезки лопастей потолочного вентилятора по размеру.

    Распечатайте двухстраничный шаблон на карточках или другой плотной бумаге, которую легче использовать для отслеживания. Склейте два листа бумаги вместе так, чтобы две длинные стороны лезвия выровнялись равномерно. Листы бумаги будут перекрываться; просто выровняйте черные вертикальные линии.

    Вырежьте шаблон по черным линиям.

    Шаг 2. Изготовление лопастей для ветряных мельниц своими руками

    Для изготовления ветряной мельницы своими руками лопасти потолочного вентилятора казались самым простым выбором материала. Я получил свой на Restore всего за 2 доллара за набор из шести штук! Я использую 7 для украшения стен ветряных мельниц своими руками, и у меня есть пара дополнительных на случай, если я напортачю.

    Щелкните здесь, чтобы найти локальное восстановление. Вы будете удивлены всем, что они могут предложить.

    Совместите шаблон с краем лопасти потолочного вентилятора, чтобы обрезать на один край меньше.Обведите карандашом шаблон на всех 7 лезвиях. Вы можете использовать больше или меньше лезвий для декора стен ветряной мельницы своими руками.

    Я рад сообщить, что это был первый раз, когда я использовал лобзик, и все прошло на удивление хорошо. Ура электроинструментам, которые не страшны! Если я смогу это сделать, обещаю, сможет любой. Я настоятельно рекомендую этот лобзик, чтобы вырезать лопасти ветряных мельниц своими руками. Я также написал сообщение о том, как использовать лобзик, и снял видео ниже, чтобы помочь вам с помощью лобзика, если вы раньше не использовали его.

    Если вы заинтересованы в пополнении своей коллекции электроинструментов, вы можете прочитать мой пост Лучшие шлифовальные машины для деревянной мебели 2018.

    После того, как вы вырежете лопасти вентилятора вдоль каждой линии, вы также захотите разрезать свое цветочное кольцо пополам, чтобы у вас получилось два полукруга. Ты будешь использовать только одну… и это хорошо, потому что мой пес Джейк сумел проглотить вторую половину.

    Шаг третий: покраска декора стен лопастей ветряной мельницы

    Теперь, когда все семь ваших лезвий вырезаны, пора заняться окраской распылением! Обязательно положите старый лист или кусок плаката и распылите его в хорошо проветриваемом месте.

    Распылите здесь лопасти и части линии подачи крана аэрозольной краской для выветривания стали. Я настоятельно рекомендую использовать этот бренд, потому что он выглядит как оцинкованная сталь, когда вы закончите! Благодаря этому лопасти потолочного вентилятора выглядят как оцинкованный металл для декора стен ветряной мельницы своими руками. Чтобы получить мои лучшие советы по окраске распылением для безупречной отделки, заполните форму ниже.

    На изображении выше не показана линия подачи крана, которую вы также хотите окрасить в обветренную стальную краску.

    Здесь вы также можете окрасить 7 палочек для перемешивания и половину цветочного кольца краской коричневой краской. Обязательно отделите эти предметы от других во время окраски распылением, чтобы не допустить чрезмерного распыления.

    Дайте им высохнуть не менее 24 часов.

    Шпаргалка по бесплатной окраске распылением

    Если вы не привыкли рисовать распылением, у меня хорошие новости! Узнайте все мои лучшие советы и приемы по окраске распылением, загрузив этот бесплатный контрольный список лучших советов и приемов по окраске распылением.Получите пароль для библиотеки со всеми моими бесплатными печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, заполнив эту форму:

    Шаг 4: Добавление искусственной ржавчины на лопасти ветряной мельницы.

    Я хотел добавить немного ржавчины на лопасти ветряной мельницы, но не хотел сходить с ума от деревенского вида. Я использовал спунсер и 1/3 жженой акриловой краски сиены и 2/3 темно-коричневой акриловой краски, чтобы придать ей ржавый вид.

    Перемешал краску и немного наложил на спунсер.Затем я стер большую часть краски с спунсера, так что на нем осталось совсем немного краски. Затем я просто продолжал протирать край, чтобы получить желаемый вид. Я не был уверен в этой части, но все прошло гладко, и я думаю, что она выглядит как настоящая ржавчина! Вот видео, которое вам поможет!

    Кроме того, вы заметите, что я покрыл ржавчиной только одну сторону каждого лезвия. Это сделано для того, чтобы он выглядел так, будто лопасти расположены под углом, как у настоящих ветряных мельниц, а не плоскими.

    Шаг 5: склейте ваш декор для стен ветряной мельницы своими руками

    Пришло время приобрести клей для дерева Gorilla Wood Glue. Я настоятельно рекомендую вам использовать его вместо обычного столярного клея, потому что он имеет гораздо более плотное соединение.

    Приклейте конец палочки для перемешивания к кольцу для поделки и дайте им высохнуть в течение дня.

    Затем приклейте лопасти вентилятора к концам палочек и дайте им высохнуть. Не стесняйся клея! После того, как клей под ним высох, я действительно вернулся и «конопатил» края клеем, чтобы убедиться, что у него действительно прочное соединение.

    Шаг 6: Добавьте винты

    После того, как клей затвердеет, осторожно переверните ветряную мельницу, и вы хотите добавить шуруп для дерева под каждой палочкой для перемешивания в кольцо для поделок, чтобы придать ей дополнительную поддержку.

    Шаг 7: Добавьте линию снабжения.

    Лента на линии подачи смесителя, чтобы завершить внешний вид декора стен вашей ветряной мельницы своими руками. Я обрезаю концы линий подачи смесителя с помощью тяжелых ножниц, или вы можете использовать триммеры для веток. Затем я просто приклеил их липкой лентой к задней части лопастей вентилятора. Моя утиная лента оказалась черной.

    Теперь у вас есть прекрасные настенные рисунки с ветряными мельницами, которыми гордилась бы даже Джоанна Гейнс! Это настенное искусство легко настроить, и за небольшую часть цены оно может конкурировать с некоторыми товарами в магазинах.

    Трудно поверить, что я потратил на свое меньше 20 долларов!

    Возможно, вы помните эти карнизы из моего поста «Как сделать самодельные карнизы для штор из электрического кабелепровода». Они все еще сильны!

    Даже Джейку это нравится, несмотря на то, что он пытается проглотить кольцо с цветочным рисунком.Разве он не вырос с тех пор, как вы впервые увидели его в этом посте?

    Похожие сообщения о DIY Windmill Wall Art

    Easy DIY Hanging Art Rail (Недорого и без проблем)

    Легкие хлопковые стебли до 10 $

    21 Советы и рекомендации по окраске распылением для безупречной отделки

    Лучшие стулья с перекрестной спинкой

    Необходимые советы по покраске мебели

    Лучший способ покрасить банки каменщика

    Чтобы сохранить этот пост на потом, прикрепите его сюда:

    Вам понравился этот пост? Обязательно поделитесь этим с другими.Удачной вам недели!

    Благословения,

    Обязательно следите за весельем здесь!

    Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter


    Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице. Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

    Декор ветряной мельницы для домашнего декора фермерского дома с помощью лопастей потолочного вентилятора

    Mr.Мы с Seasongoods медленно (и я имею в виду МЕДЛЕННО) ремонтируем наш домашний офис. Первым делом была замена устаревшего скрипящего потолочного вентилятора. И когда мы это сделали, я сохранил лопасти потолочного вентилятора для проекта — конечно же! У меня была идея превратить их в декор ветряной мельницы или декор стены наполовину ветряной мельницы.

    Моя безумная идея возникла из шоу Fixer Upper, с которым многие из вас наверняка знакомы. Джоанна Гейнс (одна из главных звезд) периодически использовала утилизированные ветряные мельницы в декоре своего дома.

    Но потом я поискал их в Интернете, они были ЗАВЕРШЕННО оценены. И еще — ОГРОМНЫЙ. У меня небольшой бюджет и небольшой дом, но что, если я смогу использовать эти лопасти вентилятора в декоре стен ветряной мельницы?

    Безумная идея? Или достаточно сумасшедший, чтобы работать? Давайте узнаем…

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Дизайн декора ветряной мельницы для лопастей вентилятора

    Сначала я снял соединительное оборудование с лезвий и протер их.Нам нужно было вырезать из них более угловую форму лопастей ветряной мельницы, но сначала мне нужно было создать шаблон.

    Шаблон поможет мне гарантировать, что каждый элемент декора моей ветряной мельницы будет согласован. Итак, я взял картон и маркер.

    Я обрисовал лопасть потолочного вентилятора на картоне, а затем набросал форму лопасти ветряной мельницы внутри своего рисунка.

    Видите внутреннюю часть моего рисунка без надписи? Это будет мой шаблон.

    С резаком в руке я вырезал шаблон на самом большом коврике для рукоделия . Вот так у меня был шаблон лезвия для декора стен ветряной мельницы.

    Затем я приклеил шаблон к каждой лопасти потолочного вентилятора и отследил его.

    Пока Mr. Seasongoods вырезал и шлифовал каждую лопасть ветряных мельниц, я взял кольцо для поделок с цветами среднего размера.

    Все еще со мной? Хорошо, сейчас все действительно обретет форму!

    Оцинкованная аэрозольная краска и эффект ржавчины для декора стен ветряных мельниц

    Купив несколько больших гаек и болтов промышленного вида, мы просверлили соответствующие отверстия в каждом лезвии и в части (четверть) кольца для поделок с цветами.

    Теперь пришло время превратить их всех в металл с помощью какой-нибудь изумительной аэрозольной краски

    Вы готовы к этому?

    Прямо перед моими глазами у меня были идеальные лезвия для декора моей ветряной мельницы. Они выглядели ПРОСТО как обветренный металл или оцинкованная сталь.

    Я хотел добавить немного эффекта ржавчины к декору ветряной мельницы, но не знал, как это сделать.

    Сначала я использовал одну из лопастей ветряной мельницы как подопытного кролика.Когда мне это понравилось, я протер каждое лезвие краской цвета ржавчины, используя тряпку.

    Когда он высох, я быстро нанес на лезвия слой матового герметика, чтобы защитить эффект ржавчины и смягчить блеск оцинкованной аэрозольной краски.

    Теперь, когда я покрасил все элементы декора стен ветряной мельницы, пришло время сборки!

    Декор стен с ветряной мельницей для винтажного декора загородного дома

    Сначала я прикрутил лезвия к четверть круга крафтового кольца. Начинает выглядеть как ветряная мельница, сделанная своими руками, не так ли?

    Затем я приклеил кусок проволоки за тремя лезвиями, которые использовал. Это мелочь, но у всех настоящих ветряных мельниц есть этот стабилизирующий трос.

    И я хотел, чтобы мой выглядел как можно более аутентично.

    Вот и все, друзья мои! Декор ветряной мельницы готов, и его можно использовать для украшения моего дома!

    Если Джоанна Гейнс это увидит, я надеюсь, она не рассердится на то, что я сделала этот настенный декор ветряной мельницы всего за несколько долларов! Поговорим о дешевом декоре фермерского дома!

    Я также рад сообщить, что моя первая книга уже доступна ! Если вам нравится переработка одежды и простые проекты шитья, то вам понравится моя книга о фланелевых поделках !

    И если вам понравилась эта идея вторичного использования для винтажного декора фермерского дома, то вам понравится эта идея для демонстрации салфеток в винтажной оконной раме!

    Продолжайте создавать!

    S

    Хотите получить уведомление, когда я опубликую свой следующий учебник по проекту апсайклинга?


    Присоединяйтесь ко мне в социальных сетях:


    PIN МЕНЯ!

    Этот проект предназначен только для декора.Пожалуйста, не меняйте какие-либо активные / используемые / работающие потолочные вентиляторы согласно этому руководству. Владелец этого блога не несет ответственности за размер, форму, углы или функциональность существующих потолочных вентиляторов. Это руководство предназначено исключительно для неиспользуемых лопастей потолочных вентиляторов, которые не имеют электрического соединения.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Сделайте свой собственный декор ветряной мельницы на ферме —

    Когда я впервые увидел декор ветряной мельницы на ферме в Hobby Lobby несколько месяцев назад, я понял, что мне нужен такой.Но цена оказалась больше, чем я хотел заплатить, даже с купоном. Поэтому я решил сделать такую! Вот источник вдохновения из Hobby Lobby:

    Стоимость в Hobby Lobby составляет 69,99 долларов США! Я сделал свой менее чем за… 10 долларов! Вот моя мельница своими руками:

    Хотите сделать свою ветряную мельницу? Давайте начнем!

    Я большой поклонник недорогих материалов, которыми легко манипулирую. Ветряные мельницы обычно делают из металла, но мне действительно не очень везет с ними. Обычно у меня вся кровь в крови и кусок металла, который выглядит так, будто его пронесли во время урагана.

    К счастью, существует множество аэрозольных красок, которые выглядят как металл и могут превращать повседневные материалы в предметы, похожие на металл. Так как это будет висеть у меня на стене, я не беспокоился об использовании чего-то другого, кроме металла, поэтому я использовал плакат. Ты можешь сказать? Готовый размер 30 дюймов в диаметре.

    Перечень материалов для изготовления декора ветряной мельницы своими руками

    Использовал следующие материалы:

    1. 2 листа плакатного картона (белый)
    2. 5 дюбелей -1/4 ″ (в итоге я разрезал шахту на треть)
    3. Проволока 18 калибра
    4. круглая деревянная деталь для центра (моя ширина 3 дюйма)
    5. клей для дерева , горячий клей
    6. Акриловая краска для рукоделия в оттенке Burnt Sienna
    7. Rust-Oleum 7213830 Спрей для металлической отделки, серебро, 12 унций

    Простые инструкции для декора ветряной мельницы вашего дома

    Сначала я сделал выкройку на клочке бумаги для лезвий.Мои — 11 дюймов в длину и 4 дюйма в самом широком конце. Я решил, что мне нужно 10 лопастей на мою мельницу, но вы можете использовать больше или меньше. Вырежьте лезвия из картона. Вы можете обойтись одним листом плаката, но я немного поэкспериментировал и использовал почти 2.

    Отрежьте деревянные дюбели желаемой длины. В итоге я разрезал свою на 1/3. Я использовал столярный клей, чтобы прикрепить дюбели к задней части лопастей, убедившись, что они расположены одинаково по центру. Вы хотите, чтобы все лезвия были идентичными.

    После высыхания выровняйте лезвия по кругу и приклейте деревянным клеем круглый кусок дерева к концам дюбелей. Я ждал всю ночь, чтобы убедиться, что клей схватился. После высыхания вы сможете подобрать кусок без движения.

    Покрасьте ветряную мельницу желаемым аэрозолем. Вы можете использовать кованое серебро, как я, или использовать другой спрей, похожий на металл. Я волновался, что краска может провалить плакат, но этого не произошло.

    Когда краска высохнет, положите мельницу на стол лицевой стороной вниз.Согните проволоку по кругу желаемого размера. Отрежьте конец (я заклеил концы черной изолентой, чтобы скрепить их. Если вы это сделаете, не забудьте спрятать ленту за одним из лезвий.) Я использовал горячий клей, чтобы прикрепить провод к задней стороне дюбелей. на лезвиях. Мне пришлось удерживать проволоку там, где я хотел, пока клей застывал.

    Оборотная сторона готовой мельницы.

    После высыхания клея. Переверните мельницу лицевой стороной вверх. Теперь вы будете рисовать на нем ржавчину.Используя обожженную сиеновую краску и старую кисть или губку, нанесите краску на края и там, где вы хотите, чтобы она выглядела как ржавчина.

    Вот и все! Свою я повесил на стену за проволочный круг. Он очень легкий и отлично смотрится на всех моих стенах! Если вы попробуете, я бы хотел увидеть его фотографию!

    Ветряная мельница на ферме DIY

    Нравится:

    Нравится Загрузка .