‍

Мы привыкли видеть плоские потолки в наших домах, но если вы расширяете или строите с нуля, это прекрасная возможность мыслить нестандартно, когда дело доходит до дизайна потолка.

Сводчатые потолки — отличный способ добавить интерес и объем любому пространству, они могут хорошо вписаться как в современный, так и в традиционный дизайн дома.

26. Используйте деревянную облицовку

Универсальная, деревенская и дающая тепло, древесина стала популярной. к материалу для тех, кто стремится привнести текстуру в свои проекты — как внутри, так и снаружи.

Будь то темная сосна, чтобы добавить контраста и помочь дому гармонировать с окружающей средой, грубый пиленый дуб, оставленный на выдержку, до серебристо-серого, березового, западного красного кедра, лиственницы или фанеры, облицовки стен, потолка и пола, чтобы создать теплое и уютное пространство, деревянная облицовка — популярная идея домашнего дизайна.

27. Сделайте остекление в помещении для дополнительного архитектурного интереса

Внутреннее остекление ни в коем случае не является архитектурным новшеством — это устройство уже много лет используется в коммерческих помещениях и офисах.Тем не менее, строители-собственники теперь начинают видеть преимущества внутреннего остекления в новых домах: оно позволяет «разделять» естественный свет и виды на соседние комнаты, при этом обеспечивая определенную звукоизоляцию.

Позволяя свету проникать даже в самые центральные части плана этажа, включение внутреннего остекления может дать представление о соседних комнатах и ​​создать иллюзию пространства и объема.

( БОЛЬШЕ: Руководство по дизайну внутреннего остекления)

28. Добавьте веранду при планировании дизайна дома

Ключевой элемент традиционной архитектуры, веранда, похоже, возвращается.От обтекателей в стиле Новой Англии до дополнений из защищенного деревянного каркаса, позволяющих домовладельцам наслаждаться природой даже в зимние дни — веранда оказалась идеальным аксессуаром для домов как в современном, так и в классическом стиле.

29. Открытые потолки популярны в 2020 году

Выделение характерных деревянных стропил и ферм как особенность не является новым нововведением при ремонте старых домов, но эта идея была принята экстендерами и самими собой -строители в 2019 году, когда ткань новых крыш была выставлена ​​на обозрение, дала очень интересные результаты.

В вышеупомянутом проекте, разработанном дизайнерской практикой NimTim, геометрическая структурная фанера, используемая для пристройки крыши, вызывает архитектурный интерес. Деревянные конструкции придают теплоту современному интерьеру и увеличивают воспринимаемую высоту головы в этой одноэтажной пристройке. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

30. Цветной поп приходит в структуру

Использование акцентного цвета для выделения структуры самостоятельной постройки или пристройки становится все более популярным — подумайте, розовая лестница, ярко-оранжевый алюминиевые двери и, как в этом проекте Selencky /// Parsons Architects, яркие желтые стальные балки.Обратите внимание, что открытые конструкционные балки необходимо обработать огнезащитной краской в ​​соответствии со Строительными нормами.

14 интересных функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома

При строительстве нового дома есть о чем подумать. От макета до отделки дизайна и всего, что между ними, функции, которые вы добавляете в свой дом, построенный по индивидуальному проекту, будут с вами на долгие годы. И это возможность проявить творческий подход и добавить некоторые уникальные особенности, которые вы, возможно, не смогли бы найти, если бы покупали дом подержанный.

Ниже мы собрали некоторые из наших любимых функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома — некоторые из них направлены на максимизацию ваших инвестиций, другие нацелены на создание действительно личного и оригинального пространства. Итак, собираетесь ли вы приступить к строительству нового дома или вам интересно, какие функции вы могли бы добавить в него, прочтите 14 наших основных идей новых конструктивных элементов.

Строительство нового дома означает, что вы получите полный контроль над функциями, которые он включает, так что воспользуйтесь преимуществом! Многие из этих функций приносят большие дивиденды как по форме, так и по функциям, пока вы живете в доме, и по стоимости при перепродаже, если вы в конечном итоге продадите их позже. Поговорите со своим строителем, чтобы узнать, что возможно.

Как украсить дом начала 1900-х годов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

Украшение старого дома научит вас тому, что «современное» означало много лет назад.Современные дома начала 1900-х годов в Америке представляли несколько направлений архитектурного мышления, которые до сих пор поддерживают и стимулируют современный дизайн дома. Узнав о намерениях и принципах, лежащих в основе дизайна вашего дома, вы сможете украсить его таким образом, чтобы уважать как концепцию модерна, которая была, так и современность, которая есть.

Популярные архитектурные стили

В первые десятилетия 20-го века как в Великобритании, так и в Америке викторианские домашние стили пришли в упадок в пользу школы дизайна декоративно-прикладного искусства.Английский домашний дизайн, в котором доминировал Уильям Моррис, подчеркивал простоту, мастерство и связь с природой. Когда дело доходит до домашнего декора начала 1900-х годов, натуральный текстиль и бумага стали чрезвычайно популярными в Англии и повлияли на американских дизайнеров.

Акцент на местные природные материалы и простой дизайн стали руководящими принципами соответствующих школ дизайна Mission и Prairie. Другие общие стили включали небольшое бунгало и большие американские Foursquare и Colonial Revival.

Установление декоративных принципов

Независимо от того, остался ли стиль вашего дома 1900-х годов нетронутым или был реконструирован, некоторые декоративные элементы были общими почти для всех поствикторианских стилей. Дерево играло важную декоративную и структурную роль. Потолки могут быть построены вокруг или украшены открытыми балками. Изделия из дерева и отделки, как правило, были непритязательными, но в изобилии.

Комнаты можно было разделить декоративными колоннами, а полы предназначались для ковров малого и среднего размера, а не для ковровых покрытий.Во многих домах были встроенные хранилища с деревянными или застекленными дверьми, в том числе книжные полки, бельевые шкафы и кухонные шкафы. Окна часто были большими и квадратными, что давало много естественного света. Другой общей чертой домов начала 1900-х годов была большая крытая веранда по всей передней части дома.

Выбор цвета

Краски часто изготавливались из сырых пигментов. Карточка с образцами коммерческих красок 1917 года содержит всего лишь дюжину вариантов. Написав в 1917 году архитектор Л.Юджин Робинсон посоветовал домовладельцам быть спокойными и нейтральными, с «разумными» цветовыми акцентами в мебели. Antique Home Style предлагает аутентичные цвета декоративно-прикладного искусства с акцентом на естественные цвета, такие как пшеничный, кремовый, шалфей, сланцево-серый и земляно-коричневый.

Выбирая внутреннюю краску и цвета ткани на основе цветов местного ландшафта и природных особенностей, соблюдайте оригинальные дизайнерские замыслы и визуально связывая ваш дом с его естественной обстановкой.

Выбор узоров

Подходящие узоры варьируются от стилизованных цветов в стиле декоративно-прикладного искусства до строгих геометрических форм дизайна прерий и миссий.Сочетайте традиционную мягкую мебель с обоями с цветочным рисунком и тканями для штор, чтобы создать мягкий загородный вид. Выбирайте ткани ручной работы и геометрические принты, которые сочетаются с четкими линиями, созданными плотником, и темным деревом мебели в стиле Mission.

Отделка и пол из натурального дерева, окрашенные, окрашенные или покрытые лаком, усиливают важные структурные и стилистические элементы. В зависимости от того, какой из тенденций дизайна интерьера 1900 года вы следуете, отделка может быть окрашена в федеральный синий, серый или красный цвет на фоне стен цвета слоновой кости для схемы колониального возрождения, цвета слоновой кости или кремового цвета на фоне аналогичных стен для успокаивающего вида бунгало или темно-коричневого на фоне пшеничного. — окрашенные стены в доме в стиле Миссии или Прерии.

Свет, лампы и аксессуары

Пропустите свет с помощью прозрачных штор или закрепите более тяжелые занавески, соблюдая первоначальный архитектурный замысел. Добавьте жалюзи или ставни в тон натурального дерева, чтобы фильтровать свет. Осветительные приборы играют большую роль в декоре. Декоративное стекло часто служило основным цветовым акцентом на окнах, аксессуарах и светильниках. Популярность стекла в стиле Тиффани, сочетающего интенсивные и иногда переливающиеся цвета с естественными мотивами, сохранялась вплоть до 1930-х годов, как и использование бронзы в цоколях ламп, абажурах и светильниках.

При внутреннем освещении стремитесь к сиянию, а не к свету. Полированная медь, латунь или бронза лучше подходят, чем хром или серебро с высокой отражающей способностью. Ищите вазы и абажуры из опалесцирующего стекла или стекла различной текстуры. Керамика, ткани ручной работы или ручной работы, плетеные травы и деревянные аксессуары ручной работы также подходят для домов начала 1900-х годов. .

26 самых популярных архитектурных стилей дома и экстерьера

Арт-деко

Ар-деко возникло под влиянием различных влияний: Древнего Египта, Голливуда 1930-х годов и тропических пастелей Майами-Бич.Типичные конструкции в стиле ар-деко имеют плоские крыши, гладкие лепные стены с закругленными углами и смелые внешние украшения. Стиль чаще используется для офисных зданий, чем для частных домов.

Также см: 20 образов в стиле ар-деко, которые мы любим

Кейп-Код

Первые дома на Кейп-Коде были построены в 1600-х годах.Их вдохновили британские коттеджи с соломенными крышами, но они были построены с более крутыми крышами и большими дымоходами, чтобы выдерживать холодные северо-восточные зимы. Окна по бокам входной двери, слуховые окна наверху и кедровая черепица также являются типичными для этого стиля. Большинство сегодняшних Кейп-Кодов были построены после Второй мировой войны; они были первым стилем, который использовался в жилищном строительстве со скромной ценой.

Также см: Кейп-Код Архитектура

Колониальный

Еще в 1600-х годах, когда зародилась колониальная архитектура, было много вариаций стиля из-за разнообразия ранних американских поселенцев.Колониальная архитектура, известная своей симметрией, чаще всего характеризуется равномерно расположенными окнами с ставнями. Слуховые окна, колонны и дымоходы также имеют одинаковые пропорции, чтобы дополнить формальный стиль.

Также см: Колониальная архитектура

Современный

Некоторые люди считают современную и современную архитектуру одним и тем же.Однако современный относится к сегодняшним стилям зданий, которые могут различаться по дизайну и внешнему виду. Оба стиля похожи в том, что они выглядят для соединения внутри и снаружи, но современные дома, как правило, делают упор на энергоэффективность, экологически чистые материалы, много естественного света и использование переработанных нетоксичных материалов.

Также см: Современная Архитектура

Коттедж

Коттеджи произошли от слова «коттеджи».»Коттеры были европейскими крестьянами-фермерами в средние века, которые жили в этом стиле дома. Дом в стиле коттеджа обычно относится к небольшому дому, сделанному из камня или деревянного сайдинга. Он имеет изогнутый вход, дорожку из гравия или кирпича и более яркий внешний вид. Цвета. Сегодня цветы, как правило, украшают прихожую, создавая красивую привлекательность у бордюров.

Ремесленник

Дома в стиле бунгало и ремесленников возникли в результате Движения искусств и ремесел.Акцент сделан на натуральные материалы — дерево, камень и кирпич. Типичны широкие парадные подъезды и низкие крыши. Открытая планировка интерьера отличается встроенной мебелью, большими каминами и открытыми балками.

Также см: Искусство и ремесла Архитектура

Голландский колониальный

Возникнув в начале 1600-х годов, дома в голландском колониальном стиле сначала имели только одну комнату для первых американских поселенцев.Легко узнаваемый по широкой двускатной крыше, этот стиль обычно включает слуховые окна, расклешенные карнизы над крыльцом и декоративный капюшон над парадным входом. В этом стиле также может быть центральный голландский двойной дверной проем, который изначально использовался для предотвращения проникновения животных в дом, в то же время позволяя свежему воздуху проходить через дом. Этот стиль дома также известен как «сарай» из-за его поразительного сходства с типичным сараем. Узнайте больше об этом доме здесь.

Также см: Совершите поездку по классическому голландскому колониалу с бесшовным дополнением

Сельский дом

Термин «фермерский дом» относится не к стилю, а к расположению и функциям.Изначально они были построены на сельской земле с упором на аграрный образ жизни. Многие фермерские дома были построены по образцу популярных тогда архитектурных стилей, таких как викторианский и колониальный. Однако фермерские дома были построены для нужд, а не для дизайна, часто с функциональными крыльцами в качестве переходного пространства, создавая гораздо более неформальный и уютный внешний вид.

Также см: Архитектура Фермерского Дома

Федеральный колониальный

Федеральный колониальный стиль, также известный как стиль Адама, построен по образцу римского классицизма.Подобно грузинскому колониальному стилю, федеральный колониальный стиль отличается добавлением крыльев с каждой стороны оригинальной формы коробки и, как правило, имеет больше декоративных украшений, чем другие колониальные стили. Дома в федеральном стиле чаще всего строят из кирпича. Передний фасад кричит о богатстве своим орнаментом, высокими колоннами и величественными изогнутыми ступенями, ведущими ко входу. Окно эллиптической или веерообразной формы обычно закрывает дверь, а длинные прямоугольные окна расположены симметрично по обе стороны от дверного проема.

Также см: Федеральная архитектура

Французский провинциал

Провинциальный стиль, вдохновленный поместиями французской сельской местности, пришел в Америку после Первой мировой войны, привнеся с собой декоративную привлекательность и романтические нотки.Сегодняшние новые пригородные жилые дома воплощают французский провинциальный стиль с симметричными пропорциями и крутыми крышами.

Также см: Французская провинциальная архитектура

Грузинский колониальный

Самый распространенный тип колониального стиля — грузинский колониальный.Грузинский колониальный стиль, предшествующий федеральному колониальному стилю, намного проще по архитектуре. Как и все колониальные стили, грузинский ориентирован на строгую симметрию. Обычно он имеет форму коробки и украшен окнами, обычно пятью в поперечнике, и ставнями. Этот стиль также имеет обшитую панелями входную дверь под декоративной короной, которая обычно обрамлена простыми, иногда сплющенными колоннами.

Греческое возрождение

Вдохновленный греческой архитектурой и демократией, стиль греческого возрождения процветал в Америке в 1830-х и 1940-х годах.Высокие колонны и фронтоны, окрашенная штукатурка снаружи, горизонтальные фрамуги, симметричная форма, смелая лепнина и украшения — все это ключ к стилю. Большой и внушительный, этот домашний стиль обычно встречается в больших поместьях.

Также см: Архитектура греческого возрождения

Итальянец

Построенный больше из стремления к украшениям, чем из функциональности, итальянский стиль в общих чертах копирует итальянские виллы.Большинство домов были построены между серединой и концом 1800-х годов. Декоративные карнизы, оконные карнизы, дверные проемы и подъезды могут легко идентифицировать итальянский дом, так же как и округлые окна, колонные подъезды и прямоугольные окна.

Также см: Итальянская архитектура

Бревенчатый дом

Бревенчатые дома возникли как небольшие домики в 1600-х годах.Первоначально они были построены с одной комнатой без гвоздей, но теперь многие бревенчатые дома функционируют как большие роскошные убежища. Бревенчатые дома теперь можно строить в любом месте, но чаще всего их можно найти в сельской местности. Однако климат в окрестностях диктует тип древесины, из которой следует строить дом.

Средиземноморье

Под влиянием региона, в честь которого он назван, этот стиль стал чрезвычайно популярным в США с 1918 по 1940 год.Дома были построены в стиле гасиенды с красными черепичными крышами, арками и оштукатуренными поверхностями. Этот стиль снова очень популярен и отличается множеством оригинальных элементов дизайна, в том числе портиками, балконами и декоративными деталями, такими как тяжелые деревянные двери и разноцветная плитка.

Также см: Средиземноморская архитектура

Середина века модерн

Построенная на основе новых идей, мировоззрения и дальновидного стиля, современная архитектура середины века процветала с 1945 по 1980-е годы.Характеризуемый плоскими плоскостями, большими стеклянными окнами и открытым пространством, стиль сосредоточен на упрощенном дизайне и бесшовной интеграции природы. Вторая мировая война принесла новые материалы, такие как сталь и фанера, на передний план архитектуры и дизайна и помогла просветить новые взгляды на жилую жизнь.

Также см: Что такое современная архитектура середины века на самом деле?

Современный

Современный и современный стили часто путают.Современная архитектура относится к дизайну, вдохновленному историческим художественным движением модернизма. Большинству классических образцов современной архитектуры более 50 лет, поэтому немного легче отличить дом в современном стиле от дома в современном стиле. Открытые жилые помещения, чистые геометрические линии и функциональность над формой — ключевые элементы стиля.

Неоклассический

Неоклассический стиль с формальными пропорциями и классической красотой отражает архитектуру Греции и Рима.В начале 20 века правительственные здания и университеты использовали неоклассическую концепцию в своем дизайне. Дома, построенные в этом стиле, явно источают богатство. Симметрия, высокие колонны, сложные дверные проемы и равномерно расположенные окна — все это ключевые элементы стиля. Самый известный пример — Монтичелло Томаса Джефферсона в Вирджинии.

Также см: Неоклассическая архитектура

Азиатский

Хотя стиль претерпел некоторую вестернизацию, восточный дизайн уходит корнями в китайскую архитектуру.Другие азиатские страны адаптировали определенные элементы дизайна из китайской культуры и создали различные азиатские стили. Для большинства этих стилей характерна изогнутая крыша, которая выходит далеко за пределы внешних стен и часто обрамлена красивым ландшафтом.

Прерия

Разработанный на Среднем Западе архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, стиль прерий был построен на основе идеи, что дом должен удовлетворять все практические потребности, не будучи чрезмерно украшенным или эффектным.На него повлияло движение искусств и ремесел, и в нем представлены многие из тех же концепций, таких как встроенная мебель, простые материалы и открытые планы этажей. Но дома в стиле прерий также имеют длинные плоские крыши, ряды окон, горизонтальные линии и органические узоры.

Также см: Прерийная архитектура

Возрождение Пуэбло

Чрезвычайно популярные на юго-западе дома эпохи Возрождения Пуэбло относятся к началу 20 века.На этот стиль повлияли простые многосемейные дома древнего народа пуэбло. Используются землистые материалы, такие как саман, бетон, штукатурка или строительный раствор, а также большие деревянные балки; также типичны закрытые дворы и плоские или покатые крыши. Округлые фасады с квадратными окнами также отражают внешний вид оригинальных пуэбло.

Также см: Архитектура Возрождения Пуэбло

Ранчо

Первые дома-ранчо, построенные в 1930-х годах, были созданы по образцу сельских западных ранчо.Архитектура ранчо имеет небольшое сходство с современным стилем с открытой планировкой этажей и легким выходом на улицу. Основное внимание уделяется практичности, большинство домов ранчо также имеют пристроенный гараж. Внешние детали могут отличаться, что позволяет индивидуализировать. Одноэтажные и двухуровневые планы этажей живут в стиле ранчо. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Также см: Ранчо Архитектура

испанский

Поселенцы из Средиземноморья объединили дизайн из Европы и коренных народов Америки с собственным, чтобы создать множество домашних стилей.Возрождение миссии — одно из самых популярных, вдохновленное испанскими церквями, построенными миссионерами в начале 20 века. У них обычно глиняная черепица, аркадные подъезды, арочные коридоры, квадратные колонны и колокольни, а также четырехлистные окна, напоминающие цветы.

Также см: Испанская архитектура

Таунхаус

Чаще всего встречается в городских районах, рядный дом, более известный как таунхаус, стал популярным в начале 19 века благодаря ограниченному пространству и финансовым преимуществам для архитектора / строителя.Дома, построенные таким образом, могли быстро расти и занимать меньшую площадь. Практичность диктует дизайн рядного дома; они обычно двухэтажные и более с традиционной планировкой, боковыми коридорами и минимальным газоном.

Тюдор

Стиль Тюдоров, зародившийся в Англии, является одним из самых узнаваемых домашних стилей.Тюдоры, наиболее известные своими крутоскатными многоскатными крышами и декоративным фахверковым каркасом, в первой половине 20-го века в основном строились в традиционных кварталах. Крутые крыши идеально подходят для дождливого и снежного климата, поэтому многие из этих домов можно найти на Среднем Западе и вдоль Восточного побережья.

Также см: Архитектура Возрождения Тюдоров

Викторианский

Викторианская архитектура возникла между 1830 и 1910 годами во время правления королевы Виктории и включает такие подстили, как готическое возрождение, итальянец, Вторая империя, королева Анна, стиль палки, романский стиль и стиль гальки.

Назначение коллектора системы отопления

Коллектор системы радиаторного отопления (в просторечии его сокращенно называют гребенкой – по типу конструкции оборудования) представляет собой прибор из металла, обустроенный по типу гребенки. Прибор имеет несколько выходов, чтобы к нему можно было подключить различные отопительные конструкции. Коллектор подбирается индивидуально после консультации со специалистами в зависимости от проекта жилого дома и от потребностей владельцев.

Гребенка выполняет следующие функции:

• контролирует уровень давления в отопительной системе;
• позволяет регулировать объем воды, подаваемой на радиаторы;
• помогает контролировать температурный режим теплоносителя.

Преимуществом использования коллектора является возможность подсоединения к нему не только водных отопительных систем, но и конструкцию теплого пола, системы конвекторного или панельного отопления и даже солнечные батареи.

С помощью данного прибора можно достичь оптимального микроклимата в каждой отдельной комнате. Оборудование состоит из подающего и возвратного блоков. Подающая система обеспечивает батареи теплоносителем необходимой температуры, а возвратная регулирует уровень давления.

Виды и особенности конструкции системы отопления

Существуют различные коллекторы в системе отопления дома. Они отличаются по конструкции друг от друга, хотя и призваны выполнять схожие функции. Стоит подробнее остановиться на каждом виде приборов.

Солнечный коллектор

В России это оборудование встречается достаточно редко, поскольку его использование нерентабельно. Этот коллектор направляет тепловую энергию солнца в дома владельцев. Однако в южных регионах РФ прибор используется в летний период для нагрева воды в районах, где отсутствует газоснабжение.

Немного о конструкции прибора:

1. Коллектор представляет собой совокупность вакуумных полостей-труб, внутри которых располагаются регистры.
2. Контур оборудования замкнут, он заполнен специальным агентом в жидкой форме.
3. При воздействии солнечных лучей жидкость нагревается и начинает испаряться, тем самым воздействуя на теплообменник, который отдает свою энергию теплоносителю.
4. Жидкость со временем конденсируется и оседает, и цикл нагрева-охлаждения повторяется вновь.

Таким образом, можно не задействовать котел отопления для подачи горячей воды – солнечный коллектор решает эту проблему.

Гидроколлектор

Этот вид оборудования используется в сложных системах обогрева, где требуется подключение нескольких видов оборудования. Гидроколлектор подключается к котлу отопления с одной стороны, а противоположная сторона распределяет тепловые потоки к домашним радиаторам, поддерживает систему теплых полов, может служить для нагрева воды, тем самым обеспечивая горячее водоснабжение и даже способен поддерживать нужный уровень тепла в бассейне при его наличии.

Чтобы прибор работал максимально эффективно, желательно снабдить каждый отопительный контур отдельным насосом. Само оборудование представляет собой крупную трубу, которую устанавливают в вертикальном положении из-за его габаритов.

Гидроколлектор позволяет регулировать внутренний микроклимат отдельно в каждом помещении, а распределительная функция тепловых потоков и уровня давления позволяют снизить нагрузку работы отопительного котла.

Конструкция гидроколлектора, изготовленного в заводских условиях, представляет собой полость с металлическими пластинами внутри, разделителями, а также пылесборника и канала воздухоудаления. К нему подключается датчик температуры, сверху стоит шаровой кран, а снизу имеется кран для слива со штуцером.

Распределительный коллектор

Наиболее популярный тип оборудования, используемый в конструкциях обогрева. Состоит из двух параллельных полостей, одна из которых служит для подачи тепла, а другая – возвратная – регулирует давление. Полости коллектора изготавливаются из латуни, меди, стали или полимеров. К распределительному прибору можно подключить от 2 до 12 отдельных блоков отопления.

В конструкции прибора возможны модификации и установка дополнительного оборудования:

• детектор регулирования уровня давления в отдельных комнатах;
• терморегуляторная установка;
• специальные клапаны для спуска воздуха;
• автоматизированные системы, способные блокировать работу отопительного котла в случае возникновения аварийного случая;
• электронные клапаны;
• специально запрограммированные смесители.

Функции распределительного оборудования аналогичны функциям гидроколлетора — создание оптимального микроклимата в помещении, смешивая тепловые потоки и задавая отдельные температуры для каждого локального участка пространства.

Особенности монтажа коллекторов

Коллектор – дорогое оборудование, и перед его установкой должны быть произведены подготовительные процедуры. Если отопительная система еще только-только закладывается, но наличие коллектора уже предусмотрено, то его необходимо монтировать отдельно на каждом этаже в специально оборудованной для него нише.

В квартирах распределительный прибор устанавливается в гардеробных или кладовых, поскольку он обладает приличными габаритами. Но следует помнить, что помещение, где монтируется оборудование, не должно быть слишком сырым. Процент влажности должен быть в пределах нормы.

Далее теплообменник для придания эстетики заключают в металлический короб, который закрепляется на стене благодаря хомутам.

принцип работы, правила установки и подключения

Одним из действенных вариантов модернизации системы отопления, позволяющих сделать ее более производительной и надежной, является установка коллекторного блока. Устройство, пришедшее на смену традиционным конструкциям линейной структуры, призвано повышать удобство эксплуатирования и ремонтопригодность системы.

Как функционирует коллектор для отопления и какие особенности монтажа следует учитывать, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Принцип функционирования распределителя

Основное предназначение – равномерно раздавать тепловые потоки, поступающие из основной магистрали, по контурам системы и за счет циркуляционного оборота возвращать остывшую жидкость к котлу.

При этом отдельные ветки системы, подключенные к коллектору, становятся независимыми друг от друга.

Прибор являет собой промежуточный распределительный узел, ключевыми элементами которого выступают две взаимосвязанные части:

• подающая гребенка – отвечает за подачу теплоносителя;
• обратная – выполняет функцию отвода остывшего теплоносителя к генератору тепла.

Вместе они образуют коллекторную группу. От каждой гребенки отходит по несколько выводов для подключения контуров, ведущим к отопительным приборам.

Галерея изображений

Фото из

Коллектор в системе отопления

Коллектор заводского исполнения

Распределительная гребенка из ПП труб

Коллекторная разводка в доме

Составляющие коллекторного узла

Комбинация коллектора с двухтрубной схемой

Техническое оснащение лучевых схем

Дешламаторы и шаровые краны

Каждый вывод устройства может быть оснащен выпускными вентилями и отсекающим либо регулировочным краном.

Их наличие дает возможность регулировать давление внутри каждого контура и в случае надобности отсоединения ветки для ремонта, например, перекрывать поток теплоносителя.

Чтобы повысить производительность системы и получить возможность контролировать все отопительные процессы в каждой комнате обогреваемого дома, корпус задействуют также в качестве платформы под установку:

• воздуховыпускных клапанов;
• водосливных клапанов;
• расходомеров;
• счетчиков тепла.

Принцип работы коллекторной системы довольно прост. Разогретая теплогенератором жидкость поступает в подающую гребенку.

Внутри промежуточного сборного узла скорость движения жидкости замедляется благодаря увеличенному внутреннему диаметру устройства, она перераспределяется между всеми отводами.

Количество выводов на распределителе может быть любым, а в случае надобности конструкцию всегда можно нарастить дополнительными отводами

Зная расход теплоносителя, равный мощности теплогенератора, и скорость движения воды, несложно найти необходимую площадь сечения. Только предварительно следует перевести литры в удобную для расчетов единицу мм³.

Через соединительные патрубки, сечение которых меньше диаметра трубы коллекторного узла, теплоноситель поступает в отдельно проложенные контуры и двигается к радиаторам или к .

Благодаря такому распределению должным образом прогревается каждый элемент, снабжаемый теплоносителем равной температуры.

Внутренний диаметр коллектора определяется расчетным путем так, чтобы скорость передвижения теплоносителя внутри него была не больше 0,7 м/с

Достигнув батареи и отдав полученное при нагреве тепло, жидкость направляется по другой трубе в противоположном направлении к распределительному блоку. Там она поступает на обратную гребенку, откуда перенаправляется к теплогенератору.

Для загородного коттеджа  по праву считается самой эффективной и надежной.

Единственное, что может останавливать рачительного хозяина– стоимость. Ведь обустройство такой системы обойдется дороже, чем устройство обычной системы тройникового типа.

Такое конструктивное решение, предполагающее обустройство отдельных подающих труб, создает условия для равномерного разогрева радиаторов

Типы коллекторов в системах отопления

Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

• верхнее подключение;
• нижнее присоединение;
• установка сбоку;
• ведение по диагонали.

Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

Ярким примером коллекторной схемы отопления являются .

Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

Такие системы всегда оснащают . Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

Тип #2 — гидравлическая стрелка

При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

• избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
• за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
• в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

Тип #3 — солнечные коллекторные установки

Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

Но из-за высокой стоимости оборудования в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

Модификации распределительных гребенок

Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для отопительных систем.

Производители предлагают как связующие звенья самого простого исполнения, конструкция которых не предусматривает наличие вспомогательной арматуры для регулирования оборудования, так и коллекторные блоки с полным комплектом вмонтированных элементов.

Коллекторный блок, включающий все необходимые функциональные элементы для создания условий бесперебойной и высокопроизводительной работы отопительной системы

Простые в исполнении устройства являют собой латунные модели с дюймовым проходом ответвлений, оснащенных двумя соединительными отверстиями по бокам.

На обратном коллекторе такие устройства имеют заглушки, вместо которых в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные приборы.

Более сложные в конструктивном решении промежуточные сборные узлы оснащены шаровыми кранами. Под каждый отвод в них предусмотрена установка запорной регулировочной арматуры. Навороченные дорогостоящие модели могут быть оснащены:

• расходомерами, основное предназначение которых – регулировать поток теплоносителя в каждой петле;
• термодатчиками, призванными контролировать температуру каждого отопительного прибора;
• воздуховыпускными клапанами автоматического типа для слива воды;
• электронными клапанами и смесителями, направленными на поддержание запрограммированной температуры.

Количество контуров в зависимости от подсоединяемых потребителей может варьироваться в пределах от 2 до 10 штук.

Независимо от сложности и многофункциональности оборудования при изготовлении гребенок коллекторных блоков используют материалы, устойчивые к внешним факторам

Если за основу брать материал изготовления, то промежуточные сборные коллекторы бывают:

1. Латунные – отличаются высокими эксплуатационными параметрами при доступной цене.
2. Нержавеющие – стальные конструкции чрезвычайно долговечны. Они могут с легкостью выдерживать большое давление.
3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хоть и отличаются невысокой ценой, но по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

Модели, выполненные из металла, для продления срока службы и повышения эксплуатационных параметров обрабатывают антикоррозионными составами и покрывают теплоизоляцией.

Разделительные конструкции, выполненные из полимеров, применяют при обустройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

Детали устройства могут быть литого исполнения либо же оснащены цанговыми зажимами, позволяющих осуществлять соединение с металлопластиковыми трубами.

Но специалисты не советуют выбирать гребенки с цанговыми зажимами, поскольку те часто «грешат» подтеканием теплоносителя в местах соединения вентиля. Это возникает вследствие быстрого выхода из строя уплотнителя. И заменить его не всегда представляется возможным.

Коллекторы используются в схемах одно- и двухтрубного отопления. В однотрубных системах одна гребенка поставляет нагретый теплоноситель и принимает остывший

Рекомендации грамотного выбора

Основная сложность заключается не только в самом монтаже коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

При выборе модели гребенки следует ориентироваться на такие параметры:

1. Предельно допустимое давление для этой модели. Оно определяет тип материала, из которого может выполнен гидрораспределитель.
2. Пропускная способность узла.
3. Наличие вспомогательных устройств.
4. Количество выходных патрубков гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
5. Возможность дополнительного присоединения элементов.

Все эксплуатационные параметры указываются в паспорте к изделию.

Для обустройства поэтажных независимых обогревательных контуров, оснащенных автономным управлением, гребенки необходимо монтировать на каждом этаже дома.

При выборе и установке поэтажных распределителей ориентируются на параметры «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

Благодаря поэтажному размещению гребенок в случае надобности всегда можно отключать отопление как нескольких отдельных приборов, так и всего этажа

Это значительно упрощает обслуживание отопительной системы и ее ремонт.

Поскольку коллекторный блок – недешевое удовольствие, чтобы обезопасить себя от разочарований при быстром выходе системы из строе при выборе модели стоит ориентироваться на продукцию проверенных производителей.

Смело можно доверять таким производителям, как «GREENoneTEC», «Rehau», «Soletrol», «Oventrop» и «Meibes». В каждой серии ведущих европейских производителей можно подобрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

Вспомогательные элементы и арматура к коллекторному блоку также должна соответствовать ГОСТу и ТУ.

В качестве дополнительных устройств для подключения коллектора могут понадобиться: 1 – автоматический воздухоотводчик, 2 – переходник, 3 – уголок, 4 – кран, 5 –сгон, 6 – еще уголок, 7 – выводы труб

Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

• автоматический воздухоотводчик – монтируется, если блок и радиаторы расположены на одном этаже;
• переходник – потребуется при монтаже воздухоотводчика, диаметр которого равен ½ дюйма, при условии что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
• уголок – позволит подсоединить трубы и направить воздухоотводчик вверх.
• кран – необходим для подключения к устройству идущей от котла трубы;
• сгон, оборудованный накидкой гайкой – позволит в случае необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, открутив накидную гайку, отсоединить устройство.

Если предполагается подключать , дополнительно потребуется установить кран для подпитки.

Для фиксации коллектора к стене потребуются также хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При монтаже конструкции допустимо также применять специальные кронштейны.

Такие конструкции удобны тем, что верхний коллектор в них выдвинут вперед, благодаря чему трубы узла не мешают подводу трубопровода к нижнему коллектору.

Правила установки и подключения

Выбирать и устанавливать коллектор лучше всего еще на этапе проектирования и монтажа отопительной системы.

Устанавливают такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от избыточной влажности. Чаще всего для этих целей отводят место в коридоре, кладовой или гардеробной.

Коллекторный блок желательно размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оснащенным в боковых стенках отверстиями под выведение труб

В продаже встречаются накладные и встраиваемые модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и выштамповкой по боковым сторонам.

За неимением возможности установить металлический шкафчик, поступают проще, фиксируя устройство прямо на стену. Нишу под обустройство коллекторного блока размещают на небольшой высоте относительно пола.

Общепринятой инструкции по монтажу коллекторных распределительных схем по сути нет. Но есть ряд основных моментов, относительно которых специалисты пришли к единому знаменателю:

1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
2. Наличие циркуляционного насоса для каждого проложенного контура. Относительно этого элемента не все специалисты едины во мнении. Но все же, если планируется задействовать несколько независимых контуров, для каждого из них стоит установить отдельный агрегат.

Перед циркуляционным насосом на магистрали обратной подачи размещают . Благодаря этому он становится менее уязвимым к турбулентности потоков воды, часто возникающих в этом месте.

Если же используется гидрострелка – бак монтируют перед основным насосом, основная задача которого состоит в том, чтобы обеспечивать циркуляцию на малом контуре.

Место расположения циркуляционного насоса не принципиально. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «обратке».

Главное при монтаже – расположить вал строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый же пузырь скопившегося воздуха оставит агрегат без охлаждения и смазки.

Сам процесс сборки и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видео-блоке.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-руководство по последовательной сборке коллекторного блока:

Видео-обзор установки и работы модульного пластикового коллектора:

Распределительный узел для «теплого пола»:

Грамотно выбранная и смонтированная коллекторная разводка гарантирует эффективность и надежность системы отопления.

Благодаря малому количеству соединений и тройников вероятность протечек таких конструкций сводится к минимуму. Ну а возможность регулировать температуру нагрева каждого отопительного радиатора делает эксплуатацию отопительной системой особенно комфортной.

Если обладаете необходимыми знаниями или есть опыт подключения коллекторной системы отопления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Сделать это можно оставив комментарий внизу статьи.

гребенка, коллекторная группа, для чего нужен отопительный коллектор в водяной системе, виды, устройство, принцип работы, как работает, регулировка

Содержание:

Каждый владелец квартиры или жилого дома предпочитает, чтобы отопительная система работала бесперебойно и с максимальной эффективностью. Для достижения этой цели используются различные способы, среди которых большинство потребителей выбирает распределительные коллекторы. Это устройство пропорционально распределяет тепловые потоки, которые выделяет теплоноситель, благодаря чему отопительная система функционирует максимально продуктивно. Помимо этого разные виды коллекторов для отопления характеризуются своими особенностями и имеют множество преимуществ, о которых следует узнать подробнее.

Для чего нужна коллекторная группа

Распределительный коллектор отопления внешне похож на металлическую гребенку, так как имеет большое количество выводов для подключения приборов отопления. Это позволяет регулировать объем, температуру  и давление теплоносителя. Следовательно, с помощью устройства можно контролировать подачу тепла в каждом отдельном помещении дома или квартиры. К распределительному коллектору можно подключать радиаторы, конвекторы, систему теплого пола и даже панельный способ отопления. В наше время коллекторная система отопления достаточно популярна. Важно понимать, для чего нужен коллектор в отоплении.

Большинство российских потребителей пользуются коллекторами европейской марки STOUT, так как они более приспособлены для работы в России. Производство коллекторов осуществляется на итальянских заводах. Использование высокотехнологичного оборудования и строгий контроль качества на каждом производственном этапе позволяет получить продукцию высокого качества.

По сравнению с брендами класса «премиум», которые также производятся на заводах в Италии, коллекторы STOUN отличаются более низкой стоимостью.

Для большинства потребителей является актуальным вопрос, как работает коллектор отопления. Особенностью устройства являются две взаимосвязанные части, подающий и возвратный коллектор, объединенные в один блок. Первая составляющая контролирует подачу горячей воды  к каждому прибору отопления, при этом с помощью специального клапана каждый действующий контур перекрывается при необходимости. Возвратный коллектор распределяет тепло и регулирует уровень давления, что способствует пропорциональному обогреву каждого помещения в доме.

В многоэтажных домах на каждом этаже устанавливается отдельный коллектор, в результате регулируется температура и на этаже, и в отдельных комнатах. Преимуществом поэтажного коллектора отопления является возможность отключения одного контура без ущерба для работы всей системы отопления.

Какие бывают гребенки для отопления

Принцип работы коллектора отопления кардинальных отличий не имеет, виды определяются материалом, используемым для их изготовления, количеством подключаемых приборов и дополнительного оборудования.

Для изготовления устройств используются материалы, устойчивые к агрессивным внешним факторам. С учетом этого гребенка распределительного коллектора для отопления может быть выполнена:

• Из стали.
• Из различных полимеров.
• Из меди или латуни.

Количество подключаемых приборов в системе отопления через коллектор может составлять от 2 до 12 единиц. Поэтому при недостаточном количестве тепла можно подключить дополнительное оборудование. В зависимости от уровня сложности распределительные коллекторы делятся на следующие виды:

• Простое оборудование не имеет вспомогательных деталей, с помощью которых регулируется работа устройства. Кольцевой коллектор для отопления выполнен в виде железной трубки, на которой имеются ответвления и два соединительных отверстия с боков.
• Усовершенствованные модели снабжены всевозможными датчиками, контрольными и автоматическими элементами, а также большим количеством арматуры.

Чаще всего регулировка коллектора отопления сложного типа выполняется такими устройствами:

• Датчики, контролирующие уровень давления и температуры.
• Блок, контролирующий подачу теплоносителя.
• Автоматический термостат, который необходим для поддержания нормального давления и его автоматического уменьшения при достижении критических значений.
• Электронные клапаны и смесители, необходимые для сохранения запрограммированных температурных значений.
• Автоматические устройства для выпуска воздуха и клапаны, позволяющие сливать воду из системы.

Правила выбора распределительных коллекторов

Несмотря на все преимущества распределительных коллекторов, далеко не каждый хозяин решается на установку такого оборудования в своем жилище. Это связано с устройством коллектора отопления и наличием некоторых особенностей, касающихся приобретения и выполнения монтажных работ.

В частности речь идет о следующем:

• Достаточно высокая цена. В основном стоимость определяется использованием высококачественных металлов при изготовлении коллекторной группы для отопления. Кроме того возникает необходимость приобретения различных дополнительных элементов, арматуры и оборудования. Однако следует помнить, что технология характеризуется высоким качеством и удобством использования, а также способностью достичь максимальной эффективности работы приборов отопления.
• Необходимость использования циркуляционного насоса и других приборов. Функционирование водяного коллектора для отопления возможно при условии установки насоса в систему, дополнительной арматуры для каждого прибора отопления, различных заглушек и кранов, а также правильно подобранного коллекторного шкафа.
• Сложность выполнения монтажных работ и их высокая стоимость. Установить оборудование может только квалифицированный мастер, который разбирается в вопросе, для чего нужен коллектор в системе отопления. При этом обязательно потребуется определенное количество времени и соответствующие расходы. Некоторые системы могут устанавливаться и подключаться только на одном из этапов строительства дома, например, система «теплый пол».

Те, кто не считает перечисленные факторы особенно важными, могут отправляться за приобретением распределительного коллектора. Однако к выбору оборудования следует подходить очень внимательно, обращая внимание на материал изготовления и технические параметры системы.

Особое значение при выборе коллектора отопления в сборе имеют следующие характеристики:

• Давление системы. Очень важно установить при каких значениях оборудование может безупречно функционировать.
• Какое количество электрической энергии будет потреблять коллектор.
• Какое количество приборов отопления планируется подключить к распределительному коллектору.
• Пропускная способность устройства.
• Возможность добавления контуров при увеличении количества приборов отопления.
• Наличие дополнительных элементов контроля и автоматики.
• Известность завода-изготовителя и отзывы о нем.

Основные производители оборудования для отопительных систем

Желание сэкономить на приобретаемом оборудовании может стать причиной быстрого выхода из строя коллектора, что приведет к дополнительным затратам на проведение ремонтных работ и даже замену оборудования. Следовательно, лучше отдать предпочтение моделям от известных и проверенных временем производителей.

Лидерами в этой области можно назвать немецкие компании Rehau и Oventrop.

Бренд REHAU представляет самые популярные модели:

• Коллектор для напольной системы отопления HKV. Его гребенка выполнена из латуни Ms 63, может работать при температуре 80⁰С и давлении 6 Бар.
• В отопительный коллектор HKV-D встроены расходомеры, может использоваться для систем отопления напольного типа. Для изготовления гребенки также используется латунь Ms 63, рабочая температура равна 80 градусам, давление – 8 бар.
• Коллекторы HLV могут подключаться к системе радиаторного отопления с рабочим давлением 8 бар и температурой рабочей среды 80 градусов.

Модели бренда OVENTROP также пользуются огромной популярностью, среди которых можно выделить следующие:

• Гребенка для напольного отопления с корпусом из высококачественной стали, имеющая дополнительные вентили, позволяющие регулировать работу системы. Может работать при температуре до 70⁰С и давлении 6 бар. На стоимость модели влияет количество контуров.
• Стальной коллектор для отопления напольного типа со встроенным ротаметром работает при параметрах, аналогичных первой модели.
• Гребенки, для изготовления которых использовалась нержавеющая сталь, могут устанавливаться  для подключения приборов отопления с рабочим давлением до 10 бар и температурой до 100⁰C.

Использование распределительных коллекторов для систем отопления предполагает значительные материальные затраты. Однако качественный и рациональный обогрев каждой комнаты в доме независимо от площади компенсирует и окупает все расходы, связанные с приобретением и монтажом оборудования. Достичь максимального эффекта работы системы отопления в доме помогает правильно выбранный коллектор теплоснабжения и его профессиональная установка.

Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

Зачем нужен коллектор, принцип работы

Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.

Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

• регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
• путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
• опорожнять систему, сбрасывать воздух;
• автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

Виды коллекторных узлов

Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

• распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
• раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
• общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.

В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

Теперь о видах распределяющих гребенок:

1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

Устройство гребенки для теплого пола

Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

• сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
• термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
• расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
• торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
• блоки стрелочных термометров;
• отсекающие шаровые краны;
• байпасная линия с перепускным клапаном.

Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

Конструкция и назначение расходомеров

Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

   Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

• если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
• если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
• шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.

Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

Зачем нужен коллектор, принцип работы

Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.

Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

• регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
• путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
• опорожнять систему, сбрасывать воздух;
• автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

Виды коллекторных узлов

Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

• распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
• раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
• общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.

В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

Теперь о видах распределяющих гребенок:

1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

Устройство гребенки для теплого пола

Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

• сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
• термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
• расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
• торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
• блоки стрелочных термометров;
• отсекающие шаровые краны;
• байпасная линия с перепускным клапаном.

Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

Конструкция и назначение расходомеров

Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

   Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

• если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
• если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
• шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.

Как устроен термостатический клапан

Конструктивно изделие не отличается от других подобных термоклапанов – радиаторных либо двухходовых. При нажатии на подпружиненный шток тарелка опускается в седло, перекрывая проход теплоносителю. Есть возможность преднастройки: максимальный расход ограничивается вращением сердцевины клапана с помощью шестигранного ключа.

Уточнение. Существует 2 типа клапанов – нормально открытые и нормально закрытые. Первые описаны выше – при нажатии на шток проход закрывается. Вторые используются реже, там канал закрыт изначально, при опускании штока отверстие открывается.

Назначение термостатического клапана – регулирование расхода теплоносителя при эксплуатации (не балансировка!). Управление реализуется 3 способами:

1. Ручной. Положение штока регулируется пластиковой рукояткой, которая накручивается на клапан сверху.
2. Автоматическими термоголовками RTL, нажимающими шток при увеличении температуры обратного потока. Не путайте их с обычными радиаторными головками, реагирующими на температуру воздуха.
3. Электрическими сервоприводами, связанными с комнатными терморегуляторами либо погодозависимой автоматикой.

Ручное управление требует постоянного внимания со стороны пользователя – при изменении температуры окружающей среды вам придется поджимать или отпускать шток. Термоголовки типа RTL автоматизируют процесс, но хорошо работают только на коротких петлях – до 60 м. Сервоприводы плюс терморегуляторы применимы везде.

Прочие аксессуары гребенки

В начале публикации мы перечислили задачи, которые должна решать коллекторная группа теплых полов. С балансировкой и регулированием расхода понятно – эти функции исполняют ротаметры и клапаны. Перейдем к оставшимся аксессуарам:

1. Терминальный узел для опорожнения и автоматического удаления воздушных пузырей. Элемент состоит из корпуса со сливным краном и поплавкового воздухоотводчика. Штуцер закрыт пробкой, которая одновременно является барашком для открытия вентиля.
2. Блоки стрелочных термометров, размеченных до 80–90 °С. Назначение ясно – измерение температуры на входе и выходе из гребенки.
3. Краны шаровые отсекающие. В зависимости от способа подключения коллектора к отоплению используются краны прямые, угловые, с американкой и внутренней/наружной резьбой.
4. Байпасная перемычка с перепускным клапаном применяется в системах с автоматической регулировкой. Если из-за теплой погоды все контуры закроются, теплоноситель пойдет через байпас по кругу, насос не будет работать «на себя». В обычном режиме клапан не даст воде циркулировать напрямую, заставит двигаться по петлям.

Примечание. Через терминальный узел можно не только сливать теплоноситель, но и закачивать в случае ремонта. Коллектор отсекается кранами от основной магистрали, производится опорожнение либо подпитка контуров ТП через боковой штуцер.

Количество и разнообразие дополнительной арматуры зависит от производителя гребенки. Указанные аксессуары являются основными, кроме них еще применяются различные заглушки, переходники и вентили.

Перед коллекторным блоком располагается смесительный узел, его состав зависит от метода приготовления теплоносителя для ТП. Практикуется 3 способа доведения воды в теплых полах до нужной температуры:

1. Подмес в контуры горячей воды двухходовым термостатическим клапаном. Элемент запускает порции теплоносителя по команде термоголовки с выносным температурным датчиком в виде медной колбы. Последний прикреплен к металлической стенке коллектора и связан с головкой через капиллярную трубку.
2. Смешивание охлажденного и нагретого теплоносителя с помощью трехходового клапана. Принцип следующий: насос гоняет воду через байпас по контурам, когда она не охладится, клапан открывает подачу нагретой воды из котловой линии. Отличие от предыдущего метода – более плавная подача, качество смешивания.
3. Ограничение обратного протока термоголовками RTL, установленными на термоклапаны гребенки. Здесь насосный модуль вообще не нужен.

Управлять двух– либо трехходовым клапаном можно тремя способами: вручную, с помощью термоголовки с выносной колбой и электрическим исполнительным механизмом. Последний управляется контроллером, получающим сигналы комнатных либо погодных датчиков.

Распределитель лучевой системы отопления

Напомним: лучевая разводка предусматривает индивидуальное двухтрубное подключение каждого радиатора к общему распределительному коллектору, расположенному в удобном месте (обычно – ближе к центру здания).

Для монтажа коллекторного узла применяются такие гребенки:

• заводская для ТП (описывается выше), изготовленная из нержавеющей стали, латуни либо пластика;
• заводская для водоснабжения со встроенными запорными вентилями, сделанная из полипропилена или металла;
• самодельные коллекторы, скрученные из латунных фитингов, полипропиленовых тройников.

Выбор типа гребенки зависит от вашего бюджета и требований к радиаторной системе. Если каждая батарея оснащена собственным балансировочным вентилем и термоголовкой, то достаточно чистого коллектора без клапанов и расходомеров. Модуль сброса воздуха и воды оставьте.

Совет. При ограниченном бюджете можно выбрать недорогой водопроводный коллектор с кранами, изображенный на фото. Многие домовладельцы так и поступают, а систему балансируют радиаторными вентилями.

Если вы желаете автоматизировать работу отопления и все регулировки свести в коллекторный шкаф, покупайте гребенку для напольного обогрева. Устанавливайте все аксессуары – ротаметры, клапаны с сервоприводами, «воздушники», комнатные регуляторы. Смеситель по-прежнему не нужен, теплоноситель к батареям подается прямо из котельной.

Ниже на видео показан комбинированный коллектор для отопления, распределяющий тепло на радиаторную разводку и напольные контуры. Обе части гребенки установлены параллельно. Заметьте, для раздачи теплоносителя мастер использовал водопроводные распределители.

Общедомовая коллекторная группа

Магистральная гребенка выполняет те же функции, что и коллектор ТП – распределяет теплоноситель по ветвям отопительной сети различной нагруженности и протяженности. Элемент изготавливается из стали – нержавеющей или черной, профиль основной камеры – круглый либо квадратный.

Справка. Магистральные коллекторы заводского изготовления называют компланарными. Это умное слово обозначает, что все детали гребенки лежат в одной плоскости – вертикальные патрубки подачи насквозь пересекают камеру «обратки» и наоборот. Цель – уменьшить вес и габариты конструкции.

Существуют компактные модели распределителей на 3–5 контуров, сделанные в виде одной трубы. В чем хитрость: коллектор «обратки» помещен внутрь камеры подачи. В результате получаем 1 общий корпус с 2 камерами одинаковой вместительности.

В подавляющем большинстве загородных домов площадью до 300 м² разводящие коллекторы не нужны. Для нескольких потребителей тепла используется схема обвязки способом первично-вторичных колец, описанная в отдельной статье. Когда следует задуматься о покупке общедомовой гребенки отопления:

• число этажей коттеджа – не менее двух, общая площадь – свыше 300 квадратов;
• для обогрева задействовано минимум 2 источника тепла – котел газовый, твердотопливный, электрический и так далее;
• количество отдельных ветвей радиаторного отопления – 3 и больше;
• в схеме котельной присутствует бойлер косвенного нагрева, контуры отопления вспомогательных построек, подогрева бассейна.

Перечисленные факторы нужно рассматривать отдельно и в совокупности, а для подбора модели конкретных размеров произвести расчет нагрузки на каждую ветку. Отсюда вывод: без консультации с экспертом коллектор лучше не покупать.

Нюансы монтажа

Технология крепления коллектора к стене довольно проста: гребенка ТП и лучевой разводки подвешивается на монтажных кронштейнах, петли присоединяются фитингами типа «евроконус». Трубы, идущие к верхней части коллектора (обычно это «обратка»), пропускаются под нижней.

Совет. Никто не заставляет вас монтировать распределитель на скобах. При необходимости трубки можно разнести в стороны и закрепить на стене отдельно. Коллекторный ящик используется в помещениях жилой зоны, при установке коллектора в котельной шкаф не нужен.

Кратко перечислим основные моменты:

1. Размер гребенки подбирается по диаметру труб, используемых в греющих петлях, – Ø16 или Ø20 мм. Соответственно, берем распределитель на ¾ либо 1 дюйм. Материал изделия роли не играет, по соотношению цена/качество выигрывает нержавейка.
2. Если количество отводов гребенки превышает 12, соберите коллекторный узел из 2 секций. При установке аксессуаров подмоточные материалы не используются, поскольку детали снабжены резиновыми уплотнителями.
3. Более тяжелый общедомовой коллектор подвешивается на крюках, усиленных кронштейнах либо устанавливается на пол. Насосы, трубы и прочие элементы обвязки не должны нагружать распределитель собственным весом.
4. Самый горячий теплоноситель получает бойлер косвенного нагрева. Змеевик и циркуляционный насос водонагревателя подключается к гребенке напрямую, обычно – с торца.
5. Ветви радиаторного отопления и ТП присоединяются к коллектору через узлы подмеса с трехходовыми клапанами. На каждую линию ставится отдельный насос, подобранный по давлению и производительности.

   Тяжелую компланарную гребенку можно устанавливать на пол – сварить металлические подставки

Важный момент. Смесительный узел теплых полов можно ставить в котельной, возле основной гребенки. Тогда к распределителю ТП пойдет вода нужной температуры.

Напоследок о самодельных коллекторах

Выше по тексту мы упоминали о бюджетных вариантах гребенок – водопроводных, полипропиленовых и самодельных. Подобные распределители без проблем используются в радиаторных лучевых схемах. Для балансировки и регулирования протока на каждую батарею ставится балансовый вентиль и кран с термоголовкой. Коллектор снабжаем «воздушниками» + сливными кранами.

Если же вы поставите указанные гребенки на ТП, то столкнетесь с такими нюансами:

• распределитель невозможно оснастить ротаметрами;
• без расходомеров сложно сбалансировать контуры разной длины;
• на заводских пластиковых коллекторах стоят запорные краны, значит, регулировать расход нечем;
• гребенки, собранные из полипропиленовых или латунных тройников, имеют множество стыков;
• стоит отметить, что самодельные распределители не слишком хорошо выглядят.

Сделанный своими руками коллектор напольного отопления все-таки можно довести до ума. Собираем распределитель из тройников, а на обратных подводках монтируем радиаторные термостатические вентили с термоголовками типа RTL, как сделано на фото.

Мастеровитый хозяин спокойно изготовит и компланарный общедомовой коллектор – сварит из круглой или профильной трубы. Но здесь загвоздка в расчетах: нужно знать сечение камер и патрубков для конкретной системы отопления. Если специалист рассчитает эти параметры, воспользуйтесь опытом мастера из видео:

Типы распределительных коллекторов отопления. Как выбрать распределительный коллектор?

Очень важным вопросом, который необходимо решить при организации системы отопления частного дома или квартиры является налаженность работы этой системы.

Самым распространенным и удобным способом организации максимальной продуктивности отопления на данный момент является использование распределительных коллекторов.

Их задача заключается в том, чтобы пропорционально распределить потоки тепла, выделяемые теплоносителем. Рассмотрим подробнее все преимущества распределительных коллекторов!

Что такое распределительный коллектор отопления?

Чаще всего он представляет собой гребенку, оборудованную множеством выводов, к которым подключаются все отопительные приборы. Это позволяет контролировать подачу теплового потока на каждый из приборов из одного места. Распределительный коллектор можно использовать совместно с системой теплых полов, радиаторами и конвекторами и панельными системами отопления.

Устройство содержит в себе подающий и возвратный коллектор. Подающий коллектор позволяет контролировать подачу горячего теплоносителя ко всем контурам, возвратный позволяет достичь равномерного обогрева контуров путем балансирования уровня давления в каждой ветке.

Если стоит задача организовать систему отопления частного дома, в котором есть два или более этажа, на каждый этаж устанавливается отдельный коллектор. Таким образом, появляется возможность регулировать температуру на каждом этаже и в каждой комнате.

Виды коллекторов

Коллекторы практически не отличаются между собой по устройству. Однако, можно выделить несколько групп по материалу, из которого они изготавливаются:

• Из нержавеющей стали

• Латунные

• Медные

• Полимерные

Коллекторная группа может содержать в себе от 2 до 12 контуров. Предусмотрена возможность добавления дополнительных контуров.

Распределительные гребенки могут быть простыми и усовершенствованными: последние содержат в себе:

• Электронные клапаны, смесители, которые автоматически поддерживают запрограммированную температуру;

• Блоки контроля подачи теплоносителей;

• Датчики, которые позволяют вести учет температуры и давления;

• Воздуховыпускные устройства и клапаны для слива воды;

• Автоматические термостаты, благодаря которым поддерживается давление в системе.

Как выбрать коллектор?

При выборе коллектора в первую очередь надо учитывать следующие параметры:

• Уровень пропускной способности коллектора;

• Количество контуров;

• Возможность добавления дополнительных контуров;

• Максимальное допустимое давление коллектора;

• Наличие дополнительных датчиков, клапанов и пр. устройств;

• Репутация торговой марки.

У нас Вы сможете приобрести качественные коллекторы MVI по приемлемым ценам, а при необходимости — проконсультироваться для того, чтобы наверняка сделать правильный выбор!

Коллектор для радиаторов отопления | Виды, преимущества установки

Коллектор для радиаторов отопления представляет собой металлическую гребенку, оснащенную несколькими отводами для подключения отопительных приборов дома. Устройство предназначено для регулировки объема, температуры и давления в системе отопления. Установка коллектора позволяет централизованно контролировать подачу тепла в каждую комнату квартиры или дома. Коллектор совместим с различными типами радиаторов и конвекторов, может подключаться к системе «теплый пол» и отопительным панелям.

Как работает коллектор для радиаторов отопления?

Распределительный коллектор состоит из двух труб с выводом для подачи горячей воды и боковыми отводами для присоединения приборов отопления. Принцип работы устройства достаточно прост: вода из отопительного котла поступает в подающую гребенку, и уже из нее тепло распределяется по радиаторам отопления. Остывшая вода из радиаторов возвращается через обратную гребенку к источнику отопления.

Подающая гребенка отвечает за контроль подачи горячей воды ко всем действующим отопительным контурам, которые при необходимости можно полностью перекрыть специальными клапанами. Обратный коллектор за счет сбалансированного давления в каждой ветке обеспечивает пропорциональный обогрев помещений.

Виды коллекторов

Коллекторы для радиаторов отопления различаются материалом изготовления, количеством контуров и наличием дополнительных устройств. Гребенки производят из прочных долговечных материалов с широким температурным диапазоном эксплуатации: стали, меди, латуни и износоустойчивых полимеров.

При выборе коллектора следует также обращать внимание на количество контуров – отводов, к которым будут подключаться радиаторы отопления. Сегодня производители предлагают гребенки с количеством контуров от двух до двенадцати штук. Если в будущем вам потребуется подключить к коллектору новые отопительные приборы, то вы сможете добавить недостающие отводы к системе.

Самый простой коллектор для радиаторов отопления состоит из металлической трубки с ответвлениями и двумя соединительными отверстиями по бокам. Однако на рынке есть и более сложные модели, которые оснащены дополнительными устройствами:

• датчиками температуры и давления;
• блоками контроля подачи тепла;
• термостатами для сохранения оптимального уровня давления в системе;
• клапанами и смесителями для поддержания заданной температуры;
• воздуховыпускными устройствами и клапанами для слива воды.

Надежность и эффективность коллекторной системы отопления зависит не только от качества оборудования, но и от правильной организации разводки, поэтому при выборе гребенки для радиаторов лучше обратиться к специалистам, которые помогут подобрать коллектор с учетом особенностей вашего дома.

Преимущества установки коллекторов для радиаторов отопления

Несмотря на достаточно высокую стоимость, коллекторная система отопления со временем окупается за счет качественного и более рационального обогрева всех помещений городской квартиры или загородного дома. Благодаря малому количеству соединений, вероятность протечек сводится к минимуму, а в случае ремонта одного из радиаторов, достаточно отключить нужную ветку, не затрагивая другие элементы системы. Коллекторная разводка позволяет сохранить эстетику интерьера: гребенку можно установить в специальном шкафу, а небольшие по диаметру трубы спрятать в стяжку. И главное, за счет точного распределения тепла по зонам, установка коллектора на радиаторы отопления сокращает расходы на обогрев помещений.

Распределительный коллектор отопления: для чего нужен и как изготовить

Оглавление:
Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы
Два основных вида распределительных коллекторов для отопления
Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

С некоторыми системами отопления иногда происходят настоящие курьезы – к примеру, когда включаются теплые полы, обычные радиаторы отопления перестают работать. Такое поведение отопительных систем является явным признаком неправильной сборки – по сути, теплоносителя не хватает, чтобы обеспечить работу всего оборудования сразу. Или же просто он неправильно распределяется – именно это и стало первопричиной появления в системах отопления такого элемента, как распределительный коллектор отопления, о котором и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с этим изделием – изучим его вдоль и поперек, а также рассмотрим возможность самостоятельного изготовления.

Распределительный коллектор отопления фото

Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы

Первое, что следует понять, подходя к изучению коллектора системы отопления, это то, что именно представляет собой данное устройство – по сути, это емкость для сбора теплоносителя, так сказать, в единый кулак, т.е. сосуд для кратковременного хранения и накопления жидкости перед ее выбросом в системы трубопроводов. Чтобы проще было понять суть этого устройства, представьте себе бочку, вода из которой вытекает не через одно отверстие, а через десяток – наблюдая за этими струями, можно заметить, что из них всех вода льется с одинаковым напором. Вот это и есть распределительный коллектор, в котором роль трубопроводов играют дырки – именно такое многократное различие в проходной способности отверстий и самого резервуара обеспечивает равномерное распределение жидкости по всем отверстиям одновременно.

Естественно, это только основной принцип, который заложен в работу современной распределительной гребенки для системы отопления – реальное устройство полностью собранного агрегата намного сложнее и включает в себя не только емкость с врезанными в нее патрубками. Полностью собранная и готовая к работе гребенка дополнительно оборудуется кранами, насосами, термометрами, манометрами и устройствами сброса воздуха, которые в своей совокупности позволяют осуществлять полноценный контроль над движением теплоносителя. Возможности этого устройства позволяют не только равномерно распределять теплоноситель, гребенка отлично справляется и с обратной задачей. Коллектор может перераспределять жидкость, подавая ее больше в одно крыло и меньше в другое – в общем, это полноценный агрегат, призванный обеспечивать необходимые режимы работы обширной системы отопления.

Коллектор отопления для монтажа котельной фото

Два основных вида распределительных коллекторов для отопления

В современных отопительных системах применяется два вида распределительных коллекторов – они отличаются как своим устройством, так и габаритами. Рассмотрим несколько подробней два этих узла:

1. Коллектор отопления для котельной. Это довольно большой распределительный узел (как правило, изготавливается из трубы диаметром 100мм) – он состоит из двух распределительных гребенок, одна из которых отвечает за подачу теплоносителя в разные крылья отопительной системы, а вторая за сбор охлажденной жидкости из этих же крыльев. Падающая гребенка коллектора оборудуется кранами и циркуляционными насосами, а принимающая холодный теплоноситель гребенка – в основном только отсекающими кранами. Коллектор отопления для монтажа котельной в обязательном порядке оборудуется датчиками давления и температуры. Мало того, практически всегда неотъемлемой составляющей подобных узлов является так называемая гидрострелка, в задачи которой входит поддержание оптимальной разницы температур между подачей и обраткой. Эта разница обеспечивает оптимальный режим работы котла.

   Коллекторы для котельной фото

2. Локальная распределительная гребенка для системы отопления – ее основное отличие от центрального коллектора заключается не только в миниатюрных размерах, но и в немного ином принципе работы. В общем, в ней происходит то же самое, что и в большом коллекторе, только немного иначе – если в первом случае получается полная замена охлажденного теплоносителя новой нагретой жидкостью, то во втором случае жидкость просто разбавляется горячей и отправляется назад в систему. Такой немного видоизмененный принцип работы позволяет увеличить эффективность работы системы и снизить затраты энергоресурсов, потребляемых котлом. Роль гидрострелки в таких коллекторах, как правило, играет дополнительный циркуляционный насос – он гоняет локальный теплоноситель по кругу, который обслуживает и при необходимости (за счет разницы температуры воды) захватывает дополнительную порцию горячей жидкости и одновременно выбрасывает в магистральную систему охлажденную воду. Именно такой принцип работы позволяет брать дозированное количество теплоносителя на ту или иную ветку системы. Во всем остальном такие коллекторы полностью идентичны котельным гребенкам. Как правило, их используют для устройства водяных теплых полов или подключения большого количества радиаторов в одном помещении.

   Распределительная гребенка системы отопления фото

В принципе, эти два узла можно назвать практически идентичными, если бы не одно «но» – только при их совместном использовании можно добиться высокой эффективности работы отопительной системы в целом.

Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

Подходя к вопросу самостоятельного изготовления распределительного коллектора для отопления, сразу хочу отметить, что и тот и другой узел можно свободно приобрести в любом специализированном магазине – причем сделать это можно как комплексно, так и по отдельности (в смысле, купить каждый элемент отдельно). В последнем случае коллектор обходится дешевле, но от вас потребуется правильно его собрать. Чтобы еще больше уменьшить стоимость этих узлов отопления, их можно изготовить самостоятельно, и делается это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Также сразу хочу отметить и тот факт, что оба эти узла изготавливаются из различных материалов – коллектор для котельной, в силу своей близости к нагревателю теплоносителя, должен выдерживать очень высокие температуры, в связи с чем для его изготовления используется исключительно металл. В отличие от него, локальную распределительную гребенку можно изготовить из трубы любого вида, в том числе и из полипропилена. Рассмотрим немного подробнее технологию их изготовления.

1. Коллектор для котельной – без электросварки здесь не обойтись, даже несмотря на всю простоту его сборки. Изготавливается распределительный коллектор в три этапа – сначала делается гидрострелка (по сути, это кусок заглушенной с двух сторон трубы и оборудованный четырьмя патрубками, два из которых нужны для ее подсоединения к котлу, а два других для подключения к ней распределительных гребенок). Потом по очереди, одна за другой, изготавливаются падающая и обратная гребенки – по своей конструкции они полностью идентичны и могут отличаться разве что направлением выводов. Если все они будут смотреть вверх, то располагать их нужно в шахматном порядке, т.е. на одной из гребенок патрубки должны быть сдвинуты относительно патрубков второго коллектора. Так будет удобнее монтировать трубы. И на третьем этапе коллектор оборудуется всем необходимым – это краны, насосы, сброс воздуха, а также датчики температуры и давления.
2. Локальный распределительный коллектор изготавливается практически точно так же, как и гребенка для котельной, за исключением того, что его можно просто спаять из полипропиленовой трубы или скрутить из металлопластика. Лучше, конечно, спаять – так будет надежнее. Здесь есть одно «но» – оно касается коллектора из полипропилена. За счет дороговизны резьбовых концевиков он обойдется практически столько же, сколько и магазинный. Так что здесь следует подумать, нужны ли вам лишние хлопоты или быть может проще купить готовый коллектор?

   Как сделать коллектор отопления своими руками

В принципе, это все, что можно сказать по поводу самостоятельного изготовления распределительной гребенки. По большому счету, человеку, не понаслышке знакомому с выполнением сантехнических работ, изготовить подобный узел не составит никакого труда – особенно если перед глазами будет лежать хотя бы его рисунок.

И в заключение добавлю только одно – просто так, без соответствующих расчетов, изготовить распределительный коллектор отопления будет неправильно. Даже в магазинах они продаются в разных размерах, и здесь нужен четкий расчет. В принципе, небольшой запас мощности, конечно, не повредит, но если будет перебор или, чего хуже, недобор, то система отопления значительно потеряет в своей эффективности.

Автор статьи Александр Куликов

Солнечные технологии отопления и охлаждения

Солнечные тепловые технологии поглощают солнечное тепло и передают его в полезные приложения, такие как отопление зданий или водоснабжение. Используется несколько основных типов солнечных тепловых технологий:

В дополнение к солнечным тепловым технологиям, указанным выше, такие технологии, как солнечные фотоэлектрические модули , могут производить электричество, а здания могут быть спроектированы так, чтобы улавливать пассивного солнечного тепла .

Неглазурованный солнечный коллектор — одна из самых простых форм солнечной тепловой технологии.Теплопроводящий материал, обычно темный металл или пластик, поглощает солнечный свет и передает энергию жидкости, проходящей через теплопроводную поверхность или за ней. Этот процесс аналогичен тому, как садовый шланг, лежащий на открытом воздухе, поглощает солнечную энергию и нагревает воду внутри шланга.

Эти коллекторы описываются как «неглазурованные», потому что они не имеют стеклянного покрытия или «остекления» на коллекторной коробке для улавливания тепла. Отсутствие остекления создает компромисс. Неглазурованные солнечные коллекторы просты и недороги, но, не имея возможности удерживать тепло, они теряют тепло обратно в окружающую среду и работают при относительно низких температурах.Таким образом, неглазурованные коллекторы обычно лучше всего работают с небольшими и умеренными системами отопления или в качестве дополнения к традиционным системам отопления, где они могут снизить топливную нагрузку за счет предварительного нагрева воды или воздуха.

Солнечные коллекторы для обогрева бассейнов — это наиболее часто используемая неглазурованная солнечная технология в Соединенных Штатах. В этих устройствах часто используются черные пластиковые трубчатые панели, установленные на крыше или другой опорной конструкции. Водяной насос обеспечивает циркуляцию воды в бассейне непосредственно через трубчатые панели, а затем возвращает воду в бассейн с более высокой температурой.Хотя эти коллекторы используются в основном для обогрева бассейнов, они также могут предварительно нагревать большие объемы воды для других коммерческих и промышленных применений.

Как это работает

1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темный материал в коллекторе, который нагревается.
2. Циркуляция: Холодная жидкость (вода) или воздух циркулирует через коллектор, поглощая тепло.
3. Использование: Более теплая жидкость используется для таких применений, как обогрев бассейна.

Узнайте больше о неглазурованных солнечных коллекторах

Солнечные коллекторы Transpired

На южной стене этого склада установлен солнечный коллектор.
Кредит: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США

Солнечные коллекторы прозрачного воздуха обычно состоят из перфорированного металлического облицовочного материала темного цвета, установленного на существующей стене на южной стороне здания. Вентилятор втягивает наружный воздух через перфорацию в пространство за металлической обшивкой, где воздух нагревается до температуры на 30–100 ° F выше температуры окружающего воздуха.Затем вентилятор втягивает воздух в здание, где он распределяется через систему вентиляции здания.

Солнечный коллектор — это проверенная, но все еще развивающаяся технология солнечного отопления. Этот вид техники лучше всего подходит для обогрева воздуха и вентиляции помещений. Его также можно применять в различных производственных и сельскохозяйственных целях, например, для сушки сельскохозяйственных культур.

Как это работает

1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темную перфорированную металлическую облицовку, которая нагревается.
2. Циркуляция: Циркуляционный вентилятор втягивает воздух через отверстия за металлической обшивкой, нагревая воздух, который затем втягивается в здание для распределения.

Узнайте больше о солнечных коллекторах воздуха Transpired

Плоские солнечные коллекторы

Набор плоских солнечных коллекторов на крыше школы.
Кредит: Джо Райан, NREL 19690

Большинство плоских коллекторов состоят из медных трубок и других теплопоглощающих материалов внутри изолированного каркаса или корпуса, покрытого прозрачным остеклением (стеклом).Теплопоглощающие материалы могут иметь специальное покрытие, которое поглощает тепло более эффективно, чем поверхность без покрытия.

Плоские остекленные коллекторы могут эффективно работать в более широком диапазоне температур, чем неглазурованные коллекторы. Плоские коллекторы часто используются в дополнение к традиционным водогрейным котлам, предварительно нагревая воду, чтобы снизить потребность в топливе. Они также могут быть эффективны для обогрева помещений. Используя систему теплообмена, они могут надежно производить горячий воздух для больших зданий в светлое время суток.

Как это работает

1. Солнечный свет: Солнечный свет проходит сквозь стекло и попадает на темный материал внутри коллектора, который нагревается.
2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
3. Циркуляция: Холодная вода или другая жидкость циркулирует через коллектор, поглощая тепло.

Узнайте больше о плоских солнечных коллекторах

Солнечные коллекторы с вакуумными трубками

Вакуумный трубчатый солнечный коллектор на крыше.
Кредит: NREL PIX 09501

Вакуумные трубчатые коллекторы представляют собой тонкие медные трубки, наполненные жидкостью, например водой, помещенные внутри более крупных герметичных прозрачных стеклянных или пластиковых трубок.

Вакуумные трубки более эффективно используют солнечную энергию и по нескольким причинам могут производить более высокие температуры, чем плоские коллекторы. Во-первых, конструкция трубки увеличивает доступную для солнца площадь поверхности, эффективно поглощая прямой солнечный свет под разными углами. Во-вторых, внутри прозрачного стеклянного корпуса трубок также создается частичный вакуум, что значительно снижает потери тепла во внешнюю среду.

Как это работает

1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает в темный цилиндр, эффективно нагревая его под любым углом.
2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
3. Конвекция: Медная трубка, проходящая через каждый цилиндр, поглощает накопленное тепло цилиндра, в результате чего жидкость внутри трубки нагревается и поднимается к верху цилиндра.
4. Циркуляция: Холодная вода циркулирует через верхнюю часть цилиндров, поглощая тепло.

Системы с вакуумными трубами обычно дороже плоских коллекторов, но они более эффективны и могут обеспечивать более высокие температуры. Вакуумные трубы могут надежно производить очень горячую воду для периодического нагрева воды или нагрева воды по запросу, а также для многих промышленных процессов, и они могут производить достаточно тепла для решения практически любых задач отопления или охлаждения помещений.

Узнайте больше о вакуумных солнечных коллекторах

Концентрирующие солнечные системы

Этот набор концентрирующих солнечных коллекторов с параболическим желобом на крыше обеспечивает технологическое тепло для винодельни. Эти коллекторы имеют уникальную конструкцию, которая позволяет им вырабатывать не только тепло, но и электричество.
Кредит: SunWater Solar

Концентрирующие солнечные системы работают, отражая и направляя солнечную энергию с большой площади на маленькую.Меньшие светоотражающие решетки в форме чаши могут производить воду с температурой в несколько сотен градусов для промышленных или сельскохозяйственных процессов или для нагрева больших объемов воды, таких как бассейны курортных комплексов. Некоторые массивы работают с длинными параболическими желобами, которые концентрируют солнечный свет на трубе, проходящей по всей длине желоба, по которой переносится теплоноситель. Даже в более крупных системах используются поля зеркал для отражения солнечного света на центральную башню. Эти типы массивов производят пар высокого давления или другие перегретые жидкости для различных видов деятельности, от теплоемкой химической обработки до выработки электроэнергии.

Как это работает

1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на отражающий материал (т. Е. На зеркальную поверхность), обычно имеющий форму желоба (показанного здесь) или тарелки.
2. Отражение солнца: Отражающий материал перенаправляет солнечный свет в одну точку (для тарелки) или трубу (для желоба).
3. Циркуляция: Холодная вода или специальный теплоноситель циркулирует по трубе, поглощая тепло.

Концентрационные системы способны производить чрезвычайно горячие жидкости для различных процессов, и они могут производить относительно большое количество энергии на каждый вложенный доллар.Однако эти системы, как правило, намного больше и сложнее, чем другие типы солнечных коллекторов, описанных выше, и имеют более высокую общую стоимость. Таким образом, концентрированная солнечная технология имеет тенденцию быть наиболее эффективной для крупномасштабных высокотемпературных применений, хотя более низкотемпературные применения могут по-прежнему быть рентабельными при определенных обстоятельствах.

Узнайте больше о концентрирующих солнечных системах

Солнечные тепловые коллекторы — Управление энергетической информации США (EIA)

Отопление солнечной энергией

Люди используют солнечную тепловую энергию для многих целей, включая нагрев воды, воздуха, внутренних помещений зданий и выработку электроэнергии.Существует два основных типа солнечных систем отопления: пассивных систем и активных систем .

Пассивное солнечное отопление помещений происходит, когда солнце светит через окна здания и согревает интерьер. Конструкции зданий, которые оптимизируют пассивное солнечное отопление (в северном полушарии), обычно имеют окна, выходящие на юг, которые позволяют солнцу светить на поглощающие солнечное тепло стены или полы в здании зимой. Солнечная энергия поглощается строительными материалами и нагревает внутреннее пространство зданий за счет естественного излучения и конвекции.Оконные выступы или шторы блокируют попадание солнечных лучей в окна летом, чтобы в здании было прохладно.

Активные солнечные системы отопления имеют коллекторы для нагрева текучей среды (воздуха или жидкости) и вентиляторы или насосы для перемещения текучей среды через коллекторы, где она нагревается, внутрь здания или в систему аккумулирования тепла, где тепло выпускается и возвращается в коллектор для повторного нагрева. Активные солнечные водонагревательные системы обычно имеют резервуар для хранения воды, нагретой солнечными батареями.

Солнечные коллекторы либо неконцентрирующие, либо концентрирующие

Неконцентрирующие коллекторы —Площадь коллектора (область, которая задерживает солнечное излучение) совпадает с площадью поглотителя (площадью, поглощающей солнечную энергию / излучение). Системы солнечной энергии для нагрева воды или воздуха обычно имеют неконцентрирующие коллекторы. Плоские коллекторы являются наиболее распространенным типом неконцентрирующих коллекторов для воды и отопления помещений в зданиях и используются, когда достаточно температуры ниже 200 ° F.

• Плоская металлическая пластина, улавливающая и поглощающая солнечную энергию
• Прозрачная крышка, которая пропускает солнечную энергию через крышку и снижает потери тепла от поглотителя
• Слой изоляции на задней части поглотителя для уменьшения потерь тепла

Солнечные водонагревательные коллекторы имеют металлические трубки, прикрепленные к поглотителю. Жидкий теплоноситель прокачивается через трубы абсорбера для отвода тепла от абсорбера и передачи тепла воде в резервуаре для хранения.Солнечные системы для нагрева воды в бассейне в теплом климате обычно не имеют крышек или изоляции для абсорбера, и вода из бассейна циркулирует из бассейна через коллекторы и обратно в бассейн.

Солнечные системы воздушного отопления используют вентиляторы для перемещения воздуха через плоские коллекторы внутрь зданий.

Концентрирующие коллекторы —Площадь, задерживающая солнечное излучение, больше, иногда в сотни раз больше, чем площадь поглотителя.Коллектор фокусирует или концентрирует солнечную энергию на поглотителе. Коллектор обычно перемещается в течение дня, чтобы поддерживать высокую степень концентрации на поглотителе. Солнечные тепловые электростанции используют концентрирующие системы солнечных коллекторов, поскольку они могут производить высокотемпературное тепло, необходимое для выработки электроэнергии.

Последнее обновление: 9 декабря 2020 г.

Солнечный тепловой коллектор — обзор

7.7 Солнечные тепловые коллекторы

Солнечные тепловые коллекторы преобразуют солнечное излучение в тепло и передают это тепло среде (воде, солнечной жидкости или воздуху). Солнечные водонагревательные системы (SWH) или системы SHW хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет и широко используются во всем мире. В моноблочной системе SWH резервуар для хранения устанавливается горизонтально прямо над солнечными коллекторами на крыше. Перекачивание не требуется, так как горячая вода естественным образом поднимается в бак за счет пассивного теплообмена.В системе с насосной циркуляцией резервуар для хранения устанавливается на земле или на полу ниже уровня коллекторов; Циркуляционный насос перемещает воду или теплоноситель между резервуаром и коллекторами. Существует несколько типов солнечных тепловых коллекторов:

•

Вакуумные трубчатые коллекторы являются наиболее эффективным, но наиболее дорогостоящим типом солнечных коллекторов для горячей воды. Эти коллекторы имеют стеклянные или металлические трубки с вакуумом, что позволяет им хорошо работать в более холодном климате.

•

Солнечные водонагреватели периодического действия, также называемые интегральными коллекторами-накопителями (ICS), имеют резервуары для хранения или трубки внутри изолированного ящика, южная сторона которого застеклена для улавливания солнечной энергии.

•

Плоский коллектор представляет собой коробку, покрытую стеклом или пластиком, с металлической пластиной-поглотителем на дне. Остекление или покрытие на пластине-поглотителе помогает лучше поглощать и удерживать тепло.

•

Плоские неглазурованные коллекторы, обычно сделанные из резины, в основном используются для обогрева бассейнов.

•

Воздухосборники используются в основном для отопления помещений в доме. Плоские солнечные коллекторы представляют собой прочные всепогодные коробки, в которых находится темная пластина-поглотитель, расположенная под прозрачной крышкой. Они являются наиболее распространенным типом коллекторов, используемых для нагрева воды во многих странах, хотя по многим параметрам они уступают вакуумным трубчатым коллекторам.

Вакуумные трубки с тепловыми трубками спроектированы таким образом, что конвекция и тепловые потери исключены, тогда как плоские солнечные панели содержат воздушный зазор между абсорбером и крышкой, который позволяет возникать тепловым потерям.Кроме того, системы с тепловыми трубками способны ограничивать максимальную рабочую температуру, тогда как системы с плоскими пластинами не имеют внутреннего метода ограничения тепловыделения, которое может вызвать сбой системы. Наконец, системы с вакуумными тепловыми трубками легки, просты в установке и требуют минимального обслуживания. С другой стороны, системы с плоскими пластинами сложны в установке и обслуживании, и их необходимо полностью заменить, если одна из частей системы перестает работать. На рисунках 7.19 и 7.20 показаны два типа солнечных коллекторов, которые обычно устанавливаются в Южной Австралии.

Рисунок 7.19. Вакуумная трубка. (Сейчас горячая вода).

Рисунок 7.20. Плоские солнечные тепловые коллекторы.

Вакуумный трубчатый солнечный коллектор состоит из полых стеклянных трубок. Весь воздух удаляется из трубок для создания вакуума, который действует как отличный изолятор. Поглотительное покрытие внутри трубки поглощает солнечное излучение.Эта энергия передается жидкости, движущейся через коллектор, а затем в резервуар для горячей воды. В более прохладном климате теплообменник используется для отделения питьевой воды от нетоксичного антифриза в коллекторе.

Солнечные водонагреватели периодического действия, также называемые системами ICS, состоят из резервуара для воды или трубок внутри изолированного застекленного бокса. Через солнечный коллектор течет холодная вода. Вода нагревается и поступает в резервуар резервного нагрева воды. Некоторое количество воды можно хранить в коллекторе до тех пор, пока она не понадобится.Системы ICS представляют собой тип прямой системы SWH, в которой циркулирует вода для нагрева, а не используется теплоноситель для улавливания солнечного излучения (рисунки 7.21 и 7.22).

Рисунок 7.21. Прямые системы. (A) Пассивная система CHS с баком над коллектором. (B) Активная система с насосом и контроллером, управляемым фотоэлектрической панелью.

Рисунок 7.22. Косвенные активные системы. (C) Непрямая система с теплообменником в баке.(D) Система обратного слива с резервуаром для обратного слива. На этих схемах контроллер и насос приводятся в действие от электросети.

Плоский солнечный коллектор представляет собой изолированный ящик, покрытый стеклом или пластиком с металлической пластиной-поглотителем на дне. Атмосферостойкие коллекторы обычно покрываются покрытием, которое лучше поглощает и удерживает тепло. Жидкий теплоноситель течет по металлическим трубкам, расположенным под пластиной абсорбера.Затем жидкость проходит через теплообменник перед попаданием в резервуар для хранения. Неглазурованные плоские коллекторы (без изоляции или абсорбирующего покрытия) не работают в прохладном или ветреном климате, но отлично подходят для нагрева воды в бассейне (Solar Tribune, 2012).

Солнечные коллекторы горячего воздуха монтируются на южных вертикальных стенах или крышах. Солнечное излучение, достигающее коллектора, нагревает пластину поглотителя. Воздух, проходящий через коллектор, забирает тепло от пластины поглотителя.

Замерзание, перегрев и протечки менее опасны для солнечных коллекторов, чем для жидкостных коллекторов.Однако, поскольку жидкость является лучшим проводником тепла, солнечные коллекторы, использующие воду или теплоноситель, больше подходят для нагрева горячей воды для дома. Солнечный коллектор горячего воздуха чаще всего используется для отопления помещений. Есть два типа воздухосборников: застекленные и неглазурованные (Energy4You, 2012).

Системы SWH предназначены для подачи горячей воды в течение большей части года. В более холодном климате может потребоваться газовый или электрический усилитель в качестве резервного для подачи достаточного количества горячей воды.

Отопительный коллектор — обзор

3.2.11.3 Системы отопления помещений от Air

Солнечные воздухонагреватели еще не подвергались детальному изучению, как солнечные водонагреватели, но для отопления небольших одноэтажных домов воздухонагреватели имеют ряд преимуществ, например простоту, низкую стоимость и отсутствие опасностей замерзания; кроме того, утечки, которые могут произойти, не вызовут таких повреждений, как вода.

Недостатком воздушных систем является то, что они требуют больших вентиляторов для перемещения воздуха. Они более дорогие и энергоемкие, чем небольшие циркуляционные насосы, которые используются в системах водяного отопления.Кроме того, воздуховоды, по которым переносится воздух, должны быть намного больше и, следовательно, дороже, чем трубы, используемые в водяных системах. Проблемы могут легко развиться, когда воздуховоды встроены в стены или вокруг элементов конструкции.

На рис. III / 17 показаны различные типы солнечных коллекторов для нагрева воздуха, а именно:

Рис. III / 17.

A)

Стеклянный ящик с черным дном

B)

Ящик с черным гофрированным листом

C)

Коллекторная панель со стальными ребрами

D)

Наклонная бита из минеральной ваты, окрашенная в черный цвет, нагревается солнцем, и через него проходит воздух

E)

Ящик с черным дном и вышележащим слоем марли пропускается воздухом

F)

Ящик со стеклянными пластинами, через которые проходит воздух.Нижние окрашены в черный цвет (система Löf)

Следует отметить, что коллекторы могут использоваться не только для отопления дома, но и для сушильных установок, как описано в разделе 3.4.

Поскольку воздух менее эффективен для передачи тепла от металлов, чем вода, коллектор должен быть намного больше и иметь большую площадь теплопередачи, например. в виде финнов. При использовании воздуха рабочие температуры ниже, чем при использовании воды, и необходим большой объемный расход.Удельная теплоемкость 1 м3 воздуха составляет около 0,36 Втч / градус Цельсия, в то время как теплоемкость 1 м3 воды составляет 1,16 Втч / градус С.

При низких температурах воздух может безопасно проходить через изолированные проходы между этажами или балки крыши и воздушные пространства, существующие в стенах с карнизами. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить равномерный поток через все части системы воздушного отопления.

Избирательность пластин коллектора воздухонагревателя может быть значительно улучшена путем их гофрирования с образованием ряда параллельных V-образных канавок.Прямое излучение, падающее на звездочки, затем претерпевает несколько отражений с поглощением на каждой поверхности. Такие гофрированные пластины, изготовленные из стали или алюминия, обладают избирательным направлением, и при установке с правильной ориентацией они демонстрируют коэффициент поглощения солнечного излучения в течение большей части года, который значительно выше, чем коэффициент поглощения плоского листа, из которого они сделаны. Увеличение эмиттанса по сравнению с плоским листом относительно невелико. Листы с V-образным рифлением, кроме того, обеспечивают дополнительную поверхность теплопередачи.

Обе стороны металла должны быть окрашены в черный цвет. Верх должен быть черным, чтобы поглощать солнечное излучение, которое проходит через остекление, а нижняя поверхность также должна быть черной, чтобы она могла излучать тепло к покрытию поверх изоляции из стекловаты и позволять этой поверхности способствовать процессу нагрева воздуха. . Такие коллекторы были разработаны CSIRO в Австралии.

Таким образом, система воздушного отопления требует 4 элемента:

a.

Застекленный коллектор, обращенный к экватору, наклонен и изолирован так, что собранное тепло будет уходить в воздух и не тратиться впустую.

б.

Вентилятор для циркуляции воздуха. Фильтр на вентиляторе минимизирует проблему пыли в доме.

г.

Каменный слой для хранения тепла зимой и хранения холодного воздуха в другое время года, когда воздух ночью достаточно холодный, чтобы охладить камни, чтобы они, в свою очередь, могли охлаждать дом в течение дня.

г.

Система дополнительного отопления.

Для нагрева воздуха построено несколько типов коллекторов.Лёф, например, построил коллектор, в котором используются перекрывающиеся стеклянные пластины. В его коллекторе воздух подается вверх со скоростью около 30 см / сек через короб глубиной около 10 см с почерневшей спинкой, покрытой одним или несколькими остеклениями. Когда воздух рядом с задней частью коробки нагревается, в поток вставляется лист прозрачного стекла, чтобы он не смешивался с более холодным воздухом наверху. Через небольшое расстояние над первым листом вставляется еще один прозрачный лист с проходом между ними. Таким образом, последовательные стеклянные листы накладываются друг на друга в виде лестницы.Передние кромки стеклянных листов прозрачные, задние части стеклянных листов затемнены, чтобы нагреть прилегающий воздух, уже протекающий между остеклениями. Лёф использовал хранилище из гальки.

На рис. III / 18 показана простая система отопления помещения воздухом. Тепло собирается в коллекторе на крыше и отводится вентилятором в подвал, в котором находится хранилище на каменном дне. С помощью другого вентилятора нагретый воздух может подаваться в комнаты.

Рис. III / 18.

Та же система с небольшими изменениями может использоваться для охлаждения помещений, и это фактически было сделано на нескольких установках в США.

Солнечные системы воздушного отопления были более популярны в США, чем в Европе, потому что водяные системы центрального отопления являются наиболее распространенными традиционными системами отопления в Европе, в то время как воздушное отопление популярно для отопления помещений в США, и поэтому логично рассматривать воздушное отопление. также как жидкость для сбора солнечной энергии.

При любых обстоятельствах в системе воздушного отопления тепло должно передаваться от твердого тела к воздуху и наоборот в трех точках:

a.

От коллекторной пластины в воздух.

б.

Из теплого воздуха в накопитель.

г.

Из носителя в воздух.

Конечно, во всех этих трех точках есть потери тепла.

Носитель информации должен иметь не только высокую теплоемкость, но и большую поверхность переноса. Из более дешевых носителей чаще всего использовались щебень или гравий. В качестве альтернативы бункер для хранения может содержать плавкие соли в небольших пластиковых контейнерах, система хранения, разработанная Марией Телкес и имеющая f.инст. использовался в доме «Solar One» в Делавэре.

Сочетать солнечную систему воздушного отопления с водонагревателем сложно и неэкономично. Обратное, то есть сбор воды и распределение теплого воздуха, более практично. В этом случае первичным накопителем является вода, но щебень, окружающий первичный водонагреватель, может действовать и как вторичный накопитель, и как средство теплопередачи для системы нагрева теплого воздуха. Такую систему довольно легко совместить с водонагревательным прибором.

Наибольшее преимущество системы воздушного отопления проявляется, когда теплый воздух из коллектора используется непосредственно для обогрева помещения, а в системе SOLARON, разработанной Лёфом и др., Только один вентилятор используется для трех вышеупомянутых операций воздушного транспорта. (см. рис. III / 19a-d)

Рис. III / 19a.

Рис. III / 19b.

Рис. III / 19c.

Рис. III / 19d.

Телкес и Раймонд построили дом на солнечной энергии в Дувре, штат Массачусетс.в 1939 году, в котором использовались вертикальные коллекторные панели южной стены и аккумулировалось тепло при фазовом переходе декагидрата сульфата натрия. Эта система была спроектирована так, чтобы выдерживать общую тепловую нагрузку, обеспечивая достаточную (теоретическую) мощность для сохранения расчетной тепловой нагрузки в течение 5 дней.

Дом SOLAR ONE в Университете Делавэра, строительство которого недавно было завершено, как уже упоминалось, включает аналогичную систему.

Блисс в 1956 году построил и описал полностью отапливаемый солнечный дом в пустыне Аризоны, в котором использовался матричный воздухонагреватель, в котором воздух проходил через почерневший экран в застекленной коробке.Всасывание через экран предотвращало попадание горячих конвекционных потоков на вышележащее стекло. В нем было хранилище для камней. Система, которая была построена, не представляла экономического оптимума, но аналогичная система меньшего размера с некоторым дополнительным источником тепла привела бы к более низкой стоимости.

Несколько домов были построены Тромбом и Мишелем в Одейо, Пиренеи (Франция), с использованием обогревателей южной стены в зимние месяцы и с дополнительными электрическими ненавистниками, покрывающими длительные периоды неблагоприятной погоды.

Наконец, следует упомянуть, что гибридная система, в которой воздух, нагретый в солнечном коллекторе, хранится в резервуаре для воды, была описана Пейтом из Университета штата Юта. Система довольно проста и дешева: горячий воздух из коллектора выдувается через теплообменник автомобильного радиаторного типа. За счет самоконвекции тепло передается в верхнюю часть бака для воды, а холодная вода из дна бака стекает в радиатор. Если холодный воздух снаружи проходит через тот же радиатор, создается циркуляция в противоположном направлении.

Солнечные тепловые коллекторы: площадь по сравнению с отверстием

Каждый проект солнечного отопления неизбежно начинается с оценки размера коллектора. Например, обычно используемое «практическое правило» для условий отопления в Санта-Фе — это 10 процентов площади обогреваемого пола плюс 1 квадратный фут на каждые 2 галлона в резервуаре для горячей воды на солнечных батареях (SDHW).

Обоснованное предположение может быть сделано даже во время неформального телефонного разговора с быстрым расчетом на основе площади здания и размера резервуара SDHW.Это дает разумный размер для минимального количества коллекторов, необходимых в общей сумме квадратных футов, что, вероятно, является правильным «приблизительным» значением для целей обсуждения.

Два наиболее распространенных типа солнечных коллекторов, используемых сегодня для обеспечения теплом зданий, — это плоские пластинчатые и вакуумные трубчатые. Оба они имеют застекленные (покрытые стеклом) поверхности теплопоглотителя, но имеют очень разные конфигурации площади поверхности. Знаете ли вы, что у солнечного коллектора тепла есть три различных типа площади поверхности? Давайте подробнее рассмотрим, как это проявляется в коллекционерах такого типа.

Характеристики зоны коллектора SRCC

В США Корпорация по оценке и сертификации солнечной энергии (SRCC) предоставляет стандартную процедуру тестирования солнечных коллекторов. Коллектор, прошедший процесс сертификации SRCC (OG-100), соответствует определенным разумным стандартам конструкции и эксплуатации коллектора. Результаты тестирования можно использовать для сравнения одного сборщика с другим, понимая, что все они были протестированы одинаково.

SRCC часто требуется для того, чтобы сборщик имел право на налоговые льготы и другие субсидии, продвигающие альтернативную энергию.Таким образом, вы найдете наклейку с сертификатом SRCC почти на всех солнечных коллекторах тепла, установленных сегодня в США. Эти рейтинги можно увидеть на веб-странице SRCC по адресу www.solar-rating.org.

При выдаче сертификата SRCC характеристики коллектора указываются вместе с другими результатами. Площадь коллектора указывается не как одно значение, а как три возможных значения: общая площадь, чистая площадь апертуры и площадь абсорбера.

Общая площадь — это общий размер поверхности коллектора, обращенной к солнцу.Это включает в себя любую часть конструкции коллектора, которая является неотъемлемой частью его правильного функционирования, которая не может быть снята или отделена от самого коллектора. Таким образом, стекло (остекление), рамы, промежутки между компонентами, встроенная сантехника и оборудование могут быть включены в общую площадь в зависимости от технической конструкции коллектора.

Чистая площадь апертуры обычно включает только остекленную (покрытую стеклом) площадь коллекторов. Область остекления — это часть коллектора, предназначенная для улавливания солнечного излучения.

Absorber Area включает только размер черной поверхности абсорбера внутри стеклянной крышки. Черная поверхность — это на самом деле место, где солнечное излучение перехватывается и преобразуется в тепло. Размер поглотителя может быть меньше или равен площади застекленного проема.

Пример откачанной трубы

На фотографии на рис. 75-1 показан дом недалеко от Денвера с недавно завершенной солнечной системой водяного отопления New Standard. Солнечные коллекторы, которые можно увидеть на крыше, — это модели Apricus AP-30.

Это вакуумный трубчатый коллектор, состоящий из 30 стеклянных трубок, вставленных в верхний коллектор (светлый колпачок над трубками из темного стекла). Каждая стеклянная трубка имеет внутри длинную узкую плоскую пластинчатую абсорбирующую поверхность, которая передает солнечное тепло в тепловую трубку, которая, в свою очередь, передает все тепло в верхний коллектор. Вакуум внутри стеклянной трубки окружает черную поверхность, действуя как теплоизоляция, предотвращая потерю тепла от горячего поглотителя. Гидравлическая жидкость прокачивается через верхний коллектор, чтобы отвести тепло от всех труб.

Сертификат SRCC для коллектора AP-30 можно увидеть на веб-сайте SRCC. В нем перечислены следующие характеристики площади для этого коллектора.

• Общая площадь — 44,76 квадратных футов
• Чистая площадь апертуры — 30,05 квадратных футов
• Площадь абсорбера — 26,35 кв. Футов

Обратите внимание, что разница между общей площадью и чистой площадью составляет 14,7 квадратных футов. Он состоит в основном из коллектора наверху труб, который является важной частью соединительной системы водопровода, но не является частью застекленного проема.

часто сравнивают на основе оценки категории C в условиях «среднего» солнечного излучения. Это представляет собой тепловую мощность коллектора при типичных условиях температуры горячей воды, характерных для домашних систем отопления. Это значение можно найти на наклейке SRCC на самом коллекторе. Для коллектора АП-30 эта сравнительная тепловая мощность выглядит следующим образом.

ТАБЛИЦА 75-1:
Номинальная тепловая мощность SRCC для коллектора AP-30
Категория C, средняя солнечная радиация
На сборщика — 29 300 БТЕ / день
На квадратный фут брутто — 654.6 BTU / день
За квадратный фут нетто — 972,0 БТЕ / день

Пример плоской пластины

На фотографии на рис. 75-2 показан еще один дом недалеко от Колорадо-Спрингс с недавно завершенной солнечной системой водяного отопления New Standard. Солнечные коллекторы, которые можно увидеть на крыше, — это модели Solar Skies SS-32. Это коллектор с плоской пластиной, размер которого номинально составляет 4 на 8 футов. Крышка из закаленного стекла установлена ​​на черной пластине-поглотителе, которая нагревается под воздействием солнечного излучения.Стеклянная крышка помогает удерживать тепло внутри коллектора, в то время как жидкая жидкость прокачивается через коллектор, чтобы отводить тепло в дом.

Сертификат SRCC для коллектора SS-32 можно увидеть на веб-сайте SRCC. Характеристики площади для этого коллектора следующие.

• Общая площадь — 31,91 кв. Футов
• Чистая площадь апертуры — 29,93 квадратных футов
• Площадь абсорбера — 29,93 кв. Футов

Обратите внимание, что разница между общей площадью и чистой площадью равна 1.98 квадратных футов. Это площадь поверхности металлических рам, которые окружают остекление и удерживают стекло на месте.

Сравнительная тепловая мощность (рейтинг SRCC) коллектора SS-32:

ТАБЛИЦА 75-2:
Номинальная тепловая мощность SRCC для коллектора SS-32
Категория C, средняя солнечная радиация
На сборщика — 21 800 БТЕ / день
За квадратный фут брутто — 683,1 BTU / день
За квадратный фут нетто — 728,4 Btu /

Проверка реальности

Стандартная процедура SRCC использует общую площадь коллектора при вычислении значений эффективности и производительности на основе «на единицу площади» (на квадратный фут).Итак, чтобы сделать это, мы сравниваем значение «на квадратный фут брутто» в Таблице 75-1 и Таблице 75-2.

Вы можете быть удивлены, увидев, что коллектор с плоской пластиной оценивается немного выше (4 процента), чем коллектор с вакуумной трубкой, с показателем 683,1 БТЕ / день / квадратный фут по сравнению с 654,6 БТЕ / день / квадратный фут соответственно в этих стандартных условиях испытаний SRCC. Усовершенствованная технология вакуумного коллектора, похоже, не дает явного преимущества в производительности в этих типичных условиях домашнего отопления с использованием этого метода анализа.

Застекленные проемы обоих этих коллекторов по существу одинакового размера, каждый составляет около 30 квадратных футов застекленной площади. И, если мы сравним производительность двух коллекторов на основе чистой площади остекленной апертуры, мы обнаружим, что вакуумные трубки работают лучше (25 процентов), чем плоская пластина в этих условиях, с оценкой от 972,0 до 728,4 БТЕ / день / квадратный фут. , соответственно.

Когда мы проводим сравнение на основе чистой остекленной апертуры, мы видим явное преимущество в тепловых характеристиках системы вакуумных трубок.В более жестких условиях (например, SRCC категории D) система вакуумных трубок также будет светиться.

Это пример того, как одни и те же данные могут использоваться для подтверждения двух противоположных выводов. Итак, если бы мы собирались выбрать один из этих коллекторов аналогичного размера по сравнению с другим, в этих климатических и температурных условиях, что действительно имеет значение? Производительность брутто коллекционера или какая-то другая проблема?

Ответ зависит от дизайнера, владельца, бюджета солнечной энергии и совместимости с каждой отдельной установкой.При окончательном выборе могут быть задействованы и другие важные факторы, такие как совместимость с термосифонным самоохлаждением, образование снега, устойчивость к граду, низкопрофильные характеристики, экстремальные местные климатические условия и требования к высоким температурам.

Но зачастую окончательный выбор определяется стоимостью. После разумного анализа всех вышеперечисленных вопросов итог может свести к простому вопросу. Например, если один коллектор стоит на 30 процентов больше, чем другой, вероятно, он даст на 30 процентов больше экономии (или других реальных выгод) в этой установке или нет? Правильная интерпретация стандартизованных данных о производительности, таких как данные SRCC, может стать хорошей отправной точкой для ответа на этот вопрос после того, как будет определена цена коллекторов.

Заключительные примечания

Эти статьи предназначены для жилых и небольших коммерческих зданий менее десяти тысяч квадратных футов. Основное внимание уделяется гликоль / гидронным системам под давлением, поскольку эти системы могут применяться в зданиях различной геометрии и ориентации с небольшими ограничениями. Торговые марки, организации, поставщики и производители упоминаются в этих статьях только в качестве примеров для иллюстрации и обсуждения и не представляют собой каких-либо рекомендаций или одобрения.

Bristol Stickney занимается проектированием, производством, ремонтом и установкой систем солнечного водяного отопления более 30 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области машиностроения и является лицензированным подрядчиком-механиком в Нью-Мексико. Он является главным техническим директором компании SolarLogic LLC в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где он участвует в разработке систем управления солнечным отоплением и инструментов проектирования для профессионалов в области солнечного отопления. Посетите www.solarlogicllc.com для получения дополнительной информации.

3.1 Обзор плоских коллекторов

Плоские солнечные коллекторы, вероятно, являются наиболее фундаментальной и наиболее изученной технологией для систем горячего водоснабжения на солнечной энергии. Общая идея этой технологии довольно проста. Солнце нагревает темные плоские поверхности, которые собирают как можно больше энергии, а затем энергия передается воде, воздуху или другой жидкости для дальнейшего использования.

Это основные компоненты типичного плоского солнечного коллектора:

• Черная поверхность — поглотитель падающей солнечной энергии
• Покрытие остекления — прозрачный слой, пропускающий излучение к поглотителю, но предотвращающий радиационные и конвективные потери тепла с поверхности
• Трубки с теплоносителем для передачи тепла от коллектора
• Опорная конструкция для защиты компонентов и удержания их на месте
• Изоляция боковых сторон и дна коллектора для снижения тепловых потерь

Рисунок 3.1: Схема плоского солнечного коллектора с жидкой транспортной средой. Солнечное излучение поглощается черной пластиной и передает тепло жидкости в трубках. Теплоизоляция предотвращает потерю тепла при передаче жидкости; экраны уменьшают потери тепла за счет конвекции и излучения в атмосферу

Кредит: Марк Федкин (с изменениями по Даффи и Бекман, 2013 г.)

Плоские системы обычно работают и достигают максимальной эффективности в диапазоне температур от 30 до 80 ^o ° C (Kalogirou, 2009), однако некоторые новые типы коллекторов, в которых используется вакуумная изоляция, могут достигать более высоких температур (до 100 ° C). ^o C).Благодаря введению селективных покрытий, температура застойной жидкости в плоских коллекторах достигает 200 ^o C.

Контрольный вопрос

— Какие типичные материалы используются для изготовления пластин-поглотителей и крышек остекления?

Мы частично обсудили выбор материалов и их свойства в Уроке 2. Тем не менее, мы рекомендуем вам взглянуть шире и ознакомиться с текущими нововведениями в конструкциях с плоскими пластинами. Для обсуждения в этом уроке вас попросят поделиться тем, что вы нашли во время поиска, и описать современные материалы, которые помогают повысить производительность коллекционеров.

Некоторые преимущества плоских коллекторов заключаются в том, что они:

• Простота изготовления
• Низкая стоимость
• Улавливать как пучковое, так и рассеянное излучение
• На постоянной основе (не требуется сложное оборудование для позиционирования или слежения)
• Незначительное обслуживание

Плоские коллекторы устанавливаются лицом к экватору (т. Е. На юг в северном полушарии и на север в южном полушарии).Оптимальный наклон коллекторной пластины близок к широте места (+/- 15 ^o ). Если применяется солнечное охлаждение, оптимальный угол установки составляет Широта — 10 ^o , чтобы солнечный луч был перпендикулярен коллектору в летнее время. Если используется солнечное отопление, оптимальный угол установки составляет Широта + 10 ^o . Однако было обнаружено, что для круглогодичного применения горячей воды оптимальным углом является широта + 5 ^o , что обеспечивает несколько лучшую производительность зимой, когда горячая вода более необходима (Kalogirou, 2009)

Опции транспортной жидкости

Плоские пластинчатые коллекторы могут использовать перенос тепла жидкостью или воздухом.

Вода — один из распространенных вариантов жидкой жидкости из-за ее доступности и хороших тепловых свойств:

• Обладает относительно высокой объемной теплоемкостью
• Несжимаемая (или почти несжимаемая)
• Имеет высокую массовую плотность (что позволяет использовать для транспортировки небольшие трубы и трубки).

Одним из недостатков воды является то, что она замерзает зимой, что может повредить коллектор или систему трубопроводов. Этого можно избежать, опустив воду из коллектора при низком потреблении солнечной энергии (ниже критического порога инсоляции).Датчики слива часто используются для контроля системы и обеспечения полного слива, поскольку замерзание воды в кармане может вызвать повреждение. Наполнение системы водой на следующее утро тоже не идеально. Возможные воздушные карманы в коллекторе могут быть проблемой, блокируя поток воды и снижая эффективность системы (Vanek and Albright, 2008).

Смеси антифризов можно использовать вместо чистой воды для решения вышеупомянутых проблем. Обычными компонентами антифриза являются этиленгликоль или пропиленгликоль.Эти химические вещества, смешанные с водой, требуют систем замкнутого цикла и надлежащей утилизации из-за токсичности. Номинальный срок службы антифриза вроде составляет около 5 лет, после чего его необходимо заменить.

Air может использоваться в качестве транспортной жидкости в некоторых конструкциях плоских коллекторов. Этот вариант лучше подходит для обогрева помещений или сушки сельскохозяйственных культур. Вентилятор обычно требуется для облегчения потока воздуха в системе и эффективного отвода тепла. Некоторые конструкции могут обеспечивать пассивное (без вентилятора) движение воздуха за счет тепловой плавучести.

Жидкости с фазовым переходом также можно использовать с плоскими коллекторами. Некоторые хладагенты входят в эту группу жидкостей. Они не замерзают, что устраняет проблемы, описанные выше для воды, и из-за их низкой точки кипения могут переходить от жидкости к газу при повышении температуры. Эти жидкости могут быть полезны в условиях, когда требуется быстрое реагирование на быстрые колебания температуры.

Коллекторное строительство

Ключевыми соображениями при проектировании плоского коллектора являются максимальное поглощение, минимизация потерь на отражение и излучение, а также эффективная теплопередача от пластины коллектора к жидкостям.Одним из важных вопросов является получение хорошей тепловой связи между пластиной абсорбера и заменами (трубами или каналами, содержащими теплоносители). Различные конструкции конструкции (показанные ниже) пытаются решить эту проблему.

Рисунок 3.2: Различные конструкции плоского коллектора в сборе. Цветовые коды: голубой — стеклянная крышка, синий — каналы для жидкости, черный — материал абсорбера, серый — изоляция. Некоторые конструкции (b, c) включают в себя каналы для жидкости в структуре пластины абсорбера, чтобы максимизировать теплопроводность между компонентами.Другие модификации (а, г) включают трубки и каналы, припаянные или приклеенные к пластине.

Кредит: Марк Федкин (с изменениями по Калогиру, 2009 г.)

В сборке пластина-канал могут использоваться различные методы крепления компонентов — термоцемент, припой, зажимы, зажимы, пайка, механические аппликаторы давления. Одним из факторов, учитываемых при выборе метода сборки, является стоимость рабочей силы и материалов.

Далее мы рассмотрим передачу и баланс энергии внутри плоского коллектора.

Артикул:

• Kalogirou, S.A., Solar Energy Engineering , Elsevier, 2009
• Ванек, Ф.М., и Олбрайт, Л.Д., Energy Systems Engineering , McGraw Hill, 2008.

3 Примеры солнечных коллекторов

Солнечные коллекторы — это устройства, улавливающие солнечное тепло для выполнения задач, в отличие от фотоэлектрических панелей, которые используют солнечный свет. Одним из распространенных способов использования солнечных коллекторов является обеспечение горячей водой жилых домов, но они также могут обеспечивать теплый воздух для отопления дома или даже перегревать материалы для выработки электроэнергии.Хотя существует множество различных конструкций солнечных коллекторов, они делятся на три большие категории.

Плоские коллекторы

Плоские солнечные коллекторы представляют собой самый простой тип, состоящий из прямоугольной коробки со стеклянной крышкой и теплопоглощающего нижнего слоя. Солнечный свет проходит через стекло, нагревая интерьер, а ряд труб или каналов позволяет воде или воздуху проходить через устройство и поглощать окружающее тепло. Неглазурованные плоские коллекторы исключают стекло и герметичную коробку и просто полагаются на солнечное тепло, нагревая сами трубы.Другой вариант — установленный на крыше резервуар для воды, окрашенный для поглощения солнечного тепла. Эти типы коллекторов лучше всего подходят для теплого климата, поскольку даже версия с герметичной коробкой позволяет собранному теплу легко уходить в холодный воздух.

Вакуумные трубчатые коллекторы

Для более холодного климата или приложений, требующих более высоких температур воды, вакуумная трубная система обеспечивает лучшую изоляцию. В этих коллекторах каждая труба проходит через герметичную стеклянную трубку без воздуха внутри.Это позволяет трубе функционировать как термос, сводя к минимуму передачу тепла от внутренней обогреваемой трубы к внешней среде. Вакуумные трубчатые коллекторы могут поддерживать температуру воды более чем на 50 градусов по Цельсию (122 градуса по Фаренгейту) выше температуры окружающей среды.

Солнечные концентраторы

Если вам нужна система, которая может постоянно обеспечивать очень горячую воду, лучше всего подойдет солнечный концентратор. В концентраторах используются зеркала для отражения и концентрации солнечной энергии на водопроводных трубах, что значительно увеличивает температуру воды внутри.Поскольку зеркала в солнечных концентраторах изгибаются, чтобы фокусировать солнечные лучи, они лучше всего работают, когда они направлены прямо на солнце, и часто включают системы слежения, чтобы следовать за солнцем по небу для максимальной экспозиции. Солнечные концентраторы распространены на крупных солнечных электростанциях, которые содержат большие поля зеркал в форме желобов, нагревающих сеть водопроводных труб для создания пара. Этот пар приводит в движение турбину, вырабатывая электричество.

Solar Towers

Одним из вариантов конструкции солнечного концентратора является солнечная башня.Вместо поля концентраторов, каждый из которых нагревает участок сети водопроводных труб, система солнечной башни использует поле зеркал, все фокусирующие свою энергию на одной центральной башне. Это повышает температуру в точке фокусировки до такой степени, что вместо воды в башне может содержаться твердое вещество, такое как соль, которая расплавляется под действием сильного тепла. Водяные трубы проходят через конструкцию, поглощая тепло от расплавленного вещества, а подаваемый пар приводит в действие турбину для выработки электроэнергии. Системы с расплавленной солью имеют значительное преимущество перед традиционными солнечными концентраторами, потому что соль остается достаточно горячей для образования пара еще долгое время после захода солнца.Это может позволить солнечной электростанции вырабатывать электричество 24 часа в сутки, а не бездействовать ночью.

Фото: dev.rodpub.com/images/111/382_main.jpg

Лучшие пропитки древесины

Чтобы избежать подобных проблем имеются разные пропитки, масла, лаки для дерева. Продаются многочисленные готовые составы. Но не всегда они хороши. Поэтому все мастера делают сами пропитки для дерева, чтобы сохранить красоту, придать внутреннее свечение и продлить срок службы.

Собрал 2 защитных состава для обработки дерева. Первый готовый состав, а второй нужно сделать своими руками.

1 состав

Трансформаторное масло служит для охлаждения, изоляции. Жидкость сохраняет свойства при длительной эксплуатации.

Опытные мастера для выделения структуры дерева покрывают его трансформаторным маслом, а затем наносят (полировку) шеллак. Если нет в наличии шеллак, то можно использовать только масло.

Фото: krasnodar-laminat.ru/wp-content/uploads/kak-pokryt-pol-zashchitnym-lakom.jpg

Без запаха! Высыхает быстро (за 15-20 минут) и поверхность древесины переливается, светится, когда смотришь под разным углом. Эффект не сравним с лаком и другими маслами. Дерево после обработки не блестит, а переливается, показывает всю красоту древесины. Через 15 минут протереть сухой тряпкой или бумажной салфеткой и покрыть еще на раз.

2 состав

Многие делают такую пропитку для древесины. Не требуется дорогостоящих компонентов. Состав простой. Некоторые его помнят с детства. Таким составом обрабатывали древесину наши деды. Годится для любого дерева.

Итак, приготовим стеклянную тару, эпоксидку и растворитель – ацетон. Наливаем сначала эпоксидный клей, затем отвердитель и перемешиваем деревянной палочкой. Потом сразу добавляем ацетон. Его нужно налить в 3 раза больше эпоксидки.

Полные пропорции такие: 1 часть эпоксидки и 3 части ацетона. Другой растворитель не подходит!

Ацетон впитывается в поры дерева и «тащит» экоксидку за собой. Получается как деревопластик. Мой дед таким составом деревянные лыжи обрабатывал. До сих пор лежат целые и невредимые с 70 года. Состав моментально впитывается в дерево. Лучше покрывать на 2-3 раза. Дерево после обработки приобретает свойство пластика и не боится влаги.

Здесь про самодельную водоотталкивающую пропитку для любого материала: от металла до пластика.

Вот такие хитрости мастеров на этот раз. Просим поставить лайк, спасибо за внимание.

Пропитка для дерева — своими руками » Строительство и ремонт

3М и Группа ЧТПЗ выходят на новый уровень сотрудничества Компания 3М, производитель решений для промышленности.

КОМФОРТ ВО ВСЕМ: ВСТРЕЧАЙТЕ FAST 4000 Компания «Сен-Гобен» представляет российскому рынку.

Выручка химического концерна Sika AG в первом полугодии 2017 года достигла 2,99 млрд швейцарских фра.

Глобальный химический концерн Sika AG, специализирующийся.

Soudal поможет сделать ремонт в ванной комнате.

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых.

НА ФОРУМЕ «ОТДЕЛКА И МАШИНЫ» КОМПАНИЯ «СЕН-ГОБЕН» ПРЕДСТАВИЛА СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБ В июне 2017 года в Пятигорске при участии компании.

Мир строй химии.

Российский рынок строительной химии будет расти на 7%-13% в год УК Финам Менеджмент прогнозирует, что российский рынок.

Монтаж фасадной системы Rockfacade Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по.

Красим бетонный пол кислотной морилкой Серый и непривлекательный бетонный пол можно сделать.

Как правильно производить окраску зимой Не секрет, что производить окраску элементов, которые.

Методы текстурной отделки стен Сегодня трендовые направления в декорировании домов.

Монтаж фасадной системы Rockfacade.

Методы текстурной отделки стен.

Пропитка для дерева — своими руками.

Пропитка для дерева — своими руками.

Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

Обработка стен дома пропиткой для древесины.

Пропитка древесины маслом.

Сруб, обработанный пропиткой для дерева.

[ Нажмите на фото для увеличения.

Древесина в умелых руках превращается в красивые изделия, способные украсить любой дом. Да и сам дом из натурального дерева всегда будет уютным: этот материал, кроме того, что он экологически чист, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но мастеров, работающих с древесиной, всегда волновала проблема ее защиты: этот материал хорошо впитывает влагу и от этого приходит в негодность. Пропитка для дерева своими руками делает материал более устойчивым к разрушительному действию влаги, грибков и плесени.

Мастики и пропитки по дереву: вощение древесины.

Текстуру дерева модно подчеркнуть с помощью специального средства и этим сделать материал еще красивее. Сегодня на рынке строительной продукции множество самых разных химических средств: морилок и лаков, изготовленных из различных компонентов. Они хорошо справляются со своей задачей, но не лишены недостатков, главный из которых – токсичность. Такие вещества в ряде случаев применять недопустимо: к примеру, при изготовлении деревянной посуды и ложек.

Читайте также: Противопожарная пропитка дерева. Инструкция Как любой материал органического происхождения, древесина при нагревании выделяет горючие углеводороды, которые поддерживают горение и способствуют распространению пламени. Поэтому сегодня при строительстве деревянных сооружений применяется противопожарная пропитка дерева.

В таких случаях пропитку для дерева своими руками изготавливают из натуральных компонентов. Для этого применяют воск на основе растительных компонентов и пчелиный воск. Пригоден также карнаубский воск, получаемый из пальмовых листьев. Обработанная им древесина становится чуть более темной, ее текстура становится более заметной и появляется золотистый оттенок. Материал приобретает большую устойчивость к механическим повреждениям поверхности и приятно пахнет. Но самое главное – древесина перестает впитывать влагу, так как все ее поры закрыты воском.

Вощение выполняют после пропитки для дерева своими руками растительным маслом: может быть использовано льняное или конопляное. Такую пропитку повторяют несколько раз, шлифуя материал после высыхания. Из льняного масла с добавлением экстракта лопуха, калгана, девясила или корня дягиля изготавливают пропиточные составы. Дубильные вещества этих растений хорошо укрепляют древесину.

Антисептик своими руками.

Пропитка для дерева своими руками – хороший способ сэкономить. Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств. Он впитывается в структуру на глубину до шести миллиметров, не лишая древесину возможности дышать.

Чтобы изготовить такой антисептик битум в ведре разогревают на огне до кипения. Затем, сняв с огня, в битум добавляют солярку: это делают до тех пор, пока не получают смесь, не застывающую при остывании. Если заменить солярку бензином, можно получить быстросохнущее вещество.

Можно получить антисептик из битума: он хорошо защищает древесину и стоит при этом значительно дешевле химических средств.

Древесину, обработанную этим составом, нельзя красить нитролаками или нитрокрасками: можно применять краски после грунтовки и масляные эмали.

Читайте также: Пропитка для дерева Сенеж. Описание и применение Пропитка для дерева Сенеж защищает дерево от огня, гнили, плесени, обеспечивает декоративную отделку.

&copy Защищено авторским правом.

Защита древесины от биологического воздействия Наиболее серьезным врагом деревянных построек являются биологические соединения. Среди них, к примеру, можно отметить плесень, бактерии, грибы, водоросли, лишайники и т.д.

Вещества для защиты древесины Древесина является прочным и надежным строительным материалом, однако она подвержена возгоранию и разрушению при воздействии влаги, грибка, плесени и насекомых.

Как удалить грибок с дерева В старых домах на деревянных стенах, полах, мебели и других поверхностях часто появляются различные виды плесени, которые часто еще называют грибком.

Защита деревянных конструкций от гниения Дерево подвержено загниванию вследствие воздействия таких факторов, как изменение температуры, условий влажности и т.п. Существуют так называемые домовые грибки, появляющиеся в непроветриваемых и сырых помещениях.

Защитная пропитка древесины Известный факт — для того, чтобы дерево безвременно не начало разрушаться, гнить и привлекать насекомых, его необходимо определенным образом обработать.

Морилка для дерева Тиккурила. Описание и применение Морилки для дерева Тиккурила имеют хорошую светостойкость и прекрасно колеруются по каталогу.

Пропитка дерева льняным маслом. Особенности технологии Пропитка дерева льняным маслом восстанавливает внешний вид изделий из дерева, увеличивает долговечность обработанных конструкций, придает ей грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.

Защита дерева от влаги при помощи пропиток Более долговечный и эффективный способ защиты дерева от влаги — это глубокая пропитка окунанием в водоотталкивающий состав.

Масло для пропитки дерева. Описание и применение Одним из самых лучших средств для защиты древесины в СССР считалось трансформаторное масло.

Пропитка для дерева Тиккурила. Описание и особенности применения Пропитка для дерева Тиккурила — образец качества и долговечности.

Ассортимент консервирующих антисептиков ТМ «Неомид» расширен Ассортимент консервирующих антисептиков от торговой марки «Неомид» недавно пополнился.

«Норт» сообщает о выводе на рынок своего улучшенного антисептика Пресс-служба компании «Норт», известного отечественного разработчика и производителя.

Новую защитно-декоративную пропитку для дерева представил бренд «Neomid» ГК «Экспертэкология-Неохим», занимающаяся разработкой, производством и реализацией.

«Рогнеда» представляет очередную деревозащитную новинку Компания «Рогнеда» в июне текущего года приступила к производству очередной.

Новый деревозащитный состав от «Ярославского колорита» Бренд «Ярославский колорит» представляет очередную новинку под названием «Аквалазурь.

«ЯК» представляет новый продукт для защиты древесины от различных биоугроз «Ярославским колоритом» разработан новый продукт под названием «Состав Стоп.

Новый антисептик отечественного производства от «Ярославского колорита» На российском рынке продуктов стройхимии недавно появился антисептик ХМФ-БФ.

Новую колерующую пропитку-антисептик для дерева представила компания «Tikkurila» Финский производитель высококачественных ЛКМ, компания «Tikkurila», недавно.

Краски Радуга.Новый продукт на рынке Москвы с уникальными -РАДУГА 014 Пропитка-антисептик для дерева С октября 2014 на московский склад осуществляются поставки широко известного.

Для защиты исторического корабля «Полтава» используются пропитки «Нортекс» В настоящее время продолжается строительство исторического корабля-музея «Полтава.

Масло для защиты наружных деревянных конструкций от компании «Adler» Компания «Adler» предлагает оригинальный продукт, предназначенный для защиты.

Универсальный бытовой антисептик «Nortex-Eco» появился на отечественном рынке Компания «Норт» продолжает заниматься расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Отечественные разработчики представили высокоэффективный антисептик для дерева Ученые из саратовского государственного медуниверситета в сотрудничестве со.

Новое эффективное средство для защиты древесины от немецкого производителя На отечественном рынке появился новый продукт, использование которого позволяет.

Как защитить древесину и продлить срок ее службы?

Даже если постройке не одно десятилетие она превосходно сохраняется и все это благодаря природным свойствам древесины. Наши предки знали, какое дерево лучше использовать — и для внутренней и внешней отделки брали разные породы.

Со временем деревянные отделочные материалы отошли на второй план и уступили место искусственно созданным. Дерево тоже использовали, но значительно меньше, а для его сохранности применяли синтетические препараты. Химическая промышленность выпускала их в достаточном количестве, многие были токсичными, но в большом строительстве польза от них была.

Увеличение экологических катастроф последних десятилетий, поведших за собой появление аллергических и других заболеваний, заставили многих людей выехать из города и заняться частным строительством, чтобы быть поближе к природе. А для декора своих коттеджей использовать отделочные материалы из дерева. Но если уж возвращаться к истокам, то во всем. Не только в том, что касается природных стройматериалов, то есть камня и дерева, но и способов их сохранения  на долгие годы.

Средства для обработки древесины: сравнительный анализ 

С изобилием современных средств для древесины сложно разобраться чем обработать дом снаружи, чтобы не только продлить его жизнь, но и не навредить себе и окружающей природе. Лучше всего это видно в сравнительном анализе препаратов.

Чем обрабатывают пиломатериалы или как защитить себя без вреда для здоровья:

• Для внутренних и внешних работ по защите древесины от гниения и паразитов используют различные антисептики. Их состав отнюдь не безопасен для человека, хотя он и уничтожает жуков и плесень. Однако сочетание фтора, хрома, хлористые соединения и соли тяжелых металлов нельзя назвать безопасными из-за их токсичности. Обрабатывая дерево, необходимо следить, чтобы препараты не попали на металлические крапления, потому что они могут вызвать коррозию;
• Безопасный на вид фенолят натрия 3-х процентный обладает резким запахом и может вызвать приступы головной боли у людей, чувствительных к запахам;
• Пентахлорфенол и пентахлорфенолят натрия обладают антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру дерева, что очень важно для плотной древесины, какую имеет ангарская сосна, и уничтожают грибок и плесень, но при этом чрезвычайно ядовиты;
• Трансформаторное масло, привлекательное своей дешевизной, как и другие продукты переработки нефти используется для внешней защиты построек, потому что выделяет ядовитые вещества сразу после нанесения, но хорошо защищает от гнили и плесени.

Некоторые деревянные стройматериалы (планкен) вообще не нуждаются в обработке химическими препаратами, так как производятся из пород дерева, обладающих естественными защитными свойствами. В промышленном строительстве синтетические защитные препараты используются повсеместно.

Индивидуальные застройщики вряд ли могут соблюсти строгие меры безопасности, не имеют нужного оборудования и не знают технологии нанесения. Но есть хорошая альтернатива – это совершенно нетоксичные маслянистые жидкости, и внутренние работы становятся с ними простыми и безопасными.

Еще несколько лет назад эти вещества были не всем знакомы и доступны, но с расширением производства благодаря новым технологиям натуральные защитные составы стали распространены больше. Многие стройматериалы, например вагонка Штиль, только выигрывают после обработки натуральными маслами.

Сырье для производства натуральных антисептиков:

• Семена подсолнечника;
• Льняное семя;
• Масло жожоба;
• Канделилловый твердый воск;
• Пчелиный воск;
• Карнаубовый воск.

Данными веществами можно обрабатывать любую древесину, имитация бруса — не исключение. Если сравнить натуральные препараты и неорганические соединения, то можно увидеть, что химические вещества часто меняют исконный цвет дерева, многие из них вредны для металлических поверхностей, со временем вымываются и способствуют снижению эффективной защиты таких стройматериалов, что находятся под открытым небом (террасная доска).

Многие породы дерева используют для внешней облицовки строений. Они нуждаются в усилении природных свойств, которые и дают натуральные масла и воски. Сибирская лиственница становится не только прочнее после такой обработки, но и на много красивее. В результате применения масел поверхность приобретает благородный вид, доска пола смотрится дорого и приобретает дополнительную прочность.

Преимущества органических соединений очевидны, особенно в ходе эксплуатации строений. Так, блок-хаус выглядит совсем иначе после покрытия масляным составом, да и срок его службы продляется до 50-ти лет.

Стоимость натуральных продуктов всегда несколько выше синтетических, но цена на самом деле — не повод экономить на здоровье. Масло для защиты древесины известно давно и благодаря современным технологиям производства получило вторую жизнь.

Прежде чем покрасить дом изнутри внимательно изучите составы пропиток. Масла и воски выгодны с точки зрения экономии бюджета, так как расход их низок, а преимущества неоспоримы.

Узнать больше:

— Уникальное предложение для оптовиков!

— Монтируем планкен своими руками.

— Осторожно, мошенники! Что нужно знать, выбирая отделочные материалы из дерева.

— Монтаж и уход за вагонкой Штиль.

24 августа 2018

Каким маслом обрабатывают деревянные изделия. Секреты защиты изделий из дерева с помощью льняного масла. Виды масел для покрытия

Все фото из статьи

Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.

Поэтому, мы сейчас поговорим о том, какие составы подходят для пропитки, как это делается, и в дополнение покажем вам видео в этой статье.

Пропитка

Для чего это нужно

Примечание. Основной целью, которая достигается в конечном результате, когда используется пропиточное масло для дерева, является продление срока эксплуатации изделия.

• Начнём с того, что пропитка дерева отработанным маслом, а ещё лучше – льняным, гораздо эффективнее, нежели вскрытие лаком, так как лак может растрескиваться, и в щели обязательно будет проникать вода, к тому же, он очень быстро стирается при механических нагрузках. Кроме того, структура обработанного маслом дерева не меняется, например, если это рукоять ножа или приклад винтовки, то они не будут скользить – на них останется присущая древесине лёгкая шероховатость.
• Вскрытые маслом изделия имеют мягкий блеск, который не проходит со временем даже при частичном истирании – дело в том, что состав проникает достаточно глубоко и постоянная шлифовка от прикосновения рук никак не этому не повредит.
• Кроме того, инструкция рекомендует обрабатывать древесину различными антисептиками, но в данном случае этого не понадобится, так как пропитка плотно забивает все поры и образование микроорганизмов, вызывающих заплесневелости и гниение.

Способы нанесения – втирание и вываривание

• Один из наиболее распространённых способов, которым осуществляется пропитка дерева трансформаторным маслом или льняным (конопляным), можно назвать его втирание в поверхность и делается это при помощи мелкой наждачной бумаги (P400) и матерчатой салфетки из натуральных волокон . Такая процедура проводится по 3-4 раза в промежутках на полное высыхание поверхности, для чего может понадобиться 1-2 суток.

Это, конечно очень долго, зато эффект получается отменным. Тряпку используют сначала для нанесения жидкости на поверхность, а потом уже на окончательной стадии – для шлифовки и это возможно для покрытия достаточно больших площадей.

Примечание. Существует также способ промазывания поверхности малярной кистью или маклавицей, но данная методика используется разве что под покраску. В таких случаях на поверхность наносят олифу.

Конечно, самыми лучшими будут естественные материалы, которые получают изо льна и конопли, конопли, оливы, сои и подсолнуха, но несомненным лидером среди всех растений всё-таки является лён – такая пропитка или проварка получается наиболее высокого качества.

Самым малоэффективным можно назвать подсолнух, так как там мало полиненасыщенных жирных кислот, ну а отработка, конечно, стоит на самом последнем месте по вполне понятным причинам.

Давайте рассмотрим самый простой и распространённый способ обработки — это пропитка для дерева на масляной основе, которую можно использовать для больших и малых предметов, а также для потолков, полов и стен.

Настоящий способ уходит корнями далеко в прошлое и существует, наверное, столько же, сколько и само столярное и плотницкое ремесло – благо, добывать компоненты всегда было откуда, ведь лён и конопля в изобилии растут не только в России, но и в большей части земного шара.

Основным назначением такого действия является гидроизоляция пиломатериалов, то есть, пропитывается верхняя часть обрабатываемого изделия, где забиваются все поры и трещины (они получаются гидрофобными), что делает невозможным проникновение влаги, а значит, исключает гниение и возникновение условий для жизнедеятельности микроорганизмов.

Давайте разберёмся в подробностях, как пропитать дерево льняным маслом и возьмём для этого четыре дощечки из дуба, клёна, ясеня и бука – тут мы сможем увидеть, как после обработки проявляется разная текстура.Конечно, наносить льняное масло (именно его мы будем использовать) легче всего малярной кистью, а не матерчатой салфеткой, что мы и сделаем для экономии времени – на практике тоже можете действовать именно таким методом.

Обильно смазываем каждую из дощечек щёткой, не пытаясь особо втирать жидкость в поверхность, а после того, как мы покрыли уже все плоскости, начинаем втирать содержимое салфеткой из натуральных волокон (шерсть, лён, хлопок) или мелкой наждачной бумагой (нулёвкой).

Время такого процесса не ограничено – всё зависит от пористости структуры – чем поры больше, тем быстрее их способность к поглощению жидкости, а процесс втирания просто ускоряет этот процесс. Получается, что на одну дощечку вы можете потратить 20-30 секунд, но можете и 2-3 минуты – здесь длительность только увеличивает качество, так как одновременно происходит шлифование пиломатериала.

Важно учитывать один нюанс – при втирании вам нужно не просто убрать лишнее масло с поверхности обрабатываемого материала, а постараться именно втереть его внутрь древесины – это несколько напоминает массаж спины с использованием крема или геля, когда желательно расходовать весь состав.

Следовательно, вам нужно продолжать обработку до тех пор, пока поверхность пиломатериала не окажется почти сухой. Как мы уже говорили, для качественной обработки древесины понадобится повторить такой процесс три-четыре раза, но для этого нужно дождаться окончательного высыхания предыдущего слоя, на что может уйти от одних до двух суток при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха в помещении.

Если при втирании пропитки по первому и второму слою можно использовать мелкую наждачную бумагу, то это непозволительно для последнего покрытия – здесь используется только салфетка из натурального материала (желательно шерсть). Именно салфеткой вы шлифуете изделие окончательно и чем дольше вы будете это делать, тем красивее будет выглядеть поверхность.

Стройматериалы, готовые сооружения и предметы быта из натурального необработанного дерева необходимо покрывать специальными защитными составами, иначе они долго не прослужат. Много лет используется простой и надежный способ обработки древесины маслом. Но современная промышленность выпускает столько разновидностей масел и пропиток с маслами в составе, что в них легко запутаться. А ведь есть еще на 100 % пищевые растительные масла, например подсолнечное, льняное… Может быть, они лучше, аутентичнее?

Давайте разберемся, по каким критериям выбирать масло для дерева в каждом конкретном случае.

Определяемся, что нам надо от масла

Масла для обработки и пропитки древесины можно классифицировать по таким признакам:

1. Назначению – для наружных или внутренних работ, для каких пород дерева, только для защиты или еще для придания оттенка.
2. Составу – природное или синтетическое, сколько в нем добавок.
3. Способности к высыханию.

Масляным защитным покрытием обрабатывают:

• Деревянные изделия, используемые для приготовления пищи: кухонные доски, лопатки, ложки, миски и т. п.
• Деревянную мебель и предметы быта, которые должны быть безопасными: детские кроватки, деревянные игрушки.
• Деревянные поверхности для защиты от влаги, истирания и вредителей.

Поэтому и состав пропиток варьируется от полностью растительного до химического – из промышленной лаборатории.

Первые при попадании внутрь человеческого организма и контакте с кожей безопасны, а при работе с некоторыми синтетическими маслами необходимо надевать защитную маску. Меры предосторожности при работе с продукцией производитель указывает на этикетке.

Для обработки изделий, используемых для приготовления пищи, используют 100 % растительные масла «со стола» и промышленные безопасные качественные пропитки.

Все натуральные растительные масла высыхают (полимеризуются) медленно – около недели, а то и дольше. Поэтому при строительстве и ремонте чаще используют готовые промышленные составы. Они высыхают за несколько часов.

Содержание в них натуральных масел и других ингредиентов варьируется в зависимости от поставленных задач: защита от влаги, вредителей, придание блеска и т. п. Так, в составе натурального масла G-Nature содержится льняное, тунговое масло, канифоль, воск. Им можно обрабатывать столешницы, разделочные доски. А Osmo UV-schutz-Ol используют для садовой мебели, оно предохраняет древесину от солнечных лучей.

Природные масла затвердевают в разные сроки. Дольше других полимеризуется подсолнечное, его иногда называют полувысыхающим. А есть масла, которые вообще не высыхают, например касторовое.

Популярные масла для внутренних и наружных работ:

• минеральное;
• льняное;
• древесное;
• кокосовое;
• из нескольких компонентов.

Минеральное масло

Минеральное масло для обработки древесины обладает следующими характеристиками:

• легко наносится;
• само по себе бесцветно, но вместе с различными добавками придает поверхности определенный оттенок;
• без вкуса и запаха;
• имеет высокие защитные свойства;
• быстро высыхает;
• сочетается с другими покрытиями.

Это синтетическое масло – продукт обработки нефти, но уже настолько привычный для человека и используемый в разных сферах жизни (косметологии, пищевой промышленности, медицине), что к его происхождению давно нет нареканий. Соответственно, оно может быть пищевым и непищевым.

Самое известное – это вазелин и вазелиновое масло на его основе. Правда, он не высыхает и применяется, в основном, в качестве смазки, а не для обработки древесины.

Деревянную кухонную утварь, столешницы, мебель в большинстве случаев производитель покрывает минеральным маслом для пищевого применения. Найти в продаже такое масло не составляет труда: в строительных магазинах большой выбор минеральных масел для любых видов отделочных работ.

Льняное масло

Льняным маслом издревле обрабатывали деревянные изделия.

У этого масла одни из лучших защитных характеристик, причем не только от внешних природных воздействий, но и от вредителей. Плюс ко всему оно придает дереву красивый благородный оттенок, не требует нагревания перед нанесением, хотя это и не возбраняется.

Единственный неприятный момент в работе с льняным маслом – специфический запах, который долго не уходит даже после шлифовки и мытья изделия.

Экзотическое кокосовое масло непривычно русскому человеку для обработки дерева, но присмотреться к нему стоит. Хотя бы потому, что оно имеет приятный вкусный запах, придает изделию сильный блеск и, судя по отзывам, практически не прогоркает, поэтому кокосовое масло можно рекомендовать в первую очередь для кухонных принадлежностей.

Хотите избавиться от запаха льняного масла после пропитки им древесины? Обработайте изделие еще одним слоем кокосового масла.

Подойдет ли масло для обработки любой древесины – неизвестно. Практика его применения пока небольшая, не в последнюю очередь из-за того, что найти в продаже кокосовое масло для дерева очень трудно.

Тунговое масло

Еще один экзотический, но тысячелетиями проверенный продукт. Тунговым (или древесным) маслом обрабатывали древесину еще в Древнем Китае. Основное достоинство – оно придает изделиям повышенную прочность. Поэтому тунговое масло идеально подходит для наружных работ и обработки больших поверхностей: стен, пола, дверей, но может использоваться и для мелких кухонных предметов.

Все уже придумано до нас: идеальный микс масел

В чистом виде масла для обработки дерева, даже природные, используют редко. Для повышения качества их:

• нагревают – из льняного масла таким способом получают натуральную олифу – оно лучше и быстрее впитывается, становится прочнее;
• смешивают с воском – для лучшего водоотталкивающего эффекта и блеска;
• добавляют скипидар, растворитель, даже деготь.

Но стоит тогда брать для работ натуральные масла, чтобы их потом разводить химией, если в продаже имеются готовые составы с требуемыми характеристиками?

В известных брендах G-Nature, Osmo производители используют синтетические добавки в строго выверенных пропорциях, смешивают натуральные масла, чтобы в получившемся миксе проявились преимущества всех ингредиентов. Единый состав приобретает улучшенные характеристики.

Чтобы деревянные изделия служили долгие годы, их нужно защитить от появления грибка и насекомых. Такая задача стоит перед мастерами, изготавливающими мебель из дерева.

Для этой цели все чаще используется масло для дерева для внутренних работ – способ, проверенный временем.

Вконтакте

Пропиточные масла

Самым лучшим защитным материалом является каменноугольное масло, имеющее характерный фенольный запах, из-за которого применять его в домашних условиях невозможно. Поэтому используют его для очищения железнодорожных шпал. Для внутренних работ используют доступные масла, имеющие приятный запах.

Деревянное масло , что это такое? С давних пор для пропитки древесины с целью увеличения ее долговечности применяют пропиточные масла. Они обладают глубоким проникновением и антисептическими свойствами, делая поверхность дерева эластичной.

Смеси предохраняют от появления жучков , при этом поры древесины не закупориваются, дерево продолжает «дышать». Немаловажным фактором является то, что составы являются натуральным, экологически чистым продуктом, способным корректировать влажность дерева.

Самыми распространенными маслами для древесины для внутренних работ являются:

• тиковое;
• льняное;
• тунговое;
• дегтярное.

Положительные характеристики и минусы

Есть много плюсов в использовании :

• натуральный материал;
• простота в применении;
• экологичный;
• после пропитки поверхности приобретают привлекательный внешний вид;
• возможность быстрой реставрации;
• доступность.

Благодаря этим свойствам масляную пропитку используют для обрабатывания поверхностей и мебели из дорогостоящих и экзотических пород дерева, деревянных домов , подвергающихся постоянному воздействию влаги.

Но у масляной пропитки есть и отрицательные стороны, о которых следует упомянуть:

1. Требовательность и сложность в уходе вне зависимости от поверхностей, на которые нанесен состав. Чтобы вид изделий оставался привлекательным, каждые четыре месяца рекомендуется наносить состав и производить полировку.
2. Изделия, обработанные маслом , неустойчивы к жировым загрязнениям. Пятна проступают, и убрать их можно только повторной обработкой.

Положительных сторон намного больше , поэтому они остаются популярными на протяжении долгого времени.

Пропиточные составы и их свойства

Чтобы понимать, какая пропитка для покрытия дерева использовать самостоятельно для обрабатывания дерева, разберем самые популярные составы подробно.

Тиковое

Многофункциональный состав , который можно использовать как для внешних обработок, так и для работ в помещении. Им защищают:

• потолки и пол;
• лестничные перила;
• элементы декора;
• беседки;
• фигурки, стоящие в саду;
• фасады;
• садовую мебель и так далее.

Тиковая пропитка идеально подходит для изделий из махагона, дуба, бука и других экзотических пород. Никакой связи у этого состава с одноименным деревом нет. Смесь состоит из льняного и тунгового масел, разбавленных скипидаром, и является экологичным продуктом.

Совет! Тиковое масло разбавлять нельзя! Перед использованием его стоит просто перемешать. Кроме этого, он защищает древесину, поэтому его можно применять во влажных помещениях.

Льняное

По праву признано наилучшим и достаточно недорогим составом для пропитки деревянных изделий. Высокие гидроизоляционные показатели позволяют использовать пропитку для обработки дерева даже на внешних поверхностях. Им часто отделывают фасады деревянных строений, мебель для сада, беседки. Льняная пропитка ценится при обрабатывании предметов интерьера, при нанесении состава проявляет структуру древесины. Обрабатываемая плоскость становится водонепроницаемой – дерево консервируется.

Линоленовая и линолевая кислоты способствуют загустению состава под воздействием низких температур – это стоит учитывать при обрабатывании внешних покрытий.

Важно! Льняная пропитка для дерева – долго сохнущий состав. Если не добавлять к нему скипидар или деготь, то процесс может длиться три недели.

Тунговое

Состав, который использовали для пропитки материалов из дерева еще в древности. Защищает от жуков, воды, гнили и грибка. Наши предки пропитывали тунговым маслом не только полы, мебель, потолочные поверхности и наличники, но и посуду.

Перед применением тунговую пропитку перемешивают и наносят при t +15 градусов. При низкой температуре масло Тиккурила для внутренних работ начинает густеть, что значительно увеличивает расход при нанесении.

На один квадратный метр обычно уходит до 150 граммов при нанесении кистью тонким слоем. Состав впитывается 20 минут, затем берут ветошь и начинают растирать излишки по волокнам древесины. То, что не вошло в волокна древесины, следует удалить. Чтобы состав впитывался, его можно разбавить уайт-спиритом на 40 %. Обработанные материалы сохнет 24 часа.

Всю ветошь после использования следует утилизировать. С рук пропитка на водной основе легко смывается мылом и теплой водой.

Интересно! Тунговая пропитка для дерева во времена царского правления применялось в исключительных случаях, для обработки предметов интерьера из ценной древесины. Это обусловлено тем, что текстура дерева, обработанного составом, становится ярко выраженной.

Дегтярное

Натуральный состав , который не только защищает древесину от воды, но и обладает сильным обеззараживающим качеством. В смеси входит:

• сосновый скипидар;
• пневая смола;
• масло льна.

Дегтярная пропитка применяют с целью пропитки причалов и лодочных днищ, и это неудивительно – терпентинная жидкость способствует глубокому проникновению в древесину, смазка льна задерживает от выхода смеси на поверхность. Минеральная пропитка для дерева себе охарактеризовало при обработке материалов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.

Если сравнивать масляные пропитки, то по своим характеристикам дегтярное масло по дереву для внутренних процессов похоже на тунговое и тиковое. Оно великолепно справляется с защитой древесных плоскостей от насекомых, воды и гниения, при этом не искажая цвет древесины. Что касается расхода, то:

• для пропитки зашкуренной поверхности потребуется не более 150 мл на 1 м2;
• для нанесения на стены дома на 1 м2 уйдет 5–10 литров.

Обработанная поверхность просохнет за неделю , в зависимости от влажности воздуха и породы древесины. Если материал обрабатывается в один слой, то через 24 часа она готова к применению. Дегтярная смазка нельзя разбавлять, перед применением его просто перемешивают.

Совет! Все масла, кроме льняного, следует хранить в сухом месте, в закупоренной емкости. После замерзания они сохраняют отличные свойства.

Как самостоятельно отделать дерево

В большинстве случаев для домашнего применения используют льняное масло для пропитки древесины для внутренних работ, так как оно недорогое и общедоступное. Для нанесения рекомендуется приготовить следующие материалы и инструменты:

• масляный состав;
• натуральная кисть, мягкий поролон, ветошь и мягкая ткань;
• фен строительный;
• жесткая металлическая щетка;
• наждачная бумага;
• веник или пылесос;
• защитные перчатки.

Как только все готово, можно приступать к выполнению нанесения.

Технология проведения работ

Обработать деревянные плоскости можно несколькими способами. Можно нанести жидкость и потом втирать или вымочить. Стоит отметить, что вымачивание можно применить только для маленьких изделий, таких как:

Обработанная посуда пригодна к использованию, она влагостойкая, так что в ней можно хранить фрукты, соль и сахар, хлеб.

Подготовка поверхности

Одним из важных этапов в обработке маслом для древесины для внутренних работ является их подготовка. Если предполагается пропитать небольшие фигурки или предметы посуды, то их нужно хорошо ошкурить. В случае если предметы были до этого покрыты лаком, этот слой полностью удаляется.

При подготовке большой площади придется :

1. Снять старое покрыти е с применением шпателя или металлической щетки. В случае если покрытие невозможно счистить, то понадобится строительный фен, которым стоит нагреть поверхность, от этого краска или лак начинают пузыриться и легко поддаются удалению.
2. Затем нужно ошкурить, первым этапом с применением наждачки крупной фракции, вторым этапом взять мелкую шкурку. Зачищать нужно до тех пор, пока плоскость не будет гладкой на ощупь.
3. Обеспылить поверхность. Для этого нужно вымести помещение или пропылесосить.

Нанесение масляного состава

Самым распространенным способом обработки древесины считается промасливание . Если обрабатываемая поверхность небольшая, то можно применить кисточку с натуральным ворсом, но при большой площади лучше воспользоваться тряпкой, пропитанной в смазке. Сделать это нужно следующим образом:

• смазка для защиты древесины следует хорошо перемешать и немного отлить в ванночку для краски;
• намочить тряпку и начать промазывать поверхность, нанося строго вдоль волокон;
• оставить на плоскости на 20 минут, удалить излишки ветошью;
• поверхность должна хорошо просохнуть перед обработкой вторым слоем.

Как только на поверхность нанесено нужное количество слоев и она полностью просохнет, ее нужно хорошо отполировать до блеска.

Вымачивание

Этим способом промасливаются маленькие предметы . В емкость наливают масло, столько, чтобы деревянное изделие было полностью покрыто. Выдерживать можно сколько угодно – ограничений нет.

Как советуют специалисты, изделие должно находиться в масляном составе до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

На предварительно подготовленный стол, накрытый чистой бумагой , устанавливают вымоченный в масле предмет таким образом, чтобы излишки состава стекли.

После этого предмет нужно тщательно отполировать ветошью . Если предмет вымачивается в льняном масле, то защита получается максимальной, так как процесс высыхания состава длится три недели. Если хочется воспользоваться готовым предметом раньше, то воспользуйтесь маслом с воском для дерева. Эту смесь можно приготовить самостоятельно, для этого требуется натереть воск и всыпать его в нагретое до дыма масло, а затем перемешать до однородного состава.

Что лучше

Многие домашние умельцы не могут определиться, какой материал применить для защиты своих деревянных поверхностей. Преимущество применения смазки мы рассмотрели подробно, осталось разобрать два других способа.

Защита древесины воском

Вощение – этот способ знаком человечеству с древности . Воск защищает древесину от влаги, заполняя пористую поверхность дерева, при этом поверхность приобретает матовый блеск. В отличие от масляной пропитки воск не позволяет древесине «дышать».

Важно! Применять чистый воск неэкономично и нецелесообразно, поэтому его смешивают с масляными пропитками в разных соотношениях.

Покрытие лаком

Это самый трудоемкий и дорогостоящий метод защиты древесины от влажности, гниения, плесени и насекомых. Помимо того, что поверхность придется обрабатывать не меньше четырех раз, лаковые покрытия боятся механических повреждений, устранить которые возможно только при полной реставрации.

Лаковое покрытие боится перепада температур, при нагревании оно начинает отслаиваться, от мороза поверхность тускнеет. При попадании на нее агрессивного моющего средства появляется пятно, убрать которое можно только очистив всю поверхность и покрыв ее лаком заново. Плюс ко всему – резкий, неприятный запах , который долго не выветривается.

Полезное видео

В современном строительстве используется множество материалов, позволяющих строить прочные дома, готовые служить своим владельцам не одно десятилетие. Однако с каждым годом все большее количество людей отдает предпочтение материалу, с древнейших времен служившему для возведения жилья, особенно в лесных районах. Здания, построенные из древесины, обладают свойствами, идеальными для проживания в них людей, ведь стены из дерева, объединяя человека с природой, отлично хранят тепло и создают в помещениях оптимальный для человека микроклимат.

Чтобы дерево не подвергалось воздействию внешней среды, необходимо его пропитать.

Древесина, не получившая специальной обработки, подвергается негативному влиянию окружающей среды.

Наибольший вред дереву приносит влага, воздействие которой значительно укорачивает срок его эксплуатации. Еще в древние времена для защиты древесины при строительстве использовалась пропитка дерева маслом. Для этой цели использовалось льняное масло, недорогая пропитка древесины, обладающая отличными защитными свойствами. Таким составом пропитывали не только дерево, предназначенное для стен домов, но и предметы быта — мебель, резные украшения и даже деревянную посуду.

Льняное масло и эффекты его применения

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что вполне достаточно для образования защитного слоя.

Льняное масло является натуральным продуктом, изготовленным из семян льна способом холодного прессования. Температура в процессе изготовления не должна превышать 50°С. Чем ниже температура вещества в процессе изготовления, тем лучше его качество, тем быстрее и глубже пропитывается им древесина.

Глубина проникновения пропитки при обработке дерева составом из льна составляет примерно 2 мм, что вполне достаточно для образования защитного слоя. При этом полученный защитный слой остается проницаемым для воздуха, но предотвращает попадание влаги внутрь дерева.

Льняное масло является природным антисептиком, поэтому, использованное для пропитки древесины, оно обладает следующими полезными свойствами:

• защищает от появления грибков и плесени;
• древесина, обработанная льняным составом, не поражается вредителями;
• пропитка древесины обеспечивает ее защиту от перепадов температуры, препятствуя возникновению трещин на деревянных поверхностях;
• пропитка дерева льняным маслом придает ему приятный оттенок.

Вернуться к оглавлению

Технология пропитки древесины льняным маслом

Существуют несколько технологий для защитной обработки дерева с помощью льняного масла:

• погружение в кипящую пропитку;
• нагретая поверхность пропитывается горячим маслом;
• вакуумная пропитка.

Обычно таким способом делается пропитка деревянных изделий небольших габаритов — большей частью это декоративные изделия. При пропитке древесины для строительных работ используют самую простую технологию — работа выполняется нанесением пропитки на деревянную поверхность обычной малярной кистью.

При любом способе обработки древесина перед началом работы требует подготовки. Первоначально деталь из дерева должна быть высушена и очищена от загрязнений. Если древесина прежде имела какое-либо покрытие, оно должно быть полностью удалено с помощью наждачной бумаги. В случае если пропитка наносится во второй раз, для лучшего проникновения ее внутрь древесины по поверхности тоже рекомендуется пройтись наждачной бумагой.

Перед началом пропитки масло следует тщательно перемешать, затем нанести в два слоя и дать ему подсохнуть некоторое время.

Перед началом пропитки масло тщательно перемешивается. Наносить пропиточный состав на поверхность изделия следует втирающим движением кисти по направлению волокон дерева. Масло наносится в два слоя, а затем необходимо дать ему впитаться в течение некоторого времени. На этот процесс отводится не более часа. Затем излишки пропитки необходимо удалить мягкой ветошью.

Полностью поверхность, обработанная маслом, высыхает медленно, не менее недели. Если необходим декоративный эффект, то дерево полируют. Для этой цели идеальным полирующим веществом является натуральный воск. В продаже имеются специальные составы для пропитки, включающие в себя комбинации льняного масла и воска.

После такой обработки древесина получает приятный естественный оттенок, отчетливо выделяется ее текстура. Изделие приобретает устойчивость к шелушению и трещинам, оно не меняет цвет под воздействием солнечных лучей. Обработку наружных поверхностей деревянных зданий с помощью льняного масла рекомендуется проводить ежегодно.

Вернуться к оглавлению

Продукция для защиты древесины на основе льняного масла

На рынке существует множество видов средств для пропитки дерева на основе льняного масла.

На сегодняшний день производители предлагают достаточный ассортимент экологически чистых защитных и отделочных материалов для древесины, основой для которых является льняное масло.

Среди них особой популярностью пользуется грунт для дерева, предназначенный для работ как внутри здания, так и с его наружной стороны. Изготовленный на льняном масле, он является превосходным антисептическим средством, защищает дерево от влаги, плесени и загрязнений. Грунт быстро сохнет — всего за 4 часа обработанная поверхность готова к дальнейшей обработке. После обработки грунтом древесину можно оставить в первозданном виде, так как грунт обеспечит ее многолетнюю защиту. Использовать этот состав можно для любого вида дерева.

Для людей, желающих видеть свой дом окрашенным, но при этом не использовать синтетические краски, производители предлагают краски, выпускаемые под брендом NATURA. В его составе имеются только натуральные компоненты — льняное масло и минеральные пигменты. Эти краски имеют многовековую историю — их начали изготавливать еще в 18 веке. Чем больше человечество обращает внимание на экологию окружающего пространства, тем более популярными становятся натуральные краски на масле из семян льна.

Производители позаботились и о тех, кто при пропитке древесины натуральным веществом хотел бы изменить оттенок готового изделия. Для этой цели они разработали пигментную пасту. Для получения необходимого оттенка пигментную пасту тщательно перемешивают. Затем, руководствуясь приложенной инструкцией, смешивают пасту и льняную основу.

Кроме этих защитных составов предлагаются и другие отделочные материалы:

• пропитка для пола, в состав которой входят сосновые смолы, канифоль, воск и другие натуральные добавки;
• герметик на основе льняного масла;
• замазка для остекления и устранения дефектов древесины, изготовленная из натуральных компонентов.

Без сомнения, защитные и отделочные материалы, в состав которых входят натуральные вещества и натуральное масло из льняных семян, являются одной из важных составляющих при строительстве дома, отлично вписывающегося в окружающую его природу. Такой загородный дом не принесет вреда его владельцу, так как при его отделке используются только натуральные материалы.

Дерево обладает совокупностью хороших потребительских свойств, за исключением способности впитывать влагу и подвергаться гниению, поэтому нуждается в обработке.

Одно из хороших защитных средств – льняное масло для дерева, которое может образовывать на поверхности защитный слой, предотвращающий проникновение частиц воды и биологических организмов. Обработка стоит недорого, занимает малый период времени, дает хороший результат.

Свойства

Масло, добываемое из семян льна, используется как кулинарный продукт и многофункциональное техническое средство. Большое количество полезных качеств обусловлено его структурой, химическим составом.

Основу нерафинированного растительного экстракта составляют триглицериды, включающие от 60 % до 90 % полиненасыщенных (линолевой и линоленовой) кислот. Биологическое значение таких кислот многогранно, поэтому масло из семян льна широко используют как пищевую добавку.

Для производственных целей, в частности для покрытия льняным маслом древесины, применяют технические сорта с менее тщательной степенью очистки. При высыхании остатки кислот полимеризуются, образуя прочную пленку, подобную покрытию из олифы.

Особенности обработки

Образование природного масляного полимера может происходить длительно, поэтому обработанная древесина в любом случае должна долго сохнуть. Сырое масло хорошо поглощается древесной основой, проникая глубоко во внутренние слои.

Высыхание поглотившейся в микроячейки порции продолжается еще дольше, поэтому спешить с нанесением следующего слоя не следует. Выждав несколько дней (обычно хватает 3 суток), можно пропитывать дерево повторно. В целом процедуру следует повторять от 5 до 7 раз.

Ускорить процесс могут специальные катализаторы – сиккативы, которые инициируют и ускоряют сшивку молекул. В качестве активирующих добавок используют небольшое количество оксидов металлов. Полученный таким способом продукт, по сути, является олифой; при обычных условиях он хорошо покрывает древесную основу и высыхает максимум за сутки, что гораздо быстрее, чем при обработке сырым льняным маслом.

Мебель, деревянные изделия, поделки и домашняя кухонная утварь получают надежный защитный барьер от внешних влияний.

Пропитка дерева техническим льняным маслом позволяет достичь нескольких целей:

• нивелировать влияние влаги;
• исключить попадание микроорганизмов;
• улучшить внешний вид;
• замаскировать небольшие дефекты поверхности;
• усилить декоративный эффект от натуральной текстуры;
• сохранить проникающую способность для воздуха;
• продлить время благополучного использования изделий.

Дополнительным положительным качеством льняного масла является его полная безвредность для человека как при проведении обработки, так и во время последующего использования в быту.

Льняное масло не имеет химического запаха, не выделяет испарений в окружающее пространство; технология легко выполнима в производственных и домашних условиях. Обрабатывать деревянные поверхности можно без особых специальных приспособлений своими руками в обычных помещениях.

Подготовка древесины

Главное условие правильной обработки – покрывание сухого дерева, содержание влаги в котором не должно превышать 14 %. Если древесина старая, с нее обязательно счищают пыль, остатки грязи, красок и лаков. Причем мыть ее влажной тканью категорически не рекомендуется. Иначе придется опять дополнительно сушить или дожидаться естественного высыхания. Очищенную поверхность дерева следует обработать наждачкой.

Если работа проводится в помещении, нужно проверить влажность воздуха, максимальные значения которой не должны превышать 70 %. Можно проводить обработку на улице при теплой, солнечной погоде.

Обратите внимание! Льняное масло важно наносить правильно: тонким слоем, повторяя процедуру несколько раз. Если поспешить и распределить на древесине сразу большую порцию, можно испортить все дело.

Мелкие предметы из дерева можно погрузить в емкость, залить маслом и вымачивать. В крупные изделия средство нужно аккуратно и методично втирать вдоль волокон.

Удобно распределять средство кусочками поролона или кисточками, которые по окончании работы нужно поместить в холодную воду. Хранить льняной продукт нужно в прохладном месте, желательно при отрицательных температурах. Иначе может проходить медленная полимеризация, окисление, что в конечном итоге приведет к порче препарата.

На предметах, не подвергающихся большой механической нагрузке, действия защитного слоя хватает на 2-3 года, что вполне позволяет сделать это неторопливо и спокойно.

С обработкой полов придется повозиться; при больших истирающих нагрузках, возможно, процедуру нужно проводить до 4 раз ежегодно. Результат оправдает физические и временные затраты. Поверхность пола будет выглядеть отлично, служить долго.

Приготовление смеси с воском

Для увеличения защитного эффекта можно своими руками сделать средство, обладающее усиленными защитными свойствами. Добавление небольших количеств воска сделает поверхность древесины шелковистой и еще более гладкой. Таким составом можно обрабатывать светлые и темные изделия, расположенные в зонах больших механических нагрузок: на полах, лестницах, подлокотниках, дверях.

Рецепт приготовления прост и легко выполним в обычных условиях.

Порцию льняного масла нужно слегка подогреть на водяной бане, затем постепенно добавлять в нее кусочки пчелиного воска. Соотношение компонентов должно быть равным. При желании можно увеличивать количество воска и получать густую массу или, наоборот, уменьшить суммарную массу кусочков и сделать вязкую жидкость.

При работе важно помнить о том, что все используемые вещества имеют органическую природу и могут легко воспламеняться рядом с огнем. Поэтому после полного окончания работы кисточку следует тщательно вымыть растворителем, полностью высушить в безопасном месте, отдаленном от источников пламени. Кусочки поролона, пропитанные льняным маслом лоскуты нужно не разбрасывать, а собрать аккуратно в один пакет, содержимое которого потом можно сжечь.

Во время самостоятельного приготовления смеси на бане нельзя допускать перегрева, непосредственного контакта льняного масла с огнем.

Купленные в магазинах или грамотно сделанные своими руками средства помогут сохранить дерево на долгие годы в неизменном виде.

Обработка лаг от гниения: отработка или антисептик что лучше?

Чем обработать лаги

Особенности эксплуатации лаг

Деревянные элементы конструкции в процессе эксплуатации не подвергаются непосредственному воздействию всевозможных природных факторов, таких как атмосферные осадки и ветер. Как правило, отсутствует прямой контакт между лагами и природной средой.

Иногда сырость может повредить их только при условии укладки на влажный фундамент. Но при обустройстве лаг владельцы объектов недвижимости стремятся не допустить контакта брусков с внешней средой. Речь в данном случае идет об устройстве паро- и гидроизоляции.

Поскольку древесина сильно подвержена процессам гниения и на ней могут интенсивно размножаться плесневые грибы, ее необходимо защищать от неблагоприятных внешних факторов.

При даже незначительном несоблюдении технологии монтажа деревянных брусьев дерево начинает гнить. Именно по этой причине требуется обработка лаг пола различными специальными составами, способными защитить элементы конструкции от неблагоприятных процессов. Данная процедура считается обязательной и о ней нельзя забывать при обустройстве деревянного пола.

Виды конструкций из натуральной древесины

Так как любая порода деревьев является материалом, легко поддающимся гниению, актуальным остается вопрос: «Чем обработать половые лаги?».

Под напольное покрытие, как говорилось выше, влага не попадает из внешней среды, но она там присутствует. Это означает, что под поверхностью пола скапливается конденсат. Причина данного явления кроется в перепаде температур воздуха между помещением и подвалом под ним. При этом разница между ними может быть значительной.

Все это означает, что обработка деревянных лаг действительно необходима. Помимо гниения древесина является благоприятной средой для размножения различных насекомых, способных полностью уничтожить деревянные перекрытия здания. Такого допускать не следует. Вредителей нужно уничтожать.

Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.

В местах постройки домов отличаются климатические условия, а также почва и влажность воздуха. К решению проблемы, чем пропитать лаги, следует подходить ответственно.

Обработка конструкций пола от гниения

Без принятия мер относительно предотвращения гниения любых конструкций из деревянных элементов, в том числе и перекрытий, любое строение в кратчайшие сроки будет требовать капитального ремонта. На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.

По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным. При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства. Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.

Именно для лагов был создан препарат «Сенеж Огнебио», который:

• отлично защищает древесину;
• наносится без усилий;
• имеет доступную цену;
• способен предотвратить возгорание в деревянном доме;
• является превосходной биологической защитой брусьев.

Этим средством, изображенным на фото, можно обрабатывать все без исключения участки деревянных лаг. «Сенеж Огнебио» также применяют для пропитки бревенчатых конструкций.

Препарат после нанесения на элементы из дерева защищает от огня на период до 3-х лет. Когда используют профессиональный антисептик для лаг пола, то этот срок увеличивается до 5 лет. Если говорить о биозащите, то период эффективного действия составляет около двух десятков лет.

При нанесении «Сенеж Огнебио» следует помнить, что недопустимо, чтобы лаги прежде были обработаны другими лакокрасочными или пленочными материалами. Применяют данное средство согласно инструкции на упаковке. Когда состав нанесен на брусья, их первоначальный оттенок меняется на красноватый. Читайте также: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды».

Помимо данного, одного из самых эффективных антисептиков на отечественном рынке, в продаже имеются и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.

Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:

1. Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
2. Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.

Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.

Защита лаг от вреда насекомых

Нередко владельцы деревянных домов сталкиваются с большой проблемой – насекомые-вредители, которые поселяются в древесине, доставляют им немало неприятностей. С этим явлением следует непременно бороться. Поскольку в месте, где располагаются лаги, всегда тепло, насекомые предпочитают там поселяться и размножаться. Целые колонии вредителей способны привести в негодность полы и придется заниматься капитальным ремонтом.

Чтобы этого не допустить, необходима обработка лаг при помощи специальных защитных средств. Как показала практика, наиболее эффективным и проверенным методом является применение смолы. Ее перед использованием еще нужно подготовить для нанесения.

Смолу нагревают, поместив в металлическую емкость. После того, как она размягчится, можно приступать к работе. Пропитка для лаг пола наносится при помощи малярной кисти. После завершения данной процедуры ни один вредитель не может проникнуть в структуру древесины. Дело в том, что такой прочный слой со временем почти не разрушается.

Но не только смолой можно защитить дерево от насекомых, потребителям на рынке сегодня также предлагают химические средства, позволяющие бороться с вредителями.

Безопасность материалов

Когда выбирается пропитка для лаг, нужно принимать во внимание, что в домашних условиях допустимо использовать исключительно безопасные составы. Благодаря чему и древесина будет защищена от насекомых, и здоровье проживающих в доме людей не пострадает. При покупке химического средства следует ознакомиться с компонентами, входящими в его состав.

Исходя из вышеизложенной информации, ясно, что на сегодняшний день доступны несколько вариантов обработки лаг из натуральной древесины. Все они помогают решить проблемы, связанные с насекомыми — вредителями и микроорганизмами, вызывающими процессы гниения. Оба эти мероприятия необходимо выполнять в обязательном порядке. Если пренебречь такими требованиями, то в течение ближайших 5 лет пол придет в негодность, а проведение ремонта потребует значительных финансовых затрат.

Источник: https://polspec.com/otdelka-i-dekor/chem-obrabotat-lagi-ot-gnieniya-vybor-propitki-i-antiseptika.html

Лаги — одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению — это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.

Классификация составов для обработки лаг

Химические препараты для защиты древесины при устройстве пола, согласно строительным нормам и правилам, делят на несколько видов:

• поверхностные антисептические средства;
• пропитки;
• пленкообразующие составы.

По нормам СНиП поверхностные составы делятся на три вида:

• водорастворимые;
• органические;
• масляные.

К водорастворимым составам причисляются фториды, бораты (вымываемые антисептические вещества), а также комплексные составы с содержанием хрома, мышьяка и меди (трудновымываемые антисептики). К органике относят составы на основе алкидов, уретанов и акрилов. В большую группу масляных составов входят вещества на основе каменного угля, антраценов и прочих соединений такого рода. Также к масляным препаратам относятся составы на основе растительного масла, дегтя, канифоли.

Лессирующие составы используются для поверхностной обработки. Под поверхностным нанесением подразумевается глубина 1-3 миллиметра. Пропитки способны проникать в структуру дерева на 15-35 миллиметров.

Обратите внимание! Невымываемые препараты используются для защиты деталей, подверженных обильным осадкам и регулярной влажной очистке.

По функционалу антисептические средства классифицируют следующим образом:

• консервирующие;
• пожаробезопасные;
• транспортные;
• отбеливающие.

Химикаты можно условно разделить на составы заводского производства и народные средства.

Фирменные составы

Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.

Огнебиозащитные вещества

Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.

Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала — на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.

Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.

Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.

Биозащитные составы

Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.

Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.

Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать — достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.

Невымываемые антисептики

Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).

Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр — 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.

Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.

Народные средства

Деревянные лаги пола можно обрабатывать не только заводскими составами, но и всевозможными народными средствами.

1. Трансформаторное масло. При обработке лаг этим химикатом происходит глубокое проникновение масла в древесную структуру и ее бальзамирование. Не существует научно обоснованных доказательств эффективности метода, однако судя по отзывам мастеров, трансформаторное масло действительно помогает защитить древесину.
2. Моторное масло. Нередко используется для защиты лаг и отработанное моторное масло. В его применении есть существенный недостаток — отработка имеет весьма неприятный и стойкий запах. Причем запах может сохраняться в течение многих лет — до полного выветривания. Поэтому использовать отработку можно далеко не везде: в помещениях технического назначения, но не в жилых зданиях. Достоинство такой методики — невысокая стоимость или даже бесплатность отработанного масла.
   
3. Смола. Составы на основе смолы, например, живица хвойных деревьев или березовый деготь хорошо предохраняют древесину от гнили, грибка, жуков-вредителей. Главный недостаток смолянистых составов — незащищенность перед пожарной опасностью. К тому же смолы отличаются стойким, с трудом поддающимся выветриванию запахом.
4. Соляной раствор. По отзывам некоторых мастеров, защитить деревянные лаги способна соль. Для изготовления раствора понадобится 100 граммов соли на литр воды.

Выбирая конкретный состав для защиты лаг, следует руководствоваться поставленными целями. Из всех описанных выше вариантов, идеальный выбор — огнебиозащитное вещество, которое обладает максимальным спектром действия.

Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/obrabotka-lag-pola.html

Консервация древесины для пропитки соевым маслом

Данное изобретение относится к улучшенному способу консервации древесины для обработки древесины под давлением. Изобретение также относится к продуктам, обрабатываемым тем же способом.

Для обработки древесины в целях консервации использовались различные процессы и химические вещества. Иллюстративные патенты США, демонстрирующие известные технологии и материалы для обработки древесины, представлены патентами США No. №№ 1,203,038, 2,517,580, 3,839,052, 3,889,025, 4,267,082, 4,637,952, 4,649,065, 4,923,760, 4,927,672, 5,013,748, 5,824,370, 6,123,756, 6,174,947B1.Многие из этих методов относятся исключительно к поверхностной обработке. Другие относятся к носителям или добавкам, которые обладают биоцидными или другими консервирующими функциями.

Некоторые традиционные методы консервации древесины, используемые для деревянных опор, опор, железнодорожных шпал, ландшафтной древесины, причальных и морских сооружений и т. Д., Основаны на пропитке древесины жидкостью, которая может быть консервантом или может быть носителем. легирован добавками. Добавки могут быть выбраны как подходящие для сохранения в выбранной среде (например,грамм. тяжелые металлы и / или органические или неорганические вещества, такие как нафтенат меди, или другие консерванты для древесины, используемые для отпугивания животных, таких как грызуны, для предотвращения образования корки в морской среде, для сдерживания роста бактерий, грибков и т. д. или для защиты древесины от других факторов окружающей среды). Жидкости обычно остаются текучими даже после того, как они вдавливаются в древесину, и поэтому они склонны вытекать из древесины. Кроме того, химические составляющие консерванта могут выделяться из древесины и, таким образом, присутствовать на поверхности обработанной древесины.

Некоторые консерванты, используемые при обработке древесины, содержат токсичные, канцерогенные и / или не поддающиеся биологическому разложению химические компоненты. Одним из наиболее распространенных консервантов в обработанной древесине является хромированный арсенат меди (CCA), который содержит мышьяк, известный канцероген. Недавно Агентство по охране окружающей среды США в сотрудничестве с промышленностью приняло правила, запрещающие использование древесины, обработанной методом CCA, во всех жилых помещениях, включая игровые конструкции, настилы, столы для пикника, садовые бревна, ограждения жилых домов, внутренние дворики, пешеходные дорожки, тротуары и т. Д. и деревянная окантовка.

В дополнение к древесине, обработанной ХАК, промышленность в настоящее время также использует консервант на основе азола меди и бора (CBA). Активными ингредиентами азола меди являются медь и тебуконазол. Азол меди — зарегистрированный пестицид EPA. Воздействие азола меди может представлять определенные опасности, поскольку некоторые химические вещества могут со временем мигрировать из древесины в окружающую почву или могут вытесняться с поверхности древесины при контакте с кожей. Другим консервантом, используемым в деревообрабатывающей промышленности, является четвертичный аммиак-медь (ACQ).

Токсичность химических консервантов в сочетании с постоянной утечкой консервирующего материала или утечкой компонентов консерванта на поверхность обработанной древесины и в окружающую среду может иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды, здоровья и / или инфраструктуры. Настоящее изобретение позволяет избежать всех этих проблем при использовании без каких-либо пестицидов и противогрибковых добавок. Конечно, пестициды и противогрибковые добавки или другие добавки могут быть использованы с настоящим изобретением в приложениях, где обработанная древесина будет подвергаться неблагоприятным условиям использования, или для ускорения пропитки маслом древесины.

Помимо возможных рисков для окружающей среды и плохой консервации, низкая вязкость типичных пропиточных жидкостей для защиты древесины требует дополнительных трудозатрат и технического обслуживания для поддержания запасов материалов. Например, при хранении в горизонтальном положении деревянные детали, такие как столбы и железнодорожные шпалы, необходимо периодически переворачивать, чтобы жидкость в древесине не выталкивалась вниз и выходила из древесины под действием силы тяжести. Кроме того, миграция жидкости может оставить установленные деревянные изделия незащищенными, что можно увидеть на телефонных столбах, где пропитанная жидкость перемещалась вниз и оставила верхнюю часть сухой и уязвимой.Следовательно, существует потребность в улучшенной технологии консервации древесины, в которой носители и добавки в носителе менее подвержены миграции из консервируемой древесины. Также существует потребность в улучшенной технологии защиты древесины, в которой сам носитель является экологически чистым материалом. Наконец, существует потребность в улучшенной технологии защиты древесины, в которой носитель представляет собой недорогой материал.

Было обнаружено, что полимеризованные соевые масла особенно эффективны при обработке изделий из древесины под давлением.При применении было определено, что можно использовать нерафинированное и рафинированное соевое масло. Кроме того, было обнаружено, что для использования подходит как сырое масло из генетически модифицированных соевых бобов, так и сырое масло из генетически модифицированных соевых бобов. Способ консервации и продукты из древесины, в которых используется консервация соевым маслом, являются выгодными, потому что соевое масло более безвредно для окружающей среды; не токсичен; и использование полимеризованного соевого масла приводит к улучшенному улавливанию соевого масла и любых добавок, переносимых соевым маслом во внутреннюю часть обработанной древесины.

Способ по настоящему изобретению включает нанесение соевого масла на древесину в режиме давления для проникновения соевого масла в древесину. Этот процесс настаивания консерванта хорошо известен в промышленности. Режим давления может включать выборочное применение вакуума. Способ дополнительно включает стимулирование полимеризации соевого масла на месте для увеличения вязкости и, таким образом, фиксации масла и любых добавок, содержащихся в масле в древесине, для предотвращения или минимизации последующей утечки.В зависимости от области применения и потенциального вредного воздействия выбранных добавок может быть желательно способствовать большей степени полимеризации по всей древесине для полного затвердевания соевого масла, или может быть желательно позволить соевому маслу в древесине оставаться слегка жидким. и для стимулирования или нанесения более полностью полимеризованного слоя соевого масла на поверхность древесины, который затвердевает и инкапсулирует древесину.

Следует отметить, что если настоящее изобретение применяется на практике для получения частично полимеризованного соевого масла с последующим более полимеризованным покрытием, то теперь у обработанной древесины присутствует характеристика самоуплотнения.Эта характеристика самоуплотнения основана на известном свойстве соевого масла, а именно на общем отсутствии окислительной стабильности. Когда внешний слой древесины, обработанной соевым маслом, разрушается, менее полностью полимеризованное соевое масло, оставшееся внутри, мигрирует на поверхность. Когда он достигает поверхности, он подвергается воздействию воздуха, где начинается окисление, которое приводит к затвердеванию соевого масла (полимеризация).

В зависимости от области применения, выбранной напорной камеры и режима давления, а также древесины, которую необходимо сохранить (плотность, размер пор и т. Д.), может быть желательно приготовить соевое масло перед пропиткой, чтобы инициировать полимеризацию.

Хотя настоящее изобретение в целом относится к использованию соевого масла в режиме пропитки древесины под давлением и, в конечном итоге, к внутренней и внешней консервации древесины полимеризованным соевым маслом, предпочтительный способ применения следующий. Первым шагом является подготовка масла к пропитке путем частичного окисления для ускорения частичной полимеризации при сохранении достаточной текучести для пропитки древесины.Второй этап — это приложение давления масла к древесине в камере пропитки древесины. Третий этап, который в предпочтительном режиме сочетается со вторым этапом, представляет собой полимеризацию на месте соевого масла, чему способствует нагревание. Четвертый шаг — нанесение более полностью окисленного слоя масла на внешнюю поверхность древесины с применением тепла, воздуха и ультрафиолетового излучения для содействия более полному окислению и, таким образом, отверждению соевого масла на внешней поверхности. из дерева.

Предпочтительное масло выбирают из наименее стабильных соевых масел. Неочищенное соевое масло, экстрагированное гексаном, например, было бы предпочтительнее механически извлеченного сырого соевого масла, потому что последнее содержит некоторые из природных антиоксидантов, которые замедляют окисление. В случае генетически модифицированных соевых бобов предпочтительны те сорта, которые содержат более низкие уровни содержания олеиновой кислоты и / или более высокие уровни содержания линоленовой кислоты. Если используются механически вытесненные соевые масла, их следует отфильтровать от тяжелых фракций, чтобы удалить присутствующие природные консерванты и антиоксиданты.Первый этап предпочтительно выполняется с использованием комбинации тепла, превышающего 100 ° C (212 ° F), в сочетании с продувкой или барботированием воздуха или кислорода для по меньшей мере частичного окисления масла. Температуры выше 150 ° C (302 ° F) предпочтительны и помогут ускорить процесс, но их можно избежать, если проблемы безопасности вызывают беспокойство. Конечно, более высокие или более низкие температуры и скорости потока газа позволяют, по крайней мере, частично контролировать скорость окисления. Кроме того, окислению можно позволить происходить в условиях окружающей среды, если можно позволить достаточное время.Масло предпочтительно «предварительно обработано» до точки, в которой оно все еще остается жидким с вязкостью, позволяющей проникать в выбранный образец древесины на желаемую глубину в условиях давления, которое может быть достигнуто в выбранной камере. Конечно, учитывая влияние затрат на электроэнергию, ограничений по времени, возможностей оборудования и выбранных видов древесины, пользователь может изменять температуру, время и подачу кислорода по мере необходимости.

Как известно в данной области техники, существует множество механизмов, ответственных за окисление, гидролиз и полимеризацию масел.Поскольку многие остатки жирных кислот в триглицеридах масел содержат двойные углерод-углеродные связи, можно разорвать эти связи и затем легко полимеризовать масла. Фактически, полимеризация является наиболее важной коммерческой реакцией алкенов. Эти процессы ускоряются в присутствии множества химических веществ, включая кислород, воду, металлические частицы, металлические поверхности и свободные кислоты (включая те, которые образуются при разложении триглицеридов). Обычно полимеризация происходит, когда двойные связи на соседних жирных кислотах разрываются и затем реформируются, образуя новую связь, связывающую вместе соседние молекулы или фрагменты, а также генерируя одну или несколько новых двойных связей.Эта реакция может быть межмолекулярной в триглицериде, между остатком жирной кислоты на триглицериде и свободной жирной кислотой, между остатками жирной кислоты на разных молекулах триглицерида или между двумя разными свободными жирными кислотами. В настоящем изобретении предварительная обработка или приготовление масла является полезным этапом, поскольку окисление открывает двойные связи, чтобы инициировать полимеризацию и облегчить полимеризацию масла на более поздней стадии. Как только полимеризация начинается в древесине, она обычно продолжается, если не прекращается либо зазорами между порами, либо после полной полимеризации.

На втором этапе пропитки древесины соевое масло вдавливается в древесину в камере высокого давления. Предпочтительно, чтобы перед нанесением масла применяли вакуум или пониженное давление для дегазации образца и максимального увеличения размера пор. Кроме того, камеру или масло можно нагревать для ускорения пропитки и увеличения степени проникновения, а также для ускорения полимеризации во время процесса пропитки. В предпочтительном варианте осуществления подшипники из кленовой древесины помещают в камеру пропитки, и давление снижают до двадцати четырех дюймов ртутного столба (24 дюйма ртутного столба) на 15 минут, чтобы удалить газы из древесины и максимально увеличить размер пор для облегчения проникновения масла. в лес.Хотя можно использовать рафинированное соевое масло, в предпочтительном варианте нерафинированное соевое масло, нагретое до 74 ° C (165 ° F), вводится в камеру и повышается давление до примерно 50-80 фунтов на квадратный дюйм (в зависимости от характеристик древесины. например, твердость) для пропитки древесины. Масло под давлением циркулирует через нагреватель и резервуар в течение 30 минут для поддержания температуры 74 ° C (165 ° F). Затем масло сбрасывается и сливается из камеры. Затем давление снижают до 24 Hg примерно на 10 минут, чтобы слить излишки масла с дерева.

В зависимости от желаемой степени насыщения можно использовать или исключить применение вакуума до и после пропитки. Кроме того, в данной конфигурации камеры давления может быть выгодно, по меньшей мере, частично изолировать стадию пропитки (приложение давления) от стадии полимеризации на месте, которой в этом предпочтительном варианте осуществления способствует приложение тепла.

Полимеризации масла на месте во время и после пропитки древесины способствует дальнейшее нагревание внутри камеры высокого давления.Количество и продолжительность применяемого тепла варьируются в зависимости от размера обрабатываемой древесины, природы древесины, типа используемого масла и любой предварительной подготовки масла.

В тех случаях, когда степень полимеризации масла во внутренней части древесины оставляет масло с вязкостью, допускающей миграцию, может быть важно обеспечить твердое поверхностное покрытие из более полностью полимеризованного масла для герметизации древесины. Было обнаружено, что применение ультрафиолетового света, предпочтительно в нагретой сушильной камере и предпочтительно в сочетании с потоком воздуха, особенно полезно для полимеризации внешнего или поверхностного слоя соевого масла.По мере того как соевое масло, находящееся на внешней поверхности обработанной древесины и мигрирующее к ней, полимеризуется, оно затвердевает, создавая прочный слой защиты внешней поверхности древесины. Это действие служит для герметизации древесины и защитного материала внутри обработанной древесины. В качестве альтернативы масло, которое было допущено или вызвано началом процесса полимеризации, может быть нанесено на внешнюю поверхность после того, как древесина будет удалена из камеры с предпочтительным применением ультрафиолетового света, тепла и потока воздуха, чтобы способствовать быстрому затвердеванию этого поверхностного слоя. соевого масла.Как указано выше, соевое масло особенно выгодно, потому что в случае, если поверхностное покрытие позже будет повреждено, внутреннее масло будет мигрировать к поверхностному разрыву, где оно будет полимеризоваться и затвердеть под воздействием атмосферы, таким образом закрывая разрыв.

Специалисты в данной области также могут комбинировать одно или несколько других растительных масел с соевым маслом для получения тех же результатов.

Описав таким образом изобретение в связи с его предпочтительными вариантами осуществления, специалистам в данной области техники будет очевидно, что в предпочтительные варианты осуществления, описанные в данном документе, могут быть внесены различные изменения без отклонения от сущности и объема изобретения.Однако я намерен, чтобы все такие пересмотры и модификации, очевидные для специалистов в данной области техники, были включены в объем следующей формулы изобретения.

% PDF-1.4 % 1 0 объект > >> эндобдж 4 0 obj > эндобдж 2 0 obj > транслировать Adobe InDesign CS6 (Windows) 2015-02-17T11: 57: 22 + 01: 002015-02-17T11: 57: 23 + 01: 002015-02-17T11: 57: 23 + 01: 00uuid: 8bdc0145-c778-497d- 9157-43352883c7daxmp.did: F65754488CB6E4118D65B3EB52ACD927xmp.id: F75754488CB6E4118D65B3EB52ACD927proof: pdf

Оценка содержания воды в пропитанных маслом целлюлозных материалах трансформаторов

Аннотация

В маслонаполненных трансформаторах используются пропитанные маслом целлюлозные материалы. Вода в изоляции отрицательно влияет на электрические, механические и химические свойства изоляционных материалов.Поскольку отбор проб изоляции трансформатора — непростая задача, лабораторные испытания для оценки содержания воды в изоляции проводятся с помощью измерительного прибора, основанного на известном косвенном методе. В данной статье описывается возможность оценки содержания воды в пропитанной маслом целлюлозной изоляции на основе результатов измерения относительной влажности масла в трансформаторе.

Ключевые слова: маслонаполненный трансформатор, пропитанная маслом целлюлозная изоляция, содержание воды в масле и целлюлозная изоляция

1. Введение

Пропитанная маслом целлюлозная изоляция (CI) широко используется в маслонаполненных трансформаторах.Однако содержание воды в этой изоляции может отрицательно сказаться на электрических, механических и химических свойствах изоляционных материалов. В то время как прямые методы могут использоваться для оценки содержания воды в масле ( W _o ), оценка содержания воды в пропитанной маслом целлюлозной изоляции ( W _p ) обычно выполняется косвенным методом. методы. Взаимосвязь между водой в масле и водой в целлюлозных материалах позволяет оценить содержание воды в изоляции путем измерения относительной влажности (RH) масла при фиксированных температурах.

2. Взаимосвязь между водой в воздухе и водой в целлюлозной изоляции

Древесина состоит из ячеистой ткани, которая на 85% состоит из альфа-целлюлозы (C ₆ H ₁₀ O ₅ ) _n , и это сырье, обычно используемое для изготовления изоляционных материалов, таких как бумага и картон.

Элементарные цепи в полимере целлюлозы состоят из колец глюкозы. Степень полимеризации (DP) — это параметр, описывающий среднее количество колец глюкозы в макромолекулах целлюлозы, образующих волокно.Для нового CI DP составляет 1100-1350 [1].

Гидроксильные группы в кольцах глюкозы влияют на увеличение сорбционной способности (гигроскопических свойств) целлюлозных материалов.

Структура КИ определяется структурой целлюлозных волокон, а также технологией производства, используемой для изготовления целлюлозных материалов. Пористость бумажной изоляции определяется упаковкой отдельных волокон, а также пористостью отдельных волокон и может быть охарактеризована с точки зрения относительного объема пор и эффективного радиуса капилляров.

Изоляционное масло трансформатора — система изоляции трансформатора

Электрические трансформаторы нуждаются в соответствующей изоляции. Одним из важнейших компонентов системы изоляции является трансформаторное изоляционное масло. Это жидкое или жидкое вещество, обычное для трансформаторных систем и известное как самый популярный изоляционный материал во всем мире.

Каждый трансформатор имеет собственную сложную систему изоляции.Всегда должна быть комбинация твердых и жидких (или жидких) изолирующих компонентов.

Существует множество возможных изоляционных материалов, но есть и самые распространенные типы.

Изоляция трансформатора также может иметь основную и второстепенную изоляцию. Основная изоляция отделяет обмотки от стального сердечника, а второстепенная используется между частями катушек или обмоток.

Типы изоляции трансформатора

1. Жидкостная и жидкостная изоляция:

Масла на нефтяной основе являются наиболее распространенной изоляцией в практике многих стран.

Также могут быть разные жидкости с высокой температурой вспышки:

• силиконы;
• углеводороды;
• бензолы хлорированные;
• масла изоляционные.

2. Газовая система:

• водород;
• воздух;
• фторгазы.

3. Твердая изоляция:

• наиболее часто используемая бумажная изоляция, которая может быть на основе дерева или нейлона
• другие различные типы материалов

Как мы можем сделать вывод, масла могут входить как в состав изоляционного комплекса, так и быть его основным компонентом.

Существуют основные типы изоляционного масла:

1. Минеральное масло

Также известно как нафтеновое масло. Это продукт на основе нафты, который наиболее часто используется в качестве трансформаторного изоляционного масла.

Минеральные масла состоят из углеводородных компонентов, которые обычно происходят из остаточных нефтяных фракций соответствующего уровня вязкости. Другими словами, это побочный продукт перегонки нефти.

2. Парафиновое масло

Существует еще один диапазон масел, основанный на нафте, но отличающийся по происхождению и свойствам от минерального масла.

Технически парафиновое масло — это очищенное минеральное масло, но в другой конфигурации.

Это масло имеет более низкую степень окисления. Но убрать продукты этого вредного воздействия невозможно. Они растворяются в парафине и портят жидкость.

3. Силиконовое масло

Это химически произведенное вещество, которое может использоваться в качестве заправки трансформатора. Силиконовое масло состоит из жидких силиконовых полимеров. Они являются химическими аналогами аналогичных органических соединений.

Атомы Si заменяют атомы углеводов, так что образуется вещество силиконового масла.

Основным недостатком силиконового масла является то, что оно практически не поддается биологическому разложению.

Есть еще эфирные масла. Они являются органическими и имеют растительное происхождение. Проблема в том, что они очень быстро загрязняются и стареют.

1. Жидкая изоляция между обмотками и другими частями трансформатора;
2. Система охлаждения;
3. Защита от взаимодействия кислорода и целлюлозы.

Качественное изоляционное масло имеет ряд положительных характеристик

Прежде всего, масло как изолирующая среда обладает высокой диэлектрической прочностью. Таким образом, он эффективен и требует меньших затрат на электроэнергию, чем другие типы жидкой изоляции.

Также масла имеют достаточный уровень вязкости, что помогает в самых разных ситуациях. Прежде всего, трансформаторное масло не будет иметь потерь на испарение.

Трансформаторное изоляционное масло не только имеет более высокий КПД по мощности, но также обладает большей температурной гибкостью.Это упрощает операцию и делает ее более соответствующей обстоятельствам.

Изоляционное масло Техническое обслуживание

Для поддержания в порядке изолирующей масляной системы необходимо обеспечить комплексное обслуживание.

Что немаловажно, трансформаторное масло должно иметь соответствующий сертификат качества. Также следует провести анализ перед использованием. Поэтому не рекомендуется работать с маслами сомнительного качества.

Тем не менее, существует множество новых технологий, которые могут привести любое вещество в чистое состояние.

Индикаторы качества трансформаторного масла

• степень загрязнения — масло не должно содержать каких-либо серьезных загрязнений, которые могут вызвать сбои в системе;
• точка вспышки — температура, при которой выделяется пар. Чем выше температура воспламенения, тем лучше работает трансформатор;
• температура застывания — самая низкая температура, при которой масло замерзает. Этот момент очень важен для регионов с холодным климатом;
• Вязкость — параметр, который важен для возможности теплопередачи.Он должен быть низким, но не похожим на воду.

Обработка трансформаторного масла

Различные способы обработки трансформаторного масла могут решить целый ряд проблем.

Компания GlobeCore изобрела оборудование для подготовки трансформаторного масла.

Существуют различные конфигурации агрегатов, работающих на трансформаторном масле. Одна из них — система регенерации масла.

Включает технологии, позволяющие решать несколько задач:

1. Очистка трансформаторного масла;
2. Повышение диэлектрической прочности.

Есть также варианты дегазации и других важных процедур.

Некоторые агрегаты могут выполнять обслуживание масла на месте.

Трансформаторное маслооборудование бывает различных типов:

1. Проверка установок ШМ, предназначенных для переработки трансформаторного масла;

2. Установки УВР, которые также могут выполнять множество различных операций

Очистка трансформаторного масла

Очистка масла — один из способов восстановления изоляционной жидкости.В системе очистки используются различные фильтрующие материалы.

Комбинация физических и химических подходов помогает удалить любые вредные загрязнения из нефти. Эта процедура стала эффективной и простой с оборудованием GlobeCore.

• Система регенерации CMM-R

Это особый и уникальный комплекс механической обработки. Установка CMM-R работает с сорбентом, который улавливает все внешние твердые частицы.

Эта система регенерации трансформаторного масла может использоваться в сочетании с дегазаторами и другими устройствами.

https://globecore.com/products/oil-processing-equipment/oil-regeneration/cmm-r-oil-regeneration-systems.html

Это система, которая также может очищать трансформаторное масло. Он также может работать на топливе.

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно — они встречают зиму с бутонами, цветами и облиственными побегами.

Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0ºC.

Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны. Как обрезать розы на зиму.

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

При обрезке придерживайтесь следующих правил:

• Выберите для процедуры солнечный безветренный день.
• Толстые стебли старше трех лет с подсохшей корой лучше выпиливать ножовкой.
• Срезы и спилы должны быть косыми, чтобы вода с них стекала не застаиваясь.
• Срез должен проходить над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии 0,5 см от нее.
• Обрезку делают на внешнюю почку, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста.
• Укорачивают стебли до белой сердцевины.

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов.

Существует три типа обрезки побегов роз:

❀ Длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек.
❀ Средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек.
❀ Короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети. Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов. Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов. Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму?
Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7ºC. Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Для укрытия роз на зиму используют следующие материалы:
• полиэтиленовую пленку
• лутрасил
• спанбонд
• геотекстиль
• сухие листья
• лапник
• мешковину и ветошь
• старые одеяла и пальто
• доски и фанеру

Пицца за 10 минут на сковороде — http://fas.st/kiIDRg» target=»_blank»>

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

Особенности осенней подготовки к сохранности роз зимой

     Каждый любитель роз нашел для себя оптимальный вариант укрытия для сохранности цветов на зиму на дачном участке. Особенности осенней подготовки (когда обрезать розы и и укрывать их) зависят от сортов цветов, от таких факторов, как зимостойкость и морозостойкость. Часто путают эти понятия, а ведь только ориентируясь на них мы сможем выбрать правильный способ обрезки роз, утеплительный материал и способ укрытия кустарника, чтобы после весенних работ в саду они снова радовали взор.

Краткое содержание

Подготовка роз

В какое время следует укрывать

     Оптимальное время для укрытия — середина ноября. Если провести укрытие раньше, стебли роз не успеют одревеснеть и созреть. Подготовительные работы к укрытию растений следует начинать заранее, а когда температура опустится до -10 град, цветы укрывают основательно.

Внесение розам удобрений

Чтобы розы безболезненно перенесли зиму, нужно придерживаться некоторых правил.

1. В первой декаде августа следует прекратить подкормки азотосодержащими удобрениями.
2. Первая укрепляющая корневая подкормка проводится в первой декаде августа. На 10 л воды нужно взять 25 гр. суперфосфата, 2,5 гр. борной кислоты, 10 гр. сернокислого калия. Приготовленным удобрением можно обработать площадь розария в 4 кв. м.
3. Вторая укрепляющая корневая подкормка проводится в первой декаде сентября. На ведро воды (10 л) необходимо взять 15 гр. сернокислого калия и 15 гр. суперфосфата. Таким количеством раствора также можно обработать посадки площадью в 4 квадрата. Вместо корневой подкормки можно провести внекорневую. Для этого на 1 ведро воды берут 5 гр. сернокислого калия и 5 гр. суперфосфата, размешивают до растворения и опрыскивают растения. Все внекорневые подкормки проводятся в сухую погоду.
4. В первых числах сентября в почву вносят удобрение в гранулах «Осеннее».

Работы по укрытию и обрезке разных видов роз

Каким материалом

     От того, насколько правильно проведена работа по подготовке роз к зиме будет зависеть сохранность сорта. Для укрытия можно использовать мешковину, сухую листву (но не березовую, тополиную и ольховую), лутрасил, еловые лапки. Некоторые садоводы укрывают свои розы пленкой. Кстати, эта ошибка может привести к большим последствиям. Во время оттепелей может сопреть корневая система или начаться сокодвижение, а с понижением температуры до минусовой отметки, такие розы просто замерзнут. Поэтому для укрытия лучше подходит нетканый материал. Стоит, однако, отметить, что многим цветоводам, в силу суровости климата, где располагаются их дачные участки, приходится выкапывать ёмкости с розами и, наравне с картофелем, хранить их в подвале.

Плетистые розы

     Заниматься подготовкой растений к зимовке нужно заранее, еще до наступления минусовой температуры. Начиная с конца августа, требуется прекратить полив и уход за почвой. В это время розы не нуждаются в азотных удобрениях, а вот калийные пойдут им на пользу. Они укрепляют ткани побегов.

Обрезка и подготовка цветов

     Перед укрытием вьющихся роз надо обрезать всю листву, опрыскать растение медным купоросом в соответствии с инструкцией. Прикорневую область присыпать землей или торфом на высоту в 25 см, то есть создать для корней теплую «подушку». Затем снять с опоры, аккуратно уложить на еловые лапки. Всю подготовительную работу проводить только при температуре выше 0 град. Теперь плети нужно зафиксировать скобами или досками. С приходом морозов требуется на плети накинуть лапник либо мешковину.

Закалка и итоговые работы

     Небольшое понижение температуры способствует закаливанию растений и созреванию побегов. Укрывать розы на зиму следует, как только температура опустится до -5. Каждый цветовод должен помнить о том, что между растениями и укрывным материалом должно оставаться небольшое пространство. Это обеспечит доступ кислорода и не позволит растению выпреть и вымокнуть во время оттепелей.

     Не рекомендуется использовать для укрытия нетканый материал. Порывы зимних ветров разорвут его в клочья.

Штамбовые розы

     Чтобы розы на штамбах пережили зиму и порадовали цветением в следующем сезоне, их нужно правильно посадить, чуть под наклоном. Таким образом, их легче будет прижать к земле и укрыть на зиму. В отличие от плетистых роз, штамбовые нужно укрывать намного раньше. Уже в начале ноября цветы должны быть укрытыми.

Пригибание

     Многим сортам роз для обеспечения надежной зимовки требуется пригнуть ветви к земле. Делать это нужно при плюсовой температуре, так как понижение температурного режима ниже 0 град делает древесину хрупкой, и во время пригибания их можно сломать.

     Подготовку роз к укрытию следует начинать с пригибания штамба. Чтобы цветы наклонились и привыкли к такому положению, уже в сентябре их следует отвязать от опор. Затем, спустя несколько недель, необходимо их пригнуть. Нужно брать за верхушку штамба и, аккуратно раскачивая, то вверх, то вниз, постепенно наклонить к земле. Нельзя торопиться и насильно пригибать растения к земле. Особо нежные и капризные сорта нужно приучать к согнутому положению постепенно, в течение нескольких дней. После того, как роза приняла наклонное положение, ее необходимо зафиксировать согнутым прутком.

Обрезка и обработка

     В третьей декаде октября проводится обрезка листвы, еще нужно связать веревкой побеги и обработать железным купоросом, растворив в ведре воды 300 гр этого вещества. Когда на растении не останется капелек от средства, можно приступать к укрыванию роз.

     Чтобы под снежной шапкой не обломался и не повредился штамб, под место прививки нужно подсунуть пластиковую бутылку либо пенопласт. Место привития растений необходимо засыпать песком с садовой землей или торфокрошкой. Поверх кроны насыпать сухую листву и накинуть спанбонд. Чтобы легкий материал не унесло ветром, его необходимо с одной стороны обвязать вокруг ствола, а остальные стороны, кроме одной, пришпилить или прижать к земле каким-либо тяжелым предметом. И лишь с одной стороны требуется оставить отдушину.

Когда и чем накрывать

     Под таким укрытием розы должны находиться до начало ноября. Потом нужно закрыть отдушину и накрыть волокнистым материалом — лутрасилом, сложив его в 2 слоя. Сам штамб можно не укрывать, но для защиты от непрошеных гостей ствол можно обернуть синтетическим материалом. От такого утепления зайцы и мыши будут не в восторге и не испортят растение.

     При укрытии штамбовых роз садоводы опасаются только одного: как бы ни повредить сам штамб. Некоторые любители этих цветов отправляют свои растения на зимовку без пригибания. Для этого они сооружают домик из бруса и утепляют различными материалами. И при таком способе укрытия, розы прекрасно перезимовывают.

     При покупке растений следует помнить, чем короче штамб растения, тем больше проблем возникнет при их укрытии.

Розы в контейнерах

     При выращивании роз в контейнерах подготовить их к зиме совсем несложно. В земле нужно выкопать такое углубление, чтобы емкость с цветами полностью спряталась в этой яме. Уровень грунта в ящике должен совпадать с уровнем почвы на грядке, где будет проводиться укрытие.

Чайно-гибридные розы

     Процесс не представляет сложностей, главное, не переборщить. Отправить на зимовку чайно-гибридные розы можно 2 способами.

Обрезка и окучивание

     Сначала нужно освободить растения от всех молодых и непродуктивных побегов, все ветви укоротить на 10 см. Чтобы оголившаяся растительная ткань не стала привлекательным местом для инфекций, нужно места среза присыпать золой. Затем куст окучивают прямо до среза, накрывают сухими листьями или еловыми ветками.

Укрытие для цветов

     Можно сохранить розы и таким способом. Все посадки следует накрыть деревянным ящиком, обернуть сверху полиэтиленовой пленкой и оставить на зиму. Главное, весной нужно всё вовремя вскрыть, чтобы ветви и корневая система не выпрели. Главный момент при таком способе укрытия: между розами и ящиком с полиэтиленом должно быть воздушное пространство.

     Нельзя укрывать розы мхом, навозом, сеном, опилками и соломой. Розы не так боятся морозов, как сырости. Намокшие укрывные материалы приведут к загниванию корневой системы и цветок погибнет!

Как зимуют почвопокровные и парковые розы

     Наверное, самые неприхотливые сорта. Они могут легко перенести зиму, даже без укрытия. Окучивать их также не стоит, так как с приходом весны их будет трудно разокучить.

Как укрыть миниатюрные сорта из группы патио и флорибунда

     Чтобы сохранить понравившиеся сорта роз, нужно в третьей декаде октября окучить растения и укрыть лутрасилом либо еловыми лапками. При окучивании нужно под куст подсыпать песок или землю.

     Чтобы обеспечить лучшую сохранность, нужно соорудить над розами небольшую конструкцию. Возле кустов можно положить кирпичи, а наверх — рейки. Сверху прикрыть укрывным материалом. Проводить такой способ укрытия можно в любую погоду, так как они все равно будут промокать от дождя.

     Осенью и в начале зимы погода изменчива, заморозки чередуются с оттепелями, но при таком укрытии миниатюрным розам не страшны перепады температур.

Причины, ведущие к загниванию корней и к гибели роз

1. Раннее укрытие. В соответствии с биологией, растение, при благоприятной положительной температуре и достаточном увлажнении, продолжает жизнедеятельность. Поэтому не стоит спешить с укрыванием роз на зиму.
2. Неправильная подготовка растений. Небольшие морозы закаляют цветы, поэтому не стоит укрывать розы при температуре от -2 град до -5 град. И только при снижении её до -10, следует приступать к укрытию.
3. Недостаточный уход в зимнее время. Если начинает припекать солнце, а ночью по прогнозам синоптиков должен быть сильный мороз, розы нужно дополнительно утеплить, насыпав слой снега.
4. Несвоевременное снятие укрытий. Пожалуй, самый ответственный момент, который никак нельзя пропустить. После того, как установится ночная температура выше 0, и оттает земля, нужно постепенно снимать укрывной материал. Сначала лапки, спустя некоторое время — лутрасил. Снимать укрытие необходимо в безветренную погоду или вечером. Такой прием позволит избежать иссушения цветов и защитит от ожогов.
5. Неправильный уход после снятия укрытия. Освобожденные розы следует притенить с помощью лутрасила. И только потом следует разокучить растения, плетистые розы развязать и установить на опоры.

В чем отличие зимостойкости от морозоустойчивости

     Зимостойкость — способность растений противостоять неблагоприятным природным условиям: перепадам температур, затяжным длительным морозам, оттепелям, чередующимися с пониженными температурами и, что самое важное, способность роз восстановиться после зимовки.

     Морозоустойчивость — способность растений выдерживать низкий температурный режим, и все.

Зимостойкие сорта роз в свою очередь делятся на:

Абсолютно зимостойкие

     Например, Blanc Double de Coubert, William Baffin, Charles Albanel. Такие розы прекрасно переносят холода в вертикальном положении. За это время цветы не обмерзают.

Зимостойкие

     К примеру, Agnes, Morden Fireglow, Morden Ruby, Prairie Princess, Robusta White, Grootendorst, Winnipeg Parks. Зимуют вертикально, но суровыми зимами не исключено подмерзание.

Среднезимостойкие

     Рекомендую, Reine des Violettes, Rugelda, Sir Henry, Stanwell, Perpetual Prairie Lass, Prairie Squire, Prairie Star. Перед отправлением на зимовку нужно пригнуть ветви к земле и укрыть материалом. Если не накрывать, розы могут подмерзнуть.

Повышение зимостойкости цветов

     Зимостойкость роз можно повысить. Для этого, начиная с августа, необходимо исключить азотосодержащие подкормки. Во время цветения роз нельзя обрывать много цветков, это ослабит растение. Проводимые мероприятия по профилактике и защите от вредителей укрепят растения и повысят зимостойкость.

Морозоустойчивые сорта роз:

• Парковые розы;
•  Эксплорэр.

     Некоторые сорта могут быть и морозостойкими, но они не в силах пережить колебания температур и сильные морозы, поэтому покупку новых сортов следует проводить в соотнесении данных факторов к климатическим условиям местности.

     Обрезка и укрытие роз — важная процедура. Не стоит думать, что они перезимуют просто так. Поэтому с приходом осени необходимо подготовить укрывной материал: мешковину, лутрасил, еловые лапки. Правильное укрытие растений на зиму позволит в следующем сезоне наслаждаться цветением царицы цветов — розы.

Обрезка роз на зиму в Подмосковье при подготовке к зимовке — Про Посадки

Современные сорта роз цветут длительное время. Этим они и ценятся, но из-за этого к началу зимы у них еще зеленые цветы и распустившиеся бутоны. Такая неподготовленность может погубить садовые цветы. Садоводу необходимо каждый год проводить ряд подготовительных мероприятий, которые помогают розам встретить зиму во всеоружии, легко перезимовать. Особенно важна подготовка в регионах с холодными зимами или в таких областях, где морозы часто чередуются с оттепелями, как в Московской области. Обрезка роз на зиму в Подмосковье является важнейшим этапом подготовки розовых кустов.

Необходимость обрезки, ее значение

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужна обрезка, когда растение все равно полностью утепляется на зиму. Попробуем объяснить. При наступлении морозов роза переходит в спящий режим. Движение сока в ее тканях прекращается. Оттепель вызывает пробуждение растения, которое сразу вновь готово к вегетации. Внутри стеблей начинают перемещаться питательные вещества в жидком виде. Когда температура опустилась, жидкость замерзает, разрывая ткани растения. Образуются трещины, через которые проникают вирусы, бактерии, розы, могут заболеть и погибнуть.

Чтобы увеличить морозостойкость растения, правильное развитие побегов и исключить риск возникновения грибковых заболеваний, проводится обрезка. Она увеличивает доступ света, помогает омолодить растение, способствует обильному цветению. Но разные сорта роз требуют разной обрезки, это нужно учитывать при проведении процедуры.

Сроки проведения обрезки

Декоративные растения требуют правильного ухода. А садовая красавица требует особого подхода, ведь роза — растение капризное. Необходимо подготовить ее к зимовке правильно, иначе весной вместо сортовой розы можно увидеть на своем участке неухоженный куст шиповника. И главное, обрезка. При первых заморозках, когда ночью температура не поднимается выше -1 градуса, следует приступать к обрезке. Для проведения важной процедуры нужно выбрать солнечный день и приготовить:

• Остро наточенный секатор.
• Садовую пилу.
• Садовый вар или краску на основе натуральной олифы.
• Перчатки.

Не стоит проводить обрезку до наступления первых морозов. Обрезав побеги, мы подталкиваем растение к формированию новых побегов. Оттепели будут только способствовать этому, а мороз погубит все растение. Процесс осенней обрезки должен проходить тогда, когда растение уснуло.

Какие побеги обрезать

В первую очередь следует обрезать молодые побеги, они менее всего подготовлены к зиме. Если такие побеги замерзнут, их нельзя будет реанимировать. С наступлением весны побеги начнут гнить, в них будут развиваться бактерии, грибки. Это приведет к гибели всего куста.

Опытные садоводы прекращают подкормку растения азотными удобрениями еще в начале августа. Подкормка калийными удобрениями с августа по сентябрь способствует самоподготовке растения к зиме, скорейшему созреванию молодых побегов.

Виды обрезки розовых кустов

Различают три вида обрезки кустов роз, каждый из них применим к определенным видам и сортам розы.

1. Короткая обрезка. Это самая радикальная степень обрезки, применяется в крайних случаях. Куст обрезают до основания, оставив всего две почки.
2. Средняя обрезка. Самая эффективная, она проводится на высоте 35 см. Оставляется 5 почек.
3. Длинная обрезка. Это самый незначительный вид, на побеге оставляют до 10 почек. Обрезаются только цветы.

Выбрав вариант обрезки, нужно знать, что срез нужно делать на внешнюю почку, отступив от нее сантиметр вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем куст хорошо проветривался и получал достаточное количество света. Срез под острым углом позволяет воде стекать. Предлагаем ознакомиться с представленной схемой обрезки, они помогут наглядно понять, как она проводится.

Обрезка разных сортов роз

Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

Чайно-гибридные сорта

Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

Парковые сорта

Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

Плетистые сорта

Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

Почвопокровные розы

Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

Английские сорта

Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

Штамбовые розы

Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

Октябрьские работы в розарии

Помимо обрезки осенью у садоводов много дел. Нужно защитить розарий от возможной инфекции, просушить, подготовить кусты роз к укрытию, а с наступлением холодов тщательно утеплить их.

Для защиты побегов от инфекции, садовой краской или водоэмульсионной хлорокисью меди обрабатывают стволы. Делать это нужно внизу до уровня окучивания (сантиметров на 30). Если на побегах есть повреждения, они тоже покрываются слоем краски. После того, как краска высохнет, необходимо провести легкое окучивание.

Нельзя допускать, чтобы в розарии была сырость. Чрезмерная влага не даст капризной красавице комфортно перезимовать. Если осень сырая, нужно устроить просушку кустов. Над ними следует установить высокие дуги, такие, как используют для формирования парников. На них натягивается пленка. Кусты слегка пригибают, и помещают в такие домики.

С целью профилактики болезней необходимо провести опрыскивание. Несмотря на холода, вредители и болезни продолжают размножаться, могут причинить вред ослабленному растению. Листочки и веточки стоит опрыскать 1% раствором бордоской жидкости.

На участке, в частности, под кустами роз не должно быть опавшей листвы и другого растительного мусора. Компостную яму нужно располагать подальше от розария. Если так и есть, и она хорошо огорожена, мусор можно сбросить туда. Если такой ямы нет, весь растительный мусор сжигается, это предотвратит распространение болезни, если имеются зараженные побеги, не даст размножиться личинкам вредителей-насекомых.

Как правильно укрывать розы? Грамотное утепление роз осенью — залог того, что на следующий год они вновь порадуют обильным цветением. Необходимо отнестись к этому со всей ответственностью, поскольку только так можно сберечь красавицы-розы. Неправильный или легкомысленный подход может вызвать гибель растения.

Этапы утепления роз на зиму

Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

как правильно и в каком месяце обрезать розы

Большинство современных сортов садовых роз не переносит слишком низкой температуры. Поэтому с приближением морозов цветовод должен подумать о том, как обрезать розы на зиму и соорудить для них укрытие. Практические советы опытных садоводов и видео помогут разобраться во всех тонкостях процесса, избежать грубейших ошибок, приводящих к гибели даже самых выносливых сортов.

Делать полную обрезку побегов осенью не следует

Зачем обрезать

Узнаем, с какой целью проводится осенняя обрезка роз.

Придание аккуратного вида

Со временем розовый куст разрастается, иногда значительно. Побеги ветвятся, начинают торчать хаотично, в разные стороны. Без обрезки кустарник примет вид неухоженный, неаккуратный. Старые ветки засыхают, что тоже не придает растению красоты. Грамотная обрезка позволяет придать розе правильную форму, сделать кустарник компактным, опрятным.

Избавление от вредителей и больных побегов

В начинающих сохнуть побегах розы часто заводятся вредители, откладывают в тканях растения свои личинки. Если от сухих веток не избавляться, личинки благополучно перезимуют и следующей весной поразят розу. Та же ситуация и с больными побегами — обрезав их вовремя, вы защитите растение от дальнейшего распространения инфекции.

Продление жизни кустарника и сохранение его декоративности

Если роза уже в возрасте, встает вопрос проведения омолаживающей обрезки. Эта радикальная процедура позволяет наполнить растение новыми силами, активизировать его жизненные силы, сделать более красивым и пышно цветущим.

Стимуляция отрастания новых побегов

Обрезав розу под зиму, к весне вы получите растение, готовое к образованию новых многочисленных побегов. Таким образом можно сделать розовый куст более пышным, ветвистым, декоративным.

Сохранение питательных веществ

Удаление части побегов позволит сохранить питательные вещества и влагу для основного растения. Таким образом можно получить в следующей вегетации более крупные бутоны розы и активное, непрерывное цветение растения. Без уменьшения числа цветоносных побегов крупных бутонов не видать.

Подготовка к укрытию

Если розу осенью не обрезать, ее довольно сложно будет спрятать под укрытие. Особенно, если кустарник разросся значительно. Кроме того, слишком густая крона с множеством веток создает благоприятные условия для переувлажнения под укрытием и развития грибковой инфекции. Обрезка поможет избежать данной проблемы.

Правильная подготовка роз к зиме в Московской области

Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:

1. Обрезка.
2. Прекращение полива.
3. Очистка куста от листьев.
4. Внесение удобрений и опрыскивание.
5. Окучивание.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ!

Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.

Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой

Осенью розы нуждаются в обрезке для:

• оздоровления куста;
• омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
• формирования правильной формы куста;
• прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.

Когда проводить обрезку

Если речь идет об обрезке осенней, то важно эту процедуру провести обязательно до наступления заморозков. В каждой климатической зоне нашей страны, таким образом, сроки будут разными. Постарайтесь провести укорачивание побегов до того, как среднесуточная температура опустится ниже -2 градусов.

Слишком рано, впрочем, обрезать тоже нельзя. Дело в том, что при ранней обрезке побеги могут начать выдавать новые почки, которые за зиму перемерзнут и загниют. Оптимальные сроки, таким образом, середина октября-начало ноября.

Оптимальные сроки

Чтобы предотвратить такое развитие событий, каждому цветоводу нужно уточнить, как и когда укрывать розы в Подмосковье. Независимо от сортовой принадлежности, роза считается весьма сильным и холодостойким растением, способным выжить при серьезном понижении температуры (вплоть до минус 15 градусов Цельсия). Если куст находился под воздействием мороза долгое время, он погибнет. Кратковременные заморозки культуре не страшны.

Более опасным явлением для роз является прение, которое случается при слишком раннем укрытии на зиму, когда окружающая температура достаточно высокая, а цветовод уже поспешил укрыть куст теплоизоляционным материалом. А если в его качестве использовалась не ткань, а синтетика — гибель культуры неминуема. Избежать такого исхода при несвоевременном утеплении практически невозможно, поэтому не нужно спешить и начинать укрытие роз на зиму в Подмосковье при первом опускании отметок градусника ниже нуля. Короткие и не особо интенсивные заморозки в сентябре не представляют для роз опасности.

Совет!

Выбирая время для укрытия, важно руководствоваться климатическими условиями региона, в котором выращивается культура. Естественно, цветоводам из юга Приморья можно приступать к процедуре в конце ноября, в то время как сибирякам нужно успеть укрыть кусты еще в сентябре.

Обязательна ли обрезка под зиму?

Часто неопытные садоводы задаются таким вопросом. И это логично — ведь все равно весной в любом случае проводится обрезка, так обязательно ли следует тревожить розу осенью. Однако, не все так просто. Дело в том, что у весенней и осенней обрезки разное предназначение.

Весной розы обрезают с целью формирования аккуратного кустарника, в первую очередь осенью же первостепенной целью процедуры становится подготовка розы к зимовке, укрытию.

Советы

Во-первых, в обязательном укорачивании нуждаются невызревшие до конца побеги. Они обычно имеют характерный красный оттенок. Пережить зиму им будет затруднительно, поэтому лучше от них заблаговременно избавиться. Если побег у же утратил красный оттенок, но все еще является невызревшим, понять данный факт можно по гибким шипам. У взрослых, созревших побегов шипы твердые, не гнутся, а ломаются.

Те кусты, что цвели уже не в первый раз, можно и не подрезать. У таких растений, как правило, древесина к холодам успевает полностью вызреть.

Все цветы, засохшие бутоны и листья перед укрытием следует с кустарника обязательно удалить. Даже если вы обрезку и решили не проводить.

Вообще, осенью с обрезкой не следует усердствовать. Правильнее всего будет провести минимальное укорачивание побегов — никаких радикальных вмешательств. Дело в том, что часто под укрытием верхние части веток выпревают, поэтому весной их приходится удалять. А если вы сильно побеги с осени укоротите, то весной пространства «для маневров» не останется. Таким образом можно получить в следующем сезоне слабо цветущее, недостаточно красивое и пышное растение.

Как правильно укрывать розы на зиму

Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:

• Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.

Укрытие не должно касаться побегов

• В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
• Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.

Укрытие в несколько слоёв

При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?

Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.

Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.

Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье

Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.

Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:

• сухими листьями;
• лапником хвойных деревьев;
• мешковиной и ветошью;
• делают накрытия из шифера, фанеры и досок.

Правила обрезки

Познакомимся с главными правилами осенней обрезки розовых кустов.

Выбор инструментов

Из режущих инструментов могут пригодиться следующие:

• остро заточенный садовый секатор — оптимальное решение;
• пила садовая — для удаления толстых веток;
• специальные ножницы с длинными ручками — незаменимы для укорачивания побегов кустовых и плетистых роз.

Кроме инструментов для резки понадобятся еще и прочные садовые перчатки, которые защитят руки от шипов. Пригодится и резиновый коврик или непромокаемые наколенники: эти нехитрые приспособления помогут подобраться к кусту вплотную, более качественно произвести процедуру.

Важно: режущие инструменты обязательно следует продезинфицировать спиртом, другим антисептиком или марганцовкой. Таким образом вы сможете избежать проникновения инфекции в ткани растения через срезы.

Подготовка

Перед обрезкой у розового куста нужно удалить все листья и засохшие бутоны. Далеко не вся листва самостоятельно опадает, а оставлять ее на зиму на кусте нельзя категорически. Листья могут под укрытием загнить, что приведет к утрате большого количества цветоносных побегов. Также следует отгрести от растения слой мульчи и, если в том есть необходимость, убрать опоры.

Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?

Использование деревянного каркаса для укрытия роз Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.

Виды обрезки

Познакомимся с применяемыми осенью видами обрезки роз.

Традиционная

Этот вариант наилучшим образом подходит для начинающих садоводов. Традиционная обрезка проверена временем и в подавляющем большинстве случаев приводит к прекрасным результатом. Вред от нее минимальный. Больше подходит традиционный вариант для укорачивания роз штамбовых и кустовых.

Удалять в данном случае следует:

• все мертвые, засохшие побеги до основания;
• больные, сгнившие до здоровой ткани;
• корневая поросль обрезается полностью;
• невызревшие побеги удаляются до основания.

После процедуры розовый куст остается только с сильными, здоровыми и полностью вызревшими качественными побегами. Следующим этапом их просто укорачивают по одной из ниже приведенных схем.

Легкая

Побеги укорачивают совсем немного — примерно на одну треть длины. Легкая обрезка позволяет добиться раннего начала цветения куста в следующем сезоне. Однако, в течение нескольких сезонов подряд применять данный вариант нельзя, поскольку побеги со временем сильно вытянутся и начнут давать малое количество бутонов.

Внимание: если розы выращиваются на городских улицах или в других местах с ильной загазованностью, для них применяется исключительно легкая обрезка.

Умеренная

В данном случае все сильные побеги укорачивают наполовину, а слабые — примерно на две трети. Этот вариант хорошо подходит для всех кустовых роз. Если речь идет о розе Флорибунда, то ее умеренная обрезка подразумевает укорачивание старых побегов до основания и лишь легкую прищипку верхушки у побегов-однолеток.

Сильная

Эта обрезка наиболее радикальна, подразумевает укорачивание всех побегов на 3-4 почки. После процедуру ветки становятся примерно 15-сантиметровой длины. Таким образом обрезают все молодые розы и сорта чайно-гибридные, используемые для выставок, срезки.

Совершенно не применима сильная обрезка к розам Флорибунда, шрабам и плетистым. Если выращивается чайно-гибридный сорт или парковый для украшения ландшафтного дизайна, сильная обрезка не используется тоже. Исключение составляют случаи заболевания растений, необходимость омоложения.

Описание процедуры

Пошагово пройдемся по всем этапам осенней обрезки в стандартном ее варианте.

1. Первым делом удаляются все невызревшие побеги. Они легко определяются по красному оттенку.
2. Затем укорачиваются до необходимой длины или полностью обрезаются сломанные, больные, поврежденные побеги.
3. Слабые и загущающие крону ветки тоже рекомендуется срезать. Иди оставить этот этап на весну, если розовый куст молодой или слабый.
4. У взрослого растения вырезаются все побеги старше пятилетнего возраста.

Важно: срезы делайте косыми, чтобы влага на их поверхности не скапливалась. Расположение места срезки — выше почки на полсантиметра или на 1 см.

Обрезка роз разных видов

Познакомимся с особенностями обрезания розовых кустов различных разновидностей.

Плетистые

При обрезке этих роз важно учитывать тип растения. Так, крупноцветковые разновидности должны быть укорочены на одну треть, а мелкоцветковым чаще всего и вовсе обрезка не нужна. Однако, верхушки побегов у мелкоцветковых сортов рекомендуется прищипнуть для их дальнейшей кустистости.

Чайно-гибридные

Розы данной категории обрезают либо наполовину, либо на высоту укрытия (примерно полметра от уровня земли).

Полиантовые

Розы полиантовые укорачиваются, как и чайно-гибридные разновидности: либо наполовину всей длины, либо на высоту каркаса укрытия.

Почвопокровные

Эти розы обычно совсем не обрезают, а только удаляют засохшие бутоны и листву.

Когда приступать к укрытию роз?

После того, как вы определились с морозостойкостью и пришли к выводу, что ваши розы все-таки требуют укрытия в зимний период, необходимо понять, когда приступать к работам. Многие виды роз отлично переносят легкие морозы и выдерживают минусовые температуры. Мы советуем приступать к подготовке и укрытию роз когда на улице установиться стабильная температура -5, -7 С. Не переживайте за свои саженцы, если на улице перепады температуры (от + к -), саженцам необходима некоторая закалка и подготовка к морозам — это им не повредит.

Уход после обрезки

Самое главное после осенней обрезки — обработать кусты от вредителей, болезней и провести подготовку к зимнему укрытию. Обработать розы следует медьсодержащими препаратами, которые прекрасно защищают от грибковых и гнилостных инфекций. Однако, будьте внимательны: использовать средства с мелью можно только при температуре +6 градусов и выше.

Если вы не успели с «медной» обработкой, и температура воздуха опустилась уже ниже +6 градусов, проведите опрыскивание препаратами с железом.

Мы узнали, зачем, когда и как проводить осеннюю обрезку роз. Как видите, процедуру имеет вполне конкретную цель — подготовку к зиме, поэтому пренебрегать ее не стоит. Выполняя несложные действия, придерживаясь приведенного в статье алгоритма, вы сможете без особого труда произвести процедуру и получить в следующем сезоне здоровый, пышно цветущий кустарник.

Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье

Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы

Цветение роз – что может быть красивее?

При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.

Уход за розами осенью, подготовка к зиме. Обрезка, подкормка

Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

Уход за розами осенью

В укрытии на зиму нуждаются все разновидности культуры, даже если они выращиваются в средней полосе. Но прежде чем вы приблизитесь к этому шагу, розы должны плавно войти в состояние биологического покоя, А задача садовода — им в этом помочь. Остановимся подробнее на тех мероприятиях, в которых розы нуждаются по осени.

Обрезка

Осенняя обрезка роз позволяет укрепить их корневую систему, создать запас питательных веществ на весну, омолодить растения. После проведенной по всем правилам процедуры в следующем сезоне кусты обязательно порадуют вас шикарным цветением. Для каждой разновидности королевы сада эта процедуры будет иметь свои особенности, но вот преимущества осенней обрезки будут общими:

• На обрезанном растении усиливается закладка будущих цветоносов.
• Укороченные побеги удобнее укрывать на зиму.
• Роза окажется более защищенной от болезней и вредителей.
• Весной на кусте усилится рост новых побегов.
• После обрезки куст требует меньше питания и корни накапливают ценные вещества для активного роста в весеннее время.
• У корневой системы, наконец, появляется время на собственное развитие.

На заметку! При осенней обрезке необходимо с точностью соблюдать сроки. Розы нельзя обрезать в период с начала августа до первых заморозков, иначе распустятся спящие почки и молодые невызревшие побеги пострадают зимой.

Обрезка бывает короткой, средней и длинной. Если саженец достался вам в подарок, и вы не смогли определить тип розы, выбирайте для нее среднюю обрезку. Кроме этого удаляются все старые, невызревшие, поврежденные побеги, ветви, растущие внутрь куста, засохшие цветки и листья.

Производятся работы с помощью секатора, острого ножа и сучкореза (для толстых ветвей). Дополнительно вам понадобятся плотные перчатки, садовый вар и грабли, чтобы убрать обрезки. Для работы нужно выбрать сухую солнечную погоду. Все срезы производятся под углом 45 градусов.

Осенняя обрезка роз: видео

Подкормка

Подкормка осенью нужна для того, чтобы восстановить баланс минеральных веществ, находящихся в грунте, дать розам силы после цветения и проведенной обрезки.  Внесение удобрений также повышает зимостойкость культуры и укрепляет иммунитет растений.

На заметку! Осенью розы подкармливают дважды — в начале сентября и за 2 недели до заморозков.

В осенний период нельзя использовать азотные удобрения, стимулирующие вегетацию. Задача садовода в это время года — притормозить ростовые процессы растения. Для укрепления корневой системы более всего подойдут фосфор, калий и магнезия. Можно использовать удобрение в гранулах, просто рассыпав его вокруг куста. Некоторые предпочитают жидкий раствор, растворяя минеральную подкормку в воде.

Корневые подкормки можно заменить опрыскиванием по листу. Для внесения под корень готовят состав из 10 л воды, 2 ст. ложек фосфата, 1 ст. ложке сульфата калия, 0,5 ч. ложки борной кислоты. Для внекорневых подкормок можно использовать тот же раствор, но в 2 раза более слабой концентрации. Из натуральных удобрений рекомендуется использовать древесную золу.

Обработка от болезней и вредителей

Профилактическую обработку роз проводят после влагозарядкового полива, подкормки и обрезки. Опрыскивание завершает комплекс уходовых мероприятий за цветами осенью. Сразу после него розы окучивают и укрывают. Обработать растение перед зимовкой необходимо, ведь созревшие споры грибка опадают вместе с листьями на землю, где могут благополучно перезимовать под снегом.

Заболеваниям могут быть подвержены даже устойчивые сорта роз. Обработку допустимо проводить как с помощью испытанных временем, так и современных препаратов. Для осеннего опрыскивания традиционно применяется 3-процентный раствор железного купороса.

Внимание! Препарат разводится только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной емкости. Металлическая тара при соприкосновении с железным купоросом дает нежелательную химическую реакцию.

Против мучнистой росы и черной пятнистости эффективны препараты:

• Скор;
• Фундазол;
• Топаз;
• Ридомил голд;
• Хом.

Патогенные микроорганизмы могут привыкать к химикатам, поэтому рекомендуется каждый раз использовать новое средство. Биофунгициды не следует применять при осенней обработке, так как их действие проявляется только при плюсовой температуре, на холоде они бесполезны. Обрабатывать следует не только кусты, но и почву под ними.

Когда начинать подготовку к зиме по регионам

В сентябре прекращают срезать розы для букета, сокращают поливы, проводят фосфорно-калийную подкормку.  Продолжая работы в октябре, последний раз рыхлят под кустами землю, прекращают полив и подкормки, накрывают пленкой во время дождей, обрабатывают от вредителей. После этого розы готовы к укрытию и зимовке. Сроки проводимых мероприятий зависят от того региона, где выращиваются розы. Садовод в первую очередь должен ориентироваться на погодные условия.

В Подмосковье, средней полосе

В средней полосе, к которой относится и Подмосковье, последние подготовительные мероприятия проводят в конце октября или начале ноября. Побеги роз укорачивают, удаляют с них листья, срезают все больные и невызревшие побеги. Лучшим укрытием для розовых кустов является снег.

Дождавшись первого снегопада, снежную массу набрасывают на куст, так чтобы ветки были максимально скрыты. В качестве укрытия можно также использовать лапник, сосновую хвою, сухие листья. Из укрывных материалов подойдут лутрасил или агротекс.

На Урале

Для выращивания на Урале подходят только районированные сорта роз. Хорошо переносят этот климат канадские разновидности, имеющие на родине подобные условия. На способность зимовать влияет также наличие прививки. Если сортовые розы привиты на шиповник, они лучше переносят сильные морозы, меньше болеют.

Жителям Урала лучше организовать розарий с южной стороны здания на приподнятом месте, чтобы розы получали максимум солнечного тепла и света во время выращивания. Во второй половине лета не следует проводить низкую обрезку, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. В августе растениям уже не дают азотную подкормку, а ближе к концу месяца перестают поливать розы.

Укрыть растения нужно после того как пройдут первые заморозки до -5 градусов. Такая погода послужит своеобразной закалкой для кустов. Основание розы засыпают торфом, песком, перегноем или древесной стружкой сразу после последней обрезки в октябре. Надземную часть обматывают 4-5 слоями укрывного материала.

В Сибири

Для Сибири действуют те же правила укрытия роз, что и для других регионов. В начале сентября прекращают рыхлить почву вблизи кустов, а с середины того же месяца их перестают поливать. В сухой прохладной земле корни будут постепенно подготавливаться к зимовке. Укрывают розу с приходом устойчивых заморозков, ориентировочно этот период приходится на самое начало октября.

Кратковременные морозы до -15 градусов культура переносит легко, а вот теплый и влажный воздух под укрытием может привести к созданию парникового эффекта и гибели розы. Поэтому слишком спешить с укрытием не надо. После того как ночные температуры достигнут значения -5 градусов, куст нужно на 1/3 высоты засыпать рыхлой землей или торфом. Розу с длинными побегами перед этим рекомендуется пригнуть к земле. В условиях Сибири куст сначала укрывают нетканым материалом, а затем лапником. Можно соорудить приподнятое укрытие на дугах.

Важно! Весной укрывную конструкцию следует разобрать до того как снег начнет активно таять, иначе розы могут пострадать от талых вод.

В Ленинградской области

Климат Ленинградской области отличается непостоянством погоды из-за влияния арктических, континентальных и морских воздушных масс. Здесь часто господствуют циклоны, привлекая в регион ветра и осадки. За счет этого летом погода прохладная, а зимой часто бывают оттепели и перепады температур.

Повышенная влажность — настоящая беда для роз. В таких условиях культура часто поражается грибковыми заболеваниями, поэтому крайне важно посадить ее на таком месте где бывает больше всего солнца. Для посадки лучше всего выбирать зимостойкие сорта, устойчивые к температурным колебаниям. В середине лета и в октябре под розы вносят фосфорно-калийное удобрение.

Последняя подкормка должна быть внесена в первых числах октября, чтобы розы усвоили удобрение до заморозков. В это же время проводится обрезка и обработка от болезней и вредителей. Укрыть розы нужно будет при среднесуточной температуре -3 градуса (ориентировочно —  в конце октября) нетканым материалом. Лучше всего закрепить его на дугах, чтобы вокруг цветов сохранялась воздушная прослойка.

Укрытие и обрезка роз на зиму: видео

Как подготовить розы к зиме правильно

Подготовка к зиме зависит от разновидности розы. Различия касаются правил обрезки и способа укрытия. Что касается организации полива и подкормок — их график остается одинаковым для всех представителей культуры.

Плетистые

У плетистых роз перед зимовкой срезают все бутоны, основную часть листьев и невызревшие побеги. Подлежат удалению также больные и надломленные ветви. На вьющихся сортах вырезают все отцветшие побеги, оставляя на замену 10 побегов замещения. Другая группа, которая цветет на побегах разного возраста, требует обрезки ветвей 4-летнего возраста и старше. На этих кустах также вырезаются больные и поврежденные побеги.

Далее ветви снимают с опоры, связывают и прикрепляют к земле скобами. Под ветками должна находиться подушка из сухой листвы или лапника. Плети сгибают постепенно, в несколько этапов, стараясь не повредить их. Эту процедуру проводят при плюсовой температуре, в мороз ветки становятся хрупкими и могут сломаться.

В таком положении кусты плетистых роз находятся 1,5-2 недели. С наступлением устойчивых заморозков их накрывают сначала лапником, а затем лутрасилом. Для сооружения укрытия можно также использовать дуги, поверх которых набрасывается и закрепляется утепляющий материал.

Парковые

Парковым розам трудно самостоятельно прекратить вегетацию даже с приходом низких температур. В этом им может помочь обрезка. Помимо укорачивания побегов на этих розах удаляют листья. Если розовых кустов много, нужно оборвать, хотя бы, листочки с признаками заболеваний.  Зараженную листву необходимо сжечь за территорией участка. Приступают к обрезке при нулевой температуре.

Во время процедуры вырезают все больные, поврежденные, незрелые побеги. Остальные ветви укорачивают на 1/3 длины. Высоким сортам нужна более сильная обрезка, ветки мелкоцветковый разновидности укорачивают примерно на 10 см. У появляющихся в осеннее время новых побегов прищипывают макушки, так же поступают и с появившимися бутонами.

После обрезки и подкормки розы окучивают на высоту 30 см и начинают постепенно пригибать кусты к земле. Несмотря на то, что стебли жесткие, сделать это необходимо. При вертикальной зимовке побеги могут пострадать от ветра и оттепелей. Для облегчения процесса еще в августе можно подвесить к ветвям металлические грузики. Согнутые стебли фиксируют к земле скобками, после чего укрывают нетканым материалом.

На заметку! Чтобы куст было легче пригнуть к земле, с одной стороны подкапывают корни. Если при этом произойдет небольшой надрыв корневой системы — это не страшно, весной она восстановится.

Кустовые

Во время обрезки кустовых роз оставляют 3-5 сильных побегов, остальные ветви срезают под корень. Оставшимся ветвям нужна средняя обрезка, обычно их укорачивают наполовину. После стрижки проводят профилактическую обработку кустов и мульчируют высоким слоем торфа или почвы. При температуре -5 градусов производят окончательное утепление.

Для верхней части побегов применяют воздушно-сухой метод укрытия. Над кустами закрепляют дуги, поверх которых набрасывают укрывной материал. В северных регионах перед установкой дуг кусты дополнительно накрывают лапником. Для одиночных крупных кустов можно использовать каркасный метод.

Почвопокровные

В теплых регионах и средней полосе почвопокровные розы могут спокойно переносить зиму без дополнительного укрытия, но в холодных районах их необходимо укрывать. Перед этим на растениях проводят санитарную обрезку, опрыскивание от болезней и вредителей. Укрывает почвопокровные розы с приходом первых морозов. Если сделать это в теплую погоду, куст может спреть и сильно пострадать.

Листья с побегов перед укрытием также лучше удалить. Утепление можно проводить с помощью лапника, опилок, лутрасила. Некоторые предпочитают сооружать вокруг кустов каркас, который сверху обтягивается агроволокном. Ветви высокорослых сортов укладывают на подушку из веток и лапника, а сверху устанавливают воздушное укрытие. Воздушная прослойка не только способствует сохранению тепла, но и предупреждает загнивание роз.

Флорибунда

В начале осени на флорибунде рекомендуется обрезать макушки всех молодые побегов — это ускорит созревание оставшихся ветвей. Ближе к концу сентября розы окучивают торфом на высоту 10 см и прекращают поливать. Основная обрезка этой разновидности проводится весной, в осеннее время куст обрезает несильно, только в санитарных целях.

Побеги не обрезают короче 40 см. Несмотря на то, что эти розы быстро восстанавливаются после зимовки, укрытие им необходимо даже в средней полосе. С побегов убирают листья, окучивают кусты на высоту 20-30 см, а затем укрывают лапником и нетканым материалом. После выпадения снега розы будут окончательно защищены от зимних холодов.

Чайные

При подготовке к зиме чайных роз необходимо их правильно обрезать. Нельзя оставлять на кусте молодые, невызревшие побеги, под укрытием они обязательно загниют. Кроме этого удаляются больные, слабые, старые, направленные вглубь куста ветки. Проводят эту процедуру непосредственно перед укрытием.

На зиму оставляют 3-4 одревесневших побега, обрезанных на ту высоту, на которую будет укрываться куст. Укрытие проводят при температуре -5-7 градусов. Сначала розы окучивают на высоту 20 см компостом или торфом, а затем нарывают их лапником. В северных регионах можно дополнительно использовать утепляющий нетканый материал.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео

Полезные советы бывалых цветоводов

Опыт по самостоятельному выращиванию роз способствует накоплению секретов, благодаря которым цветы всегда выглядят великолепно и радуют обилием бутонов. Новичкам будет полезно узнать о подготовке роз к зиме следующее:

• Определить невызревшие побеги можно по их цвету. Веточки, не готовые к зимовке, будут иметь красноватую окраску.
• Осенние подкормки следует проводить в сухую погоду. В этом случае розы впитают максимальное количество удобрений.
• Если на улице зарядили дожди, розу лучше подкормить гранулированными удобрениями, рассыпав их по поверхности почвы вблизи куста  и слегка взрыхлив поверхность грунта.
• Избыточный полив вызовет формирование большого числа новых побегов и поверхностных корней, уязвимых к заморозкам, поэтому после цветения розы поливают очень аккуратно, а во время дождей укрывают пленкой.
• Прежде чем приступить к окучиванию, нужно оборвать листья с нижней части побегов и покрасить стебли специальной садовой краской для защиты от болезней и вредителей.
• Высота окучивания напрямую зависит от сорта растения. Низкорослые разновидности окучивают на меньшую высоту, чем высокорослые.
• Инструмент, который применяется для обрезки роз, обязательно должен быть остро отточенным, сухим и чистым.

Если соблюсти все правила по осенней подготовке роз к зиме, весной растения обязательно отблагодарят вас здоровым ухоженным видом и формированием изящных бутонов. Даже маленький розарий способен необычайно украсить участок и подарить своему владельцу минуты приятного отдыха и наслаждения видом и ароматом любимых цветов.

Осенняя обрезка роз: правила, советы, рекомендации

Начинающие садоводы должны знать, что выращивание роз дело непростое. Необходимо быть готовыми к освоению навыков по обрезке цветов.

Данная процедура необходима для правильного развития и продолжительного обильного цветения растения.

Мы расскажем вам об основных правилах, поделимся полезными советами и научим как добиться того, чтобы обрезка приносила розам только пользу.

Назначение процедуры

Обрезка королевы сада способствует омоложению растений. С помощью грамотно проведенной процедуры можно добиться не только красивого внешнего вида роз, но и укрепления их корневой системы и улучшения обменных процессов.

Как следствие, цветы длительно и обильно цветут и хорошо переносят низкие зимние температуры. Растения, подвергшиеся обрезке, становятся устойчивее к возбудителям болезней и негативному воздействию вредителей.

Но для того чтобы обрезка роз осенью не навредила растению, необходимо осуществлять ее в соответствии с инструкциями. И не стоит бояться совершить ошибку! Соблюдение правил и знание небольших хитростей помогут вам добиться успехов в данном мероприятии. Вооружайтесь инструментами и смело приступайте к выполнению уходовых процедур за цветами.

ТОП-3 правил успешной обрезки роз осенью

Существует несколько моментов, которые обеспечат успех процедуры, поэтому соблюдение правил – обязательно и беспрекословное.

1. Острый инструмент. Перед началом обрезки, внимательно осмотрите свой инструмент, проверьте его на остроту. Лучше всего использовать секатор. Любые травмы, которые обязательно причиняются пробегам из-за низкого качества инструмента, могут вовсе испортить кустарник. Для массивных и крупных побегов используйте ножовку, но обязательно острую.
2. Технология среза. Срезать побег следует не ровно, а по острым углам. Срезаем в специальном месте – там, где располагается спящая почка, та, что не успела дать побег. Расстояние от среза и почки должен быть в полсантиметра, не более. Наличие угла в срезе – важное условие, так как влага не должна застаиваться, а наоборот стекать. Вот для чего срез под острым углом. Также это защита от заражения разными инфекциями.
3. Насколько следует обрезать побег? Срез необходимо делать до тех пор, пока не появится белая сердцевина. Вы должны оставлять исключительно вызревшие побеги, ведь отступление от этого правила, чревато негативными последствиями, загниванием и плохой зимовкой.

Как правильно обрезать розы? Технологии и виды обрезок

Обрезать розы следует продумано и взвешенно, чтобы ни в коем случае не травмировать растение. Именно поэтому следует четко знать, какая у вас роза, ведь поэтому принцип стоит подбирать соответственную обрезку.

• Средняя обрезка. Этот вид обрезки считается самым популярным, так как большинство цветоводов отдают предпочтение именно такой технологии. Итак, побег укорачивают до 35-40 см. Считайте количество оставшихся почек – их должно быть около пяти. Плюсы такой обрезки – это активный рост молодых побегов. Такой методикой можно смело обрезать все розы, исключением станут только парковые и английские розы.
• Удлиненная обрезка. Это легкая, совсем щадящая обрезка, которая подразумевает наличие длинных побегов, что слегка укорачиваются, оставляя изобилие почек. Такая методика оправдана ранним цветением, за что активно используется. Хотя нужно понимать, что подобную технологию не стоит брать за основу, ведь уже через два года использования удлиненной обрезки, соцветия потеряют былую пышноту и полноту бутонов, поэтому общее впечатление от розария смениться. Зачастую такой методики обрезки можно поддавать парковых, английских и бельгийских представителей.
• Кардинальная или короткая обрезка. Это действительно кардинальное решение, так как побеги вырезаются практически полностью. У растения практически полностью исчезает иммунитет к морозам. Это радикальная мера, которую не стоит использовать на постоянной основе. Зачастую применять короткую обрезку можно к розам, что формируют куст.

Осенняя обрезка роз: что и зачем выполнять, пошаговая инструкция

Для того, чтобы обрезка прошла успешно, следует четко и беспрекословно выполнять все правила.

• Шаг 1. На кустарнике обрываем все листочки.
• Шаг 2. Небольшие, тонкие побеги удаляются сразу и безоговорочно. Это ростки «дички», которые вовсе не нужны для полноценной вегетации сортового растения.
• Шаг 3. Проведите устранение пробегов, что старые, слегка подсохли – это санитарная, обязательная обрезка для осеннего периода.
• Шаг 4. Оставшиеся крупные побеги следует срезать под углом, оставляя по 4-5 почек. У куста должно остаться не более четырех молодых побегов.

Только после всех правильно выполнивших условий обрезки, следует проводить процедуру укрытия роз на зиму. Своевременная и правильная обрезка роз осенью, обеспечат буйное цветение кустарника в следующем сезоне.

Типы обрезки роз

Обрезка роз — достаточно тонкое дело, но при этом не такое сложное, как многие думают. В зависимости от длины срезаемых побегов она делится на короткую, среднюю и длинную.

• Короткой (сильной) считается обрезка плети до 2–4 почек от её основания. Обычно этот тип проводится весной, но он также способен омолодить куст или даже спасти его, когда не остаётся другого выхода (такое случается с чайно-гибридными розами).
• Средняя (умеренная) — до 5–7 почек от основания плети. Помогает розам зацвести раньше обычного и повышает их декоративность.
• Длинная (слабая) — лёгкое укорачивание побегов. Используется в основном летом для удаления отцвётших соцветий, но для некоторых роз — определённых сортов шрабов и почвопокровных — это основной тип обрезки, используемый в течение нескольких лет, пока не подойдёт время серьёзного омолаживания кустов.

Опытные садоводы используют комбинированную обрезку — сочетание различных её типов — чтобы достичь непрерывного цветения у роз, в частности у флорибунды.

Сроки обрезания и укрытия

Чтобы получить эффектные цветы у колючей красавицы, садоводу необходимо знать, как и когда правильно обрезать розы на зиму и когда укрыть:

1. Осеннюю стрижку проводят непосредственно перед накрыванием на зиму.
2. Необходимо учитывать прогноз погоды. Особенно важно исключить оттепели.
3. Приступать к обрезке следует при средних ночных заморозках -2 градуса.
4. Если климат теплый, то это начало или середина ноября.
5. Если умеренный − это сентябрь.
6. При более суровом климате обрезание и укрытие делают в более ранние сроки.

Обрезать нужно в сухую погоду в первой половине дня. Если процедуру делать в сырую погоду, на срезах может появиться гниль.

После укорачивания стеблей розы не укрывают. Срезы должны подсохнуть. По истечении двух недель при температуре не ниже 4 градусов мороза можно приступить к утеплению кустов.

Необходимый набор инструментов

Прежде чем приступить к работам в цветнике, следует подготовить инструменты для их осуществления. Садовый инвентарь должен быть не только остро заточенным, но и чистым, сухим, без следов ржавчины. Это необходимо для сохранения здоровья роз. Итак, вам понадобятся следующие инструменты:

• секатор обводной – для удаления сухих и живых тонких побегов;
• секатор с наковаленкой – для удаления сухих веток;
• пила или сучкорез – для удаления живых толстых побегов;
• грабли – для удаления мусора и опавших листьев.

Позаботьтесь о защите рук во время садовых работ! Вам понадобятся плотные перчатки. А также, для того чтобы не повредить и не испачкать свою повседневную одежду, переоденьтесь в старую, которую не жалко будет порвать. Лучше всего подойдет закрытая плотная одежда с длинными рукавами.

Основные правила осенней обрезки роз

Приступать к процедуре следует в конце августа или начале-середине сентября после окончания цветения роз. Мероприятие лучше проводить в безветренный, ясный день. Помните, что главной целью обрезки является удаление отцветшие бутонов, а также слабых и больных побегов, сухих веток. Для того чтобы в центр куста попадал воздух и солнечный свет, его середину также прореживают. При этом здоровые жизнеспособные побеги оставляют для размножения, нарезая их на черенки.

Для того чтобы розовый куст сохранил способность к обильному цветению в будущем сезоне, цветки растения обрезают, не дожидаясь их полного увядания. У многоцветковых роз соцветие срезают над первым листом полностью. У крупноцветковых удаляют стебель вместе с цветком и несколькими пятерчатыми листьями.

Делайте срезы правильно. Это позволит культуре восстановиться быстрее. Срез делают под углом 45 градусов. Расстояние от почки должно быть не менее 4-5 мм. Края и сам срез должны быть гладкими, ровными. Обрезайте отмершие, сухие побеги, пока не увидите, что они внутри белые. Не забудьте, что молодая поросль и тонкие побеги тоже нуждаются в удалении, так как они забирают у куста силы, необходимые для его цветения.

При удалении слабых побегов надавливайте на ручки секатора сильнее, а при обрезке крупных веток, наоборот, прилагайте меньше силы. И не паникуйте: ничего страшного, если на первых порах вы срежете лишнее — розы восстановятся.

Мелкие срезу затягиваются сами и не нуждаются в уходе. А вот крупные срезы во избежание инфицирования необходимо обработать специальными средствами дезинфекции или садовым варом. Обрезанные ветви, побеги, листья во избежание загнивания куста необходимо убрать.

Предзимняя обрезка роз

В конце ноября перед тем как укрывать растения на зиму осуществляют их обрезку. Процедура необходима для комфортной зимовки роз.

Сперва надо очистить приствольный круг от опавших листьев и окучить ствол растения. Далее необходимо тщательно удалить все листья вместе с черешками, оставшиеся на побегах. Невызревшие зеленые побеги тоже нуждаются в удалении — вызреть зимой они не смогут, а вот гнить начнут и сами, и заразят взрослые жизнеспособные побеги. Затем проведите обрезку оставшихся побегов до уровня укрывного материала — на высоту примерно 35-45 см от земли. Обрезанные кусты обработайте при помощи противогрибковых препаратов, например «Инта-Виром».

Розы можно смело укрывать пленкой или другими видами укрывного материала — комфортная зимовка им обеспечена!

Если вы ознакомились с нашей статьей, то сможете позаботиться о любимых розах и правильно проведете их обрезку осенью.

Обрезка разных сортов роз

Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

Чайно-гибридные сорта

Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

Парковые сорта

Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

Плетистые сорта

Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

Почвопокровные розы

Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

Английские сорта

Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

Штамбовые розы

Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

После того как куст обрезан, нужно готовить его к зиме. Подготовка включает 3 этапа:

1. Обеззараживание. Чтобы роза не была поражена грибком, ее опрыскивают бордоской жидкостью, раствором медного купороса или другими фунгицидами. Также можно припудрить срезы толченым древесным углем.
2. Подкормка. Через 2 недели после обрезки под куст вносят калийную селитру, суперфосфат или другие удобрения. Поливать уже не нужно.
3. Утепление. Когда начнутся морозы до -4 градусов, розы укрывают торфом, дубовыми листьями, опилками, а поверх слоя – укрывным материалом (в крайнем случае сгодится разрезанный вдоль мешок из-под сахара). Накрывать пленкой нельзя, под ней скапливается влага.

СПРАВКА: Если роза вьющаяся, под плети нужно подложить деревянные обрезки, чтобы они не лежали на земле.

После укрытия роза полностью готова к зимовке. Больше никакая работа с ней до весны уже не проводится.

Этапы утепления роз на зиму

Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

Роза существует рядом с человеком не одно тысячелетие и давно стала любимицей многих народов. В российских садах первым появился шиповник, а чуть позже — махровые розы. Произошло это в середине XVIII-го века. Поначалу наслаждаться изысканной красотой роз могли только вельможи и обитатели царского дворца. Сегодня этот цветок по-прежнему любим многими садоводами. Чтобы он мог полностью раскрыть свою красоту, ему необходима правильная агротехника. Обрезка считается одним из самых значимых мероприятий в уходе за розами.

Не подрезайте розы до поздней зимы

Breadcrumb Trail Links

1. Дома
2. Садоводство

Морковь развивается из только что проросших сеянцев и пока их корни не удлиняются, в сухую погоду ее необходимо регулярно поливать.

Автор статьи:

Дата публикации:

Обзоры и рекомендации беспристрастны, а продукты отбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Q. Любимый овощ в моей семье — морковь, но в этом году мы ограничиваемся в основном овощами, требующими минимального полива. Насколько маловодна морковь?

Содержание статьи

A. Я был удивлен, насколько бережливой может быть морковь, при условии, что к моменту наступления сухой и теплой погоды она достаточно выросла, чтобы образовать корни, доходящие до прохладной влажной почвы.Поскольку морковь развивается из только что проросших проростков и пока их корни не удлиняются, ее необходимо регулярно поливать в засушливую погоду. Полезен ранний посев, пока почва еще влажная. Я стремлюсь к мартовскому посеву.

Q. Можно ли обрезать розы зимой?

A. Кустовые розы лучше всего оставлять в покое до конца зимы, обычно в феврале, когда наросты начинают набухать. А пока просто отрежьте очень длинные трости, которые могут быть повреждены зимним ветром.Удалите все оставшиеся листья со всех роз и очистите землю под растениями и вокруг них. Источником инфекции могут быть старые листья.

Содержание статьи

Среди всех сортов роз лучшими кандидатами на зимнюю обрезку являются современные, многоцветущие вьющиеся растения. Бродяги, у которых только один период цветения, следует обрезать в начале лета, после того, как они отцветут.

Сначала обратите внимание на мертвые, поврежденные или больные наросты, чтобы их обрезать. Затем, если плетистая роза хорошо прижилась и хорошо растет, удалите два или три самых старых (самых толстых) стебля на уровне земли.

Начните расставлять оставшиеся стебли в форме вазы, как можно ближе к горизонтали, с ярусами тростников, равномерно распределенными по решетке или другой опоре по обе стороны от центра растения. Удалите все неправильно расположенные или пересекающиеся наросты. После того, как выбранные трости будут размещены и привязаны к опоре, отрежьте отросток кончика, выходящий за пределы опоры.

Наконец, укорачивайте боковые побеги, растущие из установленных стеблей. Оставьте на каждом побеге по две-три ростковых почек.Этот боковой рост даст летние цветы.

Режим ухода за зимними розами для Северной Калифорнии

Зима — самое холодное и дождливое время года здесь, в Северной Калифорнии, а январь — обычно самый тихий месяц для большинства садоводов. Тем не менее, для любителя бутонизированных или закаленных роз пора заняться!

Добавьте в свою коллекцию роз

Ваш местный питомник только что получил партию голокорневых роз ( Rosa spp.и cvs., зоны 3–9), и если вы ищете чайный гибрид, флорибунду, древесную розу или альпинистку, варианты, доступные в январе, являются наилучшими. Некоторые питомники сразу же скупают свои поставки, в то время как другие продают свои розы своим покупателям без корней. Розу в горшке или без корней лучше всего сажать в спящем состоянии. Как только вы сможете после того, как принесете розу домой, выкопайте яму в два раза шире, чем корни, обязательно взломав почву на дне ямы, чтобы корни могли проникнуть глубже по мере роста.Посадите свою розу в смесь 50% естественной почвы и 50% компоста или E. B. Stone Organics Soil Booster. В то же время дайте вашему новому розовому кусту питательные вещества, необходимые для развития новых здоровых корней и роста верхних слоев, добавив E. B. Stone Organic Rose Food и несколько солей эпсома. Если суслики представляют собой проблему в вашем саду, защитите корни вашего нового растения, посадив его в защитный кожух или клетку для сусликов.

Уход за вашим розарием в зимнее время

Большинство роз требуют значительного внимания со стороны садоводов, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал цветения, и большая часть наиболее важной работы цветовода приходится на период зимнего покоя розы. Для многих из нас здесь, в Северной Калифорнии, этот период отдыха приходится на январь.

Обрезка: Даже несмотря на то, что на ваших розовых кустах еще может быть листва и даже несколько цветков, январь — лучшее время для обрезки ваших роз во многих частях Северной Калифорнии.Обрезка в декабре обычно происходит слишком рано, потому что это способствует появлению новых побегов, чувствительных к заморозкам. Оставить обрезку до февраля также может быть проблематично, поскольку возможные февральские волны тепла могут вызвать новый прилив роста, что затруднит обрезку куста. Ни один садовник не захочет выходить на улицу с секатором и опрыскивателем, когда куст роз уже покрыт красивой новой листвой.

Для длительного сохранения здоровья розы и простоты опрыскивания для предотвращения будущих проблем, связанных с грибками или вредителями, розе лучше всего некоторое время находиться в состоянии покоя.В течение мягкой зимы здесь, в Северной Калифорнии, погода может не стать достаточно холодной, чтобы к январю розовый куст полностью перешел в состояние покоя, поэтому садовнику необходимо принять меры для его поощрения. Удаление листвы с куста роз вызывает хотя бы небольшой период покоя.

Начните с этого процесса: снимите всю оставшуюся листву со своего розового куста, чтобы полностью раскрыть структуру растения (если вы можете сделать это за неделю или две до обрезки, даже лучше), а затем начните ваша обрезка.Для большинства современных сортов роз цветы появляются на новых побегах текущего сезона. Обрезка способствует появлению новых побегов, и чем их больше, тем обильнее будет цветение следующей весной и летом. Обрезка вьющихся растений и древесных роз может немного сбить с толку начинающего розария, поэтому обратитесь в местный питомник или к мастеру-садовнику за советом или для демонстрации обрезки.

Надев защитные перчатки-перчатки и используя чистые инструменты, срежьте куст роз вдвое.Удалите все ветки, стебли и ветви, которые скапливаются в центре розового куста, и обрежьте все оставшиеся побеги до внешнего почек, чтобы обеспечить рост наружу при распускании почек. Всегда срезайте все побеги, выходящие из-под сращения почек. Наконец, прежде чем начинать опрыскивание, удалите с куста розы всю оставшуюся листву, которую вы, возможно, пропустили.

Распыление: Спрей с формулой на основе меди, такой как Bonide Liquid Copper Fungicide (одобрен для органического садоводства), для борьбы с грибковыми проблемами, такими как черные пятна, ржавчина или мучнистая роса.Избавьтесь от зимующих насекомых с помощью масла-спрея Bonide All Seasons Horticultural и Dormant Spray Oil. Розы Rugosa ( Rosa rugosa , Зоны 2–7) очень выносливы, от природы устойчивы к болезням и насекомым и не боятся опрыскивания, поэтому обязательно исключите их из своей программы опрыскивания.

Удобрение: Подкармливайте розы E. B. Stone Organics Rose and Flower Food — полностью натуральным удобрением с замедленным высвобождением, чтобы обеспечить розе питательные вещества, необходимые для ее здорового роста и обильного цветения.Это удобрение не сразу перекачивает питательные вещества в розу; вместо этого роза поглощает питательные вещества, когда погода и почва начинают нагреваться, и роза выходит из состояния покоя. Кроме того, добавьте полстакана соли эпсома и четыре стакана муки люцерны в почву вокруг розового куста, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ. Наконец, мульчируйте почву вокруг вашего розового куста, используя хороший органический компост или E. B. Stone Organics Soil Booster, который добавит еще больше питательных веществ, поскольку со временем разлагается, а также сохранит влагу и подавит сорняки в течение предстоящего вегетационного периода.

—Фионуала Кэмпион — владелец и менеджер Cottage Gardens of Petaluma в Петалуме, Калифорния.

СЕКРЕТЫ ОБМЕНА: Советы по обрезке роз

Зима — время обрезки роз в Сан-Диего. Я слышал, что розы нужно сократить до 18 дюймов, и я слышал, что мы должны держать их около 3 дюймов **. Я слышал, что мы должны опрыскивать, и я слышал, что мы не должны этого делать. Как и когда обрезать розы?

Шарлотта Гетц: Я обрезаю свои розы в декабре, когда я также провожу первую медную спрей-опрыскивание моих персиковых деревьев после того, как с деревьев опали все листья.Я обрезаю их до 2–3 футов, сохраняя форму открытой вазы всех тростей, обращенных наружу. Удаляются внутренние трости, а также любые пересекающиеся трости. Я не опрыскиваю свои розы, но все они мульчируются не слишком близко к основным стеблям для хорошей циркуляции воздуха.

Лори Килмер: У меня более 100 роз, и я не люблю обрезку, но это необходимо. В этом году бесплатный семинар Общества розоводов Сан-Диего по обрезке роз в Розовом саду в парке Бальбоа состоится в субботу, 12 января, в 9:15.Сделайте себе одолжение и учитесь у лучших; посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации. Что касается меня, я стараюсь начинать в начале года и заканчивать как можно быстрее, что может занять месяц. Если кто-то хочет мне помочь и одновременно учиться, просто позвоните мне. Lol

Боб Мартин : Нет. Нет. Нет. Совет срезать розы до 18 дюймов и держать их около 3 дюймов (конечно, это было 3 фута?) — ужасный совет для обрезки роз в Сан-Диего. Январь — время обрезки роз.Вы можете начать обрезку в любое время после Рождества, в течение января и примерно до Дня святого Валентина. Для начала определите новейшие трости. Они самые зеленые. Затем определите старые непродуктивные трости. (Если ваш куст молодой — скажем, возрастом от двух до трех лет — возможно, у вас не так много старых стеблей.) Используйте сучкорез или подрезную пилу и срежьте старые стебли заподлицо со сростком почек. Новому ростку нужно место, и идеальное растение вырастает из центра.Определите любые трости, которые пересекаются прямо над центром, и срежьте их сучкорезом или обрезной пилой, заподлицо с соединением почек или, как это обычно бывает, заподлицо с тростью, из которой они решили расти в неправильном направлении. . Теперь вы можете считать высоту. Большинство сторонников строгой обрезки происходят из районов, где их розы нуждаются в защите зимой. Поскольку холод в любом случае убьет длинные трости, это имеет смысл. Сторонники очень легкой обрезки либо слишком слабохарактерны, либо чрезмерно любят густую листву и мелкие цветы на коротких стеблях.В нашем климате Сан-Диего ни один из подходов не имеет смысла. Мысленно разделите трость на три равные части и приготовьтесь удалить верхнюю треть. Удалите все оставшиеся листья. Это прошлогодняя история. Вам нужны новые листья, которые могут хорошо развиваться, не заражаясь грибковыми инфекциями и не подвергаясь атакам насекомых, висящих вокруг старых листьев. В спящем опрыскивании нет необходимости, так как роза в Сан-Диего не переходит в спячку. Программа опрыскивания начинается не раньше марта.

Сьюзан Оддо : Сократив с пары сотен до всего 5 роз, за ​​которые я тщательно следовал руководству по уходу Дика Стрипера, я должен сказать, что уход за ЛЮБОЙ розой является проблемой в управлении временем, поскольку они просто обычно суетливы и суетливы. меняются потребности в питании и содержании в течение года.Для зимней обрезки хорошее практическое правило — обрезать до 18 дюймов. В Сан-Диего это можно сделать до середины января. Все мои розы все еще полностью цветут, и уже завязано больше бутонов, и это 11 декабря. Опрыскивание вредно для пчел и окружающей среды, поэтому сильное распыление воды ранним утром и экологически безопасное средство для борьбы с болезнями в течение всего лета не помешает. наименее обидный. При появлении каких-либо признаков болезни просто срежьте вредные листья. Если через день или два он появится повсюду, просто подрежьте растение заново и дайте ему дать новые здоровые побеги.

Al Поле: Возможно, вы имеете в виду около 3 футов, а не дюймов. Традиционно я начинаю ежегодную обрезку после Рождества и заканчиваю в январе месяце, начиная с тех, которые перестали цвести и находятся ближе к полусону. Желаемая высота во многом зависит от личных предпочтений розария и от того, насколько необходимо контролировать размер растений. Некоторые садовники забивают так много кустов, что растения необходимо уменьшить до 18 дюймов в высоту, но я думаю, что это тяжело для сильнорослых растений.Это бесполезный совет для новичков, но желаемая высота зависит от типа, размера и силы роста куста. Обрезайте больше для формы, чем для цветения, так как всегда цветут здоровые розы.

Я избегаю распыления пестицидов и фунгицидов уже почти 10 лет. Очень помогает покупка устойчивых к болезням растений; заменить кусты, пострадавшие весь сезон. Поливать кусты и поливать один раз в неделю творит чудеса. Здоровые растения гораздо более устойчивы к насекомым и грибкам.

Dale Rekus : В Пойнт-Лома мы обрезаем гибридные чаи и крупноцветковые растения до высоты от 18 до 30 дюймов, в зависимости от растения.Мы также прореживаем стебли до трех-пяти стеблей на растение. Заканчиваем их срезанием всех оставшихся листочков.

Вальтер Андерсен : Обрезка роз, лучше всего делать в декабре или январе. Не волнуйтесь, если листья не упали, с ними все будет хорошо. Для чайно-гибридных роз (наиболее популярных) найдите от 3 до 4 самых сильных стеблей до 12-14 дюймов чуть выше бутона, выходящего из центра. Удалите все остальные трости. Если трости скрещены, удалите более слабую трость. Для крупноцветковых растений такие же, как указано выше, но, возможно, немного выше, от 14 до 16 дюймов.Для флорибунды возьмите 6 самых сильных стеблей, обрежьте их до высоты около 12 дюймов и удалите остальные более мелкие стебли. Ковровые розы для почвопокровного покрова, просто используйте ножницы для живой изгороди и обрежьте их примерно на 8-10 дюймов от земли.

Спрей с медным спреем для уничтожения спор ржавчины и плесени.

Внесите удобрение с помощью волшебной формулы Ады Перри, чтобы получить отличное начало. 1 стакан для небольших растений, 2 стакана для более крупных растений. до сентября

Кэти Тилка: Ну, я обрезаю свои розы круглый год, я стараюсь убрать 7 боковых побегов каждый раз, когда я это делаю, так как я читал об этом методе около 40 лет назад, и он мне подходит.Мои розы получаются одинарными и более полными, и это, кажется, подталкивает их к плодоношению. Я знаю, что это звучит не по-научному, но это то, что работает в горячем Эскондидо.

** Наши читатели были правы. Это была опечатка. Надо было прочитать 3 ‘.

Кустовые розы | Расширение Небраски в округе Ланкастер

Подготовьте кустовые розы к новому сезону выращивания

Номер , представленный Сарой Браунинг, преподавателем дополнительного образования в Небраске

Пришло время подготовить розы к следующему вегетационному сезону.Многие садоводы не решаются обрезать ландшафтные розы, опасаясь, что они сделают что-то не так и повредят или погубят растения. Однако обрезка дает несколько преимуществ, в том числе:

• Улучшенное качество цветов.
• Улучшение здоровья растений за счет увеличения движения воздуха вокруг и сквозь листву растений.
• Сохраняет форму и размер растений, чтобы они вписывались в ваш ландшафт.

Популярные кустовые розы, которые хорошо себя зарекомендовали и широко используются в ландшафтах Небраски, включают более старые традиционные сорта, такие как «The Fairy», «Frau Dagmar Hastrup», «Harison’s Yellow», «Seafoam», «Meidiland» и «Hansa».Более новые сорта включают «почти дикие» и серии роз, такие как Knock Out, Carefree и Morden. Розы «Бак», разработанные доктором Гриффитом Баком, бывшим профессором Университета штата Айова, также являются кустарниковыми розами. Все эти серии роз отличаются более низким уходом, большей устойчивостью к болезням и повышенной зимостойкостью, а также красивыми цветами. Английские розы, такие как серия Дэвида Остина, также считаются кустовыми розами.

Сроки

Кустовые розы следует обрезать в конце зимы, в конце февраля или в марте, желательно, когда они еще спят или как только бутоны начинают набухать и появляются новые побеги.При обрезке в покое живые стебли можно определить по зеленому цвету коры. Отмершие стебли или кончики ветвей будут темно-коричневого или черного цвета. Начинающие садоводы могут отложить обрезку до тех пор, пока не начнется новый рост, что позволит им точно увидеть, где находятся здоровые ткани, что упрощает удаление любых отмерших стеблей.

Кустовые розы не требуют жесткой обрезки, обычно связанной с чайно-гибридными розами, однако некоторые из них могут переносить серьезную обрезку.То, насколько далеко назад будут обрезаны растения, повлияет на высоту растений летом, при этом растения, которые будут обрезаны сильнее, останутся короче. Для большинства садоводов лучше всего удалять от половины до двух третей высоты растения во время ранней весенней обрезки. Это удаляет убитые зимой кончики ветвей и позволяет растению начать новый рост на толстых стеблях, которые будут поддерживать рост летом.

Начиная

Выполнение последовательности шагов при обрезке кустовых роз может сделать процесс менее сложным.

Сначала подумайте о прореживании. Если ваше растение росло в пейзаже несколько лет, возможно, его центр был забит стеблями, некоторые из которых, вероятно, будут толстыми и древесными. Может быть полезно удалять часть этих стеблей каждый год. Это будет стимулировать рост новых сильных стеблей из кроны растения и исключает развитие многих старых древесных ветвей с плохим цветением. Он также увеличивает циркуляцию воздуха в растении, снижая вероятность возникновения заболеваний.Просто выберите до одной трети самых толстых стеблей и обрежьте их как можно ближе к макушке. Если все стебли вашего растения довольно маленькие и все еще имеют ярко-зеленую кору, пропустите этот шаг.

Затем удалите все оставшиеся мертвые, больные или поврежденные ветви. Удалите мертвую древесину до ближайшей здоровой почки, обращенной наружу, на стебле размером с карандаш. Сердцевина (расположенная в центре стебля) должна быть кремово-белой на здоровой живой древесине, а не коричневой или серой.Если внутренняя часть стебля коричневая, подрежьте тростник дальше. Сделайте разрез минимум на один дюйм ниже мертвой зоны. Если живых почек нет, удалите всю ветку или стебель до основания растения.

Тщательно осмотрите трость на предмет язвы (затемненная, загорелая область) или других пораженных участков. Если обнаружена болезнь, срежьте хороший бутон по крайней мере на один дюйм ниже любого признака болезни. Обрезайте до здоровой сердцевины или до кроны растения.

Затем удалите от половины до двух третей высоты растения на всех оставшихся высоких стеблях.Предпочтительно это делается ручными секаторами, делающими отдельные надрезы, но можно также использовать кусторезы, после чего можно сделать несколько чистящих надрезов, чтобы удалить любые слишком длинные окурки стебля и гарантировать, что срезы направляют новый рост к обращенным наружу почкам.

Удалить присоски

Многие современные сорта кустовых роз растут на собственных корнях, по сравнению с растениями, привитыми к другому типу подвоя. При выращивании привитых роз следите за побегами, появившимися на подвое, и удаляйте все, что появилось.Материал подвой выбирается из-за его прочности и используется для повышения зимостойкости, а не для получения цветов или привлекательности. Любые оставшиеся присоски могут в конечном итоге захватить все растение из-за своей силы, и любые полученные цветы могут быть совершенно другого цвета, чем исходное растение.

Заключительные шаги

Современные кустовые розы выращивают для цветения в течение всего сезона, поэтому летом мертвые стебли, когда цветы увядают, срезаются до стеблей размером с карандаш и бутонов, обращенных наружу.Это будет держать ваши растения аккуратными и цветущими в течение всего лета.

Этот ресурс был обновлен в марте 2015 года и появился в воскресном выпуске газеты Lincoln Journal Star Newspaper. Для получения информации о воспроизведении этой статьи или использовании каких-либо фотографий или графических изображений ознакомьтесь с условиями использования .

Информация на этом веб-сайте действительна для жителей юго-востока Небраски. Это может или не может применяться в вашем регионе.Если вы живете за пределами юго-востока Небраски, посетите местный офис расширения .

Начало цветения: обрезка роз 101

Зимняя обрезка — самая важная часть ухода за вашими розами в течение всего года. Январь и февраль — лучшие месяцы в году для удаления мертвых веток и обрезки роз при подготовке к весне. В этой статье мы расскажем обо всем, что необходимо для обрезки роз, о том, когда, где и как обрезать розы в этом месяце. Полностью цветущий задний двор — одна из радостей весны, и мы стремимся помочь нашим клиентам подготовить свой ландшафт к красоте весны.Цвести начинают с предвесеннего ухода.

Почему именно сейчас?

Что ж, поскольку ваши розовые кусты, вероятно, спят в зимние месяцы, они будут пробуждаться, когда февраль будет приближаться к весенней погоде. Спящий означает, что ваши растения все еще живы, но они не производят листьев или бутонов, чтобы сохранить энергию и пережить зимнюю погоду. Ваши розы являются жизненно важной частью вашего пейзажа Сакраменто, поэтому в ближайшие недели обязательно найдите время, чтобы подрезать их в зимние месяцы.

Как обрезать розы?

Обрезка роз должна выполняться правильно, иначе вы рискуете убить целый куст. Для начала убедитесь, что у вас есть стерильные машинки для стрижки. Поскольку розы очень чувствительны, ваши растения нуждаются в правильном уходе в правильное время, чтобы они могли сохраняться в течение всего года. Затем выберите ветви, которые вы хотите удалить. Убедитесь, что это не большие сегменты, чтобы растение могло питаться, а затем обрежьте розы под углом в сорок пять градусов. Картинки — это пошаговое руководство о том, где в первую очередь обрезать или обрезать куст роз.Вы удаляете мертвые части, чтобы освободить место для нового роста, не сдерживаемого старыми сегментами.

Мертвый колос — это часть обрезки роз, с которой вы, вероятно, знакомы и не практиковали в течение нескольких месяцев. Это процесс удаления мертвых бутонов с роз. Это позволяет вам избавить растение от некоторых частей, которые истощают его жизнедеятельность или где оно может тратить энергию на попытки оживить мертвую розу. Срежьте еще раз под мертвыми почками под углом в сорок пять градусов.

Где нужно обрезать растение?

Когда вы подрезаете кусты роз, вот некоторые места, на которых вы захотите сосредоточиться. Во-первых, удалите весь прошлогодний рост. Начните со средних ветвей, затем двигайтесь вниз. Затем удалите внутренние пересекающиеся ветви, где розы не смогут цвести. Затем удалите мертвую древесину с основания и прорежьте слабые небольшие побеги. Наконец, удалите присоску с подвоя. Эти маленькие отстойники, которые выглядят так, будто они пытаются начать свою собственную ветвь, являются пустой тратой энергии и никогда не приведут к цветению.

Ваш ландшафтный дизайн в Розвилле может быть красивым год за годом при правильном уходе и развитии. Обязательно запланируйте некоторое обслуживание в этом месяце, чтобы увидеть прекрасные результаты в ближайшие месяцы.

Позвоните нам за консультацией по телефону 916-783-5080

Для щедрости роз в этом году подрезайте сейчас

Я люблю розы. Нет ничего лучше, чем прогулка по саду в мае и наслаждение красотой, цветом, формой и ароматом.Чтобы получить изобилие цветов, помимо солнца, воды и хорошей почвы, розы необходимо обрезать. А сейчас сезон обрезки.

Даже как заядлый садовник, это не моя любимая задача, особенно если нужно обрезать более 500 кустов роз. За десятилетия выполнения этой ежегодной работы я оттачивал процесс, чтобы максимально упростить ее, выполняя большую часть работы в период между праздниками в конце года и Днем святого Валентина, когда растения бездействуют.

Зачем обрезать розы? В основном для того, чтобы поддерживать их здоровье и продуктивность, а также для придания им привлекательной формы.Цели обрезки — удаление трех D — мертвой, поврежденной или больной древесины, скрещивания тростников, чего-либо тоньше карандаша и уменьшения объема растения на ⁄3 — ½. Розы выживут и без него, но, скорее всего, это будут слабые растения плохой формы с меньшими цветками и более подверженными вредителям и болезням.

Вы можете познакомиться с основами обрезки роз в нашем новом 12-минутном видео «Как обрезать розы зимой», доступном на веб-сайте Marin Master Gardener (marinmg.ucanr.edu) и на канале YouTube.Главный садовник из Калифорнийского университета в Марине Дон Чепмен, также являющийся консультантом розариев Американского общества розоводов, рассказывает об основах обрезки роз в это время года, включая инструменты, которые нужно использовать, как делать надрезы и даже как обрезать плетистую розу.

Вот несколько вещей, которые упростят процесс обрезки:

Фото Ленора Ракман

• Знай свою розу. Когда и как обрезать, зависит от того, с каким сортом розы вы работаете.Виды роз и многие старые садовые сорта, цветущие раз в год, не следует обрезать сейчас, иначе вы потеряете все весенние цветы. Повторные цветущие растения, у которых с весны до осени бывает несколько приливов цветов, нужно обрезать сейчас.

• Начните с конца. После обрезки вам понадобится от трех до семи хорошо расположенных крепких, здоровых стеблей около 18 дюймов высотой в форме вазы с открытым внутренним пространством. Помните об этом изображении, когда начнете работу.

• Будьте смелыми. Зимняя обрезка включает удаление от ⁄3 до ½ длины розы, поэтому ищите способы уменьшить большие порции за раз, а не серию разрезов. Работайте с нуля, а не кусайте сверху вниз. Если старый тростник больше не дает большого количества новых побегов или цветов, подумайте о том, чтобы удалить его с места происхождения с помощью сучкорезов или обрезной пилы. Не позволяйте «решениям» о том, что вырезать, заставляют вас напрягаться или замедлять.

• Делайте это поэтапно. Возьмите подход 80/20; Сделайте первые 80% розы, затем через неделю или две вернитесь и сделайте окончательную надрезку.Этот метод позволяет удалить большие объемы внутри и вокруг розы и дает более четкое изображение розы для окончательной обрезки, которую я называю «точной настройкой».

Предоставлено UC Marin Master Gardeners

• Упростите себе жизнь. Используйте лучшие инструменты, которые вы можете себе позволить, и держите их острыми. Тростники хорошего размера можно срезать, как сливочное масло, острыми секаторами. Порезы более чистые, и ваши руки не утомляются.Используйте садовый стул или сиденье, чтобы встать поближе к растению, уменьшив изгиб и растяжение. Попробуйте ножницы для живой изгороди для миниатюрных и пейзажных роз с большим количеством тонких стеблей. И держите контейнер для вторичной переработки рядом с вами во время обрезки; черенки попадают прямо в банку, что экономит ваше время и силы.

Не беспокойтесь о том, чтобы получить «правильные» сокращения. Как только вы поймете, что вы не так уж много можете сделать неправильно, это значительно упростит всю работу. Это как если бы вы слишком коротко постригли волосы — они снова отрастут.

Маринские мастера-садовники Калифорнийского университета спонсируются UC Cooperative Extension. По вопросам о садоводстве, вредителях или болезнях растений обращайтесь по электронной почте [email protected]. Приложите фотографии для запросов, требующих диагностики. Офис закрыт для повторных посещений до дальнейшего уведомления.

правила выращивания и ухода в открытом грунте

Уход за лилиями после посадки

Один из плюсов посадки луковичных осенью – это отсутствие необходимости ухода. Растения не нуждаются в поливе и внесении удобрений. На зиму посадки укрывают мульчей из торфа с примесью опилок или хвои, еловым лапником. С выпадением снега на гряды нагребают дополнительный слой. В малоснежные зимы может потребоваться дополнительное укрытие из агроволокна.

Как защитить лилии от мышей зимой

Не только морозы могут нанести вред луковицам зимой. Не меньшей напастью считаются мелкие грызуны – мыши и крысы. Причем их не останавливает и наступление тепла. У цветоводов есть много способов сохранить лилии от мышей зимой и не только. Самый эффективный из них, но и финансово затратный – посадка луковиц в специальные корзины из металлической проволоки. Таким образом можно защитить наиболее ценные экземпляры. Но если лилий много, то в ход идут подручные средства: коробки, ящики, пластиковые бутылки. Главное, сделать в них достаточное количество мелких отверстий для роста корней.

Если же мыши поселились в цветнике и планомерно портят цветы, то прибегают к раскладыванию отравы и установке ловушек. Химических препаратов для борьбы с грызунами много, но ко многим у последних уже появился иммунитет. Кроме того, это не выход, если есть домашние животные. Несколько безопаснее ультразвуковые отпугиватели грызунов, но и их эффективность под большим вопросом.

Покупка и хранение луковиц

Перед приобретением посадочного материала нужно обязательно выяснить, к какому виду он относится. Для каждого из них свои условия ухода

Стоит обратить внимание на внешний вид луковиц. Они должны быть крепкими на ощупь, без повреждений, гнили

Привезенные из магазина или собранные самостоятельно луковицы очистить от грунта, подсушить. Приготовить картонную коробку или деревянный ящик. Насыпать слой торфа, на него сложить луковицы, сверху снова засыпать торф. Поместить емкость для хранения в подвал или на лоджию. Периодически проверять состояние луковиц. При пересыхании корешков торф немного увлажнить. Если луковички плесневеют, протереть их раствором марганцовки.

Можно хранить луковицы также в полиэтиленовом пакете с торфом. Нужно надуть его, завязать, и хранить в темном месте. Через 2-3 месяца появятся детки. Пересадить луковицы в торфяные емкости вместе с детками, оставляя кончик чешуйки на поверхности. Вынести в подвал.

Условия хранения:

• помещение должно быть сухим;
• температура +5-10 градусов;
• хорошая вентиляция.

Что делать, если луковица проросла

Зачастую цветоводы сталкиваются с проблемой прорастания посадочного материала и приобретения луковиц с уже имеющимися ростками.

Основной способ решения данного вопроса заключается в своевременном удалении побега, подробная инструкция приводится ниже:

1. Выждать некоторое время, чтобы имеющийся росток достиг длины около 20 см.
2. Аккуратными и плавными движениями начать вращать отросток в различные стороны, постепенно потягивая его вверх.
3. При правильном совершении манипуляций росток будет полностью извлечен из луковицы и не оставит в ней своих частей.
4. После совершенного удаления ростка можно осуществлять обычную посадку луковицы.

Однако осуществление этой процедуры требует наличия определенного навыка и сноровки, в противном случае имеется риск нанесения опасного повреждения и последующей гибели луковицы.

По этой причине в случае отсутствия должного опыта или уверенности в своих силах от удаления ростка лучше всего отказаться и воспользоваться следующим алгоритмом действий:

Первоначально также необходимо дождаться, чтобы побег слегка отрос.

Посадить луковицы в горшок со значительной глубиной и заполненный подходящим грунтом для произрастания лилий.

Поставить горшок в достаточно светлое место и обеспечивать ему соответствующий уход.

В конце мая осторожно вытащить лилию из горшка и переместитесь ее в сад для осуществления посадки в открытый грунт.

Пересаживать выросшую лилию необходимо крайне осторожно, поскольку она плохо переносит повреждения корневых отростков.

Подготовленная для посадки цветка яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить в себя разросшуюся и сформированную корневую систему.

Лилейник – лилия для ленивых

Недаром селекционеры эти неприхотливые и устойчивые к болезням многолетники прозвали «лилиями для ленивых». И утверждение, что, чем красивее цветок, тем он капризнее, к этому растению не применимо. Лилейник отлично растет на любой садовой почве, комфортно себя чувствуя как на ярком солнце, так и в полутени.

Не уступают по красоте садовым лилиям и их ближайшие «родственники» – лилейники, но в отличие от привередливых красавиц они очень просты в уходе

Посадка и уход за лилейниками отнимает минимум времени и сил. А радовать цветением растение начинает уже в первый год посадки. Эти многолетние растения предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Способны расти на обедненных грунтах, но наибольшую декоративность проявляют на богатых органикой рыхлых суглинках. Они терпимы к нечастому поливу, но, как и лилии, не переносят застой воды.

Отлично сочетаясь с декоративными травами и красивоцветущими однолетниками, они прекрасно маскируют медленный уход весеннецветущих луковичных

Лилейники способны стать ярким украшением любого цветника. При правильном подборе видов, имеющих разный период зацветания, цветение лилейников не составит труда растянуть на весь сезон.

Особенности весеннего ухода

Как только с клумбы стает снег, необходимо начать наводить на ней порядок.

Но делать это на участке, где растут лилии, нужно предельно аккуратно.

Первые же тёплые деньки, прогревая почву даже на несколько сантиметров, будят ростки лилии.

Возможно, они уже пробились на поверхность, и вы случайно можете их повредить.

Если лилии были укрыты на зиму, снять с них укрытие необходимо как можно быстрее.

В зависимости от сорта, прорастать они начинают с начала апреля. Даже под укрытием иногда пробиваются первые ростки. Поэтому участок нужно срочно освобождать от укрытия, чтобы почва быстрее прогрелась.

ВАЖНО! Если вовремя не снять укрытие, ростки под ним будут слишком изнеженными и бледными, и впоследствии их обожжёт яркое весеннее солнце. Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите

Росток может даже полностью сгореть, и цветка в этом сезоне из него вы не получите.

Если снять укрытие вовремя вы не успели и под ним показались ростки, оставьте небольшой слой листьев или соломы на них. Такой приём позволит росткам привыкнуть к ярким лучам, и они не сгорят.

После снятия укрытия землю вокруг лилий желательно слегка прорыхлить. Луковицы получат достаточное количество влаги и воздуха. Рыхление проводят маленькими грабельками и очень неглубоко, чтобы не задеть нежные всходы.

ВАЖНО! Рыхление лучше производить тогда, когда показались все ростки

Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет

Если неосторожно отломить побег лилии, она уже не вырастет. Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями

Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет

Будьте осторожны и при удалении сорняков на участке с лилиями. Они чаще всего появляются раньше цветочных ростков, и слишком рьяное их удаление может привести к повреждению побегов лилий. А если при этом задеть луковицу, то она останется в спящем состоянии, или начнёт образование деток. Тогда в этом сезоне цветка на луковицы не будет.

Особенности посадки лилий

Процесс посадки лилий в разное время года обладает своими индивидуальными особенностями. Специфика процесса при его осуществлении весной рассмотрена ниже:

При посадке сортов, которые во взрослом состоянии отличаются значительной высотой, еще на начальном этапе должна быть организована опора. Затягивать это не стоит, поскольку ее монтаж на более позднем сроке может нанести лилиям повреждения.
Весной рекомендуется сажать восточные сорта лилий.

Необходимо быть готовым, что в первый год такие растения будут значительно отставать в развитии и медленнее расти в отличие от лилий, посаженных осенью. Это является нормальным явлением, поскольку уже через год все различия между цветами разного срока посадки будут полностью устранены естественным путем.

При покупке посадочного материала перед весенней посадкой необходимо выбрать наиболее здоровые экземпляры, не имеющие следов повреждений

Это важное условие, поскольку у посадочного материала будет значительно меньше времени на адаптацию в новых условиях.

Осенняя посадка лилий также не лишена своей специфики, все ее значимые особенности рассмотрены ниже:

Обязательно требуется присыпка посадочного материала древесной золой, она не только богата калием, но к тому же является защитным средством, которые обезопасит луковицы от большинства разновидностей вредителей и паразитов. Обеспечение подобной защиты обязательно в осенний период, поскольку многие насекомые или их личинки могут поселиться в посадочном материале или грунте около него с целью перезимовать, питаясь в это время клубнями.

Необходимо внимательнее относиться к выбору подкормочных смесей и удобрений, подробно изучая их состав. В осенний период рекомендуется исключить любые средства, в которые включено большое количество азота, поскольку он может спровоцировать преждевременное прорастание луковиц

Если это произойдет во время их нахождения в грунте, то лилия, скорее всего, не доживет до весны.

Во время осенней посадки лилий в местностях с суровым климатом рекомендуется обратить внимание на сорта, обладающие повышенным уровнем морозостойкости, например, на среднеазиатскую разновидность.

Дополнительно требуется организация укрытия на зиму. Для этого грунт после посадки мульчируется опавшей листвой, после чего сверху укрывается еловым лапником

Сверху его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги и загнивания.

Правила пересадки луковиц

Теперь рассмотрим, как пересадить лилии весной. Если приобретённые или выкопанные осенью луковицы стали терять упругость или на них показались ростки, а время высадки не наступило, необходимо высадить их в контейнер.

Таким образом вы сохраните качества луковицы.

Наполните контейнер или любую ёмкость смесью торфа и садовой земли и посадите в него луковицу.

Желательно воспользоваться такой посудой, которую можно будет разрезать при высадке луковицы.

СОВЕТ! Можно воспользоваться торфяными горшочками для рассады.

Так вы не повредите луковицу при высадке её в грунт.

Также удобны коробки из-под молочных продуктов, которые легко разрезаются, и при этом сохраняется ком земли.

Перед извлечением луковицы из ёмкости грунт в ней нужно слегка смочить. Лилию аккуратно извлекают вместе с комом земли и помещают в открытый грунт

Делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить корни

ВАЖНО! Если при пересадке лилий весной повредить корни луковицы, цветок может не прижиться и погибнуть.

Если при посадке нужно заглубить нижнюю часть листьев, то их со стебля нужно удалить, чтобы они не начали гнить.

Процесс ухода за лилиями весной – ответственный момент. Проведения его по всем правилам будет способствовать активному росту и пышному цветению красавиц-лилий на вашем участке.

Зимовка растения

Если лилии не выкапывать после цветения, на зиму их нужно утеплить. Насыпать слой перегноя 7 см или 20 см опавших листьев. Чувствительные к холодам сорта дополнительно укрывают агроволокном, пленкой. Грунт должен на зимовку оставаться сухим.

Кудреватые гибриды могут перезимовать без укрытия. Накрывать до наступления заморозков нужно неглубоко посаженные лилии. Остальные можно накрывать после наступления первых заморозков. Если утеплить цветы при слегка примороженном грунте и не открывать ранней весной, это отсрочит их вегетацию.

Некоторые сорта лучше не оставлять на зимовку в открытом грунте. Особенно, если зимы суровые. Их извлекают из земли, хранят при средней влажности, умеренной температуре (не минусовой), в хорошо вентилируемом помещении.

Лилии – очень красивые и популярные цветы, которые поражают своим разнообразием. Существует много видов и сортов, для которых требуется свой подход в выращивании и уходе. Основной уход заключается в достаточном количестве влаги и своевременных подкормках. Разводить лилии можно разными способами. Зная несколько несложных правил, выращивать эти цветы могут не только опытные цветоводы, но и новички.

Как выбрать и как хранить луковицы лилий до посадки? Когда и как высаживать цветы в открытый грунт? Как ухаживать за растениями? Ответы на эти вопросы и другую полезную информацию можно узнать после просмотра ролика:

От чего зависит выбор времени посадки?

Существует несколько мнений по поводу сроков высадки лилий в открытый грунт. Традиционным временем посадки является осень, вернее, первая ее половина. Это связано с естественным циклом развития растения: вслед за цветением наступает период покоя (всего несколько недель), после которого рост луковицы активизируется, проклевываются корешки. В результате в самом начале весны, вместе с первыми лучами весеннего солнца появляется цветоносная почка.

Однако иногда, по различным обстоятельствам, садоводы выбирают для посадочных работ раннюю весну. Причины могут быть любыми – от простой нехватки времени до учета особенностей определенного сорта. Предположим, ориентальные гибриды развиваются прекрасно, а североамериканские сорта просто не выдерживают более суровых условий.

Рассмотрим преимущества апрельской высадки в открытый грунт:

• луковицы не нужно закапывать в почву и специально утеплять, для хранения подходит холодильник;
• домашняя «зимовка» исключает замерзание и порчу, гарантирует полную сохранность;
• при хорошей подготовке почвы и луковиц растение успевает развиться и зацвести в срок.

Есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Например, у некоторых сортов не успевает полностью развиваться корневая система, и растения существуют только благодаря силе луковицы. Понятно, что ни нужного роста, ни красивых соцветий ожидать не стоит. Еще один неприятный нюанс – отсутствие у «весенних» лилий деток, которые часто используют для размножения. К слову, посаженные осенью культуры дают около 10 здоровых деток.

Трубчатые сорта не восприимчивы к болезням и устойчивы к заморозкам, поэтому их рекомендуют выращивать даже в северных районах

Для более удобного ухода за цветником весенние и осенние посадки лучше разместить в разных местах, так как подготовка почвы, режим полива, подкормка будут кардинально отличаться.

Поздней весной, в конце мая, а также в начале лета высаживать лилии не стоит – растения вырастают слабыми и неподготовленными, более подверженными болезням. Наиболее подходящий период для посадки в средней полосе – конец апреля.

Выбор места для посадки

восточных лилийсредней полосы

При посадке в грунт выбираем для восточных лилий солнечный уголок: эти цветы — любители тепла и света
. Но основание растений необходимо притенить — например, посадив рядом с лилией невысокие однолетники. Мне встречались в литературе рекомендации сажать лилии восточных гибридов в полутени, но собственный опыт подсказывает: солнышко все же предпочтительнее. На теплом, солнечном, укрытом от ветров участке они у меня даже зимовали в грунте, под легким укрытием из лапника и снежным покровом.

Нельзя сажать лилии на влажных участках — от избытка воды в почве корни начинают гнить, развиваются болезни.

Сроки осенней посадки лилий

Выбирая осень для рассады лилий, следует ориентироваться по погоде – как и многие рассаживаемые растения и деревья, осенью необходима теплая и умеренно дождливая погода.

В ином случае велик риск потери саженцев или их последующий нездоровый рост. Осеннюю посадку также следует проводить по следующим факторам.

В зависимости от региона

1. Средняя полоса России. В средней полосе страны высадку лилий производят ориентировочно в октябре, заканчивая примерно за 2 недели до наступления морозов. Часто многие садоводы высаживают лилии вместе с озимым чесноком. Подготовку грунта необходимо начинать уже в начале сентября, пока стоит еще тепло.
2. Сибирские и Уральские районы. Посадку лилий  в Сибирском и Уральском районе желательно проводить до конца сентября, начиная подготовку грунта уже во второй половине августа. Из сортов стоит выбирать те, которые уже акклиматизированы под эти районы, исключая разве что Голландский сорт – его высаживают исключительно весной.
3. Ленинградская область. В силу климата Ленинградской области осеннюю высадку лилий производят исключительно во второй половине сентября, если благоприятствует погода – не более, чем за 2 недели до срока посадок в средней полосе.
4. Южные районы России. Южные районы разительно отличаются по своим погодным условиям – тепло и умеренная влажность сохраняется до ноября – начала декабря. В южных районах лилии высаживают до конца ноября, но подготовительные работы желательно начинать во второй половине октября.

В зависимости от сорта

• Сорта, как гибриды белых разновидностей, королевская лилия и Кандидум, пригодны для пересадки ранней осенью
• Трубчатые сорта и восточные гибриды желательно высаживать в первой половине октября.
• Голландские сорта нежелательны для осенней рассады в грунт – они практически не приживаются.
• Азиатские гибриды и прочие сорта в большинстве пригодны в удобное для садовника время осени.

По лунному календарю

Луна оказывает значительное влияние на многие процессы, протекающие на поверхности планеты. В том числе на развитие растений и деревьев.

По лунному календарю на 2019 год благоприятные дни посадки:

1. Сентябрь – 2, 3, 5, 7 и 9 числа месяца.
2. Октябрь — 1, 4, 5, 11, 30 и 31 числа месяца.

Неблагоприятные числа – 14 и 28 число обоих месяцев.

Подготовительный этап

При осенней посадке лилий на открытую местность особое внимание рекомендуется обращать на температуру воздуха. Если высадить луковицы в слишком теплую погоду, это может спровоцировать их прорастание

Такого допускать категорически нельзя, все проделанные работы не дадут желаемого результата. Рекомендуется проводить подзимние посадочные мероприятия при среднесуточной температуре воздуха до 10 градусов.

Кроме этого, для достижения лучшего эффекта следует ознакомиться с лунным календарем, где четко прописаны фазы естественного спутника Земли.

Выбор места и подготовка почвы

Выполнять посадку лилий осенью желательно на хорошо освещенную и достаточно защищенную от сквозных ветров территорию. Выбор почвы должен быть ориентирован на дренированный, суглинистый либо супесчаный грунт. Выращивать лилии на тяжелых, невлагоемких и глинистых почвах не эффективно. Если сажать луковицы на полянах с близким прилеганием к поверхности грунтовых вод, то велика вероятность развития корневой гнили и гибели растений. Следует знать, что корни некоторых сортов могут углубляться до 2 м.

Уровень кислотности также имеет значение для многолетней культуры. Для лилий Кандидум, трубчатых гибридов и Мартагона предпочтительнее нейтральные или слабощелочные почвы. Для остальных разновидностей приемлемы грунты более кислые. На участке, где предполагается высадка растений, не должно быть никакой сорной растительности.

Грунт обязательно перекапывают на глубину 40 см, добавляя в процессе суперфосфат (100 г), сульфат калия (50 г), где компоненты рассчитаны на 1 кв. м. Также благотворно на цветочную культуру действуют компост и торф – их добавляют из расчета 1 ведро каждого удобрения на 1 кв.м. Для легких почв достаточно применение только торфа. Для сортов, растущих на кислых грунтах или с нейтральной реакцией потребуется окультуривание при помощи известняка, мела или древесной золы (200-500 г на кв. м.).

Отбор и обработка посадочного материала

При посадке лилий под зиму важно грамотно выбирать луковицы. От качества посадочного материала будет зависеть успех выращивания цветочной культуры

Высаживаемые луковицы должен быть абсолютно здоровыми, без признаков гнилостных процессов, поврежденных участков и пятен. Лучше всего отбирать крупные, плотные, без мягких участков экземпляры. Средние по размеру луковички являются хорошим вариантом для высадки на открытую территорию. А вот мелкие выбирать не стоит: увидеть красивые цветы в первый год посадки вряд ли получится.

Рекомендации относительно подготовки луковиц многолетника:

1. Обрезку стеблей следует выполнять аккуратно, на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта.
2. Выкапывать цветы нужно при помощи вил – так удастся сохранить целостность корневой системы.
3. Цветок обязательно необходимо обтрусить от лишней земли, удалить сухие части, чешуйки и корешки.
4. Произвести обеззараживание посадочного материала посредством слабоконцентрированного раствора перманганата калия или препаратов типа Фундазола, Карбофоса, Беномила. Продолжительность процедуры – от 30 мин.
5. Протравленные луковички нужно просушить в тени в течение 24 часов. Если положить их на солнечное место, то они попросту засохнут.

Как правильно сажать лилии осенью?

Процедура высадки лилии в осеннее время года.

Подбор места и грунта

Для лилий необходимо тщательно подбирать место посадки и грунт:

1. Участок необходим с закрытостью от сильных ветров и хорошо освещенный – возможно незначительные неровности поверхности.
2. Место высадки лилий необходимо подбирать с учетом уровня дренирования – лилии слабо переносят высокую увлажненность. Также грунт необходим для лилий хорошо рыхленным – в основном рекомендуется смесь песка, перегноя и дерновой земли с содержанием глины не более 20%. В переувлажнённой почве необходимы проделанные сточные канавки для отводов поступающей влаги, а в лунки заранее уложить 4-7 см слой дренажа из песка, гравия или керамзита.
3. В зависимости от выбранного сорта лилий, в грунте должна быть своя кислотность – если для Кандидумов и трубчатых лилий желательна низкая кислотность, то для американских и востоко-азиатских сортов необходимо повышение уровня кислотности.
4. Перекопку территории для лилий необходимо тщательно провести – исключать все виды сорняков, в том числе многолетних.

Подготовка посадочного материала

Перед посадкой материал рекомендуется провести дезинфекцию:

• Обработка материала фундазолом или карбофосом из расчета 2 граммов вещества на 1 литр воды. Также возможно применение ярко-розового марганцового раствора.
• Луковицы необходимо замачивать в среднем от 20 до 25 минут с последующим частичным подсушиванием.

Пошаговая посадка

Процедура посадки характеризуется выполнением следующих шагов:

1. Определение глубины для посадочного материала – чем больше луковица, тем глубже ее залегание:

• Низкорослые растения располагают из расчета 8-10 средней глубины и расстоянием между собой до 18 см.
• Среднерослые сорта располагают из расчета 12-15 см глубины и расстоянием между собой от 20 до 30 см.
• Высокорослые расстояния располагают из расчета 20 см глубины и расстоянием между собой от 30 до 40 см.

2. Добавление подкармливающих веществ и песка.

• На 1 квадратный метр 80-100 грамм суперфосфата или сульфата кальция в размере 50 грамм.
• 5 кг коровьего навоза с сроком выдержки в 5 лет или перепревший листовой компост в размере 8-10 кг.
• Создание 2-3 см слоя песка для предотвращения процесса гниения корней и самого корнеплода.

3. Осторожная посадка луковиц в подготовленные лунки и расплавление корешков для предотвращения изгибов корней.

4. Засыпка растений с осторожным прижиманием земли.

Когда сажать лилии в Подмосковье (весной, осенью)

Лилия или Lílium – декоративное и красиво цветущее растение из семейства Лилейные или Liliaceae. Сажать лилии можно как весной, так и осенью. В Подмосковье и соседних областях лучше всего осуществлять посадку в период с 15 сентября по 15 октября.

Радует то, что уход за этим растением, по сравнению с другими садовыми красавицами, более прост.

Лилии относятся к травянистым многолетним луковичным растениям семейства лилейных. Отличительная черта: обильное и длительное цветение. Растение морозоустойчивое.

От чего зависит время посадки

Сажать лилии осенью или весной — это зависит от сорта цветов. Все лилии являются «иностранками». Только саранки — это местные жительницы, да и те занесены в Красную книгу, поэтому и из леса их принести нельзя. Традиционно луковицы лилий приезжают к нам из Голландии.

Но азиатские лилии являются самыми популярными в России. Они хорошо переносят зиму, поэтому отлично прижились даже на Урале и в Сибири. «Азиатки» стоят первыми в ряду растений, которым рекомендована посадка осенью в грунт.

Изумительно красивы гибриды группы Ориенталь, обладающие дурманящим ароматом. Они довольно капризны, боятся морозов, поэтому осенняя посадка лилий этой серии нежелательна. Хотя, например, в Подмосковье можно их вырастить, применив серию агроприемов, включающих в себя укрытие от морозов и излишней влаги.

Видео: Такой способ посадки лилий признан лучшим среди цветоводов! Как и когда сажать лилии осенью?

Ла-гибриды в средней полосе могут зимовать без укрытия. Поэтому высаживать лилии таких сортов осенью можно без опасений, что они вымерзнут.

Подходят для осенней высадки ОА-гибриды, которые тоже неплохо адаптированы к нашей зиме.

Следующий фактор, определяющий, когда сажать цветы — это регион. Из характеристики выбранного растения можно понять, весной или осенью оно лучше приживется в данной местности.

Итак, принято решение посадки лилий осенью. А когда осенью? Это зависит опять же от региона. Растения должны успеть укорениться, набраться сил для предстоящей зимы, но не дать побегов. Подмосковье, Ленинградский район и вся центральная часть России обладают умеренно морозными зимами, поэтому середина сентября — оптимальное время, когда сажать лилии осенью.

Весенняя посадка лилий

При весенней посадке луковицы гарантированно защищены от вымерзания и размокания. Весной корневая система развивается активно, что особенно актуально для позднецветущих сортов.

Посадка лилий весной, в основном, проводится покупными луковицами, выбирать нужно здоровые, крупные экземпляры, допускается с проклюнувшимися ростками. Луковицы, приобретенные ранней весной, нуждаются в заботе еще до посадки: их надо сохранить в перфорированном полиэтилене, наполненном торфом или опилками и помещенном в овощной отдел холодильника.

Дожидаться значительного потепления, чтобы приступать к посадке, не следует, весной может резко начаться жара, которая затруднит приживаемость:

• трубчатые, восточные гибриды начинают высаживать после схода снега с участков;
• последняя декада марта – подходящее время для тигровых, тибетских, других разновидностей, зацветающих осенью;
• луковицы махровых лилий сажают в апреле, временно прикрывая места посадок мульчей.

Уход за лилиями в открытом грунте весной сводится к регулярным поливам, содержанию участка без сорной растительности, мульчировании почвы или посеву низкорослых растений вокруг цветоноса, чтобы защитить корни от перегрева и сохранять почву от пересыхания.

Видео: Размножение лилий осенью Как и когда делить лилии

Видео: Как сажать лилии с ростками осенью в сентябре

Посадки 2-3-летнего срока ранней весной удобряют жидким комплексным удобрением из расчета 0,5 л на куст, вторично подкармливают перед началом периода выбрасывания бутонов. Если выбрасывает бутоны лилия, посаженная в текущем году, их лучше без сожаления удалить до раскрытия, дав, таким образом, цветку хорошо окрепнуть для будущего цветения.

Выращивание лилий в открытом грунте весной требует защищать их от вредителей. Один из народных рецептов, полив и опрыскивание которым помогает отпугивать многих посягателей на луковицы или стебли цветов: в литре подогретой воды растворить по ложке соды и медного купороса, добавить ложку нашатыря, полученную смесь развести 9 литрами воды.

Осенняя посадка лилий

У этого посадочного периода имеются свои преимущества: закончилась изнуряющая жара, влага в земле сохраняется дольше, из вредителей опасны только мелкие грызуны, живущие на участке. В таком случае луковицы при посадке желательно помещать в тонкие металлические сетки или специальные пластиковые корзины, защищая посадочный материал от порчи.

Еще одно преимущество: в осенний период посадки у луковиц фаза покоя, сроки посадки можно сдвигать при необходимости. В состоянии покоя для луковиц не страшна частичная потеря корешков при пересадке.

Место для посадки готовят за две-три недели до высадки, чтобы грунт уплотнился естественным образом, заправляют его питательными элементами и оставляют до высаживания. Первыми идут белые лилии (у них очень короткий период покоя), кавказские виды, за ними – североамериканские.

Луковицы восточных гибридов, азиатских лилий незначительно присыпают торфом или опилками, чтобы дополнительно повысить кислотность почвы, трубчатые гибриды, мартагон, белоснежную, прикрывают перегноем с добавлением древесной золы, снижая кислотность.

Видео: Осенняя посадка лилий.Сайт «Садовый мир»

Видео: САЖАЕМ ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ ПРАВИЛЬНО! Все особенности осенней посадки лилий и уход за лилиями.

Ухаживать за лилиями в открытом грунте осенью несложно, вновь посаженные луковицы при сухой, теплой погоде поливают, помогая им укореняться, цветы со второго года высадки постепенно подготавливают к зиме.

В осенний уход включается рассаживание кустов, растущих на одном месте более 4-5 лет, длительное выращивание луковиц без деления приводит к загущению. Но выкапывать луковицы сразу после цветения не нужно, им необходимо время для созревания. Выкапывать лучше вилами, чтобы максимально сохранить корешки.

Луковицу следует промыть проточной водой, просушить, острым ножом отделить луковки от материнского клубня и замочить на 20 мин в слабом растворе марганца. Когда луковички протряхнут, им укорачивают корешки до 10 см и высаживают на подготовленную грядку.

Выбор места

Подходит солнечный уголок сада или полутень. Лилия растет как в одиночных посадках, так и группами, в том числе с другими цветочными культурами: флоксами, дельфиниумами, ромашками, маргаритками, анютиными глазками, и т.д. Одно из условий: не должно быть застоя воды, иначе луковицы сгниют.

Почва для лилий должна быть рыхлой, плодородной, хорошо дренированной, нейтральной или слабокислой.

Для высокорослых сортов следует исключить ветреные участки, чтобы растение не сломалось.

Способы выращивания

Лилии размножаются дочерними луковицами, чешуйками, бульбочками из пазух листьев.

Для размножения луковицами используют 4-5 летнее растение. Его выкапывают, подрезают стебель на 2/3 длины, очищают гнездо от земли, сухих и поврежденных чешуек, затем руками разделяют гнездо на отдельные луковицы. Дочерние луковицы высаживают тотчас же или через короткий промежуток времени на новое место. Рассаживают лилии осенью (сентябрь) или весной.

Бульбочками размножаются лишь некоторые сорта лилий из групп: тигровые, азиатские, трубчатые. Зацветают только на 3 год. К концу лета у некоторых сортов лилий в пазухах листьев образуются маленькие бульбочки, похожие на луковицы в миниатюре. Они легко отделяются. Соберите их и посадите в небольшой рассадный контейнер. На дно насыпьте керамзит, затем рыхлую, плодородную землю, полейте и посадите бульбочки на глубину не более 4 см, расстояние между маленькими луковичками 4-5 см. Контейнер прикопайте на участке, выбрав для него солнечное, безветренное место.

Видео: Посадка лилий осенью.

Видео: Посадите этим способом лилии осенью в октябре для бурного цветения на следующий год!

В случае если бульбочек будет много, можно посадить их на рассадную грядку. На зиму молодые посадки следует присыпать сухим перегноем и укрыть еловым лапником, кленовыми или дубовыми сухими листьями. Следующее лето необходимо тщательно ухаживать за лилиями: пропалывать, поливать, рыхлить землю, подкармливать. В конце августа — начале сентября маленькие луковицы можно будет высаживать на постоянное место.

Размножение чешуйками более длительный процесс, чем дочерними луковицами, т.к. потребуется время для подращивания. От материнской луковицы отделяют не более 3-4 внешних чешуек желательно весной. Посадка и уход такие же, как при размножении бульбочками. Цветение наступает на 3 год после посадки.

Опытные цветоводы также размножают лилии черенкованием и семенами.

Выбор посадочного материала

При выборе луковиц проследите, чтобы она была живой (если поместить в ладонь, то она должна быть тяжелой), крупной, с сочными чешуйками, без повреждений и гнили. Должны быть почки, но не длинные ростки, которые легко могут сломаться. Как правило размер луковицы уже указывает на высоту растения.

При покупке лилий обращайте внимание на периоды цветения: июнь или июль-август. Можно подобрать сорта так, что цветение будет длиться все лето. Высота растений также немаловажна при планировании посадки на клумбе или в цветнике.

Посадка

Сажать лилии следует весной или ранней осенью (до 10 октября), но при осенней посадке случается, что луковица начинает активно расти и погибает.

Перед посадкой рекомендуется 1-2 часа выдержать луковицы в 0,1% растворе марганцовки, препарата Эпин-экстра (1 мл — на 1 л воды, для профилактики заболеваний, усилении роста и развития) или препарата циркон ( 1 мл — на 4 л воды, для повышения устойчивости к корневым гнилям).

На 1 м² перекопанной земли на глубину 30-40 см потребуется почвенная смесь, состоящая из: 1 ведра перегноя, 1 ведра песка, 1 ведра торфа, а также садовая земля. Добавьте 2 стакана золы и 2 ст. ложки комплексного удобрения для цветущих растений. Все хорошо перемешайте и сажайте луковицы на глубину 3-х диаметров луковицы, т.е. мелкие — на 12-15 см, крупные — на 20-25 см, расстояние между растениями не менее 20-30 см. Затем полейте растения теплой отстоявшейся водой.

Если заметили на участке кочки, выкопанные кротами, то лучше подстраховаться и при посадке луковиц воспользоваться специальными корзинками для луковичных или обрезанные пластиковые контейнеры для рассады, большие пластиковые бутылки.

Если посадка одиночная, то для луковицы необходимо выкопать лунку глубиной 5-6 диаметров луковицы, на дно насыпать немного керамзита, затем рыхлой плодородной земли с добавлением песка. Поместить луковицу на глубину 3-х её диаметров. Сверху засыпать почвенной смесью с добавлением золы (2-3 ст.л.) и удобрения Агрикола для цветущих растений (1 ч.л.), руками уплотнить почву и полить.

Уход за лилиями

Выбраны лучшие сорта лилии, посадка осенью прошла успешно. Теперь надо сохранить их до весны. В условиях холодных зим делают укрытия. Это могут быть:

• хвоя;
• сухие листья;
• опилки и любые другие материалы.

При холодной дождливой осени надо накрыть посадки полиэтиленом, чтобы они не вымокли. Весной вовремя убрать укрытие.

Как только почва прогреется, надо осторожно разрыхлить посадки и удобрить. Для удобрения хорошо применять перебродивший навоз, разведя его в соотношении 1 л на 1 ведро воды. От грибковых заболеваний полить фитоспорином. Можно полить водой с растворенной в ней золой. В пропорции 1 ст. золы на 1 ведро воды. В течение лета этим составом можно поливать лилии до 5 раз.

При формировании бутонов нужно полить и опрыскать все растение аммиачной селитрой. Во время цветения еще раз внести в почву органическое удобрение. В последний раз за сезон подкормить лилии нужно после цветения. Оптимальный вариант — растворимые фосфорные соединения. Но не суперфосфат, потому что он долго разлагается и не успеет удобрить цветы. Проще всего пользоваться комплексными удобрениями.

Подготовка лилий к зимовке

Уход за лилиями в открытом грунте после цветения ориентирован на сокращение количества поливов и подкормок, цветам в этой фазе нужны фосфор и калий, помогающие вызреванию луковиц. Нужно удалить семенные коробочки, только не стоит торопиться срезать стебли, они какое-то время продолжают питать луковицы, так как процесс фотосинтеза не прекращается. С приближением холодов стебли срезают.

Далее, в соответствии с разновидностями, цветы готовят к зиме:

• луковицы сортов, цветущих в сентябре или октябре, при вступлении их в фазу покоя, выкапывают и хранят до весны;
• раннецветущие сорта оставляют в земле, но обеспечивают им укрытие.

Зимовка лилий в открытом грунте будет зависеть от региона выращивания и от разновидностей, характеризующихся устойчивостью к холодам.

Например, азиатские гибриды, даурскую лилию, пенсильванскую, некоторые другие, можно оставлять зимовать даже в средней полосе. Обеспеченные укрытием, прекрасно перезимуют лилии кандидум и королевская. А вот восточные гибриды, трубчатые сорта или лилии другие нежные основательно укрывают, или выкапывают и хранят до высадки в грунт поздней весной.

Видео

Видео

САЖАЕМ ЛИЛИИ ? Особенности летней и осенней посадки / Садовый гид

Посадка лилий в сентябре Как сажать лилии, если вы купили их с ростками

Как сажать осенью лилии с ростками Посадка лилий в октябре

Посадка лилий осенью: когда и как посадить

ПОСАДКА ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ. ОСОБЕННОСТИ. КУРСЫ.

Когда лучше пересаживать лилии весной или осенью? | toNature.Info

Посадка тюльпанов осенью

Как сажать лилии весной. Сайт «Садовый мир»

Как вам статья?

Иванова Татьяна

Задать вопрос

Когда сажать лилии: посадка лилий осенью и весной

На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

Читай также: Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков

В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму.

А как в природе

Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

Когда высаживать лилии разных видов

Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

Читай также: Какие цветы сажать осенью

После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в наших условиях.

Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

Преимущества и недостатки весенней посадки лилий 

Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

Читай также: 10 великолепных растений, цветущих в сентябре

Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение.

Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

• вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
• выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
• при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
• обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Когда сажать тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы и другие луковичные осенью

Основной поток посадочного материала идет к нам из стран с более длинным периодом вегетации. Поэтому для каждой луковичной культуры существуют свои оптимальные сроки покупки и время посадки.

Как выбрать хорошие луковицы

При покупке тюльпанов, нарциссов, лилий и других растений обратите внимание на размер луковицы, от него зависит качество цветения.  Осмотрите луковицы. Они должны быть плотными, ни в коем случае не увядшими, не иметь мягких гнилых мест, запаха плесени. Обратите внимание на донце луковицы — оно должно быть сухим и плотным, это залог здоровья и жизнеспособности растений. У луковиц низкорослых сортов и видовых растений луковицы мельче, это нормально.

У гиацинтов окраска кроющих чешуй луковиц, как правило, напоминает окраску соцветий. Кроме того, у розовых фиолетовых, синих гиацинтов луковицы обычно ширококонические, у желтых и оранжевых – узкоконические, у белых – яйцевидные. У сортов различной окраски луковицы должны быть разного цвета.

Очень рискованно покупать луковицы лилий после выгонки. Они очень легкие, так как в их чешуйках истощился запас питательных веществ. На следующий год они не цветут. Если вас привлекает цена и вы согласны пропустить два-три сезона цветения, можно купить лилии после выгонки.  

Заказать и оплатить луковичные растения с доставкой по почте нужно заранее, чтобы к сезону посадки вы уже получили посылку.

Подробнее о покупке цветочных луковиц >>>.

Как правильно обработать луковицы перед посадкой

Расфасованные луковицы освободите дома от упаковки, сразу отбракуйте сильно поврежденные. Перед посадкой вновь купленные луковицы очистите и обработайте от инфекций. В продажу часто поступают луковицы, зараженные пенициллезной гнилью, особенно часто она встречается на тюльпанах и лилиях. Болезнь проявляется в виде серо-зеленого спороношения на покровных чешуях луковицы. Если пенициллезные пятна небольшие, луковицу можно вылечить. Часто на внешне здоровых луковицах, если снять покровные чешуи, можно обнаружить первые признаки фузариоза: сероватые вдавленные пятна, окруженные более яркой каймой. Их следует удалить, чтобы на занести инфекцию в сад. Зачистите луковицы, присыпьте срезы толченым углем или порошкообразным фунгицидом. Дайте срезу подсохнуть и слегка опробковеть в течение 2–3 суток.

Перед посадкой обработайте луковицы в жидком протравителе (Витарос, Максим) по инструкции.

На фото: Луковицы гиацинтов

Подробно об основных болезнях луковичных растений и мерах борьбы >>>.

Как и где в саду сажать луковичные растения

Глубину посадки луковицы вычислить можно с помощью «правила трех»: от донца до поверхности почвы должно быть расстояние, равное высоте луковицы, умноженной на 3. На тяжелой почве глубину посадки лучше уменьшить на 20%.

Во время вегетации и цветения луковичным нужно солнце, но когда они находятся в состоянии покоя, освещение не так важно. Цветущие рано весной мелколуковичные можно посадить среди лиственных деревьев, которые распускаются примерно в то время, когда листва у этих цветов отмирает.

Луковичные растения не выносят застоя воды, но, как правило, требовательны к наличию питания и влаги в период вегетации. Лучший выбор для них — питательная и влагоемкая, но хорошо дренированная суглинистая почва. На песчаной почве требуются дополнительный полив и усиленные подкормки.

Растения, луковицы которых нужно выкапывать на лето (тюльпаны, гиацинты, рябчики), можно сажать на клумбах с быстро растущими однолетниками и двулетниками: настурциями, душистым табаком, виолами, незабудками, маргаритками. Они задекорируют пустые места в цветнике.

Посмотрите советы по использованию луковичных растений в дизайне сада >>> 

Способы посадки луковичных >>>. 

В какие сроки нужно сажать осенние луковичные

1. Первыми, в конце августа – начале сентября, посадите мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы. 

2. Постепенно перейдите к посадке нарциссов в конце августа-начале сентября, затем примерно в середине сентября посадите луковицы тюльпанов. В принципе, тюльпаны можно сажать вплоть до первой декады ноября, главное при поздней посадке — хорошо замульчировать растения.

3. С посадкой гиацинтов лучше не торопиться. Самый благоприятный момент- вторая декада октября, когда установится температура около +8°С.

А можно ли высаживать луковицы, например, в июле–августе? Да, но укореняться они начинают при температуре почвы около +10ºС, и до этого срока будут лежать в земле, где их подстерегают луковые мухи, проволочник, сорняки и различные болезни.

Подробнее о том, куда и когда посадить луковичные растения >>>.

Можно ли покупать луковицы поздно — в конце осени — и как их посадить?

Можно покупать непроросшие луковицы на осенних распродажах. Многие фирмы предлагают хорошие скидки на так называемые просроченные луковицы.  В слегка подмороженную почву можно высадить, например, луковицы тюльпана без ущерба для цветения на следующий год. При посадке такие луковицы обязательно нужно укрыть на зиму. Укрытие луковичных должно быть сухим и хорошо проветриваться. 

Чтобы посадить луковицы в холодную землю, нужно сначала разместить их в горшке с садовым грунтом, с помощью бура или лома в подмерзшей почве сделать достаточное углубление, поставить горшок, закопать, замульчировать место посадки торфом и укрыть сверху укрывным материалом (спанбондом, лутрасилом). 

Если во время посадок в поздние сроки луковицы (клубнелуковицы) были сверху прикрыты лапником (пленкой, нетканым материалом, листвой и т.п.) или большим слоем компоста, то весной, до начала цветения, мульчирующий слой нужно отгрести, а укрывные материалы  убрать. 

Когда покупать лилии: осенью или весной?

Новый урожай мы получаем весной, из промышленных холодильных хранилищ. Осенью же на прилавках лежат, как правило, луковицы годичного хранения, уже готовые начать рост, а иногда даже луковицы с ростками. Такие лилии лучше не покупать. Поэтому осенью стоит покупать луковицы только у местных производителей, а импортные – весной. Многие приобретают луковицы лилий зимой, в январе, феврале, когда начинают работать первые выставки. Эти луковицы нужно положить в холодильник и хранить в упаковке. Если ростки становятся большими и продолжают расти, то луковицы нужно посадить в контейнер и держать их в светлом прохладном месте. 

Можно ли покупать лилии с ростками? Весной можно покупать лилии с ростками. Осенью покупать лилии с ростками не стоит. При посадке они будут продолжать расти и погибнут при первом же заморозке. 

Посмотрите правила покупки луковиц лилий, когда это лучше сделать, на что обратить внимание >>>>

Когда сажать лилии — весной или осенью?

Самое благоприятное время посадки для луковиц лилий – начало сентября. Посаженные в это время луковицы прекрасно укоренятся и хорошо перезимуют — луковицы находятся в покое и не тронутся в рост. Но осенью трудно найти хороший посадочный материал. В основном продаются луковицы, оставшиеся после весенней продажи и почти год пролежавшие в холодильнике.

Оптимальные сроки посадки лилий – конец августа, сентябрь и даже октябрь. Не сажайте лилии слишком поздно, поскольку для укоренения им требуется время. При поздней посадке луковицы не успевают нарастить достаточную массу корней и хуже зимуют. 

При поздней посадке лилий лучше сделать укрытие. Нарежьте веточки кустарников и расставьте их над луковицами «шалашом». Укройте дубовой листвой (она меньше всего перепревает и слеживается). Накройте сверху перевернутым овощным ящиком, затем – непромокаемым материалом (торцы ящика должны проветриваться). Прижмите укрытие тяжелыми предметами.

Можно сажать лилии и весной. При весенней посадке луковицы зацветают в этот же год. Но при весенней посадке вы скорее всего имеете луковицы после холодного хранения и при переносе их в тепло они довольно быстро идут в рост. Поэтому время для посадки будет довольно ограниченным. Нужно успеть посадить луковицы, пока ростки еще небольшие. Если они достигли 10-15 см, то луковицы нужно посадить боком, чтобы ростки уложить в бороздку рядом почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение и растение зацветет в этом же году, хотя и может быть более слабым. При весенней посадке луковицы тратят время на доращивание корневой системы в ущерб росту и цветению, а иногда  просто сгнивают следующей зимой. 

Оптимальное время для посадки и пересадки лилий в регионах с коротким летом (Подмосковье, Ленинградская область, Урал, Сибирь) – середина – конец августа. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно на месяц позже, в северных, наоборот, раньше.

Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму. 

Смотрите подробнее о том, как сажать лилии >>>.

Когда сажать и рассаживать нарциссы

Выкапывать нарциссы нужно позже тюльпанов, как только листва почти полностью пожелтеет (июнь-июль), а сажать раньше — до конца сентября. Оптимальный срок посадки нарциссов – вторая половина августа, так как активнее всего корни нарциссов нарастают в сентябре. В средней полосе России высаживают нарциссы примерно с 20 августа по 1 сентября. Если их высадить позже, вместе с тюльпанами, у них не успеет развиться корневая система, а значит, они хуже перезимуют. 

Луковицы нарциссов, посаженные после сухого хранения (без корней), лучше замульчировать опавшей листвой (толщина слоя не менее 10 см), в дальнейшем эта операция не понадобится, поскольку нарциссы на одном месте могут расти 5–7 лет. Исключение составляют только разрезнокорончатые нарциссы, которые мульчируют ежегодно. 

Секреты выращивания нарциссов >>>.

Когда сажать гиацинты 

Высаживают луковицы гиацинтов в условиях средней полосы России (Подмосковье, Ленинградская, Вологодская, Костромская и другие области) и Южном Урале в конце сентября — начале октября. Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление. 

Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.

С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

После весенней домашней выгонки луковицы гиацинтов тоже можно высадить в сад. Но не весной, а осенью. После того, как листья увянут, луковицы нужно осторожно вынуть из горшка, подсушить при комнатной температуре, очистить от старых корней и кроющих чешуек.  Хранить в торфе, не допуская пересыхания до начала сентября при температуре около +25°С. 

Смотрите подробнее, как посадить и вырастить гиацинты в средней полосе >>>>. 

Подробнее о выгонке гиацинтов >>>.

Когда сажать крокусы

Крокус – ранний весенний цветок, поэтому большую часть сортов этого растения нужно высаживать в грунт под зиму, то есть осенью, в сентябре-октябре. Посадка крокусов на газоне под плодовыми деревьями, рядом с водопроводным колодцем, где почва позже промерзает, позволит посадить растения даже в ноябре. Но если вы хотите получить цветущие крокусы следующей весной, то должны заказать и приобрести клубнелуковицы крокусов уже в конце лета.

Есть и осенние сорта крокусов, они зацветают в августе-сентябре. Их луковицы нужно высаживать летом (в июле-августе). Такие крокусы более прихотливы и нуждаются в тщательном уходе, прополке и поливе. Поэтому они менее популярны, чем раннецветущие. При посадке луковиц крокусов нужно обязательно учитывать  их светолюбивость: при недостатке света бутоны не раскрываются.

Подробнее о том, как посадить луковицы крокусов на газоне  >>>>

Как посадить в саду крокусы после выгонки

Комнатные крокусы — растения, которые цвели в горшке в помещении — после выгонки можно снова высадить в сад. После цветения удалите отцветшее соцветие, чтобы растение не тратило силы на попытку образования семян.

Постепенно уменьшите полив, стимулируя отток питательных веществ в луковицу. Когда листья полностью пожелтеют, луковицу вынимают, подсушивают при комнатной температуре, очищают от старых корней и кроющих чешуек.

Луковицы крокусов после выгонки можно будет высадить в грунт уже в мае, после оттаивания почвы. Цвести в этом сезоне растения не будут, маловероятно, что дадут полноценное цветение и на следующий год.

Подробнее про выгонку крокусов читайте здесь >>>. 

Когда сажать мелколуковичные

Мелколуковичные растения (крокусы, кандыки, хионодоксы, мускари, сциллы, пушкинии, хохлатки, галантусы  и другие) можно не выкапывать в течение нескольких лет, пока они не разрастутся. Когда растения начинают теснить друг друга, обычно в июне, когда листья пожелтеют, растения выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

Во второй половине — конце августа высаживают новый посадочный материал. Растения должны успеть укорениться до наступления холодов. На более легких почвах луковицы сажают чуть глубже, а на тяжелых чуть мельче от стандартно рекомендуемой глубины. Маленькие луковицы — детку — лучше заглублять меньше, чем взрослые луковицы.

Когда сажать тюльпаны

Оптимальный срок посадки луковиц тюльпанов в средней полосе России (Подмосковье, Ленинградская область, Нечерноземье) и регионах с коротким летом (Урал, Сибирь) приходится на конец сентября – начало октября, когда температура почвы на глубине 10 см составляет около +10°С, а до промерзания почвы у растений есть время на образование корней (порядка 20-30 дней). Растения, не успевшие хорошо укорениться, будут недополучать питание и отставать в росте. Непосредственно перед посадкой рекомендуется выдержать луковицы в течение 30-60 минут в 0,5% растворе марганцовокислого калия или специальных протравителях (например, Максиме).

Подробнее о том, как обработать луковицы тюльпанов от болезней перед посадкой >>>.

При затянувшейся теплой осени замульчируйте торфом слоем 10 см появившиеся макушки тюльпанов , чтобы растения не пострадали от последующих морозов. 

Тюльпаны, не требующие выкопки в течение 3-6 лет: Кауфмана, Фостера, Грейга, видовые, а также Дарвиновы гибриды, Триумф, Простые ранние и Простые поздние. Их лучше сажать с засухоустойчивыми видами многолетников с поверхностной корневой системой, например, очитками. Летом луковицам таких тюльпанов нежелательно поступление влаги. Посадки очитков живут в цветнике на протяжении 3-6 лет, а когда приходит время выкопки луковиц, куртинки очитка осторожно снимают лопатой, а после уборки тюльпанов вновь возвращают в цветник.

Подробнее о выращивании тюльпанов >>>. 

Где посадить луковичные растения в саду >>>.

Когда сажать рябчик императорский

 Обычно рябчики высаживают в сад в сентябре-октябре. Вынужденное более позднее высаживание луковиц требует мульчирования места посадки и укрытия его дубовыми листьями на зиму. У луковиц рябчика нет кроющих чешуй, поэтому обращаться с ними нужно максимально бережно, не допускать пересыхания и механических повреждений. Если нет возможности посадить луковицы рябчика сразу же после покупки, предохраняйте их от пересыхания – поместите в чуть влажный торф или живой мох сфагнум и уберите в овощной отсек холодильника.

Если рябчики императорские уже есть у вас в саду, то при пожелтении листьев летом их нужно обязательно выкапывать и убирать на хранение в теплом сухом месте до появления корней. Обычно новые корни у луковицы отрастают в середине августа  — начале сентября. Появление корней и отростков и есть сигнал к тому, что убранные на хранение луковицы пора высаживать. На дно лунки обязательно насыпайте небольшой слой крупного речного песка — это защитит луковицы от загнивания.

На фото: Посадка луковиц тюльпанов

Можно ли сажать лилии в августе? — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

Лилии — это очень красивые многолетние растения из семейства Лилейные. Этот хрупкий, но невероятно красивый цветок станет гордостью каждого садовода. Всего в природе существует около 80 видов лилий. Лилия — это луковичный многолетник. Нужно правильно сажать лилии для того, чтобы вырастить красивый цветок в своем саду. Некоторые сорта лучше сажать осенью, а некоторые весной.

Можно ли сажать лилии в августе?

В августе лилии садять в некоторых случаях. Мы подскажем Вам, когда именно нужно высаживать этот многолетник поздним летом. Если Ваша лилия разрослась, тогда есть резон рассадить цветок, делают это в конце августа. Вам необходимо разделить и рассадить луковицы лилии. К пересадке нужно приступить не ранее месяца после того, как лилия отцвела. Обычно это середина или конец августа. Молодые растения не трогают, а выбирают лишь трехлетние растения.

Первое, что нужно сделать — это очень аккуратно выкопать лилию, желательно это делать вилами, ведь корни растения очень хрупкие. После того, как Вы аккуратно выкопали лилию, промойте её под проточной водой. Маленькие луковицы отделяют ножом и замачивают в светлом растворе марганцовки, если такая имеется. Через двадцать минут Вам необходимо положить луковицы в темное место для того, чтобы они хорошо высохли. Подрежьте корни, их длина должна быть 10 сантиметров и не больше. Теперь лилии готовы к посадке.

В первую очередь Вам необходимо подготовить грядку. Выкопайте лунку, поместите туда молодую луковицу и насыпьте крупнозернистый песок.

Не забудьте расправить корни! Теперь можете засыпать лунку землей и обильно полить растение. Некоторые сорта нуждаются в мульчировании почвы. Это сорта мартагон, белоснежные или трубчатые гибриды. Запомните! Если Вы глубоко посадите лилию, то зацветёт она намного больше, зато порадует Вас новыми луковицами.

Опубликовано: 28.09.2016

← Поделитесь с друзьями !

Посадка лилий осенью, в открытый грунт, уход в открытом грунте

Лилии — многолетнее луковичное растение, которое стало очень популярным среди садоводов. В настоящее время выведено немало сортов лилий, которые могут отличаться формой, цветом, оттенками. Каждый выбирает для себя тот сорт, которым хочет украсить свой цветник. В большинстве своём, все они сажаются, пересаживаются и требуют ухода одинаково. За исключением разве только отдельных моментов, о которых можно прочитать на упаковке при покупке.

Когда и как посадить лилии осенью 2021

Главный вопрос садоводов — в какое время сажать лилии осенью? Действительно, к данному вопросу необходимо подойти со всей ответственностью. Если посадить лилии слишком рано или слишком поздно, растение будет слабым, больным или же вовсе погибнет.

Главная угроза для осенних посадок — морозы. Если посадить луковицы лилии в открытый грунт слишком рано, то они успеют укорениться и пойдут в рост. Свежая зелень, когда ударят морозы, просто погибнет и повлечёт за собой гибель всей луковицы. Если же посадить слишком поздно и морозы ударят тогда, когда луковица не успела укорениться, она также будет подвержена повреждениям или гибели.

До заморозков должно оставаться не менее и не более 3-4 недель. Идеальным будет время, когда установилась температура порядка 10°C.

В средней полосе России посадку лилий осуществляют на всём протяжении сентября. В крайнем случае можно заняться высадкой в начале октября, хотя в средней полосе зима всё же приходит достаточно рано, посадки проводятся на свой страх и риск. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — конец августа и первая половина сентября. Южные регионы — первая половина октября.

Закалённые зимними холодами и морозами, лилии рано по весне пойдут в рост, будут расти гораздо быстрее, чем те посадки, что были совершены весной. Больше того, некоторые садоводы утверждают, что осенние посадки под зиму гораздо более крепкие и здоровые, чем весенние.

Посадив осенью, вы избавите себя от одной садовой проблемы весной, когда и без лилий в саду и на огороде очень много дел.

Посадка лилий осенью 2021 в открытый грунт

Лилии любят солнечный свет. Для этих цветов выбирают солнечные участки сада.

Подготовку почвы под посадку лилий осуществляют заранее. Необходимо, чтобы ко времени высаживания луковиц почва осела, внесённые удобрения успели напитать почву, сделать её максимально плодородной. Обычно подготовка почвы осуществляется за несколько недель. В крайнем случае, за неделю, иначе земля не успеет осесть.

Грядки под посадку лилий перекапывают. Одновременно с этим вносят удобрение, в качестве которого можно использовать перегной.

Делаются лунки. Лунки должны быть чуть шире самой луковицы, а вот глубиной в три высоты самой луковицы.

Запаситесь речным песком. Он необходим для того, чтобы ещё не окрепшая луковица не пострадала от непосредственного контакта с землёй. Многие огородники сажают лилии без использования песка.

Небольшой слой песка необходимо засыпать на дно лунки. Сверху поставить луковицу. После этого до самой верхушки засыпать песком. Далее, высоту в полтора-два роста луковицы, которые должны были у вас остаться, если вы сделали правильную ямку, засыпают обычной землёй.

Лилии посадка и уход в открытом грунте

Многие огородники сажают луковичку не прямо, а чуть вбок, то есть склонённой на бок. Таким образом у лилии, которая растёт сначала вбок, а потом вверх, образуется много деток.

После посадки землю нужно полить. А вот затем поливать уже не требуется, так как осенью, когда частыми являются дожди, лилиям увлажнение не нужно. Излишняя влага может привести к двум негативным факторам — загниванию луковицы в заболоченной почве и росту зелени.

Когда холода станут ощутимыми, посадки лилий следует замульчировать. Для этого можно использовать опавшие листья, солому, торф, сидерат, лапник или другой материал.

Весной не забудьте снять мульчу с грядок, так как она будет мешать прорастанию ростков лилий.

Что делать, если хранящиеся для посадки луковицы проросли?

Естественно, свежие ростки в открытом грунте перед грядущей зимой — это неблагоприятное условие. В этом случае есть три варианта дальнейших действий:

1. Если ростки не достигли 10 см, высаживать как обычную луковицу.
2. Если росток достиг более 10 см, его следует осторожно выкрутить из луковички. Однако стоит понимать, что такие луковицы будут слабыми, подверженными заболеваниям и неустойчивыми к холодам.
3. Росток можно не выкручивать, чтобы не рисковать, а посадить в горшок и растить дома до весны. С приходом потепления, рассаду лилий высадить в открытый грунт.

Как ухаживать за лилиями зимой

Лилия найдется для всех. Буквально, ведь в семействе насчитывается более 300 родов. Комнатные лилии — обычные подарочные растения, но большинство форм также хорошо растут в саду. Нужно ли перезимовать луковицы лилий? Если вы живете там, где нет замерзания, вы можете оставлять луковицы в земле круглый год. Садовникам в более холодном климате лучше выдернуть луковицы и сохранить их в помещении, если только вы не относитесь к растениям как к однолетним. Но это было бы обидно, ведь хранить луковицы лилий — быстро, легко и экономично.Читайте дальше, чтобы узнать, как хранить лилии и сохранить эти восхитительные цветы.

Как ухаживать за лилиями зимой

Как нежное растение, рекомендуется выкапывать и хранить луковицы лилий, чтобы из года в год сохранять красоту. Большинство лилий устойчивы к зоне 8 Министерства сельского хозяйства США при хорошем мульчировании. Однако луковицы, оставленные в земле во время зимних заморозков, могут не вернуться весной и даже загнить. Процесс прост и может спасти жизнь волшебному цветущему растению, которое беспрекословно привлекает внимание.

Лилии, выращенные в контейнерах, просто сохранить до следующего периода цветения. Срежьте опавшие цветы и дайте зелени отмирать. Уменьшите полив, так как растение переходит в спячку. Как только вся листва отомрет, выкопайте луковицы и отделите те, что раскололись, на ответвления.

Offset — это новые луковицы, которые приведут к появлению новых растений. Отодвиньте их от родительской луковицы и посадите отдельно в хорошо дренированную почву. Переместите контейнеры из помещения в сухое место, где температура не превышает 45 градусов по Фаренгейту (7 C.). Горшки можно хранить в гараже, если он утеплен, или в подвале.

Избыточная жара заставит луковицы дать ранние всходы, но низкие температуры могут повредить растение. Еще один важный совет о том, как ухаживать за лилией зимой, — избегать полива. Луковицы не нуждаются в поливе чаще одного раза в месяц в районах с низкой влажностью и вообще не нужно поливать до конца зимы в местах с высокой влажностью.

Как хранить лилии

Зимовка лилий в прохладном климате начинается с выкапывания луковиц из почвы.Подождите, пока листва не отохнут, но удалите их с земли, прежде чем возникнет опасность заморозков. Осторожно приподнимите луковицы и при необходимости разделите их.

Промойте почву с луковиц и проверьте их на наличие плесени или повреждений. Выбросьте все, что нездорово. Дайте луковицам подсохнуть несколько дней в прохладном темном месте. Многие садоводы перед хранением обрабатывают луковицы фунгицидом, но в этом нет особой необходимости, если нет признаков гнили и луковицы полностью высохли.

Поместите луковицы в торфяной мох в картонную коробку или бумажный пакет.Нужно ли перезимовать луковицы лилий в бумаге или картоне? Не обязательно, но контейнер должен дышать, чтобы влага не скапливалась и не вызывала плесень. Вы также можете попробовать сетчатый мешок, наполненный мхом.

Что делать после перезимовки лилий

После хранения луковиц лилий зимой подождите до середины или конца весны, чтобы посадить их. Если вы хотите скорейшее начало, поместите луковицы в емкости с хорошо дренированной почвой в горшках за 6 недель до даты последнего замораживания.

Для уличных лилий нужна богатая рыхлая почва. Всыпьте в почву компост или опад из листьев на глубину до 8 дюймов (20,5 см). Сажайте луковицы на глубину от 6 до 7 дюймов (от 15 до 18 см) и на расстоянии 15 см друг от друга. Придавите почву вокруг луковиц и немедленно полейте.

При необходимости добавляйте воду весной и летом, чтобы еженедельно получать около 2,5 см влаги. Прорастание должно произойти всего через несколько недель, а великолепные цветы — через несколько месяцев.

лилий привнесут летние краски в ваш сад (правда)

Лилии придают летний цвет вашему саду

Сара Браунинг, преподаватель повышения квалификации UNL

Отправить эту страницу по электронной почте другу

Середина лета знаменуется красотой лилий в саду.Многие растения имеют «лилию» как часть их общего названия, например, лилейник, лилия-сюрприз или калла, но это не настоящие лилии. Только растения из рода Lilium считаются настоящими лилиями. Лилии растут из луковиц, состоящих из мясистых перекрывающихся чешуек, у которых нет защитной внешней оболочки или покрытия.

У растений жесткий центральный стебель и узкие линейные листья. Крупные эффектные цветы растут на верхушке стебля и могут иметь форму трубы, чаши или колокольчика с загнутыми назад лепестками.Цветы могут кивать вниз, смотреть наружу или смотреть вверх, и бывают самых разных цветов.

Посадка и уход

Лилии легко выращивать, они добавляют цвет и форму любому саду. Высаживать луковицы можно весной или осенью, примерно с середины сентября по октябрь. Осенняя посадка предпочтительна, так как она дает более длительный период времени для развития корней до образования цветущего стебля. Если необходимо посадить луковицы весной, сделайте это как можно раньше.

Выращиваемые в контейнерах лилии можно сажать в любое время летом, но чаще всего лилии сажают в виде луковиц. У каждой луковицы должны быть толстые твердые корни. Луковицы лилий никогда не впадают в полный покой, в отличие от луковиц тюльпанов, поэтому их необходимо поддерживать во влажном состоянии до посадки. При необходимости луковицы можно хранить в холодильнике в течение короткого периода времени, но желательно высаживать луковицы, приобретенные в садовом центре или по почте, как можно скорее после их доставки.

Лилии требовались хорошо дренированные почвы. Луковицы, посаженные во влажную почву, быстро загнивают. Если местная почва тяжелая глина, внесите в зону посадки органические вещества, например, компост. В качестве альтернативы, если ваша почва песчаная, добавьте компост, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы и обеспечить дополнительные питательные вещества.

Азиатские и восточные лилии лучше всего растут на полном солнце; растения станут высокими и долговязыми, если поместить их в слишком много тени. Однако гибриды Мартагон хорошо себя чувствуют в полутени.

Сажайте большие луковицы на глубину 4-6 дюймов, а меньшие — на 2-4 дюйма, измеренные от верха луковицы. Для лучшего садового шоу сажайте луковицы группами, размещая три или пять одинаковых луковиц на расстоянии 8-12 дюймов друг от друга. Пространственные группы от трех до пяти футов друг от друга.

Каждое растение будет производить несколько луковиц вокруг своего основания. Делите и пересаживайте большие грозди луковиц примерно каждые три года или когда цветение уменьшается.

Выбор лилий

Выберите один из сортов раннего, среднего и позднего сезона, чтобы иметь цвет с июня по сентябрь.Азиатские и восточные лилии наиболее популярны в садах Небраски. Результатом гибридизации лилий стали ориенпец (восточный, кросс трубчатой ​​лилии) и азиапец (азиатский, кросс трубчатой ​​лилии).

Азиатские лилии очень просты в выращивании и непривередливы к типу почвы, если она хорошо дренирована. К тому же они очень выносливы и не нуждаются в огороде. У них самый широкий диапазон цветов, а также цветы, обращенные вверх или наружу, которые часто испещрены темными пятнами. Азиатские лилии одними из первых быстро цветут и размножаются.Они бывают разной высоты, от 2 до 5 футов. Их единственный недостаток — отсутствие аромата.

• ‘Коннектикут Кинг’ — темно-золотисто-желтого цвета, высота 3-4 фута, цветет в июне.
• ‘Crete’ темно-розовый, высота 3-4 фута, цветет в июне / июле.

Однако все большую популярность приобретают крупные экзотические ароматные цветы восточных лилий. Растения часто выше, чем азиатские лилии, 3-6 футов, и начинают цвести в середине или конце лета, когда азиаты заканчивают свою жизнь.Восточные лилии лучше всего растут, когда их защищают от жаркого полуденного солнца и сильных ветров летом, а также используют дополнительную мульчу для защиты зимой.

• ‘Black Beauty’ Лилия Ориентпет, темно-красные цветы, обрамленные белыми краями, с зеленой звездой в центре, высота 5-6 футов, цветет в июле / августе.
• ‘Star Gazer’ — восточная лилия с обращенными вверх темно-розовыми цветками с малиновыми крапинками и с белым краем, высота 2-3 фута, цветет в августе.

Лилия турка, или Lilium martagon — тоже отличный выбор.У этой лилии много более мелких цветков, обращенных вниз. Лепестки сильно загнуты назад, что дало ему общее название тюркская шляпка. Цветы могут быть желто-оранжевыми, желтыми, белыми или бордовыми, часто с крапинками или пятнами. Растения колеблются в высоту от 4-7 футов, цветут в начале лета.

И последнее замечание: пасхальные лилии не очень выносливы в Небраске. Однако некоторые садоводы могут заставить их перезимовать, особенно если они будут помещены в защищенное место и сильно мульчированы зимой.Выжившие пасхальные лилии обычно цветут в августе.

Добавление лилий в ваш сад этой осенью обеспечит красоту и цвет на долгие годы.

(8 причин), почему ваши лилии не цветут — отчет садовника

Лилии не цветут, если луковицы слишком маленькие или еще не созрели, перенаселены, посажены слишком неглубоко или если они расположены в слишком большой тени. Некоторые лилии не цветут при слишком мягкой зимней температуре, так как для цветения им требуется период холода.

Для правильного цветения лилии требуется много солнца, хорошая постоянная влажность почвы и не слишком много удобрений.

Продолжайте читать, чтобы найти объяснение, почему ваши лилии не цветут, и все передовые методы, которые помогут обеспечить хорошее цветение ваших лилий в следующем году…

1.

Если ваши лилии не цветут примерно через год после посадки, это может быть связано с размером и зрелостью луковицы.

требуется много энергии для того, чтобы луковица зацвела , а маленькие луковицы часто не имеют энергии и ресурсов, необходимых для роста лилии и цветения в первый год.

Вместо этого они перенаправляют свою энергию с демонстрации цветов на выращивание и укоренение в новых почвенных условиях. По мере того как луковица растет и созревает, вероятность ее цветения возрастает в следующем году.

Более крупные и зрелые луковицы имеют гораздо больше шансов произвести лилии с цветами, так как они имеют больше энергии, необходимой для цветения растения весной.

При выборе луковиц для лилий или любых цветущих растений в садовых центрах важно внимательно подходить к выбору луковиц, чтобы купить самые здоровые луковицы, чтобы гарантировать здоровые лилии и хорошее отображение цветов после посадки.

2.

Распространенной причиной того, что лилии не цветут, является то, что луковицы посажены слишком близко друг к другу.

Если луковицы переполнены, они конкурируют друг с другом за пространство, питательные вещества, влажность и солнечный свет, когда весной появляются зеленые листья.

Решение этой проблемы — выкопать луковицы и посадить их на более подходящем расстоянии, чтобы у каждой лилии был доступ ко всем ресурсам, необходимым для цветения.

Чтобы обеспечить наилучшую перспективу цветения лилии, сажайте каждую луковицу на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга. Это гарантирует, что лилии расположены достаточно близко, чтобы хорошо расставить цветы, и у них будет достаточно места для роста.

Если ваши лилии не цветут и вы знаете, что они расположены слишком близко друг к другу, выкопайте их (желательно осенью) и разместите их соответствующим образом, чтобы у них было достаточно времени, чтобы приспособиться к окружающей среде, прежде чем они начнут расти и цвести весной.

3.

Глубина посадки луковиц лилий может повлиять на цветение. Луковицы, посаженные слишком неглубоко, могут пострадать от морозов (что препятствует цветению лилий), тогда как слишком глубоко посаженные луковицы могут либо зацвести позже, либо вообще не зацвести.

Лучше всего сажать луковицы лилий на глубину, в 4 раза превышающую диаметр каждой луковицы. Это обеспечивает защиту зимой и позволяет луковице расти сильной и здоровой весной.

4.

Для большинства разновидностей лилий для демонстрации цветов предпочтительнее находиться на солнце 6 или более часов в день.

При хороших 6 часах пребывания на солнце у лилии есть энергия, необходимая для цветения, тогда как лилии, посаженные в полутени или полной тени, часто растут, но не цветут.

Если ваша лилия находится в тени вашего сада, подумайте о том, чтобы обрезать любые нависающие ветви деревьев или листву, окружающую ваши лилии, чтобы обеспечить больше света.

Если невозможно создать больше света за счет обрезки других растений и деревьев, то лучший вариант — дождаться осени, когда листва лилий отомрет, и выкопать луковицы, чтобы переместить их в более солнечную часть сада.

Не пытайтесь пересаживать лилии весной или летом во время роста, так как это вызывает шок при пересадке.

В более солнечном месте ваши лилии обладают большей энергией, что должно привести к хорошему отображению цветов.

Учтите, что при ярком солнце существует больший риск засухи, поэтому рекомендуется мульчировать землю вокруг лилий компостом, чтобы сохранить воду.

5.

Одним из наиболее распространенных видов лилий является азиатская лилия, которой для цветения весной требуется холодный период зимой (процесс, известный как яровизация).

Это связано с тем, что луковица адаптировалась к сезонному циклу изменения температуры, поэтому луковица знает, когда начинать рост и давать цветы весной в нужное время.

Азиатские лилии адаптированы к температурному режиму умеренного климата, поэтому, если вы выращиваете азиатские лилии в теплом климате, а не в умеренном, то зима может быть недостаточно холодной, чтобы пройти процесс яровизации, и растение может плохо расти и не цветок.

Вы мало что можете сделать (если вы живете в жарком климате), чтобы продвигать цветы из луковиц азиатских лилий, если зима мягкая, а не холодная, поэтому лучше выбрать тот вид лилий, который подходит вашему климату.

Если вы живете в жарком климате, то пасхальные лилии более надежны для цветения, так как не требуют процесса яровизации.

6.

Лилии, как правило, лучше всего растут на богатой почве с большим количеством питательных веществ и часто не требуют добавления удобрений для цветения.

Слишком много удобрений (особенно с высоким содержанием азота) часто может способствовать появлению большого количества зеленой листвы, но с небольшим количеством цветков. , особенно если они вносятся перед цветением ранней весной.

После внесения удобрений в развивающуюся лилию мало что можно сделать для стимулирования цветения, кроме сокращения использования любых удобрений и ожидания следующего года.

Для лилий, которые растут в плохой почве или, возможно, в горшечной почве, где они, возможно, истощили питательные вещества, удобрение, внесенное после цветения , может быть полезным.

После цветения зеленая листва лилии накапливает питательные вещества и накапливает энергию от солнца для хранения в луковице в течение следующих лет, поэтому подходит хорошо сбалансированный универсальный 10:10:10 NPK или, возможно, томатный корм с высоким содержанием калий, который поддерживает цветение и развитие корней.

7.

В аккуратных и ухоженных садах некоторые садовники могут срезать листву после того, как она зацвела, а не ждать, пока листья станут желтыми и коричневыми осенью.

Однако, если вы срежете листья лилий после цветения, они не смогут накапливать энергию в луковице для следующей весны, поэтому они могут не отображать цветы .

Листья лилии все еще живы после цветения и используют оставшуюся часть лета и осени для сбора питательных веществ и получения энергии от солнца, которая используется для роста и цветения в последующие годы.

Лучше всего подождать, пока листья не станут желтыми или коричневыми в конце осени, прежде чем срезать листву, чтобы способствовать цветению лилий.

8.

Лилии требуют баланса влажности там, где почва постоянно влажная, но не сырая или заболоченная.

Если почва медленно осушается (из-за глинистой почвы или заболоченных мест), это может привести к гниению луковиц ваших лилий в земле, особенно зимой.

Однако, если почва слишком сухая, и луковицы не имеют влаги, необходимой для нормального роста и цветения.

Почва может быть слишком сухой для лилий, потому что:

• Из песчаной, хорошо дренирующей почвы, которая очень быстро дренирует и не удерживает влагу.
• Слишком много солнца, падающего прямо на почву, сушит почву.
• Корни деревьев конкурируют с луковицами за влажность.

Чтобы достичь оптимального баланса влаги для успешного цветения лилий, вы должны высаживать их в почву, обработанную компостом или листовой плесенью.

Компост и листовая плесень способны удерживать влагу, но при этом имеют пористую структуру, которая позволяет лишней воде стекать с луковиц, чтобы они не находились в насыщенной почве, что является идеальными условиями для выращивания лилий.

Компостная мульча, применяемая весной вокруг лилий, может помочь удерживать влагу и продолжать улучшать профиль и структуру питательных веществ почвы, чтобы лилии не страдали от засухи.

Хорошо пропитайте почву, если не было дождя, и проверьте почву на глубину до пальцев, чтобы увидеть, можете ли вы обнаружить влагу. Если почва начинает сохнуть, полейте землю, но если она еще влажная и мульча эффективно сохраняет влагу, то дополнительный полив не требуется.

При хорошей постоянной влажности почвы (но хорошо дренирующей почву, чтобы избежать гниения луковиц лилий) лилии должны хорошо цвести в следующем году.

• Причина того, что лилии не цветут, часто заключается в том, что луковицы слишком маленькие, перенаселены или слишком мелко посажены. Недостаток солнечного света, засуха, слишком много удобрений и умеренные зимние температуры также могут помешать цветению.
• Срезание листьев после цветения может предотвратить цветение лилий в следующем году.Листва должна быть в солнечном месте, чтобы сохранить в луковице энергию для последующего цветения.
• Посадите лилии на прямом солнце, добавьте хороший компост (чтобы избежать засухи) и расположите луковицы соответствующим образом. Азиатские лилии предпочитают холодную зиму цветению, тогда как пасхальные лилии лучше подходят для роста и цветения в климате с умеренными зимними температурами.
• Лилии не обязательно цветут в первый год, особенно если луковицы еще не созрели или страдают от шока при пересадке, и часто лучше цветут в следующем году.

Часто задаваемые вопросы — Ферма луковиц кувшинок

Часто задаваемые вопросы

Когда сажать лилии?

Какой лучший источник луковиц лилий?

Можно ли хранить луковицы лилий?

Действительно ли лилии выносливы?

Как сделать так, чтобы лилии цвели все лето?

Как я могу увеличить цветение моих лилий?

Какие лилии ароматные?

Каковы лучшие условия выращивания лилий?

Лилии — хорошие срезанные цветы?

Можно ли выращивать лилии в контейнерах?

Производят ли более крупные луковицы более крупные цветы?

«Возвращаются» лилии к родовым типам?

Почему у моей лилии образовался огромный сплющенный стебель с огромным количеством цветов?

Почему не загорелись мои лампочки?

Можно ли выращивать лилии в помещении?

Как часто цветут лилии?

Как лучше всего использовать лилии в саду?

Как мне запросить замену вышедшей из строя лампочки?

Как указано в нашей гарантии, мы обеспечиваем безопасную поставку высококачественных ламп с надлежащей маркировкой. Однако мы не можем удовлетворить требования о возмещении убытков из-за обстоятельств, не зависящих от нас, таких как необычные условия окружающей среды, хищники или неправильная посадка .. (Мы прилагаем полные инструкции по выращиванию к каждому заказу.) Чтобы подать претензию, мы просим вас уведомить Мы незамедлительно обнаруживаем проблемы с качеством по прибытии.Пожалуйста, отправьте запрос в письменной форме по электронной почте, факсу или обычной почте. Мы предлагаем вам, естественно, маркировать и маркировать ваши луковицы в саду, чтобы лучше общаться с нами в случае возникновения проблем. В случае претензий о возмещении убытков мы также просим вас выкопать вышедшие из строя луковицы и предоставить подробный отчет о ваших результатах. Пожалуйста, обратитесь к нашему FAQ «Почему не загорелись мои лампочки?». Кроме того, в вашем письменном заявлении необходимо указать сорт, количество и приблизительное время года, в которое вы получили луковицы.Эти данные очень важны для того, чтобы доставить вам удовольствие и исправить любые проблемы, которые могут у нас возникнуть.

Посетите нашу страницу доставки и возврата, чтобы узнать больше.

лилий в холодном климате

Это статья, которую я написал несколько лет назад, которая была перепечатана в книге LILIES , написанной Памелой МакДжордж (Firefly Books Ltd., 2004 ISBN 1-55297-883-4).

У нас довольно суровый климат, так как за последние 5-10 лет мы пережили много зим без надежного снега для защиты.Даже пара дюймов снега обеспечивает хорошую защиту, а фут снега — это здорово! У нас также были периоды засухи в течение последних 3 лет, лето 2002 года было худшим за последние 133 года в Альберте. Наши источники непредсказуемы — сегодня +10 по Цельсию, завтра может быть -15! Убийственные и разрушительные морозы часто случаются после того, как лилии проткнули носом землю. В середине июня в центральной части Альберты мы все еще можем испытывать смертельные морозы.

Наши лилии начинают пробиваться сквозь землю еще в начале апреля теплой весной.Средняя дата вылета здесь — конец апреля, хотя весной 2002 года (очень, очень холодно) они появлялись только после 20 мая. Сильная жара к концу июня позволила им наверстать упущенное и зацвести всего на 1-2 недели позже обычного периода цветения, но здоровье луковиц пострадало в результате быстрого роста верхушек. В частности, корневая система недавно посаженных луковиц (осень 2001 г. и весна 2002 г.) была недоразвита или отсутствовала. Было довольно удивительно обнаружить неадекватные и несуществующие корни во время сбора урожая осенью под луковицами, которые летом красиво цвели.Было очень обидно осознавать, что луковицы без адекватных корней до наступления зимы, скорее всего, не переживут зиму или еще одну засушливую весну.

Я обнаружил, что укоренившиеся гибриды LA практически не подвержены влиянию засухи, в то время как молодые саженцы, кажется, борются ранней весной без достаточного количества влаги. Лос-Анджелесы кажутся совершенно выносливыми без какой-либо защиты здесь, в нашей зоне 3, но у нас есть клиенты в Калгари, AB (чавычи, зона 3-4), которые не могут их перезимовать.Гроверам зоны 2 (Vermillion, AB) тоже не везет с их перезимовкой.

Наши азиатские сорта пострадали от засухи и жары, прежде всего из-за их высоты и цвета. Цвета за последние 3 года сильно различались в зависимости от теплового фактора при первом открытии. Горячие температуры размывают цвета, а низкие температуры делают цвета более яркими. Часто я задавался вопросом, были ли у меня определенные сорта неправильно помечены, поскольку цвета цветов совсем не походили на цвета предыдущего года.Обычно лилии достигают 2/3 или 1/2 своей высоты в условиях засухи. На зимостойкость азиатов засуха и отсутствие снежного покрова не влияют. Азиаты по-настоящему выносливы! Только те, кто подвергается стрессу или поражен такими болезнями, как фузариоз или базальная гниль, борются за выживание в наши суровые зимы.

На способность всех сортов лилий увеличиваться в размерах луковицы повлияли засушливые условия — они не увеличиваются в размерах по сравнению с предыдущим годом, если не получают достаточного количества влаги.Они также начали гораздо более плодотворно воспроизводить себя за последние 2 года, пытаясь преодолеть стресс, который им причиняет Мать-Природа. Это обычное явление для многих растений — воспроизводить себя, когда они чувствуют угрозу своему существованию.

Гибриды LA имеют тенденцию к плодовитому размножению при нормальных условиях выращивания, но последние 2 года они переборщили с погодными условиями! При уборке зрелых гибридных луковиц LA нередко можно найти много подземных луковиц размером с никель или больше.Эти луковицы пытаются цвести на второй год, но мы отщипываем бутоны, как только они начинают формироваться, чтобы позволить луковице использовать энергию для увеличения размера, а не для незрелого цветения. При хороших условиях выращивания луковицы Лос-Анджелеса также вдвое превышают первоначальный размер луковиц. Я слышал, как некоторые говорят, что они недолговечны, но при плодовитом размножении материнские луковицы не нужны. Есть один недостаток, который я обнаружил у гибридов LA, и это их устойчивость к вирусам или ее отсутствие.Я обнаружил, что многие сорта со временем погибают от TBV, обычно через 3-5 лет, и он появится, если присутствует. Стоит отметить, что я никогда не видел вируса ни в одном из гибридов «королевской» серии Лос-Анджелеса. Это моя личная теория, что междепрессивные скрещивания (которыми являются LA) генетически слабее из-за скрещивания, и это делает их более восприимчивыми к вирусу. Стресс вызывает вирус, и, конечно же, наш непредсказуемый и суровый климат подвергает их стрессу, поэтому за последние 2 года мы увидели больше вирусных симптомов, чем когда-либо прежде.Мы оперативно удаляем и сжигаем ВСЕ запасы, подозреваемые в заражении вирусом, чтобы не допустить распространения вируса на другие сорта.

Что мы сделали, чтобы помочь им справиться с погодными стрессами? Мульча, мульча и многое другое! Мульча эффективна для контроля температуры почвы, уровня влажности, вредителей и болезней почвы. Мульча, распределенная по грядкам на глубину даже 2 дюймов, очень полезна для удержания влаги в земле — я не могу не подчеркнуть этого достаточно! Я бы порекомендовал мульчу на глубину не менее 4 дюймов, где это возможно, но любая глубина лучше, чем вообще ничего! Мульча также обеспечивает дополнительную зимнюю защиту в годы без снежного покрова.Я настоятельно рекомендую мульчировать сорта, которые подвергаются особому стрессу, менее морозостойкие (например, ориенпет и ориентал) на глубину 6-8 дюймов на зиму. Мульча также эффективна для поддержания постоянной температуры почвы весной и замедления процесса оттаивания, так что лилии появляются немного позже, чем лилии без мульчи, и в результате, возможно, избегают поздних смертельных заморозков. Низкие и стабильные температуры почвы способствуют развитию хороших корневых систем до того, как начнется рост верхних слоев. Мы используем мульчу из коры на наших грядках с лилиями, а в прошлом также использовали обрезки сушеной травы и опилки.При использовании древесной мульчи могут потребоваться дополнительные азотные удобрения в течение вегетационного периода, поскольку древесная мульча, как правило, быстрее истощает содержание азота в почве.

Нам повезло иметь различные почвенные условия на нашей небольшой площади — мы живем в пределах мили от долины большой реки, здесь есть почти чистый песок или здоровый богатый чернозем. Лилии лучше всего растут на песчаных участках, если они получают достаточное количество влаги. В противном случае лилии в этих местах первыми страдают от засухи.Дренаж является ключом к хорошему росту и продуктивности лилий. Многие путают утверждения о хорошем дренаже и достаточной влажности. Лилии действительно любят постоянную влажность, но только в том случае, если у них также есть отличный дренаж. В противном случае они сгниют и / или быстро портятся. Мы рекомендуем сажать в приподнятые грядки или сильно улучшать почву песком там, где есть тяжелые глинистые почвы. Самая частая причина гниения луковиц в контейнерах — это слишком много влаги и недостаточный дренаж. Стоит отметить, что большое количество песка в почвенной смеси, используемой в контейнерах, делает луковицы намного толще и здоровее к тому времени, когда наступает осень.Если структура почвы содержит большое количество песка, потребуются дополнительные удобрения.

Мы не выращиваем ориенталов и труб в земле, здесь, в нашем районе, из-за отсутствия у них надёжной морозостойкости. Летом мы выращиваем их в горшках, собираем осенью, а зимой храним в грунтовой яме при температуре +2 Цельсия. Мы живем в деревне, где температура немного ниже, чем в городах. У нас действительно есть много клиентов, которые живут в городах, которые имеют большой успех в перезимовании своих восточных растений и труб в зоне 3, когда они посажены у отапливаемых фундаментов или на защищенных участках.Распространенная жалоба заключается в том, что они все еще не развиваются, количество бутонов уменьшается с каждым годом, и они в конечном итоге отмирают, обычно в течение 3 лет после посадки.

Последние гибридные кроссы (ориенпец, азиапец и азиатский / аврелий) дали нам смешанные результаты за последние 4 года. Мы находим, что те, кого разводят в Прериях, лучше всего растут в Прериях, например, сорта Уилберта Рональда и Линн Колликут (Северная звезда, Северный Карильон, Starburst Sensation, Пасхальное утро и т. Д.) Шехеразада и Лесли Вудрифф (оба ориенпета выведены за пределами Канады). доказали свою надежность и здесь, при условии, что они высаживаются на глубину не менее 8 дюймов и высаживаются весной, чтобы обеспечить хороший рост корней летом и до наступления зимы.Большинство ориенпетов преуспевают в таких провинциях, как Манитоба, где у них все еще есть хороший снежный покров зимой, но здесь, в AB, наблюдаются смешанные результаты, когда у нас нет снежного покрова. Опять же, мы рекомендуем сажать их только весной, на глубину 8–12 дюймов, и обильно мульчировать осенью до того, как выпадет снег. Мульчу нужно снимать как можно скорее весной, чтобы луковица прогрелась и начала расти. Поскольку они посажены глубже, им потребуется больше времени, чтобы появиться. Альтернатива — выращивать их в горшках и перезимовать в защищенном месте или корневом погребе.Больше всего меня беспокоит выносливость ориенпетов и ориенталов из-за их позднего цветения. Убийственные заморозки мы наблюдаем уже в середине августа, когда у этих сортов часто только созревают бутоны. Если они сильно замерзают, слишком рано в своем жизненном цикле, луковица не может собрать достаточно энергии до наступления зимы, и это вполне может быть причиной того, что они не переживают зимние крайности в прериях. Я считаю, что у них есть способность накапливать энергию через стебли даже после того, как они ослабли после сильного мороза, поэтому мы оставляем эти уродливые замороженные стебли на них, несмотря на их неприглядный вид.

Удобряем, добавляя гранулы с медленным высвобождением (14-14-14, 3-4 месяца жизни) ранней весной, как только появятся лилии. Это вцарапано в земле чуть ниже поверхности каждого пучка или ряда. Мы используем водорастворимое удобрение 15-30-15 во время однократного полива, непосредственно перед раскрытием бутонов, а также мы используем водорастворимое удобрение 20-18-18 с небольшими микроэлементами, добавляемыми один раз в течение вегетационного периода, вскоре после цветения. . Мы орошаем наши лилии только последние 2 года из-за сильной засухи.Лилии очень устойчивы к засухе, если они изначально здоровы.

Болезни здесь почти нет, вероятно, из-за погодных условий. Если мы переживаем продолжительные периоды пасмурной, сырой или влажной погоды, обычно следует вспышка ботритиса, но ее легко контролировать с помощью спрея Benomyl (серьезные вспышки) каждые 2 недели или простого раствора пищевой соды, распыляемого каждые 3 недели. -4 дня в профилактических целях. Рецепт этого есть на моем веб-сайте на странице тематических статей.Стоит отметить, что вы можете практически гарантировать, что ботритис рано или поздно появится, если в период раннего развития стеблей наступят сильные заморозки. Большое расстояние между луковицами также играет важную роль в борьбе с симптомами ботритиса, равно как и правильная уборка осенью. Если летом у нас появляется обильная ботритис, мы вырываем стебли и сжигаем их все осенью, в противном случае мы оставляем их на зиму, чтобы уловить больше снега, и вытаскиваем их весной до появления новых побегов.

Лилии редко поражаются вредителями у нас, единственный вредитель — тля.Я никогда не видел вспышек среди лилий, выращенных в земле, но часто они поражают лилии в горшках, и их необходимо контролировать из-за их способности распространять вирусы и болезни. Мы очень эффективно контролируем их с помощью нового органического продукта под названием «End All», производимого хорошими людьми в Safer’s. За последние 2 года популяция кузнечиков увеличилась, несомненно, из-за засухи и сильной жары. Мы ожидаем, что в следующем году они достигнут масштабов эпидемии, как и в этом году.Я полагаю, они еще не повредили лилии, потому что им не нравится грубый характер мульчи коры, окружающей наши лилии. Облака кузнечиков приветствовали нас, когда мы шли по лужайке летом в этом году, но очень немногие из них были найдены среди клумб с лилиями.

Мы успешно выращиваем здесь несколько видов; cernuum, pumilum, citronella, lankongense, henryi, tsingtuaense и, конечно же, ланцифолиум. Мы экспериментируем с множеством других, но еще слишком рано говорить, насколько они надежно устойчивы в наших условиях.Мы должны оценивать их способность к развитию и воспроизводству, а не только их способность жить в наших условиях.

Мартагон очень выносливы, но я выращиваю их только в личной коллекции, а не для коммерческого использования. На этом рынке уже есть коммерческие производители, и я предпочитаю сосредоточиться на выносливых азиатах и ​​междурядных кроссах. Я слишком новичок в выращивании Martagons, чтобы давать какие-либо уместные советы по выращиванию.

Мы разделяем и разделяем наши луковицы в среднем каждые 3 года, чтобы предотвратить порчу луковиц из-за перенаселенности.Опыт показал нам, что если мы оставим им еще один год, мы в конечном итоге будем копать и перемещать весь ряд полностью, потому что луковицы так быстро испортятся. Поскольку мы являемся коммерческими производителями с намерением поставлять самые большие и здоровые луковицы, мы обрезаем бутоны на незрелых стеблях и обрезаем отработанные цветы сразу после цветения, чтобы побудить луковицы направить свою энергию на увеличение размера луковиц, а не на производство семян. . При обрезке лилий важно оставить не менее 2/3 стебля над землей, чтобы листья могли собрать как можно больше энергии на оставшуюся часть лета и сохранить ее в луковице для использования в следующем году.

Урожай начинают, как только стебли начинают желтеть и отмирают осенью, иногда это конец августа, иногда не до конца сентября. На созревание стеблей в значительной степени влияет уровень влажности почвы: большое количество влаги означает, что они будут созревать медленнее, а меньшее — быстрее. Если стебель не вырывается из луковицы легко или чисто одним быстрым движением, значит, он не готов к сбору, и мы кладем его обратно в землю и пробуем снова через 2 недели.Если луковица будет собрана слишком рано, это повлияет на ее способность выжить и развиваться в следующем году. Продуктивность цветов и стеблей напрямую зависит от условий выращивания и обработки луковицы годом ранее. Хорошие методы выращивания в этом году приводят к отличным результатам в следующем году.

ВНЕЗАПНО, ВОЛШЕБНЫЕ ЛИЛИИ ВЗРЫВАЮТСЯ И ЦВЕТУЮТ

Большинство луковиц, которые обычно сажают осенью, уже зацвели — за исключением очаровательных волшебных лилий, которые сейчас появляются во многих приусадебных участках.Эти поздние цветы выжидают своего часа до тех пор, пока их безлистные цветочные стебли вырастают из земли, чтобы показать свои ароматные, похожие на лилии лилово-розовые цветочные грозди.

Выносливые представители семейства амариллисов, они получили свое более популярное название, потому что они действительно появляются словно по волшебству среди других цветущих садовых цветов. Они также известны как воскрешающие лилии, осенние амариллисы и, что понятно реже, как Lycoris squamigera, их ботаническое название.

Ранней весной, когда тюльпаны и другие выносливые луковицы, посаженные осенью, привлекают внимание своим цветением, волшебная лилия заявляет о своем присутствии привлекательной темно-зеленой, похожей на ремешок листвой.Это продолжается до конца июня или начала июля, когда листва созревает и исчезает.

Затем, спустя долгое время после того, как листва исчезла и забыта, крепкие, безлистные цветочные стебли вылезают из земли и стремительно вырастают на высоту 2–3 фута, неся на стеблях зонтики цветов в форме лилий. Цветение остается продолжительным, даже если срезать его в помещении.

Луковицы хорошо себя чувствуют на ярком солнце или в частично затененных условиях и нуждаются в богатой гумусной почве. Они идеально подходят для открытых лесных массивов, перед вечнозелеными растениями и среди папоротников.Они должны быть посажены примерно на 5 дюймов глубиной, с отметкой их местоположения, чтобы их нельзя было случайно потревожить, когда они не видны.

Хотя луковицы волшебных лилий дороже, чем обычные луковицы весеннего цветения, они представляют собой стоящее вложение средств в садоводство, поскольку они размножаются и сохраняются годами. Для оптимального цветения их следует выкапывать и делить каждые четыре-пять лет.

Q — Мне подарили персидскую фиалку в горшке. Подскажите, пожалуйста, как за ней ухаживать.

A — Это обрезанное растение с синими цветками (Exacum affine) хорошо растет в частично солнечную погоду, когда почва поддерживается равномерно влажной.

Q — Мои клубневые бегонии кажутся здоровыми, но бутоны опадают до того, как открываются. Что с ними не так?

A — Слишком тяжелая почва может стать причиной ломкости стеблей, что приведет к опаданию бутонов. Часто эту проблему можно решить, добавив в почву вокруг растений немного торфяного мха, компоста или листовой плесени. Растения также должны быть расположены в несколько защищенном месте, обеспечивающем защиту от сильных ветров, которые могут привести к распаду почек.

Q — Когда и как часто нужно делить лилейники?

A — Лилейники (Hemerocallis) редко нужно разделять, если только перенаселенность не начинает снижать производство цветов, как это может происходить в рядковых посевах через четыре или пять лет.Когда требуется разделение, рекомендуется осень для такой работы.

Q — Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о растении, которое называется чертополох. Это многолетник?

A — Расторопша пятнистая (Echinops) — многолетнее травянистое растение, цветущее с июля до заморозков. Из-за колючей листвы его часто принимают за обыкновенный чертополох, пока он не покажет привлекательные шаровидные сине-металлические соцветия. Растения любят солнечный свет и хорошо дренированную почву и вырастают до 2 1/2 или 3 футов.

Q — Почему морковь, свекла и редис плохо развиваются под землей, когда кончики кажутся здоровыми?

A — Обычной причиной этой проблемы является неспособность адекватно прореживать растения, когда они маленькие, в результате чего они оказываются в тесноте, что препятствует развитию корней. Другими факторами могут быть почва, которая слишком богата или лишена гумуса, а также отсутствие полива в критические моменты цикла роста.

Q — Когда лучше всего срезать цветущие колосья гладиолусов для комнатных мероприятий?

A — Обрежьте цветочные шипы, когда нижние соцветия полностью раскроются, и поместите их в воду.Другие соцветия, расположенные выше на шипе, будут открываться изо дня в день. Убирайте нижние по мере их исчезновения, чтобы шипы оставались привлекательными.

Пошлите вопросы о садоводстве Арту Козелке в отдел ноу-хау, The Chicago Tribune, 435 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 60611.

Выращивание лилий | High Country Gardens

by High Country Gardens

У себя дома в обычном саду или на краю луга, лилии являются прекрасным легким в выращивании дополнением к многолетнему саду.Лилии украшают сады более 3000 лет, что делает их настоящими старейшинами садоводческого мира. Выращивание лилий — это навык, которым должен владеть каждый садовник, поскольку они представляют собой впечатляющие многолетние растения, требующие высокой награды и не требующие больших усилий.

Есть много растений, которые обычно называют лилиями — ландыши, лилейники, мирные лилии / каллы, меч-лилии и даже водяные лилии. По правде говоря, ни одна из этих лилий не является настоящей. Настоящие лилии принадлежат к роду Lilium.

Азиатские и восточные лилии

Хотя существует множество видов лилий, мы остановимся только на двух — азиатской и восточной, поскольку они предлагают большую часть того, что садовники любят в лилиях.

Азиатские лилии (Lilium asiatica) обычно цветут раньше, чем их восточные собратья. Родом из нескольких районов Азии, они могут вырастать от 1-6 футов в высоту и выносливы в весеннее время. Азиатские лилии с длинными тонкими листьями и яркими яркими цветами не имеют запаха. Их луковицы быстро размножаются, и они будут расти практически на любой хорошо дренированной почве.

Восточные лилии (Lilium orientalis) произрастают в Японии. Они набирают высоту с каждым годом и вырастают от 2-8 футов в высоту.Их темно-зеленые листья шире и дальше друг от друга, чем у азиатских лилий. Восточные лилии цветут так же, как увядают азиатские лилии, что делает их идеальным сочетанием для цветения с ранней весны до середины и конца лета. Восточные лилии обладают опьяняющим ароматом, сажайте их там, где сможете насладиться ароматом!

Многие разновидности луковиц азиатских и восточных лилий доступны как для весенней посадки, так и для осенней посадки. Если вы пропустите осеннюю посадку, не беспокойтесь! Просто закажите их для весенней посадки, и они, как правило, зацветут в первое лето.

Выращивание лилий: советы по посадке

Осенняя посадка — это просто, просто следуйте инструкциям по посадке лилий, приведенным ниже.

• Высаживать луковицы лилий осенью за 4-6 недель до заморозков в зонах 4-8.
• Сажайте в хорошо дренированной почве, обогащенной компостом, в месте, которое обеспечит как минимум 6 часов солнечного света (некоторые из них будут переносить полутень, проверьте свой сорт).
• Сажайте луковицы на шесть дюймов глубиной, заостренным концом вверх, корнем вниз! Поместите 3 луковицы на квадратный фут.
• Осенняя посадка позволит луковицам развить хорошую корневую систему для выносливого весеннего роста. Если у вас очень холодные зимы, замульчируйте луковицы, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
• Подкармливайте смесь органических удобрений по мере прорастания луковиц и снова по мере раскрытия цветов. Лилии любят открытое солнце, но часто цветут и в полутени (тень также помогает цветкам держаться дольше).
• Регулярный полив во время цикла роста обеспечивает хороший рост и обильные цветы, но помните, они не любят мокрые ноги!

Растения-компаньоны

Лилии — идеальные спутники на грядке многолетника.Им нравятся прохладные ножки (корни) и теплое солнце для цветов, поэтому посадите некоторые из ваших многолетних растений, таких как розы, агасташ, игинопс, шалфей и вероника, где многолетники могут затенять корни лилии, но оставляют место для солнечного цветения.

Будьте готовы поставить их на кол для поддержки в случае необходимости. Летняя мульча также поможет сохранить их корни в прохладе.

Выращивание лилий: срезанные цветы и посезонный уход

Примечание: лилии токсичны для кошек (единственный вид, пораженный таким образом).Держите их в недоступном для кошек месте.

Из лилий тоже получаются прекрасные срезанные цветы. Ароматные, элегантные и стойкие, вы не поверите, что вырастили их сами.

• Выберите цветы с бутонами, которые вот-вот распустятся, и обрежьте концы стебля примерно на дюйм, прежде чем помещать их в воду. Ярко-оранжевая пыльца на тычинках цветка может оставлять пятна, поэтому просто срежьте их, если это беспокоит.
• По мере того, как ваши цветы увядают, снимайте их, чтобы избежать образования семенных коробочек (которые будут забирать энергию у луковицы).
• Как только все цветы на стебле отцветут, срежьте стебель чуть ниже соцветий, оставив как можно больше листвы. Листья будут продолжать питать луковицу к цветению в следующем году.
• После того, как листва отомрет, срежьте стебли, оставив, возможно, дюйм или два, чтобы вы запомнили, где они находятся.
• Удалить старую листву в саду. Осенью внесите удобрения только один раз, чтобы прокормить луковицы, а затем не поливайте, так как они любят засушливые условия, когда они находятся в состоянии покоя.