Месяц: Февраль 1977

Порядовка банной печи из кирпича: как сделать порядовку банной печи, фото и видео примеры

как сделать порядовку банной печи, фото и видео примеры

Содержание:

1. Виды печей из кирпича
2. Выбор кирпичей для строительства печи
3. Этапы порядовки печи для бани

Несмотря на то, что в последнее время в продаже появились металлические печки, кирпичные печи для бани до сих пор пользуются большим спросом. И все благодаря тому, что они быстро прогревают помещение, долгое время поддерживают высокую температуру и экономичны. Помимо этого, они могут стать настоящим украшением бани, ведь с помощью кирпичей можно воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские задумки.

Если нет возможности доверить порядовку печи для бани профессионалам (такая работа стоит недешево), то можно попытаться выполнить кладку самостоятельно (детальнее: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»). Но при этом нужно в точности следовать инструкции, так как несоблюдение правил может стать причиной неприятностей.
Порядовка банной печи своими руками должна строго соблюдаться – в противном случае конструкция получится ненадежной и долго не прослужит. Но в целом, для строительства агрегата не требуется особых навыков, и с этим делом может справиться любой человек, любящий что-то мастерить своими руками.

Виды печей из кирпича


Чтобы получилась банная печь порядовка должна соблюдаться в точности. Но прежде чем приступить к выбору схемы кладки, следует разобраться с видами печных конструкций.

Они бывают:
  • серые;
  • черные;
  • белые;
  • совмещенные с плитой.

Черные печи не имеют дымохода. Это самый древний вариант, который существует уже не одно столетие. С их помощью можно получить большое количество пара, но у них есть существенный недостаток – нужно дождаться полного прогорания топлива.
Серые топки строят с дымоходом. Такие печи экономичны, для обогрева помещения достаточно небольшого количества топлива. Но они имеют аналогичный недостаток, что и черные топки – необходимо ждать, пока полностью прогорят дрова.

Белые печи долго прогревают помещение, но в то же время, в воздух не попадают продукты сгорания. Камни нагреваются на раскаленной металлической плите, поэтому в парилке длительное время сохраняется тепло.

Печи с плитой в настоящее время являются самыми распространенными, их используют и для обогрева частных домов. Их преимущество заключается в том, что они могут применяться не только для отопления, но и для приготовления пищи. Они экономичны и не выбрасывают в помещение продукты сгорания.

Простые конструкции вполне можно сделать самостоятельно. Сначала размещается нагревательный бак и камни. Емкость для воды обшивают со всех сторон кирпичом, это позволяет длительное время сохранять температуру в помещении. При этом важно в точности следовать схеме порядовки банных печей (подробнее: «Порядовки печей из кирпича своими руками»). Камни размещают непосредственно под дымоходом – это важно с точки зрения безопасности.

Выбор кирпичей для строительства печи


Для банных печей подходит самый обычный кирпич среднего качества. При использовании недорогой продукции нужно учитывать, что их размеры не всегда до миллиметра соответствуют стандарту. Из-за этого швы могут получиться неаккуратными и неоднородными. При строительстве дома эти недочеты незначительны, но при кладке печей такое недопустимо. В связи с этим специалисты советуют при необходимости подравнивать кирпичи.

Этапы порядовки печи для бани


Печная конструкция, сделанная своими руками – это предмет гордости мастера. Порядовка печи для бани не так уж сложна, но нужно делать все поэтапно и в точности следовать инструкции. Схему укладки можно посмотреть на фото.

  1. Создание основания. Сначала делают гидроизоляцию фундамента из железобетона. Он должен быть прочным, а размеры его несколько превышать габариты печи.
  2. Подготавливается состав для скрепления кирпичей. Для того, чтобы печь получилась долговечной, нужно брать глину, добытую на глубине более 50 сантиметров и не содержащую посторонних примесей. Перед началом работ ее обязательно вымачивают в течение минимум 5 суток. Таким же образом подготавливают и песок. Глину и песок берут в пропорции 2:1. 
  3. Чертеж, на котором указана порядовка банной печи, должен находиться под рукой. Также для работы потребуются: угольник, плоскогубцы, совок с веником, наждачный круг (для обработки кирпича). Во время кладки печи все зазоры тщательно заделываются раствором.
  4. Устанавливается промышленный или сварной бак.
  5. Прикрепляется колосник. При этом нужно следить за тем, чтобы решетка не упиралась в стенки топки, в противном случае она будет давить на стенки кладки, расширяясь при нагревании.
  6. Создается пятый ряд кладки, закрепляется дверца печной камеры, обработанная в целях пожарной безопасности асбестом.
  7. Закладываются три последующих ряда.
  8. После десятого ряда устанавливается плита. Часто углы печи на этом этапе закругляют, чтобы придать изделию более интересный вид.
  9. На двенадцатом-тринадцатом ряду размещают настил для чугуна, который перекрывает топочный отсек. Читайте также: «Как правильно установить печку в бане».

Детально о порядовке печи для бани на видео:



Такая порядовка печи для бани – далеко не единственный вариант. Самостоятельная кладка хороша тем, что при желании можно создать абсолютно уникальный дизайн. Но выбирая схему, рекомендуется рассматривать самые простые варианты, если нет опыта в печном деле.

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки


2. 
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.


3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.


4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.


5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.


7. Второй ряд шамотного ядра.


8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.


9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.


10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.


11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.


13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.


15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.


16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!


23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.


24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!


28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.


29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.


30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.


33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.


34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.


35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.


36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.


39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.


40. Процесс пошел! Заработало!

 

Порядовка банной печи: руководство для самостоятельной работы

рис.1. Порядовка кирпичной печи для бани.

На этапе планирования постройки бани должна быть составлена  порядовка банной печи. При этом надо помнить, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:

  • зольник;
  • топка;
  • поддувало;
  • хайло;
  • колосник;
  • дверца.

Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои нюансы.

рис.2 Каменка банная печь -порядовка.

Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей путём размачивания и просеивания через мелкую сетку. Перед просеиванием глина должна хорошо размокнуть 2-3 дня. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку), допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровную поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Только в этом случае мы добьёмся хорошего сцепления, а главное, герметичности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм.

рис.3 Вид с боку и спереди: печь банная, порядовка.

На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где легко можно посчитать количество рядов. Каждое деление равняется 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Поэтому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки для себя, тогда вы будете в курсе дальнейших действий и не будете стоять и раздумывать перед  началом каждого ряда. У каждого хозяина своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, поэтому всегда подбирается порядовка индивидуально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её специалисту для одобрения или корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, то есть с самого основания. При начальной укладке кирпич желательно всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич сделан из глины, и в качестве раствора тоже используется глина или смеси на глиняной основе, практически это однородный материал. Поэтому сцепление будет достаточно прочным и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, слегка пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.

Пошаговый комментарий к порядовке  для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду.

  • 0. Кирпич укладывается сплошняком, лишь оставляется полуокошко сбоку (это будет служить и поддувалом для дополнительной тяги, и окошком для очистки шахты дымохода).
  • 1. Первый ряд повторяет второй, только кирпич кладется перевязкой на нулевой ряд.
  • Перевязка — это смещение последующего ряда кирпичной кладки на 50-30% для устойчивости и крепости конструкции (пирамидка). Каждый ряд на рис.5 накладывается на другой в последовательности 0,1,2,3,4,5 и т.д. При укладке рядов часто нужны будут половинки и четвертинки, их не надо раскалывать киркой, лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском и срезать необходимую часть, чем колоть кирпич, производя ненужные трещины. При распределении рядов кладки печи старайтесь, чтобы половинки находились внутри самой печи, но ни в коем случае не в шахтах дымоходов. Стены шахты должны быть из гладкого кирпича и не должны выпирать внутрь шахты или быть шероховатыми. При неоднократном использовании сажа забивается в неровности, увеличиваясь со временем в размерах. Это не страшно и функции свои дымоход будет выполнять, но придётся чаще чистить шахты дымохода.
  • 2. Кладется в точности как и нулевой, только оставляем окно — это начало шахты основного дымохода.
  • 3. Устанавливаем заслонку и начинаем укладывать зольник и дверки. Вообще на этих рисунках 3,5 печь используется для нагрева воды и приготовления пищи и как печь для бани. Как мы знаем, топочная часть обычно находится в предбаннике, и если предбанник достаточно вместительный, то обычно это служит и столовой для посиделок после баньки или в промежутках. Поэтому здесь две независимые топки, но с одним дымоходом. Плита и топки находятся в предбаннике, а сама каменка – в центре бани, то есть, в парилке. Здесь нужно отметить, что это индивидуальная порядовка — можно исключить плиту и ряды 4-5, уменьшив отделение для камней, и убрать ещё 2 ряда, оставив нулевой, начиная с 3 ряда продолжать порядовку. Путём допустимых исключений мы снизили конструкцию печи на 60 см. В итоге печь получилась высотой 2 м.
  • 4. Следующий ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперёк и ставится дверка (через эту дверку производится выборка сажи при чистке шахты). Шахты чистят сверху, и сажа со стен опадает на дно нашего дымохода, где на порядовке 4 стоит дверка. При окончании чистки дымохода открываем дверку и выбираем упавшую сажу. Как мы видим, дверки 2-х основных поддувал ещё не накрываются, они находятся на один ряд ниже.
  • 5. Этим рядом мы закладываем сверху дверки поддувала и переходим к топочной части. Устанавливаем 2 перемычки из 3 мм пластины на каждую топку (это делается для укладки кирпича и его устойчивости над пустотами). Стрелочкой показана основная шахта дымохода, она на этом ряду сохраняет свою форму.
  • 6. Этот ряд делит основную шахту на два окна, одно — основное, второе будет шахтой плиты. Укладываем низ топочной части из огнеупорного шамотного кирпича и в середину укладываем колосник (через который осыпается зола и мелкие угли в процессе горения). При укладке кирпича не забывайте про перемычки полоски в 3 мм. Чтобы кирпич не висел у вас в воздухе, а был положен на основании.
  • 7. Следующий этап — сама топочная камера. Кирпичи, как вы видите на порядовке 7, уложены ложком (набок), и устанавливаются дверки топки. Дымоход на этом ряду остаётся такой же формы.
  • 8. Повторяется без изменений.
  •  При установке дверей снизу привязываем 2 проволоки и сверху 2 шт. В процессе укладки и установки дверей проволоку кладём в раствор между кирпичами для фиксации и дверок.
  • 9. Практически повторяет 7,8 ряд, но ставим перемычку на топочную часть над дверками. Здесь не показано, что перемычку надо ставить и на второй топке, но лучше подстраховаться и поставить, лишним не будет, а запас прочности будет надёжный — это главное в любом деле. Перемычки ставим, как и в 5 ряду, из пластины в 3 мм, но только над дверкой ниша топки ещё не закончена.
  • 10. Закрываем верх дверки, остальные элементы остаются неизменны. Если положенный на ложок кирпич торчит из ряда, как уже было сказано ранее, обрезаем болгаркой с алмазным диском. Все элементы кладки должны лежать свободно, без торчащих кирпичей.

Площадка для каждого последующего ряда, должна быть ровной, не забывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.

  • 11.  На этом ряду заканчивается топочная часть, как показано стрелочкой на этом ряду, кирпича в этом месте быть не должно, проходим этот ряд и устанавливаем плиту сверху одной топки. На второй с боков не ставим шамотный кирпич. Это будет у нас с двух сторон (при укладке короба под камни) шахты дымохода. Где показана стрелочка, можно поставить дверку вместо кирпича для очистки этой части дымохода, как ни как 8 рядов шахты надо чистить, и на этой порядовке нет этого окошка. Единственный способ, как прочистить дымоход, — снимать плиту,чтобы сажа упала вниз, и через дверку убрать её из шахты.

Шахты чистить надо все сразу.

  • 12. Далее собирается каменка: устанавливается короб для камней и закладываем одну из шахт, оставляя основную шахту. Плита обкладывается только с боков.
  • 13.14. Ряды кладутся без изменений.
  • 15. На этом ряду ставим дверку для чистки сажи и расширяем проход основной шахты. Основной ряд остаётся без изменений.
  • 16. Ряд без изменений, ставим лишь перемычки (пластины в 3 мм) на основную шахту.
  • 17. Так же как и на ряду 6, половиним основную шахту и устанавливаем 2 перемычки над плитой по контуру.
  • 18. Весь ряд без изменений, только ставятся перемычки над плитой на следующем ряду, верх над плитой полностью закладывается, образуя крышу. На этом ряду ставится дверка для чистки дымохода, но если основной дымоход прямой, то это делать необязательно, чистку можно производить одним разом сверху дымохода, т.е. с крыши.
  • 19.20. Как говорилось ранее, закладываем верх над плитой, всё остальное остаётся без изменений.
  • 21. Повторяет приблизительно ряды с 12-14, но только 2 шахты остаются.
  • 22.23. Шахта над коробом для камней объединяется с шахтой, где стоит крестик, и сужается. При сужении обязательно зарезаем края, как показано на рис.4, внутри шахты не должно быть торчащих предметов и при желании прямых углов.
рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.
  • 24. Шахта, где установлен короб для камней, закладывается полностью, над плитой образовалась ниша для сушки обуви, сверху кладутся перемычки. Основная шахта остаётся.
  • 25.26. Остаётся лишь основная шахта дымохода. Дальше уже выкладывается только сам дымоход.
рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.

Когда строится печь в баню, допускается порядовка со снижением лишь в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет в себе при остывании. Все вышеперечисленные элементы должны быть встроены в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может предполагать уменьшение или увеличение топочной или поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других элементов печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи однозначно не подходят: со временем дым будет просачиваться сквозь поры кирпича, и помещение будет напоминать коптильню.


Такая порядовка печи для бани – далеко не единственный вариант. Самостоятельная кладка хороша тем, что при желании можно создать абсолютно уникальный дизайн. Но выбирая схему, рекомендуется рассматривать самые простые варианты, если нет опыта в печном деле.

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки


2. 
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.


3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.


4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.


5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.


7. Второй ряд шамотного ядра.


8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.


9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.


10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.


11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.


13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.


15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.


16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!


23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.


24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!


28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.


29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.


30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.


33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.


34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.


35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.


36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.


39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.


40. Процесс пошел! Заработало!

 

Порядовка банной печи: руководство для самостоятельной работы

рис.1. Порядовка кирпичной печи для бани.

На этапе планирования постройки бани должна быть составлена  порядовка банной печи. При этом надо помнить, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:

  • зольник;
  • топка;
  • поддувало;
  • хайло;
  • колосник;
  • дверца.

Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои нюансы.

рис.2 Каменка банная печь -порядовка.

Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей путём размачивания и просеивания через мелкую сетку. Перед просеиванием глина должна хорошо размокнуть 2-3 дня. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку), допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровную поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Только в этом случае мы добьёмся хорошего сцепления, а главное, герметичности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм.

рис.3 Вид с боку и спереди: печь банная, порядовка.

На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где легко можно посчитать количество рядов. Каждое деление равняется 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Поэтому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки для себя, тогда вы будете в курсе дальнейших действий и не будете стоять и раздумывать перед  началом каждого ряда. У каждого хозяина своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, поэтому всегда подбирается порядовка индивидуально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её специалисту для одобрения или корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, то есть с самого основания. При начальной укладке кирпич желательно всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич сделан из глины, и в качестве раствора тоже используется глина или смеси на глиняной основе, практически это однородный материал. Поэтому сцепление будет достаточно прочным и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, слегка пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.

Пошаговый комментарий к порядовке  для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду.

  • 0. Кирпич укладывается сплошняком, лишь оставляется полуокошко сбоку (это будет служить и поддувалом для дополнительной тяги, и окошком для очистки шахты дымохода).
  • 1. Первый ряд повторяет второй, только кирпич кладется перевязкой на нулевой ряд.
  • Перевязка — это смещение последующего ряда кирпичной кладки на 50-30% для устойчивости и крепости конструкции (пирамидка). Каждый ряд на рис.5 накладывается на другой в последовательности 0,1,2,3,4,5 и т.д. При укладке рядов часто нужны будут половинки и четвертинки, их не надо раскалывать киркой, лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском и срезать необходимую часть, чем колоть кирпич, производя ненужные трещины. При распределении рядов кладки печи старайтесь, чтобы половинки находились внутри самой печи, но ни в коем случае не в шахтах дымоходов. Стены шахты должны быть из гладкого кирпича и не должны выпирать внутрь шахты или быть шероховатыми. При неоднократном использовании сажа забивается в неровности, увеличиваясь со временем в размерах. Это не страшно и функции свои дымоход будет выполнять, но придётся чаще чистить шахты дымохода.
  • 2. Кладется в точности как и нулевой, только оставляем окно — это начало шахты основного дымохода.
  • 3. Устанавливаем заслонку и начинаем укладывать зольник и дверки. Вообще на этих рисунках 3,5 печь используется для нагрева воды и приготовления пищи и как печь для бани. Как мы знаем, топочная часть обычно находится в предбаннике, и если предбанник достаточно вместительный, то обычно это служит и столовой для посиделок после баньки или в промежутках. Поэтому здесь две независимые топки, но с одним дымоходом. Плита и топки находятся в предбаннике, а сама каменка – в центре бани, то есть, в парилке. Здесь нужно отметить, что это индивидуальная порядовка — можно исключить плиту и ряды 4-5, уменьшив отделение для камней, и убрать ещё 2 ряда, оставив нулевой, начиная с 3 ряда продолжать порядовку. Путём допустимых исключений мы снизили конструкцию печи на 60 см. В итоге печь получилась высотой 2 м.
  • 4. Следующий ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперёк и ставится дверка (через эту дверку производится выборка сажи при чистке шахты). Шахты чистят сверху, и сажа со стен опадает на дно нашего дымохода, где на порядовке 4 стоит дверка. При окончании чистки дымохода открываем дверку и выбираем упавшую сажу. Как мы видим, дверки 2-х основных поддувал ещё не накрываются, они находятся на один ряд ниже.
  • 5. Этим рядом мы закладываем сверху дверки поддувала и переходим к топочной части. Устанавливаем 2 перемычки из 3 мм пластины на каждую топку (это делается для укладки кирпича и его устойчивости над пустотами). Стрелочкой показана основная шахта дымохода, она на этом ряду сохраняет свою форму.
  • 6. Этот ряд делит основную шахту на два окна, одно — основное, второе будет шахтой плиты. Укладываем низ топочной части из огнеупорного шамотного кирпича и в середину укладываем колосник (через который осыпается зола и мелкие угли в процессе горения). При укладке кирпича не забывайте про перемычки полоски в 3 мм. Чтобы кирпич не висел у вас в воздухе, а был положен на основании.
  • 7. Следующий этап — сама топочная камера. Кирпичи, как вы видите на порядовке 7, уложены ложком (набок), и устанавливаются дверки топки. Дымоход на этом ряду остаётся такой же формы.
  • 8. Повторяется без изменений.
  •  При установке дверей снизу привязываем 2 проволоки и сверху 2 шт. В процессе укладки и установки дверей проволоку кладём в раствор между кирпичами для фиксации и дверок.
  • 9. Практически повторяет 7,8 ряд, но ставим перемычку на топочную часть над дверками. Здесь не показано, что перемычку надо ставить и на второй топке, но лучше подстраховаться и поставить, лишним не будет, а запас прочности будет надёжный — это главное в любом деле. Перемычки ставим, как и в 5 ряду, из пластины в 3 мм, но только над дверкой ниша топки ещё не закончена.
  • 10. Закрываем верх дверки, остальные элементы остаются неизменны. Если положенный на ложок кирпич торчит из ряда, как уже было сказано ранее, обрезаем болгаркой с алмазным диском. Все элементы кладки должны лежать свободно, без торчащих кирпичей.

Площадка для каждого последующего ряда, должна быть ровной, не забывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.

  • 11.  На этом ряду заканчивается топочная часть, как показано стрелочкой на этом ряду, кирпича в этом месте быть не должно, проходим этот ряд и устанавливаем плиту сверху одной топки. На второй с боков не ставим шамотный кирпич. Это будет у нас с двух сторон (при укладке короба под камни) шахты дымохода. Где показана стрелочка, можно поставить дверку вместо кирпича для очистки этой части дымохода, как ни как 8 рядов шахты надо чистить, и на этой порядовке нет этого окошка. Единственный способ, как прочистить дымоход, — снимать плиту,чтобы сажа упала вниз, и через дверку убрать её из шахты.

Шахты чистить надо все сразу.

  • 12. Далее собирается каменка: устанавливается короб для камней и закладываем одну из шахт, оставляя основную шахту. Плита обкладывается только с боков.
  • 13.14. Ряды кладутся без изменений.
  • 15. На этом ряду ставим дверку для чистки сажи и расширяем проход основной шахты. Основной ряд остаётся без изменений.
  • 16. Ряд без изменений, ставим лишь перемычки (пластины в 3 мм) на основную шахту.
  • 17. Так же как и на ряду 6, половиним основную шахту и устанавливаем 2 перемычки над плитой по контуру.
  • 18. Весь ряд без изменений, только ставятся перемычки над плитой на следующем ряду, верх над плитой полностью закладывается, образуя крышу. На этом ряду ставится дверка для чистки дымохода, но если основной дымоход прямой, то это делать необязательно, чистку можно производить одним разом сверху дымохода, т.е. с крыши.
  • 19.20. Как говорилось ранее, закладываем верх над плитой, всё остальное остаётся без изменений.
  • 21. Повторяет приблизительно ряды с 12-14, но только 2 шахты остаются.
  • 22.23. Шахта над коробом для камней объединяется с шахтой, где стоит крестик, и сужается. При сужении обязательно зарезаем края, как показано на рис.4, внутри шахты не должно быть торчащих предметов и при желании прямых углов.
рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.
  • 24. Шахта, где установлен короб для камней, закладывается полностью, над плитой образовалась ниша для сушки обуви, сверху кладутся перемычки. Основная шахта остаётся.
  • 25.26. Остаётся лишь основная шахта дымохода. Дальше уже выкладывается только сам дымоход.
рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.

Когда строится печь в баню, допускается порядовка со снижением лишь в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет в себе при остывании. Все вышеперечисленные элементы должны быть встроены в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может предполагать уменьшение или увеличение топочной или поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других элементов печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи однозначно не подходят: со временем дым будет просачиваться сквозь поры кирпича, и помещение будет напоминать коптильню.

Вы, конечно, не угорите, но запах копоти будет присутствовать всегда, и избавиться от него можно лишь переложив печь заново и другим мелкопористым кирпичом. Фундамент под печь делается стандартный, желательно с применением арматуры хотя бы в один слой.

Для справки: при строительстве любых элементов, будь то кирпичная кладка, порядовка, банная печь, стена, штукатурка или потолок, должен присутствовать запас прочности — это строго обязательно. У каждого материала есть свой запас прочности на нагрузки. Хуже не будет, если вы превысите этот запас прочности, зато будете уверены, что ваша работа будет стоять не 10 лет, а 200-300 без трещин и разрывов.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Банная печь каменка 3х3,5 кирпича прямоточка. – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Здравствуйте любители Русской парной! При общении с заказчиками банных печей все чаще прихожу к мнению что они редко понимают чего хотят от печи. И даже не догадываются чем отличаются Русская парная от Финской сауны и Турецкого хамама. Чаще всего выбирают кирпичную печь с режимом топи-мойся, но ведь это абсурд получается хотят
печь для Русской парной которая способна эффективно работать лишь в режиме сауны. В такой ситуации я уже понимаю что это не мой клиент, для режима топи мойся лучшим выбором являются дешевые заводские буржуйки из метала. Такие печи обеспечат вам быстрый нагрев парной до 100-140 градусов при влажности близкой к нулю, в такой парилке хорошо сушить сухари и подогревать пищу как в микроволновке. На словах объяснить такому человеку
что такое настоящая Русская парная где при 60-80 градусах и 60% влажности человек париться до самых костей при этом не обжигая дыхательные пути и роговицы глаз. Чтобы понять это лучше всего сходить в общественную парную с большой кирпичной банной печью каменкой где парятся мужики и в сауну с электро ТЭНами которые обычно стоят в раздевалках фитнес центрах. В этой статье я подробно опишу кладку прямоточной печи каменки с большой закладкой камней позволяющей обеспечить комфортные условия Русской парной до 9 метров площади.

Банная печь каменка 3х3,5 кирпича

Ну хорошо скажите вы, в интернете есть десятки конструкций хороших печей-каменок для Русской парной,чем ваша отличается от других? В первую очередь отличия этой печи заключается в простоте устройства позволяющего построить ее любому взрослому мужчине. Во вторых печь является по настоящему экономичным вариантом печи и при минимальных размерах обеспечивает не только прогрев закладки в 250 кг до 450 градусов и косвенный нагрев 100 литров воды до 90 градусов но и в отличии от элитных печей каменок подходит для низкой парной от 2 метров.

Расход материалов для кладки печи

Прежде всего хочу сказать что стоимость этой печи в первую очередь составляют выбор металла для бака с водой и каменки, а так же выбора топочной дверки и облицовочного керамического кирпича. Я в этой статья опишу те материалы которые использовал при строительстве я.
-дверца поддувальная ДП-2(250х130 мм)-1 шт;
-дверца топочная ДЕ424-1А (370х341 мм)-1 шт;
-дверка топочная для каменки ДТ-3 (250х210 мм)-1 шт;
-кирпич ШБ-5 -50 шт;
-кирпич полнотелый керамический без учета трубы-300 шт;
-плита шамотная ШБ-94-1 шт;
-мертель 28-15 кг;
-глинянно-песчаный раствор-120 кг
-задвижка ЗВ-3 (390х190 мм)-2 штуки.
-метал нержавейка 4 мм/ простая сталь 5-8 мм-3,5 м.Кв.

Порядовка банной печи и чертеж каменки

При кладке печи необходимо выдерживать толщину шва в керамическом растворе не более 9 мм у шамотного не более 4 мм, поскольку в банной печи температура горения несколько выше отопительной и при толстом шве высока вероятность трещин.

1-9 ряд банной печи каменки

Для защиты внешнего контура от распираний при высоких перегревах печи рекомендуется проармировать 6,8,10 ряд сеткой или лентой минимальной толщины.

10-19 ряды каменки

При выборе металла для камеры каменки лучшим вариантом будет 4 мм нержавейка она прослужит вам многие десятилетия, для бака с водой требований к металу минимальные поскольку прямого контакта с огнем у него нет.

труба и внешний вид каменки

Если у вас при просмотре ролика и статьи возникли вопросы напишите об этом внизу в комментариях или в комментариях на ю туб под роликом. Удачной вам кладки и с легким паром!

Порядовка банной печи

Здесь вы сможете почитать подробнее о порядовке печного агрегата. Надеемся, что она непременно пригодится вам при порядовке.

Традиционно в банях строят нагреватели двух типов: массивные, которые способны аккумулировать и удерживать тепло длительное время после протопки, и легкие для постоянного прогревания. Наиболее традиционной является каменка. Обычно порядовка банной печи не делается, так как конструкции банных котлов могут быть самыми разными, и поэтому возможны только общие рекомендации.

Для строительства «сердца» парной комнаты можно применять кирпич хорошего обжига или камень. Качество имеет для печи для сауны на дровах большое значение. Лучше всего подходят булыжники вулканического происхождения, в наших условиях обычно берется тяжелый и крепкий гранит. Перед использованием, их обязательно проверяют на крепость с помощью молотка или путем нагрева и последующего охлаждения. Кирпичи для порядовки должны быть хорошо обожженными и одномерными. Недопустимо использовать щелевой, силикатный или дырчатый материал.

При выкладке кирпича первый ряд укладывается сплошняком, это необходимо для отделения гидроизоляции от массива. Каждый ряд проверяется на геометричность. Далее необходимо оп-ределить место в перекрытии и кровле, где будет проходить дымовая банная труба, и промерить ту сторону конструкции печи для бани из металла, где будут установлена топочная дверца для порядовки. В процессе нужно соблюдать все правила кладки: перед выкладкой важных частей предварительно подобрать строительный материал насухо, затем обычный кирпич увлажнить, а тугоплавкий ополоснуть от пыли.

Перевязка швов делается в обязательном порядке и должна составлять не менее ½ части в исключительном случае можно допустить ¼. Раствор нужно растирать рукой. Швы по «золотому правилу» печника должны быть как можно более тонкими, никак не больше 5 мм.

Для вязки печей по высоте проволока из стали предварительно подготавливается, ее необходимо отжечь для придания мягкости и скрутить в несколько ниток. Проволока закрепляется на длинных гвоздях, которые закладывают в швы. На свободных сторонах нагревателя нужно сделать не менее двух проволочных вязок.

Элементы конструкции банной печи

В процессе кладки каждый ряд должен точно подгоняться под особенности конструкции сооружения в целом, а также отдельно взятых встраиваемых элементов. Банная печь оснащается:

  • Топкой;
  • Колосником;
  • Зольником;
  • Поддувалом;
  • Дверцей;
  • Кайлом.

Выбор кирпича, заготовка раствора

При условии ограниченного бюджета следует воспользоваться материалом среднего качества. Однако помните, что в таком случае размеры кирпича могут не соответствовать утвержденному стандарту – 250х120х65мм. Как правило, в результате этого швы кладки могут быть более 10мм. Разумеется, такие отклонения допускаются при возведении дома, но не банной печи. В таком случае, вам необходимо будет укоротить средний кирпич по длине. Из-за проведения подобной манипуляции габариты сооружения становятся несколько меньшими, однако ширина швов не будет более 5 мм.

Процесс приготовления раствора:

  1. Берем глину на глубине 1-1,5 метра, после чего очищаем ее от примесей размачиванием на протяжении 2-3 дней. После этого, необходимо просеять через мелкую сетку;
  2. Песок также необходимо просеять для того чтобы избавиться от комков или мусора;
  3. Глину и песок необходимо смешать в соотношении 1:1 или 1:2. В момент нанесения на ровную поверхность смесь должна быть достаточно эластичной и ровно ложиться, при этом сохраняя целостность слоя (толщина слоя должна быть 3-6 мм).

Технология кладки банной печи по порядовкам

0 ряд. Выполняется сплошная укладка кирпича, при этом следует оставить полу окошко сбоку для дальнейшей чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги;

1 ряд. Укладка кирпича осуществляется на предыдущий ряд перевязкой – смещением следующего ряда на 30-50% для обеспечения устойчивости конструкции;

2 ряд. Укладка этого ряда происходит аналогично нулевому, но при этом оставляя окно – начало шахты дымохода;

3 ряд. Приступаем к установке дверцы поддувала. Дверь должна укрепляться оцинкованной проволокой. Для обеспечения хорошей установки дверей кирпичи необходимо подпилить. По завершению каждого ряда в обязательном порядке необходимо контролировать перпендикулярность углов, а также исключительную ровность стен;

4 ряд. Закладывается колодец для колосника и для золы. Для установки подобной конструкции в кирпичах следует сделать углубления. Это станет зазором для расширяющейся от тепла решетки;

5 ряд. Данный ряд завершает дверки поддувала. Для того чтобы перейти к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки;

6 ряд. Осуществляется разделение основной шахты на две (одна из них – шахта плиты). Далее, с использованием шамотного огнеупорного кирпича выкладывается низ топочной части, а в середину помещается колосник. В момент разделение шахты устанавливаются такие же перемычки, что и в 5-м ряду;

7 ряд. Укладка кирпичей топочной камеры укладывается на бок, устанавливаются двери топки;

8 ряд. Данный ряд повторяется без изменений. Установка дверей осуществляется своими руками, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые необходимо заложить между кирпичами в раствор для фиксации;

9 ряд. Этот ряд полностью соответствует 7 и 8 ряду, но над дверками топочной части следует установить перемычку;

10 ряд. Закрывается верх дверки, а вот остальные элементы являются неизменными;

11 ряд. После завершения 11 ряда над одной топкой оборудуется плита, над другой топкой кладку по бокам не производят, так как здесь будут шахты дымохода в процессе установки короба под камни;

12 ряд. Осуществляется укладка короба для камней, закладывается одной из шахт, при этом оставляя основную;

13 ряд. Обратите внимание, что укладка 13, 14  и 15 ряда осуществляется без изменений. На 15 необходимо расширить основную шахту и установить дверку для дальнейшего вычищения сажи;

16 ряд. Укладка этого ряда без изменений. На основную шахту устанавливается 3 мм металлические перемычки;

17 ряд. Осуществляется аналогичный 6-му ряду раздел пополам основной шахты и устанавливается по контуру над плитой две перемычки;

18 ряд. 18, 19 и 20 ряд выполняется без каких-либо изменений, однако на 19 ряду над плитой осуществляется установка перемычки. Далее, верх над плитой закладывается, при этом полностью образуя кровлю. На 18 ряду оборудуется дверца для очистки дымохода;

21 ряд. Этот ряд выполняется полностью в соответствии с 12 рядом, но остаются 2 шахты;

22 ряд. 22 и 23 ряд над коробом с камнями шахты соединяют и сужают. Обратите внимание, что при этом всем выступающих предметов внутри дымохода быть не должно;

24 ряд. Осуществляется полная закладка шахты над коробом для камней. Основная шахта остается;

25 ряд. Закладка 25 и 26 ряда осуществляется полностью, основная шахта дымохода остается. После этого выполняется кладка дымохода.

Готовые чертежи 20 печей

Пробная растопка печи

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок

Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Виды банных печей собственного производства

Их немного.

Кирпичная печь-каменка

Рис. 1 Устройство проточной каменки.  1 – поддувало; 2 – топка; 3 – водяной бак; 4 – топочные колосники; 5 – колосники для каменки; 6 – камни; 7 – футеровка каменки; 8 – компенсационный отступ (5–8 мм) футеровочного кирпича от печного; 9 – футеровка топки; 10 – отделка стен каменки металлическим листом.

Каменка проточного типа: дымовые газы из топки проходят через камни. Это возможно только при наличии прямоточной (все газы напрямую из топки уходят в атмосферу) или оборотной (3- 5 канальной, коленной) печи.

Топят такую печь не смолистыми дровами. В это время загрузочно-прочистной люк герметично закрывают. Воду поддают на камни после полной протопки, когда на колосниках осталась только зола.

Периодически камни необходимо мыть и чистить.

В популярных колпаковых банных печах Кузнецова каменка закрытая.

Рис. 2 Печь Кузнецова

Она размещается в верхнем колпаке. Здесь же закладывают змеевик для нагрева воды. Такая печь для бани с баком, который можно без труда вставить, выгодно отличается от канальной.

Чем?

Об этом ниже.

Металлическая печь-каменка

Основная проблема такой конструкции – так организовать нагрев воды, чтобы она испарялась не интенсивно.

Рис.3 Устройство металлической печи-каменки. 1 – топка; 2 – ящик для золы; 3 – дымоход; 4 – защитный экран; 5 – труба для нагрева воды; 6 – каменка; 7 – кулисы; 8 – козырёк; 9 – топочный колосник.

Здесь каменка глухая: нагревается за счёт тепла, поступающего из топки. Кулисы замедляют скорость газов, что помогает прогреву камней.

Нагрев воды организован змеевиком из водопроводной трубы, которая проложена под камнями. Ёмкость с водой находится в моечном отделении.

Комбинированная: металлическая, обложенная кирпичом.

Появление такой конструкции продиктовано тем, что баню, как строение, после процедур надо просушить

Это особенно важно потому, что защищать от гниения сруб, деревянную обшивку химическими составами просто нельзя. Их пары, так или иначе, попадут в атмосферу парной или мойки

Понятно, что металлическая печь после прогорания дров быстро остывает. В роли теплоаккумулятора и выступает кирпич.

Рис. 4 Печь, обложенная кирпичом.

Такой вариант довольно распространён. Единственный его недостаток: в уже существующей бане с металлической печкой без дополнительного фундамента не обойтись.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо — без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем «сухая кладка» разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника — равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей — шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке — в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть

Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Банная печь с нижним прогревом

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Кирпичная печь для бани: порядовка

При недостатке навыка возведения своими руками печки для бани из кирпича, нежелательно пытаться самостоятельно разрабатывать проект. Проще найти чертеж и сложить по нему порядовку. Для неопытного строителя подойдет колпаковая модель Кузнецова, легкая в возведении и занимающая в бане мало места.

Кирпичные ряды начинают без раствора. Стандартные схемы иногда не позволяют вписать печь в баню. Насухо выложенные кирпичи всегда можно переложить, чтобы определить оптимальные габариты. Когда ситуация прояснится, продолжают кирпичную кладку на растворе.

Нулевой ряд порядовки выкладывают сплошной. Сбоку оставляют маленькое окошко для лучшей тяги. Следующие ряды идут с перевязкой. Смещение на 30-50% придает устойчивость кирпичной конструкции.

На 3 ряде кирпичной кладки устанавливают дверцу поддувала. Зольная камера заканчивается на 6 ряду колосниками. Выше поддувала идет топка, где в кирпичную кладку аналогично вмуровывают дверцу.

Примерно на 12 ряду над топкой укладывают плиту каменки, закрывая одну часть шахты. Основную шахту примерно выгоняют до 26-27 ряда, постепенно переходя к формированию дымохода.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

  1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
  2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
  3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
  4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Замес соединительного кладочного раствора

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине.

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Печь из кирпича для бани – что нужно знать? Кирпичная печь для бани своими руками

Содержание   

1 Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

к меню ↑

1.1 Основные характеристики банной печи из кирпича

Преимущества печи для бани из кирпича своими руками перед металлической конструкцией заключаются в долгом сохранении температуры в помещении. Во время протопки кирпичные стенки работают как аккумулятор тепла и отдают его в пространство больше 1 часа, постепенно отдавая его в пространство моечной или парной. В зависимости от конструкции они могут обогреть и большую площадь.

Даже нагретый кирпич не раскаляется до такой же температуры, как тонкие стальные стенки. Печь-каменка из кирпича сильно нагревается только сверху, а боковые поверхности пожаробезопасны и в деревянных постройках. Простой красный кирпич не выделяет вредных веществ в воздух и не имеет запаха. Это тоже относят к преимуществам экологически чистого материала.

Аккуратно выложенная дровяная печь из кирпича является элементом общего декора баньки. Ее можно стилизовать под старинную русскую или красиво облицевать керамической плиткой.

к меню ↑

1.2 Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

к меню ↑

1.3 Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.


Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.


Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

к меню ↑

1.4 Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.


Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.


Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.



Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

к меню ↑

1.5 Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

  1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
  2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
  3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
  4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Маленькая кирпичная печь для бани

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89×102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см. От технических характеристик зависит и стоимость агрегата, большинство покупателей предпочитают выбирать недорогие модели.

Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

к меню ↑

1.6 Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.


В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.


Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.


Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.


Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.


Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

к меню ↑

1.7 Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

По-черному

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

По-серому

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

По-белому

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

к меню ↑

1.8 Проекты

Имеется большое количество вариантов чертежей и схем изготовления как маленькой, так и большой кирпичной печи для бани. Штудировать всё не нужно, поскольку они, по сути, являются однотипными и отличаются в основном размерами. Приступая к проекту изготовления печи для бани, нужно определиться со своими потребностями. Для небольшой баньки достаточно спроектировать мини-печь с вертикальным дымоходом.

Нужно продумать, как будет осуществляться нагрев воды (на печи или за ней), какой будет каменка (открытой или закрытой).

Печь для большой бани кладётся по плану изготовления печи для маленькой, наращивается только необходимый размер. Ниже представлена стандартная схема кладки печи, размеры которой при необходимости могут варьироваться в большую или меньшую сторону.

к меню ↑

1.9 Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

  1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
  2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3×4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4×4, 6×6 кирпичей.

к меню ↑

2 Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке– фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантомбудет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте.

Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня.

Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой.

Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм.

Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затрудненийдаже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следоватьимеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание!Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом

Многие мастера рекомендуюткирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следитьза ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см

Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен

Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме

к меню ↑

2.1 Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.


Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.



Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.



Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.



Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.



Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.



Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.



После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.


Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.


Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

  1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
  2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
  3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
  4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
  5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
  6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.



Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.


Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.


Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.


Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.


От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.


После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.


Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.



При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.


При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.


Просушка

На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить – это делается неоднократными топками малым количеством дров для того, чтобы испарилась содержащаяся в фундаменте и растворах влага. Если данный момент проигнорировать, то высока вероятность, что только что возведённая печь покроется трещинами.

Осуществляют данный процесс в 2 этапа до создания каменки: естественная и принудительная сушка. В первом случае открываются все имеющиеся дверцы и задвижки, и в таком открытом состоянии печь находится около недели. Для ускорения процесса естественной сушки можно использовать внушительных размеров обогреватели.

Принудительная сушка длится от 7 до 10 дней, в течение которых через день печь слегка протапливается щепками. Как только материал прогорит, закрываются дверцы и задвижки.

С каждым разом количество дров слегка увеличивается.

После проведённых работ нужно произвести лёгкую контрольную протопку.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

Виды перевязки

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

к меню ↑

3 Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

к меню ↑

3.1 Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

к меню ↑

3.2 Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

к меню ↑

3.3 Последовательность возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи
Этап работы Описание

Обустройство фундамента

Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: — разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; — выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; — засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; — поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; — смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; — в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15×15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; — в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; — дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; — застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.

Приготовление раствора для кладки

Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.

Кладка печи, установка дополнительных элементов

Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.

Сушка банной печи

Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.

Финишная отделка

По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: — облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; — облицовка кирпичом; — отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; — оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; — облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Источники

  • http://v-banyu.ru/pechka-dlya-bani-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
  • https://par-torg.com/peci-dla-bani-iz-kirpica-proekty/
  • https://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/
  • https://arbolit.org/poleznoe/poshagovaya-poryadovka-kirpichnoy-pechi-dlya-bani.html
  • https://dekoriko.ru/banya/pechi/kirpichnye/
  • https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/kirpichnye.html
  • https://o-vannoy.ru/pechi/iz-kirpicha/
  • https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kirpichnaya-pech-dlya-bani.html

[свернуть]

Как выбрать электрокаменку подходящего размера

Статья «Как выбрать каменку подходящего размера» поможет вам подобрать каменку подходящего размера для вашей сауны. Не знаете, где найти идеальную каменку для вашей сауны? В этой статье представлены советы и несколько правил, которые помогут вам принять правильное решение. Всегда проверяйте производителя для получения более подробных инструкций.

Подробнее: Как я построил финскую сауну в Германии

Как выбрать каменку подходящего размера © Kirami Oy

Как выбрать каменку подходящего размера

Печь — сердце сауны

Часто говорят, что печь — это сердце сауны, и она играет важную роль в нагревании сауны.Функция печи заключается в том, чтобы нагреть камни печи горячим, чтобы в них мог образоваться пар. Таким образом, мы можем наслаждаться паром и сауной.

Данные инструкции и размеры являются ориентировочными. Они действительны при покупке ТЭНа. Для получения более подробных инструкций посетите веб-сайт производителя обогревателя.

При выборе размера печи следует учитывать множество факторов:
  • Какой размер сауны?
  • Есть ли в сауне бетонная стена или пол?
  • Есть ли в сауне окно?
  • Есть ли в сауне стеклянная стена?
  • Есть ли в сауне стеклянная дверь?
  • Все стены утеплены?
  • Какое максимальное количество человек в сауне?
  • Как часто вы посещаете сауну?
  • Как вентиляция в сауне?
  • Как теплоизоляция в сауне?

Подробнее: Как построить сауну в подвале — 7 советов

Как правильно выбрать размер каменки для сауны

Как правильно выбрать размер печи

В саунах объемом менее 10 м³ мощность электрокаменки должна составлять около 1 кВт / м³.Другими словами, если у вас сауна объемом 10 м³, вам понадобится электрическая каменка мощностью 10 кВт.

«Для саун размером более 10 м³ можно рассчитать меньшее соотношение мощности к объему. Однако норматив 0,7 кВт / м³ требует, чтобы в сауне не было неизолированных поверхностей стен или потолка, таких как окна, стеклянные стены или двери, или чтобы они не превышали 0,5 м².

Если сауна имеет стеклянную, кирпичную или бетонную поверхность, к объему сауны необходимо добавить 1,5 м³ на каждую такую ​​поверхность стены.Стеклянная дверь и окно считаются частями над полом высотой более 0,6 м ».

Вышеупомянутый текст цитируется из книги Ракеннустието Saunan suunnittelu.

Электронагреватели

Электрические каменки есть в каждой сауне, и выбор каменки — дело вкуса. Вы должны выбрать ту, которая подходит вашей сауне и ее стилю. Конечно, при выборе печи для сауны следует учитывать и ее физические размеры.Убедитесь, что вокруг обогревателя достаточно места. Некоторые обогреватели также требуют определенной высоты по отношению к потолку.

Есть разные виды электронагревателей:
  • Печь для сауны на ножках,
  • Настенная печь,
  • Пиларная печь или
  • Всегда готовая каменка для сауны.

При установке электронагревателя учитывайте, насколько близко к стене вы можете его разместить. Проверьте, нужен ли негорючий материал для стены или пола.

За навесной печью на стену необходимо положить достаточно прочную доску для крепления печи. Учтите, что плита весит намного больше камней.

Всегда соблюдайте инструкции производителя по установке и безопасности. Безопасные расстояния в инструкциях по установке являются результатом тщательных испытаний и не могут быть уменьшены даже при использовании негорючих пластин. Поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя.

Примечание! Плита и душевая кабина никогда не должны располагаться по разные стороны одной стены.

Подробнее: 5 способов построить сауну

Как правильно выбрать размер каменки для сауны

Приборы для установки и управления печью

При выборе печи стоит учесть, где вы хотите разместить центр управления печью. Также можно купить обогреватели с дистанционным управлением. Их нужно разместить вне сауны. С помощью пульта дистанционного управления обогрев сауны становится удобным и быстрым, и вы всегда можете контролировать температуру.

Органы управления должны быть установлены таким образом, чтобы ими было легко и безопасно пользоваться.

В парилке не должно быть розеток и выключателей. Все цепи, кроме подключенных к нагревателю, должны быть защищены УЗО.

Для установки электрокаменки необходим квалифицированный электрик. Единственное, что вам следует сделать в сауне самостоятельно — это заменить лампу.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной, когда вы искали информацию о том, как выбрать печь правильного размера. Поиск лучшего обогревателя может занять некоторое время. Внимательно ознакомьтесь с брендами и ассортиментом.Обещаю, оно того стоит!

Источник: Книга Ракеннустието Saunan suunnittelu

Вы также можете найти блог World of Sauna по адресу:
Pinterest: World_of_Sauna
Instagram: world.of.sauna
Facebook: мир сауны
YouTube: Мир сауны

Aiheeseen liittyy

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печиРуководства своими рукамиРуководства своими руками

Чтобы сохранить тепло и защитить вашу дровяную печь, вы должны заменять использованные огнеупорные кирпичи на новые всякий раз, когда вы обнаруживаете, что огнеупорные кирпичи сломались.Однако вы должны убедиться, что заменяете сломанные или треснувшие кирпичи на кирпичи того же типа, чтобы вы могли поддерживать эффективность своих дровяных печей. Вы можете приобрести огнеупорный кирпич непосредственно у производителя или даже в ближайших центрах по благоустройству дома. Его легко снимать и вставлять, просто используя руку и без использования какого-либо клея. Если вы все еще используете огнеупорный кирпич, который уже начал распадаться, рано или поздно ваш металлический ящик может быть поврежден, особенно в виде усталости металла и деформации.Несмотря на то, что у огнеупорных кирпичей появились небольшие трещины, вы все равно можете использовать их для поддержания высокого тепла с внешних сторон вашей дровяной печи, но не так эффективно, как огнеупорные кирпичи, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Ниже приведена некоторая полезная информация, которую вы можете узнать, когда захотите заменить огнеупорный кирпич для своей дровяной печи.

Для замены огнеупорных кирпичей в дровяной печи вам понадобятся:

  • Отвертка с плоским жалом
  • Маленькая проволочная щетка
  • Новый огнеупорный кирпич
  • Деревянный блок
  • Резиновый молоток
  • Разводной ключ
  • Пылесос
  • Новые болты и гайки (необязательно)

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печи

Замена огнеупорных кирпичей в дровяной печи


Всегда разрешать дровяная печь должна быть действительно прохладной от огня, который вы использовали ранее.Обратите внимание, что огнеупорные кирпичи способны сохранять тепло в течение нескольких часов даже после того, как огонь погас.

Всегда проверяйте размеры огнеупорных кирпичей, которые вы хотите заменить, в то время как новые огнеупорные кирпичи должны иметь тот же размер, что и тот, который вы хотите заменить. Вы можете попросить разрезать их в соответствии с вашим требуемым размером при покупке у продавца.

  • После этого вы можете приступить к очистке пустого участка.Убедитесь, что вы тщательно удалили весь мусор.

    • Если под любым из окружающих блоков застряли какие-либо обломки, их необходимо очистить небольшой проволочной щеткой.
  • Наконец, теперь вы можете поместить новый огнеупорный кирпич в пустое пространство, прежде чем вставлять его соответствующим образом.

    • Затем вам нужно положить деревянный брусок на кирпич.
    • Постучите резиновым молотком по дереву и плотно вставьте огнеупорный кирпич в отверстие.

    Всегда помните , что всякий раз, когда вы хотите заменить огнеупорный кирпич в дровяной печи,

    • Вы даже можете использовать пылесос, чтобы очистить все мелкие частицы или золу, полностью находящиеся внутри дровяной печи. Любая из этих частиц может стать камнем преткновения, который может помешать правильному размещению ваших новых огневых кирпичей.
    • Вы должны знать, что не все огнеупорные кирпичи одинаковы, и вам необходимо уточнить в магазине, где вы покупаете огнеупорный кирпич, чтобы убедиться, что он относится к номинальному типу, подходящему для огня, который вы собираетесь сжечь.Например, для сжигания газа огнеупорный кирпич отличается от того, который используется для разжигания дров.
    • Вам не требуется использовать раствор для огнеупорных кирпичей для дровяной печи, потому что они обычно устанавливаются в сухом состоянии без использования строительного раствора для удержания их на месте. Кирпичам требуется пространство, чтобы расширяться и сжиматься во время нагрева и охлаждения. Если использовать раствор, некоторые кирпичи точно выйдут из строя преждевременно.
    • Если вам когда-либо понадобится строительный раствор, убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя кирпича относительно его использования.

Кредит изображения:

Flickr CC

Эта запись была опубликована в рубрике «Обустройство дома» автором Mike.

Банная печь с лежаком из кирпича. Делаем простую банную печь из кирпича своими руками

Банная печь своими руками изготавливается на тот случай, когда промышленные устройства в чем-то не устраивают домовладельца. Дело в том, что для бани характерно создание уникального микроклимата, поскольку в ней поддерживается строго определенный показатель влажности и температуры в зависимости от типа парилки.При этом парилка может иметь самые разные конфигурации, размеры и расположение полок. В результате купленные в магазине печи не всегда качественно его отапливают, и необходимую конструкцию приходится делать самостоятельно.

Требования к самодельным печкам для бани

Самодельные печи для бани в любом случае должны соответствовать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно пожаробезопасными. Это особенно важно, когда банная печь из железа ручной работы устанавливается в помещениях с деревянными стенами.При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей ванне.

Кроме того, есть чисто технические проблемы, которые должна выдержать любая духовка. Во-первых, согласно общему требованию искусства купания, для образования легкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи были нагреты до 200-700 ° С. Для этого необходимо как следует оборудовать в ней топку и дымоход.

Если печь для сауны правильно сварена или разложена, она будет поддерживать температуру пола на уровне 40-45 ° C и под полкой на уровне 90-100 ° C во время пропаривания и мытья.Такая жара позволит купающему надолго находиться в бане без вреда для здоровья. В этом случае тепло необходимо держать в топке не менее 3 часов с момента подачи в нее топлива.

Во-вторых, в нем должна быть устроена эффективная система отвода окиси углерода, дыма и других продуктов сгорания. В противном случае вместо того, чтобы наслаждаться купальщиками, им грозит серьезный вред здоровью и даже смерть от удушья. Система вентиляции и дымоход могут быть как естественными, так и приводными от нагнетателя.

В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки духовки. Так, например, установка печи в бане своими руками осуществляется исключительно на специально построенный фундамент. Это защищает баню от возгорания и позволяет построить более легкую фундаментную конструкцию для ее стен и других элементов конструкции.

Сварную металлическую печь тоже нужно устанавливать по особым требованиям, например, для защиты здания от пожара иногда облицовывают кирпичом.В том же случае, когда это сделать невозможно, необходимо установить его на некотором удалении от стен, положить на пол толстый лист асбеста под ним.

Оптимальные технические параметры самодельной банной печи

Самодельная, также должна соответствовать некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, он должен обладать достаточно высокой теплопередачей, так как нагревает воздух и камни для образования пара в парилке, а кроме того, еще и воздух в соседних помещениях.Для нормального функционирования банного комплекса мощность печи должна быть не менее 28 кВт.

Конструкция печи должна быть адаптирована к помещению, в котором она будет размещаться. Например, есть конструкции с открытыми и закрытыми печами, а также целые парогенераторы, для размещения которых требуется большая площадь.

Большинство технических параметров печей напрямую влияют на расход топлива и, соответственно, оплату за него.

Кроме того, все самодельные печи должны быть спроектированы и собраны с учетом характеристик пола или фундамента как печи, если она построена, так и всего здания.Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может просто не выдержать, а также необходимо учитывать вес загруженного в нее топлива.

Таким образом, если вы собираетесь самостоятельно изготовить печь для парилки, вам в первую очередь необходимо будет произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства, а лучше — проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимально обустроить свою ванну, обеспечив ее эффективный нагрев.

Виды печей для бани

Если вы собираетесь изготовить такое устройство своими руками, чертежи для этого следует подбирать с учетом материала, из которого вы планируете его изготовить, а также вида топлива, которым вы собираетесь топить. ванна. В настоящее время популярны следующие дизайны:

В зависимости от вида используемого топлива печи для банного комплекса можно разделить на несколько категорий:

  • печи дровяные и угольные;
  • печей, использующих газ в качестве топлива;
  • электроплиты для бани.

Если вы знаете, как приготовить банную печь своими руками, вы также должны иметь представление о преимуществах такой конструкции.

Например, металлические печи устойчивы даже к серьезным механическим повреждениям, быстро нагреваются и имеют длительный срок службы. При этом из металлических печей наиболее востребованы изделия из чугуна, так как они не деформируются под воздействием тепла и долго сохраняют тепло. Однако в быту они чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм.

Недостатком металлических печей является их большая пожароопасность, так как при высоких температурах металл нагревается, и при попадании на него горючего материала он может загореться. Каменные печи избавлены от такого недостатка, но они дорогие, боятся механических повреждений, и не каждый печник теперь может их положить.

Что касается топлива, то большинство печей для дачных бань работает на дровах. При этом используются не только сами дрова, но и древесные отходы и пеллеты.К достоинствам таких систем можно отнести: экономичность, невысокую стоимость топлива, независимость от электропроводки и газопроводов.

Стоит также отметить такое обстоятельство, как неповторимая атмосфера, создаваемая во время отдыха. К недостаткам дровяных печей можно отнести следующие моменты: длительный прогрев помещения и самой печи, необходимость частой чистки дымохода, а также обязанность хозяина бани всегда сохранять и пополнять запасы дрова.

В свою очередь, они могут работать полностью автоматически, без вмешательства человека. Они начинают работать с момента включения электричества или возгорания газа в топке. В результате парилка готовится всего за 10-15 минут. В то же время эти виды банных печей необходимо оборудовать качественной и эффективной вентиляцией. Кроме того, специалисты банного дела отмечают тот факт, что газ будет стоить дороже дров, а электричество — дешевле.

Изготовление самодельной металлической духовки

Банная печь из железа своими руками изготавливается по типовым чертежам, которые довольно легко найти в Интернете. Для начала вам потребуется выбрать материал и инструменты, необходимые для производства работ. При этом практически все операции по сборке печи вы выполните с помощью сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины.

Что касается материала, то вам понадобится металлический лист, желательно хромированный, толщиной не менее 5 мм.Он пойдет в зольник. На каркас печи можно использовать такой лист и одновременно металлический уголок толщиной 3-5 мм.

Для изготовления топки и дна емкости для воды придется подготовить материал большей толщины — 7-10 мм. Металлические трубы разного диаметра также понадобятся для обустройства дымохода и трубопроводной системы топки. А вот двери для топки нужно будет приобретать в готовом виде в магазине строительных и хозтоваров.Лучше всего, если они будут из чугуна, но при необходимости их можно сварить самостоятельно из остатков толстостенного трубопровода.

Также можно купить сетку для камней, но в любом случае фурнитуру и запорную арматуру, а также решетки придется покупать, так как самостоятельно эти элементы изготовить не получится. Стоят они недорого, поэтому купить их довольно легко.

После того, как материал подготовлен, можно приступать к сборке печи. Для этого возьмите чертеж и на его основе начните вырезать заготовки с помощью угловой шлифовальной машины и сваривать их между собой.При этом особое внимание следует уделить сборке дымохода и топки как наиболее ответственных участков всей конструкции.

Отдельно стоит отметить тот факт, что когда возникает вопрос, как сделать печь в бане своими руками, всегда интересуются, нужно ли облицовывать металлическую конструкцию кирпичом? Против такого решения выступает возможный перерасход топлива, ведь в топках, помимо металла, придется разогревать кирпич.Однако все компенсируется красивым внешним видом вашей парилки и неповторимым микроклиматом, сформированным в помещении из раскаленных кирпичей.

Самодельная каменная печь

Второй популярный вариант обогрева бани наряду с металлическими изделиями — каменная печь. Дело в том, что банная печь для бани своими руками создает в парилке неповторимый русский дизайн. Кроме того, каменная печь генерирует качественное тепло и воздух в банном помещении, а значит, не будет иметь посторонних запахов и вкраплений.

Возведение такой системы отопления начинается с закладки фундамента. Обычно яму под нее выкапывают на глубину до 70 см, а ее дно выстилают смесью песка и гравия. Затем добавляют битый кирпич, заливают водой и укладывают арматуру после ее высыхания, после чего котлован заливается бетоном.

При этом перед началом заливки монтируется опалубка, выступающая на 15 см над землей. После завершения процедуры заливки он снимается, и готовый фундамент оказывается в вашем распоряжении.В целях гидроизоляции его стороны покрывают несколькими слоями смолы, а свободное пространство между его стенками и землей заполняют мелким гравием и крупным песком.

Банная печь из кирпича своими руками — довольно сложное сооружение, поэтому, если у вас нет навыков кладки печей, то стоит доверить такие работы опытному печнику. В том же случае, когда ваших знаний будет вполне достаточно для укладки данной конструкции, вам нужно будет приступить к кладке стен топки.В этом случае следует руководствоваться заранее подготовленной схемой, которую можно найти в Интернете.

При кладке в массив стен монтируются дверцы для печи и топки. Через них печь загрузится топливом, и можно будет подавать воду в водонагреватель. Далее над камерой сгорания устанавливают решетку с зазорами по 5 мм с каждой стороны с учетом теплового расширения. Над плитой также устанавливается заранее подготовленная емкость для хранения воды, ее можно приобрести уже готовой, а можно сварить самостоятельно из толстостенного металла.

В любом случае кладку нужно начинать от двери, чтобы она хорошо укреплялась в стеновом массиве. Во время работы постоянно проверяйте ровность кладки с помощью уровня и отвеса. Дело в том, что для создания прочной конструкции кладка должна быть идеально ровной, а вертикальный шов между кирпичами должен перекрываться кирпичами следующего ряда.

Есть несколько элементов каменных печей, которые необходимо выполнить. Итак, это камера для обогрева камней, дымоход, а также отсек для хранения дров или топка.Каждый из элементов духовки имеет свои нюансы в планировке. Так, например, между котлом и стенками топки в обязательном порядке оставляют зазор для быстрого прохода горячих газов и нагрева воды. Также между обрешеткой крыши и дымоходом должен быть зазор в тринадцать сантиметров, чтобы избежать пожара.

Особое внимание нужно будет уделить обустройству дымохода, так как в случае его неправильного расположения в ванной комнате может остаться угарный газ.В результате вейперы могут отравиться или даже умереть во время принятия банных процедур.

Кладка печи завершена отделочными работами. Для этого можно оштукатурить, а можно оставить стену как есть, в естественном виде, просто покрыв кирпич термостойким лаком. В результате вы получите оригинальный дизайн интерьера для своей пары.

Баня — настоящий источник здоровья. Об этом известно с незапамятных времен. Самые популярные парилки — в русской бане, а также в финской сауне.

Общая информация

Для сауны характерен следующий температурный режим — + 60-120 градусов, а также сухой пар и влажность, не превышающая 25%. В русской бане парится при нагревании до 50-80 градусов. В этом случае уровень влажности может достигать 100%. В большинстве случаев владельцы загородных дач и дач решают построить собственную баню, и, конечно же, особое внимание уделяют кирпичной печи.

Особенности обустройства

Кладка кирпичной печи в бане — очень ответственный процесс.Используемые материалы, а также их физические свойства играют важную роль в этом вопросе. Не менее важна сама схема кирпичной печи для бани. При строительстве использованы разные материалы. В этом случае идеальным считается кирпич. Это связано с тем, что такой материал способен равномерно и медленно прогреваться. Благодаря этому в парилке поддерживается оптимальная температура воздуха. Также стоит отметить отсутствие перегрева помещения.

Необходимые требования

Простая печь из кирпича для бани вполне подойдет.Однако конструкция должна соответствовать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкцию необходимо сложить по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково при -20 и +20 градусов. Таким образом, в летний период кирпичная печь должна сначала прогреться. Только потом наступает очередь самого помещения. При соприкосновении плохо прогретых камней с отапливаемым помещением будет образовываться тяжелый влажный пар. Он в свою очередь никаким оздоровительным эффектом не отличается, а только вредит.

Как исправить ситуацию?

Следует отметить, что кирпичную печь для русской бани по карману далеко не каждому. В некоторых случаях металлические конструкции уже установлены. Нагрев у них неравномерный. Для исправления ситуации конструкция облицовывается кирпичом. Что, несомненно, довольно экономичный вариант. Однако это не лучшая кирпичная печь для бани. Тем не менее конструкции такого типа довольно популярны. Далее разберем, как делается такая простая печь для бани из кирпича.

Некоторые нюансы конструкции

  • Кладка должна выполняться в полкирпича. Рекомендуемое расстояние от металлической конструкции — 15 см.
  • Необходимо обустроить конструкцию так, чтобы можно было доливать воду, а также регулировать нагрев парилки. Для этого в кирпичной кладке необходимо проделать проемы.
  • Двери для прогрева должны располагаться сверху и снизу (попарно). Нижние отверстия обеспечивают приток воздуха, а верхние — обратный поток в парилку.

Конечно, это не идеально. Однако его желательно использовать, если другого выхода нет.

Кирпичная печь для бани своими руками: схема

Конструкция состоит из следующих элементов:

  1. Топка.
  2. Каменка.
  3. Ящики для золы с дымоходом.

Бывают комплектные (размещаются непосредственно на топке) и корневые (автономные, примыкающие к общей конструкции) трубы.

Основные настройки

Труба обязательно должна возвышаться над поверхностью крыши.Минимальная высота 0,5 м. Кирпичную печь для бани своими руками можно соорудить из трубы. Выдру обязательно нужно делать там, где конструкция выходит через крышу. Его основная задача — защитить образовавшуюся щель от атмосферных осадков. Расширение трубы, диаметр которой равен целому кирпичу или его половине, производится там, где она проходит прямо через потолок. Это гарантирует защиту деревянных элементов потолка от огня. Строительство трубы внутри чердака, а также над крышей выполняется на цементном растворе.В первом случае, помимо прочего, конструкцию необходимо протереть и побелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани своими руками. Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке.

Каменная печь для бани «Каменка»

Это относительно несложное сооружение. Дымоход в таких отопительных конструкциях — это асбоцементные или металлические трубы. У этих строительных материалов есть свои недостатки. При сильном охлаждении на асбестоцементе или металле может образоваться конденсат.При этом он стекает в духовку. Возникновение такой ситуации крайне нежелательно. Во избежание этого трубу необходимо спрятать в теплоизоляционном огнестойком футляре. В этом случае допустима и облицовка конструкции кирпичом.

Основные преимущества

Каменка для бани «Каменка» имеет ряд преимуществ:

  • Внутренние стенки трубы гладкие. Они также являются дымонепроницаемыми. Сама труба имеет круглое сечение.
  • Можно использовать дешевый кирпич сравнительно низкого качества.
  • Конструкция относительно проста. Дело в том, что асбестоцементная труба является своеобразным ориентиром.

Особенности конструкции

Кирпичная печь для бани, собранная вручную по этому принципу, обладает способностью отлично аккумулировать тепло. Камера находится прямо над топкой. В него кладут камни. Для производства пара можно использовать не только булыжник. Также широко используются слитки чугуна.Они расположены на решетчатой ​​крыше топки. Дымовые газы проходят довольно долгий путь. Сначала они проходят через щели свода, а затем через булыжники и слитки. Затем газы попадают в отдельные боковые дымоходы. Только тогда они выходят через трубу. Специальное окошко служит для добавления воды к камням. Через него образующийся пар попадает в парилку.

Расчеты

Кладка печи предполагает соблюдение следующих пропорций: 80% камней и 20% слитков (60 кг на 1 м 3).Многодетным семьям лучше всего подойдет проект резервуара для воды. Ставится сбоку. Для конструкций периодического действия расчет необходимой массы камней иной — от 1 м 3 до 40 кг. В результате их количество даже для небольшой площади оказывается очень большим. Для духовок непрерывного действия этого не требуется. У них выходит в среднем 80-200 кг. Это связано с тем, что в этом случае дополнительное использование дров обеспечивает постоянное поддержание тепла.

Особенности процесса строительства

Далее рассмотрим подробнее, как собирается кирпичная печь для бани своими руками.В его конструкцию входит кусок металлической трубы. Он будет использоваться как хранилище. Рекомендуемые параметры: диаметр — до 400 мм, длина — до 600 мм. Согласно схеме бак с горячей водой расположен сбоку. Стальные опорные листы необходимо приварить к крыше. С их помощью труба укладывается в самой конструкции. Хранилище нуждается в герметичности. Для этого концы трубки необходимо дополнительно приварить специальным листом. В этом случае кладка прилегает к металлу. Также необходимо предусмотреть небольшой барьер, позволяющий горячему воздуху выходить в дымоход.Для этого к своду необходимо приварить металлический лист. Эту конструкцию еще называют «экраном». Соответствующий данной схеме бак для горячей воды имеет следующие параметры: емкость — до 45 литров. Он должен быть встроен в боковую стенку. Материал, из которого изготовлен такой резервуар, — листовая сталь. Его толщина может достигать 10 мм. Он должен быть таким в том месте, где бак непосредственно примыкает к топке. С внутренней стороны боковой стены сооружения необходимо установить секцию дымохода.Он должен быть оборудован демпфером. Дымоход крепится к кладке с помощью хомутов. В этом случае его нижний конец должен упираться в металлическую емкость.

Основание конструкции

Верхняя часть кирпичной печи выложена камнями. Всего им может потребоваться до 200 кг. Плита закрывается крышкой сверху. Изготовлен из оцинкованного листового металла. Крышка снимается исключительно для выпуска пара. Сбоку есть отверстие, которое предназначено для подачи воды к камням.Рекомендуемые параметры: 200х250 мм. Такая конструкция подходит для непрерывной работы. Его также можно использовать с перерывами. Печи, разогреваемые во время банных процедур, необходимо загружать камнями (до 150 кг).

Материалы (править)

Потребуются следующие строительные материалы:

  1. Стальной лист.
  2. Решетка.
  3. Листовой оцинкованный.
  4. Водопровод.
  5. Двери топки.
  6. Труба асбестоцементная.
  7. Вентиляционные двери.
  8. Труба металлическая.
  9. Арматурный стержень.
  10. Глина.
  11. Песок.
  12. Кирпич обыкновенный.

Важная информация

Для кладки кирпичной печи необходимо заложить хороший фундамент. Это связано с тем, что вес этой конструкции огромен. Может достигать 1250 кг. Фундамент закладывают еще до укладки пола. Что касается расположения будущей конструкции, то оно должно быть не ближе 50 см к стенам комнаты. Необходимый размер фундамента примерно на 5 см больше самой печи.Его край обязательно располагается ниже уровня пола.

дополнительная информация

При строительстве кирпичной печи для бани своими руками необходимо соблюдать определенную последовательность. Заказ в этом случае необходим. Это сделано для того, чтобы потом в процессе сборки не запутаться. У каждого уровня есть свои специфические параметры. Только так будет возведена эффективная и надежная конструкция. Количество рядов зависит от высоты помещения.Обратный отсчет должен начинаться с самого низа. Это солидно. Этой серии стоит уделить особое внимание. Очень тщательно измеряется диагональ фундамента. Также стоит обратить внимание на крайние кирпичи. Они должны быть качественными и иметь ровные края. В зависимости от конструкции печи рассчитывается необходимое количество сплошных рядов. В одних случаях достаточно одного, а в других — двух и более. Кладка корпуса печи проверяется отвесом по первому ряду.Рекомендуется выбирать такие же кирпичи. Смешивать обыкновенный красный с огнеупором не обязательно. В зависимости от скорости нагрева степень их расширения различается. Если комбинация не удалась, то в конструкции могут появиться пробелы.

Печи из кирпича считаются традиционными. Топливом для них могут служить дрова и уголь. Лучше всего для утеплителей подойдет береза. Такие дрова не «стреляют» и не искры. Однако они обеспечивают достаточное количество тепла. Если используются хвойные породы дерева, они дымят и дымят при топке.Однако этого можно избежать. Добавьте в духовку картофельные цедры или осиновые шишки. Делается это в конце топки.

Как заполнить камеру?

При этом следует помнить, что существуют специальные камни для ванны. Их обрабатывают специально. Также необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать отравления угарным газом. Требуется отделить засыпку от дымохода и камеры сгорания. Лучше всего выбирать тяжелые, плотные и цельные камни. Кроме того, следует отдавать предпочтение натуральным вариантам.В этом случае единственное исключение — песчаник. Этот камень может забивать проходы пара. Более того, он очень быстро приходит в негодность. Рекомендуемый диаметр камней не менее 10 см. После того, как первая топка была вынесена, их необходимо проверить. Они не должны расширяться от тепла или трескаться. Лучше всего, если выбранные камни будут иметь круглую форму и гладкую поверхность. Не рекомендуется отдавать предпочтение острым вариантам. Когда на них попадает вода, они могут начать «стрелять». Рекомендуется выбирать гальку, валуны или гранит.

Камни перед тем, как положить их в духовку, необходимо тщательно промыть. Таким образом, скопившаяся на их поверхности грязь не попадет в парилку. Нижний слой должен состоять из более крупных камней. Соответственно, маленькие остаются наверху. Самые прочные камни следует выложить по бокам. В некоторых случаях необходимо увеличить скорость нагрева. Для этого чугунные слитки необходимо уложить вертикально. Рекомендуемый диаметр камней в нижнем ряду — не менее 15 см.Их нужно размещать прямо на решетке. В случае печи-накопителя тепла кладка должна как минимум закрывать отверстия в ней. Все предметы, которые треснули в течение одного года использования, должны быть заменены новыми.

При создании бани всегда возникает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство источника тепла из камня можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При изготовлении печи своими руками важно иметь под рукой необходимый инструмент, комплект чертежей для постройки самодельной банной печи и иметь опыт работы сварщиком. При работе со стальными листами следует учитывать, что при температуре +150 градусов свойства чугуна меняются, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневой, что свидетельствует об изменении линейной характеристики.

Особо аккуратная работа требуется при нагреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.


С учетом вышеперечисленных нюансов обеспечит:

  • длительное накопление тепловых масс;
  • нагрев ванны и кратковременное повышение температуры в ней;
  • высокий уровень безопасности при мытье людей.

Кроме того, эти духовки не требуют много места из-за своего небольшого размера.

Плюсы и минусы металлических печей

Баня должна выдерживать температурный режим +50 градусов. Для этого рекомендуется установить самодельные печи для бани из металла. Преимущества их использования:

  • малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
  • нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоход;

  • за счет высокого коэффициента теплоотдачи парилка быстро прогревается.В среднем около 1,5 часов;
  • срок годности, который напрямую зависит от качества выполненных работ и материалов;
  • не дымить при растопке бани необработанными дровами;
  • низкая стоимость.

У этих самодельных металлических печей есть и недостатки:

  • малые габариты конструкции исключают использование в просторных ванных комнатах;
  • Период быстрого охлаждения. Чтобы плита грелась, нужно постоянно поддерживать тепло;
  • высокая вероятность возгорания предметов, расположенных у стен конструкции.

Разновидности металлических печей

Есть 3 варианта:

  1. Открытые — с небольшой емкостью для воды и ТЭНом открытого типа. Чтобы увеличить коэффициент теплоемкости такой банной печи, потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
  2. Закрыто. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри выкладывают из огнеупорного кирпича с помощью металлических скоб, ставят специальную решетку.
  3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный комплект: 2 клапана, топка, колосниковая решетка, 2 форсунки (диаметром 10 и 14 см), нагнетатель и 4 отверстия для трубы и байпасного колена.Для этого используются стальные листы толщиной около 0,5 см.

Также банная печь бывает холодной и горячей. Первый подходит для отапливаемых помещений. Обжечься об его стены нельзя, так как они прогреваются только до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном использовании парилки.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

  • электрические — корпус с ТЭНом и специальными элементами для теплоизоляции;
  • дровяной.Вам нужно много дров в качестве топлива, длительное время прогрева и постоянный контроль;
  • газ. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое срабатывает в момент уменьшения подачи газа или его полного отключения.

Печь металлическая на дровах

Особенности источников нагрева для бань и саун

В традиционной русской бане давно принято много пара подавать, а тепла меньше. Для этого используется закрытая печь, расположенная над топкой.Он выложен изнутри жаропрочным кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Камни для такой бани нагревают до +500 градусов.

Финская сауна предполагает низкий уровень влажности — 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Печь используется открытая, со слегка нагретыми камнями. Чтобы подать пар, достаточно налить на него воду.

Основные узлы металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех конструкциях ванн.

Топка

Устройство двухкамерное.Верхняя часть (топка) необходима для сжигания топлива, а нижняя часть (зольник) — для накопления и сбора золы. Два отделения разделены решеткой, и в каждом есть дверца. Часто нижний отсек оставляют открытым, чтобы воздух мог поступать, используя его в качестве вентилятора. Также в дверце топки (размеры 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, закрепляются стержни размером от 1 см и более.Сама дверца каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в него кладут камни без слюды. Использование гранита нежелательно. Чем больше булыжника, тем обширнее горячая поверхность.
Топка

В верхней части банной печи, сделанной своими руками, лучше установить люк, чтобы открыть доступ к дну отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ним устанавливается крышка для дымохода. Последний этап — установка емкости для воды.

Дымоход

Это труба для удаления образующегося дыма и нагрева воды, подаваемой к камням. Дымоход необходимо утеплить, так как он легко загорится из-за высокой температуры.

Его размеры должны соответствовать размерам чугунной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Дымоход лучше приобретать в уже готовом виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Резервуар

Устанавливается над топкой.В его нижнюю часть встроен кран для постепенной подачи жидкости к горячим камням. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием для дымохода. На ту часть емкости, в которую будет наливаться вода, устанавливается крышка с ручкой. Как и дымоход, лучше покупать готовый бак.

Дополнительные элементы

Сюда входят двери и решетки. Чтобы сэкономить время, их приобретают в готовом виде.

Металлические печи своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих примерно одинаковый.

Инструменты

Для начала вам необходимо подготовить:

Решетка духовки

Важные нюансы

Для начала нужно определиться с местом под будущую конструкцию. При необходимости выложите фундамент и два ряда кирпичей. Под него делают яму глубиной 70 см. Его дно присыпается песком, а сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после чего поверхность заливается бетоном.


Фундамент под металлическую печь для бани

Важно помнить:

  • зазор между духовкой и стеной не менее 1 м;
  • фольга должна быть прикреплена к стене возле конструкции;
  • Дымоход лучше делать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
  • на стыке кровли и дымохода требуется формировать проходной узел;
  • Лучше обшить конструкцию кирпичом во избежание ожогов.

Плита-каменка

Эту простую разновидность можно создать несколькими способами.

Вариант 1

Использование железной бочки без дна и верха. Получившуюся емкость наполовину заполняют кирпичами, уложенными по краю, а сверху ставят решетку. В оставшиеся 2/3 пространства кладут камни, устанавливают дымоход. В конце концов, такую ​​самодельную печь в бане накрывают крышкой из стальных листов.

Вариант 2

При строительстве каменки не используются кирпичи.Последовательность работ:

  1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
  2. В длинной трубе прорежьте отверстие для воздуходувки размером 5х20 см. Внутри трубы закрепите над ней насадку-решетку.
  3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепеж для стержней, размер которого примерно 1 см.
  4. На другой стороне духовки сделайте отверстие, в которое будет подаваться жидкость. Поместите камни в обогреватель.
  5. Сделайте прорезь для дымохода.Установите кран внизу трубы.
  6. Сформируйте крышку водонагревателя с прорезью для дымохода, петлей и ручкой.

Опция 3

Эта печь имеет 2 нагревателя. Делается по аналогии с предыдущими. Отличие в том, что для подключения двух ТЭНов используются 4 пластины.

  • обычная горизонтальная печь. Используются пропановый баллон и обрезные остатки проката. Вырезаются проемы для дверей и дымохода, по углам закрепляется решетка от решетки, а крышка устанавливается на прежнее место.Монтируются ножки и створки;
  • бойлер вертикальный для бани. Состоит из топки, бака для воды и закрытого водонагревателя. Необходимо будет предварительно сформировать заготовки для нижней части крышки и перегородок, провести процесс приварки круглых решеток. Составляющие элементы выполнены по схеме, описанной выше.
  • Многие чертежи печей для бани из металла предусматривают горизонтальный и вертикальный варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой печью.Распространена и самодельная печь-печь. Это обычный металлический ящик с дверцей и трубой. Требуется много топлива с низкой скоростью теплопередачи.

    Окончательная отделка

    Независимо от типа и размера печи для сауны, конструкция должна быть обработана термостойкой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем в несколько слоев наносится органический состав.
    Нанесение термостойкой эмали

    Готовые духовые шкафы нельзя сразу ввести в эксплуатацию.Прежде всего, принудительно или естественным путем просушите ванную комнату.

    Придерживаясь этих советов и имея опыт в сварке, вы получите печь, которая будет радовать вас долгие годы. Выбирайте тот вариант, который оптимально впишется в ванную комнату и не будет «съедать» дополнительную площадь.

    Какой должна быть баня — в основном зависит от печи в ней. По традиции в русской бане должна быть кирпичная печь, которая заменила более древнюю каменную. И многие владельцы строящихся или давно построенных бань пытаются установить такую ​​баню — ведь это проверенная веками вещь.Но как оценить масштаб затрат сил, времени и средств, связанных со строительством кирпичной печи для бани?

    Мы хотим вам помочь — прочтите и подумайте, сможете ли вы справиться самостоятельно или все же искать профессионала, или проще отказаться от этой затеи в пользу кирпичной металлической печи, которая при умелом обращении , может на таких же условиях как кирпич выдать?

    Банные печи из кирпича: история

    Важен и исторический момент: понимание того, как развивается русская баня, может указать в ней самое главное.

    Здесь первые печи были просто каменными, на раствор даже не ставили — груда камней над костром , грубо говоря. И не было трубы — дым разливался по избе (да, баня делалась прямо в избе, дворовых построек нет, тоже отапливалась) и тек через окна и двери. До 15 века такие бани были самыми распространенными на Руси.

    Банная печь из кирпича

    Первым нововведением все же была труба, но изготовленная из дерева часто становилась причиной возгорания (причина проста — древесина воспламеняется при температуре ниже температуры топочных газов на выходе из топки. ).

    Далее изобрели нечто среднее между духовкой «в белом» и «в черном» — для этого поставили что-то вроде вытяжки (вытяжка с дымоходом сверху). Но это еще не кирпичная печь.

    Революцию, как и положено, совершил Петр I — во-первых, он вывез десяток печей из Голландии вместе с мастерами , во-вторых, он запретил строительство в столицах печей, которые топили «по черному». И в итоге получилось так же, как с картошкой — кирпичная печь прижилась, стала как родная.

    Надеемся, вы увидели главное — русская баня изначально отапливалась печи прерывистого действия с проточными каменками , в которых не хватало только каменной изоляции очага и дымохода. И когда пришел кирпич, она решила сразу все эти проблемы.

    Плюсы и минусы

    Будучи прогрессом для своего времени, печи для бани из кирпича, безусловно, имели существенные преимущества, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

    Среди последних — раствора скола, … Это неизбежность, которую можно вылечить только стыковкой и заливкой стыков новым раствором … Хозяину необходимо постоянно следить за состоянием своей печки.

    Умелый неторопливый розжиг разгладит трещины в дымоходе , которые возникают в результате резких перепадов температур зимой.

    Еще одна проблема для владельца — , отслеживание количества сажи в дымоходе. Но таких обязательств не избежать хозяину железной печи.С одним «но»: в утюге практически отсутствует дымоудаление, а если и есть, то чисто номинальное. Причем кирпич часто бывает той или иной формы. циркуляция дыма … И его тоже нужно почистить. Для этого предусмотрены специальные дверцы для чистки.

    Однако основным недостатком большинство все же считают не перечисленный, а промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — среднее время, необходимое для приготовления ванны … Так что для тех, кто приезжает на день, это может быть не вариант.

    Также следует учитывать расход дров. Зимой на одни дрова придется потратить четыре десятка дров, летом — три.

    Кстати! На всякий случай напоминаем, что только что построенную печь нужно предварительно просушить — это делают многократные топки с небольшим количеством дров. То есть сразу новая печка не греется на полную мощность — от этого испортится, треснет.Сначала из всего массива вытесняется влага.

    Что касается достоинств , то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это низкая температура (60 градусов) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным от перегретых камней закрытой каменки. Кирпичные печи для сауны лучше всего поддерживают нужную температуру внутри и снаружи печи.

    Виды кирпичных печей для бани

    Тема интересная, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани, очень много.Одни проще, другие сложнее. В одних предусмотрено регистров для нагрева воды , в других — места для бака … есть колокол духовки и воздуховод , есть более привычные типы печь — глухая и проточная … В Кроме того, существуют различных систем циркуляции дыма канальных печей — вертикальных и горизонтальных.

    Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные устройства, и для начала нам нужно разобраться в необходимых элементах.К ним относятся:

    • сдул;
    • Решетка
    • ;
    • топка;
    • Обогреватель
    • ;
    • циркуляция дыма.

    Первое крупное деление могут составить каменные печи … В одних печах камни отделены от огня только решеткой , которая не мешает их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик , нижняя часть которого разделяет камни и пламя, обеспечивая теплопередачу.

    Первый нагреватель называется « проточный ».Это наследник черных печей. Сегодня их называют «печами периодического действия». Действительно, как в такую ​​печь налить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо дождаться полного сгорания дров. Затем вы можете открыть дверцу и добавить воды, чтобы получить пар.

    А плюс проточный нагреватель в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на сроке службы в ТЭНе.

    Закрытая или глухая печь позволяет заливать воду непосредственно во время нагрева печи … Потому что это независимые процессы. За такое удобство нужно заплатить тем, что камни нагреваются медленнее, не так горячо, как в текущем, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

    Еще один способ разделения печей таков: они бывают швеллерные и колпаковые. Из последних она приобрела широкую популярность духовка Кузнецова … Разница между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри топки: канальная печь работает исключительно на тяге … А в колпаке продукты сгорания перемещаются свободно, но при этом новички толкают своих предшественников по тропам, подготовленным для них инженером.

    На заметку! Существует множество разновидностей как канальных, так и колпаковых печей. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее от того, сколько разных печей он заложил за свою жизнь.

    Смысл различных конструкций заключается в увеличении теплоотдачи топочных газов. Чем больше дают, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет объединения нескольких вытяжек.

    Кстати! Второй раструб часто используется для встраивания дополнительных аксессуаров — теплообменника или водонагревателя.

    Вернемся к канальным печам. Набор каналов представляет собой циркуляцию дыма. Классифицировать банные печи из кирпича можно также по расположению каналов:

    • вертикально;
    • по горизонтали.

    Специфика каждого из этих вариантов становится полностью понятной, когда приходит время чистить.

    Совет! Поэтому здесь (хотя бы на первых порах) стоит воспользоваться услугами профессионала.

    Немного о резервуарах … Кирпичные печи для бани на дровах с резервуаром для воды могут располагать как над конструкцией печи, так и под ней. Довольно распространен вариант, когда бак находится за топкой, то есть вода максимально быстро нагревается. Но надо учитывать, что отводимое тепло увеличивает время нагрева камней и парилки .

    И многое другое. Расположение топки можно варьировать, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама топка будет расположена так, что ее стенка с топкой будет, например, в раздевалке.В этом случае убивают сразу двух зайцев: отопления уходит в соседние с парилкой помещения, в самой парилке чисто и аккуратно.

    Есть один любопытный момент по поводу типов духовок. Не вдаваясь в подробности, люди часто формулируют свои желания так: «Хочу самую простую каменку для бани из кирпича» или «Мне нужна каменка для бани из кирпича». Ну а почему бы и нет, давайте тоже рассмотрим их как возможные разновидности.

    Печь кирпичная для бани

    В целом такое разделение также следует считать законным.Мощность зависит от размера. Минимальные и в то же время рентабельные значения, которые нам удалось найти, составляют 89х102 см в основании. Другими словами, печь имеет длину 4 кирпича и ширину 3,5 кирпича. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани , то рекомендуемое значение — 168 см.

    Простая кирпичная печь для бани

    Но простота — понятие относительное. При отсутствии опыта что-то будет трудным, а если есть, то будет по силам.

    Печь простая кирпичная для сауны с закрытой каменкой

    Исходя из количества деталей и этапов, в том числе подготовительных, то на наш взгляд самой простой будет такая же металлическая печь в кладке из кирпича — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, ее несложно построить кожух самостоятельно, погрешности кладки будут не так критичны, а результат порадует и качеством тепла, и пара. Так что хорошо подумайте о том, на что вы готовы пойти.

    Как обеспечить безопасность

    Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой была проложена дожигательная пленка. длиной не менее полуметра , а расстояние до ближайшей стены было от топки не менее полутора метров.

    Печь из кирпича для русской бани. Перед топкой должен быть предтопочный лист (отмечен стрелкой)

    Банная печь из кирпича не должна подключаться к стене … Оставьте между ними промежуток. Он нужен в первую очередь из-за теплового расширения печи — при жестком соединении могут появиться трещины. Так вот его поверхность не нагревается до температуры возгорания дерева.

    Тем не менее, печь для бани из кирпича все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые со временем появляются как в самой духовке, так и в дымоходе, и могут вызвать выброс искр. Единственный способ бороться — это профилактика. Заливные швы зачищены и заделаны новым раствором.

    Банные печи из кирпича: порядок работы

    Как мы и обещали, вы можете оценить свои возможности, ознакомившись с этапами встраивания печи в баню из кирпича.

    Фундамент

    Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печь в бане из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что корпус можно обойтись неглубоким фундаментом, однако, это не всегда так.Вам нужно сосредоточиться на том, что вы сделали для ванны в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности почвы. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать значительное давление на землю, и обычно она проседает неравномерно, что вызывает перекос и разрушение конструкции — стены или печи.

    Совет! Читайте в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

    Главное — не забывайте, что нельзя совмещать фундамент бани и печи в единую конструкцию. Между ними принято оставлять зазор не менее 5 см.

    Кирпичная печь для бани: раствор

    ВАЖНО! № В раствор для кладки печи не следует добавлять цемент, это необходимо помнить.

    Осталось два ингредиента: глина и песок. Оба они различаются по составу или размеру частиц. Песок просеян через 1.Сито 5 мм. Что касается глины, есть два варианта: либо выкопать ее на своем участке, либо купить сумку в магазине. В первом случае вам нужно копать глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

    Правило! Рекомендуется использовать для раствора тот же тип глины, что и для кирпичного, то есть красную или шамотную. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, что хорошо в условиях сильного нагрева — они одинаково расширялись, одинаково сжимались, никаких напряжений и деформаций.

    Для кладки самый главный параметр глины — масленка она или скинни … Это довольно условные названия. Понять, с чем имеете дело, можно, только просушив комок глины и посмотрев на результат. Тонкая глина при высыхании крошится. Толстый ведет себя иначе: визуально комок становится меньше в размерах и на нем появляются трещинки.

    Примечание! При смешивании с песком жирность глины изменяется, песок ее уменьшает.Именно поэтому точной пропорции не существует, это результат подбора определенных ингредиентов. Отбор проводится в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, отметьте пропорции и дайте им высохнуть. Если засохший корж крошится — это избыток песка, если трескается — избыток глины. Optima — однородный образец без трещин и крошек.

    Перед замесом песок не только просеивают через мелкое сито, но и промывают.

    Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат … поваренную соль в небольшом количестве.

    Сам кирпич — марки, виды

    Когда планируется печь для бани из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть видео, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что по его мнению лучше.

    Видео

    От себя добавим, что хорошим критерием выбора является звук при ударе кирпича … Дефектов нет, если звук звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

    Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпич … Кроме них, подходят для печей клинкер и глинозем … Шамфет самый дорогой. Применяется только для выкладки ядра топки топки. Остальные из перечисленных идут на кладку его стен.

    Марка (число) означает плотность … Производители печей используют от 150 до 250 … Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждут, пока нагреется парная.

    Морозостойкость Материал не имеет значения в помещении, но на него следует обращать внимание при изготовлении дымохода .

    Цвет однородный Это хороший знак. Неоднородность говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности сечений кирпича.

    Геометрия — тоже не последний критерий при выборе.С правильным работать удобнее.

    Печь в кирпичной бане: есть ли альтернативы

    Напоследок давайте разберемся, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

    Каменная печь для бани

    Мы не советуем вам строить стены печи из настоящего камня, но Установить железную печь на плиты из какого-нибудь красивого камня — неплохая идея. Такая печь обойдется дешевле кирпичной, но не настолько, чтобы стоить очень дешевле.Плюсом можно считать то, что займет меньше места, обслуживать его будет проще … По сути, это альтернатива кирпичной опалубке, которая, кстати, тоже неплохая для создания подходящая печь для русской бани.

    Каменная печь для бани

    Каменные кожухи продаются для различных моделей печей, а если речь идет о самодельных изделиях, всегда можно сделать кожух на заказ.

    Металлическая печь + кирпичная труба

    Мы как-то обошли в этой статье вопрос, каким должен быть дымоход.Понятно, что обычный бутерброд над кирпичной печью большинство не поставит (хотя такие есть). На такую ​​печь полагается дымоход из кирпича , с распушкой и правильной подрезкой полов.

    Как ни тяжелый и прочный кирпичный дымоход можно установить на обычную металлическую печь, тоже хорошо. Точнее подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная история. Посмотрите на фото, какая может быть его реализация в указанном комплекте:

    ***
    Итак, решение за вами — в природе не бывает идеальных печей, но есть те, которые нам подходят.Желаем вам найти хотя бы один.

    В контакте с

    Чертежи кирпичной печи для бани простой и компактной конструкции, которая используется для получения пара и нагрева воды.

    На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе по двум секциям.

    1. Кладка печного красного кирпича.
    2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
    3. Дверь печи.
    4. Дверца воздуходувки.
    5. Решетка.
    6. Бак металлический для горячей воды.
    7. Бункер металлический для камней для ванн.
    8. Дымовая заслонка.
    Чертеж печи, на котором указаны ее габаритные размеры.

    Топка внутри топки сделана из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом составляет 15 … 20 (мм). В задней части топки на уровне колосниковой решетки установлен металлический резервуар для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который кладут камни с горкой. Представленная конструкция с открытой печью быстро нагревает парилку, а если камни остыли, можно сжигать топливо во время принятия банных процедур.

    Спецификация материала:

    • кирпич красный 65 х120 х 250 (мм) — 181 (шт)
    • кирпич огнеупорный 65 х 114 х 230 (мм) — 72 (шт)
    • глина — 60 ( кг)
    • огнеупорная глина — 35 (кг)
    • песок — 32 (кг)
    • дымовой клапан — 140 x 270 (мм)
    • дверца печи — 250 x 205 (мм)
    • дверца воздуходувки — 250 x 135 ( мм)
    • чугунная решетка — 250 x 252 (мм)
    • резервуар для воды — 250 x 555 x 760 (мм), лист нержавеющей стали 3 (мм)
    • бункер для камней — 260 x 320 x 350 (мм), лист нержавеющей стали 3 (мм)
    • квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15… 20 (мм)

    Кладка печи для каменки по проекту Е.Я. Коломакин.

    1-й ряд. Кладка из полнотелого кирпича отображается на уровне пола или выше.
    2-й ряд. Устанавливают дверцу воздуходувки, начинают кладку из огнеупорного кирпича, строго соблюдая правила перевязки кирпича.
    3-й ряд. Согласно приказу.
    4-й ряд. Дверь воздуходувки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    5 ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
    6 ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

    Артикул:
    Нечетные ряды кладки из красного кирпича, перевязанные полосой сварной квадратной металлической сетки.
    По углам полоса сетки загнута под углом 90 °.
    Ширина паза для решетки должна быть на 5 … 8 (мм) больше внешних размеров решетки.

    7-й и 8-й ряды. Согласно приказу.
    9 ряд. Дверь топки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом.
    10, 11, 12 ряд. Согласно приказу.

    13 ряд. Согласно приказу.
    14 ряд. Уложен металлический бак для горячей воды и установлен металлический бункер для камней.

    Чертеж металлического бункера для камней.

    Захватывающие печи и перегородки для сауны.Перегородка между парилкой и комнатой отдыха

    Из чего и как сделать перегородку в бане

    Очень часто оказывается, что сначала ставят «коробку» бани, а уже потом делают перегородку внутри парилки и гардеробной.

    Способ, как сделать перегородку в ванне, выбирают в зависимости от конструкции самой ванны. Если баня кирпичная, то вполне логично сделать перегородку из кирпича.

    В деревянной бане естественно будет сделать перегородку из дерева: из бруса или каркаса.

    Перегородка, отделяющая парилку от других помещений, имеет два отверстия:

    • для двери
    • для банной печи

    Если ставится пятиборка из бревен, то в этой стене необходимо вырезать часть материала для утилизации. Например, если перегородка сделана из бревен длиной 2,8 м и высотой 2,2 м, то ее площадь составит 6,16 м2. Дверной проем будет 0,7 * 1,8 = 1,26 м2, а отверстие для духовки (если передняя часть духовки полностью открыта в комнату) будет 0.5 * 0,8 = 0,4м2 (в зависимости от размеров духовки). Итого получается, что из 6,16 м2 перегородки нужно будет вырезать 1,66 м2.

    Если экономия материала не является основной причиной позднего монтажа перегородки в ванне, то можно сделать ее из бруса. При сооружении перегородки из бруса вам потребуется вырезать вышеуказанные проемы так же, как в пятистенном.

    Именно наличие двух проемов характерно для сложности конструкции перегородки между парилкой и другим помещением бани, тем более что проем для банной печи должен быть выполнен из огнестойкого материала с повышенной температурой. и огнестойкость.

    Самый экономичный вариант установки перегородки в каркасной бане с утеплителем. Это универсальная конструкция, которая подходит для ванны из любого материала: дерева или камня, с любым дизайном пола и фундамента.

    Кроме того, он экономичен во многих отношениях:

    • необходимые отверстия размещаются сразу, поэтому отпадает необходимость разрезать и выбрасывать материал позже.
    • не требует фундамента, потому что он легкий и может быть установлен прямо на полу.
    • можно сделать одним человеком без дополнительных усилий.

    Перегородка в бане из кирпича

    Перегородка в бане из кирпича имеет место не только в каменной (кирпичной или пеноблочной) ванне, но и в деревянной. Если в фундаментную конструкцию заранее заложена перемычка, то есть имеется полноценный фундамент под кирпичную кладку, то выложить перегородку из кирпича вполне реально, оставив в ней проемы для двери и печи сауны ( с перемычками из стального уголка, например).

    Плюсы в выборе перегородки в бане из кирпича:

    • один человек может сделать
    • огнестойкий материал
    • прочный (можно сказать: на всю оставшуюся жизнь)
    • за ним ухаживать не нужно
    • долго излучает тепло

    Но есть и недостатки:

    • долго греется
    • нужен фундамент

    Огромный плюс в том, что банная печь без проблем поместится в такую ​​кирпичную перегородку.Обратной стороной является то, что для бани кирпич — довольно холодный материал и со стороны парилки его придется обшивать фольгой и вагонкой.

    Перегородка в бане из бруса

    Перегородка в бане из бруса хороша по сравнению с кирпичной самим материалом, так как древесина более благоприятна для атмосферы бани и здоровья человека. Я совсем не умоляю об экологичности кирпича, но дерево лучше: в деревянных стенах легче дышится и вкусно пахнет.

    Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса, то удастся сэкономить материал в тех местах, где есть проемы.

    Первый вариант установки перегородки самый простой: в стенах делают

    1. пазов
    2. заготовляют
    3. брусков одинаковой длины (по ширине помещения)
    4. каждая планка вставляется в пазы и подходит на его место в рядах
    5. прорезаны необходимые отверстия

    В этом варианте 1.Выкинут 66 м2 бруса …

    Второй вариант более экономичный: делается аналогично, только заранее просчитывается каждый ряд бруса и каждый брус, в том числе и в местах проема. Бруски той длины, которая нужна конкретно в каждом ряду, подготавливаются с учетом отрезков в устройстве проемов.

    Этот вариант хорош еще и тем, что в том месте, где будет печь, можно сразу выложить защитную кирпичную стену, вставить банную печь и продолжить кладку верхних рядов из бруса.

    Каркасная перегородка в ванне

    Конструкция каркасной перегородки в ванне. Крайние стойки нужно нарезать в пазы наружных стенок ванны

    Как уже было сказано выше, каркасная перегородка в ванне наиболее универсальна как в устройстве, так и в ремонте и эксплуатации.

    При ее установке необходимо:

    1. сделать пазы в бревнах стен в местах соприкосновения перегородки. Это идеальный вариант для бревенчатой ​​бани.Для бани из кирпича нет необходимости.
    2. Соберите основную раму из бруса со стойками и перекладинами, так сказать обвязкой по периметру
    3. Завершите каркас в проемах дополнительными перекладинами (распорками)
    4. сложите кирпичную вставку в проем, где будет печь
    5. Изолируйте каркас плитами из минеральной ваты или плитами из базальтового волокна. Нам нужны просто плиты, а не рулоны, потому что на вертикальных поверхностях немаловажное значение имеет жесткость утеплителя.
    6. со стороны парилки, обшитые сначала пароизоляционным слоем (Изоспан и др.), А затем вагонкой
    7. снаружи парилки (со стороны соседнего помещения), обшитые сначала гидроизоляционный материал, например Изоспан, а затем облицовочный материал по выбору разработчика. Если это помывочная, то ввиду повышенной влажности в этом помещении облицовку можно делать не только вагонкой из самых влагостойких пород дерева, но и из гипсокартона (влагостойкого гипсокартона) с дальнейшая облицовка керамической плиткой.

    В любом случае, независимо от соседнего помещения (с повышенной влажностью или без), утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с обеих сторон от проникновения влаги слоями пара и гидроизоляции. Слой пара необходим на той стороне, где комнатная температура выше, гидравлический слой — на стороне, где комнатная температура ниже. Это необходимое условие для нормальной работы утеплителя без потери своих тепловых характеристик. Уточнить этот вопрос можно у консультантов при покупке утеплителя.

    Для сохранения тепла сауны в парилке можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материалом, ведь чаще всего толщина утеплителя в перегородке с каркасом из бруса 50х50мм составляет 50мм. , а этого слоя недостаточно, чтобы поддерживать высокую температуру в парилке. Чтобы в соседнем помещении не было жарко, нужно сделать более толстый слой утеплителя, а проще всего парилку обшить фольгой.

    Каркасная перегородка в ванне делается легко и естественно.По теплотехническим качествам он выше, чем у кирпича или бруса.

    Как и любую деревянную поверхность, требуется обработать антисептиком весь каркас для защиты от плесени и покрыть вагонку от вагонки со стороны мойки (при повышенной влажности) каким-либо защитным составом, например «Сауна» «. Расширяются возможности использования не только вагонки, но и керамической плитки и других отделочных материалов.

    Существует несколько вариантов изготовления перегородки в бане, причем выбор материала и ее конструкции зависит от конкретных условий строительства.

    Типовой сруб бани (пятистенный) состоит из двух помещений: парилки и помывочной. Имеет 4 несущие стены и одну перегородку. Есть и более объемные постройки, все зависит от финансовых возможностей и требований хозяина. Но в любом случае изначально установленный каркас ванны можно по своему усмотрению перегородить, увеличив или уменьшив площадь.

    Вопрос только в том, из какого материала и как делать перегородки?

    Так выглядит каркас деревянной перегородки между моечным отделением и парилкой.

    Перегородка в бане из кирпича

    Самый простой вариант — это установка каркасной перегородки внутри ванны из кирпича. Рассмотрим вариант различения моечного отделения и парилки. Сначала на место собирается каркас из высушенной и обработанной древесины. Внутри укладывается теплоизоляционный слой из пенопласта или минеральной ваты. Лучше дополнительно защитить его от влаги полиэтиленовой пленкой или фольгированной мембраной, используемой специально для этих целей.

    После этого выполняется отделка перегородки по внутренней облицовке стен.Со стороны парилки это обшивка, соответствующая общему дизайну, и моечный отсек тоже обшит соответствующим образом. Если стена оштукатурена, сначала заливается слой необрезной доски, затем на него крепится армирующая сетка, после чего проводятся соответствующие работы.

    Вагонка под отделку парилки должна соответствовать общему дизайну. Материал, сушеный и лучший, из одной партии. Закрепите его на клеймерах или с помощью гвоздей в укромных местах.В моечном отделении штукатурка наносится в несколько слоев, после высыхания последней можно будет укладывать плитку.

    Это вариант перегородки, если перепланировка была намечена после постройки бани. Можно поступить по-другому, и даже в момент проектирования бани разграничить внутренние помещения, продумав планировки всех комнат. По выбранному типу фундамента, помимо заливки под несущие стены, его кладут еще и в местах прохождения перегородок.После постройки бани их можно делать из кирпича, не утруждая себя сборкой каркаса и его утеплением. Но такой вариант более дорогой, поэтому для маленьких бани из кирпича можно делать сборные перегородки.

    Кирпичная перегородка, отделяющая печь от гардеробной.

    Плюсы межкомнатных каркасных стен

    У этого варианта перегородок есть свои сторонники и ненавистники. Кто-то говорит, что это как платье из капусты. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, вы сравнительно быстро и недорого получите теплую и надежную перегородку.Ведь заливка фундамента стоит дороже. А что, если вдруг решите перепланировать расположение внутренних стен? Сломать фундамент?

    Это единственно возможный вариант разделения технических помещений в бане, например, туалета или комнаты отдыха. Каркасными конструкциями можно отделить гардеробную от комнаты отдыха или сделать отдельное помещение для установки монтажного блока, от которого электропроводка будет отводиться в ванну. Можно смело отметить актуальность и востребованность каркасных перегородок, во всех типах бань.

    Гидроизоляция каркасных перегородок мембранной пленкой. Укладывается с двух сторон.

    Перегородка из бруса или бревна

    Таким образом, банные пространства разграничиваются только в конструкциях из соответствующего материала, а их расположение прорабатывается еще на этапе строительства бани. Укладывают вместе с венцами несущих стен, делая перевязку. Под внутренние перегородки бани из бруса обязательно нужен фундамент. Они долго не будут стоять на весу.

    Использование перегородок данного типа востребовано в нескольких случаях: во-первых, в большой бане она необходима не только для разделения комнаты, но и как дополнительная опора для полов. Это своего рода еще одна несущая стена. Во-вторых, способ сборки «пятистенного» сруба позволит соединить конструкцию с внутренней перегородкой. И в-третьих, создать общий интерьер. Согласитесь в бане из бруса, кирпичная стена будет смотреться нелепо?

    Кирпичная перегородка, отделяющая духовку от моечного отделения с установленным баком для горячей воды.

    Когда лучше всего использовать кирпичи?

    Перегородки из кирпича применимы в любых банях, облицованных подобным материалом. Ширина подбирается на усмотрение, но с учетом того, что это нежилое помещение и звукоизоляция особо не нужна, кладки достаточно и в один камень. Больше внимания уделяется качеству кладочной смеси. Он должен соответствовать показателям, устойчивым к влаге. Стыковка перегородки с несущей стеной производится с помощью арматуры.Каждые 4–5 рядов вбивают арматуру и затем проводят укладку по всем правилам.

    Кирпичные перегородки часто используют в деревянных банях. Это допустимо, когда топка печи осуществляется из гардеробной, и необходимо облицовывать ее камнем, чтобы создать максимальные условия пожарной безопасности без ущерба для перепада температур. Чтобы не мешать общему декору, перегородку делают из декоративного камня, а в некоторых случаях совмещают с печью с каменкой.Таким образом стена будет обогревать и гардеробную.

    Очень часто практикуют частичную перегородку печи кирпичом. Кстати, работы по установке перегородок проводятся только после полной усадки ванны, вне зависимости от того, из какого материала она сделана.

    В частном хозяйстве баня — место, где проводятся водные процедуры и лечебные сеансы; это помещение может служить даже для хозяйственных нужд. В нем можно разместить, например, стиральную машину, тем самым освободив место в доме.А комнату отдыха лучше отделить от парилки. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать перегородку в бане между парилкой и раковиной своими руками. Это можно сделать несколькими способами.

    Из древесины и досок

    В случае, когда баня построена из натурального дерева или материалов на его основе, чтобы не нарушать общую концепцию постройки, лучше делать деревянные перегородки. Для этих целей можно использовать брус и доски толщиной 4–5 см.Сечение бруса следует выбирать от 5х5 см, чтобы перегородка была не просто ширмой, но и имела свое функциональное применение. На такой перегородке можно уместить полочку и оборудовать крючки для размещения тазов и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

    • Для начала нужно сделать разметку. На стенах и потолке с помощью отвеса и разделочного шнура размечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
    • После этого нужно смонтировать каркас перегородки из бруса. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего с помощью деревянных шипов, просверлив для них отверстия дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если по каким-то причинам такое соединение выполнить невозможно, то можно использовать простые шурупы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что рекомендуется выдерживать расстояние между соседними балками каркаса около 70–80 см.
    • Когда каркас будет готов, его можно обшить досками, прибив их такими же гвоздями без шляпок. Также для этих целей можно использовать деревянную вагонку.
    • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Следует сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещения пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Это дольше сохранит тепло в парилке, а в гардеробной будет относительно прохладно.

    Примечание! Во-первых, каркасные балки необходимо обработать специальными антисептическими растворами, во-вторых, для отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из твердых пород дерева, например, липы или осины. В хвойных деревьях содержатся смолы, что не очень хорошо, потому что при нагревании они могут вызвать ожоги.

    Вышеописанный способ сооружения перегородки целесообразнее в деревянной бане, но если такие работы предстоит проводить в бане из кирпича, то перегородку лучше всего делать из кирпича.Производственный процесс лучше всего проводить поэтапно:

    • Для начала нужно сделать разметку. В этом случае необходимо обозначить границы будущей стены.
    • Когда разметка готова, можно приступать к основной работе. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в соотношении 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения однородной консистенции.
    • По заранее размеченной линии на полу необходимо нанести кельмой слой раствора, ширина которого соответствует ширине кладочного кирпича. Затем укладывается первый ряд перегородки.
    • После укладки первого ряда кладки его сверху покрывают новым слоем раствора, на который укладывают второй ряд.
    • Таким же образом необходимо уложить все остальные ряды стены. Чтобы положить кирпич над дверным проемом, в процессе строительства поверх проема кладут полосу металла, равную по размеру ширине стены и толщиной не менее 1 см.Первый ряд кирпичей над проемом кладут, используя эту полосу в качестве опоры.

    Примечание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо просохнуть, что займет до недели. В результате получится достаточно прочная стена.

    Хорошо, если при установке коробки сразу возводятся все перегородки. Но чаще помещение разделяют после того, как накрывают крышу и вставляют окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению нужно очень тщательно.

    Выбор материала

    Перегородку можно сделать практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

    • Каркасное деревянное строительство. Такой вариант отлично подойдет как для ванны, собранной одинаково, так и для кирпичной конструкции. Возводится довольно быстро и прост в утеплении.
    • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, потому что необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
    • Из пенобетона и газобетона его можно устанавливать как в кирпичных зданиях, так и в деревянных, когда заранее был спланирован фундамент под перегородку.
    • Изготовлен из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
    • Из стекла. Для этого придется заказать конструкцию под определенные размеры из материала, устойчивого к температурам.Это самый эффективный вариант.

    Этот тип перегородок — один из лучших. Не требует дополнительного обслуживания. Также нет необходимости проводить утепление, ведь сама древесина — отличный изолятор.


    Примечание! Для сустава лапы процедура аналогична, за исключением самого связывания. Обычно заготовки для такого способа подключения — пустышки — делаются на начальном этапе для всех логов. Далее на бревне делается наконечник трапециевидной формы и на этом брусе делается образец такой же формы, который будет уложен перпендикулярно.

    Рамка

    Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет удерживаться тепло. Чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно разместить с шагом 60 см.


    Примечание! Выбрав этот метод, вы также получите отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

    Кирпич

    Примечание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

    Лучше заранее запастись всем необходимым материалом. Кладку можно выполнить в полкирпича.Это сэкономит деньги, а также снизит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.


    Примечание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры. Желательно, чтобы его диаметр составлял 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема.Необходимо в шве замуровать.

    Пеноблок, газобетон

    Перегородка из этого материала строится по принципу кирпича, но есть нюансы.

    • При покупке выбирайте материал, у которого стороны максимально ровные, так вы упростите себе весь процесс.
    • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4: 1, кроме песка и цемента вам понадобится еще пластификатор и пенная добавка (их нужно по 50 грамм на замес).
    • Первый ряд примеряется без клея. Если нужно обрезать один из блоков, то лучше обрезать два внешних до одного размера, чтобы получилась хорошая отделка.
    • Так же, как и в предыдущем случае, перевязка с несущими стенами осуществляется с помощью арматуры или металлических пластин.
    • После двух рядов в шов кладут металлическую сетку.
    • Дверной проем и перегородка над ним спланированы так же, как и в предыдущем варианте.
    • Отделка выполняется облицовочным материалом или шпатлевкой.

    Примечание! Обязательно обеспечьте вентиляцию во всех комнатах. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрывать друг друга. Также анемостаты могут быть встроены в потолок и по ним можно делать выводы через потолок на крышу.

    Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

    Видео

    Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

    Перегородка между парилкой и комнатой отдыха — особое место, в котором собраны самые сильные элементы бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружиться с этими противоположными действиями? Можно найти золотую середину, зная все особенности устройства перегородок для резки печных печей. О них и пойдет речь в этом обзоре.

    Делаем перегородку между парилкой и комнатой отдыха

    Вся статья имеет смысл только при использовании заводских сталеплавильных печей в деревянных срубах. О банях с кирпичными стенами или парилках с массивными кирпичными печами говорить не приходится. Здесь все просто: возьмите побольше, подольше заболочите и дождитесь, пока потихоньку прогреется. Но в случае скоростной банной печи или печи для русской бани с парогенератором — перегородка между парилкой и помещением приобретает особые свойства.Многие производители духовок заявляют за 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально изолированной парилке. В этом случае нам нужна тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючий слой с низкой теплопроводностью.

    Один из идеальных вариантов — перегородка для парилки из этого бутерброда:

    из парилки в соседнее помещение — лист полированной нержавейки, лист асбестового картона 1-2 см базальтовой ваты, лист асбеста (аналог), декор.

    Сразу на меня полетят камни из-за попытки использовать асбестоцементные листы. Главное — спокойствие! Вредным считается производство, а не употребление! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилирует, не пахнет. Стричь нужно аккуратно, соблюдая правила безопасности.

    Это лирическое отступление для тех, кто любит делать это проще и дешевле. Конечно, вы можете использовать вспученный вермикулит и искать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий».
    Твердый и жесткий асбестоцементный лист можно оклеивать керамогранитом или плиткой.

    Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать, на заводе изготовлено перегородок для деревянных бань . Их еще называют теплозащитными экранами. Мы все продумали и решили за нас, и даже сделали красиво. Теплоизоляция и резка со стороны парилки и самоохлаждающаяся поверхность современного дизайна со стороны помещения с топкой были продуманы, распакованы и установлены — быстро, чисто и правильно.

    Кирпичная стена в парилке

    Вот оно! — Вы подумаете о кирпичной перегородка между парилкой и комнатой отдыха … Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки не перетирают. Форумы переполнены комментариями, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее плиткой и т. Д. Весь этот разговор о теплоизоляции нужно прояснить и положить на полки:

    Рецепт приготовления раствора для кладка кирпичной перегородки между парилкой и комнатой отдыха : Глина-песок — пропорция 1: 1 (мелкий песок).Некоторые используют эту смесь для укладки печей. Глина замачивается на 2-3 дня в воде, перемешивается миксером до тех пор, пока не добавятся сметана, песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

    Использование ваты в перегородках парилки

    При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутербродом с базальтовой ватой внутри необходимо прежде всего убедиться, что вата имеет возможность высохнуть после завершения банной процедуры по следующим причинам:

    1. любая изоляция намокнет, потому что в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность, равную влажности снаружи;
    2. базальтовая вата — гигроскопичный материал (поглотитель влаги)
    3. В вате всегда образуется конденсат
    4. высыхание базальтовой ваты в ограниченном пространстве происходит намного медленнее, чем ее влажность
    5. последствия — неприятный запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.

    Минеральная вата для перегородки со стороны парилки — не лучший вариант. Предпочтительнее использовать каменную вату (базальт). Минеральные легкие пушистые наполнители имеют свойство выделять запах при высоких температурах. И, поверьте, эти запахи не самые полезные. Тепловой экран или перегородка не должны иметь запаха вплоть до высоких температур. Поверхность стальной вентилируемой печи (большинство выпускаемых) достигает на кожухе до 400 градусов!

    Что бы вы ни собирались делать перегородку в парилке бани, обязательно одно — хорошая вентиляция изнутри бутерброда и соблюдение противопожарных норм и перерывов.И вот как это было сделано.

    .

    Оформление дома построенного: Как оформлять новый частный дом после постройки: регистрация в собственность уже построенный на своем земельном участке, оформление после строительства, можно ли зарегистрировать вновь строящееся жилое строение правильно

    Как зарегистрировать построенный дом?

    Любой дом стоит на определенном земельном участке, поэтому в первую очередь убедитесь, что документы на землю (право собственности) в порядке. Это особенно актуально для владельцев, в чьей собственности земля находится уже много лет – возможно, необходимо провести межевание и должным образом оформить право собственности на земельный участок. Конечно, разумнее сделать это еще до начала строительства.

           Многие владельцы вспоминают об этой необходимости уже после того как дом построен. Учитывайте, что зарегистрировать дом можно только в том случае, если должным образом оформлены документы на землю.

          Итак, дом построен. Порядок регистрации и оформления прав собственности различается в зависимости от многих нюансов. Начнем с того, есть ли у вас разрешение на строительство?

    Если разрешение на строительство не получено, оформление дома начинается с изготовления технического плана для последующей его передачи в Кадастровую палату.
    ‍Технический план – это описательный документ, в котором содержатся подробные сведения о доме (его площадь, этажность и т.п.), координаты с привязкой к земельному участку, данные о владельце и т.д. Этот документ нельзя подготовить самостоятельно – по закону вы должны пригласить аттестованного специалиста, зарегистрированного в СРО.        

    Кадастровые инженеры ГЕОН-проект ежегодно изготавливают сотни технических планов, имеют прочные профессиональные связи и опыт работы в БТИ. Подробнее о порядке проведения работ и стоимости услуг читайте в разделе «Цены».

    ‍         Готовый технический план нужно сдать в Кадастровую палату. Через две недели (в среднем) на руки владельцу или кадастровому инженеру (доверенному лицу) выдается кадастровый паспорт. Его необходимо сдать в регистрационную палату, чтобы получить свидетельство – процедура регистрации дома закончена.

            Если разрешение на строительство есть, необходимо получить в администрации разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Для этого нужно обратиться в компанию, занимающеюся кадастровой деятельностью – инженер подготовит технический план на основании имеющихся документов.

            После получения разрешения на ввод в эксплуатацию технический план дополняется новыми сведениями, и уже его нужно сдать в кадастровую палату для постановки дома на кадастровый учет. Примерно через две недели (в среднем) получает на руки свидетельство – процедура регистрации дома закончена.

    Такая схема действует только для оформления жилых домов, расположенных на землях под ИЖС, ЛПХ. Если назначение земли «под малоэтажное строительство», то разрешение на строительство оформлять придется в любом случае. Если это земли сельскохозяйственного назначения, то оформить дом возможно по декларации – упрощенная система, т.е. «дачная амнистия».

            Каждый вариант использования (назначения) земельного участка налагает на собственника определенные обязанности и ограничения по строительству. В свою очередь, категории назначений могут делиться на подкатегории – ИЖС в собственности или в аренде, ЛПХ в черте или за чертой поселений и т.д.Без знания всех нюансов можно попасть в ситуацию, когда процедура оформления построенного дома заходит в тупик – госслужащие разных контор требуют то одни то другие документы, неохотно поясняя или вообще не давая разъяснительной информации. Деньги, время и нервы утекают, а дело не двигается с мертвой точки. В таких случаях не обойтись без помощи юридически грамотных и опытных кадастровых инженеров, знающих все нюансы процедуры.

    С ГЕОН-проект оформление дома не займет много времени – мы поможем быстро и законно выйти из любой сложной ситуации.

             Если вы хотите зарегистрировать дом в Наро-Фоминске, Новой Москве или другом городе Подмосковья, но у вас остались вопросы, звоните +7 495 960-95-20, консультируем бесплатно.

    Как оформить дом в собственность построенный на своей земле

    Несмотря на то, что согласно с последними изменениями в действующем законодательстве жилой частный дом, если он был построен на приватизированном участке земли, можно оформить в собственность по упрощенной схеме, эта процедура довольно длительная и требует от владельца некоторой осведомлённости.

    Вся недвижимость в России подлежит обязательной государственной регистрации, о которой свидетельствуют выданные ответственным учреждением документы. Процедура регистрации частного жилого дома, построенного на личном участке земли, предусматривает внесение в единую государственную кадастровую базу всех сведений об объекте недвижимости и его владельце. Только после регистрации владелец получает законное право распоряжаться домом.

    Без оформления регистрации права собственности на свой загородный дом, возведённый на участке земли полученной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), владелец не сможет ни продать, ни обменять, ни подарить, ни сдать официально в аренду данную недвижимость. Кроме того, если дом был не куплен, а построен владельцем земли, то без государственного оформления данного сооружения официально не существует.

    Дорогие читатели!

    Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

    Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

    +7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)

    Начало процедуры

    Чтобы правильно провести процедуру оформления регистрации частного жилого или нежилого дома, построенного на своей земле, нужно знать, с чего начать. Первое, что нужно будет сделать, это отправиться в Бюро технической инвентаризации. Там необходимо оформить технические документы – паспорт и план постройки. После этого сооружение следует обязательно поставить на кадастровый учёт, для чего нужно подать заявление и прилагаемые к нему документы.

    Далее необходимо отталкиваться от того, есть ли для земельного участка разрешение под ИЖС и все ли документы на него имеются. Иными словами, определяясь, с чего начать, следует иметь в виду:

    • Расположение частного дома на садовом или же дачном земельном участке. Становление на учёт в кадастровую базу необязательно. Согласно упрощенной схеме оформления права собственности, достаточно подать заполненную декларацию со всеми сведениями о постройке;
    • Строение на земле под ИЖС для ведения частного хозяйства. Первым делом дом нужно поставить на кадастровый учёт, в результате чего будут получены документы, подтверждающие право собственности.

    Что понадобится

    Чтобы перейти к регистрации права собственности, нужно заведомо подготовить следующие документы:

    НаименованиеОсобенности
    Паспорт владельца землиОригинал и копия
    Заявление о регистрации права собственности на домОт имени владельца земли
    Правоустанавливающие документы на участокДоговор приватизации, обмена, купли-продажи, ренты, дарственная, завещание, свидетельство вступления в наследство, прочее
    Документы о разрешении на строительствоИли о самовольном строительстве
    Справка из единой государственной реестровой базыПодтверждающая владельца
    Технические и кадастровые документыПаспорта и планы
    Поэтажный план строенияВыдаёт Бюро технической инвентаризации
    Квитанция об уплате государственной пошлиныСделать копию

    Ввод в эксплуатацию

    В соответствии с последними законодательными изменениями, для регистрации права собственности на частный дом, который был возведён владельцем на его личном участке земли, нужны документы, разрешающие ввод строение в эксплуатацию. Это значит, что начинать следует с Бюро технической инвентаризации.

    Получению технических бумаг предшествует вызов сотрудников Бюро технической инвентаризации для осмотра здания и произведения замеров. На основании этих сведений будет составлен технический план и паспорт. После этого владельцу следует подать заявление в городскую администрацию, чтобы присвоить частному дома личный адрес. Далее идёт процедура получения кадастрового паспорта и плана, для чего и потребуются полученные ранее документы.

    Только после этого можно получить разрешение на ввод частного дома в эксплуатацию, с последующим оформлением права собственности. Его можно получить в том же учреждении, в котором было получено разрешение на проведение строительных работ. Срок получения документа составляет не более десяти рабочих дней.

    При заключении сделок

    Важным моментом является необходимость в регистрации прав на частный дом после покупки земельного участка. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право владения землёй в учреждение Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. При этом во время регистрации обязательно личное присутствие всех совладельцев. Если кто-либо не может явиться, то вместо него может присутствовать доверенное лицо, с оформленной у нотариуса доверенностью.

    Если дом был куплен в официально зарегистрированном браке, то необходимо получить письменное согласие второго супруга на его оформление. Такое согласие составляется супругом и заверяется нотариусом. Без этого документ не будет иметь юридической силы.

    Приобретая долю участка с домом у продавца, являющегося совладельцем, обязательно следует получить письменные отказы остальных собственников от приобретения продаваемой части имущества, иначе, даже после оформления права собственности, такую сделку легко оспорить и аннулировать.

    Если постройка самовольная

    Если же владелец земли по каким-либо причинам своевременно не получил разрешение на проведение строительных работ, то после постройки частного дома его придётся легализировать. Данная процедура, порядок которой регламентирован Градостроительным кодексом Российской Федерации, не является особо сложной, однако она может затянуться на несколько месяцев, а финансовые затраты, особенно с привлечением специалиста, будут весьма внушительными.

    Чтобы легализировать строение на своём земельном участке, следует выбрать наиболее подходящий вариант из трех:

    • Обратиться в суд;
    • Оформить задним числом бумаги, разрешающие строительство. Получить разрешение, не сообщая о том, что дом уже построен, а через некоторое время сдать объект;
    • Обратиться в комиссию пресечения самовольного строительства и подать заявление для сохранения дома. Если решение будет положительным, владельцу выдадут все необходимые разрешения и прочие документы.

    В Росреестре предложили узаконить оформление построенных в советские годы домов

    Росреестр предложил узаконить оформление построенных своими силами в советский период жилых домов, у владельцев которых нет для этого необходимых документов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Многие граждане не могут оформить право собственности на такие дома, потому что у них нет документов об оформленных правах на землю. Без них зарегистрировать права на жилые дома невозможно. При этом дома могут числиться учтёнными в старых документах совхозного (колхозного) учёта, похозяйственного учёта бывших поселковых советов, в учётных документах бывших БТИ, но этого недостаточно для оформления прав.

    Законопроектом предлагается разрешить бесплатно в упрощённом порядке оформлять права собственности на жилые дома, которые построены ещё в советский и период, и земельные участки под ними.

    Предполагается, что упрощённый порядок будет распространяться на дома, расположенные на государственной или муниципальной земле в границах населённого пункта. При этом здания должны быть построены до мая 1998 года, то есть до вступления в силу первого Градостроительного кодекса России.

    Для того чтобы оформить дом по упрощённой системе, нужно подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим зданием и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учёта или технической инвентаризации).

    Ранее «Парламентская газета» сообщала, что «дачная амнистия» — период упрощённого оформления садовых домов в собственность — продлена до 1 марта 2026 года. 

    Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

    Регистрация домов в Туле — Дэкстер

    Стоимость услуги:
    от 1 000 Р

    Срок выполнения:
    от 5 рабочих дней

    Вы хотите правильно оформить дом или коттедж в собственность? Специалисты компании «Дэкстер» могут вам помочь. Мы проведем процедуру постановки вашей недвижимости на кадастровый учет, зарегистрируем право собственности, возьмем на себя сбор всего пакета необходимых документов под ключ. Мы поможем вам зарегистрировать дом или коттедж с гарантией юридической чистоты, в сжатые сроки.

    Документы, необходимые для оформления права собственности на дом и постановке на кадастровый учет.

    • Паспорт заявителя.
    • Разрешение на строительство (до 04.08.2018)/ уведомление о планируемом строительстве жилого дома.
    • Технический план на дом.
    • Уведомление об окончании строительства жилого дома.
    • Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором установлен дом.
    • Квитанции об уплате госпошлины за регистрацию дома.

    Какие сложности могут возникнуть при оформлении права собственности на дом?

    Довольно часто информация о границах или площади земельного участка, на котором установлен дом, различаются в сведениях Единого государственного реестра недвижимости и свидетельстве о праве на участок. В этом случае кадастровые инженеры компании «Дэкстер» приезжают на объект в любое удобное вам время, проводят необходимые замеры и вносят изменения в сведения ЕГРН.

    Результат оформления дома

    Конечным документом, который вы получите на руки, является выписка из ЕГРН, подтверждающая проведение государственной регистрации права собственности. Только после этого возведённое строение будет де-факто и де-юре считаться вашим, и вы сможете продать его, подарить, передать по наследству, сдать в аренду. Также вы сможете прописаться в этом доме, если он возведён на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

    О чём нужно знать:

    • Если вы хотите зарегистрировать дом на земле в составе СНТ, то до 01.03.2019 г. вы можете сделать это по упрощённой форме, получившей название «дачная амнистия», предоставив технический план и декларацию об объекте недвижимости. После 01.03.2019 г. для регистрации вновь построенного дома на землях СНТ необходимо будет предоставить уведомление о планируемом строительстве садового дома, уведомление об окончании строительства и технический план. 
    • При оформлении дома на землях ИЖС в Росреестр требуется предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок, разрешение на строительство (до 04.08.2018)/ уведомление о планируемом строительстве жилого дома, уведомление об окончании строительства  и технический план.
    • Если вы начали строительство дома, не имея разрешения на строительство до 4 августа 2018 года, то вы вправе до 1 марта 2019 года направить уведомление о планируемом строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке жилого дома, жилого строения или объекта ИЖС. В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. Если вы только планируете строительство, то уведомление о строительстве должно быть направлено до его начала.

    Почему стоит обратиться к нам

    В изменениях законодательства непросто разобраться не специалисту. Обратитесь в группу компаний «Дэкстер», и мы поможем вам в самых сложных ситуациях: регистрация незавершённого строительства, самовольно возведённой постройки, строений на арендованных землях. Объясним, подскажем, проконсультируем бесплатно и возьмем на себя непростую задачу сбора и подготовки документации.

    Калькулятор стоимости услуги

    Узнай стоимость, запишись на бесплатную консультацию

    

    Как мы работаем

    Шаг 1

    Запишитесь на бесплатную консультацию в любое удобное для Вас время.

    Шаг 2

    Наши специалисты, исходя из конкретной ситуации, помогут определиться со списком необходимых работ и документов.

    Шаг 3

    Получите готовую документацию в офисе компании, без очередей и проволочек.

    2.4. Последствия завершения строительства применительно к правам на землю

     

    Права на землю после окончания строительства

    Ситуация с правами на землю после ввода построенного объекта в эксплуатацию зависит от назначения построенного объекта (многоквартирный дом или иные объекты).

     

    Завершение строительства многоквартирного жилого дома

    Жилищным законодательством предусмотрены специальные правила, касающиеся оформления прав на земельный участок, расположенный под построенным многоквартирным домом.

    Как отметили в совместном постановлении Верховный и Высший Арбитражный Суды РФ, «если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведён государственный кадастровый учёт, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учёта (п. 5 ст. 16 Вводного закона[1]).

    В силу п. п. 2 и 5 ст. 16 Вводного закона земельный участок под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется[2].

    Право собственности на земельный участок переходит к собственникам помещений с учётом следующих особенностей:

    1)  До 1 января 2017 года судебная практика исходила из того, что право на участок переходит с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме, а публичный собственник утрачивает право на распоряжение им. Более того, с момента возникновения у собственников помещений в доме общей долевой собственности на земельный участок договор аренды этого участка должен считаться прекратившим своё действие на основании ст. 413 ГК РФ (прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице)[3].

    Между тем с 1 января 2017 года вступил в силу порядок ведения ЕГРН[4], согласно п. 139 которого право собственности застройщика или публичного образования на участок не прекращается после регистрации права собственности первого участника долевого строительства. Вместо этого регистрирующий орган внесёт запись о долевой собственности застройщика (или публичного образования) и первого дольщика – правообладателя помещения. Размер доли застройщика в праве на участок будет пропорционален общей площади не переданных дольщикам помещений и помещений, принадлежащих застройщику.

    Таким образом, собственность застройщика или публично-правового образования с 2017 го­да прекращается не сразу, а «по частям» пропорционально площади передаваемых дольщикам помещений. Также из п. 139 указанного выше порядка следует, что договор строительной аренды будет прекращён не ранее передачи всех помещений дольщикам.

    2)  Земельный участок должен быть сформирован для эксплуатации и обслуживания конкретного жилого дома[5]. Если на земельном участке расположены несколько объектов недвижимости, то право собственности на участок под ними к гражданам автоматически не переходит[6].

    При этом с 01.03.2015 действует п. 6 ст. 16 Вводного закона в новой редакции, которая предусматривает, что выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, внесены в ЕГРН.

     

    Завершение строительства иного объекта капитального строительства

    Если на земельном участке осуществляется строительство иного объекта, то логика, описанная применительно к жилым домам, не действует.

    В этом случае оформление в собственность земельных участков осуществляется в соответствии со ст. 39.20 ЗК РФ за плату.

    Кроме того, земельный участок может быть предоставлен в аренду для целей эксплуатации построенного объекта. В данном случае автоматически земельные отношения не изменяются, требуется подача застройщиком соответствующего заявления. Порядок его рассмотрения устанавливается на уровне того публично-правового образования, в собственности которого находится земельный участок.

    Ст. 39.20 ЗК РФ заменила хорошо известную ст. 36 ЗК РФ, которая ранее регулировала отношения по поводу выкупа земельного участка или оформления его в аренду для целей эксплуатации.

    Среди наиболее важных новаций в этой сфере необходимо отметить следующие:

    1)  по правилам ст. 39.20 ЗК РФ земельный участок формируется в соответствии с проектом межевания или схемой расположения земельного участка, если проект межевания не утверждён;

    2)  из закона убран критерий определения границ выкупаемого участка, предусмотренный ст. 36 ЗК РФ, а именно фактическое землепользование. При этом схема расположения земельного участка готовится без учёта фактического землепользования;

    3)  из ст. 35 ЗК РФ исключён п. 2: «Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с п. 3 ст. 33 ГрК РФ».

    В этой связи по-новому должна решаться традиционная проблема, возникавшая при выкупе земельных участков. Она касается того, что зачастую для эксплуатации построенных объектов требуется участок меньший, чем был предоставлен для их строительства. В период действия ст. 36 ЗК РФ суды анализировали вопросы фактического землепользования заявителя, а также определения площади участка, необходимого для использования расположенных на нём объектов, с учётом требований строительных, пожарных и санитарных правил. Сейчас законные основания для этого отсутствуют. Статья 39.20 ЗК РФ никаких критериев для определения границ земельного участка не содержит.

    Кроме того, в письме Минэкономразвития России от 25.06.2015 № Д23и-2954 указано, что правообладатели застроенных земельных участков, которые в существующих границах значительно превосходят площадь застройки расположенных на них зданий, имеют право выкупа всего земельного участка (исходя из грамматического толкования положений ЗК РФ, предусмотренных пп. 6 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ).

    Несмотря на позицию Минэкономразвития России, судебная практика по этому вопросу складывается неоднозначно.

    В связи с этим при разрешении споров судам нужно обращаться к нормам, касающимся подготовки проекта межевания или схемы расположения земельного участка. Рассмотрим несколько ситуаций, когда застройщику был предоставлен земельный участок для строительства, он построил объекты, но площадь предоставленного участка больше той, что необходима для их эксплуатации.

    Предоставленный участок сформирован в соответствии с проектом межевания – в этом случае уполномоченный орган не вправе отказать в выкупе земельного участка в любом случае. ЗК РФ исключает возможность формирования иного участка иначе как в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории, поэтому реализация права на выкуп в данном случае возможна только на основании проекта межевания. Эта ситуация может быть как выгодна, так и не выгодна застройщику. Например, в его интересах оформить участок меньшей площади для снижения налоговых платежей, однако застройщик также связан положениями проекта межевания, поэтому он может выкупить земельный участок только полностью.

    Предоставленный участок сформирован на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или иного документа (до 01.03.2015) – в этом случае однозначного ответа законодательство не содержит. Во-первых, как было отмечено, ранее действовавшие критерии «фактическое землепользование» и «площадь, необходимая для использования объекта» из законодательства исключены. Поэтому буквально применяя ст. 39.20 ЗК РФ, нужно прийти к выводу о возможности выкупить арендованный земельный участок полностью, даже если его площадь превышает потребности заявителя.

    Следует отметить, что некоторые публично-правовые образования готовятся к такому толкованию ст. 39.20 ЗК РФ, изменяя правила определения стоимости выкупа земельного участка, расположенного под зданием. Ранее традиционно она была льготной и составляла определённый процент от кадастровой стоимости. Сейчас же закрепляются положения либо о том, что земельный участок выкупается по полной кадастровой стоимости, либо о том, что льготный коэффициент может применяться только к застроенной части участка.

    Вместе с тем, учитывая инертность судебной и административной практики, следует ожидать продолжения таких споров. Тогда при определении площади земельного участка, необходимого для эксплуатации, суды будут обращаться к п. 2 ст. 11.10 ЗК РФ, которая предусматривает, что подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учётом утверждённых документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации и т. д., а также местоположения зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства. Выделенное положение может стать основанием для назначения привычных судам землеустроительных экспертиз по вопросу определения необходимой для эксплуатации объекта площади земельного участка.

    Пока судебная практика применения ст. 39.20 ЗК РФ не восприняла отказ законодателя от критерия соразмерности участка объекту, поэтому при планировании выкупа земельного участка в полном объёме необходимо озаботиться предварительной подготовкой проекта межевания или отчётом землеустроительной экспертизы о соразмерности участка и соответствии его градрегламентам для исключения рисков последующего отказа в выкупе.

    [1] Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

    [2] П. 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

    [3] Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11642/11 по делу № А55-17896/2010.

    [4] Утверждён приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943.

    [5] Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 21.08.2019 по делу № 2-4676/2019, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.01.2020 по делу № 33-1345/2020.

    [6] Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.04.2015 по делу № А56-29385/2014.

    Как оформить частный дом в собственность в 2019 году?

    Как оформить частный дом в собственность в 2019 году?

    Дата статьи: 11.03.2019г.

    В данной статье мы рассмотрим порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, а также жилые и садовые дома, расположенные на садовых участках.

    С 1 марта 2019 года никакой разницы в оформлении собственности на данные объекты нет. Порядок одинаков как для объекта ИЖС, так и для садового дома.

    Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

    Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» равнозначны.

    Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

    1 этап – Уведомление о строительстве

    Первым этапом в строительстве дома является подача в орган местного самоуправления (либо МФЦ) Уведомления о планируемом строительстве объекта. В данном уведомлении необходимо указать характеристики дома, в частности количество этажей, высота, сведения об отступах от границ земельного участка, площадь застройки. Также к уведомлению прикладывается схема расположения дома на участке, нарисованная от руки.

    Уведомление можно подать любым удобным способом: посредством личного обращения в орган государственной власти или орган местного самоуправления; через многофункциональный центр; посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; посредством портала государственных и муниципальных услуг.

    После подачи данного уведомления необходимо дождаться от органа местного самоуправления ответного уведомления. Оно может быть положительным (Уведомление о соответствии параметрам строительства), либо отрицательным (Уведомлении о несоответствии предельным параметрам разрешенного строительства). В случае положительного ответа, можно приступать к постройке дома в соответствии с заявленными характеристиками. В случае отказа, строить такой дом нельзя.

    Застройщику необходимо сохранить оба уведомления (Уведомление о планируемом строительстве и Уведомление о соответствии параметрам строительства).

    2 этап — Строительство дома

    Вторым этапом является непосредственно строительство дома, с соблюдением всех градостроительных норм. Строить дом можно в течение 10 лет с момента получения Уведомления о соответствии предельным параметрам разрешенного строительства.

    3 этап — Подготовка технического плана

    После завершения строительства дома необходимо обратиться к кадастровому инженеру с двумя вышеуказанными уведомлениями для подготовки технического плана дома.

    Кадастровый инженер выезжает на участок, измеряет площадь дома, определяет его координаты.

    Технический план подготавливается в электронном виде и записывается на CD-R диск.

    4 этап — Регистрация права собственности на дом

    Застройщик обращается в МФЦ (или орган местного самоуправления) с техпланом на диске и пишет Уведомление об окончании строительства дома. На данном этапе необходимо уплатить гос. пошлину за регистрацию дома. Срок подачи такого уведомления — не позднее одного месяца со дня окончания строительства.

    Если земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит более, чем одному лицу, то к уведомлению об окончании строительства необходимо также приложить заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный дом.

    Орган местного самоуправления рассматривает предоставленный технический план, проверяет соответствие параметров построенного объекта ранее заявленным параметрам (в частности этажность, отступы от границ земельного участка). Если все параметры дома соответствуют градостроительным нормам орган местного самоуправления подготавливает Уведомление о соответствии построенного объекта параметрам строительства и самостоятельно направляет данное решение и технический план в Росреестр для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности.

    На этом процесс оформления дома заканчивается.

    На что стоит обратить внимание при строительстве дома?

    При строительстве дома необходимо соблюдать градостроительные нормы. Но где посмотреть эти градостроительные нормы?

    Вы строите дом на определенном земельном участке, который попадает в определенную градостроительную зону (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона ведения садоводства, огородничества или другая зона). Для каждого населенного пункта (муниципального образования) утверждены Правила землепользования и застройки, которые в свободном доступе может посмотреть любой желающий на сайте Администрации соответствующего населенного пункта (муниципального образования).

    Необходимо открыть Правила землепользования и застройки, найти там раздел «градостроительные регламенты». Там описаны все регламенты для всех зон. Для каждого разрешенного использования земельного участка описаны правила застройки.

    Также можно заказать Градостроительный план земельного участка в органе местного самоуправления (либо в МФЦ). В данном документе будет указана вся необходимая информация по возможности застройки данного участка (градостроительная зона, отступы и др.).

    Что делать, если дом уже построен, но он не соответствует градостроительным нормам?

    Для начала вы можете обратиться в орган местного самоуправления с просьбой о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Если орган местного самоуправления ответит вам отказом, тогда остается только обращаться в суд для узаконивания дома.

    Как узаконить реконструкцию дома?

    Реконструкция объекта ИЖС, садового или жилого дома проводится так же, как и его строительство. Сначала подается Уведомление о планируемой реконструкции, после положительного ответа проводится сама реконструкция, вызывается кадастровый инженер, после застройщик с техпланом обращается в орган местного самоуправления с Уведомлением об окончании реконструкции.

    Почитайте другие интересные статьи:

    Оформление дома построенного на материнский капитал

    Видимо ПФ «перечитал» статью 35 Земельного кодекса

    Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение
    1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

    В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

    2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 33 настоящего Кодекса.

    3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.

    В случае, если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, применяются правила, установленные пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса.

    4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

    1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

    2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

    Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

    Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, размер которой пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, сооружение.

    5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица — собственники зданий, строений, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. Президент Российской Федерации может установить перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило не распространяется.

    Требования однозначно незаконны. Дом и земельный участок — это разные объекты недвижимости, несмотря на то, что дом стоит на земельном участке.

    Статья 35 ЗК прописывает все нюансы при использовании и владении таким имуществом.

    Подайте заявление на регистрацию и потребуйте письменный отказ. В нем должны быть приведены мотивы отказа (чем они будут мотивировать совершенно не понятно). В случае если вдруг отказ Вам все же дадут (хотя видится, что после того, как Вы настоите на приеме заявления вопрос с отказом отпадет), то придется обжаловать его в судебном порядке (это не страшно и не долго).

    Сейчас главное добейтесь, чтобы Вам дали письменный ответ.

    Ярослав Цветков.

    Как добавить характер в новый дом

    В 2020 году мы купили наш первый дом, и никто больше меня не удивился, что это была новая постройка. Я всегда мечтал отремонтировать старинный особняк, но когда появился наш малыш, поедающий крошки от краски, я изменил свое мнение о новостройках. Но что не изменилось, так это мое желание внести в наш новый дом как можно больше индивидуальности и уюта.

    Ниже приведен список способов, с помощью которых вы можете добавить уютной и привлекательной атмосферы в новую недвижимость, многие из которых я реализовал в нашем собственном новом доме с момента переезда в прошлый год.

    Итак, пролистайте, если вы ищете идеи, как украсить свой дом, особенно если это совершенно пустой холст, как многие новостройки.

    Примечание. Этот пост был первоначально написан в 2020 году, но был обновлен в марте 2021 года, чтобы включить в него подробную информацию о том, что мы делали у себя дома. В статье есть партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите раскрытие для деталей.

    12 простых способов украсить новостройку
    Мой любимый уютный уголок

    1.Обшивка

    Панели

    могут быть простым и эффективным способом мгновенного добавления текстуры к пустым стенам вашей новой постройки. Однако выбор стиля обшивки панелями для современного дома может быть непростым.

    Эта замечательная статья Эмили Хендерсон расскажет вам о различных типах стеновых панелей — от лепнины до обшивки — вместе с некоторыми прекрасными примерами того, в какой части дома их можно использовать.

    Мы уже применили вагонку на нескольких участках нашего дома.У нас есть обшивка внахлест вокруг камина и стена в моем домашнем офисе, обшитая панелями с пазами. (См. Ниже.)

    В настоящее время мы обшиваем наш коридор листом из бисера от Wickes. Следите за обновлениями, чтобы узнать, как это получается.

    2. Построение искусственного камина

    Первым проектом, который мы взяли на себя в нашем новом доме, было строительство искусственного камина в гостиной. Мы приехали из старинного дома с традиционным очагом и дымоходом, поэтому, когда мы переехали в новое здание, нам просто казалось, что чего-то не хватает.

    Я наткнулся на этот удивительный урок по созданию минималистского камина своими руками, и мне понравилась идея добавить фокус с помощью электрического камина и большого деревянного камина. В конце концов, мы решили, что работа немного выше наших навыков, поэтому мы нашли строителя, который вместо этого воплотил мечту в реальность. Узнайте больше о дизайне и процессе сборки нашего искусственного камина здесь.

    Psst, если вы хотите узнать больше о телевизоре над ним — да, это телевизор! — вам тоже захочется прочитать этот пост!

    Наша электрическая вставка камин и Samsung Frame TV

    3.Фотообои и наклейки на стены

    Обои

    прошли долгий путь с тех пор, как я в последний раз выбрал некоторые для своей стены в спальне примерно в 1996 году. Я встречал в Instagram несколько замечательных компаний, которые делают обои в стиле фрески, например, эти потрясающие акварельные эффекты от Murals Wallpaper.

    Но если вы, как я, боитесь обязательств, съемные наклейки на стены — отличный способ побаловать себя декором стен, который легко изменить. Вскоре после переезда мы вытащили несколько съемных наклеек на тему сафари в комнате моего сына, поскольку это был действительно простой и беспорядочный способ добавить цвета и игривости, и, кстати, потребовалось меньше часа, чтобы полностью преобразить пространство.

    Когда мы приедем, чтобы как следует украсить комнату Майлза, я обязательно закажу больше декалей у The Lovely Wall Co. Я для начала присмотрелся к этой карте.

    Изображение благодаря The Lovely Wall Co.

    4. Слои освещения

    Если есть что-то, что я узнал из книг по домашнему декору, которые я изучал в последнее время, это важность правильного освещения комнаты. В частности, для новых построек, которые обычно идут с большим количеством даунлайтов, очень важно наслоить освещение, чтобы у вас были более мягкие варианты для разной атмосферы.

    Мы медленно наполняем наши комнаты всевозможными подвесными светильниками, бра, торшерами и настольными лампами, для которых мой муж довольно ловко заказал лампы Philips Hue, чтобы мы могли сказать Goggle выключить их все на вечер!

    Лампа, о которой меня чаще всего спрашивают, — это торшер Fishing Rod от Джона Льюиса, который есть в нашей гостиной. Это действительно сделало этот уголок нашей гостиной местом, где хочется задержаться.

    5. Покрытие кухонных шкафов

    Одна из вещей, которые я собираюсь сделать с нашей кухней, чтобы она выглядела более уникальной, — это покрасить шкафы в более яркий цвет.Поскольку мы покупали вне плана, мы могли выбрать стиль и цветовую схему нашего шкафа, но это было из ограниченного числа вариантов. Итак, у нас есть шкафы в стиле шейкера, окрашенные в оттенок замазки, который, я думаю, я мог бы накрасить брызгами зеленой краски.

    Я нашел отличный пример такого рода трансформации через Ханну (@ourhome_upnorth в Instagram), которая красила свои кухонные шкафы в Farrow и Ball De Nimes. Ханна также заменила ручки шкафа на что-то более индивидуальное.

    Изображение благодаря Ханне в «Нашем доме на севере»

    6. Украшаем окна

    Я думаю, что одним из самых трудных решений, которые нам пришлось принять, когда мы переехали в нашу новую постройку, было то, как украсить все голые окна. Я всегда был большим поклонником ставней на плантациях, но не знал, как они будут работать в более современном доме, пока не увидел великолепную комбинацию ставен и шторы до пола в ее спальне от House of Harvee.

    У нас есть такие длинные окна в некоторых комнатах, и пока я добавил деревянные ставни, но я экономлю / рассматриваю возможность добавить над ними отвесы от пола до потолка.

    7. Добавление иллюминаторов и сводов

    Мне нравятся традиционные детали, такие как перила и сводчатые потолки, которые можно найти во многих старых домах, и я видел несколько отличных примеров более современных версий, устанавливаемых в новостройках.

    На самом деле, если у вас есть какие-либо сомнения относительно традиционного декора в новом доме, могу предложить вам последовать примеру Alice Grace Interiors, которая проделывает невероятную работу по объединению этих двух элементов воедино. В ее профиле есть отличная заметка о добавлении персонажа в новый дом, который я предлагаю вам посмотреть после прочтения этого!

    8.Полка для картин

    В течение долгого времени я не мог решить, какое искусство повесить на стену за нашим диваном, а потом понял, что в этом нет необходимости. С полкой для картин вы можете изменить выставленное искусство в соответствии с вашим настроением, без гвоздей или командных полосок!

    Мне не удалось найти дубовый выступ достаточно длинной, поэтому здесь мы только что повесили две недорогие светло-бежевые деревянные полки для картин от H&M рядом друг с другом.

    Что касается покупки репродукций изящных произведений искусства, у меня есть пара постов, которые могут вам помочь.Щелкните здесь и здесь, чтобы найти лучшие места для покупки уникальных и доступных произведений искусства.

    9. Сделайте заявление своей кроватью

    Я люблю, люблю, люблю большие тканевые изголовья, и мне была заказана потрясающая кровать, которая была отложена и в конечном итоге отменена из-за Covid. Я почти заказал железную кровать с балдахином от Rockett St George, чтобы заменить ее, но решил, что наша уютная главная спальня не выдержит этого. (Может, в следующем доме!)

    В итоге мы купили каркас кровати и льняное изголовье отдельно от Loaf, чтобы у нас было больше возможностей, если мы захотим поменять любой из них в будущем.

    10. Хорошо расположенные зеркала заднего вида

    Трудно превзойти наклонное зеркало в пол, когда дело доходит до добавления дополнительных размеров в квадратную комнату. Я заметил несколько вариантов от The White Company и West Elm для нашей спальни, когда мы приехали ее украшать.

    11. Коврики нужного размера

    В нашем новом доме был ковер, который не обязательно является лучшим напольным покрытием для марокканского ковра, но я надеюсь, что если я стану достаточно большим, это сработает. (Она говорит, что, если вы подпишетесь на меня в Instagram, вы узнаете, что я заказал и вернул много ковриков, которые до сих пор выглядели не очень хорошо!)

    У

    Geneva at Collective Gen есть отличное руководство по размещению ковров в разных комнатах, которое я рекомендую вам проверить.

    12. Переработка и смешивание винтажа для создания эклектичного образа.

    Мне очень нравится смешивать старое с новым, когда дело доходит до стиля, и мне нравится привносить в каждую из наших комнат хотя бы что-то простоватое. Я не очень-то уверен в себе, сделай сам, но меня вдохновило очень много проектов по переработке вторичного сырья, которые я недавно видел в сети, и теперь регулярно сканирую Facebook Marketplace на случай, если есть винтажный предмет мебели, который я могу дать в аренду. жизнь к.

    Я также наткнулся на множество удивительных идей по переработке таких предметов, как вазы, лампы, скамейки и комоды, в книге Женевы Вандерцайль «Дом там, где ты его делаешь».Я хотел бы использовать некоторые из этих идей, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую мебель … когда я чувствую себя достаточно припаянным!

    Изображение Collective Gen

    Купи мой стиль:

    Дополнительная литература:

    Ниже приведены некоторые книги, которые помогли мне придумать идеи домашнего декора и ремонта. Вы можете найти полный список для чтения домашнего декора в моем магазине Amazon.

    Создано для жизни Эмбер Льюис

    Дом для путешествий

    Дом там, где ты делаешь, Женева Вандерцайль

    Без ума от дома Кейт Уотсон-Смит

    Вы переехали в новый дом? Будете ли вы реализовывать какую-либо из этих идей?

    Вам также может понравиться:

    Где купить Studio McGee style в Великобритании

    Где купить доступное искусство для дома

    Как мы построили искусственный электрический камин в нашем новом доме

    Где купить крутой арт для Samsung The Frame TV

    PIN-код для более поздних версий:

    Как подойти к отделке новостройки

    [Реклама — это платное партнерство с David Wilson Homes, но все слова и мнения мои собственные]

    Недавно построенная недвижимость представляет собой идеальный чистый холст для создания дома, который будет истинным отражением вас, вашей личности и вашего образа жизни.В конце концов, вы не наследуете чужие вкусы, и у вас не будет никаких стрессовых структурных работ, с которыми придется бороться, прежде чем вы сможете приступить к оформлению. Но знать, с чего начать, может быть непросто, когда вы сталкиваетесь с простыми стенами и пустыми пространствами. Чтобы помочь, я объединился с David Wilson Homes, одним из ведущих британских строителей высококачественного жилья, чтобы поделиться несколькими советами о том, как подойти к украшению нового дома.

    Найдите свой стиль

    Прежде чем начать, хорошенько подумайте о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел и чувствовал себя.Какую атмосферу вы хотите создать? В каком стиле декора вы будете чувствовать себя счастливее и комфортнее всего? Соберите изображения, текстуры и материалы, которые вас привлекают, и создайте доску настроения, к которой вы сможете обращаться по мере продвижения проекта. Pinterest, Instagram и журналы — отличные источники вдохновения для этого, но будьте реалистичны в том, что подойдет вам, и помните, что комнаты, снятые для редакционных целей, часто не отражают повседневную жизнь. Возможно, вам понравится идея богемного винтажного образа, но она не сработает, если в глубине души вы знаете, что не переносите беспорядок.

    Конечно, одно из преимуществ покупки новостройки заключается в том, что вы можете выбрать многие конструктивные особенности еще до того, как переедете. Служба Дэвида Уилсона «Выражения», например, позволяет вам настраивать светильники, фурнитуру и отделку в соответствии с требованиями. удовлетворить ваши потребности. Это избавляет от лишних хлопот в процессе проектирования, но убедитесь, что вы не ограничиваетесь мимолетными тенденциями и выбираете вещи, которые выдержат испытание временем.

    Не торопитесь с цветом

    После того, как вы определились со стилем, может возникнуть соблазн поспешить с покраской или оклейкой обоев, но это не рекомендуется делать в течение первых 12 месяцев, пока ваш дом еще будет оседать и сохнуть в процессе строительства.Итак, используйте этот период, чтобы почувствовать свет и то, как он меняется в течение дня, и подумайте, какие цвета и где могут работать. Когда все же придет время взять кисть, обязательно сначала нанесите тестовую заплатку, так как один и тот же оттенок может сильно отличаться в зависимости от направления, в котором смотрит комната. Например, помещения, выходящие на север, имеют голубоватый свет, в то время как помещения, выходящие на южную сторону, становятся более теплыми и золотистыми.

    Поиграйте с мебелью и планировкой

    Покупка новой постройки означает, что у вас не будет никаких предвзятых идей расстановки мебели от предыдущих жильцов, поэтому у вас будет возможность создать планировку, которая идеально подходит для ваших нужд.Начните с определения того, какие действия происходят в вашем доме и как вы хотите использовать каждую комнату. Хотите место для званых обедов или семейных обедов? Или уютный уголок, где можно свернуться калачиком с книгой? Большие пространства открытой планировки могут показаться особенно сложными, поэтому подумайте, как бы вы могли их «зонировать», чтобы создать определенные области для разных вещей.

    Как только вы это сделаете, вы можете приступить к созданию плана этажа для каждой комнаты (с помощью ручки и бумаги или специального приложения). Это помогает начать с самого большого и необходимого предмета — кровати, обеденного стола, дивана и т. Д.Обычно это самая большая инвестиция и часто является фокусом для всего пространства, поэтому сделайте это правильно, а затем разместите вокруг него более мелкие части. Но избегайте соблазна переполнить свой дом — вам нужно оставить достаточно места, чтобы люди могли свободно передвигаться.

    Правильное освещение

    Освещение оказывает огромное влияние на то, как пространство выглядит и ощущается, и оно может создать или разрушить схему дизайна интерьера. Освещение обычно делится на три категории: окружающее освещение, которое имитирует дневной свет и освещает пространство в целом; целенаправленное освещение задач, чтобы помочь с определенными действиями; и акцентное освещение, которое можно использовать для создания бассейнов света или для выделения определенных деталей.Самое замечательное в новой конструкции — это то, что вы можете выбирать, хотите ли вы подвесные светильники или вниз, поэтому тщательно продумайте, как вы будете использовать каждое пространство. Как только вы переедете, вы можете добавить торшеры и настольные лампы, чтобы дополнить встроенное освещение и создать уютную, расслабленную атмосферу. В частности, гостиные и обеденные зоны часто выигрывают от более мягких источников света, которые можно использовать в дополнение к основному верхнему свету или вместо него для изменения настроения.

    Добавьте цвета и текстуры с помощью аксессуаров

    Наконец, не стоит недооценивать силу мелких деталей, таких как мягкая мебель, произведения искусства, растения, украшения для витрин и вазы.Они действительно помогают задать тон помещения и являются отличным способом мгновенно добавить цвет и текстуру задолго до того, как вы начнете рисовать или оклеивать обоями. Просто помните о законченном виде и ощущайте, что вы хотите достичь (доска настроения здесь очень пригодится), чтобы не тратить деньги на то, что в дальнейшем не работает.

    Посетите David Wilson Homes для получения дополнительных советов по декорированию новостройки, включая мои советы о быстрых и простых способах оживить ваш дом, когда вы впервые въезжаете.

    Изображения четыре и девять — Abi Dare; все остальные фотографии через Shutterstock

    Связанные

    Идеи дизайна нового дома для строительства

    Любой дом, построенный по проекту Mike Stevens Homes , всегда интересен. Я заметил, что вам, ребята, очень понравились домашние туры, которыми я ранее с вами поделился, и легко понять, почему. Эта строительная компания, ориентированная на семью, всегда строит качественные дома с учетом последних тенденций, и я так благодарен, что они всегда готовы поделиться всеми источниками, чтобы вы, мои преданные читатели, могли получить всю информацию, даже если вы не живете в Теннесси, и они не могут построить ваш дом, по крайней мере, вы можете почувствовать вдохновение от их работы и получить похожий вид.

    Здесь строитель делится более подробной информацией об этом недавно завершенном проекте:

    «Наши клиенты хотели построить современный фермерский дом, но с немного более изысканной и высококлассной отделкой, чем это обычно бывает в этом архитектурном стиле. Планировка дома представляет собой открытую концепцию, и все пространства перетекают друг в друга, создавая ощущение интимности и тепла во всем. С 10-футовыми потолками на первом этаже, позволяющими использовать большие окна и 8-дюймовые двери, а также двухсторонний камин, подчеркивающий взаимосвязь между интерьером и экстерьером, он позволяет пространству чувствовать себя воздушным, грандиозным и наполненным светом.Внутренняя отделка спокойная и приглушенная, но согретая богатыми золотыми тонами (в освещении и сантехнике) и теплыми тонами в пятнах. Балки и деревянные акценты разбросаны по всему дому, чтобы добавить немного рустика к элегантной отделке, обеспечивая интересное сопоставление стилей и текстур, чтобы добавить характер ».

    Обязательно поделитесь этим постом с кем-то из ваших знакомых, кто планирует построить новый дом, потому что этот тур по дому действительно охватывает все детали этого нового строительства, от выбора напольного покрытия до бытовой техники!

    Посмотрите другие вдохновляющие дома нового строительства от Mike Stevens Homes в блоге:

    Идеи для новостроек .

    Современный фермерский дом в южном стиле .

    Мрачный современный дом .

    Какой потрясающий бордюр! Сайдинг Hardie, Board & Batten, Soffit, Fascia & Trim. Color — это Aesthetic White SW 7035 от Sherwin Williams.

    Внешний камень: Коронадо Old World Ledge в сером цвете Кейп-Код — аналогичный здесь .

    Деревянные элементы: Столбы крыльца, кронштейны и ставни на заказ — Цвет: Minwax Honey.

    Потолки крыльца: Бисерная доска сосна; Вышитой бисером стороной вниз — Цвет: Минвакс Мед.

    Крыша: Серия Certainteed Landmark — цвет: состаренное дерево.

    Входная дверь: Двери TDL; Tiffany 4 Lite — Цвет: Minwax Honey.

    Окна: Пелла; 4 на 1 — Цвет: коричневый.

    Наружное освещение: Бра Minka Sunnybrook для настенного крепления из ольховой бронзы со стеклом .

    Желоба: Темная бронза.

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Двойная входная дверь открывается в двухэтажное фойе. Цвет краски для стен — «Benjamin Moore Balboa Mist OC 27».

    Деревянный пол: Palmetto Road, Riviera Bardot — Другое: здесь, здесь и здесь.

    Шпиндели лестницы: Кованое железо — Тип: 2 поворотных кулака; атласный черный и простой квадрат в атласном черном цвете; чередовались.

    Цвет стойки и поручня: Sherwin-Williams Black Fox SW 7020. Помните об этом цвете, если собираетесь обновить свою лестницу.

    Это пространство можно использовать как домашний офис или как формальную столовую. Как бы вы это использовали? 🙂

    Пятно для потолочной балки: Minwax со специальной смесью, подходящей для твердых пород дерева.

    Уникальные полуприкрытые фонари: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Кухня и зал для завтрака выглядят открытыми, просторными и имеют классическую планировку, которая работает! За стенкой вытяжки находится прихожая.

    Кухонный гарнитур: Веллборн Форест; Двери в бостонском стиле с ящиками для плит.

    Приборы: Варочная панель: Thermador 36 ″ Pro Варочная панель .

    Холодильник: Колонка Thermador — Морозильная камера: Колонка Thermador .

    Столешницы — это HanStone Quartz, Mercer, полированный .

    Размер острова: 63 ″ Г x 108 ″ Д

    Периметр шкафа Цвет краски: Бенджамин Мур Лунный свет с тенью матовой глазури.

    Дверь кладовой: Дверь кладовой, изготовленная на заказ, со специальной смесью пятен.

    Духовка с двумя стенками: Духовка с двойными стенками Viking, 30 дюймов, с французскими дверцами .

    Микроволновая печь: Профессиональная микроволновая печь Viking 2.0CF с датчиком и регулировочным комплектом .

    Вытяжка: CopperSmith, Cocina Mill, Mill Finish Aluminium с латунными ремнями и заклепками — аналогично здесь.

    Акцент над варочной панелью: Плитка из мозаики American Olean Candora Mini Arabesque, полированная белая Vestal — аналогично здесь — Другие красивые акцентные плитки: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Backsplash Tile: здесь — аналогично — Other Backsplash Tiles: здесь, здесь, здесь и здесь.

    Наполнитель кастрюли: Brizo; Современный наполнитель для кастрюль .

    Оборудование: Ручки и ручки.

    Пара позолоченных железных подвесок придает изюминку этой красивой кухне.

    Освещение: Visual Comfort — аналогично здесь и здесь (доступные варианты) — Другое: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

    Островная краска Серый туман Dunn-Edwards Harbour с шоколадной глазурью.

    Стены, отделка и потолок: «Benjamin Moore Balboa Mist».

    На кухне также есть зал для завтрака с большими окнами.

    Посудомоечная машина: Посудомоечная машина с шкафной панелью .

    Смеситель: Brizo; Шарнирный смеситель Litze с рифленой ручкой; Люкс Голд .

    Кран для напитков: Brizo; Традиционный кран для напитков — аналогичный здесь .

    Мойка: Мойка Elkay Quartz Classic 33 ″, устанавливаемая под столешницу; Сумеречный серый .

    В Family Room широкий проем с балками создает ощущение отделения от кухни без потери связи.

    Проем в обшивке с балкой — Сплошная балка с индивидуальной окраской.

    Вентилятор: Fanimation Odyn 84 ″ .

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Стены и облицовка камина окрашены в цвет Benjamin Moore Classic Grey OC-23

    Двери патио: Sherwin Williams Black Fox SW 7020.

    Камин: Деревянный брус 8 x 10 и нестандартные кронштейны. Пятно: индивидуальная смесь.

    Цвет краски для кирпича для камина: SW Black Fox SW 7020.

    Камин: Камин — Крепость 36 ″.

    Эта гостевая спальня отличается уникальной акцентной стеной с разнесенными балками.Цвет морилки — Honey от Minwax.

    Акцентная краска для стен, цвет: Van Deusen Blue HC-156 от Бенджамина Мура.

    Ковровое покрытие: Shaw, платиновая текстура в тон; Секвойя Парк.

    Потолочный вентилятор: Monte Carlo, Mach One Fan Titanium .

    Краска для стен в главной спальне, цвет: Benjamin Moore Revere Pewter HC-172. Этот нейтральный цвет краски является одним из самых популярных и часто рекомендуется строителями и дизайнерами интерьеров.

    Потолок и отделка: Benjamin Moore Classic Grey OC-23.

    Балки: 8 х 8; индивидуальная смесь красителей.

    Потолочный вентилятор: Fanimation Odyn 60 ″

    Подвески: Visual Comfort — аналогично здесь .

    (Выделите, чтобы увидеть больше)

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Главная спальня переходит в сьют с великолепной планировкой.Умывальники обращены друг к другу, а гардеробная расположена через всю комнату. Цвет краски для ванной — Benjamin Moore Classic Grey OC-23.

    Мебель: Dixie Kitchen Двери и выдвижные ящики в стиле «Бостон» из «Устрицы Бенджамина Мура» с шоколадной глазурью.

    Зеркала: здесь — аналогичные.

    Столешницы: Cambria; Бервин.

    Напольная плитка: Atlas Concorde: Eon; Эльдорадо — здесь похоже.

    Освещение: Savoy House Monroe 1 светильник; теплая латунь .

    Смесители

    — это смесители общего назначения Delta Linden; Шампанское Бронза .

    Душ просторный, с практичным сиденьем, выложенным плиткой.

    Большая плитка: Atlas Concorde: Eon; Эльдорадо — аналогично здесь — Другие красивые плитки: здесь, здесь и здесь.

    Душевой поддон Плитка: Atlas Concorde: Eon; Eldorado 2 × 2 Mosaic Tile — аналог , здесь .

    Душевая кабина: Delta Linden в цвете Champagne Bronze .

    Мебель: Dixie Kitchen — двери и ящики в стиле Чизвик; окрашен в Benjamin Moore Oyster.

    Столешница: Блок мясника; индивидуальная смесь красителей.

    Освещение: Освещение тысячелетия; Подвеска Lakewood 1-Light; Винтажное золото .

    Напольная плитка: MSI Capella Taupe Brick .

    Оборудование: Ручки и ручки — аналогичные.

    В подвале открытой планировки есть мини-кухня, камин из крашеного кирпича и гибкое пространство, которое можно использовать как игровую комнату или игровую комнату.Стены BM Classic Grey OC-23 .

    Подвальный этаж: Shaw Plus; LVP (Виниловая доска класса люкс).

    Мебель: Двери и ящики Dixie Boston, окрашенные в цвет Benjamin Moore Moonlight.

    Faucet: Moen Align 5923 Pull Down Faucet; Матовый черный .

    Прихожая с паркетным полом, белыми шкафами — скамейка обрамлена высокими шкафами — и черными межкомнатными дверями из Sherwin-Williams Black Fox .

    Оборудование: здесь — аналогично.

    Эта застекленная веранда с белой доской и обшивкой из обшивки Sherwin Williams Aesthetic White , а также двухсторонним камином идеально подходит для отдыха или развлечений.

    Потолок: Бисерная доска сосна; Вышитой бисером стороной вниз — Цвет: Минвакс Мед.

    Stone: Coronado Old World Ledge в Cape Cod Grey — аналогично здесь .

    Камин: Камин — Крепость 36 ″.

    Потолочный вентилятор: Savoy Bluffton 72 ″ Fan .

    Такое ощущение, что вы находитесь в домике на дереве… но все же экраны защищают от насекомых! 🙂

    Экранировано на крыльце: Разнообразные корпуса — черные рамы; Угольная сетка.

    Перила палубы: Разнообразные шкафы — черные.

    Большое спасибо строителю за предоставленную информацию!

    Фотография — @_chrissmithphotography_ .

    Спасибо за покупку через Home Bunch .Для удобства покупок этот пост может содержать ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ на розничных продавцов, у которых вы можете приобрести указанные продукты (или аналогичные). Я беру небольшую комиссию, если вы используете эти ссылки для совершения покупки без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, поэтому спасибо за вашу поддержку. Я буду рад помочь вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы ищете что-то конкретное. Не стесняйтесь обращаться к , свяжитесь со мной и всегда проверяйте размеры перед заказом. Счастливые покупки!

    Pottery Barn : Ресторан и кухня.

    Wayfair : Люстры до 150 долларов.

    Serena & Lily : Получите скидку от 30 до 70% на стили распродаж!

    Joss & Main : Предварительная весенняя распродажа — скидки до 75%!

    West Elm : Супер распродажа обивки.

    Anthropologie : Коллекция Home Spring 2020.

    Nordstrom : Зимняя распродажа: скидка до 40%!

    Следуйте за мной в Instagram: @HomeBunch

    Другие вдохновляющие идеи дизайна интерьера читайте в моем архиве.

    «Дорогой Бог,

    Если я ошибаюсь, поправьте меня. Если я заблудился, направь меня. Если я начну сдаваться, продолжай.

    Веди меня в свете и любви ».

    Хорошего дня, друзья мои, и мы снова поговорим завтра ».

    с любовью,

    Люсиан с HomeBunch.com

    30 блестящих идей дизайна дома на 2021 год

    Если вы собираетесь потратить средства на существенное улучшение дома или проект строительства дома, то вам стоит подумать о включении некоторых умных идей дизайна дома, чтобы создать ощущение вау-фактора.Но какие идеи домашнего дизайна предлагают самую большую награду?

    На этапе проектирования подумайте, ищете ли вы дизайнерские идеи дома, чтобы добавить архитектурный интерес, изменить то, как вы живете и взаимодействуете с вашим домом, или их комбинацию.

    От принятия нестандартной планировки или добавления антресоли до новой отделки штукатуркой и комплексных напольных покрытий с подогревом — вот 30 самых горячих идей домашнего дизайна, которые помогут раскрыть эти творческие соки и максимизировать результаты вашей жизни. строительный проект.

    1. Зеркала: идея дизайна большого дома для небольших пространств

    (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    Если вы работаете с небольшой площадью, всегда приветствуются идеи, которые помогут сделать пространство больше. Одна идея, которую определенно стоит воплотить, была продемонстрирована в прекрасно построенном доме Саманты Парр из дуба: его площадь всего 100 м², но умное использование зеркал делает это пространство больше.

    Первый этаж дома Саманты открытой планировки с открытыми балками. Один фронтон застеклен с видом наружу, а на другой фронтальной стене над кухонными гарнитурами ловко расположены зеркала, создавая впечатление, что дом действительно выходит за пределы этого фронтона.Но на самом деле зеркала отражают интерьер и виды. Убедительная техника!

    2. Добавьте выразительную лепнину в дизайн вашего дома

    (Изображение предоставлено Дэвидом Барбуром)

    Чтобы сохранить материалы в одном энергосберегающем доме и предать гласности близлежащую Черную страну и ее местных ремесленников, эти домовладельцы решили включить прикосновение индустриального стиля с семью резными панелями из мягкой стали, которые украшают лестницу сверху вниз и впечатляющую перголу на крыльце.

    Изящный дизайн и окрашенное покрытие добавляют «вау» интерьеру и экстерьеру, превращая вход и лестничный пролет в нечто далеко не обычное.

    3. Выберите планировку внутреннего двора в дизайне своего дома

    Этот яркий дом с внутренним двором, состоящий из ряда связанных между собой павильонов, расположен вокруг тихого бассейна в самом сердце лондонского района (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом )

    Планировка внутреннего двора может обеспечить достаточно возможностей для соединения нескольких комнат с садом и залить пространство светом.В частности, в одноэтажных домах эта идея дизайна дома позволяет избежать необходимости в глубоких планировках этажей, которые часто могут страдать от недостатка естественного света.

    ( БОЛЬШЕ: 5 способов переделать бунгало)

    4. Текстурированная отделка стен

    «Мы обнаруживаем повышенный интерес к« настоящим »материалам: стены и поверхности, которые являются самодельными, а не покрыты гипсокартон, снятие пленки и краска », — сообщает архитектор Пол Теста.

    «Березовая фанера — это распространенный выбор; он плотный, прочный и придает помещению естественную текстуру и тепло.Традиционно он использовался в качестве недорогого отделочного материала для стен, но его купить недешево, а установить и закончить хорошо — пора дорого. Это также вариант с меньшим содержанием углерода, чем гипсокартон ».

    5. Постройте большую практичную кладовую

    Хорошее освещение в кладовой — обязательное условие для демонстрации вашего прекрасного ассортимент вина и еды во всей красе (Изображение предоставлено Мартином Муром)

    Популярность дизайнерской идеи растет, кладовая также выросла с точки зрения размера комнаты.Домовладельцы выбирают более просторные помещения, а не шкафы, освобождая кухню для жизни и развлечений.

    6. Выберите комплект напольных покрытий «Все в одном»

    (Изображение предоставлено Junkers)

    Обычно пол с подогревом (UFH) и систему выравнивания необходимо заказывать отдельно от массивного деревянного пола, а деревянный пол. Компания Junckers запускает Leveldek, полностью интегрированный пакет из массивных паркетных полов, системы выравнивания и теплого пола, поэтому вам не нужно заказывать товары у отдельных поставщиков — отличная идея!

    7.Включите фитнес и благополучие в дизайн вашего дома

    Этот бассейн расположен в небольшом заднем дворе лондонского Passivhaus. Крышка служит настилом, когда бассейн не используется, что обеспечивает возможность использования внутреннего двора круглый год. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Открытый бассейн является частью более широкой идеи домашнего дизайна, чтобы сделать дом пространством, в котором мы сохранять здоровье и хорошее самочувствие, а также быть местом, где можно расслабиться и развлечься. Популярность домашних тренажерных залов — еще один тому пример.

    8. 2020 год — год таделакта в домашнем дизайне

    Эта элитная душевая, вдохновленная марокканскими курортами, с гладкой посудой и душем из коллекции Watermark, является примером пункта (Изображение предоставлено: Watermark Collection)

    Таделакт — это марокканская штукатурка, которая существует уже много веков, но в 2020 году она окажет влияние на наши дома. И не зря: эта штукатурка на основе извести устойчива к воде и плесени, что делает ее идеальной для ванных комнат. .Более того, он не требует особого ухода — не видно ни единой линии затирки — и эстетичен.

    9. Размытие границ между внутренней и внешней жизнью

    Хотя идея «открыть дом в сад» не является новой дизайнерской идеей для вашего дома, теперь все больше внимания уделяется разумному использованию материалов в его оформлении. как внутри, так и снаружи.

    Сейчас есть толчок к созданию «комнаты на открытом воздухе» и сокращению заметных границ между внутренним и открытым пространством.

    10. Возвращение солнечных тепловых панелей в дизайн дома

    Солнечные фотоэлектрические (фотоэлектрические) панели в последнее время получили свою долю внимания, но конец льготных тарифов — и предлагаемые здоровые стимулы домовладельцам и домовладельцам — возможно, в апреле 2019 года эта технология производства электроэнергии на основе возобновляемых источников перестала быть популярной.

    Однако это еще не все плохие новости, поскольку наше внимание постепенно возвращается к солнечной тепловой энергии. Может ли 2020 год принести возрождение этой экологически чистой технологии?

    11.Спальни с балконами

    (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    В последние годы как самостоятельные строители, так и ремонтники в равной степени использовали открытые пространства, ведущие из своих спален. Независимо от того, расположены ли они на первом этаже с панорамным видом или включены как часть перевернутой планировки, где спальни выходят на террасы, добавление ощущения природы к спальням — отличная особенность дизайна.

    12. Рассмотрите дизайн дома с нарушенным планом

    «Жилье с нарушенным планом» стало большой новостью в мире дизайна в последние годы — и будет продолжать влиять на наши планы этажей в 2020 году.Так что это?

    Сломанный план — это уход от пещерных жилых пространств открытой планировки (что многие из нас считают непрактичным) и использование определенных устройств для создания пространств, которые кажутся общительными и связанными, но имеют определенную степень разделения и уединения. К таким устройствам относятся:

    • книжных шкафов
    • частичные стены
    • раздвижные двери
    • внутренние «окна»
    • камины.

    13. Используйте бетон для создания современного образа

    В Pink House от Gresford Architects использовал розовый светлый бетон, который выделяет эту одноэтажную заднюю пристройку (Изображение предоставлено: c / o Gresford Architects)

    Если вы хотите построить пристройку из чего-то немного другого, не отказывайтесь от бетона.Материал больше не закрывают, а представляют как архитектурную отделку, известную как «визуальный бетон», в домашних постройках. Это хороший материал для внешнего использования — он прочный, не требует особого ухода и его можно оставлять незащищенным.

    ( БОЛЬШЕ : Строительство пристройки: все, что вам нужно знать)

    (Изображение предоставлено: LochAnna Kitchens)

    Яркие металлические цвета станут ключевой тенденцией дизайна кухонь в этом году. «2020 год станет годом золотых, медных и бронзовых акцентов», — прогнозирует Пол Дженкинсон, основатель и управляющий директор британского кухонного бренда LochAnna Kitchens.

    «Однако важно не переборщить с этими цветами и помнить, что небольшое количество имеет большое значение».

    15. Кухни из вторсырья: бюджетные и экологичные решения для дизайна дома

    Хотя в вторичном переработке нет ничего нового, количество людей, осознающих, сколько они могут сэкономить, купив бывшую в употреблении или бывшую в употреблении кухню, составляет. Появление все большего числа компаний, специализирующихся на подержанных кухнях, свидетельствует о растущей популярности этого способа покупки кухни.Кроме того, часто приходится иметь дело с некоторыми сделками.

    «Теперь мы все намного лучше осведомлены об отходах, которые мы производим в результате массового потребления», — говорит Джеймс Сайдман из The Used Kitchen Hub. «Потребители гораздо больше осознают, что не должны увеличивать количество отходов, и хотят найти реальные альтернативы захоронению отходов».

    ( БОЛЬШЕ : Новая кухня: как получить одну менее чем за 5000 фунтов стерлингов)

    16. Выберите поворотные двери для добавленного вау-фактора

    Parma E80 Pivot Door от Urban Front (Изображение предоставлено Urban Передняя сторона)

    Отодвиньте в сторону двойные и раздвижные двери, последние застекленные двери для террас не складываются и не сдвигаются, а деликатно поворачиваются, обеспечивая большое пространство стекла в сочетании с минимальным количеством рам в качестве дополнительного преимущества.

    Естественное освещение и виды будут максимальными.

    ( БОЛЬШЕ : поворотные двери)

    17. Создайте антресоль, чтобы использовать каждый дюйм пространства в дизайне вашего дома

    (Изображение предоставлено: IQ Glass)

    Использование пространства на потолке для создания дополнительных жилых помещений имеет смысл — он обеспечивает использование каждого до последнего дюйма пространства в доме без необходимости строительства нового фундамента или разрешения на строительство.

    От «плавающих» спальных отсеков до домашних офисов или неформальных жилых помещений, антресоли создают тихие места вдали от шума и суеты остальной части дома, не будучи отрезанными от суеты.Они не обязательно должны быть дорогостоящим дополнением — некоторые из самых инновационных антресолей созданы из недорогих материалов, и к ним можно подняться по простым лестничным пролетам.

    18. Сделайте особенность товаров для дождевой воды

    Выделение ваших товаров для дождевой воды — хорошая идея на менее заметных возвышениях, которые требуют здоровой дозы архитектурного интереса (как в этом проекте, разработанном Francesco Pierazzi Architects ) (Изображение предоставлено: c / o Francesco Pierazzi Architects)

    Скрытые изделия от дождевой воды стали популярной дизайнерской идеей в последние годы.Однако сделать этот элемент здания особенным, с короткими, эстетически привлекательными желобами, бункерами и водосточными трубами, является еще одним (более дешевым и, возможно, менее сложным в реализации) решением.

    Выбор материала важен — забудьте о PVCu, выберите сталь с обтекаемой формой от Lindab и Alumasc.

    19. Включите карманные двери

    (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Хотя жилые помещения с открытой планировкой по-прежнему являются фаворитом в домах, построенных и отремонтированных самостоятельно, мы наблюдаем сдвиг в сторону создания пространств, которые могут адаптироваться для обслуживания как для интимной повседневной жизни, так и для случаев, когда члены семьи и друзья массово спускаются.

    Один из изящных и незаметных способов добиться этого — включить карманные двери — они скользят обратно в полость в соседних стенах, когда они не используются (как здесь), чтобы открывать комнаты друг другу.

    20. Установите скрытое освещение

    Чтобы создать иллюзию застекленного моста (который соединяет две половинки лондонской сборки Джейка Эджли), плавающего при ночном освещении, он прикрепил полосы светодиодов к алюминиевой фольге, установленной на край потолка (Изображение предоставлено: Jack Hobhouse c / o Edgley Architects)

    Хотя привнесение естественного света в дом — повторяющаяся тема, можно легко забыть, насколько важным может быть достижение хорошо сбалансированной схемы искусственного освещения — многие относясь к этому элементу дизайна как к задумке, размещая несколько подвесок и даунлайтов везде, где есть место.

    Необходимо заранее продумать освещение вашего дома.

    ( БОЛЬШЕ : Умные идеи дизайна освещения для вашего дома)

    21. Проектируйте сквозной обзор

    (Изображение предоставлено архитектором Кейт Стоддард)

    Размещение дверей патио или остекления в соседних или противоположных стенах дает очевидные преимущества, когда это возможно чтобы привнести свет в интерьер и создать большую связь с садом.

    Однако этот мотив дизайна также может помочь уменьшить массу, делая здание прозрачным и менее «громоздким».

    22. Рассматривайте разноуровневые макеты

    Если учесть, что участки становится все труднее отслеживать, а также тот факт, что некоторые из самых потрясающих из этих участков расположены на наклонных участках, возрастающая значимость двухуровневых макеты начинают обретать смысл.

    Хотя двухуровневая планировка часто возникает из-за необходимости, она часто приносит в дом тепло и характер. Изменения уровня действуют как способ определения отдельных областей в пространствах с открытой планировкой.Например, в больших домах они разбивают обширные пространства, чтобы они не становились слишком больными, в то время как в небольших помещениях они разбивают комнаты без необходимости в стенах.

    23. Сделайте внешнее пространство подходящим для британской погоды

    Этот современный взгляд на лоджию в сочетании с перевернутым расположением жилых зон на первом этаже позволяет максимально использовать невероятные виды на остров Харрис пейзаж (Изображение предоставлено Крисом Хамфрисом)

    Крытые открытые пространства позволяют наслаждаться британским летом в любую погоду, а также дают возможность заявить о своем дизайне.

    Однако мы больше не стремимся создавать такие пространства не только на первом этаже, но и на втором этаже, где крытые балконы или лоджии, например, ведущие в главную спальню, являются счастливым удовольствием.

    24. Модульные ванные комнаты

    (Изображение предоставлено Романом)

    Модульными становятся не только строительные системы; наши приспособления и фурнитура тоже. Новинка 2020 года от Roman — это раковина и тумба под умывальник, соединенные непосредственно с душевой кабиной.Этот цельный элемент точно фиксируется вместе, что означает, что больше не нужно прижимать раковину к стеклянным панелям и больше не нужно чистить сложные места!

    25. Выбирайте эффектный потолок в дизайне своего дома

    Изогнутый потолок в этом новом здании в традиционном стиле имеет беленую деревянную облицовку, которая придает интерьеру скандинавский уютный вид (Изображение предоставлено: David Barbour)

    Мы привыкли видеть плоские потолки в наших домах, но если вы расширяете или строите с нуля, это прекрасная возможность мыслить нестандартно, когда дело доходит до дизайна потолка.

    Сводчатые потолки — отличный способ добавить интерес и объем любому пространству, они могут хорошо вписаться как в современный, так и в традиционный дизайн дома.

    26. Используйте деревянную облицовку

    Верхние этажи этого домика на дереве, сертифицированного Passivhaus, облицованы необработанной лиственницей (Изображение предоставлено Мэттом Чисноллом)

    Универсальная, деревенская и дающая тепло, древесина стала популярной. к материалу для тех, кто стремится привнести текстуру в свои проекты — как внутри, так и снаружи.

    Будь то темная сосна, чтобы добавить контраста и помочь дому гармонировать с окружающей средой, грубый пиленый дуб, оставленный на выдержку, до серебристо-серого, березового, западного красного кедра, лиственницы или фанеры, облицовки стен, потолка и пола, чтобы создать теплое и уютное пространство, деревянная облицовка — популярная идея домашнего дизайна.

    27. Сделайте остекление в помещении для дополнительного архитектурного интереса

    (Изображение предоставлено Mailen Design)

    Внутреннее остекление ни в коем случае не является архитектурным новшеством — это устройство уже много лет используется в коммерческих помещениях и офисах.Тем не менее, строители-собственники теперь начинают видеть преимущества внутреннего остекления в новых домах: оно позволяет «разделять» естественный свет и виды на соседние комнаты, при этом обеспечивая определенную звукоизоляцию.

    Позволяя свету проникать даже в самые центральные части плана этажа, включение внутреннего остекления может дать представление о соседних комнатах и ​​создать иллюзию пространства и объема.

    ( БОЛЬШЕ: Руководство по дизайну внутреннего остекления)

    28. Добавьте веранду при планировании дизайна дома

    В этом расширенном коттедже есть веранда, которая хорошо сочетается как с современными, так и с традиционными элементами дома. (Изображение кредит: Саймон Максвелл)

    Ключевой элемент традиционной архитектуры, веранда, похоже, возвращается.От обтекателей в стиле Новой Англии до дополнений из защищенного деревянного каркаса, позволяющих домовладельцам наслаждаться природой даже в зимние дни — веранда оказалась идеальным аксессуаром для домов как в современном, так и в классическом стиле.

    29. Открытые потолки популярны в 2020 году

    (Изображение предоставлено NimTim Architects)

    Выделение характерных деревянных стропил и ферм как особенность не является новым нововведением при ремонте старых домов, но эта идея была принята экстендерами и самими собой -строители в 2019 году, когда ткань новых крыш была выставлена ​​на обозрение, дала очень интересные результаты.

    В вышеупомянутом проекте, разработанном дизайнерской практикой NimTim, геометрическая структурная фанера, используемая для пристройки крыши, вызывает архитектурный интерес. Деревянные конструкции придают теплоту современному интерьеру и увеличивают воспринимаемую высоту головы в этой одноэтажной пристройке. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

    30. Цветной поп приходит в структуру

    (Изображение предоставлено: Selencky /// Parsons Architects)

    Использование акцентного цвета для выделения структуры самостоятельной постройки или пристройки становится все более популярным — подумайте, розовая лестница, ярко-оранжевый алюминиевые двери и, как в этом проекте Selencky /// Parsons Architects, яркие желтые стальные балки.Обратите внимание, что открытые конструкционные балки необходимо обработать огнезащитной краской в ​​соответствии со Строительными нормами.

    14 интересных функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома

    При строительстве нового дома есть о чем подумать. От макета до отделки дизайна и всего, что между ними, функции, которые вы добавляете в свой дом, построенный по индивидуальному проекту, будут с вами на долгие годы. И это возможность проявить творческий подход и добавить некоторые уникальные особенности, которые вы, возможно, не смогли бы найти, если бы покупали дом подержанный.

    Ниже мы собрали некоторые из наших любимых функций, которые следует учитывать при строительстве нового дома — некоторые из них направлены на максимизацию ваших инвестиций, другие нацелены на создание действительно личного и оригинального пространства. Итак, собираетесь ли вы приступить к строительству нового дома или вам интересно, какие функции вы могли бы добавить в него, прочтите 14 наших основных идей новых конструктивных элементов.

  • Индивидуальные стеллажи

    Нет лучшего времени, чем когда ваш новый дом строится, чтобы добавить несколько нестандартных стеллажей.Удачно расположенная встроенная мебель может служить фокусом для комнаты, например, книжные полки, расположенные вокруг арки, или мультимедийный блок в гостиной, который идеально вписывается в пространство. Изготовленные на заказ стеллажи также имеют массу полезностей. Подумайте о комнатах, в которых вы действительно могли бы использовать дополнительное хранилище, а затем поработайте со своим строителем, чтобы узнать, есть ли какие-либо индивидуальные параметры, которые вы могли бы включить.

  • Глубокий подвал

    Одно из самых больших преимуществ строительства нового дома — это возможность изменить крошечные детали, которые могут иметь большое влияние.Показательный пример: высота подвальных потолков. Независимо от того, заканчиваете ли вы подвал или нет, добавление одного фута дополнительной высоты с помощью глубокого залитого фундамента может сделать пространство более открытым и привлекательным. Просто убедитесь, что вы организовали эту функцию еще до того, как ваша сборка начнется, так как ваш разработчик должен будет учитывать это с первого дня.

  • Высокие потолки

    Говоря об открытии пространства, почти всегда стоит потратиться на более высокие потолки.Существует значительная разница во внешнем виде между 6-дюймовыми потолками и 8-дюймовыми и более высокими потолками, причем последний вариант является существенным дополнением не только в буквальном смысле пространства, которое есть в вашем доме, но и в том, насколько роскошным он выглядит. Это также позволит вам сделать немного более драматичным, когда дело доходит до последних штрихов, таких как светильники и настенное искусство.

  • Прачечная наверху

    Перетаскивание белья вверх и вниз по лестнице — не самое худшее в мире, но почему бы не избежать этого, если можете? Прачечная наверху делает стирку менее рутинной, а также делает повседневную работу более удобной.Бонус, если у вас есть окно в прачечной наверху, чтобы вы могли украсить пространство и принести немного больше удовольствия при загрузке стиральных машин и складывании одежды.

  • Mudroom

    Строительство нового дома — это ваш шанс получить все, что вы когда-либо хотели иметь в предыдущих домах. И если вы знаете, как тяжело ходить в парадную дверь или дверь гаража, когда негде повесить пальто или снять грязную обувь, тогда вы знаете, как полезна прихожая. Стоит отметить, что прихожая не обязательно должна быть большой или экстравагантной.Пригодится даже небольшое пространство размером со шкаф со стеной из ящиков и скамейкой, особенно в дождливые или снежные дни.

  • Его и ее туалеты

    Зачем делить туалете, если нет необходимости? Выбирайте его и ее туалеты, и и у вас, и у вашей второй половинки будет более чем достаточно места для хранения всех ваших вещей. Это становится все более популярным вариантом при строительстве новых домов, поскольку домовладельцы меньше обращают внимание на пространство ради пространства и больше на наличие в доме частей, которые действительно выполняют определенную функцию.Если этого нет в вашем первоначальном плане строительства, поговорите со своим строителем или архитектором, чтобы узнать, можно ли взять ненужные квадратные метры из главной спальни или ванной комнаты и поместить их в решение с двумя шкафами.

  • Освещение в шкафу

    Освещение в шкафу и под шкафом эстетично и весьма полезно, особенно на кухне. И хотя это то, что вы можете добавить позже, используя подсветку с клейкой лентой, встроенные опции, как правило, ярче и лучше выглядят, чем их клеящие аналоги.Выберите одну из автономных лампочек или светодиодных лент и подключите их к главному выключателю, чтобы вы могли легко включать и выключать освещение шкафа.

  • Полы с подогревом

    Популярность также растет: теплые полы с подогревом, в которых под половыми досками проходят нагревательные змеевики, которые можно включить выключателем. Они являются роскошным дополнением к ванным комнатам, а также используются для обогрева полов в более прохладных помещениях дома, например, в комнатах, построенных на плитах вместо фундамента.Если вы живете в более прохладном климате (или если вы просто хотите быть более уютными, когда выходите из душа), спросите своего строителя, можно ли это сделать.

  • Отапливаемая подъездная дорожка

    Ненавидите убирать снег зимой? Отапливаемая подъездная дорога в вашем новом доме означает, что снег тает при контакте с ним, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы выбраться оттуда и сгребать его самостоятельно. Подъездные пути с подогревом используют ту же систему лучистого теплого пола, что и полы с подогревом в помещениях, с комбинацией теплой воды и антифриза, проходящего через трубки.Это хорошее приобретение для тех, кто предпочел бы сидеть внутри с чашкой горячего чая, чем с лопатой, а также для пожилых домовладельцев и людей с ограниченными возможностями.

  • Центральная вакуумная система

    Если мысль о том, что вам никогда не придется таскать с собой тяжелый вакуум, кажется вам привлекательной, то стоит обратить внимание на центральную вакуумную систему. По сути, это пылесос, который живет в ваших стенах, с контейнером для сбора грязи, пыли и мусора, расположенным в центре (обычно в подвале).Если вы хотите его использовать, просто подключите шланг к одному из нескольких порталов в доме. В качестве дополнительного бонуса центральные вакуумные системы циркулируют в воздухе меньше пыли и перхоти, чем традиционные пылесосы, что является особенно приятным преимуществом, если у вас есть аллергия.

  • Умные устройства

    Их можно добавить позже, но если вы строите новый дом, вы можете с самого начала сделать его умным домом. Самопрограммируемые термостаты и интеллектуальные системы отопления и охлаждения могут значительно снизить потребление энергии, в то время как такие вещи, как умные дверные звонки, дверные замки и детекторы дыма / угарного газа, могут значительно повысить безопасность вашего дома.Если вы хотите выглядеть по-настоящему необычно, обратите внимание на умную кухонную технику, например, холодильники, которые сохранят для вас список покупок.

  • Встроенные спринклерные системы

    Отправляясь на улицу, подумайте об инвестициях во встроенные спринклерные системы, которые сэкономят вам массу времени, когда дело доходит до работы в саду. Это особенно полезная функция в домах новой постройки, так как ваш дерн, деревья и растения потребуют много дополнительных усилий, пока они пустят корни. Вместо того, чтобы каждый день выходить на улицу и поливать их, вы можете запрограммировать встроенную спринклерную систему на автоматическое срабатывание через определенные промежутки времени.Ваш двор получает всю воду, в которой он нуждается, и вам никогда не придется пошевелить пальцем.

  • Дополнительные розетки

    Нет ничего особенного в дополнительных розетках в вашем новом доме, но это не значит, что они не стоят своих денег. Когда вы дорабатываете свой проектный план, хорошо подумайте о том, где вы могли бы извлечь выгоду из дополнительной розетки — гораздо дешевле поставить эти розетки сейчас, чем попросить электрика установить их позже. Примите во внимание места, где, как вы знаете, вы хотите разместить рождественские огни (как в помещении, так и на улице), и места, где, как вы знаете, вы будете использовать много электроники.

  • Расширенный гараж

    Если у вас есть возможность расширить свой гараж, перейдя из гаража на две машины в гараж на три машины или добавив некоторой дополнительной глубины, сделайте это. Вы никогда не пожалеете, что у вас слишком много места в гараже, и даже два или три фута в любом направлении будут иметь значение. Это удваивается, если вы используете свой гараж для хранения не только автомобилей (как это делает большинство из нас), поскольку велосипеды, инструменты, садовая техника и все другие вещи, которые в конечном итоге оказываются там, занимают много места.

  • Строительство нового дома означает, что вы получите полный контроль над функциями, которые он включает, так что воспользуйтесь преимуществом! Многие из этих функций приносят большие дивиденды как по форме, так и по функциям, пока вы живете в доме, и по стоимости при перепродаже, если вы в конечном итоге продадите их позже. Поговорите со своим строителем, чтобы узнать, что возможно.

    Как украсить дом начала 1900-х годов | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

    Украшение старого дома научит вас тому, что «современное» означало много лет назад.Современные дома начала 1900-х годов в Америке представляли несколько направлений архитектурного мышления, которые до сих пор поддерживают и стимулируют современный дизайн дома. Узнав о намерениях и принципах, лежащих в основе дизайна вашего дома, вы сможете украсить его таким образом, чтобы уважать как концепцию модерна, которая была, так и современность, которая есть.

    Популярные архитектурные стили

    В первые десятилетия 20-го века как в Великобритании, так и в Америке викторианские домашние стили пришли в упадок в пользу школы дизайна декоративно-прикладного искусства.Английский домашний дизайн, в котором доминировал Уильям Моррис, подчеркивал простоту, мастерство и связь с природой. Когда дело доходит до домашнего декора начала 1900-х годов, натуральный текстиль и бумага стали чрезвычайно популярными в Англии и повлияли на американских дизайнеров.

    Акцент на местные природные материалы и простой дизайн стали руководящими принципами соответствующих школ дизайна Mission и Prairie. Другие общие стили включали небольшое бунгало и большие американские Foursquare и Colonial Revival.

    Установление декоративных принципов

    Независимо от того, остался ли стиль вашего дома 1900-х годов нетронутым или был реконструирован, некоторые декоративные элементы были общими почти для всех поствикторианских стилей. Дерево играло важную декоративную и структурную роль. Потолки могут быть построены вокруг или украшены открытыми балками. Изделия из дерева и отделки, как правило, были непритязательными, но в изобилии.

    Комнаты можно было разделить декоративными колоннами, а полы предназначались для ковров малого и среднего размера, а не для ковровых покрытий.Во многих домах были встроенные хранилища с деревянными или застекленными дверьми, в том числе книжные полки, бельевые шкафы и кухонные шкафы. Окна часто были большими и квадратными, что давало много естественного света. Другой общей чертой домов начала 1900-х годов была большая крытая веранда по всей передней части дома.

    Выбор цвета

    Краски часто изготавливались из сырых пигментов. Карточка с образцами коммерческих красок 1917 года содержит всего лишь дюжину вариантов. Написав в 1917 году архитектор Л.Юджин Робинсон посоветовал домовладельцам быть спокойными и нейтральными, с «разумными» цветовыми акцентами в мебели. Antique Home Style предлагает аутентичные цвета декоративно-прикладного искусства с акцентом на естественные цвета, такие как пшеничный, кремовый, шалфей, сланцево-серый и земляно-коричневый.

    Выбирая внутреннюю краску и цвета ткани на основе цветов местного ландшафта и природных особенностей, соблюдайте оригинальные дизайнерские замыслы и визуально связывая ваш дом с его естественной обстановкой.

    Выбор узоров

    Подходящие узоры варьируются от стилизованных цветов в стиле декоративно-прикладного искусства до строгих геометрических форм дизайна прерий и миссий.Сочетайте традиционную мягкую мебель с обоями с цветочным рисунком и тканями для штор, чтобы создать мягкий загородный вид. Выбирайте ткани ручной работы и геометрические принты, которые сочетаются с четкими линиями, созданными плотником, и темным деревом мебели в стиле Mission.

    Отделка и пол из натурального дерева, окрашенные, окрашенные или покрытые лаком, усиливают важные структурные и стилистические элементы. В зависимости от того, какой из тенденций дизайна интерьера 1900 года вы следуете, отделка может быть окрашена в федеральный синий, серый или красный цвет на фоне стен цвета слоновой кости для схемы колониального возрождения, цвета слоновой кости или кремового цвета на фоне аналогичных стен для успокаивающего вида бунгало или темно-коричневого на фоне пшеничного. — окрашенные стены в доме в стиле Миссии или Прерии.

    Свет, лампы и аксессуары

    Пропустите свет с помощью прозрачных штор или закрепите более тяжелые занавески, соблюдая первоначальный архитектурный замысел. Добавьте жалюзи или ставни в тон натурального дерева, чтобы фильтровать свет. Осветительные приборы играют большую роль в декоре. Декоративное стекло часто служило основным цветовым акцентом на окнах, аксессуарах и светильниках. Популярность стекла в стиле Тиффани, сочетающего интенсивные и иногда переливающиеся цвета с естественными мотивами, сохранялась вплоть до 1930-х годов, как и использование бронзы в цоколях ламп, абажурах и светильниках.

    При внутреннем освещении стремитесь к сиянию, а не к свету. Полированная медь, латунь или бронза лучше подходят, чем хром или серебро с высокой отражающей способностью. Ищите вазы и абажуры из опалесцирующего стекла или стекла различной текстуры. Керамика, ткани ручной работы или ручной работы, плетеные травы и деревянные аксессуары ручной работы также подходят для домов начала 1900-х годов. .

    26 самых популярных архитектурных стилей дома и экстерьера

    Арт-деко

    Ар-деко возникло под влиянием различных влияний: Древнего Египта, Голливуда 1930-х годов и тропических пастелей Майами-Бич.Типичные конструкции в стиле ар-деко имеют плоские крыши, гладкие лепные стены с закругленными углами и смелые внешние украшения. Стиль чаще используется для офисных зданий, чем для частных домов.

    Также см: 20 образов в стиле ар-деко, которые мы любим

    Кейп-Код

    Первые дома на Кейп-Коде были построены в 1600-х годах.Их вдохновили британские коттеджи с соломенными крышами, но они были построены с более крутыми крышами и большими дымоходами, чтобы выдерживать холодные северо-восточные зимы. Окна по бокам входной двери, слуховые окна наверху и кедровая черепица также являются типичными для этого стиля. Большинство сегодняшних Кейп-Кодов были построены после Второй мировой войны; они были первым стилем, который использовался в жилищном строительстве со скромной ценой.

    Также см: Кейп-Код Архитектура

    Колониальный

    Еще в 1600-х годах, когда зародилась колониальная архитектура, было много вариаций стиля из-за разнообразия ранних американских поселенцев.Колониальная архитектура, известная своей симметрией, чаще всего характеризуется равномерно расположенными окнами с ставнями. Слуховые окна, колонны и дымоходы также имеют одинаковые пропорции, чтобы дополнить формальный стиль.

    Также см: Колониальная архитектура

    Современный

    Некоторые люди считают современную и современную архитектуру одним и тем же.Однако современный относится к сегодняшним стилям зданий, которые могут различаться по дизайну и внешнему виду. Оба стиля похожи в том, что они выглядят для соединения внутри и снаружи, но современные дома, как правило, делают упор на энергоэффективность, экологически чистые материалы, много естественного света и использование переработанных нетоксичных материалов.

    Также см: Современная Архитектура

    Коттедж

    Коттеджи произошли от слова «коттеджи».»Коттеры были европейскими крестьянами-фермерами в средние века, которые жили в этом стиле дома. Дом в стиле коттеджа обычно относится к небольшому дому, сделанному из камня или деревянного сайдинга. Он имеет изогнутый вход, дорожку из гравия или кирпича и более яркий внешний вид. Цвета. Сегодня цветы, как правило, украшают прихожую, создавая красивую привлекательность у бордюров.

    Ремесленник

    Дома в стиле бунгало и ремесленников возникли в результате Движения искусств и ремесел.Акцент сделан на натуральные материалы — дерево, камень и кирпич. Типичны широкие парадные подъезды и низкие крыши. Открытая планировка интерьера отличается встроенной мебелью, большими каминами и открытыми балками.

    Также см: Искусство и ремесла Архитектура

    Голландский колониальный

    Возникнув в начале 1600-х годов, дома в голландском колониальном стиле сначала имели только одну комнату для первых американских поселенцев.Легко узнаваемый по широкой двускатной крыше, этот стиль обычно включает слуховые окна, расклешенные карнизы над крыльцом и декоративный капюшон над парадным входом. В этом стиле также может быть центральный голландский двойной дверной проем, который изначально использовался для предотвращения проникновения животных в дом, в то же время позволяя свежему воздуху проходить через дом. Этот стиль дома также известен как «сарай» из-за его поразительного сходства с типичным сараем. Узнайте больше об этом доме здесь.

    Также см: Совершите поездку по классическому голландскому колониалу с бесшовным дополнением

    Сельский дом

    Термин «фермерский дом» относится не к стилю, а к расположению и функциям.Изначально они были построены на сельской земле с упором на аграрный образ жизни. Многие фермерские дома были построены по образцу популярных тогда архитектурных стилей, таких как викторианский и колониальный. Однако фермерские дома были построены для нужд, а не для дизайна, часто с функциональными крыльцами в качестве переходного пространства, создавая гораздо более неформальный и уютный внешний вид.

    Также см: Архитектура Фермерского Дома

    Федеральный колониальный

    Федеральный колониальный стиль, также известный как стиль Адама, построен по образцу римского классицизма.Подобно грузинскому колониальному стилю, федеральный колониальный стиль отличается добавлением крыльев с каждой стороны оригинальной формы коробки и, как правило, имеет больше декоративных украшений, чем другие колониальные стили. Дома в федеральном стиле чаще всего строят из кирпича. Передний фасад кричит о богатстве своим орнаментом, высокими колоннами и величественными изогнутыми ступенями, ведущими ко входу. Окно эллиптической или веерообразной формы обычно закрывает дверь, а длинные прямоугольные окна расположены симметрично по обе стороны от дверного проема.

    Также см: Федеральная архитектура

    Французский провинциал

    Провинциальный стиль, вдохновленный поместиями французской сельской местности, пришел в Америку после Первой мировой войны, привнеся с собой декоративную привлекательность и романтические нотки.Сегодняшние новые пригородные жилые дома воплощают французский провинциальный стиль с симметричными пропорциями и крутыми крышами.

    Также см: Французская провинциальная архитектура

    Грузинский колониальный

    Самый распространенный тип колониального стиля — грузинский колониальный.Грузинский колониальный стиль, предшествующий федеральному колониальному стилю, намного проще по архитектуре. Как и все колониальные стили, грузинский ориентирован на строгую симметрию. Обычно он имеет форму коробки и украшен окнами, обычно пятью в поперечнике, и ставнями. Этот стиль также имеет обшитую панелями входную дверь под декоративной короной, которая обычно обрамлена простыми, иногда сплющенными колоннами.

    Греческое возрождение

    Вдохновленный греческой архитектурой и демократией, стиль греческого возрождения процветал в Америке в 1830-х и 1940-х годах.Высокие колонны и фронтоны, окрашенная штукатурка снаружи, горизонтальные фрамуги, симметричная форма, смелая лепнина и украшения — все это ключ к стилю. Большой и внушительный, этот домашний стиль обычно встречается в больших поместьях.

    Также см: Архитектура греческого возрождения

    Итальянец

    Построенный больше из стремления к украшениям, чем из функциональности, итальянский стиль в общих чертах копирует итальянские виллы.Большинство домов были построены между серединой и концом 1800-х годов. Декоративные карнизы, оконные карнизы, дверные проемы и подъезды могут легко идентифицировать итальянский дом, так же как и округлые окна, колонные подъезды и прямоугольные окна.

    Также см: Итальянская архитектура

    Бревенчатый дом

    Бревенчатые дома возникли как небольшие домики в 1600-х годах.Первоначально они были построены с одной комнатой без гвоздей, но теперь многие бревенчатые дома функционируют как большие роскошные убежища. Бревенчатые дома теперь можно строить в любом месте, но чаще всего их можно найти в сельской местности. Однако климат в окрестностях диктует тип древесины, из которой следует строить дом.

    Средиземноморье

    Под влиянием региона, в честь которого он назван, этот стиль стал чрезвычайно популярным в США с 1918 по 1940 год.Дома были построены в стиле гасиенды с красными черепичными крышами, арками и оштукатуренными поверхностями. Этот стиль снова очень популярен и отличается множеством оригинальных элементов дизайна, в том числе портиками, балконами и декоративными деталями, такими как тяжелые деревянные двери и разноцветная плитка.

    Также см: Средиземноморская архитектура

    Середина века модерн

    Построенная на основе новых идей, мировоззрения и дальновидного стиля, современная архитектура середины века процветала с 1945 по 1980-е годы.Характеризуемый плоскими плоскостями, большими стеклянными окнами и открытым пространством, стиль сосредоточен на упрощенном дизайне и бесшовной интеграции природы. Вторая мировая война принесла новые материалы, такие как сталь и фанера, на передний план архитектуры и дизайна и помогла просветить новые взгляды на жилую жизнь.

    Также см: Что такое современная архитектура середины века на самом деле?

    Современный

    Современный и современный стили часто путают.Современная архитектура относится к дизайну, вдохновленному историческим художественным движением модернизма. Большинству классических образцов современной архитектуры более 50 лет, поэтому немного легче отличить дом в современном стиле от дома в современном стиле. Открытые жилые помещения, чистые геометрические линии и функциональность над формой — ключевые элементы стиля.

    Неоклассический

    Неоклассический стиль с формальными пропорциями и классической красотой отражает архитектуру Греции и Рима.В начале 20 века правительственные здания и университеты использовали неоклассическую концепцию в своем дизайне. Дома, построенные в этом стиле, явно источают богатство. Симметрия, высокие колонны, сложные дверные проемы и равномерно расположенные окна — все это ключевые элементы стиля. Самый известный пример — Монтичелло Томаса Джефферсона в Вирджинии.

    Также см: Неоклассическая архитектура

    Азиатский

    Хотя стиль претерпел некоторую вестернизацию, восточный дизайн уходит корнями в китайскую архитектуру.Другие азиатские страны адаптировали определенные элементы дизайна из китайской культуры и создали различные азиатские стили. Для большинства этих стилей характерна изогнутая крыша, которая выходит далеко за пределы внешних стен и часто обрамлена красивым ландшафтом.

    Прерия

    Разработанный на Среднем Западе архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, стиль прерий был построен на основе идеи, что дом должен удовлетворять все практические потребности, не будучи чрезмерно украшенным или эффектным.На него повлияло движение искусств и ремесел, и в нем представлены многие из тех же концепций, таких как встроенная мебель, простые материалы и открытые планы этажей. Но дома в стиле прерий также имеют длинные плоские крыши, ряды окон, горизонтальные линии и органические узоры.

    Также см: Прерийная архитектура

    Возрождение Пуэбло

    Чрезвычайно популярные на юго-западе дома эпохи Возрождения Пуэбло относятся к началу 20 века.На этот стиль повлияли простые многосемейные дома древнего народа пуэбло. Используются землистые материалы, такие как саман, бетон, штукатурка или строительный раствор, а также большие деревянные балки; также типичны закрытые дворы и плоские или покатые крыши. Округлые фасады с квадратными окнами также отражают внешний вид оригинальных пуэбло.

    Также см: Архитектура Возрождения Пуэбло

    Ранчо

    Первые дома-ранчо, построенные в 1930-х годах, были созданы по образцу сельских западных ранчо.Архитектура ранчо имеет небольшое сходство с современным стилем с открытой планировкой этажей и легким выходом на улицу. Основное внимание уделяется практичности, большинство домов ранчо также имеют пристроенный гараж. Внешние детали могут отличаться, что позволяет индивидуализировать. Одноэтажные и двухуровневые планы этажей живут в стиле ранчо. Посмотрите больше об этом доме здесь.

    Также см: Ранчо Архитектура

    испанский

    Поселенцы из Средиземноморья объединили дизайн из Европы и коренных народов Америки с собственным, чтобы создать множество домашних стилей.Возрождение миссии — одно из самых популярных, вдохновленное испанскими церквями, построенными миссионерами в начале 20 века. У них обычно глиняная черепица, аркадные подъезды, арочные коридоры, квадратные колонны и колокольни, а также четырехлистные окна, напоминающие цветы.

    Также см: Испанская архитектура

    Таунхаус

    Чаще всего встречается в городских районах, рядный дом, более известный как таунхаус, стал популярным в начале 19 века благодаря ограниченному пространству и финансовым преимуществам для архитектора / строителя.Дома, построенные таким образом, могли быстро расти и занимать меньшую площадь. Практичность диктует дизайн рядного дома; они обычно двухэтажные и более с традиционной планировкой, боковыми коридорами и минимальным газоном.

    Тюдор

    Стиль Тюдоров, зародившийся в Англии, является одним из самых узнаваемых домашних стилей.Тюдоры, наиболее известные своими крутоскатными многоскатными крышами и декоративным фахверковым каркасом, в первой половине 20-го века в основном строились в традиционных кварталах. Крутые крыши идеально подходят для дождливого и снежного климата, поэтому многие из этих домов можно найти на Среднем Западе и вдоль Восточного побережья.

    Также см: Архитектура Возрождения Тюдоров

    Викторианский

    Викторианская архитектура возникла между 1830 и 1910 годами во время правления королевы Виктории и включает такие подстили, как готическое возрождение, итальянец, Вторая империя, королева Анна, стиль палки, романский стиль и стиль гальки.

    Виды коллекторов для отопления: Коллекторы систем отопления: предназначение и типы оборудования

    Коллекторы систем отопления: предназначение и типы оборудования

    Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 1.7к. Обновлено

    Технологии в системах обогрева помещений развиваются постоянно. Владельцы домов в зависимости от собственных потребностей стараются спроектировать отопительную конструкцию таким образом, чтобы можно было регулировать подачу тепла. Коллектор системы отопления позволяет добиться нужного регулирования подачи теплоносителя из главной магистрали, оптимизируя его под конкретное помещение. Оборудование позволяет добиться не только комфортных условий, но и значительно сэкономить денежные средства, потребляя меньшее количество энергии.

    [contents]

    Назначение коллектора системы отопления

     

    Коллектор системы радиаторного отопления (в просторечии его сокращенно называют гребенкой – по типу конструкции оборудования) представляет собой прибор из металла, обустроенный по типу гребенки. Прибор имеет несколько выходов, чтобы к нему можно было подключить различные отопительные конструкции. Коллектор подбирается индивидуально после консультации со специалистами в зависимости от проекта жилого дома и от потребностей владельцев.

    Гребенка выполняет следующие функции:

    • контролирует уровень давления в отопительной системе;
    • позволяет регулировать объем воды, подаваемой на радиаторы;
    • помогает контролировать температурный режим теплоносителя.

    Преимуществом использования коллектора является возможность подсоединения к нему не только водных отопительных систем, но и конструкцию теплого пола, системы конвекторного или панельного отопления и даже солнечные батареи.

    С помощью данного прибора можно достичь оптимального микроклимата в каждой отдельной комнате. Оборудование состоит из подающего и возвратного блоков. Подающая система обеспечивает батареи теплоносителем необходимой температуры, а возвратная регулирует уровень давления.

    Виды и особенности конструкции системы отопления

    Существуют различные коллекторы в системе отопления дома. Они отличаются по конструкции друг от друга, хотя и призваны выполнять схожие функции. Стоит подробнее остановиться на каждом виде приборов.

    Солнечный коллектор

    В России это оборудование встречается достаточно редко, поскольку его использование нерентабельно. Этот коллектор направляет тепловую энергию солнца в дома владельцев. Однако в южных регионах РФ прибор используется в летний период для нагрева воды в районах, где отсутствует газоснабжение.

    Немного о конструкции прибора:

    1. Коллектор представляет собой совокупность вакуумных полостей-труб, внутри которых располагаются регистры.
    2. Контур оборудования замкнут, он заполнен специальным агентом в жидкой форме.
    3. При воздействии солнечных лучей жидкость нагревается и начинает испаряться, тем самым воздействуя на теплообменник, который отдает свою энергию теплоносителю.
    4. Жидкость со временем конденсируется и оседает, и цикл нагрева-охлаждения повторяется вновь.

    Таким образом, можно не задействовать котел отопления для подачи горячей воды – солнечный коллектор решает эту проблему.

    Гидроколлектор

    Этот вид оборудования используется в сложных системах обогрева, где требуется подключение нескольких видов оборудования. Гидроколлектор подключается к котлу отопления с одной стороны, а противоположная сторона распределяет тепловые потоки к домашним радиаторам, поддерживает систему теплых полов, может служить для нагрева воды, тем самым обеспечивая горячее водоснабжение и даже способен поддерживать нужный уровень тепла в бассейне при его наличии.

    Чтобы прибор работал максимально эффективно, желательно снабдить каждый отопительный контур отдельным насосом. Само оборудование представляет собой крупную трубу, которую устанавливают в вертикальном положении из-за его габаритов.

    Гидроколлектор позволяет регулировать внутренний микроклимат отдельно в каждом помещении, а распределительная функция тепловых потоков и уровня давления позволяют снизить нагрузку работы отопительного котла.

    Конструкция гидроколлектора, изготовленного в заводских условиях, представляет собой полость с металлическими пластинами внутри, разделителями, а также пылесборника и канала воздухоудаления. К нему подключается датчик температуры, сверху стоит шаровой кран, а снизу имеется кран для слива со штуцером.

    Распределительный коллектор

    Наиболее популярный тип оборудования, используемый в конструкциях обогрева. Состоит из двух параллельных полостей, одна из которых служит для подачи тепла, а другая – возвратная – регулирует давление. Полости коллектора изготавливаются из латуни, меди, стали или полимеров. К распределительному прибору можно подключить от 2 до 12 отдельных блоков отопления.

    В конструкции прибора возможны модификации и установка дополнительного оборудования:

    • детектор регулирования уровня давления в отдельных комнатах;
    • терморегуляторная установка;
    • специальные клапаны для спуска воздуха;
    • автоматизированные системы, способные блокировать работу отопительного котла в случае возникновения аварийного случая;
    • электронные клапаны;
    • специально запрограммированные смесители.

    Функции распределительного оборудования аналогичны функциям гидроколлетора — создание оптимального микроклимата в помещении, смешивая тепловые потоки и задавая отдельные температуры для каждого локального участка пространства.

    Особенности монтажа коллекторов

    Коллектор – дорогое оборудование, и перед его установкой должны быть произведены подготовительные процедуры. Если отопительная система еще только-только закладывается, но наличие коллектора уже предусмотрено, то его необходимо монтировать отдельно на каждом этаже в специально оборудованной для него нише.

    В квартирах распределительный прибор устанавливается в гардеробных или кладовых, поскольку он обладает приличными габаритами. Но следует помнить, что помещение, где монтируется оборудование, не должно быть слишком сырым. Процент влажности должен быть в пределах нормы.

    Далее теплообменник для придания эстетики заключают в металлический короб, который закрепляется на стене благодаря хомутам.

    принцип работы, правила установки и подключения

    Одним из действенных вариантов модернизации системы отопления, позволяющих сделать ее более производительной и надежной, является установка коллекторного блока. Устройство, пришедшее на смену традиционным конструкциям линейной структуры, призвано повышать удобство эксплуатирования и ремонтопригодность системы.

    Как функционирует коллектор для отопления и какие особенности монтажа следует учитывать, рассмотрим подробнее.

    Содержание статьи:

    Принцип функционирования распределителя

    Основное предназначение – равномерно раздавать тепловые потоки, поступающие из основной магистрали, по контурам системы и за счет циркуляционного оборота возвращать остывшую жидкость к котлу.

    При этом отдельные ветки системы, подключенные к коллектору, становятся независимыми друг от друга.

    Прибор являет собой промежуточный распределительный узел, ключевыми элементами которого выступают две взаимосвязанные части:

    • подающая гребенка – отвечает за подачу теплоносителя;
    • обратная – выполняет функцию отвода остывшего теплоносителя к генератору тепла.

    Вместе они образуют коллекторную группу. От каждой гребенки отходит по несколько выводов для подключения контуров, ведущим к отопительным приборам.

    Галерея изображений

    Фото из

    Коллектор в системе отопления

    Коллектор заводского исполнения

    Распределительная гребенка из ПП труб

    Коллекторная разводка в доме

    Составляющие коллекторного узла

    Комбинация коллектора с двухтрубной схемой

    Техническое оснащение лучевых схем

    Дешламаторы и шаровые краны

    Каждый вывод устройства может быть оснащен выпускными вентилями и отсекающим либо регулировочным краном.

    Их наличие дает возможность регулировать давление внутри каждого контура и в случае надобности отсоединения ветки для ремонта, например, перекрывать поток теплоносителя.

    Чтобы повысить производительность системы и получить возможность контролировать все отопительные процессы в каждой комнате обогреваемого дома, корпус задействуют также в качестве платформы под установку:

    • воздуховыпускных клапанов;
    • водосливных клапанов;
    • расходомеров;
    • счетчиков тепла.

    Принцип работы коллекторной системы довольно прост. Разогретая теплогенератором жидкость поступает в подающую гребенку.

    Внутри промежуточного сборного узла скорость движения жидкости замедляется благодаря увеличенному внутреннему диаметру устройства, она перераспределяется между всеми отводами.

    Количество выводов на распределителе может быть любым, а в случае надобности конструкцию всегда можно нарастить дополнительными отводами

    Зная расход теплоносителя, равный мощности теплогенератора, и скорость движения воды, несложно найти необходимую площадь сечения. Только предварительно следует перевести литры в удобную для расчетов единицу мм3.

    Через соединительные патрубки, сечение которых меньше диаметра трубы коллекторного узла, теплоноситель поступает в отдельно проложенные контуры и двигается к радиаторам или к .

    Благодаря такому распределению должным образом прогревается каждый элемент, снабжаемый теплоносителем равной температуры.

    Внутренний диаметр коллектора определяется расчетным путем так, чтобы скорость передвижения теплоносителя внутри него была не больше 0,7 м/с

    Достигнув батареи и отдав полученное при нагреве тепло, жидкость направляется по другой трубе в противоположном направлении к распределительному блоку. Там она поступает на обратную гребенку, откуда перенаправляется к теплогенератору.

    Для загородного коттеджа  по праву считается самой эффективной и надежной.

    Единственное, что может останавливать рачительного хозяина– стоимость. Ведь обустройство такой системы обойдется дороже, чем устройство обычной системы тройникового типа.

    Такое конструктивное решение, предполагающее обустройство отдельных подающих труб, создает условия для равномерного разогрева радиаторов

    Типы коллекторов в системах отопления

    Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

    В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

    Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

    Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

    Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

    Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

    По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

    • верхнее подключение;
    • нижнее присоединение;
    • установка сбоку;
    • ведение по диагонали.

    Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

    Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

    Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

    Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

    Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

    По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

    Ярким примером коллекторной схемы отопления являются .

    Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

    Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

    В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

    Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

    Такие системы всегда оснащают . Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

    Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

    Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

    Тип #2 — гидравлическая стрелка

    При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

    При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

    Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

    Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

    • избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
    • за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
    • в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

    Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

    Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

    Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

    Тип #3 — солнечные коллекторные установки

    Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

    Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

    Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

    Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

    Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

    Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

    Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

    В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

    Но из-за высокой стоимости оборудования в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

    А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

    Модификации распределительных гребенок

    Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для отопительных систем.

    Производители предлагают как связующие звенья самого простого исполнения, конструкция которых не предусматривает наличие вспомогательной арматуры для регулирования оборудования, так и коллекторные блоки с полным комплектом вмонтированных элементов.

    Коллекторный блок, включающий все необходимые функциональные элементы для создания условий бесперебойной и высокопроизводительной работы отопительной системы

    Простые в исполнении устройства являют собой латунные модели с дюймовым проходом ответвлений, оснащенных двумя соединительными отверстиями по бокам.

    На обратном коллекторе такие устройства имеют заглушки, вместо которых в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные приборы.

    Более сложные в конструктивном решении промежуточные сборные узлы оснащены шаровыми кранами. Под каждый отвод в них предусмотрена установка запорной регулировочной арматуры. Навороченные дорогостоящие модели могут быть оснащены:

    • расходомерами, основное предназначение которых – регулировать поток теплоносителя в каждой петле;
    • термодатчиками, призванными контролировать температуру каждого отопительного прибора;
    • воздуховыпускными клапанами автоматического типа для слива воды;
    • электронными клапанами и смесителями, направленными на поддержание запрограммированной температуры.

    Количество контуров в зависимости от подсоединяемых потребителей может варьироваться в пределах от 2 до 10 штук.

    Независимо от сложности и многофункциональности оборудования при изготовлении гребенок коллекторных блоков используют материалы, устойчивые к внешним факторам

    Если за основу брать материал изготовления, то промежуточные сборные коллекторы бывают:

    1. Латунные – отличаются высокими эксплуатационными параметрами при доступной цене.
    2. Нержавеющие – стальные конструкции чрезвычайно долговечны. Они могут с легкостью выдерживать большое давление.
    3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хоть и отличаются невысокой ценой, но по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

    Модели, выполненные из металла, для продления срока службы и повышения эксплуатационных параметров обрабатывают антикоррозионными составами и покрывают теплоизоляцией.

    Разделительные конструкции, выполненные из полимеров, применяют при обустройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

    Детали устройства могут быть литого исполнения либо же оснащены цанговыми зажимами, позволяющих осуществлять соединение с металлопластиковыми трубами.

    Но специалисты не советуют выбирать гребенки с цанговыми зажимами, поскольку те часто «грешат» подтеканием теплоносителя в местах соединения вентиля. Это возникает вследствие быстрого выхода из строя уплотнителя. И заменить его не всегда представляется возможным.

    Коллекторы используются в схемах одно- и двухтрубного отопления. В однотрубных системах одна гребенка поставляет нагретый теплоноситель и принимает остывший

    Рекомендации грамотного выбора

    Основная сложность заключается не только в самом монтаже коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

    При выборе модели гребенки следует ориентироваться на такие параметры:

    1. Предельно допустимое давление для этой модели. Оно определяет тип материала, из которого может выполнен гидрораспределитель.
    2. Пропускная способность узла.
    3. Наличие вспомогательных устройств.
    4. Количество выходных патрубков гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
    5. Возможность дополнительного присоединения элементов.

    Все эксплуатационные параметры указываются в паспорте к изделию.

    Для обустройства поэтажных независимых обогревательных контуров, оснащенных автономным управлением, гребенки необходимо монтировать на каждом этаже дома.

    При выборе и установке поэтажных распределителей ориентируются на параметры «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

    Благодаря поэтажному размещению гребенок в случае надобности всегда можно отключать отопление как нескольких отдельных приборов, так и всего этажа

    Это значительно упрощает обслуживание отопительной системы и ее ремонт.

    Поскольку коллекторный блок – недешевое удовольствие, чтобы обезопасить себя от разочарований при быстром выходе системы из строе при выборе модели стоит ориентироваться на продукцию проверенных производителей.

    Смело можно доверять таким производителям, как «GREENoneTEC», «Rehau», «Soletrol», «Oventrop» и «Meibes». В каждой серии ведущих европейских производителей можно подобрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

    Вспомогательные элементы и арматура к коллекторному блоку также должна соответствовать ГОСТу и ТУ.

    В качестве дополнительных устройств для подключения коллектора могут понадобиться: 1 – автоматический воздухоотводчик, 2 – переходник, 3 – уголок, 4 – кран, 5 –сгон, 6 – еще уголок, 7 – выводы труб

    Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

    • автоматический воздухоотводчик – монтируется, если блок и радиаторы расположены на одном этаже;
    • переходник – потребуется при монтаже воздухоотводчика, диаметр которого равен ½ дюйма, при условии что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
    • уголок – позволит подсоединить трубы и направить воздухоотводчик вверх.
    • кран – необходим для подключения к устройству идущей от котла трубы;
    • сгон, оборудованный накидкой гайкой – позволит в случае необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, открутив накидную гайку, отсоединить устройство.

    Если предполагается подключать , дополнительно потребуется установить кран для подпитки.

    Для фиксации коллектора к стене потребуются также хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При монтаже конструкции допустимо также применять специальные кронштейны.

    Такие конструкции удобны тем, что верхний коллектор в них выдвинут вперед, благодаря чему трубы узла не мешают подводу трубопровода к нижнему коллектору.

    Правила установки и подключения

    Выбирать и устанавливать коллектор лучше всего еще на этапе проектирования и монтажа отопительной системы.

    Устанавливают такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от избыточной влажности. Чаще всего для этих целей отводят место в коридоре, кладовой или гардеробной.

    Коллекторный блок желательно размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оснащенным в боковых стенках отверстиями под выведение труб

    В продаже встречаются накладные и встраиваемые модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и выштамповкой по боковым сторонам.

    За неимением возможности установить металлический шкафчик, поступают проще, фиксируя устройство прямо на стену. Нишу под обустройство коллекторного блока размещают на небольшой высоте относительно пола.

    Общепринятой инструкции по монтажу коллекторных распределительных схем по сути нет. Но есть ряд основных моментов, относительно которых специалисты пришли к единому знаменателю:

    1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
    2. Наличие циркуляционного насоса для каждого проложенного контура. Относительно этого элемента не все специалисты едины во мнении. Но все же, если планируется задействовать несколько независимых контуров, для каждого из них стоит установить отдельный агрегат.

    Перед циркуляционным насосом на магистрали обратной подачи размещают . Благодаря этому он становится менее уязвимым к турбулентности потоков воды, часто возникающих в этом месте.

    Если же используется гидрострелка – бак монтируют перед основным насосом, основная задача которого состоит в том, чтобы обеспечивать циркуляцию на малом контуре.

    Место расположения циркуляционного насоса не принципиально. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «обратке».

    Главное при монтаже – расположить вал строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый же пузырь скопившегося воздуха оставит агрегат без охлаждения и смазки.

    Сам процесс сборки и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видео-блоке.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео-руководство по последовательной сборке коллекторного блока:

    Видео-обзор установки и работы модульного пластикового коллектора:

    Распределительный узел для «теплого пола»:

    Грамотно выбранная и смонтированная коллекторная разводка гарантирует эффективность и надежность системы отопления.

    Благодаря малому количеству соединений и тройников вероятность протечек таких конструкций сводится к минимуму. Ну а возможность регулировать температуру нагрева каждого отопительного радиатора делает эксплуатацию отопительной системой особенно комфортной.

    Если обладаете необходимыми знаниями или есть опыт подключения коллекторной системы отопления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Сделать это можно оставив комментарий внизу статьи.

    гребенка, коллекторная группа, для чего нужен отопительный коллектор в водяной системе, виды, устройство, принцип работы, как работает, регулировка

    Содержание:

    Каждый владелец квартиры или жилого дома предпочитает, чтобы отопительная система работала бесперебойно и с максимальной эффективностью. Для достижения этой цели используются различные способы, среди которых большинство потребителей выбирает распределительные коллекторы. Это устройство пропорционально распределяет тепловые потоки, которые выделяет теплоноситель, благодаря чему отопительная система функционирует максимально продуктивно. Помимо этого разные виды коллекторов для отопления характеризуются своими особенностями и имеют множество преимуществ, о которых следует узнать подробнее.


    Для чего нужна коллекторная группа

    Распределительный коллектор отопления внешне похож на металлическую гребенку, так как имеет большое количество выводов для подключения приборов отопления. Это позволяет регулировать объем, температуру  и давление теплоносителя. Следовательно, с помощью устройства можно контролировать подачу тепла в каждом отдельном помещении дома или квартиры. К распределительному коллектору можно подключать радиаторы, конвекторы, систему теплого пола и даже панельный способ отопления. В наше время коллекторная система отопления достаточно популярна. Важно понимать, для чего нужен коллектор в отоплении.

    Большинство российских потребителей пользуются коллекторами европейской марки STOUT, так как они более приспособлены для работы в России. Производство коллекторов осуществляется на итальянских заводах. Использование высокотехнологичного оборудования и строгий контроль качества на каждом производственном этапе позволяет получить продукцию высокого качества.


    По сравнению с брендами класса «премиум», которые также производятся на заводах в Италии, коллекторы STOUN отличаются более низкой стоимостью.

    Для большинства потребителей является актуальным вопрос, как работает коллектор отопления. Особенностью устройства являются две взаимосвязанные части, подающий и возвратный коллектор, объединенные в один блок. Первая составляющая контролирует подачу горячей воды  к каждому прибору отопления, при этом с помощью специального клапана каждый действующий контур перекрывается при необходимости. Возвратный коллектор распределяет тепло и регулирует уровень давления, что способствует пропорциональному обогреву каждого помещения в доме.

    В многоэтажных домах на каждом этаже устанавливается отдельный коллектор, в результате регулируется температура и на этаже, и в отдельных комнатах. Преимуществом поэтажного коллектора отопления является возможность отключения одного контура без ущерба для работы всей системы отопления.

    Какие бывают гребенки для отопления

    Принцип работы коллектора отопления кардинальных отличий не имеет, виды определяются материалом, используемым для их изготовления, количеством подключаемых приборов и дополнительного оборудования.

    Для изготовления устройств используются материалы, устойчивые к агрессивным внешним факторам. С учетом этого гребенка распределительного коллектора для отопления может быть выполнена:

    • Из стали.
    • Из различных полимеров.
    • Из меди или латуни.


    Количество подключаемых приборов в системе отопления через коллектор может составлять от 2 до 12 единиц. Поэтому при недостаточном количестве тепла можно подключить дополнительное оборудование. В зависимости от уровня сложности распределительные коллекторы делятся на следующие виды:

    • Простое оборудование не имеет вспомогательных деталей, с помощью которых регулируется работа устройства. Кольцевой коллектор для отопления выполнен в виде железной трубки, на которой имеются ответвления и два соединительных отверстия с боков.
    • Усовершенствованные модели снабжены всевозможными датчиками, контрольными и автоматическими элементами, а также большим количеством арматуры.


    Чаще всего регулировка коллектора отопления сложного типа выполняется такими устройствами:

    • Датчики, контролирующие уровень давления и температуры.
    • Блок, контролирующий подачу теплоносителя.
    • Автоматический термостат, который необходим для поддержания нормального давления и его автоматического уменьшения при достижении критических значений.
    • Электронные клапаны и смесители, необходимые для сохранения запрограммированных температурных значений.
    • Автоматические устройства для выпуска воздуха и клапаны, позволяющие сливать воду из системы.

    Правила выбора распределительных коллекторов

    Несмотря на все преимущества распределительных коллекторов, далеко не каждый хозяин решается на установку такого оборудования в своем жилище. Это связано с устройством коллектора отопления и наличием некоторых особенностей, касающихся приобретения и выполнения монтажных работ.


    В частности речь идет о следующем:

    • Достаточно высокая цена. В основном стоимость определяется использованием высококачественных металлов при изготовлении коллекторной группы для отопления. Кроме того возникает необходимость приобретения различных дополнительных элементов, арматуры и оборудования. Однако следует помнить, что технология характеризуется высоким качеством и удобством использования, а также способностью достичь максимальной эффективности работы приборов отопления.
    • Необходимость использования циркуляционного насоса и других приборов. Функционирование водяного коллектора для отопления возможно при условии установки насоса в систему, дополнительной арматуры для каждого прибора отопления, различных заглушек и кранов, а также правильно подобранного коллекторного шкафа.
    • Сложность выполнения монтажных работ и их высокая стоимость. Установить оборудование может только квалифицированный мастер, который разбирается в вопросе, для чего нужен коллектор в системе отопления. При этом обязательно потребуется определенное количество времени и соответствующие расходы. Некоторые системы могут устанавливаться и подключаться только на одном из этапов строительства дома, например, система «теплый пол».

    Те, кто не считает перечисленные факторы особенно важными, могут отправляться за приобретением распределительного коллектора. Однако к выбору оборудования следует подходить очень внимательно, обращая внимание на материал изготовления и технические параметры системы.


    Особое значение при выборе коллектора отопления в сборе имеют следующие характеристики:

    • Давление системы. Очень важно установить при каких значениях оборудование может безупречно функционировать.
    • Какое количество электрической энергии будет потреблять коллектор.
    • Какое количество приборов отопления планируется подключить к распределительному коллектору.
    • Пропускная способность устройства.
    • Возможность добавления контуров при увеличении количества приборов отопления.
    • Наличие дополнительных элементов контроля и автоматики.
    • Известность завода-изготовителя и отзывы о нем.

    Основные производители оборудования для отопительных систем

    Желание сэкономить на приобретаемом оборудовании может стать причиной быстрого выхода из строя коллектора, что приведет к дополнительным затратам на проведение ремонтных работ и даже замену оборудования. Следовательно, лучше отдать предпочтение моделям от известных и проверенных временем производителей.

    Лидерами в этой области можно назвать немецкие компании Rehau и Oventrop.

    Бренд REHAU представляет самые популярные модели:

    • Коллектор для напольной системы отопления HKV. Его гребенка выполнена из латуни Ms 63, может работать при температуре 800С и давлении 6 Бар.
    • В отопительный коллектор HKV-D встроены расходомеры, может использоваться для систем отопления напольного типа. Для изготовления гребенки также используется латунь Ms 63, рабочая температура равна 80 градусам, давление – 8 бар.
    • Коллекторы HLV могут подключаться к системе радиаторного отопления с рабочим давлением 8 бар и температурой рабочей среды 80 градусов.


    Модели бренда OVENTROP также пользуются огромной популярностью, среди которых можно выделить следующие:

    • Гребенка для напольного отопления с корпусом из высококачественной стали, имеющая дополнительные вентили, позволяющие регулировать работу системы. Может работать при температуре до 700С и давлении 6 бар. На стоимость модели влияет количество контуров.
    • Стальной коллектор для отопления напольного типа со встроенным ротаметром работает при параметрах, аналогичных первой модели.
    • Гребенки, для изготовления которых использовалась нержавеющая сталь, могут устанавливаться  для подключения приборов отопления с рабочим давлением до 10 бар и температурой до 1000C.

    Использование распределительных коллекторов для систем отопления предполагает значительные материальные затраты. Однако качественный и рациональный обогрев каждой комнаты в доме независимо от площади компенсирует и окупает все расходы, связанные с приобретением и монтажом оборудования. Достичь максимального эффекта работы системы отопления в доме помогает правильно выбранный коллектор теплоснабжения и его профессиональная установка.


    Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

    В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

    Зачем нужен коллектор, принцип работы

    Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

    Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

    Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

    1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
    2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
    3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.
    Схема работы коллекторной трубы для сбора теплоносителя

    Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

    Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

    Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

    • регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
    • путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
    • опорожнять систему, сбрасывать воздух;
    • автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

    Виды коллекторных узлов

    Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

    • распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
    • раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
    • общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.
    Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

    В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

    Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

    Теперь о видах распределяющих гребенок:

    1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
    2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
    3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

    Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

    Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

    Устройство гребенки для теплого пола

    Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

    Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

    • сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
    • термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
    • расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
    • торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
    • блоки стрелочных термометров;
    • отсекающие шаровые краны;
    • байпасная линия с перепускным клапаном.
    Конструкция распределителя для систем напольного обогрева

    Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

    Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

    За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

    Конструкция и назначение расходомеров

    Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

    В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

    1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

      Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

    2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
    3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

    Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

    Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

    • если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
    • если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
    • шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

    В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.


    Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

    В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

    Зачем нужен коллектор, принцип работы

    Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

    Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

    Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

    1. Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
    2. В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
    3. Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.
    Схема работы коллекторной трубы для сбора теплоносителя

    Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

    Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

    Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

    • регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
    • путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
    • опорожнять систему, сбрасывать воздух;
    • автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

    Виды коллекторных узлов

    Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

    • распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
    • раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
    • общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.
    Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

    В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

    Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

    Теперь о видах распределяющих гребенок:

    1. Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
    2. В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
    3. Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

    Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

    Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

    Устройство гребенки для теплого пола

    Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

    Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

    • сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
    • термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
    • расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
    • торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
    • блоки стрелочных термометров;
    • отсекающие шаровые краны;
    • байпасная линия с перепускным клапаном.
    Конструкция распределителя для систем напольного обогрева

    Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

    Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

    За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

    Конструкция и назначение расходомеров

    Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

    В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

    1. Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.

      Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок

    2. Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
    3. Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

    Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

    Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

    • если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
    • если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
    • шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

    В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.

    Как устроен термостатический клапан

    Конструктивно изделие не отличается от других подобных термоклапанов – радиаторных либо двухходовых. При нажатии на подпружиненный шток тарелка опускается в седло, перекрывая проход теплоносителю. Есть возможность преднастройки: максимальный расход ограничивается вращением сердцевины клапана с помощью шестигранного ключа.

    Уточнение. Существует 2 типа клапанов – нормально открытые и нормально закрытые. Первые описаны выше – при нажатии на шток проход закрывается. Вторые используются реже, там канал закрыт изначально, при опускании штока отверстие открывается.

    Назначение термостатического клапана – регулирование расхода теплоносителя при эксплуатации (не балансировка!). Управление реализуется 3 способами:

    1. Ручной. Положение штока регулируется пластиковой рукояткой, которая накручивается на клапан сверху.
    2. Автоматическими термоголовками RTL, нажимающими шток при увеличении температуры обратного потока. Не путайте их с обычными радиаторными головками, реагирующими на температуру воздуха.
    3. Электрическими сервоприводами, связанными с комнатными терморегуляторами либо погодозависимой автоматикой.

    Ручное управление требует постоянного внимания со стороны пользователя – при изменении температуры окружающей среды вам придется поджимать или отпускать шток. Термоголовки типа RTL автоматизируют процесс, но хорошо работают только на коротких петлях – до 60 м. Сервоприводы плюс терморегуляторы применимы везде.

    Прочие аксессуары гребенки

    В начале публикации мы перечислили задачи, которые должна решать коллекторная группа теплых полов. С балансировкой и регулированием расхода понятно – эти функции исполняют ротаметры и клапаны. Перейдем к оставшимся аксессуарам:

    1. Терминальный узел для опорожнения и автоматического удаления воздушных пузырей. Элемент состоит из корпуса со сливным краном и поплавкового воздухоотводчика. Штуцер закрыт пробкой, которая одновременно является барашком для открытия вентиля.
    2. Блоки стрелочных термометров, размеченных до 80–90 °С. Назначение ясно – измерение температуры на входе и выходе из гребенки.
    3. Краны шаровые отсекающие. В зависимости от способа подключения коллектора к отоплению используются краны прямые, угловые, с американкой и внутренней/наружной резьбой.
    4. Байпасная перемычка с перепускным клапаном применяется в системах с автоматической регулировкой. Если из-за теплой погоды все контуры закроются, теплоноситель пойдет через байпас по кругу, насос не будет работать «на себя». В обычном режиме клапан не даст воде циркулировать напрямую, заставит двигаться по петлям.
    Слева направо: концевой фитинг для опорожнения с ручным воздушным краном, блок с автоматическим воздухоотводчиком, шаровые краны и термометры

    Примечание. Через терминальный узел можно не только сливать теплоноситель, но и закачивать в случае ремонта. Коллектор отсекается кранами от основной магистрали, производится опорожнение либо подпитка контуров ТП через боковой штуцер.

    Количество и разнообразие дополнительной арматуры зависит от производителя гребенки. Указанные аксессуары являются основными, кроме них еще применяются различные заглушки, переходники и вентили.

    Перед коллекторным блоком располагается смесительный узел, его состав зависит от метода приготовления теплоносителя для ТП. Практикуется 3 способа доведения воды в теплых полах до нужной температуры:

    1. Подмес в контуры горячей воды двухходовым термостатическим клапаном. Элемент запускает порции теплоносителя по команде термоголовки с выносным температурным датчиком в виде медной колбы. Последний прикреплен к металлической стенке коллектора и связан с головкой через капиллярную трубку.
    2. Смешивание охлажденного и нагретого теплоносителя с помощью трехходового клапана. Принцип следующий: насос гоняет воду через байпас по контурам, когда она не охладится, клапан открывает подачу нагретой воды из котловой линии. Отличие от предыдущего метода – более плавная подача, качество смешивания.
    3. Ограничение обратного протока термоголовками RTL, установленными на термоклапаны гребенки. Здесь насосный модуль вообще не нужен.

    Управлять двух– либо трехходовым клапаном можно тремя способами: вручную, с помощью термоголовки с выносной колбой и электрическим исполнительным механизмом. Последний управляется контроллером, получающим сигналы комнатных либо погодных датчиков.

    Распределитель лучевой системы отопления

    Напомним: лучевая разводка предусматривает индивидуальное двухтрубное подключение каждого радиатора к общему распределительному коллектору, расположенному в удобном месте (обычно – ближе к центру здания).

    Пример лучевой разводки отопления в одноэтажном доме

    Для монтажа коллекторного узла применяются такие гребенки:

    • заводская для ТП (описывается выше), изготовленная из нержавеющей стали, латуни либо пластика;
    • заводская для водоснабжения со встроенными запорными вентилями, сделанная из полипропилена или металла;
    • самодельные коллекторы, скрученные из латунных фитингов, полипропиленовых тройников.

    Выбор типа гребенки зависит от вашего бюджета и требований к радиаторной системе. Если каждая батарея оснащена собственным балансировочным вентилем и термоголовкой, то достаточно чистого коллектора без клапанов и расходомеров. Модуль сброса воздуха и воды оставьте.

    Совет. При ограниченном бюджете можно выбрать недорогой водопроводный коллектор с кранами, изображенный на фото. Многие домовладельцы так и поступают, а систему балансируют радиаторными вентилями.

    Если вы желаете автоматизировать работу отопления и все регулировки свести в коллекторный шкаф, покупайте гребенку для напольного обогрева. Устанавливайте все аксессуары – ротаметры, клапаны с сервоприводами, «воздушники», комнатные регуляторы. Смеситель по-прежнему не нужен, теплоноситель к батареям подается прямо из котельной.

    Ниже на видео показан комбинированный коллектор для отопления, распределяющий тепло на радиаторную разводку и напольные контуры. Обе части гребенки установлены параллельно. Заметьте, для раздачи теплоносителя мастер использовал водопроводные распределители.

    Общедомовая коллекторная группа

    Магистральная гребенка выполняет те же функции, что и коллектор ТП – распределяет теплоноситель по ветвям отопительной сети различной нагруженности и протяженности. Элемент изготавливается из стали – нержавеющей или черной, профиль основной камеры – круглый либо квадратный.

    Справка. Магистральные коллекторы заводского изготовления называют компланарными. Это умное слово обозначает, что все детали гребенки лежат в одной плоскости – вертикальные патрубки подачи насквозь пересекают камеру «обратки» и наоборот. Цель – уменьшить вес и габариты конструкции.

    Существуют компактные модели распределителей на 3–5 контуров, сделанные в виде одной трубы. В чем хитрость: коллектор «обратки» помещен внутрь камеры подачи. В результате получаем 1 общий корпус с 2 камерами одинаковой вместительности.

    В подавляющем большинстве загородных домов площадью до 300 м² разводящие коллекторы не нужны. Для нескольких потребителей тепла используется схема обвязки способом первично-вторичных колец, описанная в отдельной статье. Когда следует задуматься о покупке общедомовой гребенки отопления:

    • число этажей коттеджа – не менее двух, общая площадь – свыше 300 квадратов;
    • для обогрева задействовано минимум 2 источника тепла – котел газовый, твердотопливный, электрический и так далее;
    • количество отдельных ветвей радиаторного отопления – 3 и больше;
    • в схеме котельной присутствует бойлер косвенного нагрева, контуры отопления вспомогательных построек, подогрева бассейна.

    Перечисленные факторы нужно рассматривать отдельно и в совокупности, а для подбора модели конкретных размеров произвести расчет нагрузки на каждую ветку. Отсюда вывод: без консультации с экспертом коллектор лучше не покупать.

    Чертеж компланарного коллектора и фото готового изделия с насосными группами

    Нюансы монтажа

    Технология крепления коллектора к стене довольно проста: гребенка ТП и лучевой разводки подвешивается на монтажных кронштейнах, петли присоединяются фитингами типа «евроконус». Трубы, идущие к верхней части коллектора (обычно это «обратка»), пропускаются под нижней.

    Совет. Никто не заставляет вас монтировать распределитель на скобах. При необходимости трубки можно разнести в стороны и закрепить на стене отдельно. Коллекторный ящик используется в помещениях жилой зоны, при установке коллектора в котельной шкаф не нужен.

    Кратко перечислим основные моменты:

    1. Размер гребенки подбирается по диаметру труб, используемых в греющих петлях, – Ø16 или Ø20 мм. Соответственно, берем распределитель на ¾ либо 1 дюйм. Материал изделия роли не играет, по соотношению цена/качество выигрывает нержавейка.
    2. Если количество отводов гребенки превышает 12, соберите коллекторный узел из 2 секций. При установке аксессуаров подмоточные материалы не используются, поскольку детали снабжены резиновыми уплотнителями.
    3. Более тяжелый общедомовой коллектор подвешивается на крюках, усиленных кронштейнах либо устанавливается на пол. Насосы, трубы и прочие элементы обвязки не должны нагружать распределитель собственным весом.
    4. Самый горячий теплоноситель получает бойлер косвенного нагрева. Змеевик и циркуляционный насос водонагревателя подключается к гребенке напрямую, обычно – с торца.
    5. Ветви радиаторного отопления и ТП присоединяются к коллектору через узлы подмеса с трехходовыми клапанами. На каждую линию ставится отдельный насос, подобранный по давлению и производительности.

      Тяжелую компланарную гребенку можно устанавливать на пол – сварить металлические подставки

    Важный момент. Смесительный узел теплых полов можно ставить в котельной, возле основной гребенки. Тогда к распределителю ТП пойдет вода нужной температуры.

    Напоследок о самодельных коллекторах

    Выше по тексту мы упоминали о бюджетных вариантах гребенок – водопроводных, полипропиленовых и самодельных. Подобные распределители без проблем используются в радиаторных лучевых схемах. Для балансировки и регулирования протока на каждую батарею ставится балансовый вентиль и кран с термоголовкой. Коллектор снабжаем «воздушниками» + сливными кранами.

    Если же вы поставите указанные гребенки на ТП, то столкнетесь с такими нюансами:

    • распределитель невозможно оснастить ротаметрами;
    • без расходомеров сложно сбалансировать контуры разной длины;
    • на заводских пластиковых коллекторах стоят запорные краны, значит, регулировать расход нечем;
    • гребенки, собранные из полипропиленовых или латунных тройников, имеют множество стыков;
    • стоит отметить, что самодельные распределители не слишком хорошо выглядят.

    Сделанный своими руками коллектор напольного отопления все-таки можно довести до ума. Собираем распределитель из тройников, а на обратных подводках монтируем радиаторные термостатические вентили с термоголовками типа RTL, как сделано на фото.

    Мастеровитый хозяин спокойно изготовит и компланарный общедомовой коллектор – сварит из круглой или профильной трубы. Но здесь загвоздка в расчетах: нужно знать сечение камер и патрубков для конкретной системы отопления. Если специалист рассчитает эти параметры, воспользуйтесь опытом мастера из видео:

    Типы распределительных коллекторов отопления. Как выбрать распределительный коллектор?

    Очень важным вопросом, который необходимо решить при организации системы отопления частного дома или квартиры является налаженность работы этой системы.

    Самым распространенным и удобным способом организации максимальной продуктивности отопления на данный момент является использование распределительных коллекторов.

    Их задача заключается в том, чтобы пропорционально распределить потоки тепла, выделяемые теплоносителем. Рассмотрим подробнее все преимущества распределительных коллекторов!

    Что такое распределительный коллектор отопления?

    Чаще всего он представляет собой гребенку, оборудованную множеством выводов, к которым подключаются все отопительные приборы. Это позволяет контролировать подачу теплового потока на каждый из приборов из одного места. Распределительный коллектор можно использовать совместно с системой теплых полов, радиаторами и конвекторами и панельными системами отопления.

    Устройство содержит в себе подающий и возвратный коллектор. Подающий коллектор позволяет контролировать подачу горячего теплоносителя ко всем контурам, возвратный позволяет достичь равномерного обогрева контуров путем балансирования уровня давления в каждой ветке.

    Если стоит задача организовать систему отопления частного дома, в котором есть два или более этажа, на каждый этаж устанавливается отдельный коллектор. Таким образом, появляется возможность регулировать температуру на каждом этаже и в каждой комнате.

    Виды коллекторов

    Коллекторы практически не отличаются между собой по устройству. Однако, можно выделить несколько групп по материалу, из которого они изготавливаются:

    • Из нержавеющей стали

    • Латунные

    • Медные

    • Полимерные

    Коллекторная группа может содержать в себе от 2 до 12 контуров. Предусмотрена возможность добавления дополнительных контуров.

    Распределительные гребенки могут быть простыми и усовершенствованными: последние содержат в себе:

    • Электронные клапаны, смесители, которые автоматически поддерживают запрограммированную температуру;

    • Блоки контроля подачи теплоносителей;

    • Датчики, которые позволяют вести учет температуры и давления;

    • Воздуховыпускные устройства и клапаны для слива воды;

    • Автоматические термостаты, благодаря которым поддерживается давление в системе.

    Как выбрать коллектор?

    При выборе коллектора в первую очередь надо учитывать следующие параметры:

    • Уровень пропускной способности коллектора;

    • Количество контуров;

    • Возможность добавления дополнительных контуров;

    • Максимальное допустимое давление коллектора;

    • Наличие дополнительных датчиков, клапанов и пр. устройств;

    • Репутация торговой марки.

    У нас Вы сможете приобрести качественные коллекторы MVI по приемлемым ценам, а при необходимости — проконсультироваться для того, чтобы наверняка сделать правильный выбор!

    Коллектор для радиаторов отопления | Виды, преимущества установки

    Коллектор для радиаторов отопления представляет собой металлическую гребенку, оснащенную несколькими отводами для подключения отопительных приборов дома. Устройство предназначено для регулировки объема, температуры и давления в системе отопления. Установка коллектора позволяет централизованно контролировать подачу тепла в каждую комнату квартиры или дома. Коллектор совместим с различными типами радиаторов и конвекторов, может подключаться к системе «теплый пол» и отопительным панелям.

    Как работает коллектор для радиаторов отопления?

    Распределительный коллектор состоит из двух труб с выводом для подачи горячей воды и боковыми отводами для присоединения приборов отопления. Принцип работы устройства достаточно прост: вода из отопительного котла поступает в подающую гребенку, и уже из нее тепло распределяется по радиаторам отопления. Остывшая вода из радиаторов возвращается через обратную гребенку к источнику отопления.

    Подающая гребенка отвечает за контроль подачи горячей воды ко всем действующим отопительным контурам, которые при необходимости можно полностью перекрыть специальными клапанами. Обратный коллектор за счет сбалансированного давления в каждой ветке обеспечивает пропорциональный обогрев помещений.

    Виды коллекторов

    Коллекторы для радиаторов отопления различаются материалом изготовления, количеством контуров и наличием дополнительных устройств. Гребенки производят из прочных долговечных материалов с широким температурным диапазоном эксплуатации: стали, меди, латуни и износоустойчивых полимеров.

    При выборе коллектора следует также обращать внимание на количество контуров – отводов, к которым будут подключаться радиаторы отопления. Сегодня производители предлагают гребенки с количеством контуров от двух до двенадцати штук. Если в будущем вам потребуется подключить к коллектору новые отопительные приборы, то вы сможете добавить недостающие отводы к системе.

    Самый простой коллектор для радиаторов отопления состоит из металлической трубки с ответвлениями и двумя соединительными отверстиями по бокам. Однако на рынке есть и более сложные модели, которые оснащены дополнительными устройствами:

    • датчиками температуры и давления;
    • блоками контроля подачи тепла;
    • термостатами для сохранения оптимального уровня давления в системе;
    • клапанами и смесителями для поддержания заданной температуры;
    • воздуховыпускными устройствами и клапанами для слива воды.

    Надежность и эффективность коллекторной системы отопления зависит не только от качества оборудования, но и от правильной организации разводки, поэтому при выборе гребенки для радиаторов лучше обратиться к специалистам, которые помогут подобрать коллектор с учетом особенностей вашего дома.

    Преимущества установки коллекторов для радиаторов отопления

    Несмотря на достаточно высокую стоимость, коллекторная система отопления со временем окупается за счет качественного и более рационального обогрева всех помещений городской квартиры или загородного дома. Благодаря малому количеству соединений, вероятность протечек сводится к минимуму, а в случае ремонта одного из радиаторов, достаточно отключить нужную ветку, не затрагивая другие элементы системы. Коллекторная разводка позволяет сохранить эстетику интерьера: гребенку можно установить в специальном шкафу, а небольшие по диаметру трубы спрятать в стяжку. И главное, за счет точного распределения тепла по зонам, установка коллектора на радиаторы отопления сокращает расходы на обогрев помещений.

    Распределительный коллектор отопления: для чего нужен и как изготовить

    Оглавление:
    Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы
    Два основных вида распределительных коллекторов для отопления
    Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

    С некоторыми системами отопления иногда происходят настоящие курьезы – к примеру, когда включаются теплые полы, обычные радиаторы отопления перестают работать. Такое поведение отопительных систем является явным признаком неправильной сборки – по сути, теплоносителя не хватает, чтобы обеспечить работу всего оборудования сразу. Или же просто он неправильно распределяется – именно это и стало первопричиной появления в системах отопления такого элемента, как распределительный коллектор отопления, о котором и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с этим изделием – изучим его вдоль и поперек, а также рассмотрим возможность самостоятельного изготовления.

    Распределительный коллектор отопления фото

    Распределительный коллектор отопления: устройство и принцип работы

    Первое, что следует понять, подходя к изучению коллектора системы отопления, это то, что именно представляет собой данное устройство – по сути, это емкость для сбора теплоносителя, так сказать, в единый кулак, т.е. сосуд для кратковременного хранения и накопления жидкости перед ее выбросом в системы трубопроводов. Чтобы проще было понять суть этого устройства, представьте себе бочку, вода из которой вытекает не через одно отверстие, а через десяток – наблюдая за этими струями, можно заметить, что из них всех вода льется с одинаковым напором. Вот это и есть распределительный коллектор, в котором роль трубопроводов играют дырки – именно такое многократное различие в проходной способности отверстий и самого резервуара обеспечивает равномерное распределение жидкости по всем отверстиям одновременно.

    Естественно, это только основной принцип, который заложен в работу современной распределительной гребенки для системы отопления – реальное устройство полностью собранного агрегата намного сложнее и включает в себя не только емкость с врезанными в нее патрубками. Полностью собранная и готовая к работе гребенка дополнительно оборудуется кранами, насосами, термометрами, манометрами и устройствами сброса воздуха, которые в своей совокупности позволяют осуществлять полноценный контроль над движением теплоносителя. Возможности этого устройства позволяют не только равномерно распределять теплоноситель, гребенка отлично справляется и с обратной задачей. Коллектор может перераспределять жидкость, подавая ее больше в одно крыло и меньше в другое – в общем, это полноценный агрегат, призванный обеспечивать необходимые режимы работы обширной системы отопления.

    Коллектор отопления для монтажа котельной фото

    Два основных вида распределительных коллекторов для отопления

    В современных отопительных системах применяется два вида распределительных коллекторов – они отличаются как своим устройством, так и габаритами. Рассмотрим несколько подробней два этих узла:

    1. Коллектор отопления для котельной. Это довольно большой распределительный узел (как правило, изготавливается из трубы диаметром 100мм) – он состоит из двух распределительных гребенок, одна из которых отвечает за подачу теплоносителя в разные крылья отопительной системы, а вторая за сбор охлажденной жидкости из этих же крыльев. Падающая гребенка коллектора оборудуется кранами и циркуляционными насосами, а принимающая холодный теплоноситель гребенка – в основном только отсекающими кранами. Коллектор отопления для монтажа котельной в обязательном порядке оборудуется датчиками давления и температуры. Мало того, практически всегда неотъемлемой составляющей подобных узлов является так называемая гидрострелка, в задачи которой входит поддержание оптимальной разницы температур между подачей и обраткой. Эта разница обеспечивает оптимальный режим работы котла.

      Коллекторы для котельной фото

    2. Локальная распределительная гребенка для системы отопления – ее основное отличие от центрального коллектора заключается не только в миниатюрных размерах, но и в немного ином принципе работы. В общем, в ней происходит то же самое, что и в большом коллекторе, только немного иначе – если в первом случае получается полная замена охлажденного теплоносителя новой нагретой жидкостью, то во втором случае жидкость просто разбавляется горячей и отправляется назад в систему. Такой немного видоизмененный принцип работы позволяет увеличить эффективность работы системы и снизить затраты энергоресурсов, потребляемых котлом. Роль гидрострелки в таких коллекторах, как правило, играет дополнительный циркуляционный насос – он гоняет локальный теплоноситель по кругу, который обслуживает и при необходимости (за счет разницы температуры воды) захватывает дополнительную порцию горячей жидкости и одновременно выбрасывает в магистральную систему охлажденную воду. Именно такой принцип работы позволяет брать дозированное количество теплоносителя на ту или иную ветку системы. Во всем остальном такие коллекторы полностью идентичны котельным гребенкам. Как правило, их используют для устройства водяных теплых полов или подключения большого количества радиаторов в одном помещении.

      Распределительная гребенка системы отопления фото

    В принципе, эти два узла можно назвать практически идентичными, если бы не одно «но» – только при их совместном использовании можно добиться высокой эффективности работы отопительной системы в целом.

    Как сделать коллектор отопления своими руками: нюансы технологии

    Подходя к вопросу самостоятельного изготовления распределительного коллектора для отопления, сразу хочу отметить, что и тот и другой узел можно свободно приобрести в любом специализированном магазине – причем сделать это можно как комплексно, так и по отдельности (в смысле, купить каждый элемент отдельно). В последнем случае коллектор обходится дешевле, но от вас потребуется правильно его собрать. Чтобы еще больше уменьшить стоимость этих узлов отопления, их можно изготовить самостоятельно, и делается это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Также сразу хочу отметить и тот факт, что оба эти узла изготавливаются из различных материалов – коллектор для котельной, в силу своей близости к нагревателю теплоносителя, должен выдерживать очень высокие температуры, в связи с чем для его изготовления используется исключительно металл. В отличие от него, локальную распределительную гребенку можно изготовить из трубы любого вида, в том числе и из полипропилена. Рассмотрим немного подробнее технологию их изготовления.

    1. Коллектор для котельной – без электросварки здесь не обойтись, даже несмотря на всю простоту его сборки. Изготавливается распределительный коллектор в три этапа – сначала делается гидрострелка (по сути, это кусок заглушенной с двух сторон трубы и оборудованный четырьмя патрубками, два из которых нужны для ее подсоединения к котлу, а два других для подключения к ней распределительных гребенок). Потом по очереди, одна за другой, изготавливаются падающая и обратная гребенки – по своей конструкции они полностью идентичны и могут отличаться разве что направлением выводов. Если все они будут смотреть вверх, то располагать их нужно в шахматном порядке, т.е. на одной из гребенок патрубки должны быть сдвинуты относительно патрубков второго коллектора. Так будет удобнее монтировать трубы. И на третьем этапе коллектор оборудуется всем необходимым – это краны, насосы, сброс воздуха, а также датчики температуры и давления.
    2. Локальный распределительный коллектор изготавливается практически точно так же, как и гребенка для котельной, за исключением того, что его можно просто спаять из полипропиленовой трубы или скрутить из металлопластика. Лучше, конечно, спаять – так будет надежнее. Здесь есть одно «но» – оно касается коллектора из полипропилена. За счет дороговизны резьбовых концевиков он обойдется практически столько же, сколько и магазинный. Так что здесь следует подумать, нужны ли вам лишние хлопоты или быть может проще купить готовый коллектор?

      Как сделать коллектор отопления своими руками

    В принципе, это все, что можно сказать по поводу самостоятельного изготовления распределительной гребенки. По большому счету, человеку, не понаслышке знакомому с выполнением сантехнических работ, изготовить подобный узел не составит никакого труда – особенно если перед глазами будет лежать хотя бы его рисунок.

    И в заключение добавлю только одно – просто так, без соответствующих расчетов, изготовить распределительный коллектор отопления будет неправильно. Даже в магазинах они продаются в разных размерах, и здесь нужен четкий расчет. В принципе, небольшой запас мощности, конечно, не повредит, но если будет перебор или, чего хуже, недобор, то система отопления значительно потеряет в своей эффективности.

    Автор статьи Александр Куликов

    Солнечные технологии отопления и охлаждения

    Солнечные тепловые технологии поглощают солнечное тепло и передают его в полезные приложения, такие как отопление зданий или водоснабжение. Используется несколько основных типов солнечных тепловых технологий:

    В дополнение к солнечным тепловым технологиям, указанным выше, такие технологии, как солнечные фотоэлектрические модули , могут производить электричество, а здания могут быть спроектированы так, чтобы улавливать пассивного солнечного тепла .

    Неглазурованный солнечный коллектор — одна из самых простых форм солнечной тепловой технологии.Теплопроводящий материал, обычно темный металл или пластик, поглощает солнечный свет и передает энергию жидкости, проходящей через теплопроводную поверхность или за ней. Этот процесс аналогичен тому, как садовый шланг, лежащий на открытом воздухе, поглощает солнечную энергию и нагревает воду внутри шланга.

    Эти коллекторы описываются как «неглазурованные», потому что они не имеют стеклянного покрытия или «остекления» на коллекторной коробке для улавливания тепла. Отсутствие остекления создает компромисс. Неглазурованные солнечные коллекторы просты и недороги, но, не имея возможности удерживать тепло, они теряют тепло обратно в окружающую среду и работают при относительно низких температурах.Таким образом, неглазурованные коллекторы обычно лучше всего работают с небольшими и умеренными системами отопления или в качестве дополнения к традиционным системам отопления, где они могут снизить топливную нагрузку за счет предварительного нагрева воды или воздуха.

    Солнечные коллекторы для обогрева бассейнов — это наиболее часто используемая неглазурованная солнечная технология в Соединенных Штатах. В этих устройствах часто используются черные пластиковые трубчатые панели, установленные на крыше или другой опорной конструкции. Водяной насос обеспечивает циркуляцию воды в бассейне непосредственно через трубчатые панели, а затем возвращает воду в бассейн с более высокой температурой.Хотя эти коллекторы используются в основном для обогрева бассейнов, они также могут предварительно нагревать большие объемы воды для других коммерческих и промышленных применений.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темный материал в коллекторе, который нагревается.
    2. Циркуляция: Холодная жидкость (вода) или воздух циркулирует через коллектор, поглощая тепло.
    3. Использование: Более теплая жидкость используется для таких применений, как обогрев бассейна.

    Узнайте больше о неглазурованных солнечных коллекторах

    Солнечные коллекторы Transpired

    На южной стене этого склада установлен солнечный коллектор.
    Кредит: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США

    Солнечные коллекторы прозрачного воздуха обычно состоят из перфорированного металлического облицовочного материала темного цвета, установленного на существующей стене на южной стороне здания. Вентилятор втягивает наружный воздух через перфорацию в пространство за металлической обшивкой, где воздух нагревается до температуры на 30–100 ° F выше температуры окружающего воздуха.Затем вентилятор втягивает воздух в здание, где он распределяется через систему вентиляции здания.

    Солнечный коллектор — это проверенная, но все еще развивающаяся технология солнечного отопления. Этот вид техники лучше всего подходит для обогрева воздуха и вентиляции помещений. Его также можно применять в различных производственных и сельскохозяйственных целях, например, для сушки сельскохозяйственных культур.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет попадает на темную перфорированную металлическую облицовку, которая нагревается.
    2. Циркуляция: Циркуляционный вентилятор втягивает воздух через отверстия за металлической обшивкой, нагревая воздух, который затем втягивается в здание для распределения.

    Узнайте больше о солнечных коллекторах воздуха Transpired

    Плоские солнечные коллекторы

    Набор плоских солнечных коллекторов на крыше школы.
    Кредит: Джо Райан, NREL 19690

    Большинство плоских коллекторов состоят из медных трубок и других теплопоглощающих материалов внутри изолированного каркаса или корпуса, покрытого прозрачным остеклением (стеклом).Теплопоглощающие материалы могут иметь специальное покрытие, которое поглощает тепло более эффективно, чем поверхность без покрытия.

    Плоские остекленные коллекторы могут эффективно работать в более широком диапазоне температур, чем неглазурованные коллекторы. Плоские коллекторы часто используются в дополнение к традиционным водогрейным котлам, предварительно нагревая воду, чтобы снизить потребность в топливе. Они также могут быть эффективны для обогрева помещений. Используя систему теплообмена, они могут надежно производить горячий воздух для больших зданий в светлое время суток.

    Как это работает

    1. Солнечный свет: Солнечный свет проходит сквозь стекло и попадает на темный материал внутри коллектора, который нагревается.
    2. Отражение тепла: Прозрачный стеклянный или пластиковый корпус задерживает тепло, которое в противном случае могло бы излучаться. Это похоже на то, как теплица улавливает тепло внутри.
    3. Циркуляция: Холодная вода или другая жидкость циркулирует через коллектор, поглощая тепло.

    Узнайте больше о плоских солнечных коллекторах

    Солнечные коллекторы с вакуумными трубками

    Вакуумный трубчатый солнечный коллектор на крыше.
    Кредит: NREL PIX 09501

    Вакуумные трубчатые коллекторы представляют собой тонкие медные трубки, наполненные жидкостью, например водой, помещенные внутри более крупных герметичных прозрачных стеклянных или пластиковых трубок.

    Вакуумные трубки более эффективно используют солнечную энерги