Месяц: Май 1974

Самодельные ролики для откатных ворот своими руками: Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот


Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот


Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов


Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

  • верхние ролики;
  • роликовые опоры;
  • заглушки;
  • концевой ролик;
  • рельс;
  • улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов


Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

  • Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  • Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  • Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

  • Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
  • Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
  • Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
  • После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
  • Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом


При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов


Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

  • профилированный металлический настил;
  • опорные трубы;
  • профили из стали;
  • ролики подшипникового типа;
  • гаечный ключ;
  • стальные уголки;
  • материалы для изготовления бетона;
  • направляющая балка;
  • электродрель;
  • лопата;
  • электропривод;
  • сверла подходящего размера;
  • аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция


Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

  • Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
  • Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
  • Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
  • Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

  • На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
  • К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
  • Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
  • Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
  • После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
  • После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
  • На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы


Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

изготовление опорных конструкций своими руками, материалы и инструменты

Большинство мужчин, которые любят работать руками, зачастую самостоятельно изготавливают полезные конструкции для дома. Не являются исключением и входные ворота. Прежде чем изготовить конструкцию, необходимо тщательно замерить монтажные места, определиться с требуемыми инструментами и материалами. Сделать ролики для откатных ворот своими руками непросто, однако результат непременно порадует.

Подобные ролики можно сделать самому

Особенности конструкции

Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.

Ролики осуществляют свое движение по направляющей балке. Необходимо изготовить 2 опоры для надежной фиксации. Кроме этого, для достижения большие прочности, элементы ворот сваривают в единую конструкцию.

Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.

В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Подготовительные работы

Чтобы изготовить опорные ролики для откатных ворот, нужно приобрести необходимые составляющие. На надежность и прочность конструкции оказывает непосредственное влияние качество некоторых элементов:

  • опор;
  • концевика;
  • улавливателей створок;
  • верхних роликов;
  • заглушек;
  • рельсов.

Каждая из перечисленных комплектующих имеет свое предназначение. Вся конструкция сможет полноценно функционировать при слаженной деятельности всех элементов.

Особое внимание при проектировании следует уделять направляющим рельсам. Последние должны иметь достаточную жесткость. Если комплектующая будет слабой, во время работы она будет разгибаться, что непременно станет причиной поломки всей системы. Чтобы рельс был прочным, он должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Не забываем собрать весь инструмент

Створка всей своей силой давит на роликовые каретки. Именно поэтому при изготовлении роликов, этой части нужно уделить особое внимание. Следует использовать высококачественные подшипники, иначе во время движения створок будет слышен неприятный скрежет. Кроме этого, при использовании низкокачественных материалов ролики быстро выйдут из строя.

Каждая деталь должна быть четко зафиксирована во время сборки. Необходимо на начальных этапах следить, чтобы не было люфта, иначе это чревато быстрой поломкой. Для обеспечения длительной работы конструкции можно приобрести специальные усиленные подшипники.

Створки фиксируются благодаря верхним роликам, которые изготавливают из резины. Используемая сталь должна иметь толщину не менее 4 мм. Концевой ролик осуществляет свою деятельность вместе с нижним улавливателем. Последний нужно сделать так, чтобы концевик свободно входил в него. Концевой ролик разгружает основные элементы.

Монтаж заглушек необходимо производить по окончании работ. Они предназначены для защиты направляющих от атмосферных осадков.

Изготовление каретки

С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:

  1. Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
  2. В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
  3. Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.


Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:

  1. Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
  2. Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
  3. Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
  4. Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
  5. Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.

Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.

Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.

Не забываем действовать строго по инструкции

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

  • трубы для опоры;
  • ролики с подшипниками;
  • уголки из стали;
  • направляющая балка;
  • лопата;
  • сверла;
  • металлопрофиль;
  • стальной профиль;
  • гаечный ключ;
  • компоненты для изготовления раствора;
  • электрическая дрель;
  • электропривод;
  • сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Пошаговая инструкция

Работа по изготовлению откатных ворот состоит из нескольких фаз, которые необходимо выполнять последовательно.

Первоначальная стадия

Прежде чем устанавливать откатные ворота, необходимо вырыть два котлована диаметром 50 см и глубиной не менее 1,5 м. Полученные углубления затем будут заливаться фундаментом для ворот. Основную разметку нужно осуществить заранее. Она должна быть составлена с учетом предполагаемых нагрузок, которые будут осуществляться на ролики со стороны створок. Поэтапная инструкция по монтажу откатных ворот:

  1. Первым делом необходимо установить трубы для опоры. Чтобы проверить вертикаль, следует использовать уровень. Ямы засыпать щебнем. Трубы опоры желательно соединить. Для этих целей оптимально использовать металлические опоры, стыки которых впоследствии заварить.
  2. Замесить раствор, в котором соотношение песка и цемента — 3 к 1. Объем жидкости — 25% от общего веса сыпучих компонентов.
  3. Полученный состав залить в ямы. Время полного застывания фундамента составляет 7 дней. За это время можно создать полотно ворот.
  4. Начинать изготовление полотна необходимо с соединения уголков с профилем. Для этого детали нужно уложить в виде прямоугольника на ровной поверхности. Скорректировать элементы с помощью уровня, а затем сварить единую конструкцию. Для придания дополнительной жесткости рекомендуется добавить скрещенные профили.

Последующие фазы

После проведения манипуляций необходимо изготовить треугольник, который будет использоваться в качестве противовеса. Для этого подготовить металлопрофили, которые разложить на ровной поверхности, уровнем измерить углы и проварить конструкцию. Затем с помощью сварки скрепить полученный треугольник с основой створки. После этого нужно выполнить ряд действий:

  1. Приварить профнастил на каркас. Если нет желания использовать сварку, крепление материала можно произвести с помощью саморезов.
  2. Снизу приварить к основанию направляющую балку.
  3. На основании найти опорную пластину, к которой сваркой зафиксировать планки регулировки. Провести монтаж держателей роликов.

Конструкция, с помощью которой будет осуществляться движение ворот, готова. Теперь остается провести установку вспомогательных частей.

Завершающие этапы

Следующим шагом на пути изготовления ворот является монтаж уловителей на опорные столбы. Регулировочный ролик зафиксировать на кронштейне сверху, он будет выступать в роли ограничителя. Для установки этих деталей нужно использовать электродрель, с помощью которой делаются отверстия в опорах. Фиксирующие элементы ворот получаются в виде дюбелей. Для повышения надежности и прочности конструкции нужно использовать пластины из стали.

Затем можно приступать к изготовлению створки. Вставить полотно таким образом, чтобы ролики попадали в направляющую балку. После установки проверить горизонтальность полотна. При обнаружении неточностей нужно отрегулировать ролики. Для этого можно использовать гаечный ключ. После регулировки проверить движение створки.

Завершающим этапом монтажа является установка автоматики, с помощью которой будет осуществляться движение конструкции. Ее следует разместить на бетонном основании. Шестеренка должна попадать в соответствующие пазы.

Изготовить ворота своими руками достаточно сложно, но при большом желании вполне возможно. Готовая конструкция очень удобна в эксплуатации. Чтобы приспособление служило долго, на этапе строительства нужно подбирать качественные материалы.

Специально для вас:

Ролики для откатных ворот своими руками

Именно подробные отчеты и материалы помогут изготовить механизмы и материалы для откатных ворот качественно своими руками. Для этой цели заходим в интернет, находим любой хороший сайт и читаем статьи, смотрим видео, чертеж, как должны быть сделаны роликовая система и механизмы для открытия и закрытия. Также можно посоветовать наборы необходимых материалов и инструментов.

Именно так вы можете сделать качественную работу своими руками. Для каретки потребуется огромная пластина из металла. Берем сварку и материалы для крепежа и привариваем к ней ролики. Зачастую это опора различной формы, к которой крепят колесики роликов. Сколько должно быть колес, какого размера, вы сами должны рассчитать исходя из размера и веса.

О комплекте роликов

Стандартный комплект включает в себя каретку с роликовыми колесами, подходящими по размеру. Если конструкция системы больше и тяжелее стандартной, то и опора берется сильнее.

Придется устанавливать своими руками больше колесиков роликов. Роликовая система также разная у каждого типа откатных ворот.

  1. У консольного типа – четыре пары колес. Мы об это уже упоминали. Их нужно устанавливать своими руками на фундамент прямо на заложенный широкий швеллер. Второй вариант – берется специальная регулирующая опора, толстая стальная металлическая пластина, к которой прикреплены ролики для откатных ворот.
  2. У подвесного типа есть 3-4 пары роликов, установленных на подшипники. Установка таких кареток может производиться на верхнее полотно, которое подвешивается при их помощи к верхней направляющей рельсе. Часто блоки с роликами закрепляют именно на верхней рамной балке, в центральной и крайних частях. Чтобы подробнее представлять картину, вам понадобится чертеж. Далее берем рельсу и привариваем ее в верхней части полотна, навешиваем на самодельные подшипники с роликами, что обеспечит бесшумное и быстрое перемещение.
  3. Ролики для откатных ворот с нижней рельсой предусматривают два блока. Берем чертеж и изучаем подробности. Тут нужно наличие особо прочных роликов, напоминающие классические колеса транспорта ЖД. Благодаря такой конструкции ролики – это не только двигательный элемент, но и опора.

Ролики в качестве опоры

Для любого типа конструкций – консольных либо верхних и нижних откатных, ролики являются не просто движущей силой, но и опорой. Зачастую у всех типов конструкций присутствует более двух пар колесиков, а также еще дополнительные. Их крепят в нижней части полотна для удержания мощной конструкции гаражных ворот.

Но главная часть, принимающая на себя весь вес – это пара кареток. Чертеж такой сложной конструкции тяжело составить своими силами, поэтому рекомендуем обратиться к профессиональному инженеру!

Для опоры с несущей тележкой нужен особо прочный вид стали – черный, или оцинкованный. Поверхности роликовых колес должны быть защищены специальным покрытием, его тоже следует аккуратно нанести, чтобы механизм работал плавно. Именно таким методом мы получаем мощную каретку, которая принимает на себя весь груз, равномерно распределяемый на всю конструкцию.

Чтобы конструкция была многофункциональной, работоспособной, износостойкой и безотказной, к роликовым колесам следует отнестись с особым вниманием. Если вы хотите, чтобы ворота имели качественную опору, рекомендуем приобретать готовые заводские модели, которые потом достаточно лишь установить собственноручно. Покупайте только фирменную продукцию от европейских и отечественных брендов – изготовителей.

Опоры для консольного типа

Для этого типа колесные опоры крепятся сбоку. Их прикрепляют к швеллеру из металла, установленному в верхней части системы. Но не советуем применять этот способ. Если вам придется корректировать каретки, или переустанавливать их, весь процесс будет многократно усложнен. Рекомендуем купить каретки и установить их прямо на специальные опоры, закрепив с помощью 4 мощных болтов. Берем такие же болты и прочно фиксируем блоки роликов, а потом устанавливаем идеальное горизонтальное расположение и еще немного корректируем.
В двух словах: как видите, конструкция крайне сложная, требующая навыков и знаний в строительном деле, опыт в механике. Если у вас есть нужные знания и подготовка, можете работать самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам!

подробное описание по сборке каждого элемента


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Для установки откатных ворот необходима специальная фурнитура – ролики, направляющие, улавливатели и другие элементы. Сами ворота можно без усилий сделать самостоятельно, а вот фурнитуру большинство предпочитает покупать готовую. Но есть умельцы, которые знают, как изготовить своими руками комплектующие для откатных ворот, и этим удешевить монтаж конструкции. Если имеются слесарные навыки, инструменты и подходящий материал, собрать самостоятельно фурнитуру получиться без проблем.

Набор фурнитуры для сдвижных ворот

Перечень комплектующих

В базовую комплектацию сдвижных ворот входят:

  • направляющая балка;
  • две роликовые каретки;
  • ограничитель;
  • два уловителя;
  • концевой, или накатной ролик;
  • заглушки.

Каждый элемент выполняет определенные функции, и эффективная работа ворот возможна только при условии наличия всех комплектующих. Разумеется, заводская фурнитура гораздо удобнее в использовании, чем самодельная, к тому же, все детали отлично между собой взаимодействуют. Единственным недостатком покупного комплекта является высокая стоимость, что заставляет людей искать альтернативные варианты.

Самостоятельное изготовление фурнитуры

Изготовление в домашних условиях комплектующих для ворот требует наличия соответствующих материалов и инструментов, а также максимального качества в работе. Если хотя бы одна деталь будет заметно отличаться от нормы, конструкция не сможет служить надежно и долго, и вскоре понадобится замена механизма.

Направляющая балка

Направляющую балку называют по-разному: швеллером, консолью, рельсом. В заводских условиях она выполняется из стального профиля со сложной геометрической формой, повторить которую в домашних условиях невозможно. Длина балки 5-7 метров, толщина металла – от 3,5мм до 5мм. Эта деталь является самой габаритной в комплекте, и, пожалуй, самой важной. При самостоятельном изготовлении направляющей следует правильно подобрать материал, учитывая вес полотна и ширину створки. Для работы понадобятся:

  • железная труба 60х60х4мм;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • набор сверл;
  • дрель.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей, иначе со временем балка прогнется, и ворота перестанут открываться. Оптимальным вариантом для самодельной консоли считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, при этом ее длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5. Если найти трубу нужной длины не удалось, можно сварить две вместе, но оба отрезка обязательно должны быть одинаковыми.

Направляющая балка

Хорошо, если труба уже имеет продольный разрез, если же его нет, с помощью болгарки нужно вырезать паз шириной около сантиметра. Обязательно очистить трубу от ржавчины, окалины, тщательно отшлифовать поверхность.

Важно! Если имеется продольный сварочный шов, что не редкость для таких труб, его нужно сделать боковым и обязательно отшлифовать изнутри. Часто именно такие швы мешают роликам беспрепятственно передвигаться по направляющей, поэтому подготовить внутреннюю поверхность необходимо так же тщательно, как и наружную.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Самодельная каретка

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Улавливатель ворот

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Заглушки заводские

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях, приниматься за сборку фурнитуры не рекомендуется. Заводские комплектующие во много раз надежнее и долговечнее, к тому же не заберут у вас много времени на установку.

Монтаж сдвижных ворот видео

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Направляющий рельс

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот. 

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые опоры

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

  • на регулировочные пластины
  • без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Верхняя направляющая пластина

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Нижний уловитель

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Нижний концевой ролик

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Верхний уловитель

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Заглушки 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Преимущества заводского комплекта фурнитуры перед самодельным

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

  • Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
  • Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
  • Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
  • Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
  • Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
  • Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
  • Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Замена самодельной фурнитуры заводским комплектом на готовых воротах

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріттм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

Самопальная фурнитура (комплектующие, ролики, комплект, рельс, труба 80х80 с прорезью) для откатных ворот, ролики, колеса откатных ворот своими руками

Ролики для откатных ворот своими руками

Самопальная фурнитура — подходящее дело для садо-мазохистов, которым некуда потратить массу денег, времени, бензина, нервов и в кончном итоге «попасть» на будущую замену всей чудо-фурнитуры на заводскую. В былые времена, и правда, другого выхода не было в силу пости полного отсутсвия на рынке заводской и вообще нормальной фурнитуры для откатных ворот. Фурнитуру делали либо самостоятельно, либо заказывали у кустарей-токарей — кум трубу распускал, а сват ролики точил.:) К нашему счастью, обстоятельства изменились и заводская фурнитура отличного качества по карману сейчас всем желающим. Не будем сейчас вдаваться в детали и экономически обостновывать бессмысленность изготовления самопала. На фото судьба самопальной фурнитуры через 2-3-4 года. Т.е все равно в конечном итоге выбросите и купите заводское

Заводские комплекты фурнитуры для откатных ворот представляют собой законченый набор деталей для изготовления и монтажа откатных ворот.
Абсолютно все, что входит в комплект необходимо. Ошибочно полагать, что для изготовления откатных ворот нужны только ролики и направляющая. Необходимы также уловители — верхний и нижний, накатной ролик, верхние поддерживающие ролики, заглушки. Их все равно придется делать самому и выйдет дороже, дольше и хуже чем заводское. Также ошибочно мнение, что если их исключить из комплекта, то будет дешевле, к сожалению не будет, так как это «раскомлектовка» — в разнобой всегда дороже. И это не прихоть Продавца, а политика завода изготовителя. Вообщем комплект надо брать как есть — там все нужно, поверьте профессионалу.

Давайте посмотрим, к примеру Вы хотите сэкономить и приобрести только ролики и направляющую. Итак, полный комплект на 400 кг на металлических роликах стоит всего лишь 2700 грн. А 2 каретки будут стоить 700*2=1400 грн. плюс 6 м.п. направляющей 300*6=1800 в сумме получаем 3200 грн. Ну что, наэкономили?

Делаем доставку фурнитуры и автоматики в Вышгород, Ирпень, Коцюбинское, Вишневое, Боярка, Чабаны, Крюковщина, Вита-Почтовая, Пуща Водица, Чайка,Бортничи, Осокорки, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Хотин, Новоселки, Круглик, Чапаевка, Горенка, Белогородка, Петровское, Барышевка, Буча, Бородянка, Макаров, Гостомель, Козин, Фастов, Глеваха, Гореничи, Дмитровка, Капитановка, Подгорцы, Стоянка, Велика Димерка, Ворзель, Калиновка (Васильковская), Калиновка, (Броварская), Конча-Заспа, Мрия, Гатне, Зазимье, Княжичи, Пуховка, Васильков, Обухов, Пролиски, Счастливое, Старые и Новые Петровцы, Украинка, Борисполь

Откатные ворота своими руками? Очень просто! Вам нужны схема откатных ворот, чертеж откатных ворот, конструкция откатных ворот – посмотрите у нас на сайте delaemvorota.com.ua Мы продаем то что нельзя сделать самому:
комплектующие для откатных ворот(фурнитура) – от 2550 грн.
автоматика для откатных ворот – 280 usd.
Откатные ворота Днепр, Харьков, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса, Черновцы.

Фурнитура и комплектующие для откатных ворот своими руками

Очень удобным решением при малой площади двора является использование откатных ворот, которые практически не занимают внутреннее пространство и способны очень компактно открываться. Особенно хорошо они подходят в случаях, когда гараж находится практически сразу возле ворот и необходимо сразу поворачивать чтобы в него заехать. Но такие ворота нуждаются в специальной системе для своей работы.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

  • Воротное полотно.
  • Направляющие.
  • Привод.
  • Уловители.
  • Ролики для возможности движения.
  • Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Изготавливаем фурнитуру и комплектующие своими руками

Сейчас вы узнаете, как удешевить конструкцию и не покупать готовые материалы, а сделать некоторые из них своими руками либо найти дешёвые аналоги. Мы расскажем вам как сэкономить на роликах, сделать закладные трубы, какой аналог приводу использовать и какой редуктор к нему подсоединить.

А также расскажем о создании системы управления и как её сделать. Вам необходимо только запастись временем и огромным желанием потрудится на благо себе и своему частному участку.

Изготавливаем ролики

Для этого нам потребуются металлические цилиндры с толщиной стенки не меньше пяти миллиметров, для увесистых ворот толщина должна быть от одного сантиметра. Подбираем под внутренний диаметр цилиндра два подшипника, выдерживающие радиальное давление и плотно устанавливаем их туда, лучше по краям проделать сварочный шов, чтобы подшипники не сместились или не выпали.

В качестве роликов лучше подходят подшипники от генератора жигулей. Диаметр подшипника от 14 до 40мм, необходимо чтобы он свободно помещался в трубу и двигался.

После того как ролики для откатных ворот готовы, вырезаем две трапеции из листов металла толщиной три миллиметра, и квадрат шириной чуть больше ролика.

Внутрь подшипников плотно вставляем круглый прут и аналогично привариваем края. К пруту параллельно привариваем трапециевидные пластины, которые затем скрепляем металлическим квадратом. На этом процесс создания роликов окончен.

Делаем закладную трубу

Закладные опорные трубы представляют собой толстостенные металлические квадраты. Сделать такой бюджетный вариант своими руками можно с помощью уголков или швеллера. Используя уголки, свариваем четыре по всей длине и столб будет готов. Швеллер сваривается только с двух сторон. Сверху и снизу наваривается квадрат, чтобы закрыть пустоту от влаги. Высота опорного столба зависит от параметров ваших ворот.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей.

Если беспокоитесь о прочности такого изделия, можете дополнительно внутри наварить несколько пластин на верхнем и нижнем краю. Тогда квадрат станет значительно прочнее и лучше сохранит форму даже при очень сильном давлении на опорные столбы.

Оптимальным вариантом считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5.

Двигатель для ворот

Если вы не хотите покупать готовую автоматику, тогда можно попробовать изготовить бюджетный вариант из любого подходящего электрического двигателя. Для таких целей подойдут любые электродвигатели на 220 вольт с мощностью не меньше чем 250 Ватт для ворот до 500 килограмм, для более тяжёлых необходим привод с мощностью 500 и более Ватт.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Достаточно подключить его к электрической сети, надёжно закрепить к фундаменту и настроить редуктор. Помимо мощности, привод не должен выдавать слишком больших оборотов иначе есть риск что он сгорит или испортит конструкцию ваших ворот.

Подбирайте такие изделия, которые оборачиваются со скоростью не больше одной-двух сотен оборотов за минуту. Этого будет вполне достаточно чтобы открыть створку за короткое время и без проблем заехать на ваш участок.

Делаем бюджетный редуктор

Для того чтобы получить бюджетный редуктор, нам потребуется зубчатая рейка, длиной равной длине всей конструкции ворот, а также шестерня для её проталкивания. Если шестерню легко найти на металобазах или купить в магазине, то с рейкой есть небольшие проблемы. Изготовить такую самостоятельно у вас вряд ли получиться, так что единственным вариантом является поиск похожих на других механизмах.

Очень часто такие встречаются в коробках передач автомобилей, так что вам прямая дорога к пункту приёма металлолома. Ищите там автомобили, разбираете и вынимаете из них рейки. Но такой метод занимает очень много времени, так что рациональней буде просто купить готовую в магазине, она будет дешевле чем специализированная от производителей приводов.

Как изготовить блок управления

Самым банальным и простым решением будет штекер и розетка, который находятся рядом с приводом или удалённо от него. Вставляете штекер, ворота отодвигаются, и вы заезжаете. Но в таком случае необходимо будет сделать и переключатель, который сменит полярность двигателя и при следующем включении запустит процесс в противоположную сторону.

Если вы хотите упростить задачу, тогда покупайте специальную плату в магазине с электротехникой, припаиваете к ней две кнопки и подключаете привод к сети. Пульт должен устанавливаться своими руками на пути кабеля с подачей, а также к нему необходимо подсоединить кабель от кнопок смены полярности. Таким образом, нажимая каждую из кнопок ворота будут двигаться в необходимом направлении.

Есть ещё более сложный, но продвинутый вариант. Вам необходимо купить приёмник сигнала, к которому подключаете питание привода и провод от управления. В комплекте с приёмником идёт пульт, которым и будет осуществляться управление. Настраиваете своими руками необходимые для вас режимы и вперёд. Теперь ваша створка будет открываться автоматически на удалённом расстоянии.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Сравнивая стоимость обеих вариантов можно с уверенностью сказать, что если комплектующие для откатных ворот будут делаться своими руками, то цена будет примерно в пять раз ниже.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

Направляющие и ролики для раздвижных ворот

Направляющие ролики доступны в трех вариантах длины с различными смещениями и как отдельные ролики, так и в сборе. 3-дюймовые ролики являются направляющими для плоских ворот на ровной поверхности, 6-дюймовые ролики следует использовать, когда земля не полностью выровнена или есть небольшой изгиб к верхней части ворот, 12-дюймовые ролики зарезервированы для ворот с более выраженными изгибами. такие как верхняя часть арки и ворота с кривой раструба.Ролики обычно изготавливаются из резины или пластика. Резиновые ролики дешевле и имеют больший диаметр, они оставляют следы на воротах и ​​быстрее изнашиваются по мере прохождения нескольких сезонов. Пластиковый тип изготовлен из высококачественного сверхвысокомолекулярного пластика, который не повреждает ворота и обычно служит дольше. Скорее всего, вы захотите убедиться, что ролик также имеет подшипники, а не просто катится на самом болте. Если вы решите купить готовую сборку, убедитесь, что она настроена на правильную ширину материала, который вы используете, или купите регулируемый ролик, который может работать с несколькими размерами.На воротах с изогнутыми верхушками вам также необходимо убедиться, что изгиб не является настолько большим, чтобы не касаться верхней части сборки при ее прохождении, в противном случае вам может потребоваться установить по одному ролику на стойки с обеих сторон ворот. или изготовьте собственный ролик с правильными размерами. Если у вас возникнут другие вопросы, позвоните нам по телефону (888) 818-4283.

Подробнее

  1. GD # DGT-rg-3 MFR # RG-3

    • 3-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не помешают
    Увидеть больше деталей
  2. GD # DGT-rg-6 MFR # RG-6

    • 6-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не маршируют
    Увидеть больше деталей
  3. GD # DGT-rg-12 MFR # RG-12

    • 12-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не помешают
    Увидеть больше деталей
  4. GD # DGT-gr3kt MFR # GR3KT

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  5. GD # DGT-gr6kt MFR # GR6KT

    • 6-дюймовый черный резиновый одинарный направляющий ролик
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  6. GD # DGT-gr12kt MFR # GR12KT

    • 12-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  7. GD # DGT-dr6 MFR # DR6

    • 6-дюймовый белый пластиковый направляющий ролик в сборе
    • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
    • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
    • Оси из нержавеющей стали.
    • Для ворот шириной 2 дюйма
    Увидеть больше деталей
  8. GD # DGT-dr12 MFR # DR12

    • 12-дюймовый узел белого пластикового направляющего ролика
    • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
    • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
    • Оси из нержавеющей стали.
    • Для ворот шириной 2 дюйма
    Увидеть больше деталей
  9. ГД № RAM-800-83-50 MFR № 800-83-50

    • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  10. ГД № RAM-800-83-51 MFR № 800-83-51

    • 6-дюймовый узел направляющих роликов белого цвета из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  11. ГД № RAM-800-83-55 MFR № 800-83-55

    • 12-дюймовый узел направляющих роликов из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  12. GD № DKS-1204-123 MFR № 1204-123

    • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  13. ГД № RAM-800-83-31 MFR № 800-83-31

  14. ГД № RAM-800-83-41 MFR № 800-83-41

  15. ГД № RAM-800-83-35 MFR № 800-83-35

  16. ГД № RAM-800-83-36 MFR № 800-83-36

  17. ГД № RAM-800-83-30 MFR № 800-83-30

  18. ГД № RAM-800-83-40 MFR № 800-83-40

  19. GD № DKS-1204-122 MFR № 1204-122

    • 3-дюймовый узел направляющих роликов из сверхвысокомолекулярного сверхвысокого молекулярного веса
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  20. GD № DKS-1204-120 MFR № 1204-120

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  21. GD № DKS-1204-121 MFR № 1204-121

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  22. GD # EGL-eg104 MFR # EG104

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  23. GD # EGL-eg098 MFR # EG098

    • 6-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  24. GD # EGL-eg103 MFR # EG103

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  25. GD # EGL-eg097 MFR # EG097

    • 3-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Установка досок поддона требует некоторых усилий, но навыки являются базовыми.

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев. Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра.Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей для сараев

Обзор

Грегори Немек

План для двухдневного проекта:

  • День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
  • День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь сарая?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

  • Сосновые доски 1×6 для спинки: Отрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
  • Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов.Затем разрежьте оставшуюся часть доски на блокировку.
  • Сосна 1×5 для планок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери. Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
  • Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
  • Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; наши имели размер 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте кромку и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая. После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
  • сосна 1×4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

Райан Беньи
  • Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
  • Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
  • Соедините доски рядом друг с другом, поместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
  • Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
  • Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте полоски наполнителя

Райан Беньи
  • С помощью торцовочной пилы нарежьте 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
  • Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
  • Добавьте нижние стойки и поручень, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
  • Ввинтите винт для деки диаметром 1¼ дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3. Отрежьте шевроны

Райан Беньи
  • Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
  • Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
  • Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по средней линии, образуя стрелку.
  • Используйте комбинированный угольник, чтобы отметить доски примерно на ⅛ дюйма ниже того места, где они перекрывают стойки, как показано.
  • Отрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
  • Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Обрежьте углы

Райан Беньи
  • Для досок, которые заходят в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
  • Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
  • После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5. Установите выкройку

Райан Беньи
  • После того, как шевроны вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и вдавите их на место.
  • Используя пневматический гвоздезабиватель, прикрепите доски на месте с помощью 1¼-дюймовых штифтов, по одной возле каждого угла каждой доски.
  • Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
  • Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи
  • Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии со списком пропилов, приведенным выше.
  • Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, накрыв полосы наполнителя.
  • Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
  • Переустановите зажимное приспособление по другому краю и повторите.
  • Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

Райан Беньи
  • Нанесите столярный клей на концы рельсов и прилегающие кромки ответных стоек, затем скрепите раму вместе.
  • Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
  • Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Втирайте финиш

Райан Беньи
  • Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить любые осколки.
  • С помощью хлопчатобумажной тряпки втирайте в дерево обильное количество воска.

Шаг 10. Присоедините ролики

Райан Беньи
  • Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
  • Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
  • Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11. Присоедините монтажную плату

Райан Беньи
  • Отрежьте торцовочной пилой отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
  • Мы покрасили нашу в тон стене.
  • Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
  • Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней направляющие отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
  • Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

Райан Беньи
  • Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
  • Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
  • Используя уровень высотой 2 фута, убедитесь, что он ровный, затем отметьте на доске место каждого болта крепления.
  • Отложите гусеницу в сторону и просверлите пилотные отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
  • Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его — не полностью — с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
  • Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: закатываем дверь

Райан Беньи
  • Установите дверной упор с одного конца.
  • С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
  • Установите второй упор.
  • Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.
  • Расположите дверную ручку по средней линии стойки, просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого оборудования.

Инструменты:

Откатные ворота своими руками: установка и установка самодельных ворот

Завершающим этапом устройства дачного забора является установка калитки и подъезда. Есть два основных типа ворот — распашные, состоящие из двух створок, и раздвижные (раздвижные, откатные), которые вручную или автоматически перемещаются по ограждению. Второй тип считается оптимальным, так как экономит место и не создает дополнительных препятствий при открывании.Рассмотрим, как можно сделать откатные ворота своими руками, чтобы убедиться, что их конструкция достаточно проста, а установка не занимает много времени.

Как устроены классические откатные ворота?

Чтобы ворота двигались плавно и без усилий, необходимо продумывать установку фундамента и каждый этап монтажа основной конструкции. Не стоит пренебрегать конструкцией фундамента: на нем опирается подвижный элемент и прикрепляется роликовый механизм.Направляющая, по которой движутся ролики, закреплена на двух устойчивых опорах. Чтобы исключить малейший выход из строя полотна, применяется сварка. Стойки тележки вставляются в балку роликами и своей верхней частью фиксируются на нижней части ворот. В результате калитка легко скользит по рейке в сторону. Сейчас на рынке можно найти устройства автоматического открывания с панелью управления, поэтому при желании весь механизм можно модернизировать и сделать дистанционно управляемым.

Схема откатных ворот: 1 — направляющая; 2 — роликовый механизм; 3 — съемный ролик; 4-5 — два уловителя; 6 — верхний крепежный кронштейн; 7 — площадка регулировочная

Пошаговое описание монтажа конструкции

Перед началом работ на фундаменте необходимо подготовить проем для ворот — место, где планируется разместить самодельные откатные ворота. Чем уже проем, тем меньше потребуется материала для устройства движущегося полотна.Вес конструкции также имеет большое значение, так как для установки ворот из тяжелого металла потребуется более прочный крепеж, чем, скажем, для резного деревянного полотна.

Откатные ворота можно откатить вправо или влево. Выбор стороны зависит от наличия свободного пространства вдоль конструкции

Как правило, к моменту устройства ворот забор уже установлен, а значит, элементы бордюра готовы — металлические трубы, кирпич или деревянные столбы.Гарантом надежности ворот и опор станут закладные детали, расположение которых можно увидеть на схеме ниже. Закладными называются плоские металлические секции, закрепляемые вдоль опорных столбов и армированные арматурными стержнями. Дополнительные элементы усиления закрепляются в земле и придают конструкции необходимую устойчивость.

Заливка бетонного основания

Первый этап — устройство котлована под фундамент. Его размеры зависят от ширины проема и глубины промерзания почвы.В средней полосе России грунт промерзает примерно на полтора метра, поэтому глубина котлована составит 170-180 см, ширина — 50 см, а длина — 2 м при проеме 4 м.

Необходимо установить закладную деталь в приямок. Для его изготовления понадобится швеллер длиной 2 м и шириной 15-16 см, а также стержни арматуры любого диаметра. Длина стержней равна полутора метрам — именно на эту глубину они погрузятся в яму. Арматуру следует прикрепить к каналу сваркой.Закрепив продольные стержни, скрепляем их между собой поперечными перекладинами так, чтобы получилась прочная решетка.

Для установки элементов автоматики необходимо подготовить место для труб, а в центре металлической площадки оборудовать отверстие, в которое вводится кабель электропривода

Готовую металлическую конструкцию помещаем в яма так, чтобы канал располагался по линии движения ворот. Один ее конец должен прилегать к опорной стойке.Строительный уровень поможет расположить брус строго горизонтально.

Закладная конструкция устанавливается с той стороны, в которую дверное полотно будет съезжать. При установке следует обращать внимание на точность расположения всех элементов.

Одновременно с укладкой металлического элемента прокладываем электрические кабели для устройства автоматической системы. Для защиты электриков подойдут трубы диаметром 25-30 мм. Вместо металлических изделий можно использовать аналоги из пластика или гофры.Обратите особое внимание на герметичность труб и соединений.

Система автоматического открывания ворот: 1 — кнопка включения; 2 — встроенные фотоэлементы; 3 — электропривод; 4 — сигнальная лампа с антенной

Завершающий этап — засыпка котлована установленной закладной. Для заливки используем раствор, приготовленный из бетонной смеси М200 или М250. Поверхность заделки — канал — должна оставаться полностью открытой. Для созревания бетона требуется 1-2 недели.

Обработка дверного полотна

Перед установкой откатных ворот их необходимо собрать из комплектующих, количество которых зависит от трех показателей:

  • размер полотна;
  • ширина проема;
  • общий вес конструкции.

Основной вес ворот приходится на рейку, поэтому стоит серьезно отнестись к ее выбору. Специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Roltek из Санкт-Петербурга. Рассмотрим несколько вариантов оборудования:

  • Micro — для конструкции из профлиста массой до 350 кг;
  • Eco — для деревянных и кованых ворот массой до 500 кг и проемом не более 5 м;
  • евро — за полотно массой 800 кг, ширина проема — до 7 м;
  • Max — для конструкций массой до 2000 кг и шириной проема до 12 м.

Рама подвижной части состоит из профильной трубы 40х60 мм с толщиной стенки 2 мм, для обрешетки берем более тонкие трубы диаметром до 20 мм. Чем тоньше профильные трубы, тем меньше вес конструкции. Для наглядности — несколько чертежей откатных ворот.

Дверная коробка может выглядеть по-разному в зависимости от размера проема, высоты и используемых аксессуаров. На схеме показан образец каркаса для проема 4 метра

После сварки каркас необходимо защитить от влаги: для этого сначала грунтуют средством для металла, затем наносят краску для наружных отделочных работ

Непосредственно монтаж полотна

Монтаж откатных ворот следует начинать только после полного затвердевания бетона.Для сохранения горизонтального движения полотна натягиваем шнур на высоте 15-20 см от поверхности закладной. Затем приступаем к установке роликового механизма. Опоры необходимо размещать как можно шире, желательно по всей ширине полотна. Расстояние от крайней опоры до стойки 25 см (для концевого ролика оставляют небольшой запас). Немного сложнее рассчитать расстояние до второго роликового подшипника. Обычно используют специальные формулы, но можно и без них.Примерная габаритная диаграмма показана на следующем рисунке.

При установке роликового механизма и площадок в обязательном порядке необходимо предусмотреть все технологические выемки, без которых невозможно правильное движение дверного полотна.

Чтобы застраховаться от неправильной установки, мы используем регулировочные стойки. Их необходимо установить на канал и закрепить сваркой. Затем следует закатать дверное полотно и произвести окончательную корректировку строго горизонтального положения конструкции.Для этого снимаем калитку и роликовые опоры, а регулировочные площадки привариваем к закладной. Затем закрепляем роликовые опоры на площадках, возвращаем к ним полотно и полностью закрываем ворота. С помощью уровня и регулировки проверяем горизонтальность конструкции.

Отрегулировав все детали механизма, устанавливаем концевой ролик. Для этого его необходимо вставить в опорный профиль и закрепить крепежными болтами. Конечно, можно использовать сварку, прикрепив крышку ролика к профилю.Ролик выполняет роль упора, поэтому одного болтового соединения будет недостаточно. Также устанавливаем накладку на профиль, чтобы защитить его паз от снега и мусора.

Набор роликов для конструкции откатных ворот можно приобрести в строительном супермаркете. В него входят элементы роликового механизма, заглушка, кронштейн

Одной из важных частей, которые мы устанавливаем после ролика, является верхний кронштейн. Защищает механизм ворот от боковых перемещений. Закрепляем кронштейн на верхней части полотна, повернув отверстия под болты в сторону опоры.Затем закрепляем на опоре и проверяем регулировку.

Следующий этап — обшивка полотна профлистом или вагонкой. Начинаем прикреплять любой материал к передней части ворот. На обрешетку прикладываются отдельные листы или доски и фиксируются саморезами или клепкой. Каждый второй элемент профлиста накладывается на предыдущий одной волной. Последний лист может не поместиться, тогда его следует отрезать.

Владельцы, для которых важен престиж, не экономят на внешнем оформлении ворот.Один из самых дорогих способов украшения — художественная ковка.

В последнюю очередь устанавливаются два уловителя — верхний и нижний. Нижний помогает снизить нагрузку на роликовые подшипники. Монтируем его при закрытых воротах. Верхний закрепляем напротив защитных уголков шторки, чтобы при закрытии ворот они касались друг друга.

Недорогие деревянные двери из вагонки можно украсить дополнительным декором, например, украсить полотно петлями или металлической окантовкой.

Автоматику оставляем напоследок.Вместе с приводом для откатных ворот приобретаем зубчатую рейку, которая служит для передвижения створки. Обычно он входит в комплект оборудования и продается частями по 1 м.

Видео пример с обзором монтажных работ

Окончательно определившись с конструкцией ворот, проверяем работу роликового механизма: своевременное исправление мелких дефектов убережет от последующего сложного ремонта.

Оцените статью:

(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Поделись с друзьями!


Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота изготавливаются по сложной конструкции, поэтому долгое время их устанавливали только в промышленных зданиях.Разработчики начали их использовать только после появления новых технологий и большого ассортимента комплектующих … В настоящее время откатные ворота могут быть установлены на собственном дачном участке.


Устройство классических откатных ворот

Для того, чтобы ворота открывались плавно, каждый этап монтажа продуман до мелочей. Фундамент должен быть хорошего качества, чтобы привод и ролики хорошо держались на нем. Механизмом можно управлять дистанционно.

Устройство откатных ворот:

  1. Прочная металлическая рама, закрывающая проем. Его делают из профильных труб, алюминия или железа.
  2. Каркас обшивается профнастилом, сэндвич-панелями, обработанным деревом и др.
  3. Раздвижные системы собираются из направляющих и роликов.

Полотно перемещается вдоль ограждения с помощью роликов и длинной направляющей, выходящей за пределы области рамки.


Откатные ворота без автоматики своими руками

Для начала необходимо определиться с размерами конструкции, подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов вам понадобятся:

  • рулетка
  • строительный уровень
  • топор
  • болгарка
  • сварочный аппарат
  • лопата
  • молоток
  • отвертка
  • емкость для приготовления бетона
  • гаечные ключи
  • резиновый молоток для регулировки
  • Угловая шлифовальная машина
  • для очистки от ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к изготовлению стройматериалов.

Для стандартных ворот , проем которых будет 4 метра, потребуется:

  1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в соотношении 1: 3: 3 из цемента, песка и гравия.
  2. Ткань обшитая гофрокартоном. Чтобы сделать его размером 2х4 метра потребуется: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров труб 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
  3. ½ швеллерный канал, на котором будут установлены роликовые тележки. Чтобы укрепить его нижнюю часть, вам понадобится семь-восемь метров и три угловых куска арматуры.

Для ворот другого размера расчет необходимо производить самостоятельно. На сайтах многих магазинов товаров для дома есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовой каркас (швеллер), который может быть с опорными столбами или без них.В любом случае он монтируется заподлицо со стойками забора.

Для широких ворот лучше всего установить две опорные стойки, высота которых должна быть равна сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируется металлическая «закладная».

К силовой раме приварены арматуры длиной

метров. Затем для него готовится основание, под которое выкапывается яма шириной 30 см и глубиной 1 м. Длина отверстия должна составлять ½ ширины отверстия.Бетонный раствор нужно заливать так, чтобы он находился на одном уровне с «закладной».

Бетон должен хорошо закрепиться и просохнуть. Это займет не менее 7 дней. За это время можно будет подобрать комплектующие откатных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура подбирается с учетом удельного веса конструкции. Откатные ворота с листом, обшитым профнастилом, весят около 350-400 кг. Для них нужно выбрать:

  • направляющую
  • концевые и верхние ролики
  • захваты
  • пару роликовых кареток
  • заглушки
  • .

Длина рельса должна составлять 1,5 ширины проема откатных ворот. Если места для открывания недостаточно или вес ворот до 250 кг, то длина рейки должна быть в 1,3 раза больше ширины.

Фурнитура должна быть качественной, обращая внимание на то, чтобы все элементы были аккуратно выполнены и упакованы в фирменную коробку.

Несущая каркасная конструкция

Своими руками конструкция изготавливается из металлических труб диаметром 30-60 мм.С помощью болгарки или болгарки их нужно сначала очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Скрепление элементов каркаса осуществляется с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно составлять 25 см.

К готовому каркасу приваривается обрешетка из труб диаметром около 20 мм. Он станет основой облицовки откатных ворот. Обрешетку следует располагать в соответствии с тем, как будут обшиты ворота. При двухстороннем шитье он должен располагаться по центру, а при одностороннем — по краю.

По окончании сварки швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Рама окрашена эмалевой краской для наружного применения. После его высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется саморезами.

Установка откатных ворот

Установка двери своими руками заключается в установке дверного полотна на подвижную балку. Чтобы он двигался плавно, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого необходимо установить нижние ролики, направляющие и подшипники в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и дверным полотном оставалось свободное пространство .

Далее необходимо установить верхнюю направляющую на ролики и установить их по уровню. К основанию приваривается рама уровня, а к стойкам приваривается верхняя рейка. Если столбы деревянные или кирпичные, то для установки направляющей можно использовать закладную арматуру или анкер.

Верхние ролики прикрепляются к рельсу сваркой или болтами.Крепление на болты позволит при необходимости легко заменить вышедший из строя элемент. Сварные ролики придется отрезать.

Если предполагается использование откатных ворот для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные к П-образному профилю с помощью болтов, они будут действовать как направляющая балка и не позволят полотну раскачиваться.

Нижний и верхний уловители устанавливаются после подрезки откатных ворот.Их основная задача — снизить нагрузку на роликовые тележки. Поэтому установку ловушек следует производить при полной загрузке конструкции:

  1. Шибер закрывается полностью, а нижний уловитель подводится под концевой ролик. Делать это нужно своими руками так, чтобы опорная плоскость ловушки была выше концевого ролика.
  2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Тщательный и аккуратный монтаж своими руками обеспечит надежную работу откатных ворот.


Посмотрите видео: Как преобразовать двойные распашные ворота и автоматизировать их в откатные ворота — показаны все шаги.

Рулонные ворота 100 $

Опубликовано 22 дек 2018

Мы не смогли найти ни одной хорошей самодельной статьи о строительстве откатных ворот.Мы собрали различную информацию и заполнили недостающие звенья, чтобы создать уникальные катящиеся ворота.

Вещей необходимо:

  1. Aleko V-образный профиль

  2. Ролики с канавкой

    В зависимости от размера ворот вам может понадобиться 2 пары.

  3. Направляющие двери сарая

    Вставить WD-40, чтобы не ржаветь

  4. 2 дюйма или 2 1 4 дюймов бетонных анкеров

    Попробуйте домашнее депо для бетонных анкеров Tapcon, 2 дюйма или длиннее, что подойдет лучше всего.

  5. Аренда сверла по бетону

    Я одолжил сверло по бетону у очень дружелюбного соседа.

  6. Готовая смесь Бетон для плит

Пошаговая инструкция

Шаг 1:
Убедитесь, что у вас есть опорный столб забора. На расстоянии от 2 до 3 футов вместо обычных 6 футов.

В нашем случае, когда мы планировали размещение столба забора.У нас было 2 столба забора на расстоянии 2 футов друг от друга, чтобы поддерживать и направлять откатные ворота.

Шаг 2:
Создайте раму для ворот
Шаг 3:
Равномерно разместите ролики с V-образной канавкой
Шаг 4:
Поместите v-образную направляющую и измерьте, сколько вы хотите вырыть мини-траншею глубиной 6 дюймов на 4 дюйма Также где разместить верхние направляющие для ворот

Шаг 5:
На основе шага 4 добавьте направляющие двери сарая к стойке

Шаг 6:
Добавьте опорную деревянную конструкцию и добавьте дюйм гравия на дно мини-траншеи.
Шаг 7:
Следуйте инструкциям о том, сколько воды добавить в бетон и залить его.
Шаг 7:
Выровняйте бетон, я использовал деревянную плиту и направляющую.

Шаг 8:
Просверлите 2 отверстия с каждой стороны на расстоянии 1 фута от конца. И еще 2 дырочки по центру.

После того, как вы просверлите отверстия в v-образной направляющей. Поместите его поверх бетона и отметьте место. Просверлите отверстия в бетоне с помощью дрели по бетону. Убедитесь, что вы следуете инструкциям, указанным на анкере для бетона для размера сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вы подобрали правильное сверло для сверления отверстий на v-образной направляющей и в бетоне. Я нашел это сложной задачей

Шаг 9:
Протестируйте
Шаг 10:
Отделка кедровой доской, ручки снаружи и внутри

Консольные ворота против откатных ворот

(обновлено сен.4, 2020)

Так же, как квадрат — это особый вид прямоугольника, консольные ворота — это уникальный тип откатных ворот. Однако они отличаются от типичных ворот с колесами несколькими характерными и интересными особенностями.

Мы рассмотрим некоторые отличия ниже. Тем временем, если у вас есть вопросы о рамах ворот, распашных воротах, рулонных воротах (и / или роликах), колесах с пазами, воротах из нержавеющей стали, консольных роликах, двойных гусеницах, направляющих роликах, ограждениях звеньев цепи, воротах для тяжелых условий эксплуатации, открыватели ворот, ворота безопасности, подъездные ворота или любые другие ворота, тогда, пожалуйста, свяжитесь с Pacific Fence & Wire сегодня! Мы всегда рады обсудить ваши варианты.

Мы работаем уже давно и уверены, что найдем идеальное решение для ограждения вашей собственности. Независимо от длины ворот, рельсовой системы, конструкции ворот и оборудования ворот, у нас есть инструменты и ноу-хау, чтобы сделать это правильно.

Роль колес

Одним из основных различий между консольными воротами и системами откатных ворот является расположение колес, которые помогают воротам двигаться. Консольные откатные ворота опираются и катятся на колесе по переднему нижнему краю ворот с направляющей, поддерживающей колеса на заднем крае.В отличие от них консольные ворота удерживаются над землей, перемещаясь с помощью роликов, проходящих по верхней и внутренней сторонам ограждения, с колесами, прикрепленными к вертикальному бетонному фундаменту.

Требования к пространству
Обычно пространство, необходимое для размещения раздвижных ворот, соответствует ширине, которую они покрывают, с несколькими дополнительными ножками для доступа. Подъездная дорожка шириной 30 футов должна иметь 30 футов с одной стороны для хранения ворот и около трех футов для обеспечения маневренности вокруг рамы ворот.Консольные ворота должны быть примерно на 50 процентов шире своего пролета, чтобы уравновесить вес стоек подвески. (Размеры столбцов могут отличаться.)

Цена
Поскольку рамы откатных ворот не являются опорными стойками, они не требуют прочности и жесткости материала, необходимых для консольных ворот. Рамы для откатных ворот в целом меньше по размеру, что делает их менее дорогими по сравнению с консольными воротами.

Performance
Откатные ворота имеют более простой и компактный приводной механизм, чем консольные ворота.В результате они легче катятся. Но контакт колеса с землей может сделать работу более шумной, чем консольные ворота.

Поскольку консольные колеса ворот отрываются от земли, этот стиль может охватывать более широкий диапазон местности, включая гравий, траву, блоки и неровные, наклонные или круто наклонные поверхности. Отсутствие контакта с землей также позволяет консольным воротам легко функционировать в снежных или обледенелых условиях.

Установка
Меньшие рамы откатных ворот облегчают подъем материалов, в то время как вес консольных ворот требует использования крана.Однако для откатных ворот могут потребоваться бетонные опоры или установка грунтовых путей на существующей подъездной дорожке. Консольные боковые стойки устанавливаются без нарушения работы привода, что упрощает и ускоряет эту часть установки.

Безопасность
Откатные ворота можно сдвинуть с пути, что делает их более уязвимыми для взломов как сверху, так и снизу. Консольные ворота не могут быть подняты и, как следствие, могут быть более полезными, если и когда безопасность является проблемой.

Откатные или консольные ворота: в поисках правильного варианта

Если вы ищете ворота для жилых, небольших коммерческих или промышленных помещений и сталкиваетесь с некоторыми ограничениями по площади, то откатные ворота могут быть для вас правильным выбором.

Для участков с интенсивным движением и пересеченной местности на открытом воздухе — в местах, где установка наземных путей невозможна — или если вы сталкиваетесь с проблемами безопасности, консольные ворота являются лучшей альтернативой.

Установка консольных ворот на юго-западе Вашингтона

Обсудите с нашей командой Pacific Fence & Wire о наших высококачественных раздвижных и консольных воротах. Мы найдем решение, соответствующее вашим потребностям, с квалифицированной установкой для обеспечения надежной работы.

Pacific Fence & Wire Co. является семейной компанией. Мы — ваша компания по производству заборов в Орегоне, как и с 1921 года. Это означает, что на протяжении почти 100 лет мы обеспечиваем наших северо-западных соседей по Тихоокеанскому региону высококачественные материалы и высокое качество изготовления.

Мы нацелены на обслуживание клиентов, а наш компетентный и дружелюбный персонал всегда готов ответить на любые ваши вопросы. Мы также будем держать вас в курсе наших достижений, работая над тем, чтобы предоставить вам лучшие решения в области ограждений.

Хотя устанавливаемые нами ворота и заборы не всегда просты — у нас есть одна простая цель: убедиться, что наши клиенты удовлетворены каждым аспектом их взаимодействия с нами — с первого момента, когда вы связываетесь с Pacific Fence & Wire до время, когда вы сядете поудобнее, расслабитесь и насладитесь преимуществами профессионально установленного забора или ворот.

Позвоните нам сегодня! И не забудьте спросить обо всех наших вариантах ограждений для вашей конкретной собственности.

19 Самодельных планов фурнитуры для дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками

Установка двери сарая может быть дорогостоящей, и одним из самых дорогостоящих аспектов является оборудование.Некоторые монтажные приспособления могут стоить даже 500 долларов, а это значит, что для тех, кто хочет их сделать своими руками, можно получить огромную экономию.

Для тех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и в результате вот наши 19 лучших планов фурнитуры для дверей сарая своими руками, которые вы можете построить дома.

1. Фурнитура для дверей сарая своими руками за $ 20

Когда речь заходит о планах делать вещи дешевле, Shanty 2 Chic — один из наших любимых ресурсов.Как вы можете догадаться из названия блога, они специализируются на создании стильных предметов из старых вещей, которые они находят повсюду, и в этом плане они показывают вам, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов! Это означает, что если вы хотите установить дверь сарая в своем доме, но не хотите тратить деньги, это место, которое стоит проверить.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

2. Фурнитура для дверей сарая в деревенском стиле своими руками — до 10 долларов — без изгиба и сварки

Этот план видео YouTube имеет два преимущества.Во-первых, это супер дешево, так что вы можете легко скопировать его, не потратив более 10 долларов, а во-вторых, вам также не нужно будет выполнять гибку или сварку. Это может быть важно для некоторых людей, поскольку многие планы, которые мы видели, связаны со сваркой, а это под силу не каждому. И если это похоже на вас, это может быть отличной альтернативой.

3. Дверная фурнитура из пряжи DIY

Вот еще один недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая, но на этот раз для дверей шкафов.Нам нравятся фотографии в этом блоге — они действительно дают вам представление о том, что вы можете создать, если приложите усилия. Есть также несколько четких инструкций, которым нужно следовать, и даже видео, что означает, что это план, который должно быть легко воспроизвести дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

4.Как сделать своими руками фурнитуру для раздвижных дверей сарая

Это высокопрофессиональный план, который понравится более опытным мастерам по дереву и поклонникам DIY.Если у вас есть навыки, инструменты и ноу-хау, чтобы следовать этому плану, вы сможете произвести качественную фурнитуру для дверей сарая гораздо дешевле, чем вам будет стоить ее покупка в магазине.

5. Дверная направляющая для сарая DIY

Материалы, необходимые для этого плана, немного дороже, хотя и не слишком много. Это также потребует определенного уровня навыков DIY, но поскольку объяснения настолько ясны, большинство людей смогут хорошо это сделать.Как вы можете видеть на фотографиях, результат выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать большую тяжелую дверь. И, как они отмечают, это намного дешевле, чем покупать готовое оборудование.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Нам нравится серьезное название этого видео. Иногда нам не нужно ходить вокруг да около, а иногда лучше честно сказать, чего мы хотим. Вам нужен план, как сделать дешевую подвесную дверь, включая фурнитуру? Тогда проверьте это и посмотрите, соответствует ли он всем требованиям.

Двери для сараев сейчас чрезвычайно популярны, но их установка может быть более сложной, чем для обычных дверей. Однако, если вы хотите самостоятельно изготовить оборудование, вам просто понадобятся некоторые базовые материалы, несколько простых инструментов и хороший план, которому нужно следовать — и если вы ищете последнее, этот блог будет отличным местом. смотреть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

8. $ 20 Фурнитура для дверей сарая DIY

Если вы хотите почувствовать себя деревенским фермерским двором, но не можете позволить себе такую ​​цену, как дверь сарая и сопутствующее оборудование, посмотрите это видео, чтобы узнать, как вы можете сделать это самостоятельно, значительно дешевле.Здесь вы узнаете, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов — и кто на это может отказать?

9. Дверь сарая своими руками и направляющая для двери сарая своими руками, которая не сломает банк

Как объясняет этот блоггер, двери сарая — привлекательное и практичное решение, но иногда стоимость покупки двери и оборудования, а затем их установки может быть непомерно высокой, особенно если у вас нет лишних денег. Однако, если у вас есть правильный учебник, установка вашей собственной двери сарая может быть сложным, но выполнимым проектом DIY, и этот план расскажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

10.Как легко построить фурнитуру для двери сарая

В этом динамичном видео YouTuber DIY FixMan всего за две с половиной минуты демонстрирует, как сделать недорогую фурнитуру для дверей сарая. За ним легко следить и просто копировать, что делает его отличным способом сэкономить кучу денег, которые в противном случае вам пришлось бы потратить на монтажное оборудование двери сарая.

11.Учебное пособие по фурнитуре для раздвижных дверей сарая

В этом плане блоггер объясняет, как она хотела найти план недорогой двери сарая, поэтому она зашла в Интернет, чтобы посмотреть, а затем изменила то, что она нашла, в соответствии со своими потребностями. Возможно, лучшее в этом плане — это качественные и полезные фотографии, которые показывают, что она делала на каждом этапе, и показывают, что вам нужно делать, если вы хотите попробовать это дома. Еще один отличный план и большой палец вверх от нас.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

12.Дверь сарая своими руками с фурнитурой

Вот полезное видео на YouTube. Он не только показывает вам, как сделать фурнитуру, но и показывает, как сделать дверь. Если вы хотите знать, как сэкономить на монтажном оборудовании, и вас также интересует весь процесс подвешивания двери сарая, это рекомендуемые часы.

13. Фурнитура для дверных направляющих своими руками

Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится чувство юмора блоггера.Возможно, вы захотите узнать, как построить фурнитуру для двери сарая за меньшие деньги, но нет ничего плохого в том, чтобы вас одновременно развлекали. Отличный блог с множеством фотографий, которые обязательно вдохновят вас — определенно еще один, на который стоит взглянуть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

14. Прочная дверь

Не пугайтесь русского названия этого видео. Нет разговоров, значит, нет ничего, что вы бы не поняли.Это просто показывает, как высококвалифицированный мастер строит с нуля отличную дверь сарая, включая фурнитуру. Еще одно полезное видео для всех, кто хочет знать обо всех этапах установки двери сарая.

Доступная фурнитура для дверей сарая 15. Сделай сам

Если вы уже исследовали вопрос о покупке фурнитуры для дверей сарая, вы знаете, насколько она может быть дорогой — этот блоггер упоминает цены от 300 до 500 долларов. Но если вы хотите создать свой собственный и сэкономить много денег, вам просто нужно найти правильный план, который покажет вам, как это сделать.И если это похоже на то, что вы ищете, этот блог может дать ответы на ваши вопросы.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

16. инструкции для дверных роликов с пряжкой

Если вы предпочитаете видео без излишеств, которое просто дает вам необходимую информацию, вам стоит посмотреть это. Этот YouTube проведет вас через все, что вам нужно знать, объясняя ясно и подробно.Он также демонстрирует, как это делать, облегчая копирование, если вы хотите попробовать сами.

17.Дешево и легко DIY дверная фурнитура для сарая

Этот план показывает вам, как сделать оборудование для шкафа своими руками, потенциально сэкономив много денег. Вы найдете список всех принадлежностей, которые использовал этот блоггер, а также инструкции и полезные фотографии — короче говоря, все, что вам нужно, чтобы воссоздать этот проект дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

18.Изготовление фурнитуры для раздвижных дверей сарая

Парень из этого видео имеет доступ к некоторым инструментам, которыми не все будут владеть, поэтому некоторым людям может быть сложно скопировать. Однако, даже если вы не можете сделать это самостоятельно, интересно посмотреть, что возможно, если у вас есть подходящее оборудование. Высокопрофессиональные результаты, которые все же стоит проверить.

19. рулонные двери в стиле амбара — недорогое оборудование менее чем за 60 долларов

Как объясняет этот домашний мастер, ей удалось завершить этот проект — или, по крайней мере, его часть — за один долгий день.Она дает вам список всех предметов, которые ей нужно было купить, которые, по ее оценке, обошлись ей всего в 60 долларов, а затем дает вам подробности, необходимые для завершения остальной части проекта. Нам нравятся полезные иллюстрации, а также полезные подсказки и подсказки, которые она дает вам в пояснениях, — так что в целом, это еще один план изготовления дверной фурнитуры для сараев своими руками, который должен представлять интерес.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Множество творческих возможностей

Как видите, есть много способов сделать фурнитуру для дверей сарая своими руками, и нам нравится все творчество и изобретательность, которые мы обнаружили при поиске этих планов.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти проекты так же, как нам понравилось находить их для вас. И, что самое главное, мы надеемся, что помогли вам вдохновиться попробовать изготовить фурнитуру для дверей сарая для себя.

Ролики для откатных ворот

Сделать ролики для откатных ворот для всех желающих. Но есть определенные нюансы, без которых создание знаний невозможно. Более того, движущиеся части — это всего лишь часть системы для полной сборки, над которой вам нужно проделать много работы.

Устройство ↑

Важную роль в конструкции откатных ворот играет фундамент. Также необходимо точно соблюдать этапы установки, чтобы добиться оптимального результата. Роликовый механизм установлен на фундаменте. Поэтому он должен легко выдерживать створку, которая может иметь значительный вес.

Ролики движутся по направляющей балке. Чтобы добиться надежной фиксации, используйте две опоры. Для того, чтобы конструкция откатных ворот имела достаточную прочность, используйте сварку.

Тележка-подставка перемещается по балке. Причем верхняя часть находится внизу двери. Это позволяет легко перемещаться из стороны в сторону. Современные конструкции имеют автоматическую коробку передач, что значительно упрощает процесс открывания и закрывания.

Достоинства и недостатки откатных ворот ↑

Основным недостатком откатных ворот является стоимость их строительства. Вы должны использовать множество предметов, которые нельзя изготовить дома. Достаточно вспомнить тот же электродвигатель, который обеспечивает их движение без усилий.

Внимание! Однако, если делать раздвижные двери своими руками, можно неплохо сэкономить.

Второй существенный недостаток — дополнительное пространство, необходимое для открывания. К сожалению, некоторые заборы приходится переделывать, чтобы построить конструкцию. Но недостатки откатных ворот закончились.

Прежде чем изготавливать раздвижные двери своими руками необходимо знать, какие преимущества они имеют. Во-первых, с их помощью можно беспрепятственно управлять транспортным средством любой высоты. Во-вторых, при правильной работе система способна выдержать 50 000 циклов.

Если этого недостаточно для изготовления раздвижных дверей своими руками, можно вспомнить еще один — свободный выбор материала для оформления облицовки. Это может быть профлист, поликарбонат или даже дерево. Вам просто нужно сделать выбор.

Еще одна важная причина сделать раздвижные двери — удобство. Они очень удобны в использовании, так как за их открытие отвечает мотор. Более того, если вы хотите сэкономить, вы можете обойтись и без этого, но в этом случае вам придется открывать и закрывать заслонку вручную.

Без этих комплектующих вы не сможете сделать ролики для откатных ворот своими руками. Для создания прочной конструкции требуется:

  • ролики верхние,
  • ограничительный ролик,
  • пара роликовых подшипников,
  • специальный рельс,
  • ловушки,
  • заглушки.

Каждый из этих элементов роликового механизма откатных ворот имеет свое предназначение. Но только их совместная работа обеспечивает нормальное функционирование всей системы.

Особое внимание при проектировании следует уделить направляющей. Он должен иметь достаточную степень жесткости. Если эта деталь недостаточно надежна, в процессе использования ее еще несколько, и вся система выходит из строя.

Внимание! Надежный рельс должен быть из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Роликовая каретка удерживает весь вес двери. Поэтому им нужно уделить особое внимание при создании роликов для откатных ворот.Вам необходимо установить качественные подшипники. В противном случае каждое движение створки будет сопровождаться неприятным скрипом. Более того, такие ролики скоро сломаются.

Во время сборки вы должны зафиксировать каждый элемент конструкции. Люфта быть не должно. В противном случае система быстро выйдет из строя. Чтобы продлить срок службы, полезно использовать подшипники для тяжелых условий эксплуатации.

Для фиксации верхних ответных роликов створки. Лучше всего делать их из резины. Пластик в процессе работы портит краску.Толщина стали в конструкциях должна быть не менее 4 мм.

Концевой ролик и нижний уловитель работают в тандеме. Основная задача в первую очередь снять нагрузку с основных катков. Второе должно быть сделано таким образом, чтобы предел был введен без проблем.

Заглушки устанавливаются в конце. Их основная задача — защитить перила от дождя и снега. Всего этих элементов хватит, чтобы сделать ролики для откатных ворот. Но сборку дизайна лучше всего рассматривать в контексте создания всей конструкции.

Список материалов и инструментов ↑

Как сделать ролики для откатных ворот своими руками, было написано выше. Но все эти предметы нужно собирать. К тому же для создания целостной структуры будет недостаточно, вот список недостающих инструментов и материалов:

  • гофрированный лист, в качестве альтернативы можно использовать другое металлическое полотно;
  • труба опорная;
  • Ключ
  • ;
  • Металлический подшипник
  • ;
  • направляющая балка;
  • стальных профилей;
  • электродрель;
  • подшипниковых роликов;
  • Уголки стальные
  • ;
  • лопата;
  • привод и принадлежности к нему;
  • составные элементы цементного раствора;
  • набор сверл;
  • сварочный аппарат.

Только подготовив все материалы и собрав нужный набор инструментов, можно делать откатные ворота и ролики к ним.

Руководство ↑

Для начала нужно подготовить два отверстия. Глубина каждые полметра. Идеальный диаметр — 50 сантиметров. Эти выемки станут фундаментом, который позволит сделать самодельную откатную калитку на роликах.

Внимание! Заранее сделайте макет фундамента.

После подготовки ямы для откатных ворот на роликах, которые вы хотите сделать своими руками, следует выполнить следующие действия:

  1. Крепление для сборки опорных металлических труб.Для проверки вертикальности используйте уровень здания. Залить гравийную яму. Подсоедините эталонную трубку. Лучше всего для этой задачи подойдет металлическая опора. Суставы нужно заварить.
  2. Изготовить цементный раствор. Соотношение цемента и песка — один к трем. Количество воды должно быть не более 25% от общего веса.
  3. Полученную смесь залейте в лунки. Полный процесс сушки занимает около недели. Это время лучше потратить на создание картин.
  4. Конструкцию воротника тканевого для откатных ворот, который будет ходить на колесах, нужно начинать со стальных уголков и профилей.Возьмите их и положите на ровную поверхность в форме прямоугольника. Регулируйте все с помощью уровней и готовьте друг с другом. Для арматурных конструкций могут быть построены переходные металлические профили.
  5. Сделайте контрольный треугольник. Он будет играть роль противовеса. Для этого вам понадобятся профили. Положите их на ровную поверхность, проверьте углы и сделайте стыки с помощью сварочного аппарата. Фигурку привариваем к боковому краю прямоугольника основного каркаса.
  6. Сварите гофрированный лист.Как вариант, можно использовать простые саморезы.
  7. К нижней опорной створке роликов откатных ворот необходимо приварить балку. Только теперь можно делать роликовый механизм.
  8. Найдите опорную пластину фундамента и приварите регулировочную ленту. После этого необходимо произвести монтаж держателей роликов. Оптимальную фиксацию обеспечивают роликодержатели. Теперь смонтировано основание системы, отвечающей за движение ворот. Осталось установить дополнительные элементы.
  9. Ловушки установлены на опорных столбах. Регулирующий ролик следует установить на кронштейн вверху. Он сыграет роль стопора. Для монтажа этих элементов вам понадобится электрическая дверь. С его помощью нужно проделать отверстия в опорах. В качестве фиксирующих элементов ролика откатных ворот используйте дюбели. Для большей предосторожности стальная пластина.
  10. После роликов для откатных ворот можно приступать к установке створки. Полотно нужно вставить так, чтобы ролики вошли в нижнюю часть направляющей.Верхний и нижний края должны точно входить во все бороздки.
  11. Когда полотно установлено, необходимо проверить строительный уровень. При обнаружении каких-либо неровностей необходимо отрегулировать клипсы, которые вы сделали своими руками. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом. Очень важно проверить, как створка перемещает откатные ворота.
  12. Последний этап установки раздвижных дверей — это установка электропривода, который приведет в движение весь механизм. Как вариант, вы можете использовать простую ручку.Привод должен иметь бетонное основание. Важно, чтобы шестерня попала в пазы.

Теперь вы сделали раздвижные двери своими руками. Осталось правильно эксплуатировать прибор, и он прослужит вам долгие годы. Например, если вы слышите во время работы механизма скрип — нужно протереть тряпку и смазать внутренности. Оптимально с этой задачей справится смазка.

Конечно, сделать раздвижные двери своими руками непросто. Но результат того стоит.Конструкция очень удобна в использовании и позволяет без труда приходить и уходить со станции. Немаловажную роль в этом сыграли видеоролики. От того, насколько качественно вы сделаете роликовый механизм, зависит эффективность всей системы.

Связанные с контентом

.

Принцип работы обогреватель кварцевый: Принцип работы кварцевого обогревателя

Кварцевые обогреватели — принцип работы и преимущества установки дома

Стандартный кварцевый обогреватель

Содержание:

Кварцевые обогреватели – это инновационное изобретение, которое с радостью захочет себе приобрести практически каждый человек.

Ведь кто и из вас не мечтал, чтобы для качественного обогрева жилого помещения требовались минуты? В случае использования данного устройства вы сэкономите свои силы и энергию, и главное – время для более важных дел, а все заботы о создании комфортного микроклимата возьмет на себя кварцевый обогреватель.

Вам лишь предстоит нажать на кнопку включения и наслаждаться теплом, исходящим от такого чудо-прибора.

Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту, базовым элементом при создании которой использовался специальный раствор из кварцевого песка.

Хром и никель применялись для изготовления нагревательного элемента. В данном устройстве он не взаимодействует с внешней средой. Для работы устройства требуется подключение к электрической сети со стандартным значением напряжения.

Технические характеристики

Монолитный кварцевый

Стандартные размеры обогревателя: 61 х 34 (35) х 2,5 см. Вес относительно тяжелый – десять килограмм.

Затраты электроэнергии на час работы составляют 0,5 кВт, ровно как и его номинальная мощность.

Для полной готовности к эффективной работе прибору понадобится около 20 минут, чтобы нагревательный элемент достиг необходимой температуры, которая составляет не выше 95 градусов Цельсия.

С помощью одного кварцевого устройства можно обогреть приблизительно 8 метров квадратных жилого помещения, при этом высота потолков не должна быть больше трех метров.

Ключевые преимущества приборов

  • Существенная экономия электроэнергии;
  • Огромная теплоемкость;
  • Применение абсолютно новой технологии в работе такого обогревателя: кварцевый песок долгое время излучает тепло, даже при отсутствии электроэнергии;
  • Долгое время работы нагревательного элемента;
  • Эффективный обогрев жилого помещения;
  • Есть возможность отдельно приобрести специальный терморегулятор, который автоматически будет следить за включением или выключением прибора, тем самым снимая с вас обязанность самостоятельно отключать его от электрической сети. Осуществляется такая функция при задании пользователем минимальной и максимальной температур. Таким образом, когда температурный показатель воздуха в помещении достигнет максимальной отметки, обогреватель выключится. Еще одним преимуществом является то, что для каждой комнаты можно задать свои параметры терморегулятору, необходимо лишь приобрести необходимое их количество.
  • Использование устройства такого типа в загородных домах является наилучшим решением. Вы можете не бояться за возможную сырость в доме, если вы в нем бываете несколько раз в неделю, и он не отапливается постоянно. Ведь с помощью терморегулятора, для кварцевого обогревателя можно установить температуру примерно в 10 градусов. Тогда, приехав в свой дом, вы не будете ощущать существенный холод, и помещение будет легче обогреть, лишь повысив температуру.

Чтобы действительно увидеть перечисленные преимущества на деле, стоит взять в качестве примера определенный случай. Представьте, что у вас есть загородный дом, в котором не проведен газ. Но ведь обогревать помещение как-то нужно.

Тут приходят в голову некоторые возможные варианты: печное отопление, с помощью электричества, водяное отопление.

Первый вариант выберет далеко не каждый. Второй — потребует огромных затрат на оплату израсходованной на отопление электроэнергии.

Третий вариант самый расточительный, ведь необходимо будет позаботиться и об установке специального котла, трубопровода, радиаторов, и, кроме всего прочего, расходы на электроэнергию будут существенными.

Исходя из всего этого, перечисленные способы отопления выглядят не такими привлекательными.

Однако, если вы решите использовать для обогрева кварцевые, вы сэкономите свои денежные средства, поскольку для функционирования такого способа отопления необходимо лишь приобрести терморегуляторы и сами устройства.

Безопасность и принцип работы

Степени защиты кварцевых обогревателей

Поскольку безопасность является одним из основных критериев выбора обогревателя, следует отметить, что кварцевые устройства пожаробезопасны за счет того, что нагревательный элемент не разогревается до температуры более 95 градусов.

Такие приборы отлично справятся со своей работой в течение всего отопительного сезона.

Самое главное, что при наличии терморегулятора, вы сможете оставлять прибор включенным, даже если будете отсутствовать в доме несколько дней.

Причем беспокоиться за свою дачу не стоит, ведь все целиком безопасно, а главное – это позволит вам ощутить весь эффект, когда вы приедете в дом, а там тепло и уютно.

Также, в отличие от стандартных обогревателей, кварцевые воздух не сушат.

Система отопления помещений при помощи кварцевых обогревателей представляет собой необходимое число параллельно соединенных приборов, а также наличие терморегулятора для слежения за температурой воздуха в здании.

Принцип работы приборов уникален в своем роде и может применяться практически в любых областях. Вся электрическая энергия, которую потребляет прибор, преобразуется в тепловую. Это самое тепло обогревает вас и ваш дом.

Особенности и рекомендации по монтажу

Установленные в доме отопительные приборы

Кроме выше рассмотренных кварцевых монолитных плит, в продаже можно встретить инфракрасные обогреватели.

Излучает тепло в данном случае кварцевое стекло, а нагревательным элементом является нить из вольфрама.

Основное преимущество такого стекла в его устойчивости к температурным колебаниям.

Инфракрасные обогреватели отличаются легкостью использования и транспортировки, продолжительным сроком работы и надежностью.

Более того, их можно использовать на открытом воздухе, благодаря полному отсутствию реакции на атмосферные явления.

Важно: Устанавливать кварцевые обогреватели необходимо лишь в закрытых помещениях. В таком случае ваш дом будет теплым и комфортным для вашего времяпровождения в нем.

Благодаря своим положительным характеристикам и пожаробезопасности, вы без особого труда сможете прикрепить устройство на стену, причем материал, из которого она выполнена, не имеет значения в этом случае.

Для монтажа кварцевых устройств вам придется взять 3 кронштейна, которые обязательно входят в комплект приобретаемого обогревателя, и прикрутить их к стене.

Уход за обогревателем заключается в протирании его от пыли при помощи сухой ткани. Из сети, в течение проведения такой процедуры, он должен быть отключен. В этом и состоят все необходимые эксплуатационные требования к устройству.

Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи

Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.

Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.

Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.

Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.

Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.

Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.

УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.

Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.

С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.

То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.

Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.

Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.

Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:

  • рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
  • применения средств автоматического регулирования.

Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.

Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.

Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:

  • отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
  • герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
  • плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
  • наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
  • простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.

Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ТеплЭко.

Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.

Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м2, хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».

При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.

Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.

ТеплоПлит.

Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.

На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120oС. Вес: 11 кг.

Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м3. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95oС до 98oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.

МКТЭН-0,5/220 Ковчег.

Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.

В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.

  *  *  *


© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Кварцевые обогреватели — принцип работы, достоинства и недостатки

 

 

Много лет ученые боролись с недостатками электрических обогревателей, и у них это получилось. Результат этой борьбы представлен в кварцевых обогревателях. В настоящей статье интернет-издание «Выбор мой» рассказывает о принципе работы кварцевых обогревателей, а также выявляет основные достоинства и недостатки кварцевых приборов.

Кварцевый обогреватель — это обогреватель уникальный, имеющий широкую область применения. Если раньше в холодный вечер не посидишь на веранде и не выпьешь горячего чая, то с кварцевыми обогревателями это стало возможно. Если летние кафе теряли  своих клиентов в холодные вечера или закрывали сезон раньше времени, то с кварцевыми обогревателями этого можно избежать.

 

Принцип работы кварцевого обогревателя напоминает «работу» солнышка. Обогреватель прогревает не воздух в помещении, а предметы и пол, который в свою очередь отдают тепло воздуху.

 

Кварцевый обогреватель получил свое название от кварцевой лампы, которая расположена внутри металлического корпуса. За кварцевой лампой размещено металлическое зеркало, в котором отображаются инфракрасные лучи и захватывают больше предметов и площади. В самой конструкции кварцевой лампы использованы спираль из сплава хрома и никеля и песок. Кварцевый песок быстро притягивает к себе тепло, но медленно его отдает, что стало причиной его использования в обогревателе.

 

Основные достоинства кварцевых обогревателей:

 

1. Несмотря на высокую температуру нагревания (950С) пыль не сгорает и не появляется неприятный запах, как это бывает при работе тепловентеляторов.

2. Обогреватель имеет функцию автоматического отключения при перегреве или падении.

3. Прекрасное решения местного обогрева, то есть определенного предмета.

4. Во время работы не издает шум, по сравнению с тепловентиляторами.

5. Пожаробезопасен, но, не смотря на это, укрывать его различными предметами не стоит.

6. Не сжигает воздух, как это бывает при работе тепловентиляторов и масленых радиаторов.

7. Большой срок эксплуатации.

8. Не боится сквозняков.

9. Вписывается в любой интерьер.

10. Экономный.

 

Основные недостатки кварцевых обогревателей:

 

1. Высокая стоимость.

2. Ним невозможно заменить полностью центральное отопление. Такой обогреватель считается дополнение к основному виду обогрева.

 

Все достоинства кварцевого обогревателя дают возможность говорить о том, что среди большого количества различных дополнительных способов обогрева, этот вид самый надежный и экономный.

 

Интернет-издание «Выбор мой«


настенные энергосберегающие песочные обогреватели для дома. Их плюсы и минусы. Отзывы пользователей

Для оптимизации системы отопления в квартире или частном доме многие рассматривают альтернативные варианты источников тепла. Они различны по типам и принципу работы. Основным требованиям людей к дополнительным приборам отопления является обеспечение комфортных температур в зимний период, а также возможность выступать в качестве самостоятельно отапливающих дом в межсезонье устройствам. Этим потребностям отвечают кварцевые обогреватели. Несмотря на мнение, что они вредны, эти приборы достойны внимания и вполне могут быть использованы в качестве дополнительных источников тепла в жилом помещении.

Общие характеристики

Кварцевый обогреватель, особенно монолитный, является достаточно простым агрегатом. Он состоит из кварцевого блока, в который помещен нагревательный элемент, изготовленный из хром-никелевых сплавов. Это позволяет значительно увеличить эффективность обогрева помещения.

Техническая составляющая кварцевых обогревателей выглядит следующим образом.

  1. Вес стандартных моделей отопительных приборов в среднем составляет 10 килограмм.
  2. Большинство устройств имеют стандартные размеры с параметрами 61х35х2,5 см.
  3. Рабочая поверхность нагревается не очень быстро, для набора оптимальной температуры для обогрева помещения требуется в среднем около 20 минут.
  4. Номинальная мощность кварцевых обогревателей в среднем составляет 0.5 кВт. Одного такого прибора хватит для обогрева небольшого помещения площадью не более 10 квадратных метров, при условии, что высота потолков составляет не более 3 метров.

    Все песочные обогреватели благодаря постепенному нагреву до 90-95 градусов не сушат воздух. К тому же принцип работы прибора исключает возможность горения пыли в процессе обогрева, а значит, воздух в помещении будет всегда оставаться свежим и чистым.

Принцип работы

Принцип работы кварцевых обогревателей прост. Нихромовая спираль нагревается до нужной для работы температуры (около 95 градусов). Вместе с этим генерируются инфракрасные лучи, которые, воздействуя на предметы в помещении, нагревают их поверхность. Параллельно идет процесс конвекции – холодный воздух из помещения втягивается в нижнюю часть прибора, а затем, нагреваясь, выходит через отверстия в верхней части. То есть происходит эффективное перемешивание воздушных масс, и, как следствие, более комфортный обогрев помещения.

Таким образом, кварцевые монолитные обогреватели сочетают в себе принцип работы и инфракрасных приборов и электрических конвекторов.

Практически все модели кварцевых батарей не оснащены терморегуляторами. Это значит, что температуру в помещении регулировать самостоятельно не получится. Панель с песком еще долго может поддерживать высокую температуру, поэтому постоянно нужно будет отключать прибор из сети. Выходом может стать приобретение терморегулятора и его монтаж к обогревателю. Большинство производителей предусматривают такую возможность.

Использовать кварцевый обогреватель можно как в дополнение к стандартной системе отопления, так и в качестве самостоятельного оборудования. Для больших помещений несколько кварцевых приборов соединяют параллельно, чтобы они образовали единый модуль.

Плюсы и минусы

Как и все отопительные приборы, кварцевые обогреватели имеют не только плюсы, но и минусы. К преимуществам таких изделий можно отнести:

  • высокий коэффициент полезного действия (КПД) – 99%;
  • невысокая стоимость;
  • простота и безопасность в использовании;
  • не требуется частое обслуживание прибора;
  • нет шума при работе;
  • сочетание двух принципов работы – инфракрасного излучения и конвекции улучшает показатели по обогреву помещения;
  • долгий срок службы;
  • необычный внешний вид.

Последняя характеристика для некоторых может оказаться и отрицательной, все дело в индивидуальном вкусе и предпочтениях.

К явным недостаткам можно отнести следующие моменты.

  1. Хрупкость песчаных плит. Они не выдерживают механических воздействий и тем более ударов. От этого на поверхности появляются как мелкие, так и более крупные сколы и трещины, что снижает его срок службы.
  2. Вес и малая мобильность. В среднем обогреватели весят около 10 килограмм, но некоторые модели отличаются еще большим весом. Поэтому слишком часто передвигать прибор может оказаться утомительным.
  3. Температура поверхности в 95 градусов – это скорее недостаток, чем достоинство. Такого показателя нагрева достаточно, чтобы получить ожоги, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми. К счастью, для большинства обогревателей можно приобрести специальные декоративные экраны. Это позволяет обезопасить домочадцев, но снижает КПД инфракрасного излучения, а следовательно, и качество обогрева помещения.
  4. Отсутствие термостата. Это приведет к дополнительным тратам на покупку этого прибора, а также его установку. Однако при использовании нескольких кварцевых обогревателей термостат очень упростит их эксплуатацию.

Разговоры о вреде кварцевых обогревателей для человеческого организма ведутся из-за их инфракрасной составляющей. Тут не все так однозначно.

Длительное воздействие лучей высокой мощности может оказать негативное воздействие на здоровье, но в бытовых приборах такого попросту нет.

Лучистое тепло, напротив, обладает рядом положительных качеств:

  • убивает микробов;
  • повышает метаболизм;
  • не сушит воздух в помещении.

В терапии некоторых хронических заболеваний используются приборы, излучающие инфракрасные волны. Например, очень популярны инфракрасные сауны. Поэтому кварцевые обогреватели можно спокойно использовать дома, без риска повредить своему здоровью.

Обзор видов

В продаже можно встретить следующие виды кварцевых обогревателей.

  • Монолитный. Они выполнены в виде цельной плиты, состоящей из кварцевого песка. Внутри размещается нихромовый нагревательный элемент. Монолитные модели выпускаются как в настенном, так и напольном исполнении. Терморегулятора в большинстве стандартных обогревателей нет. Это дополнительная опция. То есть приобретать этот прибор придется либо отдельно, либо доплатить (и иногда существенно) за модель со встроенным терморегулятором. Использование терморегулятора позволит превратить кварцевый обогреватель в энергосберегающий прибор отопления.

По достижении заданной температуры он будет отключать прибор, что позволит снизить счета за электроэнергию.

  • Инфракрасный (иначе UFO). Устройство такого типа представляет собой стеклянную колбу, в которую помещен кварцевый песок и хром-никелевая нить. При подключении в сеть она нагревается и вся колба начинает отдавать тепло. Для усиления эффекта теплоотдачи задняя стенка прибора сделана зеркальной. Это позволяет отражать теплый воздух внутрь комнаты. Такие кварцевые обогреватели отлично подойдут для зонального отопления квартир или частных домов. Они не сушат воздух, так как он не нагревается, а греются предметы окружающей обстановки, на которые попадают инфракрасные лучи. При такой работе достигаются оптимальные показатели влажности воздуха, однако на нагрев помещения требуется гораздо больше времени, чем от монолитных моделей.
  • Карбоно-кварцевые (или керамо-кварцевые). Эти обогреватели уникальны. Они сочетают в себе свойства и кварцевых, инфракрасных и керамических отопительных приборов. Карбоновая нить, выступающая в качестве нагревательного элемента, не подвержена расширению под действием высокой температуры. Это значит, что монолитная плита вряд ли пойдет трещинами от перегрева. Также теплоотдача у такой нити выше, чем у нихромовой. Это позволяет при одинаковом обогреве платить за электроэнергию меньше.

Многие сходятся во мнении, что именно за керамо-кварцевыми обогревателями будущее.

Производители и обзор моделей

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены модели кварцевых обогревателей не только российского, но и европейского производства. Наиболее популярны следующие производители:

  • «Термокварц»;
  • «Эксо»;
  • «Прометей»;
  • «Texture»;
  • «WarmHoff»;
  • «Equation».

Рассмотрим самые популярные модели монолитных кварцевых приборов.

«ТеплоплитБел»

Модель выпускается для установки в санузлах, так как этот прибор не боится влаги. Обогреватель позволяет отапливать небольшие ванные и туалетные комнаты без использования стационарного отопления. Это может быть актуально не только в частных домах, но и в холодных угловых квартирах в панельных домах.

Мощность этого кварцевого обогревателя составляет всего 0,25 кВт. Это очень мало (столько потребляют две лампы накаливания), а значит, прибор можно оставлять работать постоянно, не боясь существенного увеличения платы за электроэнергию.

К плюсам модели можно отнести:

  • возможность выбора декоративной панели под цвет и дизайн стен в помещении;
  • оптимальная толщина панели (2,5 см) долго остывает после отключения;
  • набирает максимальную рабочую температуру за 25 минут;
  • небольшие размеры – 60х34 см;
  • бесперебойно работает даже при скачках напряжения от 207 до 250 Вольт;
  • оптимально подходит для помещений до 10 квадратных метров при высоте потолка не более 3 метров.

К минусам данной модели можно отнести вес – он составляет 11 килограмм, и отсутствие регулятора работы прибора.

«ТеплЭко»

Эта модель также рекомендуется производителем для установки в ванных комнатах. Ее номинальная мощность – всего 400 Ватт, но этого хватает для обогрева небольших санузлов и обеспечения там комфортной температуры.

Кварцевая плита в «ТеплЭко» помещена в металлическую раму, которая покрыта порошковой краской. Это позволяет защитить корпус изделия от коррозии в условиях эксплуатации при повышенной влажности.

Благодаря температуре в 95 градусов такой кварцевый обогреватель даже разрешается использовать в качестве полотенцесушителя, но на короткий период и под обязательным присмотром.

К плюсам модели можно отнести:

  • красивый внешний вид и интересный дизайн;
  • удобно расположенная кнопка включения на боковой поверхности прибора;
  • тонкий корпус – всего 2,5 см;
  • продолжает обогревать помещение даже спустя час-полтора после отключения от сети;
  • не пересушивает воздух;
  • выходит на рабочую температуру за 18-20 минут;
  • хорошо изолированный корпус исключает возможность попадания влаги внутрь обогревателя;
  • размеры – 60х35 см;
  • отлично подойдет для помещений площадью до 18 квадратных метров.

Недостатков у модели немного. Среди них:

  • отсутствие термостата;
  • вес одной панели – около 12 кг, поэтому их нельзя использовать для настенного размещения, особенно на стенах из гипсокартона.

«Теплоплит улучшенный»

Рекомендуется производителем в качестве источника тепла в коридорах и просторных холлах загородных домов и квартир. Отличительной особенностью этой модели является дизайн – основной цвет изобилует мелкими черными вкраплениями, имитирующими натуральный камень. Такой прибор отлично впишется в любой интерьер. Это отличный вариант для отопления помещения, когда тянуть трубы в коридор неудобно или они портят внешний вид помещения.

«Теплоплит улучшенный» имеет следующие преимущества:

  • в комплекте поставляется провод длиной в 1,5 метра и вилка для подключения к электросети;
  • безопасен при использовании рядом с мягкой мебелью, текстилем и мягкими игрушками;
  • широкая цветовая гамма;
  • остывает в течение 2 часов, продолжая все это время отапливать помещение;
  • не сжигает кислород и не сушит воздух;
  • просто устанавливается – у него всего 3 точки для фиксации;
  • способен обогреть помещение площадью в 12-15 квадратных метров;
  • потребляет всего 0,4 кВт в час;
  • поверхностный слой из натурального материала продлевает время остывания прибора, что делает его более экономичным.

К минусам можно отнести:

  • небольшую гарантию производителя – всего 2 года с момента начала эксплуатации;
  • необходимо дополнять фольгированным экраном у задней стенки для более эффективной работы;
  • нет терморегулятора;
  • масса панели – 10 килограмм, поэтому при креплении на стену она должна быть прочной. Современные гипсокартонные стены попросту не выдержат такой вес.

Кварцевые обогреватели со стеклянной колбой

Среди кварцевых обогревателей со стеклянной колбой также есть тройка лидеров. И хоть они применяются лишь в качестве дополнительных источников тепла, в комбинации с классическим отоплением они пользуются определенным спросом. Вот топ-3 лучших инфракрасных кварцевых обогревателя.

Supra QH 817

Модель отлично подойдет как для дополнительного подогрева помещения в межсезонье, когда стационарные батареи отключены, так и для периодического использования, например, на даче. Регулятор позволяет использовать прибор в двух режимах – на мощности в 400 и 800 Ватт. Внутри колбы расположена вольфрамовая нить в вакууме, который защищает ее от окисления.

К плюсам модели можно отнести:

  • скромные габариты – 38х12,5х30,6 см, что позволяет при необходимости легко перемещать его по квартире или брать с собой в поездку на дачу;
  • малый вес – всего 1,2 кг;
  • предусмотрена защита от пожара – при опрокидывании прибора срабатывает специальный датчик и обогреватель отключается;
  • возможность выбора режима работы;
  • передняя сторона защищена решеткой из металла;
  • не снижает уровень влажности в помещении, так как не сушит воздух;
  • узкая форма позволяет разместить обогреватель даже в маленьких комнатах при отсутствии свободного места;
  • наличие зеркального пространства по задней стенке увеличивает эффективность работы прибора;
  • невысокая стоимость;
  • нагревает не воздух, а предметы вокруг, что способствует более комфортному повышению температуры.

Однако у такого прибора есть и недостатки. Так, он не рассчитан на помещения более 8 квадратных метров при стандартной высоте потолков. К тому же он очень быстро остывает после отключения от питания, а значит, для комфортного обогрева он должен быть постоянно включен в сеть.

Hyundai H-HC3-06

Это отличный вариант обогревателя для компактных офисных помещений, которые недостаточно отапливаются. Прибор имеет два режима регулировки мощности – 300 и 600 Ватт. Плоский корпус и небольшой вес делают возможной установку на стену, к тому же прибор очень легко переносить.

    Hyundai H-HC3-06 имеет следующие плюсы:

    • невысокая стоимость;
    • скромные габариты – 23,5х8,7х32 см;
    • вес всего 700 грамм;
    • не пересушивает воздух;
    • имеет два режима работы;
    • направленный обогрев;
    • вольфрамовая спираль с двойной защитой от внешних воздействий;
    • можно устанавливать как на пол, так и на стол;
    • датчик опрокидывания срабатывает при падении прибора и отключает его от питания, что исключает возникновение возгорания;
    • бесшумная работа, не мешающая вести привычные дела во время работы обогревателя;
    • мгновенный набор рабочей температуры.

    К минусам модели можно отнести лишь то, что она не оснащена термостатом.

    Потолочный обогреватель MO-EL Sharklite

    Отличный прибор, который обладает повышенной пыле- и влагозащитой. Применяется для обогрева кафе, загородных домов, офисов, веранд. Одного такого изделия хватит на обогрев помещения площадью до 10 м2.

    К плюсам модели можно отнести:

    • эргономичный дизайн;
    • моментальный нагрев;
    • легкий монтаж;
    • прост и удобен в эксплуатации;
    • защита от энергетических ударов до 2 Дж;
    • равномерное распределение тепла;
    • бесшумность;
    • можно устанавливать не только на потолок, но и на стены или пол.

    К единственному минусу модели можно отнести ее высокую стоимость.

    Критерии выбора

    Несмотря на большое количество общих черт у кварцевых обогревателей, каждый из них имеет свои требования к установке, а также к типу отапливаемых помещений. При одинаковых размерах две модели могут обогревать разные по площади помещения. Поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, можно руководствоваться следующими рекомендациями.

    1. Нужно определить, какое помещение необходимо отапливать кварцевым обогревателем, будет ли прибор использоваться самостоятельно или дополнять основное отопление. Необходимо учесть еще и качество этого помещения. Так, для плохо утепленных помещений необходимо отдавать предпочтение инфракрасным обогревателям.
    2. Необходимо провести сравнение характеристик агрегатов, их стоимости, производителя, гарантию, используемые для производства материалы. Естественно, кварцевый обогреватель, произведенный ульяновским заводом, будет стоить значительно дешевле прибора итальянского производства. Однако это не значит, что отечественный обогреватель будет плохо работать.
    3. Подходят ли габариты кварцевого обогревателя к помещению. У всех пользователей разные требования, а значит, здесь нужно заранее продумать нужна ли прибору мобильность, планируется ли брать его с собой, например, на дачу. А возможно, нужна стационарная модель, которая будет установлена на пол или стену.

    Главное – подходить к выбору разумно, учитывая свои индивидуальные потребности, тогда можно приобрести отличный кварцевый обогреватель, не переплачивая за известный бренд.

    Советы по эксплуатации

    Как и любой прибор, кварцевый обогреватель любой модификации важно правильно и бережно использовать. Вот несколько практических рекомендаций:

    • при подключении к сети всегда осматривайте провод на наличие повреждений;
    • не стоит сушить подолгу вещи на моделях, не оборудованных терморегулятором, так как это неизбежно приведет к пожару;
    • у монолитных моделей плита очень хрупка, поэтому нужно обращаться с обогревателем бережно, не ронять его и не ударять по корпусу;
    • осторожно следует использовать модели без защитного экрана при наличии маленьких детей – они легко могут получить ожоги от прибора.

    В основном кварцевые обогреватели не нуждаются в каком-то специальном уходе и обслуживании. Достаточно лишь периодически протирать их влажной тканью в выключенном состоянии.

    Обзор отзывов пользователей

    Судя по отзывам, покупатели остаются довольны кварцевым обогревателем, особенно компактными инфракрасными моделями. Они универсальны, область применения их широка, при этом стоимость остается невысокой. Единственным минусом многие называют то, что порошковое покрытие при нагревании очень часто издает неприятные запахи, но этот недостаток имеют далеко не все модели.

    Многим удается экономить на счетах, используя кварцевые приборы в дополнение к электрообогревателям. Если же частные владения подключены к газу, то сэкономить на использовании UFO не получится.

    Кварцевые обогреватели не теряют своей актуальности уже много лет. Они безопасны, бесшумны, при этом быстро и эффективно способны отапливать как квартиры, так и загородные дома.

    Мифы и реальность о кварцевых обогревателях приведены далее.

    монолитный, инфракрасный нагреватель для отопления, какой выбрать

    Содержание:

    В холодное время года, когда температура в жилище сильно падает, неизбежно возникает потребность во всевозможных способах обогрева. Конечно, самый удобный способ – это подключиться к центральному отоплению, однако при раннем наступлении холодов оно включается не сразу, а кое-где его нет вообще, поэтому приходится обустраивать альтернативные источники тепла.

    Современный рынок отопительных приборов предлагает богатый выбор, где среди множества устройств каждый может выбрать то, что подходит ему по потребностям и бюджету. Одним из популярных вариантов обогрева жилища являются кварцевые обогреватели, широко использующиеся в быту. Современные модели этих устройств появились на рынке не так давно и сразу же обрели популярность и востребованность.


    Устройство и разновидности

    Кварцевые обогреватели для дома представляют собой нагревательные электроприборы, панель которых выполнена из состава, содержащего кварцевый песок, откуда и произошло их название. Внутри панели находится нагревательный элемент, который может быть различным по конструкции и принципу действия.

    В зависимости от вида нагревательного элемента, все кварцевые обогреватели делятся на две группы:

    • монолитные;
    • инфракрасные.

    Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, о которых стоит упомянуть более подробно.

    Монолитные кварцевые обогреватели

    Такие электроприборы по внешнему виду представляют собой монолитную и довольно тонкую (толщиной примерно в 25 миллиметров) панельную плиту с наружным тисненым узором, внутри которой расположен хромоникелевый нагревательный элемент спирального типа. Питание такого устройства происходит от электросети, а хромоникелевый нагреватель внутри него полностью изолирован от внешней среды.

    При прохождении электричества по нагревательной спирали начинает вырабатываться тепло, которое сначала разогревает саму плиту, а затем и все помещение. Разогрев плиты до рабочей температуры в 90-95 °C происходит примерно в течение 20 минут, а остывание после отключения от электросети – значительно дольше, примерно в течение полутора часов.


    При толщине в 2,5 сантиметра, стандартная длина и ширина монолитных кварцевых обогревателей составляют 61 и 34 сантиметра соответственно. Прибор обычно имеет вес примерно в 10-12 килограммов, а стандартная мощность его – 0,5 киловатт. Мощности одного устройства при обычной высоте потолков достаточно для эффективного обогрева помещения площадью в 14-16 квадратных метров.

    Монолитный обогреватель обычно оснащается терморегулятором, позволяющим автоматически контролировать процесс нагрева. При необходимости согреть несколько жилых комнат, либо одно помещение с большой площадью, обустраивают систему из нескольких таких приборов, параллельно соединяя их между собой.

    Если при покупке терморегулятор в комплекте отсутствует, рекомендуется приобрести его дополнительно. Наличие этого устройства обеспечивает автоматическую регуляцию нагревательного процесса и делает работу агрегата значительно более экономичной: при достижении необходимой температуры электроприбор выключается и довольно длительное время продолжает оставаться нагретым, по-прежнему согревая помещение. Через определенный промежуток времени аппарат включается снова, и вновь начинает функционировать посредством питания от электросети.


    Монолитные кварцевые нагреватели обычно комплектуются специальной подставкой для размещения на полу и кронштейнами для закрепления на стене. Выбор одного из этих способов расположения зависит от предпочтений хозяев жилища.

    Кварцевые обогреватели монолитного типа часто используются для отопления жилых помещений на дачах и в частных домах. Они могут служить единственным источником тепла либо дополнением к прочим имеющимся способам обогрева. В качестве дополнительного источника тепла их нередко используют и в многоквартирных жилых домах.

    Основные преимущества монолитных кварцевых обогревателей:

    • высокая теплоемкость;
    • надежность в работе;
    • эффективность обогрева помещений;
    • экономичность;
    • продолжительное сохранение тепла в помещении вследствие длительного периода остывания;
    • отсутствие вредного воздействия на организм;
    • пожаробезопасность, по причине изолированности нагревательного элемента от внешней среды;
    • длительный срок службы;
    • при наличии терморегулятора – автоматический режим работы без необходимости частого контроля.

    Если же говорить о недостатках, то основным из них можно считать риск возникновения ожогов во время прикосновения. Правда, ввиду того, что спираль расположена в закрытом пространстве внутри устройства, температура поверхности монолитных кварцевых обогревателей не превышает 95 °C, тем не менее, опасность обжечься об них имеет место, особенно для детей и животных.

    Кроме того, несмотря на экономичность таких обогревателей по сравнению с большинством других отопительных электроприборов, общий расход электроэнергии в холодный зимний сезон может оказаться весьма значительным. В остальном, монолитные кварцевые электрообогреватели являются удобным и практичным вариантом отопления, рассчитанным на ежедневную интенсивную эксплуатацию внутри жилых помещений.

    Инфракрасные кварцевые обогреватели

    В отличие от монолитных, в кварцевых приборах инфракрасного типа используются трубчатые нагревательные элементы. Конструкция их может значительно отличаться друг от друга, в связи с чем различают несколько типов таких устройств.

    Например, в прошлом для обогрева помещений нередко находили применение электроприборы с открытой спиралью, намотанной на керамическое основание. Такие устройства являются пожароопасными и в настоящее время запрещены к использованию. Помимо этого, они снижают количество кислорода в помещении и повышают процент углекислого газа, вредно воздействуя на здоровье находящихся внутри людей.

    Другой тип – инфракрасные приборы с кварцевой трубкой, где нагревательным элементом опять же служит вольфрамовая спираль, однако здесь она заключена в герметичную вакуумную трубку из специального стекла. Поскольку воздух в трубке отсутствует, никакого процесса горения внутри нее не происходит. Такие приборы относительно безопасны и достаточно эффективно обогревают помещение, однако у них есть и ряд недостатков. Один из них – это сильный нагрев трубки в процессе работы (до 700 °C), что приводит к сгоранию попадающих на ее поверхность микрочастиц и пыли. Прочие недостатки: низкий уровень защищенности от влаги и довольно короткий срок эксплуатации, составляющий в среднем два — три года.


    Одним из самых практичных и современных вариантов инфракрасных кварцевых обогревателей можно считать теплоизлучающие пластины. В алюминиевом профиле такого устройства находится вмонтированный в него трубчатый электронагреватель (ТЭН), разогрев которого происходит не на полную мощность, а потому сопровождается умеренным мягким излучением. Такие приборы, хотя и несколько уступают по тепловому эффекту предыдущему варианту, однако очень экологичны и совершенно безопасны в пожарном отношении. Эти устройства не потребляют кислород, не сжигают пыль, и единственным их недостатком можно считать легкий треск в процессе эксплуатации, возникающий вследствие различного расширения корпуса и трубки ТЭН при нагреве.

    В целом, современные модели инфракрасных кварцевых обогревателей довольно удобны в использовании: для запуска в работу достаточно разместить прибор в помещении и подключить к источнику питания. Регулировка режимов работы таких устройств очень проста, а КПД превышает 90%. Если не принимать во внимание довольно большие затраты на электроэнергию, в остальном эти обогреватели служат одним из лучших вариантов для согрева жилых помещений.

    Приобретая инфракрасный кварцевый прибор для отопления, следует обратить внимание на качество корпуса, пластины, нагревателя и прочих элементов. В частности, корпус качественного прибора должен быть покрыт порошковой краской, причем не только снаружи, но также изнутри, и на нем не должно быть ни малейших признаков ржавчины или повреждения. Пластина в норме должна иметь однородную окраску, без пятен или размывов. Качественный ТЭН изготавливается из нержавеющей стали. Если же он сделан из обычного металла, то в этом случае устройство будет непригодным к эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, важно обратить внимание на внешний вид проводов и качество их крепления.

    Выбор обогревателей для отопления дома

    Поскольку моделей и вариантов кварцевого отопления на рынке довольно много, то выбор их не всегда является легким делом. Стоит сказать и о том, что производители и продавцы нередко вводят в заблуждение потребителей, обещая очень экономичный расход электроэнергии при работе, отсутствие высушивания воздуха в помещении и прочих недостатков, присущих нагревательным электроприборам. На самом же деле, подобные минусы, характерные для всех электрических обогревателей, свойственны и кварцевым отопительным приборам.

    Общими достоинствами как монолитных, так и инфракрасных кварцевых обогревателей являются высокий коэффициент полезного действия, доступная стоимость, а также простота и надежность в обслуживании. В этом отношении трудно отдать предпочтение тому или иному варианту, однако есть и отличия, которые следует учитывать при выборе.

    В частности, если в доме есть маленькие дети или животные, тогда от монолитных кварцевых обогревателей лучше сразу отказаться, ввиду опасности ожогов при касании к прибору. Не лучшим вариантом здесь будут и напольные инфракрасные устройства, ввиду возможности их опрокидывания и связанных с этим проблем. Самое лучшее в такой ситуации – использовать прибор с кварцевой трубкой либо излучающей тепло пластиной, подвешенной под потолок.


    При выборе следует также учесть присутствие небольшого уровня шума (потрескивания) во время работы обогревателей с трубчатыми нагревательными элементами (ТЭН). Хотя сам по себе такой шум абсолютно безопасен, он может раздражающе воздействовать на людей с чувствительной психикой, что нужно иметь в виду при покупке.

    Определенное значение для выбора может иметь и вес приобретаемого изделия. Если монолитные модели весят в среднем 10-12 килограммов, а иногда и больше, то инфракрасные устройства очень компактны и мобильны, их можно легко передвигать и переносить из одной комнаты в другую.

    Если же хочется приобрести электроприбор с большим сроком службы, безопасный в пожарном отношении и длительно сохраняющий тепло после отключения от сети, тогда наилучшим вариантом будут монолитные кварцевые обогреватели.

    Следует также учесть, что монолитные нагреватели работают по принципу медленного конвективного процесса, а инфракрасные – посредством довольно сильного направленного излучения. В соответствии с этим, выбор во многом зависит от того, требуется ли покупателю медленный и равномерный обогрев помещения или же быстрое обеспечение локально направленного тепла. В идеале, можно обзавестись устройствами обеих типов, чтобы использовать их в соответствии с возникающими в быту потребностями.

    Не стоит при покупке выбирать устройство только по причине длительного срока гарантии. Далеко не во всех случаях удается впоследствии отыскать продавца или производителя, если прошел год или два со времени покупки. Конечно, полностью игнорировать гарантийный период тоже не стоит, но правильнее будет ориентироваться в первую очередь на результаты тщательного визуального осмотра с учетом перечисленных выше нюансов.

    Популярные производители

    Если говорить о том, каким производителям кварцевых электроприборов отдать предпочтение, можно сказать, что и здесь выбор достаточно велик. На какой именно модели остановиться – зависит от множества факторов, ведь покупателей интересуют не только эффективность отопительных устройств, но и дизайн, стоимость, экологическая безопасность и т. д.

    Многие отдают предпочтение европейским торговым маркам, однако следует учитывать, что большинство европейских производителей переносят производство в Китай, где рабочая сила обходится значительно дешевле. Конечно, качественная европейская продукция на рынке тоже есть, но стоит она довольно дорого, поэтому при ограниченном бюджете лучше будет остановить свой выбор на популярных и хорошо известных российских моделях.


    Среди монолитных кварцевых электрообогревателей российского производства хорошо известны марки Texture, ТеплЭко и ТеплоПлит. Есть и модели, выпускаемые в других странах СНГ, например, популярная продукция компании ТеплопитБел (Беларусь). Электроприборы китайского производства покупать не стоит, а качественные европейские модели можно себе позволить в том случае, если позволяет бюджет.

    Еще более широк выбор инфракрасных кварцевых обогревателей. Здесь, наряду с продукцией российских компаний (ТСТ-Эколайн, Prorab и прочих), есть много других бюджетных вариантов. Например, большой популярностью пользуются обогреватели Sinbo и Asel производства Турции. Есть и неплохие китайские сборки европейских брендов – ZENET (Германия), Ballu (Нидерланды) и прочие. Наиболее качественные модели европейского производства – такие как Noirot (Франция), FRICO (Швеция) или Fakir (Германия) – одновременно являются и самыми дорогими.

    Наконец, перед приобретением кварцевого обогревателя рекомендуется подробно изучить отзывы покупателей о тех или иных моделях. Это позволит ознакомиться с чужим опытом и ошибками, а значит, избежать их повторения и сделать правильный выбор при покупке.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    В настоящее время существует множество различных способов обогрева как частного дома, так и городской квартиры. Далеко не всегда для отопления помещений используется классический газовый котел.

    Постоянное развитие технологий и производства позволяют создавать все новые и новые варианты отопительных приборов и систем, именно к таким новшествам относятся кварцевые обогреватели, плюсы и минусы, цена и функциональные возможности которых будут рассмотрены в этой статье.

    Применение таких приборов позволяет довольно эффективно прогревать помещения, не расходуя при этом лишнюю электроэнергию, а также позволяют создавать локальные зоны обогрева, но обо всем по порядку.

    Что такое кварцевые обогреватели, виды и принцип работы

    На рынке отопительных приборов наиболее широко представлены два вида обогревателей, цены на которые существенно отличаются:

    • Монолитные виды;
    • Ламповые.

    У каждого из этих типов кварцевых нагревателей есть сильные и слабые стороны, а также наиболее целесообразные способы использования. Для обогрева площадей рационально использовать монолитные агрегаты, а для оперативного обогрева незначительного пространства больше подойдет ламповый тип.

    В общем случае принцип работы кварцевого обогревателя состоит в следующем:

    1. Нагрев осуществляется нихромовым нагревательным элементом. Для защиты от вредного воздействия окружающей среды и увеличения интенсивности теплообмена используют кварцевый песок. Для размещения нагревательного элемента используется либо специальная колба, либо монолитная кварцевая плита.
    2. Роль зеркала играет металлическая пластина, размещенная на тыльной стороне колбы, либо позади монолитного блока. Отражая инфракрасные лучи, эта пластина создает эффект направленного излучения.
    3. Существенно снизить затраты на обогрев позволяет наличие терморегулятора. В некоторых моделях предусмотрен встроенный терморегулятор, а некоторые нуждаются в использовании дополнительных блоков управления.

    Монолитный кварцевый обогреватель визуально напоминает обычный настенный радиатор. Внутри корпуса располагается нагревательный элемент, помещенный в прессованный песок. Благодаря такому конструктивному решению нагревательный элемент полностью изолирован от воздействий окружающей среды, что положительно сказывается на сроке службы последнего. Обогрев помещения таким обогревателем осуществляется за счет воздушной конвекции.

    Инфракрасные модели работают как генераторы инфракрасного излучения, вызывающего нагрев окружающих предметов. Использование таких видов для полного обогрева помещения не целесообразно, а вот для обогрева конкретных зон их использование вполне оправдано.

    Как и любые другие приборы, они имеют свои достоинства и недостатки, однако рациональное использование позволяет свести к минимуму негативные моменты.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    Основным плюсом таких отопительных приборов является то, что в процессе нагрева не изменяются параметры воздуха, т.е. не выжигается кислород и не уменьшается естественная влажность воздуха. В остальном, достоинства и недостатки можно рассматривать в контексте ламповых или же монолитных устройств.

    Рассмотрим достоинства ламповых типов:

    • Высокая мобильность прибора;
    • Оперативность нагрева: помещение нагревается практически моментально;
    • Чрезвычайно высокий КПД;
    • Размещение нагревательного элемента в специальной колбе исключает выгорание кислорода.

     

    Достоинства монолитного кварцевого обогревателя:

    • Во время работы температура корпуса не превышает 95С;
    • Повышенная теплоемкость и высокая степень теплоотдачи;
    • Длительный срок службы и надежность в эксплуатации;
    • Наличие режима «антизамерзание», позволяющего предотвратить замерзание системы центрального отопления и другого имущества во время отсутствия хозяев.

    Аналогичным образом рассмотрим минусы кварцевых отопительных агрегатов:

    Недостатки ламповых типов:

    • Повышенная опасность ожога; при использовании необходимо позаботиться о безопасном размещении агрегата;
    • Малая ремонтопригодность: в случае выхода из строя нагревательного элемента, целесообразность ремонта прибора в целом весьма сомнительна;
    • Цены на ламповые агрегаты достаточно высоки.

    Недостатки кварцевых монолитных систем:

    • Самым существенным недостатком таких обогревателей является довольно большая масса модуля;
    • Еще один минус – повышенный нагрев рабочей поверхности при интенсивной работе. При неосмотрительном обращении с агрегатом возможны серьезные ожоги.

    Рассмотрев преимущества и недостатки отопительных приборов можно прийти к следующим выводам:

    • Для комплексного обогрева помещения целесообразно использование монолитные типы;
    • Ламповые приборы эффективны для локального обогрева отдельных участков;
    • Как ламповые, так и монолитные отопительные приборы обладают высоким КПД, что обуславливает эффективность их использования;
    • Цены на кварцевые обогреватели могут существенно колебаться в зависимости от производителя и эксплуатационных характеристик.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    В настоящее время существует множество различных способов обогрева как частного дома, так и городской квартиры. Далеко не всегда для отопления помещений используется классический газовый котел.

    Постоянное развитие технологий и производства позволяют создавать все новые и новые варианты отопительных приборов и систем, именно к таким новшествам относятся кварцевые обогреватели, плюсы и минусы, цена и функциональные возможности которых будут рассмотрены в этой статье.

    Применение таких приборов позволяет довольно эффективно прогревать помещения, не расходуя при этом лишнюю электроэнергию, а также позволяют создавать локальные зоны обогрева, но обо всем по порядку.

    Что такое кварцевые обогреватели, виды и принцип работы

    На рынке отопительных приборов наиболее широко представлены два вида обогревателей, цены на которые существенно отличаются:

    • Монолитные виды;
    • Ламповые.

    У каждого из этих типов кварцевых нагревателей есть сильные и слабые стороны, а также наиболее целесообразные способы использования. Для обогрева площадей рационально использовать монолитные агрегаты, а для оперативного обогрева незначительного пространства больше подойдет ламповый тип.

    В общем случае принцип работы кварцевого обогревателя состоит в следующем:

    1. Нагрев осуществляется нихромовым нагревательным элементом. Для защиты от вредного воздействия окружающей среды и увеличения интенсивности теплообмена используют кварцевый песок. Для размещения нагревательного элемента используется либо специальная колба, либо монолитная кварцевая плита.
    2. Роль зеркала играет металлическая пластина, размещенная на тыльной стороне колбы, либо позади монолитного блока. Отражая инфракрасные лучи, эта пластина создает эффект направленного излучения.
    3. Существенно снизить затраты на обогрев позволяет наличие терморегулятора. В некоторых моделях предусмотрен встроенный терморегулятор, а некоторые нуждаются в использовании дополнительных блоков управления.

    Монолитный кварцевый обогреватель визуально напоминает обычный настенный радиатор. Внутри корпуса располагается нагревательный элемент, помещенный в прессованный песок. Благодаря такому конструктивному решению нагревательный элемент полностью изолирован от воздействий окружающей среды, что положительно сказывается на сроке службы последнего. Обогрев помещения таким обогревателем осуществляется за счет воздушной конвекции.

    Инфракрасные модели работают как генераторы инфракрасного излучения, вызывающего нагрев окружающих предметов. Использование таких видов для полного обогрева помещения не целесообразно, а вот для обогрева конкретных зон их использование вполне оправдано.

    Как и любые другие приборы, они имеют свои достоинства и недостатки, однако рациональное использование позволяет свести к минимуму негативные моменты.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    Основным плюсом таких отопительных приборов является то, что в процессе нагрева не изменяются параметры воздуха, т.е. не выжигается кислород и не уменьшается естественная влажность воздуха. В остальном, достоинства и недостатки можно рассматривать в контексте ламповых или же монолитных устройств.

    Рассмотрим достоинства ламповых типов:

    • Высокая мобильность прибора;
    • Оперативность нагрева: помещение нагревается практически моментально;
    • Чрезвычайно высокий КПД;
    • Размещение нагревательного элемента в специальной колбе исключает выгорание кислорода.

     

    Достоинства монолитного кварцевого обогревателя:

    • Во время работы температура корпуса не превышает 95С;
    • Повышенная теплоемкость и высокая степень теплоотдачи;
    • Длительный срок службы и надежность в эксплуатации;
    • Наличие режима «антизамерзание», позволяющего предотвратить замерзание системы центрального отопления и другого имущества во время отсутствия хозяев.

    Аналогичным образом рассмотрим минусы кварцевых отопительных агрегатов:

    Недостатки ламповых типов:

    • Повышенная опасность ожога; при использовании необходимо позаботиться о безопасном размещении агрегата;
    • Малая ремонтопригодность: в случае выхода из строя нагревательного элемента, целесообразность ремонта прибора в целом весьма сомнительна;
    • Цены на ламповые агрегаты достаточно высоки.

    Недостатки кварцевых монолитных систем:

    • Самым существенным недостатком таких обогревателей является довольно большая масса модуля;
    • Еще один минус – повышенный нагрев рабочей поверхности при интенсивной работе. При неосмотрительном обращении с агрегатом возможны серьезные ожоги.

    Рассмотрев преимущества и недостатки отопительных приборов можно прийти к следующим выводам:

    • Для комплексного обогрева помещения целесообразно использование монолитные типы;
    • Ламповые приборы эффективны для локального обогрева отдельных участков;
    • Как ламповые, так и монолитные отопительные приборы обладают высоким КПД, что обуславливает эффективность их использования;
    • Цены на кварцевые обогреватели могут существенно колебаться в зависимости от производителя и эксплуатационных характеристик.

    В целом, можно считать такие агрегаты высокоэффективными средствами обогрева. Особенно целесообразно использование ламповых обогревателей для быстрого нагрева ограниченных пространств.

    Плюсы кварцевых обогревателей в отоплении



    Внешний вид кварцевого обогревателя

    Неприхотливость в эксплуатации, простота и низкая стоимость установки – все это свойства электрических обогревателей. Кроме перечисленных достоинств кварцевый обогреватель обладает также массой дополнительных преимуществ, в частности безопасность, долговечность, надежность. Набор преимуществ позволяет этому виду отопления занимать лидирующие позиции уже не один год. Есть, правда, нюансы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой этого устройства, но давайте разберемся во всех этих нюансах по порядку.

     

    Принцип действия



     

    Прикрепленный обогреватель

    Нагревательный элемент (никель-хромовая спираль) обогревателей рассматриваемого типа помещен внутри специального раствора из кварцевого песка, что не позволяет ему нагреваться выше 95 градусов. Этой температуры достаточно, чтобы быстро прогреть помещение и недостаточно для того, чтобы нагревающая спираль быстро вышла из строя.  С другой стороны, такой температуры достаточно, чтобы обжечься ребенку или собаке. С целью обезопасить использование кварцевого обогревателя – производители помещают его за специальную решетку, дающую возможность теплому воздуху беспрепятственно выходить.

    Принцип работы обогревателя

    Эффективность же обогревателя с кварцем обусловлена как раз весом плиты, в которую зашит нагревательный элемент. Плита эта имеет свойство долго остывать, тем самым продлевая согревающий эффект даже после отключения.

    Преимущества и недостатки

    К неоспоримым достоинствам кварцевой батареи стоит отнести то, что под воздействием тепла от нее не выгорает воздух, максимально сохраняется влажность в той комнате, которую она отапливает.  Хотя нагревательный элемент и прогревается выше 95 градусов, но благодаря тому, что волны инфракрасного излучения проходят через слой плиты их интенсивность значительно снижается и позволяет не высушивать воздух в квартире.

    Простота монтажа. Обогреватели крепятся на стену тремя – четырьмя кронштейнами (в зависимости от конструкции) и не требуют особых навыков в обращении с электрикой, дополнительных материалов и познаний в сфере организации отопления.

    Первый шаг — разметка места под отверстие
    Просверлите отверстие диаметром 6мм

    Вставьте дюбель, кронштейн и шуруп
    Обогреватель закрепляется в кронштейнах

    Кварцевый обогреватель можно окрасить в нужный вам цвет, что сделает его совершенно незаметным в дизайне вашего  дома. При окрашивании рабочие характеристики устройства совершенно не изменяются

    Полезный совет: для окрашивания кварцевой плиты выбирайте термостойкую краску, которая не будет выделять вредных веществ при нагревании.

    Экономичность. Среди всех электрических обогревателей – кварцевый лидирует по экономичности. Благодаря имеющейся конструкции  тепловое излучение равномерно распределяется по всей площади комнаты, не создавая жарких и холодных зон. Использование отдельного терморегулятора позволяет задать не только диапазон приемлемой температуры, но и вообще отключить отопление на момент вашего отсутствия дома.

    К недостаткам кварцевого обогревателя можно отнести его немалый вес (однокиловаттный обогреватель весит около 15 кг) и сравнительно высокую стоимость.

    Где применяется

    В условиях 30 градусных морозов этот обогреватель вряд ли сможет полностью заменить другие виды отопления, в таких случаях его можно использовать только как дополнительный источник тепла.

    Вы можете выбрать любую фактуру для обогревателя

    Кварцевому обогревателю нет равных при необходимости дать тепло на отдельный участок помещения, например место оператора ПК на складе или ванную комнату. В таких условиях он проявляет все свои положительные качества на всю катушку. Пожаробезопасен, не боится влаги и охлаждения, включается в работу практически мгновенно и при этом не высушивает воздух.

    Как нужно устанавливать обогреватель

    Довольно активно такой вид отопления используется в загородных домах и дачах, когда подвод газа и уж тем более центрального отопления нецелесообразен по цене. Ведь в таких домах в зимнее время мы бываем очень редко и вкладывать средства в капитальное обустройство отопительной системы – непозволительное расточительство. Приехав на выходные в свой загородный дом, вы сможете в считанные минуты согреться только щелкнув выключателем своих кварцевых батарей.

    Организации, подключающие различные опции системы типа «умный дом» также активно используют кварцевые радиаторы в своих проектах. Во – первых из-за долговечности, а во-вторых из-за их стойкости к многократным циклам включения/выключения. С использованием терморегулятора и современных возможностей беспроводных сетей такие системы легко настраиваются на режим stand-by во время отсутствия дома людей и поддерживают заданную довольно низкую температуру (например 5-7 градусов), практически не включаясь до самого прихода владельцев.

    Как выбрать

    Для начала вы должны знать площадь отапливаемого помещения. В своих расчетах исходите из принципа, что мощности 0.5 кВт вам будет достаточно для обогрева площади 10 квадратных метров. Дизайн кварцевой плиты при этом не имеет никакого значения, главное, чтобы её покрытие было сделано из качественных гипоаллергенных материалов, которые не будут разрушаться и излучать запах под воздействием высокой температуры.

    Обратите внимание на массу обогревателя. Указанная мощность в 500 Вт – вес не менее 10 кг. А вообще, чем больше вес – тем лучше

    Возьмите плиту в руки. Из нее ни в коем случае не должно ничего сыпаться. Высыпающийся песок и пыльные следы на пальцах рук – верный признак кустарного изготовления отопительного прибора. Такой лучше не брать.

    Остановите свой выбор на проверенных производителях Теплолит, ТеплЭко, Supra и т.д., которые дают гарантию на свои изделия и уже не первый год лидируют на рынке.

    К сожалению, полностью обезопасить себя от покупки некачественного обогревателя произведя визуальный осмотр — невозможно. Многие производители, стараясь удешевить стоимость товара, используют не кварцевый песок в своих панелях, а обычный. Также подобные фирмы могут применять мраморную крошку в качестве наполнителя. И тот и другой вариант значительно дешевле, однако показатели таких приборов очень низкие.

    Старайтесь покупать продукцию известных торговых марок, а если это невозможно — не приобретайте окрашенных изделий — именно так недобросовестные «подвальные кооперативы» прячут настоящее содержимое своих панелей.

    Особенности монтажа

    Планируя отопление стоит сделать замеры комнат  и устанавливать обогреватели исходя из следующих принципов:

    1. До 10 м.кв. – один обогреватель, мощностью 500 Вт
    2. От 10 до 15 м.кв. – два обогревателя по 400 Вт
    3. От 15 до20 м.кв – два обогревателя по 500 Вт
    4. От 20 м.кв – один 500Вт на каждые 7 м.кв

    При этом, наибольшую эффективность они приносят, если стоят напротив друг-друга, а терморегулятор посередине между ними.

    Обогреватель монтируется на стену тремя или четырьмя кронштейнами, но перед этим стоит подготовить стену. Для этого на ее поверхность обязательно нужно нанести теплоотражающий экран, который стоит недорого, но возвращает в комнату до 30% тепла.

    Обогреватель с отражающим экраном на стене

    Подключение кварцевых обогревателей лучше производить отдельным кабелем, подключенным к отдельному же пакетнику, т.к. нагрузка во время их эксплуатации будет превышать обычную нагрузку на электросеть, производимую бытовыми приборами.

    Т.к. обогреватель плоский – он практически не занимает места в комнате, однако и прижимать его к стене нецелесообразно, т.к. это приведет к значительному снижению КПД и тепла вы не дождетесь. Производители поставляют свои обогреватели со специальными кронштейнами, которые и определяют оптимальное расстояние до стены. Этим не стоит пренебрегать.



    Преимущества и недостатки электрорадиаторов отопления Электрический конвектор на стене быстро прогреет комнату Обогрев кровли поможет избежать неприятностей с таянием снега. Подбор греющего кабеля для обогрева трубы водопровода

    Как работают кварцевые инфракрасные обогреватели

    Кварцевые инфракрасные обогреватели высокоэффективны, экологичны и имеют более длительный срок службы, чем другие дополнительные источники тепла. Инфракрасный свет — это определенная длина волны, которая связана с красным концом видимого спектра. Мы не будем проводить вас через еще один урок естествознания, но есть некоторые основы, которые вы должны знать, чтобы понять, как работают кварцевые инфракрасные обогреватели.

    Как работает инфракрасный порт

    Электромагнитное излучение используется для передачи энергии от одного объекта к другому.Длина волны этих инфракрасных лучей составляет от 780 нм до 1 мм . Очень незначительно, если вы еще не понимаете картину. Тепло выделяется, когда энергия (электричество) передается по спиральной вольфрамовой проволоке. Инфракрасный свет, излучающий различные волны низкой, средней и высокой энергии, используется во множестве приложений.

    Первоначально обнаруженный в 1800-х годах британским астрономом по имени сэр Уильям Гершель, инфракрасное излучение стало популярным только в 1940-х годах.Хотя существует 8 вариантов инфракрасного обогрева, в этой статье мы сосредоточимся, в частности, на основах инфракрасных кварцевых обогревателей.

    Инфракрасные кварцевые тепловые лампы

    Инфракрасные кварцевые тепловые лампы

    были разработаны в 1950-х годах компанией General Electric . Эти тепловые лампы создают энергию, используя комбинацию йода и сжатого газа галогена. Когда возникает эта смесь, происходит регенерация атомов вольфрама из нити накала. Из-за этого случая галогенные лампы, как известно, служат намного дольше на , чем аналогичные лампы накаливания, которые вы найдете в ванных комнатах.

    Внешняя сторона этих инфракрасных тепловых ламп имеет вид стекла, но на самом деле они сделаны из кварца; отсюда и название инфракрасная кварцевая тепловая лампа. Эти лампы работают при таких высоких температурах, что легко расплавят обычное стекло. Галогенные обогреватели производят огромное количество тепла и поэтому часто используются в качестве обогревателей на открытом воздухе. Скорее всего, вы видели эти обогреватели в отелях, барах и престижных ресторанах, но, вероятно, не знали, что это такое.

    Настенный инфракрасный обогреватель для патио из нержавеющей стали Mojave 22 дюйма.Больше информации.

    Горячий воздух поднимается вверх естественным образом, поэтому тепло направляется с помощью отражающих материалов, покрывающих инфракрасных кварцевых тепловых ламп . Эти крышки из нержавеющей стали имеют коммерческий вид с современным дизайном. Используя эти крышки в качестве направляющих, кварцевые обогреватели могут создавать концентрированный поток тепла в желаемую область. Это то, что делает их идеальными для ужинов на открытом воздухе, вечеринок на заднем дворе или даже просто для наблюдения за звездами. Лучше всего то, что инфракрасные кварцевые тепловые лампы мгновенно выделяют тепло!

    Почему выбирают инфракрасные кварцевые обогреватели?

    Инфракрасные обогреватели чрезвычайно эффективны, их вклад в ваш общий счет за электроэнергию составляет всего 12-14 центов в час .Включить тепло! Нет необходимости «дать обогревателю прогреться», потому что эти устройства сразу вырабатывают тепло. При температуре выше 1500 градусов Цельсия галогенные обогреватели для террасы обеспечивают больше БТЕ, чем традиционные дровяные топки. Вам не нужно беспокоиться о том, что на улице станет холодно, этим плохим парням нечего терять.

    • Нулевое УФ-излучение
    • Нулевые токсичные химические вещества
    • Не подвержен влиянию ветра, потому что свет передает тепло, а не нагревает массу воздуха
    • Стоимость 12 центов в час

    Более того, кварцевые обогреватели имеют технологически продвинутые функции, не затронутые недавними изменениями , объявленными Агентством по охране окружающей среды, которые ужесточат контроль за выбросами.Инфракрасные обогреватели не выделяют токсичных химикатов, обеспечивая вам душевное спокойствие, зная, что вы никоим образом не наносите вред окружающей среде Земли!

    Кварц

    в конструкции инфракрасного обогревателя: зачем он используется и как работает?

    Исторически сложилось так, что во многих инфракрасных обогревателях использовалась керамика как материал, устойчивый к высоким температурам. В настоящее время во многих конструкциях инфракрасных обогревателей используется кварц вместо керамики из-за его превосходных свойств.В этом посте обсуждаются преимущества кварца в конструкции инфракрасных обогревателей и различные типы кварцевых инфракрасных обогревателей, которые предлагает Casso-Solar Technologies.

    Введение в кварцевые инфракрасные обогреватели

    Инфракрасный обогрев — это процесс обогрева объекта за счет лучистой теплопередачи. Электрический нагревательный элемент приводится в действие для выработки энергии в инфракрасном энергетическом спектре, которая затем передается на целевой объект. Воздух плохо поглощает инфракрасную энергию, поэтому большая часть энергии используется для нагрева цели.Исторически сложилось так, что нагревательные элементы были заключены в керамический корпус, который служил двум целям. Первый — электрически изолировать элемент, а второй — быть материалом, способным выдерживать высокие температуры без деформации. Обратной стороной этой старой конструкции является то, что керамика поглощает значительную часть энергии, предназначенной для целевого объекта. Вот здесь и пригодится кварц.
    За счет замены керамики на кварц для покрытия нагревательных элементов эффективность нагрева значительно повышается.Это связано с тем, что помимо аналогичной электрической изоляции и термостойкости кварц имеет третье полезное свойство: он почти «прозрачен» для инфракрасной энергии. Это означает, что энергия, производимая нагревательным элементом, может проходить через кварц, не поглощаясь. Высококачественный кварц может иметь более 95% «прозрачности» для инфракрасной энергии. Кварц может использоваться в качестве замены керамики почти во всех конструкциях нагревателей для немедленного повышения эффективности.


    Доступные типы кварцевых инфракрасных обогревателей

    В зависимости от области применения доступны различные варианты кварцевых инфракрасных обогревателей:

    • Трубчатые нагреватели средней длины волны: Типичная конструкция представляет собой нагревательный элемент, расположенный внутри кварцевой трубки. Их можно установить в банки, чтобы создать большие нагревательные элементы, подходящие для многочисленных применений сушки.
    • Коротковолновые трубчатые нагреватели: Подобно средневолновым трубчатым нагревателям, они также содержат элемент внутри кварцевой трубки.Разница в том, что эти элементы изготовлены из вольфрама, а кварцевые трубки герметизированы и заполнены благородным газом. Эти нагреватели отлично подходят для нанесения покрытий на металл и порошковых покрытий.
    • Кварцевые панельные обогреватели: Нагреватель Casso-Solar Technologies C + имеет поверхность из плавленого кварца с нагревательным элементом, встроенным непосредственно под поверхность. Эти нагреватели с большей массой хороши для выработки равномерного выхода энергии на большей площади поверхности, чем трубчатые нагреватели.
    • Трубчатые нагреватели печи: Эти нагреватели изготавливаются путем наматывания нагревательного элемента на кварцевую трубку.Поместив нагревательный элемент снаружи, а не внутри кварцевой трубки, пользователь может получить преимущества как конвекционного, так и инфракрасного нагрева. Эти нагреватели лучше всего использовать в печах, где как окружающую среду, так и целевой объект необходимо нагреть до заданной температуры.

    Во всех типах нагревателей кварц используется для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии от нагревательного элемента к изделию. Гарантируя, что материал конструкции нагревателя не поглощает выходную энергию элемента, процессы могут быть завершены за меньшее время с меньшим потреблением энергии, чтобы сэкономить время и деньги.

    Чем выше качество кварца, тем лучше передается энергия. Casso-Solar Technologies тщательно закупает кварц, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Наши обогреватели были специально разработаны для максимального использования производимой энергии. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о кварцевых инфракрасных обогревателях и о том, как их можно использовать в производственном процессе.

    Связанные блоги

    Принцип работы кварцевого трубчатого нагревателя

    Принцип работы кварцевого трубчатого нагревателя

    Нагревательная трубка в дальнем инфракрасном диапазоне используется трубкой из опалового кварцевого стекла, со специальной обработкой материала из резистивного сплава в качестве нагревательного элемента, опаловое кварцевое стекло может поглощаться электрическим проводом от излучения почти всего видимого света и ближнего инфракрасного света, и может делать дальнее инфракрасное излучение.Но нынешняя промышленная инфракрасная нагревательная трубка в основном устраняет молочно-белую кварцевую трубку, поскольку из-за ее относительно хрупкого материала она не может образовывать очень длинную белую нагревательную трубку. Молочно-белый цвет имеет антисветовой эффект, предотвращающий нагревание. Из-за высокой температуры стенок он подходит только для обогрева в ближнем инфракрасном диапазоне.

    Электрический нагреватель с кварцевой трубкой также называется электронагревателем с галогенной трубкой, а его нагревательный элемент представляет собой электрический нагревательный провод, который надевается на кварцевую трубку, а кварцевая трубка поддерживается, защищена и экзотермична.Полезная модель использует кварцевую трубку дальнего инфракрасного диапазона для нагрева, а режим теплопередачи представляет собой линию излучения, а полезная модель имеет преимущества проникающей силы, хорошего нагрева и хорошей ориентации.

    Как и электрический нагреватель, кварцевая трубка имеет гладкую поверхность, высокую степень молочно-белого цвета, стабильное внутреннее качество и коррозионную стойкость, а также может быть преобразована в дальний инфракрасный диапазон ближнего инфракрасного диапазона

    Углеродное волокно — это волокнистый углеродный материал.Это своего рода прочность, чем у стали, и плотность, чем соотношение алюминия, нержавеющая сталь устойчива к коррозии, стойкость к высоким температурам, жаропрочная сталь и проводящая, чем медь, новые материалы обладают многими ценными электрическими, термическими и механическими свойствами. Углеродный обогреватель основан на углеродном волокне с хорошей теплопроводностью в качестве проводника тепла на обоих концах обогревателя, который может воспроизводить эффект быстрого нагрева, а угольный обогреватель также можно использовать в ванной комнате благодаря изолирующим свойствам углерод.Кварцевый электрический нагреватель из углеродного волокна — это новый вид электронагревателя. В качестве нагревательного материала используется углеродное волокно. Он в основном используется в воздушном, водяном отоплении, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Кварцевый обогреватель энергосберегающий и равномерный, скорость передачи электроэнергии. Длительный срок службы до 6000 часов, уход за инфракрасным излучением из углеродного волокна 8-14 микрон, уменьшение повреждения инфракрасного материала человеческого тела, наши продукты мощные, могут ускорить кровообращение в организме, способствовать тому, что новое заменяет старое., улучшить иммунную функцию, нет других обогревателей по сравнению с преимуществом.

    Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве

    Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве

    Инфракрасное (лучистое) отопление Basic Информация

    Ссылки на другие страницы с информацией об инфракрасном обогреве:
    Часто задаваемые вопросы о Инфракрасное отопление
    Часто задаваемые вопросы о керамике Инфракрасные обогреватели
    Нагрев, отверждение, приготовление пищи и сушка с помощью инфракрасных обогревателей
    Закон Ома: ватты, вольты, амперы, Ом

    Ссылки на информацию на этой странице:
    Теплопередача
    Электромагнитная энергия
    Что такое инфракрасное тепло?
    Инфракрасное поглощение и Коэффициент отражения материалов
    Типы и сравнения электрических инфракрасных Обогреватели
    Свойства инфракрасного излучения
    Теория инфракрасного обогрева
    Преимущества инфракрасного обогрева
    Обогрев общей площади
    Отражатели и диаграммы направленности
    Удивительная мощность инфракрасного излучения


    Теплопередача
    Теплообмен — это процесс передачи тепловой энергии от источника с высокой температурой к нагрузка при более низкой температуре.Три формы теплопередачи — теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное излучение). Проводимость возникает, когда происходит перенос тепловая энергия из-за разницы температур внутри объекта или между объектами непосредственно физический контакт. Конвекция — это результат передачи тепловой энергии от одного человека к другому. объект к другому через движущуюся жидкость или газ. Радиационная теплопередача может происходить инфракрасное, ультрафиолетовое, микроволновое и радиоволны. Инфракрасный (электромагнитное излучение инфракрасная энергия) — это передача тепловой энергии через невидимые волны электромагнитной энергии это можно почувствовать как тепло от солнца или подветренного огня или другого горячего предмета.

    Электромагнитная энергия
    Инфракрасные лучи являются частью электромагнитного спектра:


    Это изображение отображено с разрешения Fostoria Отрасли

    Инфракрасная энергия распространяется со скоростью света, не нагревая проходящий через нее воздух. через, (количество инфракрасного излучения, поглощаемого углекислым газом, водяного пара и других частиц в воздухе обычно пренебрежимо мало) и поглощается или отражается объектами, на которые он ударяется.Любой объект с температурой поверхности выше абсолютного нуля — 460 F (-273 C) будет излучать инфракрасное излучение. Температура объекта, а также его физические свойства будут определять эффективность излучения и излучаемые длины волн. Инфракрасное излучение можно сравнить с радиоволнами, видимым светом, ультрафиолет, микроволны и рентгеновские лучи. Это все электромагнитные волны, которые распространяются через космос со скоростью света. Разница между ними — длина волны электромагнитная волна. Инфракрасное излучение измеряется в микронах (мм) и начинается с.70 мм и простирается до 1000 мм. Хотя полезный диапазон длин волн для Применение инфракрасного обогрева происходит в диапазоне от 0,70 мм до 10 мм. Для получения дополнительной информации см. Нашу страницу Технического руководства об инфракрасной части электромагнитного спектра.


    Что именно такое Инфракрасное тепло?
    Инфракрасный обогрев — это передача тепловой энергии в виде электромагнитного излучения. волны. Истинное инфракрасное тепло должно иметь одну общую характеристику: передача тепла испускается или излучается нагретым объектом или веществом.Источник испускает излучение на пиковая длина волны по направлению к объекту. Объект может поглощать излучение в некоторых длины волны, отражают излучение на других длинах волн и повторно излучают длины волн. Это поглощенное излучение, создающее тепло внутри объекта.

    Инфракрасный обогреватель различается по эффективности, длине волны и отражательной способности. это эти характеристики, которые отличают их и делают некоторые более эффективными наверняка приложений, чем другие. Различные уровни эффективности возможны при инфракрасном обогреве и часто зависят от материала источника тепла.Основная мера эффективности заключается в соотношение между излучаемой и поглощенной энергией, но другие соображения могут влияют на это измерение. Один из них — коэффициент излучения источника тепла на основе уровень излучения идеального «черного тела» 1,0. Керамические обогреватели способны к выбросам 90% или выше по сравнению с более низкими значениями других нагревателей вещества.

    Полезный диапазон длин волн для инфракрасного обогрева падает в диапазоне от 0,7 до 10 микрон (мм) на электромагнитного спектра и называются коротковолновыми, средневолновыми или длинноволновыми.Средний до длинных волн наиболее выгодны для промышленного применения, так как почти все нагреваемые или сушеные материалы обеспечивают максимальное поглощение в области от 3 до 10 мм. Энергия от инфракрасного источника тепла, который также излучает свет (коротковолновый) обычно излучает 80% своей энергии около 1 мм. длина волны, где керамический инфракрасный обогреватель излучает 80% своей энергии около 3 мм длина волны.

    Эффективность излучения самого инфракрасного нагревательного элемента недостаточна, так как они используются в приспособлении.Отражательная способность светильника в значительной степени способствует общий КПД нагревателя. Salamander Элементы размещены внутри эффективное сочетание нержавеющей стали отражатель.


    Инфракрасный Коэффициент поглощения и отражения материалов
    Процентные коэффициенты поглощения и отражения для конкретных материалов см. В нашей таблице «Физические свойства материалов». Для точной длины волны поглощение и отражение для выбранных материалов см. наш Spectral Кривые поглощения.


    Типы электрических инфракрасных Обогреватели
    К некоторым типам промышленных электрических инфракрасных обогревателей относятся керамические элементы, кварцевые трубки и лампы, кварцевые излучатели, кварц с плоской гранью, стекло и металлические панельные обогреватели, трубчатые в металлической оболочке (калроды,) и открытые проволочные элементы катушки.

    Сравнение инфракрасных обогревателей

    Эффективность излучения различных нагревательных элементов

    Керамические обогреватели являются наивысшими с эффективностью 96% в преобразовании электроэнергии в инфракрасное излучение. нагревать.

    При сравнении всех типов нагревателей по КПД, сроку службы продолжительность жизни, способность к зонированию и другие факторы, керамические элементы и кварцевые трубки являются предпочтительные нагреватели, особенно для сложных приложений листового термоформования. Металл трубы с оболочкой имеют низкую начальную стоимость, но низкие показатели во всех областях, кроме долговечности. Для дополнительную информацию см. на странице нашего Технического руководства о сравнении Инфракрасные обогреватели.


    В поисках «лучшего» обогревателя

    Еще не настал тот день, когда мы сможем изготовить обогреватель, способный делать все.Вот почему знание сильных и слабых сторон всех типов обогреватели — это единственный способ сделать выбор для конкретного применения. Четыре следует учитывать следующие основные типы нагрева: металлическая оболочка, кварцевая трубка, кварцевая лампа и керамический.

    Сходства в вышеупомянутых типах обогревателей менее важны, чем различия. Все это хороших обогревателя , в зависимости от того, для какого применения они предназначены. используются в. Также важно понимать, что некоторые приложения могут принести наибольшую пользу от использования комбинации видов нагрева.Зная отличия различные типы тепла, и, используя простой процесс устранения, можно легко сопоставить лучший обогреватель для применения. Использование комбинации обогревателей может быть немного больше. сложно, и при его рассмотрении каждая фаза процесса должна оцениваться одним и тем же критерии.

    Ниже приведены простые объяснения наиболее подходящего использования четыре типа нагревателей:

    Элементы в металлической оболочке — лучше всего подходят для конвекционного отопления потребности, такие как духовки.Они прочные, рентабельные и эффективные. Например, элементы в металлической оболочке есть в каждой бытовой электропечи.

    Кварцевая трубка s — лучше всего подходит для излучающих систем, где требуется мгновенное включение, мгновенное выключение, например, термочувствительные материалы, которым, возможно, придется задерживаться в источник тепла.

    Кварцевые лампы — также мгновенно включаются и выключаются, но сделаны из чрезвычайно высокая удельная мощность.Они эффективны для высокоскоростных производственных процессов.

    Керамические элементы — лучше всего подходят для процессов, требующих равномерное, нежное тепло и там, где есть необходимость зонного контроля.

    Длина волны и коэффициент излучения нагреваемого материала также необходимо для выбора обогревателя. Хотя диаграммы излучательной способности следует использовать с определенными формулы для расчета требований к длине волны, простая общность — «чем горячее чем нагревательный элемент, тем короче длина волны.»Скорость впитывания материала тогда необходимо будет рассмотреть, какая длина волны будет подходящей. Другой общность такова: «чем выше поглощение, тем длиннее длина волны. требование «. Более подробное объяснение длины волны и коэффициента излучения будет рассматривается в будущем информационном бюллетене.

    Следующая таблица предназначена для помощи в процессе нагревания выбор при задании этих конкретных вопросов:

    Керамические излучатели Металлические трубы Кварцевые трубки Кварцевые лампы
    Как быстро нагреватель должен достичь максимальной температуры? Время отклика:
    Медленный Медленный Быстро Немедленно
    Как срок службы обогревателя соотносится со стоимостью замена, а эта стоимость соотносится со стоимостью конечного продукта? Срок службы:
    Отлично Отлично Хорошо Хорошо
    Требуется ли в приложении прочный нагреватель? Прочность:
    Хорошо Отлично Плохо Плохо
    Как эффективность нагревателя соотносится со стоимостью, а эта стоимость относится к конечному продукту? Инфракрасная эффективность:
    96% 56% 61% 85%
    Может ли приложение использовать зональный контроль? Управляемость с помощью встроенной термопары:
    Есть
    Какая максимальная температура требуется для нагрева материал? Максимальная рабочая температура:
    1292 F (700 C) 1400 F (760 ° C) 1600 F (871 C) 2500 F (1371 C)
    Сравните стоимость обогревателя с бюджетом заявление.Стоимость:
    Средний Низкий Средний Высокая
    Время установки и замены следует учитывать как часть «стоимости» операции. Установка:
    Умеренное Легко Умеренное Сложное
    Какая длина волны требуется для материала? Длина волны:
    Средний Средний Короткий Короткий
    Какой обогреватель будет работать наиболее эффективно с коэффициентом излучения уровень материала? Коэффициент излучения материала:
    Высокая Высокая Низкий Низкий

    Свойства Инфракрасное излучение

    Перепечатано с разрешения Fostoria Industries.Мы являемся официальным дистрибьютором Fostoria, производитель инфракрасных нагревательных элементов, отражателей, узлов и комплектных инфракрасных системы отопления.

    Есть несколько физических законов, объясняющих свойства инфракрасного излучения. радиация. Первый и, вероятно, самый важный из этих законов гласит, что существует положительная взаимосвязь между эффективностью излучения и температурой инфракрасного источник. (Эффективность излучения — это процентная доля теплового излучения от источника тепла).

    Доля энергии, передаваемой от источника тепла каждым из трех источников тепла методы зависят от физических и окружающих характеристик окружающей среды. источник, и в частности температура источника.

    Закон излучения Стефана-Больцмана гласит, что температура источника тепла равна увеличиваясь, мощность излучения увеличивается до четвертой степени его температуры. В компоненты проводимости и конвекции увеличиваются только прямо пропорционально перепады температуры. Другими словами, когда температура источника тепла увеличивается, гораздо больший процент общей выходной энергии преобразуется в лучистую энергию.

    Длина волны инфракрасного излучения зависит от температуры источника тепла.Температура источника 3600 F будет производить короткую волну примерно 1 мм, в то время как температура источника 1000 F будет производить длинноволновую волну. примерно 3,6 мм. Длина волны значительно влияет интенсивность излучения на объект.

    Критической функцией длины волны инфракрасного излучения является его способность проникнуть в объект.

    Проникновение инфракрасной энергии зависит от ее длины волны. Чем выше температура тем короче длина волны. Чем короче длина волны, тем больше ее проникающая способность. Например, кварцевая лампа с вольфрамовой нитью накала, работающая при 4000 F., имеет большую способность проникать в продукт, чем никель-хромовая нить. кварцевая трубка, работающая при 1800 F.

    Есть определенные преимущества, полученные при промышленной переработке за счет использования проникающего возможности коротковолнового инфракрасного излучения. Например, коротковолновое излучение может быть эффективно используется для более быстрого запекания некоторых красок, так как инфракрасное излучение проникает в окрашивает поверхность и изнутри вытекает растворитель.Обычные методы сушки могут красить кожу и улавливать растворители. Некоторые другие применения коротковолнового инфракрасного излучения включают нагрев усадка, сушка водой и предварительный нагрев предметов перед дальнейшими процессами.

    Цветовая чувствительность — еще одна характеристика инфракрасного излучения, связанная с температура источника и длина волны.

    Общее правило: чем выше температура источника, тем выше скорость нагрева. поглощение более темных цветов. Например, вода и стекло (которые бесцветны) практически прозрачны для коротковолнового излучения, но являются очень сильными поглотителями длинноволнового излучения. радиация выше 2.

    Другой характеристикой инфракрасного излучения, не зависящей от температуры или длины волны, является время отклика. Источникам с большей массой требуется больше времени, чтобы нагреться до желаемого уровня. температура. Например, вольфрамовая нить имеет очень низкую массу и достигает 80% эффективность излучения за микросекунды. Спиральная никель-хромовая нить в кварцевой трубке. достигает 80% своей эффективности излучения примерно за 75 секунд, а стержни в металлической оболочке требуется примерно 3 минуты.

    Скорость отклика становится важным фактором, особенно при использовании инфракрасного излучения. к хрупким и легковоспламеняющимся материалам.


    Теория инфракрасного обогрева (Печатается с разрешения компании Fostoria Industries.)

    Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение. который генерируется в горячем источнике (кварцевая лампа, кварцевая трубка или металлический стержень) за счет вибрации. и вращение молекул. Результирующая энергия контролируется и направляется специально на и на людях или предметах. Эта энергия не поглощается воздухом и не создает тепла. пока он не впитается непрозрачным предметом.

    Солнце — основной источник энергии. Энергия проходит через космос на 93000000 миль нагревать землю с помощью инфракрасного излучения. Эта инфракрасная энергия распространяется со скоростью свет и преобразуется в тепло при контакте с человеком, зданием, полом, землей или любой другой непрозрачный объект. При этом отсутствует ультрафиолетовая составляющая (солнечные лучи). в электрическом инфракрасном.

    Инфракрасная энергия распространяется по прямым линиям от источника тепла. Эта энергия направляется в определенные узоры с помощью оптически разработанных отражатели, Инфракрасное излучение, как и свет, распространяется от источника тепла наружу и рассеивается как функция квадрата расстояния.Следовательно, интенсивность будет уменьшаться в пропорциональный способ. Итак, на расстоянии 20 минут от источника тепла интенсивность энергии концентрация — это интенсивность, развиваемая на расстоянии 10 футов.

    Для комфортного обогрева должно быть достаточно равномерное накопление тепла. во всей зоне комфорта. Правильная монтажная высота отдельных водонагревателей, крепежа. расстояние, диаграмма направленности отражателя и мощность источника тепла должны быть указаны для создания надлежащие уровни нагрева в рабочей зоне. Количество доставляемого тепла также регулируется. контроллерами ввода или термостатами, которые реагируют на уровни окружающей температуры и обеспечить ВКЛ-ВЫКЛ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ входы.


    Преимущества Инфракрасный обогреватель (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)

    1) НАГРЕВАЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА Инфракрасный путешествует в пространстве и поглощается людьми и объектами на своем пути. Инфракрасный нет поглощается воздухом. При конвекционном обогреве воздух нагревается и циркулирует … однако теплый воздух всегда поднимается до самой высокой точки здания. С инфракрасным обогревом, тепло направляется и концентрируется на полу и на уровне людей, где оно действительно нужный.

    2) ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ Инфракрасное отопление не работает. зависит от движения воздуха, например, конвекционного тепла. Инфракрасная энергия поглощается только область направлена. Поэтому можно любую площадь разделить на отдельные более мелкие. зоны и поддерживать разный уровень комфорта в каждой зоне. Например, зона А с высокая концентрация людей, может поддерживаться на уровне комфорта 70 градусов во время В то же время Зона Б. — складское помещение, может храниться при температуре 55 градусов или даже отключаться. полностью.

    3) СТАДИЯ Еще одна уникальная функция управления электрическое инфракрасное излучение, повышающее комфортность и экономящее потребление энергии, постановка. Если большинство систем либо «полностью ВКЛЮЧЕНО», либо «полностью ВЫКЛЮЧЕНО», Функция каскадирования также позволяет использовать только часть общей мощности оборудования. Например, двухступенчатое управление будет работать следующим образом: на первом этапе один нагрев источник в каждом приспособлении будет включен. На втором этапе два источника тепла в каждый прибор будет под напряжением.Для дальнейшего усложнения управления большая площадь может быть как зонированные, так и поэтапные. Эти системы, таким образом, позволяют использовать более последовательные и единообразные средства поддержание определенного уровня комфорта и избежание синдрома «пика и впадины».

    4) СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Предыдущие заявления сами по себе преимущества; но вместе они обеспечивают экономию энергии / топлива до до 50 процентов. Фактическая экономия будет варьироваться от здания к зданию в зависимости от факторов. такие как изоляция, высота потолка и тип конструкции.

    5) МГНОВЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ Электрическое инфракрасное излучение практически мгновенное нагревание. Не нужно ждать тепловыделения. Включите обогреватели непосредственно перед необходимостью нагрева.

    6) НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Электрический инфракрасный порт строго типа сопротивления тепла. Нет движущихся частей или двигателей, которые могли бы изнашиваться; нет воздуха требуются фильтры или смазка. Периодическая чистка отражателей и источника тепла. замена — это все, что потребуется.

    7) CLEAN Электрический инфракрасный порт, как и другие формы электрическое отопление, это самый чистый способ обогрева.Нет побочных продуктов сжигание, как с установками сжигания ископаемого топлива. Электрический инфракрасный порт ничего не добавляет в воздух и ничего от этого не берет.

    8) БЕЗОПАСНЫЙ

    • Внесен в список UL
    • Без открытого пламени
    • Отсутствие движущихся частей до неисправности
    • Нет утечки в топливных магистралях
    • Нетоксичные побочные продукты сгорания

    9) EFFICIENT Все электрические обогреватели преобразуют энергию в нагрев со 100% эффективностью.


    Итого Area Heating (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)


    В электрическом Инфракрасное отопление для «Общая площадь» тепла дизайн , фактические параллели компоновки приспособлений близко подход, используемый в общей системе освещения, но без максимально допустимых широта. Допустимый диапазон температуры воздуха люди принимают как «комфортный». очень ограничено. Отклонения на несколько градусов от предпочтительной комфортной температуры сильно влияют на ощущение тепла или холода. По этой причине предположения или грубые приближения критических факторов при проектировании общей системы отопления помещений должны быть сведены к минимуму.

    В системах электрического инфракрасного обогрева это важно знать, что температура воздуха может быть ниже, чем при обычном системы отопления, обеспечивая при этом такой же комфорт для пассажиров. Причина в том что большая часть теплового воздействия на пассажиров происходит непосредственно за счет лучистой энергии производится нагревательными элементами. Инфракрасная система также измеряет температуру пол и поверхности выше температуры окружающего воздуха.

    Функция инфракрасного излучения Total Система отопления участка ‘ должна обеспечивать необходимое количество обогрева там, где это необходимо для поддержания постоянного желаемого уровня комфорта.An эффективная система отопления доводит поверхности помещения и воздух до температуры и удерживает их постоянная, несмотря на изменения температуры наружного воздуха или колебания тепловых потерь. Если инфракрасное оборудование тщательно отобрано и правильно установлено (чтобы тепло передавалось вниз равномерно распределены по площади пола), отлично «Всего Ожидаемая эффективность обогрева помещения.


    Отражатели и Beam Patterns (перепечатано с разрешения Fostoria Industries.)
    Метод передачи и направления инфракрасной энергии к рабочий уровень является важным фактором при проектировании отопления и сильно влияет на эффективность системы отопления.

    Отражатели используются для направления лучистой энергии от источника до рабочей зоны. Чем выше эффективность отражателя, тем больше лучистая энергия будет передана на рабочий уровень. Эффективность отражателя составляет зависит от материала отражателя, его формы и контура.

    Один метод измерения эффективности материал по коэффициенту излучения. Коэффициент излучения определяется как отношение количества энергия, испускаемая излучением идеального черного тела; и равна скорости, которая материал будет поглощать энергию. Чем ниже коэффициент излучения, тем меньше будет впитывать; следовательно, лучше отражательная способность материала.

    Немногие материалы могут рассматриваться для использования в качестве отражателей в комфортное отопительное оборудование. Они должны иметь высокую отражательную способность инфракрасной энергии; оказывать сопротивление коррозия, тепло, влага; и легко очищаться.

    Алюминий является обычным материалом для отражателей и должен быть анодированным, чтобы обеспечить подходящую отражательную способность и выдерживать уровни тепла, присутствующие в инфракрасный обогреватель. Анодированный под золото алюминий лучше всего подходит в качестве материала отражателя, когда Учитываются совокупные факторы стоимости, технологичности и веса. Грязь будет накапливаться ВКЛ. поверхность, а не В химическом составе с золотом. В инфракрасной энергии В части спектра прозрачные анодированные алюминиевые отражатели достигают примерно 92 процент отражательной способности.Самый эффективный из имеющихся отражателей — это зеркальный отражатель. материал золотых пластин, который редко используется из-за непомерно высокой стоимости золота. Fostoria использует анодированный под золото алюминий для отражателей и торцевых крышек в своих электрических инфракрасных обогревателях. оборудование, обеспечивающее наивысшую экономичную отражательную способность и долговечность.

    Диаграмма направленности , создаваемая отражателем, должна быть подчеркнуто в дизайне отопления. Сначала отражатель должен образовывать прямую вертикальную линию. от источника тепла до рабочей зоны.Это центральная линия узора. Во-вторых, отражатель будет собирать или концентрировать энергию на выбор: широкий, средний или узкий. узоры. В индустрии комфортного электрического инфракрасного обогрева отражатели также предназначены для асимметричные, симметричные и офсетные узоры, как показано ниже.

    ——

    ——


    Невероятная мощность инфракрасного излучения
    Сила инфракрасного излучения можно увидеть, когда солнце купает Землю инфракрасной энергией 24 часа. в сутки и способствует парниковому эффекту на Земле.Океан и континенты поглощают большая часть энергии. Облака также поглощают большую часть инфракрасного излучения, поэтому вы этого не делаете. почувствуйте столько тепла со стороны солнца, когда небо облачно.

    [На главную] [Наверх]


    Мы распределитель инфракрасных обогревателей. Всегда консультируйтесь с инструкциями производителя по установке для правильного установка продуктов или систем, представленных на этом сайте. © Авторские права 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc.

    MOR ELECTRIC HEATING ASSOC., INC.
    5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA
    Тел. 616-784-1121-800-442-2581 — Факс 616-784-7775
    Электронная почта: отдел продаж через инфракрасные обогреватели .com

    кварцевые обогреватели | Инфракрасные обогреватели

    Список производителей инфракрасных обогревателей

    Кроме того, как и солнце, инфракрасные обогреватели нагревают только те области, с которыми они находятся или находятся в прямом контакте.Подумайте об этом так: когда вы находитесь в тени деревьев, энергия инфракрасного света солнца блокируется, и вы остаетесь прохладным, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло. По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

    Приложения

    Инфракрасные волны выделяют большое количество лучистого тепла, которое может легко поглощаться различными поверхностями. Инфракрасные волны производятся нагревательным элементом, и выделяемое им тепло не обязательно должно переноситься молекулами воздуха или какой-либо другой средой.По этим причинам инфракрасные обогреватели находят широкое применение.

    Используя инфракрасные обогреватели, вы можете обогревать большие помещения, как склад, или такие маленькие, как спальня. Некоторые из областей применения, для которых клиенты обычно покупают инфракрасные обогреватели, включают обогрев небольших помещений, обогрев помещений, центральное отопление, технологический обогрев, обогрев промышленных печей, сварку пластмасс, обработку стекла и сушку покрытий. Люди также могут использовать инфракрасный обогреватель для облегчения боли в суставах, вызванной артритом, и для ухода за животными в ветеринарных клиниках и зоопарках.

    История

    В 1800 году немецко-британский астроном сэр Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение. Он сделал это открытие, когда экспериментировал со спектрометром, прибором, который он построил сам, чтобы измерить величину лучистой энергии на различных длинах волн. Он состоял из призмы, которая улавливала и рассеивала солнечный свет, картонной панели с прорезью, через которую проходил один цвет за раз, и трех ртутных термометров, заключенных в стеклянную оболочку.С его помощью он обнаружил, что в спектре света красный свет испытывает наибольшую степень изменения температуры.

    Открытие Хершеля было очень важным, но никто не использовал его более 100 лет. Он стал популярным во время Второй мировой войны. Именно в это время производители обнаружили, что они могут использовать инфракрасное излучение в тепловых лампах для быстрого высыхания и отверждения лаков и красок, которые они наносили на военные машины и расходные материалы. Когда война закончилась, производители перенесли использование инфракрасной сушки и охлаждения в автомобильную промышленность.В середине 1950-х они упростили процесс, создав инфракрасные туннели, через которые они могли направлять автомобили во время производства.

    Сегодня инфракрасное нагревание — это один из многих методов нагрева, сушки и отверждения, которые мы используем в этом мире. Тем не менее, инфракрасные обогреватели продолжают оставаться популярными из-за их рентабельности, универсальности и энергоэффективности.

    Конструкция

    Производители конструируют инфракрасные обогреватели из нагревательного элемента и отражающей поверхности, которая используется для направления волн тепла определенным образом.Во избежание ожогов или травм они также закрывают нагревательный элемент защитным кожухом.

    Материалы нагревательного элемента
    Существуют некоторые инфракрасные обогреватели, в которых в качестве нагревательного элемента используется металл, керамика или стекло, но чаще всего они изготавливаются с использованием кварцевого нагревательного элемента. Это связано с тем, что кварц может нагреваться быстрее, чем любой другой нагревательный элемент. Другой нагревательный элемент — вольфрам, который часто встречается в электрических инфракрасных обогревателях.

    Материалы корпуса
    Производители изготавливают корпуса обогревателей из материалов, способных выдерживать высокие температуры и эффективно поглощать лучистое тепло.Это очень важно, поскольку корпус будет находиться в непосредственной близости от сильной жары. Обычно они выбирают такие материалы, как сталь, нержавеющая сталь, железо, медь, латунь или алюминий.

    Соображения и настройка
    При проектировании инфракрасного обогревателя поставщики должны учитывать несколько элементов конструкции. Эти соображения включают выбор материала для экрана, максимальную внутреннюю температуру нагревателя, количество напряжения, необходимое для преобразования энергии в инфракрасные волны, и максимальную мощность, которую может производить нагреватель.Также учитывается источник питания (электричество или газ). Чтобы настроить ваш инфракрасный обогреватель, производители могут добавить вентиляторы или другие устройства, которые перенаправляют тепловые волны и распространяют тепло по определенной области. Однако это необязательная функция.

    Типы

    Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях. Основываясь на их применении, мы можем сначала классифицировать их по трем основным категориям: обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели.Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели стали широко использоваться на промышленном и коммерческом уровнях.

    Комнатные обогреватели , также известные как домашние обогреватели, — это системы инфракрасного обогрева, предназначенные для обогрева помещений и предметов внутри. Примеры систем внутреннего отопления включают небольшие обогреватели, большие обогреватели, электрические камины, переносные обогреватели, внутренние инфракрасные грили, встроенные обогреватели и панельные обогреватели.

    Наружные обогреватели обеспечивают тепловую энергию для наружных или полуоткрытых территорий, таких как патио или веранды.(Наружные обогреватели, которые обогревают патио, могут называться обогревателями патио.) Они работают хорошо, потому что нагревают участки и предметы напрямую.

    Промышленные инфракрасные обогреватели — это инфракрасные обогреватели, оборудованные для выполнения задач по снабжению топливом промышленных объектов или обогреву промышленных зданий.

    Мы также можем классифицировать инфракрасные обогреватели по их нагревательному элементу, источнику питания, форме или длине волны.

    В кварцевых нагревателях используются нагревательные элементы из кварцевой или вольфрамовой проволоки, заключенные в трубку из кварцевого стекла.Кварц, встречающийся в природе, обладает исключительно высокой термостойкостью и долговечностью. Кварцевые обогреватели популярны в медицине и здравоохранении, инкубации животных, обогреве помещений, промышленной сушке, пищевой, химической обработке, а также в отверждении и обработке стекла.

    Керамические обогреватели — это, как следует из их названия, инфракрасные обогреватели, питаемые от керамических нагревательных элементов. Они доступны в трех основных типах в зависимости от формы нагревательного элемента: плоский нагревательный элемент, желоб или вогнутый нагревательный элемент и нагревательный элемент с винтом Эдисона или ламповый нагревательный элемент.Они обеспечивали длинноволновое инфракрасное излучение от 2 до 10 мкм. Наиболее частое их применение — уход за животными.

    Электрические инфракрасные обогреватели используются в приложениях, требующих немедленного нагрева, например, в бытовых приборах. По этой причине производители обычно используют спиральную вольфрамовую проволоку в качестве нагревательного элемента. Электрические инфракрасные обогреватели эффективны и недороги в использовании.

    Газовые инфракрасные обогреватели создают тепло путем преобразования тепловой энергии, выделяемой газовым пламенем, в электромагнитное излучение.Это газовое пламя обычно подпитывается природным газом, пропаном или, иногда, нефтью. Для работы нагреватели используют группу отражателей, соединенных с керамическими теплообменниками, трубками или нитями. Хотя газовые инфракрасные обогреватели работают достаточно хорошо, они могут быть довольно дорогими и не являются лучшим выбором для окружающей среды.

    Трубчатые обогреватели — это любые инфракрасные обогреватели, нагревательные элементы которых заключены в излучающую трубу. Трубчатыми нагревателями могут быть многие различные типы нагревателей, в том числе электрические нагреватели и газовые нагреватели.

    Тепловые лампы — это электрические лампы, в которых используются инфракрасные лампы для излучения тепловой энергии на людей и в комнаты. Люди часто используют тепловые лампы в физиотерапии и лечении кожи.

    Коротковолновые инфракрасные обогреватели , также известные как инфракрасные обогреватели (NIR), работают в диапазоне температур нити накала, превышающем 1800 ℃, с удельной мощностью до сотен кВт / м2. Поскольку их пиковая длина волны намного ниже спектра поглощения воды, эти нагреватели обычно несовместимы с сушкой.Вместо этого они лучше всего подходят для глубокого нагрева диоксида кремния.

    Средневолновые инфракрасные обогреватели , наряду с угольными инфракрасными обогревателями (CIR), работают с температурой нити накала около 1000 ℃. Средневолновые инфракрасные обогреватели имеют удельную мощность до 60 кВт / м2, в то время как CIR имеют удельную мощность до 150 кВт / м2.

    Обогреватели дальнего инфракрасного диапазона (FIR) немного отличаются от других в этой категории. В то время как другие используют кварцевые, углеродные или керамические излучатели высокой мощности, они используют керамические пластины низкой мощности.Эти пластины остаются холодными, поскольку обогреватель излучает инфракрасное излучение. Чаще всего инфракрасные обогреватели используются для обогрева небольших помещений (в качестве обогревателей) и дорогих саун. Поскольку они работают при таких низких температурах, FIR также не излучает пыль или неприятный запах. Это делает их отличным выбором для людей с аллергией и повышенной чувствительностью.

    Преимущества

    Простота использования
    Инфракрасные обогреватели предлагают пользователям широкий спектр преимуществ. Во-первых, поскольку инфракрасные обогреватели (как правило) работают на электричестве, ими очень легко управлять.

    КПД
    Во-вторых, они намного эффективнее обычных газовых обогревателей и УФ-ламп. Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений. Они нагревают вашу комнату быстрее, чем любой другой обогреватель. Кроме того, инфракрасное тепло может передаваться газам и другим материалам легче, чем тепловые волны, генерируемые обычным конвекционным обогревателем.

    Равномерность нагрева
    Инфракрасным обогревателям не нужны молекулы воздуха для передачи выделяемого тепла.В результате инфракрасное тепло может равномерно нагреть объект или комнату. Напротив, обычные обогреватели оставляют карманы с более холодным воздухом из-за конвекционных потоков в комнате. Из-за того, что обычным обогревателям необходим воздух для передачи выделяемого тепла, они не могут равномерно обогреть комнату, как инфракрасный обогреватель.

    Greenness
    Инфракрасные обогреватели энергоэффективны, поскольку их обогрев можно настроить в зависимости от типа применения и потребностей. Кроме того, эти обогреватели более экологичны или «экологичны», чем другие разновидности промышленных обогревателей.Это связано с тем, что электрические инфракрасные обогреватели не только энергоэффективны, но и не выделяют загрязняющих веществ или вредных газов, а также не преобразуют кислород в углекислый газ.

    Безопасность
    Тот факт, что электрические инфракрасные обогреватели не сжигают топливо и не выделяют пары, опасные для окружающей среды, также означает, что они сопряжены с минимальным риском для здоровья. Инфракрасные обогреватели не производят больших объемов углекислого газа и, следовательно, не удаляют кислород или влагу из окружающего воздуха.Благодаря этому инфракрасные обогреватели безопасно использовать для обогрева жилых домов и скота.

    Экономика
    Более экономически выгоднее использовать инфракрасные обогреватели вместо принудительных воздухонагревателей, особенно в таких применениях, как обогрев помещений, отверждение и сушка.

    Правильный уход

    Инфракрасные обогреватели невероятно полезны, но если вы не позаботитесь о них должным образом, они могут стать неэффективными или даже опасными. Избегайте таких ловушек, следуя следующему совету:

    Do’s
    Используйте тряпку для очистки поверхности отражателя всякий раз, когда вы видите мусор или грязь.Убедитесь, что вы ничего не пропустите, регулярно проверяя это. Во время обычного осмотра также проверяйте отражатель на предмет провисания, деформации и трещин. Если вы обнаружите любую из этих проблем, выключите обогреватель и позвоните своему поставщику для ремонта или замены деталей. Точно так же регулярно проверяйте корпус обогревателя на наличие трещин, зазоров в уплотнениях и коррозии. Еще раз, если вы обнаружите что-либо из этого, прекратите использовать обогреватель.

    Не надо
    Чтобы избежать несчастных случаев и / или преждевременного выхода из строя инфракрасного обогревателя, никогда не вешайте одежду на обогреватель или под обогреватель.Кроме того, не помещайте ничего между полостями обогревателя или трубками. Если вы сделаете это, вы рискуете вызвать пожар. Точно так же не храните горючие вещества рядом с обогревателем, так как это может вызвать пожар.

    Стандарты

    В Соединенных Штатах очень важно, чтобы все инфракрасные обогреватели для потребителей соответствовали стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США. Обратите внимание, что вы можете получить инфракрасный газовый обогреватель, сертифицированный в соответствии с совместными стандартами Канады и США, изложенными в CAN / ANSI / AHRI 1130-2015.Инфракрасные обогреватели, которые будут использоваться на международном уровне, должны соответствовать стандартам этой страны или региона, таким как ISO (Международная организация по стандартизации). За наиболее конкретными советами обращайтесь к руководителям вашей отрасли.

    Как правильно выбрать производителя

    Независимо от области применения, лучший способ получить инфракрасный обогреватель, который подойдет вам, — это сотрудничество с производителем инфракрасного обогревателя, который понимает ваши потребности и способен выполнить ваш запрос, может создать качественную работу в рамках вашего бюджета, может доставить вам своевременно и может удовлетворить все ваши предпочтения до и после доставки.

    Лучший способ выяснить, соответствует ли производитель этим стандартам — поговорить с ним. Для начала ознакомьтесь со списком производителей высококачественных инфракрасных обогревателей, который мы перечислили на этой странице. Просмотрите их информацию и выберите трех или четырех человек, с которыми вы хотите подробно поговорить. После того, как вы поговорите с каждым из них, сравните и сопоставьте свои разговоры и выберите наиболее подходящий для вас. Удачи!

    Как работают инфракрасные обогреватели?

    Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях.В зависимости от области применения мы можем разделить их на три основные категории — обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели. Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели стали широко использоваться на промышленном и коммерческом уровнях. Возможно, вы не знакомы с преимуществами этих основных приборов, но попросите любого отраслевого эксперта объяснить, насколько важны для них обогреватели, особенно инфракрасные обогреватели.

    Как следует из названия, инфракрасные обогреватели излучают инфракрасный свет, который мы не видим, но чувствуем.Точно так же, как вы можете чувствовать тепло, производимое Солнцем, вы не можете видеть это тепло, идущее к вам или вокруг вас. Чтобы увидеть эти лучи, вам потребуются специальные очки. Инфракрасный свет, по сути, представляет собой тип излучения или лучистой энергии, имеющий более длинную волну, чем у обычного света с расширенной красной границей. Эта лучистая энергия невидима для человеческого глаза.

    Инфракрасные обогреватели используют этот невидимый свет и энергию для нагрева области или приложения, в котором они были установлены. Эта энергия не нагревает область или пространство, которые не находятся в непосредственном контакте или воздействии.Когда вы находитесь в тени деревьев или в своей комнате, инфракрасный свет солнца блокируется и сохраняет вам прохладу, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло. По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

    Преимущества инфракрасных обогревателей

    Если мы сравним эффективность инфракрасных обогревателей с эффективностью обычных газовых обогревателей, мы поймем, почему инфракрасные устройства в наши дни более популярны. Инфракрасные обогреватели работают на электричестве, поэтому они более управляемы по сравнению с газовыми обогревателями.Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений. Они нагревают вашу комнату быстрее, чем любой другой обогреватель. Кроме того, они энергоэффективны, поскольку их нагрев можно настроить в соответствии с типом применения и потребностями. Кроме того, эти обогреватели более экологичны, чем другие разновидности промышленных обогревателей. Электрические инфракрасные обогреватели не выделяют загрязнения или вредные газы, они не превращают кислород в углекислый газ.

    Инфракрасные обогреватели Информационное видео

    Инфракрасные электронагреватели — конструкция, виды и принцип работы

    1. Отопление домов и квартир, отопление промышленных цехов, отопление складов, отопление офисов, отопление детских садов, отопление школ, отопление больниц, отопление гостиниц, отопление коммерческих магазинов, отопление церквей, отопление контейнеров, отопление домов на колесах, отопление лодок.

    — настенное отопление

    — потолочное отопление

    — радиатор для ванной

    • Преимущества инфракрасных отопительных панелей

    низкие эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными электронагревателями

    низкие инвестиционные затраты по сравнению с другими системами отопления

    быстрый и простой монтаж радиаторов

    красивый внешний вид, различные цвета и отделка нагревательных панелей

    возможность установки радиаторов вертикально или горизонтально

    встроенный термостат для регулирования температуры в помещении

    отказ система бесплатного отопления

    быстрый и простой монтаж

    безопасность использования

    без потерь энергии при передаче, нагревательная пленка нагревается на месте установки

    прямое отопление прямо в помещение

    — эффект быстрого нагрева

    — точный контроль температуры в помещении

    — возможность обогрева выбранных комнат в желаемое время

    — нет необходимости в ежегодном обслуживании системы отопления и без дополнительных затрат

    — без опасности взрыва и дыма

    — возможность интеграции нагревательных панелей с солнечными фотоэлектрическими и ветровыми системами, производящими электроэнергию, и уравновешивание эксплуатационных расходов

    — экономия места за счет отсутствия необходимости отдельно выделять котельную

    — не нужно строить дымоходы

    — не требуется дополнительных земляных и строительных работ по подключению газа

    — система отопления снижает конвекцию, что положительно влияет на людей с аллергическими проблемами

    — система отопления снижает ощущение сухости воздуха и положительно влияет на микроклимат помещения

    — возможность дистанционного контроля температуры

    — нет выбросов CO2

    Каковы недостатки керамического нагревателя и кварцевого нагревателя? — отраслевые знания

    Какие недостатки керамического нагревателя и кварцевого нагревателя? 6 февраля 2018 г.

    Керамический нагреватель: керамический нагревательный элемент с положительным температурным коэффициентом, отсутствие открытого пламени, циркуляция горячего воздуха в помещении для распределения тепла.

    Кварцевый нагреватель: он нагревается внутри проволоки сопротивления нагрева кварцевой трубки, есть открытое пламя, он излучает тепло в пространство в виде излучения. Срок службы керамического PTC-нагревателя во много раз превышает срок службы кварцевого трубчатого нагревателя.

    expand:

    1, керамический нагреватель

    Обладает такими преимуществами, как коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, длительный срок службы, энергоэффективность, равномерная температура, хорошая теплопроводность, скорость термокомпенсации и другие преимущества, и не содержит свинца, кадмия , ртуть, шестивалентный хром, полибромированные дифенилы, полибромированные дифениловые эфиры и другие вредные вещества в соответствии с RoHS ЕС и другими экологическими требованиями.

    Определение принципа: подложка из глиноземной керамики с высокой теплопроводностью, жаропрочный тугоплавкий металл в качестве внутреннего контура нагрева электрода, образованный серией специальных процессов, совместных обжига при высокой температуре 1600 ℃ с использованием высококалорийного тепла. энергосберегающий нагревательный корпус.

    Области применения: интеллектуальный туалет, двухрежимные водонагреватели, то есть электрический водонагреватель, выпрямители для волос, бигуди, датчики окисления выхлопных газов автомобилей, промышленное оборудование, нагревательные устройства, ультразвуковые нагревательные элементы, нагревательные и изоляционные устройства штампа, медицинское оборудование Обогреватели, воздухонагреватели, мелкие отопительные приборы и многое другое.

    2, кварцевый обогреватель

    Трубка из кварцевого стекла изготовлена ​​из специального промышленного стекла кремнезема, является очень хорошими основными материалами. Кварцевое стекло имеет ряд превосходных физических и химических свойств для электрических бочек, электрического жаровни, электрического нагревателя внутри, играет роль в нагревании

    Химические свойства: высокая температура, температура размягчения кварцевого стекла около 1730 ℃, 1100 ℃ в течение длительного времени время использовать короткое время до максимальной температуры 1450 ℃.

Насос для колодца какой выбрать: Насос для колодца: какой выбрать для эффективной работы

Как выбрать насос для колодца: разновидности и какой лучше

Оглавление:
Как выбрать насос для колодца: чем качать воду
Лучший насос для колодца: принцип работы имеет значение
Какой насос лучше для колодца: современная альтернатива

Наладить водоснабжение загородного дома, с одной стороны, сложно, а с другой – достаточно просто. Здесь все зависит от используемого оборудования, а в частности от насоса, без которого не может функционировать ни одна современная воднотранспортная система, особенно если речь идет о водопроводе, черпающем ресурсы из колодца. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как выбрать насос для колодца – разберемся с разновидностями этих устройств, особенностями их работы и принципом установки.

Насосы для колодца фото

Как выбрать насос для колодца: чем качать воду

На сегодняшний день можно насчитать чуть ли не сотню всевозможных разновидностей насосов для откачки воды, но все их можно классифицировать по двум признакам – по способу забора воды и принципу действия. В чем между ними разница? А вот с этим вопросом нам предстоит разобраться.

По способу установки все насосы для колодцев можно разделить на три вида – погружной, полупогружной и поверхностный насос.

  1. Погружной насос. Как видно из названия, это оборудование для своей работы требует полного погружения в воду. Изготавливается он в полностью герметичном корпусе и имеет возможность работы даже при глубинной установке. Кстати, одно из названий подобных агрегатов так и звучит – глубинный насос. Преимущество такой техники для откачки воды заключается в том, что она не подвергается в процессе эксплуатации одновременному воздействию двух агрессоров (воды и кислорода), благодаря чему данный тип насоса служит достаточно долго. Кроме того, большинство моделей подобных насосов оснащаются поплавковым выключателем – при сильном падении уровня воды в колодце насос работать не будет. Единственное, о чем придется заботиться, это о периодической очистке насоса от всевозможных наростов. А еще благодаря тому, что насос постоянно находится в воде, и у него отсутствует заборный шланг, отпадает необходимость в использовании так называемого обратного клапана. Как результат, исчезают проблемы, связанные с уходом жидкости из насоса.
  2. Полупогружной насос – второе его название поплавочный. Он отличается от своего глубинного аналога тем, что в воду погружается только его заборная часть – сам же двигатель находится над водой и устанавливается он на специальном поплавке. Можно сказать, что насос для воды в колодце плавает на поверхности – следовательно, ему так же, как и погружному устройству, не страшны изменения уровня воды в колодце. Такой способ установки позволяет избежать одной существенной проблемы – захвата насосом мусора со дна колодца. К примеру, чтобы исключить попадание мусора в погружной насос, его уровень установки приходится тщательно выверять, поднимая его на определенную высоту над дном колодца.
  3. Поверхностный насос для колодца. Эти насосы для колодцев для водоснабжения устанавливаются в закрытом помещении, в качестве которого может использоваться либо специальный закрытый и утепленный приямок в непосредственной близости от самого колодца, либо же помещение дома или сарая. Его основной недостаток – это необходимость использования заборного шланга, который проходя по поверхности, даже при серьезном утеплении, может доставлять массу проблем в холодное время года. Если речь идет о водоснабжении дачи, то систему с использованием поверхностного насоса приходится постоянно демонтировать на зиму.

    Поверхностный насос для колодца фото

Подводя итоги всему вышенаписанному, можно сделать только один вывод – выбор и установка насоса в колодец должны осуществляться согласно определенным требованиям. В принципе, при правильном подходе к монтажу все они работают нормально, но лучшим вариантом, позволяющим избежать массы эксплуатационных проблем, является погружной глубинный насос – на него не воздействует ни мороз, ни воздух, ни какие-то другие агрессивные факторы. Единственным препятствием на пути его использования может стать только низкий уровень воды в колодце.

Погружной насос для колодца фото

Лучший насос для колодца: принцип работы имеет значение

По принципу действия заложенного в работу устройства все насосы для колодцев можно тоже разделить на три вида – центробежный, вибрационный и ручной.

  1. Центробежный насос для колодца. Принцип работы такого насоса основан на вращении спаренных дисков, между которыми расположена крыльчатка. Вращаясь, такое устройство создает по своему наружному краю область высокого давления, а в центре область низкого давления, благодаря чему создается всасывание и выброс жидкости через специальное отверстие наружу. Максимальная высота, на которую способен поднять воду такой насос, составляет 10-15м – не учитывать этот момент просто нельзя. Если планируется использование поверхностного центробежного насоса, то кроме глубины колодца, также нужно учесть и расстояние от места его установки до нижней точки колодца (длину заборного шланга). Если она больше указанных параметров насоса, то нужно отдать предпочтение либо погружному аналогу, либо вибрационному насосу.
  2. Вибрационные насосы для колодцев. Принцип работы этих устройств для подъема воды основан на поступательном движении поршня, что само по себе может обеспечить подъем воды на большую высоту. Поршень просто постепенно выталкивает воду, и для его работы не нужно никакой ограниченной центробежной силы. К недостаткам поршневых насосов можно отнести только невозможность его полного погружения в воду – такие насосы устанавливаются на поверхности, что приводит к излишней шумности.
  3. Ручной насос для колодца. Это альтернативный вариант водоснабжения дачи, на которой люди живут время от времени. Проблем с таким устройством много, но в качестве достоинств можно выделить независимость от электрической энергии.

    Вибрационный насос для колодца фото

Какой насос лучше для колодца: современная альтернатива

Как ни крути, а ответом на вопрос, какой насос лучше, несомненно, будет тот, который работает полностью автоматически и не требует постоянного вмешательства человека – единожды установили, а там дело за автоматикой и электроникой. Речь идет о современной насосной станции, которая по своей стоимости не намного выше всех погружных, поверхностных, центробежных и вибрационных насосов. По сути, одна она способна решить все проблемы автономного водоснабжения дома.

Работает такое устройство достаточно просто – в его конструкции имеется небольшой ресивер, в котором насос создает определенное давление. На это давление реагирует специальный выключатель, в котором заключается вся суть насосной станции. При открывании смесителя в доме с ресивера начинает поступать вода, давление в нем падает, и выключатель реагирует, запуская насос. Как только давление поднимается, этот же выключатель отключает насос. Вот так и обеспечивает постоянную подачу воды в дом насос для колодцев с автоматикой без какого-либо вмешательства человека.

Насосная станция фото

В заключение хочу добавить лишь одно – вопрос, как выбрать насос для колодца, решается в сугубо индивидуальном порядке. На решение в пользу той или иной модели могут оказывать влияние многие факторы – это и глубина колодца, и цель, которую вы преследуете, приобретая эти устройства, и расстояние от колодца до дома, и даже количество воды, поступающее в ваш колодец. В общем, дело это тонкое, и учитывать нужно все факторы влияния.

Автор статьи Александр Куликов

виды, выбор для дачи, дома

Для водоснабжения дома или полива участка часто используют колодец. Если раньше могли обходиться воротом и ведром даже в частном доме, а сегодня даже на даче такой вариант уже не устраивает. Ведь получить удобства современного уровня можно установив насос для колодца. Чтобы система работала нормально надо оборудование правильно подобрать. Ничего сверхсложного в этом нет, но надо знать несколько вещей. 

Содержание статьи

Виды насосов и их использование для колодцев

По способу установки насосы бывают поверхностные и погружные, по принципу работы — центробежные и вибрационные.  И в погружных и в поверхностных бывают модели обоих типов. Так что в общем, получается четыре разновидности оборудования. Чтобы правильно выбрать насос для колодца, надо разобраться в слабых и сильных сторонах каждого типа этого оборудования.

Поверхностные

Поверхностный насос привлекателен простотой монтажа и мобильностью. Само оборудование находится на поверхности, а в колодец опускается только шланг. Еще один момент — небольшая стоимость, что объясняется тем, что нет необходимости делать корпус герметичным.

Поверхностный насос для колодца очень просто подключается

Несмотря на все плюсы, использовать поверхностные модели можно для неглубокого колодца. Максимальная глубина — 8 метров, но желательно меньше. Это — основное ограничение и главный их минус. Второй отрицательный момент — низкий КПД — не более 25%. Это самый низкий показатель среди всех насосов.

Почему не сделают более мощное оборудование этого типа? Потому что из-за особенностей рабочего цикла жидкость, которую поднимают с большой глубины насыщается пузырьками воздуха (явление называется кавитация). Если вода с большим количеством воздушных пузырьков попадет в рабочий орган, он перегорит.

Обойти проблему можно при помощи эжектора, который встраивается в трубопровод, опущенный в колодец. Глубина, с которой могут качать воду поверхностные установки с эжектором, значительно больше — до 15 метров, но КПД еще меньше — в районе 15%, а это значит, что счета за электричество будут большими.

Погружные

Погружные насосы для колодца в лучшем случае имеют КПД порядка 45%, в среднем — около 35%. Из названия понятно, что находятся они в толще воды. В этом и состоит основная сложность — его надо хорошо закрепить, а потом через стенку колодца вывести магистраль в дом.

Крепят погружной насос для колодца обычно при помощи цепи или прочного троса (оптимально — из нержавейки). Их цепляют к специальному ушку в верхней части корпуса, свободный конец наматывают на ворот, типа того, которым раньше ведра поднимали. При помощи этого устройства, при необходимости, поднимают оборудование на поверхность.

Способ установки погружного насоса в колодец

Подробнее о водоснабжении из колодца (со схемами и описанием установки) читайте тут. 

Не менее важно выбрать положение погружного насоса в колодце. Надо сделать так, чтобы до дна оставалось не менее метра (иначе может попадать песок и ил). В то же время, необходимо чтобы над корпусом был достаточный слой воды (смотреть надо в инструкции, у разных моделей разные требования). Если высота водяного столба в колодце небольшая, это может стать проблемой. Хотя, есть модели, которые допускают горизонтальный монтаж в колодце ( Например, Aquario ASP).

НазваниеТипНапорПроизводительностьМощностьПроизводительЦенаПримечания
Grundfos SB 3-35 Mцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия250$Защита от перегрева
Grundfos SB 3-35 AWцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия330$Поплавковый выключатель
Grundfos SB 3-45 Aцентробежный, погружной43 м6,4 м3/ч1000 ВтИталия280$Поплавковый выключатель + защита от перегрева
Малыш 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч250 Втг. Ливны24$ — 34$ (в зависимости от длины шнура)Нижний забор воды, диаметр не менее 100 мм
Малыш-М-Л 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны23$ — 33$Верхний забор воды
Малыш-К 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды + терсозащита
Малыш-3 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч160 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды, диаметр не менее 76 мм
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/50 Ацентробежный, погружной50 м2,4 м3/ч520 ВтРоссия160$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/75 Ацентробежный, погружной75 м2,4 м3/ч670 ВтРоссия205$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35 Ацентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ 55/35 Мцентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Наличие твердых частиц 2 кг/м3
Водолей БЦПЭ 0,32-25 У до 140 Уцентробежный, погружнойот 25 м до 140 м1,2 м3/чот 440 Вт до 2500 ВтПромэлектро132$ — 290$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭ 0,5 (от 16 У до 100 У)центробежный, погружнойот 16 м до 100 м1,8 м3/чот 400 Вт до 2050 ВтПромэлектро115$ — 255$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭ 1,2 (от 12 У до 80 У)центробежный, погружнойот 12 м до 80 м4.3 м3/чот 500 Вт до 2820 ВтПромэлектро140$ — 280$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭУ 0,5 (от 16 У до 63 У)центробежный, погружнойот 16 м до 63 м1.8 м3/чот 400 Вт до 1270 ВтПромэлектро125$ — 220$Защита от перегрева, меньший диаметр

Некоторые пояснения к таблице. Моделей с различными характеристиками намного больше, чем представлены в таблице. Здесьи редставлены только некоторые, чтобы вы могли видеть примерный разброс цен и характеристик. В описании к насосам для колодцев Водолей стоит в скобках индекс моделей, обозначающий высоту подъема при равной производительности. У насосов «Малыш» в индексе длинна шнура при прочих равных характеристиках.

Вибрационные

В вибрационном насосе для колодца перекачка воды происходит при помощи диафрагмы или поршня. Они попеременно то создают разрежение, за счет чего вода всасывается, то нагнетают давление, проталкивая ее в выходной патрубок. Такой рабочий цикл создает довольно ощутимую вибрацию, потому такие устройства и называют вибрационными. Вибрационные насосы могут быть наружного или погружного типа. Погружные вибрационники работают тише — вода глушит шум, наружные — шумные устройства.

Строение вибрационного насоса

Вибрационник — устройство простое, недорогое, имеет небольшие размеры и малый вес,благодаря чем очень мобильно (вес — несколько килограммов) и может использоваться для перекачки малых объемов — хоть в бочку его опускайте, только не забудьте вовремя выключить. Все это так, но имеется много недостатков:

  • Вибрация негативно влияет на долговечность, срок службы небольшой.
  • Требовательность к качеству электропитания. При падении напряжения до 160 В, производительность падает в 2 раза, при увеличении мощность возрастает, но не так критично. Частые перепады ведут к ускоренному износу, так что в пару к вибрационному насосу для колодца покупайте стабилизатор, можно самый простой, на реле.
  • Плохо переносит наличие песка и другого мусора в перекачиваемой воде. Конструкция такова, что фильтры на входе не поставишь, а наличие абразивных частичек (песчинок) быстро приводят в негодность поршень или диафрагму. Потому такие фильтры категорически нельзя использовать на песчаных грунтах.

Это официальные данные. А неофициальные, по опыту эксплуатации, говорят о том, что такие насосы приходится часто менять — они быстро перегорают. Так что этот тип хорош как временное решение — для периодического использования на даче. Для гарантированного водоснабжения дома с постоянным проживанием лучше брать центробежные модели.

НазваниеТипГлубина всасыванияВысота подъема (напор)ПроизводительностьМощностьЦена
ДИОЛД НП-0,4Поверхностный вибационный8 м32 м2100 л/ч400 Вт50$
ДИОЛД НПВ-800Поверхностный вибационный8 м60 м3000 л/ч800 Вт52$
METABO HWA 3500 INOXПоверхностный вибационный8 м45 м3500 л/ч1100 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
METABO HWAI 4500 INOXПоверхностный вибационный8 м48 м4500 л/ч1300 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
PATRIOT R 900Поверхностный садовый8 м40 м3800 л/ч850 Вт75$ (поплавок, корпус нердавейка)
ВИХРЬ ПН-370Поверхностный центробежный9 м30 м2700 л/ч370 Вт40$ (чугунный корпус)
ВИХРЬ ПН-1100ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт95$ (чугунный корпус)
ДЖАМБО 60/35 ППоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт85$ (корпус из полипропилена)
ДЖАМБО 60/35 чПоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт95$ (корпус из чугуна)
ДЖАМБО 70/50 ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт120$ (корпус из чугуна)
AL-KO Jet 3000 InoxПоверхностный центробежный8 м35 м3100 л/ч650 Вт100$ (корпус из нержавеющей стали)

Центробежные

В этих агрегатах перекачка воды происходит за счет движения насаженных на центральный вал крыльчаток- лопастей. Они находятся в рабочей камере насоса. Эта камера заполнена водой. При вращении лопастей в центре создается пониженное давление, по краям — повышенное. Этот перепад и заставляет воду двигаться.

Именно центробежный насос для колодца покупают чаще. Он менее чувствителен к наличию в воде песка, рабочие глубины у него больше. Из негатива — более высокая цена, но и срок эксплуатации намного больше.

С гидроаккумулятором или без

При организации водоснабжения из колодца многие воду от насоса закачивают в гидроаккумулятор (накопительный бак), а оттуда она уже подается на точки водоразбора — краны, технику. Ставят такой накопитель на чердаке. Нужен он чтобы решить сразу две проблемы:

Так что накопительная емкость в водопроводе — полезная штука. Какого объема должен быть гидроаккумулятор? Зависит от расхода (как считать расскажем ниже), ставят и на 25 литров, и на 150 литров, но, чем больше запас, тем лучше — реже насос будет включаться. Как дополнительный бонус установки накопительного резервуара — некоторый запас воды на случай пропадания электричества.

Как очистить воду из колодца читайте тут.

Выбор по техническим характеристикам

Определить какого типа насос для колодца вы будете ставить — это меньшая часть задачи. Потом надо выбрать производителя, а затем — найти подходящую модель, которая сможет подавать воду в нужном количестве с требуемым напором. Это и есть две основные характеристики при выборе насоса для колодца — производительность и напор.

Производительность (расход)

Требуемая производительность насоса для колодца (обозначается обычно Q, измеряется в л/с или л/ч, реже в кубометрах/ч) рассчитывается исходя из состава системы. В ней есть какое-то количество кранов, унитаз, биде, бытовая техника с расходом воды. Считается расход воды для всех этих потребителей (обычно — в литрах в секунду). Расход можно взять в среднем 0,2 л/с на каждую точку, а можно найти в таблице.

Расход воды для разных сантехнических приборов

Добавлять к этой цифре запас «на всякий случай» не надо. В расчете и так заложен более чем двукратный запас: ситуации, когда включены все точки потребления одновременно практически исключены. Максимально у вас одновременно может работать половина потребителей, да и то несколько секунд, а реально — одновременно включается еще меньшее количество точек. Так что запас действительно большой, и увеличивать его нет необходимости.

Напор

Напор насоса (обозначается буквой H, измеряется в метрах) — это величина, на которую он сможет поднять воду. При выборе насоса для колодца надо знать:

  • Глубину, с которой будет подниматься вода (глубина колодца).
  • Подъем до наивысшей точки потребления . При наличии гидроаккумулятора это его высота, если его нет — это обычно самый высоко расположенный душ в доме.
  • Общая высота подъема (Hgeo) считается как сумма глубины колодца и уровня, на котором находится высшая точка водоразбора.
  • Расстояние, на которое надо воду передавать (L) по горизонтали , включая высоту подъема до высшей точки.

Формула точного расчета сложна, так что при подборе насоса для колодца пользуются обычно упрощенным вариантом. Один из них —  на фото.

Формула расчета напора насоса

По найденной цифре и выбирается напор насоса для колодца.

Выбор модели по графическим характеристикам

После того, как вы определились с напором и производительностью, надо выбрать модель. Это делают по графикам, отображающим технические характеристики (на фото ниже).

Пример графических характеристик насосов

Подобные графики есть в технических характеристиках. Вы находите на осях координат те значения, которые вы ранее высчитали, находите точку их пересечения на плоскости. Располагаться она должна в средней части графика (на рисунке это поле окрашено в серый цвет серым), тогда работать насос будет в нормальном режиме, что гарантирует его длительный срок службы. Что делать, если точка находится за пределами требуемой зоны? Искать другую модель, эта для вашего случая не подходит.

Точку нашли, она попала в среднюю часть рабочих характеристик. Тогда ближайший к точке график — это и будет ваша модель насоса (они подписаны). Что делать, если подходит одновременно несколько моделей? Такое случается, если точка стоит примерно посредине между графиками. Берут тот, характеристики которого находятся выше точки.

Как сделать домик для колодца описано тут (с поэтапными фото). 

На что обратить внимание при выборе насоса для колодца

Кроме технических параметров и типа насоса, вам надо будет обратить внимание еще на целый ряд дополнительных параметров:

Выбор насоса для колодца на этом можно считать законченным. Непростое дело, но надо отследить все эти моменты. Тогда и работать оборудование будет долго и без проблем.

выбираем между погружным и поверхностным

Устроив у себя на участке колодец, вы столкнётесь с необходимостью поднимать из него воду. Можно обойтись по-старинке — ведром, и именно это одно из положительных отличий колодца от скважины: вы всегда сможете получить воду, даже если отключат электричество. Многие так и делают. А можно упростить процесс, поставив насос. 


Как выбрать насос для колодца

Насос — это гидравлическая машина. Она преобразует механическую энергию — мускульную или двигателя, в энергию потока жидкости или газа (в нашем случае — воды). Благодаря этой энергии мы можем поднять воду из глубины, переместить её на определённое расстояние, в том числе по вертикали, и задать скорость протока. 

Первый насос, известный учёным, изобрёл древнегреческий инженер и математик Ктезибий, живший в 300-х годах до н. э. Ктезибий, считающийся «отцом» гидравлики и пневматики, описал общий принцип, на котором основано действие многих разработанных впоследствии насосов: плунжерного, крыльчатого, роторного, импеллерного и других. Но перейду к практической стороне — какой выбрать насос для колодца на даче?


Погружной или поверхностный?

Для конечного пользователя не так уж важен принцип действия агрегата: поднимает он воду с помощью поршня, шестерней, кулачков, мягкого ротора или синусоидного диска. Все бытовые насосы для перекачки жидкости делятся на два типа:
  • погружные, у которых механизм находится в перекачиваемой жидкости;
  • поверхностные — устанавливаются на поверхности, а в жидкость погружается только всасывающий патрубок.


Ручной поверхностный насос

Прежде чем отправиться за покупкой, определите, погружной или поверхностный насос вам подходит. И тут придётся вспомнить уроки физики.

«На каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб …». Остап Бендер

Помните главу из учебника про открытие атмосферного давления Эванджелисты Торричелли — опыты с трубками и ртутью? Насос не втягивает воду. Он создаёт разряжение в камере своего корпуса, в которую атмосферным давлением «заталкивается» вода. 

Поэтому поверхностный насос не сможет поднять воду с глубины, большей чем 10,3 м. Именно на эту высоту поднимается в трубке вода, вытесняемая давлением атмосферы на зеркало воды в колодце. 


Погружной насос для колодца. Фото с сайта gipostroy.ru

Также не стоит забывать, что 10,3 м — это величина, справедливая только для идеальных условий (как в школьном задачнике). В реальности глубина, с которой насос может поднять воду, меньше: если колодец находится выше уровня моря, эта величина снижается. Также на неё влияют потери на трение и прочее. 


Поверхностный центробежный насос. Фото с сайта peakpx.com

Поэтому производители насосов говорят о 9 м, которые на практике уменьшаются ещё больше — метров до 7. То есть можно уверенно сказать, что насос поднимет воду с 5 м без снижения напора. Если, конечно, ваша дача находится не в горах.


Как бороться с законами физики

Чтобы победить одни законы физики, на помощь могут прийти другие её законы. Обыкновенный поверхностный насос подойдёт для неглубоких колодцев — в пределах 7 м. Если уровень воды находится глубже, то можно попробовать приблизить сам агрегат к воде, разместив поверхностный насос внутри колодца на устроенной в шахте площадке или «плотике». 


Насосное оборудование, размещённое в кессоне. Фото с сайта bkankor.ru

Другой вариант — размещение насоса в кессоне рядом с колодцем, глубина которого компенсирует «лишние» метры. Этот же способ работает, если вода вам нужна для водоснабжения дома и есть подвал, который и послужит кессоном. Правда, устраивать кессон и подвал глубже 4 метров может быть нецелесообразно.

Если источник воды находится ниже 7 м, то до некоторой степени (всё равно есть предел) проблему решит другой физический закон — закон Бернулли. На его принципе работает эжектор — устройство, подающее в трубу насоса струю воды или газа, имеющую больший напор. Это усиливает мощность и основной поднимаемой струи.


Закон Бернулли. Фото с сайта met-all.org

Насосные станции, оборудованные эжектором, способны поднимать воду с глубины 25-40 м. Учитывайте, что КПД насоса с эжектором будет невысоким.
Если вода в колодце ещё глубже — тогда вам в отдел, где продают погружные насосы. Определившись с типом агрегата (поверхностный или погружной), можно переходить к другим параметрам выбора.


Производительность насоса

Производительность насоса (расход) — количество воды, которое насос перекачивает за единицу времени. Измеряется в кубических метрах в час (м³/ч) или литрах в секунду (л/с). Потребители стараются приобретать более продуктивные — чтобы точно хватило. 

Во многих источниках предлагают выбирать производительность насоса, подсчитав максимальный расход воды, то есть с учётом одновременного включения всех водопотребителей в доме: раковин, ванн, душей, стиральных и посудомоечных машин. Называются и ориентировочные нормы расхода — 1000 л на человека в час. Не знаю, как можно вылить куб воды за час, учитывая среднюю скорость протока в обычном смесителе 4 л в минуту. 


Производительность насоса  количество воды, перекачиваемое за единицу времени

Предлагаемые для подсчёта таблицы составлены для подбора насосного оборудования для крупных объектов — производственных предприятий, многоквартирных домов. На мой взгляд, такие величины потребления нужны для того, чтобы объяснить, зачем продаются насосы с производительностью, например, 4500 л/час. Такие мощные агрегаты актуальны для высокопроизводительных скважин. Владельцам же колодцев стоит в первую очередь ориентироваться не на собственное водопотребление, а на дебит своего источника воды, потому что приток в колодце за час может быть меньше производительности насоса.

В этом случае стоит устроить систему водоснабжения с водяным аккумулятором — ёмкостью, объём которой заведомо превышает суточное потребление воды в доме. Тогда насос с небольшой производительностью, сообразной с дебитом колодца, будет наполнять ёмкость, из которой вода будет подаваться к кранам в доме.


Напор насоса

Другая важная характеристика для подбора оборудования — напор насоса. Как уже говорилось выше, насос — это гидравлическая машина, то есть устройство, преобразующее энергию. Конструкция его такова, что сила (двигателя или мускулов), приложенная к насосу, не только позволяет перекачивать воду, но и сообщает ей потенциальную и кинетическую энергию. Количественная характеристика суммы энергии называется напором насоса — это сила, создаваемая конструкцией насоса, для того чтобы двигать перекачиваемую среду, в нашем случае — воду. 


Соотношение напора и расхода насоса. Фото с сайта c-o-k.ru/

Напор насоса принято измерять в метрах. И при расчётах учитывают только вертикальное направление перемещения воды, то есть, на какую высоту может быть заполнена вертикальная труба, присоединённая к выпускному патрубку насоса. 

Так как пользователь заинтересован не только в доставке воды в максимально высокую точку, но и чтобы в этой точке работал смеситель, то кроме высоты подъёма интересно ещё и давление. В стандартных системах водоснабжения рабочее давление от 1,5 до 3 атмосфер. Оно расходуется на преодоление гидравлического сопротивления: трение воды о стенки труб, прохождение поворотов, горизонтальное перемещение. А также на создание струи определённой мощности из излива смесителя — кому понравится мыться под душем, из которого вода еле-еле сочится? 


Приятно мыться под душем

Рабочее давление в водопроводе зависит от напора насоса, а значит, от высоты подъёма. Каждые 10 м подъёма равны 1 атмосфере. То есть, если в характеристике насоса указано, что максимальная высота подъёма равна 50 м, это означает, что либо на выходе из насоса будет создано давление в 5 атмосфер, либо вода может подняться на высоту 50 м, либо положенные 3 атмосферы в системе будут на высоте 20 м.

КПД насоса

Коэффициент полезного действия любого агрегата рассчитывается как соотношение полезной мощности к затраченной. КПД насоса обусловливается его конструкцией, а также видом перекачиваемой жидкости или газа. 


Насос упростит процесс подъёма воды. Фото с сайта ozon.ru

Полезное действие, совершаемое насосом, зависит не только от самого агрегата, но и от всей гидравлической системы: большое количество поворотов, сужений и расширений трубопровода увеличивает вихревые потери, что в свою очередь снижает эффективность насосного оборудования. В целом КПД погружного агрегата выше, чем поверхностного: насосу, который находится в воде, не нужно тратить силы на всасывание воды.

Вот и все важные параметры выбора насоса. А с брендом и стоимостью каждый сможет определиться самостоятельно.


Какой насос для колодца выбрать. Насосы погружные, поверхностные, колодезные, скважинные, вибрационные, центробежные. Как установить насос в колодец

Какой насос для колодца выбрать

Зачем нужен насос для колодца? На этот вопрос каждый сможет что-то ответит. Действительно, как и много веков назад, сегодня по-прежнему без воды не обойтись.  Но вот, какой насос для колодца выбрать, знают, наверняка, не все. Пожалуй, никто не захочет сегодня вручную крутить ручку колодца. А значит, нужна механизация, другими словами, насос. Чтобы было понятно, какой насос для колодца выбрать, важно знать следующую информацию.

Представьте, что вы пришли в магазин, чтобы купить этот самый насос для колодца. Как правило, продавец в таких случаях спрашивает о том, какой объем воды потребуется перекачивать, какова площадь полива? Исходя из этого, он предлагает имеющиеся в наличии насосы. Обычно начинают со скважинных погружных насосов, потому что они самые дорогие, хотя, возможно, это вовсе не ваш случай. А теперь по порядку.

Есть несколько важных моментов, чтобы выбрать насос для колодца и не ошибиться
•    Определиться, для чего нужна вода?
 Например, для полива и набора емкости. Другой вариант: планируется устройство индивидуальной водопроводной сети.
•    В каком объеме нужна вода?
Например, чтобы полить средний дачный участок потребуется всего 1 куб. м/ч. На хозяйственные нужды семьи, состоящей из 3-4 человек нужно, примерно, 3 куб/ч
•    Какова глубина залегания воды?
•    Знать расстояние от поверхности земли до зеркала воды (так называемый статический уровень воды), эту же величину называют глубиной колодца
•    Уровень воды в колодце. Неплохо бы знать, насколько вода будет уходить во время работы насоса

Колодец неглубокий – вода близко

В случае, когда грунтовые воды близко к поверхности, то колодец будет неглубокий. Если, при этом, вода нужна только для полива и набора емкости, можно вполне обойтись недорогим поверхностным насосом. Подобные насосы способны осуществить забор воды из колодцев глубиной, примерно, 8 м. Поверхностные насосы не только самые простые по своему устройству среди бытовой насосной техники, но и самые удобные в эксплуатации.  Они небольшие по весу и по объему, поэтому их удобно переносить и легко установить в нужном месте. 

Когда вода нужна только для полива, можно выбрать насос для колодца с небольшой производительностью. Более сильный поверхностный насос потребуется для проведения индивидуальной водопроводной сети. Насос имеет шланг, который называют всасывающим. Он снабжен обратным клапаном, на котором установлен сетчатый фильтр. Этот клапан не дает воде уйти из камеры насоса после его выключения. А фильтр очищает воду от твердых примесей и защищает, таким образом, двигатель насоса от засорения.

Чтобы начать откачку воды надо всего лишь заполнить корпус насоса водой и подключить его к электросети. Перед этим еще не забыть опустить всасывающий шланг в воду.
Все довольно просто, когда вода близко (не более 8 метров), и требуется она только в дачный сезон. Но так бывает далеко не всегда. Если до зеркала воды более 8 метров, тогда необходимо остановиться на погружном насосе.

Какой насос для колодца выбрать, если вода далеко

Итак, если расстояние от поверхности земли, до поверхности воды более 8 метров, то применяются погружные насосы: колодезные или скважинные. Как правильно выбрать насос для колодца в таком случае?

Поверхностные насосы не опускают в воду, они могут даже работать на некотором удалении от колодца – стоять, например, возле дома или качать воду из речки, располагаясь на берегу.

Погружные насосы предназначены для работы в воде. Они подразделяются на колодезные и скважинные.  Между ними имеется ряд различий.

Колодезный насос
Во-первых, колодезный насос больше по диаметру. Это позволяет сделать его конструкцию проще и, тем самым, повысить надежность. Во-вторых, колодезный насос в обязательном порядке имеет внутреннее охлаждение, которое осуществляется благодаря перекачиваемой жидкости. Например, в насосах итальянского производства для этого используют минеральное безопасное масло. И, в-третьих, колодезные насосы оснащены поплавковым выключателем. В случае падения уровня воды, поплавок опустится и произойдет автоматическое отключение насоса.

Скважинный насос

Этот насос менее шумный, в случае эксплуатации водопровода в зимнее время он защищен от замерзания. Охлаждается такой насос водой, движущейся между корпусом и стенками скважины. Поскольку последнее поколение скважинных насосов имеет встроенную защиту от песка, то качество воды будет значительно лучше, примесей меньше.

Советуем почитать:  Как выбрать триммер для травы >                            Спанбонд укрывной  >                                                                                                 Виды домашних теплиц >                                                  Как выбрать газонокосилку  >                                                                              Как выбрать снеговую лопату >                                    Как выбрать мотокультиватор >                                                                                Как почистить колодец >

Какой насос лучше

Погружные колодезные насосы способны подать воду с глубины максимум 20 метров. Применяются они как для полива, так и для обеспечения питьевой водой загородного дома, когда уровень грунтовых вод находится далеко от поверхности земли. В принципе, в колодец можно поставить не только колодезный, но и скважинный насос.

Но если перед вами два насоса, если встает вопрос: какой насос для колодца выбрать – колодезный или скважинный – следует отдать предпочтение колодезному. Само название говорит за то, что колодезный насос должен стоять в колодце. Действительно, при тех же возможностях колодезный насос имеет более надежный способ охлаждения, механизм его может справиться с некоторой долей примеси песка. А у скважинного насоса механизм в этом отношении более чувствительный, если фильтр загрязнится и песок просочится внутрь, произойдет остановка.
Все колодезные насосы короче скважинных, а при небольшом уровне воды в колодце каждый сантиметр влияет на стабильность работы системы водоснабжения.

Как установить насос в колодец

Чтобы насос работал стабильно и не происходило выключений, необходимо соблюдать одно важное условие: устанавливать насос в колодец так, чтобы под и над насосом уровень воды был один метр, без разницы, колодезный это насос или скважинный.
    
Допустим, установили в колодец скважинный насос, длина которого 60 см. А уровень воды в этом колодце всего полтора метра. Это будет опасно тем, что при опускании насоса он станет тянуть песок, что грозит поломкой. При поднятии – сработает, так называемая, защита сухого хода. Все это будет вызывать сбои с подачей воды. Поэтому, как правильно установить насос в колодец, необходимо решать в каждом конкретном случае.

Есть небольшая инженерная хитрость для того, чтобы предотвратить всасывание насосом песка. Надо установить над дном колодца, круг из безвредного, некоррозирующего материала, на 5-10 см выше дна. Вода в насос будет поступать намного чище.

Устанавливая насос в колодец, необходимо также знать, что продолжительность его работы будет зависеть от количества включений и выключений. Поэтому разумнее и выгоднее будет использовать приборы, позволяющие автоматизировать подачу воды. Это гидроаккумулятор, который позволит накапливать некоторое количество воды (около 30%), а если потребуется закрыть кран, насос при этом не прекратит работу, и, наоборот, если произойдет отключение электроэнергии, вода все еще будет продолжать поступать из крана. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем меньше будет повторных включений насоса.

Запесковывание и насосы: вибрационные или центробежные, какой выбрать

Специалисты сетуют, что большой проблемой для России является запесковывание скважин. К этому приводит неправильное прокладывание скважин. Большинство людей из-за экономии делают скважины самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов. В результате чего скважины могут быть вырыты не в лучшем для них месте.
Чтобы избежать запесковывания следует выбирать центробежные насосы для скважин. Нельзя использовать в скважинах вибрационные насосы, так как при возвратно-поступательных движениях двигателя такого насоса вода в скважине постоянно помпуется. От этого скважина быстро заполняется песком. Зато вполне можно установить вибрационный насос в колодец. Важно помнить, что в инструкциях к насосам производитель указывает максимальные параметры производительности и напора. В работе они будут смещены в середину параболы.

Анисимова Г. Д. © «Сайт о растениях»  www.pro-rasteniya.ru                                                                                     Вернуться в раздел

Если вам понравилась эта статья, вы можете поделиться ею с друзьями в своей социальной сети >>

< Предыдущая   Следующая >

Как выбрать насос для колодца

В данной статье мы разберем, как правильно подобрать колодезный насос, на какие моменты стоит обратить внимание, а также назовем лучшие модели для покупки в 2020 году.


Многие владельцы загородных домов не имеют возможности подключиться к центральному водоснабжению. Тогда на спасение приходит постройка собственного колодца, которая позволяет обеспечить бытовые потребности в воде. Но для полноценной системы водоснабжения необходима еще одна очень важная деталь – это колодезный насос.


Виды колодезных насосов

Агрегаты для подачи жидкости из колодца классифицируются по методу установки на следующие категории:

  • Поверхностные – устанавливаются за пределами колодца выше водяного уровня. Требуется подключение шланга, по которому происходит подъем жидкости на высоту не более 9 метров. В основном такие насосы применяются в летнее время для объектов временного проживания, а также для реализации бытовых нужд в виде полива участка или огорода.

  • Погружные – они же глубинные, являются лучшим выбором для загородного дома. Данный вид устройства погружается непосредственно в воду и позволяет осуществлять забор воды на высоту от 9 до 200 м. Важный момент – это глубина погружения насоса, для многих моделей она не должна превышать 7 метров.



По принципу работы колодезные насосы делятся на несколько типов:
  • Вибрационные – работают за счет движения электромагнитного поля. Такие приборы приспособлены к более загрязненной жидкой среде, обладают недорогой стоимостью и простой эксплуатацией. К минусам стоит отнести низкую пропускную способность и возможность функционирования на небольшой глубине.


  • Вихревые – подача жидкости происходит благодаря созданию вакуума вращающимся колесом с установленными лопатками. Сформировавшаяся вихревая полость реализовывает ускорение водяных частиц, что в следствии формирует напор высокого значения. Помимо большого напора, приборы выделяются способностью самовсасывания, но бояться грязной воды и имеют небольшой зазор между лопастями, что в дальнейшем приводит к более быстрому износу деталей.



  • Центробежные – поднятие жидкости осуществляется центробежной силой, которая образовывается благодаря вращению лопастей рабочего колеса. Является популярной и надежной разновидностью, которая обладает достаточной мощностью, тихим уровнем шума при работе, но за счет этого имеет более высокую цену.


Основные параметры

Перед покупкой аппарата нужно учесть множество важных характеристик. Главными параметрами колодезного насоса значатся:

  • Производительность. Показывает объем воды, который насос способен перекачать за установленный промежуток времени. Зависит от мощности насосного агрегата и пропускной способности трубопровода.

  • Мощность. Отвечает за водяной напор. В зависимости от глубины колодца и расстояния до дальней водоразборной точки, потребуется оборудование с разными мощностными показателями.

  • Глубина всасывания. Обозначает максимальную длину скважины, с которой насосный прибор может произвести подъем жидкости.

  • Максимальный напор. Данная характеристика непосредственно связана с мощностью. Указывает на возможное расстояние между точкой забора и местом потребления воды.

  • Потребление электроэнергии. Устройства с меньшим расходом позволяют экономить на электричестве.

Критерии для подбора колодезного оборудования

Помимо характеристик насосного агрегата, нужно учесть следующие моменты:

  • Высота и диаметр колодца.

  • Статический уровень. Этот параметр также называют зеркалом воды. Означает величину от линии земли до положения жидкости в колодце.

  • Динамический уровень. Измеряется после произведения откачки воды из выработки.

  • Загрязнение колодца. Многие насосы функционируют только в чистой жидкой среде.

  • Высота водного столбца. Показывает расстояние от динамического уровня до дна колодца.

  • Расстояние от дна колодца до точки ввода.

Лучшие модели и производители

Среди большого количества насосной техники, зачастую обычному потребителю сложно определиться с выбором. На основании покупательских данных и отзывов, представляем лучшие колодезные устройства на 2020 год.

Ручеек


Востребованная модель колодезного насоса вибрационного типа от белорусского производителя. Средняя производительность агрегата имеет значение около 450 л/час. Устройство используется для работы в чистой водной среде, поэтому гарантия не действует при поломках, возникших при эксплуатации в тяжелых условиях. Для беспроблемной работы, непрерывная эксплуатация оборудования должна составлять не более 12 часов.

Основным преимуществом прибора является доступная цена и довольно высокое качество. Погружные насосы Ручеек оснащаются датчиком температуры, который отключает устройство при достижении критических значений. Также стоит отметить простоту эксплуатации и ремонтопригодность. Оборудование не требует дополнительных настроек, легко разбирается, а необходимые запчасти несложно купить в любом городе.

Для колодца данная модель представляет собой настоящую находку, так как мощные скважинные установки быстро опустошат резервуар и возникнет большая вероятность «сухого хода». Насос Ручеек отлично подойдет для дач, участков и решения некрупных бытовых задач. А с учетом его низкой цены и простой конструкции, под множество целей – это идеальное насосное оборудование.

IBO OLA 60/60


Насос для колодца центробежного типа польского производителя IBO. Отлично подходит для перекачивания жидкости из колодца глубиной более 7 м. При наличии комплекта автоматики, прибор способен работать в автоматическом режиме, а благодаря поплавковому выключателю, осуществляется его выключение при снижении допустимого уровня жидкости. Также насос комплектуется сетчатым фильтром, который не допускает попадание абразива.

Главными достоинствами агрегата являются бесшумная работа, износостойкие материалы и большая производительность. Охлаждение двигателя осуществляется перекачиваемой водой. Все перечисленные факторы делают насос IBO OLA популярным и востребованным устройством.

Если Вы задумываетесь о приобретении качественного насосного прибора для колодца, данный вариант будет оптимальным выбором.


Где купить насос для колодца в Минске

Грамотный подбор прибора для поднятия воды из колодца является сложным процессом. Если Вы не значитесь экспертом в этой области, идеальным вариантом будет обратиться к квалифицированным специалистам.


ООО «Прогреем» – это поставщик огромного множества оборудования для отопления и водоснабжения. У нас работают сотрудники, которые обладают большим количеством знаний, они смогут подобрать необходимое устройство грамотно и по доступной цене. Мы предоставляем официальную гарантию от производителя, а также осуществляем доставку в Минске и по всей Беларуси.

Оставляйте заказ на нашем сайте, ответим на все Ваши вопросы и предложим лучшую модель колодезного насоса. Обращайтесь!

Какой насос лучше для колодца: Топ рейтинг колодезных насосов

Чтобы транспортировать воду из обычного колодца в дом, обустроить систему полива дачного участка, понадобится специальное оборудование. Лучшие насосы для колодцев обеспечат качественное водоснабжение, обеспечат доставку колодезной воды в нужную точку. Погружной насос устанавливается в колодец для водоснабжения дома, стабильного полива огорода, обустройства ландшафтного дизайна и прочих бытовых нужд. Какой насос лучше выбрать для конкретного участка? В этом вам поможет рейтинговый обзор нашей статьи. В топ-12 лучших моделей вошли колодезные насосы, пользующиеся популярностью среди владельцев частных домов, загородных коттеджей дачных участков.

Основные типы погружных колодезных насосов

Не все загородные поселки имеют централизованное водоснабжение, чаще всего дома здесь оборудованы автономными источниками. В зависимости от схемы водоснабжения, объемов подачи воды, конструкции самого колодца и других важных факторов используется оборудование, отличающееся по внешнему виду, принципу действия, общей стоимости и пр.

Гидронасосы разделяются на погружные и поверхностные. Наша статья посвящена насосам погружного типа. Эти устройства опускаются в колодец и полностью погружаются в воду. На корпусе погружного механизма расположен всасывающий патрубок, через который производится забор воды. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями данного оборудования. Это поможет определиться, какой насос лучше для колодца, стоящего в вашем дворе.

Лучшие погружные колодезные насосы для подачи воды в дом

Если ваш колодец очень глубокий, более 8 метров, для обеспечения качественного водоснабжения рекомендуется устанавливать погружной насос. При этом минимальное расстояние от дна должно составлять не менее 50 см. Это поможет избежать такого негативного явления, как засасывание песка, глины, ила внутрь агрегата.

Grundfos SB 3-45 A

Водяной насос для колодца, производства Сербии пользуется повышенным спросом среди владельцев частных коттеджей. Чаще всего модель Grundfos SB 3-45 A используется для полноценного водоснабжения в доме. Устройство устанавливается на максимальную глубину 10 метров, высота подачи воды равна 30,1 м; вес изделия 9, 69 кг; габариты 560 х 150 х 150 мм; длина электрокабеля – 15 м. Корпус изготовлен из высококачественного пластика.

Плюсы:

  • Бесшумная работа.
  • Высокая производительность.
  • Прочность, долговечность.
  • Гарантия от производителя 2 года.

Минусы:

  • Недостатков не обнаружено.

Pedrollo 4SR2m/20-PD

Водяной насос Pedrollo 4SR2m/20-PD погружного типа стабильно перекачивает воду из колодцев, идеально подходит для водоснабжения частного дома. Максимальная глубина погружения прибора составляет 100 метров. Материал изготовления рабочих элементов конструкции – нержавеющая сталь, устойчивая против коррозии и ржавчины. Аппарат обеспечивает чистоту подаваемой воды: допускается содержание песка не более 150 грамм на метр кубический.

Плюсы:

  • Повышенная производительность (два кубических метра в час).
  • Большая глубина погружения.
  • Высокое качество изготовления.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Прочность конструкции.
  • Надежность работы.

Минусы:

  • Большой вес изделия – 18,3 кг.
  • Высокая стоимость прибора.

Lukon 4SKM 150

Польский погружной насос Lukon 4SKM 150 считается глубинным аппаратом. Глубина погружения составляет 15 метров. Корпус прибора обладает повышенной устойчивостью против образования пятен ржавчины, коррозии и прочих разрушений. Материалы изготовления – латунь и нержавеющая сталь. В конструкцию насоса входит мощная крыльчатка из латуни, обеспечивает подъем на максимальную высоту 99 метров.

Плюсы:

  • Высокая производительность, вода подается со скоростью 60 литров в минуту.
  • Долговечность, надежность.
  • Прочность конструкции.
  • Удобство пользования.
  • Вода подается на высоту 85 метров.
  • Гарантия – один год.

Минусы:

  • Прибор работает только с чистой водой (не подходит для колодцев, где наблюдается повышенное содержание твердых включений в виде песка, глины).

Lider 3SKM100

Струйный насос Lider 3SKM100 предназначен для обеспечения питьевой водой из глубоких колодцев, скважин. Основное преимущество данной модели – малые размеры (75 х 455 мм) с сохранением отличной производительности и обеспечением необходимого напора. Скорость подачи воды равна 35 литров в минуту, высота подачи – 54 метра.

Плюсы:

  • Прибор изготовлен из высококачественных материалов: нержавейки, латуни, меди.
  • Небольшой вес изделия – 8,5 кг.
  • Высокий КПД.
  • Встроенная система защиты от перепадов температур.
  • Удобное управление при помощи пульта обеспечивает надежную защиту устройства от возможных перегрузок.

Минусы:

  • Сравнительно короткий электрокабель – 10 м.

Лучшие колодезные насосы для полива

Насос «Малыш»

Устройство вибрационного действия разработано в России отличается самой низкой ценой в своем сегменте. Чаще всего «Малыш» используется для полива огородов, садовых участков. Возможен подъем воды с большой глубины до 40 метров.

Плюсы:

  • Бюджетный вариант.
  • Малый вес изделия – 3,5 кг.
  • Простота пользования, обслуживания.
  • Универсальность, прибор работает с водой, имеющей в своем составе глину, песок, илистые отложения.
  • Моментальный запуск механизма.

Минусы:

  • Слабый эксплуатационный ресурс.
  • Вибрации часто приводят к преждевременным разруш��ниям дорогостоящей обсадной трубы.

«Ручеёк» Беларусь

Насос ��ибрационный отлично выполняет работы по подъему воды из колодцев. Прибор очень популярен среди владельцев дачных участков, огородов, садов, виноградников и пр. Устройство работает от компактного электродвигателя мощностью 225 Вт. Насос «Ручеёк» обеспечивает достаточный напор воды на высоте до 60 метров. Корпус агрегата выполнен из металла, устойчивого против коррозии. При этом изделие весит всего 4 кг. Благодаря встроенному термореле мотор погружного насоса надежно защищен от перегрева даже при длительной эксплуатации.

Плюсы:

  • Адекватное сочетание цены и качества.
  • Экономичность.
  • Долговечность, надежность.
  • Большая пропускная способность.
  • Высокая производительность.
  • Благодаря верхнему забору аппарат не захватывает песок, ил, глину со дна колодца.
  • Адаптирован под шланг размером в 4/4 дюйма.

Минусы:

  • Недостатков не замечено.

Бриз Урожай

Вибрационный насос «Урожай» с верхним забором воды широко используется на садовых участках, огородах. Основное назначение бытового электронасоса – подача воды для полива из колодца, скважины диаметром не менее 100 мм. Максимальная глубина погружения аппарата – 40 метров, номинальная – 3.

Плюсы:

  • Дешевое изделие.
  • Корпус из силумина не ржавеет.
  • Малый вес.
  • Компактность.

Минусы:

  • Шумная работа.

Джилекс Водомет ПРОФ

Погружной колодезный насос «Водомет» производится в России. Данное устройство предназначено для установки в колодцах, скважинах диаметром более 100 мм различной глубины. Чаще всего Джилекс Водомет ПРОФ используется для орошения земельных участков, садов, огородов.

Плюсы:

  • Повышенная производительность.
  • Экономичность.
  • Сравнительно небольшие габариты, вес.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Надежность конструкции.
  • Высокий коэффициент полезного действия.
  • Кабель протянут сквозь верхнюю крышку.
  • Герметичность корпуса.
  • Бесшумная работа.

Минусы:

  • Прибор не защищен от перегрузок при отсутствии воды в колодце.
  • Короткий кабель.

Лучшие поверхностные насосы для колодцев

Если на территории вашего участка имеется неглубокий колодец или скважина, лучшее решение – установка водяного насоса поверхностного типа. Такие приборы отличаются простой конструкцией, легки в эксплуатации, обслуживании, находятся под автоматическим управлением.

Optima JET200

Центробежный водяной насос Optima JET200 изготовлен в Польше. Прибор прекрасно справляется с основной задачей – автоматической подачей воды для полива и орошения земельных наделов. Данная модель обладает отличными гидравлическими характеристиками, высоким качеством изготовления. Электродвигатель насоса имеет мощность полтора киловатта. Обмотка мотора изготовлена из меди, рабочие элементы – из нержавейки, латуни, высокопрочных полимеров. В конструкцию прибора входит специальный эжектор «Вентури», благодаря которому всасывание воды производится с наибольшей эффективностью. Встроенная система термозащиты предотвращает выход из строя механизма при возможных перегрузках мотора.

Плюсы:

  • Высокая производительность (4 м.куб. в час).
  • Высота подъема воды – 9 метров, напор – 50.
  • Бесшумная работа.
  • Автономность.
  • Универсальность. Надежность, долговечность.
  • Гарантия – 2 года.

Минусы:

  • Скудная комплектация.
  • Малоэстетичный внешний вид прибора.

Lukon JET100SN

Гидравлический поверхностный насос относится к центробежному самовсасывающему типу. Основное применение Lukon JET100SN – водоснабжение частных домов, подача воды на огороды, в сады, виноградники, на обустройство ландшафтных дизайнов и пр. Забор воды осуществляется из неглубоких колодцев, скважин. Центробежное колесо насоса изготовлено из высококачественного полимера – норила, вал – из нержавейки. Электродвигатель надежно защищен от попадания влаги качественным торцовым уплотнением.

Плюсы:

  • Высококачественное изделие.
  • Шнур питания оснащен евровилкой (не нужен переходник).
  • Имеется специальный термовыключатель, который срабатывает при перегреве или остановке рабочего колеса.
  • Продолжительный режим работы.
  • Высокая производительность.
  • Долговечность прибора.

Минусы:

  • Насос чувствителен к наличию песка и глины в воде.
  • Шум, вибрации при работе.

Leo 1.1 кВт

Самовсасывающий насос центробежный Leo изготовлен в Китае. Устройство выполняет работы по перекачиванию воды. Чаще всего данная модель используется для обеспечения частных домов чистой водой из колодцев, полива огородов, орошения земли на дачных участках. Скорость подачи воды равна 90 литров в одну минуту. Мощность электродвигателя – 1,1 кВт.

Плюсы:

  • Автоматическое управление.
  • Отличная производительность.
  • Универсальность агрегата.
  • Корпус надежно защищен от коррозии.
  • Рабочие узлы и детали изготовлены из высококачественных материалов.

Минусы:

  • Короткий электрокабель (1 метр).

Werk JSW8M

Китайский насос Werk JSW8M центробежный устанавливается на поверхности, воду качает из скважин, колодцев. Основное назначение данного оборудования – полив огородов, водоснабжение дачных коттеджей.

Плюсы:

  • Бесшумная работа.
  • Высокий КПД.
  • Напор воды достигает 45 м.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Быстрый старт.
  • Высокая производительность.
  • Надежность.

Минусы:

  • Сильно нагревается, часто срабатывает система термозащиты, насос выключается.

Какой насос для колодца лучше выбрать

В статье представлен подробный обзор лучших моделей в различных сегментах от известных производителей. Надеемся, теперь вам не составит труда определиться, какой насос лучше купить для своего участка: погружной или поверхностный. При выборе наиболее подходящей конструкции необходимо учитывать размеры территории полива, площадь дома, габариты колодца, материальные возможности владельца земельного участка.

Решающую роль при правильном выборе лучшего насоса для забора воды из колодца играет фирма-производитель гидравлического оборудования.

какой лучше и как правильно выбрать

Организация постоянного водоснабжения на своем участке собственными усилиями с помощью колодца требует выбора подходящего насоса, соответствующего всем функциям подачи воды. Насос для колодца выбрать непросто, поскольку он должен подавать воду без перебоев и в нужном количестве.

На современном рынке садового инструмента представлено большое количество разновидностей насосов, которые будут иметь отличия в весе, принципе работы и ряде прочих характеристик. Выбор оборудования для подачи воды является индивидуальным вопросом, поскольку будущий владелец подбирает его по своим запросам, финансовым возможностям и мощности.

Насос для колодца

Содержание статьи:

Как рассчитать насос для колодца

Перед покупкой оборудования для водоснабжения следует определиться с его мощностью. Предположим, что глубина вашего колодца составляет 25 метров, а динамический уровень, который установится после откачки воды, будет составлять 15 метров. Дополнительно следует учесть расстояние от колодца до дома. Предположим, что это показатель составляет 30 метров, а сантехника с постоянным потреблением воды находится на первом и втором этаже дома.

Чтобы рассчитать напор, нужно учитывать несколько показателей: величину динамического уровня, длину горизонтального водопровода, уровень вертикальной подачи и гравитационный показатель. В нашем примере расчет мощности будет выглядеть следующим образом: 15+3+5+30=53, где 15 отвечает за динамический уровень, число три соответствует вертикальной подаче (длина горизонтального водопровода, поделенная на высоту здания), 5 – гравитационный показатель (1 метр для первого этажа и 4 метра для второго) и 30 – число в метрах, необходимое для нормального функционирования любого водопровода. Соответственно, необходимой минимальной мощностью будет показатель 5,3Атм.

Следует учитывать, что лучше сразу покупать устройство с немного большей мощностью, чем было установлено при расчетах. Это позволит сократить возможные сложности с эксплуатацией, к примеру, во время засухи, когда воды в колодце недостаточно.

Калькулятор расчета мощности

Существуют специальные онлайн-калькуляторы, которые помогут быстро и точно рассчитать необходимую мощность колодца. Пользуясь этими сервисами, вы избавите себя от необходимости проводить все расчеты вручную: достаточно просто указать необходимые показатели в специальные полях, а расчет будет автоматически проведен системой.

Пример расчета мощности

Кроме того, можно найти специальные таблицы, которые показывают основные показатели мощности для конкретных моделей насосов.

Виды насосов и их использование для колодцев

После установления необходимых параметров, стоит рассмотреть существующие виды оборудования для подачи воды и их отличия. На сегодняшний день имеются такие виды: погружные, центробежные, поверхностные, вихревые, вибрационные. Каждый отдельный вид может быть представлен не одной моделью, причем у каждой из них будут разные характеристики и свои индивидуальные параметры.

Поверхностные

Поверхностные не погружаются в воду, а находятся рядом с колодцем или на небольшом расстоянии от него. Возможности поверхностного оборудования позволяют забирать воду с глубины не более 9-10 м. При наличии на участке источника большой глубины, можно использовать специальный инжектор с помощью которого получится создать дополнительное давление для подачи воды.

Оборудование для колодца глубиной 3-8 метров является хорошим вариантом, поскольку будет подавать нужный объем воды для бытовых потребностей и полива участка. Если планируется не постоянная работа (включать и отключать его на короткие промежутки времени), то в таком случае рекомендуется приобрести аппарат с гидроаккумулятором и автоматикой.

Недостатки у поверхностных устройств есть, и к ним относят такие моменты:

  • Высокий уровень шума при работе;
  • Более низкий КПД;
  • Неудовлетворительная работа при низких температурах;
  • Нестабильный уровень подачи воды.

Стоимость поверхностных устройств намного ниже, в сравнении с другими видами. Также они очень мобильные и имеют небольшой вес, что облегчает их транспортировку. Установка такого вида оборудования на своем участке не потребует особых познаний. Для обычных дачных участков именно такой вариант водоснабжения будет самым подходящим.

Корпуса поверхностных устройств могут быть из пластика или металла, но корпус может быть не герметичным, поскольку он не опускается в воду. При включенном режиме подачи воды не стоит допускать попадания влаги на устройство.

Если возникает потребность в оборудовании во время зимнего или осеннего периода, то его необходимо поставить в жилом помещении или сделать специальную камеру, которая должна будет находиться рядом с источником воды и поможет сохранить оборудование в хорошем состоянии.

Погружные

Для источников глубиной более 8 метров больше всего подходят погружные устройства, которые необходимо помещать в воду полностью или частью корпуса. Использование такого вида оборудования позволяет эффективнее подавать воду для всех нужд домашнего хозяйства или дачного участка.

Погружные устройства имеют герметичный корпус, который будет защищать от воздействия воды электронику и мотор. Корпус оборудования состоит из двигателя (расположен сверху) и гидравлической части (расположена внизу). Принцип работы такого вида основан на предотвращении попадании влаги внутрь корпуса и возможности самостоятельно охлаждаться. Корпус погружного оборудования делают из нержавеющей стали или водостойких полимеров.

Виды колодезных насосов

Выбор хорошего погружного механизма основывается на его производительности, которая должна быть менее чем дебит колодца, чтобы избежать риска работы устройства в холостом режиме. Однако такие насосы стараются не опускать в источник ниже отметки в 7 метров и  1 метра от дна, чтобы не происходило поднятие песка и ила с низа колодца. Долгий срок эксплуатации обеспечен в том случае, если была подобрана модель с фильтрами и защитной автоматикой. Также стоит учитывать, что выбор качественного оборудования основывается на принципе работы двигателя, которые могут быть: вибрационными, вихревыми, винтовыми, центробежными.

Вибрационные

Вибрационные модели позволяют поднимать воду с глубины не больше отметки в 40 метров. Преимуществом таких механизмов является низкая стоимость и простая схема двигателя, сборка которого не требует постоянного контроля и ухода. Небольшой вес вибрационных устройств (около 4 кг) делает транспортировку легкой в любое место и использование в различных источниках.

Недостатками вибрационных насосов являются невысокие показатели производительности, незначительного напора и непродолжительные сроки работы. Постоянная вибрация может стать причиной заиливания, как итог маленькие частички будут попадать в корпус и забивать устройство.

Центробежные

Центробежные модели подают воду из колодца с помощью лопастей (устроенных на колесах), которые во время работы создают центробежную силу, поднимающею воду вверх. От количества рабочих колес на механизме зависит уровень напора воды. Оборудование такого принципа работы может иметь одно или несколько колес в камере, что влияет на габариты устройства.

Положительным качеством центробежных устройств есть такие факторы: высокий уровень производительности и давления воды, большая эффективность и КП, беспрерывная работа, не создает лишнего шума.

Погружное центробежное оборудование состоит из таких элементов: рабочее колесо, лопасти колеса, корпус, всасывающая область, напорный трубопровод, обратный клапан и защитная сетка.

Дренажные

По своему назначению дренажные насосы откачивают и осуществляют отвод воды, стоков и прочих инородных примесей с различных резервуаров (котлованы, шахты, сливные ямы, бытовые канализационные трубопроводы и т.д.). С помощью таких устройств можно проводить откачку и отвод фекальных стоков, обслуживать многоквартирные жилые дома и воспользоваться ими в случае затопления подвальных помещений. При своей работе дренажный насос откачивает и отводит различные стоки и отводит во внешнюю канализацию или в очистное сооружение, которое будет находиться в близости у дома. Для эффективной работы такого оборудования, его нужно устанавливать в углубление или приямок, что позволит быстро откачать воду.

Эффективная работа оборудования основывается на содержании волокнистых включений на минимальном уровне, а самый крупный размер твердых частиц не должен быть более 0,5 см. Дренажное оборудование лучше всего устанавливать не очень глубоко в местах их применения, что позволит достать насос в случае поломки или другой экстренной ситуации.

Стоит обратить внимание на то, что во время работы оборудования в сточных водах (где имеются повышенные температуры) их рабочий процесс может быть ограничен временем. Работа устройства по определенным временным интервалам связана с охлаждением двигателя путем отдачи тепла в перекачиваемую жидкость. Большинство производителей таких насосов указывают максимальную температуру 50 градусов.

Как выбрать колодезные насосы

После принятия окончательного решения в выборе типа оборудования, начинают сравнивать модели согласно технических параметров. Самыми важными показателями, которые имеют весомое значение, для определенного агрегата есть напор и производительность.

Производительность (расход)

Потребление воды в сутки одним человеком равняется 200 л, то для семьи из трех человек этот показатель будет 600 л. Следует также брать во внимание максимальный расход воды, при одновременном пользовании всех членов семьи. Если одновременно включить кран во дворе (6 л/мин), душ (9 л/мин) и кран в кухне (6 л/мин), то получится в сумме 21 л/мин – являющийся максимальным показателем.

Напор

Обеспечение нормального напора в кране — очень важный вопрос в работе насоса. Вычисление минимального показателя начинается с установления высоты точки поднятия воды и длины трубопровода. Высотой поднятия воды является разница между наивысшей точкой водозабора и местом, где расположено оборудование (для поверхностного это почва, глубинный – глубина его погружения).

Во время расчета длины трубопровода стоит учитывать, что на каждые 10 метров длины происходит потеря 1 м напора.

Выбор модели по графическим характеристикам

Графическая зависимость важных технических данных (мощности, напора, допустимой высоты всасывания, КПД) от подачи во время постоянных значений частоты вращений рабочего колеса, особенностей воды (вязкости, плотности) на входе в устройство называется характеристикой насоса.

Характеристики разных моделей различаются в зависимости от конструкции устройства, его габаритов и основных узлов, а также деталей. Различают теоретические и экспериментальные характеристики.

Получение теоретических характеристик происходит с помощью полученных основных уравнений центробежного насоса. В эти уравнения вводят поправки на реальные условия работы оборудования при откачке воды. На рабочий процесс может повлиять большое число факторов, которые трудно или невозможно учесть. По этой причине теоретическими характеристиками не пользуются из-за неточных данных.

Истинные характеристики центробежного насоса можно установить лишь экспериментальным путем, когда в условиях заводских (стендовых) испытаний оборудование проверяют на разные условия работы и различных режимах водозабора. Испытания проходят на испытательных станциях. Методики испытаний всегда проводят в соответствии с ГОСТ 6134-71.

Установка колодезного насоса

По завершению выбора нужной модели и вида насоса, остается вопрос его монтажа в колодец. Установка поверхностного оборудования существенно отличается от монтажа глубинного.

При использовании оборудования только в летнее время, монтаж оборудования будет очень простым. Водозаборное устройство устанавливается недалеко от колодца, и в его корпус заливается вода, а всасывающий шланг опускается в воду. Шланг в обязательном порядке должен иметь сетчатый фильтр, который будет защищать устройство от попадания в устройство различных твердых частиц и ила, а также будет выполнять функцию обратного клапана (препятствует оттоку воды при отключении механизма). Подающий патрубок водозаборного агрегата монтируют к водопроводу с помощью штуцера.

Организация водоснабжения частного дома

Во время круглогодичного использования агрегата стоит побеспокоиться по поводу его утепления и теплоизоляции всего водопровода в целом. В непосредственной близости к колодцу обустраивают яму небольшой глубины для насоса (кессон), которую необходимо утеплить до наступления холодов. Однако при возможности можно устройство поместить в близлежащем помещении, но не в жилом (шум работы оборудования может мешать комфортной жизни). Водопроводную магистраль нужно прокладывать на глубину ниже уровня промерзания почвы на 0,3 метра. При подготовке к зимнему периоду стоит утеплить крышку колодца. Не рекомендуется устанавливать поверхностный насос на расстоянии более 12 метров, что будет нецелесообразно и скажется на эффективности устройства.

Поверхностного

Поверхностные модели легче всего смонтировать на своем участке. Установка агрегата предельно проста, и ее вполне может провести один человек. Для этого нужно агрегат поставить рядом с колодцем, налить воды и опустить шланг в источник. После чего присоединить подающий патрубок и соединить его с насосом, который должен быть подключен к водопроводу или системе полива. По завершению подключения водозаборного оборудования его можно включать в сеть. Также стоит помнить о том, что шланг должен быть ровным и находился под небольшим уклоном относительно поверхности почвы.

Установка поверхностного насоса для круглогодичной эксплуатации будет немного сложнее. Корпус агрегата нужно тщательно утеплить или поместить в кессон (специальная железная емкость, утепленная дополнительным пенопластом). Всю линию водопровода необходимо проложить на глубине не менее 2 м.

Погружного

Монтаж погружного насоса простой и под силу любому человеку. Зафиксировать агрегат в источнике можно с помощью плотного троса, который необходимо протянуть через просверленные отверстия в крышке колодца. При выборе троса для фиксации агрегата в колодце лучше всего отдать предпочтение металлическому тросу со специальным антикоррозийным покрытием, что сделает его долговечным в эксплуатации. Также можно использовать капроновый шнур, являющийся хорошей альтернативой металлическому тросу. Агрегат в колодце должен находиться на минимальном расстоянии от дна источника – 30 см. Во время установки погружного оборудования стоит удостовериться в том, что он не соприкасается со стенками колодца.

Если качество воды в источнике не удовлетворительные, то в таком случае лучше приобретать модели с присоединенным патрубком и плавающим фильтром. Дополнительная комплектация агрегата фильтрами может продлить срок эксплуатации водозаборного насоса и сможет обеспечить чистой водой.

По завершению установки на вашем участке появляется автоматизированная подача воды в жилое помещение, а также на приусадебный участок. Автоматизированная подача воды дает возможность забыть о ручном поливе растений на огороде или клумбе, а также пользоваться бытовой техникой в своих потребностях (посудомоечную или стиральную машину).

Рейтинг колодезных насосов

Вне зависимости от того, для какой цели вы планируете использовать насос (для водоснабжения дома или полива участка), важно выбрать лучшую модель. В этом вам поможет рейтинг лучших устройств:

  1. DAB DIVERTRON 1000 – полностью автоматизированный насос, мощность до 9000 Вт, который не нуждается в гидроаккумуляторе для успешной работы.
  2. Grundfos SB 3-45А – компактный насос, мощность в 1050 Вт, который отлично подходит для небольших дачных участков, а наличие термовыключателя существенно облегчает эксплуатацию.
  3. Джилекс Водомет ПРОФ 55/35А – еще одна модель, которая отлично подходит для использования на дачных участках. Насос простой в эксплуатации и очень экономный, поэтому подойдет и для водоснабжения дома, и для полива.

Важно учитывать, что на рынке регулярно появляются новые модели оборудования для водоснабжения, поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией и основными техническими характеристиками изделия.

Как выбрать молокоотсос — все, что вам нужно знать | Medela

При таком большом ассортименте на рынке сложно решить, какой молокоотсос выбрать. Не волнуйтесь — сцеживаете ли вы время от времени или каждый день, наше руководство по выбору молокоотсоса поможет вам найти тот, который подходит вам и вашему ребенку

Когда вы беременны, выбор молокоотсоса может не входить в список ваших дел. И это прекрасно, как объясняет Нания Шерер-Эрнандес, директор отдела глобального образования Medela: «Хотя вы, вероятно, купите много детского оборудования и аксессуаров до рождения ребенка, когда дело доходит до выбора молокоотсоса, это можно заплатить, чтобы немного подождать.

«Конечно, подготовка важна, и неплохо было бы заранее ознакомиться с различными молокоотсосами, но только когда ваш ребенок окажется здесь, и вы узнаете, в какой ситуации вы кормите грудью, вы действительно узнаете свои потребности».

У каждой мамы и ребенка разные потребности, и эти потребности могут меняться в процессе грудного вскармливания и сцеживания. Итак, давайте начнем с ознакомления с ассортиментом предлагаемых молокоотсосов, а затем более подробно рассмотрим, какой насос подходит для той или иной ситуации.

Какой тип молокоотсоса мне выбрать?

Что касается молокоотсоса, у вас есть три основных варианта. Понимание этого поможет вам, когда вы решите, что вы хотите от молокоотсоса.

  • Ручной или электрический насос?
    Ручные молокоотсосы дешевле электрических моделей, бесшумны и удобны для периодического сцеживания. Но при частом использовании они могут оказаться сложной задачей, так как вам придется постоянно накачивать ручку, чтобы создать вакуум.Электрические молокоотсосы проще и удобнее использовать, поскольку молокоотсос делает за вас двигатель. Технология 2-Phase Expression

    имитирует естественное сосание ребенка. «В начале каждого кормления грудью ваш ребенок использует короткие и быстрые сосания, чтобы стимулировать ваш рефлекс сосания. Как только молоко начинает течь, он переходит на более медленное и сильное сосание, в результате чего всасывается как можно больше молока », — объясняет Нания 1 . «Medela разработала технологию 2-Phase Expression, чтобы воспроизвести эту схему кормления и создать более эффективный и естественный способ самовыражения.” 2,3

    Удобно, что все электрические молокоотсосы Medela могут работать от батарей, либо от аккумуляторной батареи, либо от стандартных батареек AA.

  • Одинарный или двойной молокоотсос?
    Одиночный электрический молокоотсос идеально подходит для периодического сцеживания. Двойной молокоотсос (который забирает молоко из обеих грудей одновременно) удобнее для регулярного сцеживания — будь то по медицинским показаниям или потому, что вы вернулись на работу.

    Помимо сокращения вдвое времени, которое вы тратите на сцеживание, двойной молокоотсос выдает в среднем на 18% больше молока, чем сцеживание из каждой груди по очереди. Это делает его отличным выбором для занятых мам. Кроме того, молоко, получаемое при двойном сцеживании, имеет более высокое содержание жира и калорий. 4

  • Зачем арендовать молокоотсос Medela Symphony для больниц?
    Если вы часто сцеживаете каждый день или полагаетесь на молокоотсос для инициирования и увеличения выработки молока, имейте в виду, что молокоотсос для больниц Symphony от Medela можно взять напрокат на любое время, когда он вам понадобится.У Symphony есть уникальные, основанные на исследованиях модели всасывания, которые были клинически протестированы для инициирования, увеличения и поддержания выработки молока, и особенно рекомендуется использовать это, если вы сцеживаете в первые пять дней после рождения ребенка. 5 Так что проверьте, есть ли рядом с вами пункт проката.

Почему стоит выбрать молокоотсос Medela?

«Мы в Medela уверены, что вы получите наилучшие результаты, если максимально точно имитируете природу», — поясняет Нания. «У нас есть впечатляющий послужной список инвестиций в научные и исследовательские партнерства, благодаря которым были сделаны важные новые открытия в области анатомии груди и науки о лактации.

«Понимание того, как устроена природа, помогает нам создавать более качественные продукты для мам и младенцев», — продолжает она. «Вот почему наши электрические молокоотсосы оснащены технологией двухфазного сцеживания, а наши двойные молокоотсосы для больниц имеют программу инициации, которая имитирует способ кормления новорожденного». 6

Выбор насоса, который соответствует вашим потребностям и образу жизни

Какой молокоотсос вам подойдет, зависит от того, как часто вы собираетесь сцеживать молоко, и от того, где вы находитесь в период лактации. 5 Путешествие разделено на три этапа:

  • Инициировать — первые пять дней
  • Сборка — дни с шестого по 30
  • Техническое обслуживание — свыше 30 дней

Выбор подходящего молокоотсоса зависит от того, на каком этапе вы находитесь, а также от ваших личных обстоятельств, потребностей вашего ребенка и вашего отношения к грудному вскармливанию и сцеживанию. Взгляните на приведенные ниже сценарии и посмотрите, какой из них подходит вам.

Мой ребенок не может кормиться из груди, поэтому мне нужно сцеживать каждое кормление

Некоторые дети не могут кормить грудью из-за того, что им трудно брать грудь или сосать, возможно, потому, что они родились преждевременно, имеют особые потребности или плохо себя чувствуют.Некоторых матерей и их новорожденных приходится разлучать для лечения. А некоторые мамы хотят, чтобы их ребенок получал пользу от грудного молока, но не чувствуют себя в состоянии кормить грудью.

«Ключом к выработке достаточного количества грудного молока в любой из этих ситуаций является использование двойного электрического молокоотсоса Symphony больничного уровня с технологией инициации в течение нескольких часов после родов», — говорит Нания.

Рекомендация по продукту

Уникальная программа запуска двойного электрического молокоотсоса Medela Symphony имитирует режим кормления новорожденного в течение первых нескольких дней грудного вскармливания с быстрым сосанием и более длительными паузами.Данные свидетельствуют о том, что такие модели сосания младенца стимулируют грудь матери для оптимального производства молока. 7 «Было показано, что запуск с начальной программы дает значительно больше молока в течение первых 14 дней по сравнению со стандартной программой». 5,6 Нания объясняет.

Насосы Medela Symphony не только используются в качестве молокоотсоса для многих больниц и родильных домов, но и для домашнего использования. Так что, придя домой, вы можете использовать ту же насосную технологию, к которой уже привыкло ваше тело, и те же аксессуары для сцеживания.Узнайте, как арендовать симфонию на нашем сайте.

«Обязательно купите хороший двойной насос, а также бюстгальтер для сцеживания без помощи рук», — говорит Кэтрин, мама двоих детей из Новой Зеландии. «Медсестра моего сына объяснила, что если вы сцеживаете исключительно молоко, вам понадобится двойная помпа больничного класса, чтобы стимулировать грудь на том же уровне, что и у голодного ребенка».

Мне не удается начать подачу молока

Нет ничего необычного в том, что младенцы испытывают трудности с прикладыванием груди или мамы беспокоятся о количестве грудного молока в первые дни кормления грудью.«Если вы и ваш новорожденный изо всех сил пытаетесь начать грудное вскармливание, как можно скорее обратитесь за помощью к консультанту по грудному вскармливанию или специалисту по грудному вскармливанию — советы экспертов по захвату груди и положению ребенка часто помогают», — говорит Нания.

Если вы все еще находитесь в больнице или ваш ребенок находится на первых нескольких днях жизни, используйте молокоотсос Medela больничного уровня с начальной программой. Это позволит вам начать и увеличить количество грудного молока и кормить ребенка сцеженным молоком.

Вам может потребоваться сцеживание в течение нескольких дней или недель, пока ваш ребенок и ваше тело научатся кормить грудью.Использование двойного молокоотсоса позволит вам максимально увеличить количество сцеженного молока, которое вы можете получить за минимальное время, и при этом молоко будет более калорийным. 4

Рекомендация по продукту

Поскольку вам, вероятно, не нужно будет сцеживать молоко постоянно в долгосрочной перспективе, подумайте об аренде молокоотсоса медицинского назначения Medela Symphony — единственного молокоотсоса больничного уровня с основанной на исследованиях технологией инициации — на месяц или два.

«Двойной молокоотсос Medela был потрясающим.Акушерка посоветовала мне использовать его как можно чаще, чтобы пополнить запасы моих близнецов, что я и сделала », — говорит Анна, мама двоих детей из Великобритании.

Если вам не нужна начальная программа и вы предпочитаете иметь собственный молокоотсос или хотите портативный вариант, выберите эффективный двойной электрический молокоотсос, например Medela Freestyle, который имеет аккумулятор с длительным сроком службы. Как вариант, обратите внимание на двойной электрический молокоотсос Medela Swing Maxi.

Я кормлюсь исключительно грудью и хочу периодически сцеживать молоко

Если вы начали грудное вскармливание и теперь хотите время от времени сцеживать молоко — например, чтобы ваш партнер или опекун мог кормить вашего ребенка, пока вы выходите из дома, — тогда подойдет ручной молокоотсос или одиночный электрический молокоотсос.

Рекомендация по продукту

Выберите ручной молокоотсос Medela Harmony или одиночный электрический молокоотсос Medela Swing.

«Я использовала одиночную электрическую помпу Medela Swing, чтобы облегчить мастит у моего первого ребенка, поэтому второй ребенок мог получать грудное молоко, пока он был в присмотре за детьми. Это был один из немногих брендов, который удобно ложился на мои соски », — говорит Виктория, мама двоих детей из Австралии. «Это было идеально, потому что он был быстрым и тихим, быстро приводил в действие мой сбой и мог работать от батареек, если я не мог добраться до электрической розетки.”

Я возвращаюсь на работу и хочу, чтобы мой ребенок сцеживал молоко

Как кормящая рабочая мама, вы, скорее всего, будете сцеживать молоко каждый день в течение нескольких месяцев, и вам, возможно, захочется брать молокоотсос на работу и с работы.

Рекомендация по продукту

Легкий портативный молокоотсос идеален, а двойная электрическая модель, такая как Medela Swing Maxi или Medela Freestyle, позволит вам собрать больше молока за меньшее время, что делает его идеальным для быстрых перерывов в сцеживании.

«Я все еще кормила грудью, когда вернулась на работу, но мой начальник меня очень поддерживал и давал мне перерывы, когда мне нужно было сцеживать молоко. Я пользовался Medela Swing Maxi — даже накачивал в трамвае по дороге на работу! » вспоминает Сара, мама двоих детей из Австралии.

Надеюсь, теперь вы немного больше осведомлены о том, какой тип насоса вам подходит. «Помните, что эффективное сцеживание зависит не только от того, какой у вас молокоотсос. То, как и когда вы пользуетесь молокоотсосом, может сильно повлиять на количество собираемого молока.А правильно подогнанные нагрудные щитки — необходимость », — говорит Нания.

Затем прочтите наши основные советы по сцеживанию груди.

Best Breast Pumps 2021

С помощью сцеживания мы, человеческие мамы, можем почувствовать себя немного похожими на молочные машины. Но есть и хорошие новости, если вы посвятили себя грудному вскармливанию надолго: есть несколько способов сделать этот процесс менее, ну, отстойным.

Даже если вы планируете исключительно грудное вскармливание (часто называемое «EBF»), полезно иметь под рукой молокоотсос.Почему? Это может помочь увеличить количество молока, особенно в первые дни. Грудное молоко производится на основе спроса и предложения, поэтому сцеживание в течение нескольких минут после кормления грудью или добавление в сеанс сцеживания примерно через час или около того после того, как ребенок закончил кормить, может увеличить ваш запас.

Сливание также может предотвратить набухание и поддерживать выработку молока, когда вы находитесь вдали от вашего ребенка, будь то на работе или просто проводите столь необходимое время в одиночестве. А полученный запас молока пригодится, если вы хотите кормить ребенка грудным молоком, когда вас нет рядом.

Типы молокоотсосов

Есть четыре основных типа молокоотсосов:

  • Двойные электрические молокоотсосы: Эти мощные электрические модели позволяют накачивать обе груди одновременно, что важно, если скорость важна. Этот тип насоса обычно также обеспечивает большую производительность.
  • Одноэлектрические молокоотсосы: Вы сможете сцеживать только одну грудь за раз, что может занять больше времени. С другой стороны, они стоят меньше, чем двойной электрический насос.

  • Молокоотсосы с батарейным питанием: Эти насосы, которые выпускаются как в одноэлектрических, так и в двухэлектрических моделях, могут работать медленнее и довольно быстро разряжать батареи. Преимущество помпы с батарейным питанием в том, что они портативны и полезны, если у вас нет доступа к электрической розетке (например, когда вы едете на работу или путешествуете). Некоторые мамы считают их особенно полезными для сцеживания без помощи рук, поэтому они могут одновременно готовить или выполнять другие обязанности.Стоит отметить: вы можете приобрести аккумуляторные батареи для многих насосов, и в этом случае вы получите ту же мощность, что и электрическая модель, без доступа к розетке.

Насос закрытой системы или насос открытой системы?

Как только вы начнете покупать насосы, вы также начнете замечать эти два условия.

  • Насос закрытой системы или молокоотсос для больниц: Насос закрытой системы — это такой насос, который изолирован от молока барьером (эта функция также называется «защитой от переполнения»).Это наиболее гигиеничный тип помпы, поскольку барьер предотвращает попадание молока в машину, что затрудняет стерилизацию пробирок и мелких деталей. Кроме того, они, как правило, дороже, чем насосы для открытой системы.

  • Насос открытой системы: Они не имеют барьера между молоком и насосным механизмом, поэтому молоко течет по трубкам и другим мелким частям в бутылку и, следовательно, может контактировать с насосным механизмом. Хотя они могут быть менее гигиеничными, насосы открытой системы обычно дешевле, чем насосы закрытой системы.

На что обращать внимание на молокоотсос

Когда вы начнете делать покупки, вы захотите найти молокоотсос, отвечающий вашим конкретным потребностям — то, что подходит одной маме, может быть неправильным выбором для вас. При поиске лучших молокоотсосов Андреа Тран, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, советует учитывать следующие важные факторы:

  • Частота: Подумайте, как часто вы будете сцеживать молоко. Если вы планируете сцеживать молоко хотя бы пару раз в неделю, ручной насос не имеет смысла, потому что вам придется потратить много времени и энергии на его использование.В таком случае, вероятно, стоит приобрести двойной электрический насос.

  • Доступ: Будет ли у вас доступ к электрической розетке? Если нет — скажем, вы представляете, как качать воду в машине по дороге на работу или в ванной — вы можете рассмотреть модель с двойным электрическим приводом, которая поставляется с аккумуляторным блоком, или выбрать более компактный, более портативный вариант с батарейным питанием, даже если он не такой сильный.

  • Звук: Хотя молокоотсос не работает полностью бесшумно, некоторые из них громче других.Если вы будете болтать с другими людьми, в офисе или во время конференц-связи, вы можете выбрать тот, который считается относительно тихим.

Громкая связь: Некоторые новые модели позволяют качать полностью без помощи рук и без очевидных трубок или проводов. Некоторые туфли-лодочки для громкой связи можно носить даже под рубашкой!

Стоимость: Хотя некоторые молокоотсосы покрываются страховкой, вам может понадобиться второй, чтобы оставить в офисе — или вы можете захотеть перейти на более качественный молокоотсос, если хотите вложить деньги.

Запасные части: Такие детали, как трубки и утильные клапаны, необходимо время от времени заменять. Если вы будете часто качать, стоит выбрать насос, совместимый с широко доступными запасными частями. А если у вас несколько насосов — скажем, один для работы и один для дома — может быть удобнее купить два насоса одного бренда, поскольку это означает, что детали (например, бутылки и фланцы) будут совместимы.

При рассмотрении вышеизложенного не забудьте подумать о сроках от шести до 12 месяцев, говорит Венди Райт, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, поскольку вы вполне можете использовать помпу так долго.«Многие молодые мамы не осознают, сколько времени (и физических усилий!) Уходит на кормление грудью и / или сцеживание», — говорит она. «Большинство младенцев едят каждые два-три часа, пока не достигнут 6-месячного возраста, поэтому нам нравится спрашивать наших мам, требует ли их образ жизни гибкости, свободы и мобильности. Мы не хотим, чтобы мамы жертвовали своими целями грудного вскармливания, потому что их молокоотсос не соответствует их активному образу жизни на протяжении всего периода грудного вскармливания ».

Как мы выбирали лучшие молокоотсосы

Мы поняли — все эти различные термины могут быть немного сложными, и на рынке есть много молокоотсосов, из которых можно выбрать.Чтобы создать наш тщательно подобранный список лучших молокоотсосов, мы учли приведенные выше рекомендации и приняли во внимание молокоотсосы, которые опробовали и полюбили члены сообщества What to Expect, а также наши редакторы. Ниже вы можете ознакомиться с нашим выбором лучших молокоотсосов для мам.

Как выбрать насос

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Tsurumi производит погружные насосы лучшего качества в мире. Однако это не означает, что все наши насосы подходят для любой ситуации.Важно знать, как выбрать не только насос правильного типа, но и насос правильного размера для вашего конкретного применения.

Существуют буквально десятки дизайнов и приложений, из которых можно выбирать. Как покупатели могут быть уверены в том, что при таком большом количестве вариантов они купят именно тот промышленный насос для работы? Первый шаг — узнать все критические аспекты вашего приложения, связанного с насосом.

Если вы считаете, что электрический погружной насос — это правильный тип насоса для вашего применения, мы можем перейти к списку некоторых критериев для выбора правильного размера и модели погружного электрического насоса:

Что качают? Стандартный насос ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДЫ предназначен для перекачивания чистой воды.Эти насосы обычно имеют верхнюю подачу с проточной конструкцией, которая позволяет воде охлаждать двигатель и обеспечивает непрерывную работу при низком уровне воды. Насос TRASH, однако, будет иметь боковой выпуск и предназначен для перекачивания песка, твердых частиц и мусора с минимальным износом и засорением. ДРЕНАЖНЫЕ насосы предназначены для откачки чистой воды до уровня земли для полного дренажа плоских поверхностей. Итак, важно знать …

Вода чистая или в ней будут твердые частицы?

Каков максимальный размер твердых частиц, которые необходимо перекачивать?

Сжимаются ли твердые тела? Тягучий?

Насколько низко нужно откачивать?

Какая скорость потока требуется для приложения (в галлонах в минуту)?

Погружные водяные насосы предназначены для работы в определенном рабочем диапазоне, который зависит от того, какую мощность они будут перекачивать, преодолевая при этом общее динамическое напорное давление (TDH) нагнетательной системы.Этот диапазон показан на графике и называется кривой производительности насоса. Если насос вставлен в систему, для которой он неподходящего размера (работа слишком далеко слева или справа от кривой), вы можете остаться без потока, или насос будет работать неуравновешенно, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Куда перекачивают воду? TDH насосной системы — это общая высота, на которую жидкость должна перекачиваться (в футах), с учетом потерь на трение (измеренных в эквиваленте в футах), которые объем воды теряет при прохождении через определенный размер и расстояние. труб и фитингов.Поэтому важно знать…

Каково общее расстояние от насоса до места слива воды?

Какая общая вертикальная высота требуется насосу для подъема воды?

Есть ли трубопровод, к которому будет подключаться насос? Если да, то какого это размера?

Эксплуатация

Нужно ли мне, чтобы насосы запускались / останавливались автоматически в зависимости от уровня воды?

Требования к питанию

Имеется ли соответствующее напряжение для работы насоса?

Есть ли у меня схема, способная выдержать силу тока, потребляемую этим насосом?

Выберите правильные типы насосов для вашего приложения

Во время проводимых мной сессий Pump School я слышу множество вопросов с разных точек зрения.Механики, которых больше интересуют практические аспекты обучения, обычно хотят знать более эффективные стратегии ремонта, смазки, выравнивания и установки оборудования. Инженеры, с другой стороны, могут больше интересоваться теоретическими аспектами насосных систем, такими как взаимодействие насоса с системой, чистый положительный напор на всасывании (NPSH) и законы сродства. Операторы завода часто больше интересуются ограничениями рабочего потока и аспектами управления потоком, включая переходные процессы на станции и аварийные ситуации.

Но есть общий вопрос, который я слышу от всех групп: «Какой самый надежный насос мы должны использовать?» Хотя этот вопрос может показаться слишком общим и, возможно, на него невозможно ответить из-за разнообразия приложений, ответ на самом деле не невозможен.

Типы насосов

Начнем с того, что согласно Институту гидравлики (HI), существует два основных класса насосов: центробежные насосы и поршневые насосы прямого вытеснения. Большинство насосов — примерно 85 процентов — являются центробежными насосами, и вряд ли это изменится в обозримом будущем.Если затем разделить мир центробежных насосов на «маленькие» и «большие» центробежные насосы, большинство из этих насосов (с точки зрения количества единиц) будут маленькими. Если это так, мы можем включить в основном одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием и насосы с двойным всасыванием, обычно все мощностью ниже 250 лошадиных сил (л.с.). Хотя эта произвольно определенная «малая» группа также охватывает небольшие вертикальные турбинные насосы, а также некоторые другие специальные типы, одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием с консольным рабочим колесом и двухподшипниковые насосы с разъемным корпусом будут преобладать.

Типичный центробежный насос, наиболее часто используемый в промышленности, вероятно, будет насосом с односторонним всасыванием мощностью 25 л.с., перекачивающим 400 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм (psi). Типичный центробежный насос, подобный этому, стоит примерно 5000 долларов (включая двигатель, опорную плиту, муфту и т. Д.), Обычно работает 30 процентов времени в течение года, потребляет около 5000 долларов электроэнергии и может прослужить от 15 до 20 лет, при этом, возможно, выдержит от двух до двух лет. три ремонта. Этот ремонт включает замену подшипников, уплотнений или набивки, а также случайную замену вала и / или рабочего колеса.

Для такого центробежного насоса не требуется большого анализа, и пока он работает хорошо и редко выходит из строя, все довольны. В таких ситуациях обсуждение эффективности, энергосбережения, точки максимальной эффективности (BEP) и анализа потока не входит в число приоритетных задач. К счастью, с учетом наших предположений выше, большинство насосов подпадают под этот статус-кво. Это другие типы насосов, которые требуют чесать головы и тратить большие деньги. Типы больших вертикальных турбин на водяных станциях, многоступенчатых котлах и др. Могут быть меньше по количеству, но они больше по размеру, потребляют больше энергии и требуют гораздо более высокой надежности — эти насосы — особый мир.

В мире большинства («маленьких» насосов) несколько простых, но разумных особенностей имеют значение для долговечности: короткие короткие валы (соотношение L 3 / D 4 ), набивка по умолчанию ( механические уплотнения только в случае крайней необходимости, например, при работе с агрессивными химическими веществами без утечек), без осевых регулировок, а также простота и надежность. Благодаря этим характеристикам насосы будут работать в течение долгого времени с минимальными отходами.

За прошедшие годы многие пользователи испытали на себе последствия несоблюдения этих советов: они оборачивают насосы такой надежной защитой, что это буквально убивает оборудование; они используют несколько уплотнений, ребер и охлаждающих змеевиков; и они включают в себя всевозможные датчики.Все это они делают с добрыми намерениями сделать свое оборудование более предсказуемым и надежным, но в итоге они получают систему, которая намного дороже и менее надежна из-за большого количества дополнительных «линий защиты» — отказ даже одной из которых обычно ускоряет цепную реакцию, которая приводит к отказу других линий защиты.

Конструкции консольного и межподшипникового соединения

В результате, двумя основными кандидатами на высочайшую надежность в обычных приложениях являются консольные и межподшипниковые конструкции.Из этих двух типов, межподшипниковый тип обычно более надежен, потому что ротор более определенно поддерживается с обеих сторон рабочего колеса. Такая конструкция помогает противостоять радиальной нагрузке, почти полностью уравновешивает осевую нагрузку и при необходимости легко ремонтируется. Кроме того, подшипники можно заменять, не отсоединяя их от двигателя, сальник можно быстро и просто заменить, а рабочее колесо можно заменить, просто подняв верхний кожух и заменив вращающийся узел запасным.Обратной стороной этого типа насоса является несколько более высокая стоимость (возможно, на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным консольным типом) и несколько больший размер (возможно, на 20 процентов больше места).

Ключом к хорошей надежности межподшипникового насоса является низкий прогиб вала и, следовательно, гораздо большая способность противостоять неправильному обращению, долгожданный вздох облегчения для всех — операторов, механиков по техническому обслуживанию, инженеров и руководства — что свидетельствует о редком консенсусе относительно частого использования. поляризованная группа. Свесной тип намного более чувствителен к работе вдали от BEP.Между прочим, вертикальные турбинные насосы, если они работают слишком далеко от BEP, могут обернуться настоящей катастрофой, поэтому они намного более чувствительны. По этой причине они менее надежны, чем межподшипниковые или даже консольные.

С учетом всего этого определен «победитель надежности»: межподшипниковый, горизонтальный, разборный насос. Конечно, из этого правила есть определенные исключения. Если вы можете что-то придумать, поделитесь фактическими данными, чтобы прийти к другому выводу.

Подробнее о межподшипниковых насосах читайте в следующем выпуске Pumps & Systems , где я поделюсь данными о надежности восьмилетнего проекта мониторинга группы межподшипниковых насосов, включая вибрацию, изменения потока и т. Д. ремонт, виды неисправностей и стоимость.

Ссылки
Нелик, Л., «Какое отношение минимальный расход имеет к L 3 / D 4 ?», Журнал P&S , ноябрь 2007 г., стр. 20–21

Будрис, А., «Подшипники центробежных насосов: советы по повышению надежности и снижению отказов», WaterWorld

См. Другие статьи по рецептам для сцеживания здесь.

9 лучших молокоотсосов 2021 года

Грудное вскармливание — отличный источник питания для вашего малыша, а также возможность сблизиться с новым членом вашей семьи.Но есть определенные обстоятельства — например, если вы будете далеко от своего малыша, хотите поделиться кормлением с партнером, или у вас проблемы с кормлением или недостаток молока, — когда молокоотсос может оказаться очень полезным.

Хотя выбор молокоотсоса может зависеть от образа жизни и личных предпочтений, есть несколько брендов и моделей, которые неизменно занимают первые места в списке для многих кормящих родителей. Вот вся информация, которая вам понадобится, чтобы выбрать лучший насос для вас, и самые популярные варианты, за которые проголосовали пользователи Babylist.

В этой статье:

Вам нужен молокоотсос?

Поскольку ситуация каждого человека уникальна, вам нужно будет подумать о своем образе жизни, ситуации на работе, предпочтениях в кормлении и о том, как долго вы планируете кормить грудью, когда принимаете решение о том, покупать ли помпу или нет. Если вы планируете работать вне дома после рождения ребенка и, например, продолжаете кормить грудью, тогда вам просто необходимо иметь хороший насос. Но если вы планируете проводить с ребенком большую часть времени, это может быть не так важно.

Мы рекомендуем приобрести помпу, если:

  • Вы планируете проводить время вдали от ребенка на регулярной основе, например по работе, или на продолжительный период времени, например в поездке.
  • Вы хотите сохранить количество молока, потому что ваш ребенок не может или не хочет кормить грудью, или вы страдаете от болезни или принимаете лекарства, которые небезопасны для грудного вскармливания.
  • Вы имеете дело с недостаточным предложением или набуханием.
  • Вы предпочитаете кормить ребенка сцеженным молоком.

Имейте в виду, что многие планы медицинского страхования теперь покрывают стоимость молокоотсоса для кормящих родителей. Обязательно позвоните в свою медицинскую страховую компанию, чтобы узнать о ваших конкретных льготах и ​​о том, что вам нужно сделать, чтобы получить бесплатную помпу.

Какие типы молокоотсосов существуют?

Есть четыре основных категории молокоотсосов:

  • Молокоотсосы для больниц: Эти насосы для тяжелых условий эксплуатации имеют мощные двигатели и большее количество «сосаний» в минуту.Они быстро извлекают молоко и, как правило, работают довольно тихо, но они громоздкие и их сложно переносить. Больничные насосы обычно берут в аренду, так как их можно купить от 1000 долларов.
  • Электрический молокоотсос: Эффективный, портативный и регулируемый как по аспирации, так и по скорости. Хотя всем для работы требуется электричество, некоторые модели оснащены перезаряжаемыми батареями, что дает вам возможность качать, не будучи привязанным к розетке. Электронасосы также обычно поставляются с переносным ящиком и охладителем для транспортировки молока, что делает их популярным выбором для работающих мам.Доступны одиночные электрические молокоотсосы, но двойной насос является более популярным и более эффективным выбором.
  • Носимые электрические молокоотсосы: Набирающие популярность за последние несколько лет носимые молокоотсосы — это именно то, на что они похожи — полностью переносной молокоотсос без помощи рук, который можно носить прямо в бюстгальтере. Помпа состоит из «чашек», которые надеваются на каждую грудь, фланцы и пакеты для молока. Переносные насосы позволяют вам качать незаметно, в разных положениях и в любом месте.
  • Ручные молокоотсосы: Эти молокоотсосы используют нажимающее движение вашей руки для создания всасывания и откачки молока. Некоторыми легко управлять одной рукой, в то время как другие требуют двух рук. Из-за отсутствия двигателя эти насосы тихие и маленькие (размером с бутылку), что делает их хорошим выбором для путешествий или для случайной перекачки.

Все молокоотсосы состоят из нескольких основных компонентов:

  • Нагрудный щиток (также известный как фланец), который закрывает вашу грудь.Накладки для груди бывают разных размеров в зависимости от типа и марки выбранного вами молокоотсоса. Некоторые модели предлагают несколько размеров, которые вы можете опробовать, в то время как другие предлагают дополнительные размеры для покупки.
  • Бутылочка или пакет для сбора молока
  • Источник питания (двигатель для электронасосов и ручка для ручных)

Когда можно использовать молокоотсос?

Согласно Лиге Ла Лече, вы можете начать сцеживать молоко после того, как грудное вскармливание станет устойчивым — обычно примерно через четыре недели после рождения ребенка.Однако, если ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии, у него проблемы с грудным вскармливанием или вы хотите только сцеживать молоко, вам не нужно ждать.

Они рекомендуют вводить сеанс сцеживания после одного кормления каждый день, когда ваша грудь все еще чувствует себя наполненной. (Для многих это часто первое утреннее кормление.) Примерно в это же время вы также можете начать приучать своего малыша к бутылочке.

Продолжительность грудного вскармливания и сцеживания зависит от вашей личной ситуации. Американская академия педиатрии рекомендует пытаться кормить исключительно грудью в течение первых шести месяцев, а затем продолжать кормить грудью, одновременно кормя твердой пищей, в течение оставшейся части первого года.Однако в конечном итоге вам нужно делать то, что лучше всего для вас, вашей семьи и вашей ситуации с уходом за детьми.

Как мы выбрали наши лучшие молокоотсосы

Мы спросили тысячи настоящих семей вавилистов о детских товарах, которые они больше всего любят сейчас, когда появился их малыш, затем взяли лучшие продукты, которыми они поделились с нами, и добавили наши собственные исследования и идеи. Вот молокоотсосы, которые мы считаем лучшими из лучших.

Считаете ли вы, что это содержание полезно? Сообщите нашим редакторам!

Лучший молокоотсос в целом
The Scoop
  • Аккумулятор для беспроводной прокачки
  • Регулируемое всасывание
  • Тихий
Что говорят наши эксперты

с множеством функций и бесчисленным количеством положительных отзывов пользователей, есть причина (на самом деле их много), почему Spectra занимает первое место среди лучших молокоотсосов.Этот молокоотсос для больниц обеспечивает большую мощность при гораздо меньшем размере и уровне шума. Цифровые элементы управления позволяют регулировать скорость и всасывание для максимального увеличения производительности, а в помпе используется замкнутая система, в которой молоко полностью отделено от частей помпы, что обеспечивает лучшую гигиену и производительность. Перезаряжаемый аккумулятор работает до трех часов, поэтому вы не всегда будете привязаны к розетке во время сцеживания. Пользователям также нравятся полезные дополнения, такие как таймер и ночник, для ночных откачиваний.

На что обратить внимание

Если вы хотите потратить немного меньше, обратите внимание на Spectra S2. У него нет перезаряжаемой батареи, но в остальном он довольно сопоставим.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне все понравилось в этом насосе! Как эксклюзивный насос, это было просто необходимо. Он легкий и оснащен перезаряжаемой батареей, поэтому его легко перемещать или брать с собой на работу. Я даже смог легко заправиться в машине по дороге домой. Встроенный в ручку свет идеально подходил для работы в темноте или при слабом освещении, пока ребенок кормился.Также легко настроить параметры ». -Кейт

Дополнительные характеристики
Включает Клапаны, переходник, трубки, (2) фланца 24 мм и (2) фланца 28 мм, баллоны с широким горлышком и устройства защиты от обратного потока
Вес 3 фунта
Размеры 7,5 x 7 дюймов

Лучший молокоотсос для работы
The Scoop
  • Насос + сумка все в одном
  • Простая установка и очистка
  • Резервная батарея
Что говорят наши эксперты

Пусть вас не обманывает эта скромная черная сумка — то, что внутри, меняет правила игры для работающих родителей или тех, кто регулярно занимается накачкой.Мощный двойной электрический насос встроен в сумку, в то время как другие отсеки содержат все, что вам нужно для накачки, что упрощает установку и упаковку в кратчайшие сроки. Технология двухфазного сцеживания имитирует процесс кормления грудью ребенка, и вы можете регулировать скорость и функцию откачки для более эффективного сцеживания. Этот насос также поставляется с шнуром питания и аккумулятором, который спасает вас, когда вам нужно накачать насос, а розетки не видно. Только не забывайте держать под рукой батарейки.

На что обратить внимание

Мотор громкий.Насос более тяжелый (но это потому, что он встроен прямо в сумку), а также нужно очистить множество деталей, включая трубки.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне несколько раз требовались запасные части в течение рабочего дня, поэтому мне было приятно знать, что я могу легко их получить, потому что Medela широко используется. Кроме того, он был не слишком тяжелым, учитывая, что я каждый рабочий день проходил с ним более мили ». -Эрика

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, адаптер переменного тока / зарядное устройство / шнур питания, батарейный блок, набор 24-миллиметровых экранов, набор трубок, (4) 5 унций.бутылки и крышки, рюкзак из микрофибры, сумка-холодильник, пакет со льдом, 30 одноразовых прокладок для кормления, крем для сосков, 5 стерилизующих пакетов Quick Clean, (2) набора для помпы на 20 пунктов и пакетов для хранения грудного молока
Вес 7,4 фунта
Размеры 10 дюймов x 5 дюймов x 7 дюймов

Лучший носимый молокоотсос
The Scoop
  • Прокачка без помощи рук
  • Тихо и незаметно
  • Насос в любом положении
Что говорят наши эксперты

Будущее насосной техники уже здесь, и это — Willow.Этот носимый молокоотсос — истинное определение сцеживания без помощи рук: без шнуров и дополнительных приспособлений все, что вам нужно (даже двигатель), находится прямо в чашечках для молокоотсоса. Просто вставьте чашки в бюстгальтер и продолжайте свой день, накачиваясь. Willow тихая, незаметная и водонепроницаемая. Вы можете перекачивать и хранить молоко в одном пакете и накачивать в любом положении, не беспокоясь о протечках. Также есть приложение, которое отслеживает объем молока, время сцеживания и время.

На что обратить внимание

«Ива» стоит недешево.(И в большинстве случаев не покрывается страховкой — хотя мы надеемся, что со временем ситуация изменится. Однако она имеет право на возмещение в рамках FSA / HSA, и Willow предлагает вариант финансирования через свой веб-сайт.) Сумки также покрываются дорого, и вы не можете переложить молоко из одного пакета в другой или повторно запечатать их. Он работает только с чашками для груди размером A-H, и вы не можете заряжать и накачивать одновременно.

Что говорят родители-вавилисты

«Ива удивительна и дает столько свободы.»- Миранда М.

Дополнительные характеристики
Включает 2 насоса Willow, (2) фланца 24 мм (фланцы 27 мм поставляются отдельно), 2 трубки Flextubes, зарядное устройство, (24) 4 унции. пакеты для молока, 2 щетки для очистки, 2 сумки для переноски
Размеры 4,4 дюйма x 5,5 дюйма x 3,3 дюйма

Ручной молокоотсос Best Manual
Совок
  • Компактный и портативный
  • С ручным питанием и без проводов
  • Отлично подходит для тихой и незаметной перекачки
Что говорят наши эксперты

Отличная ручная помпа — ваша лучшая подруга, если вы время от времени занимаетесь памперсом или находитесь в пути и вам нужно быстро сцеживать несколько унций без хлопот или громоздкости полноразмерной помпы (подумайте о свидании, длинном автомобиле поездка и т. д.). Поскольку он маленький, бесшумный и не требует каких-либо проводов, этот насос действительно упрощает незаметное сцеживание. Его угловой дизайн позволяет удобно сидеть во время сцеживания, обеспечивая естественное поступление молока в емкость. Он даже поставляется с подставкой для бутылок, чтобы предотвратить пролитие даже капли этого жидкого золота.

На что обратить внимание

Ваша рука устанет, особенно если вы планируете вручную качать чаще, чем один раз в день.

Что говорят родители-вавилисты

«Замечательно иметь под рукой, когда вам может понадобиться помпа, но вы не можете взять с собой электрическую помпу или если вы не планируете откачивать ее.Я бы порекомендовал обратиться за помощью к другу, который использовал его раньше, или к консультанту по грудному вскармливанию, но он относительно прост в использовании и спасает жизнь, когда он вам нужен! » -Хейли

Дополнительные характеристики
Включает Один комплект PersonalFit 24 мм / средней груди, (2) 5 унций. бутылки с крышкой, подставкой для бутылок, клапаном и мембранами
Вес 14,4 унций.
Размеры 3.1 дюйм x 4,2 дюйма x 8,1 дюйма

Готовы добавить помпу в свой реестр?

С помощью Babylist вы можете добавить любой элемент из любого магазина в ОДИН реестр. Начните свой реестр сегодня и получите Hello Baby Box, полный бесплатных (потрясающих!) Вкусностей.

Самый простой в использовании молокоотсос
The Scoop
  • Цельный насос громкой связи
  • Нет отдельных частей для очистки
  • Ультра доступный
Что говорят наши эксперты

Думаете, ручной насос — это много работы? Подумай еще раз.Haakaa, изготовленный из 100% пищевого силикона, не требует особого ухода, когда дело касается перекачивания. Это цельный насос, который прикрепляется к вашей груди и собирает молоко с помощью собственного всасывания — никаких рук (или источника энергии) не требуется. Многие родители накачивают его, пока их ребенок кормится с другой стороны, чтобы набрать несколько унций для своей морозильной камеры. А еще лучше — меньше 15 баксов.

На что обратить внимание

Haakaa особенно удобен в путешествиях, так как он небольшой, легкий и не требует чистки мелких деталей.

Что говорят родители-вавилисты

«Я ненавидел свою электрическую помпу, но любил Haakaa. Мои потребности в сцеживании не были высокими, так как я не собиралась сразу же возвращаться к работе, и я могла получать около 4 унций в день, просто прикладывая их к груди, которую не кормила, пару раз в день. Удобно и не требует никаких усилий ». -Heron

Дополнительные характеристики
Включает Без дополнительных деталей
Вес 15.2 унции.
Размеры 1,9 дюйма x 1,9 дюйма x 6,9 дюйма

Лучший легкий насос
The Scoop
  • Компактный и портативный
  • Аккумулятор с зарядкой через USB
  • Цифровой дисплей с подсветкой
Что говорят наши эксперты

С точки зрения удобства, этот насос находится где-то посередине между традиционным электрическим молокоотсосом и портативным устройством, не требующим громкой связи.Freestyle Flex легкий и портативный; он весит менее 10 унций и достаточно мал, чтобы поместиться в ладони, кармане или сумке. Также имеется встроенная перезаряжаемая батарея для удобства сцеживания без проводов (вместе с USB-портом) и двухфазное выражение, имитирующее сосательный ритм ребенка.

На что обратить внимание

Некоторые родители говорят, что всасывание у Flex не такое сильное, как у более крупных насосов, таких как Spectra.

Дополнительные характеристики
Включает (2) нагрудные щитки 21 мм и (2) нагрудные щитки 24 мм, (4) бутылки объемом 150 мл с крышками, 2 подставки для бутылок, адаптер питания с USB-кабелем и сумка для переноски с охладителем
Вес 10 унций.
Размеры 13 дюймов x 7 дюймов x 9,5 дюймов
Лучший доступный молокоотсос
The Scoop
  • Доступный
  • Аккумулятор
  • Легкий и удобный в переноске
Что говорят наши эксперты

Насос Bellababy Double Electric, получивший тысячи почти единодушно положительных отзывов в Интернете, стоит лишь в разы дешевле, чем многие аналогичные насосы на рынке.Этот насос с замкнутой системой имеет четыре режима откачки и девять уровней всасывания. Кормящим родителям нравится легкий вес помпы, возможности беспроводной связи и, конечно же, цена.

На что обратить внимание

Пользователи жалуются, что некоторые настройки всасывания на самом деле слишком сильные. Насос тоже громче.

Двойной электрический молокоотсос

Lansinoh и двойной электрический молокоотсос Evenflo Advanced — еще два хорошо проверенных насоса, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете более доступный молокоотсос.

Дополнительные характеристики
Включает 2 адаптера для сумок и 10 сумок для хранения
Вес 2,84 фунта
Размеры 14 дюймов x 10,24 x 4,13 дюйма
Лучший молокоотсос для больниц
The Scoop
  • Сила больничного класса
  • Доказано, что достигается более быстрый выброс и поток молока
  • Хороший выбор для эксклюзивных насосов
Что говорят наши эксперты

Пока не переживай шока от наклеек — насосы для больниц почти всегда арендуются на ежемесячной основе, где бы вы ни рожали, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы потратите больше тонны денег.Если вы любите эксклюзивный насос или у вас проблемы с поставкой, Symphony может стать вам идеальным помощником. Он может похвастаться двухфазной системой всасывания, которая, как было доказано, обеспечивает более быстрое сливание и более быстрый поток молока. Он эффективен, легко чистится и даже имеет специальную систему, предотвращающую перелив молока.

На что обратить внимание

Это большая громоздкая помпа, поэтому вам не захочется таскать ее с собой без крайней необходимости. Бутылки в комплект не входят, но их можно приобрести отдельно с комплектом для двойной помпы Medela Symphony.

Что говорят родители-вавилисты

«Как эксклюзивный насос, этот медицинский насос был абсолютно необходим. Он был быстрым, эффективным и мощным и помогал мне качать сына почти год ». -Jen

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, карточка программы Symphony 2.0, подставка для контейнера, карточка быстрого старта, защита для карточки / шнура
Вес 3 фунта
Размеры 10.25 дюймов 8,25 дюйма 12,50 дюймов

Лучший аксессуар для молокоотсоса
The Scoop
  • Превращает электрическую помпу в помпу без помощи рук
  • Различные размеры фланцев для всех размеров груди
  • Дискретный
Что говорят наши эксперты

Если у вас уже есть молокоотсос, но вам понравится удобство портативного молокоотсоса, чашки Freemie Collection Cups — отличный выбор. Совместимость с наиболее популярными электронасосами (обязательно ознакомьтесь с полным списком здесь), трубки Freemies подключаются прямо к существующей помпе, что дает вам удобство перекачивания без помощи рук без высоких цен на покупку новой носимой помпы.Каждая чашка вмещает до восьми унций грудного молока.

На что обратить внимание

Непрозрачный пластик затрудняет правильное выравнивание сосков для некоторых мам. Другие говорят, что вам нужно перекачивать немного дольше, чем с традиционными фланцами, чтобы получить такое же количество молока.

Что говорят родители-вавилисты

«Freemies — это мой вечный подарок накаченным мамам. Это САМЫЕ ЛУЧШИЕ вещи! » — Дж.

Дополнительные характеристики
Включает (2) воронки 25 мм и 28 мм, (2) чашки, (2) основания клапанов, (2) барьеры, (2) задвижки, комплект для подключения закрытой системы Freemie, трубки 3 длины и Y-образный соединитель; молокоотсос продается отдельно
Вес 8 унций.каждый
Размеры 4,4 дюйма x 2,75 дюйма

Считаете ли вы этот контент полезным? Сообщите нашим редакторам!


О Babylist

Ищете лучшие вещи для вашей растущей семьи? Добавьте все свои любимые детские товары в ОДИН реестр с помощью Babylist.

Выбор молокоотсоса | Breastfeeding USA

Клэр была в восторге. «Мой ребенок должен родиться в следующем месяце, — сказала она, — и я все еще не решила, какой молокоотсос купить.Имеет ли значение, какой я выберу? »

Возможно, вы заметили, что почти весь список «обязательных» для беременных родителей включает молокоотсос. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

Кому нужен насос?
Помпа может понадобиться, если:

  • ваш ребенок не может непосредственно кормить грудью
  • вы будете разлучены со своим ребенком из-за его недоношенности, работы или учебы
  • при определенных обстоятельствах, если вам необходимо увеличить производство молока

Если вы остаетесь дома, чтобы ухаживать за своим здоровым новорожденным, вам может вообще не понадобиться помпа.Если вы хотите выйти на улицу без ребенка, выражение руками является эффективным и экономичным вариантом.

Несколько слов о выражении рук.
Выражение руками — очень полезный навык, которому легко научиться. Попросите своего консультанта по грудному вскармливанию в США показать вам, как это сделать. Здесь вы можете увидеть простую анимацию выражения руки:
http://ammehjelpen.no/handmelking?id=907 (Прокрутите вниз, чтобы увидеть текст на английском языке.)

Когда лучше всего покупать насос?
Это будет зависеть от ваших личных обстоятельств, потому что существуют разные типы насосов для разных ситуаций.

Если вы или ваш ребенок не можете кормить грудью после родов, вам следует использовать специальный медицинский насос. В вашей больнице будет один доступный для использования во время вашего пребывания, и они сообщат вам, где его арендовать, если ваш ребенок по-прежнему не может сосать грудь, когда вы вернетесь домой.

Если вы уверены, что вернетесь к работе, возможно, вам стоит подумать о покупке персональной помпы до рождения ребенка. Таким образом, вы будете иметь его в наличии, если вам понадобится сцеживать молоко в первые недели.Однако эти персональные насосы не следует путать с ранее упомянутыми насосами для больниц, которые предназначены для того, чтобы помочь вам наладить производство молока.

Не все насосы одинаковы!
Не тратьте деньги на дешевую помпу. Они не очень хорошо работают, шумят, часто ломаются и даже могут повредить соски.

Проверьте срок гарантии на насос, потому что это ожидаемый срок службы насоса!
Как правило, рекомендуется избегать использования насосов, производимых компаниями, основная деятельность которых связана с продажей бутылочек, сосков и других принадлежностей, необходимых для кормящих матерей.В конце концов, арендовать или купить хороший насос будет намного дешевле, чем купить смесь.

При покупке помпы подумайте, предлагает ли эта марка различные варианты подгонки. Подгонка помпы — это не размер груди; речь идет о размере сосков. Это относится к тому, насколько хорошо ваши соски входят в отверстие помпы или «туннель сосков», в который ваш сосок втягивается во время сцеживания. Туннели для насосных ниппелей бывают разных размеров. Посадка — важный аспект комфорта и эффективности помпы.

Если вам нужно арендовать или купить помпу, сначала проверьте, имеете ли вы право на получение бесплатной помпы в местном агентстве WIC.

Сегодня доступно так много молокоотсосов, что бывает сложно решить, какой из них подходит именно вам. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

Насосы бывают трех видов:

  • Для нерегулярного использования.
  • Для регулярного использования.
  • Для матерей, которые еще не наладили кормление грудью и / или чей ребенок младше 8 недель.

Насосы для нерегулярного использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все это насосы для одного пользователя, которые, как и зубные щетки, не должны сдаваться во временное пользование или перепродаваться.

  • Ручные насосы предназначены для очень редкого использования — один или два раза в неделю. На них распространяется гарантия от 30 до 90 дней.
  • Маленькие моторизованные насосы часто выбирают матери, которых разлучили со своими младенцами примерно на одно или два кормления один или два раза в неделю. Эти насосы, на которые также действует очень короткая гарантия, могут быть полезны в экстренных случаях. Они дороги в эксплуатации от батареек, потому что батареи нужно менять очень часто. По возможности подключайте их к электрической розетке.Гарантия на них составляет 90 дней (3 месяца), и они, как правило, немного шумят.

Насосы для регулярного использования
Вы — мать, у которой уже налажено хорошее количество молока, и у вас хорошо сосет ребенок? Если вас разлучат с ребенком из-за работы или учебы, вам понадобится надежная и эффективная двойная электрическая помпа. Некоторые матери считают, что сцеживание обеих грудей одновременно экономит время и фактически дает больше молока. См. Статью «Грудное вскармливание в США», чтобы сцеживать больше молока, используйте ручное сцеживание, чтобы узнать больше о том, как получить больше молока.

Есть новые многопользовательские электрические насосы в ценовой категории 300 долларов с трехлетней гарантией. После того, как вы закончите с этим, помпу можно отдать взаймы или продать другой матери, у которой есть свой личный набор принадлежностей, и даже отправить ее на переработку.

Некоторые матери предпочитают арендовать сдвоенные электрические насосы для больниц по причинам, указанным ниже. Свяжитесь с консультантом по грудному вскармливанию в США, чтобы получить самую свежую информацию о доступных молокоотсосах.

Насосы для матерей, которые еще не наладили грудное молоко и / или чей ребенок младше 8 недель.
В такой ситуации вам, вероятно, потребуется арендовать сдвоенную электрическую помпу для больниц:

Матери младенцев, которые:

  • недоношенные
  • слишком больны, чтобы кормить грудью
  • имеют физические аномалии (например, волчья пасть), которые могут препятствовать грудному вскармливанию
  • испытывают трудности с кормлением по другим причинам

Матери, которые:

  • исключительно качаем
  • перенесли операцию по уменьшению груди
  • имеют заболевания (например, низкий уровень щитовидной железы без лечения), которые могут затруднить производство полноценного молока
  • вызывают повторную активацию или лактацию у усыновленного ребенка
  • испытывают трудности с кормлением по другим причинам

Электронасосы для больниц специально разработаны для подачи и поддержания материнского молока.Их можно продезинфицировать и использовать более чем одной матери.

Насосы бывшие в употреблении.
Использование бывшего в употреблении помпы, не одобренной для использования несколькими пользователями, похоже на использование чужой зубной щетки. Молоко может попасть в негерметичный мотор, даже если вы приобретете новые трубки и детали для сбора молока.

Помните, что средний срок службы насоса примерно равен сроку гарантии. Да, насос может проработать немного дольше, чем срок гарантии, но у вас не будет обращения к производителю, если он перестанет работать эффективно..

Есть еще более важный аспект, который следует учитывать. Старый насос, который начинает изнашиваться, может работать некорректно. Если помпа не в состоянии должным образом стимулировать вашу грудь, ваша выработка молока упадет, и вы не сможете производить достаточно молока, чтобы удовлетворить потребности вашего ребенка.

Ничто не вечно. Насосы изнашиваются. Мы не удивляемся, когда фен, микроволновая печь или автомобиль перестают работать должным образом по истечении * срока годности *, то же самое и с насосами.

Нужна дополнительная информация?
Если вы хотите узнать больше о выборе или использовании помпы, хранении молока или если у вас есть другие проблемы с грудным вскармливанием, БЕСПЛАТНАЯ помощь доступна от консультантов по грудному вскармливанию в США.

Как правильно выбрать насос для работы

Блог компании Wolseley PRO о трубопроводе

Сегодня мы ответим на общий вопрос, связанный с водопроводом и жидкостями: какой тип насоса следует использовать для работы?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать, что есть много аспектов при выборе правильного насоса для работы в зависимости от того, что вам нужно: расход, давление, всасывание, сила тяжести, температура, результат и многое другое.Эти потребности помогут вам определить, нужен ли вам центробежный насос или поршневой насос прямого вытеснения. Но решение также зависит от применения насоса, такого как водоотливной насос, насос для удаления сточных вод, насос для удаления химикатов, насос для орошения и насос для рециркуляции пруда.

Типы водяных насосов

Насосы обычно делятся на две группы — центробежные насосы и поршневые насосы прямого вытеснения.

Центробежные насосы часто используются во многих сферах сантехники, сельского хозяйства и водоснабжения.Они полагаются на крутящий момент, создаваемый вращающимися крыльчатками, которые помещены в жидкость, и на всасывание, которое втягивает жидкость внутрь. Вращение создает импульс, вызывающий увеличение потока жидкости, проталкивая жидкость через выпускное отверстие. Энергия, производимая центробежным насосом, непостоянна и определяется вращением рабочих колес.

С другой стороны, объемные насосы прямого вытеснения можно охарактеризовать как машины с постоянным потоком. Они работают за счет содержания определенного количества жидкости.Как только это максимальное количество содержится, считается, что жидкость находится под давлением, и клапан для выпуска жидкости должен открываться. Благодаря этому фиксированному типу работы поршневые насосы полезны в тех случаях, когда требуется измеримый объем жидкости.

Двумя основными группами поршневых насосов являются роторные и поршневые насосы. Поршневые насосы, подобные тем, которые используются в туалетах, используют плунжеры и поршни для заполнения полости, тогда как роторные насосы имеют ротор, который вращается через полость, втягивая жидкость и выталкивая ее наружу через пространства, созданные при движении.

Выбор подходящего насоса

Выбор подходящего насоса для работы зависит от того, для чего он используется, и от эксплуатационных расходов. Важно определить, что вам нужно от помпы, прежде чем покупать ее для работы или делать предложения клиентам. Хорошее место для начала — это проверка его чистой положительной высоты всасывания насоса.

Чистый положительный напор на всасывании (NPSH) — это рассчитанная разница между давлением на входе и минимальным давлением внутри насоса.Эта информация всегда предоставляется производителем насоса. Всегда рекомендуется выбирать NPSH на 0,5 м больше, чем требуется для работы. Узнайте больше о NPSH здесь.

Другие вопросы, на которые нужно ответить при выборе правильного насоса для работы, включают:

  • Что будет транспортироваться через насос? Например, если вам нужно транспортировать химикаты через насос, вам понадобится поршневой насос прямого вытеснения, чтобы выпустить измеримое количество жидкости, обеспечивая надежность.
  • Существуют ли требования к энергоэффективности, которым вы должны соответствовать? Если вы работаете над проектом, в котором энергоэффективность является ключевым моментом, убедитесь, что вы выбираете насос, который выполняет работу в соответствии с этими стандартами.
  • Какова общая стоимость эксплуатации насоса и как это оправдывает его долгосрочное использование?

Насосы для различного применения

Знание того, какие типы насосов необходимы для различных водопроводных сетей, может облегчить вашу работу. Давайте сосредоточимся на отстойниках, насосах для сточных вод, химических насосах, ирригационных насосах и насосах для прудов.

Выбор дренажных насосов

Водосливные насосы необходимы для поддержания сухости дома или здания. Отстойник откачивает воду, вымывающуюся из почвы, окружающей или под фундаментом дома, в отстойник. Есть два стиля с погружным устройством, полностью погруженным в яму, и в стиле пьедестала с двигателем над ямой. Сегодня наиболее распространенными отстойниками являются погружные насосы.

Заводские отстойники на Wolseley Express, в том числе погружной отстойник PROFLO 3/10 и отстойный насос с опорой для термопласта PROFLO 1/3 HP.

Подробнее о отстойниках здесь.

Выбор насосов для сточных вод

В отличие от дренажных насосов, насосам для сточных вод необходимо перекачивать больше жидкости. Насосы для сточных вод прикреплены к водопроводной арматуре и втягивают как жидкости, так и твердые частицы в насос, где твердые частицы разлагаются. Главное — выбрать насос, который сможет эффективно работать без засорения. Насосы для сточных вод похожи на отстойники в том смысле, что они используют центробежную силу, но имеют измельчающие лопасти для разрушения твердых частиц.В домашних условиях канализационные насосы погружаются в канализационный бассейн, который полностью герметичен, чтобы предотвратить любое загрязнение.

Если ваша работа включает установку насоса для сточных вод и подключение к городской канализационной сети, обязательно проведите исследование, прежде чем копать. Узнайте, где должно выполняться соединение, прежде чем начинать копать, иначе вы можете столкнуться с неприятными проблемами. Вам также может потребоваться разрешение, прежде чем вы начнете избегать штрафов или несчастных случаев.

Промышленные канализационные насосы, такие как чугунный канализационный насос PROFLO ½ HP на Wolseley Express.

Выбор химических насосов

Химические насосы предназначены для безопасного управления перемещением химикатов. Они часто имеют счетчики для точного измерения протекающих химикатов и помогают предприятиям, которые их используют, отслеживать то, что утилизируется. Химические насосы распространены на водоочистных станциях, предприятиях химической обработки и сельскохозяйственных системах.

Знание расхода жидкости, рабочей среды насоса, химического состава, материалов насоса и производительности насоса может помочь вам точно определить, что вам нужно.Чем больше у вас информации о предполагаемом использовании помпы, тем точнее будет ваш выбор.

Также имейте в виду, что следует выбирать химический насос с механизмом защиты от утечек, чтобы предотвратить химические аварии в случае неисправности насоса.

Выбор насосов для поливной воды

Ирригационные насосы и ирригационные системы имеют широкий спектр применения. Их можно увидеть на фермах и на полях для гольфа, вплоть до садоводов в жилых домах для тех, кто любит поливать свой газон по установленному графику.

Ирригационные насосы обычно используют центробежную силу в погружном насосе, чтобы выталкивать воду с уровня земли на что-то выше уровня земли, например трубу к спринклеру.

Важно также выполнить некоторые вычисления и исследования, прежде чем выкопать оросительную систему. Во-первых, определите, какая площадь будет орошаться, и какую длину труб вам потребуется для покрытия этой площади. Также важно определить давление воды, поступающей из насоса. Определите фунты на квадратный дюйм (PSI) и размеры водопровода, чтобы определить скорость потока.Наконец, определите, требуется ли насос с регулируемой скоростью и какие аксессуары, такие как клапаны и напорные трубы, необходимо добавить .

Проверьте, есть ли в вашем районе правила, касающиеся систем орошения, или вам нужен предохранитель обратного потока и специальные трубы. Убедитесь, что вы спланировали предполагаемый расход и выбрали оросительный насос и систему, которые могут справиться с этим.

Выбор водяных насосов для пруда

Насосы для прудов

необходимы для крупных систем водоснабжения вне помещений, а также для водоснабжения на заднем дворе жилых домов.Большинству прудов требуется постоянное движение водяного насоса, чтобы вода была аэрированной для рыб и других водных организмов. При выборе насоса для работы главная цель — выбрать насос для пруда, который может рециркулировать все содержимое пруда каждые два часа.

Чтобы определить мощность, необходимую для вашего насоса, сначала определите объем воды в пруду и трубы какого размера используются для проталкивания воды. Также важно выбрать насос и систему фильтрации, которые принесут пользу рыбам и растениям.Производители водных ресурсов могут дать рекомендации, основанные на выбранных вами водных организмах.

Это руководство по насосам для пруда может дать вам приблизительное представление о том, какой тип насоса вам нужен, но лучше всего проконсультироваться в магазине водных товаров или у профессионального установщика пруда.

Посмотреть все насосы, доступные на Wolseley Express, можно здесь.


Дополнительные советы по насосам и водопроводу

Выбор подходящего насоса для работы очень важен, и мы надеемся, что это руководство даст вам ценные советы, которые помогут в различных областях применения.

Печь древнерусская: Страница не найдена — Печной Гуру

традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Зачем в русскую печь сажали детей

Мытье в печке. Гравюра, XIX век

Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Интересный факт:
Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Как узнать прогноз погоды у русской печки

Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Как на печи заклинали мороз

Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

Читайте также:

Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

«Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

Прабабушка мультиварки

Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

Печь в древнерусской мифологии

В старых русских избах печи всегда находились во главе дома. Благодаря такой печи люди получали тепло и готовили еду, на ней спали, в ней всегда поддерживали огонь. Даже в русских народных сказках не обходилось без упоминания о такой чудо-печи.

Огонь в печи воспринимался старорусским народом как живое создание. Его олицетворяли с царем. Женщины всегда старались держать печку в чистоте и соблюдали магические обряды, связанные с ней. К примеру, новую корову, приведенную в дом, впервые кормили на печной заслонке. Считалось, что таким образом она начнет хорошо относиться к новому дому. Новорожденных телят подвергали такой же процедуре. Еще один пример, когда из печи доставали приготовленный хлеб, в печь бросали полено. Это делалось для того, чтобы в печи всегда был хлеб. На ночное время в печь закладывали полено и ставили на нее горшок с водой. Считалось, что так у печи и огня была необходимая пища и питье.

В те времена бытовало мнение, что огонь из печи заживляет раны и порезы. Достаточно было кусочек окровавленной тряпочки или бинтика повесить на небольшом расстоянии от огня. Считалось, что вместе с высыханием тряпочки и кровь останавливалась.

Много мнений и поверий было связано и с прогоревшими головешками. В частности, если поленья выстреливали из печки, это было добрым знаком. Если же они просто падали из печки, то это было к скорым гостям.

С использованием печи существовали и правила, которые надо было строго соблюдать. Так, если в печи печется хлеб, то садиться на печь было запрещено. Иначе тесто могло испортиться. Когда налетала гроза, жители закрывали дымоход, чтобы нечистая сила не могла пробраться в дом и спрятаться в нем.

Дымоходная труба считалась именно тем местом, через которое печь была связана с нечистой силой. Помните сказки, в которых ведьмы вылетают из трубы или в трубу влезает черт? Достаточно вспомнить повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». А как описал Александр Сергеевич Пушкин момент, когда кума превратилась в ведьму:

И слышу, кумушка моя

С печи тихохонько прыгнула,

Слегка обшарила меня,

Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,

Да в уголок пошла со свечкой.

Там с полки скляночку взяла

И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага, потом

Из склянки три раза хлебнула,

И вдруг на венике верхом

Взвилась в трубу — и улизнула.

Для чего только не служила труба. К примеру, считалось, что если позвать через такую трубу заблудившуюся скотину, то она обязательно придет домой. Так же считалось и с человеком. Якобы, если его позвать через печную трубу, он вернется домой с чужих краев.

Учитывая все это, к людям, которые сооружали печи, относились с некой осторожностью. Строители печей частенько шутили над хозяевами. Вот пример: когда возводилась печь, в нее ставили бутылку с ртутью и иголками. При растопке печи ртуть начинала бродить, иголки царапали стекло. Получались довольно-таки ужасные звуки. В народе такая проделка получила название «Посадить чертей в печку».

Или печники делали так: при установке печи один из кирпичей устанавливался так, чтобы печь при растопке постоянно выпускала дым.

В древние времена даже сватовство не обходилось без использования печи. Перед тем, как договориться, сваха согревала руки у печи. Так оказывалось уважительное отношение к умершим духам, пытаясь заручиться их поддержкой.

Во время свадьбы вокруг печи водили хороводы, прикладывали к печи свои руки и после этого сваты становились близкими людьми.

Даже при похоронах не обходилось без русской печи. После погребения человека его родственники заглядывали в печь, чтобы попросить у него прощение.

Не менее интересен и тот факт, что по старорусским поверьям за печкой живет домовой, который заботится о благополучии в семье. И хозяева дома не забывали заботиться о домовом. Для этого они после ужина солили три раза горбушку хлеба, вставляли в нее монету и клали на печку. Рядом ставили полную чашку с водой. При этом произносились магические слова и хозяин дома кланялся печи три раза с трех разных сторон. После чего он сажал кошку на печь, якобы в дар домовому. Считалось, что после такой церемонии домовой был милостив к дому, в котором он живет.

 Многие, наверное, слышали и о том, что в русских банях тоже водилась «живность». Его называли Банником, который часто выступал в обличии кошки или собаки с огненно горящими глазами. Ему тоже отдавали почет. При растопке бани на печь бросали немного соли, а мертвую черную курицу приносили ему в жертву. Затем кости курицы зарывались в землю под порогом дома. Перед тем, как войти в баню, надо было приветствовать Банника и говорить ему спасибо за хороший пар. Также народ не забывал оставить воду в бане, чтобы Банник тоже мог искупаться.

Наряду с Банником в бане проживала и Банная старушка, которая оказывала помощь и поддержку роженицам, больным и немощным людям.

В крестьянском хозяйстве популярностью пользовался овин, в котором сушили снопы с хлебными колосьями. В центре овина располагалась большая печь. В овине также имелся свой хозяин – Овинник, который тоже живет в печи. Его представляли лохматым стариком, у которого глаза горели как угли. Бытовало и мнение, что Овинник похож на большого кота, иногда может перевоплощаться в медведя или барана. Он также охраняет домашнее благополучие и уберегает от бед. Считалось, если ему не угождать, то он может поджечь овин.

Русская печь – сердце дома

На Руси печь называли Кормилицей, Божьей ладонью, Царицей дома, в честь неё слагали песни и сказки. Какая же была первая печь, сколько времени понадобилось нашим предкам, чтобы печь приобрела привычный для нас вид?

История появления русской печи

Какая была первая печь?

Первая печь представляла собой сложенные без раствора камни с ложбиной для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. Археологические раскопки свидетельствуют, что подобная технология начала использоваться в IХ-Х веке нашей эры. Простейшая конструкция спасала от зимних холодов и позволяла дольше сохранять тепло в помещении с меньшей затратой дров, нежели при розжиге простого костра. Камни нагревались и после топки печи ещё некоторое время отдавали тепло.

Историки считают, что каменный очаг отапливал жилые дома вплоть до ХIV века, а после ещё долго использовали для топки Русской бани. Более того, современные банные печи также называются печь-каменка и по принципу действия схожи с древнерусскими каменными очагами.

Каменный очаг

Русская печь по чёрному – «курная»

В XIV веке начали появляться первые «курные печи», которые строились из камня с использованием глиняного раствора. Курная печь топилась по-чёрному, дым выходил наружу через приоткрытую дверь или через волоковые окна – отверстия в стенах избы, которые закрывались после топки. Изба, в которой стояла такая печь, называлась «курная изба». В избах были высокие потолки, чтобы оставалось место для дыма.

Летописи свидетельствуют, что в XVI веке появились дымницы – деревянная труба на крыше, через которую дым из чердака выходил на улицу, на чердак дым попадал через отверстие в потолке. Топить «курную печь» было большим искусством, дым должен выходить из устья печи, тонкой полоской стелиться по потолку и выходить в волоковое окно или дымницу. У хорошей хозяйки стены в избе были чистые, сажей покрывался только потолок. Дым из печи не пропадал даром. Над потолком подвешивали сети для просушки, рыбу и мясо для копчения.

Во время топки печи по-чёрному нужно было контролировать огонь и не давать ему сильно разгореться, иначе можно было угореть от дыма, или спалить избу. В сухую погоду часто возникали пожары, и в связи с этим в 1571 году царским указом было запрещено топить печь с весны до первых заморозков. Топить можно было только дворовые печи.

Русская печь по чёрному Курные избы

Русская печь по-белому

В середине XVII века печи начали оборудовать сквозными трубами для отвода дыма из печи наружу. Так появилась Русская печь по-белому.

В большинстве случаев Русская печка ставилась в центре дома, чтобы обогревать каждый его уголок. Печь была высотой полтора метра и выше, в зависимости от высоты избы. На верху печи находилась лежанка для сна. Внутри печка  достигала двух квадратных метров.

Русская печь была своего рода кухонным гарнитуром, где хранилось все, что было нужно по хозяйству:

  • Подпечье – место для хранения и сушки дров;
  • Шесток – место для хранения посуды. После топки печи шесток оставался горячим и на нём можно было подогреть пищу;
  • Печурки – ниша для сушки грибов и ягод.

Применение русской печи:

Наши предки использовали русскую печь в самых разнообразных сферах своей жизни:

  1. Печь согревала в суровый мороз. В избе всегда было сухо и тепло;
  2. На Руси печь называли кормилицей, и это неспроста — в ней можно было приготовить обед на большую семью, а в те времена в семье было 5-7 детей;
  3. Печь использовали для мытья, на Руси говорили: «Зачем топить баню, когда печь есть». После топки выметали золу в ставили чугунки с водой, поддавать пару можно было плеснув воду на горячие стенки;

4. На печи спали. Лежанка вмещал трёх детей;

5. Лечили недуги. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием.

6. Стирали бельё. В чугунок клали грязное бельё, заливали водой, добавляли золу и ставили в тёплую печь, периодически перемешивали. Получалась стиральная машина, где зола играла роль стирального порошка.

Оборудование для Русской печи:

Чтобы ухаживать и использовать все возможности такого многофункционального устройства, нужно было несколько приспособлений:

Русские печи сегодня

Сегодня в частных домах также можно встретить Русскую печь. Современные Русские печи делают из более безопасных и долговечных материалов, используют чугунное печное литьё, которое украшает печь, оно долговечно и удобно в использовании.

Русская печь в современном доме не только хранит тепло и готовит пищу, она его украшает. Печники научились делать настоящее произведение искусства, которое всегда согреет и накормит своего хозяина.

Русская печь. Оборудована печными дверцами ДТГ-8АС «Онего» и ДПУ-3А Завод ЛИТКОМ

Приобрести ДТГ-8АС «Онего»  
Приобрести ДПУ-3А

 


В материале использовались фотографии с сайтов:

  • Фестивали Руси
  • Ярмарка мастеров
  • Этномир
  • Кирпичики

Русские изразцовые печи — история и современность

Русские поговорки и пословицы полны упоминаниями печи, да в каком контексте: «Танцевать от печки», «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил», «Добра та речь, что в избе есть печь», «в октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся», «без печки холодно, без хлеба голодно». Печь не только отапливала, на ней готовили, в ней мылись, на ней лечились и любили — она была центром дома и его хранителем. Это, впрочем, неудивительно, поскольку климат России никогда не отличался мягкостью и наличие хорошей теплой печи было залогом выживания семьи в суровые зимы. Печи поклонялись и придавали ей сакральный смысл, как проводнику огня — главного языческого божества русичей. Нередко ее очеловечивали, наделяя способностью разговаривать, как например в народной сказке «гуси-Лебеди» и в более поздние времена, в частности, во вполне современном мультфильме «Вовка в тридевятом царстве».  О духовой печи в народе говорили: «Печка кормит, печка греет, печка — мать родная».

Устройство русской печи предполагало не только очаг  для приготовления пищи, но и лежанку, чтобы спать в тепле. В этом главное отличие русских печей от европейских и средиземноморских. Европейская печь была в первую очередь частью системы отопления и элементом декора помещения. Средиземноморские печи использовались, в основном, для приготовления пищи. А вот, русская печь была «много в одном»: плита, спальня, отопительный прибор, баня, элемент декора и главное жилище домашнего божества и покровителя семьи — домового. Неполные аналоги русской печи есть только в Скандинавии, где климат сходен с российским, поэтому и традиционный уклад был похож.

С VIII по XIII века в Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из крупных камней без использования скрепляющего раствора. Камни были настолько хорошо подобраны, что герметично примыкали друг к другу. Топились такие печи «по черному», что имело свои плюсы в плане дезинфекции жилища:  горячий дым «прожаривал» стены и потолок в избе, которая высушивалась и дезинфицировалась, что было немаловажно для борьбы с инфекциями и насекомыми.  

Только к XV веку появились первые дымоходы, которые к началу XVII века стали изготавливаться из огнеупорного кирпича и вся конструкция приобрела тот вид, который мы сейчас называем «русская печь». 

И коль скоро русичи в печи вкладывали сакральный смысл, то и украшениям для них придавалось большое значение. Печь, как центр дома, или просто довольно большое сооружение нуждалась в украшении.

Ранние печи украшались терракотовыми и поливными изразцами, часто печь собирали из самонесущих изразцов и в конце-концов появилось понятие «изразцовая печь», предполагающая, что изразцы являются основным строительным материалом такой печи. 
XVII век стал пиком изразцового искусства в России. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «История русского изразца — от крещения Руси до Серебряного века».

Множество разноцветных и поливных изразцов украшало русские печи. Большой коллекцией изразцовых русских печей обладает Московский Кремль. Очень интересные изразцовые печи установлены в Новодевичьем монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре. В общем, их уцелело немало в разной степени сохранности, во многом благодаря подвижничеству музейных сотрудников и реставраторов. Одна из самых больших коллекций русских изразцовых печей находится в Коломенском, где реставраторами МГОМЗ были произведены очень качественные реконструкции. Эти печи стали символом и красочным памятником Руси боярской — эпохи, сгинувшей в Петровские времена. 

Кардинальным изменениям русская печь подверглась в начале XVIII века с указом Петра, запрещавшим строительство курных (топившихся «по черному») пожароопасных печей, что было очень своевременно, поскольку города горели и пожары наносили большой ущерб. Тогда же был издан первый регламент по строительству печей в жилых домах и промышленному изготовлению кирпича, изразцов и других печных элементов. В этот же период по повелению Петра было запущено производство новых для России «голландских» изразцов — белых «кафлей» с росписью кобальтом. Приказ Петра звучал: «делать немедленно шведским манером печных изразцов гладких белых, а по ним травы синею краскою».

К середине XVIII века Россия производила самое большое число изразцов в Европе. А к концу века были заложены научные основы конструирования печей. Архитекторами, разработавшими наиболее энергоэффективные конструкции  систем печного отопления были Николай Александрович Львов со своей работой «Русская пиростатика» и Иван Иванович Свиязев со своей работой «Теоретические основы печного искусства», в которой он опубликовал методику расчета размеров дымоходов и сечений газовых каналов. Эти архитекторы теоретически обосновали приемы  проектирования систем печного отопления, а также изобрели свои оригинальные топливники и печи. Профессор Сильвиуш Болеславович Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции», где в разделе по печному отоплению изложил теорию расчета отопительных печей.

Производство белых кафлей и изменение способа вывода дыма повлекли за собой преобразования в строении городских печей. Такие, чисто отопительные толстостенные печи стали называть «голландками», что не совсем правильно, поскольку они появились впервые именно в России, а уже отсюда попали в Европу. Как бы то ни было, печи-голландки получили большое распространение в городах во многом, благодаря своей тепловой эффективности. Установленные в каждой комнате дома или квартиры, соединенные между собой сложной системой теплотрасс, они стали прекрасным источником отопления довольно больших помещений. В частности, такие печи были установлены в Большом Екатерининском Дворце. О печах Большого Екатерининского дворца стоит рассказать отдельно, поскольку, как и московские изразцовые печи конца XVII века, они символизируют собой целую эпоху.

Идеи создания в России империи, не уступающей по своему влиянию и блеску крупнейшим европейским империям витали в воздухе всегда. Этой идее отвечал Санкт-Петербург, который, кроме «окна в Европу», стал первым полностью спланированным «европейским» городом России. Многочисленные дворцы, возведенные Петром и его потомками в Санкт-Петербурге превзошли своим блеском европейские, а дворцово-парковые ансамбли Петергофа не уступают знаменитому французскому Версалю по своей красоте. 

Основной расцвет искусств, вызванный роскошью господствующего тогда класса дворян, пришелся на правление Елизаветы Петровны. Этот период русского искусства даже получил свое название — Елизаветинское барокко. Главным представителем направления стал архитектор Ф. Б. Растрелли, по имени которого иногда называют и сам елизаветинский стиль  — растреллиевское барокко.

Елизаветинское барокко, в отличие от предшествующего ему петровского барокко, учитывал достижения русского искусства, сохранив в  своих силуэтах традиции православной храмовой архитектуры. Царскосельские и петергофские постройки Растрелли стали закономерным результатом того, что происходило здесь до него. Его творчество полностью подчинялось вкусам императрицы, любившей блеск, веселье и роскошь.  
Эпоха Елизаветы стала исключительно цельным периодом яркого проявления идеалов рококо. Прикладное искусство, архитектура и живопись достигли мастерства высочайшей степени и были применены в множестве построенных и реконструированных дворцов.

«Елизавета Петровна обновила все постройки и довела дворец до такой степени совершенства, что он смело мог соперничать, в особенности своими фонтанами, с Версалью и Марли».

Мечеслав Пилсудский, 1857 год

Большой интерес представляют изразцовые печи XVIII века, коих немало в Екатерининском дворце. К моменту возведения этих печей, в России уже давно работали кирпичные заводы, производящие «кафли». В месте расположения заводов в Стрельне были залежи хорошей глины. К 1722 году в печах Стрельны обжигалось до 3,5 млн. кирпичей в год. На стрельнинском Гончарном дворе изготавливали посуду, утварь и изразцы, политые белой эмалью и расписанные синими красками. Сюжеты были все те же, голландские — мельницы, корабли, пейзажи, каналы и другие. Подробнее о делфтском стиле вы можете прочитать в нашей статье о голландских изразцах.

В голландском стиле выполнены изразцы печей Большого Екатерининского дворца в Царском селе — сюжетные картины в бело-синей гамме, заключенные в орнаментальные живописные рамки. В этом ключе выполнены печи Кавалерской столовой, Буфетной, Китайской гостиной и многих других помещений Большого дворца.

На контрасте с перечисленными помещениями выполнена Белая столовая — в ней полная монохромность и матовые текстуры. Белая столовая была перестроена в 1774 году архитектором Ю. М. Фельтеном, сторонником классицизма. Помещение решено в строгих канонах классицизма и в его интерьерах имеются изящные круглые изразцовые печи, российского производства, облицованные белыми поливными изразцами с рельефными панно «Музыка» и «Живопись». 

Несмотря на серьезные разрушения во время блокады Ленинграда в период Второй мировой войны, дворцы Царского села и Петергофа до сих пор являются собранием выдающихся произведений искусства, а также красноречивым свидетелем подвига советских реставраторов, участвовавших в их восстановлении. 

Секрет изготовления изразцов с подглазурной живописью был утерян, и послевоенным реставраторам пришлось его возрождать. Основная заслуга в этом принадлежала архитектору А. Э. Гессену, по инициативе которого и были успешно реализованы работы по изготовлению изразцов. Гессеном  была решена проблема полного восстановления изразцовых плиток в интерьерах Летнего дворца Петра Первого, в Монплезире и в Марли в Петергофе. 

Довольно долго печь была основным источником тепла в русских домах и городских квартирах. Только в конце XIX — начале XX века, с изобретением парового отопления, их стали заменять. Фактически, в наши дни печи для отопления устанавливают только в частных домах и при условии отсутствия магистрального газа, позволяющего смонтировать газовый котел и водяное отопление. Чаще в доме устанавливают камин — для сибаритской медитации на огонь и как, своего рода, признак достатка. Тем не менее, спрос на печи есть и он достаточно устойчив. Часто заказчики ограничиваются обычной кирпичной печью, что обусловлено не только ее более низкой стоимостью, но и определенным вкусом современников с их приверженностью стилю «шале» в интерьере.

Изразцовые печи стали возвращаться в обиход только последние 10-12 лет. На рынке не так много компаний, способных изготовить изразцовую облицовку для печи. К тому же, у современных заказчиков практически отсутствует потребность в самонесущих изразцах и печах, полностью сложенных из них. Поэтому сейчас скорее речь идет об изготовлении архитектурной керамики и изразцовой плитки. Хотя иногда появляются заказы на настоящие изразцы с румпой.

Современные российские предприятия по изготовлению изразцов относятся к нескольким типам — мастерские с определенным ассортиментом форм и проектов, которые подгоняются под размеры печи или камина заказчика; мастерские, изготавливающие индивидуальные облицовки по эскизам заказчика или создающие новые эскизы; художественные мастерские, изготавливающие  авторские работы; и керамисты-частники.

В любой из перечисленных мастерских заказчик получает объект с высокой степенью уникальности, поскольку полностью идентичных изразцов не бывает и даже в рамках одного комплекта каждый изразец будет отличаться от другого. Разница между мастерскими не слишком существенна и состоит только в ценах и художественной составляющей, а это, в первую очередь, вопрос образования и вкуса художников и заказчика. В любом случае, на рынке сейчас можно найти изразцовые печи и камины на любой вкус. Приведем пример нескольких российских мастерских.

Одна из самых крупных в России, компания «Паллада» из Санкт-Петербурга основана коллекционерами и исследователями русской архитектурной керамики Андреем Роденковым и Константином Лихолатом. Компания имеет в своей базе огромное количество восстановленных антикварных форм изразцов Северо-Западного региона. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «Финские печи — изразцовое богатство Северо-запада».

Московская компания, созданная на базе реставрационных мастерских Андреевского монастыря и также имеющая большое количество восстановленных при реставрациях исторических форм изразцов — это «Керамическая мастерская Сергея Лебедева». Очень интересны работы компании «Изразцовые печи» в Кимрах, основанной Александром Чернышевым. Это довольно крупное предприятие, специализирующееся, как ясно из названия, на изготовлении печных изразцов из шамота.

Мастерские меньшего размера, но столь же отменного качества изготовления архитектурной керамики и изразцов, образованные художниками-керамистами это, например, «Студия архитектурной керамики Юрия Осинина» в Санкт-Петербурге, в которой создаются работы с необычайно точным рельефом, тонкой живописью и изумительными по своей красоте глазурными покрытиями.

Компания «АртБазл» — мастерские монументальной живописи и архитектурной керамики — еще одно предприятие из Санкт-Петербурга, принадлежащее художникам-керамистам Андрею Беляеву и Ларисе Захаровой. Керамические камины этих художников очень сложны и необыкновенно красивы. 

Сказочно хороши работы семейной мастерской «Лев и Сирин» из Звенигорода, образованной потомственными керамистами Куприяновыми. Это — полностью авторская керамика, имеющая собственное лицо, стиль и характер.

Мы перечислили далеко не все существующие в России керамические мастерские, однако, работы упомянутых производств и художников притягивают к себе, волнуют душу и радуют глаз, что позволяет ставить их в один ряд с лучшими произведениями крупных мастеров прошлого. 

Три века русской печи: p_syutkin — LiveJournal

Наш рассказ (1 и 2) об истории русской печи, хоть и основывается на документальных источниках, но явно не слишком соответствует сложившимся стереотипам о ней. Ведь, нам с детства говорили, что русская кухня и  русская печь – неразлучны. И одно не существует без другого. А жизнь, оказывается, была сложнее…


Попробуем подытожить все, о чем мы говорили. И основываясь на этом материале, — сделать некоторые выводы:

1.      Когда собственно русская печь приобрела ту самую конструкцию, которая позволяет говорить об ее индивидуальности и уникальности? — По-видимому, лишь к XVXVI векам.

До этого существовавшие на Руси печи были достаточно примитивными сооружениями, ничем особенно не отличавшимися от аналогичных отопительных и поваренных приспособлений у соседних народов. Как вы думаете, насколько быстро остывала после протопки глиняная овальная печь размером 1х1 метр. Думаем, что уже через два-три часа после выгорания дров температура в ней опустится до комнатной. А как же многочасовое томление блюд в этой так сказать «русской печи»? — спросите вы. – А никак! То есть нагреть помещение до приемлемой температуры она, конечно, могла. А вот использоваться в сложных кулинарных целях – навряд ли.

2.     Русская печь никогда не была у наших предков единственным кулинарным приспособлением. Изучение блюд Древней Руси показывает, что наряду с «печными» технологиями их приготовления не менее распространенными были и другие поварские приемы.

Давайте просто перечислим некоторые хорошо известные блюда, к примеру, из «Росписи царским кушаньям», датируемой 1610-13 годами:
«Лебеди во взваре» — жареные на вертеле с подачей под соусом-взваром.
«Ути и зайцы верченные», т.е. жареные на вертеле.
«Пряженые» пироги и пирожки. Пряжить – означает «жарить в жире» (сегодня бы сказали «во фритюре»). Это явно можно было делать не в печи, а на огне, плите.
Рыба копченая – здесь комментарии излишни. Да, можно коптить над печной трубой, но труб-то у печей до Петра I почти и не было.

«Тельное» — размолотая в ступке до состояния фарша рыба, набитая в специальные формы (в виде зайцев, уток, поросят), которые опускаются в кипящее масло и жарятся в  нем.  

Или то же самое из «Домостроя»: требуха свиная жареная, грудинка баранья на вертеле с шафраном, вырезка говяжья на вертеле, большие пироги кислые, жареные в масле с сыром. Здесь же – разнообразные щуки, стерлядь, сельдь на пару. Вот  как готовить рыбу на пару в печи, когда требуется нагревание снизу, а не равномерное с боков?

Таким образом, повара на Руси испокон веков  использовали широкую гамму  приемов тепловой обработки: варку, припускание, варку паром, жарку на сковороде, на вертеле («верченные» зайцы, рыба, куры), в жире («пряжение»). Упоминаются в литературных памятниках того времени и такие сложные блюда, как рыба, «пряженая в тесте» (т. е. рыба в тесте, жаренная во фритюре). Рыбу также фаршировали. В той же «Росписи…»  встречаются «оладьи из тельного». А эти дотошные перечисления масел в «Домострое» (1550-е годы): орехового, конопляного, макового. Они – тоже для жарки в печи?

Вот почему, можно с полным основанием говорить о том, что русская печь никогда не была у нас единственным и уникальным поварским «инструментом». А русская кухня никогда не замыкалась на использовании печи в любое время года, для любых блюд и продуктов.

3.      О том, что печь была далеко не единственным и, возможно, не главным «кулинарным» приспособлением на Руси говорит и перечень найденных или упоминаемых в источниках предметов поварской утвари.

Конечно, нам обязательно возразят: вот, мол, все в печи можно было сделать. Это вообще универсальный и уникальный инструмент! Но поверите ли вы сами, что поперек печи вставляли десятки вертелов, а в горнило ежеминутно совался повар, чтобы опускать пирожки в котел с кипящим маслом? При том, что все указанные кулинарные операции можно было проделать с гораздо меньшими усилиями без печки? Это сегодня квасной патриотизм – религия, для которой не нужны аргументы. А раньше-то, кто кому и что должен был доказывать?  Делали просто, как удобнее и легче. Не сильно задумываясь, насколько это патриотично и самобытно.

Вот, скажем, перечисление поварской утвари в «Домострое» (гл.51): «…чтобы все было в порядке: и котлы, и сковороды, … и таганы, и решетки…».   Это  ведь  явно  не   для  печки   инструментарий.   Известный исследователь русской кухни Н.И.Ковалев справедливо замечает:  «Жарить на вертеле сотни порций на шестках печи очень трудно, для этого требуются специальные мангалы. Жарить во фритюре (пряжить в большом количестве раскаленного жира) в русской печи неудобно — необходимы открытые очаги с подвесными котлами или таганки».

Большие медные котлы – это вообще одно из самых употребительных названий кухонной утвари на Руси. Изготовление котлов превратилось даже в отдельную профессию. Еще в Новгородской летописи 1216 года упомянут Антон-котельник.[1] В обиходе начиная с X века активно используются железные сковороды. Упоминания о них в древних текстах немногочисленные,  но,  тем   не  менее,  этот тип посуды был хорошо известен в быту[2]. Их ставили тогда непосредственно на угли. Поэтому сковороды быстро изнашивались – железо просто прогорало. Самая ранняя из них найдена в раскопках в Лужском районе Ленинградской области. Она датируется VIII-IX вв[3]. А уж в дальнейшем они – непременный атрибут кухонного быта россиян.

Так, историк Иван Забелин приводит опись помещений Кремлевского дворца, относящуюся к 1722-1767 годам. Читаем фрагменты  из  нее: «Под Успенской церковью… кухарны палаты длиною 3 сажени, поперек 2 сажени… в ней печь кирпичная, а очаг надлежит починить… Подле мастерских палат — палата поваренная… пол 3 сажени, поперек 2 сажени безчетверти, в ней очаг доведется вновь сделать, в том очаге в деле решетка железная с зубцами, а другой нет… Подле тех переходов 3 поваренные палаты. …Две печи кирпичные да очаг… В одной палате очаг, при оном очаге 4 связи железные и подстава связанная железная»[4].

Достоверно известно,  что дворцы русской знати оборудовались поварнями с открытыми очагами, вертелами, подвесными котлами. Были они и в поварнях XVI—XVII вв. Так, в розыскном деле о Ф.Шакловитом и его сообщниках упоминается «вертел, что гусей и утят жарит» (1689 г.).

Для жарки  издавна на Руси применяли вполне «европейские» железные и медные сковороды; для жарки в большом количестве жира и запекания — металлические противни. Так, в «Описи скатерной и судовой (посудней) палат» по переписной книге за № 14 от 7166 (1657) г. числится: «В скатерной сковородок медных белых… двадцать сковородок большие руки (ручки – прим.авторов) с трубками да десять сковородок средние статьи с трубками».

4.      Действительно уникальным и присущим именно России сооружением печь становится примерно с XVIXVII веков – Домострой и т.п. Именно отсюда и следует исчислять время ее существования в русской кухне.

Однако уже с начала XIX века русская печь постепенно теряет свое значение  в качестве универсального кулинарного приспособления. Даже существуя в исконном виде, она постепенно обзаводится плитой и конфорками. Которые практически сводят на нет ее «печные» свойства.

Действительно русская кухня XIX века – явление значительно более широкое, чем приготовление в печи. Вы видели рецепты для печи у Левшина (1795), у Авдеевой, у Степанова,  у Радецкого? Ну, с десяток на всех найдете. А ведь это – цвет русской кулинарии тех лет. То, что собственно и называлось великой русской кухней XIX века! То, чем справедливо гордилась страна. То, что завоевывало признательность и известность даже в избалованной кулинарными изысками Европе.

Это не означает того, что в XIX веке русская печь утратила свою роль и широко не использовалась. Конечно, нет! Она сохранялась в массовом крестьянском быту практически до 50-х годов XX века. Но только не надо путать деревенскую кухню последних 150 лет и общенациональную русскую (а потом и советскую) кулинарию! Первая была, несомненно, частью общерусской кухни, но уже с конца XVIII явно не определяющей ее существо и тенденции развития.  

Читатель вправе спросить: — Вы что же, пытаетесь развенчать нашу печь, истинно русское и уникальное изобретение, основу всей русской кухни? – И да, и нет, — ответим мы. – Просто жизнь была несколько сложнее устоявшихся и привычных со школы схем. И в этой жизни русская печка была обычным приспособлением. Очень полезным в быту и кулинарии.

Только на протяжении многих веков она ничем особенным не отличалась от зарубежных аналогов, да и вообще не была чем-то, требующим специального «изобретения». И долгое время ее кулинарные возможности были значительно у́же, чем сейчас пытаются ей приписать. Эти «фантазии» сродни современным картинкам былинных богатырей X-XII веков, возлежащих на русской печи. Которой, как неожиданно для некоторых оказывается, тогда просто и не существовало. 

Впрочем, и кулинарный «золотой век» русской печи также был недолог. Лишь около трех веков достигнутое к тому времени совершенство ее конструкции позволяло максимально использовать печь в гастрономической практике. Которая, естественным образом, вытеснила ее на «обочину» великой русской кухни XIX века. Сделав русскую печь уникальным историческим свидетельством смекалки и изобретательности русского народа. Незаменимым в крестьянском быту приспособлением. Ставшим одновременно некоей «фантомной болью» об утраченной национальной традиции и потерянной русской кухне.


[1] Древняя Русь. Быт и Культура. М., 1977.  С.14.[2] Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903. С.377.[3] Лебедев Г.С. Сопка у д.Репьи в Древнем Полужье. // КСИА, М., 1978. С.96.[4] Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М., 1884.

Музейный проект «Печные изразцы Дворца царя Алексея Михайловича» в Коломенском продлили до 12 февраля 2017 года

29 марта 2016 года в экспозиции «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» в Задних сенях Хором царя Алексея Михайловича в Коломенском  открылся музейный проект «Печные изразцы Дворца царя Алексея Михайловича», который продолжит свою работу до 12 февраля 2017 года.
Музейный проект представляет подлинные печные изразцы из интерьеров дворца царя Алексея Михайловича, которые были найдены при проведении археологических раскопок на Государевом дворе в Коломенском.

Печные изразцы из археологической коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника уникальны. Это редчайшие подлинные артефакты второй половины XVII века, позволяющие вживую увидеть и представить очень важную часть интерьеров царской резиденции. В условиях русской зимы дворец должен был хорошо отапливаться, поэтому печи были непременным элементом убранства не только дворца, но и любого древнерусского дома.

Сюжет ТК «Союз» о музейном проекте «Печные изразцы Дворца царя Алексея Михайловича» с участием хранителя музея Барановой С.И.

Печи в Коломенском дворце были прямоугольные или круглые, сложных архитектурных форм, украшенные зелеными или многоцветными поливными изразцами. Печь представляла собой настоящее архитектурное сооружение, объемы которого разделяли на ярусы, сужающиеся кверху. Переходы от одного яруса к другому оформлялись профилированными изразцами – карнизными, поясковыми, валиками. Мощное «тело» печи ставили на фигурные столбики-ножки, соединенные изразцами-подзорами. Верх печи украшал ряд изящных городков.
Разнообразие форм печных изразцов позволяло проявлять фантазию при их декорировании. Их поверхность могла образовывать изысканный ковровый рисунок или содержать символический сюжет. Сидящие на ветках и плодах заморские птицы, вазы с букетами экзотических цветов, двуглавые орлы, сложные фигурные обрамления превращали печь в подлинное украшение помещения.
Большинство печей дворца были ценинными, то есть покрытые изразцами с цветными эмалями. В царских покоях находились девять ценинных, шесть круглых и одна «образчатая» (фигурная) печь. В проводных керамических трубах не было топок, а лишь «комен (камин) с закрышкой». Дворец отапливали из нижних помещений, подклетов, где соединялись все проводные трубы, по которым нагретый воздух подавался наверх, в царские покои.
Изразцы, из которых складывали печи царского дворца, изготовлялись в Гончарной слободе Москвы (современная Гончарная улица). Они отличались ярким, красочным и разнообразным орнаментом.
Особо любимыми во второй половине XVII века были зеленые (муравленые) изразцы, как правило, украшенные. Отсутствие многоцветия с лихвой восполняет орнаменты и яркий блеск зеленой глазури.
Благодаря этим бесценным находкам стала возможна реконструкция дворцовых печей. Все работы по воспроизведению интерьеров дворца царя Алексея Михайловича проводились на основе глубоких научных исследований. В изготовлении изразцовых печей для современного Коломенского дворца принимали участие художники-керамисты из Ярославля, Санкт-Петербурга и Нового Иерусалима.
Современные реконструкции печей проведены как на основе аналогов – изразцов, найденных во время археологических раскопок на территории Государева двора в Коломенском, так и на основе типовых изразцов с геральдической символикой, которые были распространены и сейчас хорошо известны по декору архитектурных памятников Москвы второй половины XVII века.

Осмотр выставки осуществляется бесплатно в рамках посещения интерьерной экспозиции “Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция”.

Возрастная категория 0+
Адрес: станция метро «Каширская», пр-т Андропова, д. 39. стр. 69

 

Режим работы выставки: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Билеты продаются в кассах музея-заповедника с 10.00 до 17.30, а также на сайте музея-заповедника.
Выставка  работает в рамках посещения интерьерной экспозиции “Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция”

Посетители с ограниченными возможностями могут предупредить о своем визите на выставку по телефону: 8-910-450-53-97.

Карта-схема музея-заповедника

ТЕПЛО КАК У БАБУШКИ…. — Музей древнерусской кухни»Еда Руси»

ТЕПЛО КАК У БАБУШКИ. РУССКАЯ ПЕЧКА 🔥🤗

Русская печка – универсальный очаг, традиционно используемый для обогрева жилища и приготовления пищи. В отличие от каминов, обогревающих помещение исключительно во время сжигания топлива, русские печи сохраняют и отдают тепло длительное время, что позволяет разжигать огонь не более двух раз в сутки. Сегодня традиционные источники тепла возвращаются в дома загородных жителей. Что же представляет собой русская «теплушка», кормилица и героиня сказок.

Немного интересной истории Прообразы русских печей появились в 15 веке, они не имели дымовых труб и топились «по-черному». Чуть позже дым научились выпускать через чердачное помещение, а со временем вместо глины начали использовать обожженные кирпичи. Печи с трубами придумали в начале 17 столетия, но тогда дымоходы делали из дерева, что нередко становилось причиной пожаров. Топить по-черному и использовать деревянные дымоходы запретил Петр Первый в 1718 году, однако вплоть до 19 века в деревнях можно было встретить оба устаревших варианта.

На смену опасным очагам пришли конструкции с каменными трубами, дополненные лежанкой – теплым спальным местом для всех членов семьи. Вокруг печки крутилась вся жизнь крестьянина: в ней готовили пироги и каши, сушили грибы и ягоды, варили пиво, обжигали глиняную посуду и распаривали лозу для плетения лаптей. В многочисленных нишах и в специальных отсеках хранили домашнюю утварь. Одним словом, русская печь в доме играла роль отопительно-варочного приспособления, кухонной мебели, кровати, а также служила миниатюрной баней. При всем этом она украшала собой помещение и была предметом преклонения.

Принцип работы русской печи не так уж и сложен: сначала в камере разжигают топливо (горение поддерживается за счет кислорода, поступающего через нижнюю часть устья), дым поднимается к своду и проходит в дымовую трубу. Время сгорания топлива зависит от его влажности, чем суше поленья – тем быстрее происходит разогрев.

Основные виды русских печей

Раньше было практически невозможно встретить две одинаковых печки – у каждого печника был свой «рецепт» и наработанный опыт кладки. Сейчас русские печи для дома тоже можно квалифицировать лишь относительно, так как в каждом отдельном случае может быть использована уникальная конструкция.

Классификация по размеру

Прежде всего, печи принято подразделять по габаритам:

Группу больших печей составляют конструкции размером 1500*2300 мм и более, такие размеры русской печи позволяют обогреть несколько смежных помещений;

к средним относят печки размером 1500*1750 мм, такой очаг без проблем обеспечит теплом комнату площадью около 30 квадратных метров; малая русская печь имеет размеры менее 1500*1750 мм,

она пригодна для отопления небольших комнат, а также рекомендуется в качестве дополнительного источника тепла и предмета декора.

Источник: http://teploguru.ru/pechi/doma/russkaya-pech-v-sovrem..

МОМЕНТ С ЭКСКУРСИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД В РУССКОЙ ПЕЧИ

Узнать о нас больше 🙋 http://xn--80ahco3bgn.xn--p1ai/index.html

#ЕдаРуси #МузейДревнерусскойКухни #РусскаяКухня #экскурсии #корпоративы #днирождения #детскиепрограммы #внутреннийтуризм #Родное

_____________________________________
Музей древнерусской кухни «Еда Руси» 🍐🍯🍞
телефон: 8(495)7282249 Алла
e-mail: [email protected]

Русская дровяная печь — это центр традиционного русского дома.

Дровяная печь — центр традиционного русского дома. Этот тип печи очень велик по размеру, но очень эффективен с точки зрения энергопотребления. Благодаря своей конструкции тепло может сохраняться долгое время. Хорошая печь требует дозаправки всего два раза в день. Этот значимый элемент быта часто можно встретить в литературе и анекдотах. Ниже я приведу несколько примеров.

Помимо обогревателя, плиты и коптильни для еды, печь была еще и лекарем, лечившим членов семьи от любых простуд.Более того, русская печь могла заменить баню. Люди могли вымучить болезнь своим телом или просто расслабиться. Чтобы превратить дровяную печь в паровую баню, нужно было кое-что сделать. Сначала печь нагревали до очень высокой температуры. Когда стало немного прохладнее, уголь и продукты убрали из печи. Впоследствии стены поливали водой или квасом — этот напиток готовят из ржаного хлеба — чтобы заполнить паровую баню плотным хлебным паром.Купальщица ложилась на деревянную полку, и ее толкали в пылающий центр печи. Наконец, вход в печь плотно закрывался, оставляя купальщицу на время потеть.

Русская печь также используется как место для сна. На плите или между стеной и печью полка служила теплым местом для чтения книги или для сна. Такой способ использования печи встречается в Обломов , известном романе, написанном Иваном Гончаровым . Захар , слуга главного героя Обломова, весь день лежит на плите. Каждый раз, когда Обломову что-то нужно, он звонит Захару. В другой комнате он слышит глухой звук, как его слуга прыгает с плиты.

Один из моих преподавателей в институте рассказал мне еще одну интересную историю о русских дровяных печах. Бабушка рассказывала ей, что во время Великой Отечественной войны она и ее семья мылись в печи. Дровяная печь была достаточно большой, чтобы в нее поместился человек.Встать прямо было невозможно. Каждый раз, когда кто-то хотел умыться, ему нужно было проползти через вход в печь, обойти огонь и набрать воду, нагретую внутри печи. После этого приходилось вылезать из печи, снова пачкаясь.

Автор: Луук Винкельмолен, в настоящее время изучает русский язык в Liden & Denz Saint-Petersburg

Душа русской печи — Из России с любовью

Когда я приезжаю домой в свой город (например, когда у меня дело в суде в другом городе), машина едет по типичным русским сельским дорогам.Иногда это бывает зимой, и густой лес, покрытый снегом, сменяется деревянными домами типичных русских деревень по обе стороны дороги или далеко в поле. Иногда холодный день кажется серебристым с особым холодным зимним воздухом, иногда наступают синие сумерки или темно-синяя ночь покрывает окраины.

Мне нравится видеть огни в дальних окнах деревянных домов, и всегда идет дым из труб — это не дымоход, как много лет назад русская избушка — деревянный дом в деревне — есть свой печь.

Это всегда была очень функциональная вещь — домработницы использовали ее для готовки — и никакая современная духовка и мебель не сравнятся — еда из духовки имеет особый вкус — итальянцы меня поймут, паста «аль форно» всегда Лучший!

Типичные большие русские пироги, густые супы типа счи, каши и многое другое. Я всегда гость в деревне — никогда там не жил — но у меня была возможность попробовать несколько простых тарелок, которые были особенными для деревенской печи — яйца с сосисками или красный и зеленый перец, фаршированный мясом, и особенно кашу из риса и пшена с несколько кусочков тыквы.Было так вкусно!

Но русская печь — это не только отопление зимой и место для готовки. Обладает особой энергетикой.

В большинстве старинных русских каменных печей была «лежанка» — специальное место наверху для сна. Холодными зимними ночами здесь спали дети, это излюбленное место кошек и взрослых людей — полати — деревянное место для сна, сделанное из дуба или березы — у этих деревьев нет поля, но также обладают особой энергией и передают эту энергию людям.

Сочетание тёплого камня и тёплого дерева и особой «атмосферы» печи избавляет от болезней, дарит душевный покой и безмятежность.

Русская печь впервые появилась в 15 веке. Его использовали как для приготовления пищи, так и для отопления помещений. В русской печи дрова сжигают отходы производства древесины.
Можно использовать разные виды дров, например березовые или сосновые. Осина наименее эффективна для обогрева русской печи, потому что ее количество в два раза больше, чем у других видов древесины.
Русская печь предназначена для длительного сохранения тепла. Это достигается путем направления дыма и горячего воздуха, образующегося при сгорании, через сложный лабиринт коридоров, нагревая кирпичи, из которых построена печь.
Кирпичный дымоход на чердаке, иногда с камерой для копчения дров, необходим для замедления охлаждения печи.

Русская печь обычно находится в центре избы. Строителей русских печей называют печниками.Хорошие печники всегда имели высокий статус среди населения. Плохо построенную русскую печь может быть очень сложно отремонтировать, она будет печь неравномерно, коптить или плохо удерживать тепло. Существует множество конструкций для русской печи. Например, есть вариант с двумя очагами (один из очагов используется в основном для быстрого приготовления, другой — в основном для обогрева зимой).
Русская печь была важным элементом русской жизни и поэтому часто встречается в фольклоре, особенно в русских сказках.Легендарный герой Илья Муромец смог ходить после 33 лет нетрудоспособности после того, как его положили на русскую печь.

Емеля, по легенде, так не хотел его покидать, что просто летал и ехал на нем.

Старая уродливая ведьма Баба Яга по легенде испекла детей, которые заблудились в ее печи.

Часто в этих сказках печь приобретала человеческие черты. Например, в «Волшебных гусях-лебедях» девушка встречает русскую печь и спрашивает дорогу.Духовка предлагает девушке ржаные булочки, а затем, по возвращении девушки, прячет ее от гусей-лебедей.
Это смесь души, культуры, традиций, и шаг за шагом она уходит в прошлое….

Российские бабушка и дедушка якобы задушили внука и приготовили его в духовке.

В трагическом сюжете, похожем на ужасную сказку Гензель и Гретель, дедушка и бабушка двухлетнего мальчика якобы задушили его, а затем приготовили в своей духовке.

В случае, похожем на ужасную детскую сказку «Гензель и Гретель», российские дедушка и бабушка двухлетнего мальчика якобы задушили его, а затем приготовили в своей печи.

Пожилая русская пара была арестована после того, как в снегу были обнаружены обугленные останки их внука.

Родители ребенка Мария, 20 лет, и Дмитрий Щербаков, 25 лет, пришли домой, чтобы забрать своего сына Диму, и нашли то, что осталось от его тела.

По данным полиции, дедушка и бабушка задушили маленького Диму, чтобы он перестал плакать, а затем «бросили его в кипящую печь».

Бабушка и дедушка, 48 и 52 года, предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения.

СВЯЗАННЫЙ: Атака дикаря мачете длилась полчаса

СВЯЗАННЫЙ: Ужасные подробности убийства беременной девочки

Инцидент, который произошел в Кемерово на юго-западе Сибири, в настоящее время расследуется Следственным комитетом России.

«Они обнаружили в доме одежду маленького мальчика, но не его», — говорится в заявлении следователей.

«Рядом с домом родители нашли тело сына в снегу и вызвали следователей и милицию.

«Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти маленького мальчика».

Неизвестно, кто якобы совершил это ужасное деяние — родители Марии или Дмитрия.

Другая группа бабушек и дедушек ребенка написала в социальных сетях: «Наш бедный маленький мальчик, как мы могли не спасти тебя?», — сообщает The Mirror .

Это даже не первый случай, когда российские дедушка и бабушка бросили своих внуков в печь.

В прошлом году в России задержали 54-летнего дедушку после того, как он сжег своего внука, поместив его в горячую печь.

Дед также обвинил в своей кровавой полосе опьянение и утверждал, что принял своего внука за сатану.

Одиннадцатимесячный ребенок «заживо сожжен в печи своими пьяными русскими бабушкой и дедушкой»

Одиннадцатимесячный ребенок был заживо сожжен в печи своими бабушкой и дедушкой, сообщили в полиции.

Малыш Максим Сагалаков был оставлен 20-летней матерью Викторией на попечении родителей в Хакасском районе России.

Вернувшись, обезумевшая женщина нашла обугленные останки ребенка в печи семейного дома в селе Харой.

«Бабушка и дедушка были в пьяном виде и убили ребенка», — говорится в сообщении Следственного комитета по расследованию тяжких преступлений.

Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила 11-месячного сына Максима на попечение бабушек и дедушек — 42 и 47 лет — когда она была в Хакасии, Россия.

Сагалаков вернулся и обнаружил, что ребенка бросили в печь и сгорел заживо

«Член семьи обнаружил, что тело мальчика сильно повреждено высокой температурой внутри печи.’

Точная причина смерти находится в стадии судебно-медицинской экспертизы, но считается, что ребенок умер от сжигания отходов после того, как был сожжен заживо во вторник.

Сосед сказал, что дедушка отсутствовал и напился водки.

Когда он вернулся, ребенка бросили в печь.

42-летняя бабушка и 47-летний дедушка по фамилии Миягашев были арестованы, и по факту «умышленного убийства беспомощного несовершеннолетнего» возбуждено уголовное дело, сообщили источники в правоохранительных органах.

Член семьи нашел тело Максима в печи после того, как его бросил дед

Сосед сказал, что дедушка «сошел с ума» после того, как напился водки, и бросил ребенка в печь, а бабушка не помогала его

Полиция арестовала обоих дедушку и бабушку в их доме, и теперь им грозит жизнь в тюрьме по обвинению в убийстве

Сосед Евгений Боргояков сказал российскому телевидению, что дедушка «сошел с ума от алкоголя».«

Боргояков сказал:« Он вернулся домой, и мы слышим, что он толкнул ребенка в дровяную печь. Вот и все.

Мать Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила эмоциональное сообщение в социальных сетях.

«Покойся с миром, мой любимый сын», — написала она. «Мой дорогой маленький сын. Моя боль не утихает ни на минуту.

«Как мне справиться с тем, что тебя нет со мной? Я не могу тебя обнять. Здесь только твоя фотография с твоим добрым и нежным взглядом.

Виктория опубликовала душераздирающее сообщение в социальных сетях: «Пожалуйста, приходите ко мне на минутку.Приходи ко мне во сне «

» Я смотрю на твою фотографию, и ты мне улыбаешься. Я так по тебе скучаю, сын мой.

«Приходите, пожалуйста, на минутку ко мне. Приходите увидеть меня во сне. Я знаю, что теперь ты все видишь, потому что летишь так высоко ».

Родственница и соседка Наталья Сагатаева рассказала, что бабушка и дедушка часто заботились о ребенке, пока мать отсутствовала, и хорошо за ним ухаживали.

«Я просто не могу в это поверить», — сказала она. «Я все еще в шоке.За мальчиком хорошо ухаживали, кормили. Мои дети играли с ним. Как такое могло случиться?

Марина Чаптыкова, соседка по сибирской деревне, сказала: «Мне стало плохо, когда я это услышала. Я просто не могу представить, как это могло случиться? »

Сотрудник комитета Юлия Арбузова сообщила: «По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело».

Бабушкам и дедушкам грозит пожизненное заключение в случае признания виновным. Перевод

с английского на русский: Cambridge Dictionary

(Перевод cabin из Кембриджский англо-русский словарь © Cambridge University Press)

Примеры духовок

печь

Во-первых, причиной пожара могла стать авария, возможно, с одной из печей.Наиболее распространенным методом производства атомного пучка является термическая печь . Мы провели все анализы в двух экземплярах и сообщили средние значения для печи — сухой массы.Как и ваша микроволновая печь , духовка , а также большая часть бытовой техники в вашем доме. Применение термической печи ограничивается материалами с низкой температурой плавления.Точно так же историк искусства может быть впечатлен эффектами новых технологий, которые сначала использовались не в художественном отношении — например, керамика выиграла от более горячих и дешевых печей. Количества активности дегидрогеназы и микробной биомассы рассчитывали на сушильном шкафу на -сухом основании.Кроме того, внутри и между остатками зданий были обнаружены печи и платформы, скамейки и бассейны из глины. Общий урожай кукурузных початков и стручков любых промежуточных культур с каждого участка взвешивали и отбирали подвыборки для определения веса сухого зерна , печь .Некоторых животных, собранных во время исследования, взвешивали в свежем виде и после сушили в сушильном шкафу — до постоянного веса. Если фитомасса весила> 50 г, подвыборку 50 г оставляли для сушки в печи .После завершения объект промывают растворителем, а затем экспонируют в ультрафиолетовой печи , которая полностью закрепляет результат. Учитывая тот факт, что дикая агава распространена по всему бассейну, интерпретация этих особенностей горения как мескалевых печей не кажется надуманной.Подвыборка из 20 случайно выбранных растений была разделена на компоненты стебля, листа, черешка, цветоноса и плодов и высушена в печи .

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

«Элементы интерьера старинного ру …» Юлии Паулюкевич

Страна автора

AllAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные и Антарктические землиГабонГамбия, ГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиХерд-Айленд a й McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаS omaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Российские бабушка и дедушка якобы задушили внука и приготовили его в духовке

По трагическому сюжету, похожему на ужасающие сказки Гензель и Гретель, дедушка и бабушка двухлетнего мальчика якобы задушили его и приготовили в духовке.

Во время инцидента, похожего на ужасающие детские сказки «Гензель и Гретель», российские бабушка и дедушка двухлетнего мальчика задушили его и приготовили в духовке.

Пожилая русская супружеская пара была арестована после того, как в снегу были обнаружены обгоревшие останки его внука.

Родители детей Мария (20 лет) и Дмитрий Щербаковы (25 лет) вернулись домой, чтобы забрать своего сына Диму, и обнаружили то, что осталось от его тела.

По данным полиции, дедушка и бабушка задушили маленького Диму, чтобы он перестал плакать и «бросил его в сгоревшую печь.

В то время, как утверждается, 48-летний и 52-летний дедушка и бабушка были в состоянии алкогольного опьянения.

Связано: Варварское нападение мачете длилось 30 минут

Связано: Ужасные подробности убийства беременной девочки-подростка

Инцидент в Кемерово, на юго-западе Сибири, в настоящее время расследуется российской следственной комиссией.

«В доме нашли одежду маленького мальчика, но его нет», — говорится в заявлении следователя.

Клумбы осенью: выбор растений и цветов, фото.

выбор растений и цветов, фото.

Сентябрь это удивительный месяц. Он незаметно просачивается жёлтым сиянием, понемногу разбрасывая свои моросящие тучи и белесые туманы.

Сентябрь позволяет лету неторопливо проститься с нами, оставив на земле осенние цветы. Наверное, поэтому цветы сентября трогательны и очень красивы…

Осень всегда останется самой яркой порой, даже несмотря на приближение холодов, участки украшены не только изобилием красок опавшей листвы, но еще и массой осенних цветов. Они украсят обстановку, и станут колыбелью для засыпающего осеннего сада.

Давайте вместе пройдёмся по осеннему саду и посмотрим на подарки ушедшего лета.

Георгины.

Одни из самых неприхотливых и красивых цветов. Насчитывается около 20000 видов георгин. Между собой они отличаются по высоте куста, по строению и форме соцветий, по размеру цветков.

Наши садоводы одинаково любят анемовидные и пионовидные георгины, воротничковые и игольчатые, нимфейные и шаровидные.

Расцветают георгины в сентябре и украсят осеннюю клумбу до заморозков. А пока греет солнышко, георгины радуют цветоводов, украшая осенний сад.

Хризантемы

Хризантема на осенней клумбе так хороша, что бесспорно занимает самый верх цветочных хит-парадов.

Разнообразные расцветки хризантем не перестают нас восхищать: розовые и бронзовые, белые и кремовые, жёлтые и оранжевые, красные и сиреневые… одни хризантемы могут украсить весь мир.

Хризантема — цветок короткого дня, поэтому и цветет, когда день идет на убыль. Имеется множество сортов хризантемы, они украсят любую осеннюю клумбу.

Но, крупноцветковые хризантемы в наших условиях довольно сложно вырастить, но глаз радует и большое количество великолепных более мелких форм. Сегодня цветоводы отдали своё предпочтение неприхотливым корейским хризантемам, усыпанные радостными цветками.

Хризантемы сажают в рабатках, клумбах, в групповых посадках и вдоль дорожек.

Анемона.

Эти милые цветы похожи на весенние первоцветы.

Лёгкие и нежные, они пленяют своей беззащитностью накануне суровой зимы, создавая контраст между мягкой чистотой лепестков и холодным увяданиям природы.

На садовых участках выращиваются гибридные анемоны,  войлочная и японская. 

Колхикум или безвременник.

Безвременник, считается загадочным растением в нашей природе. Химический состав и цикл его развития необычны и вызывают большой интерес.

Безвременник в период своего цветения производит неизгладимое впечатление.

Основные его достоинства — неожиданность «осеннего» цвета среди жёлтых оттенков осени.

Это достоинства делают безвременник желанным гостем в осенней клумбе.

Очень красив колхикум в групповых посадках вокруг водоемов, вдоль дорожек, на газоне и в каменистом саду.

Многолетние астры.

Эта красавица является классикой жанра на осенней клумбе.

Большое разнообразие форм и раскрасок для осеннего времени — настоящий подарок природы.

Весь сентябрь астра будет полыхать всеми оттенками ушедшего лета: лиловыми, розовыми и фиолетовыми цветами.

Порой у нас эти очаровательные кусты называют сентябринками или октябринками.

Золотарник.

Золотарник, осенняя мимоза, северная мимоза, солидаго… можно по-всякому называть растение, способное дополнить оформление сада осенью.

Сажать золотарник можно в групповых посадках, можно создавать небольшие клумбы одного типа.

Золотарник используют в осенних букетах, он прекрасно дополняет зимние, поэтому постарайтесь найти в своем саду небольшой уголок для этого прекрасного растения.

Очиток видный.

Очиток видный – холодостойкое растение, которое не боится заморозков. Расцветает очиток в августе и когда уже практически все цветы увяли, очиток видный продолжает цвести ярким пятном.

Растение, родом из Кореи, Китая и Японии. Имеется несколько сортов этого очитка, они различаются оттенками: белые, розово-сиреневые, пурпурные, красные.

Очиток видный неприхотлив — холодостойкий, засухоустойчив, прекрасно зимует и практически и не поражается вредителями. Предпочитает плодородную почву — на ней очиток видный роскошно цветет.

Рудбекия

Большие кусты рудбекии блестящей и глянцевитой эффектно смотрятся в больших массивах на фоне хвойных или газона. Напрасно, забыт цветоводами, когда то так популярный сорт рудбекии «золотой Шар». Его высокие, около 2 м, желтые куртины заметны издалека.

Это растение подходит для заднего плана для оформления больших пространств.

Вот мы и пробежались по осенним клумбам и посмотрели на осенние растения. За кадром же осталось ещё множество красивых осенних цветов — это и физалис Франше, роза, гладиолусы и тысячелистник, бархатцы.

Наша природа просто неисчерпаема, ей есть чем украсить нашу Землю и осенью, и летом, и даже зимой.

Осенняя клумба, фото, цветы для цветника осенью

Летний цветник — отдельный вид искусства. А осенняя клумба выручает, когда отходят пышные, яркие растения, после благоухания в течении трёх месяцев. Цветник осенью — это находка конца лета, когда начинает увядать и желтеть все вокруг. Тогда-то и выручают растения, период цветения которых приходится на после летний сезон.

В этой подборке мы постарались сконцентрировать для вас опыт садоводов и фото растений, которые появляются на участке осенью.

Хризантемы на осенней клумбе

Хризантемы — прекрасный выбор для садовода. Эти цветы по праву считаются одним из самых ярких символов осени. Высота этих осенних растений может быть около полутора метров.  Если садоводу не подходят такие высокие цветы, то он может сделать выбор в пользу низкорастущих сортов.

Существенным плюсом является также и то, что хризантемы бывают практически любого цвета.  Начиная с белых, жёлтых и сиреневых оттенков и заканчивая красными, розовыми и вишнёвыми. Они невероятно красиво подчеркивают центральные линии клумбы.

При высаживании этих растений фантазии садовода будет где разгуляться.

 Период цветения: ноябрь-декабрь

Осенняя клумба с георгинами

Эти растения имеют почти такую же популярность среди садоводов, как и хризантемы. Безусловно, без ярких эмоций описать этот цветок невозможно.

Ведь георгины насчитывает почти двадцать тысяч сортов, из которых выделяют шесть основных. Благодаря такому внутривидовому разнообразию, каждый садовод сможет найти для себя подходящий именно ему вид георгинов и сделать свою клумбу абсолютно уникальной. К тому же, в отличие от хризантем, виды георгинов отличаются между собой не только высотой и цветом. Также, среди осенних цветущих растений они выделяются особенной формой соцветий.

На осенней клумбе: до конца сентября, начала октября.

Георгины начинают выкапывать, когда заморозки уничтожают верхнюю часть растения. Можно сказать, что именно до этого момента цветок радует нас своей красотой.

Рудбекии на осенней клумбе

Рудбекии — это настоящее чудо природы. Они не только способны цвести в тени до самых заморозков, но и не нуждаются в особом уходе. В качестве иллюстрации, это фотографии подходит как нельзя лучше.

На вид они очень напоминает обыкновенную ромашку. Разница лишь в том, что, во-первых,  лепестки рудбекии не белые, а ярко-оранжевые или жёлтые и к основанию становятся тёмно-коричневыми.  Во-вторых, сердцевина цветка может быть похожа на потрясающей красоты, фиолетовую бусину с металлическим отливом.

Стебли этих цветков достигают около шестидесяти пяти сантиметров в длину. Ещё раз посмотрите на фото, чтобы убедиться, по красоте осенний цветник не уступает летнему.

Цветёт: с июля и до первых заморозков

Декоративный подсолнух

Несомненно, осенью всем хочется получить ещё немного летнего солнышка. Поэтому так похожий на него декоративный подсолнух станет прекрасным выбором для клумбы осенью.

Семечек из него получить не выйдет, а вот радовать глаз и греть душу мрачными осенними вечерами он будет обязательно. Более того, сортов подсолнуха великое множество, есть даже те, что похожи на очень пушистую хризантему.

И на фото осенняя клумба, как раз с таким подсолнухом.

Период цветения: с июля и до осени

При надлежащем уходе и грамотном поливе, декоративный подсолнух будет долго украшать осенний цветник.

Монарда

Красивое и почти экзотическое растение. Период цветения монарды приходится на сентябрь. Листья этого цветка бывают самых разных оттенков.

Кроме того, они довольно полезны. Их можно высушить и потом добавлять в чай, вкус получится очень похожим на бергамот.

На фото вы видите красивое, фиолетовое цветение монарды.

Период цветения: с июля, август. До 50 дней.

Но есть садоводы, которые осенью высаживают многолетнюю Монарду.

Осенняя клумба с флоксами

Удивительно красивые цветы, которые расцветают маленькими соцветиями по несколько штук на одном стебле.

Благодаря такому цветению, клумба превращается в розовую, красную или фиолетовую полусферу. Прежде всего, флоксы долго держатся на стебле. В результате, они будут радовать глаз садовода в течение всего сентября, а бывает даже до середины осени. Они великолепно помогают продлить срок жизни приусадебного цветника.

По этой причине, выбор садовода часто падает на них, для украшения участка.

Украшает клумбы цветами: с весны, до поздней осени. Зависит от сорта

Тагетес

Или, в простонародье, бархатцы.

В отличие от большинства осенних растений, цветут не в сентябре, а в октябре и ноябре. Имеют жёлтые и оранжевые листья, а соцветия настолько большие, что вовремя цветения, кажется, будто клумба превратилась в солнечный ковёр.

Это яркое буйство красок, цветущих бархатцев, само по себе согревает, когда на улице тепла с каждым днем становится меньше.

Про посев бархатцев на рассаду вы можете почитать подробнее здесь.

Цветник с тагетесом: с июня, до первых заморозков

Осенняя клумба с «звездой»

Речь пойдет об удивительном растении, которое садоводы любят лицезреть на своих участках, после жарких летних дней.

Какая же осенняя клумба обойдется без звезды? Конечно же, речь идёт об астре.

Астру по праву называют звездой, не только потому что так с древнегреческого переводится название рода. Но и за её красоту, яркий, как правило, густо-красный, гранатовый цветок.

Как видим, именно сорта астры многолетней радуют садоводов своими красками после окончания летних дней.

Пожалуй, это удивительно-эффектное растение, будет украшать клумбы до самых морозов, долгие годы подряд.

Период цветения: сентябрь, ноябрь

Не удивительно, что когда садоводы общаются между собой и говорят «осенняя клумба», то у них сразу формируется образ цветника с астрами. Ведь, есть сорта, которые практически не боятся мороза.

В итоге, мы рассмотрели самые подходящие цветы для клумбы, в период прохладных дней сентября и октября. Теперь вы можете из этого списка собрать красивый цветник. И на ваших  клумбах осенью гарантированно будет игра красок, которая будет радовать глаз!

Что сделать на клумбе осенью?

Закончилось тепло, осень в самом разгаре. Урожай в садах и огородах уже собран и кажется,что можно расслабиться и отдыхать до следующего сезона. Однако это не совсем так: если уделить время своей клумбе сейчас, проделав элементарную работу, то весной не придется прикладывать много усилий для того, чтобы цветник выглядел ухоженным и красивым.

Как ухаживать за клумбой осенью и что нужно сделать?

Уборка;

— полив и удобрение;

— обрезка растений;

— укрытие цветника;

— осенняя посадка;

— перестройка и планирование.

Начнем по порядку.

Уборка клумбы осенью

Для начала надо убрать весь мусор, собравшийся на цветнике, воспользовавшись граблями. Это и листья, опавшие с деревьев,и цветы, которые уже отцвели, завяли и перестали радовать своей красотой. При этом не следует забывать, что сжигать листву нельзя. Выделите на своем участке место, куда будете складывать листья, и за пару лет у вас будет прекрасный компост.

Также опавшие листья можно использовать как мульчу при укрытии растений. Выкопайте клубни и луковицы цветов, которые не переносят холодов и должны до весны храниться в погребе или подвале. К ним относятся гладиолусы, клубневые бегонии, георгины, канны, фрезии, анемоны, американские, азиатские, восточные и трубчатые лилии, гальтонии. Прополите и взрыхлите почву между растениями, используя мотыгу, сапу или перекопочные вилы для того, чтобы воздух и влага лучше циркулировали.

Полив и удобрение почвы осенью на клумбе

Клумба нуждается в поливе, даже в том случае, если на ней уже ничего не цветет. Пересушенный грунт очень быстро промерзает зимой, повреждая при этом корни растений. Кроме того, почки некоторых цветов закладываются осенью и они требуют обильного увлажнения. Количество воды зависит от величины растения. Так, например, небольшой кустик пиона «выпьет» 10-15 литров, а для большого желательны все 30 литров воды. Необходимо полить все цветы и кусты до того, как начнутся морозы.

Подкормка и удобрение грунта тоже важны при выполнении осенних работ на цветнике. Обогатите почву минеральными удобрениями, в слишком кислую внесите золу (оставшаяся после приготовления шашлыка тоже подойдет). В глинистую насыпьте торф и песок и перекопайте, смешивая все.  Слишком песчаную необходимо развести торфом и глиной.

Осенняя обрезка цветов

Следует помнить, что обрезать цветы и кусты можно лишь в сухую погоду. Обрезка защитит растения от различных вредителей и болезней.  Не надо торопиться проводить это мероприятие слишком рано. Можно спокойно дождаться первых легких заморозков, чтобы не нарушить обмен веществ ваших цветов.

Но нельзя обрезать те цветы, которые на зиму не сбрасывают свои листья. Для них будет достаточно утепления стебельков. Исключением будут ирисы и хосты. Хотя эти растения часто и зимой остаются зелеными, лучше обрезать   листву, иначе она будет гнить под снегом, подвергая, тем самым их различным заболеваниям. Перед началом процедуры обработайте лезвие секатора «Хлоргексидином» или раствором марганцовки. Принцип обрезки разных растений немного отличается.

Обрезая пионы, оставьте стебли высотой около 5 сантиметров. Срез присыпьте древесной золой.

Астильбу срезайте под корень после того, как стебли растения усохнут.

Лилию и лилейник тоже удаляют под корень сразу после того, как начнут отмирать стебли. Кроме тех сортов, которые нуждаются в выкапывании.

Обрезка роз зависит от вида куста и длины стебля. Всегда удаляйте засохшие цветы и листья, старые стебли и побеги, которые растут внутрь. Все срезы обработайте противогрибковым средством или медным купоросом.

С гортензии удалите сухие, слабые и больные стебли, растущие внутрь веточки. Основные побеги полностью не обрезайте, их достаточно укоротить наполовину.

Схема обрезки клематиса зависит от его вида. Растения, цветущие на прошлогодних побегах, укоротите на 15-20 см. Если цветут молодые веточки, оставьте только три пары почек. В том случае, когда цветут и старые и молодые побеги, обрежьте их наполовину.

Флоксы срезайте либо под корень, чтобы им были не страшны вредители и болезни, либо оставьте стебли длиной 5-7 см. В этом случае между ними будет задерживаться снег, тем самым согревая и сохраняя цветы.

Дельфиниумы и другие растения с высокими и полыми стеблями укорачивайте до 25 см. Более короткими не делайте, чтобы влага, попадая внутрь не вызвала гниение.

Как укрыть клумбу на зиму

Для того, чтобы растения на клумбах благополучно перенесли морозы и не пропали, их нужно защитить от холода. Как укрыть клумбу на зиму? Первое, что надо знать: не стоит это делать очень рано. Цветам нужно закалиться. Есть много видов укрытий, поэтому подберите то, которое больше подходит вам. Оно должно не только оберегать растение от вымерзания, но и пропускать воздух.Самые распространенные материалы для укрытия – это перегной, торф, опилки, опавшая листва, хвойный лапник,агроволокно, мешковина, керамзит.

Утепляя клумбу листьями, используйте только сухие. Опавшая листва образует отличный мульчирующий слой для травянистых многолетников, однако его высота не должна превышать 8-10 см. Сверху положите еще один материал, который в свою очередь будет защищать листья от влаги.

Благодаря лапнику обеспечивается прекрасная вентиляция растений, а ранней весной – защита от прямых лучей солнца.

Керамзит укрывая цветы от мороза, еще и хорошо предохраняет корневую систему от загнивания.

Используйте подручные материалы: картонные коробки, пластиковые ящики, мешки или клеенку (можно закрепить на проволочных дугах или положить на землю, присыпав края землей).

Из современных синтетических материалов наиболее часто используют агротекс, агроволокно, лутрасил, спандбонд, джут.

Что посадить на клумбе осенью

Растения, посаженные осенью, получаются более устойчивыми к различным заболеваниям и вредителям. Вырастают и зацветают они тоже значительно быстрее, приблизительно на 2-3 недели раньше от посаженных весной. Какие же цветы сажать осенью?

В сентябре хорошо рассаживать кусты хостов, роз,астильб и пионов. Отлично растут посаженные в это время рудбекии, флоксы, колокольчики, маргаритки, астры, гвоздика турецкая, лаванда. Из луковичных рекомендуется посадить нарциссы, тюльпаны, ландыши, клематисы и гиацинты.

В октябре продолжайте рассаживать пионы, высаживайте все луковичные (кроме нарциссов). Тюльпанам октябрь даже предпочтительнее, чем начало осени. Но сажайте луковицы на пару сантиметров глубже, чем в сентябре.

В ноябре тоже можно высадить тюльпаны, но только в первых числах, и, если температура не ниже 3 С. Сажайте эшшольцию, флоксы, люпины, космею, василек синий, маки. В конце осени высевают лекарственные растения: зверобой, любисток, валериану, вербену.

Не забывайте, что осенью семена необходимо сеять гуще, чем в теплое время. Некоторые из них могут замерзнуть и не взойти. Слишком густые всходы весной проредите.

Подготовка и планировка клумбы осенью

И вот, вы уже обрезали кусты, выкопали неморозостойкие растения, утеплили оставшиеся, цветник убран. Что еще сделать осенью на клумбе? Займитесь подготовкой клумбы к следующему сезону. Распланируйте ее, ведь именно сейчас вы знаете как смотрятся те или иные цветы на ней, какие следует поменять местами или перенести на другое место. Может быть, вы захотите изменить форму или размер самой клумбы. Запишите, зарисуйте все в блокнот, чтобы не забыть все до весны.

А еще, осень – самая подходящая пора для сооружения садовых дорожек, ступеней и бордюр.

Продумайте тщательно все детали, с любовью воплотите их в жизнь и с ранней весны до поздней осени наслаждайтесь пышным цветением своих клумб.

 

 

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»
 

Красивая клумба. Сажаем осенью.

 

 

 

 

 

 

                                 

Как создать красивую, непрерывно цветущую клумбу?

Попробуйте сделать чудо на своем участке с помощью посева цветочной смеси и луковиц! Осень — отличное время для воплощения мечты о красивой цветущей клумбе, которая начнет радовать Вас своими красками и ароматами просыпающейся природы с апреля-мая.

Здесь описан простой и правильный способ создания клумбы без перерывов в цветении и без больших физических затрат, что важно при условии нашего короткого лета да к тому же, в разгар летних работ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — посадка луковичных.

Оптимальная для укоренения луковиц температура почвы на глубине 10 см — 8….10 градусов.  Выбираем участок, который не подвергается застою весенних вод, и высаживаем луковицы СЛОЯМИ.

Получившийся сэндвич нужно замульчировать торфом или землей и хорошо полить.Так, в нижнем слое сажаем самые крупные луковицы — гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Присыпаем посадку землёй, получится «подушка» для следующего слоя, на которой располагаем сорта с мелкими луковицами (крокусы, невысокий декоративный лук, мускарики, безвременники,  хинодоксы и другие) с расстоянием между ними в 5 см.

ВТОРОЙ ЭТАП — посев семян цветочных смесей.

Как правило газон рекомендуется высевать с начала и до конца октября. После посадки луковиц, до того, как наступят морозы почву над высаженными луковицами выравнивают, очищают от камней и сорных растений, слегка разрыхляют.

Для хорошего развития и цветения растений нужно внести комплексное ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ удобрение с низким содержание азота.

Семена цветочных смесей для клумбы сеют в сухую погоду, выбирая теплый октябрьский день, присыпая слоем заготовленного грунта в 2-3 см, и прикатывают. Таким образом, семена уйдут под снег не прорастая, и морозы будут им не опасны.

присыпаем землей

 

При загущенной посадке некоторые виды цветов попадают в очень стесненные условия, что не дает им полноценно развиваться, что нарушает последовательность волны цветения и сокращает длительность декоративного периода.

Такая совместная посадка неприхотливых, эффектных, меняющих окраски цветочных смесей и луковичных в течении всего лета будет радовать вас калейдоскопом красок вплоть до самых заморозков.

Весной, с первыми лучиками солнца появятся и начнут цвести первоцветы — крокусы, мускарики, подснежники, а следом за ними — появятся ароматные нарядные гиацинты, колоритные тюльпаны, и нежные нарциссы.

 

Цветочные смеси будут развиваться вместе с луковичными и в конце мая -начале июня молодая зелень газонных цветочных смесей замаскирует отцветшие луковицы, а через 4-6 недель после всходов они зацветут и продолжат яркое цветение клумбы в течении всего лета.

Подобранный разработчиками различный состав цветов (лен крупноцветковый, гвоздика, гипсофила, мак восточный, василек синий, аквилегия, дельфиниум,  незабудка и другие) идеально подходит для посева осенью.

 

Красивая, непрерывно цветущая клумба по силам каждому! Посев луковиц и цветочных смесей не отнимает много времени и сил.

Попробуйте сделать чудо на своем садовом участке, и чем больше луковиц и семян вы посадите по осени, тем приятнее и ярче будет весенне пробуждение в вашем саду!

 

 


проектируем цветник и делаем осень ярче!

Лето кончилось, с клумбы потихоньку исчезают последние цветы, и только теперь я поняла какую совершила ошибку, когда проектировала свою центральную клумбу. На дворе ещё только сентябрь, а моя клумба выглядит пустой и унылой, потому что на ней кроме летников ничего не росло.

А ведь до снега еще минимум два месяца и всё это время я вынуждена буду созерцать голую землю. А так хочется, чтобы осень не уступала лету в красках. Поэтому приглашаю вас принять участие в проектировании моей осенней клумбы.

Когда я решила составить примерный план будущего осеннего цветника, оказалось, что подобрать растения не такая уж простая задача. И дело тут вовсе не в том, что осенью почти ничего не растет. Наоборот. Выбор осложняет наличие огромного количества возможностей.

Поэтому я для себя определила несколько важных критериев, которым должны соответствовать будущие жители моего цветника.

  • Во-первых, растения должны быть или многолетними, или сеяться сразу в открытый грунт, потому что выращивать рассаду на 8 соток у меня нет ни сил, ни желания.
  • Во-вторых, цветы должны быть нетребовательны к почве, потому что земля на моем участке это глина, с крошечной примесью чернозема.
  • В третьих, в связи с тем что основной период декоративности у этих растений выпадает на осень, они должны хорошо переносить дождь и ветер, не теряя «лица».

Кроме того, при выборе планирую учитывать мнение садоводов с опытом, потому что не раз убеждалась, что красивая картинка на пакетике с сменами ещё ничего не гарантирует.

Итак, моя подборка растений, которые проявят себя во всей красе осенью.

  1. 1. Очиток видный.

Я не зря расположила это растение во главе списка. Мне кажется оно идеально для осени. Дожди не портят его внешнего вида, так как соцветие плотное и водой не напитывается, стебель крепкий, прямостоячий – спокойно переносит ветер. Размножается кустик довольно легко (убедилась на собственном опыте – принесла из чужого сада веточку и она без проблем прижилась, несмотря на августовскую жару).

Кроме того, их внешний вид для меня идеален. Мне кажется, что осенние цветы должны отличатся от летних. Быть сдержаннее, чтобы не выделяться на фоне затухающей природы. Осенью глаза, уставшие от ярких красок лета, просят отдыха, и очиток такой отдых им дает.

  1. 2. Молочай окаймленный.

Это растение я встречала в разных классификациях молочая, и оно не производило на меня ни какого особого впечатления – казалось невзрачным сорняком. Но оно поразило меня, когда я увидела его в реальности в массовой посадке. Из него был сделан густой бордюр перед забором. И, несмотря на пасмурную погоду, мне показалось, что он буйно цветет мелкими белыми цветами. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не цветы, а краешки листьев окрашены в белый цвет.

И хотя растение однолетнее, многие садоводы пишут, что молочай дает обильный самосев и посаженный однажды — начинает существовать самостоятельно.

  1. 3. Амарант метельчатый.

Неприхотливое, но яркое растение, которое будет расти до самых морозов, хорошо переносит как засуху, так и проливные дожди, дает самосев, а значит, подходит мне по всем пунктам.

  1. 4. Бадан.


Многолетнее растение, с крупными листьями, которые к осени приобретают красноватый оттенок. И хотя цветет он в июне, мне кажется, что на осенней клумбе его крупные листья будут очень уместны. Размножается делением корневища. Осталось найти добровольца, который этим самым корневищем поделится.

  1. 5. Гейхера

Многолетнее компактное растение, не требующее никакого ухода, но декоративное с весны до глубокой осени. Гейхеры ценятся не только за красивую форму листьев. Поражает ещё и разнообразие цветов.

Так как гейхера вырастает невысокой, она идеально подходит для бордюров, так же хорошо сочетается с хостами.

  1. 6. Овсяница

Компактный, многолетний злак. Образует декоративные голубые кочки. Хорошо зимует, не требует абсолютно никакого ухода. Я вырастила свою овсяницу из семян, и планирую весной переселить её на постоянное место жительства. Думаю, что необычная форма листа будет прекрасным дополнением крупнолистных растений.

  1. 7. Канны

Высокое прямостоячее растение с крупными листьями разной окраски. Это заморское растение стало для меня мечтой. Очень хочу поселить его на своей клумбе, но останавливает тот факт, что растение в средней полосе не зимует, придется выкапывать корневище и где-то его хранить. Для меня это существенный минус.

  1. 8. Папоротник.

Для меня это ещё один фаворит. Изящное, но довольно универсальное растение, которое является хорошим фоном для красивоцветущих растений. Кроме того, его причудливая листва будет контрастировать с простыми по форме листьями бадана. Сочетание папоротника с хостами, на мой взгляд, бесподобно, поэтому папоротнику быть. Кроме того он совершенно нетребователен – посадил и забыл.

  1. 9. Хоста

Ну и конечно хоста, без нее список был бы неполным. Красива весь сезон, нетребовательна и так разнообразна. Из нее получаются отличные бордюры, она прекрасно смотрится в качестве почвопокровного растения, даже сольная посадка ей по силам. В моей коллекции уже есть два экземпляра, надеюсь подобрать для них достойных соседей.

Итак, что мы имеем в итоге? Девять непохожих друг на друга растений и пять квадратных метров для их размещения. Понимаю, что уместить все это не реально, но выбрать счастливчиков, которые всё же будут удостоены такой чести не могу. Поэтому прошу помощи. Если кто-нибудь что-нибудь из вышеперечисленного выращивал – поделитесь наблюдениями. Ведь коллективный разум это – сила.

Пока в планах разместить их следующим образом.

Читайте также:

подзимний посев цветов | клумба | как посеять цветы под зиму

26.09.2017

 

Не совсем привычный способ – посадить клумбу осенью на кануне заморозков, незаслуженно забыт, тем не менее это довольно эффективный способ получить красоту садовую, ведь именно зимний посев для многих видов семян – наиболее оптимальный.

Давайте рассмотрим эти преимущества подробнее:

1.  Естественные условия

Посев под зиму – наиболее близок к естественным природным условиям. 

В естественной среде большинство растений размножается самосевом, попадая в почву семена проходят процесс стратификации. Их не нужно заранее на несколько месяцев класть в холодильник или замачивать перед посевом.

2. Цветение в первый год

Многолетние и двухлетние растения, посеянные под зиму начинают цвести уже в первый год.

3. Упрощенный способ посадки

Однолетние цветы, которые сажают рассадой, посаженные под зиму непосредственно в грунт, догонят своих собратьев с подоконников (например однолетние астры) и будут более сильными, и не нужно будет возиться с пикировкой и пересадкой.

4. Закалённые растения

Растения, посаженные осенью в грунт более устойчивы к температурным колебаниям и ранним заморозкам.

5. Своевременный контроль и коррекция

Если весной часть семян не взойдет, их можно будет подсеять весной, так как «лысые» участи проявят себя сразу и подсев будет своевременным.

6. Раннее цветение

Осенний посев цветов ускоряет начало их цветения на 2-3 недели.

7. Свободные подоконники

Это освободит ваши подоконники весной от многочисленных горшочков с рассадой.

8. Бесполивный метод

Клумбу не нужно ежедневно поливать и беспокоиться весной, что она пересохнет – влаги, которую вобрали семена во время таяния снега, вполне хватит для прорастания без ежедневного полива.

9. Свободные руки

И наконец, одной весенней работой в саду станет меньше, а, как мы знаем, работы на участке в этот период и так хватает.

 

Рекомендуем сформировать клумбу в два этапа:

  1. Пока земля не промерзла, в сентябре-октябре подготовить почву, вскопать отведенный под клумбу участок, удобрить его плодородным грунтом и удобрениями. Нанести цветник по схеме щепой или гравием, а не песком, как описано для весеннего посева, чтобы рисунок к моменту внесения семян не смыло дождями или снегом и дождаться заморозков. Или отложить нанесения рисунка песком, непосредственно перед посевом на промерзлую землю.
  2. После наступления заморозков или после того, как сошел первый снег, согласно разметке посеять семена. Присыпать их заранее приготовленным торфянистым грунтом на 3-4 см, накрыть посев нетканым материалом белого цвета (спандбондом или лутрасилом).

 

А весной встречать вашу красавицу и заняться оформлением клумбы, например обсыпать её гравием, чтобы она заиграла на фоне серого камня более яркими красками, украсить декоративными элементами из кованого металла или другого декоративного материала.
Проросшие растения легко будет скорректировать, если семена прорастут слишком густо, удалить лишние растения или пересадить их в места, где образовались проплешины. Присыпанные гравием или щепой участки между группами цветов, размещенных по схеме, не дадут разрастись сорнякам и будут формировать клумбу в течение её роста. А дальше останется только подкармливать цветочки и дать волю фантазии и творчеству и украсить клумбу декоративными элементами, которые можно купить в специализированных отделах магазинов или сделать самим.

 

Наши клумбы, наиболее пригодны для этого способа:

Коралловые фантазии, Сиреневая мечта, Бело-голубое безе, Розовый зефир,

Голубой акцент, Белый остров

 

 

 

 

 

Как подготовить цветник к зиме осенью + видео

С уходом тепла заканчивается и красочное цветение сада, многие растения теряют свою прелесть и становятся невзрачными. Осень – это не только время сбора урожая и уборки на участке, но и важный период для ухода за цветником: надо хорошо позаботиться о клумбах, чтоб в следующем сезоне сад приобрел не менее торжественный и свежий вид, необходимо навести порядок и подготовить клумбы к зимовке.

Что нужно успеть в сентябре

Первым делом, конечно же, необходимо убрать весь мусор, опавшие и увядшие листья, затем принимаются за удаление летников – большинство из них к этому времени становятся абсолютно несимпатичными. К концу сентября приступают к обрезке надземных частей многолетников – они уже не будут цвести и теряют всякий декоративный вид листьев, также в конце месяца стоит выкопать луковицы, промыв их в воде с добавлением марганцовки, и отправить в сухое темное место для просушки.
Вторая декада сентября подходит для посадки луковичных растений: нарциссы, тюльпаны, гиацинты, клематисы и лилии. Тюльпаны с нарциссами выращивают обычно в клумбах, а потому, высаживая растения в сухой грунт, хорошенько увлажните почву, но делайте это крайне аккуратно, дабы не смыть только что посаженные луковицы.

Основные и важные октябрьские хлопоты

Осенний уход за растениями заключается в основном в прополке и разрыхлении почвы вокруг цветов. Если многолетники уже отцвели, то стебель срезают под самое основание, но можно оставить нижние листья. Если осень выдалась засушливой – уделяйте время хорошему поливу, однако успеть с ним нужно до наступления первых ночных заморозков, а с их приходом необходимо замульчировать или окучить грунт не более, чем на двадцать сантиметров у самого основания кустов.
С приходом октября работы в цветнике отнюдь не прекращаются, а даже наоборот, середина осени – наиболее активное время для работы, начинается подготовка к зиме.


За октябрь нужно успеть обрезать оставшиеся стебли многолетников, удалив с побегов листву, подготовить лунки для весенней посадки, удобрить почву питательными веществами, а также укрыть теплолюбивые растения.
Наиболее уязвимыми к холоду являются пионы, рододендроны, а потому им просто не пережить зиму без надлежащего укрытия, окучивание корней с предварительным удалением невызревших побегов поможет сохранить растения в период зимовки.
Розы также требуют тщательной заботы и надежного укрытия. Вырежьте наиболее тонкие и слабые побеги, которые точно не переживут морозов, удалите листья со стеблей и окучьте кусты. Штамбовые розы нуждаются в пригибании к земле, в заранее выкопанные небольшие канавки, а сверху фиксации каким либо грузом – так кусты точно останутся в безопасности.
Тюльпаны и гиацинты в этот период наоборот принято высаживать, однако для большей части видов растений осень – время подготовки к зиме. Некоторые сорта принято выкапывать с комом земли и пересаживать в горшки, так они без вреда переживают зиму на балконе или оранжерее.

Что посадить осенью (видео)

Осенняя посадка многолетников хороша тем, что они успеют адаптироваться, и даже закалятся в зимнее время, что подарит вам с наступлением весны пышные и обильные клумбы, потому что растения минуют период привыкания и все свои силы направят на интенсивный рост.
Красивоцветущими многолетниками, которые принято высаживать осенью, можно назвать клематисы, адонисы и акониты, пережив зимовку в грунте и укоренившись, они будут радовать вас своим красочным цветением.


У осенней посадки есть и другая довольно весомая причина – это некое планирование. Можно четко продумать, что посадить, подобрать посадочный материал, а также уделить должное внимание почве, хорошенько ее подготовив. Из-за осенних дождей грунт будет достаточно увлажнен, а еще недавнее тепло оставит землю прогретой, что позволит ее легче вскопать.
Для луковичных растений стоит внимательно разобраться со временем посадки, если высадить их слишком рано, то они успеют прорасти и погибнут при первых же заморозках, поэтому здесь все зависит не только от месяцев сезона, но и климата.
Для открытой солнечной местности запаситесь крокусами, гиацинтами, сциллами, одними из первых можно также рассаживать анемоны и примулы. Ирисы будут замечательным выбором для украшения весенних клумб.
За две недели до наступления морозов смело приступайте к высадке многолетних растений, они непременно порадуют вас в следующее лето. Лилии принято пересаживать каждые два-три года, поскольку лилейники не могут расти на одном месте более пяти лет.
А вторая половина сентября как нельзя лучше подходит для деления и пересадки, например, флокса и дельфиниума. Также в этот период можно высеять в грунт семена ромашки, васильков, гвоздики и льна.
Однако, помните, прежде чем высаживать любые из приглянувшихся вам видов растений – тщательно подготовьте почву: перекопайте, удобрите, внеся все необходимые витамины, микроэлементы и, если необходимо, антибиотики. Тогда к весне и лету у вас будет прекрасный цветник с великолепными пышными клумбами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Осенние растения — 7 осенних цветущих растений для вашего сада

Getty Images

Часто ли вы пренебрегаете своим садом осенью и зимой? Обещайте внести изменения в этом году, поскольку правильно подобрав осенние растения, вы сможете сохранить свежесть и красочность вашего открытого пространства даже при понижении температуры.

Сентябрь — прекрасное время для посадки растений; почва еще теплая, и должно быть достаточно дождя, чтобы все присыпалось.Чтобы сохранить в саду этот чудесный буйный летний колорит, мы выбрали смесь осеннецветущих растений, таких как солнечнолюбивый , китайский плюмбаго , чудесный кустарник с кобальтово-синими цветами. Вы можете смешать их с оранжевым Helenium autumnale ‘Salsa’ , чтобы сохранить дух лета.

Ближе к осени цвет становится немного сложнее, но куст Aster x frikartii ‘Monch’ будет содержать звезды лавандово-синего цвета с ярко-желтыми центрами.И постарайтесь уместить камелии, цветущие зимой; они приносят неожиданно экзотические цветы на Рождество — Camellia x vernalis ‘Yuletide’ особенно прекрасна. Однако им действительно нужна кислая почва, поэтому вам, возможно, придется наполнить уличный горшок с вересковым компостом.

В дополнение к нашим предложениям, приведенным выше, мы поговорили с садовыми экспертами на BillyOh.com о лучших осеннецветущих растениях, которые можно выращивать в вашем саду. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным садовником, эти осенние растения помогут сделать ваши зеленые зоны яркими.Некоторые из этих жестких маленьких растений и кустарников могут пережить переменчивую погоду и выдержать холод и ветер, чтобы внести всплеск цвета и скрасить прохладные осенние дни.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Крокус

Более суровая осенняя погода заставляет крокусы пробиваться сквозь землю, что делает их идеальными выносливыми растениями для более холодной погоды. Знаменитые чашевидные цветы отлично смотрятся в горшках и бордюрах, но сажайте их под деревьями и кустарниками, где они будут защищены от сильного дождя.

КУПИТЬ

2 Цикламен

Любимый герой растительного мира цикламен может цвести с осени до весны. Его цветы бывают красных, розовых и белых оттенков и прекрасно смотрятся в горшках или посажены под деревьями. Цикламен hederifolium — обычный выбор для осенних цветов, поскольку он остается относительно невредимым в зимнюю погоду.

КУПИТЬ

3 Зимний аконит

По внешнему виду похож на лютик, зимний аконит имеет прекрасный желтый цветок и лучше всего подходит для выращивания под лиственными деревьями и кустарниками.Зимний аконит предпочитает богатую влажную почву в тенистых частях сада.

КУПИТЬ

4 Анютины глазки

Являясь основным продуктом садоводства круглый год, некоторые разновидности анютиных глазок перестают цвести, когда становится очень холодно. В этом случае выберите специальные зимние цветущие анютины глазки, которые сохраняются до поздней весны, чтобы цвет в саду вспыхнул.

КУПИТЬ

5 вереск

Выносливый вереск часто можно встретить на болотах, поскольку это универсальное растение, способное переносить суровые погодные условия.Яркие розовые, белые и пурпурные лепестки вереска означают, что это прекрасное растение для низкорослой текстуры, и оно отлично смотрится в горшках.

КУПИТЬ

6 Астра ‘Little Carlow’

Маленькие лавандово-синие цветы выделяются поздним летом и осенью и действительно оживают в вечернем свете. Астра любит много солнца и хорошую, хорошо дренированную почву, поэтому сажайте вдали от тенистых мест.

КУПИТЬ

7 Георгина

Хотя георгины начинают цвести в жаркие летние месяцы, эти цветы лучше всего растут с августа по сентябрь, заполняя промежуток, когда другие многолетние растения начинают утомляться.Лучше всего подходят для бордюров, они бывают разных цветов и размеров и работают практически с любой цветовой схемой.

КУПИТЬ

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

ПОДПИСАТЬСЯ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Реклама — продолжить чтение ниже

Руководство по осеннему садоводству | Дизайн сада

Сказочные осенние цветы

20 цветущих осенью однолетних и многолетних растений, которые будут и дальше приносить цвет, текстуру и красоту вашему саду даже после пика лета.

Что посадить в осеннем саду

Если лето закончилось, это не значит, что уже поздно сажать.Продлите сезон садоводства и начните весну, посадив эти растения в землю прямо сейчас.

Советы и работа по осеннему садоводству

Осень — пора успокоиться и уложить сад спать. Готовясь сейчас, вы сможете сэкономить время следующей весной, когда вегетационный период возобновится. Вычеркните эти дела из своего списка дел как можно скорее, чтобы неожиданные ранние сильные морозы или снегопады не застали вас врасплох.

Идеи для красивого осеннего сада

Осень здесь, а в некоторых частях У.С., ночи становятся прохладными; а солнце, находясь ниже в небе, бросает яркий свет на деревья и кусты, когда они меняют свой цвет. Чтобы отметить это время года, Ян Йонсен предлагает идеи для создания очаровательных осенних садов.

Астры на многолетник осенний цвет

Астры бывают самых разных и растут довольно легко. Цвета разнообразны: от белого и пастельно-голубого и розового до гибридов темно-алого и пурпурного.

Искусство осени

Сад в Пенсильвании набирает обороты, когда заканчивается вегетационный период. Посмотрите, как яркие осенние цвета и желтовато-коричневые травы демонстрируют замечательные сезонные изменения глубины, текстуры и цвета.

Магия мам

Для осеннего колорита хризантемы — это украшение. Они — лучший выбор гордых мам для корсажа возвращения на родину; их изысканные формы привлекают тысячи людей на цветочные выставки; а осенью они доминируют над основными прилавками в садовых центрах.

Записки с цветочной фермы: подсолнухи, циннии и георгины

Теперь, когда День труда позади, и дети возвращаются в школу, Кэтрин Андерсон из Marigold and Mint создает несколько цветочных композиций в конце лета с тремя любимыми цветами сезона: подсолнухами, цинниями и георгинами.

Искусство из коры

В качестве элемента дизайна в саду кора — это последний рубеж, который, безусловно, интересен зимой, но также является бонусом текстуры и рисунка в течение всего года, который подчеркивает листву и цветы.Внимательно посмотрите на замысловатую кору восьми деревьев и прочтите четыре совета о том, как использовать кору.

Мой сад: Мороз в долине

Великолепный сад в конце сезона в долине Аппалачских гор в Северной Каролине обильно посажен георгинами, астрами, шалфеем и многим другим.

Известные ботаники: краски осени в японском цветочном парке

На холмах японского парка цветов Хитачи ярко цветут около 30 000 кустов Кочиа, куста, листья и стебли которого становятся красными в октябре.Пара миллионов светло-розового и белого космоса цветут рядом на 153 гектарах парка.

Осветите свой ландшафт

Вы бы больше времени проводили в саду, если бы у вас было хорошее освещение? Многие могут не задумываться о важности освещения при планировании ландшафтного дизайна.

Искусство + Ботаника: Дизайнерские тыквы

Когда шуршат листья и воет ветер, тыквы становятся излюбленным средством для многих художников.В этой галерее представлены художники с самым разным опытом.

СВЯЗАННЫЙ:
Весенний сад Вдохновение
Летние сады
Зимнее садоводство

Десять лучших осенних советов по подготовке сада к зиме

Осенняя уборка за несколько часов даст вам фору с приходом весны
Изображение: Shutterstock

Осень — это ваша возможность избавиться от мертвой растительности, оставшейся с лета, привести в порядок свои границы, очистить водостоки и многое другое.В этом сезоне нужно собирать и собирать вещи до прихода зимы. Вот десять наших лучших советов, как максимально использовать осенний сад.

1. Оттеночная краска со стирки

По мере того, как наступают ночи, максимально используйте доступный свет, смывая теневую краску с окон теплицы. Это позволяет пропускать больше солнечных лучей через стекло, помогая зимним температурам подниматься немного выше, а вы экономите деньги на отоплении.

Ведро с горячей водой и немного смазки для локтей — все, что нужно, чтобы стекло стало сверкающим.Сейчас хорошее время, чтобы проверить и заменить поврежденные стекла, а также очистить желоба теплицы.

2. Осенняя уборка

Перед тем, как перезимовать нежные растения, удалите все из теплицы, выместите растительные остатки и продезинфицируйте все дорожки и подстилки, включая внутреннюю часть стекла. Горячий раствор дезинфицирующего средства для сада или Jeyes Fluid поможет предотвратить заражение вредителями и грибковую инфекцию.

Проветрите теплицу в течение следующих нескольких дней, чтобы она полностью просохла.Также очистите горшки и лотки для семян при подготовке к весеннему посеву и посадке. Сеять озимые листья и овощи? Вот 10 овощей, которые можно вырастить зимой.

3. Привести в порядок границы

Чтобы обеспечить яркое зрелище следующей весной, выкопайте однолетние растения и засаживайте свои грядки анютиными глазками, маргаритками и настенными цветами. Обрежьте увядшие многолетние растения до 5 см над уровнем земли, но не будьте слишком аккуратными — привлекательные семенные головки отлично подходят для насекомых, прекрасно выглядят, покрытые осенней росой, и обеспечивают красивые зимние силуэты.

Когда ваши бордюры станут чистыми и аккуратными, разложите толстый слой компоста, стружки коры или хорошо перепревшего навоза. Не беспокойтесь об этом — пусть черви сделают за вас тяжелую работу.

4. Правоприменение газонов

Удалите солому и мох с помощью подпружиненных граблей и добавьте их в компостную кучу. Если у вас много мха, вы можете сначала использовать его на лужайке. После этого нанесите песчаную подкормку, а затем нанесите осеннюю подкормку для газонов, чтобы подготовить газон к холодным зимним месяцам.

Улучшите дренаж и аэрацию вокруг дорожек и игровых площадок, проделав глубокие отверстия зубцами садовой вилки с интервалом 10 см. Осень — отличное время для того, чтобы заложить новый дерн, дав ему достаточно времени, чтобы укорениться до следующего лета.

5. Сделайте форму листа

Листовая плесень добавляет структуру и органические вещества вашей почве и является отличным способом переработать опавшие листья. Выберите защищенное место, которое не будет портить вид на ваш сад, и, используя проволочную сетку и деревянные колья, сделайте большую корзину.Залить листьями, сбрызнуть водой и оставить.

Как только листья станут рассыпчатой ​​текстуры, разложите мульчу по всему периметру. Дуб, ольха, бук и граб довольно быстро гниют, в то время как явор, грецкий орех, конский каштан и сладкий каштан могут занять немного больше времени. Сначала измельчите листья, чтобы ускорить процесс, но в целом процесс занимает около двух лет.

6. Очистить контейнеры для компоста

Переверните компост, если он не совсем готов к использованию
Изображение: Shutterstock

Осенняя уборка бордюров и огородов всегда дает много растительного материала для компостной кучи.Сейчас идеальное время, чтобы убрать прошлогодний компост и использовать его в саду, освободив место для отходов этого года.

Если ваш компост не совсем готов, поверните его, чтобы улучшить разложение, и создайте рядом с ним новую кучу для свежих органических веществ. Компоста никогда не бывает слишком много.

7. Посадить вечнозеленые растения

Сажайте глянцевые вечнозеленые растения, такие как Fatsia japonica, для интереса всю зиму
Изображение: Томпсон и Морган

Вечнозеленые растения создают структуру и интерес в суровые зимние месяцы.Теплая почва и более прохладный воздух делают осень идеальным временем, чтобы заполнить пробелы в ваших границах вечнозелеными растениями, такими как саркококка и дафна, которые дают блестящие зеленые листья и красиво ароматные цветы даже в разгар зимы.

Для получения элегантного большого куста попробуйте камелии с весенним цветением или фатсию из-за ее крупной архитектурной листвы. В качестве альтернативы, короб или тис являются идеальным выбором для любителей топиариев, в то время как Lonicera nitida, лавровый и падуб создают прекрасные формальные формы или превосходные вечнозеленые живые изгороди.

8. Лифт тендерные виды

Поднимайте нежные виды, такие как бегонии, георгины и канна, до наступления первых заморозков. Срежьте стебли и аккуратно поднимите клубни / корневища с земли. Очистите от них почву и храните в лотках с сухим компостом или песком так, чтобы была видна только верхняя часть кроны.

Поместите лотки на зиму в прохладное, незамерзающее место, чтобы их можно было пересадить, когда наступит весна и исчезнет весь риск заморозков. В очень мягких регионах можно защитить нежные виды, не поднимая их, вместо этого накрыв кроны толстым слоем мульчи.

9. Чистые пруды

Накройте пруд сеткой, пока не опадут все листья.
Изображение: Bastian Kienitz

Разлагающиеся листья загрязняют воду в пруду и блокируют фильтры на насосах. Сэкономьте время и силы позже, ловя падающие листья до того, как они упадут на ваш пруд.

Расстелите пруд мелкоячеистой сеткой и приколите ее кирпичами. Удалите все падающие на него листья и положите их в корзину для плесени для листьев или в компостную кучу.

10. Уход за садовой техникой

Острые инструменты без ржавчины делают садовые работы быстрее и проще
Изображение: Набор садовых инструментов от Thompson & Morgan

Прежде чем хранить газонокосилку в задней части сарая на зиму, стоит отправить ее в сервисный центр, чтобы убедиться, что она будет в идеальном состоянии, когда она вам понадобится следующей весной.

Ножницы и секатор нуждаются в заточке — сделайте это сами или отправьте их, если хотите, — в то время как лопаты, вилки и другие инструменты требуют хорошей стирки.Тщательно все просушите и смажьте металлические детали маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Деревянные ручки можно очистить и защитить с помощью льняного масла, но аккуратно выбрасывайте тряпки, поскольку при высыхании льняное семя может загореться.

Теперь ваш осенний сад чист, ухожен и готов к зиме. Мало того, что вид из вашего дома станет намного приятнее, вы получите фору, когда придет весна и пора снова начать расти.

Автор: Сью Сандерсон

Растения и сады всегда были большой частью моей жизни.Я помню, как помогал папе выкорчевывать саженцы еще до того, как смог заглянуть поверх горшечной скамейки. Став взрослым, я учился в Writtle College, где получил степень бакалавра наук. (С отличием) Садоводство. После работы в питомнике специалиста по выращиванию растений, а затем в качестве садовода-консультанта я присоединился к Thompson & Morgan в 2008 году. Сначала я ухаживал за землей и координировал испытания растений, а теперь поддерживаю веб-команду, предлагая советы по садоводству онлайн.

Уборка сада осенью

Осень — идеальное время, чтобы привести свой сад в порядок до наступления холодов.

Помимо уборки опавших листьев, существует множество других простых задач, которые существенно повлияют на внешний вид вашего сада.

Не забывайте о дикой природе своего сада — откройте для себя четыре основных осенних работы для дикой природы.

Сейчас стоит потратить немного больше времени и усилий, чтобы ваш сад выглядел опрятным и ухоженным в зимние месяцы. Это также будет означать, что вы получите фору следующей весной.


Приведите в порядок свои границы

Уборка сада — ручная очистка от мертвых листьев и стеблей от бордюра

Удалите отмирающие листья и опавшие стебли с травянистых многолетников, выдергивая их вручную или обрезая у основания секатором.Оставьте стебли с привлекательными семенами для птиц. Удалите сорняки, затем рассыпьте почву компостом или хорошо перепревшим навозом, чтобы изолировать корни растений — черви проработают это зимой.


Собирать осенние листья

Уборка сада — сбор коричневых опавших дубовых листьев с помощью удлиненного металлического захвата

Несколько кучей листьев в труднодоступных местах — например, под живой изгородью — могут обеспечить укрытие для зимующих диких животных. Но удалите листья с лужайки, дорожек (которые могут быть скользкими) и бордюров.Используйте их, чтобы сделать листовую плесень, отличное средство для улучшения почвы.

Осенние листья в огромных количествах опадают в октябре и ноябре, быстро покрывая газоны и бордюры. Оставленные на месте, они могут задушить траву и заполнить кроны травянистых многолетников, иногда убивая их. В этом коротком видео-руководстве Алан Титчмарш демонстрирует, как быстро сгребать опавшие листья, не повреждая растения. Он объясняет, почему это необходимо сделать, и делится советами по превращению вашего урожая в листовую плесень, улучшающую почву:


Убрать старые посевы

Уборка сада — обрезка основания мертвого стебля секатором

Очистите использованные растения на огороде, прежде чем они начнут гнить и не станут хозяевами вредителей и болезней.Компостируйте все, если оно не больно. Нарежьте фасоль и горох на уровне земли, оставив их азотфиксирующие корни в почве для подкормки урожая следующего года. Вы также можете посеять сидерат, отличный почвоулучшитель.


Ухоженный вид газона

Уборка в саду — стрижка края лужайки у дорожки ножом для обрезки кромок

Ничто так не подчеркивает границы, как аккуратно подстриженный газон с краями, так что косите в последний раз. Установите лезвия газонокосилки выше, чем обычно, чтобы на зиму трава оставалась немного длиннее, а затем обрежьте края кромочным инструментом или ножом, чтобы придать им безупречный вид.


Опоры для растений убрать

Удаление старых стеблей фасоли с опоры для вигвама из тростника

Вырежьте однолетних вьющихся растений на бордюрах и вьющихся бобов на овощных участках и удалите мертвые стебли и листву с их опор. С помощью тростей и других съемных деревянных опор смойте всю грязь, а затем обработайте их консервантом. Зимой храните их в помещении.


Сделать ремонт

Уборка в саду — повторное опрыскивание ветхого садового забора синим консервантом для древесины

Отремонтировать поврежденные грядки, навесы и контейнеры для компоста и покрасить их средством для защиты древесины.Замените гниющие столбы забора, чтобы их не снесло зимним штормом. Убедитесь, что односкатная крыша не протекает, и замените сломанные стекла или дефектные вентиляционные отверстия в теплицах.


Очистить гнездовые ящики и кормушки

Уборка в саду — чистка внутри кормушки для птиц из проволочной сетки щеткой для мыльной бутылки

Снимите ящики для птиц и опорожните их. Старый гнездовой материал, неоплодотворенные яйца и другой мусор могут переносить болезни, поэтому промойте ящики горячей водой, прежде чем класть их обратно.Также не забывайте чистить кормушки и ванночки для птиц и регулярно их пополнять.

Разберитесь в пруду

Уборка сада — зачерпывание опавших листьев из садового пруда сеткой

Вычерпайте опавшие листья в пруд, прежде чем они опустятся и начнут гнить. Также обрежьте листву отцветших растений. Удалите прудовые насосы и фонтаны, которые больше не используются. Тщательно вымойте их и храните на зиму.

10 растений для осеннего цвета

Многие лиственные деревья, кустарники и вьющиеся растения осенью устраивают красивое зрелище, когда их листья перед опаданием приобретают великолепные оттенки красного, оранжевого и желтого.Осень — пора и для фруктов. Разнообразные вьющиеся растения, розы, кустарники и деревья также принесут плоды, ягоды и другие плоды. Некоторые растения все еще цветут осенью, добавляя красочности.

Подробнее об осеннем цвете:

Ниже мы выбрали 10 потрясающих растений для осенней окраски.


Топ-10 растений на осень цвет

1

Снежный бугорок

Солнечный свет пробивается сквозь медно-розовую и бледно-желтую листву снежного меспилуса

Amelanchier lamarckii — красивое небольшое деревце, привлекательное в любое время года.В марте на ветвях появляются звездчатые цветы, так же как распускаются медно-розовые молодые листья. В июле дерево усыпано темно-красными ягодами. Осенью желтовато-зеленые листья становятся алыми и малиновыми.


2

Астра

Бледно-пурпурный цветок астры «Литтл Карлоу»

Большинство астр (теперь Symphyotrichum ) цветут в конце лета и осенью, принося желанный поздний цвет краям. Symphyotrichum «Little Carlow» — один из лучших сорт с яркими светло-фиолетовыми цветами.Сажайте в солнечном и просторном месте, чтобы обеспечить максимальное цветение. После цветения сильно обрезать.


3

Красавица ягода

Ярко-фиолетовые ягоды и золотистая листва красавицы-ягоды

Известная как красавица ягода Callicarpa bodinieri var. giraldii ‘Profusion’ дает большие грозди потрясающих и необычных пурпурных ягод в середине осени, которые накладываются на золотисто-пурпурный оттенок листьев и затем остаются после опадания.


4

Дерево Иуды

Красные листья Иуды в форме сердца

Cercis canadensis «Лесные анютины глазки» — многоствольное дерево с пурпурными сердцевидными листьями, которые осенью становятся ярко-желтыми. Его темно-малиновые, розовые, а иногда и белые, похожие на горох цветы цветы создают драматическое весеннее настроение перед появлением новых листьев.


5

Осенний крокус

Розово-пурпурные, махровые цветки крокуса «Waterlily»

Осенние крокусы ( Colchicum ) цветут в сентябре и октябре.Большие цветы внезапно появляются с голой земли без листьев — отсюда и общее название — обнаженные дамы. Colchicum ‘Waterlily’ имеет яркие махровые цветы с розовато-пурпурными лепестками. Посмотрите наше видео-руководство по выращиванию колхикума.


6

Кизильник

Красные ягоды и мелкие вечнозеленые листочки кизильника

Кизильник осенью дает прекрасное проявление красных ягод. Кизильник горизонтальный популярен из-за характерного рисунка в елочку на стеблях, что делает его полезным для тренировок по земле или стене.


7

Крабовое яблоко

Розовые плоды и желтые листья крабового яблока «Эверест»

С красочными фруктами и листвой крабовые яблоки прекрасно смотрятся осенью. Malus ‘Evereste’ осенью приливает к красному цвету оранжево-желтые плоды, которые дополняют оранжево-желтые листья. Это прекрасное дерево приятной конической формы для небольших садов.


8

Нерин

Эффектные розовые цветы нерин

Большинство неринов — это нежные тепличные луковицы, но Nerine bowdenii можно выращивать на открытом воздухе в теплой, солнечной кайме, прикрытой стеной.Они вознаградят вас поздним показом розовых цветов в виде помады. Откройте для себя больше луковиц, цветущих осенью.


9

Вирджиния крипер

Медные листья лианы Вирджинии

Parthenocissus henryana , лиана китайская Вирджиния, менее сильнорослая, чем другие разновидности лианы Вирджинии, и может быть полезна для облицовки северной стены в небольшом саду. Его листва также более нежная, с бархатистой текстурой и серебристо-белыми прожилками; Осенью он становится огненно-малиновым.


10

Sternbergia lutea

Ярко-желтые цветки Sternbergia lutea

Sternbergia lutea — луковица осеннего цветения, произрастающая в Греции и восточном Средиземноморье, где она печется в жаркую и сухую летнюю погоду. Сажайте в теплом солнечном месте, лучше всего у теплой стены, и оградите от зимней погоды. Обеспечьте хороший дренаж.


Еще растения к осени цвет

Ярко-красные, глубоко зазубренные листья козлятника ‘Dissectum Atropurpureum’

  • Осенью Acers устроили грандиозное шоу
  • Георгины продолжат цвести до первых заморозков, если их регулярно убирать и подкармливать.
  • Cornus устроили захватывающее шоу перед опаданием листьев, чтобы показать красочные зимние стебли
  • Euonymus europaeus приобретает эффектный красный оттенок перед опаданием листьев.
  • Euonymus alatus осенью также становится красивым малиновым.
  • Хризантемы хорошо цветут до осени и отлично подходят для срезки.
  • Декоративные травы лучше всего развиваются осенью и хорошо сочетаются со всеми видами многолетних растений и кустарников.
  • Японские анемоны хорошо цветут осенью, имеют оттенки розового и белого.
  • Очиток
  • (ныне Hylotelephium ) отлично смотрятся осенью, а их плоские соцветия хорошо контрастируют с более прямостоячими формами.

Уборка осеннего сада | Моя садовая жизнь

Это время года, когда наши грядки, когда-то пышные красивыми цветами и ухоженной листвой, начинают выглядеть усталыми и непослушными. Некоторые выглядят просто ужасно. Возможно, вам захочется повернуться спиной к подобному беспорядку. Не отчаивайтесь! Самую неухоженную грядку можно исправить за несколько часов. Всего несколько простых шагов помогут навести порядок и подготовить почву для еще более великолепного зрелища в следующем году!

Причесанный

Многолетние травы, как и многие другие многолетние растения (например, очиток или эхинацеи), имеют семенные головки, которые можно оставить, чтобы добавить зимнему интересу к ландшафту. Они также являются источником семян для диких зимних птиц. Большинство других многолетних растений лучше всего обрезать на расстоянии 5-8 см от основания.Это помогает утеплить кроны растений в зимние месяцы.

Удалите все однолетние растения, готовые к сезону. Положите в компост здоровые растения и выбросьте все больные растения вместе с мусором.

Вытрите сорняки

Даже если вы усердно вырывали сорняки в течение лета, после того, как вы прибрались, вы заметите, что некоторые из них прошли мимо вас. Удаление многолетних сорняков с сильной корневой системой может быть затруднительным. Разрыхлите почву вокруг них садовой вилкой, осторожно приподняв их.Приложите особые усилия, чтобы удалить как можно больше корней, так как в следующем сезоне будет меньше сорняков.

Сорняки с корнями, расположенными близко к поверхности, можно удалить, слегка соскребая мотыгой по почве, чтобы сначала разрыхлить их, а затем легко вытащить вручную.

Пауза и посадка

Теперь, когда вы навели порядок в своем саду, найдите время, чтобы подумать о том, что вас взволновало в этом году. Какие заводы были успешными? Есть ли какие-то пробелы, которые вы могли бы заполнить?

Осень — идеальное время для посадки деревьев, кустарников, многолетних растений и трав, не говоря уже о том, что в это время года садовые центры предлагают скидки на них.У них достаточно времени, чтобы укорениться и сформировать прочную корневую систему.

Подправка весенних цветущих луковиц между вашими укоренившимися многолетниками заполнит некоторые из этих пробелов и обеспечит множество цветов в начале сезона.

В завершение

Добавление мульчи и компост — это секрет великолепного сада, где бы и что вы ни выращивали. В завершение добавьте несколько дюймов мульчи поверх почвы. Будьте особенно осторожны, чтобы вокруг растений оставался зазор.Мульча поверх ваших растений может спровоцировать болезнь. Мульчирование украшает грядку, но оно также помогает удерживать влагу, препятствует прорастанию сорняков и улучшает почву по мере ее разложения.

Выполнив эти простые задачи, расслабьтесь, наслаждайтесь зимой и думайте о весне! В следующем году ваш сад обязательно отразит вложенные вами дополнительные усилия.

5 способов использовать осенние листья в саду

Есть что-то, что кажется неправильным в том, что листья естественным образом падают с деревьев только для того, чтобы их засунули в пластиковые мешки для мусора и миллионами выбрасывали на свалки.Биоразлагаемые бумажные листовые пакеты предлагают частичное решение. Но не лучше ли использовать эти листья вместо того, чтобы обращаться с ними как с мусором? Поскольку листья ломаются и содержат много углерода, из них получается отличная мульча, компост и даже удобрение для газонов.

Ключ к использованию листьев в вашем ландшафте — сначала их измельчить, что вы можете сделать с помощью мульчирующей газонокосилки или вакуумного мульчера для листьев. Если их не измельчить, за зиму они полностью не сломаются, и весной придется их разгребать.Также вредно, если газон покрыт циновкой из цельных листьев.

Вот пять способов использовать эти измельченные листья в вашем ландшафте.

Компост

Листья — отличный источник коричневого высокоуглеродистого материала для компостной кучи. Просто чередуйте слои измельченных листьев с обычными зелеными материалами, которые вы добавляете в свою компостную кучу, такими как обрезки овощей и фруктов, сорняки, обрезки травы и растения, которые вы выдергиваете во время осенней уборки сада.Пусть все это перезимует. Проветривайте или переверните кучу по мере необходимости, и к весенней посадке компост будет готов.

Сделать форму для листьев

Листовая плесень — это замечательная добавка к почве, которую делают не что иное, как опавшие листья со слоем садовой земли или готового компоста. Куча сидит около года. А когда все будет готово, у вас будет прекрасная добавка для овощных и цветочных садов, а также фантастическая добавка к горшечной почве.

Создание мульчи

После того, как вы измельчите листья, их можно использовать в качестве органической мульчи на цветниках и огородах, вокруг деревьев и кустарников, а также в контейнерах.Просто нанесите на грядки слой измельченных листьев толщиной 2-3 дюйма, чтобы мульча не касалась стеблей и стволов растений. Мульча удерживает влагу в почве, помогает поддерживать постоянную температуру почвы и ограничивает прорастание семян сорняков. В качестве бонуса листья добавляют в почву питательные вещества по мере разложения.

Кладовые листья

Когда осенью будет завершена уборка листьев, возможно, вы больше не захотите видеть другой лист. Но когда начнется весна, и вы снова будете в саду подрезать и прополоть, у вас будет избыток зелени для компостной кучи, но недостаточно сухих материалов, таких как осенние листья.Однако, если вы продумали план и скопили на зиму один или два мешка для мусора из осенних листьев, у вас не возникнет проблем с приготовлением идеального компоста весной. Сухие листья помогут предотвратить превращение компоста в мокрый беспорядок.

Косить

На самом деле нет причин сгребать все листья с лужайки. Если вы переедете их с помощью косилки, они сломаются за зиму, обеспечивая вашу почву питательными веществами и подавляя сорняки. Если вы будете делать это раз в неделю, пока листья не перестанут опадать, вам, скорее всего, не придется сгребать ни одного листа, и ваш газон будет выглядеть лучше для этого следующей весной и летом.Однако имейте в виду, что для этого требуется газонокосилка для мульчирования, которая срезает скошенную траву на достаточно мелкие кусочки, которые можно оставить на лужайке, а не собирать и складывать в мешки. Такой же дизайн работает и с листьями. Большинство современных газонокосилок имеют возможность мульчирования, а старые косилки можно преобразовать в мульчеры, установив нож для мульчирования.

.

Фундамент для бани монолитный: толщина, устройство, технология армирования и заливки

толщина, устройство, технология армирования и заливки

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

Содержание статьи

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

  • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
  • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
  • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
  • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

  • Создание проекта.
  • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
  • Подготовка почвы к возведению фундамента.
  • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
  • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
  • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
  • Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

  1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
  2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
  3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
  4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
  5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Плитный фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

 Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

  • Материал стен строения;
  • Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
  • Этажность и площадь строения;
  • Почвенные условия в месте строительства;
  • Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

  1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
  2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
  3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
  4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.
к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

к оглавлению ↑

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

к оглавлению ↑

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

  1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
  2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
  3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:
  • Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
  • Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.
  1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

к оглавлению ↑

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

к оглавлению ↑

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

к оглавлению ↑

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

  1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
  2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
  3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.
к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

к оглавлению ↑

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

к оглавлению ↑

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Монтаж коммуникаций

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

к оглавлению ↑

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

к оглавлению ↑

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

  • Высокую «плавучесть» основания;
  • Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
  • Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
  • Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

  • Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
  • Большое количество земляных работ;
  • Большие затраты рабочей силы;
  • Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

    Метки: Баня     

Фундамент плита для бани своими руками: устройство

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

  • «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
  • Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
  • Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
  • Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

  • Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
  • Большой объем земляных работ.
  • Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

  1. Подготовительные работы.
  2. Разметка фундамента.
  3. Земляные работы.
  4. Установка ограничительной опалубки.
  5. Бетонная подушка и утепление.
  6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
  7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
  8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

  1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
  2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
  3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

 

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Фундамент плита под баню из монолитного бетона

Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Схватывание фундаментной плиты

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Сваи для устройства фундамента под баню

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

  • Участок строительства имеет выраженный уклон.
  • На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
  • Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).
Баня на свайном основании

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент под баню

В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?

Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.

Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.

Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.

Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.

Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Если плиту отлить на 1 м шире, чем стены дома, то отмостку можно сделать прямо на плите.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Сетки можно усилить арматурой, расположив ее через 0,5 м или через метр, но для небольшого строения это будет излишней предосторожностью.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Монолитная фундаментная плита для бани

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

    Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания — это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

    Создание проекта.Разметка на площадке контуров будущего сооружения.Подготовка почвы к возведению фундамента.Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).Устройство песчано-гравийной подушкинужной толщины.Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.Создание арматурного каркаса.Сборка и тщательный крепеж опалубки.Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления.

Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать.

Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%.

Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

    Дата: 08-08-2015Просмотров: 1804Рейтинг: 37

Плитный фундаменткак нельзя лучше подходит для небольших хозяйственных сооружений, таких как баня. Он не требователен к свойствам грунтов и квалификации исполнителей, что позволяет отказаться от дорогих геологических изысканий и наемного труда. Фундамент для банив виде монолитной армированной плиты вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство плитного фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

    совковая и штыковая лопаты;лом;ножовки по дереву и металлу;болгарка с отрезным кругом;молоток;рулетка;строительный карандаш;кувалда;электролобзик;трамбовка;шнур;вибратор;гладилка для бетона;щиты опалубки;сварочный аппарат;электроды;гвозди;геотекстильное полотно;трубы для гильз;монтажная пена;отработанное масло;щебень фракции 5-20 мм;песок;пленка полиэтиленовая;арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;вязальная проволока;дистанцеры;бетон В25 П4.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их.

Ведь будущий фундамент — плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента.

Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию.

Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть.

Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой — трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см.

Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Армируется фундамент плитадвумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку.

Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками.

Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе — длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки.

Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам.

На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Вернуться к оглавлению

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента.Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z».

Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока.

Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока.

Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.

д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние.

Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

    «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.Высокий показатель несущей способности цельной плиты.Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

    Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.Большой объем земляных работ.Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

    Подготовительные работы.Разметка фундамента.Земляные работы.Установка ограничительной опалубки.Бетонная подушка и утепление.Сборка и монтаж арматурного каркаса.Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка.

Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

    Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки.

В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм.

Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента.

При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.

В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом.

Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой.

Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Источники:

  • sdelatbanyu.ru
  • moifundament.ru
  • kakfundament.ru

Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

О других видах фундамента расскажет статья http://stroy-banya.com/video/fundament-video/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamenta-1-iz-2.html

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Если вы хотите узнать о фундаментах для различных типов почв, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Подробнее об утеплении бани расскажет видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/texnologiya-utepleniya-bani-svoimi-rukami.html

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься выше уровня наводнения, предоставленного вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка-ножка

Стеновые и настенные плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до готовой отметки плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых или о старом доме — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

  • Плита

  • Подвал

  • Ползунок.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая плита из бетона, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой нижней несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Строим

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона имеется также слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цинхарюк / 123RF ).

Преимущества

Вот некоторые из причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом — самый дешевый вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

  • Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

  • Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или пространства для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом находятся ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Это 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, чтобы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то идет не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве фундамента из плит водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с введением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим фондом

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен фундамент из плит?

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плиточного фундамента.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать фундамент из плит и подползников.То же самое верно в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на верхнем Среднем Западе есть подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка здания.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Это Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей.Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Надлежащая подготовка места
  • Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
  • Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная арматура плиты №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
  • Канавка по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.
Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным.К плюсам можно отнести следующее:

  • Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
  • Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
  • Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
  • Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
  • Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

  • Риск затопления: Ваш дом подняли всего на прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
  • Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
  • Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню.Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

  • Трещины в фундаменте — большая проблема, вызывающая беспокойство. При появлении трещин в фундаменте он может расслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
  • Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
  • Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве
  • Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
  • Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за количества необходимого бетона.
  • Дома со множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
  • Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента.В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

  • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
  • Расшифровка затрат на установку фундамента
  • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
  • Как сэкономить на установке фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных труб — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент с опорой и балкой состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена на опоры и балочный фундамент обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов, при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако он не предлагает такого большого вертикального пространства, как прогулочная прогулка или дневной подвал.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, и большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоят новые фонды?

Учитывая, что стоимость нового фундамента составляет от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его конструкционной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая — но также более важная — в подвальных помещениях и фундаментах подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на площади вашего нового фундамента в квадратных футах.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Только отделка подвала может очень легко удвоить вашу цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономьте деньги с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это выбрать дом идеально прямоугольной формы.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед началом установки, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Введение в монолитную плиту

Монолитные плиты фундаментов — это самые простые, быстрые, и недорогие Типы фундаментов . Правда в том, что они заливаются за один раз, говорит, что они эффективны для подготовки, и они также дают прочную основу.

Монолитная плита фундамента хорошо подходит для плоской поверхности . Если земля неровная, то количество насыпной грязи используется до уровня от земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован надлежащим образом .

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые устанавливаются над землей, без какого-либо типа , фиксирующего , как будто он просто сидит на нем, а плавает . Плавающая плита, как говорится в этом слове, напоминает плиту, которая просто уложена поверх воды, без какой-либо связи между ними.

Основное применение плавучих плит — это использование в качестве фундамента для навесов, производственных цехов , дополнительных помещений дома или гаражей.

Подробнее: Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора


Что такое монолитная плита?

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а трудозатраты с низки, так как в этой плите бетон заливается полностью заранее.

Монолитная плита

При использовании в благоприятных условиях, монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты стебель-стена. В большинстве построек из подразделений сообществ пол выровнен по , а почва равномерно распределяется по всей земле, что создает плотно уплотненную территорию.

В данном конкретном случае монолитная плита может быть самым лучшим выбором , если все отметки этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон . Несколько серьезных трудностей могут возникнуть, если различные условия не являются непреодолимыми с монолитной плитой.

Монолитная плита не может быть использована, когда требуется больше засыпного грунта , потому что бетон дополнительно может дать трещину , если грунт не уплотнен должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены таким образом, чтобы они превышали уровень наводнения , заданный инженерами-строителями .

В данном конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию вокруг периферийных стен и различных больших несущих площадей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, такие как гипсовые стены и полы , если каркасные стены нестабильны.


Что такое плавающая плита? Плавающая плита

В Floating Slab плита имеет край утолщенного армированного, но не , морозостойкого основания .Плавающие плиты известны как «, плавающие », потому что они могут перемещаться по линии льда как монолитный блок . Изоляция может быть добавлена ​​аналогичным образом для уменьшения движения из-за морозов , в зависимости от потребностей проекта .

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Обычные фундаменты содержат ленточный фундамент по периметру с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент расположен ниже уровня наледи.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется выемка , бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший выбор для конструкции навеса , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда плавающие плиты встроены в здание, они могут быть с подогревом, с лучистым теплом пола , , что даст комфортное и одинаковое тепло.


Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , потому что они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после того, как фундамент был построен , мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита на дешевле по сравнению с плавающими плитами.Плавающие плиты аналогично представляют собой монолитную плиту , имеющую форму , как перевернутую U-образную форму, , где бетон должен быть нанесен монолитно или 2/3 ступенями . Моно заливка указывает на способ его возведения и заливки, а не на вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва , вам понадобится глубокий фундамент, но с обычным гаражом в приличной почве плавучая плита будет приличной и привлекательной. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или опрокидыванию.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на полу или в морозных участках. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не связаны с фундаментом .


Строительство плавающей плиты

Конструкция из плавучих плит нуждается в деталях для начала предлагаемого здания требуется твердый фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , пристройке дома или навесах , которые, безусловно, не нуждаются в огромном фундаменте. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавучие плиты считаются очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Строительство плавающей плиты включает следующие этапы:


1.

Земляные работы на площадке для строительства плавающей плиты

Предварительный этап строительства плавучей плиты состоит в очистке земли и выемке участка в соответствии с планом.Это предварительная подготовка к строительству.

Этап аналогичным образом включает в себя установку дренажа, по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием , которые смывают воду с бетонной плиты фундамента .

Создание гравийного базового слоя на участке для отвода нежелательной воды.


2.

Армирование для плит Армирование плавающего фундамента

Форма для слябов предназначена для процесса литья . Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.


3.

Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий .

Уплотнение осуществляется либо трудом , либо с помощью механического вибратора в зависимости от уплотняемой площади и исполнения .Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести соответствующее уплотнение. Достаточное отверждение должно длиться всего 2-3 дня .


Следуя инструкциям по созданию плавающей плиты

Шаг 1: Определите площадь плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута и .

Шаг 2 : Измерьте две опоры на периферии (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

Шаг 3: Измерьте вниз 2 фута, и 11 дюймов в окаймляющих струнах. Вот начальная точка фундамента для плиты. Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Аналогичным образом выкопайте дренажную секцию 2 фута .

Шаг 4: Засыпьте выкопанную область на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы построить дренажную зону до фундамента. Обложите 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

Шаг 5: Уплотните песок, используя утрамбовку (уплотнитель для песка), пока он не окажется на 8 дюймов и ниже границ. Осмотрите область в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

Шаг 6: Поместите 2 дюйма на 10 дюймов пиломатериалов вокруг границы предлагаемого перекрытия, чтобы построить формы для перекрытий . Углы соединить стыками и защитить их гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

Шаг 7: Вставьте опорные стойки [ 2 фута, металлических столбов с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке вместе с внешней стороной формы плиты.Также защитите их обрамляющими гвоздями.

Шаг 8: Удалите начальные направляющие и граничную полосу. На этом этапе настало время установить любые дренажные линии или электрические кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент .

Шаг 9: Выкопайте 16 дюймов на 18 дюймов траншея только внутри формы плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

Шаг 10: Установите 2 дюйма пенопласта поверх песка, а также отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

Шаг 11: Установите пароизоляцию по всей пене. Соедините детали внахлест на 2 дюйма от до 4 дюйма и закрепите лентой.

Шаг 12: Поместите арматурный стержень толщиной три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте арматуру 2 дюйма , которая помогает поднять арматуру с земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

Шаг 13: Добавление арматурного стержня пять восьмых дюйма в области траншеи и создание клетки со стержнями добавляет дополнительной опоры .Перемешать и залить цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они укажут количество бетона, необходимое для заливки.

Шаг 14: И наоборот, вам придется следовать вычислениям на вашем мешке для цемента , чтобы указать, сколько заливать.

Подробнее: Типы фундаментов | Что такое фонд | Типы опор


Преимущества плавающих плит

Floating Slab имеет следующие преимущества:

  • Плавающая конструкция плиты может быть использована на участках с меньшей грузоподъемностью и где вложение огромных денег в обработку почвы неэффективно.
  • Эта система позволяет использовать на рыхлых почвах или на почвах с различной сжимаемостью.
  • Плавающие плиты обладают свойством циркуляции вертикальных нагрузок или напряжений, приходящих на них, для распределения по большей площади.
  • Фундамент из плавающих плит — достойное решение , когда дело доходит до расширения домов на .
  • Возникает ситуация, когда необходимо расширение здания, не затрагивая уже имеющийся фундамент.Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
  • Плавающие плиты служат барьером для открытия воды , идущей от земли. Он действует как барьер между надстройкой и землей.
  • Этот предотвращает просачивание влаги и обмерзание . Для этого плиту можно защитить от мороза или влаги. Это обеспечило их широкое применение в строительстве в холодных регионах.
  • Плавающие плиты не требуют использования траншей с нижним колонтитулом . Их можно заливать с помощью рытья траншей или рытья, что недорого.
  • Плавающая плита не оказывает никакого воздействия на слой земли , лежащий под ним, и не влияет на качество.
  • В регионах, где есть вероятность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, плавающие плиты хорошо подходят.

Недостатки плавающих плит Плавающая плита

обладает следующими недостатками:

  • Плавающая плита не делает подземный грунт доступным для подземного доступа соединительных линий, обращенных к инженерным коммуникациям.
  • Имеет примитивную технологию .

Использование плавающей плиты Направляющая для плавающих перекрытий
  • Основное применение плавающих плит в качестве фундамента для промышленных цехов, навесов и гаражей.
  • Это относительно рентабельно в регионах, где не требуется наличие необходимого фундамента.

Монолитное строительство

Монолитная структура указывает на то, что вся конструкция вместе с плитой отлита за раз.Для возведения монолитной конструкции нам потребовалась опалубка , для конструкции .

Армирование монолитной плиты

Монолитное строительство под фундаментную плиту — один из самых популярных вариантов ступенчатого фундамента . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные опоры в одно целое.

Вы будете заливать перекрытие и опору одновременно, что позволит вам быстро завершить проект .По сравнению с более чем традиционными фундаментами, монолитных фундаментов в конечном итоге на тоньше .

Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти примерно 12 дюймов, от основания до пола, а фундамент будет просто иметь толщину примерно четыре дюйма и .

В то время как некоторое специализированное землеройное оборудование можно использовать, чтобы копать землю , чтобы создать его быстрее, аналогичным образом вы обычно можете копать вручную , так как вам просто нужно копать землю на несколько дюймов.

С монолитными плитами вы точно так же обнаружите, что они опираются на слой гравия , рассчитанный на адекватный дренаж . Плита аналогичным образом будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности растрескивания .

Особенно в холодную погоду вы можете добавить слой изоляции, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление . Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .


Преимущества монолитного строительства

Ниже приведены его преимущества,

  • Используемые монолитные плиты позволяют быстро построить .
  • Это позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
  • Данная технология дает возможность оптимизации стоимости и сроков реализации проекта.
  • Структура была создана оптимальным использованием времени, денег и строительных материалов.
  • Это дает стойкую к катастрофам структуру .
  • Монолитные здания на прочнее горизонтальных сил на (землетрясения, циклоны и т. Д.) По сравнению с традиционными зданиями.
  • Это не требуется любое дорогое строительное оборудование в случае здания, построенного с использованием алюминиевой опалубки.
  • В этой технологии Не требуется для любого типа кирпичей, блоков , штукатурные работы и .
  • Монолитные конструкции представляют собой коробчатую конструкцию, которая дополнительно подходит для точки землетрясения с обзором .
  • Мы получаем готовую структуру Outstanding , позволяющую избежать больших затрат на штукатурку.
  • У толщина стен меньше за счет большей площади плинтуса и коврового покрытия.
  • Прочность и качества монолитного строительства чрезвычайно высоки по сравнению с обычным строительством.
  • Монолитная конструкция быстрая и легкая.

Недостатки монолитного строительства

Монолитное строительство имеет следующие недостатки:

  • Главный недостаток монолитного строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих .
  • Требовалось несколько дней обучения рабочих .
  • Ремонт и обслуживание монолитного строительства затруднены.
  • Тепловое излучение больше.
  • Такое строительство требует больших начальных вложений.
  • Требуется особый тип опалубки , например, опалубка туннелей.

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента


Некоторые сложности с монолитным фундаментом

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы , которые могут повредить фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта , что указывает на то, что было бы лучше использовать обычный фундамент .

Типичные трудности, возникающие с монолитным фундаментом, — это трещин, в разных частях дома, , , поддерживаемых фундаментом. Трещины в фундаменте представляют собой огромную зону беспокойства .

Когда в фундаменте появляются трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой).Тонкие отверстия облегчают попадание воды, влаги и насекомых в дом. Проблемы с подъемом влаги в почве или неправильная конструкция может повредить фундамент.

Это может привести к тому, что столешниц , этажей и стен в доме станут на уровень . Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон в стенах из гипсокартона.


Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
1.Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для ровной поверхности, однако плавающие плиты можно использовать в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты определяются как фундаментные строительные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты, которые устанавливаются на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на нем или плавали, известны как Floating Slab .Плавающая плита, как следует из этого слова, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита против плавающей плиты
1. Фундамент из монолитных плит хорошо подходит для ровной поверхности, однако плавающую плиту следует использовать в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения для дома или гаражи.
2. Как правило, монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага.

Монолитная плита

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра

Преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества
1.Используемые монолитные плиты позволяют вести строительство в кратчайшие сроки.
2. Позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья.
3. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
4. Обеспечивает устойчивость к стихийным бедствиям.
Недостатки
1. Потребовалось несколько дней обучения рабочих.
2. Ремонт и обслуживание монолитной конструкции затруднены.
3. Тепловое излучение больше.
4. Строительство такого типа требует больших начальных вложений.


Вам также может понравиться


Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Технология сборно-монолитного строительства. Технология быстровозводимого монолитно-каркасного домостроения

Несмотря на то, что у истории монолитного домостроения не так много времени (всерьез строить жилье из железобетона начали только с начала ХХ века), оно успело обрести собственные мифы.Интересно, что большинство «легенд о монолите» почему-то рассказывают в России, где технология получила широкое распространение всего пару десятилетий. Попробуем разобрать основные «страшилки» об этом сложном способе строительства и выяснить их истоки.

При таком решении кабели не являются утомительной задачей. Укладка гипсокартона на стены также упростилась. Доски крепятся шурупами непосредственно к стене, а не к подставке. В результате доски не работают на стойке и не растрескиваются между собой.Например, навесные шкафы на кухне теперь — это пара шурупов, а не дрель, булавки для определения местоположения, пыль и пустая трата времени. Аналогично сборке лестниц, люстр и т. Д.

Кроме того, в связи с предварительной сборкой стеновых элементов, строительство происходит в течение недели, а развитие — в течение 3 месяцев. Также возможно построить конструкцию вне зависимости от времени года и температуры. Помимо вторичного рынка, на котором проверяется реальная стоимость объектов, дома с такой технологией стоят дороже традиционных.

Миф № 1. Монолитное строительство — дорогое удовольствие

Этот миф имеет реальную основу и восходит к советским временам. Напомним, что тогда качественный металл был дефицитным и ограниченным (то есть ограниченным в свободной продаже) продуктом, и разветвленная сеть ДСК (домостроительных заводов), специализирующихся на производстве железобетонных панелей, полностью обеспечивала запланированную поточную линию. монтаж жилья. Поскольку качество тогда было не на первом месте, о массовом внедрении высокотехнологичного метода жилищного строительства всерьез говорить не приходилось.С другой стороны, монолит широко использовался в уникальных сооружениях, таких как плотины или здания специального назначения — достаточно вспомнить Московский центральный телеграф, Дом Известий, здание Министерства легкой промышленности и сельского хозяйства, Дом Советов. в Ленинграде, Минске и Киеве, созданный в 1930-е гг. Естественно, такая уникальность не могла стоить дешево.

Такое решение было бы интересной диверсификацией на внутреннем рынке. На строительных площадках по-прежнему преобладают т.н.улучшена традиционная технология. Однако за последние пять лет в используемых технологиях произошли интересные изменения. Вторая категория включает почти только инвестиции девелоперов, поскольку деятельность кооперативов, лабораторий и органов местного самоуправления незначительна.

Таким образом, можно предположить, что данные по строительной отрасли, отличные от индивидуальных, относятся к девелопменту. На жилые помещения и дома, построенные по этой первой технологии, пришлось 76 процентов.все жилые дома, построенные инвесторами, кроме индивидуальных инвесторов.

Сегодня монолитный метод практически догнал панели по массе и догнал их по стоимости. Оставшаяся разница в цене «элитного» монолита и «демократичного» панно зависит, прежде всего, не от стоимости строительства, а от цены и качества земли: в историческом центре или в парковой зоне это в несколько раз выше цен где-нибудь на окраинах или в промзонах (рис.1).

Доля жилищ, построенных по технологии, отличной от традиционной модификации и монолитного строительства, колебалась на 1%. Если самостоятельно посчитать долю индивидуальных строительных технологий в количестве построенных зданий и жилых помещений, очевидна интересная взаимосвязь. Получается, что монолитная технология использовалась всего на 3 процента. Доля бывшего в употреблении жилья составила 23%.

Результаты анализа показывают, что монолитные технологии отдают предпочтение застройщикам больших зданий с большим количеством жилых помещений.Традиционные технологии работают как при строительстве многоквартирных домов, так и в новых домах. Эти данные показывают, что строительство зданий по традиционной и изысканной монолитной технологии заняло практически одинаковое количество времени.

Рис. 1. Стоимость квадратного метра в домах разного типа (тыс. Руб.)
в Москве и Московской области (по данным компании «Азбука Жилье»).

Миф № 2. Монолитное строительство — долгосрочное строительство

Длинноэтажные монолитные сооружения тоже «родились в СССР» — уникальные постройки, по оригинальности архитектурных, планировочных и инженерных решений всегда будут уступать по скорости возведения массовым объектам.Однако доступность и популярность технологий нивелируют эту разницу.

Достаточно вспомнить еще с советских времен СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и земляных работ при возведении предприятий, зданий и сооружений» (кстати, они не отменены и по сей день). Еще 30 лет назад на строительство, например, 12-этажного дома площадью 8000 м2 по стандарту требовалось 8 месяцев для крупнопанельного метода, 9,5 месяцев для каркасно-панельного метода и 10 месяцев. месяцев для монолита.Как видите, разница небольшая, но сегодня она практически исчезла.

«На самом деле, — говорит Андрей Кобец, менеджер по развитию продукции Группы СВЕЗА, мирового лидера в производстве березовой фанеры, — скорость строительства во многом зависит от культуры строительства и технологий, обеспечивающих его качество. Например, использование стоек повторной опоры в горизонтальной опалубке позволяет увеличить скорость возведения монолита до 4-6 этажей в месяц, что не уступает панельной (эта технология, например, использовалась при строительстве Hyatt Regency Гостиница Сочи).Это также может включать использование ламинированной фанеры с маркировкой SVEZA Deck 350. Маркировка значительно упрощает и ускоряет резку, а также облегчает работу арматурщиков. Соответственно, это приводит к снижению трудозатрат и времени. «

Миф № 3. Монолитное строительство не экологически безопасно

Трудно сказать, откуда появился этот миф. Конечно, деревянное строительство — самое экологически чистое (и то не факт, учитывая различные пропитки), но сколько деревянных домов в современных городах? Часто говорят, что бетонные стены «не дышат», но в этом можно винить любую панель из того же железобетона.Причем риск «нарваться» на радиоактивный или химически активный шлакобетон существует скорее в старых «панелях», чем в современных монолитных и монолитно-кирпичных домах. Дело в том, что в середине 20 века отходы (шлак) доменного производства широко применялись при производстве легкого бетона, который часто обладал заметной радиоактивностью. Поскольку особого контроля по этому параметру не было, в СССР были целые «телефонные» микрорайоны, хотя превышение нормы было незначительным.

Сегодня все дома, как кирпичные, так и панельные, так и монолитные, проходят проверку при приемке, в том числе на предмет фоновых значений радиоактивности. Для справки, согласно СанПиН 2.1.2.1002-00, мощность эквивалентной дозы излучения внутри зданий не должна превышать допустимую для открытой местности мощность дозы более чем на 0,3 мкЗв / ч (33 мкР / ч). Естественный радиационный фон в России составляет 5-20 мкР / час (микрорентген в час). Таким образом, значения до 50 мкР / час следует считать нормой.Как показало недавнее массовое исследование в Санкт-Петербурге, ни в одном из типов жилых домов внутренний фон не превышал 30 мкР / ч.

Миф № 4. Монолит неэстетичен

Считается, что при всех архитектурных возможностях монолит требует сложной и дорогой внешней отделки — мол, «голый» бетон некрасивый. И здесь истоки уходят в СССР, когда «серые» промышленные объекты чаще всего возводились по монолитному методу, а несколько жилых и административных зданий строились в стиле лаконичного конструктивизма, не склонного к приукрашиванию.

Сегодняшние монолитные здания позволяют добиться практически любой планировки и поразительно разнообразного внешнего вида фасада, не говоря уже о возможности возведения зданий неограниченной высоты. Также стоит отметить, что необработанная бетонная поверхность, покрытая специальными составами, качество которых во многом зависит от качества опалубочного щита, выглядит очень эстетично и к тому же давно стала модным архитектурным трендом.

В России по этой технологии недавно был построен технопарк Hypercube в Сколково, где расположены офисы Siemens, IBM, Cisco и еще 16 компаний.«Неоштукатуренные стены — признак определенного подхода», — рассказывает об особенностях оформления интерьера стиля «Гиперкуб» Борис Бернаскони, архитектор проекта. «Они символизируют открытое пространство для общения, универсальность и способность трансформироваться во времени».

Конечно, такой подход требует качественных материалов и работы — так называемого «архитектурного бетона», не нуждающегося в дополнительной отделке … В связи с этим мода на открытые стены пришла в Россию совсем недавно.«До строительства Гиперкуба в России традиционно считалось, что производство качественного архитектурного бетона возможно только с помощью пластиковой или стекловолоконной бетонной опалубки», — говорит Вадим Мысячкин, инженер отдела строительства. системы специальной опалубки в ГК «ПромСтройКонтракт». с помощью балочно-балочной опалубки ПСК с ламинированной фанерой СВЕЗА доказывает обратное. С его помощью был достигнут отличный результат — после демонтажа формы не потребовалось никакой дополнительной обработки бетона.«

Миф № 5. Монолит слишком трудоемок

В общем, этот миф напрямую связан с легендой о многолетнем строительстве. Современные технологии, в том числе системы опалубки, смесительные узлы, качественные вяжущие и т. Д., Не трудоемче, чем панельное строительство. Позволяя в то же время достичь высочайшего качества с одинаковыми усилиями, как трудовыми, так и логистическими. Более того, бывают ситуации, например, в плотной городской застройке, когда монолит становится единственно возможным способом строительства объекта.Поэтому, кстати, так часто возводят монолитные дома в исторических центрах — при отсутствии удобных подъездных путей смонтировать панель намного сложнее.


Миф № 6. Монолит холодный

Скорее всего, этот миф родился из простой аналогии — «бетон холодный, значит, дом из него будет таким». Монолитные дома просто из-за отсутствия швов — это «ахиллесова пята» панельных домов намного герметичнее.Не говоря уже о том, что современные технологии утепления позволяют сегодня строить «пассивные» дома, то есть постройки, которые практически не выделяют тепло в окружающую среду.

Миф № 7. Монолит зимой не строят

До сравнительно недавнего времени фактически их не строили. Все дело в составе бетонов, которые «не любят» низких температур из-за нарушения процессов гидратации. Сегодня эта проблема решается, во-первых, специальными присадками, позволяющими сократить диапазон рабочих температур глубоко «в минус»; во-вторых, разнообразные системы обогрева как смеси, так и самой строительной площадки.

Практически все строительные компании, возводящие монолитные дома, работают круглый год. «С точки зрения использования монолитной технологии зимнее строительство сегодня не исключение из правил, это норма», — говорит Павел Демидов, руководитель Ступинского участка производственно-строительной компании «Монолит». — Монолитные объекты возводятся с той же периодичностью, что и летом, потому что все зависит не от желания компании, а от получения финансирования.К тому же у нас обычно есть определенный объем заказов на год, который мы должны выполнить вне зависимости от сезона. Подтверждением этому является недавно построенный в Москве стадион «Спартак», строительство которого продолжалось, несмотря на смену сезонов.

Миф № 8. Монолит плохо устойчив к вибрациям грунта

Достаточно сильное землетрясение разрушит практически любое здание. Однако тот факт, что большинство современных небоскребов, в том числе в сейсмоопасных районах, построены по монолитной технологии, говорит сам за себя.

Например, большинство сооружений сочинской Олимпиады, возведенных в Имеретинской низменности, где сейсмическая опасность оценивается в 8,4 балла, являются монолитными. Большой ледовый дворец, построенный на неплотном фундаменте, требовал особого подхода, связанного именно с заливкой монолита. Если бы вместо этого предпочли традиционный способ — свайную систему, то сваи пришлось бы забивать на глубину до 70 м, а на это ушло бы около 3000 штук! Заливка мощной бетонной плиты — более 40 тысяч кубометров бетона — позволила значительно упростить и ускорить работы и обеспечить сейсмостойкость до 9 баллов.То есть устойчивость к сейсмическим ударам сегодня определяется не методом строительства, а мерами по сейсмоизоляции и демпфированию, которые способны обеспечить безопасность зданий даже в очень сейсмически активных районах.

Любое изменение традиционных технологий обычно сопровождается появлением слухов и предрассудков. Возникающие мифы, хотя и имеют определенную основу, имеют косвенное отношение к реальности. Типичный тому пример — продолжающиеся споры о преимуществах и недостатках методов жилищного строительства.Поэтому объективный взгляд на происхождение подобных «легенд» поможет инновациям занять достойное место в нашей стране.

Материал предоставлен СВЕЗА

К категории: Строительство садовых домиков

Монолитный способ строительства

Один из самых современных способов возведения монолитных стен и перекрытий основан на использовании опалубки, которую также могут использовать индивидуальные застройщики при сборке домов-полуфабрикатов. Для одновременного изготовления железобетонных стен и совмещенных с ними монолитных железобетонных перекрытий применяется туннельная раздвижная опалубка.

Строительные конструкции, созданные этим методом, обладают всеми положительными качествами монолитного каркаса и не имеют недостатков, присущих традиционным видам опалубки. Многие преимущества этой технологии объясняются ее быстрым распространением. В этом случае сокращаются трудозатраты, экономятся время и материалы на опалубку. С помощью стальных шаблонов достигается высокая точность размеров и получается поверхность, не требующая оштукатуривания (рис. 1, 2).

Построенные один за другим туннели необходимо «одеть» вспомогательными, легко монтируемыми сборными элементами (без штукатурки).К таким элементам относятся лестничные марши, сборные лифтовые шахты, сантехнические блоки, ребра жесткости, ограждающие фасадные конструкции, неоштукатуренные перегородки. Например, в венгерской системе Peva используются пластиковые оконные и дверные блоки.

Элементы на строительной площадке перемещаются с помощью башенных кранов.

Рис. 1. Монолитное строительство по системе Outinord — элемент металлической опалубки

.

Основным требованием к конструкциям, возводимым с использованием туннельной опалубки, является достижение необходимой прочности к моменту ее снятия.Бетон должен иметь хорошую удобоукладываемость; стены бетонируются, засыпая опалубку слоями раствора толщиной 30-50 см. Бетон уплотняют слоями, применяя вибрацию с захватом предыдущего слоя. При термической обработке бетона нельзя допускать его нагрева выше 35-40 ° С.

Еще один способ монолитного строительства, о котором следует упомянуть, называется «но-файнс», то есть «без штрафов». Эта технология применима для жилищного строительства, где строительство панелей экономически нецелесообразно из-за больших расстояний от завода до строительной площадки или где требования к зданиям не очень высоки.Способ также подходит для строительства индивидуальных домов.

Суть технологии заключается в применении монолитного бетона на основе одной фракции заполнителей. Бетонирование осуществляется заливкой в ​​опалубку без уплотнения и вибрации. Опалубка, которая устанавливается на высоте этажа, состоит из вертикальных листов, соединенных специальными разборными стяжками, что позволяет легко работать с ней.

Рис. 2. Монолитное домостроение системы «Пева»; 1 — железобетонная стена, 2 — элемент опалубки внешней стены, 3 — элемент внутренней опалубки, 4 — подъем металлической опалубки, 5 — площадка для снятия изоляции, 6 — крюк башенного крана

Для образования поверхности, контактирующей с бетоном, на многослойные клееные деревянные опалубочные листы толщиной 14 мм наносится слой пластика.Вертикальные бетонные стены покрывают сухой гипсокартонной штукатуркой (рис. 3).

Рис. 3. Способ строительства 1 — внешняя штукатурка, 2 — монолитная бетонная стена, 3 — сосновая доска, 4 — гипсокартонная штукатурка, 5 — обои, 6 — основание пола, 7 — магнезитовая стяжка, 8 — выравнивающий цементный раствор, 9 — железобетонный пол

Монолитный способ строительства

Триумфов и испытаний: первая монолитная купольная конструкция

Sweat Equity

Это то, что Эрлинг и Барбара Росхолдт из Insight Developers недалеко от Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, утверждают, что потребовалось построить их первый монолитный купол диаметром 40 футов, дом с тремя спальнями и одной ванной комнатой.

Тем не менее, они не жалеют об опыте. Фактически, они планируют построить соседний купол в 2002 году. Для такого энтузиазма есть две причины. Эрлинг дает первое: «Наш процесс строительства купола занял два года выходных, праздников и отпусков — более 3000 часов. Но мы очень гордимся своими достижениями и сбережениями. Мы часто говорим другим, что мы первыми создали первый дом с монолитным куполом в Вирджинии ».

Вторая причина связана с тем, что испытали Рошолдты и чему они научились во время строительства своего первого Монолитного купола.Вот некоторые из этих побед и испытаний.

Эрлинг и Барбара работали в строительной отрасли. Они много знали о традиционном строительстве, когда впервые зашли на сайт Monolithic Dome, который сразу же заинтересовал их.

Барбара говорит: «Мы хотели дом, который обеспечивал бы защиту и эффективность». Они заказали и изучили дополнительную информацию, а затем приняли участие в семинаре MDI в апреле 1998 года.

«Мы получили ответы на все наши технические вопросы», — говорит Эрлинг.«Теперь перед нами стояла задача найти подходящее место для нашего будущего дома, разработать план этажа и получить финансирование».

Их поиск финансирования стал их первым испытанием. После покупки 13 гектаров леса с источниками и ручьем Рошолдты, вооруженные планами куполов и подробными ценами по всем сделкам, связались с 11 кредиторами.

«Это была ошибка», — говорит Барбара. «Мы потратили шесть месяцев, пытаясь найти нормальное финансирование. Нам отказали все 11 кредиторов ».

Причина: андеррайтеры по страхованию ссуд штата Вирджиния отказались предоставить ссуду, которая не могла быть оценена рынком.Поскольку за последний год не было продано ни одного дома с бетонным куполом в радиусе 100 миль, такое определение рыночной цены сделать невозможно. К счастью, Рошолдты получили право на ссуду в размере 40 000 долларов США на покупку своего нынешнего дома.

«Мы потратили эти деньги на строительные работы, фундамент, профилирование, пенопласт, арматуру и бетон», — говорит Эрлинг. «Тогда каждая будущая зарплата стала нашим строительным фондом. Это справедливость в отношении пота.

Пробный Два

Это было связано с очень старым прицепом 14 × 55 дюймов, который Рошолдт купил для проживания во время строительства на выходных.Эрлинг говорит: «Мы установили нашу основную базу электросчетчиков с двумя сервисными разъединителями: одно для прицепа, а другое — для будущего купола. Когда энергетическая компания приехала проложить подземный сервисный кабель и трансформатор от опоры дороги до трейлера на расстоянии около 600 футов, они взяли полную плату за установку в размере 4200 долларов — их обычная плата за обслуживание складского здания. Они согласились вернуть эту плату, как только наш купол получит разрешение на размещение, но это повредило нашему бюджету. Так что ищите непредвиденные расходы.”

Триумф

Но решение Рошольдтов залить их фундамент перед заказом их Airform превратилось в триумф. Они разместили два дюйма изоляционной плиты из полистирола вертикально между фундаментом и землей и один дюйм на участке плиты над пластиковым пароизоляционным слоем для гидравлической системы горячего водоснабжения плиты.

Затем местная бетонная компания залила и закончила плиту и фундамент вместе. Эрлинг говорит: «Мне нужна была прочность монолитной заливки, чтобы при любом смещении грунта конструкция двигалась синхронно, как парящая плита.”

Но добавленная изоляция изменила размеры и форму плиты. Хотя это изменение было незначительным, оно потребовало тщательной переоценки перед заказом Airform.

В течение восьми недель, которые потребовались для прибытия Airform, Рошолдты построили вход в воздушный шлюз, купили коммерческий вентилятор, установили временную внешнюю электрическую панель обслуживания и начали кампанию попрошайничества и подкупа. «Нам отчаянно нужна была помощь, чтобы переместить и закрепить тяжелую форму Airform», — говорит Барбара.Они получили помощь, соединили нагнетатель и шлюз и включили вентилятор. Ничего не произошло! «В конце концов мы нашли мембрану в отверстии нагнетателя, которую нам нужно было вырезать», — говорит Барбара. «Через четырнадцать минут наш купол надулся!»

Их Airform был разработан с четырьмя увеличениями в стиле бровей 10 ‘× 7’, чтобы дверные и оконные рамы подходили вертикально. Рошолдты использовали дверные рамы из коммерческой стали 3 ‘× 6’8 дюймов для своих дверей и окон. Они вставили дополнительную дверную перемычку в раму вокруг каждого окна и превратили ее в подоконник.Это дало им каменную кладку оконных рам, уже вставленных в пенобетон.

Перед распылением Барбара заклеила изолентой переднюю часть электрических коробок, дверные и оконные рамы. Хотя лента защищала поверхности, которые не требовали распыления, ее оказалось трудно удалить, когда она была покрыта пеной и бетоном. Когда Эрлинг заказал их бетон, он уточнил: «Без заполнителя», но автобетоносмесители не очистили бочку с заполнителем из другой партии. «Нам дали дополнительный бесплатный бетон, — говорит Эрлинг, — но у нас все еще были непродуктивные простои оборудования.Это предотвратило бы сначала заливка бетона через сетку в верхней части бункера насоса ».

После безуспешных поисков местного опрыскивателя торкретбетона Рошольдты в отчаянии обратились к МДИ. Они получили от компании Dome Technology два опытных опрыскивателя, которые только что завершили проект в Кентукки. Барбара говорит: «Нам действительно нужна была еще больше помощи. Было очень сложно запустить насос, передвинуть строительные леса и освещение, а также распылить торкретбетон. Но мы были очень благодарны Институту монолитного купола за оказанную нам квалифицированную помощь торкрет-бетона.”

Когда распыление завершено, Рошолдты посчитали, что их купол находится на полпути. Они начали делать большую часть оставшейся работы самостоятельно и закончили весь интерьер. Эрлинг говорит: «Мы перегруппировали наши финансы в течение 2001 года с помощью нетрадиционного займа для консолидации ипотечных кредитов и планируем Фазу II, наш примыкающий купол, в 2002 году. Мы хотим покрыть оба купола гальванизированным забором из звеньев цепи, 1 1/2 дюйма торкретбетона и последний цветной герметик для защиты обеих форм Airform от разрушения и возгорания.«

Очевидно, что для Рошолдтов их триумфы с лихвой компенсировали испытания, которые они пережили и преодолели во время строительства своего первого Монолитного Купола. Через Insight Developers они предоставляют информацию и консультации по вопросам строительства, с ними можно связаться по телефону 540-894-0554 или [email protected].

Чтобы узнать больше о фотографе Эндрю Шуртлеффе, нажмите здесь!

Этап II (Представлено Рошолдцем 24 сентября 2003 г.)

Мы получили первую ипотеку под куполом в 2002 году после того, как кредитор увидел, насколько красиво и удобно для жизни она закончилась.Это помогло нам консолидировать наши долги и дало начальные деньги для запуска следующих двух (соседних) 28-футовых и 40-футовых куполов. Зима 2002 года была достаточно мягкой, чтобы работать вне выходных, готовя фундамент и опалубку бетонных плит. Фундаментная плита была закончена, и Airform заказали в апреле 2003 года. В июле мы установили наш насос EHP1500, нагнетательный вентилятор, воздушный шлюз, надували Airform, а затем установили стальные двери и оконные рамы внутри.

Распыление пенопласта во время наших «каникул» в середине августа было очень тяжелым делом.Когда изоляция была закончена, внутренняя изолированная «тень» стала намного прохладнее. Друзья в очередной раз помогли нам с подвешиванием арматуры, а мы смонтировали электропроводку и розетки.

Мы наняли двух опытных специалистов по опрыскиванию торкретбетона в Институте монолитных куполов и доставили их в Вирджинию. На два купола было распылено около шестидесяти ярдов готовой смеси. Перед последним нанесением песка вентилятор был выключен, и мы удалили воздушный шлюз, очистив отскок с помощью Bobcat, используя проем двери гаража в рамке.С августа 2002 года по сентябрь 2003 года мы продолжали работать по выходным, обрамляя стены, прокладывая водопроводные линии, электропроводку и воздуховоды HVAC. Подрядчики установили окна, гипсокартон и пол. Мы закончили покраску и установку оборудования в сентябре 2003 года, оставив лишь несколько пунктов «окончательного списка» для окончательной проверки.

.

Обшивка профнастилом ворот: Ворота из профнастила — 75 фото пошагового описания как изготовить надежные ворота

Каркас ворот под обшивку профнастилом. —

У нас вы можете заказать изготовление каркаса ворот под обшивку профнастилом.
Мы изготавливаем каркасы ворот под обшивку профнастилом, шириной от 3-х до 5 метров и высотой от 1,7 до 2,6 метра . С примыкающей калиткой, встроенной в створку калиткой, с отдельной калиткой либо вообще без калитки.

Каркас ворот под профнастил это наиболее распространенный тип каркасов ворот.
Он легкий, недорогой и не сложный в установке.
Обшивка каркаса ворот профнастилом не представляет труда, если каркас ворот сварен с учетом полезной ширины профнастила.

Частая ситуация — когда ограждают участок забором из профнастила, то покупают профнастил на весь периметр участка с учетом ворот. То есть закупают профнастил и для обшивки ворот.
Но у разных видов профнастила разная высота волны и полезная ширина.

Чтобы не резать профнастил, каркас ворот под обшивку заказывают с учетом полезной ширины профнастила.
При обшивке каркаса ворот профнастилом можно накладывать волны профнастила друг на друга, но ни в коем случае его нельзя резать.

Но это не касается тех случаев, когда куплен самый дешевый и тонкий профнастил С8. Этот профнастил резать можно).

Таким образом, для каждого вида нормального и качественного профнастила нужно изготавливать каркас ворот с определенными размерами.
А ширину калитки лучше всего делать в полную ширину конкретного, купленного вами профнастила.
Поэтому, если вы купили хороший профнастил, то логичнее всего заказать изготовление каркаса ворот именно под этот конкретный профнастил.

Каркас ворот под обшивку профнастилом мы производим из профильной трубы 40х20 мм, 40х25 мм, 40х42 мм, 50х25 мм, 60х30 мм, 60х40 мм. Створки каркаса ворот под обшивку, выполненные из профильной трубы, удобно и практично обшивать профнастилом, используя кровельные оцинкованные саморезы.
Под каждый тип профнастила у нас предусмотрены разные конструкции каркаса, с учетом вариантов крепежа обшивки и массы створок.

Столбы для каркаса ворот под обшивку профнастилом мы изготавливаем из профильной трубы 80х80х4мм либо 100х100х4мм длиной 3,5-4,5 метра. Такая длина столбов определяется необходимостью их заглубления на глубину промерзания.
При промерзания почвы, только заглубление столбов 1,5 метра гарантирует их неподвижность в грунте.
Например, высота ворот 2 метра + зазор между створкой ворот и землей 0,1-0,2 метра + заглубление столба на 1,5-1,7 метра.
Получается, что длина столба для ворот должна быть 4 метра.

В зависимости от условий установки и бурения, лишние 5-20 сантиметров столба можно срезать без ущерба качеству установки.
Можно, конечно использовать столбы меньшего сечения, с меньшей толщиной стенки, меньшей длины, но тогда удешевление сказывается на прочности и долговечности. Не сразу, но сказывается.

Если столбы ворот соединены с забором через металлические прожилины , то ворота будут устойчивыми и створки ворот никогда не сойдутся.
Если прочной связи с остальным забором нет, то столбы ворот можно укрепить съемной, или несъемной перемычкой прикрепленной к крышкам столбов ворот.
Мы можем изготовить эту перемычку в виде отрезка профиля или в виде каркаса декоративного козырька под обшивку профнастилом, деревом или поликарбонатом.

Наши каркасы ворот под обшивку профнастилом оснащены длинными упорами в землю, проушинами под замок, засовами и задвижками.

Стоимость каркаса ворот под профнастил. (ориентировочная)
тип воротразмерстоимостьматериал
столбов
материал створок
кв-1 ворота2х3920060х60х2 — 3,5м40х20х1,5
кв-1 калитка1х2540060х60х2 — 3,5м40х20х1,5
кв-1 ворота2х4960060х60х2 — 3,5м40х20х1,5
кв-1 калитка1х2540060х60х2 — 3,5м40х20х1,5
кв-2 ворота2х31050080х80х2- 3,5м40х25х1,5
кв-2 калитка1х2560080х80х2- 3,5м40х25х1,5
кв-2 ворота2х41110080х80х2- 3,5м40х25х1,5
кв-2 калитка1х2590080х80х2- 3,5м40х25х1,5
кв-3 ворота2х31360080х80х3-3,5м50х25х1,5
кв-3 калитка1х2660080х80х3-3,5м50х25х1,5
кв-3 ворота2х41530080х80х3-3,5м50х25х1,5
кв-3 калитка1х2670080х80х3-3,5м50х25х1,5
кв-4 ворота2х317200100х100х3 — 3,5м50х25х2
кв-4 калитка1х27500100х100х3 — 3,5м50х25х2
кв-4 ворота2х417900100х100х3 — 3,5м50х25х2
кв-4 калитка1х27500100х100х3 — 3,5м50х25х2

Стоимость каркаса ворот под профнастил зависит от их размера и оснащения.
Каркас ворот под обшивку профнастилом 2х3 метра, с калиткой 1х2 метра, сваренный из профильной трубы 50х25х1,5мм, со столбами сечением 80х80х3мм длиной 3,5 метра, в каркасе будут все возможные засовы, проушины и упоры — 20200 р.

Каркас ворот под обшивку профнастилом 2х4 метра с калиткой 1х2 метра — 22000 р.
Приведенные выше примеры стоимости каркаса ворот  — это хорошее соотношение прочности и долговечности.
Вы можете уточнить стоимость каркаса ворот нужного вам размера и конфигурации связавшись с нашими менеджерами.

У нас вы можете заказать качественный и прочный каркас ворот под обшивку профнастилом.
Крепкий, надежный, с закрытыми полостями и с полноценными длинными столбами из толстостенного материала.
Мы изготовим для вас каркас ворот под обшивку профнастилом в кратчайшие сроки и с учетом ваших пожеланий.

Каркас ворот, который мы изготавливаем, отличаются надежностью и долговечностью. 

Преимущества нашего каркаса ворот под обшивку профнастилом перед всем остальным, что предлагается на рынке.

— Профнастил — материал обшивки забора и ворот — встречается очень разной толщины и качества. Даже если вы не поскупились на нормальный профнастил для обшивки забора (с ребром 18-21 мм и толщиной 0,45-0,55 мм), то найти готовые ворота, с качественным каркасом и обшитые хорошим профнастилом довольно сложно. Проще, быстрее и дешевле заказать у нас каркас и обшить его тем же профнастилом, каким обшит ваш забор.
— Если вы определились с выбором профнастила для забора, а профнастил бывает с разной шириной, высотой и шагом ребра, то вам заранее известна его полезная ширина. Исходя из этого, вы можете заказать у нас каркас ворот известной ширины так, чтобы не пришлось резать профнастил. Таким образом, вы можете использовать для ворот тот же профнастил что и для забора.
— Каркас ворот под профнастил может быть изготовлен нами любой нужной вам ширины и высоты, с нужными вам опциями.
— Для установки наш каркас ворот более удобен, чем готовые ворота, потому что при транспортировке, разгрузке, установке готовых, обшитых ворот происходит повреждение их покрытия, обшивки, загрязнение бетоном.
— Устанавливать наш каркас проще, чем обшитые ворота — «голый» каркас легче, и с ним проще управляться. А чем меньше сложностей при установке, тем лучше ее качество.
— Готовые ворота и каркасы ворот неизвестно как и чем окрашены. Металлопрокат поступает с заводов и металлобаз или промасленным, или слегка ржавым. Обезжирили ли металл перед тем как покрасить готовые ворота? Очистили ли его от ржавчины?
— Не все покупатели понимают из чего и как «сварены» «готовые» «каркасы» и «ворота», главное чтобы подешевле… Наш каркас сварен из толстостенного, качественного материала, и выгодно отличается ценой — он, в среднем дороже, чем на рынке. Соответственно и лучше.
— Дешевые готовые каркасы ворот всегда имеют слабые, короткие столбы. Каркас створок слеплен на прихватках из тонкостенной имитации профильной трубы.

Каким должен быть оптимальный каркас ворот под обшивку профнастилом:

— створки каркаса ворот должны быть насколько возможно легкими — легкие ворота служат дольше. Меньше нагрузка на столбы, створки не провисают, столбы не гнутся, петли практически не изнашиваются, закрываются-открываются легко.
— каркас  распашных ворот должен быть максимально простыми и надежными. Если вам понадобится открыть ворота всего лишь два-три раза в неделю, то не стоит усложнять их приводами, механизмами и врезными замками. Усложнение каркаса ворот ведет к его удорожанию и уменьшению надежности.
— створки каркаса ворот должны быть жесткими на скручивание. Это достигается использованием профильной трубы со стенкой не меньше 1,5 мм, тщательным провариванием всех узлов и соединений и использованием определенной технологии изготовления.
— профильные трубы, из которых сварен каркас, должны быть заглушены и все швы должны быть проварены. Тогда внутрь створок не попадет вода и не будет коррозии или разрыва при замерзании.
самое главное — вы покупаете ворота один раз и на всю жизнь.
Поэтому дешевле купить одни ворота за 20 тыс. чем менять дешевые ворота раз в 10-15 лет.

Также мы занимаемся установкой каркасов ворот под обшивку профнастилом.

Ворота из профнастила (профлиста) своими руками: порядок возведения

Из богатого ассортимента стройматериалов, подходящих для изготовления и установки ворот, индивидуальные застройщики чаще всего выбирают профнастил. Предпочтение этому строительному материалу отдается по ряду причин, среди которых можно отметить прочность, долговечность, декоративность и, конечно же, доступная цена. Профнастил изготавливают в заводских условиях из стального листа методом холодного ката. С обеих сторон на листы металлопрофиля наносится защитный слой оцинковки, предохраняющий металл от коррозии и преждевременного разрушения. Для дополнительной защиты и повышения декоративных качеств профнастил покрывают полимерным слоем, расцветка которого может быть самой разной. Чтобы смастерить ворота из профнастила своими руками, надо всего лишь найти пару свободных дней и пару свободных рук. Ведь строить вдвоем всегда веселее и быстрее. Правда, помимо рук нужно запастись сварочным аппаратом и минимальным набором инструмента.

Почему именно профнастил? Потому что он обеспечивает:

  • Долговечность конструкции. Изготовленные своими руками ворота смогут простоять четверть века, при этом не потребуется особого ухода и ремонта.
  • Небольшой вес используемых стройматериалов, что облегчает монтаж, а также доставку всего необходимого на объект.
  • Возможность выбора текстуры и цвета, исходя из предпочтений хозяина домовладения. Ворота, сочетаемые с забором, крышей и другими элементами отделки сооружений, стоящих на участке, украсят любую территорию.
  • Экономия на краске, ведь ворота из профнастила не выгорают под действием солнечных лучей и не тускнеют под влиянием атмосферных осадков. При покупке обращайте внимание на производителя, ведь подделки могут не обладать такими качествами.

Помимо все прочего – конечно же это невысокая цена в сравнении с другими стройматериалами и учетом их характеристик.

Итак, существует несколько видов конструкций ворот, среди которых наибольшее распространение получили два варианта: распашные и откатные.

Откатные ворота из металлопрофиля сконструировать своими руками довольно сложно, поэтому для выполнения этой задачи лучше пригласить профессиональных строителей

Самостоятельно собрать легче распашные ворота, состоящие из двух одинаковых половинок, каждая из которых открывается в свою сторону. Конечно, можно сделать и одну большую створку, поворачивающуюся в одну из сторон. Однако при таком варианте падает большая нагрузка на петли, на которые навешивается вся эта «махина». Поэтому большинство застройщиков предпочитает классическую двухстворчатую конструкцию распашных ворот. Для проезда на территорию участка легковой машины и небольшого грузовика достаточно построить ворота шириной 4 метра. Высота сварной рамы может быть 2–2,5 метра.

Важно! При наличии свободного места калитку можно установить рядом с воротами. В противном случае калитка (дверца) врезается непосредственно в одну из створок.

Опорные столбы для ворот можно соорудить из следующих стройматериалов:

  • деревянного бруса, сечение которого равно 150 на 150 мм;
  • круглого цельного бревна, диаметр которого составляет не менее 20 см;
  • швеллерной балки, толщина которой равна 14–16 мм;
  • профильной трубы (80х100 мм), толщина стенок которой составляет 7 мм.

После разметки участка начинают копать ямы для установки воротных столбов, используя для этого обычную лопату или садовый бур

Определившись с материалом для столбов, приступают к копке ям, глубина которых равна одной третьей от высоты надземной части воротных столбов. При этом надо учесть, что полотно створок ворот обычно делают на полметра короче столбов. Этот запас позволяет обеспечить подъем нижнего края ворот от поверхности грунта на 20-30 см, а также оставить еще пару десятков сантиметров сверху для приваривания декоративных элементов, украшающих всю конструкцию.

Устойчивость ворот зависит от прочности столбов, поэтому для их изготовления выбирают стальной прокат. Для установки профильной трубы или швеллерной балки бурят яму на 1,2 метра в глубину и в диаметре около 20-50 см. Подготовленные металлические столбы опускаются в яму, выставляются по уровню в строго вертикальном положении и заливаются цементным раствором. Подготовка столбов заключается в зачистке их поверхности от ржавчины, последующей грунтовке и покраске, а также в установке верхних заглушек, предотвращающих попадание снега и дождевой воды.

Установка столбов для крепления створок ворот производится в строго вертикальном положении с последующей фиксацией их с помощью цементного раствора

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Профильные листы подразделяются на три группы, которые различаются друг от друга толщиной, высотой ребра, степенью прочности. Каждая группа имеет свою маркировку:

  • «С» – стеновой профлист, изготавливаемый из оцинкованного листа малой толщины, имеющий небольшую высоту ребра. Легкий и в тоже время прочный материала, который обычно и выбирают для самостоятельного монтажа ворот.
  • «НС» – профлист, отличающийся от материала предыдущей марки большей высотой волны и большей толщиной. Это сказывается на их весе и уровне прочности.
  • «Н» – «несущий» профлист, применяемый при возведении железных ангаров и устройстве кровель значительной площади.  Тяжелые профильные листы  данной марки обладают повышенным уровнем прочности. Применять их для обшивки каркаса ворот дорого и нецелесообразно.

Лучше всего сооружать ворота из профлиста марки С8 и С10 (числа обозначают высоту волны в миллиметрах). Толщина профильного листа колеблется между 0,4 и 0,8 мм. Створки из данного материала весят от 25 до 40 кг, поэтому справиться с их монтажом под силу двум рабочим. Подъемное оборудование привлекать не придется, что позволит сэкономить на себестоимости ворот.

Важно! Резку профильного листа по нужным размерам лучше заказывать на заводе (при наличии такой возможности). На специальном оборудовании, имеющемся на производстве, удается обеспечить точность резки, аккуратность линии реза, а также минимизировать количество возможных повреждений.

Раму для изготовления створки ворот можно сделать из деревянных брусьев или из профилированной трубы прямоугольного сечения (40х20 мм), стенки которой имеют толщину, равную 2 мм. Если столбы поставлены металлические, то и раму надо делать из аналогичного материала. Собирается рама ворот на ровной площадке, вмещающей хотя бы одну створку. Чтобы углы получились прямыми, используют точные измерительные приборы (угольники). Можно воспользоваться и самодельным приспособлением из веревки, складывающейся в прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5 дм. Из профиля сваривается рама в виде прямоугольника с помощью сварочного инвертора, при этом углы дополнительно укрепляются стальными уголками, придающими конструкции большую жесткость. Длинные стороны каркаса делят на три части и приваривают к отмеченным местам параллельные перемычки, укрепляя соединения также стальными уголками. В эти места приваривают петли ворот.

Схема изготовления рамы для ворот из профилированной трубы, имеющей прямоугольное или квадратное сечение. Способ фиксации закрытых створок ворот

Важно! Если предполагаете сделать калитку в створке ворот, то каркас делается немного иначе. В одной из створок с помощью продольных и поперечных перемычек, привариваемых к прямоугольной раме, создают каркас калитки размером 80 на 180 см. При этом места расположения петель смещают к нижней и верхней кромке ворот.

К обшивке рамы профильным листом приступают тут же на месте сборки каркаса. Для закрепления профлиста используются специальные крепежные элементы – шурупы с шестигранной головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. К петлям ворот листы с волнистой поверхностью  прикручивают болтами или приваривают сваркой. Длина петель для ворот должна быть не менее одного метра, а их толщина – не менее 3 мм. При монтаже собранных створок можно использовать небольшую лебедку, которую цепляют на балку, положенную поверх воротных столбов. На землю укладывают бруски, на которые устанавливают створку ворот, чтобы закрепить сваркой на столбе концы петель. Можно для подстраховки закрепить петли болтами. Бруски убирают из-под створок ворот и проверяют, насколько легко они закрываются и открываются.

Крепление профлиста к каркасу рамы ворот производится специальными шурупами, имеющими шестигранные головки, окрашенные в цвет основного полотна

Как видите, ничего сложного в сооружении ворот из профилированного листа нет. Надо лишь начертить чертеж, рассчитать и приобрести все необходимые материалы, провести монтажные работы. Несколько дней трудов и красивые ворота из металлопрофиля станут визитной карточкой вашего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркас ворот и калитки под обшивку


Этапы изготовления каркаса ворот под профнастил

Если возведённый вокруг участка забор выполнен из листов профнастила, то не стоит даже задумываться о том, каким материалом можно обшить каркас будущих въездных ворот. Возможно, остались лишние профилированные листы для обшивки каркаса. Или жесть возможность сделать заказ на изготовление листов металлического профиля тех же цветов и размера, что и листы, которые использовались для обшивки забора. Таким образом можно существенно сэкономить на самостоятельно сборке конструкции, нежели чем делать ворота на заказ.

Структура и конструкция воротного портала

Структура ворот из профнастила

На первый взгляд задача по самостоятельному изготовлению и монтажу въездного портала кажется сложной. Особенно, если навык в монтаже и сварке отсутствует. На самом деле обзавестись таким навыком не составит большого труда. Всё, что потребуется для начала – это умение точно производить расчёты и внимательно отнестись к выбору материала под будущий каркас и обшивку. Разумеется, не стоит забывать о про дополнительные материалы и прочую важную атрибутику: саморезы, ручки, петли и т.п.

Обычно, ворота состоят из двух створок, открывающихся вовнутрь или наружу. Каркас для каждой створки изготавливается отдельно из металлопрофиля. Для периметра используют уголок размерами 50×50мм. Он обеспечивает хорошую жёсткость для конструкции, а потому считается наиболее приемлемым вариантом.

Схема калитки ворот

Для проведения более точных расчётов материала потребуется определить параметры створок, их высоту и длину. Для этого необходимо определиться, для каких автомобилей будет использоваться данный въезд на территорию участка. Если речь идёт об обычных легковых автомобилях, то 4 м в длину будет достаточно. А вот для грузовых машин проём придётся расширять вплоть до 6-6,5 м. Следовательно, размеры створок могут быть по 2-3 м в длину каждая. Оптимальная высота ворот для легковых автомобилей – 2-2,2 м.

Примечание: Перед тем, как приступить к изготовлению деталей, необходимо тщательно проработать чертежи с точными параметрами каждой детали, учитывая сечение профиля.

Чертёж стандартных ворот под профнастил

Лишь после произведения всевозможных расчётов можно приступать к следующему этапу – нарезке профнастила по выбранной схеме.

Процесс соединения листов из металлопрофиля

Процесс соединения производится на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы с точностью выложить на поверхности будущий каркас ворот по чертежу, тем самым создавая прямоугольную конструкцию.

Сварка каркаса

Для сварки на поверхности не должно быть горючих элементов. Для достижения прямых углов заранее следует обзавестись уголками, собранными из двух перпендикулярно скрепленных деревянных брусков.

При неправильной сварке элементов каркаса длины диагоналей створок будут различаться. Чтобы этого не допустить, деревянный уголок крепится к плоскости, где будут вестись сварочные работы. Сначала детали стыкуются и прихватываются, после чего можно переходить к другому месту. Лишь после прихватывания всех элементов допускается капитальное обваривание.

Процесс капитальной обварки каркасных комплектующих

Важно помнить следующее правило: створки должны будут выдержать не только собственный вес каркаса, но и листы профнастила. К этому следует прибавить малозначимый, но всё же вес дополнительных строительных материалов и атрибутики, а также погодные условия (сильный ветер, метель и т.п.).

Для создания дополнительной вертикальной жёсткости каркаса добавляют различные горизонтальные элементы. Например, если створки ворот достаточно широкие, по горизонтали из одного конца в другой устанавливаются дополнительные балки, которые и обеспечивают жёсткость.

Увеличение вертикальной жёсткости за счёт добавления горизонтальных элементов

Калитка из профнастила: технология изготовления

Технология по сварке калитки под профнастил аналогична. Правда, используемые профили немного меньше в размере воротных. Собирается конструкция по заранее продуманной схеме, в случае, если речь идёт об отдельно стоящей калитке. Если говорить о встроенной в одну из створок ворот, в таком случае дополнительные расчёты производить не придётся. Разве что те, которые не были указаны на первоначальном плане распашных. Проще говоря, калитка – это та же створка ворот, только в уменьшенном размере.

Распашные ворота с калиткой

Петли привариваются уже непосредственно к готовой конструкции (что к воротной створке, что к калитке). Пренебрежительно относиться к работе по их установке не следует. Потому как именно эти детали отвечают за дальнейшее удобство в эксплуатации воротной конструкции. Именно от правильности их установки зависят безопасность сооружения и лёгкость открывания и закрывания калитки и створок ворот.

Проведение монтажных работ по установке ворот с предлагающимися чертежами

Монтаж воротного каркаса

Установка каркаса под обшивку профнастилом происходит в несколько этапов.

  1. Определение места под устройство вертикальных стоек. В случае, если портал для въезда с калиткой, устанавливается три столба. Глубина ямы – до 100 см. Ширина в диаметре около 20 см. Если позволяет почва, можно воспользоваться садовым буром. Это значительно упростит и ускорит работу.
  2. Далее дело за установкой опорной подушки. Для этого на дно ямы насыпается щебень. Рекомендуется использовать щебень мелкий для создания более плотной подушки под опору.

Работа с бетономешалкой

  1. Замес раствора из бетона. На 1 порцию бетона потребуется 4 порции мелкого щебня и 2 порции песка. Сухие компоненты смешиваются, добавляется вода, замешивается густой раствор. Самостоятельно замешать большой объём не получится. На данном этапе можно обратиться к помощи бетономешалки.
  2. Опорная стойка погружается в яму в строго вертикальном положении (ля их установки может понадобиться лишняя пара рук), заливается бетонным раствором. В случае, если свободных рук на горизонте не наблюдается, можно предварительно приварить к основанию столба 3-4опорные пластины, которые будут выступать в качестве ножек, тем самым можно будет упрочнить их вертикальное положение.

Бетонирование столба опорного с использованием каркаса из арматуры

  1. В зависимости от времени года и климатических особенностей региона, бетонный раствор должен застыть и хорошо просохнуть. Как правило, если осадков не наблюдалось, бетонный раствор будет высыхать не менее 3 суток. Для удобства можно воспользоваться арматурным каркасом, который позволит дополнительно упрочнить конструкцию.
  2. После того, как бетонный раствор окончательно просох, можно приступать к подгонке створок. Для проведения подгоночных работ створка устанавливается на подстановку. В качестве подстановочной базы может использоваться деревянный брус или кирпич.

Подгон ворот по высоте створок

  1. Минимальное количество петель на одну сторону створки – 2 штуки. В зависимости от высоты заезда и длины створок, конечное количество петель может варьироваться от 3и выше.
  2. Для укрепления воротной конструкции от воздействия ветра можно установить верхнюю балку. Однако такой способ хорош исключительно при обустройстве въезда для легковых автомобилей.

Установка петель для ворот

Профнастил – преимущества перед другими материалами для обшивки каркаса

  • В сравнении с прочими материалами для обшивки каркаса, профнастил является наименее тяжелым. При чём, благодаря его малой массе удобство в работе с материалом, а также доставкой прибавляет материалу дополнительный «плюс».

Размер листов профнастила

  • Цветовая гамма и текстура листов. Нет ни одного другого материала для обшивки полотна портала для въезда, который мог бы похвастаться столь обширным выбором по цвету. Въездной портал, забор, калитка и некоторые другие элементы, схожие по цвету и текстуре однозначно украсят внутренний ландшафт территории.

Цветовая гамма листов профнастила

  • Экономия на лакокрасочных материалах. Настоящие листы из профнастила не выгорают на солнце и не теряют своей яркости. Следовательно, растрачиваться ежегодно на покраску не будет необходимости.
  • Долговечность. Неприхотливые в уходе и не требующие особого ремонта, листы из металлического профиля не потребуют замены ближайшие 20-30 лет. Чего нельзя сказать, например, о древесине, сэндвич-панелях и т.п.
  • Низкая стоимость в сравнении с прочими стройматериалами.

Ворота, калитка и забор из профнастила

Установка профнастила: заключительный этап монтажных работ

Укладка листов металлического профиля производится методом внахлёст: это обеспечит дополнительную жёсткость конструкции. Существует два способа крепления панелей металлического профиля:

  1. Саморезами по металлу;
  2. Болтовым соединением.

Болты для второго способа крепления листов металлического профиля подбираются по длине, равной высоте волны панели. Болт должен незначительно превосходить длину и толщину волны листа.

Крепление металлопрофиля

Примечание: для скрепления металлических панелей болтовым соединением необходимо разметить и просверлить отверстия перед установкой листов.

На этом все работы по установке и обшивке портала для въезда официально можно считать законченными. Лишь разобрав по полочкам все этапы и ознакомившись с информацией по установке заградительной конструкции с калиткой можно согласиться с мнением специалистов, что монтаж воротного портала – процесс несложный.

Готовые ворота из профнастила

При выборе материала для воротного портала и в процессе эксплуатации следует помнить о следующих вещах:

  • Первое время необходимо наблюдение за тем, чтобы ворота не проседали и находились в одной плоскости с забором и калиткой (если она установлена отдельно, а не встроена в воротную конструкцию).

Распашные ворота с обшивкой из профилированного листа

  • Нельзя забывать о ручках и замке – они должны быть максимально удобны в эксплуатации в любое время года. Поэтому ежегодный уход за петлями, замком и ручками должен войти в привычку.
  • Если во дворе узкие проходы, имеет смысл устанавливать створки с открыванием наружу, за пределы территории.
  • Сочетание цвета забора и портала въезда условие не обязательное, но вполне приемлемое и часто встречаемое. Перед тем, как заказать листовой материал для обшивки, можно поиграть с вариантами декора. Возможно, сочетание панелей различных цветов будет смотреться гармонично и дополнять прочие элементы уличного декора.

Ворота и калитка из профнастила

Декорирование готовой конструкции кованными элементами

Несмотря на то, что профилированные панели сами по себе выглядят достаточно празднично благодаря яркому полимерному покрытию, дополнительно их можно декорировать кованными элементами.

Интересно выглядят варианты декорирования листового металла полимерным пластиком. Небольшие разноцветные вставки, закреплённые на воротном портале за кованными элементами, выглядят волшебно, ярко переливаются в солнечных лучах.

Ворота с обшивкой из профлиста с кованными элементами и вставками из поликарбоната

Для того, чтобы полностью украсить ковкой забор, калитку и портал для въезда автомобилей, необходимо устанавливать металлические листы таким образом, чтобы выступали края рамы. Именно на них должен привариваться кованный узор.

Узорная ковка

На данный момент существует огромное количество профильных строительных магазинов, готовых предоставить готовые кованные элементы для декорирования заградительных сооружений. Несмотря на огромный выбор в городских магазинах, есть возможность заказать украшения из ковки через интернет из других городов или стран.

Кованые элементы на заказ

Разумеется, стоимость практически ювелирной работы достаточно высока, однако она того стоит. Если делать узорную ковку на заказ по собственному дизайну, выйдет гораздо дороже. Чем быстрее и качественнее необходимо изготовить кованные узоры, тем дороже это обойдётся.

Кованые украшения

Обшивка ворот профнастилом своими руками

Гармоничное сочетание профнастила с другим материалом

Одним из самых популярных строительных материалов современности является профнастил, который успешно используется для строительства заборов.

Но из профнастила создают не только заборы, но и ворота. Это достаточно прочный и долговечный материал, обладающий отличным внешним видом.

Профнастил в обшивке ворот

Профнастил подойдет практичным людям, которые хотят получить надежное качество по доступной цене. Он представляет собой обработанный защитным слоем с обеих сторон стальной лист. Покрытие защищает от разрушительного влияния различных факторов окружающей среды.

Для придания дополнительного декоративного эффекта используют полимерное покрытие соответствующее дизайну дома или цветов сада. Наиболее популярным является материал компаний Hormann и Alutech. Эти же компании продают и воротные системы, которые легко собираются на месте по инструкции.

Материал совершенно не требует дополнительного ухода, и обладает достаточной прочностью. Кроме того, профильный лист имеет небольшой вес, а это облегчает и доставку материала на место, и монтаж на оградительные сооружения.

Такая отделка заграждений легко комбинируется с практически любыми, использованными ранее на участке строительными материалами, а ворота из профлиста прекрасно сочетаются с любыми видами заборов и типами опорных столбов.

Достоинства материала

Виды применяемого профнастила для обшивки конструкций

Из профнастила легко обшивать воротные створки даже самостоятельно, поскольку эта работа не требует ни особых навыков, ни специального инструмента. Обшивка каркаса конструкции на частном участке профнастилом делается без лишних усилий, а выглядит итог не хуже, чем, если бы работали профессионалы.

Ворота, обшитые этим материалом, обладают большим запасом прочности и являются достаточно долговечными. Неважно, сделаны они своими руками, или специалистами под заказ, это надежный вариант для частного дома или даже режимного объекта. Обычно цвет материала подбирают так, чтобы он сочетался хорошо с крышами зданий на огражденном участке, а также с видом самого забора.

Для обшивки ворот профнастилом потребуется всего несколько дней и умелые руки. Делают конструкции распашными или сдвижными (раздвижными).

Правильный выбор

Применяемые для обшивки ограждений размеры металлопрофиля

Листы профнастила обычно различаются толщиной, высотой стальных ребер и прочностью. Существуют виды профильного стального листа, предназначенные для обшивки стен, которые имеют достаточно небольшую толщину, и сравнительно мелкий размер ребра. Именно этот стеновой профнастил и следует использовать для обшивки ворот своими руками, поскольку это надежный и прочный вариант.

Впрочем, допустимо использование более толстых листов профлиста, а также листов с высокой волной. Такой выбор позволит существенно увеличить запас прочности материала, но и отразится на весе, соответственно. Для обшивки ворот такие тяжелые и массивные листы используют редко, поскольку это нецелесообразно. Чаще они применяются в строительстве гаражей и ангаров, а также при покрытии крыш зданий.

Чтоб получить аккуратный срез и листы, подогнанные точно до нужных размеров, лучше при заказе на заводе сразу уточнять размеры. Это упростит работу при монтаже материала на ворота, обеспечивая красоту и правильные размеры.

Обшивка различных видов ворот

Обшивка откатных конструкций с отдельно стоящей калиткой

Проще всего для новичка, собрать распашной тип въездного проема и обшить его профнастилом, но можно рассмотреть и другие варианты конструкций.

Для проезда на территорию участка достаточно ширины 4,2 м, и потому именно эта ширина считается наиболее актуальной, хотя есть и другие варианты в зависимости от потребностей заказчика. Такую ширину обычно выбирают для того, чтобы на участок при необходимости мог проехать грузовик.

Если вдоль стены, где требуется установка конструкции, достаточно места (1,5 ширины проездного пространства, плюс еще 0,5 м), то чаще устанавливаются сдвижные системы.

В одной из створок распашных конструкций, допустимо устанавливать небольшую калитку, что позволяет существенно экономить место на участке. Для этого следует дополнительно укрепить каркас, а саму дверцу калитки врезать в створку.

Но намного удобнее создавать отдельную калитку, желательно, выдерживая ее в том, же дизайнерском стиле оформления. В противном случае нижняя часть каркаса ворот при проходе через калитку вынуждает переступать через небольшое препятствие на пути, а с коляской или велосипедом проходить через такую калитку будет весьма сложно.

Нюансы при возведении опорных столбов

Эскиз установки элементов конструкции с профнастилом

Для опорных столбов можно выбирать как деревянные, так и металлические материалы. Именно с опорных столбов следует начинать работу по установке ворот. Оба столба, на которые будут крепиться ворота, нужно забетонировать на глубину 1,2 – 1,7 м.

Чаще всего используются для столбов профильные трубы квадратного сечения 80х80х2,5 мм. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость конструкции на долгие годы.

Можно не заботиться о дополнительном укреплении столбов, поскольку профнастил относится к достаточно легким материалам. Устанавливают опоры высотой несколько больше воротных створок. Определившись с материалом, из которого будут столбы, копают ямы для них.

Если выбраны для этих целей металлические трубы в качестве столбов, то их верхнюю часть лучше закрыть от попадания воды специальными заглушками.

 Материал для рамы и укрепление углов

Процесс крепления воротных створок

Рамы воротных створок изготавливаются из такого материала:

  • профильной трубы 60х40х2 мм;
  • профильной трубы 40х20х2 мм для укрепления жесткости;
  • металлических листов (для закладных).

Можно каркас выполнять и из деревянных брусков. Важно производить сборку конструкции каркаса на абсолютно ровной поверхности, чтобы не было перекосов. Следует помнить:

  1. Проверять правильность прямых углов можно строительным угольником. На ровном участке отбивается по шнуру базовая линия, от нее откладывается перпендикуляр. Проверяется прямой угол с помощью египетского треугольника, например, 3 дм:4 дм:5 дм.
  2. Материалы для создания рамы режут на отрезки нужных размеров, чтобы потом без труда из уже готовых отрезков создать прямоугольную раму точно по размеру ворот.
  3. Для создания рамы из металлических отрезков применяется сварочный аппарат, и на прямые уголки конструкции устанавливают дополнительные треугольные пластины из стали, которые обеспечивают нужную жесткость.
  4. На боковых сторонах рамы наносятся отметки, которые делят каждую сторону на три равные части. Отметки соединяются металлическими или деревянными перемычками, чтобы конструкция ворот была более прочной и надежной. Именно на уровне тех же отметин привариваются воротные петли.
  5. При обшивке ворот профлистом, можно выбирать достаточно небольшие петли, поскольку этот материал обладает небольшим весом. Но тут следует учесть общий вес воротных створок, чтобы не столкнуться потом с проблемой недостаточной жесткости крепления створки. Следует помнить при креплении петель, что их штыри должны быть направлены вверх.

Когда рамы уже установлены на петли, и работа по их созданию уже завершена, можно приступать к обшивке воротных створок профнастилом. Этот вариант, не подходящий для того случая, когда обшивкой занимается только один человек. В противном случае можно обшивать каркас воротных створок в горизонтальном положении, особой разницы в этом нет.

Основы отделки ворот профлистом

Процесс обшивки откатных систем профилированным листом

Профлисты лучше выбирать стеновые (марка С), высота волны которых 15−21 мм. Несущие профнастилы добавят прочности воротам, но и заметно их утяжелят.

Профильные листы крепятся к раме специальными шурупами с шестигранными головками или сваркой. Головки шурупов окрашиваются в цвет профнастила, или приобретаются в соответственной цветовой гамме, чтобы не портить внешний вид ворот.

По окончании работы из-под ворот убирают бруски, которые подкладывались перед началом обшивки. И затем проверяют, как открываются и закрываются ворота.

На изготовление ворот и обшивку из металлопрофиля уйдет от силы пару дней, а итог этой работы действительно впечатляет. Ворота будут просо визиткой двора. С процессом монтажа при установке воротных створок можно экспериментировать, но людям, не имеющим большого опыта в этой сфере, рекомендуется относиться к этому с осторожностью, и не рисковать.

Каркас ворот

Компания «Русские заборы» производит и поставляет качественные каркасы ворот под обшивку.

Приобрести эту конструкцию лучше всего у нас, потому что:
  • Мы устанавливаем минимальную цену на данные изделия, поскольку являемся их изготовителем и реализуем товар без посредников.
  • Прочность, долговечность и надежность – вот главные характеристики нашей продукции, обеспеченные использованием импортного оборудования и высокосортного исходного материала.
  • В нашей компании можно купить готовые каркасы базовых размеров или заказать изготовление его нестандартных размеров по представленным вами параметрам.
  • Наши мастера производят доставку и установку конструкций по всей территории Москвы и столичного региона.
  • Мы несем гарантийные обязательства на всю свою продукцию.
Примеры каркаса автоматических ворот

Здесь Вы можете посмотреть все примеры работ.

Узнать настоящие отзывы о нашей работы Вы можете здесь.

Компания «Русские заборы» изготавливает каркасы для ворот в собственном высокотехнологичном цехе. Мы выпускаем эти изделия различных размеров и любого назначения под обшивку из разных материалов. Для весьма востребованных сегодня ворот из профнастила мы предлагаем оптимальный вариант – каркас из профильной трубы или металлопроката. Эта конструкция представляет собой прямоугольную раму, оснащенную петлями и укрепляющими элементами. Каркасы для ворот из других материалов (дерево, сетка-рабица и т.д) незначительно отличаются параметрами и расположением основных деталей.

Стоимость каркаса ворот с калиткой
Высота Стоимость
Ширина 3,0 м9000
Ширина 3,5 м9500
Ширина 4,0 м10500
Стоимость откатных ворот 4 м, автоматика
Высота Стоимость
Ворота 3,0 м93000
Ворота 3,5 м94000
Ворота 4,0 м95000

Нередко владельцы домов и земельных участков собственноручно возводят ограду вокруг своих территорий. При этом самостоятельно изготовить и установить ворота – дело довольно сложное, особенно если не иметь навыка такой работы. Проще и быстрее заказать ворота под ключ, но это более затратный вариант. Золотая середина – приобретение каркаса для ворот. Это сэкономит вам средства и обеспечит надежность несущей конструкции.

Внимание!

Мы предлагаем новую услугу нашим клиентам — ремонт заборов любой сложности!

Компания «Русские заборы» предлагает заказчикам разновидности воротного каркаса:
  • с врезным замком;
  • с засовом или проушинами для навесного замка;
  • для ворот со встроенной калиткой.

У нас также можно купить каркасные элементы из металла для ограждающих сооружений (столбы, лаги), стройматериалы для обшивки ворот, профнастил для заборов. Сотрудничество с «Русскими заборами» сделает строительство ограды проще, быстрее и экономнее.

Поместите информацию об услугах компании «Русские заборы в социальных сетях!



Установка калиток

Столбы 80*80*2, в комплекте изнутри защелка, снаружи проушины для замка, рама калитки и внутр заполнение труба 40*20*1,5 петля приварная 25*120, грунтовка ГФ21 коричневая

Дополнительно
  • стяжка верхняя на сварке (проф труба 40*20*1,5) — 500 руб/шт.
  • замок накладной ТИТАН — 2300 руб/шт.
  • усиление столбов откосами (труба 60*30 мм и 70 см в длину) — 300 руб/шт.

Металлическая калитка – это, прежде всего, сварная стальная рама. Ее размеры и выбор профиля для изготовления зависит от параметров забора, ворот, материала обшивки. Для заполнения основы используется профнастил, евроштакетник, сетка рабица, в том числе 3D. Калитка может быть встроенной в ворота или устанавливаться отдельно. Она комплектуется ручкой с замком или без, засовом, возможно крепление стучалок и другого декора на полотно.

Воспользуйтесь онлайн калькулятором, чтобы узнать стоимость установки металлической калитки вместе с забором от 10 метров. Чтобы заказать изготовление и монтаж, оформите бесплатный выезд замерщика или приезжайте в наш офис. Закажите обратный звонок, чтобы получить дополнительные данные относительно материалов, нашей работы, узнать, сколько будет стоить калитка с тем или иным наполнением.

Металлические калитки мы устанавливаем «под ключ» совместно с забором от 10 метров. Этот формат подразумевает:

  • Выезд мастера (бесплатно) на объект для изучения условий, выполнения необходимых замеров, уточнения нюансов.
  • Составление договора, сметы, технической документации (эскизов, чертежей, пояснительных записок).
  • Изготовление элементов конструкции согласно техдокументации, окрашивание грунтовкой или грунт-эмалью.
  • Доставка деталей на объект, сборка, установка по месту.

После подписания договора, параллельно изготовлению комплектующих для металлических калиток, ворот, заборов на участке ведутся подготовительные работы: разметка, расчистка территории от растительности, мусора, выемка грунта.

Окрашивание комплектующих до сборки гарантирует максимальную защиту элементов от воздействия атмосферы. Скрепление профильных труб выполняется в горизонтальной плоскости на производственном участке с применением сварки, а коррозионностойким крепежом (саморезы, болты, заклепки, скобы) присоединяется обшивка.

Ворота из профлиста своими руками: откатные, раздвижные, распашные, кованные

Массовое производство профнастила спровоцировало повальное увлечение самостоятельным изготовлением ограждений дачных участков и загородных коттеджей. Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, но от исполнителя потребуются определённые навыки в области строительства, сборки и сварки металлоконструкций, а также проектирования и подбора материалов.

Профлист предельно прост в обращении, но если поставлена задача создания прочных, надёжных и визуально привлекательных ворот для забора из профнастила, то придётся сильно постараться, чтобы не разочароваться в результате и собственных силах.

Достоинства и недостатки заборов, ворот и калиток из профнастила

Профлист — профилированные стальные листы, в сечении имеющие форму гофры. Гофрированные выступы и впадины являются своеобразными рёбрами жёсткости, которые увеличивают прочность створки ворот и обеспечивают противодействие всем видам нагрузок. Металлический профнастил — не единственный материал, который применяется для изготовления ворот. В качестве конкурентных разновидностей можно упомянуть сэндвич-панели, древесина, евроштакетник или поликарбонат. Но стальной профлист превосходит упомянутые варианты по следующим характеристикам:

  • устойчивость к воздействию всех типов атмосферных явлений — в отличие от деревянных или пластиковых конструкций листовому металлу с защитным покрытием не страшны дождь, солнце, снег и морозы;
  • лакокрасочное покрытие надёжно защищает материал от образования коррозии, плесени, грибка и прочих разрушительных факторов естественного происхождения;
  • сочетание металлического каркаса и профилированного листа представляет собой отличную комбинацию, которой не грозит опасность деформации из-за температурного расширения материала и появления электрохимической коррозии;
  • поверхность в виде волны увеличивает жёсткость обшивки ворот и препятствует воздействию ветровой нагрузки и механическим повреждениям.

Разновидности ворот из профнастила

В зависимости от конструктивного устройства и принципа действия различают следующие виды ворот из профнастила:

  • распашные ворота с обшивкой из профлиста — две створки конструкции вращаются на петлях, подвешенных на опорных столбах по бокам проёма;
  • откатные ворота с обшивкой из профнастила — при открывании цельное полотно откатывается вдоль забора при помощи роликовых тележек, общая длина отката принимается равной 1,5 длины полотна;
  • сдвижные (раздвижные) — две створки ворот раздвигаются в разные стороны при открывании и сдвигаются обратно при закрывании;
  • кованые — каркас конструкции изготовлен из кованого металла с использованием классических очертаний и извилистых линий.

Наибольшую популярность приобрели распашные и откатные модели. Об изготовлении откатных ворот рассказывает отдельная статья, с содержанием которой вы можете ознакомиться на соответствующей странице нашего сайта, поэтому в этом обзоре поговорим о самостоятельном изготовлении и установке распашных ворот из профнастила.

Конструкция распашных ворот из профилированного листа

Перед началом самостоятельного изготовления необходимо составить проект будущего изделия, в котором будут отражены основные конструктивные элементы и комплектующие. Детализированное проектирование позволяет определить размеры деталей и подсчитать количество материалов, которое необходимо для сборки, сварки и установки воротных створок распашного типа.

По конструктивному устройству распашные ворота представляют собой совокупность следующих деталей и сборочных единиц:

  1. Опорные столбы — боковые стойки из стальной трубы круглого сечения.
  2. Каркас створок — сварная рама из трубы квадратного сечения, с установленными горизонтально и вертикально перемычками, а также диагональными раскосами.
  3. Стопорные штыри — г-образные детали из железного прутка в комплекте с вмурованными в основание трубами немного большего диаметра и приваренными к каркасу фиксаторами.
  4. Петли — 4 стандартных узла, которые отвечают за удержание и вращение створок.
  5. Нащельник — металлическая полоса, приваренная к одной из створок, отвечающая за скрытие зазора между створками в закрытом положении.
  6. Навесной или врезной замок — запирающее устройство, предотвращающее доступ посторонних на территорию участка.
  7. Фундаментное основание — бетонная опора индивидуального (под каждым столбом) или ленточного типа (связывающая пару столбов).

При разработке чертежа нужно определить габаритные размеры. Высота подбирается исходя из высоты забора и калитки, если они уже установлены. В противном случае высотный размер всех трёх составляющих ограждения принимается равным значению из диапазона от 1500 до 3000 мм. Изготовить конструкцию выше можно только в заводских условиях. Ширина проёма подбирается в зависимости от потребностей (удобство проезда, габариты транспорта, наличие свободного места). Наиболее популярная ширина — в пределах 4-5 метров. Превышение этого показателя грозит повышенной нагрузкой на опорные стойки и петли, а также может стать причиной перекоса полотен.

Габаритные размеры определяют сортамент, который будет использоваться для изготовления деталей. В стандартных случаях каркас створок изготавливают из квадратной трубы размерами 40х40 мм, перемычки и раскосы — 40х20 мм.

Дополнительный вопрос, который интересует большинство самостоятельных мастеров, — какой вид профлиста выбрать для изготовления забора? Рекомендованная марка — С20 с толщиной 0,5 мм и высотой гофры в 2 см. Надёжный и прочный материал, жёсткость которого выдержит любые виды стандартных нагрузок.

Установка опорных столбов

Работы по монтажу распашных ворот из профнастила следует начинать с установки столбов для навешивания створок. Возможны три основных варианта их устройства:

  1. Стальные трубы или швеллерные балки с увеличенной толщиной стенки. Чем толще, тем лучше, переусердствовать в этом вопросе сложно.
  2. Конструкции из кирпича, которые выкладываются по обеим сторонам проёма в виде башен или стоек квадратного сечения с длиной стороны в полтора кирпича.
  3. Готовые стойки из железобетона или самостоятельно возведённые с применением деревянной опалубки и усиливающей арматуры.

Столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы, которые впоследствии заливаются фундаментом. Оптимальное решение — создание ленточного фундамента, соединяющего обе стойки. Глубина залегания опор составляет от 1200 до 1500 мм при стандартных размерах ворот.

При выборе в пользу кирпичных или железобетонных опор, в процессе их возведения необходимо предусмотреть стальные закладные детали, к которым будут крепиться петли. Закладные изготавливают из металлического уголка или профильной трубы и тщательно монтируют в конструкцию опоры распашных ворот. На практике выбор сводится к определению материала, из которого удобнее выполнить опорную стойку.

Сборка и сварка створок

Изготовление каркаса производится в несколько этапов:

  1. Разметка и нарезка заготовок необходимой длины из стального проката выбранного в соответствии с проектом сортамента.
  2. Зачистка торцов труб, обезжиривание кромок в местах сварных швов.
  3. Сборка половин каркаса в размеры согласно чертежу, совмещение свариваемых кромок, соединение на прихватках.
  4. Установка поперечин и диагоналей для придания жёсткости раме, сборка на прихватках с основным контуром.
  5. Сварка собранных стыков полуавтоматической или ручной дуговой сваркой по контуру прилегания деталей.
  6. Зачистка сварных швов от шлака и брызг металла.
  7. Зачистка швов заподлицо с основным металлом со стороны установки обшивки.
  8. Правка рамы с нагревом газовой горелкой.

Для этого этапа изготовления распашных ворот потребуется сварочное оборудование и практические навыки сварки, которая является оптимальным способом крепления металлических элементов между собой. При отсутствии самостоятельного опыта сварочных работ рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

Окрашивание каркаса

После изготовления рамы её следует зачистить от ржавчины и загрязнений, загрунтовать и окрасить защитным лакокрасочным покрытием. Это обеспечивает продолжительный срок эксплуатации конструкции, предотвращая образование ржавчины и появление дефектов в соединениях. Цвет краски зависит от фантазии исполнителя, но в большинстве случаев он соответствует расцветке настила.

Обшивка полотен профилированным настилом

Выбрав, какую марку профнастила вы будете использовать для облицовки забора, и определившись с необходимыми размерами, при составлении проекта важно предусмотреть, чтобы поперечины и диагонали попадали на впадины обшивки. Для крепления листовой заготовке к готовому каркасу необходим специализированный крепёж. Простые саморезы использовать не допускается — это существенно сократит продолжительность срока службы конструкции. Необходимо заранее приобрести саморезы с шестигранными головками и сферическими резиновыми шайбами. Такой крепёж надёжно защищает кромки просверленных отверстий от попадания влаги и образования ржавчины.

После установки, подгонки и совмещения кромок по периметру, нужно зафиксировать данное положение каркаса и обшивки друг относительно друга и скрепить их саморезами, начиная от середины к краям — прикрутив центральную часть, переходить к нижней и верхней, последние крепёжные детали должны быть установлены по углам полотен. Это позволяет избежать поводок, деформации и вспучивания листов.

Монтаж распашных ворот

После того как створки готовы, можно переходить к завершающей стадии. Ограничение по времени связано с необходимостью застывания залитого фундамента — в идеальном варианте этот срок составляет от 10 дней и больше. Этапы последней операции разбиты на следующие стадии:

  1. Разметка и установка петель на закладных деталях опорных столбов.
  2. Поочерёдная установка створок с установленным профнастилом с привариванием или креплением на болтах ответных деталей петель.
  3. Вывешивание и выравнивание створок распашных ворот по уровню и отвесу. Регулировка зазора между полотнами, установка и приварка нащельника. Стоит обратить внимание, что раму с приваренным нащельником нужно будет всегда открывать первой. Устанавливаете нащельник таким образом, чтобы он полностью перекрывал зазор.
  4. Испытания многократным открыванием и закрыванием, подкрашивание повреждённых поверхностей.

Преимущества установки калитки

Широких воротных створок, которые открываются попарно, достаточно для проезда транспорта, но мало для комфортного передвижения пешеходов. Установка распашных ворот в паре с калиткой из профнастила — более сложная операция, но она обладает преимуществом в виде возможности беспрепятственного прохода пешеходов без необходимости открывания ворот. Небольшие габариты калитки не требуют существенных затрат на усиление конструкции, необходима только установка дополнительного опорного столба, что компенсируется привлекательным внешним видом и удобством повседневного использования ограждения.

Предложения от компании «Заборово»

Самостоятельное изготовление ограждения с распашными воротами из профнастила — хлопотное занятие, которое отнимает множество сил и средств без гарантии положительного результата. Учитывая занятость хозяев, усталость после работы и постоянное откладывание важных дел, вопрос установки ворот может затянуться на долгое время.

Наша компания предлагает услуги по профессиональному изготовлению и установке ворот из профнастила любой конструкции, габаритов и степени сложности в пределах Москвы и Подмосковья. Штатные специалисты — мастера с солидным опытом, которые делают свою работу по отлаженной технологии. Поэтому мы смело гарантируем качество изделий, долговечность и отсутствие нареканий.

В нашем распоряжении — заводские условия изготовления элементов и профессиональные монтажники-строители, оснащённые необходимым оборудованием и инструментами. При необходимости, мы принимаем на себя полный цикл изготовления, включая снятие замеров, расчёт и проектирование конструкции, приобретение материалов и комплектующих, производство сварных металлоконструкций, окрашивание поверхностей и монтаж готового изделия с обшивкой профнастилом.

Не стоит тратить время и деньги на занятия, в которых нет профессиональной подготовки и уверенности в результате. Доверьте дело знатокам отрасли, которые выполнят требуемую работу точно в срок, без замечаний и в пределах разумного бюджета. Для предварительного расчёта стоимости, оставьте заявку на расчёт, заполнив форму на сайте компании или закажите бесплатный выезд замерщика на объект. Проект ворот будет подготовлен точно в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.

С примерами наших работ можно ознакомиться на официальных ресурсах компании в формате просмотра фото и видео. Там же вы увидите комментарии реальных заказчиков, которые оставили свои отзывы о сотрудничестве с нами.

Откатные ворота из профнастила и профлиста,цена с установкой под ключ.»Русский Забор».

Цена на автоматические откатные ворота из профнастила с установкой 

Свайно-винтовой фундамент включает в себя 2 сваи d 108 с заглублением до 2,5 м. Оборудование — откатные системы Ролтэк. Столбы проема 60х60х2 — 2 штуки. Автоматика NICE, R-TECH, CAME. Обшивка из профлиста.

Ворота из профнастила — ширина проема в ммШирина проёма в мм / цена руб
300035004000

1800

83000 руб84500 руб86000 руб
2000 85000 8650088000
 2200 860008750089000
2500870008850090000
3000900009150093000

Цена на автоматические откатные ворота из профнастила с установкой на монолитный фундамент

Параметры фундамента: длина 2000х1500х500 мм (длина-глубина-ширина). Оборудование — откатные системы Ролтэк. Столбы према ворот 60х60х2 — 2 штуки. Автоматика NICE, R-TECH, CAME. Обшивка из профлиста.

Откатные ворота — высота проема в ммШирина проёма в мм / цена руб
300035004000
180093000 руб94500 руб96000 руб
2000950009650098000
2200960009750099000
25009700098500100000
3000100000101500105000

Автоматические откатные ворота из профнастила — схема

Забор с откатными воротами из профнастила смотрится красивой и законченной конструкцией, удобной в использовании. Обшивка чаще всего изготавливаются из профнастила с профилем С8, С20, С21. 

  1. Рама изготавливается из стальной профильной трубы 60х30, 60х40, 60х60, 80х80 мм. Обрешетка ворот изготавливается из стальной профильной трубы 20х20 или 40х20 мм. Консольная часть выполняется в виде прямоугольника, либо в виде диагонали.
  2. Откатные ворота из профнастила могут быть укомплектованы автоматикой Итальянской фирмы NICE, CAME, R-TECH мощность которых зависит от веса и размера конструкции, и двумя дистанционными пультами. При неоходимости можно заказать дополнительные пульты. 
  3. Усиление рамы производится с помощью монтажа дополнительных 4-х или 6-ти диагоналей в периметре ворот (диагонали изготавливаем из профильной трубы 40х20, 60х30, 60х40 мм) и дополнительной диагонали в консольной части, что увеличивает жесткость всей конструкции ворот до 60%. Это усиление увеличивает срок службы ворот в 2 раза.
  4. Цена комплекта указана с отделкой из профнастила с лицевой стороны стандартных расцветок — коричневый, зеленый, бордовый с установкой. Продажа откатных ворот без установки тоже возможна. 
  5. Откатные ворота класса Стандарт — имеют в основании сваи d 108 мм, каркас ворот окрашен эмалью по металлу Тиккурила или Хаммерайт, наполнение каркаса — профнастил классических цветов с лицевой стороны.
  6. Откатные ворота класса Эконом —  имеют в основании сваи с d 108, каркас ворот окрашен грунтом по металлу серого или коричневого цвета, наполнение каркаса из любого материала —  за дополнительную оплату.

По желанию заказчика возможно изготовление ворот с частичной комплектацией. Из стоимости исключается обшивка и автоматика, которые заказчик может впоследствии установить самостоятельно. Автоматику можно купить в нашей компании. Также можно заказать откатные вороты из профнастила с встроенной или отдельно стоящей калиткой или с элементами ковки.

Заказ можно разместить на электронной почте [email protected], или позвонив по многоканальному телефону +7 (495)135-57-65 или операторам, которые примут заказ в устной форме. Оформленный договор и смету мы вышлем на вашу электронную почту, а оригиналы привезем на замер или монтаж.

схемы, расчет, фото и видео монтажа

Готовые качественные ворота стоят дорого, поэтому можно попробовать изготовить их своими руками. Один из лучших вариантов для обшивки створок — профлист. Это гофрированный металлический облицовочный стройматериал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы профлиста
  2. Сравнение популярных видов покрытий
  3. Классификация и маркировка
  4. Схема устройства ворот
  5. Габаритные параметры
  6. Технология монтажа своими руками

Достоинства и недостатки обшивки ворот профнастилом

Преимущества:

  • огнестойкость;
  • небольшой вес — проще транспортировка и установка;
  • устойчивость к перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолета;
  • простой монтаж — сделать может и человек, не имеющий опыта;
  • не сыреет, не подвержен появлению сколов и трещин, не требует ремонта;
  • срок службы до 50 лет;
  • не нужен сложный уход, достаточно время от времени смывать с поверхности пыль водой из шланга.

Недостатки:

  • возможность коррозии;
  • при сильном механическом воздействии (удар) появляются вмятины.

Выбор профнастила для ворот

Подбирают по следующим параметрам:

  • Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
  • Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
  • Дизайн. Виды отделки: однотонный цветной, под камень, под кирпич или древесину.
  • Одно- или двухсторонняя отделка. Декоративный слой может быть нанесен с одной или обеих сторон. Особенно подходит двусторонний вариант, но нужно учитывать, что его цена выше.
  • Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
  • Толщина оцинкования. У качественного материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профнастил намного быстрее разрушится от коррозии.
  • Толщина и тип полимерного покрытия. Чем больше его слой, тем долговечнее. Но качество защиты прежде всего зависит от того, какой именно вид полимеров использован для ее создания.

Сравнительная характеристика популярных полимерных покрытий:

ПараметрПурал (полиуретан)Матовый пуралPVDFПластизолМатовый полиэстерГлянцевый полиэстер
Срок службы, лет505035301510
Толщина слоя, мкм5050272003525 — 28
max t эксплуатации, °С10010011060120120
min t обработки, °С-15-15-1010-10-10
Прочность, по 3 бальной шкале221311
Устойчивость к коррозии333322
Устойчивость цвета223231

Виды профнастила и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его тип, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, например, Н-75.

  • С — стеновой. Толщина профнастила — от 0,4 мм, высота — от 8, средний вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для монтажа ворот или забора его лучше не использовать.
  • НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, средний вес — от 7 до 14 кг/м2. Оптимальный вариант для обшивки ворот и калитки.
  • Н — несущий. Самый прочный, между волнами находятся специальные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Выбирая именно этот тип для створок распашных ворот, нужно учитывать, что из-за их тяжести петли прослужат меньше.

Помимо плит обычной прямоугольной формы подходят фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Стандартная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профилированного листа

Предварительно составляют эскиз с точными размерами. Сначала определяют их конфигурацию. Часто помимо основных створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит дешевле.

По схеме работы ворота бывают двух видов:

  • Распашные. Их створки открываются внутрь или наружу, крепятся к опорам специальными петлями.
  • Раздвижные (откатные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два варианта механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый тип предпочтительнее, особенно зимой, но стоимость его выше. У консольных между ними и грунтом остается зазор (дорожный просвет), у рельсовых его нет.

Распашные намного дешевле откатных, если делать их самому.

Для более удобного пользования и исключения необходимости приложения силы человека на створки ставят автоматические приводы. Для распашных дверей подходят два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдерживает вес до 2 т, может оснащаться дистанционным управлением.

Основные детали ворот с калиткой:

  • Опоры. Делают из металла или дерева. Часто облицовывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и выполняет лишь декоративную функцию.
  • Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из металлического уголка или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Реже используют ковку.
  • Обшивка из профнастила.
  • Запирающий механизм. Это специальные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, редко навесные, кодовые, электромеханические. Для откатных и распашных ворот подходят разные запирающие механизмы. Различают также замки для открывания внутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавеющей стали самые надежные.
  • Петли для дверей или механизм раздвижения.
  • Петли для калитки.

Опорные столбы

Для изготовления металлических конструкций берут профиль, швеллер или трубу любой формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры подбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы обычно имеют ширину 1,5, реже — в 2 кирпича. Диаметр трубы для основы подбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от выбранного размера сечения опоры. Если она будет в 1,5 кирпича, то подойдет труба диаметром до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из полнотелого кирпича. Для фиксации элементов применяют цементно-песчаный раствор. В швы по периметру прокладывают арматуру. Со стороны створок распашных ворот в процессе выполнения кладки монтируют закладные детали для повышения прочности столба и крепления петель. Закладные делают из металлического уголка и приваривают их к трубе с помощью пластин. Первую закладную устанавливают на уровне около 30 см от фундамента. Поверх готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от механических воздействий, осадков и в качестве украшения.

Деревянные опоры самостоятельно изготавливают из бруса с сечением не менее 100х100 мм. Самый прочный вариант — дубовая балка.

Размеры ворот

При составлении чертежа учитывают:

  • Габариты автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда необходимо расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвижных видов учитывают, что прибавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распашным механизмом не должна превышать 2 м. Если нужны створки большего размера, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки обычно — от 80 до 110 см.
  • Высоту забора. Размер должен соответствовать высоте ворот.
  • Требуемую высоту дорожного просвета (расстояние от несущей балки до земли). У распашных оптимальный размер составляет 10—15 см, у откатных зазор допустимо делать меньше, зимой снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распашные конструкции с калиткой, обшитые профилированным листом, можно следующим образом:

1. Выполнить чертеж с точными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Дно лунок должно находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе столбы зимой начнут выпирать из почвы. Обычно это около 1,5 м, но для каждого региона эту цифру нужно выяснять более точно.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, расположенных вертикально и горизонтально, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить опоры из металла или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки обычным бетонным раствором. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), периодически проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то затем выполняют кладку.

7. Болгаркой (угловой шлифовальной машиной) с отрезным диском по металлу нарезать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом учесть, что раму для обеих дверей сначала делают целой. На две части ее режут после крепления к столбам.

8. Прихватить проволокой к опорам боковые элементы рам. Если они из кирпича, то этот пункт пропустить.

9. Прикрепить к опорам петли. Повесить на них боковины рам на болты или приварить.

10. Приварить к боковым элементам каркаса дверей верх и низ рамы.

11. Прикрепить к обрешетке по центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если выбрана встроенная, то прикрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. Горизонтально поперек рам дверей и калитки приварить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволоки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на две части.

15. Проверить петли, несколько раз открыв и закрыв двери.

16. Покрыть готовую обрешетку антикоррозийной грунтовкой и покрасить, лучше под цвет профнастила.

17. Обшить раму. Для крепления применяют саморезы.

Резать профнастил болгаркой нельзя. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или ножницы по металлу простые или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не понадобится впоследствии, то оптимальный вариант — ножовка. Если же работы по резке металлических листов будет много, то можно приобрести один из видов электроножниц, самое лучшее качество реза — у шлицевых.

Каркас ворот распашных под обшивку деревом, профнастилом, профлистом

Мы изготавливаем ворота распашные — каркас ворот распашных под обшивку деревом, профнастилом, профлистом

Мы производим сварной металлический каркас ворот распашных под обшивку профлистом, профнастилом, деревом

— шириной от 3-х до 6 метров и высотой, как правило 2-3 метра (это определяется используемым материалом обшивки). С калиткой располагающейся справа, слева, внутри ворот, без калитки, с отдельностоящей калиткой.

Каркас ворот распашных дачныхмы производим из профильной трубы 40х20х2мм, 40х25х2мм, 40х40х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм, 60х40х2мм. Створки каркаса ворот, выполненные из профильной трубы, удобно и практично обшивать как деревом, так и профнастилом. Под каждый тип обшивки предусмотрена отдельная конструкция каркаса ворот с учетом разных вариантов крепежа обшивки и массы створок.

Столбы для каркаса ворот распашных мы изготавливаем из профильной трубы 80х80х4мм либо 100х100х4мм длиной до 4-х метров. Длина столбов ворот определяется шириной ворот, их массой а также глубиной промерзания почвы. Заглубление столба гарантирует невозможность движение столбов в грунте из-за веса створок и промерзания грунта, поэтому столб должен быть заглублен не меньше чем на 1,5 метра.

Для создания большей прочности каркаса ворот распашных для дачи , для 100-процентной гарантии соблюдения зазора между створками дополнительно может быть изготовлена верхняя съемная и нижняя несъемная перемычка между столбами ворот. Перемычка может быть выполнена в виде отрезка профиля, а верхняя перемычка — в виде каркаса декоративного козырька (конька) под обшивку.

У наших каркасов ворот распашных предусмотрены длинные упоры-фиксаторы (в землю), проушины под замок, засовы, мощные петли (диаметр 28-40мм). На петлях можем сделать устройство для их периодической смазки без снятия створок.
Мы не заинтересованы во впаривании клиенту всякой дорогостоящей «воротной автоматики» (про нее — ниже) .
С другой стороны мы уже давно не выполняем просьбы вроде: «а сделайте мне к воротам 3-х метровые столбы из трубы 60х60 или 80х40» — потому что ненадежно. Просто мы делаем хорошо проваренные каркасы ворот. Крепкие, надежные, с закрытыми полостями и с полноценными, длинными столбами из толстостенного материала.

Почему каркас а не готовые ворота? Ведь над каркасом ворот придется еще потрудиться после установки!

— Для установки каркас ворот более удобен чем готовые ворота потому что при транспортировке, разгрузке, установке готовых ворот могут произойти повреждения их покрытия, обшивки, загрязнение бетоном.
— Готовые ворота после установки могут выглядеть несколько иначе — относительно участка, забора, ландшафта — чем они выглядели перед покупкой.
— Цвет профнастила купленного для забора может отличаться от цвета листа установленного в готовые ворота.
— Готовые ворота неизвестно как и чем окрашены. Металлопрокат поступает с заводов и металлобаз или промасленным, или слегка ржавым. Обезжирили ли металл перед тем как изготовить готовые ворота? Или очистили ли его от ржавчины?

Почему наш каркас ворот?

— Если вы уже купили профнастил для забора, а профнастил бывает с разной шириной, высотой и шагом ребра, то вам заранее известна его «рабочая» ширина и, исходя из этого, вы можете заказать каркас ворот известной ширины так, чтобы вам не пришлось подрезать профнастил (он потом ржавеет на срезе).
— Каркас ворот может быть изготовлен под заказ нужной вам ширины и высоты, с нужными вам опциями.
— Мы, как правило, не грунтуем и не красим каркас ворот перед тем как отдать его клиенту. То есть вы можете увидеть качество металла и швов. Мы либо хорошо обезжириваем каркас ворот, либо очищаем от ржавчины специальным инструментом, а на слегка корродированную поверхность любая краска ляжет гораздо лучше чем на заводское масло.
— Преимущество нашего каркаса ворот перед другими воротами и каркасами представленными на рынке заключается в мощных столбах, петлях, проварке швов.

Какими должны быть дачные ворота,
или общие требования к дачным типам ворот:

— створки распашных дачных садовых ворот должны быть легкими, легкие ворота служат дольше — меньше нагрузка на столбы, их не скручивает и не ведет со временем, они не провисают, петли практически не изнашиваются, закрываются-открываются легко.
— ворота для дачи должны быть максимально простыми и надежными, т.е. не стоит усложнять ворота приводами, механизмами и врезными замками если вам их надо открыть два-три раза в неделю. Усложнение ведет к удорожанию и уменьшению надежности.
— створки дачных ворот должны быть жесткими на скручивание. Это достигается использованием профильной трубы со стенкой не меньше 2 мм (из уголка например, ворота м.б. крепкие, но они сильно играют и скручиваются, а профильная труба со стенкой 1,5 мм слабая и ее невозможно нормально проварить), тщательным провариванием всех узлов и соединений и использованием определенной схемы изготовления.
самое главное — вы должны покупать ворота для дачи один раз и на всю жизнь! Вы не должны выкладывать за них кучу денег, а заплатить один раз за то что они много лет будут легко открываться, надежно запираться и соответствовать линии и стилю забора.

Мы поможем Вам обзавестись недорогими, надежными воротами для дачи.

Прайс-лист на ворота

а вот полезная ссылка по расчету стройматериалов для забора.

Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закреплены и закреплены. Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д.Монтаж структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к установке несущей конструкции наружных стен

  1. Выбор изделия для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта — это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен. Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

  • Структурная обшивка на основе древесины, например фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
  • Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
  • Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
  • Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
  • Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции. Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC Раздел 1404.2.
  1. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общие внешние квадратные футы для этой конкретной стены. Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

  • 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
  • 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
  • 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

  1. Укладка конструкционной обшивки наружных стен

  • Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
  • Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы разрежьте доски по измеренным линиям на досках обшивки.
  • Вертикальная установка структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
  • Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
  • Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
  • Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.
  1. Крепление обшивки к раме
  • Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями диаметром 2 ½ дюйма 8p или крепежными элементами, рекомендованными производителем, каждые 6 дюймов.
  • Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
  • Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
  • Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
  • Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
  • Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
  • Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
  • Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
  • Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.
  1. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.
  • Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
  • В очках разрежьте ножны по краю рамы сабельной пилой.
  • Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
  • Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
  • Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products, чтобы получить дополнительную информацию о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и обеспечивает уровень защиты от внешних элементов. Обшивка наружных стен бывает структурной или ненесущей. Структурная обшивка наружных стен связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.Однако большинство структурных обшивок наружных стен не обладают изоляционной ценностью. Неструктурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию. Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра и, в некоторых случаях, действует как лучистый барьер. Существует несколько вариантов обшивки наружных стен, как структурных, так и неструктурных, для жилых и коммерческих зданий.

ОПЦИИ КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка придает жилому или коммерческому зданию целостность и жесткость.Он обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. Д. Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают древесину, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo. -Brace®.

  1. Конструкционная обшивка из древесины включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельную плиту.
    • Обшивка фанеры изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость.Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образовываться пустоты. Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
    • Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная обшивка панели, сделанная из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим способом с помощью клея из воска и смолы. OSB доступна в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели OSB плотные и твердые по всему изделию, без мягких пятен.OSB не дышит и не перераспределяет воду так же хорошо, как фанера. OSB зачастую дешевле фанеры. Однако цены более волатильны, постоянно меняются.
    • Обшивка из вафельного картона — это промышленный продукт, который изготавливается путем помещения небольших деревянных обрезков в гидравлический пресс и склеивания. Вафельный картон намного дешевле фанеры; однако она имеет тенденцию быть более слабой и менее водостойкой, чем фанера.
  1. Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне.Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон. Обшивка из гипса огнестойкая, звукопоглощающая, прочная, экономичная и универсальная. Однако гипс сохраняет влагу, и его нельзя использовать на наружных стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
  2. Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих построек.
  3. Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая создает лист, который легко прикрепляется к стене.Цементные плиты негорючие и служат хорошей основой для плитки или других кладочных материалов.
  4. Thermo-Brace — это структурная оболочка из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, обеспечивающих превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стенной системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

НЕКОНСТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Неструктурная обшивка внешней стены, также называемая изоляционной оболочкой, устанавливается на внешнюю стену, чтобы добавить изоляцию и обеспечить лучистый барьер. Монтаж обшивки в неструктурных наружных стенах осуществляется с внешней или внутренней стороны структурной обшивки.Изоляционная оболочка бывает разных значений R. Примерами неструктурной обшивки наружных стен являются плиты из пластика, пенопласта, целлюлозного волокна, облицованные бумагой и фольгой.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания, когда снимаете старые стеклопластиковые ваты.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки.Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики.Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху).Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с вашим местным строителем относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, доступное автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало, — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с раздельным косяком, потому что они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы расположить стену между разделенным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь будет отвесной и прикрученной.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на оклад подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.


Рекомендуемые статьи

Ремонт гнилого дверного проема

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме. На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода.И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гнилой обшивке.В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что отсутствует еще одна часть обертки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.
Одна из моих самых больших проблем на этом этапе заключалась в том, что дверной подступенок был прикреплен к бетонной площадке.Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю увидеть или гнили. Никогда не знаю сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода застряла за облицовкой, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм. После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-дюйм.толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я также обнаружил, что когда они сняли существующий стояк, они залили гнилую обшивку пеной изоляцией, задерживая еще больше воды на балке обода!
Следующим моим шагом было снятие дверного блока. Пришлось поддеть резиновую накладку сверху нижнего проема.
После тщательного изучения нижней части дверного проема я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма.фанеру на черновом полу, чтобы поднять дверь. В этот момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

Чтобы удалить поврежденный участок, я отрезал оба конца и удалил все гвозди, которые его крепили. Чтобы снять балку обода, которая была приколота за крыльцом, я отломил половину ширины доски.Другая половина находилась за крыльцом, поэтому я проложил пилораму за доской, чтобы срезать все гвозди.
Затем доска очень легко выскользнула (мальчик, тебе это просто не нравится !?).
Я должен упомянуть, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилым деревом — не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке обязательно помогает.
А теперь о настоящей работе
Я начал с трех измерений моей ширины (середина и оба конца) и выбрал наименьшее, чтобы убедиться, что балка подойдет.
Затем я измерил свою длину и отрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по балке обода.
Я разрубил и отрезал до нужной длины кусок пиломатериала, подвергнутого обработке давлением.Я всегда заделываю все свежие срезы хорошим консервантом для древесины перед установкой балки на ободе.

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как ступенька была помещена напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение балки обода.Я был уверен, что оставлю пространство около 1/4 дюйма между накидом и балкой обода, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои длинные проекты были непроницаемыми и безопасными, независимо от того, что говорит прогноз! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, из-за которых вынудили бы вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.

Я нанес непрерывные полоски наружного клея на балки обода и шпильки.
Затем я установил новую, 1/2 дюйма.обшивка, которую я вырезал, чтобы она соответствовала периметру. Я оставил примерно 1/4 дюйма зазора, чтобы оболочка не гнила и чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка до косяков в роли проставок.
Я применил самоклеющиеся накладки, чтобы дверной проем был водонепроницаемым.
Я начал с подоконника, а затем добавил угловые накладки на каждый угол — они называются «галстуки-бабочки» (см. Фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства.Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обоих направлениях до внешнего размера (O.D.) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил расстояние на 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для буквы O.Д. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание шурупов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2-футовый. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Повторная установка входной двери

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, чтобы убедиться, что она подходит под перед . Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

В этом случае дверь подходит идеально.Но тут я понял, что не просверливал заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я следил за тем, чтобы не задеть винты с регулировочными шайбами. Затем я предварительно установил все винты.
Набежал две капли герметика на подоконник. Это поможет предотвратить попадание воды и сквозняков. Это также поможет предотвратить скрипы между порогом и порогом.
Установка одинарного дверного блока — это работа одного человека, но установка одного дверного блока требует дополнительных рук.Мы бросили блок в проем, убедившись, что порог и свежие бусинки герметика хорошо запечатываются. Затем мы установили блок на место.
Перед тем, как закрепить устройство, мы использовали уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса, а также убедились, что устройство находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь сама по себе не раскачивалась ни в одну из сторон.
Наружная отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки корпуса длинными, чтобы я мог использовать их в качестве исторической опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепнину, фриз и корону.
В этой работе я хотел подобрать канавку к оригинальному корпусу, поэтому я разложил канавки с помощью Trim Gauge.Мне очень нравится этот инструмент. Он плавно скользит по краю доски, и его легко настроить для разных откосов.
Чтобы остановить все канавки, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке обсадной колонны. Это довольно надежная и быстрая система.
Когда салазки установлены и останавливаются на обеих частях кожуха, я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренних, так и для внешних канавок, а затем отрегулировать салазки, чтобы разрезать внутренние канавки.
Я в карман прикручиваю ножки к фризу и приклеиваю это соединение.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые я также предварительно собираю так, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне не придется беспокоиться о том, чтобы вернуться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные части друг на друга, не беспокоясь о том, что влага застрянет между частями и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди наняли меня в первую очередь, чтобы исправить гниль!
Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг короны вокруг верхней доски так, чтобы он упирался в заднюю панель, что позволяет легко вставлять в существующий сайдинг.Как и в случае с лепниной из астрагала, я начинаю с обрезки митров и установки деталей в сухую форму, а затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.
Окончательная отделка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции стены.

Мы начали снизу и поднялись вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Именно здесь начинается большинство протечек, которые могут вызвать серьезную гниль из-за неправильного прилегания обертки к стене. Я применил гидроизоляцию стены к дверному косяку примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрывать. Задняя часть гидроизоляции нахлестывалась на оберточную пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы влага или вода не попали в проем.
Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и убедился, что все размеры произведены правильно, установка была быстрой и точной.Как только мы наклонили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к закреплению.

Мы прикрепили комплект обшивки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что верхняя и боковые кожухи находятся по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных блоков цоколя я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край окантовки изолентой, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Мигающая голова

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался арендовать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок гидроизоляции, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимное приспособление, пока оба внешних края гидроизоляции — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении около дюйм.Затем мне нужно было просто протянуть кусок мигания через приспособление и сформировать кусок, который мне был нужен.
Закрепил планку над головой строительным скотчем. Я мог бы использовать другой кусок Викора, но я подумал, что домашняя пленка также закроет верхнюю часть оклада.
После того, как металлический оклад был закреплен, я стянул обертку назад и обрезал ее по размеру.Затем я привязал сайдинг.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

Как установить обшивку стен здания | Home Guides

Обшивка стен — это доски, которые прибиваются к внешней стороне каркаса при строительстве дома. Обшивка обычно представляет собой фанеру или материал, называемый ориентированно-стружечной плитой, или OSB. Обшивка служит многим целям в жилищном строительстве.Он укрепляет стены дома, обеспечивает тепловой и влагозащитный барьер и создает поверхность, на которую можно установить внешнюю отделку дома. Установка обшивки — один из самых простых шагов при возведении наружной стены.

Подсчитайте необходимое количество фанеры или плит OSB для проекта, измерив длину и высоту каждой стены и умножив полученные значения. Разделите общие квадратные футы снаружи на квадратные футы каждого листа обшивки, чтобы определить количество листов, которое вам понадобится для покрытия дома.Доски обычно имеют размеры 4 на 8 футов, например, что дает в общей сложности 32 квадратных фута на лист.

Положите стенной каркас на пол помещения, в котором он устанавливается, наружной стороной вверх. Это избавит вас от необходимости переносить обшитую раму к месту, где она поднимается. Установить обшивку намного проще, если не нужно поднимать доски или поднимать их по лестнице.

Отмерьте и отрежьте фанеру или OSB так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Это позволяет прибивать края досок к шпилькам. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски, и наденьте защитные очки при этом.

Положите первую доску на каркас и совместите края доски с каркасом. Забейте 2-дюймовые гвозди через обшивку и в раму через каждые 6 дюймов. Прибейте доску к обрамлению по верхней и нижней пластинам рамы, а также к каждой стойке. Если у вас возникли проблемы с определением положения шпилек в центре доски, поищите гвозди на верхней и нижней пластине, которые используются для их крепления к шпилькам, и используйте их в качестве ориентира.

Установите оставшуюся часть оболочки на раму, используя тот же процесс.

Поднимите каркас стены за верхнюю пластину и медленно поднимите стену, пройдя позади нее. При подъеме стены убедитесь, что у вас много помощи, так как она может быть тяжелой. Прибейте каркас к полу через каждые 6 дюймов через нижнюю пластину. Если возможно, забейте гвозди в балки пола для дополнительной прочности.

Вырезать отверстия в обшивке окон и дверей. Стоя на внутренней стороне стены, просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу двери и оконной рамы.Обрежьте обшивку по краю рамы сабельной пилой. Вставьте кончик пильного полотна в одно из отверстий, затем активируйте пилу и пропилите оболочку, пока не дойдете до следующего отверстия. Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны. Если вы прорезаете отверстие для двери, попросите кого-нибудь подержать обшивку внутри дверной коробки, пока вы ее разрезаете, чтобы она не упала на вас и не оторвалась от рамы стены.

Ссылки

Советы

  • Фанера — это деревянная панель, изготовленная путем прессования этих листов шпона.Каждый второй лист поворачивается так, чтобы волокна шли перпендикулярно листам над и под ним для дополнительной прочности. На обе стороны каждого листа наносится слой клея, чтобы скрепить их вместе.
  • OSB состоит из тонких деревянных полос, уложенных слоями, чередующимися по направлению для дополнительной прочности. Деревянные полоски сжимаются и наносятся воск и смола, чтобы скрепить полоски вместе.

Писатель Биография

Карсон Баррет начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и все в доме проходит через них, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю готовые двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно подготовленный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом.

Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь.Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми стенками и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастомные сковороды дороги и образуют тепловой мост.Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой … … нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Закупорите поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстую полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю излишки герметика в наклонную дамбу по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от способа крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю верхнюю часть косяка на предмет уровня на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема заключается в производителе.

Перед тем, как закрепить днища косяков, я убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону.Иногда необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно.Стены, расположенные не по отвесу, могут нуждаться в косяках для удлинения конуса, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка, а другой — в дверной канавке — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой из петель и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию сгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире. Убедитесь, что косяк ровный. Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли. Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите … … и прикрутите остальной косяк

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог.Я устанавливаю прокладки за защелкой замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала должным образом. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или многофункциональным инструментом. Пока герметик еще влажный, я проверяю, чтобы подоконник опирался в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

Укрепление стен гаражных ворот | JLC Онлайн

A. Bryan Readling, P.E., отвечает: Исследования показали, что стены с гаражными воротами плохо работают при боковом ветре и сейсмических силах. Это особенно верно, когда стена, в которой находится гаражная дверь, смещена более чем на несколько футов от других укрепленных линий стены, параллельных гаражным воротам (см. Иллюстрацию ниже).

В этом случае открытая сторона гаражного ограждения плохо закреплена остальной частью дома, и часто узкие стены по обе стороны от двери подвергаются относительно большим боковым и подъемным силам, собранным в гаражной части дома. структура.

Что еще хуже, сами гаражные ворота уязвимы для выхода из строя из-за относительно небольших ураганов из-за давления ветра и летающих обломков. Когда дверь гаража взламывается, возникающее давление на внутренние стены гаража может значительно увеличить боковые и подъемные силы, уже присутствующие в этой уязвимой зоне. Поскольку в гаражной зоне обычно существует мало структурных избыточностей, сбои имеют тенденцию к катастрофическим последствиям.

Международный жилищный кодекс требует наличия «стеновых панелей с подпорками» по углам и через равные промежутки (обычно каждые 25 футов), а также подкрепление линии стены с определенным минимальным процентом.Большинство вариантов крепления стен, перечисленных в IRC, невозможны для узких обратных стен гаража, поскольку требуемая минимальная длина стены с подкосами обычно составляет 48 дюймов. Все, что меньше 48 дюймов, обычно слишком гибкое и слабое.

Исключение в кодексе гласит, что при использовании «непрерывной обшивки конструкционной панели» ширина сегментов стены, считающихся «связанными», может быть уменьшена с 48 дюймов до 24 дюймов в зависимости от высоты проемов, прилегающих к сегменту ( IRC, R602.10.5). Для обратных стен гаража допускается ширина 24 дюйма, если выше нет этажа или дополнительной комнаты.

«Непрерывная обшивка структурной панелью» означает, что все поверхности наружных стен (и в некоторых случаях внутренние линии стен с подпорками) полностью обшиты фанерой или стеновой обшивкой OSB, включая части стен выше и ниже оконных и дверных проемов. Это изменение, внесенное в IRC Национальной ассоциацией домостроителей, основано на обширных полномасштабных испытаниях, показывающих, что этот тип конструкции по своей природе более прочен и более избыточен, чем стены со структурной обшивкой только по углам и через равные промежутки времени.

А как насчет популярных дизайнов с бонусной комнатой или вторым этажом над гаражом? Для этого сценария можно использовать построенное на месте решение, известное как метод крепления узких стен, разработанное APA The Engineered Wood Association, для создания стены с подкосами шириной до 16 дюймов. Такой подход обеспечивает дополнительную прочность каркасу вокруг гаражного проема за счет создания жесткого соединения, которое препятствует вращению между возвратными стенками гаража и коллектором гаражных ворот. Это достигается за счет удлинения коллектора за черновой проем (почти до угла) и притирки стеновой обшивки как по стойкам стены, так и по стойке.

Помимо большего количества гвоздей, дополнительные детали включают более прочные пластинчатые шайбы 2x2x3 / 16 дюймов на анкерных болтах, угловое обрамление с тремя стойками и ремень весом 1000 фунтов, соединяющий заднюю часть стоек с головкой. С помощью этого относительно недорогого метода строительства на месте, описанного в публикации APA D420, боковые стены могут быть уменьшены до 16 дюймов в ширину, даже если наверху есть дополнительная комната.

Индукционный нагреватель для отопления: Индукционные котлы отопления — минусы и минусы. Сравнение с тэновым. Видео отзыв специалиста.

Индукционное отопление дома. Как Вам вешают лапшу. Отзыв эксперта

Сегодня поговорим с Вами про индукционное отопление. Многие пытаются преподнести индукционные котлы, как нечто инновационное, которое якобы позволит сэкономить наши деньги и обеспечит существование нашей системы отопления. А что на самом деле?

На самом деле индукционные котлы – агрегаты весьма дорогостоящие, габаритные, неудобные в использовании и не наделённые достаточным количеством свойств и качеств, которые необходимы для нормальной работы современного электрического котла отопления.

Те люди, которые эти котлы изобретают и пытаются вам их продать, об этих сторонах своей продукции потребителю ничего не рассказывают, а выставляют на свет одни только положительные качества. Мы же здесь отобразим все плюсы и недостатки индукционного отопления дома

Что говорят производители индукционного отопления? 

Чаще всего производители индукционные котлы отопления сравнивают с традиционными, а традиционные – это 99% всех электрических котлов на рынке.

Сравнивают котлы всегда по такой схеме: выделяются мнимые недоработки котлов тэновых и положительные качества индукционного отопления дома.

Например, такие показатели:

  • Весьма много элементов нагрева;
  • Что якобы может один или даже несколько тэнов выти из строя;
  • Утверждают, что котёл может потерять свою рабочую способность;
  • Особое внимание они уделяют накипи, которая может появится в виде отложения прямо на самой поверхности элементов нагрева;
  • Сложность и громоздкость конструкции обусловлена достаточно большим количеством электрических контактов;
  • Создатели индукционных котлов утверждают, что их котлы служат больший срок за счёт того, что могут умягчать воду;
  • Абсолютно необоснованное и голословное утверждение, что требуется периодическая замена прокладок, тэнов и ристеров.

Критика неправильных котлов отопления

 Указывают, что в качественном индукционном котле отопления никаких нагревательных элементов нет. Конечно же это не так, потому что без нагревательного элемента нам не чем было бы нагревать воду, то есть он всегда есть в любом котле!

В подавляющем большинстве устанавливаемых электрических котлов тэн не выходит из строя практически весь срок службы котла.

Если тэн всё-таки выйдет из строя, то мы сможем его легко поменять, так как он под фланцем или на резьбе. Если вдруг ни с того ни с сего поломается агрегат при индукционном отопления , то заменить его практически невозможно.

Теперь о накипи. Она существует в чайнике, а в системах домашнего отопления она не существует, потому что там вода совсем не кипит, отложения же присутствуют всегда и везде, в любых системах: на котлах газовых, дизельных, дровяных, электрических, тэновых, электронных, индукционных. Никакого значения не имеет какой котёл. Отложения всегда будут присутствовать, так как это отложения, которые всегда присутствуют в воде. Это не недостаток и не преимущество, а данность.

Про электрические контакты. Производители пишут, что в индукционном котле отопления нет электрических контактов. Но на самом деле электрические контакты есть всегда и везде. И если говорить о тэновых котлах, то электрические контакты, кам клемные. там много лет отсутствуют. Есть электрические контакты, находящиеся под винтовыми соединениями, которые не требуют подтяжки, и есть пружинные зажимы обслуживать которые тоже не стоит.

По поводу срока службы тэна и цифр, аргументирующих этот срок. Не понятно откуда взяты эти цифры и чем они подтверждаются. Кроме того, здесь авторы путают системы водоснабжения и отопления. В системе отопления нет столько примесей, сколько есть в системе водоснабжения. Умягчения воды носителя системы тепло отопления не требуется.

Надо заметить, что в индукционном котле отопления замена узлов практически вообще не возможна, потому что всё находится в герметичной колбе и её нужно разрезать для того, чтобы что-то оттуда вытащить.

Раскрываем главный миф индукционного отопления

Последнее время уже перестали говорить, что КПД при индукционном отоплении выше, чем КПД тэнового котла 2-3 раза. Но сторонники индукционного котла утверждают, что тэновый котёл быстро теряет свои свойства и выходит из эксплуатации, потому что на нём вырастает накипь!

Утверждают, что в течение года мощность тэнового котла уменьшается на 15-20%. Так ли это на самом деле?

Да, отложения не тэне действительно присутствуют, но никогда нельзя путать систему отопления и систему водоснабжения. Например, в системе водоснабжения действительно образуется накипь, точно также, как она образуется в чайнике, который мы видим на кухне каждое утро. Никогда нам это не мешает в трудовой деятельности, мы знаем, и это не подлежит сомнению, что в чайнике вода закипает в любом случае.

Напротив, в известной для нас системе отопления примеси нечасто поступают в воду. Слой отложения очень тонкий и не является сколько-нибудь значимым препятствием для передачи тепла.

Если энергия куда-то ушла из сети, никуда она полностью не исчезает. Она превращается в абсолютное тепло и нагревается теплоноситель, который, в свою очередь, нагревается точно с одним и тем же КПД, как он нагревался раньше и как он будет нагреваться всегда. Если бы было не так, то тэн разорвало бы излишками энергии.

Как только появляется накипь, теплообмен совершается при более высокой температуре. Ни о каком снижении КПД речи быть не может, какая бы температура ни была в тэне.

Стоимость и содержание индукционных котлов отопления

Стоят индукционные котлы отопления в 2 раза дороже тэновых котлов. Несмотря на то, что они качественно ниже, как мы увидели из критического разбора их так называемых «преимуществ».

Весят тоже в 2 раза больше тэновых котлов, имеют большие громоздкие габариты, и вся электронная начинка находится снаружи. В то время, как в тэновых котлах она спрятана в самом котле. А здесь есть дополнительная коробка, которую иногда негде разместить, особенно, когда речь идёт об очень небольшом помещении для котельной.

В индукционных котлах нет автоматического выбора мощности, то есть только тэновый котёл может сам выбирать на какой мощности ему надо в данный момент работать.

При индукционном отоплении дома постоянно будут скачки напряжения и перенагрузка, а в тэновых котлах очень тихо работает реле. И Вы его сможете заметить лишь, как тихие щелчки, находясь рядом с работающим котлом.

Ещё в индукционных котлах полностью отсутствует термозащита по перегреву и по замерзанию, имеющаяся в тэновых котлах.

В индукционных котлах отопления нет датчиков низкого давления воды. Там нет индикации ошибок, которые позволяют точно установить неисправность, из-за которой он встал (на дисплее тэнового котла будет моргать соответствующий показатель).

Но самое главное, чего нет в индукционных котлах, это возможность подключения бойлера! 

Покупать или не покупать индукционный котёл отопления?

Вы, конечно, сами должны принять для себя решение, какой именно котёл вам следует купить: качественный тэновый или же всё-таки более громоздкий, менее эффективный и дорогой индукционный котёл.

Но вы должны учитывать следующее: индукционный котёл – это агрегат не для систем отопления, тем более, если они индивидуальны и не требуют больших мощностей. Разумеется, без индукционного отопления в некоторых индустриальных областях технического производства обойтись невозможно, но это касается производственных задач.

Всё-таки тащить в свой дом сложный тяжёлый и дорогостоящий агрегат не за чем. Можно обойтись более изящным решением – тэновым котлом.

Производители индукционных котлов отопления дают заведомо не полную информацию о своей продукции, что вводит в заблуждение тех, кто делает выбор в сторону того или другого котла. Здесь важно говорить правду и показывать свой продукт со всех сторон, чтобы люди знали, что они покупают.

Отзыв эксперта об индукционном котле отопления

Один из ведущих российских экспертов в сфере установки и обслуживания котлов в России Владимир Сухоруков в одной из своих передач на YouTube «Индукционный котел — большое недоразумение», вышедшей 12 декабря 2017 г., обстоятельно и подробно доказал, что индукционные котлы отопления проигрывают традиционным тэновым котлам.

Владимир Сухоруков не нашел ни одной причины для использования индукционного котла в котельной. Более того, он настоятельно советует ни при каких обстоятельствах не покупать индукционные котлы, когда есть качественные тэновые котлы, работающие стабильно и слаженно.

Возможно, надо прислушаться к совету эксперта.

Читайте так же:

Индукционный нагреватель (котел) для отопления

Индукционный нагреватель для отопления – это электронагревательное устройство, работающее на принципе нагрева проводника, находящегося в переменном магнитном поле и используемое, как следует из определения, для отопления различных объектов, как жилого, так и хозяйственного назначения. Рассмотрим особенности данного типа нагревателей и разберемся, в их преимуществах и недостатках.

►См. Индукционные нагреватели для отопления в нашем каталоге

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ: ЧТО-ТО НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ПРИМЕНЕННОЕ СТАРОЕ?

Некоторые производители индукционных нагревателей для отопления говорят об уникальности, суперсовременности и высокотехнологичности своих продуктов. В плане уникальности – да, большинство компаний, выпускающих такие изделия серийно, обладает запатентованными разработками на подобные конструкции и позже мы расскажем, в чем заключается эта уникальность.

Сам же принцип индукционного нагрева известен еще с середины XIX века, и в его основе лежит открытое Майклом Фарадеем явление электромагнитной индукции. Первые индукционные нагреватели появились на заре XX века, после чего стали широко применяться в сталеплавильной промышленности, а затем – в машиностроении. Нашему современнику индукционный нагрев знаком по такому бытовому прибору, как индукционная плита. Где-то с середины 90-х годов прошлого столетия стали появляться первые промышленные конструкции индукционных нагревателей для отопления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

Так или иначе все индукционные нагреватели, что бытовые, что промышленные, работают на одном и том же принципе трансформатора, который состоит из двух контуров. Первый контур – катушки обмотки, подключенные к электрической сети. Второй – теплообменное устройство, по которому циркулирует теплоноситель. При подаче напряжения на катушку, она начинает генерировать переменное магнитное поле. Находящийся в переменном магнитном поле проводник (теплообменник) разогревается под действием возникающих в нем короткозамкнутых вихревых токов. От поверхности теплообменника тепловая энергия передаётся теплоносителю, в качестве которого может выступать вода, либо смесь воды и этиленгликоля. Теоретически, индукционный нагреватель может нагревать любую жидкость, что существенно расширяет сферу его применения в промышленности. Естественно, это требует согласования с заводом-изготовителем.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Казалось бы, конструкция индукционного нагревателя не представляет собой ничего сложного, трансформатор – хорошо известный и распространенный прибор, в чем же уникальность конструкций индукционных нагревателей для отопления? Дело в том, что собрать индукционный нагреватель можно и своими руками, однако энергетическая эффективность такого котла будет весьма сомнительной. Индукционные нагреватели, выпускаемые серийно имеют КПД близкий к 100% (98-99%) и коэффициент мощности порядка 0,98-0,985. Чтобы достичь таких показателей потребовались годы кропотливой работы ученых Новосибирского электротехнического института – именно их разработки и легли в основу наиболее известных на рынке марок индукционных нагревателей. Сегодня каждый производитель имеет запатентованные особенности конструкций, которые тщательно оберегает.

Важно также отметить, что индукционный нагреватель для отопления – это нагреватель, работающий на промышленной частоте тока, 50 Гц. В этом заключается его принципиальное отличие от высокочастотных и сверхвысокочастотных индукторов, предназначенных для нагрева и плавки металлов в металлургии. В индукционном нагревателе для отопления нет сложных и дорогостоящих преобразователей частоты, так как перед ним не ставится задача достижения высоких температур теплообменника. Благодаря развитой поверхности теплообмена, разница температур между теплообменником и теплоносителем не превышает 15-20 °С при надлежащей циркуляции, поэтому в штатной ситуации температура теплообменника не превышает 100-115 °С.

►См. Индукционные нагреватели для отопления в нашем каталоге

ОТЛИЧИЯ ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТ ДРУГИХ ТИПОВ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

В настоящее время широкое распространение получили ТЭНовые, электродные и индукционные электронагреватели. Все они преобразуют электрическую энергию в тепловую. Различается только способ этого преобразования. Так, в ТЭНовом котле нагревается трубчатый электронагреватель, состоящий из корпуса, диэлектрика и нити накаливания. Электродный котел греет теплоноситель за счет проходящего по нему электрического тока. Работу индукционного нагревателя мы только что рассмотрели. В чем же разница, а главное, что лучше?

С точки зрения энергетической эффективности – паритет. Все типы электронагревателей имеют КПД около 100%, то есть практически вся электроэнергия переводится в тепло. Здесь можно было бы дискутировать о том, что электроотопление – самое дорогое, однако у электронагревателей слишком много плюсов, чтобы их можно было бы снимать со счетов. Итак, по эффективности все электронагреватели примерно равны. Но это если брать идеальные условия – подготовленный теплоноситель, новые ТЭН и электроды, однако со временем ТЭН, из-за высокой удельной тепловой нагрузки, начинает обрастать накипью, в результате его теплоотдача и КПД падает. Снижается со временем и мощность нагрева электродного котла, и хотя при этом снижается пропорционально и его электропотребление, однако котел для того и приобретается, чтобы выдавать столько тепла, сколько нужно. С индукционным нагревателем подобного не происходит. Во-первых, отложение накипи на стенках теплообменника из-за относительно низких температур нагрева идет не так интенсивно; во-вторых энергетические характеристики индукционного нагревателя не зависят от химсостава теплоносителя и времени службы нагревателя.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ:

  • чрезвычайная долговечность и надежность. Движущихся деталей в устройстве нет, отсутствует механический износ. Если обмотка и катушка изготовлены как положено, они могут прослужить не одно десятилетие. Индукционный нагреватель прослужит без поломок заметно дольше других типов генераторов тепла для отопления. При этом не потребуется менять выходящие из строя ТЭНы и электроды – их в нагреватели просто нет.
  • высокая электробезопасность. В индукционном нагревателе отсутствует контакт между токопроводящими элементами и теплоносителем, разогрев теплообменника происходит косвенно и напряжение прикосновения к нему практически равно нулю. Электробезопасность индукционного нагревателя соответствует второму классу (к примеру, ТЭНовый котел имеет 1 класс элктробезопасности; электродный – нулевой, это означает дополнительные вложения в обеспечение безопасности оборудования)
  • пожарная безопасность. В индукционном нагревателе отсутствуют высокотемпературные элементы, соединения и уплотнения.

Как итог, можно сказать, что в плане эффективности индукционный нагреватель для отопления не превосходит другие типы электронагревателей, что неудивительно: о КПД, превышающем 100% могут говорить, пожалуй, только мошенники. Зато в плане экономичности в процессе эксплуатации индукционный нагреватель превзойдет и ТЭНовые, и электродные котлы – он более неприхотлив, более надежен и не потребует каких-либо дополнительных затрат и хлопот. При правильной эксплуатации индукционный нагреватель способен проработать несколько десятков лет.

 

►См. Индукционные нагреватели для отопления в нашем каталоге

ГДЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНО ПРИМЕНЯТЬ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ?

У каждого продукта есть своя ниша. Есть такая ниша и у индукционных нагревателей. Дело в том, что такое оборудование дороже ТЭНовых и электродных котлов. Во-первых, выше материалоемкость и, следовательно, себестоимость; во-вторых, выше доля интеллектуального труда. При прочих равных составляющих, индукционный нагреватель для отопления будет выгоднее там, где выше потребность в мощном оборудовании – от 25 кВт и выше. И чем больше потребность в мощности, чем больше единиц нагревателей планируется установить, тем более выгодным будет приобретение именно индукционного нагревателя, поскольку более серьезной будет экономия на эксплуатации и обслуживании оборудования.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМАНИК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

НПП «Термические Технологии» из г. Новосибирска — это один из ведущих производителей индукционных нагревателей для отопления, известных на рынке под маркой ТЕРМАНИК. В чем заключаются преимущества этой марки перед другими? Во-первых, это собственная уникальная конструкция, разработанная совместно с научными сотрудниками НГТУ и запатентованная предприятием. Во-вторых, это проверенная конструкция, эксплуатируемая на сотнях крупных и мелких предприятий по всей стране и СНГ. В-третьих, это одно из лучших предложений на рынке по набору потребительских свойств. И, наконец, в-четвертых, это сертифицированная система качества производства и Золотая медаль за качество.

Специалисты предприятия готовы сделать квалифицированный расчет количества, мощности и стоимости оборудования по задаче заказчика на основании техзадания. Данные расчеты для заказчиков проводятся бесплатно.

Индукционный котел отопления — правда и вымыслы

Ощутимую конкуренцию газовым и ТЭНовым отопительным приборам создают индукционные котлы отопления. На рынке они позиционируются как одни из самых экономичных. Начали их использовать еще в восьмидесятые годы в промышленных целях. Бытовые модели впервые были представлены в середине 90-х, а за более чем тридцатилетнюю историю они претерпели множество изменений.

Первое знакомство

Индукционный котел в работе

Само название говорит о том, что в основу работы котла заложен принцип электромагнитной индукции. Чтобы понять суть процесса, достаточно через катушку из толстой проволоки пропустить большой ток. Вокруг устройства обязательно возникнет сильное электромагнитное поле. И если поместить в него любой ферромагнетик (металл, который притягивается), то он довольно быстро нагреется.

Самый простой пример индукционного источника тепла — катушка, намотанная на трубу из диэлектрика. Нужно только внутрь поместить стальной сердечник. Подключенная к источнику электричества катушка будет греть металлический стержень. Теперь осталось подсоединить устройство к магистрали, по которой циркулирует теплоноситель, и примитивный индукционный котел начнет генерировать тепло.

Весь принцип работы можно описать несколькими предложениями. Электрическая энергия генерирует электромагнитное поле. Под действием электромагнитных волн нагревается металлический сердечник. Избыточное тепло от стержня передается теплоносителю (этиленгликоль, масло или вода).

Интенсивный нагрев жидкости порождает конвекционные потоки. Горячий теплоноситель стремится вверх, и его силы достаточно для работы небольшого контура. В магистралях большой протяженности необходимо устанавливать циркуляционный насос.

Правда и мифы

В специализированных магазинах нередко можно услышать удивительные характеристики, которые приписывают данному отопительному оборудованию. К сожалению, не все они соответствуют действительности. Ради увеличения продаж менеджеры отделов иногда лукавят. Самое время рассмотреть основные тезисы, которыми они оперируют.

Новизна

Утверждение: передовая инновационная разработка на основе физических принципов.

Реалии:

  • Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции в 1831 году.
  • В промышленности со второй половины ХХ века индукционные печи успешно использовались для плавления стали.

Никаких новшеств, а тем более новаторских технологий с той поры не реализовано. Это хорошо известный принцип, который нашел свое новое применение и помог производителям занять доселе свободную нишу.

Экономичность

Вихревые индукционные нагреватели

Утверждение: индукционные котлы используют на 20-30% меньше энергии, чем другие электрические аналоги.

Реалии:

  1. Любой нагревательный прибор 100% используемой энергии превращает в тепловую — при условии, что он не выполняет механической работы. Коэффициент полезного действия может быть и меньше. Все зависит от рассеивания тепла вокруг прибора отопления.
  2. Время достижения необходимой температуры теплоносителя напрямую зависит от эффективности работы нагревательного элемента. Всякие высказывания о том, что индукционные модели потребляют меньше электричества, являются не чем иным, как уловками. Закон сохранения энергии незыблем. Для получения одного киловатта тепла необходимо истратить не меньше 1 кВт электричества.
  3. Часть тепла неизбежно будет расходоваться вхолостую. К примеру, греется сама катушка, поскольку сопротивление проводника не нулевое. Впрочем, потери в любом случае остаются в доме, а не улетают через дымоходные каналы.

Выводы вполне очевидны — делающий подобные заявления менеджер занимается откровенным надувательством, или сам введен в заблуждение.

Долговечность

Утверждение: оборудование безотказно работает не меньше четверти века. Его надежность несопоставима с иными электрическими аналогами.

Реалии:

  1. Механический износ котлов данного типа невозможен в принципе, поскольку на них нет подвижных деталей.
  2. Медная обмотка имеет приличный запас прочности. При условии надлежащего охлаждения она может прослужить неограниченно долго. Пробои изоляции для нее тоже не страшны. Дело в том, что витки наматываются не впритык, а через небольшие промежутки.
  3. Сердечник будет постепенно разрушаться в любом случае. На него могут воздействовать агрессивные примеси, не придает прочности и постоянный цикл «нагревание-остывание». Однако данный процесс настолько растянут во времени, что до его завершения может пройти не один десяток лет.
  4. Схема управления включает несколько транзисторов. Вот они-то и определяют срок безотказной работы всего оборудования. Производители комплектующих, как правило, декларируют десятилетнюю гарантию. Впрочем, нередки случаи, когда они беспроблемно отрабатывали 30 и больше лет — все зависит от технологического процесса.

Таким образом, индукционные котлы в любом случае будут работать намного дольше ТЭНовых аналогов. Нагревательные элементы последних могут потребовать замены уже через несколько лет.

Незаменимость характеристик

Котлы индукционные нового поколения

Утверждение: приборы с традиционными нагревательными элементами теряют в мощности через образование накипи. Здесь этот процесс отсутствует, и технические параметры не меняются десятилетиями.

Реалии:

  • Влияние накипи несколько преувеличено. Во-первых, сам по себе слой извести не характеризуется высокими теплоизолирующими качествами. Во-вторых, в замкнутом водовороте образование большого количества известковых отложений маловероятно.
  • Относительно сердечника индукционного котла содержание тезиса справедливо. На нем невозможно образование накипи даже при условии, что теплоноситель перенасыщен известковыми включениями.

Отложения попросту не могут удержаться на поверхности, которая постоянно вибрирует под воздействием электромагнитного поля. К тому же на сердечнике регулярно образуются пузырьки воды, которые разрушают всякую накипь. Очевидно, что данное утверждение правдиво в отношении индукционных котлов, но не справедливо для других электрических нагревательных приборов.

Бесшумность

Утверждение: при работе индукционного оборудования абсолютно отсутствует шум. Этим он выгодно отличается от других электрических аналогов.

Вихревой индукционный котел

Реалии:

  • Любой электрический бойлер не шумит при нагреве воды, потому что попросту отсутствуют акустические колебания.
  • Шум могут создавать только циркуляционные насосы. Впрочем, если работа системы отопления основана на использовании конвекционных потоков, то и этот шум будет исключен.
  • Если же гидравлическое сопротивление вынуждает прибегнуть к принудительной циркуляции, то на рынке сегодня существует множество бесшумных насосов для отопительных систем. Так что заявления продавцов в этом случае вполне справедливы.

Компактность

Утверждение: размеры индукционных котлов невелики, что позволяет устанавливать их в любом помещении.

Реалии: на самом деле так оно и есть. Устройства представляют собой отрезок трубы, не требующий отдельного места. Тезис ничуть не искажает действительность.

Безопасность

Утверждение: котел абсолютно безопасен.

Реалии: в случае утечки теплоносителя электромагнитное поле автоматически не исчезнет. Нагрев сердечника будет продолжаться, и если не прекратить электроснабжение, то крепление и корпус оплавятся через несколько секунд.

Поэтому при монтаже необходимо предусмотреть автоматическое отключение котла в такой ситуации. Так что безопасность котла находится на таком же уровне, как и в ТЭНовом оборудовании.

расчет мощности, плюсы и минусы

Индукционные электрические котлы отопления по многим характеристикам превосходят пока еще более распространенные котлы с ТЭНами. Открыл электромагнитную индукцию английский ученый  Майкл Фарадей. Принцип его работы стали применять при производстве генераторов и электрических двигателей, трансформаторов.

Но только спустя некоторое время человеческая мысль дошла до того, что этот принцип можно применять и для систем отопления жилых помещений. Только в девяностых годах XX века стали производить первые индукционные электрические котлы для отопления дома.

Конструкция котлов

Котлы этой разновидности имеют очень сложное строение. Конструкция представляет собой многослойный механизм.

  1. Первым слоем в нем является наружный корпус, который изготавливается из металла.
  2. Второй слой – это изоляция, сделанная в два слоя (теплоизоляция и электрическая изоляция).
  3. Третий элемент такого котла – сердечник. Он состоит из двух стенок. Представляет собой ферримагнитные стальные трубы (две штуки) с толщиной стенок 10 мм. Эти трубы имеют разный диаметр и вставляются друг в друга. Внутреннюю трубу окружает обмотка, эта труба несет на себе функцию сердечника, а внешняя труба является нагревательным элементом.

Принцип работы

Теплоносителем в индукционных электрических котлах отопления чаще всего выступает вода. Она поступает в патрубок, который приварен к нижней части котла. Вода проходит по зазорам между внешней трубой и стенками корпуса котла. За это время она нагревается до нужно температуры, после чего поступает в сердечник (его внутренний диаметр). Затем вода поднимается вверх по трубе к наружным отопительным приборам.

Почему стоит выбрать индукционный котел для отопления дома

  1. Теплоноситель проходит двойной обогрев;
  2. На стенах труб не образовывается накипь, потому что магнитная индукция создает вибрацию на высоких частотах. Котел прослужит очень долго;
  3. Минимальное время обогрева даже в сравнение с ТЭНами. Это обусловлено меньшей степенью инерции;

Как выбрать индукционный котел

Существует два вида индукционных котлов:

  • однофазные,
  • трехфазные.

Многие устройства имеют специальный пульт управления. Он позволяет задавать параметры тепла помещения.

Выбирая котел определенной мощности, рассчитывать ее надо следующим образом: на один квадратный метр площади понадобится 60 ватт. Если в доме, где планируется установить котел, жильцы не живут постоянно, то данный показатель можно сократить.

На дом с площадью в 120 метров квадратных достаточно индукционного котла, с мощностью в 60 кВт.

Преимущества индукционных котлов отопления

Котлы не требуют специального помещения для установки и монтажа дымохода

  • Работает и от сети переменного, и от сети постоянного тока. Допускаются низкие показатели напряжения;
  • Нагревательные элементы, которые часто выходят из строя и требуют замены, в этом виде котлов отсутствуют;
  • Вероятность утечек минимизируется за счет общей конструкции котла. Она сварена герметично и надежно;
  • В котлах этого типа полностью отсутствует накипь;
  • Высокая категория пожарной безопасности, а также электрической безопасности. Не нужно устанавливать котел в специально помещение, не требует установления дымохода;
  • КПД 100% и с годами данный показатель не снижается;
  • Гарантия от производителей на сердечник составляет четверть века;
  • Теплоносителем может быть не только вода, а также масла, антифриз. Требования к качеству теплоносителя достаточно мягкие. Менять теплоноситель надо не чаще одного раза в десять лет;
  • Простой самостоятельный монтаж котла;

Недостатки индукционных котлов отопления
  • Высокий вес, котел диаметром 12 см и по высоте 45 см будет весить 23 килограмма;
  • Высокая цена. Это один из самых дорогих видов котлов для отопления домов;
  • Подходит лишь для закрытых систем отопления;
  • На расстояние нескольких метров этот котел может создавать волновые помехи. Не рекомендуется располагать рядом с бытовыми приборами;

Экономичность использования

По сравнению с ТЭНовыми котлами индукционные котлы стоят намного дороже. Но, необходимо понимать, что, чем холоднее на улице, тем быстрее новый индукционный нагреватель окупиться. ТЭНовые котлы, такого же качества и со схожими эксплуатационными свойствами, быстрее выходят из строя. Это связано с тем, что на ТЭНах будет образовывать накипь.

Накипь в полмиллиметра снижает теплоотдачу на 10%. Чем больше слой накипи, тем хуже будет теплоотдача котла.

Индукционные котлы способны сэкономить до 30% энергии

Если сравнивать мощность ТЭНовых и индукционных котлов в зависимости от времени эксплуатации, то первая категория за четыре года использования потеряет 40% мощности. Индукционные котлы относятся к энергосберегающему оборудованию, они способны снизить эксплуатационные расходы на 30% и даже более.

Индукционные котлы – отличное решение для отопления жилых домов. Несмотря на первоначальную дороговизну, эти приборы практически не могут выйти из строя. Потому что они не имеют элемента нагрева. А отсутствие разъемных соединений полностью исключит протечку системы.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Индукционный нагреватель для отопления — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Индукционное отопление дома или как Вам недоговаривают главного

Сегодня поговорим с Вами про индукционное отопление. Многие пытаются преподнести индукционные котлы, как нечто инновационное, которое якобы позволит сэкономить наши деньги и обеспечит существование нашей системы отопления. А что на самом деле?

На самом деле индукционные котлы – агрегаты весьма дорогостоящие, габаритные, неудобные в использовании и не наделённые достаточным количеством свойств и качеств, которые необходимы для нормальной работы современного электрического котла отопления.

Те люди, которые эти котлы изобретают и пытаются вам их продать, об этих сторонах своей продукции потребителю ничего не рассказывают, а выставляют на свет одни только положительные качества. Мы же здесь отобразим все плюсы и недостатки индукционного отопления дома

Что говорят производители индукционного отопления?

Чаще всего производители индукционные котлы отопления сравнивают с традиционными, а традиционные – это 99% всех электрических котлов на рынке.

Сравнивают котлы всегда по такой схеме: выделяются мнимые недоработки котлов тэновых и положительные качества индукционного отопления дома.

Например, такие показатели:

  • Весьма много элементов нагрева;
  • Что якобы может один или даже несколько тэнов выти из строя;
  • Утверждают, что котёл может потерять свою рабочую способность;
  • Особое внимание они уделяют накипи, которая может появится в виде отложения прямо на самой поверхности элементов нагрева;
  • Сложность и громоздкость конструкции обусловлена достаточно большим количеством электрических контактов;
  • Создатели индукционных котлов утверждают, что их котлы служат больший срок за счёт того, что могут умягчать воду;
  • Абсолютно необоснованное и голословное утверждение, что требуется периодическая замена прокладок, тэнов и ристеров.

Критика неправильных котлов отопления

Указывают, что в качественном индукционном котле отопления никаких нагревательных элементов нет. Конечно же это не так, потому что без нагревательного элемента нам не чем было бы нагревать воду, то есть он всегда есть в любом котле!

В подавляющем большинстве устанавливаемых электрических котлов тэн не выходит из строя практически весь срок службы котла.

Если тэн всё-таки выйдет из строя, то мы сможем его легко поменять, так как он под фланцем или на резьбе. Если вдруг ни с того ни с сего поломается агрегат при индукционном отопления , то заменить его практически невозможно.

Теперь о накипи. Она существует в чайнике, а в системах домашнего отопления она не существует, потому что там вода совсем не кипит, отложения же присутствуют всегда и везде, в любых системах: на котлах газовых, дизельных, дровяных, электрических, тэновых, электронных, индукционных. Никакого значения не имеет какой котёл. Отложения всегда будут присутствовать, так как это отложения, которые всегда присутствуют в воде. Это не недостаток и не преимущество, а данность.

Про электрические контакты. Производители пишут, что в индукционном котле отопления нет электрических контактов. Но на самом деле электрические контакты есть всегда и везде. И если говорить о тэновых котлах, то электрические контакты, кам клемные. там много лет отсутствуют. Есть электрические контакты, находящиеся под винтовыми соединениями, которые не требуют подтяжки, и есть пружинные зажимы обслуживать которые тоже не стоит.

По поводу срока службы тэна и цифр, аргументирующих этот срок. Не понятно откуда взяты эти цифры и чем они подтверждаются. Кроме того, здесь авторы путают системы водоснабжения и отопления. В системе отопления нет столько примесей, сколько есть в системе водоснабжения. Умягчения воды носителя системы тепло отопления не требуется.

Надо заметить, что в индукционном котле отопления замена узлов практически вообще не возможна, потому что всё находится в герметичной колбе и её нужно разрезать для того, чтобы что-то оттуда вытащить.

Раскрываем главный миф индукционного отопления

Последнее время уже перестали говорить, что КПД при индукционном отоплении выше, чем КПД тэнового котла 2-3 раза. Но сторонники индукционного котла утверждают, что тэновый котёл быстро теряет свои свойства и выходит из эксплуатации, потому что на нём вырастает накипь!

Утверждают, что в течение года мощность тэнового котла уменьшается на 15-20%. Так ли это на самом деле?

Да, отложения не тэне действительно присутствуют, но никогда нельзя путать систему отопления и систему водоснабжения. Например, в системе водоснабжения действительно образуется накипь, точно также, как она образуется в чайнике, который мы видим на кухне каждое утро. Никогда нам это не мешает в трудовой деятельности, мы знаем, и это не подлежит сомнению, что в чайнике вода закипает в любом случае.

Напротив, в известной для нас системе отопления примеси нечасто поступают в воду. Слой отложения очень тонкий и не является сколько-нибудь значимым препятствием для передачи тепла.

Если энергия куда-то ушла из сети, никуда она полностью не исчезает. Она превращается в абсолютное тепло и нагревается теплоноситель, который, в свою очередь, нагревается точно с одним и тем же КПД, как он нагревался раньше и как он будет нагреваться всегда. Если бы было не так, то тэн разорвало бы излишками энергии.

Как только появляется накипь, теплообмен совершается при более высокой температуре. Ни о каком снижении КПД речи быть не может, какая бы температура ни была в тэне.

Стоимость и содержание индукционных котлов отопления

Стоят индукционные котлы отопления в 2 раза дороже тэновых котлов. Несмотря на то, что они качественно ниже, как мы увидели из критического разбора их так называемых «преимуществ».

Весят тоже в 2 раза больше тэновых котлов, имеют большие громоздкие габариты, и вся электронная начинка находится снаружи. В то время, как в тэновых котлах она спрятана в самом котле. А здесь есть дополнительная коробка, которую иногда негде разместить, особенно, когда речь идёт об очень небольшом помещении для котельной.

В индукционных котлах нет автоматического выбора мощности, то есть только тэновый котёл может сам выбирать на какой мощности ему надо в данный момент работать.

При индукционном отоплении дома постоянно будут скачки напряжения и перенагрузка, а в тэновых котлах очень тихо работает реле. И Вы его сможете заметить лишь, как тихие щелчки, находясь рядом с работающим котлом.

Ещё в индукционных котлах полностью отсутствует термозащита по перегреву и по замерзанию, имеющаяся в тэновых котлах.

В индукционных котлах отопления нет датчиков низкого давления воды. Там нет индикации ошибок, которые позволяют точно установить неисправность, из-за которой он встал (на дисплее тэнового котла будет моргать соответствующий показатель).

Но самое главное, чего нет в индукционных котлах, это возможность подключения бойлера!

Покупать или не покупать индукционный котёл отопления?

Вы, конечно, сами должны принять для себя решение, какой именно котёл вам следует купить: качественный тэновый или же всё-таки более громоздкий, менее эффективный и дорогой индукционный котёл.

Но вы должны учитывать следующее: индукционный котёл – это агрегат не для систем отопления, тем более, если они индивидуальны и не требуют больших мощностей. Разумеется, без индукционного отопления в некоторых индустриальных областях технического производства обойтись невозможно, но это касается производственных задач.

Всё-таки тащить в свой дом сложный тяжёлый и дорогостоящий агрегат не за чем. Можно обойтись более изящным решением – тэновым котлом.

Производители индукционных котлов отопления дают заведомо не полную информацию о своей продукции, что вводит в заблуждение тех, кто делает выбор в сторону того или другого котла. Здесь важно говорить правду и показывать свой продукт со всех сторон, чтобы люди знали, что они покупают.

Отзыв эксперта об индукционном котле отопления

Один из ведущих российских экспертов в сфере установки и обслуживания котлов в России Владимир Сухоруков в одной из своих передач на YouTube «Индукционный котел — большое недоразумение», вышедшей 12 декабря 2017 г., обстоятельно и подробно доказал, что индукционные котлы отопления проигрывают традиционным тэновым котлам.

Владимир Сухоруков не нашел ни одной причины для использования индукционного котла в котельной. Более того, он настоятельно советует ни при каких обстоятельствах не покупать индукционные котлы, когда есть качественные тэновые котлы, работающие стабильно и слаженно.

Возможно, надо прислушаться к совету эксперта.

Вся правда про индукционное отопление: стоит ли игра свеч

Невиданная экономия, суперэффективность, неимоверный срок службы и даже новый принцип передачи энергии. Именно так характеризуют продавцы индукционных котлов свой товар. Пора и нам приобщиться к высоким технологиям будущего и узнать, на самом ли деле оно так прекрасно, это индукционное отопление.

Индукционный нагрев, мухи и котлеты

Наша задача в этой статье — отделить мух от котлет, рекламные хитрости маркетологов от суровой правды жизни. Начнём с того, что ставшее популярным в народном интернете выражение «индукционное отопление», намеренно вынесенное нами в заголовок статьи — нонсенс. Речь, конечно же, будет идти об электрических индукционных водонагревателях, которые используются в привычных системах водяного отопления. Постараемся дать им объективную оценку, рассказать о реальных плюсах и минусах этих ещё достаточно новых для нашего рынка отопительных приборов.

Как работает индукционный водонагреватель

Специально для тех, кто считал ворон на уроках физики в 9-м классе:

Видео для любознательных чайников: что такое электромагнитная индукция простыми словами

Конструктивно водонагревательная часть индукционного котла похожа на трансформатор. Первый, наружный её контур — катушки обмотки, подключенные к источнику электропитания. Второй, внутренний — теплообменное устройство, в котором циркулирует теплоноситель. При подаче напряжения катушка генерирует переменное магнитное поле, в результате чего в теплообменнике индуцируются токи, вызывающие его нагрев. От металла тепловая энергия передаётся воде либо незамерзающей жидкости.

На том же принципе базируется работа кухонных индукционных плит, только там вторичным контуром служит сама посуда, которая должна быть изготовлена из специально подобранного металла. Такие электроплиты раза в два экономичнее обычных «блинчиков» за счёт того, что отсутствуют потери на передачу тепловой энергии от нагревательных элементов к кастрюлям и сковородкам. Высокая экономичность подобной кухонной техники настолько привлекает граждан, что на форумах всерьёз обсуждают темы наподобие «отопление с помощью индукционной плиты». Да и некоторые наши читатели задают вопрос, как организовать отопление индукционной плитой частного дома. Отвечаем: теоретически это даже возможно, однако крайне неудобно: придётся постоянно бегать и подливать в кастрюлю воду, чтобы она не выкипела. К тому же нагреется только кухня, пара будет много, посуду жалко.

Чтобы водонагреватель превратился в полноценный отопительный котёл, он должен быть оснащён управляющими устройствами, позволяющими поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне. Нехитрую автоматику предлагают многие производители индукционных котлов, но грамотный электрик сможет и самостоятельно собрать схему.

Кто его придумал

Оставим в стороне тех продавцов, которые говорят о «новом принципе передачи энергии», который якобы используется в индукционных котлах. Эти люди вопиюще безграмотны либо бессовестно лгут, глядя на покупателей невинными глазами. Посмотрим, сколько в этом устройстве инновационного и кто может считаться его создателем.

Честь открытия электромагнитной индукции принадлежит Майклу Фарадею, произошло это в 1831 году. За пределы лабораторий индуктивные нагреватели вышли в 1900 году, когда в Швеции была запущена первая промышленная индукционная сталеплавильная печь. С тех пор и по сей день подобные нагреватели и печи широко применяются в производстве, однако до недавнего времени не применялись для отопления. Разумеется, именитые компании-производители отопительной техники исследовали возможность нагрева теплоносителя за счёт электромагнитной индукции, но использование этой технологии было признано нецелесообразным. Так что небольшие отечественные предприятия, наладившие мелкосерийный выпуск подобных устройств — «впереди планеты всей». Но можно уверенно утверждать: никаких новых технических идей индуктивный котел отопления в себе не несёт.

Насколько экономичен суперэкономный котёл

Для начала скажем, что отопление электричеством — изначально самое дорогое. По стоимости расходов электроотопление не может конкурировать не только с дешёвым природным газом и твёрдым топливом, но даже с газом сжиженным и дизельным топливом. Единственный способ снизить издержки — установить в доме теплоаккумулятор и топить в основном ночью, когда действует льготный тариф на электроэнергию.

Продавцы утверждают, что индукционные нагреватели воды для отопления имеют фантастически высокий КПД — 100%. И это чистая правда. Однако следует заметить, что точно такой же КПД имеют все нагревательные электрические приборы, независимо от их типа. Потребляемая электрическая мощность полностью преобразуется в тепловую. Однако следует учитывать, что не вся энергия передаётся теплоносителю, часть её от теплообменника рассеивается в помещении котельной. Что, в общем-то, не беда, ведь в топочной тоже должно быть тепло. Но в обычных электрических котлах нагревательный элемент полностью погружён в жидкость и энергия ТЭНа используется более полно.

Если уж углубляться в тему экономии, следует сказать, что самым экономичным видом электроотопления являются тёплые кабельные либо плёночные полы. Большая эффективность достигается за счёт оптимального распределения температуры в помещении и отсутствия потерь на работу механических устройств. В отличие от водяного отопления, здесь нет циркуляционных насосов.

Вывод: индукционный водонагреватель в плане экономичности ничем не лучше и не хуже других электроприборов, предназначенных для отопления, обладает стандартными характеристиками.

Сколько прослужит индукционный котёл отопления

Производители утверждают, что индукционный котёл прослужит не менее четверти века. И это вполне может оказаться правдой. Движущихся деталей в устройстве нет, отсутствует механический износ. Если медная обмотка и катушка изготовлены как положено, они могут прослужить многие десятилетия. Сердечник теплоносителя будет постоянно подвергаться эрозии со стороны теплоносителя, но, будучи изготовленным из хорошей стали и имея достаточную толщину, также способен проработать очень долго. Правда, обязательным условием «долголетия» водонагревателя является его эксплуатация в рекомендованном температурном режиме, а за это отвечает автоматика. Можно сказать, что потенциально индукционный котёл может служить своим хозяевам без поломок заметно дольше других типов генераторов тепла для отопления, а реальные цифры зависят лишь от уровня качества, на котором он изготовлен. Производят и устанавливают такие водонагреватели у нас не так давно, поэтому долговременной статистики по оборудованию ещё не наработано.

Привычные электрокотлы не могут похвастаться такой надёжностью. При постоянной эксплуатации ТЭН или анод прослужит лет 10-15. Их несложно заменить, но это дополнительные расходы и хлопоты.

Покупать или нет

Так всё же, имеет ли смысл приобретать индукционный котёл для отопления? Увы, мы не можем дать однозначного ответа на этот вопрос. Рассказы о его сверхэкономичности оказались мифом, надёжность может быть высокой. А может и не быть. Бесшумность, о которой говорят, присуща всем электронагревателям, звук может издавать насос. Компактность весьма спорна.

В остальном преимуществ у индукционного котла перед обычными мы не видим. Но есть недостаток: он дороже стоит. Или, если быть точнее, больше просят денег. Причём хороший ТЭНовый котёл за свои деньги представляет собой сбалансированное, полностью готовое к установке и эксплуатации устройство. А индукционный нагреватель ещё нужно комплектовать дополнительным оборудованием. На наш взгляд, маркетологи и продавцы, представляя нам ординарный товар в качестве эксклюзива, пытаются «снять стружку». Получить прибыль большую, чем на других изделиях. Хотя, тенденция к снижению цен уже наметилась и можно ожидать, что в течение нескольких ближайших лет на индукционные котлы установятся справедливые цены. Либо их просто перестанут выпускать.

Если вы рассматриваете возможность приобретения индукционного водонагревателя для отопления собственного дома, рекомендуем пообщаться с профессиональными теплотехниками, как проектировщиками, так и практиками. Опытные специалисты отслеживают тенденции, имеют возможность давать оценки по новым видам техники на основе собственного из практического опыта. Поставщиков оборудования тоже стоит послушать, но сказанное ими следует воспринимать критически.

Видео: индукционный котел

Устройство и работа индукционных обогревателей, изготавливаемых для дома

Электрическая индукция в промышленности используется давно, в частной жизни встречалась редко, пока не сделали индукционные плиты для кухни. Раз есть плиты, почему не сделать котел? Однако, чтобы производство быстрее окупилось, необходимо быстро реализовать готовую продукцию. Чтобы продать – нужно расхвалить, приукрасить. Чтобы не сожалеть о покупке, необходимо рассмотреть достоинства, недостатки котла.

Стандартная конструкция обогревателя с индукционной катушкой

Устройство, принцип действия индукционного нагревателя

Чтобы разобрать принцип работы индукционного котла, необходимо вспомнить физику. Если по прямому проводнику пропустить постоянный ток, вокруг появится электромагнитное поле. Будет вращаться по часовой стрелке, если смотреть по направлению движения электронов. Когда провод сворачивают в катушку, магнитное поле собирается в пучок, сила увеличивается.

В центр катушки помещают сердечник из токопроводящего материала (проводник). Свободные, слабо закрепленные электроны переместятся к одному концу сердечника. При подаче на катушку переменного тока, магнитный поток меняет направление, электроны движутся от одного края сердечника к другому.

Магнитное поле сконцентрировано, проникает через сердечник, «таская» за собой электроны. Электроны, находящиеся на поверхности, меньше встречают препятствий, чем находящиеся внутри проводника. Преодолевая сопротивление, работают, нагревая материал. Особенность используют в индукционных агрегатах.

Чтобы электроны работали больше, частоту увеличивают. Частоты:

  • средние 1–20 кГц;
  • высокие 30–100 кГц;
  • сверхвысокие 0,1–2 МГц.

Для создания частот используют генераторы. Катушку называют индуктором.

Области применения

При повышении частоты, влияющая способность магнитного потока внутри тела уменьшается. Например, на сверхвысоких частотах глубина разогрева может составлять 1 мм и меньше. Позволит работать с высокоточными инструментами, не деформируя, разогревать мелкие детали, например, в механических часах.

Самое большее применение получили высокочастотные аппараты. Используются для ковки, пайки, закалки металла. Средняя частота применяется в индукционных печах для глубокого нагрева металла.

Индукционный обогреватель – котёл отопления

Пример обогревателя — труба, вокруг которой намотана катушка. Витки изолируются друг от друга, катушка от трубы. Конструкция, генератор могут располагаться в корпусе, например, трубе. При подключении электрической схемы образуется магнитное переменное поле, нагревающее трубу. Нагреваясь, труба отдает тепло жидкости, она передает батареям, конвектору.

Схема устройства

Индукционный котел нагревается очень быстро, отопление не может быть с естественной циркуляцией, необходим насос.

Виды индукционных котлов

Принцип работы водонагревателей одинаковый, однако, существуют отличия в конструкциях:

  • с инверторами;
  • с трубчатым теплообменником;
  • кожуховые;
  • с объемным теплообменником.
Подключенные последовательно котлы увеличивают мощность установки

По частоте тока:

  • низкочастотные SAV;
  • высокочастотные ВИН.

Индукционные обогреватели, если не оговаривается в паспорте, требуют заземления.

Индукционные обогреватели SAV

Обогреватель работает на частоте 50 Гц. Катушка наматывается на металлическую трубу, по ней проходит теплоноситель. В других конструкциях труба огибает наружные витки катушки, поверхность нагрева увеличивается. Оборудование простое. Чтобы увеличить производительность, подключают несколько нагревателей последовательно. Питание котел получает от сети 220, 380 В.

Вода обтекает катушку

ВИН агрегаты отопления

Обогреватель ВИН (вихревой индукционный нагреватель) отличается от предыдущего вида наличием генератора частот. Электрическая схема может получать питание от аккумулятора. Производят из ферромагнитного материала. Стоит ВИН обогреватель значительно больше, чем SAV.

Оценка маркетинговых характеристик-утверждений

Отопление индукционными аппаратами имеет право на существование. Не лишен отрицательных особенностей. Рекламщики иногда умалчивают о недостатках, преувеличивают достоинства, вводя в заблуждение покупателей.

Экономичность

Существует заверение, что индукция повышает КПД. Все электронагреватели имеют КПД не ниже 96%. Получить 100% тяжело, любой проводник в обычных условиях имеет сопротивление. При нагревании материала сопротивление увеличивается. Индуктор — не исключение, часть энергии теряется в катушке, КПД не 100%.

Потери энергии в электронагревателях идут на нагрев теплоносителя.

Возможно, мнение сложилось из-за быстрого нагрева. ТЭН действительно греется медленнее, но запасенная энергия отдается жидкости.

Долговечность

Другое утверждение связано с большим сроком службы, надежностью. Объясняют тем, что в простой конструкции ломаться нечему. В электродных котлах тоже ломаться нечему. Если ТЭН выйдет из строя, можно поменять, чего нельзя сказать про индуктивную катушку.

Неизменность характеристик за срок эксплуатации

Утверждение связано с образованием накипи на нагревательном элементе. На катушке накипь не появится, она не соприкасается с водой. Труба, нагреваемая индуктором, покрывается налетом в тэновом, электродном котлах. Зависит от качества воды, температуры.

Даже в термосе образуется накипь, хотя кипяток там только хранится.

Бесшумность

Еще одно утверждение, не поддающееся логике, что только индукционный аппарат бесшумный. Какой шум издают другие электрические нагревательные приборы? Есть кипятильники. Когда вода закипает, появляется шум. Однако, в котлах это нештатная ситуация. Вода может шуметь в радиаторе, это не связано с обогревателем. Относится к работе насоса, регулировке системы отопления.

Компактность

Утверждение, что индукторная схема самая компактная неверно. Новые модели электродных котлов, обладая хорошей мощностью, имеют меньшие размеры, выглядят симпатичнее. Для координирования индуктора нужен шкаф, где будут располагаться управляющие органы. Электродные, тэновые устройства монтируются в одном корпусе.

Безопасность

Прямая угроза для непосвященного человека. Связано с двумя факторами:

  • опасность электрического тока;
  • сильное магнитное поле.

Электрический прибор, получающий питание от сети, несет потенциальную опасность. Индукционное устройство – трансформатор. Катушка имеет изоляцию, но где гарантия, что прибор собран качественно, изоляция не будет разрушена? Есть схема защиты в виде заземления, автоматов. Особенно, электроприбор представляет опасность для детей.

Если индукция делает основную работу, ареал распространяется далеко от котла. Банковская карта, находящаяся в кармане, размагнитится.

Есть люди, чьи жизненные функции контролируются очень чувствительными электронными приборами. Говорить о безопасности мощного магнитного излучателя могут только неосведомленные люди. Котел должен стоять в специальном помещении (котельной). Ошибочность утверждений:

Недостатки индукционных нагревателей

Аспекты, которые обходят стороной маркетологи:

  • скорость нагрева;
  • переключение мощности;
  • отсутствие сигнализации;
  • шум контакторов;
  • вес;
  • цена.

Если во включенном котле не окажется воды, нагревательную трубу индукционное поле просто разрежет. Не все индукторы снабжены переключателями мощности. Приводит к скачку напряжения в сети.

Котел (первые модели) не имеет системы сигнализации, которая оповещает об ошибке. Индуктор включается на полную мощность, используются мощные контакторы.

Если взять котел индукционный и любой другой электрический котел той же мощности, первый — значительно тяжелее. Одинаковой мощности, автоматики, котел с индуктором стоит в два раза больше, чем с ТЭНом, электродами. Не значит, что для обогрева индуктор не подходит, нужно знать особенности.

Правила эксплуатации

Отопление с индуктором должно иметь:

  • водяной насос;
  • заземление на котле;
  • группу безопасности;
  • датчики температур, связанные с аварийной схемой отключения.

Обзор производителей

Известных российские производители:

Миратрон дает возможность владельцу менять мощность агрегата — 4,5–30 кВт.

Обогреватель, автоматика находятся в ящике

Мощный котел Эдисон снабжен необходимой автоматикой.

Обогреватель Эдисон

Гейзер мощностью 4,5 — 250 кВт имеет 2-ой класс безопасности, не требуется заземление.

Обогреватель Гейзер с автоматикой

Когда есть полная информация о котлах, легче выбрать. Отзыв пользователя:

Индукционный нагреватель для отопления

Индукционный нагреватель для отопления – это электронагревательное устройство, работающее на принципе нагрева проводника, находящегося в переменном магнитном поле и используемое, как следует из определения, для отопления различных объектов, как жилого, так и хозяйственного назначения. Рассмотрим особенности данного типа нагревателей и разберемся, в их преимуществах и недостатках.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ: ЧТО-ТО НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ПРИМЕНЕННОЕ СТАРОЕ?

Некоторые производители индукционных нагревателей для отопления говорят об уникальности, суперсовременности и высокотехнологичности своих продуктов. В плане уникальности – да, большинство компаний, выпускающих такие изделия серийно, обладает запатентованными разработками на подобные конструкции и позже мы расскажем, в чем заключается эта уникальность.

Сам же принцип индукционного нагрева известен еще с середины XIX века, и в его основе лежит открытое Майклом Фарадеем явление электромагнитной индукции. Первые индукционные нагреватели появились на заре XX века, после чего стали широко применяться в сталеплавильной промышленности, а затем – в машиностроении. Нашему современнику индукционный нагрев знаком по такому бытовому прибору, как индукционная плита. Где-то с середины 90-х годов прошлого столетия стали появляться первые промышленные конструкции индукционных нагревателей для отопления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

Так или иначе все индукционные нагреватели, что бытовые, что промышленные, работают на одном и том же принципе трансформатора, который состоит из двух контуров. Первый контур – катушки обмотки, подключенные к электрической сети. Второй – теплообменное устройство, по которому циркулирует теплоноситель. При подаче напряжения на катушку, она начинает генерировать переменное магнитное поле. Находящийся в переменном магнитном поле проводник (теплообменник) разогревается под действием возникающих в нем короткозамкнутых вихревых токов. От поверхности теплообменника тепловая энергия передаётся теплоносителю, в качестве которого может выступать вода, либо смесь воды и этиленгликоля. Теоретически, индукционный нагреватель может нагревать любую жидкость, что существенно расширяет сферу его применения в промышленности. Естественно, это требует согласования с заводом-изготовителем.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Казалось бы, конструкция индукционного нагревателя не представляет собой ничего сложного, трансформатор – хорошо известный и распространенный прибор, в чем же уникальность конструкций индукционных нагревателей для отопления? Дело в том, что собрать индукционный нагреватель можно и своими руками, однако энергетическая эффективность такого котла будет весьма сомнительной. Индукционные нагреватели, выпускаемые серийно имеют КПД близкий к 100% (98-99%) и коэффициент мощности порядка 0,98-0,985. Чтобы достичь таких показателей потребовались годы кропотливой работы ученых Новосибирского электротехнического института – именно их разработки и легли в основу наиболее известных на рынке марок индукционных нагревателей. Сегодня каждый производитель имеет запатентованные особенности конструкций, которые тщательно оберегает.

Важно также отметить, что индукционный нагреватель для отопления – это нагреватель, работающий на промышленной частоте тока, 50 Гц. В этом заключается его принципиальное отличие от высокочастотных и сверхвысокочастотных индукторов, предназначенных для нагрева и плавки металлов в металлургии. В индукционном нагревателе для отопления нет сложных и дорогостоящих преобразователей частоты, так как перед ним не ставится задача достижения высоких температур теплообменника. Благодаря развитой поверхности теплообмена, разница температур между теплообменником и теплоносителем не превышает 15-20 °С при надлежащей циркуляции, поэтому в штатной ситуации температура теплообменника не превышает 100-115 °С.

ОТЛИЧИЯ ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТ ДРУГИХ ТИПОВ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

В настоящее время широкое распространение получили ТЭНовые, электродные и индукционные электронагреватели. Все они преобразуют электрическую энергию в тепловую. Различается только способ этого преобразования. Так, в ТЭНовом котле нагревается трубчатый электронагреватель, состоящий из корпуса, диэлектрика и нити накаливания. Электродный котел греет теплоноситель за счет проходящего по нему электрического тока. Работу индукционного нагревателя мы только что рассмотрели. В чем же разница, а главное, что лучше?

С точки зрения энергетической эффективности – паритет. Все типы электронагревателей имеют КПД около 100%, то есть практически вся электроэнергия переводится в тепло. Здесь можно было бы дискутировать о том, что электроотопление – самое дорогое, однако у электронагревателей слишком много плюсов, чтобы их можно было бы снимать со счетов. Итак, по эффективности все электронагреватели примерно равны. Но это если брать идеальные условия – подготовленный теплоноситель, новые ТЭН и электроды, однако со временем ТЭН, из-за высокой удельной тепловой нагрузки, начинает обрастать накипью, в результате его теплоотдача и КПД падает. Снижается со временем и мощность нагрева электродного котла, и хотя при этом снижается пропорционально и его электропотребление, однако котел для того и приобретается, чтобы выдавать столько тепла, сколько нужно. С индукционным нагревателем подобного не происходит. Во-первых, отложение накипи на стенках теплообменника из-за относительно низких температур нагрева идет не так интенсивно; во-вторых энергетические характеристики индукционного нагревателя не зависят от химсостава теплоносителя и времени службы нагревателя.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ:

  • чрезвычайная долговечность и надежность. Движущихся деталей в устройстве нет, отсутствует механический износ. Если обмотка и катушка изготовлены как положено, они могут прослужить не одно десятилетие. Индукционный нагреватель прослужит без поломок заметно дольше других типов генераторов тепла для отопления. При этом не потребуется менять выходящие из строя ТЭНы и электроды – их в нагреватели просто нет.
  • высокая электробезопасность. В индукционном нагревателе отсутствует контакт между токопроводящими элементами и теплоносителем, разогрев теплообменника происходит косвенно и напряжение прикосновения к нему практически равно нулю. Электробезопасность индукционного нагревателя соответствует второму классу (к примеру, ТЭНовый котел имеет 1 класс элктробезопасности; электродный – нулевой, это означает дополнительные вложения в обеспечение безопасности оборудования)
  • пожарная безопасность. В индукционном нагревателе отсутствуют высокотемпературные элементы, соединения и уплотнения.

Как итог, можно сказать, что в плане эффективности индукционный нагреватель для отопления не превосходит другие типы электронагревателей, что неудивительно: о КПД, превышающем 100% могут говорить, пожалуй, только мошенники. Зато в плане экономичности в процессе эксплуатации индукционный нагреватель превзойдет и ТЭНовые, и электродные котлы – он более неприхотлив, более надежен и не потребует каких-либо дополнительных затрат и хлопот. При правильной эксплуатации индукционный нагреватель способен проработать несколько десятков лет.

ГДЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНО ПРИМЕНЯТЬ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ?

У каждого продукта есть своя ниша. Есть такая ниша и у индукционных нагревателей. Дело в том, что такое оборудование дороже ТЭНовых и электродных котлов. Во-первых, выше материалоемкость и, следовательно, себестоимость; во-вторых, выше доля интеллектуального труда. При прочих равных составляющих, индукционный нагреватель для отопления будет выгоднее там, где выше потребность в мощном оборудовании – от 25 кВт и выше. И чем больше потребность в мощности, чем больше единиц нагревателей планируется установить, тем более выгодным будет приобретение именно индукционного нагревателя, поскольку более серьезной будет экономия на эксплуатации и обслуживании оборудования.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМАНИК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

НПП «Термические Технологии» из г. Новосибирска — это один из ведущих производителей индукционных нагревателей для отопления, известных на рынке под маркой ТЕРМАНИК. В чем заключаются преимущества этой марки перед другими? Во-первых, это собственная уникальная конструкция, разработанная совместно с научными сотрудниками НГТУ и запатентованная предприятием. Во-вторых, это проверенная конструкция, эксплуатируемая на сотнях крупных и мелких предприятий по всей стране и СНГ. В-третьих, это одно из лучших предложений на рынке по набору потребительских свойств. И, наконец, в-четвертых, это сертифицированная система качества производства и Золотая медаль за качество.

Специалисты предприятия готовы сделать квалифицированный расчет количества, мощности и стоимости оборудования по задаче заказчика на основании техзадания. Данные расчеты для заказчиков проводятся бесплатно.

Индукционный водонагреватель: принцип работы и изготовление прибора

Технология индукционного нагрева позволяет решить проблемы с горячим водоснабжением, при этом за счет полной автоматизации работы котлов существенно повышается комфорт проживания в частном доме. Индукционный водонагреватель отличается функциональностью, обеспечивая при этом быстрый нагрев воды для отопления дома. Благодаря простоте конструкции изготовить такой отопитель не составит труда, что позволяет сэкономить на приобретении оборудования.

Индукционные нагреватели получили популярность на рынке, что объясняется их эффективностью и простотой конструкции. Состоят такие отопители из следующих основных элементов:

Индуктор имеет вид металлической катушки, выполненной из медной проволоки. Основное его назначение — это создание вихревого магнитного поля. Генератор переменного тока необходим для получения из электроэнергии от бытовой сети высокочастотного потока. В качестве нагревательных элементов используется металлический наполнитель, который излучает тепло под воздействием магнитного поля.

Вся работа индукционного нагревателя может полностью контролироваться автоматикой, которая с помощью специальных датчиков анализирует показатели температуры теплоносителя, уменьшая или увеличивая интенсивность нагрева. Используемые блоки управления отвечают за безопасность котла, предупреждая его перегрев и выход из строя силовой части по причине перенапряжения.

Наибольшее распространение получили вихревые нагреватели индукционного типа, которые сочетают простоту конструкции, отличаются топливной экономичностью и универсальностью использования. Последнее позволяет использовать их не только для решения проблем горячего водоснабжения, но и для нагрева теплоносителя при отоплении частного дома.

Современные модификации индукционных водонагревателей для системы отопления получили популярность на рынке, что объясняется их многочисленными преимуществами. К плюсам оборудования этого типа можно отнести следующее:

  • Простота конструкции.
  • Эффективность нагрева.
  • Возможность самостоятельного изготовления.
  • Полная автоматизация.
  • Безопасность эксплуатации.

Изготовление своими руками сверхэкономичных нагревателей воды не представляет какой-либо сложности, что позволяет всю работу выполнить самостоятельно. Устройство состоит из минимума деталей, которые не ломаются и не требуют какого-либо специального ухода. В процессе работы водонагреватели слегка вибрируют, что позволяет решить проблему с накипью и появлением отложений на нагревающих элементах.

К недостаткам индукционных водонагревателей можно отнести посредственную топливную экономичность. Однако сегодня с развитием солнечной энергетики, когда владельцы частных домов могут устанавливать на крыше недорогие панели, вырабатывающие электроэнергию, имеется возможность существенного уменьшения коммунальных расходов.

В процессе работы индукционные отопители могут сильно нагреваться, поэтому требуется установка аварийных датчиков, которые будут выключать приборы при достижении пиковой температуры. При отсутствии защитных реле отключения может произойти перегрев теплоносителя, что приводит к повышению давления в системе и разрыву соединений теплового контура.

Маломощный индукционный отопитель, который предназначен для нагрева воды, можно изготовить на основе простейшего трансформатора, имеющего первичную и вторичную обмотку. В первом контуре происходит преобразование электричества в вихревые токи. Создаётся магнитное поле, которое обеспечивает мощную индукцию, направленного действия. Второй контур трансформатора отвечает за быстрый нагрев теплоносителя.

Мощные прямоточные водонагреватели могут быть выполнены на основе высокочастотного сварочного инвертора. Используемые генераторы и трансформаторы плавно изменяют диапазон силы тока, что позволяет обеспечить возможность регулировки интенсивности нагрева, повышая или понижая температуру теплоносителя во внешнем контуре. Сердечник в мощных индукционных нагревателях может выполняться из полимерной или металлической трубы.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Трансформаторы или сварочный инвертор.
  • Металлические трубы различного диаметра.
  • Сварочный аппарат и паяльник.
  • Отвертка и кусачки.

В каждом конкретном случае необходимые компоненты будут различаться, в зависимости от выбранной схемы исполнения нагревателя. Нужно помнить об обязательном наличии встроенной автоматики, которая будет следить за температурой нагреваемой воды. Наличие реле управления позволяет гарантировать беспроблемность эксплуатации устройства, повышая его безопасность и предупреждая выход из строя самодельного теплогенератора.

В промышленных моделях водяная рубашка изготавливается из металлических труб с толстыми стенками. Однако в самодельных колонках, в которых тепловая мощность индукции не превышает 5 кВт, разогреть металлические трубы с теплоносителем бывает затруднительно. Поэтому предпочтительно использовать пластиковые трубки, по которым с помощью насоса или самотёком прогоняется теплоноситель.

Из пластиковой трубы можно изготовить корпус для индукционного нагревателя на основе сварочного инвертора. Длина отопителя составляет приблизительно 1 метр, а внутренний диаметр может варьироваться от 50 до 80 миллиметров.

Для упрощения подключения индукционного нагревателя к системе отопления необходимо в верхней и нижней части корпуса установить соответствующие фитинги-переходники. Нижняя часть трубы закрывается решеткой, после чего внутрь колонки закладывают наполнитель, состоящий из прутков, металлической проволоки или аналогичных элементов.

При выборе наполнителя, который нарезается небольшими кусочками, следует отдавать предпочтение стали с высоким магнитным сопротивлением. В последующем такой металл будет хорошо разогреваться, обеспечивая максимально возможную эффективность отопителя. После заполнения наполнителем корпус сверху закрывается металлической сеткой.

Выполняется индукционная решётка, для чего поверх корпуса наматывают медную проволоку. Чтобы обеспечить качественный нагрев, необходимо сделать не менее 90 витков катушки. Витки должны располагаться друг к другу максимально плотно без зазора, что позволит обеспечить формирование качественного магнитного вихревого поля, которое необходимо для разогрева наполнителя. Обмотка выполняется из изолированного медного провода с толщиной 1−1,5 миллиметра.

Для изготовления генератора переменного тока проще всего использовать инвертор от сварочных аппаратов. Контакты от катушки подключают к полюсам генератора. На самодельный индукционный проточный водонагреватель от инвертора переменного тока подают питание, после чего котел сразу же начнёт нагревать воду, которая за счет разницы температуры будет двигаться по трубам.

Повысить эффективность отопителя, а также улучшить показатели безопасности использования самодельного оборудования можно, подключив к подающей линии возле переходника датчик терморегулятора. Установленный модуль будет следить за температурой, при необходимости отключая подачу питания от инвертора, что позволит защитить нагреватель и всю систему от перегрева и выхода из строя.

В процессе эксплуатации самодельные индукционные бойлеры могут нагреваться до высоких температур и без соответствующих систем защиты использовать их становится проблематично. Для повышения безопасности необходимо обеспечить полную герметичность контура, при этом корпус устройства должен быть постоянно заполнен жидкостью. При наличии протечек полимерный корпус будет плохо омывается теплоносителем, что приведет к повышенному нагреву, пластик расплавится, а индукционный нагреватель может просто загореться.

Также небезопасным может быть выпадение нагретых прутков металлического наполнителя из пластикового корпуса отопителя. Это приведет к расплавлению корпуса, а ремонт будет заключаться в демонтаже устройства и выполнении новой колонки. Верхний и нижний патрубок следует закрыть сеткой, которая крепится на хомуты, что исключает ее повреждение и ослабление конструкции.

Все контакты от проводов изолируются, а инвертор для предупреждения коротких замыканий заземляется, его подключение к трансформатору допускается исключительно соответствующим толстым кабелем. Использовать для соединения устройств силовой части обычные тонкие провода не рекомендуется. Подключение инвертора к электропитанию выполняется по отдельному кабелю, который должен идти напрямую от щитка.

Индукционные нагреватели воды для отопления получили сегодня популярность у отечественных домовладельцев. Такие устройства одновременно функциональны, позволяют быстро нагревать теплоноситель, справляются с отоплением больших по своей площади частных домов. Они имеют простую конструкцию, что позволяет выполнить их своими руками. Необходимо лишь использовать качественную схему изготовления устройства, в особенности повышенное внимание следует уделить вопросам безопасности, что позволит решить все сложности с теплом и подогревом воды, будучи полностью уверенным в беспроблемной эксплуатации самодельных отопителей.

Индукционный котел отопления: принцип действия и обзор

Отопление на электричестве привлекает тем, что котлы, при наличии электропитания, работают автономно и не требуют присутствия человека. Минусы у них, конечно, есть – отопление дорогое (электроэнергия недешева), требуется наличие выделенной линии для электропитания, а это  — дополнительные затраты, да еще не везде есть возможность такое электропитание организовать (по техническим причинам). Тем не менее, простота эксплуатации перечеркивает эти недостатки. Тем более что появилось оборудование в  котором используют не ТЭНы, а индуктивные катушки, способные быстро разогревать теплоноситель и, как говорят владельцы, экономно отапливать помещения. Подобные котлы называют индукционными.

Устройство индукционного котла

В индукционных котлах использован тот факт, что металлический сердечник, помещенный внутрь катушки индуктивности,  быстро нагревается до высоких температур за счет наведенных токов Фуко. Нагревательный элемент таких агрегатов представляет собой мощную индуктивную катушку, которая герметично запаяна в массивный корпус из металла, являющийся одновременно и сердечником. Вода или другой теплоноситель, омывая корпус нагревательного элемента, нагревается, затем поступает в систему отопления. Существует два типа индукционных нагревателей, имеющих некоторые отличия:

Устройство индукционного котла
  • Вихревые индукционные нагреватели ВИН (Vin). Перед подачей на первичную обмотку катушки индуктивности ток сети 50Гц преобразуется в высокочастотный. Таким образом достигается усиление магнитной напряженности и наводимых токов Фуко, повышается температура нагрева. В таких котлах из ферромагнитных сплавов изготавливают не только вторичную обмотку, но и корпус, что увеличивает площадь нагрева и позволяет нагревать теплоноситель быстрее.
  • Индукционный котел отопления Sav.  Котлы этого типа в качестве теплообменника используют вторичную обмотку, которая выполняется в виде лабиринта с толстыми стенками (для увеличения площади теплоотдачи и лучшего нагрева теплоносителя). Так как проводник находится в переменном поле, катушка дополнительно генерирует реактивную мощность.

Индукционные котлы отопления: плюсы и минусы

У этого оборудования  достаточно много положительных черт:

Это бесспорные плюсы. Есть еще один, который вызывает очень много пререканий. Продавцы индукционных котлов утверждают, что они более экономичны, чем традиционные ТЭНовые. И называют даже экономию – 30%. Вот вокруг этого и идут постоянные дебаты. Теоретически, чтобы котел выдал 10кВт тепла, потребить он тоже должен 10кВт энергии (электричества). Даже чуть больше, так как КПД не 100% и все равно есть потери. И от способаа нагрева теплоносителя это не зависит.

В принципе все так. Никто закон сохранения энергии не отменял. Но отзывы обладателей таких колов говорят о том, что экономия действительно присутствует, и платят они за отопление электричеством меньше. В чем же тут может быть дело? В том, что руководит системой автоматика, а она включает котел только тогда, когда требуется поднять температуру теплоносителя. А так как система малоинерционна, то и «вхолостую» электроэнергии уходит мало.  Но это достоинства, по большей части, автоматики. Хотя факт остается фактом: экономия присутствует.

Электрические индукционные котлы используют не только для отопления дома, но и на производстве

Теперь о недостатках. Их не очень много, но они существенны. И самый главный — высокая цена на оборудование. Тут сказать нечего – такое оборудование действительно недешево.Оно как минимум в два раза дороже ТЭНовых котлов. Но большая доля стоимости приходится на автоматику. Из сказанного выше понятно, что чем лучше будет работать автоматика, тем экономнее и долговечнее будет ваше отопление. К тому же сегодня некоторые фирмы предлагают такие дополнительные функции, как управление работой на расстоянии. Очень привлекательный момент, особенно для тех, кто часто находится в отъезде. На время отсутствия можно выставить минимальную температуру (5-10оС), а к приезду поднять ее до комфортного уровня. И удобно и экономно. Есть еще достаточно существенный недостаток, но он присущ всем электрокотлам — есть электричество — есть отопление, нет его — мерзнем. Как вариант решения этой проблемы — дизель-генераторы и источники бесперебойного питания.

Есть еще один недостаток: по опыту эксплуатации — некоторые модели индукционных электрокотлов во время работы сильно шумят. Но это относится не ко всем моделям, а только к некоторым, невысокой стоимости. Как вариант решения – вынос в отдельное изолированное помещение.

Можно ли сделать индукционный котел своими руками? В принципе, можно. Но точный расчет и детальную схему котла, с указанием параметров всех компонентов вам найти не удастся. Подбирать самостоятельно – долго и совсем непросто. Ведь не просто так котлы эти стоят дорого – чтобы добиться максимального КПД и минимального расхода, нужна идеально сбалансированная схема. Требуется не просто организовать нагрев корпуса, а еще рассчитать с какой скоростью и в каком объеме должна циркулировать жидкость, чтобы избежать перегрева.  К тому же потребуется автоматика, с ней тоже достаточно много хлопот. Оборудование высокотехнологичное и самостоятельная его разработка проблематична.

Индукционные котлы: производители и отзывы

Несмотря на то, что активно индукционное оборудование для отопления на рынке продвигается недавно (лет16-17), предложений довольно много. Выбрать есть из чего. Вот несколько фирм, к оборудованию которых имеется постоянный интерес.

Индукционный котел «Миратрон» (Miratron)

Индукционный котел «Миратрон» (Miratron)

Электрические котлы индукционного типа «Миратрон» выпускаются мощностью от 9 до 30кВт. Имеется возможность ступенчатой регулировки мощности, цена от 45т.р. (9кВт котел). Отзывов об индукционных котлах Миратрон немного. Владелец дома на 150м2 отапливает дом котлом этой фирмы на 15кВт. Отмечает достаточно тихую работу оборудования, также говорит об экономичности системы: 15кВт включается только для разгона системы, для поддержания используются периодически 9 или 6Вт.  Для эффективной работы системы в его доме, мощности встроенного насоса оказалось недостаточно, пришлось ставить еще один.

Как положительный момент отмечается модульная система построения оборудования: имеется несколько нагревателей небольшой мощности, которые включаются/выключаются по мере необходимости. Так что даже при выходе из строя одного без тепла дом не останется без тепла. С другой стороны такая конструкция влечет за собой достаточно большие габариты: 400х1600х300мм – это самый маленький из котлов.

Индукционные котлы «Гейзер» (Geyzer)

Котлы «Гейзер» использоваться могут для автономного отопления дамов, дач, цехов и производственных помещений. Класс электробезопасности – 2-й (не требуют защитного зануления). Мощность – от 4,5кВт до 250кВт. Особенность этих котлов  — от 220В работает только самый маломощный «Гейзер -5», все остальные – то сети 380В. Выпускаются в двух модификациях – «Гейзер Е» – для систем с накопительной емкостью, «Гейзер Б» — с теплообменником. Имеют классический для этого вида оборудования дизайн – отрезок трубы, запаянный на концах.

Индукционные котлы «Гейзер» (Geyzer)

Индукционный котел «Эдисон»

Котлы «Эдисон» производятся на Заводе Сибирского технологического машиностроения. Могут использоваться только в отопительных системах закрытого типа. Заявленный КПД — 98%, коэффициент мощности 0,99. Выпускаются мощностью от 4,5кВт до 500кВт.

Имеющиеся отзывы можно суммировать так: оборудование надежно и экономично, редко требует ремонта. Случается, выходят из строя датчики температуры. Отзывы в основном от руководителей предприятий из разных регионов и разного направления хозяйственной деятельности. Но все они сходятся в одном: использование этого типа котлов (применялось как для обогрева так и в технологических процессах) экономически оправдано и надежно.

Индукционный котел «Эдисон»

Индукционные котлы ПИН

Индукционные котлы ПИН

Проточные индукционные нагреватели ПИН – изделия украинского производства.  Срок гарантии – 36 месяцев. Выпускаются индукционные котлы ПИН мощностью от 3кВт до 50кВт, заявленный КПД -97-98%. В комплект поставки входит управляющий шкаф, в котором находится автоматика, терморегулятор, цифровой индикатор на котором отображается текущая и заданная температура теплоносителя. Опционально комплектуется бесконтактным пультом управления, термостатом. Аппаратура управления может быть поставлена импортная (по заявке).

На самом деле пока трудно сказать, насколько хороши или плохи эти котлы. Все дело в том, что процессы, связанные с индукцией исследованы недостаточно, и просчитать их на данный момент невозможно. Потому и нет однозначных выводов об эффективности индукционных котлов. Оборудование работает, греет, но за счет чего достигается экономия (а она, судя по отзывам, все-таки есть) неясно.  Использовать его или нет – каждый решает для себя сам. Единственная просьба – при наличии опыта эксплуатации оставить свои впечатления: вашим «последователям» будет проще ориентироваться и принимать решения.

Индукционный котел своими руками: устройство, схема, чертежи, монтаж

Индукционные отопительные котлы появились в продаже недавно и сразу составили конкуренцию привычным электрокотлам с ТЭНами. При схожих размерах и потребляемой мощности индукционные нагреватели способны значительно быстрее прогреть систему, кроме того, они могут работать в системах с низким качеством теплоносителя и реже требуют обслуживания. Применив знания в электротехнике и смекалку, можно сделать индукционный котел отопления своими руками.

Принцип действия

В основе действия индукционных котлов и других нагревательных приборов этого типа лежит способность токопроводящих материалов нагреваться под действием вихревых токов, создаваемых в результате электромагнитной индукции.

Источником индукции служит высокочастотный переменный ток, проходящий по первичной обмотке нагревательного прибора, выполненной в виде катушки. Нагревательный элемент, помещенный внутрь катушки, играет роль вторичной короткозамкнутой обмотки. В нем происходит преобразование электромагнитной энергии в тепловую.

Вихревые токи возникают и при промышленной частоте 50 Гц, но эффективность нагревателя при этом будет невысока, а работа прибора будет сопровождаться сильным гулом и вибрацией. При повышении частоты до 10 кГц и выше шум исчезает, вибрация становится неощутимой, а нагрев усиливается.

Данная статья рассказывает о том, как сложить печи для дачи на дровах своими руками.
Об особенностях эксплуатации дровяного котла с водяным контуром можно узнать здесь
Об особенностях и преимуществах конструкции кирпичной печи с водяным контуром можно смотрите: https://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnaya-vodyanym-konturom.html

Устройство

Промышленный индукционный котел состоит из сердечника, роль которого играет теплообменник, вокруг которого намотана тороидальная обмотка, подключенная к высокочастотному преобразователю. При прохождении по обмотке тока создается переменное электромагнитное поле, в результате которого возникают вихревые токи, проходящие через сердечник.

Обмотка подключена к высокочастотному преобразователю, в котором сигналом с блока управления создается ток необходимой частоты. Современные котлы имеют высокий уровень автоматизации, позволяющий не только создать оптимальный режим нагрева теплоносителя, но и отключить устройство в случае аварийной ситуации.

Внутри сердечника-теплообменника находится теплоноситель. Под воздействием вихревых токов он нагревается до высоких температур. За счет разницы между температурой теплоносителя на входе и на выходе, из котла циркуляция теплоносителя по системе происходит непрерывно, даже без подключения насоса. Поэтому индукционные котлы можно использовать в системах с принудительной и естественной циркуляцией.

Теплоносителем может быть как вода, так и антифриз, тосол, масло. Качество жидкости при этом не имеет значения: постоянная вибрация системы, неощутимая человеком, делает невозможной осаждение накипи и других примесей на стенках теплового контура.

Внешняя оболочка — металлический корпус, оснащенный системой тепловой и электрозащитной изоляции.

Форма котла может быть любой, как и способ его установки: благодаря отсутствию бака внутри котла его размеры обычно невелики, а масса не превышает 50 кг.

Индукционный котел нельзя даже кратковременно включать в работу без заполнения системы теплоносителем! Может произойти перегрев котла и выход из строя его элементов!

Достоинства:

  • Высокий КПД. Большинство производителей называют цифры 95-98%;
  • Большой выбор моделей различной мощности на однофазное напряжение ~220 В или трехфазное ~380 В;
  • Быстрый прогрев системы отопления при запуске;
  • Могут работать с любым теплоносителем;
  • Контур, по которому внутри котла проходит теплоноситель, абсолютно герметичен, что исключает протечки и связанные с ними неисправности;
  • Длительная работа без образования накипи и отложений. Именно это явление со временем снижает эффективность котлов с ТЭНами и служит частой причиной их поломки из-за перегрева нагревательных элементов;
  • Срок службы, заявленный производителями — от 25 до 30 лет.

Не лишены нагреватели и недостатков, наиболее значимый из которых — высокая цена. Этот фактор обычно побуждает рачительного хозяина собрать самодельный индукционный котел из подручных материалов и приборов. Несмотря на сложность процессов, происходящих в котлах такого типа, возможно создать конструкцию, не отстающую по основным параметрам от котла промышленного изготовления, и сделать индукционный котел своими руками.

Котел с питанием от сварочного инвертора

Конструкция такого самодельного котла довольно проста. Наиболее сложный для самостоятельного выполнения блок, требующий знаний основ электроники и электротехники — высокочастотный преобразователь. Его функцию отлично выполняет сварочный инвертор современного типа, способный выдавать выходной сигнал с частотой 20-50 кГц.

Кроме этого для монтажа потребуются:

  • медная проволока в эмалевой изоляции диаметром 1-1,5 мм;
  • изолированный провод с клеммами для подключения обмотки к инвертору;
  • обрезки проволоки из нержавейки диаметром 3-5 мм, длиной 5 см;
  • мелкая сетка из нержавейки;
  • отрезок водопроводной трубы из шитого полиэтилена или полипропилена для систем ГВС и отопления с диаметром 50 мм и толщиной стенки 8,4 мм, длина — 1 м;
  • переходники с трубы 50 мм на трубы, задействованные в существующей или проектируемой системе отопления, тройник для подключения аварийного клапана и два шаровых вентиля;
  • полосы текстолита для крепления обмотки;
  • эпоксидный клей для изоляции обмотки;
  • корпус самодельного котла, его можно сделать из распределительного металлического или пластикового шкафа, в который можно установить инвертор и закрепить нагревательный элемент.

Последовательность сборки и монтажа элементов:

  1. На отрезок полипропиленовой трубы диаметром 50 мм с помощью эпоксидного клея крепят 4 полосы из текстолита шириной 8-10 мм, отступив от концов трубы по 70-100 мм. На них будет намотана обмотка. Для закрепления крайних витков обмотки в текстолите можно сделать пазы.
  2. Наматывают 50-100 витков медной проволоки в эмалевой изоляции. Витки должны располагаться примерно через 0,3-0,6 мм на равном расстоянии. Точное количество витков зависит от диаметра используемого провода и его удельного сопротивления, а также выходных параметров инвертора.
  3. При установке самодельного котла в жилом помещении рекомендуется выполнить тороидальную обмотку для снижения внешнего электромагнитного поля. Тороидальная обмотка состоит из одинакового количества встречно направленных витков, при этом электромагнитные потоки взаимно компенсируются и проходят только по внутреннему контуру.
  4. Внутрь трубы с одного ее конца вставляют сетку из нержавейки и плотно набивают ее с другой стороны отрезками нержавеющей проволоки — она будет нагреваться под воздействием вихревых токов. Нержавейку рекомендуется использовать для того, чтобы со временем не произошло коррозионное разрушение проволоки, но теоретически подойдет любой токопроводящий металл, в том числе проволока-катанка. Второй конец трубы также закрывают сеткой.
  5. На оба конца трубs напаивают полипропиленовые переходники на диаметр, используемый в системе отопления. На них устанавливают шаровые вентили, позволяющие перекрыть циркуляцию и снять теплообменник для ревизии.
  6. Со стороны верхнего выходного переходника устанавливают аварийный клапан для сброса давления.
    Обмазывают обмотку эпоксидным клеем для обеспечения качественной электроизоляции обмотки. Изготовление клея рекомендуется выполнять с небольшим отступлением от инструкции, добавив на 10-15% меньше отвердителя. Это сделает изоляцию менее хрупкой.
  7. Крепят к выводам обмотки провода в изоляции с помощью обжимных клемм. Второй конец провода должен быть оснащен клеммами для подключения к инвертору. Диаметр проводов должен выдерживать максимальный выходной ток инвертора.
  8. Устанавливают теплообменник в шкаф, закрепив его на кронштейны из термостойкого не проводящего ток материала. Можно использовать текстолит.
  9. Подключают нагреватель к системе и заполняют ее водой.
  10. В нижнюю часть шкафа ставят инвертор. Подключают к нему клеммы и включают его в сеть. Производят запуск котла и настройку режима.
Корпус шкафа из металла необходимо обязательно заземлить!

Из индукционной плитки

Индукционный котел можно сделать также на основе индукционной плитки. Для этого разбирают нагревательный элемент плитки и используют медный провод для намотки на сердечник, изготовленный указанным выше способом.

Блок управления плиткой используют для питания полученной обмотки, выставляя необходимую мощность на сенсорной панели управления.

Однако, этот способ имеет существенные недостатки:

  • Для успешной работы такого самодельного котла нужно рассчитать параметры индуктивности вновь собранной катушки. Они могут не совпасть с теми, на который рассчитана электроника плитки, в результате чего блок управления может выйти из строя. Для расчетов нужно обладать неплохими знаниями в области электротехники и уметь разбираться в схеме подключения;
  • Большинство моделей плит оснащено автоматическим отключением через 2-3 часа после начала работы конфорки. Это приведет к регулярному отключению котла;
  • Плитки индукционного типа обычно имеют мощность не более 2,5 кВт, поэтому пригодны только для переделки на котел малой мощности.

Ошибки в устройстве индукционного котла из плитки показаны в видеоролике:

Более простой вариант использования индукционной плитки, исключающий разборку устройства и монтаж новой схемы — установить на неё герметичный бак из нержавейки подходящего размера с входным и выходным штуцером и подключив его в качестве котла в систему отопления. С такой схемой подключения справиться практически каждый.

При наличии необходимых знаний и умения разбираться в схемах можно последовать примеру автора видеоролика и собрать функциональный индукционный котел из плитки, доработав его схему.

Нагреватель сухого типа

Принцип работы индукционного котла предполагает использование воды или другой жидкости не только в качестве теплоносителя, но и для охлаждения сердечника. Но нагрев вторичной обмотки, роль которой в этом устройстве играет труба с водой, произойдет и в том случае, если она будет состоять только из металла.
Степень нагрева в этом случае зависит от соотношения силы электромагнитного поля, создаваемого обмоткой, и массы металла сердечника. Произведя расчеты, можно создать сухой индукционный нагреватель своими руками из металлических труб и медной обмотки, как это показано в видео.

Использование индукционного котла обходится дешевле, чем обычного электрокотла с ТЭНами, и самодельная конструкция позволит значительно уменьшить затраты на его установку. Аналогично можно собрать водонагреватель проточного типа для установки на даче, подобрав устройство необходимой мощности.

Что такое индукционный нагрев? | Inductoheat Inc

Компании группы

Inductotherm используют электромагнитную индукцию для плавления, нагрева и сварки в различных отраслях промышленности. Но что такое индукция? И чем он отличается от других способов обогрева?

Для типичного инженера индукция — увлекательный метод нагрева. Наблюдение за тем, как кусок металла в катушке становится вишнево-красным за считанные секунды, может быть удивительным для тех, кто не знаком с индукционным нагревом.Оборудование для индукционного нагрева требует понимания физики, электромагнетизма, силовой электроники и управления технологическими процессами, но основные концепции, лежащие в основе индукционного нагрева, просты для понимания.

Основы

Обнаружил Майкл Фарадей, индукция начинается с катушки из проводящего материала (например, меди). Когда ток течет через катушку, в катушке и вокруг нее создается магнитное поле. Способность магнитного поля выполнять работу зависит от конструкции катушки, а также от величины тока, протекающего через катушку.

Направление магнитного поля зависит от направления тока, поэтому переменный ток через катушку приведет к изменению направления магнитного поля с той же скоростью, что и частота переменного тока. Переменный ток 60 Гц заставит магнитное поле менять направление 60 раз в секунду. Переменный ток 400 кГц вызовет переключение магнитного поля 400 000 раз в секунду.

Когда проводящий материал, заготовка, помещается в изменяющееся магнитное поле (например, поле, генерируемое переменным током), в заготовке индуцируется напряжение (закон Фарадея).Индуцированное напряжение приведет к потоку электронов: току! Ток, протекающий через заготовку, будет идти в направлении, противоположном току в катушке. Это означает, что мы можем контролировать частоту тока в заготовке, контролируя частоту тока в катушке.

Когда ток течет через среду, движение электронов будет сопротивляться. Это сопротивление проявляется как тепло (эффект джоулевого нагрева). Материалы, которые более устойчивы к потоку электронов, будут выделять больше тепла, когда через них протекает ток, но, безусловно, можно нагревать материалы с высокой проводимостью (например, медь) с помощью индуцированного тока.Это явление критично для индукционного нагрева.

Что нам нужно для индукционного нагрева?

Все это говорит нам о том, что для индукционного нагрева необходимы две основные вещи:

  1. Изменяющееся магнитное поле
  2. Электропроводящий материал, помещенный в магнитное поле

Чем отличается индукционный нагрев от других методов нагрева?

Есть несколько методов нагрева объекта без индукции.Некоторые из наиболее распространенных промышленных практик включают газовые печи, электрические печи и соляные бани. Все эти методы основаны на передаче тепла продукту от источника тепла (горелки, нагревательного элемента, жидкой соли) посредством конвекции и излучения. Когда поверхность продукта нагревается, тепло передается через продукт за счет теплопроводности.

Продукты с индукционным нагревом не полагаются на конвекцию и излучение для доставки тепла к поверхности продукта. Вместо этого тепло генерируется на поверхности продукта за счет протекания тока.Затем тепло от поверхности продукта передается через продукт за счет теплопроводности. Глубина, на которой тепло генерируется непосредственно с помощью индуцированного тока, зависит от того, что называется электрической опорной глубиной .

Электрическая опорная глубина сильно зависит от частоты переменного тока, протекающего через заготовку. Ток более высокой частоты приведет к более мелкой опорной электрической глубине , а ток более низкой частоты приведет к более глубокой опорной электрической глубине .Эта глубина также зависит от электрических и магнитных свойств детали.

Эталонная электрическая глубина высоких и низких частот Компании группы

Inductotherm используют преимущества этих физических и электрических явлений, чтобы адаптировать решения для обогрева для конкретных продуктов и приложений. Тщательный контроль мощности, частоты и геометрии катушек позволяет компаниям группы Inductotherm проектировать оборудование с высоким уровнем управления технологическим процессом и надежностью независимо от области применения.

Индукционная плавка

Для многих процессов плавление — это первый шаг в производстве полезного продукта; индукционная плавка выполняется быстро и эффективно. Изменяя геометрию индукционной катушки, индукционные плавильные печи могут удерживать заряды, размер которых варьируется от объема кофейной кружки до сотен тонн расплавленного металла. Кроме того, регулируя частоту и мощность, компании Группы Inductotherm могут обрабатывать практически все металлы и материалы, включая, помимо прочего, железо, сталь и сплавы нержавеющей стали, медь и сплавы на ее основе, алюминий и кремний.Индукционное оборудование разрабатывается индивидуально для каждого приложения, чтобы обеспечить его максимальную эффективность.

Основным преимуществом индукционной плавки является индукционное перемешивание. В индукционной печи металлическая шихта плавится или нагревается током, генерируемым электромагнитным полем. Когда металл расплавляется, это поле также заставляет ванну двигаться. Это называется индуктивным перемешиванием. Это постоянное движение естественным образом перемешивает ванну, образуя более однородную смесь, и способствует легированию.Величина перемешивания определяется размером печи, мощностью, подаваемой на металл, частотой электромагнитного поля и типом / количеством металла в печи. При необходимости количество индукционного перемешивания в любой печи можно регулировать для специальных применений.

Индукционная вакуумная плавка

Поскольку индукционный нагрев осуществляется с помощью магнитного поля, заготовка (или нагрузка) может быть физически изолирована от индукционной катушки огнеупором или другой непроводящей средой.Магнитное поле будет проходить через этот материал, чтобы вызвать напряжение в находящейся внутри нагрузке. Это означает, что груз или заготовку можно нагревать в вакууме или в тщательно контролируемой атмосфере. Это позволяет обрабатывать химически активные металлы (Ti, Al), специальные сплавы, кремний, графит и другие чувствительные проводящие материалы.

Индукционный нагрев

В отличие от некоторых методов сжигания, индукционный нагрев точно регулируется независимо от размера партии. Изменение тока, напряжения и частоты через индукционную катушку приводит к точно настроенному инженерному нагреву, идеально подходящему для точных применений, таких как упрочнение, закалка и отпуск, отжиг и другие формы термообработки.Высокий уровень точности важен для критически важных приложений, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, волоконная оптика, соединение боеприпасов, закалка проволоки и отпуск пружинной проволоки. Индукционный нагрев хорошо подходит для специальных применений в металлах, включая титан, драгоценные металлы и современные композиты. Точный контроль нагрева, доступный с помощью индукции, не имеет себе равных. Кроме того, при использовании тех же принципов нагрева, что и при нагревании в вакуумных тиглях, индукционный нагрев может осуществляться в атмосфере для непрерывного использования.Например, светлый отжиг трубы и трубы из нержавеющей стали.

Высокочастотная индукционная сварка

Когда индукция осуществляется с использованием высокочастотного (HF) тока, возможна даже сварка. В этом приложении очень малая электрическая опорная глубина может быть достигнута с помощью высокочастотного тока. В этом случае металлическая полоса формируется непрерывно, а затем проходит через набор точно спроектированных валков, единственная цель которых — прижать кромки сформированной полосы друг к другу и создать сварной шов.Непосредственно перед тем, как сформированная полоса достигает комплекта валков, она проходит через индукционную катушку. В этом случае ток течет вниз по геометрической «форме», образованной краями полоски, а не только по внешней стороне сформированного канала. По мере прохождения тока по краям ленты они нагреваются до подходящей температуры сварки (ниже температуры плавления материала). Когда кромки прижимаются друг к другу, весь мусор, оксиды и другие загрязнения вытесняются наружу, что приводит к образованию твердотельного кузнечного шва.

Будущее

С наступлением эры высокотехнологичных материалов, альтернативных источников энергии и необходимости расширения возможностей развивающихся стран уникальные возможности индукции предлагают инженерам и конструкторам будущего быстрый, эффективный и точный метод нагрева.

Индукционный кузнечный нагрев

Индукционные системы индукционного нагрева кузнечных изделий Inductoforge® для заготовок

Инновационная индукционная кузнечная технология для исключительной производительности

Inductoheat — Технология индукционного нагрева кузнечных изделий используется для нагрева прутков и заготовок широкого диапазона диаметров.Блок питания Inductoforge ® , созданный для работы в агрессивных средах ковки, является последним поколением испытанной в промышленном отношении системы. Существующая надежная технология усовершенствована, чтобы обеспечить уникальные характеристики, особенно выгодные для кузнечной промышленности.

Технология индукционного нагрева кузнечных изделий

Достижения в наших технологиях нагрева кузнечных изделий включают новые системы нагрева заготовок Inductoforge ® , в которых используется стандартизованная модульная конструкция, обеспечивающая гибкость в источниках питания, механических приспособлениях, средствах управления и эксплуатации.Для модульной системы нагрева Inductoforge ® доступна компьютерная программа моделирования температурного профиля IHAZ ™. Пакет программного обеспечения iHaz ™ представляет собой технологию численного моделирования с прогнозированием, которая точно прогнозирует температуру по всему поперечному сечению стержня / заготовки, от поверхности до сердцевины. Эти системы очень эффективны и позволяют увеличивать вес в фунтах. в час с меньшим энергопотреблением по сравнению с обычными системами ковки. Использование программного обеспечения для моделирования iHaz позволяет оператору выбирать тип материала, размеры, производительность, желаемую температуру и другие параметры для расчета наилучшего возможного рецепта.

  • Загрузить рецепт прямо в индукционный нагреватель заготовок через Ethernet.
  • Избавьтесь от догадок о рецепте
  • Мощность распределяется по линии змеевика, как определено в рецепте моделирования iHaz.
  • Во время интенсивного производства система Inductoforge будет повышать мощность первых модулей и понижать мощность более поздних модулей.
  • Для более низкой производительности мощность может быть перераспределена на более поздние модули, сохраняя при этом непревзойденную однородность температуры.
  • Используйте оценки мощности, полученные при расчете iHaz, для определения затрат на электроэнергию для квотирования новых проектов.

Резервный


  • Позволяет кузнечному агрегату останавливаться и удерживать заготовки при температуре, пока устраняются проблемы на линии.
  • Исключает попадание заготовок в бункер для брака, уменьшая количество отходов.

Технические характеристики сборки для тяжелых условий эксплуатации

  • Агрегаты созданы для работы в суровых условиях кузнечного цеха
  • Усиленный подающий цепной конвейер с регулируемыми боковыми направляющими для различных размеров заготовок
  • Интегрированная система рециркуляции воды с теплообменником
  • Интегрированные желоба для весов
  • Мощность модули похожи друг на друга и имеют минимальное количество компонентов в каждом шкафу, что упрощает поиск и устранение неисправностей и обслуживание.
  • Долговечные и жесткие силовые модули отлично зарекомендовали себя в области надежности и отсутствия простоев.
  • Использование нескольких источников питания позволяет продолжить производство с меньшей скоростью в случае, если один модуль требует обслуживания.

Запросить цену

Индукционный нагреватель — принцип работы

Исторически различные методы отопления использовались как для бытовых, так и для коммерческих целей. Проводимость, конвекция и излучение являются основными типами теплопередачи с более сложной термодинамикой, основанной на этих трех основных принципах.В обрабатывающей промышленности используются несколько методов теплопередачи для изменения удельного электрического сопротивления, магнитных и физических свойств металлов с использованием более совершенных технологий. Вопрос в том, можно ли использовать индукционные нагреватели и для теплопередачи?

Что такое индукционный нагрев?

Индукционный нагрев — это процесс, предназначенный для нагрева электропроводящего материала, такого как металл, для изменения его физических свойств без контакта материала с индуктором. Тепло передается проводящему материалу циркулирующими электрическими токами, когда он находится в магнитном поле.Металлы предварительно нагреваются до высоких температур, например, перед прессованием и ковкой. Это называется индукционной ковкой, и для нагрева используется индукционный нагреватель.

В промышленных процессах, требующих от производителей изменения металлов, в основном используется индукционный нагрев. Металлы, будучи хорошими проводниками, легко становятся мягкими или твердыми, а также связываются с другими металлами посредством индукционного нагрева.

Для процесса индукционного нагрева материал можно размещать подальше от источника питания.Материал также можно погружать в жидкости, газы или хранить в вакууме. Остаточные выбросы при горении отсутствуют, поэтому металлы нагреваются без пламени и дыма. Этот процесс обеспечивает улучшенную, регулируемую и стабильную скорость передачи тепла в систему с минимальными потерями тепла.

Индукционный нагрев полезен для всех тех процессов, где нужно избегать прямого пламени, добиваться быстрых результатов, высокого качества и долговечности.

Компоненты индукционного нагревателя

Типичный индукционный нагреватель состоит из:

  • блок питания
  • электромагнит
  • электрический осциллятор
  • индукционная рабочая катушка

Источник питания должен обеспечивать переменный ток на рабочую катушку.

Как работает индукционный нагреватель?

Нагреваемый материал находится внутри змеевика. Индукционная рабочая катушка имеет водяное охлаждение и не касается нагретого материала. Блок питания используется для преобразования постоянной мощности в переменный ток.

Электронный генератор посылает на электромагнит переменный ток высокой частоты. Катушка получает переменное магнитное поле. Это магнитное поле передается в материал или проводник, настроенный для нагрева.В проводнике возникает электрический ток, также известный как вихревой ток. Затем проводник нагревается за счет протекания и циркуляции вихревых токов через сопротивление материала. Это также известно как Джоулев нагрев. Ферромагнитные металлы, такие как железо, также могут нагреваться из-за потерь на магнитный гистерезис.

Image © 2018 EngineeringClicks

Начальная частота высокого электрического тока может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как тип нагреваемого материала, уровень глубины нагрева, тип соединения между катушкой и проводником, а также размер объекта.

Материалами для обогрева могут быть металлы, полупроводники, а также непроводники. Стекло и пластик не являются проводниками. Для нагрева материала с низкой проводимостью или без проводимости; индукция сначала используется для нагрева другого проводника, такого как графит, который может передавать тепло непроводящему материалу.

Индукционный нагрев полезен для многих типов процессов. Его можно использовать там, где подходит очень низкая температура, а также для других процессов, где температура может достигать 3000 градусов по Цельсию.В зависимости от процесса и спецификаций процесс нагрева может занять много месяцев или всего долю секунды.

Факторы, влияющие на индукцию нагрева

Скорость нагрева металла в основном зависит от его удельного сопротивления. Если он имеет более высокое удельное сопротивление и низкое сопротивление, то при прохождении тока он выделяет больше тепла. Но из-за низкого удельного сопротивления металл выделяет меньше тепла. Следовательно, черные металлы, имеющие более высокое удельное сопротивление, являются наиболее подходящими для индукционного нагрева.Индукционный нагреватель также может повышать температуру меди и алюминия, но медленнее.

Тепло, выделяемое в металле, также зависит от начального тока катушки, количества витков катушки, частоты источника питания, связи между катушкой и материалом и удельного электрического сопротивления материала.

Если система подключена и расположена правильно, индукция будет более плавной и управляемой. Во время и после процесса индукционный нагреватель не нагревается.

Приложения

Индукционный нагрев используется в домашнем хозяйстве для приготовления пищи на плитах. В промышленности существует множество применений индукции, например, в исследованиях и проектировании, сушке объектов, сварке деталей, методах усадки, ковке, плавлении, герметизации, а также пайке.

Можете ли вы придумать, помимо использования индукционного нагревателя, какие-либо другие способы преобразования электроэнергии в тепловую?

Основы технологии индукционного нагрева

Индукционный нагрев

Проще говоря, индукционный нагрев является наиболее чистым, эффективным, рентабельным, точным и повторяемым методом нагрева материалов, доступным на сегодняшний день в отрасли.

Точно разработанные индукционные катушки в сочетании с мощным и гибким индукционным источником питания обеспечивают воспроизводимые результаты нагрева, соответствующие желаемому применению. Индукционные источники питания, разработанные для точной количественной оценки нагрева материала и реагирования на изменения свойств материала во время цикла нагрева, делают реальностью достижение различных профилей нагрева с помощью одного приложения нагрева.

Целью индукционного нагрева может быть упрочнение детали для предотвращения износа; придать металлопластику для ковки или горячей штамповки желаемую форму; спаять или спаять две части вместе; плавить и смешивать ингредиенты, которые входят в жаропрочные сплавы, что делает возможным создание реактивных двигателей; или для любого количества других приложений.


Основы


Индукционный нагрев происходит в электропроводящем объекте (не обязательно из магнитной стали), когда объект находится в переменном магнитном поле. Индукционный нагрев происходит из-за гистерезиса и потерь на вихревые токи.

Гистерезисные потери возникают только в магнитных материалах, таких как сталь, никель и некоторые другие. Потери на гистерезис утверждают, что это вызвано трением между молекулами, когда материал намагничивается сначала в одном направлении, а затем в другом.Молекулы можно рассматривать как небольшие магниты, которые вращаются при каждом изменении направления магнитного поля. Требуется работа (энергия), чтобы перевернуть их. Энергия превращается в тепло. Скорость расхода энергии (мощности) увеличивается с увеличением скорости реверсирования (частоты).

Вихретоковые потери возникают в любом проводящем материале в переменном магнитном поле. Это вызывает заголовок, даже если материалы не обладают какими-либо магнитными свойствами, обычно присущими железу и стали.Примерами являются медь, латунь, алюминий, цирконий, немагнитная нержавеющая сталь и уран. Вихревые токи — это электрические токи, индуцируемые в материале действием трансформатора. Как следует из их названия, кажется, что они движутся вихрями на водоворотах внутри твердой массы материала. Вихретоковые потери намного важнее гистерезисных потерь при индукционном нагреве. Обратите внимание, что индукционный нагрев применяется к немагнитным материалам, в которых отсутствуют гистерезисные потери.

Для нагрева стали для закалки, ковки, плавки или любых других целей, требующих температуры выше температуры Кюри, мы не можем полагаться на гистерезис.Сталь теряет свои магнитные свойства выше этой температуры. Когда сталь нагревается ниже точки Кюри, вклад гистерезиса обычно настолько мал, что им можно пренебречь. Для всех практических целей I 2 R вихревых токов — единственный способ, которым электрическая энергия может быть преобразована в тепло для целей индукционного нагрева.

Две основные вещи для индукционного нагрева:

  • Изменяющееся магнитное поле
  • Электропроводящий материал, помещенный в магнитное поле

Преимущества индукционного нагрева

Индукционный нагрев особенно полезен при выполнении повторяющихся операций.После того, как машина индукционного нагрева правильно отрегулирована, часть за частью нагревается с одинаковыми результатами. Возможность индукционного нагрева для одинакового нагрева следующих друг за другом деталей означает, что процесс можно адаптировать к полностью автоматическому режиму, когда детали загружаются и разгружаются механически.

Индукционный нагрев сделал возможным размещение таких операций, как закалка, на производственных линиях вместе с другими станками, а не в удаленных отдельных отделах. Это экономит время на транспортировку деталей из одной части завода в другую.Индукционный нагрев чистый. Не сбрасывает неприятный жар. Условия работы вокруг машин индукционного нагрева хорошие. Они не выделяют дым и грязь, которые иногда бывают в цехах термообработки и кузнечных цехах.

Другой желательной характеристикой индукционного нагрева является его способность нагревать только небольшую часть заготовки, что дает преимущества, когда нет необходимости нагревать всю деталь. Это преимущество имеет решающее значение для основных деталей с несколькими локализованными участками повышенного износа при нормальной эксплуатации.Раньше требовался более качественный и более дорогой материал, чтобы выдерживать эксплуатационный износ. С помощью индукции можно обрабатывать менее дорогие материалы на месте для достижения требуемой долговечности.

Индукционный нагрев быстрый. Правильно настроенная машина индукционного нагрева может обрабатывать большие объемы деталей в минуту за счет использования эффективной конструкции змеевика и обращения с деталями. Поскольку машины индукционного нагрева хорошо подходят для автоматизации, их можно легко интегрировать с существующими линиями по производству деталей.В отличие от решений для лучистого отопления, индукционный нагрев нагревает только часть внутри змеевика, не тратя энергию на ненужный нагрев.

Индукционный нагрев чистый. Без операций пламени, которые оставляют сажу или иным образом требуют очистки после нагрева, индукция является выбором для деталей, требующих чистого нагрева, например, при пайке. Поскольку в индукционном нагреве используются магнитные поля, проницаемые через стекло или другие материалы, возможен контролируемый нагрев атмосферы с помощью индукции.


История индукционного нагрева

Фарадей (1791-1867) был знаком с фундаментальными принципами, лежащими в основе индукции. Сначала акцент был сделан на нежелательных последствиях явления. Большое внимание было уделено поиску методов уменьшения влияния индукции, чтобы такие устройства, как трансформаторы, двигатели и генераторы, могли стать более эффективными.

Майклу Фарадею (1791-1867) приписывают открытие фундаментальных принципов, лежащих в основе индукционного нагрева в 1831 году.Тем не менее, исследования индукции были сосредоточены на поиске методов уменьшения влияния индукции, чтобы такие устройства, как трансформаторы, двигатели и генераторы, поначалу могли стать более эффективными.

Интерес к возможности плавления металлов индукцией возник в 1916 году. Одним из первых коммерческих приложений было плавление небольших зарядов с использованием генераторов искрового разрядника. Еще одним ранним применением было нагревание металлических элементов вакуумных трубок для отвода поглощенных газов перед герметизацией.

За несколько лет до Второй мировой войны ряд компаний, более или менее независимо, начали понимать, что индукция является решением для широкого спектра специализированных нагревательных приложений. Хотя индукция не стала промышленным процессом еще долго после ее теоретического открытия, ее рост был быстрым во время Второй мировой войны, когда возникла немедленная потребность в производстве большого количества деталей с минимальными трудозатратами.

Сегодня индукция заняла свое место в нашей промышленной экономике как средство ускорения производства деталей, снижения производственных затрат и достижения качественных результатов.

Нажмите, чтобы узнать об истории Радин


Будущее индукции

С наступлением эры высокотехнологичных материалов, альтернативных источников энергии и необходимости расширения возможностей развивающихся стран уникальные возможности индукции предлагают инженерам и конструкторам будущего быстрый, эффективный и точный метод нагрева.

Как технология выбора для быстрого, чистого, повторяемого, точного и эффективного нагрева, индукция прочно зарекомендовала себя в будущем производства как краеугольный камень отрасли.Быстрая зрелость Induction с момента своего открытия принесла ей репутацию передовой технологии, критически важной для открытия новых, более эффективных процессов. Сегодня индукция является синонимом новаторских решений, открывающих путь к новой парадигме в производственных технологиях.

Технология Radyne находится на переднем крае индукционного нагрева, вводя новшества в новых способах дальнейшего развития методов и процессов индукционного нагрева на новых, ранее заброшенных территориях. Мы являемся ведущим мировым производителем и пионером в разработке передового оборудования для индукционного нагрева и нагрева с регулируемой атмосферой.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о блоке питания TFD.


Дополнительная литература

Дальнейшее обсуждение темы основ индукционного нагрева можно найти, продолжив нашу статью о передовых концепциях индукционного нагрева, охватывающую темы, которые лежат в основе теории индукционного нагрева, установленной здесь. Для еще большего количества ресурсов индукционного нагрева Radyne предоставляет несколько ресурсов для вашего удобства, позволяющих использовать теорию индукции для осознанной работы: в том числе плакаты для справки с общими лабораторными и производственными таблицами и справочники по основам индукции.

Индукционный нагрев

: что это и как работает?

Что такое индукционный нагрев?

Индукционный нагрев — это процесс нагрева металлов и других электропроводящих материалов, который является точным, повторяемым и безопасным бесконтактным методом. Он включает в себя сложную комбинацию электромагнитной энергии и теплопередачи, которая проходит через индукционную катушку, создавая электромагнитное поле внутри катушки для металлических материалов. Такие материалы, как сталь, медь, латунь, графит, золото, серебро, алюминий и карбид, можно нагревать для различных применений, включая различные виды термообработки, такие как закалка, отжиг, отпуск, пайка, пайка, термоусадочная муфта, нагрев стекинг, склеивание, отверждение, плавление и многое другое.

Чтобы понять основы индукционного нагрева, необходимо изучить два ключевых явления; Закон индукции и скин-эффекта Фарадея.

Закон индукции Фарадея

Когда электропроводящий материал (например, металл) помещается в изменяющееся во времени магнитное поле, электрический ток (называемый «вихревым током») индуцируется в части, создающей второе магнитное поле, которое противостоит приложенному полю (рисунок ниже). Причина этого явления заключается в том, что изменяющееся во времени магнитное поле нарушает расслабленное состояние окружающей среды для электропроводящего материала.В свою очередь, материал пытается противодействовать этому изменению, создавая другое магнитное поле, чтобы отменить наложенное поле.

Как работает индукционный нагрев?

Явление индукции имеет два важных следствия:

и. Индуцированная сила . На рисунке ниже показан пример, где постоянный магнит помещен в медную трубку. Индуцированная сила согласно закону Фарадея пытается остановить движение магнита внутри трубки.

ii. Индуцированное тепло. Когда электропроводящий материал подвергается воздействию переменного магнитного поля, в зависимости от материала, тепло индуцируется двумя механизмами; Джоулев нагрев и магнитный гистерезис. Последнее происходит в магнитных металлах (таких как углеродистая сталь ниже температуры Кюри), в которых вращение соседних магнитных диполей из-за изменения направления наложенного магнитного поля приведет к трению и нагреву. Этот эффект усиливается при увеличении частоты наложенного магнитного поля.2, где R — электрическое сопротивление пути тока. Сопротивление пути тока обратно пропорционально площади поперечного сечения, в которой протекает ток.

Как генерируется индуцированное тепло?

Если электропроводящий материал подвергается воздействию магнитного поля, в материале индуцируются вихревые токи. Особые характеристики таких токов приводят к явлению, которое мы называем «индукционным нагревом». Вихревые токи концентрируются на поверхности материала.Причина в том, что на высокой частоте наложенное магнитное поле очень быстро меняет свое направление. Следовательно, индуцированные токи в одном направлении не успевают проникнуть в глубину металла, прежде чем их время истечет. Толщина проникновения тока в материал называется «глубиной скин-слоя». Глубина скин-слоя зависит от электромагнитных свойств материала, а также обратно пропорциональна частоте. На рисунке ниже показана зависимость глубины скин-слоя от частоты.2. Следовательно, происходит преобразование высокой энергии из электрической в ​​тепловую.

Артикул:

  • С. Зинн и С. Л. Семятин, «Элементы индукционного нагрева, проектирования, управления и приложений», A S M International, ISBN-13: 9780871703088, 1988

Видео предоставлено: https://www.youtube.com/watch?v=5BeFoz3Ypo4

Змеевики индукционного нагрева — компоненты индукционного нагрева

Элементы индукционного нагрева

Типичная система индукционного нагревателя включает источник питания, цепь согласования импеданса, цепь резервуара и аппликатор.Аппликатор, представляющий собой индукционную катушку, может быть частью цепи резервуара. Цепь резервуара обычно представляет собой параллельный набор конденсаторов и катушек индуктивности. Конденсатор и индуктор в цепи резервуара являются резервуарами электростатической энергии и электромагнитной энергии соответственно. На резонансной частоте конденсатор и катушка индуктивности начинают передавать накопленную энергию друг другу. В параллельной конфигурации это преобразование энергии происходит при большом токе. Большой ток через катушку способствует хорошей передаче энергии от индукционной катушки к заготовке.

Щелкните здесь, чтобы узнать о , что такое индукционные катушки и как они работают, а также о различных типах катушек .

а) Источник питания

Источники питания — одна из важнейших частей системы индукционного нагревателя. Обычно они оцениваются по диапазону рабочих частот и мощности. Существуют различные типы индукционных источников питания, в том числе источники сетевой частоты, умножители частоты, двигатели-генераторы, преобразователи искрового разрядника и твердотельные инверторы.Твердотельные инверторы имеют наибольшую эффективность среди источников питания.

Типичный твердотельный инверторный источник питания состоит из двух основных частей; Выпрямитель и инвертор. Линейные переменные токи преобразуются в постоянный в выпрямительной части с помощью диодов или тиристоров. Постоянный ток поступает в инвертор, где твердотельные переключатели, такие как IGBT или MOSFET, преобразуют его в ток, на этот раз с высокой частотой (обычно в диапазоне 10–600 кГц). Согласно диаграмме ниже, IGBT могут работать на более высоком уровне мощности и более низкой частоте по сравнению с MOSFET, работающими на более низком уровне мощности и более высоких частотах.

б) Согласование импеданса

Источники питания для индукционного нагрева, как и любое другое электронное устройство, имеют максимальные значения напряжения и тока, которые нельзя превышать. Чтобы передать максимальную мощность от источника питания к нагрузке (заготовке), полное сопротивление источника питания и нагрузки должно быть как можно ближе. Таким образом, значения мощности, напряжения и тока могут одновременно достигать своих максимально допустимых пределов. Для этого в индукционных нагревателях используются схемы согласования импеданса.В зависимости от области применения могут использоваться различные комбинации электрических элементов (например, трансформаторы, регулируемые катушки индуктивности, конденсаторы и т. Д.).

c) Резонансный резервуар

Резонансный бак в системе индукционного нагрева обычно представляет собой параллельный набор конденсатора и индуктора, который резонирует на определенной частоте. Частота получается по следующей формуле:

где L — индуктивность индукционной катушки, а C — емкость.Согласно анимации ниже, явление резонанса очень похоже на то, что происходит в качающемся маятнике. В маятнике кинетическая и потенциальная энергии преобразуются друг в друга, пока он колеблется от одного конца к другому. Движение затухает из-за трения и других механических потерь. В резонансном резервуаре энергия, обеспечиваемая источником питания, колеблется между индуктором (в форме электромагнитной энергии) и конденсатором (в форме электростатической энергии). Энергия затухает из-за потерь в конденсаторе, катушке индуктивности и заготовке.Потери в заготовке в виде тепла желательны и предназначены для индукционного нагрева.

Сам резонансный бак состоит из конденсатора и индуктора. Блок конденсаторов используется для обеспечения необходимой емкости для достижения резонансной частоты, близкой к мощности источника питания. На низких частотах (ниже 10 кГц) используются масляные конденсаторы, а на более высоких частотах (более 10 кГц) используются керамические или твердые диэлектрические конденсаторы.

г) Индукторы индукционного нагревателя

Что такое индукционные катушки и как они работают?

Катушка индукционного нагрева представляет собой медную трубку особой формы или другой проводящий материал, через который пропускается переменный электрический ток, создавая переменное магнитное поле.Металлические части или другие проводящие материалы помещаются внутри, через катушку индукционного нагрева или рядом с ней, не касаясь катушки, и создаваемое переменное магнитное поле вызывает трение внутри металла, вызывая его нагрев.

Как работают индукционные катушки?

При проектировании катушки необходимо учитывать некоторые условия:

1. Для увеличения эффективности индукционных нагревателей расстояние между катушкой и заготовкой должно быть минимизировано.Эффективность связи между катушкой и заготовкой обратно пропорциональна квадратному корню из расстояния между ними.

2. Если деталь расположена в центре спиральной катушки, она будет лучше всего связана с магнитным полем. Если он смещен по центру, область заготовки, расположенная ближе к виткам, будет получать больше тепла. Этот эффект показан на рисунке ниже.

3. Кроме того, позиция рядом с соединением выводов и катушки имеет более слабую плотность магнитного потока, поэтому даже центр внутреннего диаметра спиральной катушки не является центром индукционного нагрева.

4. Следует избегать эффекта отмены (рисунок слева). Это происходит, когда раскрытие катушки очень мало. Добавление петли в катушку поможет обеспечить необходимую индуктивность (рисунок справа). Индуктивность индуктора определяет способность этого индуктора накапливать магнитную энергию. Индуктивность можно рассчитать по следующей формуле:

.

где ε — электродвижущая сила, а dI / dt — скорость изменения тока в катушке. Сам по себе ε равен скорости изменения магнитного потока в катушке (- dφ / dt), где магнитный поток φ может быть рассчитан из NBA, где N — количество витков, B — магнитное поле и A — площадь индуктор.Следовательно, индуктивность будет равна:

.

Очевидно, что величина индуктивности линейно пропорциональна площади индуктора. Следовательно, необходимо учитывать минимальное значение для контура индуктора, чтобы он мог накапливать магнитную энергию и передавать ее индукционной заготовке.

Эффективность катушки

КПД змеевика определяется следующим образом:

В таблице ниже показаны типичные значения КПД различных катушек:

Модификация катушки по заявке

В некоторых случаях нагревательный объект не имеет однородного профиля, но требует равномерного нагрева.В этих случаях необходимо изменить поле магнитного потока. Для этого есть два типичных метода. Один из способов — разделить витки там, где деталь имеет большее поперечное сечение (при использовании спиральной катушки). Более распространенный метод — увеличить расстояние между обмотками в тех областях, где поперечное сечение детали больше. Оба метода показаны на рисунке ниже.

Такая же ситуация бывает при нагреве плоских поверхностей большими змеевиками. Центральная зона получит излишнее тепло.Чтобы избежать этого, зазор между поверхностью катушки и плоским предметом будет увеличен путем придания катушке блина конической формы.

Змеевик с футеровкой используется в приложениях, где требуется широкая и однородная зона нагрева, но мы не хотим использовать большие медные трубки. Лайнер представляет собой широкий лист, который прихваткой припаян к гибкой трубе как минимум в двух точках. Остальная часть стыка будет припаяна только для обеспечения максимальной теплопередачи. Также синусоидальный профиль поможет увеличить охлаждающую способность змеевика.Такая катушка изображена на рисунке ниже.

По мере увеличения длины нагрева необходимо увеличивать количество витков, чтобы сохранить равномерность нагрева.

Схема нагрева меняется в зависимости от изменения формы заготовки. Магнитный поток имеет тенденцию накапливаться на краях, порезах или вмятинах на нагреваемом объекте, вызывая тем самым более высокую скорость нагрева в этих областях. На рисунке ниже показан «краевой эффект», когда змеевик находится выше края нагревательного элемента, и в этой области происходит чрезмерный нагрев.Чтобы этого не произошло, катушку можно опустить ниже, ровно или немного ниже края.

Индукционный нагрев дисков также может вызвать чрезмерный нагрев кромок, как показано на рисунке ниже. Края нагреваются сильнее. Высота катушки может быть уменьшена, или концы катушки могут быть сделаны с большим радиусом для отделения от края заготовки.

Острые углы прямоугольных катушек могут вызвать более глубокий нагрев детали.Разделение углов катушки, с одной стороны, снизит скорость нагрева угла, но, с другой стороны, снизит общую эффективность индукционного процесса.

Одним из важных моментов, которые следует учитывать при проектировании многопозиционных катушек, является влияние соседних катушек друг на друга. Чтобы обеспечить максимальную мощность нагрева каждой катушки, расстояние между центрами соседних катушек должно быть как минимум в 1,5 раза больше диаметра катушки.

Разделенные индукторы используются в приложениях, где требуется тесная связь, а также невозможно извлечь деталь из катушки после процесса нагрева.Важным моментом здесь является обеспечение очень хорошего электрического контакта в месте соединения шарнирных поверхностей. Обычно для обеспечения наилучшего электрического контакта с поверхностью используется тонкий слой серебра. Разделенные части змеевиков будут охлаждаться с помощью гибкого водяного шланга. Автоматическое пневматическое сжатие часто используется для закрытия / открытия змеевика, а также для обеспечения необходимого давления в шарнирной области.

Типы нагревательных змеевиков

Катушка для блинов с двойной деформацией

В таких применениях, как нагрев наконечника валов, достижение однородности температуры может быть затруднено из-за эффекта компенсации в центре поверхности наконечника.Двойной деформированный змеевик для блинов с обработанными сторонами, аналогичный приведенной ниже схеме, можно использовать для достижения равномерного профиля нагрева. Следует обратить внимание на направление двух блинов, в которых центральные обмотки намотаны в одном направлении и имеют дополнительный магнитный эффект.

Катушка с разделением и возвратом

В таких применениях, как сварка узкой ленты на одной стороне длинного цилиндра, где относительно большая длина должна нагреваться значительно выше, чем другие области объекта, обратный ток будет иметь значение.Используя катушку типа Split-Return, большой ток, индуцируемый на пути сварки, будет разделен на две части, которые будут еще шире. Таким образом, скорость нагрева на сварочном пути как минимум в четыре раза выше, чем у остальных частей объекта.

Канальные катушки Катушки

канального типа используются, если время нагрева не очень короткое, а также требуются довольно низкие удельные мощности. Несколько нагревательных частей проходят через змеевик с постоянной скоростью и достигают максимальной температуры при выходе из машины.Концы катушки обычно согнуты, чтобы обеспечить путь для входа и выхода деталей из катушки. Там, где требуется обогрев профиля, можно использовать пластинчатые концентраторы с многооборотными канальными змеевиками.

Квадратная медная трубка

имеет два основных преимущества по сравнению с круглой трубкой: а) поскольку она имеет более плоскую поверхность, «смотрящую» на заготовку, она обеспечивает лучшую электромагнитную связь с нагревательной нагрузкой и б) конструктивно легче выполнять повороты. с квадратными трубками, а не с круглыми.

Конструкция выводов индукционных катушек

Конструкция выводов: выводы являются частью индукционной катушки, и хотя они очень короткие, они имеют конечную индуктивность. В общем, на приведенной ниже схеме показана принципиальная электрическая схема тепловой станции системы индукционных агрегатов. C — резонансный конденсатор, установленный на тепловой станции, L_lead — это общая индуктивность выводов катушки, а L_coil — индуктивность индукционной катушки, связанной с нагревательной нагрузкой. V_total — это напряжение, подаваемое от индукционного источника питания на тепловую станцию, V_lead — это падение напряжения на индуктивности вывода, а V_coil — это напряжение, которое будет приложено к индукционной катушке.Общее напряжение складывается из напряжения на выводах и индукционной катушке:

V_lead представляет собой величину общего напряжения, занятого выводами, и не оказывает никакого полезного индукционного воздействия. Задача дизайнера — минимизировать это значение. V_lead можно рассчитать как:

Из приведенных выше формул очевидно, что для минимизации значения V_lead индуктивность выводов должна быть в несколько раз меньше индуктивности индукционной катушки (L_lead≪L_coil).

Уменьшение индуктивности свинца: На низких частотах, обычно из-за использования катушек с высокой индуктивностью (многооборотные и / или с большим внутренним диаметром), L_lead намного меньше, чем L_coil. Однако, поскольку количество витков и общий размер катушки уменьшается для высокочастотных индукторов, становится важным применять специальные методы для минимизации индуктивности выводов. Ниже приведены два примера для этого.

Концентраторы потока: Когда магнитный материал помещается в окружающую среду, включая магнитные поля, из-за низкого магнитного сопротивления (магнитного сопротивления) они имеют тенденцию поглощать линии магнитного потока.Способность поглощать магнитное поле количественно оценивается относительной магнитной проницаемостью. Это значение для воздуха, меди и нержавеющей стали равно единице, но для мягкой стали может доходить до 400, а для железа — до 2000. Магнитные материалы могут сохранять свою магнитную способность до температуры Кюри, после чего их магнитная проницаемость падает до единицы и они больше не будут магнитными.

Концентратор потока — это материал с высокой проницаемостью и низкой электропроводностью, который предназначен для использования в конструкции катушек индукционного нагревателя для увеличения магнитного поля, приложенного к нагревающей нагрузке.На рисунке ниже показано, как размещение концентратора потока в центре блинной катушки будет концентрировать силовые линии магнитного поля на поверхности катушки. Таким образом, материалы, помещенные поверх змеевика для блинов, лучше соединятся и получат максимальный нагрев.

Влияние концентратора потока на плотность тока в индукционной катушке показано на рисунке ниже. Большая часть тока будет сосредоточена на поверхности, не покрытой концентратором флюса.Следовательно, змеевик может быть сконструирован таким образом, что только сторона змеевика, обращенная к нагревательной нагрузке, останется без материалов концентратора. В электромагнетизме это называется щелевым эффектом. Щелевой эффект значительно увеличит эффективность змеевика, и для нагрева потребуется более низкий уровень мощности.

Артикул:

  • С. Зинн и С. Л. Семятин, «Элементы индукционного нагрева, проектирования, управления и приложений», A S M International, ISBN-13: 9780871703088, 1988

Индукционный нагреватель | Майлз Дай

Осень 2018

Фон

Индукционный нагрев — это явление, при котором вихревые токи, образующиеся в электропроводящем материале в соответствии с Законом индукции Фарадея, нагревают объект.Чтобы воспользоваться этим эффектом, индукционный нагреватель пропускает переменный ток через электромагнит, чтобы создать быстро меняющееся магнитное поле. Это вызывает ток в заготовке, температура которого повышается из-за резистивного и, возможно, гистерезисного нагрева.

Индукционный нагрев особенно интересен, поскольку он не требует контакта нагревательного элемента с объектом и не требует внешнего нагревательного элемента, который необходимо довести до желаемой температуры.Вместо этого само устройство, например плита, может оставаться близкой к температуре окружающей среды, при этом значительно повышается только температура целевого материала.

Физика

Суть успешного индукционного нагревателя — создание переменного магнитного поля. Это поле создается в так называемой рабочей катушке — катушке с проволокой, окружающей нагреваемый объект. Затем поток от этого поля (\ (\ Phi_B \)) передается в целевой объект для генерации напряжения (\ (v \)) в соответствии с законом Фарадея.$$ v = — \ frac {d \ Phi_b} {dt} $$

Генерируемое напряжение вызывает ток в объекте, который выделяет тепло. Этот эффект нагрева вызван омическими потерями (джоулевым нагревом), а также потерями на гистерезис, если объект является ферромагнитным.

Другим важным фактором при проектировании системы является скин-эффект, при котором переменные токи имеют тенденцию концентрироваться около поверхности проводника при увеличении их частоты.В результате эффективное сопротивление детали увеличивается с частотой.

Схемотехника

Базовая схема индукционного нагрева будет использовать тотемный столб в качестве инвертора для преобразования источника постоянного тока 12 В в напряжение переменного тока. Это приведет в движение бак LC аналогично цепи балласта лампы. Однако теперь нагрузка будет представлять собой катушку, которая действует как первичная обмотка трансформатора, а нагреваемый объект представляет собой закороченный одиночный виток, который действует как вторичная обмотка трансформатора.В этом случае за нагрев отвечает небольшое сопротивление в объекте. Индуктор в резервуаре LC — это просто магнитная индуктивность первичной катушки (т. Е. Рабочей катушки).

Разработка схемы началась с выбора частоты. При проектировании индукционного нагревателя возникает значительный компромисс по частоте. Более высокие частоты позволяют лучше передавать энергию заготовке, но также вызывают более тонкий слой тока из-за скин-эффекта.Таким образом, при более эффективном нагреве нагрев будет происходить в основном на поверхности. Это говорит о том, что более высокая частота (около 100-200 кГц) подходит для небольших объектов, поскольку теплопроводность позволяет объекту нагреваться относительно равномерно.

Рис. 1: Схема полного индукционного нагревателя.

Генерация переменного тока из источника постоянного тока осуществлялась с помощью инвертора.В инверторе используется полумост, построенный из тотемного столба MOSFET, как показано на рисунке 1.

Генератор прямоугольных волн

Индуктивность рабочей катушки (и, следовательно, резонансная частота) контура сильно зависит от геометрии рабочей катушки. Следовательно, генератор прямоугольных сигналов должен быть достаточно гибким в диапазоне частот, который он может генерировать. Я выбрал частоты в диапазоне от 50 до 150 кГц.Этот широкий диапазон был выбран для того, чтобы можно было легко отключать несколько катушек без замены электроники.

Генератор треугольных волн использовал генератор 74HC14 с потенциометром 10k для регулировки частоты. Треугольная волна была преобразована в прямоугольную волну путем пропускания ее через компаратор LM311 для получения прямоугольной волны с коэффициентом заполнения 50%. Для этого проекта не требовалось изменять рабочий цикл, поскольку целью было создание синусоидальной волны переменного тока для управления контуром резервуара.

Модель

Индукционный нагреватель

Полезно рассмотреть идеальную эквивалентную модель для резонансного контура на рисунке 2.

Рисунок 2: Модель резонансного резервуара индукционного нагревателя и его сопряжения с заготовкой.

На этой схеме \ (C \) — резонансный конденсатор, \ (C_ {blk} \) — блокирующий конденсатор, а \ (L \) — индуктивность намагничивания рабочей катушки.Показанный трансформатор представляет собой трансформатор \ (N: 1 \). Заготовка моделируется как закороченный одиночный виток. Сопротивление \ (R \) учитывает резистивный нагрев и гистерезисный нагрев, который происходит в заготовке, когда в ней индуцируются вихревые токи. К тому же индукционный нагреватель — далеко не идеальный трансформатор. Заготовка в идеале значительно меньше рабочей катушки. Это объясняется введением константы связи трансформатора, \ (k \), которая представляет собой значение от 0 до 1 и приблизительно представляет долю магнитного потока от катушки, которая проходит через заготовку.

Эту модель можно упростить для анализа, объединив конденсаторы и отразив резистор поперек трансформатора (с учетом константы связи). Это дает схему, показанную на рисунке 3.

Рисунок 3: Упрощенная модель резонансного резервуара индукционного нагревателя.

На рисунке 3 эквивалентная емкость задается как \ (C_ {eq} = \ frac {C \ cdot C_ {blk}} {C + C_ {blk}} \).Кроме того, отражение резистора дает \ (R_ {ref} = \ frac {N \ cdot R} {k} \). Эта схема дает понять, что меньшее значение \ (R_ {ref} \) снижает добротность резонатора, поскольку больший ток отводится от резервуара и рассеивается в резисторе.

Резонансная конструкция резервуара

Эта модель позволяет выбирать компоненты. Одним из основных факторов, влияющих на выбор резонансного конденсатора \ (C \), является тот факт, что это должен быть конденсатор высокого напряжения.Примерная оценка показывает, что для наведения всего 2 В на резисторе на идеальном 40-витковом трансформаторе может потребоваться до 80 В на первичной стороне. С учетом константы связи и других паразитных факторов потребуется большее напряжение. Таким образом, выбор \ (C \) ограничен имеющимися конденсаторами на 400 В, поэтому емкость будет порядка 20 — 200 нФ.

Прежде чем принять решение о точной емкости резонансного конденсатора, полезно проверить катушки, которые будут использоваться.Индукционный нагреватель в идеале должен поддерживать катушки различной геометрии, чтобы можно было нагревать различные предметы. Для этого эксперимента я намотал две катушки из провода магнита AWG 22, которые кратко описаны ниже.

Диаметр (см) \ (l \) (см) \ (N \) (оборотов) \ (L_ {theor} (\ mu H) \) \ (L_ {mes} (\ mu H \)) СОЭ (\ (\ Omega \))
5 2 27 90 75 0. 2 \ pi} {l} $$ Фактические индуктивности были измерены на измеритель импеданса на частоте 100 кГц.Я буду называть первую катушку «большой катушкой», а вторую катушку — «маленькой катушкой».

Индуктивности двух вышеуказанных катушек предполагают, что жизнеспособная емкость составляет \ (90 мкФ), состоящую из P1074-ND (22 нФ), подключенного параллельно к P1080-ND (68 нФ). Это даст резонансную частоту 61,3 кГц для большой катушки и 108 кГц для маленькой катушки.

\ (C_ {blk} \) теперь можно выбрать, чтобы он имел низкий (\ (\ le5% \)) импеданс по сравнению с резонансным конденсатором в резонансе.Блокирующая емкость \ (1,8 мкФ \) достаточна и может быть изготовлена ​​из 2 пленочных конденсаторов P4675-ND (\ (1 \ мкФ \)).

Анализ частотной характеристики

Отсюда можно провести частотный анализ для определения ожидаемого усиления и резонансной частоты. 2 + \ frac {s} {R_ {ref} C_ {eq}} + \ frac {1} {LC_ { eq}}} $$

Прежде чем строить график Боде, необходимо рассмотреть два важных момента относительно \ (R_ {ref} \).Отраженное сопротивление зависит от сопротивления детали и коэффициента связи. Оба эти значения нелегко измерить или рассчитать, и поэтому их необходимо оценивать.

  • Значение \ (R \) (до отражения) является мерой потерь в заготовке. Это различно для разных объектов, но я выбрал значение \ (2 \ Omega \) после некоторого первоначального тестирования и исследования в Интернете. Хотя это может показаться довольно большим для учета омических потерь, создаваемых вихревыми токами, этот резистор также отражает гистерезисные потери в ферромагнитных материалах, которые возникают во время нагрева.Таким образом, \ (R \) не представляет собой исключительно омическое сопротивление материала.
  • Другое предположение состоит в том, что заготовка относительно мала по сравнению с рабочей катушкой. То есть в трансформаторе плохая связь. Учитывая, что значения \ (k> 0,5 \) считаются сильно связанными, я оценил \ (k \ приблизительно 0,1 \).

Эти значения дали графики Боде, показанные на рисунке 4 в MATLAB.Маленькая катушка имеет резонансную частоту 110 кГц и коэффициент усиления по напряжению 25,4. Большая катушка имеет резонансную частоту 62,5 кГц и коэффициент усиления по напряжению 18,2.

Рисунок 4: График Боде упрощенной схемы с большой катушкой (слева) и маленькой катушкой (справа).

Выбор MOSFET

IRF540 является подходящим выбором в качестве переключающего элемента, поскольку он имеет постоянный ток стока 28 А при комнатной температуре.Работая при напряжении около 1 А от общего напряжения 2-20 В, он находится в пределах максимальной безопасной рабочей зоны. По практическим соображениям в сборке повторно использовалась тотемная плата, на которой были установлены полевые МОП-транзисторы IRF1407. IRF1407 имеет более высокие рейтинги и отлично подходит для этого проекта.

Результаты

Следующие осциллограммы были сняты во время начальной фазы тестирования, во время которой небольшое напряжение (1-2 В) использовалось в верхней части тотемного столба с маленькой катушкой.На рисунках 5 и 6 показано, что наблюдаемый результат вполне соответствует прогнозируемому. Выигрыш оказался не таким большим, как прогнозировалось, что может быть связано с паразитами, которые не были включены в идеализированную модель. Также интересно то, что блокирующий конденсатор успешно снимает напряжение постоянного тока, как показано на рисунке 7. Зеленая форма волны сосредоточена около 0 В. Однако резкие переходы прямоугольной волны не отфильтровываются и видны как дефекты синусоиды на напряжении рабочей катушки.

Рисунок 5: Управляющий сигнал (зеленый), напряжение рабочей катушки (желтый), 1 В на тотемном столбе.

Рисунок 6: Управляющий сигнал (зеленый), напряжение рабочей катушки (желтый), 2 В на тотемном столбе.

Рисунок 7: Напряжение после \ (C_ {blk} \) (зеленый), напряжение рабочей катушки (желтый), дифференциальное напряжение конденсатора (розовый), 2 В на общей клемме.

Кроме того, когда нагреватель приближается к резонансу, заметна разность фаз. На рисунке 8 нагреватель далек от резонанса, и напряжение катушки и напряжение инвертора совпадают по фазе, тогда как на рисунке 9, где нагреватель находится в резонансе, два напряжения сдвинуты по фазе на 90 градусов. Если бы использовалась фазовая автоподстройка частоты, то эти два напряжения были бы синхронизированы вместе, чтобы поддерживать резонанс.

Рисунок 8: Напряжение инвертора (зеленый), напряжение рабочей катушки (желтый), вне резонанса.

Рисунок 9: Напряжение инвертора (зеленый), напряжение рабочей катушки (желтый), при резонансе.

Как только было подтверждено, что цепь безопасна и работает, было добавлено больше мощности за счет увеличения напряжения на вершине тотемного столба. Это позволяло нагревать предметы до очень высоких температур. Используя большую катушку, металлический радиатор нагревали путем повышения напряжения до тех пор, пока через инвертор не протекал ток 1А.Радиатор помещался плашмя поверх катушки. На рисунке 10 показана температура радиатора.

Температуру контролировали с помощью цифрового лазерного инфракрасного термометра. Как и ожидалось, начальная скорость нагрева довольно высока, когда температура радиатора близка к комнатной. Однако с повышением температуры скорость отвода тепла от радиатора также увеличивается. В конце концов, мощность индукционного нагревателя не успевает за мощностью, передаваемой из радиатора, и кривая начинает выравниваться.\ circ C \) в течение 45 секунд, при этом рабочая катушка лишь слегка нагрелась на ощупь. На полной мощности напряжение на катушке достигнет 200 В от пика до пика, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11: Напряжение рабочей катушки при работе на большой мощности. Обратите внимание, что вертикальный масштаб составляет 50 В / дел.

Обратная связь

В качестве интересного дополнения к этому проекту я решил реализовать автоматический поиск резонанса с помощью микроконтроллера.Идея состоит в том, что когда пользователь нажимает кнопку, микроконтроллер должен запускать подпрограмму для определения резонансной частоты. Этот вид настройки на самом деле удобен, потому что вставка заготовки внутри рабочей катушки изменит индуктивность рабочей катушки и, таким образом, также изменит резонансную частоту контура.

Основная идея поиска резонанса заключается в том, что при резонансе синусоида на выходе катушки достигает максимума.Таким образом, если мы можем создать сигнал, который пропорционален выходному сигналу для подачи на АЦП микроконтроллера, и позволить ему подавать управляющий сигнал на тотемный полюс, мы можем превратить задачу поиска резонанса в задачу поиска пиков программного обеспечения. .

На практике возникает несколько трудностей. Прежде всего, индукционный нагреватель работает на частоте порядка 100 кГц. Это означает, что для микроконтроллера с частотой 16 МГц, такого как Arduino Uno, в лучшем случае будет около 160 тактов на цикл инвертора, что серьезно ограничивает наши возможности для генерации сигнала ШИМ.Кроме того, АЦП на Arduino требуется около 100 микросекунд для чтения ввода, что ограничивает его частоту дискретизации до 10 кГц. Таким образом, сигнал не может быть дискретизирован напрямую.

Поколение ШИМ

Частота ШИМ на Arduino с помощью команды analogWrite () устанавливается равной 490 Гц на большинстве контактов и 980 Гц на контактах 5 и 6. Таким образом, использование команды analogWrite () для генерации квадрата не является жизнеспособным вариантом, поскольку частота не является допустимой. регулируемый (только рабочий цикл).(Важно помнить, что цель здесь на самом деле не в том, чтобы модулировать ширину импульса, а в том, чтобы изменить частоту прямоугольной волны.) Другой вариант — использовать бит ШИМ и просто вручную переключить вывод на высокий уровень и низкий с соответствующей задержкой. Это можно сделать с помощью команды delayMicroseconds, но это не обеспечивает достаточно хорошего разрешения при 100 кГц. Ясное решение — работать напрямую с регистрами времени на микросхеме Atmega. Если бы у нас было больше времени, это было бы хорошим вариантом для изучения, но, как оказалось, более быстрым решением было переключиться на Teensy 3.1 микроконтроллер. Teensy — это микроконтроллер с напряжением 3,3 В, работающий на частоте 96 МГц. Он имеет функцию под названием analogWriteFrequency (pin, freq), которая позволяет вам установить частоту analogWrite в установочном коде. Он может легко устанавливать частоты от нескольких Гц до сотен кГц. Единственным недостатком является то, что все выводы ШИМ, привязанные к одному таймеру, будут одновременно менять свою частоту, но для этого проекта нам нужен только один. Простота этого решения побудила использовать Teensy в качестве микроконтроллера.

После того, как мы выбрали микроконтроллер, нам нужно подумать, как на самом деле управлять инвертором с помощью Teensy. Хотя можно управлять сигналами DELAY и #DELAY в программном обеспечении, гораздо проще просто создать одну прямоугольную волну из Teensy и отправить ее через сеть задержки 74HC14. Это очень просто реализовать: мы просто заменяем LM311 и генератор 74HC14 на Teensy. Важно помнить, что Teensy — это 3.Устройство 3 В, которое теперь взаимодействует с устройством 0-5 В (уровень TTL). Оказывается, это нормально, потому что пороговых значений TTL для высокого и низкого логических уровней более чем достаточно для обеспечения правильного вывода. Если бы требовалось большее размах напряжения, было бы несложно подать сигнал в соответствующий компаратор (например, LM311) с правильным напряжением смещения для увеличения амплитуды.

Сигнал обратной связи

Последнее соображение касается обратной связи с Teensy.Напряжение на катушке, которое может возрасти до 300 В (размах), должно быть понижено до безопасного для Teensy уровня (т. Е. 3,3 В (размах)). Наиболее очевидным решением является простой делитель напряжения 100 к 1, который я реализовал с помощью резистора \ (100 к \ Омега \) и \ (1 к \ Омега \) (не совсем 100 к 1, но абсолютные значения не нужны. для этого приложения). Кстати, я изначально выбрал чрезвычайно высокие значения для резисторов (в диапазоне десятков мегаомов), и это приводило к очень запутанным результатам на осциллографе, пока я не понял, что мои щупы осциллографа являются пробниками \ (1M \ Omega \).Таким образом, я сильно нагружал свою схему, когда я ее измерял. Указанных выше значений в киломах более чем достаточно для ограничения потребляемого тока.

Наконец, я не хотел, чтобы АЦП просто как можно быстрее считывал сигнал из-за высокой частоты сигнала. Arduino Uno может производить выборку только до 10 кГц. Я не смог найти явного верхнего предела частоты дискретизации для Teensy 3.1, но некоторые быстрые исследования в Интернете показали, что она составляет около 600 кГц.Это будет около 6 точек за период, что недостаточно для надежного определения пика. Мне пришло в голову, что нет необходимости находить пики сигнала в цифровом виде. Вместо этого я мог бы выпрямить синусоидальную волну, а затем отфильтровать ее с помощью фильтра нижних частот, чтобы получить значение постоянного тока, пропорциональное размаху напряжения синусоидальной волны. Это постоянное напряжение может быть максимизировано при очень низких требованиях к частоте дискретизации, поскольку это сигнал постоянного тока. Я выбрал простой однополупериодный выпрямитель и параллельный RC-фильтр нижних частот.

Защита входа

В качестве последнего штриха к схеме я добавил стабилитрон на 3,3 В и резистор перед выводом АЦП в качестве защиты входа в Teensy в случае ошибки пользователя (например, пользователь слишком сильно поворачивает тотем и поднимается выше 300 В (размах)). от напряжения катушки).

Рисунок 12: Полная схема цепи обратной связи.

Программное обеспечение

Код этого проекта можно найти на Github. Основы кода заключаются в том, чтобы пройти через предварительно установленный диапазон частот (50-150 кГц) с шагом 10 кГц, найти диапазон, который дает наибольший отклик, и пройти через этот диапазон с шагом 1 кГц, чтобы найти резонансную частоту в пределах 1 кГц. Поскольку сигнал обратной связи был немного зашумленным, в программном обеспечении был реализован усредняющий фильтр, чтобы предотвратить любые неправильные показания.

Результаты обратной связи

Следующие формы сигналов показывают работу цепи обратной связи. Обратите внимание, что сигнал постоянного тока имеет более низкое значение, когда частота не резонансная, чем когда она находится в резонансе.

Рисунок 13: Вне резонанса, сигнал постоянного тока (синий) имеет очень низкое значение.

Рисунок 14: При резонансе сигнал постоянного тока (синий) имеет более высокое значение.

При желании резистивный делитель можно отрегулировать для максимального увеличения динамического диапазона. АЦП Teensy был достаточно точным, чтобы система могла найти резонансную частоту лучше, чем у человека, но чувствительность и точность можно отрегулировать, изменив программное обеспечение и изменив схему резисторного делителя.

Расчет секций радиаторов отопления по площади: Расчет количества секций радиаторов отопления по объему или площади, примеры

Расчет секций радиаторов: по площади, объему

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов. 

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Содержание статьи

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м* 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт  = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

 Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 ми высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем.  16 м2 * 3 м = 48 м
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Подробнее о расчетах площади комнаты и объема читаем тут.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт  (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может  быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
  • чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2,  для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем  — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
  • чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем  — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C,  на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Расчет секций радиаторов: по площади, объему помещений

Радиаторы отопления являются распространенными отопительными приборами. Их устанавливают для экономного расхода газа и для создания комфортного температурного режима в доме. Выбирая качественный радиатор, необходимо учитывать его мощность, материалы изготовления, производителя, стоимость. Перед покупкой отопительного оборудования важно произвести расчет количества секций для радиаторов.

Расчет радиаторов отопления по площади

Расчет количества секций батарей проводится для конкретных целей:

  • Экономической выгоды.
  • Комфортного температурного режима в доме.

Сделать расчет радиатора по площади довольно легко. Для этого применяются разные методики, но суть у них одна — определить тепловые потери помещения и рассчитать количество отопительных приборов, которые справятся с этими потерями.

Самые простые методы позволяют добиться приблизительных данных, а при точном расчете используются специальные коэффициенты, учитывающие особенности помещения (угловая комната, наличие дверей, окон, выход на лоджию).

Популярными способами расчета радиаторов являются:

  • На 1 квадратный метр необходимо 100 Ватт тепла. Из этой формулы легко сделать расчет необходимого количества батарей.
  • Расчет при помощи тепловизора. Это устройство четко зафиксирует, в каких местах в помещение происходят максимальные теплопотери, позволит определить, чем они спровоцированы (трещина в стене, недочеты ремонта).

Высчитывая количество необходимых батарей для помещения, учитываются такие факторы, как:

  1. Потери тепла в помещении.
  2. Мощность секций радиаторов.

Очень важно учитывать высоту потолков, количество оконных и дверных проемов, так как через них выходит большое количество тепла.

Как посчитать секции радиатора по объему помещения

Подсчитывая количество секций батареи для обогрева помещения по площади, стоит учитывать, что чем больше площадь комнаты, тем больше радиаторов необходимо в ней установить. Если в квартире индивидуальная система отопления, потребуется учитывать и то, что чем больше батарей вы установите, тем большее количество теплоносителей будет циркулировать в системе.

Следовательно, у вас будут большие финансовые затраты на поддержание комфортной температуры в доме. Если же речь идет о центральной системе отопления, которые встречаются в городских квартирах, этот показатель можно не учитывать.

Просчитав тепловые потребности помещения, можно легко рассчитать число необходимых батарей.

В паспорте отопительного прибора обязательно должен указываться объем тепла, который он способен обеспечить.

Получившийся показатель необходимого количества секций можно округлить до меньшего или большего значения. Если комната находится между другими помещениями, показатель округляется к меньшему значению, если помещение является угловым или в нем расположено огромное окно, показатель округляется до большего значения.

Как показывает практика, люди просчитывают количество секций батарей по формуле 100 Ватт на 1 кв.м. Несмотря на то, что данная система довольно простая, у нее есть свои недостатки. Не все учитывают толщину стен постройки, высоту потолков, утеплено здание или нет, и множество других факторов.

Также стоит учесть и то, что если жилая постройка располагается в регионе с холодным климатом в зимнее время, то на 1 кв. м требуется большее количество энергии — от 150 и до 200 Вт. Данный метод расчета можно считать условным, а для более точного значения вносятся определенные корректировки.

Ориентируясь на данную методику расчета, следует учесть все показатели площади с учетом высоты потолков. Это позволит более точно определить, какое количество тепла необходимо для помещения, чтобы прогреть воздух до подходящей температуры. Согласно нормам СНиПа, расчет отопительного оборудования определяет оптимальное количество тепла, отталкиваясь от следующих факторов:

  • На 1 кубический метр воздуха в помещениях панельного типа необходимо 41 Вт.
  • Для кирпичных построек этот показатель составляет 34 Вт.

Корректировка результатов

Чтобы получить точный результат, потребуется учесть все факторы, влияющие на увеличение или уменьшение потерь тепла. К этим факторам относятся:

  • Толщина и используемый материал при строительстве стен.
  • Размеры окон.
  • Утеплен дом или нет.
  • Тип остекления помещения.
  • Количество торцевых стен.

Все значения потерь тепла необходимо умножить на определенные коэффициенты.

В зависимости от размеров окон и типа, их остекления теплопотери варьируется в пределах — 15-35% тепловой энергии. В связи с этим предусматривается два коэффициента:

  1. Остекление по стандартным нормам — двойные рамы — 1, 27, двухкамерные стеклопакеты — 1,0, трехкамерные стеклопакеты — 0, 85.
  2. Соотношения площади окон и пола: 50% — 1,2, 40% — 1,1, 30% — 1,2.

Что касается теплопотерь через стены, то они составляют 20-30%. Здесь при расчете потребуется выяснить степень из теплоизоляции, количество внешних стен, материалы их изготовления. Для этого применяют такие коэффициенты:

  • Степень теплоизоляции: хорошая — 0,8, отсутствующая (недостаточная) — 1, 27, нормой считается кирпичная стена, сооруженная в 2 кирпича.
  • Количество внешних стен: 3 — 1,3. 2-1,2, 1-1,1.

Также на потерю тепла влияет и то, отапливается или нет помещение, расположенное сверху. Здесь применяются следующие коэффициенты:

  1. При наличии неотапливаемого чердака — 1.
  2. При отапливаемом чердаке — 0,9.
  3. При наличии отапливаемом помещении сверху (квартира соседа) — 0,7.

Рассчитывая количество секций батарей, учитываются специфические параметры помещения и климатические особенности региона, в которых располагается дом или квартира.

Если проводить расчет по площади комнаты с потолками нестандартной высотой, необходимо использовать пропорциональное увеличение или уменьшение коэффициента: фактическую высоту потолка необходимо поделить на стандартную высоту 2,7 м.

Если теплопотери здания рассчитывать через фундамент, чердак или кровлю, получившийся результат следует увеличить на 50%.

Также подкорректировать расчет можно, исходя из климатических условий в зимнее время года:

  • -30 градусов тепла — 1,5.
  • -25 градусов тепла — 1,3.
  • -20 градусов тепла — 1,1.
  • -15 градусов тепла — 0,9.
  • -10 градусов тепла — 0,7

Благодаря вышеперечисленным корректировкам можно максимально точно рассчитать нужное количество батарей для помещения, которые обеспечат комфортные условия проживания.

Расчет разных типов радиаторов

При планировании установки стандартных секционных радиаторов, определить их число не составит особого труда, так как вам будут известны технические характеристики выбранных отопительных приборов и их тепловая мощность.

Если в паспорте изделия вместо мощности производитель укажет расход жидкости теплопотери, рассчитывается мощность: 1 литр теплоносителя равен 1 кВт мощности.

Если вы еще не определились, какие батареи будете устанавливать в доме, потребуется учесть, что большое значение имеет материал изготовления. Следовательно, у продукции, изготовленной из чугуна, алюминия или стали, будет разная тепловая мощность. Одна секция стандартного по размерам радиатора будет излучать такое количество тепла:

  1. Чугунные батареи — 145 Вт.
  2. Биметаллические радиаторы — 185 Вт.
  3. Алюминиевые — 190 ВТ.

При выборе нестандартных габаритов, необходимо будет внести коррективы. При этом стоит учитывать, что чем меньше высота прибора, тем ниже у него мощность.

Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

Также мощность отопительных приборов напрямую зависит и от типа подключения батареи. Идеальным вариантом является диагональный тип подключения радиатора. В таком случае потери тепловой мощности будут отсутствовать. А при боковом подключении теплопотери будут достигать 22%. У остальных типов подключения будут наблюдаться средние потери тепла.

Важно: мощность батареи будет уменьшаться при наличии загромождающих конструкций (подоконников, сетчатых экранов).

Определение количества радиаторов для однотрубных систем

Все вышеперечисленные примеры относись к батареям, подключенным к двухтрубной системе отопления. Расчет количества батарей для однотрубной системы будет немного отличаться. Мощность прибора в обеих системах отопления рассчитывается одинаково.

В однотрубных системах число и размеры батарей стоит увеличивать, учитывая их отдаленность от места входа в систему теплоносителя.

Подводя итоги, стоит отметить, что приблизительный расчет количества радиаторов для отопительной системы рассчитать можно довольно легко. При этом необходимо учитывать все влияющие факторы: вид подключения, размеры комнат, другие специфические характеристики. При правильном подсчете нужного количества батарей, в вашем доме всегда будет тепло и уютно — даже в самую стуженую зиму.

Расчет радиаторов отопления, как рассчитать количество секций радиаторы калукулятор

Главный критерий при расчете мощности радиаторов отопления — площадь помещения. Чем просторнее помещение, тем мощнее необходима теплоотдача. Расчет нужен для безошибочного измерения оптимальной теплоотдачи данного помещения. Отопление может использоваться как основное или дополняющее. Чтобы правильно рассчитать мощность нужны следующие вводные данные: площадь помещения, этаж, зональность, параметры ниши, высоту потолка, другие отопительные приборы. Радиаторы отопления обычно монтируются под всеми окнами, для предотвращения тепловых потерь и образования конденсата. Для угловых комнат стоит рассматривать более мощные модели, добавив 1-2 секции «про запас». Для высоких потолков (более 3 м), требуется добавочная тепловая энергия, учитывающаяся при расчетах. Немаловажно при расчете мощности батареи отопления учитывать наличие/отсутствие стеклопакетов и качество общей теплоизоляции помещения. Все эти характеристики необходимо учитывать при выборе оборудования.

Формула, помогающая рассчитать должную тепловую мощность радиаторов в помещении с высотой потолков не более 3 м:
S пом. * 100 Вт / ∆T
где:/
S пом. — площадь помещения,
∆T — тепловой поток от одной секции.

Для основной отопительной системы (без дополнительных источников тепла) следует умножить всю площадь помещения на 100 Вт и разделить на тепло отдачу одной секции. Формула, по которой можно рассчитать мощность батарей в помещении с высотой потолков не менее 3 м :
S пом.* h * 40 / ∆T
где:
Sпом. — площадь помещ.,
∆T — отдача тепла одной секцией прибора,

H — высота потолка.

Есть и более простая формула: в помещении с единственной наружной стеной и одним стандартным окном 1 кВт мощности отопительного оборудования хватит для поддержания нормальной температуры на 10 кв.м.
Если же в помещ. 2 внешние стены — вам потребуется уже 1,3 кВт мощности на каждые 10 м2.
Стоит также заранее решить, где устанавливать радиатор, измерить высоту и длину подоконника, размеры ниши. После чего, подбирать тип, подходящий не только по мощности, но и по размерам.

Что такое межосевое расстояние радиаторов? Межосевое расстояние радиатора — это промежуток  между серединой отверстий вход. и выход. коллекторов и прилагающимися соответствующими по размеру батарее трубами. Чаще всего встречается 2 размера — 500 мм либо 300 мм.

Оптимальные параметры монтажа:
а) промежуток от стояка до соединения с радиатором — от 30 сантиметров;
б) промежуток от пола до низа радиатора — от 15 сантиметров;

Правильный расчет радиаторов отопления в доме

В вопросе поддержания оптимальной температуры в доме главное место занимает радиатор.

Выбор просто поражает: биметаллические, алюминиевые, стальные самых разных размеров.

Важно правильно рассчитать мощность и выбрать радиатор, чтобы впоследствии не было ошибок, которые могут поставить под угрозу не только функционирование радиаторов, но и здоровье Вас и Ваших близких.

Нет ничего хуже, чем неправильно рассчитанная необходимая тепловая мощность в помещении. Зимой такая ошибка может стоить очень дорого.

Тепловой расчет радиаторов отопления подходит для биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Специалисты выделяют три способа, каждый из которых основан на определенных показателях.

Готовимся к зиме – расчет количества секций радиаторов отопления.

Здесь существует три метода, которые базируются на общих принципах:

  • стандартная величина мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому берется средняя величина
  • для корректировки погрешностей в расчетах при покупке радиатора следует заложить 20% резерв

Теперь обратимся непосредственно к самим методам.

Метод первый – стандартный

Исходя из строительных правил, для качественного отопления одного квадратного метра требуется 100 ватт мощности радиатора. Займемся подсчетами.

Допустим, площадь помещения составляет 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 ватт, тогда 30*100/180 = 16,6. Округлим значение в большую сторону и получим, что для комнаты площадью в 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.

Однако, если помещение является угловым, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1,2. В таком случае, количество необходимых секций радиаторов будет равно 20

Метод второй – примерный

Данный метод отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и на его высоте. Обратите внимание, что метод работает только для приборов средней и большой мощности.

При малой мощности (50 ватт и менее) подобные расчеты будут неэффективны ввиду слишком большой погрешности.

Итак, если принять во внимание, что средняя высота помещения равна 2,5 метра (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция стандартного радиатора способна обогреть площадь в 1,8 м².

Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/1,8=16. Снова округляем в большую сторону и получим, что для обогрева данной комнаты нужно 17 секций радиатора.

Метод третий – объемный

Как видно из названия, подсчеты в этом методе базируются на объеме комнаты.

Условно принимается, что для обогрева 5 кубических метров помещения нужна 1 секция мощностью 200 ватт. При длине в 6 м, ширине 5 и высоте 2,5 м формула для расчета будет следующей: (6*5*2,5)/5 =15. Следовательно, для комнаты с такими параметрами нужно 15 секций радиатора отопления мощностью 200 ватт каждая.

Если радиатор планируется расположить в глубокой открытой нише, то количество секций нужно увеличить на 5%.

В случае, если радиатор планируется полностью закрыть панелью, то увеличение следует сделать на 15%. В противном случае будет невозможно добиться оптимальной теплоотдачи.

Прочитайте статью и узнайте как построить схему водяного отопления частного дома.

Вот здесь – все про то как выбрать радиатор отопления

Альтернативный метод расчета мощности радиаторов отопления

Расчет количества секций радиаторов отопления далеко не единственный способ правильной организации обогрева помещения.

Можно рассчитать мощность, необходимую для обогрева помещения и сопоставить ее с предполагаемой мощностью радиаторов отопления.

Посчитаем объем предполагаемой комнаты площадью 30 кв. м и высотой в 2,5 м:

30 х 2,5 = 75 куб.м.

Теперь нужно определиться с климатом.

Для территории европейской части России, а так же Белоруссии и Украины стандартом является 41 ватт тепловой мощности на кубический метр помещения.

Для определения необходимой мощности умножаем объем помещения на норматив:

75 х 41 = 3075 Вт

Округлим полученное значение в большую сторону – 3100 вт. Для тех людей, кто проживает в условиях очень холодных зим, данную цифру можно увеличить на 20%:

3100 х 1,2 = 3720 Вт.

Придя в магазин и уточнив мощность радиатора отопления, можно посчитать, сколько секций радиатора потребуется для поддержания комфортной температуры даже в самую суровую зиму.

Каждый специалист знает, что существует несколько способов подключения радиаторов отопления. Узнайте как выбрать оптимальный.

Как отопить дачу если нет магистрального газа? Есть очень простое решение – об этом можете прочитать по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/obogrevateli/infrakrasny-e-obogrevateli-dlya-dachi.html.

Расчет количества радиаторов

Метод расчета представляет собой выдержки из предыдущих пунктов статьи.

После того, как Вы подсчитаете необходимую мощность для обогрева помещения и количество секций радиатора, Вы приходите в магазин.

Если число секций вышло внушительное (такое бывает в помещениях с большой площадью), то резонно будет приобрести не один, а несколько радиаторов.

Данная схема применима и к тем условиям, когда мощность одного радиатора ниже необходимой.

Но существует еще один быстрый способ посчитать количество радиаторов. Если в Вашей комнате стояли старые чугунные радиаторы с высотой около 60 см, и зимой Вы чувствовали в этом помещении себя комфортно, то посчитайте количество секций.

Полученную цифру умножьте на 150 Вт – это и будет необходимой мощностью новых радиаторов.

В случае выбора биметаллических или алюминиевых радиаторов, можете покупать их из расчета 1 к 1- на одно ребро чугунного радиатора 1 ребро биметаллического.

Разделение на «теплая» и «холодная» квартира давно уже пришло в нашу жизнь.

Многие люди сознательно не хотят заниматься выбором и установкой новых радиаторов, объясняя это тем, что «в этой квартире всегда будет холодно». Но это не так.

Правильный выбор радиаторов вкупе с грамотным расчетом необходимой мощности способен сделать тепло и уют за Вашими окнами даже в самую холодную зиму.

подбор количества и мощности, видео и фото

Как рассчитать радиатор по площади помещения – жилого или производственного? В этой статье мы познакомим читателя с несколькими алгоритмами различной сложности и приведем для удобства расчетов некоторые справочные данные. Итак, в путь.

Наша задача – научиться рассчитывать оптимальные размеры отопительного прибора.

Этапы расчетов

Собственно, их всего два.

  1. Вначале оценивается потребность помещения в тепловой мощности.
  2. Затем в зависимости от удельного значения теплового потока (на секцию, на отопительный прибор и т.д.) рассчитывается количество соответствующих элементов контура.

Уточним: в сети можно встретить большое количество таблиц и калькуляторов, непосредственно выводящих количество секций из площади.
Однако точность таких расчетов обычно невелика, поскольку они полностью игнорируют дополнительные факторы, увеличивающие или уменьшающие теплопотери.

Расчет мощности

Схема 1

Простейшая схема присутствует в советских СНиП полувековой давности: мощность радиатора отопления на помещение подбирается из расчета 100 ватт/1м2.

Подбор биметаллических радиаторов по площади помещения можно выполнить, руководствуясь этой таблицей.

Алгоритм понятен, предельно прост и… неточен.

Почему?

  • Реальные теплопотери сильно различаются для крайних и средних этажей, для угловых квартир и помещений в центре здания.
  • Они зависят и от общей площади окон и дверей, а также от структуры остекления. Понятно, что деревянные рамы со стеклами в две нитки обеспечат куда большие теплопотери, чем тройной стеклопакет.
  • В разных климатических зонах потери тепла тоже будут различаться. В -50 С квартире явно потребуется больше тепла, чем в +5.
  • Наконец, подбор радиатора по площади помещения заставляет пренебречь высотой потолков; между тем расход тепла при потолках высотой 2,5 и 4,5 метра будет сильно различаться.

Высокий потолок создает ощущение простора, но заметно увеличивает затраты на отопление.

Схема 2

Оценка тепловой мощности и расчет количества секций радиатора по объему помещения обеспечивает заметно большую точность.

Вот инструкция по подсчету мощности:

  1. Базовое количество тепла оценивается как 40 ватт/м3.
  2. Для угловых комнат оно увеличивается в 1,2 раза, для крайних этажей – в 1,3, для частных домов – в 1,5.
  3. Окно добавляет к потребности комнаты в тепле 100 ватт, дверь на улицу – 200.
  4. Вводится региональный коэффициент. Он берется равным:
РегионКоэффициент
Чукотка, Якутия2
Иркутская область, Хабаровский край1,6
Подмосковье, Ленинградская область1,2
Волгоград1
Краснодарский край0,8

Давайте в качестве примера своими руками найдем потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5х3 метра с одним окном, расположенной в городе Анапа.

  1. Объем комнаты равен 4*5*3=60 м3.
  2. Базовая потребность в тепле оценивается в 60*40=2400 вт.
  3. Поскольку комната угловая, используем коэффициент 1,2: 2400*1,2=2880 ватт.
  4. Окно усугубляет ситуацию: 2880+100=2980.
  5. Мягкий климат Анапы вносит свои коррективы: 2980*0,8=2384 ватта.

На фото – зима в окрестностях Анапы. Ее теплый климат не предполагает больших расходов на отопление.

Схема 3

Обе предыдущие схемы плохи тем, что игнорируют разницу между разными строениями в плане утепления стен. Между тем в современном энергоэффективном доме с наружным утеплением и в кирпичном цеху с остеклением в одну нитку теплопотери будут, мягко говоря, разными.

Радиаторы для производственных помещений и домов с нестандартным утеплением можно рассчитать по формуле Q=V*Dt*k/860, в которой:

  • Q – мощность отопительного контура в киловаттах.
  • V – отапливаемый объем.
  • Dt – расчетная дельта температур с улицей.

Обратите внимание: температура в помещении берется из санитарных норм или технологических требований; уличная же оценивается по средней температуре за наиболее холодные 5 дней зимы.

  • k – коэффициент утепления. Откуда брать его значения?
kОписание помещения
0,6-0,9Наружное утепление, тройные стеклопакеты
1-1,9Кладка толщиной от 50 см, двойные стеклопакеты
2-2,9Кладка в кирпич, одинарное остекление в деревянных рамах
3-3,9Неутепленное помещение

Давайте и в этом случае сопроводим алгоритм расчета примером – вычислим тепловую мощность, которой должны обладать радиаторы отопления производственного помещения 400 кв м при высоте 5 метров, толщине кирпичных стен 25 см и одинарном остеклении. Такая картина довольно характерна для промзон.

Условимся, что температура наиболее холодной пятидневки равна -25 градусам по шкале Цельсия.

Для промышленных помещений характерны большие теплопотери.

  1. Для производственных цехов нижней границей допустимой температуры считаются +15 С. Таким образом, Dt = 15 – (-25) = 40.
  2. Коэффициент утепления возьмем равным 2,5.
  3. Объем помещения равен 400*5=2000 м3.
  4. Формула приобретет вид Q=2000*40*2,5/860=232 КВт (с округлением).

Расчет отопительных приборов

В жилых помещениях для отопления массово применяются чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи, стальные трубчатые, панельные и пластинчатые радиаторы, а также конвекторы.

Как определить тепловую мощность каждого прибора?

Для панелей, конвекторов, неразборных трубчатых батарей и пластин можно ориентироваться только на предоставленные производителем характеристики. Они всегда присутствуют в сопроводительной документации или на сайте изготовителя.

Для секционных батарей при стандартном (500 мм) вертикальном размере можно ориентироваться на такие значение теплового потока:

  • Чугунная секция – 140-160 ватт;
  • Алюминиевая – 180-200;

Алюминиевые батареи лидируют по удельной теплоотдаче.

  • Биметаллическая – 170-190.

Важный момент: номинальная мощность указывается для 70-градусной разницы между радиатором и воздухом в комнате.
Если разница будет вдвое меньше, во столько же раз уменьшится и удельная теплоотдача.

Так, при потребности в тепловой мощности в 2,3 КВт алюминиевый радиатор (200 Вт/секция) должен иметь 2300/200=12 (с округлением) секций.

Особый случай

Типичные радиаторы отопления для производственных помещений – это стальные цельносварные регистры. Невысокая цена материала вкупе с высокой прочностью делает их куда привлекательнее прочих решений.

Их мощность можно рассчитать по следующему алгоритму:

  • Для одинарной горизонтальной трубы она равна Q=3,14хD*L*11,63*Dt, где D – диаметр трубы в метрах, L – ее длина в метрах, Dt – дельта температур между помещением и теплоносителем.
  • В многосекционном горизонтальном регистре для расчета секций начиная со второй используется коэффициент 0,9.

Так, десятиметровый односекционный регистр диаметром 250 мм при обогреве перегретым паром (200С) и при температуре в цеху в 15С отдаст 3,14*0,25*10*11,63*(200-15)=16889 ватт тепла.

Промышленное отопление. В качестве отопительных приборов используются цельносварные регистры.

Заключение

Как видите, применяемые схемы расчетов сравнительно просты и вполне понятны даже для человека, далекого от конструирования отопительных систем. Дополнительную тематическую информацию можно, как обычно, найти в видео в этой статье. Успехов!

по площади, по объему, в зависимости от температурного режима, материалов и размеров

Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один метод. Он определяет фактические потери.  Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций

Расчет радиаторов отопления по площади

Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:

  • для средней климатической полосы на отопление 1м2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
  • для областей выше 60о требуется 150-200Вт.

Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м2, потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.

Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП

Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.

Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.

Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.

Как посчитать секции радиатора по объему помещения

При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:

Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м3.

Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:

  • В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м3*41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
  • В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м3*34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).

Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла

Окна

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

  • соотношение площади окна к площади пола:
    • 10% — 0,8
    • 20% — 0,9
    • 30% — 1,0
    • 40% — 1,1
    • 50% — 1,2
  • остекление:
    • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
    • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
    • обычные двойные рамы — 1,27.

Стены и кровля

Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

Степень теплоизоляции:

  • кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
  • недостаточная (отсутствует) — 1,27
  • хорошая — 0,8

Наличие наружных стен:

  • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
  • одна — 1,1
  • две — 1,2
  • три — 1,3

На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

Климатические факторы

Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

  • -10оС и выше — 0,7
  • -15оС — 0,9
  • -20оС — 1,1
  • -25оС — 1,3
  • -30оС — 1,5

Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

Расчет разных типов радиаторов

Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/мин примерно равен мощности в 1 кВт (1000 Вт).

Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя.

Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.

Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя

Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:

  • алюминиевые — 190Вт
  • биметаллические — 185Вт
  • чугунные — 145Вт.

Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м2 площади. Тогда на помещение 16м2 нужно: 16м2/1,8м2=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

  • биметаллический радиатор — 1,8м2
  • алюминиевый — 1,9-2,0м2
  • чугунный — 1,4-1,5м2.

Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.

Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения

Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м2/2м2=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

Корректировка в зависимости от режима отопительной системы

Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90оС, в обратке — 70оС (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20оС. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.

Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м2. Потому нам потребуется 16м2/1,5м2=10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:

  • высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60оС;
  • низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30оС.

То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.

При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20оС а, например, 25оС просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55оС. Теперь находим соотношение 60оС/55оС=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25оС нужно 11шт*1,1=12,1шт.

Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.

Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения

Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.

Количество тепла зависит и от установкиКоличество тепла зависит и от места установки

Определение количества радиаторов для однотрубных систем

Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.

В однотрубной системе вода на каждый радиатор поступает все более холодная

Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.

В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции

Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают  радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.

Итоги

Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.

Возможно, вам интересно будет прочитать про расчет мощности котла или определение диаметра труб для системы отопления.

 

 

таблицы по площади, способы подсчета

На чтение 10 мин Просмотров 398 Опубликовано Обновлено

Климатические условия на большей части территории России требуют для комфортного проживания в доме или квартире обустройства надежной и эффективной системы отопления. Несмотря на разнообразие альтернативных способов обогрева помещения, например, использование тёплого плинтуса или инфракрасных обогревателей, наиболее популярными остаются традиционные радиаторы отопления, которые устанавливаются под окнами. Чтобы теплоотдача соответствовала потребностям потребителей и обеспечивала зимой нормальную температуру, необходимо выполнить расчет количества секций радиаторов отопления, учитывая ряд специфических критериев, в том числе площадь помещения и теплопотери.

Рекомендации по расчетам и основные требования

Мощность и размер радиатора зависит от величины помещения и высоты потолков, климата региона

Не стоит приобретать радиаторы с большим запасом или наобум. Если они окажутся недостаточно мощными, поддерживать зимой в помещении комфортную температуру не получится, слишком мощные приведут к большим расходам на отопление.

Главным образом следует учитывать:

  • площадь и высоту помещения;
  • материал, из которого изготовлен радиатор;
  • максимальное количество секций;
  • теплоотдачу одной секции.

Одна секция чугунного радиатора обеспечивает теплоотдачу 160 Вт, если этого недостаточно, количество можно увеличить. Они долговечны, не подвержены коррозии, держат тепло. Однако хрупкие, не выдерживают резких точечных ударов.

Теплоотдача алюминиевых радиаторов составляет около 200 Ватт, они могут выдерживать температуру порядка 100°C и давление от 6 до 16 Атм, но подвержены кислородной коррозии. Эту проблему решают с помощью анодированного оксидирования.

Биметаллические внутри сделаны из стали, а сверху из алюминия, благодаря чему в них сочетаются положительные свойства обоих металлов: высокая износостойкость и теплоотдача.

Стальные – наиболее доступны, легки и вполне привлекательны по дизайну. Однако быстро остывают, ржавеют и не выдерживают гидроудары.

Сводные данные по разным типам радиаторов представлены в таблице:

Чугун Сталь (панельные)АлюминийАлюминий анодированныйБиметалл
Мощность одной секции при температуре теплоносителя – 70 и высоте – 50 см, Вт160120175-200216,3200
Температура теплоносителя максимальная, °C130110-120110110110-130
Давление, Атм98-126-166-1616-35

Выбирая радиатор, обязательно учитывают, из какого материала он изготовлен. Этот параметр оказывает существенное влияние на расчеты. Помимо этого, нужно обратить внимание на минимальные показатели теплоотдачи, поскольку максимальная теплоотдача возможна только при максимальной температуре теплоносителя, а такое бывает крайне редко.

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления

Базовой величиной для расчетов необходимой мощности радиаторов выступает площадь помещения или его объем. Но простые формулы используются для расчета, когда помещение не имеет особенностей. В остальных случаях формула значительно усложняется.

На квадратный метр

Если помещение имеет стандартную высоту потолка – 2,7 м, а также не отличается архитектурными особенностями – большая площадь остекления, высокие потолки, – можно воспользоваться простой формулой, в которой учитывается только площадь:

Q=S×100.

S в этой формуле – площадь помещения, которая обычно заранее известна из документов. Если таких данных нет, ее легко рассчитать, перемножив длину комнаты на ширину. 100 – количество Вт, которые требуются для обогрева 1 м2 комнаты. Q – теплоотдача – значение, получаемое в результате умножения.

Теплоотдачу одной секции производитель указывает в документах на радиаторы

Мощность неразборного радиатора указывается в документах. Следует подобрать такой прибор, мощность которого немного превышает расчетную. Такая формула подойдет, если рассчитывается мощность радиатора для комнаты в многоэтажном доме с высотой потолков 2,65. Пусть площадь этой комнаты равна 20 м2, тогда мощность батареи равна 20×100 или 2000 Вт. Если в комнате есть балкон, значение увеличивают еще на 20%.

Если требуется узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, полученное значение делят на мощность одной секции и получают необходимое число секций для эффективного обогрева конкретного помещения. Используя уже рассчитанное значение для определения количества секций чугунной батареи отопления, получится 2000/160=12,5 секций. Округляют число обычно в большую сторону, значит, необходим 13-секционный чугунный радиатор.

В помещениях, где теплопотери не велики, допустимо выполнять округление в меньшую сторону. На кухне, например, работает плита, которая будет дополнительным средством отопления.

В таблице представлены готовые значения для стандартных помещений различной площади:

Площадь, м25-67-910-1212-1415-1718-1920-2324-27
Мощность, Вт500750100012501500175020002500

По объёму

Если потолки значительно выше 2,7 м, например 3,5 м, следует использовать в подсчетах формулу, которая учитывает этот показатель помимо площади помещения. Определено, что для отопления 1 м3 в панельном доме требуется 34 Вт, в кирпичном – 41 Вт, поэтому формула приобретает следующий вид:

Q=S×h×41(34)

Вместо h подставляют высоту потолков в метрах, вместо S — площадь, аналогично предыдущей формуле. Q – искомая мощность радиатора отопления. Предположим, что нужно выполнить расчет для комнаты 20 м2 с высотой потолков 3,5 м в панельном доме. Получаем: 20×3,5×34=2380 Вт. Делим мощность 160 Вт, чтобы рассчитать количество секций радиатора отопления: 2380/160=14,875. Необходима 15-секционная батарея.

Помещение нестандартное

При утепленных наружных и внутренних стенах радиаторов может быть меньше

Более сложные расчеты с учетом второстепенных параметров необходимы, если стены помещения контактируют с улицей, окна выходят на северную сторону или стены недостаточно хорошо утеплены. Также множество других параметров учитывает формула вида:

Q = S×100×А×В×С×D×Е×F×G×H×I×J

Основа остается прежней, это S×100. Другие составляющие формулы – повышающие и понижающие поправочные коэффициенты, в зависимости от ряда особенностей помещения.

А позволяет учесть теплопотери при наличии уличных стен:

  • если внешняя стена одна (это стена с окном) – k=1;
  • две внешних стены (угловая комната) – k=1,2;
  • три стены контактируют с улицей – k=1,3;
  • четыре стены – k=1,4.

B используется для расчета тепловой энергии, в зависимости от того, на какую сторону света выходят окна комнаты. Когда оконный проем расположен на северной стороне, солнце не заглядывает в окна вообще, восточное помещение недополучает солнечную энергию, потому что лучи на восходе еще недостаточно активны. В этих случаях k=1,1. Для западных и южных комнат этот коэффициент не учитывают или считают его равным единице.

С учитывает способность стен удерживать тепло. За единицу приняты стены в два кирпича с поверхностным утеплителем, в роли которого могут выступать, например, плиты полистирола. Для стен, теплоизолирующие свойства которых, согласно расчетам, выше, используется k=0,85, для стен без утепления k=1,27.

D позволяет рассчитать мощность радиатора с учетом климата. Средняя температура наиболее холодной декады января учитывается при расчете:

  • температура опускается ниже -35°C, k=1,5;
  • составляет от -35°C до -25°С – k=1,3;
  • если опускается до -20°C и не ниже – k=1,1;
  • не холоднее -15°C – k=0,9;
  • не ниже -10°C – k=0,7.

E – это высота потолков. Для помещений с высотой потолков до 2,7 м k=1, т.е. он совершенно не влияет на результат. Другие значения представлены в таблице:

Высота потолков, м2,8-33,1-3,53,6-4>4,1
k(E)1,051,11,151,2

F – коэффициент, который позволяет учесть в расчетах тип помещения, расположенного сверху:

  • неотапливаемый чердак или любое другое помещение без отопления – k=1;
  • утепленный чердак или кровля – k=0,9;
  • помещение с отоплением – k=0,8.

G изменяет итоговое значение в соответствии с типом остекления:

  • стандартные деревянные двойные рамы – k=1,27;
  • стандартный стеклопакет – k=1;
  • двойной стеклопакет – k=0,85.

H – учитывает площадь остекления. Если окна большие, через них проникает больше солнца, оно интенсивнее нагревает предметы и воздух в комнате. Предварительно необходимо разделить S окон на S комнаты. Полученное значение следует оценить по таблице:

Sокон/Sпомещения<0,10,11-0,20,21-0,30,41-0,5
k(H)0,80,911,2

I определяют согласно схеме подключения радиаторов.

Подключение по диагонали:

  • вход горячего теплоносителя сверху, выход остывшего теплоносителя снизу – k-1;
  • вход снизу, а выход сверху – k= 1,25.

С одной стороны:

  • горячий теплоноситель сверху, остывший – снизу – k=1,03;
  • горячий – снизу, остывший – сверху – k=1,28;
  • горячий и остывший снизу – k=1,28.

На две стороны: горячий и остывший теплоноситель снизу – 1,1.

J – нужно использовать, если радиатор частично или полностью скрыт подоконником или экраном:

  • полностью открыт – k=0,9;
  • сверху подоконник – k=1;
  • в бетонной или кирпичной нише – k=1,07;
  • сверху располагается подоконник, а с фронтальной части экраном – k=1,12;
  • со всех сторон закрыт экраном – k=1,2.

Остается подставить в формулу все числа и рассчитать результат.

Двухкамерные стеклопакеты с аргоновым наполнителем хорошо удерживают тепло

Предположим, что нужно рассчитать мощность радиатора для комнаты:

  • на втором этаже двухэтажного дома с утепленным чердаком сверху;
  • площадью 23 м2;
  • площадью остекления 11,2 м2;
  • с двойными стеклопакетами;
  • с полностью открытым монтажом радиатора;
  • с двумя внешними стенами;
  • с окнами, выходящими на восток;
  • с высотой потолков 3,5 м;
  • со стенами в два кирпича без утепления;
  • с односторонним нижним подключением радиаторов;
  • средней температурой самой холодной декады января от -25°C до -35°C.

Подставляем значения в формулу 23×100×1,2×1,1×1,27×1,3×1,1×0,9×0,85×1,2×1,28×0,9=5830,91 Вт. Вычислим количество секций 5831/160=36,44. Это количество лучше разбить на две или три батареи, обязательно расположив хотя бы одну на внешней стене, даже если там нет окна.

Как учитывать эффективную мощность

Эффективная и расчетная мощность не одно и то же. Даже если подсчеты выполнены верно, теплоотдача может быть ниже. Происходит это из-за слабого температурного напора. Положенная мощность, заявленная производителем, обычно указывается для температурного напора в 60°C, а в реальности он нередко составляет 30-50°C. Это происходит из-за низкой температуры теплоносителя в контуре. Чтобы определить эффективную мощность батареи, необходимо ее теплоотдачу умножить на температурный напор в системе, а затем разделить на паспортное значение.

Температурный напор определяют по формуле Т=1/2×(Тн+Тк)-Твн, где

  • Тн – температура теплоносителя на подаче;
  • Тк – температура теплоносителя на выводе;
  • Твн – температура в комнате.

Производитель за Тн принимает 90°C; за Тк – 70°C, за Твн – 20°C. Реальные значения могут сильно отличаться от исходных. На случай экстремально низких температур необходимо прибавить 10-15% мощности.

Рекомендуется предусмотреть возможность ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя в каждый радиатор. Это позволит регулировать температуру во всех помещениях, не расходуя лишнюю тепловую энергию.

Способы корректировки расчета

Полученное значение требуемой мощности батареи можно и нужно корректировать в большую или меньшую сторону, поскольку теплопотери могут увеличиваться из-за наличия балкона, естественной вентиляции, подвала внизу и компенсироваться за счет установленной системы теплого пола, теплого плинтуса, плиты или полотенцесушителя.

Точный метод расчета

Довольно точный метод расчета с учетом большинства значимых параметров производится по формуле, представленной выше. Однако можно посчитать мощность радиатора еще точнее с помощью специализированного калькулятора. Достаточно подставить известные значения.

Примерный расчет

При центральном отоплении секций радиаторов должно быть больше расчетного количества

При примерных расчетах теплопотери составят:

  • через систему отопления и естественную вентиляцию – 20-25%;
  • через потолок, примыкающий к кровле – 25-30%;
  • через стены – 10-15%;
  • через примыкания – 10-15%;
  • через подвал – 10-15%;
  • через окна – 10-15%.

Автономное отопление, работающее в коттеджах и частных домах эффективнее централизованного.

Эффективность работы системы также зависит от ее особенностей. Двухтрубная более эффективна, чем однотрубная, поскольку в последней каждый последующий радиатор получает все более и более остывший теплоноситель. Например, при наличии шести батарей в системе, расчетное количество секций для последней из них необходимо будет увеличить на 20%.

Точные расчеты с учетом требований СНиП выполняются профессионалами. Упрощенные варианты расчетов можно выполнить самостоятельно и этого вполне достаточно для определения необходимой мощности батарей отопления в коттедже или отдельной квартире. Важно лишь тщательно проверить все данные, чтобы не допустить ошибок.

Определение размеров парового котла | Котельная компания США

Рон Бек, Котельная компания США

В прошлом месяце мы обсуждали определение размеров водогрейного котла с расчетом теплопотерь. В отличие от водогрейного котла, размер парового котла определяется путем определения квадратного фута излучения, подключенного к паровой системе. Как только это будет определено, вы можете точно выбрать котел, который достаточно большой, чтобы нагревать подключенную нагрузку (излучение). Достаточно пара только для заполнения системы; больше может привести к короткому циклу.Обычно вы не добавляете никакой емкости для системного трубопровода, но если в безусловном пространстве есть горизонтальный основной трубопровод, вы можете позвонить нам для получения предложений.

Для покрытия потерь в трубопроводах и того, что мы называем коэффициентом поглощения, котел производит примерно на 33% больше пара, чем указано в брошюрах всех производителей. Площадь пара в брошюре указана только для подключенной нагрузки. Не устанавливайте бойлер большего размера, чем требует система.

Чтобы рассчитать квадратный фут излучения, сначала определите, является ли излучатель колонным или трубчатым.Затем измерьте высоту радиатора от пола до верха радиатора, посчитайте количество колонн или трубок и подсчитайте количество секций, составляющих длину. Используя эту высоту и количество трубок или столбцов, вы воспользуетесь таблицей радиаторов (ниже или в программе «Помощник по отоплению»), чтобы определить квадратный фут пара на секцию каждого радиатора. Затем умножьте это число на количество секций, чтобы получить общий объем радиатора.

Радиатор на фото колонного типа.Предположим, что это 22 дюйма в высоту. Глядя на диаграмму, мы вводим строку для радиатора высотой 22 дюйма и столбец для радиатора с тремя колонками. Число на пересечении строки и столбца — три, что является множителем для определения квадратного фута пара, необходимого для одной секции. Умножьте это число на количество секций, составляющих длину. Этот радиатор будет площадью 9 квадратных футов пара. Когда все радиаторы будут рассчитаны, сложите объем всего излучения вместе, и это будет общий квадратный фут пара, необходимый для обогрева дома.Затем сравните это с буклетом цветов парового котла и выберите котел, который соответствует требуемой нагрузке.

Важное примечание относительно размеров котла — все подводящие трубопроводы в подвале должны быть изолированы толщиной не менее 1 дюйма. Лучшим выбором будет изоляция трубы толщиной 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма. Неизолированный паропровод приравнивается к радиатору и должен быть рассчитан и добавлен к вышеприведенному расчету. При эксплуатации парового котла без изоляции на главных паропроводах в подвале вам понадобится котел большего размера, что повлечет за собой более высокие эксплуатационные расходы.Но это также может вызвать эксплуатационные проблемы, такие как затопление котлов или гидравлический удар, которые мы рассмотрим в будущем.

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ И РАСЧЕТ МОНТАЖА

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ И РАСЧЕТ ПРИ МОНТАЖЕ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ:

Инжиниринг:

С помощью этого метода лист расчета теплопотерь, радиатор и подробный расчетный лист, расчетный лист значений потерь и расчетный лист труб заполняются отдельно для каждой среды во время расчета теплопотерь.

В таблице расчета теплопотерь расчеты производятся с учетом направления объема, для которого выполняется расчет теплопотерь, толщины стены-перекрытия и площади внешних стен-полов-окон. Лист радиатора и подробный расчет используется при выборе радиаторов и размещении на архитектурном проекте после расчета объемных тепловых потерь. В таблице значений потерь (удельного сопротивления) указаны потери, затрудняющие прохождение воды в трубах, S-образных частях, скобах, разделениях и т. Д., и вызвать потерю давления. В таблице расчета труб каждая часть трубы в системе пронумерована, и лист заполняется такими параметрами, как количество тепла, проходящего через каждую часть, длину, скорость и коэффициент трения.

Примерный метод:

Объемы, подлежащие обогреву, имеют приблизительные расчетные значения, основанные на приблизительных расчетных значениях 3 , исходя из среднегодовых температур.

Для 3 o C:

Изоляция защищенная

Ккал / чм 3

Утепленный свободный

Ккал / чм 3

Неизолированный защищенный

Ккал / чм 3

Без утепления бесплатно

Ккал / чм 3

Пентхаус

19

28

30

40

Мезонин

17

25

26

35

Подвал

19

28

30

40

Для -3 o C:

Изоляция защищенная

Ккал / чм 3

Утепленный свободный

Ккал / чм 3

Неизолированный защищенный

Ккал / чм 3

Без утепления бесплатно

Ккал / чм 3

Пентхаус

22

30

40

50

Мезонин

20

28

32

40

Подвал

22

30

35

45

Для -6 ​​ o C:

Изоляция защищенная

Ккал / чм 3

Утепленный свободный

Ккал / чм 3

Неизолированный защищенный

Ккал / чм 3

Без утепления бесплатно

Ккал / чм 3

Пентхаус

25

33

45

55

Мезонин

22

30

35

43

Подвал

25

33

40

50

Для -12 o C:

Изоляция защищенная

Ккал / чм 3

Утепленный свободный

Ккал / чм 3

Неизолированный защищенный

Ккал / чм 3

Без утепления бесплатно

Ккал / чм 3

Пентхаус

28

38

50

60

Мезонин

24

34

38

46

Подвал

28

38

44

54

Для -21 o C:

Изоляция защищенная

Ккал / чм 3

Утепленный свободный

Ккал / чм 3

Неизолированный защищенный

Ккал / чм 3

Без утепления бесплатно

Ккал / чм 3

Пентхаус

35

45

60

70

Мезонин

30

40

44

55

Подвал

35

45

53

63

Приблизительные потери тепла желаемого объема можно рассчитать с помощью этих таблиц.Котел подбирается по рассчитанному значению теплопотерь.

Например, приблизительная теплопотеря неизолированного защищенного помещения площадью 20 м² с высотой крыши 3 метра, расположенного в мезонине, составляет:

20x3x32 = 1920 ккал / ч.

Таким же образом, примерные теплопотери для дома площадью 150 м² составляют:

.

150x3x32 = 14400 ккал / ч.

Отопительный прибор подбирается согласно найденному значению теплопотерь. Например. обычный комбинированный котел, конденсационный комбинированный котел и центральное отопление должны выполняться индивидуально, а центральный котел — центральным системным отоплением.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ГОРЕЛКИ:

В случае использования котла продувочной системы; Расчет горелки, соответствующей мощности котла, производится по формуле:

Q к

B Br =

Н и . וּ Br

B Br : Производительность горелки (кг / ч)

Q k : Производительность котла (ккал / ч)

וּ Br : КПД горелки (проверено по каталогу)

H u : Низкая теплотворная способность топлива (ккал / ч)

H u значений:

Дизель: 10200 ккал /

кг

Мазут номер 4: 10100 ккал / кг

СУГ: 11800 ккал / кг

Природный газ: 8250 ккал / м 3

Зонгулдакский карьер: 7000 ккал /

кг

Кокс: 6000 ккал / кг

Бурый уголь: 2000 — 5500 ккал /

кг

Ориентировочные значения וּ Br :

Бурый уголь: 0.65

Кокс и каменный уголь: 0,72

Мазут: 0,82

Природный газ: 0,92

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ТРУБЫ:

В то время как размер трубы рассчитывается, скорость воды при наименьшем значении в ответвлениях должна увеличиваться по мере увеличения размера трубы и достигать максимальной скорости на входе в котел. Однако скорость воды не должна быть выше 0,2-0,3 м / сек в системах водяного отопления 90 o C / 70 o C, 1 м / сек.в трубах до 2 ”и 1,5 м / сек. в трубах большего размера. Позже рассчитываются прямые трубы и локальные потери давления, и для системы выбирается насос.

ВЫБОР КЛАПАНОВ РАДИАТОРА:

Вы должны решить, использовать ли радиаторные клапаны с внутренней регулировкой расхода или термостатические радиаторные клапаны (TRV). В случае TRV вы предотвратите нагрев объемов сверх заданной температуры и обеспечите экономию топлива (каждый последующий нагрев на 1 ° C означает дополнительные расходы топлива на 5%), а также получите более легкие комфортные условия и сделаете их постоянными.

Термостатический радиаторный клапан

ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИАТОРА:

Панельные или чугунные радиаторы выбираются из соответствующих каталогов в соответствии с величиной потерь тепла, рассчитанной для объема. Чугунные радиаторы имеют ряд секций, а панельные радиаторы — длину радиатора. Для размещения выбирается место с наибольшими потерями тепла (например, днище окон). Однако вы должны обратить внимание на тот факт, что эти значения рассчитаны для радиаторов с открытой окружающей средой.В случае, если часть радиаторов должна оставаться в закрытом положении (кладка мрамора на радиатор, размещение радиатора в нише или сетчатом ящике и т. Д.), К расчетным значениям вносятся дополнения. В этом случае тепловые характеристики радиатора могут упасть до 80%. Радиаторы необходимо ставить как можно больше на пол. Для идеального размещения достаточно места от стены 4 см и дорожного просвета 6 см.

В чугунных чугунных радиаторах с более чем 20 секциями и панельных радиаторах длиной более 1,5 м возвратный патрубок должен быть взят с другого конца (поперечного соединения) радиатора.

Важное примечание: На практике никакая система не работает при 90 o C / 70 o C. Поскольку они работают при 75 o C / 65 o C, вы должны спросить у производителей таблицу теплотворной способности радиаторов. по системе 75 o C / 65 o C.

ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Расход циркуляционного насоса определяется количеством воды, циркулирующей в установке. Циркуляция воды в установке зависит от общей потребности установки в тепле и температуры воды в прямом обратном трубопроводе.

Q к

Q p =

C.p. (t g -t d )

Q p : Расход насоса (м 3 / ч)

Q k : Потребление тепла (ккал / ч)

C: Удельная теплоемкость воды (1 ккал / кг o C)

p: Плотность воды (приблизительно 970 кг / м 3 для систем 90 o C / 70 o C)

t g : Температура поступающей воды

t d : Температура обратной воды

Однако это выражение не используется в типах нагревателей, поскольку тепловая мощность определяется по расходу.В этом случае учитываются рекомендации производителя нагревателя по расходу насоса.

Давление циркуляционного насоса: давление циркуляционного насоса должно быть больше, чем коэффициент трения колонны, которая имеет самые высокие потери на трение и называется критическим контуром.

H p > ∑R.L + ∑Z ммSS

R.L: Прямые потери в трубе:

Z: Местные потери

Найденное значение давления увеличивается, если в расчетах учитываются потери котельной.Если потери котельной не учитываются, к расчетному значению прибавляется 300-800 мм рт. Ст.

Циркуляционный насос желательно, чтобы он работал в середине расхода по абсциссе (горизонтальная ось) и кривой характеристики давления по ординате (вертикальная ось). Есть запчасть на случай выхода из строя.

Насосы обычно подключаются к обратной линии. Если установка имеет большую производительность, к напорной линии подключается центробежный насос, который используется вместо циркуляционного.Таким образом, в системе не остается критической точки для образования воздуха.

РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА:

Закрытый расширительный бак:

Его главная особенность заключается в том, что он блокирует проникновение кислорода воздуха в системную воду и предотвращает коррозию. Более того, в отличие от открытых расширительных баков, вода не испаряется и вызывает потери как воды, так и тепла. Они изготавливаются цилиндрической, сферической, плоско-круглой и плоско-прямоугольной форм и размещаются в котельных.Таким образом устраняются проблемы размещения и замораживания. В системе обязательно должны быть предохранительный клапан и манометр.

Закрытые расширительные баки подходят только для котлов с автоматическим регулированием горения (жидкого и газового топлива). Его нельзя использовать в угольных котлах с ручной загрузкой, так как это может вызвать большие колебания температуры.

Имеются 6, 12 и 18 литровые модели для комнатных обогревателей в зависимости от теплопроизводительности.

В практических расчетах за объем закрытого расширительного бака принимается 6% объема воды в системе.

Для того, чтобы на практике найти объем воды в установке, можно использовать следующий метод:

Панельные радиаторы ПККП высотой 600 мм используются в основном на рынке. На 1 метр такого радиатора уходит почти 6 литров воды. Предположим, в квартире, отапливаемой центральным котлом, используется 100 метровый радиатор 600 ПККП. В этом случае общий объем воды в радиаторах составляет:

100х6 = 600 л.

Теперь предположим, что этот объем воды составляет 1000 литров, если мы добавим приблизительное количество воды в установку и бойлер, глядя на значение по каталогу.

В этом случае объем расширительного бака, необходимый для системы, составляет:

1.000х0.06 = 60 литров.

Открытый расширительный бак:

Они используются в твердотопливных системах, поскольку отсутствует возможность контроля пламени. Температура воды не превышает 100 o C, так как давление в системе не превышает 1 бар. В систему необходимо добавить новую воду, так как вода при контакте с атмосферой испаряется. Кислород в недавно добавленной воде вызывает коррозию.Важным моментом является то, что прямой и обратный предохранительные трубы не имеют запорной арматуры. Предохранительные трубы — это прямые и обратные предохранительные трубы, которые передают количество отопительной воды, увеличившееся в объеме из-за разницы температур, в частности повышения температуры в теплогенераторе, то есть в котле и установке, к расширительному депо. Передняя труба должна подключаться сверху, а обратная предохранительная труба — снизу. В этом случае вода потечет из передней предохранительной трубы в расширительное депо, если давление водяного насоса будет больше требуемого значения.Поскольку такой поток нежелателен, либо к системе должен быть подключен насос с меньшим давлением, либо поток воды в расширительное депо должен быть предотвращен путем регулировки перепускного клапана в насосной станции.

Нормальный уровень воды в установке — это когда температура воды составляет 90 o C и расширительный бак заполнен. Уровень воды считывается в mSS (счетчик водяного столба) с ареометра, прикрепленного к котлу или коллектору.

Трубка сообщения, которая подсоединяется к расширительному депо от минимального уровня воды и проложена до котельной, и на ее конце прикреплен клапан (1/2 дюйма), помогает вам проверить, достаточно ли воды в установке.

Передний и возвратный предохранительные трубы не могут быть меньше 1 дюйма. Расширительные баки входят в объем TS 713.

Расчет объема открытого расширительного бака производится так же, как и при расчете объема закрытого расширительного бака.

Тепловая мощность чугунного радиатора отопления 1 сек. Изготовлен из алюминия. Простой способ рассчитать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели отопительного оборудования, в том числе радиаторы, но чугунная продукция все еще остается пользуется спросом у потребителей.Их выпускают как российские, так и зарубежные производители. Представленные на фото чугунные радиаторы отопления — один из элементов обустройства теплоснабжения квартиры или собственного дома.

Что такое тепловыделение и мощность радиаторов

Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача являются основными характеристиками любого устройства, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают этот параметр на одну секцию батареи, а необходимое количество рассчитывается исходя из размеров помещения и требуемой.

Дополнительно учитываются другие факторы, такие как, например, объем помещения, наличие окон и дверей, степень утепления, характеристики климатических условий и т. Д. Зависит от материала их изготовления. . Следует отметить, что чугун в этом вопросе проигрывает алюминию и стали. Теплопроводность этого материала в 2 раза ниже, чем у алюминия. Но этот недостаток компенсирует низкую инертность чугуна, который долго набирает тепло и отдает его.

В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией КПД алюминиевых батарей будет намного выше, но при наличии интенсивного потока теплоносителя. Для открытых конструкций у чугуна больше преимуществ в естественной циркуляции.

Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, тогда как для алюминиевых и биметаллических устройств этот же параметр находится в пределах 200 Вт. Поэтому при равных условиях эксплуатации чугунная батарея должна иметь большое количество секций.

Порядок расчета количества секций

Существуют разные методы выполнения технических расчетов для радиаторов. Точные алгоритмы позволяют производить расчеты с учетом многих факторов, включая размер и расположение комнаты в здании. Также можно использовать упрощенную формулу, которая позволит с достаточной точностью узнать нужное значение. Итак, количество секций можно рассчитать, умножив площадь помещения на 100 и разделив результат на мощность чугунной секции радиатора в вате.


Одновременно специалисты рекомендуют:
  • в случае, если сумма является дробным числом, округлите его в большую сторону. Запас тепла лучше, чем его отсутствие;
  • при наличии в комнате не одного, а нескольких окон устанавливают две батареи, разделив между ними необходимое количество секций. В результате увеличивается не только срок службы радиаторов, но и их ремонтопригодность. Аккумуляторы станут хорошей преградой для холодного воздуха, идущего из окон;
  • , если высота потолка в помещении более 3 метров и есть две внешние стены для компенсации тепловых потерь, желательно добавить пару секций и тем самым увеличить мощность чугунного радиатора отопления.

Размеры и масса чугунных радиаторов отопления

Параметры чугунных радиаторов отопления на примере отечественного изделия МС-140 следующие:
  • высота — 59 сантиметров;
  • ширина секции — 9,3 сантиметра;
  • глубина секции — 14 сантиметров;
  • вместимость секции — 1,4 литра;
  • Вес
  • — 7 килограмм;
  • мощность секции 160 Вт.


Со стороны владельцев недвижимости можно услышать жалобы на то, что перенести и установить радиаторы, состоящие из 10 секций, вес которых достигает 70 килограммов, достаточно сложно, но я рад, что такая работа в квартире или дом делается один раз, поэтому необходимо правильно рассчитать.

Так как количество теплоносителя в такой батарее всего 14 литров, то при поступлении тепловой энергии от автономной системы отопления котла, то за лишние киловатты электроэнергии или кубометры газа придется платить.

Срок службы чугунных радиаторов

По таким показателям, как продолжительность эксплуатации, чувствительность к температуре и качеству теплоносителя, чугунные радиаторы опережают другие типы аккумуляторов. Что вполне объяснимо: чугун отличается стойкостью к абразивному износу и тем, что он не вступает в какие-либо химические реакции с материалами, из которых изготовлены трубы и элементы отопительных котлов.
Размеры каналов, проходящих через чугунные батареи, достаточны для минимального засорения устройств. В результате они не требуют очистки. По оценкам специалистов, современные чугунные радиаторы могут прослужить от 30 до 40 лет. Но нельзя не сказать о большом недостатке этого продукта — плохой переносимости ударов воды.

Работа и испытание под давлением

Среди технических характеристик, помимо того, что важна мощность чугунных радиаторов отопления, следует упомянуть индикаторы давления.Обычно рабочее давление теплоносителя составляет 6-9 атмосфер. Любые типы аккумуляторов с таким параметром давления справятся без проблем. Номинальное давление для изделий из чугуна составляет ровно 9 атмосфер.

Помимо рабочего давления, используется понятие «напорное» давление, отражающее его максимально допустимое значение, возникающее при первоначальном запуске системы отопления. Для чугунной модели МС-140 это 15 атмосфер.


По регламенту в процессе пуска системы отопления необходимо проверить возможность плавного пуска центробежных насосов, которые должны работать в автоматическом режиме, но на самом деле все далеко не так должно быть.

К сожалению, в большинстве домов автоматика либо отсутствует, либо неисправна. Но инструкция по проведению данного вида работ предусматривает, что первоначальный запуск следует производить при закрытой задвижке. Допускается плавное открывание только после выравнивания давления в линии подачи теплоносителя.

Но коммунальные работники не всегда следуют инструкциям. В результате при нарушении регламента происходит гидроудар. При нем значительный скачок давления приводит к превышению допустимого значения давления и одна из батарей, расположенных по пути теплоносителя, не способна выдержать такую ​​нагрузку.В результате срок службы устройства значительно сокращается.

Качество охлаждающей жидкости для чугунных радиаторов

Как отмечалось ранее, для чугунных радиаторов качество теплоносителя не имеет значения. Эти устройства не заботятся о pH или других характеристиках. При этом присутствующие в городских системах отопления посторонние примеси, такие как камни и другой мусор, беспрепятственно проходят через довольно широкие каналы аккумуляторов и разносятся дальше. Часто они оказываются в узких отверстиях стальных вставок в биметаллических радиаторах от соседей.Естественно, со временем мощность чугунной радиаторной секции снижается.
Если в частном доме используется автономная система теплоснабжения, не имеет значения, какой теплоноситель будет использоваться — вода, тосол или тосол. Перед тем как использовать воду в качестве теплоносителя, собственнику недвижимости необходимо ее подготовить, иначе быстро выйдет из строя отопительный котел, гидроагрегат или теплообменник (читайте: «»). Также может упасть мощность нагревательного устройства.

Корпус радиатора

Чугунные радиаторы продаются неокрашенными, поэтому после покупки изделие покрывается термостойким составом.К тому же их стоит удлинить, так как отечественная сборка не отличается по качеству.

Однозначно ответить невозможно, какие радиаторы лучше — алюминиевые, чугунные или биметаллические. Все зависит от личных предпочтений.

Напоследок видео про установку чугунных радиаторов отопления:

Основными элементами стандартной системы отопления являются радиаторы, которые обеспечивают равномерный обогрев помещения, поэтому их установка должна производиться с соблюдением всех требований.Сегодня потребители имеют доступ к разнообразному выбору моделей, различия которых заключаются как в форме, так и в материалах изготовления. Чугунные радиаторы со временем не изжили себя, и до сих пор продолжают занимать устойчивые позиции в квартирах и домах пользователей.

Этот материал, как и прежде, остается одним из самых надежных и долговечных. Учитывая то, что современные чугунные модели изменили свой внешний вид, став более современными и элегантными, их продолжают покупать.По этой причине стоит продумать, как следует рассчитывать их теплоотдачу, чтобы в помещениях поддерживалась постоянная комфортная температура.

Расчет мощности

От чего зависит

  1. Площадь помещения — для того, чтобы радиатор эффективно обогревал заданный объем, он должен иметь определенную теплоотдачу, которая напрямую зависит от количества входящих в него секций . Мощность рассчитывается стандартным образом: 1 кВт — на 10 м² помещения, соответственно — на 1 м² требуется 100 Вт.


  1. Факторы — однако не все так просто, и приведенный выше расчет является приблизительным, следует учитывать различные нюансы, влияющие на теплопотери:

Совет: теплопередачу радиатора следует рассчитывать с учетом всех негативных факторов, которые подразумевают проникновение холодного воздуха в помещение.

  1. Чтобы узнать тепловыделение одного обогревателя, следует узнать мощность секции чугунного радиатора МС 140 и сложить их количество.Этот показатель является стандартным для большинства производителей и равен 150 Вт, но в зависимости от формы и качества устройства он может незначительно отличаться.

Теплоноситель

Еще один показатель, который необходимо учитывать, — это температура циркулирующей жидкости.

Следовательно, в стандартной емкости секции учитываются два температурных показателя:

  • внутренний режим;
  • Температура внутри системы отопления в зависимости от степени нагрева теплоносителя.

Тепловая мощность определяется по разнице этих показателей. И если при температуре охлаждающей жидкости 70 ° С разница составила 50, то можно сказать, что мощность 1 секции чугунного радиатора MC 140 составляет ровно 150 Вт.

В первую очередь это связано с тем, что что учитывается именно такой температурный режим, при котором постоянная температура воздуха в помещении всегда будет поддерживаться на уровне 20 ° С. Кроме того, обогрев происходит с учетом свойств чугуна, которые не отличаются высокой скорости теплопередачи.

Простой способ расчета

Если с расчетами все сложно, можно прибегнуть к более легкому способу и воспользоваться многолетним опытом для тех, кто уже пользуется такими радиаторами. Для помещения площадью 15 м² необходим 10-секционный радиатор.

Однако следует учесть, что в комнате должно быть одно окно. Для каждой последующей секции необходимо будет добавлять дополнительные секции, количество зависит от конструкции самого оконного проема, материала, из которого он изготовлен, количества камер в стеклопакете и других факторов.Но, как правило, добавляется еще 1 или 2 секции, в результате увеличивается цена оборудования.

Совет: когда площадь помещения превышает 20 м², радиаторов отопления должно быть несколько.
Причем их следует устанавливать в разных местах, так как даже увеличив определенное количество секций, ситуация не улучшится.


Основные качества чугунных радиаторов

Выбор осуществляется двумя способами:

  • конвекционный;
  • лучистая энергия.

Они способны создавать тепловую завесу, поэтому их рекомендуется устанавливать под окнами, откуда идет холод.

Однако мощность одной секции чугунного радиатора МС 140 не является главным показателем надежности устройства. Например, алюминиевые и биметаллические радиаторы лучше рассеивают тепло, но имеют гораздо меньший срок службы.

Возможно, именно поэтому чугунные модели по-прежнему пользуются спросом. Согласитесь, ни в одном старом здании вы не найдете алюминиевых батарей, но столько же чугунных, установленных в прошлые века.

Многие сходятся во мнении, что требуемый для них большой объем теплоносителя очень неэкономичен и приводит к чрезмерному расходу энергии, необходимой для его нагрева. Но это просто заблуждение, чем больше теплоносителя содержится в приборе, тем больше он отдает тепла.


Кроме того, если по каким-либо причинам прекращается подача теплоносителя, чугунный аккумулятор будет долго сохранять теплоотдачу, что объясняется как свойствами материала, так и большим объемом горячей воды что он содержит.Единственный недостаток устройств — их высокая инертность, что способствует слишком медленному нагреву, все остальные проблемы вполне решаемы.

Заключение

За время своей долгой эксплуатации чугунные модели радиаторов показали себя только с хорошей стороны. Сегодня востребованы не только стандартные модели таких устройств, но и современные.

Единственный недостаток — большая масса, поэтому их можно установить своими руками только на капитальную стену или на пол. Видео в этой статье позволит вам найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Еще одна статья в рубрике — «Квартирное потребление». Итак, поскольку отопительный сезон уже начался, многие интересуются мощностью своих аккумуляторов. Ведь от мощности зависит тепло в комнате и в квартире в целом (это нужно знать при расчете радиаторов отопления на уровне проектирования системы отопления). Сегодня я расскажу о мощности 1 секции чугунного радиатора …

Чугунные радиаторы бывают разных марок, но их не так много и их можно перечислить с одной стороны.Все остальное — всего лишь их вариации. Сегодня самое основное.


Классический и самый распространенный радиатор установлен во многих квартирах в нашей стране, а также во многих постсоветских странах. Ширина секции 140 мм, высота (между подводящими трубами) 500 мм. Дополнительная маркировка MC 140 — 500. Мощность 1 секции этого радиатора составляет 175 Вт тепловой энергии.

Однако существует множество вариаций этого радиатора


Самая энергоэффективная версия радиатора MC 140.Дело в том, что между секциями устанавливаются дополнительные чугунные ребра, которые также обеспечивают дополнительный обогрев помещения. Мощность такого радиатора составляет 195 Вт тепловой энергии (что на 20 Вт больше, чем у классического MC 140). Однако у таких радиаторов есть существенный недостаток, нужно следить за частотой этих ребер, если они забьются (например, пылью), то тепловой КПД упадет на 30-40 Вт!


Как следует из названия, этот радиатор имеет такую ​​же ширину 140 мм, но высоту всего 300 мм.Это компактный вид радиатора. Мощность одной секции всего 120 Вт тепловой энергии.

МС 90-500


Менее распространенный радиатор, но дешевле предыдущей модели. Ширина одной секции 90 мм (компактнее), высота те же 500 мм, отсюда и название. Менее эффективный, чем МС 140, мощность одной секции такого радиатора составляет около 140 Вт тепловой энергии.


Радиатор чугунный шириной 110 мм и высотой между трубками 500 мм.Относительно редко ставится не очень часто. Мощность одной секции, около — 150 Вт


Относительно новая разработка, измененная форма. Радиатор имеет ширину секции 100 мм и высоту (между подводящими трубами 500 мм). Тепловая мощность одной секции — 135 — 140 Вт.


Сегодня уже не редкость современные чугунные радиаторы, как импортные, так и отечественные. По внешнему виду они чем-то похожи на алюминиевые радиаторы.Мощность 1 секции такого радиатора составляет от 150 до 220 Вт, многое зависит от габаритов радиатора.

И все, думаю я вам привел схему обычных чугунных радиаторов. Конечно, мощность может немного скакать от производителя к производителю, но примерно мощность держится в этих пределах.

Модели и места расположения радиаторов отопления выбираются еще на этапе планировки дома или квартиры. Этот выбор владельцам частных домов приходится делать самостоятельно.К сожалению, для большинства жителей квартир этот вопрос решают застройщики. Обогреть панельную квартиру намного сложнее. Теплоотдача от чугунных радиаторов играет важную роль при выборе таких устройств. Какой тип устройства выбрать: алюминиевый, биметаллический или чугунный?

Неудивительно, что при выборе редко кто руководствуется эффективными показателями устройств и экономическими характеристиками. Выбирать самое доступное с точки зрения цены устройство не очень правильно.Для начала рекомендуется обратить внимание на такой показатель, как теплоотдача радиаторов отопления.

Это будет зависеть от типа и качества материала, из которого изготовлены радиаторы. Основными разновидностями являются: чугун

  • ;
  • биметалл;
  • из алюминия;
  • из стали.

Каждый из материалов имеет свои недостатки и ряд особенностей, поэтому для принятия решения потребуется более подробно рассмотреть основные показатели.

Из стали

Они отлично работают в сочетании с автономным отопительным прибором, который предназначен для обогрева значительной площади. Выбор стальных радиаторов отопления не считается отличным вариантом, так как они не способны выдерживать значительное давление. Чрезвычайно устойчивый к коррозии, легкий и удовлетворительный теплообмен. Имея незначительное проходное сечение, они редко забиваются. Но рабочее давление считается 7,5-8 кг / см 2, а устойчивость к возможным гидроударам составляет всего 13 кг / см 2.Теплоотдача секции 150 Вт.

Jpg «alt =» (! LANG: стальной радиатор «>!}

Сталь

Изготовлены из биметалла

Они лишены недостатков, присущих изделиям из алюминия и чугуна. Наличие стального сердечника — характерная особенность, позволившая добиться колоссального сопротивления давлению 16 — 100 кг / см2. Теплопередача биметаллических радиаторов составляет 130 — 200 Вт, что по характеристикам близко к алюминиевым.У них небольшое сечение, поэтому со временем проблем с загрязнением не возникает. К существенным минусам можно отнести непомерно высокую стоимость продукции.

Jpg «alt =» (! LANG: биметаллический радиатор «>!}

Биметаллический

Изготовлен из алюминия

Такие устройства имеют множество преимуществ. Они обладают прекрасными внешними характеристиками, к тому же не требуют специального обслуживания. достаточно, чтобы избежать опасений гидравлического удара, как в случае с чугунными изделиями… Рабочее давление составляет 12 — 16 кг / см 2, в зависимости от используемой модели. К характеристикам также относится проходное сечение, которое равно или меньше диаметра стояков. Это позволяет охлаждающей жидкости циркулировать внутри устройства с огромной скоростью, что делает невозможным отложение осадка на поверхности материала. Большинство людей ошибочно полагают, что слишком маленькое поперечное сечение неизбежно приведет к низкой скорости теплопередачи.

Jpg «alt =» (! LANG: Алюминиевый радиатор «srcset =» «data-srcset =» https: // tepliepol.ru / wp-content / uploads / 2017/06 / aluminiy..jpg 360w, https://tepliepol.ru/wp-content/uploads/2017/06/aluminiy-80×60.jpg 80w «>!}

Алюминий

Это мнение ошибочно хотя бы потому, что уровень теплоотдачи от алюминия намного выше, чем, например, от чугуна. Сечение компенсируется зоной оребрения. Теплоотдача алюминиевых радиаторов зависит от различных факторов, в том числе от модели. используется и может составлять 137 — 210 Вт. Вопреки вышеперечисленным характеристикам, не рекомендуется использовать данный тип оборудования в квартирах, так как изделия не способны выдерживать резкие перепады температур и скачки давления внутри системы (во время работы все устройства).Материал радиатора — алюминий, он очень быстро выходит из строя и не подлежит восстановлению в дальнейшем, как в случае использования другого материала.

Изготовлен из чугуна

Необходим регулярный и очень тщательный уход. Высокая инертность — чуть ли не главное достоинство чугунных радиаторов отопления. Уровень отвода тепла тоже хороший. Такие изделия не быстро нагреваются, при этом еще долго отдают тепло. Теплоотдача одной секции чугунного радиатора 80 — 160 Вт.Но недостатков здесь очень много, и основными считаются:

  1. ощутимый вес конструкции.
  2. Практически полное отсутствие способности противостоять гидравлическому удару (9 кг / см 2).
  3. Заметная разница сечения АКБ и стояков. Это приводит к медленной циркуляции теплоносителя и довольно быстрому загрязнению.
.jpg «alt =» (! LANG: Тепловыделение радиаторов отопления в таблице «>!}

Расчет теплопередачи

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на имеющийся техпаспорт, который прилагается к каждому продукту этого типа.В нем вы можете найти необходимую информацию о теплопроизводительности одной секции продукта. Эти цифры требуют существенной корректировки. Отвод тепла биметаллических радиаторов, таких как алюминиевые, имеет отличную номинальную мощность, в то время как суждение основано на хорошо известном факте, что изделия из меди, как и алюминиевые, обладают отличным уровнем теплопередачи. У них высокая теплопроводность, при этом теплопередача зависит от многих других факторов.

Jpg «alt =» (! LANG: Расчет коэффициента теплопередачи «>!}

Тепловыделение радиатора отопления умножается на поправочный коэффициент, принятый в зависимости от значения DT

Цифра, указанная в Паспорт верен только в том случае, если разница температур подачи и обработки составляет 70 ° С.

По формуле расчеты производятся следующим образом:

Инструкция может иметь различные обозначения. Часто указывается только разница в 70 ° C и не более.

Методика расчета

В итоге оказывается, что заявленная теплоотдача аккумуляторов и мощности несколько ниже реальной, которая указана в документации. Для правильного выбора оборудования необходимо четко понимать разницу в этих цифрах. Используемые компоненты также будут играть второстепенную роль, будь то медный или биметаллический элемент.Для проверки данных следует использовать коэффициент уменьшения, который применим к исходной номинальной мощности устройства, как указано в документации.

Расчет ведется в следующей последовательности:

  1. Для начала необходимо разработать оптимальный температурный режим в помещении и основной теплоноситель.
  2. Подставьте полученную информацию и вычислите дельту как среднее значение показателя.
  3. Найдите наиболее приблизительный показатель в прилагаемой таблице.
  4. Полученное значение умножается на значение, указанное в документации.
  5. Произведен расчет необходимого количества отопительных приборов.


Также стоит учесть, что отопительный сезон иногда наступает раньше обычного и прибор должен быть готов к работе. Для биметаллического оборудования расчет будет таким: 200 Вт х 0,48 — 96 Вт. Если площадь помещения 10 м2, то потребуется не менее тысячи ватт тепла или 1000/96 = 10. .4 = 11 батареек или секций (округление всегда идет в большую сторону). В любом случае всегда есть возможность обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут произвести необходимые расчеты, подробно расскажут, как и почему это делается. Удачи в ваших начинаниях!

Расчет мощности и количества секций

Расчет радиаторов (батарей) для отопления

Радиаторы являются наиболее распространенным отопительным прибором, применяемым в жилых, промышленных и общественных зданиях.Это полые нагревательные элементы, которые постоянно заполняются водой. Важными техническими характеристиками, на которые следует обратить внимание при покупке радиатора, являются его рабочая мощность и давление. Перед установкой отопительного оборудования нужно тщательно продумать до мелочей: планируемый материал радиатора, его дизайн и бюджет. Дальнейший расчет радиаторов отопления должен заключаться в определении количества радиаторов и их секций и необходимой мощности для обогрева помещения.

Содержание

  • Расчет — основа для грамотного выбора
  • Расчет мощности аккумулятора
  • Коэффициенты коррекции мощности
  • Сколько секций необходимо для обогрева

Расчет — основа для грамотного выбора

Огромное количество На современном рынке представлены нагревательные батареи с различными техническими характеристиками.

После выбора оборудования, наиболее подходящего под дизайн помещения и собственные требования, можно приступать к расчету отопительных батарей.Для этого вам потребуется:

Кроме того, необходимо ознакомиться со свойствами выбранного источника тепла и узнать мощность одной секции радиатора.

Мощность одной секции биметаллического радиатора составляет 122 Вт

Перед тем, как рассчитать количество секций радиаторов отопления, необходимо рассчитать необходимую мощность для обогрева помещения.

Расчет мощности аккумулятора

Сначала определите площадь помещения.Для этого просто умножьте ширину комнаты на ее длину. Для удобства расчета все измерения ведутся в метрах. После измерения высоты потолка необходимо рассчитать количество дверей и окон, определить материал, из которого они сделаны, узнать расположение квартиры и самую низкую температуру наружного воздуха зимой. Кроме того, расчет мощности радиаторов отопления требует знания температуры теплоносителя.

Согласно СНиП, для обогрева каждого квадратного метра жилой площади требуется 100 Вт мощности обогревателя.Следовательно, чтобы рассчитать требуемую мощность, необходимо умножить общую площадь помещения на 100 Вт и скорректировать полученное значение с помощью специальных коэффициентов увеличения и уменьшения мощности.

Коэффициенты коррекции мощности

Сначала рассмотрим коэффициенты снижения мощности

  1. Если в помещении установлены пластиковые стеклопакеты, полученное значение следует уменьшить на 20%.
  2. При высоте потолка менее трех метров мощность уменьшается на коэффициент, который рассчитывается как отношение фактической высоты к установленной по стандартным стандартам (в данном случае 3 метра).То есть, если высота потолка 4 метра, то коэффициент приведения будет 4/3 = 1,33
  3. При температуре отопительного котла выше нормы каждые 10 «лишних» градусов приводят к снижению мощности на 15%. .

Наличие стеклопакетов на окнах позволяет снизить мощность, необходимую для достаточного обогрева, на 20%.

Коэффициенты увеличения мощности

  1. Для потолков выше трех метров мощность должна быть увеличена в раз, расчет которых проводится аналогично расчету для потолков высотой менее трех метров.
  2. Если квартира имеет угловое расположение, мощность увеличивается в 1,8 раза.
  3. Если в комнате более двух окон, мощность также увеличивается в 1,8 раза.
  4. При нижнем подключении радиаторов вводится коэффициент увеличения 8%.
  5. На каждые 10 градусов охлаждающей жидкости ниже нормы мощность увеличивается на 17%.
  6. При очень низких зимних температурах мощность следует увеличивать в 2 раза.

Совет: при расчетах учитывайте возможность различных случайных факторов, для этого значение необходимой мощности следует увеличить еще на 20%.

Мощность одной секции чугунного радиатора 160 Вт

Сколько секций нужно для отопления

Рассчитать радиатор на комнату можно несколькими способами:

  1. Расчет секций радиаторов отопления, обычный способ. После расчета необходимой мощности для обогрева полученное значение делится на мощность одной секции (эта величина указывается в технических характеристиках). Например, мощность радиатора составляет 200 Вт, а необходимая мощность для обогрева помещения — 2400 Вт.Затем нужно установить 2400 Вт / 200 Вт = 12 секций.
  2. Расчет количества радиаторов отопления по объему. Если вы знаете, сколько кубометров может обогреть одна секция вашего обогревателя, то количество радиаторов можно рассчитать следующим образом: объем помещения (напомним, что для определения этого значения нужно умножить длину, ширину и высоту комнату) нужно разделить на количество кубиков, нагретых секцией аккумуляторов.
  3. Примерная методика расчета.Как правило, все секционные батареи имеют типоразмеры, небольшая разница практически не играет роли. Опытные люди давно заметили, что при высоте потолка 2,7 метра одной секции хватит на отопление 1,8 кв. номера. То есть, если площадь помещения 25 кв.м, то понадобится (25 / 1,8 = 13,9) 14 аккумуляторных отсеков.

Конечно, используя наши методики расчета, вы можете добиться необходимого уровня тепла в своем доме, но не забывайте, что только настоящие профессионалы могут учесть все нюансы.Даже небольшая ошибка в расчетах или пренебрежение хотя бы одним влиятельным фактором может стать причиной того, что жители дома зимой будут страдать от мучительного холода. Калькулятор

БТЕ — радиатор какого размера вам нужен?

Перед установкой новых радиаторов необходимо определить, какой уровень тепловой мощности удовлетворит потребности каждой комнаты в вашем доме. Тепловая мощность радиатора измеряется в британских тепловых единицах (BTU) в час.

Чем больше комната, тем выше потребность в тепле по сравнению с меньшими комнатами.Как правило, это также означает, что более крупные радиаторы имеют тенденцию к большему выходу BTU, хотя стиль панели радиатора также может влиять на это. Другие факторы, такие как пол, изоляция и пространство стен, также могут влиять на тепловую мощность, необходимую от радиатора.

Вычислить необходимое количество БТЕ с помощью нашего калькулятора БТЕ, приведенного ниже. Наш калькулятор БТЕ следует использовать только в ознакомительных целях, поэтому вы можете проконсультироваться с квалифицированным инженером-теплотехником для более точной оценки выходной мощности БТЕ, необходимой для комнат в вашем доме, поскольку в этом будут играть роль другие внешние факторы.

После того, как вы определились с радиатором подходящего размера для вашей комнаты, вы можете просмотреть весь наш ассортимент радиаторов и полотенцесушителей здесь.

1: Насколько велика ваша комната?

Первое, что вам нужно сделать, это установить объем комнаты, в которую вы будете добавлять новый радиатор. Это можно рассчитать по следующей формуле:

Длина помещения (м) x Ширина помещения (м) x Высота помещения (м)

Это даст вам объем вашей собственности (в м 3 ) и, по сути, определяет количество пространства, которое необходимо отапливать в этой комнате вашим радиатором (ами).

2: Калькулятор БТЕ

После успешного определения объема помещения, в котором вы хотите установить новый радиатор (-ы), следующим шагом является определение стандартного уровня тепловой мощности (в БТЕ), необходимой для обогрева помещения такого размера.

Это можно рассчитать по следующей формуле:

Объем помещения (м3) x 153

Выполнив задачу 2, вы должны знать выходную мощность в БТЕ, необходимую для желаемого размера комнаты.К сожалению, существует ряд других влияющих факторов, которые могут сыграть роль в увеличении или уменьшении требуемой выходной мощности в БТЕ для комнаты. Например, если у вас нет теплоизоляции чердака в вашем доме, вам может потребоваться радиатор с немного большей выходной мощностью в BTU, чем указано ранее.

Чтобы учесть эти факторы, мы рекомендуем вам подумать, нужно ли вам прибавлять или прибавлять к выходному количеству БТЕ, которое вы установили в задаче 2.

Вот некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на этот показатель БТЕ:

Фактор Инструкция

Для сплошного пола

-10%

Для неизолированных пустотелых стен

+ 10%

Для стен пустот, заполненных пеной

-20%

Для спален наверху

-25%

Для стеклопакетов

-5%

Для двух наружных стен

+ 15%

Для трех наружных стен

+ 40%

Для северных направлений

+ 10%

Без теплоизоляции чердака

+ 15%

Для высоких потолков — 3м

+ 20%

3: Радиатор какого размера вам нужен?

Следующая таблица дает вам приблизительное представление о размере радиатора, необходимом для достижения желаемой выходной мощности в БТЕ.

Очевидно, что чем больше радиатор, тем больше тепловая мощность (БТЕ). К сожалению, это не так просто, как просто выбрать размер радиатора, который вам нужен — объем доступного пространства также имеет большое значение. Поэтому стоит рассмотреть различные варианты панельного типа: однопанельный одинарный конвектор, двухпанельный одинарный конвектор и двухпанельный двухканальный конвектор — все доступны и предлагают разные уровни теплопроизводительности, несмотря на одинаковые размеры радиатора.

Приведенная ниже таблица является хорошим руководством, чтобы понять, какой тип радиатора вам следует искать. Если вам нужна дополнительная информация о радиаторе, который лучше всего подходит для вашей комнаты, мы рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Однопанельный одноконвектор

Двухканальный двухканальный конвектор

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

Высота (мм)

Ширина (мм)

БТЕ

400

600

1356

400

900

2033

400

1200

2711

500

400

1066

500

400

2078

500

500

1333

500

500

2597

500

600

1599

500

600

3117

500

700

1866

500

700

3636

500

800

2132

500

800

4156

500

900

2399

500

900

4675

500

1000

2666

500

1000

5195

500

1100

2932

500

1100

5714

500

1200

3199

500

1200

6234

500

1400

3732

500

1400

7272

500

1600

4265

500

1600

8311

600

400

1297

600

400

2497

600

500

1584

600

500

3121

600

600

1900

600

600

3745

600

700

2217

600

700

4370

600

800

2534

600

800

4994

600

900

2851

600

900

5618

600

1000

3167

600

1000

6242

600

1100

3484

600

1100

6867

600

1200

3801

600

1200

7491

600

1400

4434

600

1400

8739

600

1600

5068

600

1600

9988

700

400

1421

700

400

2635

700

500

1776

700

500

3294

700

600

2132

700

600

3952

700

700

2487

700

700

4611

700

800

3842

700

800

5270

700

900

3198

700

900

5928

700

1000

3553

700

1000

6587

700

1100

3908

700

1100

7246

700

1200

4264

700

1200

7905

700

1400

4974

700

1400

9222

700

1600

5685

700

1600

10539

Direct Heating Supplies предлагает широкий выбор радиаторов различной мощности, стилей, цветов и размеров в BTU.Воспользуйтесь нашим калькулятором BTU выше, чтобы найти то, что вам нужно, и ознакомьтесь с нашим ассортиментом радиаторов и полотенцесушителей.

Какой размер котла мне нужен? | Калькулятор мощности

Существует три основных типа котлов (комбинированный, системный и обычный), но в рамках этих типов домовладельцы могут выбирать из целого ряда «размеров». Размер не имеет ничего общего с физическими размерами — они примерно одинаковы для каждого типа — все связано с количеством энергии, которое они могут направить в вашу систему отопления и горячего водоснабжения.

Как правило, чем больше ваш дом и чем больше у вас радиаторов, горячих кранов и душевых, тем более мощный котел вам нужен. Для одноместного бунгало потребуется гораздо менее мощный бойлер, чем для семьи из шести человек, проживающих в доме с пятью спальнями и тремя душевыми.

Но дело не только в выборе самого большого котла. Если вы приобретете котел, мощность которого намного выше, чем вам нужно, вы потратите деньги не только на первоначальную покупку, но и на его эксплуатацию.И наоборот, если вы попытаетесь сэкономить на более дешевом котле с меньшей мощностью для большой семьи, вы, вероятно, обнаружите, что у вас часто заканчивается горячая вода и у вас холодные радиаторы.

Вот почему вам необходимо рассчитать размер бойлера для вашего конкретного дома на данный момент или в ближайшем будущем, если вы ожидаете изменений (например, прибывающих новых жителей или строительства собственной ванной комнаты).

Потребляемая мощность, выходная мощность и КПД

При расчете размера котла вы можете заметить две мощности в характеристиках данного котла.Один — это потребляемая мощность, другой — выходная мощность. Входные данные говорят, сколько энергии уходит в котел, чтобы заставить его работать, а выходные данные говорят, какая часть этой энергии преобразуется в полезное тепло. Эффективность — это процент выхода от входа. Ни один котел не является 100% эффективным, так как сам котел требует некоторой энергии для работы, и даже самый эффективный конденсаторный котел неизбежно теряет немного тепла в атмосферу. Но при КПД около 90% большинство современных котлов довольно хорошо работают, приближаясь к совершенству.

Наш калькулятор делает всю тяжелую работу

Самый простой способ определить, какой размер котла вам нужен, — это воспользоваться нашим селектором продуктов. Вы вводите некоторую статистику и факты о своем доме — что это за тип и сколько у вас спален, ванных и душевых — и компьютер определит, какой бойлер вам подойдет лучше всего. Вам нужно будет знать, какой тип котла вам нужен, поэтому, если вы новичок в этом, обратитесь к следующему разделу.

Щелкните здесь, чтобы использовать наш калькулятор мощности.

Типы котлов

В этой статье мы рассмотрели три типа котлов, но резюмируем:

  • Комбинированные котлы лучше всего подходят для небольших домов, так как в любой момент можно использовать только один кран для горячей воды. Горячая вода нагревается мгновенно, поэтому вам потребуется хороший напор водопроводной воды.
  • Системные бойлеры хранят горячую воду в накопителе, поэтому можно одновременно использовать несколько кранов и душей. Они герметичные, поэтому для их нормальной работы требуется приличное давление воды в водопроводной сети.
  • Бойлеры, работающие только на нагрев, также хранят горячую воду в цилиндрах, но система питается самотеком, а это значит, что вам понадобятся дополнительные баки на чердаке. Это лучше всего, если вы живете в районе с водой под низким давлением и в вашем доме несколько человек.

Подсчитайте радиаторы

Хороший способ определить размер котла, который вам нужен, — это посчитать количество радиаторов в доме. Очевидно, что чем больше у вас есть, тем большую мощность потребуется котлу, чтобы убедиться, что все трубопроводы горячие.По приблизительным подсчетам, вам потребуются следующие выходные мощности на количество радиаторов для комбинированного котла:

  • До 10 радиаторов: 24–27 кВт
  • 10–15 радиаторов: 28–34 кВт
  • От 15 до 20 радиаторов: 32–40 кВт
  • До 10 радиаторов: 12–15 кВт
  • 10–15 радиаторов: 18–24 кВт
  • От 15 до 20 радиаторов: 30–40 кВт

А для отопительного или системного котла:

Котлам

Combi требуется больше мощности, потому что они нагревают горячую воду мгновенно, тогда как котлы, работающие только на систему и обогрев, делают это медленнее, циркулируя горячую воду вокруг цилиндра.Таким образом, хотя комбинированные котлы могут выглядеть гораздо менее эффективными, это разные системы. Комбинированный бойлер будет работать на максимальную мощность только в течение нескольких минут дня, когда вы моете, принимаете душ или моете посуду, тогда как системные и обычные бойлеры будут кипеть дольше, поскольку они нагревают весь цилиндр.

Примеры

Существуют десятки возможных вариантов типа и использования дома, поэтому мы приведем здесь несколько примеров.

Однокомнатная квартира

  • Тип имущества: квартира
  • Спальни: 1
  • Ванны: 0
  • Ливни: 1
  • Газ: природный

Рекомендовано : Vogue Max Combi 26 кВт

Средняя семья

  • Тип недвижимости: сблокированный
  • Спальни: 3
  • Ванны: 1
  • Душевые: 1
  • Газ: природный

Рекомендуемый : Logic Max System 24 кВт

Многодетная семья

  • Тип недвижимости: отдельно стоящая
  • Спальни: 5
  • Ванны: 2
  • Ливни: 3
  • Газ: природный

Рекомендуемый : Система Vogue Max 32 кВт

Доверьте это профессионалам

Приведенные выше рекомендации являются приблизительными.Зарегистрированный инженер Gas Safe сможет дать вам гораздо более точную рекомендацию, которая учтет размер вашего дома, сколько у вас этажей, насколько хорошо он изолирован, какое у вас давление воды и несколько других важных факторов. . Они также смогут рассказать вам о различных термостатах, термостатических радиаторных клапанах и других доступных аксессуарах, чтобы вы могли выбрать комбинацию, которая наилучшим образом соответствует вашему образу жизни и вашим будущим потребностям.

Если у вас уже установлена ​​система центрального отопления, не думайте, что она идеально подходит для вашего дома.Его можно было установить для совершенно другого домашнего хозяйства, а может и не быть настроено для оптимальной эффективности и результативности. Инженер сможет порекомендовать вам, нужно ли вам изменить тип, установить или снять баллоны или баки, а также будет ли ваш котел работать лучше, если его переместить.

У

Ideal Boilers есть список инженеров, которым мы доверяем, чтобы дать честные советы и установить наше оборудование с учетом качества, безопасности и эффективности. Введите свой почтовый индекс в поле «Найдите установщик» на нашей домашней странице, и мы перечислим ближайшие.

Щелкните здесь, чтобы использовать наш калькулятор мощности.

Найди мой новый котел


Калькулятор БТЕ радиатора | Городская сантехника

Опубликовано: 10 октября 2019 г. Время чтения: 3 минуты

При выборе подходящего радиатора для вашей системы, чтобы обеспечить эффективный обогрев вашей собственности, возможно, важно учитывать правильный BTU, как и дизайн, стиль или отделку.Показатель BTU радиатора — это быстрый и простой способ сообщить вам, сколько тепла будет излучать радиатор, и в основном он помогает вам решить, подходит ли радиатор для вашей комнаты или нет. Важно точно знать, сколько тепла требуется каждой комнате вашего дома, чтобы ваша система работала эффективно и чтобы в помещении не было ни слишком жарко, ни слишком холодно.

Что такое БТЕ?

BTU — британская тепловая единица. BTU — это единица измерения, используемая для представления количества энергии, необходимого для нагрева одного фунта воды (примерно пинта) на один градус Фаренгейта на уровне моря.БТЕ — это стандартное измерение, когда дело доходит до выбора размера и стиля радиатора. Таким образом, BTU представляет собой краткую справочную информацию о выходе радиатора.

Стоит правильно рассчитать значение BTU, необходимое для обогрева помещения. Слишком низкая мощность в БТЕ, и в комнате не будет нагреваться до требуемой температуры, и в ней будет холодно и неприветливо. Слишком много БТЕ, и вы можете переплачивать за тепло, которое вам не нужно.

Калькулятор БТЕ

Чтобы рассчитать BTU, необходимый для конкретной комнаты, вы можете использовать наш удобный калькулятор тепловых потерь .Этот калькулятор размера радиатора поможет вам найти правильную выходную мощность радиатора в БТЕ для вашей комнаты. При расчете BTU комнаты вам нужно помнить несколько вещей.

  • Измерьте свою комнату — Определите площадь комнаты в квадратный метр, чтобы учесть необходимое количество тепла. Наш калькулятор сделает эту работу за вас, так как вам нужно только указать высоту, ширину и длину комнаты.
  • Подсчитайте количество окон в этом пространстве — важно учитывать количество окон в пространстве.Черновики будут способствовать окончательному количеству БТЕ. В калькуляторе это указано как общая площадь окна в квадратных метрах.
  • Подсчитайте количество радиаторов, которые вам понадобятся — вам нужен один, два, три или, может быть, даже больше радиаторов, чтобы максимально эффективно использовать центральное отопление. Калькулятор предоставит общее значение в БТЕ для комнаты, и его необходимо разделить, как вам нравится, между достаточным количеством радиаторов для нагрева комнаты.
  • Знайте, что находится выше и ниже комнаты — Знание того, что находится выше и ниже комнаты, будет иметь большое значение для окончательного числа BTU.

Расчет печи в квт помещение: Калькулятор тепла для расчёта тепловой мощности камина или печи.

Как рассчитать мощность дровяной печи — Статьи — Печи-екб.рф

Дровяная печь — отличный вариант для отопления небольших зданий. Однако при выборе той или иной отопительной конструкции перед потребителем встает вопрос: как рассчитать мощность дровяной печи для дома, чтобы не замерзнуть или не платить за дрова огромные суммы? Есть ряд советов.

Вычисляем площадь и объем помещения

Посчитайте площадь комнаты или помещения, которое необходимо обогреть. Чтобы вычислить объем, умножьте площадь на высоту потолков.

Важно! Учтите также толщину стен, утеплителя и прочих элементов здания, минимизирующих теплопотери. Помимо этого посчитайте дверные проемы, арки, окна – факторы, увеличивающие «уход» тепла из помещения. Если выделяемое тепло восполняет возможные теплопотери, температура в комнате будет стабильной.

Рассчитываем мощность

Если не вдаваться в серьезные формулы для вычисления, то расчет выглядит примерно так: на 1 куб отапливаемого помещения должен приходиться 1 кВт мощности дровяной печи.

Обратитесь к инструкции

К каждому отопительному изделию в комплекте идет инструкция, в которой четко указаны параметры обогреваемого помещения и мощность печи. Если вы сомневаетесь в верности представленных нами формул, то воспользуйтесь руководством к прибору. В любом случае вам необходимо знать площадь и объем комнаты, ориентируясь на эти показатели, вы без труда сделаете верный выбор.

Также в магазине вы можете получить консультацию специалиста, который порекомендует вам оптимальный вариант. Учитывайте, что профессионал с опытом оперирует не только официальными сведениями о моделях, но и статистикой пользователей, а также сервисных центров, обслуживающих печи.

Экономить не нужно

В магазинах представлено множество печей на любой вкус и кошелек. Выбирая печь для собственного дома, бани или коттеджа, руководствуйтесь нашими советами, но учитывайте, на какой уровень закладки дров вы будете ориентироваться. Если вы рассчитываете на низкий расход деревянных поленьев, максимальной отдачи от выбранной тепловой конструкции не ждите. В данном случае работает принцип «чем больше дров, тем больше тепла».

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Цены на популярные печи для бани

Рекомендуем читателю, прежде чем переходить непосредственно к расчетам, ознакомиться с пояснениями, которые даны ниже самого калькулятора.

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

 

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Ширина, метров

Высота потолка, метров

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Специфика расчета мощности банной печи

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной, который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном — от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

Цены на дровяные печи

печь дровяная

  • Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
  • В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
  • Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
  • Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
  • Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
  • И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
  • Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!

Некоторые банные печи имеют весьма богатую внешнюю отделку, но модели попроще, подешевле, обладающие неказистым внешним видом, тоже вполне можно вписать в интерьер парной, сделав для них кирпичный «футляр». Как обложить банную печь кирпичом самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Какая мощность печи нужна для отопления. Как рассчитать тепловую мощность печи

При выборе дровяной печи каждый покупатель должен учитывать ряд важных характеристик, Ключевой, важной характеристикой для правильного выбор печи для вашего дома является выбор размер тепловой мощности, которая измеряется в киловаттах (кВт) и колеблется от 3 кВт до более 15 кВт.

Важно – выбирать печь оптимальной мощности для вашего дома!

Если Вы выберете печь недостаточной мощности для отопления вашего дома, такая печь просто не сможет отдавать необходимое количество тепла, что бы обогреть помещения Вашего дома. Так же печь малой мощности, Вам придется эксплуатировать под максимальной нагрузкой, на приделе её возможностей. Это конечно негативно скажется на её качестве и сроках использования.

Если вы купите печь, которая имеет слишком большую мощность для вашего дома, в конечном итоге вы придется постоянно открывать окна, чтобы обеспечить доступ воздух для комфортного дыхания и остудить помещения. В результате вы будете неэффективно расходовать топливо, отапливая воздух на улице. Кроме того, если Вы постоянно будите использовать печь на низком уровне горения, вы получите большое количество сажи, так как тяга дымохода и температура в топки будут недостаточными для удаления и прогорания сажи. Результатом будет постоянно закопченное стекло, а в долгосрочной перспективе испортите дымоход, так как большое количество сажи и копоти, оседая на стенках дымохода, смешиваясь с влагой от конденсата, образует кислотную среду, разрушающую дымоход.

Печи работают в диапазоне мощности от минимального до максимального

Печи камины, в зависимости от размеров топки, могут вмещать различное количество дров, и соответственно отдавать различное количество тепла. При этом печи с герметичными топками, могут регулировать доступ кислорода в камеру сгорания, и таким образом регулировать тепловую мощность печи.

В любом случае, при выборе печи следует опираться на среднее значение — оптимальную мощность печи.

Обычно производители и продавцы указывают в каком диапазоне мощности работает печь. Однако при выборе и покупке печи необходимо быть осторожным и внимательным, так как многие не добросовестные производители и продавцы печей каминов бывает указывают только максимальный уровень мощности. Принимать во внимание при покупке печи эти показатели не стоит. Рекомендуем выбирать проверенных временем производителей, и покупать печи, только у продавцов которые смогут не только дать полную достоверную информацию о печах но и обеспечат гарантийные обязательства.

Размер, который вам нужен, может зависеть от:

  • Размер помещения. Вам нужно измерить высоту, ширину и длину.
  • Планировка вашего дома. Например, наличие этажей, перекрытий для доступа теплого воздух в соседние комнаты.
  • Возможные тепло потери и энргоэффективность дома. К примеру размеры окон и есть ли у вас стеклопакеты, есть ли в помещении какая-либо изоляция, например, изоляция стен.

Чтобы обогреть Ваше жилое помещение до 21 ° C, когда на улице 1 ° C, вам потребуется 1 кВт тепловой мощности на каждые 14 кубических метров пространства. В качестве приблизительного ориентира, умножьте высоту, ширину и длину комнаты в метрах, а затем разделите это на 14.

Формула расчета тепловой мощности печи от объема помещения.

Тепловая мощность печи (кВт) = Высота * Ширина * Высота / 14

Вы можете использовать наш инструмент ниже, чтобы сделать это. Это даст вам оценку того, какой размер печи вам нужен в кВт.

Калькулятор мощности печи

Используйте наш инструмент, чтобы определить, какой размер мощности печи вам понадобится. Помните, что это приблизительная оценка, которая также зависит от того, насколько энергоэффективен ваш дом.

Размеры помещения (длина/ширина/высота):

Те не менее, и мы рекомендуем использовать эти данные в качестве только в качестве руководства, и прежде чем покупать печь получить консультацию специалиста, например в магазинах Тульского Печного Центра.

Дело в том, что каждый дом индивидуален, и условия использования и установки печей различны. Помимо мощности и цены печи-камина есть ряд других факторов, которые помогут сделать Вам оптимальный выбор и купить печь лучше всего подходящую для отопления Вашего дома, при этом сэкономить на установке и дымоходе.

Способы расчёта мощности банной печи

Горячее сердце бани

Производительность современной печи для бани рассчитывают исходя из размеров парилки и параметров постройки. Для этого оперируют кубатурой обогреваемого помещения, принимая в расчёт целый ряд дополнительных факторов, которые оказывают прямое влияние на теплосберегающие способности парилки.

 

Производительность современной печи для бани рассчитывают исходя из размеров парилки и параметров постройки. Для этого оперируют кубатурой обогреваемого помещения, принимая в расчёт целый ряд дополнительных факторов, которые оказывают прямое влияние на теплосберегающие способности парилки.

Перемножив высоту, ширину и длину помещения, можно лишь получить некую исходную отправную точку для дальнейших расчётов, которая представляет собой минимальную производительность отопительного агрегата. На деле есть ещё ряд параметров, которые изменяют требования к мощности. Необходимо добавить в расчёт теплопотери условно холодными поверхностями, такими, как стеклянная дверь, окно, кирпичная кладка, облицовка камнем или плиткой и так далее).

Если в парилке есть окно, необходимо добавить 3 м3 на каждый квадратный метр площади окна в случае одинарного остекления и 1,5 м3 в случае двойного. По той же схеме добавляем 1,2 м3 на каждый м2 стеклянной двери. Коэффициент тут меньше, поскольку за дверью находится тёплое помещение, а не улица.

Кирпичная перегородка эквивалентна прибавке 1,2 м3 объёма парилки на каждый квадрат своей площади. Большая теплоёмкость кирпича требует дополнительного обогрева. Так же поступают и с выложенной камнем поверхностью внутри парилки.

Очевидно, что такой расчёт окажется не вполне корректным, если материал, из которого построена баня, вообще не будет принят во внимание. Поэтому постараемся предусмотреть и этот фактор.

Если стены выполнены из бревна без внутренней отделки (стены не обшиты вагонкой через теплоизоляцию), объём парилки нужно умножить на 1,5 при толщине стен 100-140 мм и на 1,75 при толщине бревна 200-240 мм.

Ошибки тут нет, увеличение толщины простых бревенчатых стен требует затрат мощности. Это связано с большой теплоёмкостью древесины — больше тепла уйдет на её прогрев. Если же парилка имеет хорошую теплоизоляцию, её стены обшиты вагонкой с утеплителем и пароизоляцией фольгой, берётся понижающий коэффициент для «каркасников», который равен 0,6-0,7.

Когда печь топится из смежного помещения, требуемую производительность необходимо увеличить как минимум на 10-15%. Некоторую роль в прибавке мощности может сыграть дымоход банной печи, точнее, его расположение. Если значительная его часть расположена в парилке, он также может стать источником дополнительного тепла.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскалённые камни, при выборе банной печи указывается объём (вес) камней, которые в этой печи можно разместить. Однако это не значит, что камни необходимо загружать по максимуму. На 1 м3 парилки обычно требуется не более 1,5 кг камней.

По результатам расчётов порой получается довольно солидная прибавка. Но для бани стоит выбрать дровяную печь большей мощности, чем меньшей: лучше придушить горение, чем не протопить парную до требуемой температуры.

Особенно важен этот запас зимой, когда баня промерзает насквозь. При выводе её в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся излишними. Наличие некоторого запаса позволит не раскалять печь до предела. Кроме того, позволит быстрее и лучше прогревать каменку, что в итоге обеспечит более комфортные условия бани. Минусы тоже есть. Это цена и размеры.

Методика расчёта мощности печи для сауны подобна банной. Для прогрева одного кубометра парилки до требуемых параметров в среднем необходима тепловая мощность порядка 1 кВт. При наличии постоянного отопления (сауна в доме) берут понижающий коэффициент 0,7.

При среднем уровне утепления парилка обычно готова за 2-3 часа. Для сокращения времени на час необходимо увеличить мощности электрокаменки на 60-80%. Однако размер парной в сауне обычно меньше, так что на деле показатели производительности печей для бани и сауны сопоставимы.

В отличии от дровяной печи, мощность электрической каменки сауны должна быть близка к оптимальной, не больше и не меньше. Печь большой мощности будет нагревать быстрее, а затем отключаться. Результатом станет горячий воздух при холодных камнях, на которые бесполезно лить воду — пара они не дадут.

На маломощной печи также не сэкономить. Работая в предельных режимах, она не сможет обеспечить приемлемую скорость нагрева (время разогрева увеличится, а вместе с ним и энергозатраты), а из-за регулярной перегрузки быстро выйдет из строя.

 

Пример расчёта мощности печи для парилки

Для небольшой парилки размером 2,5*2,5*2,2 метра получаем печь, минимальной производительности на 13,75 м3. Окно с одинарным остеклением размером 0,4*0,4 м добавит 0,48 м3. Печь с выходящей в тамбур топкой добавит 10%, то есть ещё 1,4 м3. Кирпичная перегородка 1,2*1,5 м заберёт тепло, эквивалентное 2,16 м3. Дверь пусть будет деревянная, но не особо утеплённая и со стеклянным окошком, размером 0,8*1,5 м. Поэтому добавим на неё ещё 1,44 м3.

Если парилка утеплена по всем правилам (то есть на стенах слой базальтовой изоляции, которая укрыта фольгой в качестве отражающей тепло и пароизоляции, стыки тщательно проклеены, на потолке двойной слой утеплителя и всё это зашито вагонкой), имеющийся объём парилки уменьшаем на поправочный коэффициент, который на всякий случай пусть будет 0,7.

Таким образом, вместо 13,75 м3 получаем исходную цифру 9,63 м3. В итоге расчётная требуемая мощность банной печи будет: 9,63+0,48+1,4+2,16+1,44=15,11 м3. Вполне приемлемое значение. Для дровяной печи, с учётом лучшего прогрева каменки, можно выбрать печь производительностью 20 м3 (то есть ориентировочно 15-25 м3 указанных в паспорте производителем).

Мощность электрической печи высчитывается схожим способом, здесь лучше выбирать модель, наиболее приближенную к расчётному значению в 15 кВт. То есть печь для сауны с паспортными параметрами номинальной мощности 14-16 кВт.

При выборе конкретной модели банной печи искомый результат будет находиться ближе к середине диапазона предельных значений. Например, при расчётных в 20 м3 лучше выбрать печь-каменку с паспортной мощностью не 16-20, а 22-26 м3.

Можно произвести и более сложные расчёты, учитывающие отдачу и восполнение тепла камнями, время работы печи и количество одновременно находящихся в помещении людей, количество выливаемой на каменку воды, однако для простой семейной бани это уже излишне.

Начало: Спорные моменты частного банного строительства

 

Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение.

Предварительный расчет печи

Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение. Обычно его ведут исходя из теплоотдачи печи в ккал/час. В процессе остывания печи теплоотдача уменьшается, но и потери тепла помещением падают, т.к. оно тоже остывает. Задача расчета – выдержать температуру в помещении до следующей топки.

Такой расчет теоретически сложен, а по готовым коэффициентам и упрощенным формулам требует большого опыта. Но для домов с хорошим наружным утеплением вполне достоверные результаты дает предложенный И. В. Кузнецовым способ расчета по усредненной тепловой мощности единицы поверхности печи (ТМЕП). Для нормальной топки ее можно брать 0,5 кВт/кв. м, а для перетопки в сильный мороз – до 0,76 кВт/кв. м в течение 2-х недель.

С использованием ТМЕП прикидочный расчет печи становится совсем простым. Допустим, у нас печь 1,5х1,5 м в плане и высотой 2,5 м. Площадь ее стен – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрыша. Всего 17,5 кв. м. Отдать эта печь сможет от 8,75 до 13,3 кВт тепла. С учетом особенностей печного отопления этого хватит для дома в 80-100 кв. м.

Топка

Для расчета топки нужно сначала определить максимальный объем закладки топлива. Его находят по требуемой тепловой мощности, теплотворной способности топлива, его удельному весу и предполагаемому КПД печи. Расчет проводят для всех видов топлива, для которых предназначена печь, и выбирают наибольшее значение. Объем топливной камеры топки (камеры сгорания) берут в 2-3 раза больше максимального объема топливной массы, в расчете на перетопку. Вообще же максимальная загрузка топлива в камеру сгорания – 2/3 ее объема.

Полный расчет топки – удел не любителей и даже далеко не всякого инженера-теплотехника. Возьмем хотя бы такую «мелочь», как колосниковая решетка. Пропустит она слишком много воздуха – топливо сгорит быстрее, чем тело печи примет его тепло, остаток вылетит в трубу. Мало воздуха – топливо на сгорит полностью, а невыделенное тепло опять же в трубу с дымом. А сажа, а зола, забивающая колосники? И все это нужно увязать с другими, не менее значащими узлами топки, причем для разных видов топлива.

К счастью, сейчас в продаже есть много готовых печных топок на разную тепловую мощность, под разное топливо, с глухим или прозрачным, для печей-каминов, творилом. И обойдется готовая топка дешевле любой самодельной. Нужно только при выборе обратить внимание на следующее:

1 Размеры топки и ее крепежных элементов (штырей, усов) должны быть согласованы с размерами кирпича. Печные кирпичи выпускаются нескольких типоразмеров (см. далее), и одна и та же топка может быть в продаже нескольких модификаций под разный кирпич.
2 Для печи долговременного пользования топку нужно брать литую чугунную. Сварные из листа – для печей, используемых эпизодически.
3 Также нужно обратить внимание на глубину сужения камеры сгорания к колосникам – зольной шахты, зольного колодца или просто зольника.

Поясним последний пункт. Если печь будет топиться преимущественно высококалорийным малозольным топливом в крупных кусках (каменный уголь, торфобрикеты), то зольник нужно брать поглубже, до 1/3 высоты камеры сгорания. В мелком зольнике такое топливо слишком быстро прогорит. Если же печь под низкокалорийное древесное топливо, включая пеллеты, то глубина зольника должна быть не более 1/5 высоты камеры сгорания, иначе низ топливной массы быстро забьется золой, приток воздуха сократится, и топливо не догорит.

Как видим, вилка глубины зольника большая. Поэтому лучше немного переплатить и взять топку многотопливную. В таких полное сгорание всех перечисленных в сертификате видов топлива обеспечивается специальными конструктивными мерами.

Примечание: сырые дрова можно полностью сжечь в глубоком зольнике, а уголь – на ровном поду топки, правильно выбрав величину закладки топлива. Но это требует опыта истопника и промежуточных подтопок с шурованием, что ночью никуда не годится.

Дымоход

Расчет дымохода – отдельная тема, едва ли не более сложная, чем расчет всей печи. Даже на компьютере приходится 2-3 раза перезапускать САПР, вручную корректируя исходные данные, прежде чем все не сойдется как следует. Но для обычных условий (сечение прямоугольное, ход вертикальный без изломов, высота устья дымовой трубы над колосником 4-12 м) можно сразу дать готовые значения поперечных размеров для печей разной мощности:

До 3,50 кВт – 140×140 мм.
От 3,50 до 5,20 кВт – 140×200 мм.
5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
7,20-10,5 кВт – 200х200 мм.
10,5-14 кВт – 200Х270 мм.

Эти значения – минимальные. Они рассчитаны на то, чтобы избежать «просвиста», когда холодный воздух противотоком опускается в печь по слишком широкому дымоходу. «Просвист» чреват не только потерями тепла, но и уймой других серьезных неприятностей.

Если же печь в выбранным «навскидку» дымоходом дымит хоть изредка, его нужно нарастить, всего на 0,25-0,5 м. Когда-то для этого на трубу нахлобучивали прохудившееся ведро, сейчас можно надставить кусок асбоцементной трубы с поперечным сечением не меньшим, чем у дымохода.

Но самый лучший способ – не полениться и положить еще 2-4 ряда кирпичей, не забыв сделать новую распушку. Видали когда-нибудь трубу с двумя выдрами? Это значит, что первоначально коротковатый дымоход по результатам протопок нарастили до нормы.

Примечание: наращивать трубу нередко приходится при изменении аэродинамики местности. Скажем, лес вокруг вырос или многоэтажек настроили.

КАК РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР ПЕЧИ? — 3 Мая 2016 — Блог печника

Наглядно это можно изобразить на примере освещения комнаты, тем более, что и в отоплении, и в освещении участвует энергия, измеряемая в ваттах. Для освещения ванной комнаты вам хватит 60-ти ваттной лампочки. Для кухни средних размеров уже понадобится 100 ватт. А для приличной гостиной комнаты потребуется люстра с тремя 100 вт. Ну и наоборот, если мы вкрутим три стоваттки в ванную, то ощущения при эксплуатации помещения будут уже не те, согласитесь сами, все-таки ванная это не южный берег Крыма.

Подобно осветительному прибору, каждая печь имеет свою мощность, которая рассчитывается обычно по площади поверхности печи (при этом низ и верх печи обычно не берут в расчет). Условно принимают, что 1м2 печи излучает 500 квт в час в течение суток при двухразовой топке печи в сутки. Здесь хотелось бы остановиться на том, что подобные же показатели на металлические печи имеют другой смысл — они показывают количество ватт, вырабатываемое не в течение суток, а лишь во время работы прибора, и если вы разделите это на 24 часа, то увидите, что обозначенная производителем металлических печей мощность не совсем то, что мощность кирпичных печей (эдакое жонглирование понятием «мощность»).

Но вернемся к нашим печам. У печи с основанием 1 на 1 метр при стандартной высоте 2.1м, площадь теплоотдающей поверхности будет равна 4*2.1=8.4 м2, откуда мощность равна 8.4*500втт=4200вт/ч или 4.2 квтт/ч. Повторюсь, что это означает, что данная печь при двухразовой топке в сутки выдает каждый час по 4. 2квтт тепловой энергии.

Как соотнести это с вашими потребностями? Для этого надо определить величину теплопотерь дома. Лучше всего по этому поводу обратиться к инженеру или опытному печнику, т. к. на величину теплопотерь влияет очень много разнообразных факторов: материал, из которого сделаны стены и перекрытия, его толщина, размер, количество и качество окон и дверей и другие. В литературе по печам есть много разных таблиц и графиков, по которым можно попробовать определить теплопотери самостоятельно, но это весьма трудное занятие для неспециалиста, могущее дать неточный результат.

Один из простых способов приблизительного определения величины теплопотерь основан на том, что за условную единицу теплопотерь 1м3 среднестатистического помещения принимают величину 40 вт и, умножив ее на количество кубических метров помещения получают искомую величину. Например, необходимо построить печь для дома 6 на 6 м при высоте потолков 2.6м. С учетом толщины стен площадь помещения 5.4*5.4=29.16м2, откуда объем 29.16*2.6= 75.8м3. Умножив полученную величину на 40 имеем примерно 3 квт/ч, что и является приблизительной величиной теплопотерь вашего дома. Для отопления такого дома нужна печь мощностью не менее 3квт/ч. Исходя из того, что 1м2 печи выдает 500вт/ч, находим площадь ее поверхности, 6м2. Поделив ее на 2.1м (стандартная высота) получим чуть меньше 3м, это длина периметра печи. Длина стороны печи должна быть кратной длине кирпича или половине его длины(12 или 25см).

Отсюда находим возможные длины сторон-750*750мм, либо 500 *1000мм. Для надежности можно немного увеличить одну из сторон, скажем, на пол кирпича. Если печь сделать меньше необходимого, то ее придется эксплуатировать сильнее, и она быстро выйдет из строя. Если больше- то печь будет работать с пониженным КПД. Еще раз хочется подчеркнуть, что приведенные расчеты приблизительны и для каждого конкретного случая необходимо вводить свои поправки, так, что лучше для принятия окончательного решения посоветоваться со специалистом.

http://vk.com/kaminopechrf?w=wall217682097_79%2Fall

Дмитрий Зацарный

Почему мощность печи указывают в кВт

Определение и измерение мощности

Действительно, существует единица измерения Килова́тт-час (кВт⋅ч), которая показывает количество энергии, производимое или потребляемое, а также в других подобных случаях (измерение проделанной работы).


Преимущественно эту единицу измерения используют в энергетике и в быту для измерения электроэнергии.

Следует заметить, что правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, Умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час со знаком Деления), которое часто употребляется во многих документах — неправильное. Для удобства чтения стали использовать упрощённое обозначение кВт (киловатт), под которым понимается количество киловатт в час.

Понятие кВт используется в одинаковой мере по всему миру, поэтому для обозначения тепловой мощности стали использовать именно его. Исследования показали, что один килограмм любой древесины при влажности 20% производит 4,16 кВт тепла. Другое дело, что разные породы дерева имеют разную плотность (разный вес), и при одинаковых внешних размерах поленья разных пород дадут разное количество тепла.

Почему печи разной мощности и как подобрать себе печь

Все производители рекомендуют использовать дрова лиственных пород и чаще всего для отопления используются дрова березы. Для удобства исчисления принято считать 4 кВт на килограмм. Таким образом мощность печи зависит от её размеров. Чем больше дров можно положить в печь, тем она мощнее.

Теперь мы понимаем, что в печь мощностью 8 кВт можно положить два килограмма дров, а в печь 12 кВт помещается три килограмма. Точнее бы сказать наоборот: печь в которую можем положить три килограмма дров должна дать 12 кВт тепла, так как если в ту же печь положим только два килограмма дров, то получим 8 кВт тепла. Таким образом, мы можем протопить помещение на большей мощности, а потом использовать меньшую.

Как понять сколько дров можно положить в печь

Часто в устройствах есть метка указывающая на максимальный уровень дров. Без такой метки рекомендуется закладывать не более двух третей топки. Переполнение топки топливом может отрицательно сказаться на её можности и даже привести к поломке устройства. Например, сейчас набирают популярность дровяные брикеты. Они имеют большую плотность и маленькую влажность. При аккуратных размерах брикетов, по весу их помещатся в топку больше, чем дров и такой перегруз камина может привести к его поломке.

Если камин нужен для интерьера, то его мощность не столь важна. Конечно в маленьком помещении камин лучше не делать, чтобы не устроить сауну. Тем не менее, при нехватке тепла ничего не случится, а при избытке можно хорошо проветрить. Другое дело когда нужна печь для отопления. Тогда к вопросу выбора нужно подходить более внимательно. В среднем на 10 квадратных метров площади отопления берётся 1 кВт мощности печи. Это при потолках не более 2.7 метра и при низких теплопотерях дома.

Например, когда нужно обогреть 80 квадратных метров, нужно выбирать печь 9-11 кВт, рассматривая запас мощности, учитывая погодные и другие условия. Например, печь Jotul F8. Мы знаем, что если взять два разных термоса и одновременно налить в них кипяток из одного чайника, то в одном вода остынет быстрее, а в другом медленнее. Также и с домами. Всё индивидуально, в первую очередь хозяин знает особенности своего дома и свои предпочтения.

Опять немного физики

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

Интересный факт, что даже люди являются потребителями и производителями энергии. Все мы знаем, что на упаковках любых продуктов указанна энергетическая ценность продукта. Как правило, энергетичность еды измеряют в Килокалориях (ккал), в то же время американцы измеряют её в Джоулях (Дж). Слово Калория от латинского означает — тепло.

Ранее калория широко использовалась для измерения энергии, работы и теплоты. Калорийностью называлась теплота сгорания топлива. А под калорийностью или энергетической ценностью пищи, подразумевается количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении.


Все три единицы измерения: Ватт, Джоуль, Калория пересекаются между собой. Подробнее о них можно узнать, например в Википедии. Человек также является производителем тепла и один врослый человек находясь в комнате площадью десять квадратных метров и высотой два с половиной метра, может повысить температуру этой комнаты на два градуса. Не зря про кого-то говорят «энергичный человек», а про других наоборот. Именно из-за этого в местах переполненных народом душно.

Цифры


Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.


1 Вт⋅с = 1 Дж

1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.
1Дж = 0,239 Калории
1 кВт⋅ч = 0,86МКал

Познавательно

  • Для обогрева одного метра площади понадобится примерно 20-25 лампочек накаливания с обычной спиралью и мощностью 60 Вт, при потолках 2,5 метра. Это будет 1,2-1,5 кВт часть энергии которых уйдёт на свет, а остальная на тепло.
  • Бытовым, домашним утюгом можно обогреть полкомнаты, то есть на обогрев комнаты 15 метров понадобится два утюга, с учётом периодичности включения и выключения утюгов.
  • Даже если взрослый человек будет просто лежать он выделяет до одного киловатта тепла, поэтому при выборе кондиционера нужно учитывать площадь комнаты и сколько человек могут одновременно там находиться.

FAQ — Студия — Обжиговые печи | Керамическая гончарная печь, стеклянная печь, гончарные круги

Сколько стоит разжечь мою печь?

Знать свои расходы — хороший бизнес. Стоимость обжига всегда была загадкой для многих художников-керамистов. Хотя существует множество переменных, которые могут повлиять на стоимость, на самом деле расчет довольно прост. Новый контроллер Skutt будет фактически рассчитывать их для вас после каждого обжига, и, если у вас есть KilnLink, он автоматически сохранит эти затраты на вашей личной странице «MySkutt».Если вы работаете со старой печью и у вас нет этой функции, вы можете легко рассчитать ее по этой формуле.

Мощность печи кВт x длина обжига (часы) x $ / кВт / час x поправочный коэффициент = стоимость обжига

Пример: печь KM1231PK 208V 1 PH, запускающая программу режима конусного огня на средней скорости в конус 6 с использованием средней скорости подачи электроэнергии в США 0,12 кВт / час и нагрузки 100 фунтов в печи.

16,64 x 8,47 x 0,12 x 0,5 = 8,45 доллара США

Так 8 $.45, чтобы запустить одну из наших самых больших печей с полной загрузкой CONE 6! Намного меньше, чем думает большинство людей. Модель 818, выпущенная для Cone 06, стоила всего 2,83 доллара. Теперь я знаю, что многие из вас довольно наблюдательны и говорят: «Эй. что это за таинственный корректирующий фактор? » Чтобы лучше понять это, нам нужно немного внимательнее присмотреться ко всем переменным по отдельности. Вы поймете, почему это число является своего рода наилучшим предположением из-за изменчивости переменных.

Мощность
Это довольно просто.Если вы посмотрите на табличку с серийным номером на вашем блоке управления, одна из частей данных — это номинальная мощность печи. Это количество энергии, которое конкретная модель использует, когда она совершенно новая и работает 100% времени в течение 1 часа. Поскольку вы платите в киловатт-часах, а это число на блоке управления указано в часах мощности, вам необходимо разделить это число на 1000, прежде чем вводить его в формулу.

По мере того, как ваши элементы стареют, они теряют часть своей силы, поэтому это число будет медленно падать по мере старения ваших элементов.Это число также основано на наличии точного номинального напряжения печи под нагрузкой (при включенной печи) во время всего обжига. Шансы на то, что это произойдет, невелики, но если вы правильно установили печь, она должна быть близка. Вот некоторые из вещей, которые могут повлиять на вашу мощность:

  • Низкое напряжение, вызванное проводом недостаточного размера или трансформатором недостаточного размера (вы живете в конце проселочной дороги)
  • Низкое напряжение, вызванное чрезмерным использованием электросети (все используют кондиционер в жаркий летний день)
  • Изношенные элементы

Время обжига
Есть много вещей, которые могут повлиять на время, необходимое вашей печи для запуска определенной программы.Хорошая новость заключается в том, что печь отслеживает это и сообщает вам, сколько времени прошло после каждого обжига. Вы заметите, что это число может отличаться. Тот факт, что вы приказываете печи следовать определенной программе, не означает, что она способна следовать программе на протяжении всего обжига. Из-за этого время обжига будет отличаться в одной и той же программе. Вот несколько вещей, которые могут повлиять на время стрельбы:

  • Размер загрузки печи
  • Температура, до которой вы стреляете
  • Температура в печи

Стоимость электроэнергии
Стоимость электроэнергии варьируется в зависимости от страны.Обычно это зависит от количества местной электроэнергии, доступной для данного населения. Поскольку в некоторых областях мощности меньше, чем хотелось бы, они ограничивают ее, взимая разные ставки в зависимости от того, когда вы ее используете или к какому типу потребителя вы относитесь. Возможно, вы захотите увидеть, снизятся ли вы ставки, если будете стрелять ночью. Если вы оцениваете стоимость обжига печи в коммерческом здании, обязательно используйте ставку, указанную в счете за электроэнергию, а не домашнюю. Ставки могут варьироваться от 0 долларов США.08 (Вашингтон) и 0,38 доллара (Гавайи) за киловатт-час, при этом в среднем по США 0,12 доллара за киловатт в час для жилых домов и 0,10 доллара за киловатт-час.

Коэффициент корректировки
Самое приятное в новой функции расчета стоимости в новом контроллере KilnMaster (выпущенном после июля 2012 года) заключается в том, что она фактически вычисляет, как долго элементы фактически находятся в рабочем состоянии. Как вы, вероятно, знаете, слыша щелчки реле, они периодически включаются и выключаются для достижения правильной скорости срабатывания. Частота этого цикла будет зависеть от введенной программы и способности печи следовать введенной программе.Программы, которые имеют высокую частоту розжига или приближаются к максимальной температуре печи, обычно требуют, чтобы реле оставались включенными дольше. И наоборот, программы с увеличенным временем удержания потребуют меньше времени на работу реле. Очевидно, что когда ваши реле отключают питание элементов, вы не несете никаких затрат, поэтому это «время отключения» необходимо учитывать. Мы обнаружили, что хорошая оценка для диапазона программ ConeFire Mode составляет 50%.

Если у вас есть печь KilnMaster, изготовленная после июля 2012 г., вы можете нажать здесь, чтобы узнать, как ее настроить для расчета затрат на обжиг.


Как рассчитать требования к вентиляции для отвода тепла из помещения с печью

Чтобы рассчитать, сколько кубических футов в минуту вентиляции воздуха вам необходимо, проходя через помещение с печью

  1. Посмотрите количество БТЕ / час, которое выделяет убойная печь. См. Диаграмму BTU, расположенную на чертеже общих размеров модели печи. Вы можете загрузить чертеж с общими размерами с веб-страницы для этой модели печи.
  2. Используйте показатель БТЕ / час, основанный на максимальной температуре, до которой вы будете стрелять.Вы можете экстраполировать эти числа. Например, вы можете выбрать количество БТЕ / час в столбце от 2232 ° F до 2350 ° F для обжига по конусу 8.
  3. Предположим, что максимальная желаемая температура в комнате составляет 120 ° F. Это ниже безопасного ограничения управления и, вероятно, настолько жарко, насколько вы хотите, чтобы он был в комнате в любом случае.
  4. Представьте, какой у вас обычно самый жаркий день. Вы можете решить не топить свою печь, например, когда на улице 105 ° F и вы будете использовать что-то вроде 100 ° F в качестве расчетной температуры.
  5. Это дает вам дельту T (перепад температур) в 20 ° F в этом примере.
  6. Разделите БТЕ / час, которое вы хотите удалить из комнаты, на произведение 1,085 x Delta T.

Формула

(БТЕ в час) / (1.085 X DELTA T) = CFM

ПРИМЕР

Рассчитайте вентиляцию CFM, необходимую для печи e23T-3 для обжига в конусе 6 с наружной температурой 100 ° F.

  1. Посмотрите тепловые потери в БТЕ / час для e23T-3, работающего на конусе 6.Согласно диаграмме на чертеже общих размеров, e23T-3 будет выделять 16 104 БТЕ в час при 2232 F (конус 6).
  2. Сверху мы имеем дельту Т 20 ° F (120 ° F — 100 ° F)
  3. 16,104 / (1,085 X 20) = 742 куб. Фут / мин
  4. Подберите размер вентилятора для вентиляции выше этого числа.
  5. Убедитесь, что у вас есть возможность попадания подпиточного воздуха в комнату (например, через воздухозаборник в комнату, открытую дверь или окно). Это сведет статическое давление к минимуму. Увеличение статического давления приведет к снижению номинальной скорости потока воздуха в минуту данного вентилятора.

резьба «Расчет стоимости обжига электропечи»

Gregory D Lamont в пн 13 сен 99

Мне любопытно узнать, сколько стоит обжиг в моей печи L&L J-230 (7 куб. Футов.
вместимость) Печь не измеряется отдельно от остальной части дома, поэтому
Мне сложно сказать, что печь использует сама по себе.

Моя электроэнергия стоит 0,07 доллара за киловатт-час, и для обычного розжига требуется
в среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику подъема, который я использую.В Обжиговая печь
рассчитана на 55 ампер и 10 555 Вт.

Если кто-нибудь подскажет, как это вычислить или, если кто-нибудь разобрался
, сколько стоят их электрические печи аналогичного размера и их стоимость на электроэнергию
за киловатт-час, так что я могу рассчитать свою стоимость, я был бы признателен.
TIA,
Грег
Грег Ламонт
[email protected]
http://www.ourwebpage.net/greglamont/

3011 Northwood Drive
Эймс, ИА 50010-4750
(515) 233-3442


John Rodgers вт 14 сен 99

В своем магазине на Аляске я позвонил в энергетическую компанию, и они пришли
метра в моей печи после полного обжига…с момента включения
, пока не отключится. Каждые несколько секунд счетчик снимал показания и распечатывал
это на полоске бумаги. Это дало мне хороший анализ полного обжига.
ассортимент. Когда это было сделано, было легко рассчитать стоимость стрельбы. Насколько я помню,
это было что-то вроде 8,27 доллара за обжиг полностью загруженной печи на конус 6. Конечно.
, который был несколько лет назад, но дело в том, что вы можете сделать то же самое. Сила Компания
ничего не взимала за услугу.Конечно, они давали
— это услуга лицензированного бизнеса.

Джон Роджерс
В Нью-Мексико

Грегори Д. Ламонт писал:

> —————————- Исходное сообщение —————— ————
> Мне любопытно узнать, сколько стоит обжиг в моей печи L&L J-230 (7 куб. Футов.
> вместимость) Печь не измеряется отдельно от остальной части дома, поэтому
> Мне сложно сказать, что использует печь сама по себе.
>
> Моя электроэнергия стоит 0,07 доллара за киловатт-час, и для обычного розжига требуется
> В среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику линейного изменения, который я использую. В
> Обжиговая печь рассчитана на 55 ампер и 10 555 Вт.
>
> Если кто-нибудь подскажет, как это вычислить или, если кто-нибудь понял
> сколько стоит электрическая печь аналогичного размера и стоимость электроэнергии
> за киловатт-час, чтобы я мог рассчитать свою стоимость, я был бы признателен.
> TIA,
> Грег
> Грег Ламонт
> [email protected]
> http://www.ourwebpage.net/greglamont/
>
> 3011 Northwood Drive
> Эймс, IA 50010-4750
> (515) 233-3442


Мэгги Вудхед вт 14 сен 99

Привет, Грег! Kia ORA!
Когда я впервые получил свою электрическую печь, я
муж поставил часы в линию с печью.Через контактор, который
включает и выключает элементы. Больше нет представления об электрическом
подробностей! Однако после каждого обжига я могу прочитать фактическое время, в течение которого печь
находится в эксплуатации и исходя из этого рассчитываем фактическую стоимость электроэнергии.
б / у. Я рассчитал коэффициент K, на который я умножаю часы и
минуты и мгновенная стоимость каждой стрельбы. Кстати у меня есть
обнаружил очень небольшую разницу в стоимости при увеличении рампы обстрела.
или впитывается.Печь хорошо держит тепло, однако большая загрузка горшков
регистра в использованной электроэнергии. Надеюсь на эту информацию. имеет некоторую пользу.
Наши часы были взяты из старой электроплиты, готовой к
куча металлолома.
Мы гончары !!!!!!!!

—- С наилучшими пожеланиями, Мэгги —-
[email protected]


Джим Каллен вт 14 сен 99

Грег,
Я использовал довольно упрощенный подход, но, похоже, он работает и не требует
PHd к рисунку.Через пару дней я снимал почасовые показания счетчика
нормальная работа моего дома. По этим показаниям я получил средний
количество киловатт-часов, использованных домом. Когда я готовлюсь к стрельбе, я пишу
вниз по моему текущему показанию, а затем записывать его каждый час (вы можете просто
используйте начальный и конечный номер). Тогда это простая математика, вычтите меньшее Номер
от большего и умножить на стоимость / кВт. Сделайте это после вычитания
— это средняя стоимость часа, которую вы рассчитали заранее.

Я храню эти расходы в своем компьютере вместе с расписанием увольнений и в
на конец года У меня есть фактическая общая стоимость стрельбы, которую я перечисляю как
хозяйственных расходов на отчисления.

Довольно просто. Делает работу.

В ЦЕНТРЕ
Каллен
Naperville, Иллинойс


Carol Seidman вт 14 сен 99

Грег: Чтобы измерить потребление электроэнергии вашей печью, попробуйте следующее: возьмите
показания вашего электросчетчика в начале и в конце следующего розжига.
Отметьте продолжительность стрельбы. Если потребовалось 10 1/2 часов, чтобы выстрелить
печь, допустим, общее потребление энергии составило 150 киловатт-часов.
Снимите начальное и конечное показания глюкометра в течение 10 1/2 периода, когда Обжиговая печь
не работает. Сделайте это несколько раз, чтобы получить среднее использование
мощность в вашем доме. Если это число дойдет до 100, разница в том, какая
используемая печь, 50 кВтч. Здесь, в Нью-Джерси, ставки выше в
лето.Удачного замера.
Кэрол Сейдман

Грегори Д. Ламонт писал:
>
> —————————- Исходное сообщение —————— ———-
> Мне любопытно узнать, сколько стоит обжиг в моей печи L&L J-230 (7 куб. Футов.
> вместимость) Печь не измеряется отдельно от остальной части дома, поэтому
> Мне сложно сказать, что использует печь сама по себе.
>
> Мое электричество стоит $.07 за киловатт-час, а типичная стрельба занимает
> В среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику линейного изменения, который я использую. В
> Обжиговая печь рассчитана на 55 ампер и 10 555 Вт.
>
> Если кто-нибудь подскажет, как это вычислить или, если кто-нибудь понял
> сколько стоит электрическая печь аналогичного размера и стоимость электроэнергии
> за киловатт-час, чтобы я мог рассчитать свою стоимость, я был бы признателен.
> TIA,
> Грег
> Грег Ламонт
> gdlamont @ iastate.edu
> http://www.ourwebpage.net/greglamont/
>
> 3011 Northwood Drive
> Эймс, IA 50010-4750
> (515) 233-3442
________________________________________________________
NetZero — Мы верим в БЕСПЛАТНЫЙ Интернет. А ты не должен?
Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ в Интернет и электронную почту на
http://www.netzero.net/download/index.html


amy parker вт 14 сен 99

Грег — я использовал метод Scientific Wild Ass Guess (SWAG) — я прочитал счетчик
, когда я включил печь и когда выключил ее.24 часа спустя я
взял другое показание, так как погода была почти такой же. я взял
— другое показание через 24 часа после отключения. Я не использовал
сушилки в течение любого из этих периодов времени, а печь использовала примерно столько же
время. Я сделал еще одно чтение об использовании вне печи за тот же период времени на
в другой день, и обнаружил, что два дня без печи были очень близки по использованию,
, поэтому я прикинул, что разница была в печи.Затем я умножил
по счетам, указанным в моем счете за электроэнергию, и получилось около 6,50 долларов США за
стрельба для моего Olympic 2327H. Интересно, что после повторения этого для
как бисквитный, так и конус 6 обжигов глазури, я примерно одинаков для обоих — может быть
длинный медленный бисквит!

Эми, которая рада, что кондиционер больше не поглощает все электричество!

В 15:09 13.09.99 EDT вы написали:
> —————————- Исходное сообщение —————— ———-
> Мне любопытно узнать, сколько стоит обжиг в моей печи L&L J-230 (7 куб.футов.
> вместимость) Печь не измеряется отдельно от остальной части дома, поэтому
> Мне сложно сказать, что использует печь сама по себе.
> Если кто-нибудь подскажет, как это вычислить или, если кто-нибудь понял
> сколько стоит электрическая печь аналогичного размера и стоимость электроэнергии
> за киловатт-час, чтобы я мог рассчитать свою стоимость, я был бы признателен.
> TIA,
> Грег
Эми Паркер Литония, Джорджия
amyp @ sd-программное обеспечение.ком


pvw в ср 15 сен 99

> Моя электроэнергия стоит 0,07 доллара за киловатт-час, и для обычного розжига требуется
> В среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику линейного изменения, который я использую.
Обжиговая печь рассчитана на 55 ампер и 10 555 ватт.

Если вы включите печь на десять часов, это будет стоить вам 7,39 доллара.

10 555 Вт за 10 часов = 105550 ватт.
105550 разделить на 1000 (чтобы перевести в киловатты) = 105.55кВт
$ 0,07 умножить на 105,55 кВт = 7,39 $

Использование ваттметра поможет вам вычислить его более точно, но это
максимальная стоимость. Если у вас более низкие настройки нагрева, вы можете точно настроить это Номер
, если вы знаете, сколько ватт потребляют элементы с низким нагревом и сколько времени
у вас он на низком уровне.

Вы можете использовать этот метод, чтобы узнать стоимость эксплуатации любого электрического
устройство. Все, что вам нужно знать, это мощность, потребляемая устройством, время работы и Стоимость
за кВт.

Итак, сколько стоит повернуть горшок на электрическом колесе?

Надеюсь, это поможет.

Пол


deborah wildenberger чт 16 сен 99

Чтобы рассчитать стоимость обжига электрической печи, вам необходимо знать напряжение.
(обычно 220), сила тока (варьируется), количество, которое ваша электрическая компания
платы за киловатт-час (в вашем счете за электроэнергию) и время, необходимое для
обжиг печи.По сути, формула выглядит так:

1) Напряжение, умноженное на ампер = ватт
2) Ватт, разделенный на 1000 = Килливатт
3) Килливатт, умноженный на продолжительность времени = килливатт-часы
4) Killiwat Hours, умноженные на вашу ставку счета = Стоимость увольнения

Печь не всегда «включена» во время пуска, но это даст вам
максимально возможная стоимость разового обжига. Два переменных фактора — это ваши
время стрельбы и тариф электрокомпании.

Моя маленькая печь (обжиг глазури) выглядит так:

1) 220 В * 12 А = 2640 Вт
2) 2640 Вт / 1000 = 2,64 кВт
3) 2,64 кВт * 7 ч. = 18,48 кВтч
4) 18,48 кВт / ч * 14,924 цента (или 0,14924 доллара) = 2,76 доллара

Надеюсь, это поможет и не сбивает с толку.
Я обычно «растягиваю» или теряю свои записи, когда мне нужно подсчитать свои затраты. я
вызывает щедрого «ниггера» друга. Он очень терпелив со мной и
объясняет это снова и снова.
Не стесняйтесь делать то же самое.

Дебора В.
«Бросок камня»

______________________________________________________
Получите вашу личную, бесплатную электронную почту на http://www.hotmail.com


David Coggins чт 16 сен 99

Грег,

Моя компания ремонтирует и восстанавливает электрические печи. Многие клиенты спрашивают
мне такой же вопрос — «Сколько топить мою печь».

Я предлагаю следующую формулу: — Общее количество киловатт печи x стоимость за
киловатт-часов x общее время стрельбы x 60% = общая стоимость стрельбы.

Я знаю, это звучит немного грубо, но, похоже, все работает нормально. На основе
среднее соотношение включения / выключения большинства систем управления печью. Только терпит неудачу, если вы
использует технику «полная мощность — полный взрыв» некоторых керамических изделий методом скользящего литья.
пользователей печи.

Дэйв

—— Исходное сообщение ——
От: Грегори Д. Ламонта
Кому: CLAYART @ LSV.UKY.EDU
Дата: вторник, 14 сентября 1999 г., 5:09
Тема: Расчет стоимости обжига электрической печи.

—————————- Исходное сообщение —————— ———-
Мне любопытно узнать, сколько стоит обжиг в моей печи L&L J-230 (7 куб. Футов.
вместимость) Печь не измеряется отдельно от остальной части дома, поэтому
Мне сложно сказать, что печь использует сама по себе.

Моя электроэнергия стоит $.07 за киловатт-час, а типичная стрельба занимает
в среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику подъема, который я использую. В Обжиговая печь
рассчитана на 55 ампер и 10 555 Вт.

Если кто-нибудь подскажет, как это вычислить или, если кто-нибудь разобрался
, сколько стоят их электрические печи аналогичного размера и их стоимость на электроэнергию
за киловатт-час, так что я могу рассчитать свою стоимость, я был бы признателен.
TIA,
Грег
Грег Ламонт
gdlamont @ iastate.edu
http://www.ourwebpage.net/greglamont/

3011 Northwood Drive
Эймс, ИА 50010-4750
(515) 233-3442


Дэвид Хьюитт пт 17 сен 99

Все это очень хороший совет, но если бы вы могли позволить себе Установлено
метра Я думаю, вы сочтете это полезным в долгосрочной перспективе. Ты
может, как и я, найти подержанный счетчик, который не стоит дорого покупать.
или уже подогнаны.
Я считаю, что это очень полезное дополнение к просмотру того, что происходит на
каждой стрельбы.
Моя электрическая печь состоит из двух элементов, каждый из которых имеет регулятор с пятью
настройки, которые управляют количеством времени включения или выключения для каждого элемента.
Теоретически регуляторы должны быть пропорциональными. Настройка 1 включена
на 1 пятую часть времени и отключение на 4 пятых времени. Настройка 2
включен на 2 пятых и выключен на 3 пятых и т. Д. Мне кажется, что регуляторы
, как известно, неточны и подвержены изменениям с течением времени.Вы можете
обнаруживает, что они будут постоянно включаться, если, скажем, установлено на 3. Вы можете,
поэтому стреляйте быстрее, чем вы рассчитывали. Запись ватт каждый
раз, когда вы понаблюдаете за печью, вы сможете обнаружить такие изменения.
Если что-то выйдет из строя в цепи одного элемента, это легко заметить,
не только потому, что температура не поднялась должным образом, но и
, потому что вы можете видеть, что счетчик не вращается при нормальном
оценка.Чтобы узнать, какую схему можно сделать, включив только каждый Регулятор
в свою очередь.
Также полезно записывать количество кВтч, потребляемое для каждого обжига, а не только для
Помогите определить, завершен ли обжиг (я использую конусы свидетелей в качестве основных
), но и посмотреть, как изнашиваются элементы. Как элементы
с возрастом потребляют больше киловатт-часов на то же сгорание. Это помогает судить
, когда менять элементы по соображениям затрат, если они не вышли из строя по своим
собственный счет.
В сообщении pvw пишет
> —————————- Исходное сообщение —————— ———-
>> Моя электроэнергия стоит 0,07 доллара за киловатт-час, и для обычного розжига требуется
>> В среднем около 10 часов, чтобы достичь конуса 6 по графику линейного изменения, который я использую.
> Обжиговая печь рассчитана на 55 ампер и 10 555 Вт.
>
> Если вы включите печь на десять часов, это будет стоить вам 7,39 доллара.
>
> 10555 Вт за 10 часов = 105550 ватт.
> 105550 разделить на 1000 (для преобразования в киловатты) = 105,55 кВт
> 0,07 доллара США умножить на 105,55 кВт = 7,39 доллара
>
> Использование ваттметра поможет вам вычислить его более точно, но это
> максимальная стоимость. Если у вас более низкие настройки нагрева, вы можете точно настроить это
> число, если вы знаете, сколько ватт потребляют элементы с низким нагревом и сколько времени
> у вас он на низком уровне.
>
> Вы можете использовать этот метод для определения стоимости эксплуатации любого электрического
> устройство.Все, что вам нужно знать, это мощность, потребляемая устройством, время работы и
> стоимость за кВт.
>
> Так сколько стоит повернуть горшок на электрическом колесе?
>
> Надеюсь, это поможет.
>
> Пол
>


David Hewitt BSc MIMechE CEng
7, Fairfield Road, Caerleon, Newport, Gwent NP18 3DQ
ФАКС: — 0870 1617274


Часто задаваемые вопросы о гончарных сушилках

Как Сколько стоит разжечь мою печь?

Знать свои расходы — хороший бизнес.Затраты на увольнение всегда было загадкой для многих художников-керамистов. Пока там много переменных, которые могут повлиять на стоимость, расчет на самом деле довольно просто. Новый контроллер Skutt фактически рассчитывать его для вас после каждого обжига, и если у вас есть KilnLink, он автоматически сохранит эти расходы в вашем личном страница. Если вы работаете со старой печью и не есть эта функция, вы можете легко рассчитать ее, используя эту формула.

Мощность печи

кВт x Продолжительность обжига (часы) x $ / кВт / час x Фактор корректировки = Стоимость обжига

Пример: KM1231PK 208V 1 PH печь для средней скорости ConeFire Mode Program to Cone 6 с использованием средней скорости электрического тока в США $ 0,12 кВт / час и загрузка в печи 100 фунтов.

16,64 x 8,47 x 0,12 x 0,5 = 8,45 долл. США

Таким образом, 8,45 долл. США для сжигания одной из наших крупнейших печей с полной загрузкой КОНУС 6! Намного меньше, чем думает большинство людей. Модель 818 стреляла в Конус 06 стоил всего 2 доллара.83. Теперь я знаю, что многие из вас хорошенькие. наблюдательны и собираются «привет». что это за таинственная корректировка Фактор? » Чтобы лучше понять это, нам нужно посмотреть немного ближе по всем переменным по отдельности. Ты увидишь почему это число — своего рода лучшее предположение из-за изменчивости переменных.

Мощность
Это довольно просто. Если посмотреть серийник табличка на вашем блоке управления одним из элементов данных является Номинальная мощность печи.Это количество энергии, которое конкретная модель используется, когда она совершенно новая и на 100% время на 1 час. Поскольку вы платите в киловатт-часах, и это число на блоке управления указано в часах мощности, вы необходимо разделить это число на 1000, прежде чем вставлять его в формула.

По мере того, как ваши элементы стареют, они теряют часть своей силы, так что это число будет медленно падать по мере старения ваших элементов. Это число также на основе наличия точного номинального напряжения печи в наличии, под нагрузкой (при включенной печи), в течение всего стрельба.Шансы на то, что это произойдет, невелики, но если вы правильно установили печь, она должна быть закрыта. Вот некоторые из вещей, которые могут повлиять на вашу мощность:

Низкое напряжение, вызванное проводом недостаточного размера или трансформатором меньшего размера (вы живете в конце проселочной дороги)
Низкое напряжение, вызванное чрезмерным использованием электросети (каждый, кто использует их кондиционер в жаркий летний день)
Изношенные элементы

Время стрельбы
Есть много вещей, которые могут повлиять на количество времени, которое берет вашу печь для обжига определенной программы.Хорошие новости что печь отслеживает это и сообщает, сколько времени потребовалось после каждого выстрела. Вы заметите, что это число может отличаться. Просто потому, что вы приказываете печи следовать определенной программе, не означает, что он способен следовать программе на протяжении всего весь обжиг. Из-за этого время обжига будет отличаться. по той же программе. Вот несколько вещей, которые могут повлиять на ваш время обжига:

Размер загрузки печи
Температура, при которой вы стреляете
Температура в печи

Стоимость электроэнергии
Стоимость электроэнергии варьируется по стране.это обычно зависит от количества вырабатываемой электроэнергии доступный для данной группы населения. Потому что в некоторых областях меньше чем мощности, чем они хотели бы, они расходуют ее, заряжая разные ставки в зависимости от того, когда вы его используете или какой тип вы потребитель. Вы можете узнать, получите ли вы более низкие ставки, если вы стреляете ночью. Если вы оцениваете стоимость увольнения своего печи в коммерческом здании, обязательно используйте скорость, указанную на счет за электроэнергию для предприятий, а не ваш счет за электроэнергию.Ставки могут варьируются от 0,08 доллара (Вашингтон) до 0,38 доллара (Гавайи) за киловатт в час при среднем уровне в США 0,12 долл. США за кВт / час для жилого фонда. и 0,10 доллара США для рекламы.

Коэффициент корректировки
Хорошая особенность новой функции расчета стоимости в новом Контроллер KilnMaster (произведен после июля 2012 г.), заключается в том, что он фактически вычисляет, как долго элементы на самом деле включены. В качестве вы, вероятно, знаете, слыша щелчки реле, они циклически включаться и выключаться для достижения правильной скорости стрельбы.Частота этот цикл будет зависеть от введенной программы и способности печи в соответствии с введенной программой. Программы, в которых есть высокая скорость обжига или приближающаяся к максимальной температуре рейтинг печи обычно требует, чтобы реле оставались включенными. дольше. И наоборот, программы с увеличенным временем ожидания будут требуют меньше времени на реле. Очевидно, когда ваш реле отключают питание элементов, вы не несете никаких стоимость, поэтому необходимо учитывать это «нерабочее время».Мы нашли что хорошая оценка, во всем диапазоне ConeFire Mode программ, составляет 50%.

печей — обзор | Темы ScienceDirect

1 МЕТОДЫ ТОКОВОГО ОБЖИГА

Производство керамических изделий, таких как кирпич, керамика, огнеупоры и промышленная керамика, включает нагрев керамики до температур выше 800 ° C. Обжиг или спекание обычно включает использование прямого или непрямого газового пламени или элементов электрического сопротивления для излучения тепла.В Великобритании основным методом лучистого отопления, на который приходится более 80% рынка энергии, является использование прямого газового сжигания.

Обжиговые печи и печи становятся все более совершенными, чтобы соответствовать более строгим требованиям, предъявляемым производителем конечной продукции. Еще один стимул к улучшению — ужесточение экологических норм. Примеры областей, в которых был достигнут значительный прогресс, включают:

улучшенная автоматизация и управление,

оптимизация использования тепла в печи,

утилизация отработанного тепла,

улучшение воздухонепроницаемости уплотнение,

сокращение тепловых потерь в вагонетках,

переход от высокого профиля к низкому, где нагрузка складывается широко и низко,

быстрее обжиг по обычной технологии,

и с использованием волоконной изоляции.

Однако исследования энергоэффективности, проведенные керамической промышленностью за последние пять лет, показали, что удельное потребление энергии часто более чем в десять раз превышает теоретический минимум энергии, необходимый для сжигания продукта. Основные причины этого связаны с потерями тепла в печах и необходимостью обеспечения однородности температуры внутри компонентов. Была проделана большая работа по минимизации потерь тепла из печей, включая перечисленные выше меры.

Обжиг или спекание керамического компонента или порошка является одним из наиболее ответственных этапов производственного процесса. Необходимо достичь требуемых свойств, будь то максимальная плотность, правильный цвет или размер частиц, при минимальных затратах, потреблении энергии, времени и количестве дефектов. Для достижения этих свойств необходимо предпринять все возможные действия для обеспечения однородности температуры компонентов или порошков.

Тепло в обычной печи сначала передается на поверхность продукта, в основном за счет радиационного теплопереноса, с незначительным вкладом от теплопроводности и теплопроводности.Затем это тепло передается в центр керамического изделия за счет теплопроводности.

Керамика является плохой теплопроводностью, обычно ее плотность только 60% после стадий обработки перед обжигом и, по сути, ее можно рассматривать как теплоизоляторы. Для неспеченного однородного материала теплопроводность чрезвычайно низкая, обычно менее 1 Вт / мК.

При требуемой высокой радиационной нагрузке, которая затем необходима для нагрева продукта до заданной температуры за определенный период времени, температурный градиент по образцу, который определяется в первую очередь теплопроводностью, становится крутым, с поверхность имеет гораздо более высокую температуру, чем центр.

В более крупных компонентах этот температурный градиент приводит к большому общему тепловому несоответствию между центром и поверхностью. В результате теплового рассогласования на поверхности возникает напряжение, пропорциональное Eeff, эффективному модулю Юнга и коэффициенту теплового расширения α керамики (обычно 8 × 10 −6 K −1 ) . Если на первых этапах нагрева деталь нагревается равномерно со всех сторон, это несоответствие вызывает сжимающие термические напряжения на поверхности, и в результате распространение трещин на поверхности сдерживается, а отказы сравнительно редки.Однако, если наличие температурного градиента достаточно велико, произойдет растрескивание, и максимальный температурный градиент будет варьироваться в зависимости от материала и температуры, что затрудняет прогнозирование и требует обширных испытаний для определения оптимального графика обжига для каждого компонента и материальная композиция.

Однако при неравномерном лучистом нагреве, например, если компоненты сложены друг на друга или обжигаются несколько раз, одна сторона будет находиться в напряжении и склонна к распространению трещин.В крайних случаях произойдет катастрофическое разрушение, в менее тяжелых случаях напряжения вызовут деформацию компонентов. По достижении режима спекания линейная усадка, связанная с процессом уплотнения, имеет тенденцию затмевать термическое несоответствие, и распределение напряжений становится более сложным для прогнозирования.

Проблемы неравномерного нагрева одинаковы для порошков как компонентов. В случае порошков свойства, будь то требуемый цвет или размер частиц, будут варьироваться по всему слою порошка.Кроме того, теплопроводность слоя порошка обычно хуже, чем у компонента, и при высоких температурах перенос излучения через поры, который в компоненте улучшается с началом процесса уплотнения, не улучшается в такой же степени в пороховая кровать.

Проблема плохой теплопередачи усугубляется при обычном быстром обжиге. Во многих случаях предпочтительно «быстро обжигать» керамику, чтобы повысить энергоэффективность и увеличить пропускную способность продукта.Рост зерна также замедляется по мере уменьшения времени, и тогда должно быть возможно достичь оптимальной мелкозернистой микроструктуры. Более медленные скорости нагрева, как правило, приводят к более крупному размеру зерна и ухудшению механической прочности, поскольку крупные зерна действуют как дефекты.

Однако для быстрого срабатывания компонента необходимо использовать более высокую излучающую нагрузку на поверхность (Вт / м 2 ). В случае электрического обогрева это затрудняет выполнение нагревательных элементов и может сократить их ожидаемый срок службы.При использовании газа, помимо более высокой радиационной нагрузки, возникает повышенная турбулентность из-за газового пламени, которая пагубно влияет на некоторые продукты.

Более высокая лучистая нагрузка также увеличивает градиенты температуры внутри продуктов, при этом градиент температуры становится более крутым. Наличие сильного температурного градиента может не только вызвать растрескивание, но и привести к неравномерному спеканию, причем спекание поверхности происходит раньше и с большей скоростью, поскольку скорость спекания также зависит от температуры.Это может привести к неоднородным свойствам материала, что может затруднить выполнение требований к качеству и может, кроме того, привести к появлению большого количества отходов, если конечный компонент должен быть обработан из блока спеченного материала. Кроме того, при обжиге керамики нередки крупные кристаллографические фазовые превращения, которые могут сопровождаться изменениями объема. При обжиге кварцсодержащих глиняных тел, например посуды, инверсия α / β кварца требует однородного температурного профиля по всему компоненту.Это требует определенных графиков обжига и ограничивает конструкцию компонентов. В некоторых областях керамической промышленности для крупных компонентов используются графики обжига продолжительностью более 2 недель, и, как следствие, для достижения производительности необходимо использовать чрезвычайно большие системы туннельных печей. Это делает процесс обжига в промышленности не только энергоемким, но также очень капиталоемким и трудоемким.

Как рассчитать стоимость обжига вашей печи

Последний раз редактировалось: 17.09.2019

Стоимость обжига печи будет зависеть от нескольких факторов, таких как заряд, оцененный поставщиком электроэнергии, мощность, потребляемая печью, продолжительность и состав выполняемой программы обжига, количество, размер и состав деталей. увольняется.Понимание стоимости обжига в печи может помочь вам принять решение о покупке и сделать правильный выбор в отношении цены на ваши украшения. Используйте эту формулу для расчета ваших затрат.

Стоимость киловатт-часа (1)

x Мощность печи в киловаттах (2)

x Продолжительность программы в часах. (3)

x Продолжительность включения печи (4)

= Стоимость программы обжига

Поставщики электроэнергии взимают плату за мощность в киловатт (кВт) часах. Стоимость киловатт-часа колеблется примерно от 0 долларов.От 10 до 0,20 доллара в зависимости от местоположения. Эта ставка указывается в ежемесячном счете провайдера.

Мощность печи в киловаттах указана на табличке с электрическими характеристиками, расположенной сбоку на блоке управления печи. Табличка с техническими данными показывает мощность печи в вольтах, фазах, амперах и ваттах. Самые маленькие вводные печи, которые работают от стандартных бытовых розеток на 120 вольт, потребляют от 1500 до 1800 ватт. Обжиговые печи среднего размера (17–23 дюйма Вт) имеют мощность от 5000 до 8000 Вт. Некоторые большие стекловаренные печи могут иметь мощность до 11 000 Вт.Чтобы преобразовать ватты, указанные на паспортной табличке, в киловатты, просто разделите ватты на 1000: 1500 Вт = 1,5 кВт; 8000 Вт = 8,0 кВт.

Продолжительность программы — это количество часов, в течение которых печь работает до завершения своей программы. Это прошедшее время отображается на цифровом контроллере в конце цикла обжига. Время обжига может составлять менее часа или до 20 часов, в зависимости от проекта. Если в печи нет цифрового контроллера, просто измерьте время от запуска печи до момента ее выключения.

Рабочий цикл печи — это время, в течение которого элементы активно потребляют электричество. Электричество проходит через элементы ТОЛЬКО при включенных реле. Щелчок или жужжание, слышимый во время работы печи, ясно указывает на то, что реле включены и печь активно потребляет электроэнергию. Как правило, рабочий цикл для обжига печей с контролируемой скоростью разгона, временем выдержки и т. Д. Составляет примерно 50–60%. Во время программы, которая длится около шести часов, реле будут активно включаться, потребляя электроэнергию, только около 3–4 часов.

Пример # 1

В районе, где стоимость киловатт-часа составляет 0,12 доллара США, малогабаритная печь работает от стандартной бытовой электросети 120 вольт и рассчитана на 1700 ватт (1,7 кВт). Программа обжига представляет собой быстрое плавление стекла с общим временем обжига 1-1 / 2 часа. Предполагается, что рабочий цикл составляет 60% (0,60). Собирая эту информацию, формула выглядит так:

Стоимость 0,12 $ / кВт-час.

x 1,7 кВт, рейтинг

х 1.5 часов. продолжительность

х 0,6 ч. рабочий цикл

= 0,18 доллара США на программу обжига

Вот таблица, показывающая стоимость обжига для одной и той же печи и программы при разных затратах на киловатт-час:

Стоимость / кВт час. = Стоимость стрельбы

0,10 $ / кВт час. = 0,15 доллара США

0,12 $ / кВт час. = 0,18 доллара США

0,14 $ / кВт час. = 0,21 доллара США

0,16 $ / кВт час. = 0,24 доллара США

0,18 $ / кВт час. = 0,28 доллара США

0,20 $ / кВт час. = 0,31 доллара США

Пример № 2

В районе, где стоимость киловатт-часа составляет 0 долларов США.12, печь среднего размера работает от 240 В и рассчитана на 7000 Вт (7,0 кВт). Программа обжига представляет собой базовую программу обжига BRONZclay с общим временем обжига 9,5 часов, включая время нарастания и выдержки. Опять же, предполагается рабочий цикл 60% (0,60). Собирая эту информацию, формула выглядит так:

Стоимость $ 0,12 / кВт-час.

x номинальная мощность 7,0 кВт

x 9,5 часов. продолжительность

х 0,6 ч. рабочий цикл

= 4,79 доллара США на программу обжига

Вот таблица, показывающая стоимость обжига для одной и той же печи и программы при разных затратах на киловатт-час:

Стоимость / кВт час.= Стоимость стрельбы

0,10 $ / кВт час. = 3,99 доллара США

0,12 $ / кВт час. = 4,79 долл. США

0,14 $ / кВт час. = 5,59 долл. США

0,16 $ / кВт час. = 6,38 долл. США

0,18 $ / кВт час. = 7,18 долл. США

0,20 $ / кВт час. = 7,98 долл. США

Калькулятор элементов печи

Для использования этого калькулятора необходимо ввести либо мощность печи, либо, если Нагревательный элемент Classic Octagon для моделей Evenheat 240 В RM II 1813, 3220, 4320, 5320 и 6320 $ 98.31. Элементы являются неотъемлемой частью обжига печи. Полностью выключите питание печи и, если возможно, отключите ее от электросети. Мы предлагаем услуги по изготовлению элементов для наших обжиговых печей и печей или предоставляем индивидуальные элементы для других брендов. ТЯЖЕЛЫЙ-МАЛЕНЬКИЙ По состоянию на 1 января 1996 года держатели элементов были увеличены, и мы предложили элемент для тяжелых условий эксплуатации — 12,5 цента (12 и 1/2 цента), процентное соотношение элементов печи времени действительно включено. Также элемент должен быть растянут до минимальной длины между отдельными витками.Если нет, проверьте руководство или онлайн-модель печи. Добро пожаловать в «Элементы Евклида», дом высококачественных и недорогих элементов для электрических печей. запусти свою печь в студии — или просто хочешь разобраться, сколько твоя студия Например, на e23T, который использует 240 В, новая секция печи будет показывать около 14,5 Ом. время стрельбы и электрическая ставка. Вы можете рассчитать стоимость эксплуатации печи для обжига бисквита, печи для глазури или обеих, заполнив оба параметра. гончарные изделия в электрической печи, это просто не так! Провод сильного пламени, используемый для крепления нагревательных элементов к огнеупорному кирпичу 29 долларов.00. Коммерческие тарифы за кВт, а не тарифы за кВт для жилых домов. Эти значения легко определить — подробнее ниже! Отвечать. Справочник по сплавам Kanthal Appliance 1 KANTHAL AB Box 502, SE-734 27 Hallstahammar, Sweden www.kanthal.com Тел. +46 220 210 00 Факс +46 220 211 66 В этом справочнике содержатся основные технические данные и данные о продукции для нашего штата. в час на Элементы печи. Стоимость элементов моей печи составляет около 40 долларов за штуку, всего 240 долларов, если я хочу заменить все элементы сразу. Чтобы вычислить площадь поверхности провода, вам нужно умножить диаметр на число пи, а затем умножить его на длину.Есть небольшая круглая выемка, в которую входит провод (см. Рисунок). Рекомендации по нагревательному элементу Следующие расчеты служат руководством по выбору провода электрического сопротивления для вашего приложения. Вся информация дается только для ознакомительных целей. Примеры расчета общей стоимости обжига печи. Перечислите свои уроки гончарного мастерства и художественные мастерские на LearnRover.com. скорость стрельбы и др. Элементы Евклида для электрических печей. Они будут плоскими. В печах этой серии панель управления закрывает клеммы элемента.Хорошее практическое правило — очищать канавки элементов пылесосом не реже одного раза в месяц и всегда вакуумировать печь перед тем, как в нее будут обжигаться новые элементы. Повторите процесс для 3 и 4, а затем для 5 и 6. Так же, как пыль плохо влияет на создание хорошего оксидного покрытия, так и пары, которые могут выделяться из глины и глазури. Люди, выполняющие только работы с малым огнем, будут продолжать работать на меньшей мощности, чем те, кому нужно работать при более высоких температурах (конус 6). Расстояние между одиночными обмотками должно быть 2 Если вы В идеале вам нужна поддержка быстрого и надежного отдела запчастей и обслуживания, который поможет с ремонтом и заменой.Обычно эта информация находится на панели сбоку печи. См. Это руководство о том, как использовать мультиметр. Способ определения сопротивления секции зависит от того, подключены ли элементы параллельно или последовательно. Поскольку отказ элемента произошел из-за загрязнения, я решил рискнуть и просто заменить один элемент на этот раз — посмотрим, как это пойдет. Штифты / скобы элемента — Стекло. Мы продолжаем производить элементы для всех печей Hilldav и большинства других производителей. Помните, что каждая пара проводов представляет собой одну секцию.средняя коммерческая ставка KW составляет 11,00 центов. Быстрый просмотр. Установите мультиметр на сопротивление (символ Омега Î ©) и, используя измерительные провода, поместите по одному проводу на каждый из «горячих» контактов. Это зависит от печи, типа обжига (бисквитный или глазурованный), к. Использование в любых печах, изготовленных после 1 июня 2004 г. СТАНДАРТНЫЙ-МАЛЫЙ Эти элементы подходят для любой печи Jupiter, Econo-Kiln или печи модели K. Артикул: EH_06030.000. печь работала 100 процентов времени. Если у тебя есть Так сколько стоит стрелять Изоляторы предотвращают соприкосновение элемента с корпусом печи.Мы производим нагревательные элементы Kanthal A1 в различных конфигурациях. если ты В маловероятном случае неисправности в вашей печи или печи последствия для вашей производственной линии могут быть катастрофическими. это недоступно, это вольт и ампер. 3,5 млн. Элемент №: PKCEL Paragon Caldera Element 120V. Печь для печенья и глазури. В Kilns & Furnaces Ltd мы тщательно обучаем нашу команду технического обслуживания, чтобы обеспечить наилучшую поддержку. Элемент Paragon Быстрые ссылки A-11-9B Элемент A-123B Элемент A-23B-3 Элемент A-24B Элемент A-28B-3 Элемент A-29B Элемент A-55B Элемент A-66B Элемент A-81B… Как заменить элемент Paragon Kiln: Страницы: 1 2 >> Быстрый просмотр. На каждую секцию / кольцо печи приходится по две проволоки, поэтому номера 1 и 2 относятся к верхней секции, 3 и 4 — к средней, а 5 и 6 — к нижней секции в трехкольцевой печи. У L&L есть лист «Факторы, влияющие на жизнь элемента», который можно получить бесплатно. Со временем элементы изнашиваются и перестают работать или доходят до конуса, необходимого для ваших чудесных вещей. КилоВт, разделив на 1000. разные печи, проверьте ее документацию.Знаете ответ на этот вопрос? Откройте крайнюю панель управления, отвинтив ее либо от коробки крышки элемента в случае обжиговых печей Easy-Fire, eQuad Pro, School Master и Liberty Belle, либо от корпуса печи в случае обжиговых печей Doll. По мере того как элементы стареют, они обычно увеличивают электрическое сопротивление. Формулы печи — SlideShare. Имейте в виду, что сопротивления на схеме подключения относятся к ЭЛЕМЕНТУ, в то время как ваши показания будут на РАЗДЕЛ. Просто добавьте немного информации о вашей печи (или вашей студии), и Когда сопротивление, измеряемое в Ом, увеличивается, уменьшаются как ватты, так и амперы (количество мощности), при условии, что напряжение остается постоянным.Если вы думаете, что стоит тарелка и миска — или ваза и кружка 🙂 — поджечь и я получил примерно на 15-20% больше выстрелов от набора элементов. Если ваша печь загружена неравномерно, это может привести к тому, что трехзонное управление замедлит работу печи для компенсации. Мы изготавливаем элементы для гончарных и керамических обжиговых печей, стеклянных печей, обогреваем… сторону печи. См. Выше для получения дополнительной информации о понимании показаний. Могу вас заверить в одном: приобрести цифровую печь вначале непросто. Используйте это поле, чтобы ввести количество времени, в течение которого элементы вашей печи Введите курс KW в центах, включая любую дробную часть (центы.дробная часть) такие Разделите на два, потому что они подключены параллельно, и вы получите показание 14,5 Ом на секцию. По вопросам конкретной конструкции нагревательного элемента или резистора проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-электриком. Сохранение элемента как можно более прохладным — это то, о чем может и должен думать владелец печи. Если вы измерили ту же самую секцию печи после многих обжигов конуса 6 и показание составило 16,5 Ом, вы бы знали, что эта секция элементов потеряла примерно 14% своей мощности (16.5 / 14,5 = 1,138, или около 14%). Рисунок 1: Максимальная температура элемента в зависимости от элемента • Сравните свои показания с показаниями на электрической схеме в руководстве по эксплуатации. Если у нас уже есть спецификация печи, нет проблем, мы можем изготовить элемент. Запишите чтение и переходите к следующему. Больше не проблема, кроме как в духовке. Введите 100, если хотите узнать, сколько будет стоить, если Попробуйте выровнять нагрузку. Подавляет, когда вы привыкли к печи старого стиля.Умножьте на три, потому что они соединены последовательно, и вы получите показание 19,8 Ом на секцию. Калькулятор катушек — метрический полезный инструмент для расчета нагревательных элементов с катушками сопротивления. Большинство печей подключаются параллельно, за исключением JD230V, и большинство 18-дюймовых печей, таких как e18T. В среднем, для всех печей потребляемая мощность 50% является хорошей оценкой. Если это прямая проводка, вам следует, по крайней мере, отключить все питание на выключатель или автоматический выключатель Элементные штифты / скобы (керамические печи) Артикул: PAMS20.В печах этой серии панель управления отделена от корпуса печи, а клеммы элементов соединены с элементами управления через внешние перемычки или вилки. Артикул: EH_10573.000. Это, безусловно, будет варьироваться в зависимости от вашей печи, вашего напряжения и типов обжига, которые вы выполняете. Проверьте свой счет за электричество, чтобы узнать, сколько вы платите за киловатт (кВт) в час. 22 июля 2010 г. … Расчет потребляемой мощности вращающейся печи: W x bd x td x N x F x 0,0000092 1 H.P = rd W = общая вертикальная нагрузка на все подшипники вала ролика, фунт bd = ролик… Получить цитату; Цементный завод ступенчатого циклона с прекальцинатором — Academic Journals Это метрическая версия. У них есть номинальное сопротивление, основанное на сопротивлении холоду. 3. Подсоедините другой провод к клемме № 2 и запишите показания. Если вы планируете построить свою собственную электрическую печь, конструкция элементов является одной из самых важных … поскольку это приведет к излишнему увеличению энергопотребления. В цифровой печи мне пришлось использовать такие слова, как «пандусы» вместо времени включения, чтобы составить свой график. Срок службы элементов логарифмически уменьшается с температурой элемента.56,10 долл. США. Управление энергетической информации США. сколько стоит обжиг бисквитного печенья и глазури. Производитель печей Скутт, например, говорит, что на Пример №2 (2 элемента последовательно): e18S 240 В, 1 фаза: каждый элемент имеет сопротивление 9,6 Ом. Хотя есть исключения, подавляющее большинство продаваемых сегодня электрических печей имеют нагревательные элементы, изготовленные из металлического сплава под названием Kanthal. Пример №4 (3 элемента последовательно): Â Doll DLh21-DBX 240 В, 1 фаза: каждый элемент имеет сопротивление 6,6 Ом. Если у вас недостаточно мощности, ваша печь будет работать медленно и может даже не достичь желаемой температуры.Огонь новые элементы с пустой печью. Диаметр катушки должен быть в 10-15 раз больше диаметра проволоки, расстояние между отдельными витками минимально = диаметру проволоки. Если намотать на центральный стержень диаметром 10 мм, одна обмотка составляет 3,77 см с 18,89 м, я получаю 501 виток. Для параллельной печи вы берете сопротивление каждого элемента, указанное на вашей электрической схеме, и делите на количество элементов в секции. Если нет, проверьте руководство или онлайн-модель печи. По состоянию на июль 2017 года средняя стоимость проживания за киловатт-час в США составляет 13.12 центов и Круглосуточная отправка в аварийных ситуациях; Спирально-навитые нагревательные элементы в соответствии с исходными спецификациями для всех наших печей собственного производства; Для параллельной печи вы берете сопротивление каждого элемента, указанное на вашей электрической схеме, и делите на количество элементов в секции. Присоединяйтесь к сообществу и • провод, который вы используете, должен быть специальным проводом сопротивления, предназначенным для использования в производстве элементов катушки. Установите мультиметр на сопротивление (символ омега Î ©) и, используя измерительные провода, поместите один между двумя выступами / клеммами с подключенными проводами №1.активен, так как вы платите только за это время. Состав металлических сплавов Поиск по химическому составу составляющих элементов позволяет получить данные о свойствах черных металлов (нержавеющая сталь, чугун, инструментальная сталь, легированная сталь) и цветных металлов (бериллий, никель, медь, алюминий, ититан), суперсплавов, включая инконель, инвар… Выбор нагревательных элементов для печей и сушильных печей с электрическим обогревом Мак МакГиннис Понимая различные классы и характеристики наиболее часто используемых нагревательных элементов, пользователи могут быть уверены, что они выбирают правильные элементы для своего применения.Также постарайтесь расположить нижние полки так, чтобы между ними было два элемента. Введите в центах — например. Чтобы использовать этот калькулятор, вам необходимо ввести либо ватты печи, либо, если это недоступно, ее вольты и амперы. Рассчитайте, сколько стоит запустить электрическую печь на основе ее мощности в киловаттах (кВт), Пример № 3 (3 элемента, подключенных параллельно): JD2927 240 В, 1 фаза: каждый элемент имеет сопротивление по 36,5 Ом. находятся в студии, эта информация должна быть у человека, который управляет вашей печью. Специалист по ремонту печи использует вольт / ампер / омметр для проверки каждого элемента, и вы можете приобрести один из них в Интернете или в местном домашнем центре по цене от 20 до 30 долларов.Стандартные и усиленные элементы из проволоки с высоким сопротивлением. ЭЛЕМЕНТ — Evenheat HF2318 и HF2327 сверху и снизу. доступно через Axner. Пример № 1 (2 элемента, подключенных параллельно): e23T 240 В, 1 фаза: каждый элемент имеет сопротивление 28,9 Ом. Мы продаем сменные элементы, чтобы вы могли продолжать пользоваться своей печью до тех пор, пока вам не захочется. Проволока катушки нагревательного элемента uxcell AC220V 3000W / AC110V 750W Проволока обогревателя печи печи 7.2mm800mm 4PCS 2500W Печи для отливки гибкого нагревательного элемента • Используя сопротивление, мы можем точно сказать, сколько энергии ваша печь потеряла за время жизни вашего элемента.Установленные сменные элементы для любительских керамических обжиговых печей, включая модели Studio 1, morgan. Когда у вас будет информация о ваших расходах на электроэнергию, потребляемой энергии вашей печи и выбранной вами программе обжига, вы можете применить вышеуказанную формулу к уже имеющейся у вас печи или к любой печи, которую вы можете быть заинтересованы в покупке. Теперь вы проверяете, подходит ли намотанный элемент к вашей печи. Одним из факторов, наиболее сильно влияющих на срок службы, является расчет затрат на электроэнергию Cerami, и калькулятор даст вам довольно хорошее представление. платит, чтобы разжечь свою электрическую печь — спросите в студии, которая, вероятно, платит Дорогие все, не могли бы вы рассказать мне, как рассчитать соотношение кирпичей для футеровки печи кирпичом Refra-techniq для формы B320 и 620 VDZ с диаметром печи.Наиболее частой причиной замедления работы печи, сообщений E-1 и недостижения температуры является износ элемента. Если вы строите свою собственную печь для термообработки, печь для обжига стекла или керамики, мы продаем стандартные нагревательные элементы в нескольких распространенных электрических конфигурациях, и мы можем изготовить нагревательные элементы для… Этот документ был направлен на понимание и улучшение теплопередачи во вращающейся печи и обеспечить систематическую основу для эффективной работы печи на современном цементном заводе. Честно говоря, я включаю печь и просто наблюдаю за ней в течение времени — въезжая и выходя в свой гараж.как 16.12. Как только вы откроете эту панель управления, вы увидите клеммную колодку провода питания элемента. Элементы печи. Если вы работаете в студии, эта информация должна быть у человека, который управляет вашей печью. Обычно эта информация находится на панели на Вольт и Ампер: Если Ватты недоступны, введите и Вольты, и Амперы. Смотрите картинку. Без элементов ваша печь была бы просто дорогим складом. © 2020, bInfinity Web, Inc. Все права защищены. Чтобы проверить, проходит ли ток, вы можете включить элементы, когда печь пуста, и заглянуть в нее и посмотреть, не потемнели ли какие-либо элементы.Спиральный элемент должен иметь диаметр сердечника катушки как минимум в 5-7 раз больше толщины проволоки. Он будет иметь пронумерованные провода, идущие от клеммных колодок элементов, и провода, соединяющие силовые реле. Умножьте на два, потому что они включены последовательно, и вы получите показание 19,2 Ом на секцию. Расчет коэффициента обжигового кирпича для футеровки. печь? Распространенная ошибка — положить слишком много тяжелой работы на дно печи. BK. Очень общее практическое правило заключается в том, что большинство людей обычно начинают замечать некоторое замедление, когда вы теряете более 10% своей мощности.ЭЛЕМЕНТ — Evenheat — Классический восьмиугольник. Например, элемент, работающий при 2100F, может прослужить в два раза дольше, чем элемент, работающий при 2200F, но в четыре раза дольше, чем элемент, работающий при 2300F. (Ватты = Вольт x Ампер). добавить в корзину. 17,54 долларов США. Разделите на три, потому что они подключены параллельно, и вы получите показание 12,3 Ом на секцию. Обжиговая печь потребляет примерно на 10% меньше энергии, чтобы следовать той же кривой обжига, что и идентичная необработанная печь. 18ga, например: 0,040 дюйма x pi = 0,125 квадратных дюйма. На основе введенных ваттов или вольт и ампер калькулятор преобразует их в Отсоедините первую перемычку от панели управления.ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧИ №1 Немного об элементах печи и их замене. Пример №1 (2 элемента параллельно): e23T 240V 1 • Kanthal на самом деле является брендом нагревательных материалов, производимым шведской компанией Sandvik. Умножьте это на 12 дюймов, и мы получим 1,5 квадратных дюйма площади поверхности на фут провода 18ga.