Месяц: Май 1974

Самодельные ролики для откатных ворот своими руками: Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот


Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот


Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов


Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

  • верхние ролики;
  • роликовые опоры;
  • заглушки;
  • концевой ролик;
  • рельс;
  • улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов


Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

  • Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  • Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  • Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

  • Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
  • Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
  • Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
  • После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
  • Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом


При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов


Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

  • профилированный металлический настил;
  • опорные трубы;
  • профили из стали;
  • ролики подшипникового типа;
  • гаечный ключ;
  • стальные уголки;
  • материалы для изготовления бетона;
  • направляющая балка;
  • электродрель;
  • лопата;
  • электропривод;
  • сверла подходящего размера;
  • аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция


Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

  • Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
  • Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
  • Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
  • Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

  • На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
  • К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
  • Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
  • Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
  • После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
  • После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
  • На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы


Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

изготовление опорных конструкций своими руками, материалы и инструменты

Большинство мужчин, которые любят работать руками, зачастую самостоятельно изготавливают полезные конструкции для дома. Не являются исключением и входные ворота. Прежде чем изготовить конструкцию, необходимо тщательно замерить монтажные места, определиться с требуемыми инструментами и материалами. Сделать ролики для откатных ворот своими руками непросто, однако результат непременно порадует.

Подобные ролики можно сделать самому

Особенности конструкции

Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.

Ролики осуществляют свое движение по направляющей балке. Необходимо изготовить 2 опоры для надежной фиксации. Кроме этого, для достижения большие прочности, элементы ворот сваривают в единую конструкцию.

Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.

В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Подготовительные работы

Чтобы изготовить опорные ролики для откатных ворот, нужно приобрести необходимые составляющие. На надежность и прочность конструкции оказывает непосредственное влияние качество некоторых элементов:

  • опор;
  • концевика;
  • улавливателей створок;
  • верхних роликов;
  • заглушек;
  • рельсов.

Каждая из перечисленных комплектующих имеет свое предназначение. Вся конструкция сможет полноценно функционировать при слаженной деятельности всех элементов.

Особое внимание при проектировании следует уделять направляющим рельсам. Последние должны иметь достаточную жесткость. Если комплектующая будет слабой, во время работы она будет разгибаться, что непременно станет причиной поломки всей системы. Чтобы рельс был прочным, он должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Не забываем собрать весь инструмент

Створка всей своей силой давит на роликовые каретки. Именно поэтому при изготовлении роликов, этой части нужно уделить особое внимание. Следует использовать высококачественные подшипники, иначе во время движения створок будет слышен неприятный скрежет. Кроме этого, при использовании низкокачественных материалов ролики быстро выйдут из строя.

Каждая деталь должна быть четко зафиксирована во время сборки. Необходимо на начальных этапах следить, чтобы не было люфта, иначе это чревато быстрой поломкой. Для обеспечения длительной работы конструкции можно приобрести специальные усиленные подшипники.

Створки фиксируются благодаря верхним роликам, которые изготавливают из резины. Используемая сталь должна иметь толщину не менее 4 мм. Концевой ролик осуществляет свою деятельность вместе с нижним улавливателем. Последний нужно сделать так, чтобы концевик свободно входил в него. Концевой ролик разгружает основные элементы.

Монтаж заглушек необходимо производить по окончании работ. Они предназначены для защиты направляющих от атмосферных осадков.

Изготовление каретки

С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:

  1. Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
  2. В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
  3. Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.


Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:

  1. Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
  2. Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
  3. Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
  4. Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
  5. Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.

Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.

Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.

Не забываем действовать строго по инструкции

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

  • трубы для опоры;
  • ролики с подшипниками;
  • уголки из стали;
  • направляющая балка;
  • лопата;
  • сверла;
  • металлопрофиль;
  • стальной профиль;
  • гаечный ключ;
  • компоненты для изготовления раствора;
  • электрическая дрель;
  • электропривод;
  • сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Пошаговая инструкция

Работа по изготовлению откатных ворот состоит из нескольких фаз, которые необходимо выполнять последовательно.

Первоначальная стадия

Прежде чем устанавливать откатные ворота, необходимо вырыть два котлована диаметром 50 см и глубиной не менее 1,5 м. Полученные углубления затем будут заливаться фундаментом для ворот. Основную разметку нужно осуществить заранее. Она должна быть составлена с учетом предполагаемых нагрузок, которые будут осуществляться на ролики со стороны створок. Поэтапная инструкция по монтажу откатных ворот:

  1. Первым делом необходимо установить трубы для опоры. Чтобы проверить вертикаль, следует использовать уровень. Ямы засыпать щебнем. Трубы опоры желательно соединить. Для этих целей оптимально использовать металлические опоры, стыки которых впоследствии заварить.
  2. Замесить раствор, в котором соотношение песка и цемента — 3 к 1. Объем жидкости — 25% от общего веса сыпучих компонентов.
  3. Полученный состав залить в ямы. Время полного застывания фундамента составляет 7 дней. За это время можно создать полотно ворот.
  4. Начинать изготовление полотна необходимо с соединения уголков с профилем. Для этого детали нужно уложить в виде прямоугольника на ровной поверхности. Скорректировать элементы с помощью уровня, а затем сварить единую конструкцию. Для придания дополнительной жесткости рекомендуется добавить скрещенные профили.

Последующие фазы

После проведения манипуляций необходимо изготовить треугольник, который будет использоваться в качестве противовеса. Для этого подготовить металлопрофили, которые разложить на ровной поверхности, уровнем измерить углы и проварить конструкцию. Затем с помощью сварки скрепить полученный треугольник с основой створки. После этого нужно выполнить ряд действий:

  1. Приварить профнастил на каркас. Если нет желания использовать сварку, крепление материала можно произвести с помощью саморезов.
  2. Снизу приварить к основанию направляющую балку.
  3. На основании найти опорную пластину, к которой сваркой зафиксировать планки регулировки. Провести монтаж держателей роликов.

Конструкция, с помощью которой будет осуществляться движение ворот, готова. Теперь остается провести установку вспомогательных частей.

Завершающие этапы

Следующим шагом на пути изготовления ворот является монтаж уловителей на опорные столбы. Регулировочный ролик зафиксировать на кронштейне сверху, он будет выступать в роли ограничителя. Для установки этих деталей нужно использовать электродрель, с помощью которой делаются отверстия в опорах. Фиксирующие элементы ворот получаются в виде дюбелей. Для повышения надежности и прочности конструкции нужно использовать пластины из стали.

Затем можно приступать к изготовлению створки. Вставить полотно таким образом, чтобы ролики попадали в направляющую балку. После установки проверить горизонтальность полотна. При обнаружении неточностей нужно отрегулировать ролики. Для этого можно использовать гаечный ключ. После регулировки проверить движение створки.

Завершающим этапом монтажа является установка автоматики, с помощью которой будет осуществляться движение конструкции. Ее следует разместить на бетонном основании. Шестеренка должна попадать в соответствующие пазы.

Изготовить ворота своими руками достаточно сложно, но при большом желании вполне возможно. Готовая конструкция очень удобна в эксплуатации. Чтобы приспособление служило долго, на этапе строительства нужно подбирать качественные материалы.

Специально для вас:

Ролики для откатных ворот своими руками

Именно подробные отчеты и материалы помогут изготовить механизмы и материалы для откатных ворот качественно своими руками. Для этой цели заходим в интернет, находим любой хороший сайт и читаем статьи, смотрим видео, чертеж, как должны быть сделаны роликовая система и механизмы для открытия и закрытия. Также можно посоветовать наборы необходимых материалов и инструментов.

Именно так вы можете сделать качественную работу своими руками. Для каретки потребуется огромная пластина из металла. Берем сварку и материалы для крепежа и привариваем к ней ролики. Зачастую это опора различной формы, к которой крепят колесики роликов. Сколько должно быть колес, какого размера, вы сами должны рассчитать исходя из размера и веса.

О комплекте роликов

Стандартный комплект включает в себя каретку с роликовыми колесами, подходящими по размеру. Если конструкция системы больше и тяжелее стандартной, то и опора берется сильнее.

Придется устанавливать своими руками больше колесиков роликов. Роликовая система также разная у каждого типа откатных ворот.

  1. У консольного типа – четыре пары колес. Мы об это уже упоминали. Их нужно устанавливать своими руками на фундамент прямо на заложенный широкий швеллер. Второй вариант – берется специальная регулирующая опора, толстая стальная металлическая пластина, к которой прикреплены ролики для откатных ворот.
  2. У подвесного типа есть 3-4 пары роликов, установленных на подшипники. Установка таких кареток может производиться на верхнее полотно, которое подвешивается при их помощи к верхней направляющей рельсе. Часто блоки с роликами закрепляют именно на верхней рамной балке, в центральной и крайних частях. Чтобы подробнее представлять картину, вам понадобится чертеж. Далее берем рельсу и привариваем ее в верхней части полотна, навешиваем на самодельные подшипники с роликами, что обеспечит бесшумное и быстрое перемещение.
  3. Ролики для откатных ворот с нижней рельсой предусматривают два блока. Берем чертеж и изучаем подробности. Тут нужно наличие особо прочных роликов, напоминающие классические колеса транспорта ЖД. Благодаря такой конструкции ролики – это не только двигательный элемент, но и опора.

Ролики в качестве опоры

Для любого типа конструкций – консольных либо верхних и нижних откатных, ролики являются не просто движущей силой, но и опорой. Зачастую у всех типов конструкций присутствует более двух пар колесиков, а также еще дополнительные. Их крепят в нижней части полотна для удержания мощной конструкции гаражных ворот.

Но главная часть, принимающая на себя весь вес – это пара кареток. Чертеж такой сложной конструкции тяжело составить своими силами, поэтому рекомендуем обратиться к профессиональному инженеру!

Для опоры с несущей тележкой нужен особо прочный вид стали – черный, или оцинкованный. Поверхности роликовых колес должны быть защищены специальным покрытием, его тоже следует аккуратно нанести, чтобы механизм работал плавно. Именно таким методом мы получаем мощную каретку, которая принимает на себя весь груз, равномерно распределяемый на всю конструкцию.

Чтобы конструкция была многофункциональной, работоспособной, износостойкой и безотказной, к роликовым колесам следует отнестись с особым вниманием. Если вы хотите, чтобы ворота имели качественную опору, рекомендуем приобретать готовые заводские модели, которые потом достаточно лишь установить собственноручно. Покупайте только фирменную продукцию от европейских и отечественных брендов – изготовителей.

Опоры для консольного типа

Для этого типа колесные опоры крепятся сбоку. Их прикрепляют к швеллеру из металла, установленному в верхней части системы. Но не советуем применять этот способ. Если вам придется корректировать каретки, или переустанавливать их, весь процесс будет многократно усложнен. Рекомендуем купить каретки и установить их прямо на специальные опоры, закрепив с помощью 4 мощных болтов. Берем такие же болты и прочно фиксируем блоки роликов, а потом устанавливаем идеальное горизонтальное расположение и еще немного корректируем.
В двух словах: как видите, конструкция крайне сложная, требующая навыков и знаний в строительном деле, опыт в механике. Если у вас есть нужные знания и подготовка, можете работать самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам!

подробное описание по сборке каждого элемента


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Для установки откатных ворот необходима специальная фурнитура – ролики, направляющие, улавливатели и другие элементы. Сами ворота можно без усилий сделать самостоятельно, а вот фурнитуру большинство предпочитает покупать готовую. Но есть умельцы, которые знают, как изготовить своими руками комплектующие для откатных ворот, и этим удешевить монтаж конструкции. Если имеются слесарные навыки, инструменты и подходящий материал, собрать самостоятельно фурнитуру получиться без проблем.

Набор фурнитуры для сдвижных ворот

Перечень комплектующих

В базовую комплектацию сдвижных ворот входят:

  • направляющая балка;
  • две роликовые каретки;
  • ограничитель;
  • два уловителя;
  • концевой, или накатной ролик;
  • заглушки.

Каждый элемент выполняет определенные функции, и эффективная работа ворот возможна только при условии наличия всех комплектующих. Разумеется, заводская фурнитура гораздо удобнее в использовании, чем самодельная, к тому же, все детали отлично между собой взаимодействуют. Единственным недостатком покупного комплекта является высокая стоимость, что заставляет людей искать альтернативные варианты.

Самостоятельное изготовление фурнитуры

Изготовление в домашних условиях комплектующих для ворот требует наличия соответствующих материалов и инструментов, а также максимального качества в работе. Если хотя бы одна деталь будет заметно отличаться от нормы, конструкция не сможет служить надежно и долго, и вскоре понадобится замена механизма.

Направляющая балка

Направляющую балку называют по-разному: швеллером, консолью, рельсом. В заводских условиях она выполняется из стального профиля со сложной геометрической формой, повторить которую в домашних условиях невозможно. Длина балки 5-7 метров, толщина металла – от 3,5мм до 5мм. Эта деталь является самой габаритной в комплекте, и, пожалуй, самой важной. При самостоятельном изготовлении направляющей следует правильно подобрать материал, учитывая вес полотна и ширину створки. Для работы понадобятся:

  • железная труба 60х60х4мм;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • набор сверл;
  • дрель.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей, иначе со временем балка прогнется, и ворота перестанут открываться. Оптимальным вариантом для самодельной консоли считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, при этом ее длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5. Если найти трубу нужной длины не удалось, можно сварить две вместе, но оба отрезка обязательно должны быть одинаковыми.

Направляющая балка

Хорошо, если труба уже имеет продольный разрез, если же его нет, с помощью болгарки нужно вырезать паз шириной около сантиметра. Обязательно очистить трубу от ржавчины, окалины, тщательно отшлифовать поверхность.

Важно! Если имеется продольный сварочный шов, что не редкость для таких труб, его нужно сделать боковым и обязательно отшлифовать изнутри. Часто именно такие швы мешают роликам беспрепятственно передвигаться по направляющей, поэтому подготовить внутреннюю поверхность необходимо так же тщательно, как и наружную.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Самодельная каретка

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Улавливатель ворот

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Заглушки заводские

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях, приниматься за сборку фурнитуры не рекомендуется. Заводские комплектующие во много раз надежнее и долговечнее, к тому же не заберут у вас много времени на установку.

Монтаж сдвижных ворот видео

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Направляющий рельс

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот. 

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые опоры

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

  • на регулировочные пластины
  • без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Верхняя направляющая пластина

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Нижний уловитель

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Нижний концевой ролик

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Верхний уловитель

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Заглушки 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Преимущества заводского комплекта фурнитуры перед самодельным

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

  • Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
  • Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
  • Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
  • Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
  • Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
  • Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
  • Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Замена самодельной фурнитуры заводским комплектом на готовых воротах

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріттм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

Самопальная фурнитура (комплектующие, ролики, комплект, рельс, труба 80х80 с прорезью) для откатных ворот, ролики, колеса откатных ворот своими руками

Ролики для откатных ворот своими руками

Самопальная фурнитура — подходящее дело для садо-мазохистов, которым некуда потратить массу денег, времени, бензина, нервов и в кончном итоге «попасть» на будущую замену всей чудо-фурнитуры на заводскую. В былые времена, и правда, другого выхода не было в силу пости полного отсутсвия на рынке заводской и вообще нормальной фурнитуры для откатных ворот. Фурнитуру делали либо самостоятельно, либо заказывали у кустарей-токарей — кум трубу распускал, а сват ролики точил.:) К нашему счастью, обстоятельства изменились и заводская фурнитура отличного качества по карману сейчас всем желающим. Не будем сейчас вдаваться в детали и экономически обостновывать бессмысленность изготовления самопала. На фото судьба самопальной фурнитуры через 2-3-4 года. Т.е все равно в конечном итоге выбросите и купите заводское

Заводские комплекты фурнитуры для откатных ворот представляют собой законченый набор деталей для изготовления и монтажа откатных ворот.
Абсолютно все, что входит в комплект необходимо. Ошибочно полагать, что для изготовления откатных ворот нужны только ролики и направляющая. Необходимы также уловители — верхний и нижний, накатной ролик, верхние поддерживающие ролики, заглушки. Их все равно придется делать самому и выйдет дороже, дольше и хуже чем заводское. Также ошибочно мнение, что если их исключить из комплекта, то будет дешевле, к сожалению не будет, так как это «раскомлектовка» — в разнобой всегда дороже. И это не прихоть Продавца, а политика завода изготовителя. Вообщем комплект надо брать как есть — там все нужно, поверьте профессионалу.

Давайте посмотрим, к примеру Вы хотите сэкономить и приобрести только ролики и направляющую. Итак, полный комплект на 400 кг на металлических роликах стоит всего лишь 2700 грн. А 2 каретки будут стоить 700*2=1400 грн. плюс 6 м.п. направляющей 300*6=1800 в сумме получаем 3200 грн. Ну что, наэкономили?

Делаем доставку фурнитуры и автоматики в Вышгород, Ирпень, Коцюбинское, Вишневое, Боярка, Чабаны, Крюковщина, Вита-Почтовая, Пуща Водица, Чайка,Бортничи, Осокорки, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Хотин, Новоселки, Круглик, Чапаевка, Горенка, Белогородка, Петровское, Барышевка, Буча, Бородянка, Макаров, Гостомель, Козин, Фастов, Глеваха, Гореничи, Дмитровка, Капитановка, Подгорцы, Стоянка, Велика Димерка, Ворзель, Калиновка (Васильковская), Калиновка, (Броварская), Конча-Заспа, Мрия, Гатне, Зазимье, Княжичи, Пуховка, Васильков, Обухов, Пролиски, Счастливое, Старые и Новые Петровцы, Украинка, Борисполь

Откатные ворота своими руками? Очень просто! Вам нужны схема откатных ворот, чертеж откатных ворот, конструкция откатных ворот – посмотрите у нас на сайте delaemvorota.com.ua Мы продаем то что нельзя сделать самому:
комплектующие для откатных ворот(фурнитура) – от 2550 грн.
автоматика для откатных ворот – 280 usd.
Откатные ворота Днепр, Харьков, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса, Черновцы.

Фурнитура и комплектующие для откатных ворот своими руками

Очень удобным решением при малой площади двора является использование откатных ворот, которые практически не занимают внутреннее пространство и способны очень компактно открываться. Особенно хорошо они подходят в случаях, когда гараж находится практически сразу возле ворот и необходимо сразу поворачивать чтобы в него заехать. Но такие ворота нуждаются в специальной системе для своей работы.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

  • Воротное полотно.
  • Направляющие.
  • Привод.
  • Уловители.
  • Ролики для возможности движения.
  • Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Изготавливаем фурнитуру и комплектующие своими руками

Сейчас вы узнаете, как удешевить конструкцию и не покупать готовые материалы, а сделать некоторые из них своими руками либо найти дешёвые аналоги. Мы расскажем вам как сэкономить на роликах, сделать закладные трубы, какой аналог приводу использовать и какой редуктор к нему подсоединить.

А также расскажем о создании системы управления и как её сделать. Вам необходимо только запастись временем и огромным желанием потрудится на благо себе и своему частному участку.

Изготавливаем ролики

Для этого нам потребуются металлические цилиндры с толщиной стенки не меньше пяти миллиметров, для увесистых ворот толщина должна быть от одного сантиметра. Подбираем под внутренний диаметр цилиндра два подшипника, выдерживающие радиальное давление и плотно устанавливаем их туда, лучше по краям проделать сварочный шов, чтобы подшипники не сместились или не выпали.

В качестве роликов лучше подходят подшипники от генератора жигулей. Диаметр подшипника от 14 до 40мм, необходимо чтобы он свободно помещался в трубу и двигался.

После того как ролики для откатных ворот готовы, вырезаем две трапеции из листов металла толщиной три миллиметра, и квадрат шириной чуть больше ролика.

Внутрь подшипников плотно вставляем круглый прут и аналогично привариваем края. К пруту параллельно привариваем трапециевидные пластины, которые затем скрепляем металлическим квадратом. На этом процесс создания роликов окончен.

Делаем закладную трубу

Закладные опорные трубы представляют собой толстостенные металлические квадраты. Сделать такой бюджетный вариант своими руками можно с помощью уголков или швеллера. Используя уголки, свариваем четыре по всей длине и столб будет готов. Швеллер сваривается только с двух сторон. Сверху и снизу наваривается квадрат, чтобы закрыть пустоту от влаги. Высота опорного столба зависит от параметров ваших ворот.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей.

Если беспокоитесь о прочности такого изделия, можете дополнительно внутри наварить несколько пластин на верхнем и нижнем краю. Тогда квадрат станет значительно прочнее и лучше сохранит форму даже при очень сильном давлении на опорные столбы.

Оптимальным вариантом считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5.

Двигатель для ворот

Если вы не хотите покупать готовую автоматику, тогда можно попробовать изготовить бюджетный вариант из любого подходящего электрического двигателя. Для таких целей подойдут любые электродвигатели на 220 вольт с мощностью не меньше чем 250 Ватт для ворот до 500 килограмм, для более тяжёлых необходим привод с мощностью 500 и более Ватт.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Достаточно подключить его к электрической сети, надёжно закрепить к фундаменту и настроить редуктор. Помимо мощности, привод не должен выдавать слишком больших оборотов иначе есть риск что он сгорит или испортит конструкцию ваших ворот.

Подбирайте такие изделия, которые оборачиваются со скоростью не больше одной-двух сотен оборотов за минуту. Этого будет вполне достаточно чтобы открыть створку за короткое время и без проблем заехать на ваш участок.

Делаем бюджетный редуктор

Для того чтобы получить бюджетный редуктор, нам потребуется зубчатая рейка, длиной равной длине всей конструкции ворот, а также шестерня для её проталкивания. Если шестерню легко найти на металобазах или купить в магазине, то с рейкой есть небольшие проблемы. Изготовить такую самостоятельно у вас вряд ли получиться, так что единственным вариантом является поиск похожих на других механизмах.

Очень часто такие встречаются в коробках передач автомобилей, так что вам прямая дорога к пункту приёма металлолома. Ищите там автомобили, разбираете и вынимаете из них рейки. Но такой метод занимает очень много времени, так что рациональней буде просто купить готовую в магазине, она будет дешевле чем специализированная от производителей приводов.

Как изготовить блок управления

Самым банальным и простым решением будет штекер и розетка, который находятся рядом с приводом или удалённо от него. Вставляете штекер, ворота отодвигаются, и вы заезжаете. Но в таком случае необходимо будет сделать и переключатель, который сменит полярность двигателя и при следующем включении запустит процесс в противоположную сторону.

Если вы хотите упростить задачу, тогда покупайте специальную плату в магазине с электротехникой, припаиваете к ней две кнопки и подключаете привод к сети. Пульт должен устанавливаться своими руками на пути кабеля с подачей, а также к нему необходимо подсоединить кабель от кнопок смены полярности. Таким образом, нажимая каждую из кнопок ворота будут двигаться в необходимом направлении.

Есть ещё более сложный, но продвинутый вариант. Вам необходимо купить приёмник сигнала, к которому подключаете питание привода и провод от управления. В комплекте с приёмником идёт пульт, которым и будет осуществляться управление. Настраиваете своими руками необходимые для вас режимы и вперёд. Теперь ваша створка будет открываться автоматически на удалённом расстоянии.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Сравнивая стоимость обеих вариантов можно с уверенностью сказать, что если комплектующие для откатных ворот будут делаться своими руками, то цена будет примерно в пять раз ниже.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

Направляющие и ролики для раздвижных ворот

Направляющие ролики доступны в трех вариантах длины с различными смещениями и как отдельные ролики, так и в сборе. 3-дюймовые ролики являются направляющими для плоских ворот на ровной поверхности, 6-дюймовые ролики следует использовать, когда земля не полностью выровнена или есть небольшой изгиб к верхней части ворот, 12-дюймовые ролики зарезервированы для ворот с более выраженными изгибами. такие как верхняя часть арки и ворота с кривой раструба.Ролики обычно изготавливаются из резины или пластика. Резиновые ролики дешевле и имеют больший диаметр, они оставляют следы на воротах и ​​быстрее изнашиваются по мере прохождения нескольких сезонов. Пластиковый тип изготовлен из высококачественного сверхвысокомолекулярного пластика, который не повреждает ворота и обычно служит дольше. Скорее всего, вы захотите убедиться, что ролик также имеет подшипники, а не просто катится на самом болте. Если вы решите купить готовую сборку, убедитесь, что она настроена на правильную ширину материала, который вы используете, или купите регулируемый ролик, который может работать с несколькими размерами.На воротах с изогнутыми верхушками вам также необходимо убедиться, что изгиб не является настолько большим, чтобы не касаться верхней части сборки при ее прохождении, в противном случае вам может потребоваться установить по одному ролику на стойки с обеих сторон ворот. или изготовьте собственный ролик с правильными размерами. Если у вас возникнут другие вопросы, позвоните нам по телефону (888) 818-4283.

Подробнее

  1. GD # DGT-rg-3 MFR # RG-3

    • 3-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не помешают
    Увидеть больше деталей
  2. GD # DGT-rg-6 MFR # RG-6

    • 6-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не маршируют
    Увидеть больше деталей
  3. GD # DGT-rg-12 MFR # RG-12

    • 12-дюймовый черный пластиковый одинарный направляющий ролик
    • Общее смещение 2-1 / 4 »
    • Диаметр 1-3 / 4 дюйма
    • Высшее качество
    • Ворота не помешают
    Увидеть больше деталей
  4. GD # DGT-gr3kt MFR # GR3KT

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  5. GD # DGT-gr6kt MFR # GR6KT

    • 6-дюймовый черный резиновый одинарный направляющий ролик
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  6. GD # DGT-gr12kt MFR # GR12KT

    • 12-дюймовый одинарный направляющий ролик из черной резины
    • Привариваемые монтажные кронштейны
    • Общее смещение 2-7 / 8 «
    Увидеть больше деталей
  7. GD # DGT-dr6 MFR # DR6

    • 6-дюймовый белый пластиковый направляющий ролик в сборе
    • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
    • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
    • Оси из нержавеющей стали.
    • Для ворот шириной 2 дюйма
    Увидеть больше деталей
  8. GD # DGT-dr12 MFR # DR12

    • 12-дюймовый узел белого пластикового направляющего ролика
    • Сверхпрочные угловые железные ролики из твердого пластика, не оставляющие следов.
    • Использует стальной уголок 3/16 x 1-1 / 2 дюйма
    • Оси из нержавеющей стали.
    • Для ворот шириной 2 дюйма
    Увидеть больше деталей
  9. ГД № RAM-800-83-50 MFR № 800-83-50

    • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  10. ГД № RAM-800-83-51 MFR № 800-83-51

    • 6-дюймовый узел направляющих роликов белого цвета из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  11. ГД № RAM-800-83-55 MFR № 800-83-55

    • 12-дюймовый узел направляющих роликов из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Подходит для любых ворот
    Увидеть больше деталей
  12. GD № DKS-1204-123 MFR № 1204-123

    • Узел 6-дюймового направляющего ролика из черного сверхвысокомолекулярного сплава
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  13. ГД № RAM-800-83-31 MFR № 800-83-31

  14. ГД № RAM-800-83-41 MFR № 800-83-41

  15. ГД № RAM-800-83-35 MFR № 800-83-35

  16. ГД № RAM-800-83-36 MFR № 800-83-36

  17. ГД № RAM-800-83-30 MFR № 800-83-30

  18. ГД № RAM-800-83-40 MFR № 800-83-40

  19. GD № DKS-1204-122 MFR № 1204-122

    • 3-дюймовый узел направляющих роликов из сверхвысокомолекулярного сверхвысокого молекулярного веса
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  20. GD № DKS-1204-120 MFR № 1204-120

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  21. GD № DKS-1204-121 MFR № 1204-121

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Регулируется от кронштейна к ролику: 1.25–2,125 дюйма
    • Двойная регулировка между роликами: 0,875–2,625 дюйма
    • Включает монтажный кронштейн.
    • Соответствует стандартам UL 325 и ASTM F2200
    Для всех продуктов требуется срок выполнения 3-5 дней
    Увидеть больше деталей
  22. GD # EGL-eg104 MFR # EG104

    • 6-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  23. GD # EGL-eg098 MFR # EG098

    • 6-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  24. GD # EGL-eg103 MFR # EG103

    • 3-дюймовый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава черного цвета
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей
  25. GD # EGL-eg097 MFR # EG097

    • 3-дюймовый белый одинарный направляющий ролик из сверхвысокомолекулярного сплава
    • Герметичный подшипник и оцинкованные кронштейны
    Увидеть больше деталей

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Установка досок поддона требует некоторых усилий, но навыки являются базовыми.

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев. Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра.Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей для сараев

Обзор

Грегори Немек

План для двухдневного проекта:

  • День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
  • День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь сарая?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

  • Сосновые доски 1×6 для спинки: Отрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
  • Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов.Затем разрежьте оставшуюся часть доски на блокировку.
  • Сосна 1×5 для планок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери. Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
  • Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
  • Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; наши имели размер 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте кромку и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая. После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
  • сосна 1×4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

Райан Беньи
  • Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
  • Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
  • Соедините доски рядом друг с другом, поместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
  • Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
  • Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте полоски наполнителя

Райан Беньи
  • С помощью торцовочной пилы нарежьте 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
  • Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
  • Добавьте нижние стойки и поручень, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
  • Ввинтите винт для деки диаметром 1¼ дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3. Отрежьте шевроны

Райан Беньи
  • Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
  • Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
  • Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по средней линии, образуя стрелку.
  • Используйте комбинированный угольник, чтобы отметить доски примерно на ⅛ дюйма ниже того места, где они перекрывают стойки, как показано.
  • Отрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
  • Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Обрежьте углы

Райан Беньи
  • Для досок, которые заходят в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
  • Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
  • После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5. Установите выкройку

Райан Беньи
  • После того, как шевроны вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и вдавите их на место.
  • Используя пневматический гвоздезабиватель, прикрепите доски на месте с помощью 1¼-дюймовых штифтов, по одной возле каждого угла каждой доски.
  • Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
  • Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи
  • Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии со списком пропилов, приведенным выше.
  • Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, накрыв полосы наполнителя.
  • Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
  • Переустановите зажимное приспособление по другому краю и повторите.
  • Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

Райан Беньи
  • Нанесите столярный клей на концы рельсов и прилегающие кромки ответных стоек, затем скрепите раму вместе.
  • Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
  • Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Втирайте финиш

Райан Беньи
  • Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить любые осколки.
  • С помощью хлопчатобумажной тряпки втирайте в дерево обильное количество воска.

Шаг 10. Присоедините ролики

Райан Беньи
  • Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
  • Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
  • Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11. Присоедините монтажную плату

Райан Беньи
  • Отрежьте торцовочной пилой отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
  • Мы покрасили нашу в тон стене.
  • Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
  • Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней направляющие отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
  • Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

Райан Беньи
  • Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
  • Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
  • Используя уровень высотой 2 фута, убедитесь, что он ровный, затем отметьте на доске место каждого болта крепления.
  • Отложите гусеницу в сторону и просверлите пилотные отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
  • Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его — не полностью — с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
  • Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: закатываем дверь

Райан Беньи
  • Установите дверной упор с одного конца.
  • С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
  • Установите второй упор.
  • Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.
  • Расположите дверную ручку по средней линии стойки, просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого оборудования.

Инструменты:

Откатные ворота своими руками: установка и установка самодельных ворот

Завершающим этапом устройства дачного забора является установка калитки и подъезда. Есть два основных типа ворот — распашные, состоящие из двух створок, и раздвижные (раздвижные, откатные), которые вручную или автоматически перемещаются по ограждению. Второй тип считается оптимальным, так как экономит место и не создает дополнительных препятствий при открывании.Рассмотрим, как можно сделать откатные ворота своими руками, чтобы убедиться, что их конструкция достаточно проста, а установка не занимает много времени.

Как устроены классические откатные ворота?

Чтобы ворота двигались плавно и без усилий, необходимо продумывать установку фундамента и каждый этап монтажа основной конструкции. Не стоит пренебрегать конструкцией фундамента: на нем опирается подвижный элемент и прикрепляется роликовый механизм.Направляющая, по которой движутся ролики, закреплена на двух устойчивых опорах. Чтобы исключить малейший выход из строя полотна, применяется сварка. Стойки тележки вставляются в балку роликами и своей верхней частью фиксируются на нижней части ворот. В результате калитка легко скользит по рейке в сторону. Сейчас на рынке можно найти устройства автоматического открывания с панелью управления, поэтому при желании весь механизм можно модернизировать и сделать дистанционно управляемым.

Схема откатных ворот: 1 — направляющая; 2 — роликовый механизм; 3 — съемный ролик; 4-5 — два уловителя; 6 — верхний крепежный кронштейн; 7 — площадка регулировочная

Пошаговое описание монтажа конструкции

Перед началом работ на фундаменте необходимо подготовить проем для ворот — место, где планируется разместить самодельные откатные ворота. Чем уже проем, тем меньше потребуется материала для устройства движущегося полотна.Вес конструкции также имеет большое значение, так как для установки ворот из тяжелого металла потребуется более прочный крепеж, чем, скажем, для резного деревянного полотна.

Откатные ворота можно откатить вправо или влево. Выбор стороны зависит от наличия свободного пространства вдоль конструкции

Как правило, к моменту устройства ворот забор уже установлен, а значит, элементы бордюра готовы — металлические трубы, кирпич или деревянные столбы.Гарантом надежности ворот и опор станут закладные детали, расположение которых можно увидеть на схеме ниже. Закладными называются плоские металлические секции, закрепляемые вдоль опорных столбов и армированные арматурными стержнями. Дополнительные элементы усиления закрепляются в земле и придают конструкции необходимую устойчивость.

Заливка бетонного основания

Первый этап — устройство котлована под фундамент. Его размеры зависят от ширины проема и глубины промерзания почвы.В средней полосе России грунт промерзает примерно на полтора метра, поэтому глубина котлована составит 170-180 см, ширина — 50 см, а длина — 2 м при проеме 4 м.

Необходимо установить закладную деталь в приямок. Для его изготовления понадобится швеллер длиной 2 м и шириной 15-16 см, а также стержни арматуры любого диаметра. Длина стержней равна полутора метрам — именно на эту глубину они погрузятся в яму. Арматуру следует прикрепить к каналу сваркой.Закрепив продольные стержни, скрепляем их между собой поперечными перекладинами так, чтобы получилась прочная решетка.

Для установки элементов автоматики необходимо подготовить место для труб, а в центре металлической площадки оборудовать отверстие, в которое вводится кабель электропривода

Готовую металлическую конструкцию помещаем в яма так, чтобы канал располагался по линии движения ворот. Один ее конец должен прилегать к опорной стойке.Строительный уровень поможет расположить брус строго горизонтально.

Закладная конструкция устанавливается с той стороны, в которую дверное полотно будет съезжать. При установке следует обращать внимание на точность расположения всех элементов.

Одновременно с укладкой металлического элемента прокладываем электрические кабели для устройства автоматической системы. Для защиты электриков подойдут трубы диаметром 25-30 мм. Вместо металлических изделий можно использовать аналоги из пластика или гофры.Обратите особое внимание на герметичность труб и соединений.

Система автоматического открывания ворот: 1 — кнопка включения; 2 — встроенные фотоэлементы; 3 — электропривод; 4 — сигнальная лампа с антенной

Завершающий этап — засыпка котлована установленной закладной. Для заливки используем раствор, приготовленный из бетонной смеси М200 или М250. Поверхность заделки — канал — должна оставаться полностью открытой. Для созревания бетона требуется 1-2 недели.

Обработка дверного полотна

Перед установкой откатных ворот их необходимо собрать из комплектующих, количество которых зависит от трех показателей:

  • размер полотна;
  • ширина проема;
  • общий вес конструкции.

Основной вес ворот приходится на рейку, поэтому стоит серьезно отнестись к ее выбору. Специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Roltek из Санкт-Петербурга. Рассмотрим несколько вариантов оборудования:

  • Micro — для конструкции из профлиста массой до 350 кг;
  • Eco — для деревянных и кованых ворот массой до 500 кг и проемом не более 5 м;
  • евро — за полотно массой 800 кг, ширина проема — до 7 м;
  • Max — для конструкций массой до 2000 кг и шириной проема до 12 м.

Рама подвижной части состоит из профильной трубы 40х60 мм с толщиной стенки 2 мм, для обрешетки берем более тонкие трубы диаметром до 20 мм. Чем тоньше профильные трубы, тем меньше вес конструкции. Для наглядности — несколько чертежей откатных ворот.

Дверная коробка может выглядеть по-разному в зависимости от размера проема, высоты и используемых аксессуаров. На схеме показан образец каркаса для проема 4 метра

После сварки каркас необходимо защитить от влаги: для этого сначала грунтуют средством для металла, затем наносят краску для наружных отделочных работ

Непосредственно монтаж полотна

Монтаж откатных ворот следует начинать только после полного затвердевания бетона.Для сохранения горизонтального движения полотна натягиваем шнур на высоте 15-20 см от поверхности закладной. Затем приступаем к установке роликового механизма. Опоры необходимо размещать как можно шире, желательно по всей ширине полотна. Расстояние от крайней опоры до стойки 25 см (для концевого ролика оставляют небольшой запас). Немного сложнее рассчитать расстояние до второго роликового подшипника. Обычно используют специальные формулы, но можно и без них.Примерная габаритная диаграмма показана на следующем рисунке.

При установке роликового механизма и площадок в обязательном порядке необходимо предусмотреть все технологические выемки, без которых невозможно правильное движение дверного полотна.

Чтобы застраховаться от неправильной установки, мы используем регулировочные стойки. Их необходимо установить на канал и закрепить сваркой. Затем следует закатать дверное полотно и произвести окончательную корректировку строго горизонтального положения конструкции.Для этого снимаем калитку и роликовые опоры, а регулировочные площадки привариваем к закладной. Затем закрепляем роликовые опоры на площадках, возвращаем к ним полотно и полностью закрываем ворота. С помощью уровня и регулировки проверяем горизонтальность конструкции.

Отрегулировав все детали механизма, устанавливаем концевой ролик. Для этого его необходимо вставить в опорный профиль и закрепить крепежными болтами. Конечно, можно использовать сварку, прикрепив крышку ролика к профилю.Ролик выполняет роль упора, поэтому одного болтового соединения будет недостаточно. Также устанавливаем накладку на профиль, чтобы защитить его паз от снега и мусора.

Набор роликов для конструкции откатных ворот можно приобрести в строительном супермаркете. В него входят элементы роликового механизма, заглушка, кронштейн

Одной из важных частей, которые мы устанавливаем после ролика, является верхний кронштейн. Защищает механизм ворот от боковых перемещений. Закрепляем кронштейн на верхней части полотна, повернув отверстия под болты в сторону опоры.Затем закрепляем на опоре и проверяем регулировку.

Следующий этап — обшивка полотна профлистом или вагонкой. Начинаем прикреплять любой материал к передней части ворот. На обрешетку прикладываются отдельные листы или доски и фиксируются саморезами или клепкой. Каждый второй элемент профлиста накладывается на предыдущий одной волной. Последний лист может не поместиться, тогда его следует отрезать.

Владельцы, для которых важен престиж, не экономят на внешнем оформлении ворот.Один из самых дорогих способов украшения — художественная ковка.

В последнюю очередь устанавливаются два уловителя — верхний и нижний. Нижний помогает снизить нагрузку на роликовые подшипники. Монтируем его при закрытых воротах. Верхний закрепляем напротив защитных уголков шторки, чтобы при закрытии ворот они касались друг друга.

Недорогие деревянные двери из вагонки можно украсить дополнительным декором, например, украсить полотно петлями или металлической окантовкой.

Автоматику оставляем напоследок.Вместе с приводом для откатных ворот приобретаем зубчатую рейку, которая служит для передвижения створки. Обычно он входит в комплект оборудования и продается частями по 1 м.

Видео пример с обзором монтажных работ

Окончательно определившись с конструкцией ворот, проверяем работу роликового механизма: своевременное исправление мелких дефектов убережет от последующего сложного ремонта.

Оцените статью:

(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Поделись с друзьями!


Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота изготавливаются по сложной конструкции, поэтому долгое время их устанавливали только в промышленных зданиях.Разработчики начали их использовать только после появления новых технологий и большого ассортимента комплектующих … В настоящее время откатные ворота могут быть установлены на собственном дачном участке.


Устройство классических откатных ворот

Для того, чтобы ворота открывались плавно, каждый этап монтажа продуман до мелочей. Фундамент должен быть хорошего качества, чтобы привод и ролики хорошо держались на нем. Механизмом можно управлять дистанционно.

Устройство откатных ворот:

  1. Прочная металлическая рама, закрывающая проем. Его делают из профильных труб, алюминия или железа.
  2. Каркас обшивается профнастилом, сэндвич-панелями, обработанным деревом и др.
  3. Раздвижные системы собираются из направляющих и роликов.

Полотно перемещается вдоль ограждения с помощью роликов и длинной направляющей, выходящей за пределы области рамки.


Откатные ворота без автоматики своими руками

Для начала необходимо определиться с размерами конструкции, подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов вам понадобятся:

  • рулетка
  • строительный уровень
  • топор
  • болгарка
  • сварочный аппарат
  • лопата
  • молоток
  • отвертка
  • емкость для приготовления бетона
  • гаечные ключи
  • резиновый молоток для регулировки
  • Угловая шлифовальная машина
  • для очистки от ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к изготовлению стройматериалов.

Для стандартных ворот , проем которых будет 4 метра, потребуется:

  1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в соотношении 1: 3: 3 из цемента, песка и гравия.
  2. Ткань обшитая гофрокартоном. Чтобы сделать его размером 2х4 метра потребуется: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров труб 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
  3. ½ швеллерный канал, на котором будут установлены роликовые тележки. Чтобы укрепить его нижнюю часть, вам понадобится семь-восемь метров и три угловых куска арматуры.

Для ворот другого размера расчет необходимо производить самостоятельно. На сайтах многих магазинов товаров для дома есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовой каркас (швеллер), который может быть с опорными столбами или без них.В любом случае он монтируется заподлицо со стойками забора.

Для широких ворот лучше всего установить две опорные стойки, высота которых должна быть равна сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируется металлическая «закладная».

К силовой раме приварены арматуры длиной

метров. Затем для него готовится основание, под которое выкапывается яма шириной 30 см и глубиной 1 м. Длина отверстия должна составлять ½ ширины отверстия.Бетонный раствор нужно заливать так, чтобы он находился на одном уровне с «закладной».

Бетон должен хорошо закрепиться и просохнуть. Это займет не менее 7 дней. За это время можно будет подобрать комплектующие откатных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура подбирается с учетом удельного веса конструкции. Откатные ворота с листом, обшитым профнастилом, весят около 350-400 кг. Для них нужно выбрать:

  • направляющую
  • концевые и верхние ролики
  • захваты
  • пару роликовых кареток
  • заглушки
  • .

Длина рельса должна составлять 1,5 ширины проема откатных ворот. Если места для открывания недостаточно или вес ворот до 250 кг, то длина рейки должна быть в 1,3 раза больше ширины.

Фурнитура должна быть качественной, обращая внимание на то, чтобы все элементы были аккуратно выполнены и упакованы в фирменную коробку.

Несущая каркасная конструкция

Своими руками конструкция изготавливается из металлических труб диаметром 30-60 мм.С помощью болгарки или болгарки их нужно сначала очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Скрепление элементов каркаса осуществляется с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно составлять 25 см.

К готовому каркасу приваривается обрешетка из труб диаметром около 20 мм. Он станет основой облицовки откатных ворот. Обрешетку следует располагать в соответствии с тем, как будут обшиты ворота. При двухстороннем шитье он должен располагаться по центру, а при одностороннем — по краю.

По окончании сварки швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Рама окрашена эмалевой краской для наружного применения. После его высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется саморезами.

Установка откатных ворот

Установка двери своими руками заключается в установке дверного полотна на подвижную балку. Чтобы он двигался плавно, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого необходимо установить нижние ролики, направляющие и подшипники в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и дверным полотном оставалось свободное пространство .

Далее необходимо установить верхнюю направляющую на ролики и установить их по уровню. К основанию приваривается рама уровня, а к стойкам приваривается верхняя рейка. Если столбы деревянные или кирпичные, то для установки направляющей можно использовать закладную арматуру или анкер.

Верхние ролики прикрепляются к рельсу сваркой или болтами.Крепление на болты позволит при необходимости легко заменить вышедший из строя элемент. Сварные ролики придется отрезать.

Если предполагается использование откатных ворот для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные к П-образному профилю с помощью болтов, они будут действовать как направляющая балка и не позволят полотну раскачиваться.

Нижний и верхний уловители устанавливаются после подрезки откатных ворот.Их основная задача — снизить нагрузку на роликовые тележки. Поэтому установку ловушек следует производить при полной загрузке конструкции:

  1. Шибер закрывается полностью, а нижний уловитель подводится под концевой ролик. Делать это нужно своими руками так, чтобы опорная плоскость ловушки была выше концевого ролика.
  2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Тщательный и аккуратный монтаж своими руками обеспечит надежную работу откатных ворот.


Посмотрите видео: Как преобразовать двойные распашные ворота и автоматизировать их в откатные ворота — показаны все шаги.

Рулонные ворота 100 $

Опубликовано 22 дек 2018

Мы не смогли найти ни одной хорошей самодельной статьи о строительстве откатных ворот.Мы собрали различную информацию и заполнили недостающие звенья, чтобы создать уникальные катящиеся ворота.

Вещей необходимо:

  1. Aleko V-образный профиль

  2. Ролики с канавкой

    В зависимости от размера ворот вам может понадобиться 2 пары.

  3. Направляющие двери сарая

    Вставить WD-40, чтобы не ржаветь

  4. 2 дюйма или 2 1 4 дюймов бетонных анкеров

    Попробуйте домашнее депо для бетонных анкеров Tapcon, 2 дюйма или длиннее, что подойдет лучше всего.

  5. Аренда сверла по бетону

    Я одолжил сверло по бетону у очень дружелюбного соседа.

  6. Готовая смесь Бетон для плит

Пошаговая инструкция

Шаг 1:
Убедитесь, что у вас есть опорный столб забора. На расстоянии от 2 до 3 футов вместо обычных 6 футов.

В нашем случае, когда мы планировали размещение столба забора.У нас было 2 столба забора на расстоянии 2 футов друг от друга, чтобы поддерживать и направлять откатные ворота.

Шаг 2:
Создайте раму для ворот
Шаг 3:
Равномерно разместите ролики с V-образной канавкой
Шаг 4:
Поместите v-образную направляющую и измерьте, сколько вы хотите вырыть мини-траншею глубиной 6 дюймов на 4 дюйма Также где разместить верхние направляющие для ворот

Шаг 5:
На основе шага 4 добавьте направляющие двери сарая к стойке

Шаг 6:
Добавьте опорную деревянную конструкцию и добавьте дюйм гравия на дно мини-траншеи.
Шаг 7:
Следуйте инструкциям о том, сколько воды добавить в бетон и залить его.
Шаг 7:
Выровняйте бетон, я использовал деревянную плиту и направляющую.

Шаг 8:
Просверлите 2 отверстия с каждой стороны на расстоянии 1 фута от конца. И еще 2 дырочки по центру.

После того, как вы просверлите отверстия в v-образной направляющей. Поместите его поверх бетона и отметьте место. Просверлите отверстия в бетоне с помощью дрели по бетону. Убедитесь, что вы следуете инструкциям, указанным на анкере для бетона для размера сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вы подобрали правильное сверло для сверления отверстий на v-образной направляющей и в бетоне. Я нашел это сложной задачей

Шаг 9:
Протестируйте
Шаг 10:
Отделка кедровой доской, ручки снаружи и внутри

Консольные ворота против откатных ворот

(обновлено сен.4, 2020)

Так же, как квадрат — это особый вид прямоугольника, консольные ворота — это уникальный тип откатных ворот. Однако они отличаются от типичных ворот с колесами несколькими характерными и интересными особенностями.

Мы рассмотрим некоторые отличия ниже. Тем временем, если у вас есть вопросы о рамах ворот, распашных воротах, рулонных воротах (и / или роликах), колесах с пазами, воротах из нержавеющей стали, консольных роликах, двойных гусеницах, направляющих роликах, ограждениях звеньев цепи, воротах для тяжелых условий эксплуатации, открыватели ворот, ворота безопасности, подъездные ворота или любые другие ворота, тогда, пожалуйста, свяжитесь с Pacific Fence & Wire сегодня! Мы всегда рады обсудить ваши варианты.

Мы работаем уже давно и уверены, что найдем идеальное решение для ограждения вашей собственности. Независимо от длины ворот, рельсовой системы, конструкции ворот и оборудования ворот, у нас есть инструменты и ноу-хау, чтобы сделать это правильно.

Роль колес

Одним из основных различий между консольными воротами и системами откатных ворот является расположение колес, которые помогают воротам двигаться. Консольные откатные ворота опираются и катятся на колесе по переднему нижнему краю ворот с направляющей, поддерживающей колеса на заднем крае.В отличие от них консольные ворота удерживаются над землей, перемещаясь с помощью роликов, проходящих по верхней и внутренней сторонам ограждения, с колесами, прикрепленными к вертикальному бетонному фундаменту.

Требования к пространству
Обычно пространство, необходимое для размещения раздвижных ворот, соответствует ширине, которую они покрывают, с несколькими дополнительными ножками для доступа. Подъездная дорожка шириной 30 футов должна иметь 30 футов с одной стороны для хранения ворот и около трех футов для обеспечения маневренности вокруг рамы ворот.Консольные ворота должны быть примерно на 50 процентов шире своего пролета, чтобы уравновесить вес стоек подвески. (Размеры столбцов могут отличаться.)

Цена
Поскольку рамы откатных ворот не являются опорными стойками, они не требуют прочности и жесткости материала, необходимых для консольных ворот. Рамы для откатных ворот в целом меньше по размеру, что делает их менее дорогими по сравнению с консольными воротами.

Performance
Откатные ворота имеют более простой и компактный приводной механизм, чем консольные ворота.В результате они легче катятся. Но контакт колеса с землей может сделать работу более шумной, чем консольные ворота.

Поскольку консольные колеса ворот отрываются от земли, этот стиль может охватывать более широкий диапазон местности, включая гравий, траву, блоки и неровные, наклонные или круто наклонные поверхности. Отсутствие контакта с землей также позволяет консольным воротам легко функционировать в снежных или обледенелых условиях.

Установка
Меньшие рамы откатных ворот облегчают подъем материалов, в то время как вес консольных ворот требует использования крана.Однако для откатных ворот могут потребоваться бетонные опоры или установка грунтовых путей на существующей подъездной дорожке. Консольные боковые стойки устанавливаются без нарушения работы привода, что упрощает и ускоряет эту часть установки.

Безопасность
Откатные ворота можно сдвинуть с пути, что делает их более уязвимыми для взломов как сверху, так и снизу. Консольные ворота не могут быть подняты и, как следствие, могут быть более полезными, если и когда безопасность является проблемой.

Откатные или консольные ворота: в поисках правильного варианта

Если вы ищете ворота для жилых, небольших коммерческих или промышленных помещений и сталкиваетесь с некоторыми ограничениями по площади, то откатные ворота могут быть для вас правильным выбором.

Для участков с интенсивным движением и пересеченной местности на открытом воздухе — в местах, где установка наземных путей невозможна — или если вы сталкиваетесь с проблемами безопасности, консольные ворота являются лучшей альтернативой.

Установка консольных ворот на юго-западе Вашингтона

Обсудите с нашей командой Pacific Fence & Wire о наших высококачественных раздвижных и консольных воротах. Мы найдем решение, соответствующее вашим потребностям, с квалифицированной установкой для обеспечения надежной работы.

Pacific Fence & Wire Co. является семейной компанией. Мы — ваша компания по производству заборов в Орегоне, как и с 1921 года. Это означает, что на протяжении почти 100 лет мы обеспечиваем наших северо-западных соседей по Тихоокеанскому региону высококачественные материалы и высокое качество изготовления.

Мы нацелены на обслуживание клиентов, а наш компетентный и дружелюбный персонал всегда готов ответить на любые ваши вопросы. Мы также будем держать вас в курсе наших достижений, работая над тем, чтобы предоставить вам лучшие решения в области ограждений.

Хотя устанавливаемые нами ворота и заборы не всегда просты — у нас есть одна простая цель: убедиться, что наши клиенты удовлетворены каждым аспектом их взаимодействия с нами — с первого момента, когда вы связываетесь с Pacific Fence & Wire до время, когда вы сядете поудобнее, расслабитесь и насладитесь преимуществами профессионально установленного забора или ворот.

Позвоните нам сегодня! И не забудьте спросить обо всех наших вариантах ограждений для вашей конкретной собственности.

19 Самодельных планов фурнитуры для дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками

Установка двери сарая может быть дорогостоящей, и одним из самых дорогостоящих аспектов является оборудование.Некоторые монтажные приспособления могут стоить даже 500 долларов, а это значит, что для тех, кто хочет их сделать своими руками, можно получить огромную экономию.

Для тех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и в результате вот наши 19 лучших планов фурнитуры для дверей сарая своими руками, которые вы можете построить дома.

1. Фурнитура для дверей сарая своими руками за $ 20

Когда речь заходит о планах делать вещи дешевле, Shanty 2 Chic — один из наших любимых ресурсов.Как вы можете догадаться из названия блога, они специализируются на создании стильных предметов из старых вещей, которые они находят повсюду, и в этом плане они показывают вам, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов! Это означает, что если вы хотите установить дверь сарая в своем доме, но не хотите тратить деньги, это место, которое стоит проверить.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

2. Фурнитура для дверей сарая в деревенском стиле своими руками — до 10 долларов — без изгиба и сварки

Этот план видео YouTube имеет два преимущества.Во-первых, это супер дешево, так что вы можете легко скопировать его, не потратив более 10 долларов, а во-вторых, вам также не нужно будет выполнять гибку или сварку. Это может быть важно для некоторых людей, поскольку многие планы, которые мы видели, связаны со сваркой, а это под силу не каждому. И если это похоже на вас, это может быть отличной альтернативой.

3. Дверная фурнитура из пряжи DIY

Вот еще один недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая, но на этот раз для дверей шкафов.Нам нравятся фотографии в этом блоге — они действительно дают вам представление о том, что вы можете создать, если приложите усилия. Есть также несколько четких инструкций, которым нужно следовать, и даже видео, что означает, что это план, который должно быть легко воспроизвести дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

4.Как сделать своими руками фурнитуру для раздвижных дверей сарая

Это высокопрофессиональный план, который понравится более опытным мастерам по дереву и поклонникам DIY.Если у вас есть навыки, инструменты и ноу-хау, чтобы следовать этому плану, вы сможете произвести качественную фурнитуру для дверей сарая гораздо дешевле, чем вам будет стоить ее покупка в магазине.

5. Дверная направляющая для сарая DIY

Материалы, необходимые для этого плана, немного дороже, хотя и не слишком много. Это также потребует определенного уровня навыков DIY, но поскольку объяснения настолько ясны, большинство людей смогут хорошо это сделать.Как вы можете видеть на фотографиях, результат выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать большую тяжелую дверь. И, как они отмечают, это намного дешевле, чем покупать готовое оборудование.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Нам нравится серьезное название этого видео. Иногда нам не нужно ходить вокруг да около, а иногда лучше честно сказать, чего мы хотим. Вам нужен план, как сделать дешевую подвесную дверь, включая фурнитуру? Тогда проверьте это и посмотрите, соответствует ли он всем требованиям.

Двери для сараев сейчас чрезвычайно популярны, но их установка может быть более сложной, чем для обычных дверей. Однако, если вы хотите самостоятельно изготовить оборудование, вам просто понадобятся некоторые базовые материалы, несколько простых инструментов и хороший план, которому нужно следовать — и если вы ищете последнее, этот блог будет отличным местом. смотреть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

8. $ 20 Фурнитура для дверей сарая DIY

Если вы хотите почувствовать себя деревенским фермерским двором, но не можете позволить себе такую ​​цену, как дверь сарая и сопутствующее оборудование, посмотрите это видео, чтобы узнать, как вы можете сделать это самостоятельно, значительно дешевле.Здесь вы узнаете, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов — и кто на это может отказать?

9. Дверь сарая своими руками и направляющая для двери сарая своими руками, которая не сломает банк

Как объясняет этот блоггер, двери сарая — привлекательное и практичное решение, но иногда стоимость покупки двери и оборудования, а затем их установки может быть непомерно высокой, особенно если у вас нет лишних денег. Однако, если у вас есть правильный учебник, установка вашей собственной двери сарая может быть сложным, но выполнимым проектом DIY, и этот план расскажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

10.Как легко построить фурнитуру для двери сарая

В этом динамичном видео YouTuber DIY FixMan всего за две с половиной минуты демонстрирует, как сделать недорогую фурнитуру для дверей сарая. За ним легко следить и просто копировать, что делает его отличным способом сэкономить кучу денег, которые в противном случае вам пришлось бы потратить на монтажное оборудование двери сарая.

11.Учебное пособие по фурнитуре для раздвижных дверей сарая

В этом плане блоггер объясняет, как она хотела найти план недорогой двери сарая, поэтому она зашла в Интернет, чтобы посмотреть, а затем изменила то, что она нашла, в соответствии со своими потребностями. Возможно, лучшее в этом плане — это качественные и полезные фотографии, которые показывают, что она делала на каждом этапе, и показывают, что вам нужно делать, если вы хотите попробовать это дома. Еще один отличный план и большой палец вверх от нас.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

12.Дверь сарая своими руками с фурнитурой

Вот полезное видео на YouTube. Он не только показывает вам, как сделать фурнитуру, но и показывает, как сделать дверь. Если вы хотите знать, как сэкономить на монтажном оборудовании, и вас также интересует весь процесс подвешивания двери сарая, это рекомендуемые часы.

13. Фурнитура для дверных направляющих своими руками

Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится чувство юмора блоггера.Возможно, вы захотите узнать, как построить фурнитуру для двери сарая за меньшие деньги, но нет ничего плохого в том, чтобы вас одновременно развлекали. Отличный блог с множеством фотографий, которые обязательно вдохновят вас — определенно еще один, на который стоит взглянуть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

14. Прочная дверь

Не пугайтесь русского названия этого видео. Нет разговоров, значит, нет ничего, что вы бы не поняли.Это просто показывает, как высококвалифицированный мастер строит с нуля отличную дверь сарая, включая фурнитуру. Еще одно полезное видео для всех, кто хочет знать обо всех этапах установки двери сарая.

Доступная фурнитура для дверей сарая 15. Сделай сам

Если вы уже исследовали вопрос о покупке фурнитуры для дверей сарая, вы знаете, насколько она может быть дорогой — этот блоггер упоминает цены от 300 до 500 долларов. Но если вы хотите создать свой собственный и сэкономить много денег, вам просто нужно найти правильный план, который покажет вам, как это сделать.И если это похоже на то, что вы ищете, этот блог может дать ответы на ваши вопросы.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

16. инструкции для дверных роликов с пряжкой

Если вы предпочитаете видео без излишеств, которое просто дает вам необходимую информацию, вам стоит посмотреть это. Этот YouTube проведет вас через все, что вам нужно знать, объясняя ясно и подробно.Он также демонстрирует, как это делать, облегчая копирование, если вы хотите попробовать сами.

17.Дешево и легко DIY дверная фурнитура для сарая

Этот план показывает вам, как сделать оборудование для шкафа своими руками, потенциально сэкономив много денег. Вы найдете список всех принадлежностей, которые использовал этот блоггер, а также инструкции и полезные фотографии — короче говоря, все, что вам нужно, чтобы воссоздать этот проект дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

18.Изготовление фурнитуры для раздвижных дверей сарая

Парень из этого видео имеет доступ к некоторым инструментам, которыми не все будут владеть, поэтому некоторым людям может быть сложно скопировать. Однако, даже если вы не можете сделать это самостоятельно, интересно посмотреть, что возможно, если у вас есть подходящее оборудование. Высокопрофессиональные результаты, которые все же стоит проверить.

19. рулонные двери в стиле амбара — недорогое оборудование менее чем за 60 долларов

Как объясняет этот домашний мастер, ей удалось завершить этот проект — или, по крайней мере, его часть — за один долгий день.Она дает вам список всех предметов, которые ей нужно было купить, которые, по ее оценке, обошлись ей всего в 60 долларов, а затем дает вам подробности, необходимые для завершения остальной части проекта. Нам нравятся полезные иллюстрации, а также полезные подсказки и подсказки, которые она дает вам в пояснениях, — так что в целом, это еще один план изготовления дверной фурнитуры для сараев своими руками, который должен представлять интерес.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры для сарая

Множество творческих возможностей

Как видите, есть много способов сделать фурнитуру для дверей сарая своими руками, и нам нравится все творчество и изобретательность, которые мы обнаружили при поиске этих планов.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти проекты так же, как нам понравилось находить их для вас. И, что самое главное, мы надеемся, что помогли вам вдохновиться попробовать изготовить фурнитуру для дверей сарая для себя.

Ролики для откатных ворот

Сделать ролики для откатных ворот для всех желающих. Но есть определенные нюансы, без которых создание знаний невозможно. Более того, движущиеся части — это всего лишь часть системы для полной сборки, над которой вам нужно проделать много работы.

Устройство ↑

Важную роль в конструкции откатных ворот играет фундамент. Также необходимо точно соблюдать этапы установки, чтобы добиться оптимального результата. Роликовый механизм установлен на фундаменте. Поэтому он должен легко выдерживать створку, которая может иметь значительный вес.

Ролики движутся по направляющей балке. Чтобы добиться надежной фиксации, используйте две опоры. Для того, чтобы конструкция откатных ворот имела достаточную прочность, используйте сварку.

Тележка-подставка перемещается по балке. Причем верхняя часть находится внизу двери. Это позволяет легко перемещаться из стороны в сторону. Современные конструкции имеют автоматическую коробку передач, что значительно упрощает процесс открывания и закрывания.

Достоинства и недостатки откатных ворот ↑

Основным недостатком откатных ворот является стоимость их строительства. Вы должны использовать множество предметов, которые нельзя изготовить дома. Достаточно вспомнить тот же электродвигатель, который обеспечивает их движение без усилий.

Внимание! Однако, если делать раздвижные двери своими руками, можно неплохо сэкономить.

Второй существенный недостаток — дополнительное пространство, необходимое для открывания. К сожалению, некоторые заборы приходится переделывать, чтобы построить конструкцию. Но недостатки откатных ворот закончились.

Прежде чем изготавливать раздвижные двери своими руками необходимо знать, какие преимущества они имеют. Во-первых, с их помощью можно беспрепятственно управлять транспортным средством любой высоты. Во-вторых, при правильной работе система способна выдержать 50 000 циклов.

Если этого недостаточно для изготовления раздвижных дверей своими руками, можно вспомнить еще один — свободный выбор материала для оформления облицовки. Это может быть профлист, поликарбонат или даже дерево. Вам просто нужно сделать выбор.

Еще одна важная причина сделать раздвижные двери — удобство. Они очень удобны в использовании, так как за их открытие отвечает мотор. Более того, если вы хотите сэкономить, вы можете обойтись и без этого, но в этом случае вам придется открывать и закрывать заслонку вручную.

Без этих комплектующих вы не сможете сделать ролики для откатных ворот своими руками. Для создания прочной конструкции требуется:

  • ролики верхние,
  • ограничительный ролик,
  • пара роликовых подшипников,
  • специальный рельс,
  • ловушки,
  • заглушки.

Каждый из этих элементов роликового механизма откатных ворот имеет свое предназначение. Но только их совместная работа обеспечивает нормальное функционирование всей системы.

Особое внимание при проектировании следует уделить направляющей. Он должен иметь достаточную степень жесткости. Если эта деталь недостаточно надежна, в процессе использования ее еще несколько, и вся система выходит из строя.

Внимание! Надежный рельс должен быть из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Роликовая каретка удерживает весь вес двери. Поэтому им нужно уделить особое внимание при создании роликов для откатных ворот.Вам необходимо установить качественные подшипники. В противном случае каждое движение створки будет сопровождаться неприятным скрипом. Более того, такие ролики скоро сломаются.

Во время сборки вы должны зафиксировать каждый элемент конструкции. Люфта быть не должно. В противном случае система быстро выйдет из строя. Чтобы продлить срок службы, полезно использовать подшипники для тяжелых условий эксплуатации.

Для фиксации верхних ответных роликов створки. Лучше всего делать их из резины. Пластик в процессе работы портит краску.Толщина стали в конструкциях должна быть не менее 4 мм.

Концевой ролик и нижний уловитель работают в тандеме. Основная задача в первую очередь снять нагрузку с основных катков. Второе должно быть сделано таким образом, чтобы предел был введен без проблем.

Заглушки устанавливаются в конце. Их основная задача — защитить перила от дождя и снега. Всего этих элементов хватит, чтобы сделать ролики для откатных ворот. Но сборку дизайна лучше всего рассматривать в контексте создания всей конструкции.

Список материалов и инструментов ↑

Как сделать ролики для откатных ворот своими руками, было написано выше. Но все эти предметы нужно собирать. К тому же для создания целостной структуры будет недостаточно, вот список недостающих инструментов и материалов:

  • гофрированный лист, в качестве альтернативы можно использовать другое металлическое полотно;
  • труба опорная;
  • Ключ
  • ;
  • Металлический подшипник
  • ;
  • направляющая балка;
  • стальных профилей;
  • электродрель;
  • подшипниковых роликов;
  • Уголки стальные
  • ;
  • лопата;
  • привод и принадлежности к нему;
  • составные элементы цементного раствора;
  • набор сверл;
  • сварочный аппарат.

Только подготовив все материалы и собрав нужный набор инструментов, можно делать откатные ворота и ролики к ним.

Руководство ↑

Для начала нужно подготовить два отверстия. Глубина каждые полметра. Идеальный диаметр — 50 сантиметров. Эти выемки станут фундаментом, который позволит сделать самодельную откатную калитку на роликах.

Внимание! Заранее сделайте макет фундамента.

После подготовки ямы для откатных ворот на роликах, которые вы хотите сделать своими руками, следует выполнить следующие действия:

  1. Крепление для сборки опорных металлических труб.Для проверки вертикальности используйте уровень здания. Залить гравийную яму. Подсоедините эталонную трубку. Лучше всего для этой задачи подойдет металлическая опора. Суставы нужно заварить.
  2. Изготовить цементный раствор. Соотношение цемента и песка — один к трем. Количество воды должно быть не более 25% от общего веса.
  3. Полученную смесь залейте в лунки. Полный процесс сушки занимает около недели. Это время лучше потратить на создание картин.
  4. Конструкцию воротника тканевого для откатных ворот, который будет ходить на колесах, нужно начинать со стальных уголков и профилей.Возьмите их и положите на ровную поверхность в форме прямоугольника. Регулируйте все с помощью уровней и готовьте друг с другом. Для арматурных конструкций могут быть построены переходные металлические профили.
  5. Сделайте контрольный треугольник. Он будет играть роль противовеса. Для этого вам понадобятся профили. Положите их на ровную поверхность, проверьте углы и сделайте стыки с помощью сварочного аппарата. Фигурку привариваем к боковому краю прямоугольника основного каркаса.
  6. Сварите гофрированный лист.Как вариант, можно использовать простые саморезы.
  7. К нижней опорной створке роликов откатных ворот необходимо приварить балку. Только теперь можно делать роликовый механизм.
  8. Найдите опорную пластину фундамента и приварите регулировочную ленту. После этого необходимо произвести монтаж держателей роликов. Оптимальную фиксацию обеспечивают роликодержатели. Теперь смонтировано основание системы, отвечающей за движение ворот. Осталось установить дополнительные элементы.
  9. Ловушки установлены на опорных столбах. Регулирующий ролик следует установить на кронштейн вверху. Он сыграет роль стопора. Для монтажа этих элементов вам понадобится электрическая дверь. С его помощью нужно проделать отверстия в опорах. В качестве фиксирующих элементов ролика откатных ворот используйте дюбели. Для большей предосторожности стальная пластина.
  10. После роликов для откатных ворот можно приступать к установке створки. Полотно нужно вставить так, чтобы ролики вошли в нижнюю часть направляющей.Верхний и нижний края должны точно входить во все бороздки.
  11. Когда полотно установлено, необходимо проверить строительный уровень. При обнаружении каких-либо неровностей необходимо отрегулировать клипсы, которые вы сделали своими руками. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом. Очень важно проверить, как створка перемещает откатные ворота.
  12. Последний этап установки раздвижных дверей — это установка электропривода, который приведет в движение весь механизм. Как вариант, вы можете использовать простую ручку.Привод должен иметь бетонное основание. Важно, чтобы шестерня попала в пазы.

Теперь вы сделали раздвижные двери своими руками. Осталось правильно эксплуатировать прибор, и он прослужит вам долгие годы. Например, если вы слышите во время работы механизма скрип — нужно протереть тряпку и смазать внутренности. Оптимально с этой задачей справится смазка.

Конечно, сделать раздвижные двери своими руками непросто. Но результат того стоит.Конструкция очень удобна в использовании и позволяет без труда приходить и уходить со станции. Немаловажную роль в этом сыграли видеоролики. От того, насколько качественно вы сделаете роликовый механизм, зависит эффективность всей системы.

Связанные с контентом

.

Принцип работы обогреватель кварцевый: Принцип работы кварцевого обогревателя

Кварцевые обогреватели — принцип работы и преимущества установки дома

Стандартный кварцевый обогреватель

Содержание:

Кварцевые обогреватели – это инновационное изобретение, которое с радостью захочет себе приобрести практически каждый человек.

Ведь кто и из вас не мечтал, чтобы для качественного обогрева жилого помещения требовались минуты? В случае использования данного устройства вы сэкономите свои силы и энергию, и главное – время для более важных дел, а все заботы о создании комфортного микроклимата возьмет на себя кварцевый обогреватель.

Вам лишь предстоит нажать на кнопку включения и наслаждаться теплом, исходящим от такого чудо-прибора.

Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту, базовым элементом при создании которой использовался специальный раствор из кварцевого песка.

Хром и никель применялись для изготовления нагревательного элемента. В данном устройстве он не взаимодействует с внешней средой. Для работы устройства требуется подключение к электрической сети со стандартным значением напряжения.

Технические характеристики

Монолитный кварцевый

Стандартные размеры обогревателя: 61 х 34 (35) х 2,5 см. Вес относительно тяжелый – десять килограмм.

Затраты электроэнергии на час работы составляют 0,5 кВт, ровно как и его номинальная мощность.

Для полной готовности к эффективной работе прибору понадобится около 20 минут, чтобы нагревательный элемент достиг необходимой температуры, которая составляет не выше 95 градусов Цельсия.

С помощью одного кварцевого устройства можно обогреть приблизительно 8 метров квадратных жилого помещения, при этом высота потолков не должна быть больше трех метров.

Ключевые преимущества приборов

  • Существенная экономия электроэнергии;
  • Огромная теплоемкость;
  • Применение абсолютно новой технологии в работе такого обогревателя: кварцевый песок долгое время излучает тепло, даже при отсутствии электроэнергии;
  • Долгое время работы нагревательного элемента;
  • Эффективный обогрев жилого помещения;
  • Есть возможность отдельно приобрести специальный терморегулятор, который автоматически будет следить за включением или выключением прибора, тем самым снимая с вас обязанность самостоятельно отключать его от электрической сети. Осуществляется такая функция при задании пользователем минимальной и максимальной температур. Таким образом, когда температурный показатель воздуха в помещении достигнет максимальной отметки, обогреватель выключится. Еще одним преимуществом является то, что для каждой комнаты можно задать свои параметры терморегулятору, необходимо лишь приобрести необходимое их количество.
  • Использование устройства такого типа в загородных домах является наилучшим решением. Вы можете не бояться за возможную сырость в доме, если вы в нем бываете несколько раз в неделю, и он не отапливается постоянно. Ведь с помощью терморегулятора, для кварцевого обогревателя можно установить температуру примерно в 10 градусов. Тогда, приехав в свой дом, вы не будете ощущать существенный холод, и помещение будет легче обогреть, лишь повысив температуру.

Чтобы действительно увидеть перечисленные преимущества на деле, стоит взять в качестве примера определенный случай. Представьте, что у вас есть загородный дом, в котором не проведен газ. Но ведь обогревать помещение как-то нужно.

Тут приходят в голову некоторые возможные варианты: печное отопление, с помощью электричества, водяное отопление.

Первый вариант выберет далеко не каждый. Второй — потребует огромных затрат на оплату израсходованной на отопление электроэнергии.

Третий вариант самый расточительный, ведь необходимо будет позаботиться и об установке специального котла, трубопровода, радиаторов, и, кроме всего прочего, расходы на электроэнергию будут существенными.

Исходя из всего этого, перечисленные способы отопления выглядят не такими привлекательными.

Однако, если вы решите использовать для обогрева кварцевые, вы сэкономите свои денежные средства, поскольку для функционирования такого способа отопления необходимо лишь приобрести терморегуляторы и сами устройства.

Безопасность и принцип работы

Степени защиты кварцевых обогревателей

Поскольку безопасность является одним из основных критериев выбора обогревателя, следует отметить, что кварцевые устройства пожаробезопасны за счет того, что нагревательный элемент не разогревается до температуры более 95 градусов.

Такие приборы отлично справятся со своей работой в течение всего отопительного сезона.

Самое главное, что при наличии терморегулятора, вы сможете оставлять прибор включенным, даже если будете отсутствовать в доме несколько дней.

Причем беспокоиться за свою дачу не стоит, ведь все целиком безопасно, а главное – это позволит вам ощутить весь эффект, когда вы приедете в дом, а там тепло и уютно.

Также, в отличие от стандартных обогревателей, кварцевые воздух не сушат.

Система отопления помещений при помощи кварцевых обогревателей представляет собой необходимое число параллельно соединенных приборов, а также наличие терморегулятора для слежения за температурой воздуха в здании.

Принцип работы приборов уникален в своем роде и может применяться практически в любых областях. Вся электрическая энергия, которую потребляет прибор, преобразуется в тепловую. Это самое тепло обогревает вас и ваш дом.

Особенности и рекомендации по монтажу

Установленные в доме отопительные приборы

Кроме выше рассмотренных кварцевых монолитных плит, в продаже можно встретить инфракрасные обогреватели.

Излучает тепло в данном случае кварцевое стекло, а нагревательным элементом является нить из вольфрама.

Основное преимущество такого стекла в его устойчивости к температурным колебаниям.

Инфракрасные обогреватели отличаются легкостью использования и транспортировки, продолжительным сроком работы и надежностью.

Более того, их можно использовать на открытом воздухе, благодаря полному отсутствию реакции на атмосферные явления.

Важно: Устанавливать кварцевые обогреватели необходимо лишь в закрытых помещениях. В таком случае ваш дом будет теплым и комфортным для вашего времяпровождения в нем.

Благодаря своим положительным характеристикам и пожаробезопасности, вы без особого труда сможете прикрепить устройство на стену, причем материал, из которого она выполнена, не имеет значения в этом случае.

Для монтажа кварцевых устройств вам придется взять 3 кронштейна, которые обязательно входят в комплект приобретаемого обогревателя, и прикрутить их к стене.

Уход за обогревателем заключается в протирании его от пыли при помощи сухой ткани. Из сети, в течение проведения такой процедуры, он должен быть отключен. В этом и состоят все необходимые эксплуатационные требования к устройству.

Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи

Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.

Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.

Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.

Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.

Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.

Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.

УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.

Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.

С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.

То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.

Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.

Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.

Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:

  • рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
  • применения средств автоматического регулирования.

Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.

Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.

Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:

  • отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
  • герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
  • плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
  • наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
  • простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.

Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ТеплЭко.

Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.

Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м2, хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».

При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.

Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.

ТеплоПлит.

Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.

На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120oС. Вес: 11 кг.

Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м3. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95oС до 98oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.

МКТЭН-0,5/220 Ковчег.

Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.

В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.

  *  *  *


© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Кварцевые обогреватели — принцип работы, достоинства и недостатки

 

 

Много лет ученые боролись с недостатками электрических обогревателей, и у них это получилось. Результат этой борьбы представлен в кварцевых обогревателях. В настоящей статье интернет-издание «Выбор мой» рассказывает о принципе работы кварцевых обогревателей, а также выявляет основные достоинства и недостатки кварцевых приборов.

Кварцевый обогреватель — это обогреватель уникальный, имеющий широкую область применения. Если раньше в холодный вечер не посидишь на веранде и не выпьешь горячего чая, то с кварцевыми обогревателями это стало возможно. Если летние кафе теряли  своих клиентов в холодные вечера или закрывали сезон раньше времени, то с кварцевыми обогревателями этого можно избежать.

 

Принцип работы кварцевого обогревателя напоминает «работу» солнышка. Обогреватель прогревает не воздух в помещении, а предметы и пол, который в свою очередь отдают тепло воздуху.

 

Кварцевый обогреватель получил свое название от кварцевой лампы, которая расположена внутри металлического корпуса. За кварцевой лампой размещено металлическое зеркало, в котором отображаются инфракрасные лучи и захватывают больше предметов и площади. В самой конструкции кварцевой лампы использованы спираль из сплава хрома и никеля и песок. Кварцевый песок быстро притягивает к себе тепло, но медленно его отдает, что стало причиной его использования в обогревателе.

 

Основные достоинства кварцевых обогревателей:

 

1. Несмотря на высокую температуру нагревания (950С) пыль не сгорает и не появляется неприятный запах, как это бывает при работе тепловентеляторов.

2. Обогреватель имеет функцию автоматического отключения при перегреве или падении.

3. Прекрасное решения местного обогрева, то есть определенного предмета.

4. Во время работы не издает шум, по сравнению с тепловентиляторами.

5. Пожаробезопасен, но, не смотря на это, укрывать его различными предметами не стоит.

6. Не сжигает воздух, как это бывает при работе тепловентиляторов и масленых радиаторов.

7. Большой срок эксплуатации.

8. Не боится сквозняков.

9. Вписывается в любой интерьер.

10. Экономный.

 

Основные недостатки кварцевых обогревателей:

 

1. Высокая стоимость.

2. Ним невозможно заменить полностью центральное отопление. Такой обогреватель считается дополнение к основному виду обогрева.

 

Все достоинства кварцевого обогревателя дают возможность говорить о том, что среди большого количества различных дополнительных способов обогрева, этот вид самый надежный и экономный.

 

Интернет-издание «Выбор мой«


настенные энергосберегающие песочные обогреватели для дома. Их плюсы и минусы. Отзывы пользователей

Для оптимизации системы отопления в квартире или частном доме многие рассматривают альтернативные варианты источников тепла. Они различны по типам и принципу работы. Основным требованиям людей к дополнительным приборам отопления является обеспечение комфортных температур в зимний период, а также возможность выступать в качестве самостоятельно отапливающих дом в межсезонье устройствам. Этим потребностям отвечают кварцевые обогреватели. Несмотря на мнение, что они вредны, эти приборы достойны внимания и вполне могут быть использованы в качестве дополнительных источников тепла в жилом помещении.

Общие характеристики

Кварцевый обогреватель, особенно монолитный, является достаточно простым агрегатом. Он состоит из кварцевого блока, в который помещен нагревательный элемент, изготовленный из хром-никелевых сплавов. Это позволяет значительно увеличить эффективность обогрева помещения.

Техническая составляющая кварцевых обогревателей выглядит следующим образом.

  1. Вес стандартных моделей отопительных приборов в среднем составляет 10 килограмм.
  2. Большинство устройств имеют стандартные размеры с параметрами 61х35х2,5 см.
  3. Рабочая поверхность нагревается не очень быстро, для набора оптимальной температуры для обогрева помещения требуется в среднем около 20 минут.
  4. Номинальная мощность кварцевых обогревателей в среднем составляет 0.5 кВт. Одного такого прибора хватит для обогрева небольшого помещения площадью не более 10 квадратных метров, при условии, что высота потолков составляет не более 3 метров.

    Все песочные обогреватели благодаря постепенному нагреву до 90-95 градусов не сушат воздух. К тому же принцип работы прибора исключает возможность горения пыли в процессе обогрева, а значит, воздух в помещении будет всегда оставаться свежим и чистым.

Принцип работы

Принцип работы кварцевых обогревателей прост. Нихромовая спираль нагревается до нужной для работы температуры (около 95 градусов). Вместе с этим генерируются инфракрасные лучи, которые, воздействуя на предметы в помещении, нагревают их поверхность. Параллельно идет процесс конвекции – холодный воздух из помещения втягивается в нижнюю часть прибора, а затем, нагреваясь, выходит через отверстия в верхней части. То есть происходит эффективное перемешивание воздушных масс, и, как следствие, более комфортный обогрев помещения.

Таким образом, кварцевые монолитные обогреватели сочетают в себе принцип работы и инфракрасных приборов и электрических конвекторов.

Практически все модели кварцевых батарей не оснащены терморегуляторами. Это значит, что температуру в помещении регулировать самостоятельно не получится. Панель с песком еще долго может поддерживать высокую температуру, поэтому постоянно нужно будет отключать прибор из сети. Выходом может стать приобретение терморегулятора и его монтаж к обогревателю. Большинство производителей предусматривают такую возможность.

Использовать кварцевый обогреватель можно как в дополнение к стандартной системе отопления, так и в качестве самостоятельного оборудования. Для больших помещений несколько кварцевых приборов соединяют параллельно, чтобы они образовали единый модуль.

Плюсы и минусы

Как и все отопительные приборы, кварцевые обогреватели имеют не только плюсы, но и минусы. К преимуществам таких изделий можно отнести:

  • высокий коэффициент полезного действия (КПД) – 99%;
  • невысокая стоимость;
  • простота и безопасность в использовании;
  • не требуется частое обслуживание прибора;
  • нет шума при работе;
  • сочетание двух принципов работы – инфракрасного излучения и конвекции улучшает показатели по обогреву помещения;
  • долгий срок службы;
  • необычный внешний вид.

Последняя характеристика для некоторых может оказаться и отрицательной, все дело в индивидуальном вкусе и предпочтениях.

К явным недостаткам можно отнести следующие моменты.

  1. Хрупкость песчаных плит. Они не выдерживают механических воздействий и тем более ударов. От этого на поверхности появляются как мелкие, так и более крупные сколы и трещины, что снижает его срок службы.
  2. Вес и малая мобильность. В среднем обогреватели весят около 10 килограмм, но некоторые модели отличаются еще большим весом. Поэтому слишком часто передвигать прибор может оказаться утомительным.
  3. Температура поверхности в 95 градусов – это скорее недостаток, чем достоинство. Такого показателя нагрева достаточно, чтобы получить ожоги, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми. К счастью, для большинства обогревателей можно приобрести специальные декоративные экраны. Это позволяет обезопасить домочадцев, но снижает КПД инфракрасного излучения, а следовательно, и качество обогрева помещения.
  4. Отсутствие термостата. Это приведет к дополнительным тратам на покупку этого прибора, а также его установку. Однако при использовании нескольких кварцевых обогревателей термостат очень упростит их эксплуатацию.

Разговоры о вреде кварцевых обогревателей для человеческого организма ведутся из-за их инфракрасной составляющей. Тут не все так однозначно.

Длительное воздействие лучей высокой мощности может оказать негативное воздействие на здоровье, но в бытовых приборах такого попросту нет.

Лучистое тепло, напротив, обладает рядом положительных качеств:

  • убивает микробов;
  • повышает метаболизм;
  • не сушит воздух в помещении.

В терапии некоторых хронических заболеваний используются приборы, излучающие инфракрасные волны. Например, очень популярны инфракрасные сауны. Поэтому кварцевые обогреватели можно спокойно использовать дома, без риска повредить своему здоровью.

Обзор видов

В продаже можно встретить следующие виды кварцевых обогревателей.

  • Монолитный. Они выполнены в виде цельной плиты, состоящей из кварцевого песка. Внутри размещается нихромовый нагревательный элемент. Монолитные модели выпускаются как в настенном, так и напольном исполнении. Терморегулятора в большинстве стандартных обогревателей нет. Это дополнительная опция. То есть приобретать этот прибор придется либо отдельно, либо доплатить (и иногда существенно) за модель со встроенным терморегулятором. Использование терморегулятора позволит превратить кварцевый обогреватель в энергосберегающий прибор отопления.

По достижении заданной температуры он будет отключать прибор, что позволит снизить счета за электроэнергию.

  • Инфракрасный (иначе UFO). Устройство такого типа представляет собой стеклянную колбу, в которую помещен кварцевый песок и хром-никелевая нить. При подключении в сеть она нагревается и вся колба начинает отдавать тепло. Для усиления эффекта теплоотдачи задняя стенка прибора сделана зеркальной. Это позволяет отражать теплый воздух внутрь комнаты. Такие кварцевые обогреватели отлично подойдут для зонального отопления квартир или частных домов. Они не сушат воздух, так как он не нагревается, а греются предметы окружающей обстановки, на которые попадают инфракрасные лучи. При такой работе достигаются оптимальные показатели влажности воздуха, однако на нагрев помещения требуется гораздо больше времени, чем от монолитных моделей.
  • Карбоно-кварцевые (или керамо-кварцевые). Эти обогреватели уникальны. Они сочетают в себе свойства и кварцевых, инфракрасных и керамических отопительных приборов. Карбоновая нить, выступающая в качестве нагревательного элемента, не подвержена расширению под действием высокой температуры. Это значит, что монолитная плита вряд ли пойдет трещинами от перегрева. Также теплоотдача у такой нити выше, чем у нихромовой. Это позволяет при одинаковом обогреве платить за электроэнергию меньше.

Многие сходятся во мнении, что именно за керамо-кварцевыми обогревателями будущее.

Производители и обзор моделей

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены модели кварцевых обогревателей не только российского, но и европейского производства. Наиболее популярны следующие производители:

  • «Термокварц»;
  • «Эксо»;
  • «Прометей»;
  • «Texture»;
  • «WarmHoff»;
  • «Equation».

Рассмотрим самые популярные модели монолитных кварцевых приборов.

«ТеплоплитБел»

Модель выпускается для установки в санузлах, так как этот прибор не боится влаги. Обогреватель позволяет отапливать небольшие ванные и туалетные комнаты без использования стационарного отопления. Это может быть актуально не только в частных домах, но и в холодных угловых квартирах в панельных домах.

Мощность этого кварцевого обогревателя составляет всего 0,25 кВт. Это очень мало (столько потребляют две лампы накаливания), а значит, прибор можно оставлять работать постоянно, не боясь существенного увеличения платы за электроэнергию.

К плюсам модели можно отнести:

  • возможность выбора декоративной панели под цвет и дизайн стен в помещении;
  • оптимальная толщина панели (2,5 см) долго остывает после отключения;
  • набирает максимальную рабочую температуру за 25 минут;
  • небольшие размеры – 60х34 см;
  • бесперебойно работает даже при скачках напряжения от 207 до 250 Вольт;
  • оптимально подходит для помещений до 10 квадратных метров при высоте потолка не более 3 метров.

К минусам данной модели можно отнести вес – он составляет 11 килограмм, и отсутствие регулятора работы прибора.

«ТеплЭко»

Эта модель также рекомендуется производителем для установки в ванных комнатах. Ее номинальная мощность – всего 400 Ватт, но этого хватает для обогрева небольших санузлов и обеспечения там комфортной температуры.

Кварцевая плита в «ТеплЭко» помещена в металлическую раму, которая покрыта порошковой краской. Это позволяет защитить корпус изделия от коррозии в условиях эксплуатации при повышенной влажности.

Благодаря температуре в 95 градусов такой кварцевый обогреватель даже разрешается использовать в качестве полотенцесушителя, но на короткий период и под обязательным присмотром.

К плюсам модели можно отнести:

  • красивый внешний вид и интересный дизайн;
  • удобно расположенная кнопка включения на боковой поверхности прибора;
  • тонкий корпус – всего 2,5 см;
  • продолжает обогревать помещение даже спустя час-полтора после отключения от сети;
  • не пересушивает воздух;
  • выходит на рабочую температуру за 18-20 минут;
  • хорошо изолированный корпус исключает возможность попадания влаги внутрь обогревателя;
  • размеры – 60х35 см;
  • отлично подойдет для помещений площадью до 18 квадратных метров.

Недостатков у модели немного. Среди них:

  • отсутствие термостата;
  • вес одной панели – около 12 кг, поэтому их нельзя использовать для настенного размещения, особенно на стенах из гипсокартона.

«Теплоплит улучшенный»

Рекомендуется производителем в качестве источника тепла в коридорах и просторных холлах загородных домов и квартир. Отличительной особенностью этой модели является дизайн – основной цвет изобилует мелкими черными вкраплениями, имитирующими натуральный камень. Такой прибор отлично впишется в любой интерьер. Это отличный вариант для отопления помещения, когда тянуть трубы в коридор неудобно или они портят внешний вид помещения.

«Теплоплит улучшенный» имеет следующие преимущества:

  • в комплекте поставляется провод длиной в 1,5 метра и вилка для подключения к электросети;
  • безопасен при использовании рядом с мягкой мебелью, текстилем и мягкими игрушками;
  • широкая цветовая гамма;
  • остывает в течение 2 часов, продолжая все это время отапливать помещение;
  • не сжигает кислород и не сушит воздух;
  • просто устанавливается – у него всего 3 точки для фиксации;
  • способен обогреть помещение площадью в 12-15 квадратных метров;
  • потребляет всего 0,4 кВт в час;
  • поверхностный слой из натурального материала продлевает время остывания прибора, что делает его более экономичным.

К минусам можно отнести:

  • небольшую гарантию производителя – всего 2 года с момента начала эксплуатации;
  • необходимо дополнять фольгированным экраном у задней стенки для более эффективной работы;
  • нет терморегулятора;
  • масса панели – 10 килограмм, поэтому при креплении на стену она должна быть прочной. Современные гипсокартонные стены попросту не выдержат такой вес.

Кварцевые обогреватели со стеклянной колбой

Среди кварцевых обогревателей со стеклянной колбой также есть тройка лидеров. И хоть они применяются лишь в качестве дополнительных источников тепла, в комбинации с классическим отоплением они пользуются определенным спросом. Вот топ-3 лучших инфракрасных кварцевых обогревателя.

Supra QH 817

Модель отлично подойдет как для дополнительного подогрева помещения в межсезонье, когда стационарные батареи отключены, так и для периодического использования, например, на даче. Регулятор позволяет использовать прибор в двух режимах – на мощности в 400 и 800 Ватт. Внутри колбы расположена вольфрамовая нить в вакууме, который защищает ее от окисления.

К плюсам модели можно отнести:

  • скромные габариты – 38х12,5х30,6 см, что позволяет при необходимости легко перемещать его по квартире или брать с собой в поездку на дачу;
  • малый вес – всего 1,2 кг;
  • предусмотрена защита от пожара – при опрокидывании прибора срабатывает специальный датчик и обогреватель отключается;
  • возможность выбора режима работы;
  • передняя сторона защищена решеткой из металла;
  • не снижает уровень влажности в помещении, так как не сушит воздух;
  • узкая форма позволяет разместить обогреватель даже в маленьких комнатах при отсутствии свободного места;
  • наличие зеркального пространства по задней стенке увеличивает эффективность работы прибора;
  • невысокая стоимость;
  • нагревает не воздух, а предметы вокруг, что способствует более комфортному повышению температуры.

Однако у такого прибора есть и недостатки. Так, он не рассчитан на помещения более 8 квадратных метров при стандартной высоте потолков. К тому же он очень быстро остывает после отключения от питания, а значит, для комфортного обогрева он должен быть постоянно включен в сеть.

Hyundai H-HC3-06

Это отличный вариант обогревателя для компактных офисных помещений, которые недостаточно отапливаются. Прибор имеет два режима регулировки мощности – 300 и 600 Ватт. Плоский корпус и небольшой вес делают возможной установку на стену, к тому же прибор очень легко переносить.

    Hyundai H-HC3-06 имеет следующие плюсы:

    • невысокая стоимость;
    • скромные габариты – 23,5х8,7х32 см;
    • вес всего 700 грамм;
    • не пересушивает воздух;
    • имеет два режима работы;
    • направленный обогрев;
    • вольфрамовая спираль с двойной защитой от внешних воздействий;
    • можно устанавливать как на пол, так и на стол;
    • датчик опрокидывания срабатывает при падении прибора и отключает его от питания, что исключает возникновение возгорания;
    • бесшумная работа, не мешающая вести привычные дела во время работы обогревателя;
    • мгновенный набор рабочей температуры.

    К минусам модели можно отнести лишь то, что она не оснащена термостатом.

    Потолочный обогреватель MO-EL Sharklite

    Отличный прибор, который обладает повышенной пыле- и влагозащитой. Применяется для обогрева кафе, загородных домов, офисов, веранд. Одного такого изделия хватит на обогрев помещения площадью до 10 м2.

    К плюсам модели можно отнести:

    • эргономичный дизайн;
    • моментальный нагрев;
    • легкий монтаж;
    • прост и удобен в эксплуатации;
    • защита от энергетических ударов до 2 Дж;
    • равномерное распределение тепла;
    • бесшумность;
    • можно устанавливать не только на потолок, но и на стены или пол.

    К единственному минусу модели можно отнести ее высокую стоимость.

    Критерии выбора

    Несмотря на большое количество общих черт у кварцевых обогревателей, каждый из них имеет свои требования к установке, а также к типу отапливаемых помещений. При одинаковых размерах две модели могут обогревать разные по площади помещения. Поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, можно руководствоваться следующими рекомендациями.

    1. Нужно определить, какое помещение необходимо отапливать кварцевым обогревателем, будет ли прибор использоваться самостоятельно или дополнять основное отопление. Необходимо учесть еще и качество этого помещения. Так, для плохо утепленных помещений необходимо отдавать предпочтение инфракрасным обогревателям.
    2. Необходимо провести сравнение характеристик агрегатов, их стоимости, производителя, гарантию, используемые для производства материалы. Естественно, кварцевый обогреватель, произведенный ульяновским заводом, будет стоить значительно дешевле прибора итальянского производства. Однако это не значит, что отечественный обогреватель будет плохо работать.
    3. Подходят ли габариты кварцевого обогревателя к помещению. У всех пользователей разные требования, а значит, здесь нужно заранее продумать нужна ли прибору мобильность, планируется ли брать его с собой, например, на дачу. А возможно, нужна стационарная модель, которая будет установлена на пол или стену.

    Главное – подходить к выбору разумно, учитывая свои индивидуальные потребности, тогда можно приобрести отличный кварцевый обогреватель, не переплачивая за известный бренд.

    Советы по эксплуатации

    Как и любой прибор, кварцевый обогреватель любой модификации важно правильно и бережно использовать. Вот несколько практических рекомендаций:

    • при подключении к сети всегда осматривайте провод на наличие повреждений;
    • не стоит сушить подолгу вещи на моделях, не оборудованных терморегулятором, так как это неизбежно приведет к пожару;
    • у монолитных моделей плита очень хрупка, поэтому нужно обращаться с обогревателем бережно, не ронять его и не ударять по корпусу;
    • осторожно следует использовать модели без защитного экрана при наличии маленьких детей – они легко могут получить ожоги от прибора.

    В основном кварцевые обогреватели не нуждаются в каком-то специальном уходе и обслуживании. Достаточно лишь периодически протирать их влажной тканью в выключенном состоянии.

    Обзор отзывов пользователей

    Судя по отзывам, покупатели остаются довольны кварцевым обогревателем, особенно компактными инфракрасными моделями. Они универсальны, область применения их широка, при этом стоимость остается невысокой. Единственным минусом многие называют то, что порошковое покрытие при нагревании очень часто издает неприятные запахи, но этот недостаток имеют далеко не все модели.

    Многим удается экономить на счетах, используя кварцевые приборы в дополнение к электрообогревателям. Если же частные владения подключены к газу, то сэкономить на использовании UFO не получится.

    Кварцевые обогреватели не теряют своей актуальности уже много лет. Они безопасны, бесшумны, при этом быстро и эффективно способны отапливать как квартиры, так и загородные дома.

    Мифы и реальность о кварцевых обогревателях приведены далее.

    монолитный, инфракрасный нагреватель для отопления, какой выбрать

    Содержание:

    В холодное время года, когда температура в жилище сильно падает, неизбежно возникает потребность во всевозможных способах обогрева. Конечно, самый удобный способ – это подключиться к центральному отоплению, однако при раннем наступлении холодов оно включается не сразу, а кое-где его нет вообще, поэтому приходится обустраивать альтернативные источники тепла.

    Современный рынок отопительных приборов предлагает богатый выбор, где среди множества устройств каждый может выбрать то, что подходит ему по потребностям и бюджету. Одним из популярных вариантов обогрева жилища являются кварцевые обогреватели, широко использующиеся в быту. Современные модели этих устройств появились на рынке не так давно и сразу же обрели популярность и востребованность.


    Устройство и разновидности

    Кварцевые обогреватели для дома представляют собой нагревательные электроприборы, панель которых выполнена из состава, содержащего кварцевый песок, откуда и произошло их название. Внутри панели находится нагревательный элемент, который может быть различным по конструкции и принципу действия.

    В зависимости от вида нагревательного элемента, все кварцевые обогреватели делятся на две группы:

    • монолитные;
    • инфракрасные.

    Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, о которых стоит упомянуть более подробно.

    Монолитные кварцевые обогреватели

    Такие электроприборы по внешнему виду представляют собой монолитную и довольно тонкую (толщиной примерно в 25 миллиметров) панельную плиту с наружным тисненым узором, внутри которой расположен хромоникелевый нагревательный элемент спирального типа. Питание такого устройства происходит от электросети, а хромоникелевый нагреватель внутри него полностью изолирован от внешней среды.

    При прохождении электричества по нагревательной спирали начинает вырабатываться тепло, которое сначала разогревает саму плиту, а затем и все помещение. Разогрев плиты до рабочей температуры в 90-95 °C происходит примерно в течение 20 минут, а остывание после отключения от электросети – значительно дольше, примерно в течение полутора часов.


    При толщине в 2,5 сантиметра, стандартная длина и ширина монолитных кварцевых обогревателей составляют 61 и 34 сантиметра соответственно. Прибор обычно имеет вес примерно в 10-12 килограммов, а стандартная мощность его – 0,5 киловатт. Мощности одного устройства при обычной высоте потолков достаточно для эффективного обогрева помещения площадью в 14-16 квадратных метров.

    Монолитный обогреватель обычно оснащается терморегулятором, позволяющим автоматически контролировать процесс нагрева. При необходимости согреть несколько жилых комнат, либо одно помещение с большой площадью, обустраивают систему из нескольких таких приборов, параллельно соединяя их между собой.

    Если при покупке терморегулятор в комплекте отсутствует, рекомендуется приобрести его дополнительно. Наличие этого устройства обеспечивает автоматическую регуляцию нагревательного процесса и делает работу агрегата значительно более экономичной: при достижении необходимой температуры электроприбор выключается и довольно длительное время продолжает оставаться нагретым, по-прежнему согревая помещение. Через определенный промежуток времени аппарат включается снова, и вновь начинает функционировать посредством питания от электросети.


    Монолитные кварцевые нагреватели обычно комплектуются специальной подставкой для размещения на полу и кронштейнами для закрепления на стене. Выбор одного из этих способов расположения зависит от предпочтений хозяев жилища.

    Кварцевые обогреватели монолитного типа часто используются для отопления жилых помещений на дачах и в частных домах. Они могут служить единственным источником тепла либо дополнением к прочим имеющимся способам обогрева. В качестве дополнительного источника тепла их нередко используют и в многоквартирных жилых домах.

    Основные преимущества монолитных кварцевых обогревателей:

    • высокая теплоемкость;
    • надежность в работе;
    • эффективность обогрева помещений;
    • экономичность;
    • продолжительное сохранение тепла в помещении вследствие длительного периода остывания;
    • отсутствие вредного воздействия на организм;
    • пожаробезопасность, по причине изолированности нагревательного элемента от внешней среды;
    • длительный срок службы;
    • при наличии терморегулятора – автоматический режим работы без необходимости частого контроля.

    Если же говорить о недостатках, то основным из них можно считать риск возникновения ожогов во время прикосновения. Правда, ввиду того, что спираль расположена в закрытом пространстве внутри устройства, температура поверхности монолитных кварцевых обогревателей не превышает 95 °C, тем не менее, опасность обжечься об них имеет место, особенно для детей и животных.

    Кроме того, несмотря на экономичность таких обогревателей по сравнению с большинством других отопительных электроприборов, общий расход электроэнергии в холодный зимний сезон может оказаться весьма значительным. В остальном, монолитные кварцевые электрообогреватели являются удобным и практичным вариантом отопления, рассчитанным на ежедневную интенсивную эксплуатацию внутри жилых помещений.

    Инфракрасные кварцевые обогреватели

    В отличие от монолитных, в кварцевых приборах инфракрасного типа используются трубчатые нагревательные элементы. Конструкция их может значительно отличаться друг от друга, в связи с чем различают несколько типов таких устройств.

    Например, в прошлом для обогрева помещений нередко находили применение электроприборы с открытой спиралью, намотанной на керамическое основание. Такие устройства являются пожароопасными и в настоящее время запрещены к использованию. Помимо этого, они снижают количество кислорода в помещении и повышают процент углекислого газа, вредно воздействуя на здоровье находящихся внутри людей.

    Другой тип – инфракрасные приборы с кварцевой трубкой, где нагревательным элементом опять же служит вольфрамовая спираль, однако здесь она заключена в герметичную вакуумную трубку из специального стекла. Поскольку воздух в трубке отсутствует, никакого процесса горения внутри нее не происходит. Такие приборы относительно безопасны и достаточно эффективно обогревают помещение, однако у них есть и ряд недостатков. Один из них – это сильный нагрев трубки в процессе работы (до 700 °C), что приводит к сгоранию попадающих на ее поверхность микрочастиц и пыли. Прочие недостатки: низкий уровень защищенности от влаги и довольно короткий срок эксплуатации, составляющий в среднем два — три года.


    Одним из самых практичных и современных вариантов инфракрасных кварцевых обогревателей можно считать теплоизлучающие пластины. В алюминиевом профиле такого устройства находится вмонтированный в него трубчатый электронагреватель (ТЭН), разогрев которого происходит не на полную мощность, а потому сопровождается умеренным мягким излучением. Такие приборы, хотя и несколько уступают по тепловому эффекту предыдущему варианту, однако очень экологичны и совершенно безопасны в пожарном отношении. Эти устройства не потребляют кислород, не сжигают пыль, и единственным их недостатком можно считать легкий треск в процессе эксплуатации, возникающий вследствие различного расширения корпуса и трубки ТЭН при нагреве.

    В целом, современные модели инфракрасных кварцевых обогревателей довольно удобны в использовании: для запуска в работу достаточно разместить прибор в помещении и подключить к источнику питания. Регулировка режимов работы таких устройств очень проста, а КПД превышает 90%. Если не принимать во внимание довольно большие затраты на электроэнергию, в остальном эти обогреватели служат одним из лучших вариантов для согрева жилых помещений.

    Приобретая инфракрасный кварцевый прибор для отопления, следует обратить внимание на качество корпуса, пластины, нагревателя и прочих элементов. В частности, корпус качественного прибора должен быть покрыт порошковой краской, причем не только снаружи, но также изнутри, и на нем не должно быть ни малейших признаков ржавчины или повреждения. Пластина в норме должна иметь однородную окраску, без пятен или размывов. Качественный ТЭН изготавливается из нержавеющей стали. Если же он сделан из обычного металла, то в этом случае устройство будет непригодным к эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, важно обратить внимание на внешний вид проводов и качество их крепления.

    Выбор обогревателей для отопления дома

    Поскольку моделей и вариантов кварцевого отопления на рынке довольно много, то выбор их не всегда является легким делом. Стоит сказать и о том, что производители и продавцы нередко вводят в заблуждение потребителей, обещая очень экономичный расход электроэнергии при работе, отсутствие высушивания воздуха в помещении и прочих недостатков, присущих нагревательным электроприборам. На самом же деле, подобные минусы, характерные для всех электрических обогревателей, свойственны и кварцевым отопительным приборам.

    Общими достоинствами как монолитных, так и инфракрасных кварцевых обогревателей являются высокий коэффициент полезного действия, доступная стоимость, а также простота и надежность в обслуживании. В этом отношении трудно отдать предпочтение тому или иному варианту, однако есть и отличия, которые следует учитывать при выборе.

    В частности, если в доме есть маленькие дети или животные, тогда от монолитных кварцевых обогревателей лучше сразу отказаться, ввиду опасности ожогов при касании к прибору. Не лучшим вариантом здесь будут и напольные инфракрасные устройства, ввиду возможности их опрокидывания и связанных с этим проблем. Самое лучшее в такой ситуации – использовать прибор с кварцевой трубкой либо излучающей тепло пластиной, подвешенной под потолок.


    При выборе следует также учесть присутствие небольшого уровня шума (потрескивания) во время работы обогревателей с трубчатыми нагревательными элементами (ТЭН). Хотя сам по себе такой шум абсолютно безопасен, он может раздражающе воздействовать на людей с чувствительной психикой, что нужно иметь в виду при покупке.

    Определенное значение для выбора может иметь и вес приобретаемого изделия. Если монолитные модели весят в среднем 10-12 килограммов, а иногда и больше, то инфракрасные устройства очень компактны и мобильны, их можно легко передвигать и переносить из одной комнаты в другую.

    Если же хочется приобрести электроприбор с большим сроком службы, безопасный в пожарном отношении и длительно сохраняющий тепло после отключения от сети, тогда наилучшим вариантом будут монолитные кварцевые обогреватели.

    Следует также учесть, что монолитные нагреватели работают по принципу медленного конвективного процесса, а инфракрасные – посредством довольно сильного направленного излучения. В соответствии с этим, выбор во многом зависит от того, требуется ли покупателю медленный и равномерный обогрев помещения или же быстрое обеспечение локально направленного тепла. В идеале, можно обзавестись устройствами обеих типов, чтобы использовать их в соответствии с возникающими в быту потребностями.

    Не стоит при покупке выбирать устройство только по причине длительного срока гарантии. Далеко не во всех случаях удается впоследствии отыскать продавца или производителя, если прошел год или два со времени покупки. Конечно, полностью игнорировать гарантийный период тоже не стоит, но правильнее будет ориентироваться в первую очередь на результаты тщательного визуального осмотра с учетом перечисленных выше нюансов.

    Популярные производители

    Если говорить о том, каким производителям кварцевых электроприборов отдать предпочтение, можно сказать, что и здесь выбор достаточно велик. На какой именно модели остановиться – зависит от множества факторов, ведь покупателей интересуют не только эффективность отопительных устройств, но и дизайн, стоимость, экологическая безопасность и т. д.

    Многие отдают предпочтение европейским торговым маркам, однако следует учитывать, что большинство европейских производителей переносят производство в Китай, где рабочая сила обходится значительно дешевле. Конечно, качественная европейская продукция на рынке тоже есть, но стоит она довольно дорого, поэтому при ограниченном бюджете лучше будет остановить свой выбор на популярных и хорошо известных российских моделях.


    Среди монолитных кварцевых электрообогревателей российского производства хорошо известны марки Texture, ТеплЭко и ТеплоПлит. Есть и модели, выпускаемые в других странах СНГ, например, популярная продукция компании ТеплопитБел (Беларусь). Электроприборы китайского производства покупать не стоит, а качественные европейские модели можно себе позволить в том случае, если позволяет бюджет.

    Еще более широк выбор инфракрасных кварцевых обогревателей. Здесь, наряду с продукцией российских компаний (ТСТ-Эколайн, Prorab и прочих), есть много других бюджетных вариантов. Например, большой популярностью пользуются обогреватели Sinbo и Asel производства Турции. Есть и неплохие китайские сборки европейских брендов – ZENET (Германия), Ballu (Нидерланды) и прочие. Наиболее качественные модели европейского производства – такие как Noirot (Франция), FRICO (Швеция) или Fakir (Германия) – одновременно являются и самыми дорогими.

    Наконец, перед приобретением кварцевого обогревателя рекомендуется подробно изучить отзывы покупателей о тех или иных моделях. Это позволит ознакомиться с чужим опытом и ошибками, а значит, избежать их повторения и сделать правильный выбор при покупке.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    В настоящее время существует множество различных способов обогрева как частного дома, так и городской квартиры. Далеко не всегда для отопления помещений используется классический газовый котел.

    Постоянное развитие технологий и производства позволяют создавать все новые и новые варианты отопительных приборов и систем, именно к таким новшествам относятся кварцевые обогреватели, плюсы и минусы, цена и функциональные возможности которых будут рассмотрены в этой статье.

    Применение таких приборов позволяет довольно эффективно прогревать помещения, не расходуя при этом лишнюю электроэнергию, а также позволяют создавать локальные зоны обогрева, но обо всем по порядку.

    Что такое кварцевые обогреватели, виды и принцип работы

    На рынке отопительных приборов наиболее широко представлены два вида обогревателей, цены на которые существенно отличаются:

    • Монолитные виды;
    • Ламповые.

    У каждого из этих типов кварцевых нагревателей есть сильные и слабые стороны, а также наиболее целесообразные способы использования. Для обогрева площадей рационально использовать монолитные агрегаты, а для оперативного обогрева незначительного пространства больше подойдет ламповый тип.

    В общем случае принцип работы кварцевого обогревателя состоит в следующем:

    1. Нагрев осуществляется нихромовым нагревательным элементом. Для защиты от вредного воздействия окружающей среды и увеличения интенсивности теплообмена используют кварцевый песок. Для размещения нагревательного элемента используется либо специальная колба, либо монолитная кварцевая плита.
    2. Роль зеркала играет металлическая пластина, размещенная на тыльной стороне колбы, либо позади монолитного блока. Отражая инфракрасные лучи, эта пластина создает эффект направленного излучения.
    3. Существенно снизить затраты на обогрев позволяет наличие терморегулятора. В некоторых моделях предусмотрен встроенный терморегулятор, а некоторые нуждаются в использовании дополнительных блоков управления.

    Монолитный кварцевый обогреватель визуально напоминает обычный настенный радиатор. Внутри корпуса располагается нагревательный элемент, помещенный в прессованный песок. Благодаря такому конструктивному решению нагревательный элемент полностью изолирован от воздействий окружающей среды, что положительно сказывается на сроке службы последнего. Обогрев помещения таким обогревателем осуществляется за счет воздушной конвекции.

    Инфракрасные модели работают как генераторы инфракрасного излучения, вызывающего нагрев окружающих предметов. Использование таких видов для полного обогрева помещения не целесообразно, а вот для обогрева конкретных зон их использование вполне оправдано.

    Как и любые другие приборы, они имеют свои достоинства и недостатки, однако рациональное использование позволяет свести к минимуму негативные моменты.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    Основным плюсом таких отопительных приборов является то, что в процессе нагрева не изменяются параметры воздуха, т.е. не выжигается кислород и не уменьшается естественная влажность воздуха. В остальном, достоинства и недостатки можно рассматривать в контексте ламповых или же монолитных устройств.

    Рассмотрим достоинства ламповых типов:

    • Высокая мобильность прибора;
    • Оперативность нагрева: помещение нагревается практически моментально;
    • Чрезвычайно высокий КПД;
    • Размещение нагревательного элемента в специальной колбе исключает выгорание кислорода.

     

    Достоинства монолитного кварцевого обогревателя:

    • Во время работы температура корпуса не превышает 95С;
    • Повышенная теплоемкость и высокая степень теплоотдачи;
    • Длительный срок службы и надежность в эксплуатации;
    • Наличие режима «антизамерзание», позволяющего предотвратить замерзание системы центрального отопления и другого имущества во время отсутствия хозяев.

    Аналогичным образом рассмотрим минусы кварцевых отопительных агрегатов:

    Недостатки ламповых типов:

    • Повышенная опасность ожога; при использовании необходимо позаботиться о безопасном размещении агрегата;
    • Малая ремонтопригодность: в случае выхода из строя нагревательного элемента, целесообразность ремонта прибора в целом весьма сомнительна;
    • Цены на ламповые агрегаты достаточно высоки.

    Недостатки кварцевых монолитных систем:

    • Самым существенным недостатком таких обогревателей является довольно большая масса модуля;
    • Еще один минус – повышенный нагрев рабочей поверхности при интенсивной работе. При неосмотрительном обращении с агрегатом возможны серьезные ожоги.

    Рассмотрев преимущества и недостатки отопительных приборов можно прийти к следующим выводам:

    • Для комплексного обогрева помещения целесообразно использование монолитные типы;
    • Ламповые приборы эффективны для локального обогрева отдельных участков;
    • Как ламповые, так и монолитные отопительные приборы обладают высоким КПД, что обуславливает эффективность их использования;
    • Цены на кварцевые обогреватели могут существенно колебаться в зависимости от производителя и эксплуатационных характеристик.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    В настоящее время существует множество различных способов обогрева как частного дома, так и городской квартиры. Далеко не всегда для отопления помещений используется классический газовый котел.

    Постоянное развитие технологий и производства позволяют создавать все новые и новые варианты отопительных приборов и систем, именно к таким новшествам относятся кварцевые обогреватели, плюсы и минусы, цена и функциональные возможности которых будут рассмотрены в этой статье.

    Применение таких приборов позволяет довольно эффективно прогревать помещения, не расходуя при этом лишнюю электроэнергию, а также позволяют создавать локальные зоны обогрева, но обо всем по порядку.

    Что такое кварцевые обогреватели, виды и принцип работы

    На рынке отопительных приборов наиболее широко представлены два вида обогревателей, цены на которые существенно отличаются:

    • Монолитные виды;
    • Ламповые.

    У каждого из этих типов кварцевых нагревателей есть сильные и слабые стороны, а также наиболее целесообразные способы использования. Для обогрева площадей рационально использовать монолитные агрегаты, а для оперативного обогрева незначительного пространства больше подойдет ламповый тип.

    В общем случае принцип работы кварцевого обогревателя состоит в следующем:

    1. Нагрев осуществляется нихромовым нагревательным элементом. Для защиты от вредного воздействия окружающей среды и увеличения интенсивности теплообмена используют кварцевый песок. Для размещения нагревательного элемента используется либо специальная колба, либо монолитная кварцевая плита.
    2. Роль зеркала играет металлическая пластина, размещенная на тыльной стороне колбы, либо позади монолитного блока. Отражая инфракрасные лучи, эта пластина создает эффект направленного излучения.
    3. Существенно снизить затраты на обогрев позволяет наличие терморегулятора. В некоторых моделях предусмотрен встроенный терморегулятор, а некоторые нуждаются в использовании дополнительных блоков управления.

    Монолитный кварцевый обогреватель визуально напоминает обычный настенный радиатор. Внутри корпуса располагается нагревательный элемент, помещенный в прессованный песок. Благодаря такому конструктивному решению нагревательный элемент полностью изолирован от воздействий окружающей среды, что положительно сказывается на сроке службы последнего. Обогрев помещения таким обогревателем осуществляется за счет воздушной конвекции.

    Инфракрасные модели работают как генераторы инфракрасного излучения, вызывающего нагрев окружающих предметов. Использование таких видов для полного обогрева помещения не целесообразно, а вот для обогрева конкретных зон их использование вполне оправдано.

    Как и любые другие приборы, они имеют свои достоинства и недостатки, однако рациональное использование позволяет свести к минимуму негативные моменты.

    Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

    Основным плюсом таких отопительных приборов является то, что в процессе нагрева не изменяются параметры воздуха, т.е. не выжигается кислород и не уменьшается естественная влажность воздуха. В остальном, достоинства и недостатки можно рассматривать в контексте ламповых или же монолитных устройств.

    Рассмотрим достоинства ламповых типов:

    • Высокая мобильность прибора;
    • Оперативность нагрева: помещение нагревается практически моментально;
    • Чрезвычайно высокий КПД;
    • Размещение нагревательного элемента в специальной колбе исключает выгорание кислорода.

     

    Достоинства монолитного кварцевого обогревателя:

    • Во время работы температура корпуса не превышает 95С;
    • Повышенная теплоемкость и высокая степень теплоотдачи;
    • Длительный срок службы и надежность в эксплуатации;
    • Наличие режима «антизамерзание», позволяющего предотвратить замерзание системы центрального отопления и другого имущества во время отсутствия хозяев.

    Аналогичным образом рассмотрим минусы кварцевых отопительных агрегатов:

    Недостатки ламповых типов:

    • Повышенная опасность ожога; при использовании необходимо позаботиться о безопасном размещении агрегата;
    • Малая ремонтопригодность: в случае выхода из строя нагревательного элемента, целесообразность ремонта прибора в целом весьма сомнительна;
    • Цены на ламповые агрегаты достаточно высоки.

    Недостатки кварцевых монолитных систем:

    • Самым существенным недостатком таких обогревателей является довольно большая масса модуля;
    • Еще один минус – повышенный нагрев рабочей поверхности при интенсивной работе. При неосмотрительном обращении с агрегатом возможны серьезные ожоги.

    Рассмотрев преимущества и недостатки отопительных приборов можно прийти к следующим выводам:

    • Для комплексного обогрева помещения целесообразно использование монолитные типы;
    • Ламповые приборы эффективны для локального обогрева отдельных участков;
    • Как ламповые, так и монолитные отопительные приборы обладают высоким КПД, что обуславливает эффективность их использования;
    • Цены на кварцевые обогреватели могут существенно колебаться в зависимости от производителя и эксплуатационных характеристик.

    В целом, можно считать такие агрегаты высокоэффективными средствами обогрева. Особенно целесообразно использование ламповых обогревателей для быстрого нагрева ограниченных пространств.

    Плюсы кварцевых обогревателей в отоплении



    Внешний вид кварцевого обогревателя

    Неприхотливость в эксплуатации, простота и низкая стоимость установки – все это свойства электрических обогревателей. Кроме перечисленных достоинств кварцевый обогреватель обладает также массой дополнительных преимуществ, в частности безопасность, долговечность, надежность. Набор преимуществ позволяет этому виду отопления занимать лидирующие позиции уже не один год. Есть, правда, нюансы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой этого устройства, но давайте разберемся во всех этих нюансах по порядку.

     

    Принцип действия



     

    Прикрепленный обогреватель

    Нагревательный элемент (никель-хромовая спираль) обогревателей рассматриваемого типа помещен внутри специального раствора из кварцевого песка, что не позволяет ему нагреваться выше 95 градусов. Этой температуры достаточно, чтобы быстро прогреть помещение и недостаточно для того, чтобы нагревающая спираль быстро вышла из строя.  С другой стороны, такой температуры достаточно, чтобы обжечься ребенку или собаке. С целью обезопасить использование кварцевого обогревателя – производители помещают его за специальную решетку, дающую возможность теплому воздуху беспрепятственно выходить.

    Принцип работы обогревателя

    Эффективность же обогревателя с кварцем обусловлена как раз весом плиты, в которую зашит нагревательный элемент. Плита эта имеет свойство долго остывать, тем самым продлевая согревающий эффект даже после отключения.

    Преимущества и недостатки

    К неоспоримым достоинствам кварцевой батареи стоит отнести то, что под воздействием тепла от нее не выгорает воздух, максимально сохраняется влажность в той комнате, которую она отапливает.  Хотя нагревательный элемент и прогревается выше 95 градусов, но благодаря тому, что волны инфракрасного излучения проходят через слой плиты их интенсивность значительно снижается и позволяет не высушивать воздух в квартире.

    Простота монтажа. Обогреватели крепятся на стену тремя – четырьмя кронштейнами (в зависимости от конструкции) и не требуют особых навыков в обращении с электрикой, дополнительных материалов и познаний в сфере организации отопления.

    Первый шаг — разметка места под отверстие
    Просверлите отверстие диаметром 6мм

    Вставьте дюбель, кронштейн и шуруп
    Обогреватель закрепляется в кронштейнах

    Кварцевый обогреватель можно окрасить в нужный вам цвет, что сделает его совершенно незаметным в дизайне вашего  дома. При окрашивании рабочие характеристики устройства совершенно не изменяются

    Полезный совет: для окрашивания кварцевой плиты выбирайте термостойкую краску, которая не будет выделять вредных веществ при нагревании.

    Экономичность. Среди всех электрических обогревателей – кварцевый лидирует по экономичности. Благодаря имеющейся конструкции  тепловое излучение равномерно распределяется по всей площади комнаты, не создавая жарких и холодных зон. Использование отдельного терморегулятора позволяет задать не только диапазон приемлемой температуры, но и вообще отключить отопление на момент вашего отсутствия дома.

    К недостаткам кварцевого обогревателя можно отнести его немалый вес (однокиловаттный обогреватель весит около 15 кг) и сравнительно высокую стоимость.

    Где применяется

    В условиях 30 градусных морозов этот обогреватель вряд ли сможет полностью заменить другие виды отопления, в таких случаях его можно использовать только как дополнительный источник тепла.

    Вы можете выбрать любую фактуру для обогревателя

    Кварцевому обогревателю нет равных при необходимости дать тепло на отдельный участок помещения, например место оператора ПК на складе или ванную комнату. В таких условиях он проявляет все свои положительные качества на всю катушку. Пожаробезопасен, не боится влаги и охлаждения, включается в работу практически мгновенно и при этом не высушивает воздух.

    Как нужно устанавливать обогреватель

    Довольно активно такой вид отопления используется в загородных домах и дачах, когда подвод газа и уж тем более центрального отопления нецелесообразен по цене. Ведь в таких домах в зимнее время мы бываем очень редко и вкладывать средства в капитальное обустройство отопительной системы – непозволительное расточительство. Приехав на выходные в свой загородный дом, вы сможете в считанные минуты согреться только щелкнув выключателем своих кварцевых батарей.

    Организации, подключающие различные опции системы типа «умный дом» также активно используют кварцевые радиаторы в своих проектах. Во – первых из-за долговечности, а во-вторых из-за их стойкости к многократным циклам включения/выключения. С использованием терморегулятора и современных возможностей беспроводных сетей такие системы легко настраиваются на режим stand-by во время отсутствия дома людей и поддерживают заданную довольно низкую температуру (например 5-7 градусов), практически не включаясь до самого прихода владельцев.

    Как выбрать

    Для начала вы должны знать площадь отапливаемого помещения. В своих расчетах исходите из принципа, что мощности 0.5 кВт вам будет достаточно для обогрева площади 10 квадратных метров. Дизайн кварцевой плиты при этом не имеет никакого значения, главное, чтобы её покрытие было сделано из качественных гипоаллергенных материалов, которые не будут разрушаться и излучать запах под воздействием высокой температуры.

    Обратите внимание на массу обогревателя. Указанная мощность в 500 Вт – вес не менее 10 кг. А вообще, чем больше вес – тем лучше

    Возьмите плиту в руки. Из нее ни в коем случае не должно ничего сыпаться. Высыпающийся песок и пыльные следы на пальцах рук – верный признак кустарного изготовления отопительного прибора. Такой лучше не брать.

    Остановите свой выбор на проверенных производителях Теплолит, ТеплЭко, Supra и т.д., которые дают гарантию на свои изделия и уже не первый год лидируют на рынке.

    К сожалению, полностью обезопасить себя от покупки некачественного обогревателя произведя визуальный осмотр — невозможно. Многие производители, стараясь удешевить стоимость товара, используют не кварцевый песок в своих панелях, а обычный. Также подобные фирмы могут применять мраморную крошку в качестве наполнителя. И тот и другой вариант значительно дешевле, однако показатели таких приборов очень низкие.

    Старайтесь покупать продукцию известных торговых марок, а если это невозможно — не приобретайте окрашенных изделий — именно так недобросовестные «подвальные кооперативы» прячут настоящее содержимое своих панелей.

    Особенности монтажа

    Планируя отопление стоит сделать замеры комнат  и устанавливать обогреватели исходя из следующих принципов:

    1. До 10 м.кв. – один обогреватель, мощностью 500 Вт
    2. От 10 до 15 м.кв. – два обогревателя по 400 Вт
    3. От 15 до20 м.кв – два обогревателя по 500 Вт
    4. От 20 м.кв – один 500Вт на каждые 7 м.кв

    При этом, наибольшую эффективность они приносят, если стоят напротив друг-друга, а терморегулятор посередине между ними.

    Обогреватель монтируется на стену тремя или четырьмя кронштейнами, но перед этим стоит подготовить стену. Для этого на ее поверхность обязательно нужно нанести теплоотражающий экран, который стоит недорого, но возвращает в комнату до 30% тепла.

    Обогреватель с отражающим экраном на стене

    Подключение кварцевых обогревателей лучше производить отдельным кабелем, подключенным к отдельному же пакетнику, т.к. нагрузка во время их эксплуатации будет превышать обычную нагрузку на электросеть, производимую бытовыми приборами.

    Т.к. обогреватель плоский – он практически не занимает места в комнате, однако и прижимать его к стене нецелесообразно, т.к. это приведет к значительному снижению КПД и тепла вы не дождетесь. Производители поставляют свои обогреватели со специальными кронштейнами, которые и определяют оптимальное расстояние до стены. Этим не стоит пренебрегать.



    Преимущества и недостатки электрорадиаторов отопления Электрический конвектор на стене быстро прогреет комнату Обогрев кровли поможет избежать неприятностей с таянием снега. Подбор греющего кабеля для обогрева трубы водопровода

    Как работают кварцевые инфракрасные обогреватели

    Кварцевые инфракрасные обогреватели высокоэффективны, экологичны и имеют более длительный срок службы, чем другие дополнительные источники тепла. Инфракрасный свет — это определенная длина волны, которая связана с красным концом видимого спектра. Мы не будем проводить вас через еще один урок естествознания, но есть некоторые основы, которые вы должны знать, чтобы понять, как работают кварцевые инфракрасные обогреватели.

    Как работает инфракрасный порт

    Электромагнитное излучение используется для передачи энергии от одного объекта к другому.Длина волны этих инфракрасных лучей составляет от 780 нм до 1 мм . Очень незначительно, если вы еще не понимаете картину. Тепло выделяется, когда энергия (электричество) передается по спиральной вольфрамовой проволоке. Инфракрасный свет, излучающий различные волны низкой, средней и высокой энергии, используется во множестве приложений.

    Первоначально обнаруженный в 1800-х годах британским астрономом по имени сэр Уильям Гершель, инфракрасное излучение стало популярным только в 1940-х годах.Хотя существует 8 вариантов инфракрасного обогрева, в этой статье мы сосредоточимся, в частности, на основах инфракрасных кварцевых обогревателей.

    Инфракрасные кварцевые тепловые лампы

    Инфракрасные кварцевые тепловые лампы

    были разработаны в 1950-х годах компанией General Electric . Эти тепловые лампы создают энергию, используя комбинацию йода и сжатого газа галогена. Когда возникает эта смесь, происходит регенерация атомов вольфрама из нити накала. Из-за этого случая галогенные лампы, как известно, служат намного дольше на , чем аналогичные лампы накаливания, которые вы найдете в ванных комнатах.

    Внешняя сторона этих инфракрасных тепловых ламп имеет вид стекла, но на самом деле они сделаны из кварца; отсюда и название инфракрасная кварцевая тепловая лампа. Эти лампы работают при таких высоких температурах, что легко расплавят обычное стекло. Галогенные обогреватели производят огромное количество тепла и поэтому часто используются в качестве обогревателей на открытом воздухе. Скорее всего, вы видели эти обогреватели в отелях, барах и престижных ресторанах, но, вероятно, не знали, что это такое.

    Настенный инфракрасный обогреватель для патио из нержавеющей стали Mojave 22 дюйма.Больше информации.

    Горячий воздух поднимается вверх естественным образом, поэтому тепло направляется с помощью отражающих материалов, покрывающих инфракрасных кварцевых тепловых ламп . Эти крышки из нержавеющей стали имеют коммерческий вид с современным дизайном. Используя эти крышки в качестве направляющих, кварцевые обогреватели могут создавать концентрированный поток тепла в желаемую область. Это то, что делает их идеальными для ужинов на открытом воздухе, вечеринок на заднем дворе или даже просто для наблюдения за звездами. Лучше всего то, что инфракрасные кварцевые тепловые лампы мгновенно выделяют тепло!

    Почему выбирают инфракрасные кварцевые обогреватели?

    Инфракрасные обогреватели чрезвычайно эффективны, их вклад в ваш общий счет за электроэнергию составляет всего 12-14 центов в час .Включить тепло! Нет необходимости «дать обогревателю прогреться», потому что эти устройства сразу вырабатывают тепло. При температуре выше 1500 градусов Цельсия галогенные обогреватели для террасы обеспечивают больше БТЕ, чем традиционные дровяные топки. Вам не нужно беспокоиться о том, что на улице станет холодно, этим плохим парням нечего терять.

    • Нулевое УФ-излучение
    • Нулевые токсичные химические вещества
    • Не подвержен влиянию ветра, потому что свет передает тепло, а не нагревает массу воздуха
    • Стоимость 12 центов в час

    Более того, кварцевые обогреватели имеют технологически продвинутые функции, не затронутые недавними изменениями , объявленными Агентством по охране окружающей среды, которые ужесточат контроль за выбросами.Инфракрасные обогреватели не выделяют токсичных химикатов, обеспечивая вам душевное спокойствие, зная, что вы никоим образом не наносите вред окружающей среде Земли!

    Кварц

    в конструкции инфракрасного обогревателя: зачем он используется и как работает?

    Исторически сложилось так, что во многих инфракрасных обогревателях использовалась керамика как материал, устойчивый к высоким температурам. В настоящее время во многих конструкциях инфракрасных обогревателей используется кварц вместо керамики из-за его превосходных свойств.В этом посте обсуждаются преимущества кварца в конструкции инфракрасных обогревателей и различные типы кварцевых инфракрасных обогревателей, которые предлагает Casso-Solar Technologies.

    Введение в кварцевые инфракрасные обогреватели

    Инфракрасный обогрев — это процесс обогрева объекта за счет лучистой теплопередачи. Электрический нагревательный элемент приводится в действие для выработки энергии в инфракрасном энергетическом спектре, которая затем передается на целевой объект. Воздух плохо поглощает инфракрасную энергию, поэтому большая часть энергии используется для нагрева цели.Исторически сложилось так, что нагревательные элементы были заключены в керамический корпус, который служил двум целям. Первый — электрически изолировать элемент, а второй — быть материалом, способным выдерживать высокие температуры без деформации. Обратной стороной этой старой конструкции является то, что керамика поглощает значительную часть энергии, предназначенной для целевого объекта. Вот здесь и пригодится кварц.
    За счет замены керамики на кварц для покрытия нагревательных элементов эффективность нагрева значительно повышается.Это связано с тем, что помимо аналогичной электрической изоляции и термостойкости кварц имеет третье полезное свойство: он почти «прозрачен» для инфракрасной энергии. Это означает, что энергия, производимая нагревательным элементом, может проходить через кварц, не поглощаясь. Высококачественный кварц может иметь более 95% «прозрачности» для инфракрасной энергии. Кварц может использоваться в качестве замены керамики почти во всех конструкциях нагревателей для немедленного повышения эффективности.


    Доступные типы кварцевых инфракрасных обогревателей

    В зависимости от области применения доступны различные варианты кварцевых инфракрасных обогревателей:

    • Трубчатые нагреватели средней длины волны: Типичная конструкция представляет собой нагревательный элемент, расположенный внутри кварцевой трубки. Их можно установить в банки, чтобы создать большие нагревательные элементы, подходящие для многочисленных применений сушки.
    • Коротковолновые трубчатые нагреватели: Подобно средневолновым трубчатым нагревателям, они также содержат элемент внутри кварцевой трубки.Разница в том, что эти элементы изготовлены из вольфрама, а кварцевые трубки герметизированы и заполнены благородным газом. Эти нагреватели отлично подходят для нанесения покрытий на металл и порошковых покрытий.
    • Кварцевые панельные обогреватели: Нагреватель Casso-Solar Technologies C + имеет поверхность из плавленого кварца с нагревательным элементом, встроенным непосредственно под поверхность. Эти нагреватели с большей массой хороши для выработки равномерного выхода энергии на большей площади поверхности, чем трубчатые нагреватели.
    • Трубчатые нагреватели печи: Эти нагреватели изготавливаются путем наматывания нагревательного элемента на кварцевую трубку.Поместив нагревательный элемент снаружи, а не внутри кварцевой трубки, пользователь может получить преимущества как конвекционного, так и инфракрасного нагрева. Эти нагреватели лучше всего использовать в печах, где как окружающую среду, так и целевой объект необходимо нагреть до заданной температуры.

    Во всех типах нагревателей кварц используется для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии от нагревательного элемента к изделию. Гарантируя, что материал конструкции нагревателя не поглощает выходную энергию элемента, процессы могут быть завершены за меньшее время с меньшим потреблением энергии, чтобы сэкономить время и деньги.

    Чем выше качество кварца, тем лучше передается энергия. Casso-Solar Technologies тщательно закупает кварц, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Наши обогреватели были специально разработаны для максимального использования производимой энергии. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о кварцевых инфракрасных обогревателях и о том, как их можно использовать в производственном процессе.

    Связанные блоги

    Принцип работы кварцевого трубчатого нагревателя

    Принцип работы кварцевого трубчатого нагревателя

    Нагревательная трубка в дальнем инфракрасном диапазоне используется трубкой из опалового кварцевого стекла, со специальной обработкой материала из резистивного сплава в качестве нагревательного элемента, опаловое кварцевое стекло может поглощаться электрическим проводом от излучения почти всего видимого света и ближнего инфракрасного света, и может делать дальнее инфракрасное излучение.Но нынешняя промышленная инфракрасная нагревательная трубка в основном устраняет молочно-белую кварцевую трубку, поскольку из-за ее относительно хрупкого материала она не может образовывать очень длинную белую нагревательную трубку. Молочно-белый цвет имеет антисветовой эффект, предотвращающий нагревание. Из-за высокой температуры стенок он подходит только для обогрева в ближнем инфракрасном диапазоне.

    Электрический нагреватель с кварцевой трубкой также называется электронагревателем с галогенной трубкой, а его нагревательный элемент представляет собой электрический нагревательный провод, который надевается на кварцевую трубку, а кварцевая трубка поддерживается, защищена и экзотермична.Полезная модель использует кварцевую трубку дальнего инфракрасного диапазона для нагрева, а режим теплопередачи представляет собой линию излучения, а полезная модель имеет преимущества проникающей силы, хорошего нагрева и хорошей ориентации.

    Как и электрический нагреватель, кварцевая трубка имеет гладкую поверхность, высокую степень молочно-белого цвета, стабильное внутреннее качество и коррозионную стойкость, а также может быть преобразована в дальний инфракрасный диапазон ближнего инфракрасного диапазона

    Углеродное волокно — это волокнистый углеродный материал.Это своего рода прочность, чем у стали, и плотность, чем соотношение алюминия, нержавеющая сталь устойчива к коррозии, стойкость к высоким температурам, жаропрочная сталь и проводящая, чем медь, новые материалы обладают многими ценными электрическими, термическими и механическими свойствами. Углеродный обогреватель основан на углеродном волокне с хорошей теплопроводностью в качестве проводника тепла на обоих концах обогревателя, который может воспроизводить эффект быстрого нагрева, а угольный обогреватель также можно использовать в ванной комнате благодаря изолирующим свойствам углерод.Кварцевый электрический нагреватель из углеродного волокна — это новый вид электронагревателя. В качестве нагревательного материала используется углеродное волокно. Он в основном используется в воздушном, водяном отоплении, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Кварцевый обогреватель энергосберегающий и равномерный, скорость передачи электроэнергии. Длительный срок службы до 6000 часов, уход за инфракрасным излучением из углеродного волокна 8-14 микрон, уменьшение повреждения инфракрасного материала человеческого тела, наши продукты мощные, могут ускорить кровообращение в организме, способствовать тому, что новое заменяет старое., улучшить иммунную функцию, нет других обогревателей по сравнению с преимуществом.

    Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве

    Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве

    Инфракрасное (лучистое) отопление Basic Информация

    Ссылки на другие страницы с информацией об инфракрасном обогреве:
    Часто задаваемые вопросы о Инфракрасное отопление
    Часто задаваемые вопросы о керамике Инфракрасные обогреватели
    Нагрев, отверждение, приготовление пищи и сушка с помощью инфракрасных обогревателей
    Закон Ома: ватты, вольты, амперы, Ом

    Ссылки на информацию на этой странице:
    Теплопередача
    Электромагнитная энергия
    Что такое инфракрасное тепло?
    Инфракрасное поглощение и Коэффициент отражения материалов
    Типы и сравнения электрических инфракрасных Обогреватели
    Свойства инфракрасного излучения
    Теория инфракрасного обогрева
    Преимущества инфракрасного обогрева
    Обогрев общей площади
    Отражатели и диаграммы направленности
    Удивительная мощность инфракрасного излучения


    Теплопередача
    Теплообмен — это процесс передачи тепловой энергии от источника с высокой температурой к нагрузка при более низкой температуре.Три формы теплопередачи — теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное излучение). Проводимость возникает, когда происходит перенос тепловая энергия из-за разницы температур внутри объекта или между объектами непосредственно физический контакт. Конвекция — это результат передачи тепловой энергии от одного человека к другому. объект к другому через движущуюся жидкость или газ. Радиационная теплопередача может происходить инфракрасное, ультрафиолетовое, микроволновое и радиоволны. Инфракрасный (электромагнитное излучение инфракрасная энергия) — это передача тепловой энергии через невидимые волны электромагнитной энергии это можно почувствовать как тепло от солнца или подветренного огня или другого горячего предмета.

    Электромагнитная энергия
    Инфракрасные лучи являются частью электромагнитного спектра:


    Это изображение отображено с разрешения Fostoria Отрасли

    Инфракрасная энергия распространяется со скоростью света, не нагревая проходящий через нее воздух. через, (количество инфракрасного излучения, поглощаемого углекислым газом, водяного пара и других частиц в воздухе обычно пренебрежимо мало) и поглощается или отражается объектами, на которые он ударяется.Любой объект с температурой поверхности выше абсолютного нуля — 460 F (-273 C) будет излучать инфракрасное излучение. Температура объекта, а также его физические свойства будут определять эффективность излучения и излучаемые длины волн. Инфракрасное излучение можно сравнить с радиоволнами, видимым светом, ультрафиолет, микроволны и рентгеновские лучи. Это все электромагнитные волны, которые распространяются через космос со скоростью света. Разница между ними — длина волны электромагнитная волна. Инфракрасное излучение измеряется в микронах (мм) и начинается с.70 мм и простирается до 1000 мм. Хотя полезный диапазон длин волн для Применение инфракрасного обогрева происходит в диапазоне от 0,70 мм до 10 мм. Для получения дополнительной информации см. Нашу страницу Технического руководства об инфракрасной части электромагнитного спектра.


    Что именно такое Инфракрасное тепло?
    Инфракрасный обогрев — это передача тепловой энергии в виде электромагнитного излучения. волны. Истинное инфракрасное тепло должно иметь одну общую характеристику: передача тепла испускается или излучается нагретым объектом или веществом.Источник испускает излучение на пиковая длина волны по направлению к объекту. Объект может поглощать излучение в некоторых длины волны, отражают излучение на других длинах волн и повторно излучают длины волн. Это поглощенное излучение, создающее тепло внутри объекта.

    Инфракрасный обогреватель различается по эффективности, длине волны и отражательной способности. это эти характеристики, которые отличают их и делают некоторые более эффективными наверняка приложений, чем другие. Различные уровни эффективности возможны при инфракрасном обогреве и часто зависят от материала источника тепла.Основная мера эффективности заключается в соотношение между излучаемой и поглощенной энергией, но другие соображения могут влияют на это измерение. Один из них — коэффициент излучения источника тепла на основе уровень излучения идеального «черного тела» 1,0. Керамические обогреватели способны к выбросам 90% или выше по сравнению с более низкими значениями других нагревателей вещества.

    Полезный диапазон длин волн для инфракрасного обогрева падает в диапазоне от 0,7 до 10 микрон (мм) на электромагнитного спектра и называются коротковолновыми, средневолновыми или длинноволновыми.Средний до длинных волн наиболее выгодны для промышленного применения, так как почти все нагреваемые или сушеные материалы обеспечивают максимальное поглощение в области от 3 до 10 мм. Энергия от инфракрасного источника тепла, который также излучает свет (коротковолновый) обычно излучает 80% своей энергии около 1 мм. длина волны, где керамический инфракрасный обогреватель излучает 80% своей энергии около 3 мм длина волны.

    Эффективность излучения самого инфракрасного нагревательного элемента недостаточна, так как они используются в приспособлении.Отражательная способность светильника в значительной степени способствует общий КПД нагревателя. Salamander Элементы размещены внутри эффективное сочетание нержавеющей стали отражатель.


    Инфракрасный Коэффициент поглощения и отражения материалов
    Процентные коэффициенты поглощения и отражения для конкретных материалов см. В нашей таблице «Физические свойства материалов». Для точной длины волны поглощение и отражение для выбранных материалов см. наш Spectral Кривые поглощения.


    Типы электрических инфракрасных Обогреватели
    К некоторым типам промышленных электрических инфракрасных обогревателей относятся керамические элементы, кварцевые трубки и лампы, кварцевые излучатели, кварц с плоской гранью, стекло и металлические панельные обогреватели, трубчатые в металлической оболочке (калроды,) и открытые проволочные элементы катушки.

    Сравнение инфракрасных обогревателей

    Эффективность излучения различных нагревательных элементов

    Керамические обогреватели являются наивысшими с эффективностью 96% в преобразовании электроэнергии в инфракрасное излучение. нагревать.

    При сравнении всех типов нагревателей по КПД, сроку службы продолжительность жизни, способность к зонированию и другие факторы, керамические элементы и кварцевые трубки являются предпочтительные нагреватели, особенно для сложных приложений листового термоформования. Металл трубы с оболочкой имеют низкую начальную стоимость, но низкие показатели во всех областях, кроме долговечности. Для дополнительную информацию см. на странице нашего Технического руководства о сравнении Инфракрасные обогреватели.


    В поисках «лучшего» обогревателя

    Еще не настал тот день, когда мы сможем изготовить обогреватель, способный делать все.Вот почему знание сильных и слабых сторон всех типов обогреватели — это единственный способ сделать выбор для конкретного применения. Четыре следует учитывать следующие основные типы нагрева: металлическая оболочка, кварцевая трубка, кварцевая лампа и керамический.

    Сходства в вышеупомянутых типах обогревателей менее важны, чем различия. Все это хороших обогревателя , в зависимости от того, для какого применения они предназначены. используются в. Также важно понимать, что некоторые приложения могут принести наибольшую пользу от использования комбинации видов нагрева.Зная отличия различные типы тепла, и, используя простой процесс устранения, можно легко сопоставить лучший обогреватель для применения. Использование комбинации обогревателей может быть немного больше. сложно, и при его рассмотрении каждая фаза процесса должна оцениваться одним и тем же критерии.

    Ниже приведены простые объяснения наиболее подходящего использования четыре типа нагревателей:

    Элементы в металлической оболочке — лучше всего подходят для конвекционного отопления потребности, такие как духовки.Они прочные, рентабельные и эффективные. Например, элементы в металлической оболочке есть в каждой бытовой электропечи.

    Кварцевая трубка s — лучше всего подходит для излучающих систем, где требуется мгновенное включение, мгновенное выключение, например, термочувствительные материалы, которым, возможно, придется задерживаться в источник тепла.

    Кварцевые лампы — также мгновенно включаются и выключаются, но сделаны из чрезвычайно высокая удельная мощность.Они эффективны для высокоскоростных производственных процессов.

    Керамические элементы — лучше всего подходят для процессов, требующих равномерное, нежное тепло и там, где есть необходимость зонного контроля.

    Длина волны и коэффициент излучения нагреваемого материала также необходимо для выбора обогревателя. Хотя диаграммы излучательной способности следует использовать с определенными формулы для расчета требований к длине волны, простая общность — «чем горячее чем нагревательный элемент, тем короче длина волны.»Скорость впитывания материала тогда необходимо будет рассмотреть, какая длина волны будет подходящей. Другой общность такова: «чем выше поглощение, тем длиннее длина волны. требование «. Более подробное объяснение длины волны и коэффициента излучения будет рассматривается в будущем информационном бюллетене.

    Следующая таблица предназначена для помощи в процессе нагревания выбор при задании этих конкретных вопросов:

    Керамические излучатели Металлические трубы Кварцевые трубки Кварцевые лампы
    Как быстро нагреватель должен достичь максимальной температуры? Время отклика:
    Медленный Медленный Быстро Немедленно
    Как срок службы обогревателя соотносится со стоимостью замена, а эта стоимость соотносится со стоимостью конечного продукта? Срок службы:
    Отлично Отлично Хорошо Хорошо
    Требуется ли в приложении прочный нагреватель? Прочность:
    Хорошо Отлично Плохо Плохо
    Как эффективность нагревателя соотносится со стоимостью, а эта стоимость относится к конечному продукту? Инфракрасная эффективность:
    96% 56% 61% 85%
    Может ли приложение использовать зональный контроль? Управляемость с помощью встроенной термопары:
    Есть
    Какая максимальная температура требуется для нагрева материал? Максимальная рабочая температура:
    1292 F (700 C) 1400 F (760 ° C) 1600 F (871 C) 2500 F (1371 C)
    Сравните стоимость обогревателя с бюджетом заявление.Стоимость:
    Средний Низкий Средний Высокая
    Время установки и замены следует учитывать как часть «стоимости» операции. Установка:
    Умеренное Легко Умеренное Сложное
    Какая длина волны требуется для материала? Длина волны:
    Средний Средний Короткий Короткий
    Какой обогреватель будет работать наиболее эффективно с коэффициентом излучения уровень материала? Коэффициент излучения материала:
    Высокая Высокая Низкий Низкий

    Свойства Инфракрасное излучение

    Перепечатано с разрешения Fostoria Industries.Мы являемся официальным дистрибьютором Fostoria, производитель инфракрасных нагревательных элементов, отражателей, узлов и комплектных инфракрасных системы отопления.

    Есть несколько физических законов, объясняющих свойства инфракрасного излучения. радиация. Первый и, вероятно, самый важный из этих законов гласит, что существует положительная взаимосвязь между эффективностью излучения и температурой инфракрасного источник. (Эффективность излучения — это процентная доля теплового излучения от источника тепла).

    Доля энергии, передаваемой от источника тепла каждым из трех источников тепла методы зависят от физических и окружающих характеристик окружающей среды. источник, и в частности температура источника.

    Закон излучения Стефана-Больцмана гласит, что температура источника тепла равна увеличиваясь, мощность излучения увеличивается до четвертой степени его температуры. В компоненты проводимости и конвекции увеличиваются только прямо пропорционально перепады температуры. Другими словами, когда температура источника тепла увеличивается, гораздо больший процент общей выходной энергии преобразуется в лучистую энергию.

    Длина волны инфракрасного излучения зависит от температуры источника тепла.Температура источника 3600 F будет производить короткую волну примерно 1 мм, в то время как температура источника 1000 F будет производить длинноволновую волну. примерно 3,6 мм. Длина волны значительно влияет интенсивность излучения на объект.

    Критической функцией длины волны инфракрасного излучения является его способность проникнуть в объект.

    Проникновение инфракрасной энергии зависит от ее длины волны. Чем выше температура тем короче длина волны. Чем короче длина волны, тем больше ее проникающая способность. Например, кварцевая лампа с вольфрамовой нитью накала, работающая при 4000 F., имеет большую способность проникать в продукт, чем никель-хромовая нить. кварцевая трубка, работающая при 1800 F.

    Есть определенные преимущества, полученные при промышленной переработке за счет использования проникающего возможности коротковолнового инфракрасного излучения. Например, коротковолновое излучение может быть эффективно используется для более быстрого запекания некоторых красок, так как инфракрасное излучение проникает в окрашивает поверхность и изнутри вытекает растворитель.Обычные методы сушки могут красить кожу и улавливать растворители. Некоторые другие применения коротковолнового инфракрасного излучения включают нагрев усадка, сушка водой и предварительный нагрев предметов перед дальнейшими процессами.

    Цветовая чувствительность — еще одна характеристика инфракрасного излучения, связанная с температура источника и длина волны.

    Общее правило: чем выше температура источника, тем выше скорость нагрева. поглощение более темных цветов. Например, вода и стекло (которые бесцветны) практически прозрачны для коротковолнового излучения, но являются очень сильными поглотителями длинноволнового излучения. радиация выше 2.

    Другой характеристикой инфракрасного излучения, не зависящей от температуры или длины волны, является время отклика. Источникам с большей массой требуется больше времени, чтобы нагреться до желаемого уровня. температура. Например, вольфрамовая нить имеет очень низкую массу и достигает 80% эффективность излучения за микросекунды. Спиральная никель-хромовая нить в кварцевой трубке. достигает 80% своей эффективности излучения примерно за 75 секунд, а стержни в металлической оболочке требуется примерно 3 минуты.

    Скорость отклика становится важным фактором, особенно при использовании инфракрасного излучения. к хрупким и легковоспламеняющимся материалам.


    Теория инфракрасного обогрева (Печатается с разрешения компании Fostoria Industries.)

    Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение. который генерируется в горячем источнике (кварцевая лампа, кварцевая трубка или металлический стержень) за счет вибрации. и вращение молекул. Результирующая энергия контролируется и направляется специально на и на людях или предметах. Эта энергия не поглощается воздухом и не создает тепла. пока он не впитается непрозрачным предметом.

    Солнце — основной источник энергии. Энергия проходит через космос на 93000000 миль нагревать землю с помощью инфракрасного излучения. Эта инфракрасная энергия распространяется со скоростью свет и преобразуется в тепло при контакте с человеком, зданием, полом, землей или любой другой непрозрачный объект. При этом отсутствует ультрафиолетовая составляющая (солнечные лучи). в электрическом инфракрасном.

    Инфракрасная энергия распространяется по прямым линиям от источника тепла. Эта энергия направляется в определенные узоры с помощью оптически разработанных отражатели, Инфракрасное излучение, как и свет, распространяется от источника тепла наружу и рассеивается как функция квадрата расстояния.Следовательно, интенсивность будет уменьшаться в пропорциональный способ. Итак, на расстоянии 20 минут от источника тепла интенсивность энергии концентрация — это интенсивность, развиваемая на расстоянии 10 футов.

    Для комфортного обогрева должно быть достаточно равномерное накопление тепла. во всей зоне комфорта. Правильная монтажная высота отдельных водонагревателей, крепежа. расстояние, диаграмма направленности отражателя и мощность источника тепла должны быть указаны для создания надлежащие уровни нагрева в рабочей зоне. Количество доставляемого тепла также регулируется. контроллерами ввода или термостатами, которые реагируют на уровни окружающей температуры и обеспечить ВКЛ-ВЫКЛ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ входы.


    Преимущества Инфракрасный обогреватель (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)

    1) НАГРЕВАЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА Инфракрасный путешествует в пространстве и поглощается людьми и объектами на своем пути. Инфракрасный нет поглощается воздухом. При конвекционном обогреве воздух нагревается и циркулирует … однако теплый воздух всегда поднимается до самой высокой точки здания. С инфракрасным обогревом, тепло направляется и концентрируется на полу и на уровне людей, где оно действительно нужный.

    2) ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ Инфракрасное отопление не работает. зависит от движения воздуха, например, конвекционного тепла. Инфракрасная энергия поглощается только область направлена. Поэтому можно любую площадь разделить на отдельные более мелкие. зоны и поддерживать разный уровень комфорта в каждой зоне. Например, зона А с высокая концентрация людей, может поддерживаться на уровне комфорта 70 градусов во время В то же время Зона Б. — складское помещение, может храниться при температуре 55 градусов или даже отключаться. полностью.

    3) СТАДИЯ Еще одна уникальная функция управления электрическое инфракрасное излучение, повышающее комфортность и экономящее потребление энергии, постановка. Если большинство систем либо «полностью ВКЛЮЧЕНО», либо «полностью ВЫКЛЮЧЕНО», Функция каскадирования также позволяет использовать только часть общей мощности оборудования. Например, двухступенчатое управление будет работать следующим образом: на первом этапе один нагрев источник в каждом приспособлении будет включен. На втором этапе два источника тепла в каждый прибор будет под напряжением.Для дальнейшего усложнения управления большая площадь может быть как зонированные, так и поэтапные. Эти системы, таким образом, позволяют использовать более последовательные и единообразные средства поддержание определенного уровня комфорта и избежание синдрома «пика и впадины».

    4) СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Предыдущие заявления сами по себе преимущества; но вместе они обеспечивают экономию энергии / топлива до до 50 процентов. Фактическая экономия будет варьироваться от здания к зданию в зависимости от факторов. такие как изоляция, высота потолка и тип конструкции.

    5) МГНОВЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ Электрическое инфракрасное излучение практически мгновенное нагревание. Не нужно ждать тепловыделения. Включите обогреватели непосредственно перед необходимостью нагрева.

    6) НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Электрический инфракрасный порт строго типа сопротивления тепла. Нет движущихся частей или двигателей, которые могли бы изнашиваться; нет воздуха требуются фильтры или смазка. Периодическая чистка отражателей и источника тепла. замена — это все, что потребуется.

    7) CLEAN Электрический инфракрасный порт, как и другие формы электрическое отопление, это самый чистый способ обогрева.Нет побочных продуктов сжигание, как с установками сжигания ископаемого топлива. Электрический инфракрасный порт ничего не добавляет в воздух и ничего от этого не берет.

    8) БЕЗОПАСНЫЙ

    • Внесен в список UL
    • Без открытого пламени
    • Отсутствие движущихся частей до неисправности
    • Нет утечки в топливных магистралях
    • Нетоксичные побочные продукты сгорания

    9) EFFICIENT Все электрические обогреватели преобразуют энергию в нагрев со 100% эффективностью.


    Итого Area Heating (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)


    В электрическом Инфракрасное отопление для «Общая площадь» тепла дизайн , фактические параллели компоновки приспособлений близко подход, используемый в общей системе освещения, но без максимально допустимых широта. Допустимый диапазон температуры воздуха люди принимают как «комфортный». очень ограничено. Отклонения на несколько градусов от предпочтительной комфортной температуры сильно влияют на ощущение тепла или холода. По этой причине предположения или грубые приближения критических факторов при проектировании общей системы отопления помещений должны быть сведены к минимуму.

    В системах электрического инфракрасного обогрева это важно знать, что температура воздуха может быть ниже, чем при обычном системы отопления, обеспечивая при этом такой же комфорт для пассажиров. Причина в том что большая часть теплового воздействия на пассажиров происходит непосредственно за счет лучистой энергии производится нагревательными элементами. Инфракрасная система также измеряет температуру пол и поверхности выше температуры окружающего воздуха.

    Функция инфракрасного излучения Total Система отопления участка ‘ должна обеспечивать необходимое количество обогрева там, где это необходимо для поддержания постоянного желаемого уровня комфорта.An эффективная система отопления доводит поверхности помещения и воздух до температуры и удерживает их постоянная, несмотря на изменения температуры наружного воздуха или колебания тепловых потерь. Если инфракрасное оборудование тщательно отобрано и правильно установлено (чтобы тепло передавалось вниз равномерно распределены по площади пола), отлично «Всего Ожидаемая эффективность обогрева помещения.


    Отражатели и Beam Patterns (перепечатано с разрешения Fostoria Industries.)
    Метод передачи и направления инфракрасной энергии к рабочий уровень является важным фактором при проектировании отопления и сильно влияет на эффективность системы отопления.

    Отражатели используются для направления лучистой энергии от источника до рабочей зоны. Чем выше эффективность отражателя, тем больше лучистая энергия будет передана на рабочий уровень. Эффективность отражателя составляет зависит от материала отражателя, его формы и контура.

    Один метод измерения эффективности материал по коэффициенту излучения. Коэффициент излучения определяется как отношение количества энергия, испускаемая излучением идеального черного тела; и равна скорости, которая материал будет поглощать энергию. Чем ниже коэффициент излучения, тем меньше будет впитывать; следовательно, лучше отражательная способность материала.

    Немногие материалы могут рассматриваться для использования в качестве отражателей в комфортное отопительное оборудование. Они должны иметь высокую отражательную способность инфракрасной энергии; оказывать сопротивление коррозия, тепло, влага; и легко очищаться.

    Алюминий является обычным материалом для отражателей и должен быть анодированным, чтобы обеспечить подходящую отражательную способность и выдерживать уровни тепла, присутствующие в инфракрасный обогреватель. Анодированный под золото алюминий лучше всего подходит в качестве материала отражателя, когда Учитываются совокупные факторы стоимости, технологичности и веса. Грязь будет накапливаться ВКЛ. поверхность, а не В химическом составе с золотом. В инфракрасной энергии В части спектра прозрачные анодированные алюминиевые отражатели достигают примерно 92 процент отражательной способности.Самый эффективный из имеющихся отражателей — это зеркальный отражатель. материал золотых пластин, который редко используется из-за непомерно высокой стоимости золота. Fostoria использует анодированный под золото алюминий для отражателей и торцевых крышек в своих электрических инфракрасных обогревателях. оборудование, обеспечивающее наивысшую экономичную отражательную способность и долговечность.

    Диаграмма направленности , создаваемая отражателем, должна быть подчеркнуто в дизайне отопления. Сначала отражатель должен образовывать прямую вертикальную линию. от источника тепла до рабочей зоны.Это центральная линия узора. Во-вторых, отражатель будет собирать или концентрировать энергию на выбор: широкий, средний или узкий. узоры. В индустрии комфортного электрического инфракрасного обогрева отражатели также предназначены для асимметричные, симметричные и офсетные узоры, как показано ниже.

    ——

    ——


    Невероятная мощность инфракрасного излучения
    Сила инфракрасного излучения можно увидеть, когда солнце купает Землю инфракрасной энергией 24 часа. в сутки и способствует парниковому эффекту на Земле.Океан и континенты поглощают большая часть энергии. Облака также поглощают большую часть инфракрасного излучения, поэтому вы этого не делаете. почувствуйте столько тепла со стороны солнца, когда небо облачно.

    [На главную] [Наверх]


    Мы распределитель инфракрасных обогревателей. Всегда консультируйтесь с инструкциями производителя по установке для правильного установка продуктов или систем, представленных на этом сайте. © Авторские права 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc.

    MOR ELECTRIC HEATING ASSOC., INC.
    5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA
    Тел. 616-784-1121-800-442-2581 — Факс 616-784-7775
    Электронная почта: отдел продаж через инфракрасные обогреватели .com

    кварцевые обогреватели | Инфракрасные обогреватели

    Список производителей инфракрасных обогревателей

    Кроме того, как и солнце, инфракрасные обогреватели нагревают только те области, с которыми они находятся или находятся в прямом контакте.Подумайте об этом так: когда вы находитесь в тени деревьев, энергия инфракрасного света солнца блокируется, и вы остаетесь прохладным, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло. По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

    Приложения

    Инфракрасные волны выделяют большое количество лучистого тепла, которое может легко поглощаться различными поверхностями. Инфракрасные волны производятся нагревательным элементом, и выделяемое им тепло не обязательно должно переноситься молекулами воздуха или какой-либо другой средой.По этим причинам инфракрасные обогреватели находят широкое применение.

    Используя инфракрасные обогреватели, вы можете обогревать большие помещения, как склад, или такие маленькие, как спальня. Некоторые из областей применения, для которых клиенты обычно покупают инфракрасные обогреватели, включают обогрев небольших помещений, обогрев помещений, центральное отопление, технологический обогрев, обогрев промышленных печей, сварку пластмасс, обработку стекла и сушку покрытий. Люди также могут использовать инфракрасный обогреватель для облегчения боли в суставах, вызванной артритом, и для ухода за животными в ветеринарных клиниках и зоопарках.

    История

    В 1800 году немецко-британский астроном сэр Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение. Он сделал это открытие, когда экспериментировал со спектрометром, прибором, который он построил сам, чтобы измерить величину лучистой энергии на различных длинах волн. Он состоял из призмы, которая улавливала и рассеивала солнечный свет, картонной панели с прорезью, через которую проходил один цвет за раз, и трех ртутных термометров, заключенных в стеклянную оболочку.С его помощью он обнаружил, что в спектре света красный свет испытывает наибольшую степень изменения температуры.

    Открытие Хершеля было очень важным, но никто не использовал его более 100 лет. Он стал популярным во время Второй мировой войны. Именно в это время производители обнаружили, что они могут использовать инфракрасное излучение в тепловых лампах для быстрого высыхания и отверждения лаков и красок, которые они наносили на военные машины и расходные материалы. Когда война закончилась, производители перенесли использование инфракрасной сушки и охлаждения в автомобильную промышленность.В середине 1950-х они упростили процесс, создав инфракрасные туннели, через которые они могли направлять автомобили во время производства.

    Сегодня инфракрасное нагревание — это один из многих методов нагрева, сушки и отверждения, которые мы используем в этом мире. Тем не менее, инфракрасные обогреватели продолжают оставаться популярными из-за их рентабельности, универсальности и энергоэффективности.

    Конструкция

    Производители конструируют инфракрасные обогреватели из нагревательного элемента и отражающей поверхности, которая используется для направления волн тепла определенным образом.Во избежание ожогов или травм они также закрывают нагревательный элемент защитным кожухом.

    Материалы нагревательного элемента
    Существуют некоторые инфракрасные обогреватели, в которых в качестве нагревательного элемента используется металл, керамика или стекло, но чаще всего они изготавливаются с использованием кварцевого нагревательного элемента. Это связано с тем, что кварц может нагреваться быстрее, чем любой другой нагревательный элемент. Другой нагревательный элемент — вольфрам, который часто встречается в электрических инфракрасных обогревателях.

    Материалы корпуса
    Производители изготавливают корпуса обогревателей из материалов, способных выдерживать высокие температуры и эффективно поглощать лучистое тепло.Это очень важно, поскольку корпус будет находиться в непосредственной близости от сильной жары. Обычно они выбирают такие материалы, как сталь, нержавеющая сталь, железо, медь, латунь или алюминий.

    Соображения и настройка
    При проектировании инфракрасного обогревателя поставщики должны учитывать несколько элементов конструкции. Эти соображения включают выбор материала для экрана, максимальную внутреннюю температуру нагревателя, количество напряжения, необходимое для преобразования энергии в инфракрасные волны, и максимальную мощность, которую может производить нагреватель.Также учитывается источник питания (электричество или газ). Чтобы настроить ваш инфракрасный обогреватель, производители могут добавить вентиляторы или другие устройства, которые перенаправляют тепловые волны и распространяют тепло по определенной области. Однако это необязательная функция.

    Типы

    Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях. Основываясь на их применении, мы можем сначала классифицировать их по трем основным категориям: обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели.Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели стали широко использоваться на промышленном и коммерческом уровнях.

    Комнатные обогреватели , также известные как домашние обогреватели, — это системы инфракрасного обогрева, предназначенные для обогрева помещений и предметов внутри. Примеры систем внутреннего отопления включают небольшие обогреватели, большие обогреватели, электрические камины, переносные обогреватели, внутренние инфракрасные грили, встроенные обогреватели и панельные обогреватели.

    Наружные обогреватели обеспечивают тепловую энергию для наружных или полуоткрытых территорий, таких как патио или веранды.(Наружные обогреватели, которые обогревают патио, могут называться обогревателями патио.) Они работают хорошо, потому что нагревают участки и предметы напрямую.

    Промышленные инфракрасные обогреватели — это инфракрасные обогреватели, оборудованные для выполнения задач по снабжению топливом промышленных объектов или обогреву промышленных зданий.

    Мы также можем классифицировать инфракрасные обогреватели по их нагревательному элементу, источнику питания, форме или длине волны.

    В кварцевых нагревателях используются нагревательные элементы из кварцевой или вольфрамовой проволоки, заключенные в трубку из кварцевого стекла.Кварц, встречающийся в природе, обладает исключительно высокой термостойкостью и долговечностью. Кварцевые обогреватели популярны в медицине и здравоохранении, инкубации животных, обогреве помещений, промышленной сушке, пищевой, химической обработке, а также в отверждении и обработке стекла.

    Керамические обогреватели — это, как следует из их названия, инфракрасные обогреватели, питаемые от керамических нагревательных элементов. Они доступны в трех основных типах в зависимости от формы нагревательного элемента: плоский нагревательный элемент, желоб или вогнутый нагревательный элемент и нагревательный элемент с винтом Эдисона или ламповый нагревательный элемент.Они обеспечивали длинноволновое инфракрасное излучение от 2 до 10 мкм. Наиболее частое их применение — уход за животными.

    Электрические инфракрасные обогреватели используются в приложениях, требующих немедленного нагрева, например, в бытовых приборах. По этой причине производители обычно используют спиральную вольфрамовую проволоку в качестве нагревательного элемента. Электрические инфракрасные обогреватели эффективны и недороги в использовании.

    Газовые инфракрасные обогреватели создают тепло путем преобразования тепловой энергии, выделяемой газовым пламенем, в электромагнитное излучение.Это газовое пламя обычно подпитывается природным газом, пропаном или, иногда, нефтью. Для работы нагреватели используют группу отражателей, соединенных с керамическими теплообменниками, трубками или нитями. Хотя газовые инфракрасные обогреватели работают достаточно хорошо, они могут быть довольно дорогими и не являются лучшим выбором для окружающей среды.

    Трубчатые обогреватели — это любые инфракрасные обогреватели, нагревательные элементы которых заключены в излучающую трубу. Трубчатыми нагревателями могут быть многие различные типы нагревателей, в том числе электрические нагреватели и газовые нагреватели.

    Тепловые лампы — это электрические лампы, в которых используются инфракрасные лампы для излучения тепловой энергии на людей и в комнаты. Люди часто используют тепловые лампы в физиотерапии и лечении кожи.

    Коротковолновые инфракрасные обогреватели , также известные как инфракрасные обогреватели (NIR), работают в диапазоне температур нити накала, превышающем 1800 ℃, с удельной мощностью до сотен кВт / м2. Поскольку их пиковая длина волны намного ниже спектра поглощения воды, эти нагреватели обычно несовместимы с сушкой.Вместо этого они лучше всего подходят для глубокого нагрева диоксида кремния.

    Средневолновые инфракрасные обогреватели , наряду с угольными инфракрасными обогревателями (CIR), работают с температурой нити накала около 1000 ℃. Средневолновые инфракрасные обогреватели имеют удельную мощность до 60 кВт / м2, в то время как CIR имеют удельную мощность до 150 кВт / м2.

    Обогреватели дальнего инфракрасного диапазона (FIR) немного отличаются от других в этой категории. В то время как другие используют кварцевые, углеродные или керамические излучатели высокой мощности, они используют керамические пластины низкой мощности.Эти пластины остаются холодными, поскольку обогреватель излучает инфракрасное излучение. Чаще всего инфракрасные обогреватели используются для обогрева небольших помещений (в качестве обогревателей) и дорогих саун. Поскольку они работают при таких низких температурах, FIR также не излучает пыль или неприятный запах. Это делает их отличным выбором для людей с аллергией и повышенной чувствительностью.

    Преимущества

    Простота использования
    Инфракрасные обогреватели предлагают пользователям широкий спектр преимуществ. Во-первых, поскольку инфракрасные обогреватели (как правило) работают на электричестве, ими очень легко управлять.

    КПД
    Во-вторых, они намного эффективнее обычных газовых обогревателей и УФ-ламп. Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений. Они нагревают вашу комнату быстрее, чем любой другой обогреватель. Кроме того, инфракрасное тепло может передаваться газам и другим материалам легче, чем тепловые волны, генерируемые обычным конвекционным обогревателем.

    Равномерность нагрева
    Инфракрасным обогревателям не нужны молекулы воздуха для передачи выделяемого тепла.В результате инфракрасное тепло может равномерно нагреть объект или комнату. Напротив, обычные обогреватели оставляют карманы с более холодным воздухом из-за конвекционных потоков в комнате. Из-за того, что обычным обогревателям необходим воздух для передачи выделяемого тепла, они не могут равномерно обогреть комнату, как инфракрасный обогреватель.

    Greenness
    Инфракрасные обогреватели энергоэффективны, поскольку их обогрев можно настроить в зависимости от типа применения и потребностей. Кроме того, эти обогреватели более экологичны или «экологичны», чем другие разновидности промышленных обогревателей.Это связано с тем, что электрические инфракрасные обогреватели не только энергоэффективны, но и не выделяют загрязняющих веществ или вредных газов, а также не преобразуют кислород в углекислый газ.

    Безопасность
    Тот факт, что электрические инфракрасные обогреватели не сжигают топливо и не выделяют пары, опасные для окружающей среды, также означает, что они сопряжены с минимальным риском для здоровья. Инфракрасные обогреватели не производят больших объемов углекислого газа и, следовательно, не удаляют кислород или влагу из окружающего воздуха.Благодаря этому инфракрасные обогреватели безопасно использовать для обогрева жилых домов и скота.

    Экономика
    Более экономически выгоднее использовать инфракрасные обогреватели вместо принудительных воздухонагревателей, особенно в таких применениях, как обогрев помещений, отверждение и сушка.

    Правильный уход

    Инфракрасные обогреватели невероятно полезны, но если вы не позаботитесь о них должным образом, они могут стать неэффективными или даже опасными. Избегайте таких ловушек, следуя следующему совету:

    Do’s
    Используйте тряпку для очистки поверхности отражателя всякий раз, когда вы видите мусор или грязь.Убедитесь, что вы ничего не пропустите, регулярно проверяя это. Во время обычного осмотра также проверяйте отражатель на предмет провисания, деформации и трещин. Если вы обнаружите любую из этих проблем, выключите обогреватель и позвоните своему поставщику для ремонта или замены деталей. Точно так же регулярно проверяйте корпус обогревателя на наличие трещин, зазоров в уплотнениях и коррозии. Еще раз, если вы обнаружите что-либо из этого, прекратите использовать обогреватель.

    Не надо
    Чтобы избежать несчастных случаев и / или преждевременного выхода из строя инфракрасного обогревателя, никогда не вешайте одежду на обогреватель или под обогреватель.Кроме того, не помещайте ничего между полостями обогревателя или трубками. Если вы сделаете это, вы рискуете вызвать пожар. Точно так же не храните горючие вещества рядом с обогревателем, так как это может вызвать пожар.

    Стандарты

    В Соединенных Штатах очень важно, чтобы все инфракрасные обогреватели для потребителей соответствовали стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США. Обратите внимание, что вы можете получить инфракрасный газовый обогреватель, сертифицированный в соответствии с совместными стандартами Канады и США, изложенными в CAN / ANSI / AHRI 1130-2015.Инфракрасные обогреватели, которые будут использоваться на международном уровне, должны соответствовать стандартам этой страны или региона, таким как ISO (Международная организация по стандартизации). За наиболее конкретными советами обращайтесь к руководителям вашей отрасли.

    Как правильно выбрать производителя

    Независимо от области применения, лучший способ получить инфракрасный обогреватель, который подойдет вам, — это сотрудничество с производителем инфракрасного обогревателя, который понимает ваши потребности и способен выполнить ваш запрос, может создать качественную работу в рамках вашего бюджета, может доставить вам своевременно и может удовлетворить все ваши предпочтения до и после доставки.

    Лучший способ выяснить, соответствует ли производитель этим стандартам — поговорить с ним. Для начала ознакомьтесь со списком производителей высококачественных инфракрасных обогревателей, который мы перечислили на этой странице. Просмотрите их информацию и выберите трех или четырех человек, с которыми вы хотите подробно поговорить. После того, как вы поговорите с каждым из них, сравните и сопоставьте свои разговоры и выберите наиболее подходящий для вас. Удачи!

    Как работают инфракрасные обогреватели?

    Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях.В зависимости от области применения мы можем разделить их на три основные категории — обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели. Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели стали широко использоваться на промышленном и коммерческом уровнях. Возможно, вы не знакомы с преимуществами этих основных приборов, но попросите любого отраслевого эксперта объяснить, насколько важны для них обогреватели, особенно инфракрасные обогреватели.

    Как следует из названия, инфракрасные обогреватели излучают инфракрасный свет, который мы не видим, но чувствуем.Точно так же, как вы можете чувствовать тепло, производимое Солнцем, вы не можете видеть это тепло, идущее к вам или вокруг вас. Чтобы увидеть эти лучи, вам потребуются специальные очки. Инфракрасный свет, по сути, представляет собой тип излучения или лучистой энергии, имеющий более длинную волну, чем у обычного света с расширенной красной границей. Эта лучистая энергия невидима для человеческого глаза.

    Инфракрасные обогреватели используют этот невидимый свет и энергию для нагрева области или приложения, в котором они были установлены. Эта энергия не нагревает область или пространство, которые не находятся в непосредственном контакте или воздействии.Когда вы находитесь в тени деревьев или в своей комнате, инфракрасный свет солнца блокируется и сохраняет вам прохладу, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло. По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

    Преимущества инфракрасных обогревателей

    Если мы сравним эффективность инфракрасных обогревателей с эффективностью обычных газовых обогревателей, мы поймем, почему инфракрасные устройства в наши дни более популярны. Инфракрасные обогреватели работают на электричестве, поэтому они более управляемы по сравнению с газовыми обогревателями.Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений. Они нагревают вашу комнату быстрее, чем любой другой обогреватель. Кроме того, они энергоэффективны, поскольку их нагрев можно настроить в соответствии с типом применения и потребностями. Кроме того, эти обогреватели более экологичны, чем другие разновидности промышленных обогревателей. Электрические инфракрасные обогреватели не выделяют загрязнения или вредные газы, они не превращают кислород в углекислый газ.

    Инфракрасные обогреватели Информационное видео

    Инфракрасные электронагреватели — конструкция, виды и принцип работы

    1. Отопление домов и квартир, отопление промышленных цехов, отопление складов, отопление офисов, отопление детских садов, отопление школ, отопление больниц, отопление гостиниц, отопление коммерческих магазинов, отопление церквей, отопление контейнеров, отопление домов на колесах, отопление лодок.

    — настенное отопление

    — потолочное отопление

    — радиатор для ванной

    • Преимущества инфракрасных отопительных панелей

    низкие эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными электронагревателями

    низкие инвестиционные затраты по сравнению с другими системами отопления

    быстрый и простой монтаж радиаторов

    красивый внешний вид, различные цвета и отделка нагревательных панелей

    возможность установки радиаторов вертикально или горизонтально

    встроенный термостат для регулирования температуры в помещении

    отказ система бесплатного отопления

    быстрый и простой монтаж

    безопасность использования

    без потерь энергии при передаче, нагревательная пленка нагревается на месте установки

    прямое отопление прямо в помещение

    — эффект быстрого нагрева

    — точный контроль температуры в помещении

    — возможность обогрева выбранных комнат в желаемое время

    — нет необходимости в ежегодном обслуживании системы отопления и без дополнительных затрат

    — без опасности взрыва и дыма

    — возможность интеграции нагревательных панелей с солнечными фотоэлектрическими и ветровыми системами, производящими электроэнергию, и уравновешивание эксплуатационных расходов

    — экономия места за счет отсутствия необходимости отдельно выделять котельную

    — не нужно строить дымоходы

    — не требуется дополнительных земляных и строительных работ по подключению газа

    — система отопления снижает конвекцию, что положительно влияет на людей с аллергическими проблемами

    — система отопления снижает ощущение сухости воздуха и положительно влияет на микроклимат помещения

    — возможность дистанционного контроля температуры

    — нет выбросов CO2

    Каковы недостатки керамического нагревателя и кварцевого нагревателя? — отраслевые знания

    Какие недостатки керамического нагревателя и кварцевого нагревателя? 6 февраля 2018 г.

    Керамический нагреватель: керамический нагревательный элемент с положительным температурным коэффициентом, отсутствие открытого пламени, циркуляция горячего воздуха в помещении для распределения тепла.

    Кварцевый нагреватель: он нагревается внутри проволоки сопротивления нагрева кварцевой трубки, есть открытое пламя, он излучает тепло в пространство в виде излучения. Срок службы керамического PTC-нагревателя во много раз превышает срок службы кварцевого трубчатого нагревателя.

    expand:

    1, керамический нагреватель

    Обладает такими преимуществами, как коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, длительный срок службы, энергоэффективность, равномерная температура, хорошая теплопроводность, скорость термокомпенсации и другие преимущества, и не содержит свинца, кадмия , ртуть, шестивалентный хром, полибромированные дифенилы, полибромированные дифениловые эфиры и другие вредные вещества в соответствии с RoHS ЕС и другими экологическими требованиями.

    Определение принципа: подложка из глиноземной керамики с высокой теплопроводностью, жаропрочный тугоплавкий металл в качестве внутреннего контура нагрева электрода, образованный серией специальных процессов, совместных обжига при высокой температуре 1600 ℃ с использованием высококалорийного тепла. энергосберегающий нагревательный корпус.

    Области применения: интеллектуальный туалет, двухрежимные водонагреватели, то есть электрический водонагреватель, выпрямители для волос, бигуди, датчики окисления выхлопных газов автомобилей, промышленное оборудование, нагревательные устройства, ультразвуковые нагревательные элементы, нагревательные и изоляционные устройства штампа, медицинское оборудование Обогреватели, воздухонагреватели, мелкие отопительные приборы и многое другое.

    2, кварцевый обогреватель

    Трубка из кварцевого стекла изготовлена ​​из специального промышленного стекла кремнезема, является очень хорошими основными материалами. Кварцевое стекло имеет ряд превосходных физических и химических свойств для электрических бочек, электрического жаровни, электрического нагревателя внутри, играет роль в нагревании

    Химические свойства: высокая температура, температура размягчения кварцевого стекла около 1730 ℃, 1100 ℃ в течение длительного времени время использовать короткое время до максимальной температуры 1450 ℃.

Насос для колодца какой выбрать: Насос для колодца: какой выбрать для эффективной работы

Как выбрать насос для колодца: разновидности и какой лучше

Оглавление:
Как выбрать насос для колодца: чем качать воду
Лучший насос для колодца: принцип работы имеет значение
Какой насос лучше для колодца: современная альтернатива

Наладить водоснабжение загородного дома, с одной стороны, сложно, а с другой – достаточно просто. Здесь все зависит от используемого оборудования, а в частности от насоса, без которого не может функционировать ни одна современная воднотранспортная система, особенно если речь идет о водопроводе, черпающем ресурсы из колодца. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как выбрать насос для колодца – разберемся с разновидностями этих устройств, особенностями их работы и принципом установки.

Насосы для колодца фото

Как выбрать насос для колодца: чем качать воду

На сегодняшний день можно насчитать чуть ли не сотню всевозможных разновидностей насосов для откачки воды, но все их можно классифицировать по двум признакам – по способу забора воды и принципу действия. В чем между ними разница? А вот с этим вопросом нам предстоит разобраться.

По способу установки все насосы для колодцев можно разделить на три вида – погружной, полупогружной и поверхностный насос.

  1. Погружной насос. Как видно из названия, это оборудование для своей работы требует полного погружения в воду. Изготавливается он в полностью герметичном корпусе и имеет возможность работы даже при глубинной установке. Кстати, одно из названий подобных агрегатов так и звучит – глубинный насос. Преимущество такой техники для откачки воды заключается в том, что она не подвергается в процессе эксплуатации одновременному воздействию двух агрессоров (воды и кислорода), благодаря чему данный тип насоса служит достаточно долго. Кроме того, большинство моделей подобных насосов оснащаются поплавковым выключателем – при сильном падении уровня воды в колодце насос работать не будет. Единственное, о чем придется заботиться, это о периодической очистке насоса от всевозможных наростов. А еще благодаря тому, что насос постоянно находится в воде, и у него отсутствует заборный шланг, отпадает необходимость в использовании так называемого обратного клапана. Как результат, исчезают проблемы, связанные с уходом жидкости из насоса.
  2. Полупогружной насос – второе его название поплавочный. Он отличается от своего глубинного аналога тем, что в воду погружается только его заборная часть – сам же двигатель находится над водой и устанавливается он на специальном поплавке. Можно сказать, что насос для воды в колодце плавает на поверхности – следовательно, ему так же, как и погружному устройству, не страшны изменения уровня воды в колодце. Такой способ установки позволяет избежать одной существенной проблемы – захвата насосом мусора со дна колодца. К примеру, чтобы исключить попадание мусора в погружной насос, его уровень установки приходится тщательно выверять, поднимая его на определенную высоту над дном колодца.
  3. Поверхностный насос для колодца. Эти насосы для колодцев для водоснабжения устанавливаются в закрытом помещении, в качестве которого может использоваться либо специальный закрытый и утепленный приямок в непосредственной близости от самого колодца, либо же помещение дома или сарая. Его основной недостаток – это необходимость использования заборного шланга, который проходя по поверхности, даже при серьезном утеплении, может доставлять массу проблем в холодное время года. Если речь идет о водоснабжении дачи, то систему с использованием поверхностного насоса приходится постоянно демонтировать на зиму.

    Поверхностный насос для колодца фото

Подводя итоги всему вышенаписанному, можно сделать только один вывод – выбор и установка насоса в колодец должны осуществляться согласно определенным требованиям. В принципе, при правильном подходе к монтажу все они работают нормально, но лучшим вариантом, позволяющим избежать массы эксплуатационных проблем, является погружной глубинный насос – на него не воздействует ни мороз, ни воздух, ни какие-то другие агрессивные факторы. Единственным препятствием на пути его использования может стать только низкий уровень воды в колодце.

Погружной насос для колодца фото

Лучший насос для колодца: принцип работы имеет значение

По принципу действия заложенного в работу устройства все насосы для колодцев можно тоже разделить на три вида – центробежный, вибрационный и ручной.

  1. Центробежный насос для колодца. Принцип работы такого насоса основан на вращении спаренных дисков, между которыми расположена крыльчатка. Вращаясь, такое устройство создает по своему наружному краю область высокого давления, а в центре область низкого давления, благодаря чему создается всасывание и выброс жидкости через специальное отверстие наружу. Максимальная высота, на которую способен поднять воду такой насос, составляет 10-15м – не учитывать этот момент просто нельзя. Если планируется использование поверхностного центробежного насоса, то кроме глубины колодца, также нужно учесть и расстояние от места его установки до нижней точки колодца (длину заборного шланга). Если она больше указанных параметров насоса, то нужно отдать предпочтение либо погружному аналогу, либо вибрационному насосу.
  2. Вибрационные насосы для колодцев. Принцип работы этих устройств для подъема воды основан на поступательном движении поршня, что само по себе может обеспечить подъем воды на большую высоту. Поршень просто постепенно выталкивает воду, и для его работы не нужно никакой ограниченной центробежной силы. К недостаткам поршневых насосов можно отнести только невозможность его полного погружения в воду – такие насосы устанавливаются на поверхности, что приводит к излишней шумности.
  3. Ручной насос для колодца. Это альтернативный вариант водоснабжения дачи, на которой люди живут время от времени. Проблем с таким устройством много, но в качестве достоинств можно выделить независимость от электрической энергии.

    Вибрационный насос для колодца фото

Какой насос лучше для колодца: современная альтернатива

Как ни крути, а ответом на вопрос, какой насос лучше, несомненно, будет тот, который работает полностью автоматически и не требует постоянного вмешательства человека – единожды установили, а там дело за автоматикой и электроникой. Речь идет о современной насосной станции, которая по своей стоимости не намного выше всех погружных, поверхностных, центробежных и вибрационных насосов. По сути, одна она способна решить все проблемы автономного водоснабжения дома.

Работает такое устройство достаточно просто – в его конструкции имеется небольшой ресивер, в котором насос создает определенное давление. На это давление реагирует специальный выключатель, в котором заключается вся суть насосной станции. При открывании смесителя в доме с ресивера начинает поступать вода, давление в нем падает, и выключатель реагирует, запуская насос. Как только давление поднимается, этот же выключатель отключает насос. Вот так и обеспечивает постоянную подачу воды в дом насос для колодцев с автоматикой без какого-либо вмешательства человека.

Насосная станция фото

В заключение хочу добавить лишь одно – вопрос, как выбрать насос для колодца, решается в сугубо индивидуальном порядке. На решение в пользу той или иной модели могут оказывать влияние многие факторы – это и глубина колодца, и цель, которую вы преследуете, приобретая эти устройства, и расстояние от колодца до дома, и даже количество воды, поступающее в ваш колодец. В общем, дело это тонкое, и учитывать нужно все факторы влияния.

Автор статьи Александр Куликов

виды, выбор для дачи, дома

Для водоснабжения дома или полива участка часто используют колодец. Если раньше могли обходиться воротом и ведром даже в частном доме, а сегодня даже на даче такой вариант уже не устраивает. Ведь получить удобства современного уровня можно установив насос для колодца. Чтобы система работала нормально надо оборудование правильно подобрать. Ничего сверхсложного в этом нет, но надо знать несколько вещей. 

Содержание статьи

Виды насосов и их использование для колодцев

По способу установки насосы бывают поверхностные и погружные, по принципу работы — центробежные и вибрационные.  И в погружных и в поверхностных бывают модели обоих типов. Так что в общем, получается четыре разновидности оборудования. Чтобы правильно выбрать насос для колодца, надо разобраться в слабых и сильных сторонах каждого типа этого оборудования.

Поверхностные

Поверхностный насос привлекателен простотой монтажа и мобильностью. Само оборудование находится на поверхности, а в колодец опускается только шланг. Еще один момент — небольшая стоимость, что объясняется тем, что нет необходимости делать корпус герметичным.

Поверхностный насос для колодца очень просто подключается

Несмотря на все плюсы, использовать поверхностные модели можно для неглубокого колодца. Максимальная глубина — 8 метров, но желательно меньше. Это — основное ограничение и главный их минус. Второй отрицательный момент — низкий КПД — не более 25%. Это самый низкий показатель среди всех насосов.

Почему не сделают более мощное оборудование этого типа? Потому что из-за особенностей рабочего цикла жидкость, которую поднимают с большой глубины насыщается пузырьками воздуха (явление называется кавитация). Если вода с большим количеством воздушных пузырьков попадет в рабочий орган, он перегорит.

Обойти проблему можно при помощи эжектора, который встраивается в трубопровод, опущенный в колодец. Глубина, с которой могут качать воду поверхностные установки с эжектором, значительно больше — до 15 метров, но КПД еще меньше — в районе 15%, а это значит, что счета за электричество будут большими.

Погружные

Погружные насосы для колодца в лучшем случае имеют КПД порядка 45%, в среднем — около 35%. Из названия понятно, что находятся они в толще воды. В этом и состоит основная сложность — его надо хорошо закрепить, а потом через стенку колодца вывести магистраль в дом.

Крепят погружной насос для колодца обычно при помощи цепи или прочного троса (оптимально — из нержавейки). Их цепляют к специальному ушку в верхней части корпуса, свободный конец наматывают на ворот, типа того, которым раньше ведра поднимали. При помощи этого устройства, при необходимости, поднимают оборудование на поверхность.

Способ установки погружного насоса в колодец

Подробнее о водоснабжении из колодца (со схемами и описанием установки) читайте тут. 

Не менее важно выбрать положение погружного насоса в колодце. Надо сделать так, чтобы до дна оставалось не менее метра (иначе может попадать песок и ил). В то же время, необходимо чтобы над корпусом был достаточный слой воды (смотреть надо в инструкции, у разных моделей разные требования). Если высота водяного столба в колодце небольшая, это может стать проблемой. Хотя, есть модели, которые допускают горизонтальный монтаж в колодце ( Например, Aquario ASP).

НазваниеТипНапорПроизводительностьМощностьПроизводительЦенаПримечания
Grundfos SB 3-35 Mцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия250$Защита от перегрева
Grundfos SB 3-35 AWцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия330$Поплавковый выключатель
Grundfos SB 3-45 Aцентробежный, погружной43 м6,4 м3/ч1000 ВтИталия280$Поплавковый выключатель + защита от перегрева
Малыш 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч250 Втг. Ливны24$ — 34$ (в зависимости от длины шнура)Нижний забор воды, диаметр не менее 100 мм
Малыш-М-Л 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны23$ — 33$Верхний забор воды
Малыш-К 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды + терсозащита
Малыш-3 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч160 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды, диаметр не менее 76 мм
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/50 Ацентробежный, погружной50 м2,4 м3/ч520 ВтРоссия160$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/75 Ацентробежный, погружной75 м2,4 м3/ч670 ВтРоссия205$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35 Ацентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
Джилекс ВОДОМЕТ 55/35 Мцентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Наличие твердых частиц 2 кг/м3
Водолей БЦПЭ 0,32-25 У до 140 Уцентробежный, погружнойот 25 м до 140 м1,2 м3/чот 440 Вт до 2500 ВтПромэлектро132$ — 290$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭ 0,5 (от 16 У до 100 У)центробежный, погружнойот 16 м до 100 м1,8 м3/чот 400 Вт до 2050 ВтПромэлектро115$ — 255$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭ 1,2 (от 12 У до 80 У)центробежный, погружнойот 12 м до 80 м4.3 м3/чот 500 Вт до 2820 ВтПромэлектро140$ — 280$Защита от перегрева
Водолей БЦПЭУ 0,5 (от 16 У до 63 У)центробежный, погружнойот 16 м до 63 м1.8 м3/чот 400 Вт до 1270 ВтПромэлектро125$ — 220$Защита от перегрева, меньший диаметр

Некоторые пояснения к таблице. Моделей с различными характеристиками намного больше, чем представлены в таблице. Здесьи редставлены только некоторые, чтобы вы могли видеть примерный разброс цен и характеристик. В описании к насосам для колодцев Водолей стоит в скобках индекс моделей, обозначающий высоту подъема при равной производительности. У насосов «Малыш» в индексе длинна шнура при прочих равных характеристиках.

Вибрационные

В вибрационном насосе для колодца перекачка воды происходит при помощи диафрагмы или поршня. Они попеременно то создают разрежение, за счет чего вода всасывается, то нагнетают давление, проталкивая ее в выходной патрубок. Такой рабочий цикл создает довольно ощутимую вибрацию, потому такие устройства и называют вибрационными. Вибрационные насосы могут быть наружного или погружного типа. Погружные вибрационники работают тише — вода глушит шум, наружные — шумные устройства.

Строение вибрационного насоса

Вибрационник — устройство простое, недорогое, имеет небольшие размеры и малый вес,благодаря чем очень мобильно (вес — несколько килограммов) и может использоваться для перекачки малых объемов — хоть в бочку его опускайте, только не забудьте вовремя выключить. Все это так, но имеется много недостатков:

  • Вибрация негативно влияет на долговечность, срок службы небольшой.
  • Требовательность к качеству электропитания. При падении напряжения до 160 В, производительность падает в 2 раза, при увеличении мощность возрастает, но не так критично. Частые перепады ведут к ускоренному износу, так что в пару к вибрационному насосу для колодца покупайте стабилизатор, можно самый простой, на реле.
  • Плохо переносит наличие песка и другого мусора в перекачиваемой воде. Конструкция такова, что фильтры на входе не поставишь, а наличие абразивных частичек (песчинок) быстро приводят в негодность поршень или диафрагму. Потому такие фильтры категорически нельзя использовать на песчаных грунтах.

Это официальные данные. А неофициальные, по опыту эксплуатации, говорят о том, что такие насосы приходится часто менять — они быстро перегорают. Так что этот тип хорош как временное решение — для периодического использования на даче. Для гарантированного водоснабжения дома с постоянным проживанием лучше брать центробежные модели.

НазваниеТипГлубина всасыванияВысота подъема (напор)ПроизводительностьМощностьЦена
ДИОЛД НП-0,4Поверхностный вибационный8 м32 м2100 л/ч400 Вт50$
ДИОЛД НПВ-800Поверхностный вибационный8 м60 м3000 л/ч800 Вт52$
METABO HWA 3500 INOXПоверхностный вибационный8 м45 м3500 л/ч1100 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
METABO HWAI 4500 INOXПоверхностный вибационный8 м48 м4500 л/ч1300 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
PATRIOT R 900Поверхностный садовый8 м40 м3800 л/ч850 Вт75$ (поплавок, корпус нердавейка)
ВИХРЬ ПН-370Поверхностный центробежный9 м30 м2700 л/ч370 Вт40$ (чугунный корпус)
ВИХРЬ ПН-1100ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт95$ (чугунный корпус)
ДЖАМБО 60/35 ППоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт85$ (корпус из полипропилена)
ДЖАМБО 60/35 чПоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт95$ (корпус из чугуна)
ДЖАМБО 70/50 ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт120$ (корпус из чугуна)
AL-KO Jet 3000 InoxПоверхностный центробежный8 м35 м3100 л/ч650 Вт100$ (корпус из нержавеющей стали)

Центробежные

В этих агрегатах перекачка воды происходит за счет движения насаженных на центральный вал крыльчаток- лопастей. Они находятся в рабочей камере насоса. Эта камера заполнена водой. При вращении лопастей в центре создается пониженное давление, по краям — повышенное. Этот перепад и заставляет воду двигаться.

Именно центробежный насос для колодца покупают чаще. Он менее чувствителен к наличию в воде песка, рабочие глубины у него больше. Из негатива — более высокая цена, но и срок эксплуатации намного больше.

С гидроаккумулятором или без

При организации водоснабжения из колодца многие воду от насоса закачивают в гидроаккумулятор (накопительный бак), а оттуда она уже подается на точки водоразбора — краны, технику. Ставят такой накопитель на чердаке. Нужен он чтобы решить сразу две проблемы:

Так что накопительная емкость в водопроводе — полезная штука. Какого объема должен быть гидроаккумулятор? Зависит от расхода (как считать расскажем ниже), ставят и на 25 литров, и на 150 литров, но, чем больше запас, тем лучше — реже насос будет включаться. Как дополнительный бонус установки накопительного резервуара — некоторый запас воды на случай пропадания электричества.

Как очистить воду из колодца читайте тут.

Выбор по техническим характеристикам

Определить какого типа насос для колодца вы будете ставить — это меньшая часть задачи. Потом надо выбрать производителя, а затем — найти подходящую модель, которая сможет подавать воду в нужном количестве с требуемым напором. Это и есть две основные характеристики при выборе насоса для колодца — производительность и напор.

Производительность (расход)

Требуемая производительность насоса для колодца (обозначается обычно Q, измеряется в л/с или л/ч, реже в кубометрах/ч) рассчитывается исходя из состава системы. В ней есть какое-то количество кранов, унитаз, биде, бытовая техника с расходом воды. Считается расход воды для всех этих потребителей (обычно — в литрах в секунду). Расход можно взять в среднем 0,2 л/с на каждую точку, а можно найти в таблице.

Расход воды для разных сантехнических приборов

Добавлять к этой цифре запас «на всякий случай» не надо. В расчете и так заложен более чем двукратный запас: ситуации, когда включены все точки потребления одновременно практически исключены. Максимально у вас одновременно может работать половина потребителей, да и то несколько секунд, а реально — одновременно включается еще меньшее количество точек. Так что запас действительно большой, и увеличивать его нет необходимости.

Напор

Напор насоса (обозначается буквой H, измеряется в метрах) — это величина, на которую он сможет поднять воду. При выборе насоса для колодца надо знать:

  • Глубину, с которой будет подниматься вода (глубина колодца).
  • Подъем до наивысшей точки потребления . При наличии гидроаккумулятора это его высота, если его нет — это обычно самый высоко расположенный душ в доме.
  • Общая высота подъема (Hgeo) считается как сумма глубины колодца и уровня, на котором находится высшая точка водоразбора.
  • Расстояние, на которое надо воду передавать (L) по горизонтали , включая высоту подъема до высшей точки.

Формула точного расчета сложна, так что при подборе насоса для колодца пользуются обычно упрощенным вариантом. Один из них —  на фото.

Формула расчета напора насоса

По найденной цифре и выбирается напор насоса для колодца.

Выбор модели по графическим характеристикам

После того, как вы определились с напором и производительностью, надо выбрать модель. Это делают по графикам, отображающим технические характеристики (на фото ниже).

Пример графических характеристик насосов

Подобные графики есть в технических характеристиках. Вы находите на осях координат те значения, которые вы ранее высчитали, находите точку их пересечения на плоскости. Располагаться она должна в средней части графика (на рисунке это поле окрашено в серый цвет серым), тогда работать насос будет в нормальном режиме, что гарантирует его длительный срок службы. Что делать, если точка находится за пределами требуемой зоны? Искать другую модель, эта для вашего случая не подходит.

Точку нашли, она попала в среднюю часть рабочих характеристик. Тогда ближайший к точке график — это и будет ваша модель насоса (они подписаны). Что делать, если подходит одновременно несколько моделей? Такое случается, если точка стоит примерно посредине между графиками. Берут тот, характеристики которого находятся выше точки.

Как сделать домик для колодца описано тут (с поэтапными фото). 

На что обратить внимание при выборе насоса для колодца

Кроме технических параметров и типа насоса, вам надо будет обратить внимание еще на целый ряд дополнительных параметров:

Выбор насоса для колодца на этом можно считать законченным. Непростое дело, но надо отследить все эти моменты. Тогда и работать оборудование будет долго и без проблем.

выбираем между погружным и поверхностным

Устроив у себя на участке колодец, вы столкнётесь с необходимостью поднимать из него воду. Можно обойтись по-старинке — ведром, и именно это одно из положительных отличий колодца от скважины: вы всегда сможете получить воду, даже если отключат электричество. Многие так и делают. А можно упростить процесс, поставив насос. 


Как выбрать насос для колодца

Насос — это гидравлическая машина. Она преобразует механическую энергию — мускульную или двигателя, в энергию потока жидкости или газа (в нашем случае — воды). Благодаря этой энергии мы можем поднять воду из глубины, переместить её на определённое расстояние, в том числе по вертикали, и задать скорость протока. 

Первый насос, известный учёным, изобрёл древнегреческий инженер и математик Ктезибий, живший в 300-х годах до н. э. Ктезибий, считающийся «отцом» гидравлики и пневматики, описал общий принцип, на котором основано действие многих разработанных впоследствии насосов: плунжерного, крыльчатого, роторного, импеллерного и других. Но перейду к практической стороне — какой выбрать насос для колодца на даче?


Погружной или поверхностный?

Для конечного пользователя не так уж важен принцип действия агрегата: поднимает он воду с помощью поршня, шестерней, кулачков, мягкого ротора или синусоидного диска. Все бытовые насосы для перекачки жидкости делятся на два типа:
  • погружные, у которых механизм находится в перекачиваемой жидкости;
  • поверхностные — устанавливаются на поверхности, а в жидкость погружается только всасывающий патрубок.


Ручной поверхностный насос

Прежде чем отправиться за покупкой, определите, погружной или поверхностный насос вам подходит. И тут придётся вспомнить уроки физики.

«На каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб …». Остап Бендер

Помните главу из учебника про открытие атмосферного давления Эванджелисты Торричелли — опыты с трубками и ртутью? Насос не втягивает воду. Он создаёт разряжение в камере своего корпуса, в которую атмосферным давлением «заталкивается» вода. 

Поэтому поверхностный насос не сможет поднять воду с глубины, большей чем 10,3 м. Именно на эту высоту поднимается в трубке вода, вытесняемая давлением атмосферы на зеркало воды в колодце. 


Погружной насос для колодца. Фото с сайта gipostroy.ru

Также не стоит забывать, что 10,3 м — это величина, справедливая только для идеальных условий (как в школьном задачнике). В реальности глубина, с которой насос может поднять воду, меньше: если колодец находится выше уровня моря, эта величина снижается. Также на неё влияют потери на трение и прочее. 


Поверхностный центробежный насос. Фото с сайта peakpx.com

Поэтому производители насосов говорят о 9 м, которые на практике уменьшаются ещё больше — метров до 7. То есть можно уверенно сказать, что насос поднимет воду с 5 м без снижения напора. Если, конечно, ваша дача находится не в горах.


Как бороться с законами физики

Чтобы победить одни законы физики, на помощь могут прийти другие её законы. Обыкновенный поверхностный насос подойдёт для неглубоких колодцев — в пределах 7 м. Если уровень воды находится глубже, то можно попробовать приблизить сам агрегат к воде, разместив поверхностный насос внутри колодца на устроенной в шахте площадке или «плотике». 


Насосное оборудование, размещённое в кессоне. Фото с сайта bkankor.ru

Другой вариант — размещение насоса в кессоне рядом с колодцем, глубина которого компенсирует «лишние» метры. Этот же способ работает, если вода вам нужна для водоснабжения дома и есть подвал, который и послужит кессоном. Правда, устраивать кессон и подвал глубже 4 метров может быть нецелесообразно.

Если источник воды находится ниже 7 м, то до некоторой степени (всё равно есть предел) проблему решит другой физический закон — закон Бернулли. На его принципе работает эжектор — устройство, подающее в трубу насоса струю воды или газа, имеющую больший напор. Это усиливает мощность и основной поднимаемой струи.


Закон Бернулли. Фото с сайта met-all.org

Насосные станции, оборудованные эжектором, способны поднимать воду с глубины 25-40 м. Учитывайте, что КПД насоса с эжектором будет невысоким.
Если вода в колодце ещё глубже — тогда вам в отдел, где продают погружные насосы. Определившись с типом агрегата (поверхностный или погружной), можно переходить к другим параметрам выбора.


Производительность насоса

Производительность насоса (расход) — количество воды, которое насос перекачивает за единицу времени. Измеряется в кубических метрах в час (м³/ч) или литрах в секунду (л/с). Потребители стараются приобретать более продуктивные — чтобы точно хватило. 

Во многих источниках предлагают выбирать производительность насоса, подсчитав максимальный расход воды, то есть с учётом одновременного включения всех водопотребителей в доме: раковин, ванн, душей, стиральных и посудомоечных машин. Называются и ориентировочные нормы расхода — 1000 л на человека в час. Не знаю, как можно вылить куб воды за час, учитывая среднюю скорость протока в обычном смесителе 4 л в минуту. 


Производительность насоса  количество воды, перекачиваемое за единицу времени

Предлагаемые для подсчёта таблицы составлены для подбора насосного оборудования для крупных объектов — производственных предприятий, многоквартирных домов. На мой взгляд, такие величины потребления нужны для того, чтобы объяснить, зачем продаются насосы с производительностью, например, 4500 л/час. Такие мощные агрегаты актуальны для высокопроизводительных скважин. Владельцам же колодцев стоит в первую очередь ориентироваться не на собственное водопотребление, а на дебит своего источника воды, потому что приток в колодце за час может быть меньше производительности насоса.

В этом случае стоит устроить систему водоснабжения с водяным аккумулятором — ёмкостью, объём которой заведомо превышает суточное потребление воды в доме. Тогда насос с небольшой производительностью, сообразной с дебитом колодца, будет наполнять ёмкость, из которой вода будет подаваться к кранам в доме.


Напор насоса

Другая важная характеристика для подбора оборудования — напор насоса. Как уже говорилось выше, насос — это гидравлическая машина, то есть устройство, преобразующее энергию. Конструкция его такова, что сила (двигателя или мускулов), приложенная к насосу, не только позволяет перекачивать воду, но и сообщает ей потенциальную и кинетическую энергию. Количественная характеристика суммы энергии называется напором насоса — это сила, создаваемая конструкцией насоса, для того чтобы двигать перекачиваемую среду, в нашем случае — воду. 


Соотношение напора и расхода насоса. Фото с сайта c-o-k.ru/

Напор насоса принято измерять в метрах. И при расчётах учитывают только вертикальное направление перемещения воды, то есть, на какую высоту может быть заполнена вертикальная труба, присоединённая к выпускному патрубку насоса. 

Так как пользователь заинтересован не только в доставке воды в максимально высокую точку, но и чтобы в этой точке работал смеситель, то кроме высоты подъёма интересно ещё и давление. В стандартных системах водоснабжения рабочее давление от 1,5 до 3 атмосфер. Оно расходуется на преодоление гидравлического сопротивления: трение воды о стенки труб, прохождение поворотов, горизонтальное перемещение. А также на создание струи определённой мощности из излива смесителя — кому понравится мыться под душем, из которого вода еле-еле сочится? 


Приятно мыться под душем

Рабочее давление в водопроводе зависит от напора насоса, а значит, от высоты подъёма. Каждые 10 м подъёма равны 1 атмосфере. То есть, если в характеристике насоса указано, что максимальная высота подъёма равна 50 м, это означает, что либо на выходе из насоса будет создано давление в 5 атмосфер, либо вода может подняться на высоту 50 м, либо положенные 3 атмосферы в системе будут на высоте 20 м.

КПД насоса

Коэффициент полезного действия любого агрегата рассчитывается как соотношение полезной мощности к затраченной. КПД насоса обусловливается его конструкцией, а также видом перекачиваемой жидкости или газа. 


Насос упростит процесс подъёма воды. Фото с сайта ozon.ru

Полезное действие, совершаемое насосом, зависит не только от самого агрегата, но и от всей гидравлической системы: большое количество поворотов, сужений и расширений трубопровода увеличивает вихревые потери, что в свою очередь снижает эффективность насосного оборудования. В целом КПД погружного агрегата выше, чем поверхностного: насосу, который находится в воде, не нужно тратить силы на всасывание воды.

Вот и все важные параметры выбора насоса. А с брендом и стоимостью каждый сможет определиться самостоятельно.


Какой насос для колодца выбрать. Насосы погружные, поверхностные, колодезные, скважинные, вибрационные, центробежные. Как установить насос в колодец

Какой насос для колодца выбрать

Зачем нужен насос для колодца? На этот вопрос каждый сможет что-то ответит. Действительно, как и много веков назад, сегодня по-прежнему без воды не обойтись.  Но вот, какой насос для колодца выбрать, знают, наверняка, не все. Пожалуй, никто не захочет сегодня вручную крутить ручку колодца. А значит, нужна механизация, другими словами, насос. Чтобы было понятно, какой насос для колодца выбрать, важно знать следующую информацию.

Представьте, что вы пришли в магазин, чтобы купить этот самый насос для колодца. Как правило, продавец в таких случаях спрашивает о том, какой объем воды потребуется перекачивать, какова площадь полива? Исходя из этого, он предлагает имеющиеся в наличии насосы. Обычно начинают со скважинных погружных насосов, потому что они самые дорогие, хотя, возможно, это вовсе не ваш случай. А теперь по порядку.

Есть несколько важных моментов, чтобы выбрать насос для колодца и не ошибиться
•    Определиться, для чего нужна вода?
 Например, для полива и набора емкости. Другой вариант: планируется устройство индивидуальной водопроводной сети.
•    В каком объеме нужна вода?
Например, чтобы полить средний дачный участок потребуется всего 1 куб. м/ч. На хозяйственные нужды семьи, состоящей из 3-4 человек нужно, примерно, 3 куб/ч
•    Какова глубина залегания воды?
•    Знать расстояние от поверхности земли до зеркала воды (так называемый статический уровень воды), эту же величину называют глубиной колодца
•    Уровень воды в колодце. Неплохо бы знать, насколько вода будет уходить во время работы насоса

Колодец неглубокий – вода близко

В случае, когда грунтовые воды близко к поверхности, то колодец будет неглубокий. Если, при этом, вода нужна только для полива и набора емкости, можно вполне обойтись недорогим поверхностным насосом. Подобные насосы способны осуществить забор воды из колодцев глубиной, примерно, 8 м. Поверхностные насосы не только самые простые по своему устройству среди бытовой насосной техники, но и самые удобные в эксплуатации.  Они небольшие по весу и по объему, поэтому их удобно переносить и легко установить в нужном месте. 

Когда вода нужна только для полива, можно выбрать насос для колодца с небольшой производительностью. Более сильный поверхностный насос потребуется для проведения индивидуальной водопроводной сети. Насос имеет шланг, который называют всасывающим. Он снабжен обратным клапаном, на котором установлен сетчатый фильтр. Этот клапан не дает воде уйти из камеры насоса после его выключения. А фильтр очищает воду от твердых примесей и защищает, таким образом, двигатель насоса от засорения.

Чтобы начать откачку воды надо всего лишь заполнить корпус насоса водой и подключить его к электросети. Перед этим еще не забыть опустить всасывающий шланг в воду.
Все довольно просто, когда вода близко (не более 8 метров), и требуется она только в дачный сезон. Но так бывает далеко не всегда. Если до зеркала воды более 8 метров, тогда необходимо остановиться на погружном насосе.

Какой насос для колодца выбрать, если вода далеко

Итак, если расстояние от поверхности земли, до поверхности воды более 8 метров, то применяются погружные насосы: колодезные или скважинные. Как правильно выбрать насос для колодца в таком случае?

Поверхностные насосы не опускают в воду, они могут даже работать на некотором удалении от колодца – стоять, например, возле дома или качать воду из речки, располагаясь на берегу.

Погружные насосы предназначены для работы в воде. Они подразделяются на колодезные и скважинные.  Между ними имеется ряд различий.

Колодезный насос
Во-первых, колодезный насос больше по диаметру. Это позволяет сделать его конструкцию проще и, тем самым, повысить надежность. Во-вторых, колодезный насос в обязательном порядке имеет внутреннее охлаждение, которое осуществляется благодаря перекачиваемой жидкости. Например, в насосах итальянского производства для этого используют минеральное безопасное масло. И, в-третьих, колодезные насосы оснащены поплавковым выключателем. В случае падения уровня воды, поплавок опустится и произойдет автоматическое отключение насоса.

Скважинный насос

Этот насос менее шумный, в случае эксплуатации водопровода в зимнее время он защищен от замерзания. Охлаждается такой насос водой, движущейся между корпусом и стенками скважины. Поскольку последнее поколение скважинных насосов имеет встроенную защиту от песка, то качество воды будет значительно лучше, примесей меньше.

Советуем почитать:  Как выбрать триммер для травы >                            Спанбонд укрывной  >                                                                                                 Виды домашних теплиц >                                                  Как выбрать газонокосилку  >                                                                              Как выбрать снеговую лопату >                                    Как выбрать мотокультиватор >                                                                                Как почистить колодец >

Какой насос лучше

Погружные колодезные насосы способны подать воду с глубины максимум 20 метров. Применяются они как для полива, так и для обеспечения питьевой водой загородного дома, когда уровень грунтовых вод находится далеко от поверхности земли. В принципе, в колодец можно поставить не только колодезный, но и скважинный насос.

Но если перед вами два насоса, если встает вопрос: какой насос для колодца выбрать – колодезный или скважинный – следует отдать предпочтение колодезному. Само название говорит за то, что колодезный насос должен стоять в колодце. Действительно, при тех же возможностях колодезный насос имеет более надежный способ охлаждения, механизм его может справиться с некоторой долей примеси песка. А у скважинного насоса механизм в этом отношении более чувствительный, если фильтр загрязнится и песок просочится внутрь, произойдет остановка.
Все колодезные насосы короче скважинных, а при небольшом уровне воды в колодце каждый сантиметр влияет на стабильность работы системы водоснабжения.

Как установить насос в колодец

Чтобы насос работал стабильно и не происходило выключений, необходимо соблюдать одно важное условие: устанавливать насос в колодец так, чтобы под и над насосом уровень воды был один метр, без разницы, колодезный это насос или скважинный.
    
Допустим, установили в колодец скважинный насос, длина которого 60 см. А уровень воды в этом колодце всего полтора метра. Это будет опасно тем, что при опускании насоса он станет тянуть песок, что грозит поломкой. При поднятии – сработает, так называемая, защита сухого хода. Все это будет вызывать сбои с подачей воды. Поэтому, как правильно установить насос в колодец, необходимо решать в каждом конкретном случае.

Есть небольшая инженерная хитрость для того, чтобы предотвратить всасывание насосом песка. Надо установить над дном колодца, круг из безвредного, некоррозирующего материала, на 5-10 см выше дна. Вода в насос будет поступать намного чище.

Устанавливая насос в колодец, необходимо также знать, что продолжительность его работы будет зависеть от количества включений и выключений. Поэтому разумнее и выгоднее будет использовать приборы, позволяющие автоматизировать подачу воды. Это гидроаккумулятор, который позволит накапливать некоторое количество воды (около 30%), а если потребуется закрыть кран, насос при этом не прекратит работу, и, наоборот, если произойдет отключение электроэнергии, вода все еще будет продолжать поступать из крана. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем меньше будет повторных включений насоса.

Запесковывание и насосы: вибрационные или центробежные, какой выбрать

Специалисты сетуют, что большой проблемой для России является запесковывание скважин. К этому приводит неправильное прокладывание скважин. Большинство людей из-за экономии делают скважины самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов. В результате чего скважины могут быть вырыты не в лучшем для них месте.
Чтобы избежать запесковывания следует выбирать центробежные насосы для скважин. Нельзя использовать в скважинах вибрационные насосы, так как при возвратно-поступательных движениях двигателя такого насоса вода в скважине постоянно помпуется. От этого скважина быстро заполняется песком. Зато вполне можно установить вибрационный насос в колодец. Важно помнить, что в инструкциях к насосам производитель указывает максимальные параметры производительности и напора. В работе они будут смещены в середину параболы.

Анисимова Г. Д. © «Сайт о растениях»  www.pro-rasteniya.ru                                                                                     Вернуться в раздел

Если вам понравилась эта статья, вы можете поделиться ею с друзьями в своей социальной сети >>

< Предыдущая   Следующая >

Как выбрать насос для колодца

В данной статье мы разберем, как правильно подобрать колодезный насос, на какие моменты стоит обратить внимание, а также назовем лучшие модели для покупки в 2020 году.


Многие владельцы загородных домов не имеют возможности подключиться к центральному водоснабжению. Тогда на спасение приходит постройка собственного колодца, которая позволяет обеспечить бытовые потребности в воде. Но для полноценной системы водоснабжения необходима еще одна очень важная деталь – это колодезный насос.


Виды колодезных насосов

Агрегаты для подачи жидкости из колодца классифицируются по методу установки на следующие категории:

  • Поверхностные – устанавливаются за пределами колодца выше водяного уровня. Требуется подключение шланга, по которому происходит подъем жидкости на высоту не более 9 метров. В основном такие насосы применяются в летнее время для объектов временного проживания, а также для реализации бытовых нужд в виде полива участка или огорода.

  • Погружные – они же глубинные, являются лучшим выбором для загородного дома. Данный вид устройства погружается непосредственно в воду и позволяет осуществлять забор воды на высоту от 9 до 200 м. Важный момент – это глубина погружения насоса, для многих моделей она не должна превышать 7 метров.



По принципу работы колодезные насосы делятся на несколько типов:
  • Вибрационные – работают за счет движения электромагнитного поля. Такие приборы приспособлены к более загрязненной жидкой среде, обладают недорогой стоимостью и простой эксплуатацией. К минусам стоит отнести низкую пропускную способность и возможность функционирования на небольшой глубине.


  • Вихревые – подача жидкости происходит благодаря созданию вакуума вращающимся колесом с установленными лопатками. Сформировавшаяся вихревая полость реализовывает ускорение водяных частиц, что в следствии формирует напор высокого значения. Помимо большого напора, приборы выделяются способностью самовсасывания, но бояться грязной воды и имеют небольшой зазор между лопастями, что в дальнейшем приводит к более быстрому износу деталей.



  • Центробежные – поднятие жидкости осуществляется центробежной силой, которая образовывается благодаря вращению лопастей рабочего колеса. Является популярной и надежной разновидностью, которая обладает достаточной мощностью, тихим уровнем шума при работе, но за счет этого имеет более высокую цену.


Основные параметры

Перед покупкой аппарата нужно учесть множество важных характеристик. Главными параметрами колодезного насоса значатся:

  • Производительность. Показывает объем воды, который насос способен перекачать за установленный промежуток времени. Зависит от мощности насосного агрегата и пропускной способности трубопровода.

  • Мощность. Отвечает за водяной напор. В зависимости от глубины колодца и расстояния до дальней водоразборной точки, потребуется оборудование с разными мощностными показателями.

  • Глубина всасывания. Обозначает максимальную длину скважины, с которой насосный прибор может произвести подъем жидкости.

  • Максимальный напор. Данная характеристика непосредственно связана с мощностью. Указывает на возможное расстояние между точкой забора и местом потребления воды.

  • Потребление электроэнергии. Устройства с меньшим расходом позволяют экономить на электричестве.

Критерии для подбора колодезного оборудования

Помимо характеристик насосного агрегата, нужно учесть следующие моменты:

  • Высота и диаметр колодца.

  • Статический уровень. Этот параметр также называют зеркалом воды. Означает величину от линии земли до положения жидкости в колодце.

  • Динамический уровень. Измеряется после произведения откачки воды из выработки.

  • Загрязнение колодца. Многие насосы функционируют только в чистой жидкой среде.

  • Высота водного столбца. Показывает расстояние от динамического уровня до дна колодца.

  • Расстояние от дна колодца до точки ввода.

Лучшие модели и производители

Среди большого количества насосной техники, зачастую обычному потребителю сложно определиться с выбором. На основании покупательских данных и отзывов, представляем лучшие колодезные устройства на 2020 год.

Ручеек


Востребованная модель колодезного насоса вибрационного типа от белорусского производителя. Средняя производительность агрегата имеет значение около 450 л/час. Устройство используется для работы в чистой водной среде, поэтому гарантия не действует при поломках, возникших при эксплуатации в тяжелых условиях. Для беспроблемной работы, непрерывная эксплуатация оборудования должна составлять не более 12 часов.

Основным преимуществом прибора является доступная цена и довольно высокое качество. Погружные насосы Ручеек оснащаются датчиком температуры, который отключает устройство при достижении критических значений. Также стоит отметить простоту эксплуатации и ремонтопригодность. Оборудование не требует дополнительных настроек, легко разбирается, а необходимые запчасти несложно купить в любом городе.

Для колодца данная модель представляет собой настоящую находку, так как мощные скважинные установки быстро опустошат резервуар и возникнет большая вероятность «сухого хода». Насос Ручеек отлично подойдет для дач, участков и решения некрупных бытовых задач. А с учетом его низкой цены и простой конструкции, под множество целей – это идеальное насосное оборудование.

IBO OLA 60/60


Насос для колодца центробежного типа польского производителя IBO. Отлично подходит для перекачивания жидкости из колодца глубиной более 7 м. При наличии комплекта автоматики, прибор способен работать в автоматическом режиме, а благодаря поплавковому выключателю, осуществляется его выключение при снижении допустимого уровня жидкости. Также насос комплектуется сетчатым фильтром, который не допускает попадание абразива.

Главными достоинствами агрегата являются бесшумная работа, износостойкие материалы и большая производительность. Охлаждение двигателя осуществляется перекачиваемой водой. Все перечисленные факторы делают насос IBO OLA популярным и востребованным устройством.

Если Вы задумываетесь о приобретении качественного насосного прибора для колодца, данный вариант будет оптимальным выбором.


Где купить насос для колодца в Минске

Грамотный подбор прибора для поднятия воды из колодца является сложным процессом. Если Вы не значитесь экспертом в этой области, идеальным вариантом будет обратиться к квалифицированным специалистам.


ООО «Прогреем» – это поставщик огромного множества оборудования для отопления и водоснабжения. У нас работают сотрудники, которые обладают большим количеством знаний, они смогут подобрать необходимое устройство грамотно и по доступной цене. Мы предоставляем официальную гарантию от производителя, а также осуществляем доставку в Минске и по всей Беларуси.

Оставляйте заказ на нашем сайте, ответим на все Ваши вопросы и предложим лучшую модель колодезного насоса. Обращайтесь!

Какой насос лучше для колодца: Топ рейтинг колодезных насосов

Чтобы транспортировать воду из обычного колодца в дом, обустроить систему полива дачного участка, понадобится специальное оборудование. Лучшие насосы для колодцев обеспечат качественное водоснабжение, обеспечат доставку колодезной воды в нужную точку. Погружной насос устанавливается в колодец для водоснабжения дома, стабильного полива огорода, обустройства ландшафтного дизайна и прочих бытовых нужд. Какой насос лучше выбрать для конкретного участка? В этом вам поможет рейтинговый обзор нашей статьи. В топ-12 лучших моделей вошли колодезные насосы, пользующиеся популярностью среди владельцев частных домов, загородных коттеджей дачных участков.

Основные типы погружных колодезных насосов

Не все загородные поселки имеют централизованное водоснабжение, чаще всего дома здесь оборудованы автономными источниками. В зависимости от схемы водоснабжения, объемов подачи воды, конструкции самого колодца и других важных факторов используется оборудование, отличающееся по внешнему виду, принципу действия, общей стоимости и пр.

Гидронасосы разделяются на погружные и поверхностные. Наша статья посвящена насосам погружного типа. Эти устройства опускаются в колодец и полностью погружаются в воду. На корпусе погружного механизма расположен всасывающий патрубок, через который производится забор воды. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями данного оборудования. Это поможет определиться, какой насос лучше для колодца, стоящего в вашем дворе.

Лучшие погружные колодезные насосы для подачи воды в дом

Если ваш колодец очень глубокий, более 8 метров, для обеспечения качественного водоснабжения рекомендуется устанавливать погружной насос. При этом минимальное расстояние от дна должно составлять не менее 50 см. Это поможет избежать такого негативного явления, как засасывание песка, глины, ила внутрь агрегата.

Grundfos SB 3-45 A

Водяной насос для колодца, производства Сербии пользуется повышенным спросом среди владельцев частных коттеджей. Чаще всего модель Grundfos SB 3-45 A используется для полноценного водоснабжения в доме. Устройство устанавливается на максимальную глубину 10 метров, высота подачи воды равна 30,1 м; вес изделия 9, 69 кг; габариты 560 х 150 х 150 мм; длина электрокабеля – 15 м. Корпус изготовлен из высококачественного пластика.

Плюсы:

  • Бесшумная работа.
  • Высокая производительность.
  • Прочность, долговечность.
  • Гарантия от производителя 2 года.

Минусы:

  • Недостатков не обнаружено.

Pedrollo 4SR2m/20-PD

Водяной насос Pedrollo 4SR2m/20-PD погружного типа стабильно перекачивает воду из колодцев, идеально подходит для водоснабжения частного дома. Максимальная глубина погружения прибора составляет 100 метров. Материал изготовления рабочих элементов конструкции – нержавеющая сталь, устойчивая против коррозии и ржавчины. Аппарат обеспечивает чистоту подаваемой воды: допускается содержание песка не более 150 грамм на метр кубический.

Плюсы:

  • Повышенная производительность (два кубических метра в час).
  • Большая глубина погружения.
  • Высокое качество изготовления.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Прочность конструкции.
  • Надежность работы.

Минусы:

  • Большой вес изделия – 18,3 кг.
  • Высокая стоимость прибора.

Lukon 4SKM 150

Польский погружной насос Lukon 4SKM 150 считается глубинным аппаратом. Глубина погружения составляет 15 метров. Корпус прибора обладает повышенной устойчивостью против образования пятен ржавчины, коррозии и прочих разрушений. Материалы изготовления – латунь и нержавеющая сталь. В конструкцию насоса входит мощная крыльчатка из латуни, обеспечивает подъем на максимальную высоту 99 метров.

Плюсы:

  • Высокая производительность, вода подается со скоростью 60 литров в минуту.
  • Долговечность, надежность.
  • Прочность конструкции.
  • Удобство пользования.
  • Вода подается на высоту 85 метров.
  • Гарантия – один год.

Минусы:

  • Прибор работает только с чистой водой (не подходит для колодцев, где наблюдается повышенное содержание твердых включений в виде песка, глины).

Lider 3SKM100

Струйный насос Lider 3SKM100 предназначен для обеспечения питьевой водой из глубоких колодцев, скважин. Основное преимущество данной модели – малые размеры (75 х 455 мм) с сохранением отличной производительности и обеспечением необходимого напора. Скорость подачи воды равна 35 литров в минуту, высота подачи – 54 метра.

Плюсы:

  • Прибор изготовлен из высококачественных материалов: нержавейки, латуни, меди.
  • Небольшой вес изделия – 8,5 кг.
  • Высокий КПД.
  • Встроенная система защиты от перепадов температур.
  • Удобное управление при помощи пульта обеспечивает надежную защиту устройства от возможных перегрузок.

Минусы:

  • Сравнительно короткий электрокабель – 10 м.

Лучшие колодезные насосы для полива

Насос «Малыш»

Устройство вибрационного действия разработано в России отличается самой низкой ценой в своем сегменте. Чаще всего «Малыш» используется для полива огородов, садовых участков. Возможен подъем воды с большой глубины до 40 метров.

Плюсы:

  • Бюджетный вариант.
  • Малый вес изделия – 3,5 кг.
  • Простота пользования, обслуживания.
  • Универсальность, прибор работает с водой, имеющей в своем составе глину, песок, илистые отложения.
  • Моментальный запуск механизма.

Минусы:

  • Слабый эксплуатационный ресурс.
  • Вибрации часто приводят к преждевременным разруш��ниям дорогостоящей обсадной трубы.

«Ручеёк» Беларусь

Насос ��ибрационный отлично выполняет работы по подъему воды из колодцев. Прибор очень популярен среди владельцев дачных участков, огородов, садов, виноградников и пр. Устройство работает от компактного электродвигателя мощностью 225 Вт. Насос «Ручеёк» обеспечивает достаточный напор воды на высоте до 60 метров. Корпус агрегата выполнен из металла, устойчивого против коррозии. При этом изделие весит всего 4 кг. Благодаря встроенному термореле мотор погружного насоса надежно защищен от перегрева даже при длительной эксплуатации.

Плюсы:

  • Адекватное сочетание цены и качества.
  • Экономичность.
  • Долговечность, надежность.
  • Большая пропускная способность.
  • Высокая производительность.
  • Благодаря верхнему забору аппарат не захватывает песок, ил, глину со дна колодца.
  • Адаптирован под шланг размером в 4/4 дюйма.

Минусы:

  • Недостатков не замечено.

Бриз Урожай

Вибрационный насос «Урожай» с верхним забором воды широко используется на садовых участках, огородах. Основное назначение бытового электронасоса – подача воды для полива из колодца, скважины диаметром не менее 100 мм. Максимальная глубина погружения аппарата – 40 метров, номинальная – 3.

Плюсы:

  • Дешевое изделие.
  • Корпус из силумина не ржавеет.
  • Малый вес.
  • Компактность.

Минусы:

  • Шумная работа.

Джилекс Водомет ПРОФ

Погружной колодезный насос «Водомет» производится в России. Данное устройство предназначено для установки в колодцах, скважинах диаметром более 100 мм различной глубины. Чаще всего Джилекс Водомет ПРОФ используется для орошения земельных участков, садов, огородов.

Плюсы:

  • Повышенная производительность.
  • Экономичность.
  • Сравнительно небольшие габариты, вес.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Надежность конструкции.
  • Высокий коэффициент полезного действия.
  • Кабель протянут сквозь верхнюю крышку.
  • Герметичность корпуса.
  • Бесшумная работа.

Минусы:

  • Прибор не защищен от перегрузок при отсутствии воды в колодце.
  • Короткий кабель.

Лучшие поверхностные насосы для колодцев

Если на территории вашего участка имеется неглубокий колодец или скважина, лучшее решение – установка водяного насоса поверхностного типа. Такие приборы отличаются простой конструкцией, легки в эксплуатации, обслуживании, находятся под автоматическим управлением.

Optima JET200

Центробежный водяной насос Optima JET200 изготовлен в Польше. Прибор прекрасно справляется с основной задачей – автоматической подачей воды для полива и орошения земельных наделов. Данная модель обладает отличными гидравлическими характеристиками, высоким качеством изготовления. Электродвигатель насоса имеет мощность полтора киловатта. Обмотка мотора изготовлена из меди, рабочие элементы – из нержавейки, латуни, высокопрочных полимеров. В конструкцию прибора входит специальный эжектор «Вентури», благодаря которому всасывание воды производится с наибольшей эффективностью. Встроенная система термозащиты предотвращает выход из строя механизма при возможных перегрузках мотора.

Плюсы:

  • Высокая производительность (4 м.куб. в час).
  • Высота подъема воды – 9 метров, напор – 50.
  • Бесшумная работа.
  • Автономность.
  • Универсальность. Надежность, долговечность.
  • Гарантия – 2 года.

Минусы:

  • Скудная комплектация.
  • Малоэстетичный внешний вид прибора.

Lukon JET100SN

Гидравлический поверхностный насос относится к центробежному самовсасывающему типу. Основное применение Lukon JET100SN – водоснабжение частных домов, подача воды на огороды, в сады, виноградники, на обустройство ландшафтных дизайнов и пр. Забор воды осуществляется из неглубоких колодцев, скважин. Центробежное колесо насоса изготовлено из высококачественного полимера – норила, вал – из нержавейки. Электродвигатель надежно защищен от попадания влаги качественным торцовым уплотнением.

Плюсы:

  • Высококачественное изделие.
  • Шнур питания оснащен евровилкой (не нужен переходник).
  • Имеется специальный термовыключатель, который срабатывает при перегреве или остановке рабочего колеса.
  • Продолжительный режим работы.
  • Высокая производительность.
  • Долговечность прибора.

Минусы:

  • Насос чувствителен к наличию песка и глины в воде.
  • Шум, вибрации при работе.

Leo 1.1 кВт

Самовсасывающий насос центробежный Leo изготовлен в Китае. Устройство выполняет работы по перекачиванию воды. Чаще всего данная модель используется для обеспечения частных домов чистой водой из колодцев, полива огородов, орошения земли на дачных участках. Скорость подачи воды равна 90 литров в одну минуту. Мощность электродвигателя – 1,1 кВт.

Плюсы:

  • Автоматическое управление.
  • Отличная производительность.
  • Универсальность агрегата.
  • Корпус надежно защищен от коррозии.
  • Рабочие узлы и детали изготовлены из высококачественных материалов.

Минусы:

  • Короткий электрокабель (1 метр).

Werk JSW8M

Китайский насос Werk JSW8M центробежный устанавливается на поверхности, воду качает из скважин, колодцев. Основное назначение данного оборудования – полив огородов, водоснабжение дачных коттеджей.

Плюсы:

  • Бесшумная работа.
  • Высокий КПД.
  • Напор воды достигает 45 м.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Быстрый старт.
  • Высокая производительность.
  • Надежность.

Минусы:

  • Сильно нагревается, часто срабатывает система термозащиты, насос выключается.

Какой насос для колодца лучше выбрать

В статье представлен подробный обзор лучших моделей в различных сегментах от известных производителей. Надеемся, теперь вам не составит труда определиться, какой насос лучше купить для своего участка: погружной или поверхностный. При выборе наиболее подходящей конструкции необходимо учитывать размеры территории полива, площадь дома, габариты колодца, материальные возможности владельца земельного участка.

Решающую роль при правильном выборе лучшего насоса для забора воды из колодца играет фирма-производитель гидравлического оборудования.

какой лучше и как правильно выбрать

Организация постоянного водоснабжения на своем участке собственными усилиями с помощью колодца требует выбора подходящего насоса, соответствующего всем функциям подачи воды. Насос для колодца выбрать непросто, поскольку он должен подавать воду без перебоев и в нужном количестве.

На современном рынке садового инструмента представлено большое количество разновидностей насосов, которые будут иметь отличия в весе, принципе работы и ряде прочих характеристик. Выбор оборудования для подачи воды является индивидуальным вопросом, поскольку будущий владелец подбирает его по своим запросам, финансовым возможностям и мощности.

Насос для колодца

Содержание статьи:

Как рассчитать насос для колодца

Перед покупкой оборудования для водоснабжения следует определиться с его мощностью. Предположим, что глубина вашего колодца составляет 25 метров, а динамический уровень, который установится после откачки воды, будет составлять 15 метров. Дополнительно следует учесть расстояние от колодца до дома. Предположим, что это показатель составляет 30 метров, а сантехника с постоянным потреблением воды находится на первом и втором этаже дома.

Чтобы рассчитать напор, нужно учитывать несколько показателей: величину динамического уровня, длину горизонтального водопровода, уровень вертикальной подачи и гравитационный показатель. В нашем примере расчет мощности будет выглядеть следующим образом: 15+3+5+30=53, где 15 отвечает за динамический уровень, число три соответствует вертикальной подаче (длина горизонтального водопровода, поделенная на высоту здания), 5 – гравитационный показатель (1 метр для первого этажа и 4 метра для второго) и 30 – число в метрах, необходимое для нормального функционирования любого водопровода. Соответственно, необходимой минимальной мощностью будет показатель 5,3Атм.

Следует учитывать, что лучше сразу покупать устройство с немного большей мощностью, чем было установлено при расчетах. Это позволит сократить возможные сложности с эксплуатацией, к примеру, во время засухи, когда воды в колодце недостаточно.

Калькулятор расчета мощности

Существуют специальные онлайн-калькуляторы, которые помогут быстро и точно рассчитать необходимую мощность колодца. Пользуясь этими сервисами, вы избавите себя от необходимости проводить все расчеты вручную: достаточно просто указать необходимые показатели в специальные полях, а расчет будет автоматически проведен системой.

Пример расчета мощности

Кроме того, можно найти специальные таблицы, которые показывают основные показатели мощности для конкретных моделей насосов.

Виды насосов и их использование для колодцев

После установления необходимых параметров, стоит рассмотреть существующие виды оборудования для подачи воды и их отличия. На сегодняшний день имеются такие виды: погружные, центробежные, поверхностные, вихревые, вибрационные. Каждый отдельный вид может быть представлен не одной моделью, причем у каждой из них будут разные характеристики и свои индивидуальные параметры.

Поверхностные

Поверхностные не погружаются в воду, а находятся рядом с колодцем или на небольшом расстоянии от него. Возможности поверхностного оборудования позволяют забирать воду с глубины не более 9-10 м. При наличии на участке источника большой глубины, можно использовать специальный инжектор с помощью которого получится создать дополнительное давление для подачи воды.

Оборудование для колодца глубиной 3-8 метров является хорошим вариантом, поскольку будет подавать нужный объем воды для бытовых потребностей и полива участка. Если планируется не постоянная работа (включать и отключать его на короткие промежутки времени), то в таком случае рекомендуется приобрести аппарат с гидроаккумулятором и автоматикой.

Недостатки у поверхностных устройств есть, и к ним относят такие моменты:

  • Высокий уровень шума при работе;
  • Более низкий КПД;
  • Неудовлетворительная работа при низких температурах;
  • Нестабильный уровень подачи воды.

Стоимость поверхностных устройств намного ниже, в сравнении с другими видами. Также они очень мобильные и имеют небольшой вес, что облегчает их транспортировку. Установка такого вида оборудования на своем участке не потребует особых познаний. Для обычных дачных участков именно такой вариант водоснабжения будет самым подходящим.

Корпуса поверхностных устройств могут быть из пластика или металла, но корпус может быть не герметичным, поскольку он не опускается в воду. При включенном режиме подачи воды не стоит допускать попадания влаги на устройство.

Если возникает потребность в оборудовании во время зимнего или осеннего периода, то его необходимо поставить в жилом помещении или сделать специальную камеру, которая должна будет находиться рядом с источником воды и поможет сохранить оборудование в хорошем состоянии.

Погружные

Для источников глубиной более 8 метров больше всего подходят погружные устройства, которые необходимо помещать в воду полностью или частью корпуса. Использование такого вида оборудования позволяет эффективнее подавать воду для всех нужд домашнего хозяйства или дачного участка.

Погружные устройства имеют герметичный корпус, который будет защищать от воздействия воды электронику и мотор. Корпус оборудования состоит из двигателя (расположен сверху) и гидравлической части (расположена внизу). Принцип работы такого вида основан на предотвращении попадании влаги внутрь корпуса и возможности самостоятельно охлаждаться. Корпус погружного оборудования делают из нержавеющей стали или водостойких полимеров.

Виды колодезных насосов

Выбор хорошего погружного механизма основывается на его производительности, которая должна быть менее чем дебит колодца, чтобы избежать риска работы устройства в холостом режиме. Однако такие насосы стараются не опускать в источник ниже отметки в 7 метров и  1 метра от дна, чтобы не происходило поднятие песка и ила с низа колодца. Долгий срок эксплуатации обеспечен в том случае, если была подобрана модель с фильтрами и защитной автоматикой. Также стоит учитывать, что выбор качественного оборудования основывается на принципе работы двигателя, которые могут быть: вибрационными, вихревыми, винтовыми, центробежными.

Вибрационные

Вибрационные модели позволяют поднимать воду с глубины не больше отметки в 40 метров. Преимуществом таких механизмов является низкая стоимость и простая схема двигателя, сборка которого не требует постоянного контроля и ухода. Небольшой вес вибрационных устройств (около 4 кг) делает транспортировку легкой в любое место и использование в различных источниках.

Недостатками вибрационных насосов являются невысокие показатели производительности, незначительного напора и непродолжительные сроки работы. Постоянная вибрация может стать причиной заиливания, как итог маленькие частички будут попадать в корпус и забивать устройство.

Центробежные

Центробежные модели подают воду из колодца с помощью лопастей (устроенных на колесах), которые во время работы создают центробежную силу, поднимающею воду вверх. От количества рабочих колес на механизме зависит уровень напора воды. Оборудование такого принципа работы может иметь одно или несколько колес в камере, что влияет на габариты устройства.

Положительным качеством центробежных устройств есть такие факторы: высокий уровень производительности и давления воды, большая эффективность и КП, беспрерывная работа, не создает лишнего шума.

Погружное центробежное оборудование состоит из таких элементов: рабочее колесо, лопасти колеса, корпус, всасывающая область, напорный трубопровод, обратный клапан и защитная сетка.

Дренажные

По своему назначению дренажные насосы откачивают и осуществляют отвод воды, стоков и прочих инородных примесей с различных резервуаров (котлованы, шахты, сливные ямы, бытовые канализационные трубопроводы и т.д.). С помощью таких устройств можно проводить откачку и отвод фекальных стоков, обслуживать многоквартирные жилые дома и воспользоваться ими в случае затопления подвальных помещений. При своей работе дренажный насос откачивает и отводит различные стоки и отводит во внешнюю канализацию или в очистное сооружение, которое будет находиться в близости у дома. Для эффективной работы такого оборудования, его нужно устанавливать в углубление или приямок, что позволит быстро откачать воду.

Эффективная работа оборудования основывается на содержании волокнистых включений на минимальном уровне, а самый крупный размер твердых частиц не должен быть более 0,5 см. Дренажное оборудование лучше всего устанавливать не очень глубоко в местах их применения, что позволит достать насос в случае поломки или другой экстренной ситуации.

Стоит обратить внимание на то, что во время работы оборудования в сточных водах (где имеются повышенные температуры) их рабочий процесс может быть ограничен временем. Работа устройства по определенным временным интервалам связана с охлаждением двигателя путем отдачи тепла в перекачиваемую жидкость. Большинство производителей таких насосов указывают максимальную температуру 50 градусов.

Как выбрать колодезные насосы

После принятия окончательного решения в выборе типа оборудования, начинают сравнивать модели согласно технических параметров. Самыми важными показателями, которые имеют весомое значение, для определенного агрегата есть напор и производительность.

Производительность (расход)

Потребление воды в сутки одним человеком равняется 200 л, то для семьи из трех человек этот показатель будет 600 л. Следует также брать во внимание максимальный расход воды, при одновременном пользовании всех членов семьи. Если одновременно включить кран во дворе (6 л/мин), душ (9 л/мин) и кран в кухне (6 л/мин), то получится в сумме 21 л/мин – являющийся максимальным показателем.

Напор

Обеспечение нормального напора в кране — очень важный вопрос в работе насоса. Вычисление минимального показателя начинается с установления высоты точки поднятия воды и длины трубопровода. Высотой поднятия воды является разница между наивысшей точкой водозабора и местом, где расположено оборудование (для поверхностного это почва, глубинный – глубина его погружения).

Во время расчета длины трубопровода стоит учитывать, что на каждые 10 метров длины происходит потеря 1 м напора.

Выбор модели по графическим характеристикам

Графическая зависимость важных технических данных (мощности, напора, допустимой высоты всасывания, КПД) от подачи во время постоянных значений частоты вращений рабочего колеса, особенностей воды (вязкости, плотности) на входе в устройство называется характеристикой насоса.

Характеристики разных моделей различаются в зависимости от конструкции устройства, его габаритов и основных узлов, а также деталей. Различают теоретические и экспериментальные характеристики.

Получение теоретических характеристик происходит с помощью полученных основных уравнений центробежного насоса. В эти уравнения вводят поправки на реальные условия работы оборудования при откачке воды. На рабочий процесс может повлиять большое число факторов, которые трудно или невозможно учесть. По этой причине теоретическими характеристиками не пользуются из-за неточных данных.

Истинные характеристики центробежного насоса можно установить лишь экспериментальным путем, когда в условиях заводских (стендовых) испытаний оборудование проверяют на разные условия работы и различных режимах водозабора. Испытания проходят на испытательных станциях. Методики испытаний всегда проводят в соответствии с ГОСТ 6134-71.

Установка колодезного насоса

По завершению выбора нужной модели и вида насоса, остается вопрос его монтажа в колодец. Установка поверхностного оборудования существенно отличается от монтажа глубинного.

При использовании оборудования только в летнее время, монтаж оборудования будет очень простым. Водозаборное устройство устанавливается недалеко от колодца, и в его корпус заливается вода, а всасывающий шланг опускается в воду. Шланг в обязательном порядке должен иметь сетчатый фильтр, который будет защищать устройство от попадания в устройство различных твердых частиц и ила, а также будет выполнять функцию обратного клапана (препятствует оттоку воды при отключении механизма). Подающий патрубок водозаборного агрегата монтируют к водопроводу с помощью штуцера.

Организация водоснабжения частного дома

Во время круглогодичного использования агрегата стоит побеспокоиться по поводу его утепления и теплоизоляции всего водопровода в целом. В непосредственной близости к колодцу обустраивают яму небольшой глубины для насоса (кессон), которую необходимо утеплить до наступления холодов. Однако при возможности можно устройство поместить в близлежащем помещении, но не в жилом (шум работы оборудования может мешать комфортной жизни). Водопроводную магистраль нужно прокладывать на глубину ниже уровня промерзания почвы на 0,3 метра. При подготовке к зимнему периоду стоит утеплить крышку колодца. Не рекомендуется устанавливать поверхностный насос на расстоянии более 12 метров, что будет нецелесообразно и скажется на эффективности устройства.

Поверхностного

Поверхностные модели легче всего смонтировать на своем участке. Установка агрегата предельно проста, и ее вполне может провести один человек. Для этого нужно агрегат поставить рядом с колодцем, налить воды и опустить шланг в источник. После чего присоединить подающий патрубок и соединить его с насосом, который должен быть подключен к водопроводу или системе полива. По завершению подключения водозаборного оборудования его можно включать в сеть. Также стоит помнить о том, что шланг должен быть ровным и находился под небольшим уклоном относительно поверхности почвы.

Установка поверхностного насоса для круглогодичной эксплуатации будет немного сложнее. Корпус агрегата нужно тщательно утеплить или поместить в кессон (специальная железная емкость, утепленная дополнительным пенопластом). Всю линию водопровода необходимо проложить на глубине не менее 2 м.

Погружного

Монтаж погружного насоса простой и под силу любому человеку. Зафиксировать агрегат в источнике можно с помощью плотного троса, который необходимо протянуть через просверленные отверстия в крышке колодца. При выборе троса для фиксации агрегата в колодце лучше всего отдать предпочтение металлическому тросу со специальным антикоррозийным покрытием, что сделает его долговечным в эксплуатации. Также можно использовать капроновый шнур, являющийся хорошей альтернативой металлическому тросу. Агрегат в колодце должен находиться на минимальном расстоянии от дна источника – 30 см. Во время установки погружного оборудования стоит удостовериться в том, что он не соприкасается со стенками колодца.

Если качество воды в источнике не удовлетворительные, то в таком случае лучше приобретать модели с присоединенным патрубком и плавающим фильтром. Дополнительная комплектация агрегата фильтрами может продлить срок эксплуатации водозаборного насоса и сможет обеспечить чистой водой.

По завершению установки на вашем участке появляется автоматизированная подача воды в жилое помещение, а также на приусадебный участок. Автоматизированная подача воды дает возможность забыть о ручном поливе растений на огороде или клумбе, а также пользоваться бытовой техникой в своих потребностях (посудомоечную или стиральную машину).

Рейтинг колодезных насосов

Вне зависимости от того, для какой цели вы планируете использовать насос (для водоснабжения дома или полива участка), важно выбрать лучшую модель. В этом вам поможет рейтинг лучших устройств:

  1. DAB DIVERTRON 1000 – полностью автоматизированный насос, мощность до 9000 Вт, который не нуждается в гидроаккумуляторе для успешной работы.
  2. Grundfos SB 3-45А – компактный насос, мощность в 1050 Вт, который отлично подходит для небольших дачных участков, а наличие термовыключателя существенно облегчает эксплуатацию.
  3. Джилекс Водомет ПРОФ 55/35А – еще одна модель, которая отлично подходит для использования на дачных участках. Насос простой в эксплуатации и очень экономный, поэтому подойдет и для водоснабжения дома, и для полива.

Важно учитывать, что на рынке регулярно появляются новые модели оборудования для водоснабжения, поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией и основными техническими характеристиками изделия.

Как выбрать молокоотсос — все, что вам нужно знать | Medela

При таком большом ассортименте на рынке сложно решить, какой молокоотсос выбрать. Не волнуйтесь — сцеживаете ли вы время от времени или каждый день, наше руководство по выбору молокоотсоса поможет вам найти тот, который подходит вам и вашему ребенку

Когда вы беременны, выбор молокоотсоса может не входить в список ваших дел. И это прекрасно, как объясняет Нания Шерер-Эрнандес, директор отдела глобального образования Medela: «Хотя вы, вероятно, купите много детского оборудования и аксессуаров до рождения ребенка, когда дело доходит до выбора молокоотсоса, это можно заплатить, чтобы немного подождать.

«Конечно, подготовка важна, и неплохо было бы заранее ознакомиться с различными молокоотсосами, но только когда ваш ребенок окажется здесь, и вы узнаете, в какой ситуации вы кормите грудью, вы действительно узнаете свои потребности».

У каждой мамы и ребенка разные потребности, и эти потребности могут меняться в процессе грудного вскармливания и сцеживания. Итак, давайте начнем с ознакомления с ассортиментом предлагаемых молокоотсосов, а затем более подробно рассмотрим, какой насос подходит для той или иной ситуации.

Какой тип молокоотсоса мне выбрать?

Что касается молокоотсоса, у вас есть три основных варианта. Понимание этого поможет вам, когда вы решите, что вы хотите от молокоотсоса.

  • Ручной или электрический насос?
    Ручные молокоотсосы дешевле электрических моделей, бесшумны и удобны для периодического сцеживания. Но при частом использовании они могут оказаться сложной задачей, так как вам придется постоянно накачивать ручку, чтобы создать вакуум.Электрические молокоотсосы проще и удобнее использовать, поскольку молокоотсос делает за вас двигатель. Технология 2-Phase Expression

    имитирует естественное сосание ребенка. «В начале каждого кормления грудью ваш ребенок использует короткие и быстрые сосания, чтобы стимулировать ваш рефлекс сосания. Как только молоко начинает течь, он переходит на более медленное и сильное сосание, в результате чего всасывается как можно больше молока », — объясняет Нания 1 . «Medela разработала технологию 2-Phase Expression, чтобы воспроизвести эту схему кормления и создать более эффективный и естественный способ самовыражения.” 2,3

    Удобно, что все электрические молокоотсосы Medela могут работать от батарей, либо от аккумуляторной батареи, либо от стандартных батареек AA.

  • Одинарный или двойной молокоотсос?
    Одиночный электрический молокоотсос идеально подходит для периодического сцеживания. Двойной молокоотсос (который забирает молоко из обеих грудей одновременно) удобнее для регулярного сцеживания — будь то по медицинским показаниям или потому, что вы вернулись на работу.

    Помимо сокращения вдвое времени, которое вы тратите на сцеживание, двойной молокоотсос выдает в среднем на 18% больше молока, чем сцеживание из каждой груди по очереди. Это делает его отличным выбором для занятых мам. Кроме того, молоко, получаемое при двойном сцеживании, имеет более высокое содержание жира и калорий. 4

  • Зачем арендовать молокоотсос Medela Symphony для больниц?
    Если вы часто сцеживаете каждый день или полагаетесь на молокоотсос для инициирования и увеличения выработки молока, имейте в виду, что молокоотсос для больниц Symphony от Medela можно взять напрокат на любое время, когда он вам понадобится.У Symphony есть уникальные, основанные на исследованиях модели всасывания, которые были клинически протестированы для инициирования, увеличения и поддержания выработки молока, и особенно рекомендуется использовать это, если вы сцеживаете в первые пять дней после рождения ребенка. 5 Так что проверьте, есть ли рядом с вами пункт проката.

Почему стоит выбрать молокоотсос Medela?

«Мы в Medela уверены, что вы получите наилучшие результаты, если максимально точно имитируете природу», — поясняет Нания. «У нас есть впечатляющий послужной список инвестиций в научные и исследовательские партнерства, благодаря которым были сделаны важные новые открытия в области анатомии груди и науки о лактации.

«Понимание того, как устроена природа, помогает нам создавать более качественные продукты для мам и младенцев», — продолжает она. «Вот почему наши электрические молокоотсосы оснащены технологией двухфазного сцеживания, а наши двойные молокоотсосы для больниц имеют программу инициации, которая имитирует способ кормления новорожденного». 6

Выбор насоса, который соответствует вашим потребностям и образу жизни

Какой молокоотсос вам подойдет, зависит от того, как часто вы собираетесь сцеживать молоко, и от того, где вы находитесь в период лактации. 5 Путешествие разделено на три этапа:

  • Инициировать — первые пять дней
  • Сборка — дни с шестого по 30
  • Техническое обслуживание — свыше 30 дней

Выбор подходящего молокоотсоса зависит от того, на каком этапе вы находитесь, а также от ваших личных обстоятельств, потребностей вашего ребенка и вашего отношения к грудному вскармливанию и сцеживанию. Взгляните на приведенные ниже сценарии и посмотрите, какой из них подходит вам.

Мой ребенок не может кормиться из груди, поэтому мне нужно сцеживать каждое кормление

Некоторые дети не могут кормить грудью из-за того, что им трудно брать грудь или сосать, возможно, потому, что они родились преждевременно, имеют особые потребности или плохо себя чувствуют.Некоторых матерей и их новорожденных приходится разлучать для лечения. А некоторые мамы хотят, чтобы их ребенок получал пользу от грудного молока, но не чувствуют себя в состоянии кормить грудью.

«Ключом к выработке достаточного количества грудного молока в любой из этих ситуаций является использование двойного электрического молокоотсоса Symphony больничного уровня с технологией инициации в течение нескольких часов после родов», — говорит Нания.

Рекомендация по продукту

Уникальная программа запуска двойного электрического молокоотсоса Medela Symphony имитирует режим кормления новорожденного в течение первых нескольких дней грудного вскармливания с быстрым сосанием и более длительными паузами.Данные свидетельствуют о том, что такие модели сосания младенца стимулируют грудь матери для оптимального производства молока. 7 «Было показано, что запуск с начальной программы дает значительно больше молока в течение первых 14 дней по сравнению со стандартной программой». 5,6 Нания объясняет.

Насосы Medela Symphony не только используются в качестве молокоотсоса для многих больниц и родильных домов, но и для домашнего использования. Так что, придя домой, вы можете использовать ту же насосную технологию, к которой уже привыкло ваше тело, и те же аксессуары для сцеживания.Узнайте, как арендовать симфонию на нашем сайте.

«Обязательно купите хороший двойной насос, а также бюстгальтер для сцеживания без помощи рук», — говорит Кэтрин, мама двоих детей из Новой Зеландии. «Медсестра моего сына объяснила, что если вы сцеживаете исключительно молоко, вам понадобится двойная помпа больничного класса, чтобы стимулировать грудь на том же уровне, что и у голодного ребенка».

Мне не удается начать подачу молока

Нет ничего необычного в том, что младенцы испытывают трудности с прикладыванием груди или мамы беспокоятся о количестве грудного молока в первые дни кормления грудью.«Если вы и ваш новорожденный изо всех сил пытаетесь начать грудное вскармливание, как можно скорее обратитесь за помощью к консультанту по грудному вскармливанию или специалисту по грудному вскармливанию — советы экспертов по захвату груди и положению ребенка часто помогают», — говорит Нания.

Если вы все еще находитесь в больнице или ваш ребенок находится на первых нескольких днях жизни, используйте молокоотсос Medela больничного уровня с начальной программой. Это позволит вам начать и увеличить количество грудного молока и кормить ребенка сцеженным молоком.

Вам может потребоваться сцеживание в течение нескольких дней или недель, пока ваш ребенок и ваше тело научатся кормить грудью.Использование двойного молокоотсоса позволит вам максимально увеличить количество сцеженного молока, которое вы можете получить за минимальное время, и при этом молоко будет более калорийным. 4

Рекомендация по продукту

Поскольку вам, вероятно, не нужно будет сцеживать молоко постоянно в долгосрочной перспективе, подумайте об аренде молокоотсоса медицинского назначения Medela Symphony — единственного молокоотсоса больничного уровня с основанной на исследованиях технологией инициации — на месяц или два.

«Двойной молокоотсос Medela был потрясающим.Акушерка посоветовала мне использовать его как можно чаще, чтобы пополнить запасы моих близнецов, что я и сделала », — говорит Анна, мама двоих детей из Великобритании.

Если вам не нужна начальная программа и вы предпочитаете иметь собственный молокоотсос или хотите портативный вариант, выберите эффективный двойной электрический молокоотсос, например Medela Freestyle, который имеет аккумулятор с длительным сроком службы. Как вариант, обратите внимание на двойной электрический молокоотсос Medela Swing Maxi.

Я кормлюсь исключительно грудью и хочу периодически сцеживать молоко

Если вы начали грудное вскармливание и теперь хотите время от времени сцеживать молоко — например, чтобы ваш партнер или опекун мог кормить вашего ребенка, пока вы выходите из дома, — тогда подойдет ручной молокоотсос или одиночный электрический молокоотсос.

Рекомендация по продукту

Выберите ручной молокоотсос Medela Harmony или одиночный электрический молокоотсос Medela Swing.

«Я использовала одиночную электрическую помпу Medela Swing, чтобы облегчить мастит у моего первого ребенка, поэтому второй ребенок мог получать грудное молоко, пока он был в присмотре за детьми. Это был один из немногих брендов, который удобно ложился на мои соски », — говорит Виктория, мама двоих детей из Австралии. «Это было идеально, потому что он был быстрым и тихим, быстро приводил в действие мой сбой и мог работать от батареек, если я не мог добраться до электрической розетки.”

Я возвращаюсь на работу и хочу, чтобы мой ребенок сцеживал молоко

Как кормящая рабочая мама, вы, скорее всего, будете сцеживать молоко каждый день в течение нескольких месяцев, и вам, возможно, захочется брать молокоотсос на работу и с работы.

Рекомендация по продукту

Легкий портативный молокоотсос идеален, а двойная электрическая модель, такая как Medela Swing Maxi или Medela Freestyle, позволит вам собрать больше молока за меньшее время, что делает его идеальным для быстрых перерывов в сцеживании.

«Я все еще кормила грудью, когда вернулась на работу, но мой начальник меня очень поддерживал и давал мне перерывы, когда мне нужно было сцеживать молоко. Я пользовался Medela Swing Maxi — даже накачивал в трамвае по дороге на работу! » вспоминает Сара, мама двоих детей из Австралии.

Надеюсь, теперь вы немного больше осведомлены о том, какой тип насоса вам подходит. «Помните, что эффективное сцеживание зависит не только от того, какой у вас молокоотсос. То, как и когда вы пользуетесь молокоотсосом, может сильно повлиять на количество собираемого молока.А правильно подогнанные нагрудные щитки — необходимость », — говорит Нания.

Затем прочтите наши основные советы по сцеживанию груди.

Best Breast Pumps 2021

С помощью сцеживания мы, человеческие мамы, можем почувствовать себя немного похожими на молочные машины. Но есть и хорошие новости, если вы посвятили себя грудному вскармливанию надолго: есть несколько способов сделать этот процесс менее, ну, отстойным.

Даже если вы планируете исключительно грудное вскармливание (часто называемое «EBF»), полезно иметь под рукой молокоотсос.Почему? Это может помочь увеличить количество молока, особенно в первые дни. Грудное молоко производится на основе спроса и предложения, поэтому сцеживание в течение нескольких минут после кормления грудью или добавление в сеанс сцеживания примерно через час или около того после того, как ребенок закончил кормить, может увеличить ваш запас.

Сливание также может предотвратить набухание и поддерживать выработку молока, когда вы находитесь вдали от вашего ребенка, будь то на работе или просто проводите столь необходимое время в одиночестве. А полученный запас молока пригодится, если вы хотите кормить ребенка грудным молоком, когда вас нет рядом.

Типы молокоотсосов

Есть четыре основных типа молокоотсосов:

  • Двойные электрические молокоотсосы: Эти мощные электрические модели позволяют накачивать обе груди одновременно, что важно, если скорость важна. Этот тип насоса обычно также обеспечивает большую производительность.
  • Одноэлектрические молокоотсосы: Вы сможете сцеживать только одну грудь за раз, что может занять больше времени. С другой стороны, они стоят меньше, чем двойной электрический насос.

  • Молокоотсосы с батарейным питанием: Эти насосы, которые выпускаются как в одноэлектрических, так и в двухэлектрических моделях, могут работать медленнее и довольно быстро разряжать батареи. Преимущество помпы с батарейным питанием в том, что они портативны и полезны, если у вас нет доступа к электрической розетке (например, когда вы едете на работу или путешествуете). Некоторые мамы считают их особенно полезными для сцеживания без помощи рук, поэтому они могут одновременно готовить или выполнять другие обязанности.Стоит отметить: вы можете приобрести аккумуляторные батареи для многих насосов, и в этом случае вы получите ту же мощность, что и электрическая модель, без доступа к розетке.

Насос закрытой системы или насос открытой системы?

Как только вы начнете покупать насосы, вы также начнете замечать эти два условия.

  • Насос закрытой системы или молокоотсос для больниц: Насос закрытой системы — это такой насос, который изолирован от молока барьером (эта функция также называется «защитой от переполнения»).Это наиболее гигиеничный тип помпы, поскольку барьер предотвращает попадание молока в машину, что затрудняет стерилизацию пробирок и мелких деталей. Кроме того, они, как правило, дороже, чем насосы для открытой системы.

  • Насос открытой системы: Они не имеют барьера между молоком и насосным механизмом, поэтому молоко течет по трубкам и другим мелким частям в бутылку и, следовательно, может контактировать с насосным механизмом. Хотя они могут быть менее гигиеничными, насосы открытой системы обычно дешевле, чем насосы закрытой системы.

На что обращать внимание на молокоотсос

Когда вы начнете делать покупки, вы захотите найти молокоотсос, отвечающий вашим конкретным потребностям — то, что подходит одной маме, может быть неправильным выбором для вас. При поиске лучших молокоотсосов Андреа Тран, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, советует учитывать следующие важные факторы:

  • Частота: Подумайте, как часто вы будете сцеживать молоко. Если вы планируете сцеживать молоко хотя бы пару раз в неделю, ручной насос не имеет смысла, потому что вам придется потратить много времени и энергии на его использование.В таком случае, вероятно, стоит приобрести двойной электрический насос.

  • Доступ: Будет ли у вас доступ к электрической розетке? Если нет — скажем, вы представляете, как качать воду в машине по дороге на работу или в ванной — вы можете рассмотреть модель с двойным электрическим приводом, которая поставляется с аккумуляторным блоком, или выбрать более компактный, более портативный вариант с батарейным питанием, даже если он не такой сильный.

  • Звук: Хотя молокоотсос не работает полностью бесшумно, некоторые из них громче других.Если вы будете болтать с другими людьми, в офисе или во время конференц-связи, вы можете выбрать тот, который считается относительно тихим.

Громкая связь: Некоторые новые модели позволяют качать полностью без помощи рук и без очевидных трубок или проводов. Некоторые туфли-лодочки для громкой связи можно носить даже под рубашкой!

Стоимость: Хотя некоторые молокоотсосы покрываются страховкой, вам может понадобиться второй, чтобы оставить в офисе — или вы можете захотеть перейти на более качественный молокоотсос, если хотите вложить деньги.

Запасные части: Такие детали, как трубки и утильные клапаны, необходимо время от времени заменять. Если вы будете часто качать, стоит выбрать насос, совместимый с широко доступными запасными частями. А если у вас несколько насосов — скажем, один для работы и один для дома — может быть удобнее купить два насоса одного бренда, поскольку это означает, что детали (например, бутылки и фланцы) будут совместимы.

При рассмотрении вышеизложенного не забудьте подумать о сроках от шести до 12 месяцев, говорит Венди Райт, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, поскольку вы вполне можете использовать помпу так долго.«Многие молодые мамы не осознают, сколько времени (и физических усилий!) Уходит на кормление грудью и / или сцеживание», — говорит она. «Большинство младенцев едят каждые два-три часа, пока не достигнут 6-месячного возраста, поэтому нам нравится спрашивать наших мам, требует ли их образ жизни гибкости, свободы и мобильности. Мы не хотим, чтобы мамы жертвовали своими целями грудного вскармливания, потому что их молокоотсос не соответствует их активному образу жизни на протяжении всего периода грудного вскармливания ».

Как мы выбирали лучшие молокоотсосы

Мы поняли — все эти различные термины могут быть немного сложными, и на рынке есть много молокоотсосов, из которых можно выбрать.Чтобы создать наш тщательно подобранный список лучших молокоотсосов, мы учли приведенные выше рекомендации и приняли во внимание молокоотсосы, которые опробовали и полюбили члены сообщества What to Expect, а также наши редакторы. Ниже вы можете ознакомиться с нашим выбором лучших молокоотсосов для мам.

Как выбрать насос

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Tsurumi производит погружные насосы лучшего качества в мире. Однако это не означает, что все наши насосы подходят для любой ситуации.Важно знать, как выбрать не только насос правильного типа, но и насос правильного размера для вашего конкретного применения.

Существуют буквально десятки дизайнов и приложений, из которых можно выбирать. Как покупатели могут быть уверены в том, что при таком большом количестве вариантов они купят именно тот промышленный насос для работы? Первый шаг — узнать все критические аспекты вашего приложения, связанного с насосом.

Если вы считаете, что электрический погружной насос — это правильный тип насоса для вашего применения, мы можем перейти к списку некоторых критериев для выбора правильного размера и модели погружного электрического насоса:

Что качают? Стандартный насос ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДЫ предназначен для перекачивания чистой воды.Эти насосы обычно имеют верхнюю подачу с проточной конструкцией, которая позволяет воде охлаждать двигатель и обеспечивает непрерывную работу при низком уровне воды. Насос TRASH, однако, будет иметь боковой выпуск и предназначен для перекачивания песка, твердых частиц и мусора с минимальным износом и засорением. ДРЕНАЖНЫЕ насосы предназначены для откачки чистой воды до уровня земли для полного дренажа плоских поверхностей. Итак, важно знать …

Вода чистая или в ней будут твердые частицы?

Каков максимальный размер твердых частиц, которые необходимо перекачивать?

Сжимаются ли твердые тела? Тягучий?

Насколько низко нужно откачивать?

Какая скорость потока требуется для приложения (в галлонах в минуту)?

Погружные водяные насосы предназначены для работы в определенном рабочем диапазоне, который зависит от того, какую мощность они будут перекачивать, преодолевая при этом общее динамическое напорное давление (TDH) нагнетательной системы.Этот диапазон показан на графике и называется кривой производительности насоса. Если насос вставлен в систему, для которой он неподходящего размера (работа слишком далеко слева или справа от кривой), вы можете остаться без потока, или насос будет работать неуравновешенно, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Куда перекачивают воду? TDH насосной системы — это общая высота, на которую жидкость должна перекачиваться (в футах), с учетом потерь на трение (измеренных в эквиваленте в футах), которые объем воды теряет при прохождении через определенный размер и расстояние. труб и фитингов.Поэтому важно знать…

Каково общее расстояние от насоса до места слива воды?

Какая общая вертикальная высота требуется насосу для подъема воды?

Есть ли трубопровод, к которому будет подключаться насос? Если да, то какого это размера?

Эксплуатация

Нужно ли мне, чтобы насосы запускались / останавливались автоматически в зависимости от уровня воды?

Требования к питанию

Имеется ли соответствующее напряжение для работы насоса?

Есть ли у меня схема, способная выдержать силу тока, потребляемую этим насосом?

Выберите правильные типы насосов для вашего приложения

Во время проводимых мной сессий Pump School я слышу множество вопросов с разных точек зрения.Механики, которых больше интересуют практические аспекты обучения, обычно хотят знать более эффективные стратегии ремонта, смазки, выравнивания и установки оборудования. Инженеры, с другой стороны, могут больше интересоваться теоретическими аспектами насосных систем, такими как взаимодействие насоса с системой, чистый положительный напор на всасывании (NPSH) и законы сродства. Операторы завода часто больше интересуются ограничениями рабочего потока и аспектами управления потоком, включая переходные процессы на станции и аварийные ситуации.

Но есть общий вопрос, который я слышу от всех групп: «Какой самый надежный насос мы должны использовать?» Хотя этот вопрос может показаться слишком общим и, возможно, на него невозможно ответить из-за разнообразия приложений, ответ на самом деле не невозможен.

Типы насосов

Начнем с того, что согласно Институту гидравлики (HI), существует два основных класса насосов: центробежные насосы и поршневые насосы прямого вытеснения. Большинство насосов — примерно 85 процентов — являются центробежными насосами, и вряд ли это изменится в обозримом будущем.Если затем разделить мир центробежных насосов на «маленькие» и «большие» центробежные насосы, большинство из этих насосов (с точки зрения количества единиц) будут маленькими. Если это так, мы можем включить в основном одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием и насосы с двойным всасыванием, обычно все мощностью ниже 250 лошадиных сил (л.с.). Хотя эта произвольно определенная «малая» группа также охватывает небольшие вертикальные турбинные насосы, а также некоторые другие специальные типы, одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием с консольным рабочим колесом и двухподшипниковые насосы с разъемным корпусом будут преобладать.

Типичный центробежный насос, наиболее часто используемый в промышленности, вероятно, будет насосом с односторонним всасыванием мощностью 25 л.с., перекачивающим 400 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм (psi). Типичный центробежный насос, подобный этому, стоит примерно 5000 долларов (включая двигатель, опорную плиту, муфту и т. Д.), Обычно работает 30 процентов времени в течение года, потребляет около 5000 долларов электроэнергии и может прослужить от 15 до 20 лет, при этом, возможно, выдержит от двух до двух лет. три ремонта. Этот ремонт включает замену подшипников, уплотнений или набивки, а также случайную замену вала и / или рабочего колеса.

Для такого центробежного насоса не требуется большого анализа, и пока он работает хорошо и редко выходит из строя, все довольны. В таких ситуациях обсуждение эффективности, энергосбережения, точки максимальной эффективности (BEP) и анализа потока не входит в число приоритетных задач. К счастью, с учетом наших предположений выше, большинство насосов подпадают под этот статус-кво. Это другие типы насосов, которые требуют чесать головы и тратить большие деньги. Типы больших вертикальных турбин на водяных станциях, многоступенчатых котлах и др. Могут быть меньше по количеству, но они больше по размеру, потребляют больше энергии и требуют гораздо более высокой надежности — эти насосы — особый мир.

В мире большинства («маленьких» насосов) несколько простых, но разумных особенностей имеют значение для долговечности: короткие короткие валы (соотношение L 3 / D 4 ), набивка по умолчанию ( механические уплотнения только в случае крайней необходимости, например, при работе с агрессивными химическими веществами без утечек), без осевых регулировок, а также простота и надежность. Благодаря этим характеристикам насосы будут работать в течение долгого времени с минимальными отходами.

За прошедшие годы многие пользователи испытали на себе последствия несоблюдения этих советов: они оборачивают насосы такой надежной защитой, что это буквально убивает оборудование; они используют несколько уплотнений, ребер и охлаждающих змеевиков; и они включают в себя всевозможные датчики.Все это они делают с добрыми намерениями сделать свое оборудование более предсказуемым и надежным, но в итоге они получают систему, которая намного дороже и менее надежна из-за большого количества дополнительных «линий защиты» — отказ даже одной из которых обычно ускоряет цепную реакцию, которая приводит к отказу других линий защиты.

Конструкции консольного и межподшипникового соединения

В результате, двумя основными кандидатами на высочайшую надежность в обычных приложениях являются консольные и межподшипниковые конструкции.Из этих двух типов, межподшипниковый тип обычно более надежен, потому что ротор более определенно поддерживается с обеих сторон рабочего колеса. Такая конструкция помогает противостоять радиальной нагрузке, почти полностью уравновешивает осевую нагрузку и при необходимости легко ремонтируется. Кроме того, подшипники можно заменять, не отсоединяя их от двигателя, сальник можно быстро и просто заменить, а рабочее колесо можно заменить, просто подняв верхний кожух и заменив вращающийся узел запасным.Обратной стороной этого типа насоса является несколько более высокая стоимость (возможно, на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным консольным типом) и несколько больший размер (возможно, на 20 процентов больше места).

Ключом к хорошей надежности межподшипникового насоса является низкий прогиб вала и, следовательно, гораздо большая способность противостоять неправильному обращению, долгожданный вздох облегчения для всех — операторов, механиков по техническому обслуживанию, инженеров и руководства — что свидетельствует о редком консенсусе относительно частого использования. поляризованная группа. Свесной тип намного более чувствителен к работе вдали от BEP.Между прочим, вертикальные турбинные насосы, если они работают слишком далеко от BEP, могут обернуться настоящей катастрофой, поэтому они намного более чувствительны. По этой причине они менее надежны, чем межподшипниковые или даже консольные.

С учетом всего этого определен «победитель надежности»: межподшипниковый, горизонтальный, разборный насос. Конечно, из этого правила есть определенные исключения. Если вы можете что-то придумать, поделитесь фактическими данными, чтобы прийти к другому выводу.

Подробнее о межподшипниковых насосах читайте в следующем выпуске Pumps & Systems , где я поделюсь данными о надежности восьмилетнего проекта мониторинга группы межподшипниковых насосов, включая вибрацию, изменения потока и т. Д. ремонт, виды неисправностей и стоимость.

Ссылки
Нелик, Л., «Какое отношение минимальный расход имеет к L 3 / D 4 ?», Журнал P&S , ноябрь 2007 г., стр. 20–21

Будрис, А., «Подшипники центробежных насосов: советы по повышению надежности и снижению отказов», WaterWorld

См. Другие статьи по рецептам для сцеживания здесь.

9 лучших молокоотсосов 2021 года

Грудное вскармливание — отличный источник питания для вашего малыша, а также возможность сблизиться с новым членом вашей семьи.Но есть определенные обстоятельства — например, если вы будете далеко от своего малыша, хотите поделиться кормлением с партнером, или у вас проблемы с кормлением или недостаток молока, — когда молокоотсос может оказаться очень полезным.

Хотя выбор молокоотсоса может зависеть от образа жизни и личных предпочтений, есть несколько брендов и моделей, которые неизменно занимают первые места в списке для многих кормящих родителей. Вот вся информация, которая вам понадобится, чтобы выбрать лучший насос для вас, и самые популярные варианты, за которые проголосовали пользователи Babylist.

В этой статье:

Вам нужен молокоотсос?

Поскольку ситуация каждого человека уникальна, вам нужно будет подумать о своем образе жизни, ситуации на работе, предпочтениях в кормлении и о том, как долго вы планируете кормить грудью, когда принимаете решение о том, покупать ли помпу или нет. Если вы планируете работать вне дома после рождения ребенка и, например, продолжаете кормить грудью, тогда вам просто необходимо иметь хороший насос. Но если вы планируете проводить с ребенком большую часть времени, это может быть не так важно.

Мы рекомендуем приобрести помпу, если:

  • Вы планируете проводить время вдали от ребенка на регулярной основе, например по работе, или на продолжительный период времени, например в поездке.
  • Вы хотите сохранить количество молока, потому что ваш ребенок не может или не хочет кормить грудью, или вы страдаете от болезни или принимаете лекарства, которые небезопасны для грудного вскармливания.
  • Вы имеете дело с недостаточным предложением или набуханием.
  • Вы предпочитаете кормить ребенка сцеженным молоком.

Имейте в виду, что многие планы медицинского страхования теперь покрывают стоимость молокоотсоса для кормящих родителей. Обязательно позвоните в свою медицинскую страховую компанию, чтобы узнать о ваших конкретных льготах и ​​о том, что вам нужно сделать, чтобы получить бесплатную помпу.

Какие типы молокоотсосов существуют?

Есть четыре основных категории молокоотсосов:

  • Молокоотсосы для больниц: Эти насосы для тяжелых условий эксплуатации имеют мощные двигатели и большее количество «сосаний» в минуту.Они быстро извлекают молоко и, как правило, работают довольно тихо, но они громоздкие и их сложно переносить. Больничные насосы обычно берут в аренду, так как их можно купить от 1000 долларов.
  • Электрический молокоотсос: Эффективный, портативный и регулируемый как по аспирации, так и по скорости. Хотя всем для работы требуется электричество, некоторые модели оснащены перезаряжаемыми батареями, что дает вам возможность качать, не будучи привязанным к розетке. Электронасосы также обычно поставляются с переносным ящиком и охладителем для транспортировки молока, что делает их популярным выбором для работающих мам.Доступны одиночные электрические молокоотсосы, но двойной насос является более популярным и более эффективным выбором.
  • Носимые электрические молокоотсосы: Набирающие популярность за последние несколько лет носимые молокоотсосы — это именно то, на что они похожи — полностью переносной молокоотсос без помощи рук, который можно носить прямо в бюстгальтере. Помпа состоит из «чашек», которые надеваются на каждую грудь, фланцы и пакеты для молока. Переносные насосы позволяют вам качать незаметно, в разных положениях и в любом месте.
  • Ручные молокоотсосы: Эти молокоотсосы используют нажимающее движение вашей руки для создания всасывания и откачки молока. Некоторыми легко управлять одной рукой, в то время как другие требуют двух рук. Из-за отсутствия двигателя эти насосы тихие и маленькие (размером с бутылку), что делает их хорошим выбором для путешествий или для случайной перекачки.

Все молокоотсосы состоят из нескольких основных компонентов:

  • Нагрудный щиток (также известный как фланец), который закрывает вашу грудь.Накладки для груди бывают разных размеров в зависимости от типа и марки выбранного вами молокоотсоса. Некоторые модели предлагают несколько размеров, которые вы можете опробовать, в то время как другие предлагают дополнительные размеры для покупки.
  • Бутылочка или пакет для сбора молока
  • Источник питания (двигатель для электронасосов и ручка для ручных)

Когда можно использовать молокоотсос?

Согласно Лиге Ла Лече, вы можете начать сцеживать молоко после того, как грудное вскармливание станет устойчивым — обычно примерно через четыре недели после рождения ребенка.Однако, если ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии, у него проблемы с грудным вскармливанием или вы хотите только сцеживать молоко, вам не нужно ждать.

Они рекомендуют вводить сеанс сцеживания после одного кормления каждый день, когда ваша грудь все еще чувствует себя наполненной. (Для многих это часто первое утреннее кормление.) Примерно в это же время вы также можете начать приучать своего малыша к бутылочке.

Продолжительность грудного вскармливания и сцеживания зависит от вашей личной ситуации. Американская академия педиатрии рекомендует пытаться кормить исключительно грудью в течение первых шести месяцев, а затем продолжать кормить грудью, одновременно кормя твердой пищей, в течение оставшейся части первого года.Однако в конечном итоге вам нужно делать то, что лучше всего для вас, вашей семьи и вашей ситуации с уходом за детьми.

Как мы выбрали наши лучшие молокоотсосы

Мы спросили тысячи настоящих семей вавилистов о детских товарах, которые они больше всего любят сейчас, когда появился их малыш, затем взяли лучшие продукты, которыми они поделились с нами, и добавили наши собственные исследования и идеи. Вот молокоотсосы, которые мы считаем лучшими из лучших.

Считаете ли вы, что это содержание полезно? Сообщите нашим редакторам!

Лучший молокоотсос в целом
The Scoop
  • Аккумулятор для беспроводной прокачки
  • Регулируемое всасывание
  • Тихий
Что говорят наши эксперты

с множеством функций и бесчисленным количеством положительных отзывов пользователей, есть причина (на самом деле их много), почему Spectra занимает первое место среди лучших молокоотсосов.Этот молокоотсос для больниц обеспечивает большую мощность при гораздо меньшем размере и уровне шума. Цифровые элементы управления позволяют регулировать скорость и всасывание для максимального увеличения производительности, а в помпе используется замкнутая система, в которой молоко полностью отделено от частей помпы, что обеспечивает лучшую гигиену и производительность. Перезаряжаемый аккумулятор работает до трех часов, поэтому вы не всегда будете привязаны к розетке во время сцеживания. Пользователям также нравятся полезные дополнения, такие как таймер и ночник, для ночных откачиваний.

На что обратить внимание

Если вы хотите потратить немного меньше, обратите внимание на Spectra S2. У него нет перезаряжаемой батареи, но в остальном он довольно сопоставим.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне все понравилось в этом насосе! Как эксклюзивный насос, это было просто необходимо. Он легкий и оснащен перезаряжаемой батареей, поэтому его легко перемещать или брать с собой на работу. Я даже смог легко заправиться в машине по дороге домой. Встроенный в ручку свет идеально подходил для работы в темноте или при слабом освещении, пока ребенок кормился.Также легко настроить параметры ». -Кейт

Дополнительные характеристики
Включает Клапаны, переходник, трубки, (2) фланца 24 мм и (2) фланца 28 мм, баллоны с широким горлышком и устройства защиты от обратного потока
Вес 3 фунта
Размеры 7,5 x 7 дюймов

Лучший молокоотсос для работы
The Scoop
  • Насос + сумка все в одном
  • Простая установка и очистка
  • Резервная батарея
Что говорят наши эксперты

Пусть вас не обманывает эта скромная черная сумка — то, что внутри, меняет правила игры для работающих родителей или тех, кто регулярно занимается накачкой.Мощный двойной электрический насос встроен в сумку, в то время как другие отсеки содержат все, что вам нужно для накачки, что упрощает установку и упаковку в кратчайшие сроки. Технология двухфазного сцеживания имитирует процесс кормления грудью ребенка, и вы можете регулировать скорость и функцию откачки для более эффективного сцеживания. Этот насос также поставляется с шнуром питания и аккумулятором, который спасает вас, когда вам нужно накачать насос, а розетки не видно. Только не забывайте держать под рукой батарейки.

На что обратить внимание

Мотор громкий.Насос более тяжелый (но это потому, что он встроен прямо в сумку), а также нужно очистить множество деталей, включая трубки.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне несколько раз требовались запасные части в течение рабочего дня, поэтому мне было приятно знать, что я могу легко их получить, потому что Medela широко используется. Кроме того, он был не слишком тяжелым, учитывая, что я каждый рабочий день проходил с ним более мили ». -Эрика

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, адаптер переменного тока / зарядное устройство / шнур питания, батарейный блок, набор 24-миллиметровых экранов, набор трубок, (4) 5 унций.бутылки и крышки, рюкзак из микрофибры, сумка-холодильник, пакет со льдом, 30 одноразовых прокладок для кормления, крем для сосков, 5 стерилизующих пакетов Quick Clean, (2) набора для помпы на 20 пунктов и пакетов для хранения грудного молока
Вес 7,4 фунта
Размеры 10 дюймов x 5 дюймов x 7 дюймов

Лучший носимый молокоотсос
The Scoop
  • Прокачка без помощи рук
  • Тихо и незаметно
  • Насос в любом положении
Что говорят наши эксперты

Будущее насосной техники уже здесь, и это — Willow.Этот носимый молокоотсос — истинное определение сцеживания без помощи рук: без шнуров и дополнительных приспособлений все, что вам нужно (даже двигатель), находится прямо в чашечках для молокоотсоса. Просто вставьте чашки в бюстгальтер и продолжайте свой день, накачиваясь. Willow тихая, незаметная и водонепроницаемая. Вы можете перекачивать и хранить молоко в одном пакете и накачивать в любом положении, не беспокоясь о протечках. Также есть приложение, которое отслеживает объем молока, время сцеживания и время.

На что обратить внимание

«Ива» стоит недешево.(И в большинстве случаев не покрывается страховкой — хотя мы надеемся, что со временем ситуация изменится. Однако она имеет право на возмещение в рамках FSA / HSA, и Willow предлагает вариант финансирования через свой веб-сайт.) Сумки также покрываются дорого, и вы не можете переложить молоко из одного пакета в другой или повторно запечатать их. Он работает только с чашками для груди размером A-H, и вы не можете заряжать и накачивать одновременно.

Что говорят родители-вавилисты

«Ива удивительна и дает столько свободы.»- Миранда М.

Дополнительные характеристики
Включает 2 насоса Willow, (2) фланца 24 мм (фланцы 27 мм поставляются отдельно), 2 трубки Flextubes, зарядное устройство, (24) 4 унции. пакеты для молока, 2 щетки для очистки, 2 сумки для переноски
Размеры 4,4 дюйма x 5,5 дюйма x 3,3 дюйма

Ручной молокоотсос Best Manual
Совок
  • Компактный и портативный
  • С ручным питанием и без проводов
  • Отлично подходит для тихой и незаметной перекачки
Что говорят наши эксперты

Отличная ручная помпа — ваша лучшая подруга, если вы время от времени занимаетесь памперсом или находитесь в пути и вам нужно быстро сцеживать несколько унций без хлопот или громоздкости полноразмерной помпы (подумайте о свидании, длинном автомобиле поездка и т. д.). Поскольку он маленький, бесшумный и не требует каких-либо проводов, этот насос действительно упрощает незаметное сцеживание. Его угловой дизайн позволяет удобно сидеть во время сцеживания, обеспечивая естественное поступление молока в емкость. Он даже поставляется с подставкой для бутылок, чтобы предотвратить пролитие даже капли этого жидкого золота.

На что обратить внимание

Ваша рука устанет, особенно если вы планируете вручную качать чаще, чем один раз в день.

Что говорят родители-вавилисты

«Замечательно иметь под рукой, когда вам может понадобиться помпа, но вы не можете взять с собой электрическую помпу или если вы не планируете откачивать ее.Я бы порекомендовал обратиться за помощью к другу, который использовал его раньше, или к консультанту по грудному вскармливанию, но он относительно прост в использовании и спасает жизнь, когда он вам нужен! » -Хейли

Дополнительные характеристики
Включает Один комплект PersonalFit 24 мм / средней груди, (2) 5 унций. бутылки с крышкой, подставкой для бутылок, клапаном и мембранами
Вес 14,4 унций.
Размеры 3.1 дюйм x 4,2 дюйма x 8,1 дюйма

Готовы добавить помпу в свой реестр?

С помощью Babylist вы можете добавить любой элемент из любого магазина в ОДИН реестр. Начните свой реестр сегодня и получите Hello Baby Box, полный бесплатных (потрясающих!) Вкусностей.

Самый простой в использовании молокоотсос
The Scoop
  • Цельный насос громкой связи
  • Нет отдельных частей для очистки
  • Ультра доступный
Что говорят наши эксперты

Думаете, ручной насос — это много работы? Подумай еще раз.Haakaa, изготовленный из 100% пищевого силикона, не требует особого ухода, когда дело касается перекачивания. Это цельный насос, который прикрепляется к вашей груди и собирает молоко с помощью собственного всасывания — никаких рук (или источника энергии) не требуется. Многие родители накачивают его, пока их ребенок кормится с другой стороны, чтобы набрать несколько унций для своей морозильной камеры. А еще лучше — меньше 15 баксов.

На что обратить внимание

Haakaa особенно удобен в путешествиях, так как он небольшой, легкий и не требует чистки мелких деталей.

Что говорят родители-вавилисты

«Я ненавидел свою электрическую помпу, но любил Haakaa. Мои потребности в сцеживании не были высокими, так как я не собиралась сразу же возвращаться к работе, и я могла получать около 4 унций в день, просто прикладывая их к груди, которую не кормила, пару раз в день. Удобно и не требует никаких усилий ». -Heron

Дополнительные характеристики
Включает Без дополнительных деталей
Вес 15.2 унции.
Размеры 1,9 дюйма x 1,9 дюйма x 6,9 дюйма

Лучший легкий насос
The Scoop
  • Компактный и портативный
  • Аккумулятор с зарядкой через USB
  • Цифровой дисплей с подсветкой
Что говорят наши эксперты

С точки зрения удобства, этот насос находится где-то посередине между традиционным электрическим молокоотсосом и портативным устройством, не требующим громкой связи.Freestyle Flex легкий и портативный; он весит менее 10 унций и достаточно мал, чтобы поместиться в ладони, кармане или сумке. Также имеется встроенная перезаряжаемая батарея для удобства сцеживания без проводов (вместе с USB-портом) и двухфазное выражение, имитирующее сосательный ритм ребенка.

На что обратить внимание

Некоторые родители говорят, что всасывание у Flex не такое сильное, как у более крупных насосов, таких как Spectra.

Дополнительные характеристики
Включает (2) нагрудные щитки 21 мм и (2) нагрудные щитки 24 мм, (4) бутылки объемом 150 мл с крышками, 2 подставки для бутылок, адаптер питания с USB-кабелем и сумка для переноски с охладителем
Вес 10 унций.
Размеры 13 дюймов x 7 дюймов x 9,5 дюймов
Лучший доступный молокоотсос
The Scoop
  • Доступный
  • Аккумулятор
  • Легкий и удобный в переноске
Что говорят наши эксперты

Насос Bellababy Double Electric, получивший тысячи почти единодушно положительных отзывов в Интернете, стоит лишь в разы дешевле, чем многие аналогичные насосы на рынке.Этот насос с замкнутой системой имеет четыре режима откачки и девять уровней всасывания. Кормящим родителям нравится легкий вес помпы, возможности беспроводной связи и, конечно же, цена.

На что обратить внимание

Пользователи жалуются, что некоторые настройки всасывания на самом деле слишком сильные. Насос тоже громче.

Двойной электрический молокоотсос

Lansinoh и двойной электрический молокоотсос Evenflo Advanced — еще два хорошо проверенных насоса, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете более доступный молокоотсос.

Дополнительные характеристики
Включает 2 адаптера для сумок и 10 сумок для хранения
Вес 2,84 фунта
Размеры 14 дюймов x 10,24 x 4,13 дюйма
Лучший молокоотсос для больниц
The Scoop
  • Сила больничного класса
  • Доказано, что достигается более быстрый выброс и поток молока
  • Хороший выбор для эксклюзивных насосов
Что говорят наши эксперты

Пока не переживай шока от наклеек — насосы для больниц почти всегда арендуются на ежемесячной основе, где бы вы ни рожали, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы потратите больше тонны денег.Если вы любите эксклюзивный насос или у вас проблемы с поставкой, Symphony может стать вам идеальным помощником. Он может похвастаться двухфазной системой всасывания, которая, как было доказано, обеспечивает более быстрое сливание и более быстрый поток молока. Он эффективен, легко чистится и даже имеет специальную систему, предотвращающую перелив молока.

На что обратить внимание

Это большая громоздкая помпа, поэтому вам не захочется таскать ее с собой без крайней необходимости. Бутылки в комплект не входят, но их можно приобрести отдельно с комплектом для двойной помпы Medela Symphony.

Что говорят родители-вавилисты

«Как эксклюзивный насос, этот медицинский насос был абсолютно необходим. Он был быстрым, эффективным и мощным и помогал мне качать сына почти год ». -Jen

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, карточка программы Symphony 2.0, подставка для контейнера, карточка быстрого старта, защита для карточки / шнура
Вес 3 фунта
Размеры 10.25 дюймов 8,25 дюйма 12,50 дюймов

Лучший аксессуар для молокоотсоса
The Scoop
  • Превращает электрическую помпу в помпу без помощи рук
  • Различные размеры фланцев для всех размеров груди
  • Дискретный
Что говорят наши эксперты

Если у вас уже есть молокоотсос, но вам понравится удобство портативного молокоотсоса, чашки Freemie Collection Cups — отличный выбор. Совместимость с наиболее популярными электронасосами (обязательно ознакомьтесь с полным списком здесь), трубки Freemies подключаются прямо к существующей помпе, что дает вам удобство перекачивания без помощи рук без высоких цен на покупку новой носимой помпы.Каждая чашка вмещает до восьми унций грудного молока.

На что обратить внимание

Непрозрачный пластик затрудняет правильное выравнивание сосков для некоторых мам. Другие говорят, что вам нужно перекачивать немного дольше, чем с традиционными фланцами, чтобы получить такое же количество молока.

Что говорят родители-вавилисты

«Freemies — это мой вечный подарок накаченным мамам. Это САМЫЕ ЛУЧШИЕ вещи! » — Дж.

Дополнительные характеристики
Включает (2) воронки 25 мм и 28 мм, (2) чашки, (2) основания клапанов, (2) барьеры, (2) задвижки, комплект для подключения закрытой системы Freemie, трубки 3 длины и Y-образный соединитель; молокоотсос продается отдельно
Вес 8 унций.каждый
Размеры 4,4 дюйма x 2,75 дюйма

Считаете ли вы этот контент полезным? Сообщите нашим редакторам!


О Babylist

Ищете лучшие вещи для вашей растущей семьи? Добавьте все свои любимые детские товары в ОДИН реестр с помощью Babylist.

Выбор молокоотсоса | Breastfeeding USA

Клэр была в восторге. «Мой ребенок должен родиться в следующем месяце, — сказала она, — и я все еще не решила, какой молокоотсос купить.Имеет ли значение, какой я выберу? »

Возможно, вы заметили, что почти весь список «обязательных» для беременных родителей включает молокоотсос. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

Кому нужен насос?
Помпа может понадобиться, если:

  • ваш ребенок не может непосредственно кормить грудью
  • вы будете разлучены со своим ребенком из-за его недоношенности, работы или учебы
  • при определенных обстоятельствах, если вам необходимо увеличить производство молока

Если вы остаетесь дома, чтобы ухаживать за своим здоровым новорожденным, вам может вообще не понадобиться помпа.Если вы хотите выйти на улицу без ребенка, выражение руками является эффективным и экономичным вариантом.

Несколько слов о выражении рук.
Выражение руками — очень полезный навык, которому легко научиться. Попросите своего консультанта по грудному вскармливанию в США показать вам, как это сделать. Здесь вы можете увидеть простую анимацию выражения руки:
http://ammehjelpen.no/handmelking?id=907 (Прокрутите вниз, чтобы увидеть текст на английском языке.)

Когда лучше всего покупать насос?
Это будет зависеть от ваших личных обстоятельств, потому что существуют разные типы насосов для разных ситуаций.

Если вы или ваш ребенок не можете кормить грудью после родов, вам следует использовать специальный медицинский насос. В вашей больнице будет один доступный для использования во время вашего пребывания, и они сообщат вам, где его арендовать, если ваш ребенок по-прежнему не может сосать грудь, когда вы вернетесь домой.

Если вы уверены, что вернетесь к работе, возможно, вам стоит подумать о покупке персональной помпы до рождения ребенка. Таким образом, вы будете иметь его в наличии, если вам понадобится сцеживать молоко в первые недели.Однако эти персональные насосы не следует путать с ранее упомянутыми насосами для больниц, которые предназначены для того, чтобы помочь вам наладить производство молока.

Не все насосы одинаковы!
Не тратьте деньги на дешевую помпу. Они не очень хорошо работают, шумят, часто ломаются и даже могут повредить соски.

Проверьте срок гарантии на насос, потому что это ожидаемый срок службы насоса!
Как правило, рекомендуется избегать использования насосов, производимых компаниями, основная деятельность которых связана с продажей бутылочек, сосков и других принадлежностей, необходимых для кормящих матерей.В конце концов, арендовать или купить хороший насос будет намного дешевле, чем купить смесь.

При покупке помпы подумайте, предлагает ли эта марка различные варианты подгонки. Подгонка помпы — это не размер груди; речь идет о размере сосков. Это относится к тому, насколько хорошо ваши соски входят в отверстие помпы или «туннель сосков», в который ваш сосок втягивается во время сцеживания. Туннели для насосных ниппелей бывают разных размеров. Посадка — важный аспект комфорта и эффективности помпы.

Если вам нужно арендовать или купить помпу, сначала проверьте, имеете ли вы право на получение бесплатной помпы в местном агентстве WIC.

Сегодня доступно так много молокоотсосов, что бывает сложно решить, какой из них подходит именно вам. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

Насосы бывают трех видов:

  • Для нерегулярного использования.
  • Для регулярного использования.
  • Для матерей, которые еще не наладили кормление грудью и / или чей ребенок младше 8 недель.

Насосы для нерегулярного использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все это насосы для одного пользователя, которые, как и зубные щетки, не должны сдаваться во временное пользование или перепродаваться.

  • Ручные насосы предназначены для очень редкого использования — один или два раза в неделю. На них распространяется гарантия от 30 до 90 дней.
  • Маленькие моторизованные насосы часто выбирают матери, которых разлучили со своими младенцами примерно на одно или два кормления один или два раза в неделю. Эти насосы, на которые также действует очень короткая гарантия, могут быть полезны в экстренных случаях. Они дороги в эксплуатации от батареек, потому что батареи нужно менять очень часто. По возможности подключайте их к электрической розетке.Гарантия на них составляет 90 дней (3 месяца), и они, как правило, немного шумят.

Насосы для регулярного использования
Вы — мать, у которой уже налажено хорошее количество молока, и у вас хорошо сосет ребенок? Если вас разлучат с ребенком из-за работы или учебы, вам понадобится надежная и эффективная двойная электрическая помпа. Некоторые матери считают, что сцеживание обеих грудей одновременно экономит время и фактически дает больше молока. См. Статью «Грудное вскармливание в США», чтобы сцеживать больше молока, используйте ручное сцеживание, чтобы узнать больше о том, как получить больше молока.

Есть новые многопользовательские электрические насосы в ценовой категории 300 долларов с трехлетней гарантией. После того, как вы закончите с этим, помпу можно отдать взаймы или продать другой матери, у которой есть свой личный набор принадлежностей, и даже отправить ее на переработку.

Некоторые матери предпочитают арендовать сдвоенные электрические насосы для больниц по причинам, указанным ниже. Свяжитесь с консультантом по грудному вскармливанию в США, чтобы получить самую свежую информацию о доступных молокоотсосах.

Насосы для матерей, которые еще не наладили грудное молоко и / или чей ребенок младше 8 недель.
В такой ситуации вам, вероятно, потребуется арендовать сдвоенную электрическую помпу для больниц:

Матери младенцев, которые:

  • недоношенные
  • слишком больны, чтобы кормить грудью
  • имеют физические аномалии (например, волчья пасть), которые могут препятствовать грудному вскармливанию
  • испытывают трудности с кормлением по другим причинам

Матери, которые:

  • исключительно качаем
  • перенесли операцию по уменьшению груди
  • имеют заболевания (например, низкий уровень щитовидной железы без лечения), которые могут затруднить производство полноценного молока
  • вызывают повторную активацию или лактацию у усыновленного ребенка
  • испытывают трудности с кормлением по другим причинам

Электронасосы для больниц специально разработаны для подачи и поддержания материнского молока.Их можно продезинфицировать и использовать более чем одной матери.

Насосы бывшие в употреблении.
Использование бывшего в употреблении помпы, не одобренной для использования несколькими пользователями, похоже на использование чужой зубной щетки. Молоко может попасть в негерметичный мотор, даже если вы приобретете новые трубки и детали для сбора молока.

Помните, что средний срок службы насоса примерно равен сроку гарантии. Да, насос может проработать немного дольше, чем срок гарантии, но у вас не будет обращения к производителю, если он перестанет работать эффективно..

Есть еще более важный аспект, который следует учитывать. Старый насос, который начинает изнашиваться, может работать некорректно. Если помпа не в состоянии должным образом стимулировать вашу грудь, ваша выработка молока упадет, и вы не сможете производить достаточно молока, чтобы удовлетворить потребности вашего ребенка.

Ничто не вечно. Насосы изнашиваются. Мы не удивляемся, когда фен, микроволновая печь или автомобиль перестают работать должным образом по истечении * срока годности *, то же самое и с насосами.

Нужна дополнительная информация?
Если вы хотите узнать больше о выборе или использовании помпы, хранении молока или если у вас есть другие проблемы с грудным вскармливанием, БЕСПЛАТНАЯ помощь доступна от консультантов по грудному вскармливанию в США.

Как правильно выбрать насос для работы

Блог компании Wolseley PRO о трубопроводе

Сегодня мы ответим на общий вопрос, связанный с водопроводом и жидкостями: какой тип насоса следует использовать для работы?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать, что есть много аспектов при выборе правильного насоса для работы в зависимости от того, что вам нужно: расход, давление, всасывание, сила тяжести, температура, результат и многое другое.Эти потребности помогут вам определить, нужен ли вам центробежный насос или поршневой насос прямого вытеснения. Но решение также зависит от применения насоса, такого как водоотливной насос, насос для удаления сточных вод, насос для удаления химикатов, насос для орошения и насос для рециркуляции пруда.

Типы водяных насосов

Насосы обычно делятся на две группы — центробежные насосы и поршневые насосы прямого вытеснения.

Центробежные насосы часто используются во многих сферах сантехники, сельского хозяйства и водоснабжения.Они полагаются на крутящий момент, создаваемый вращающимися крыльчатками, которые помещены в жидкость, и на всасывание, которое втягивает жидкость внутрь. Вращение создает импульс, вызывающий увеличение потока жидкости, проталкивая жидкость через выпускное отверстие. Энергия, производимая центробежным насосом, непостоянна и определяется вращением рабочих колес.

С другой стороны, объемные насосы прямого вытеснения можно охарактеризовать как машины с постоянным потоком. Они работают за счет содержания определенного количества жидкости.Как только это максимальное количество содержится, считается, что жидкость находится под давлением, и клапан для выпуска жидкости должен открываться. Благодаря этому фиксированному типу работы поршневые насосы полезны в тех случаях, когда требуется измеримый объем жидкости.

Двумя основными группами поршневых насосов являются роторные и поршневые насосы. Поршневые насосы, подобные тем, которые используются в туалетах, используют плунжеры и поршни для заполнения полости, тогда как роторные насосы имеют ротор, который вращается через полость, втягивая жидкость и выталкивая ее наружу через пространства, созданные при движении.

Выбор подходящего насоса

Выбор подходящего насоса для работы зависит от того, для чего он используется, и от эксплуатационных расходов. Важно определить, что вам нужно от помпы, прежде чем покупать ее для работы или делать предложения клиентам. Хорошее место для начала — это проверка его чистой положительной высоты всасывания насоса.

Чистый положительный напор на всасывании (NPSH) — это рассчитанная разница между давлением на входе и минимальным давлением внутри насоса.Эта информация всегда предоставляется производителем насоса. Всегда рекомендуется выбирать NPSH на 0,5 м больше, чем требуется для работы. Узнайте больше о NPSH здесь.

Другие вопросы, на которые нужно ответить при выборе правильного насоса для работы, включают:

  • Что будет транспортироваться через насос? Например, если вам нужно транспортировать химикаты через насос, вам понадобится поршневой насос прямого вытеснения, чтобы выпустить измеримое количество жидкости, обеспечивая надежность.
  • Существуют ли требования к энергоэффективности, которым вы должны соответствовать? Если вы работаете над проектом, в котором энергоэффективность является ключевым моментом, убедитесь, что вы выбираете насос, который выполняет работу в соответствии с этими стандартами.
  • Какова общая стоимость эксплуатации насоса и как это оправдывает его долгосрочное использование?

Насосы для различного применения

Знание того, какие типы насосов необходимы для различных водопроводных сетей, может облегчить вашу работу. Давайте сосредоточимся на отстойниках, насосах для сточных вод, химических насосах, ирригационных насосах и насосах для прудов.

Выбор дренажных насосов

Водосливные насосы необходимы для поддержания сухости дома или здания. Отстойник откачивает воду, вымывающуюся из почвы, окружающей или под фундаментом дома, в отстойник. Есть два стиля с погружным устройством, полностью погруженным в яму, и в стиле пьедестала с двигателем над ямой. Сегодня наиболее распространенными отстойниками являются погружные насосы.

Заводские отстойники на Wolseley Express, в том числе погружной отстойник PROFLO 3/10 и отстойный насос с опорой для термопласта PROFLO 1/3 HP.

Подробнее о отстойниках здесь.

Выбор насосов для сточных вод

В отличие от дренажных насосов, насосам для сточных вод необходимо перекачивать больше жидкости. Насосы для сточных вод прикреплены к водопроводной арматуре и втягивают как жидкости, так и твердые частицы в насос, где твердые частицы разлагаются. Главное — выбрать насос, который сможет эффективно работать без засорения. Насосы для сточных вод похожи на отстойники в том смысле, что они используют центробежную силу, но имеют измельчающие лопасти для разрушения твердых частиц.В домашних условиях канализационные насосы погружаются в канализационный бассейн, который полностью герметичен, чтобы предотвратить любое загрязнение.

Если ваша работа включает установку насоса для сточных вод и подключение к городской канализационной сети, обязательно проведите исследование, прежде чем копать. Узнайте, где должно выполняться соединение, прежде чем начинать копать, иначе вы можете столкнуться с неприятными проблемами. Вам также может потребоваться разрешение, прежде чем вы начнете избегать штрафов или несчастных случаев.

Промышленные канализационные насосы, такие как чугунный канализационный насос PROFLO ½ HP на Wolseley Express.

Выбор химических насосов

Химические насосы предназначены для безопасного управления перемещением химикатов. Они часто имеют счетчики для точного измерения протекающих химикатов и помогают предприятиям, которые их используют, отслеживать то, что утилизируется. Химические насосы распространены на водоочистных станциях, предприятиях химической обработки и сельскохозяйственных системах.

Знание расхода жидкости, рабочей среды насоса, химического состава, материалов насоса и производительности насоса может помочь вам точно определить, что вам нужно.Чем больше у вас информации о предполагаемом использовании помпы, тем точнее будет ваш выбор.

Также имейте в виду, что следует выбирать химический насос с механизмом защиты от утечек, чтобы предотвратить химические аварии в случае неисправности насоса.

Выбор насосов для поливной воды

Ирригационные насосы и ирригационные системы имеют широкий спектр применения. Их можно увидеть на фермах и на полях для гольфа, вплоть до садоводов в жилых домах для тех, кто любит поливать свой газон по установленному графику.

Ирригационные насосы обычно используют центробежную силу в погружном насосе, чтобы выталкивать воду с уровня земли на что-то выше уровня земли, например трубу к спринклеру.

Важно также выполнить некоторые вычисления и исследования, прежде чем выкопать оросительную систему. Во-первых, определите, какая площадь будет орошаться, и какую длину труб вам потребуется для покрытия этой площади. Также важно определить давление воды, поступающей из насоса. Определите фунты на квадратный дюйм (PSI) и размеры водопровода, чтобы определить скорость потока.Наконец, определите, требуется ли насос с регулируемой скоростью и какие аксессуары, такие как клапаны и напорные трубы, необходимо добавить .

Проверьте, есть ли в вашем районе правила, касающиеся систем орошения, или вам нужен предохранитель обратного потока и специальные трубы. Убедитесь, что вы спланировали предполагаемый расход и выбрали оросительный насос и систему, которые могут справиться с этим.

Выбор водяных насосов для пруда

Насосы для прудов

необходимы для крупных систем водоснабжения вне помещений, а также для водоснабжения на заднем дворе жилых домов.Большинству прудов требуется постоянное движение водяного насоса, чтобы вода была аэрированной для рыб и других водных организмов. При выборе насоса для работы главная цель — выбрать насос для пруда, который может рециркулировать все содержимое пруда каждые два часа.

Чтобы определить мощность, необходимую для вашего насоса, сначала определите объем воды в пруду и трубы какого размера используются для проталкивания воды. Также важно выбрать насос и систему фильтрации, которые принесут пользу рыбам и растениям.Производители водных ресурсов могут дать рекомендации, основанные на выбранных вами водных организмах.

Это руководство по насосам для пруда может дать вам приблизительное представление о том, какой тип насоса вам нужен, но лучше всего проконсультироваться в магазине водных товаров или у профессионального установщика пруда.

Посмотреть все насосы, доступные на Wolseley Express, можно здесь.


Дополнительные советы по насосам и водопроводу

Выбор подходящего насоса для работы очень важен, и мы надеемся, что это руководство даст вам ценные советы, которые помогут в различных областях применения.

Печь древнерусская: Страница не найдена — Печной Гуру

традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Зачем в русскую печь сажали детей

Мытье в печке. Гравюра, XIX век

Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Интересный факт:
Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Как узнать прогноз погоды у русской печки

Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Как на печи заклинали мороз

Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

Читайте также:

Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

«Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: «Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти». Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

Прабабушка мультиварки

Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

Печь в древнерусской мифологии

В старых русских избах печи всегда находились во главе дома. Благодаря такой печи люди получали тепло и готовили еду, на ней спали, в ней всегда поддерживали огонь. Даже в русских народных сказках не обходилось без упоминания о такой чудо-печи.

Огонь в печи воспринимался старорусским народом как живое создание. Его олицетворяли с царем. Женщины всегда старались держать печку в чистоте и соблюдали магические обряды, связанные с ней. К примеру, новую корову, приведенную в дом, впервые кормили на печной заслонке. Считалось, что таким образом она начнет хорошо относиться к новому дому. Новорожденных телят подвергали такой же процедуре. Еще один пример, когда из печи доставали приготовленный хлеб, в печь бросали полено. Это делалось для того, чтобы в печи всегда был хлеб. На ночное время в печь закладывали полено и ставили на нее горшок с водой. Считалось, что так у печи и огня была необходимая пища и питье.

В те времена бытовало мнение, что огонь из печи заживляет раны и порезы. Достаточно было кусочек окровавленной тряпочки или бинтика повесить на небольшом расстоянии от огня. Считалось, что вместе с высыханием тряпочки и кровь останавливалась.

Много мнений и поверий было связано и с прогоревшими головешками. В частности, если поленья выстреливали из печки, это было добрым знаком. Если же они просто падали из печки, то это было к скорым гостям.

С использованием печи существовали и правила, которые надо было строго соблюдать. Так, если в печи печется хлеб, то садиться на печь было запрещено. Иначе тесто могло испортиться. Когда налетала гроза, жители закрывали дымоход, чтобы нечистая сила не могла пробраться в дом и спрятаться в нем.

Дымоходная труба считалась именно тем местом, через которое печь была связана с нечистой силой. Помните сказки, в которых ведьмы вылетают из трубы или в трубу влезает черт? Достаточно вспомнить повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». А как описал Александр Сергеевич Пушкин момент, когда кума превратилась в ведьму:

И слышу, кумушка моя

С печи тихохонько прыгнула,

Слегка обшарила меня,

Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,

Да в уголок пошла со свечкой.

Там с полки скляночку взяла

И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага, потом

Из склянки три раза хлебнула,

И вдруг на венике верхом

Взвилась в трубу — и улизнула.

Для чего только не служила труба. К примеру, считалось, что если позвать через такую трубу заблудившуюся скотину, то она обязательно придет домой. Так же считалось и с человеком. Якобы, если его позвать через печную трубу, он вернется домой с чужих краев.

Учитывая все это, к людям, которые сооружали печи, относились с некой осторожностью. Строители печей частенько шутили над хозяевами. Вот пример: когда возводилась печь, в нее ставили бутылку с ртутью и иголками. При растопке печи ртуть начинала бродить, иголки царапали стекло. Получались довольно-таки ужасные звуки. В народе такая проделка получила название «Посадить чертей в печку».

Или печники делали так: при установке печи один из кирпичей устанавливался так, чтобы печь при растопке постоянно выпускала дым.

В древние времена даже сватовство не обходилось без использования печи. Перед тем, как договориться, сваха согревала руки у печи. Так оказывалось уважительное отношение к умершим духам, пытаясь заручиться их поддержкой.

Во время свадьбы вокруг печи водили хороводы, прикладывали к печи свои руки и после этого сваты становились близкими людьми.

Даже при похоронах не обходилось без русской печи. После погребения человека его родственники заглядывали в печь, чтобы попросить у него прощение.

Не менее интересен и тот факт, что по старорусским поверьям за печкой живет домовой, который заботится о благополучии в семье. И хозяева дома не забывали заботиться о домовом. Для этого они после ужина солили три раза горбушку хлеба, вставляли в нее монету и клали на печку. Рядом ставили полную чашку с водой. При этом произносились магические слова и хозяин дома кланялся печи три раза с трех разных сторон. После чего он сажал кошку на печь, якобы в дар домовому. Считалось, что после такой церемонии домовой был милостив к дому, в котором он живет.

 Многие, наверное, слышали и о том, что в русских банях тоже водилась «живность». Его называли Банником, который часто выступал в обличии кошки или собаки с огненно горящими глазами. Ему тоже отдавали почет. При растопке бани на печь бросали немного соли, а мертвую черную курицу приносили ему в жертву. Затем кости курицы зарывались в землю под порогом дома. Перед тем, как войти в баню, надо было приветствовать Банника и говорить ему спасибо за хороший пар. Также народ не забывал оставить воду в бане, чтобы Банник тоже мог искупаться.

Наряду с Банником в бане проживала и Банная старушка, которая оказывала помощь и поддержку роженицам, больным и немощным людям.

В крестьянском хозяйстве популярностью пользовался овин, в котором сушили снопы с хлебными колосьями. В центре овина располагалась большая печь. В овине также имелся свой хозяин – Овинник, который тоже живет в печи. Его представляли лохматым стариком, у которого глаза горели как угли. Бытовало и мнение, что Овинник похож на большого кота, иногда может перевоплощаться в медведя или барана. Он также охраняет домашнее благополучие и уберегает от бед. Считалось, если ему не угождать, то он может поджечь овин.

Русская печь – сердце дома

На Руси печь называли Кормилицей, Божьей ладонью, Царицей дома, в честь неё слагали песни и сказки. Какая же была первая печь, сколько времени понадобилось нашим предкам, чтобы печь приобрела привычный для нас вид?

История появления русской печи

Какая была первая печь?

Первая печь представляла собой сложенные без раствора камни с ложбиной для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. Археологические раскопки свидетельствуют, что подобная технология начала использоваться в IХ-Х веке нашей эры. Простейшая конструкция спасала от зимних холодов и позволяла дольше сохранять тепло в помещении с меньшей затратой дров, нежели при розжиге простого костра. Камни нагревались и после топки печи ещё некоторое время отдавали тепло.

Историки считают, что каменный очаг отапливал жилые дома вплоть до ХIV века, а после ещё долго использовали для топки Русской бани. Более того, современные банные печи также называются печь-каменка и по принципу действия схожи с древнерусскими каменными очагами.

Каменный очаг

Русская печь по чёрному – «курная»

В XIV веке начали появляться первые «курные печи», которые строились из камня с использованием глиняного раствора. Курная печь топилась по-чёрному, дым выходил наружу через приоткрытую дверь или через волоковые окна – отверстия в стенах избы, которые закрывались после топки. Изба, в которой стояла такая печь, называлась «курная изба». В избах были высокие потолки, чтобы оставалось место для дыма.

Летописи свидетельствуют, что в XVI веке появились дымницы – деревянная труба на крыше, через которую дым из чердака выходил на улицу, на чердак дым попадал через отверстие в потолке. Топить «курную печь» было большим искусством, дым должен выходить из устья печи, тонкой полоской стелиться по потолку и выходить в волоковое окно или дымницу. У хорошей хозяйки стены в избе были чистые, сажей покрывался только потолок. Дым из печи не пропадал даром. Над потолком подвешивали сети для просушки, рыбу и мясо для копчения.

Во время топки печи по-чёрному нужно было контролировать огонь и не давать ему сильно разгореться, иначе можно было угореть от дыма, или спалить избу. В сухую погоду часто возникали пожары, и в связи с этим в 1571 году царским указом было запрещено топить печь с весны до первых заморозков. Топить можно было только дворовые печи.

Русская печь по чёрному Курные избы

Русская печь по-белому

В середине XVII века печи начали оборудовать сквозными трубами для отвода дыма из печи наружу. Так появилась Русская печь по-белому.

В большинстве случаев Русская печка ставилась в центре дома, чтобы обогревать каждый его уголок. Печь была высотой полтора метра и выше, в зависимости от высоты избы. На верху печи находилась лежанка для сна. Внутри печка  достигала двух квадратных метров.

Русская печь была своего рода кухонным гарнитуром, где хранилось все, что было нужно по хозяйству:

  • Подпечье – место для хранения и сушки дров;
  • Шесток – место для хранения посуды. После топки печи шесток оставался горячим и на нём можно было подогреть пищу;
  • Печурки – ниша для сушки грибов и ягод.

Применение русской печи:

Наши предки использовали русскую печь в самых разнообразных сферах своей жизни:

  1. Печь согревала в суровый мороз. В избе всегда было сухо и тепло;
  2. На Руси печь называли кормилицей, и это неспроста — в ней можно было приготовить обед на большую семью, а в те времена в семье было 5-7 детей;
  3. Печь использовали для мытья, на Руси говорили: «Зачем топить баню, когда печь есть». После топки выметали золу в ставили чугунки с водой, поддавать пару можно было плеснув воду на горячие стенки;

4. На печи спали. Лежанка вмещал трёх детей;

5. Лечили недуги. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием.

6. Стирали бельё. В чугунок клали грязное бельё, заливали водой, добавляли золу и ставили в тёплую печь, периодически перемешивали. Получалась стиральная машина, где зола играла роль стирального порошка.

Оборудование для Русской печи:

Чтобы ухаживать и использовать все возможности такого многофункционального устройства, нужно было несколько приспособлений:

Русские печи сегодня

Сегодня в частных домах также можно встретить Русскую печь. Современные Русские печи делают из более безопасных и долговечных материалов, используют чугунное печное литьё, которое украшает печь, оно долговечно и удобно в использовании.

Русская печь в современном доме не только хранит тепло и готовит пищу, она его украшает. Печники научились делать настоящее произведение искусства, которое всегда согреет и накормит своего хозяина.

Русская печь. Оборудована печными дверцами ДТГ-8АС «Онего» и ДПУ-3А Завод ЛИТКОМ

Приобрести ДТГ-8АС «Онего»  
Приобрести ДПУ-3А

 


В материале использовались фотографии с сайтов:

  • Фестивали Руси
  • Ярмарка мастеров
  • Этномир
  • Кирпичики

Русские изразцовые печи — история и современность

Русские поговорки и пословицы полны упоминаниями печи, да в каком контексте: «Танцевать от печки», «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил», «Добра та речь, что в избе есть печь», «в октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся», «без печки холодно, без хлеба голодно». Печь не только отапливала, на ней готовили, в ней мылись, на ней лечились и любили — она была центром дома и его хранителем. Это, впрочем, неудивительно, поскольку климат России никогда не отличался мягкостью и наличие хорошей теплой печи было залогом выживания семьи в суровые зимы. Печи поклонялись и придавали ей сакральный смысл, как проводнику огня — главного языческого божества русичей. Нередко ее очеловечивали, наделяя способностью разговаривать, как например в народной сказке «гуси-Лебеди» и в более поздние времена, в частности, во вполне современном мультфильме «Вовка в тридевятом царстве».  О духовой печи в народе говорили: «Печка кормит, печка греет, печка — мать родная».

Устройство русской печи предполагало не только очаг  для приготовления пищи, но и лежанку, чтобы спать в тепле. В этом главное отличие русских печей от европейских и средиземноморских. Европейская печь была в первую очередь частью системы отопления и элементом декора помещения. Средиземноморские печи использовались, в основном, для приготовления пищи. А вот, русская печь была «много в одном»: плита, спальня, отопительный прибор, баня, элемент декора и главное жилище домашнего божества и покровителя семьи — домового. Неполные аналоги русской печи есть только в Скандинавии, где климат сходен с российским, поэтому и традиционный уклад был похож.

С VIII по XIII века в Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из крупных камней без использования скрепляющего раствора. Камни были настолько хорошо подобраны, что герметично примыкали друг к другу. Топились такие печи «по черному», что имело свои плюсы в плане дезинфекции жилища:  горячий дым «прожаривал» стены и потолок в избе, которая высушивалась и дезинфицировалась, что было немаловажно для борьбы с инфекциями и насекомыми.  

Только к XV веку появились первые дымоходы, которые к началу XVII века стали изготавливаться из огнеупорного кирпича и вся конструкция приобрела тот вид, который мы сейчас называем «русская печь». 

И коль скоро русичи в печи вкладывали сакральный смысл, то и украшениям для них придавалось большое значение. Печь, как центр дома, или просто довольно большое сооружение нуждалась в украшении.

Ранние печи украшались терракотовыми и поливными изразцами, часто печь собирали из самонесущих изразцов и в конце-концов появилось понятие «изразцовая печь», предполагающая, что изразцы являются основным строительным материалом такой печи. 
XVII век стал пиком изразцового искусства в России. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «История русского изразца — от крещения Руси до Серебряного века».

Множество разноцветных и поливных изразцов украшало русские печи. Большой коллекцией изразцовых русских печей обладает Московский Кремль. Очень интересные изразцовые печи установлены в Новодевичьем монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре. В общем, их уцелело немало в разной степени сохранности, во многом благодаря подвижничеству музейных сотрудников и реставраторов. Одна из самых больших коллекций русских изразцовых печей находится в Коломенском, где реставраторами МГОМЗ были произведены очень качественные реконструкции. Эти печи стали символом и красочным памятником Руси боярской — эпохи, сгинувшей в Петровские времена. 

Кардинальным изменениям русская печь подверглась в начале XVIII века с указом Петра, запрещавшим строительство курных (топившихся «по черному») пожароопасных печей, что было очень своевременно, поскольку города горели и пожары наносили большой ущерб. Тогда же был издан первый регламент по строительству печей в жилых домах и промышленному изготовлению кирпича, изразцов и других печных элементов. В этот же период по повелению Петра было запущено производство новых для России «голландских» изразцов — белых «кафлей» с росписью кобальтом. Приказ Петра звучал: «делать немедленно шведским манером печных изразцов гладких белых, а по ним травы синею краскою».

К середине XVIII века Россия производила самое большое число изразцов в Европе. А к концу века были заложены научные основы конструирования печей. Архитекторами, разработавшими наиболее энергоэффективные конструкции  систем печного отопления были Николай Александрович Львов со своей работой «Русская пиростатика» и Иван Иванович Свиязев со своей работой «Теоретические основы печного искусства», в которой он опубликовал методику расчета размеров дымоходов и сечений газовых каналов. Эти архитекторы теоретически обосновали приемы  проектирования систем печного отопления, а также изобрели свои оригинальные топливники и печи. Профессор Сильвиуш Болеславович Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции», где в разделе по печному отоплению изложил теорию расчета отопительных печей.

Производство белых кафлей и изменение способа вывода дыма повлекли за собой преобразования в строении городских печей. Такие, чисто отопительные толстостенные печи стали называть «голландками», что не совсем правильно, поскольку они появились впервые именно в России, а уже отсюда попали в Европу. Как бы то ни было, печи-голландки получили большое распространение в городах во многом, благодаря своей тепловой эффективности. Установленные в каждой комнате дома или квартиры, соединенные между собой сложной системой теплотрасс, они стали прекрасным источником отопления довольно больших помещений. В частности, такие печи были установлены в Большом Екатерининском Дворце. О печах Большого Екатерининского дворца стоит рассказать отдельно, поскольку, как и московские изразцовые печи конца XVII века, они символизируют собой целую эпоху.

Идеи создания в России империи, не уступающей по своему влиянию и блеску крупнейшим европейским империям витали в воздухе всегда. Этой идее отвечал Санкт-Петербург, который, кроме «окна в Европу», стал первым полностью спланированным «европейским» городом России. Многочисленные дворцы, возведенные Петром и его потомками в Санкт-Петербурге превзошли своим блеском европейские, а дворцово-парковые ансамбли Петергофа не уступают знаменитому французскому Версалю по своей красоте. 

Основной расцвет искусств, вызванный роскошью господствующего тогда класса дворян, пришелся на правление Елизаветы Петровны. Этот период русского искусства даже получил свое название — Елизаветинское барокко. Главным представителем направления стал архитектор Ф. Б. Растрелли, по имени которого иногда называют и сам елизаветинский стиль  — растреллиевское барокко.

Елизаветинское барокко, в отличие от предшествующего ему петровского барокко, учитывал достижения русского искусства, сохранив в  своих силуэтах традиции православной храмовой архитектуры. Царскосельские и петергофские постройки Растрелли стали закономерным результатом того, что происходило здесь до него. Его творчество полностью подчинялось вкусам императрицы, любившей блеск, веселье и роскошь.  
Эпоха Елизаветы стала исключительно цельным периодом я