Месяц: Июнь 1977

Лилия как растет: где растет, описание, информация, строение, уход в домашних условиях

где растет, описание, информация, строение, уход в домашних условиях

Лилия это один из самых известных цветов, распространенный по всей планете. В царские времена его часто изображали на гербах государств, кланов и прочих организаций. Такая популярность объясняется изысканным внешним видом этого растения. Ниже приведено описание самых популярных сортов обыкновенных и гибридных сортов лилий и где они растут.

Описание лилии

Лилиями называют группу многолетних, луковичных растений, относящихся к семейству Лилейных. Они представляют собой травянистые растения с плотным, прямым стеблем длиной от 60 до 180 сантиметров. Листья плотно прилегают к стеблю, черешки отсутствуют. Их форма линейно-ланцетная, ширина в среднем равняется 15-20 миллиметрам, а длина 20 сантиметрам.

Крупноцветковая Тигровая лилия

Луковицы состоят из нескольких частей, прилегающих друг к другу. Могут быть овальной или круглой формы, также можно встретить как голые, так и чешуйчатые луковицы.

Строение цветка. Цветки располагаются на околоцветниках, состоящих из 6 долей и по форме напоминающих воронку. Сами цветы растут одиночно или же собираются в соцветия. Благодаря усердной работе селекционеров существует множество вариантов их расцветок.

Плодом цветка является коробочка, внутри которой лежат семена треугольной формы.

В природе размножаются по воздуху, то есть благодаря лёгкому весу семян, ветер с легкостью разносит их на большие расстояния.

Период цветения зависит от конкретного сорта растения. Чаще всего оно наступает в конце весны – начале лета.

Родина растения

Известна людям ещё с древних времён. Родину назвать сложно. В природе ее можно встретить в Европе, Азии и Северной Америке.

В древней Греции считали, что этот цветок символизирует молоко богини Герды. У христиан же лилия была олицетворением Богоматери.

Виды и классификация сортов

Существует огромное количество не только сортов, но и видов лилий. Они отличаются различным происхождением, размером, цветом, формой и т.д. Благодаря приведенной ниже информации, Вы сможете сделать вывод какие виды и сорта Вам подойдут для посадки на дачном участке.

Азиатские гибриды

Такие растения поражают своей разнообразностью и интересными вариациями окраса. Неприхотливы, зимостойки, слабо подвержены грибным заболеваниям и не страдают от вирусных инфекций. Азиатские гибриды, в отличие от других видов можно использовать для выгонки.

Высокой популярностью пользуются Баршмарк-гибриды, для которых характерно наличие маленьких мазков на каждой из долей околоцветника, они могут быть молочного, коричневого, желтого или алого цвета. Самыми популярными считаются следующие сорта:

  • Илия;
  • Ростани;
  • Дельта;
  • Зорка Венера;
  • Журавинка.
Ростани
Азиатский гибрид
Журавинка

Помимо баршмарков, азиатские лилии славятся своими двухцветными гибридами.

Также в эту группу входят миниатюрные лилии семейства Пикси. Их высота не превышает 40 сантиметров, благодаря чему их очень часто используют для выращивания в домашних условиях.

  1. Эллоу – данный сорт является самым известным представителем этой группы. Его цветы окрашены в насыщенный жёлтый цвет с коричневыми мазками. Ещё одной отличительной чертой будет долгий срок цветения и зимостойкость;
  2. Баттер – миниатюрное растение, достигающее 60-ти сантиметров в высоту. Цветы насыщенного жёлтого цвета с диаметром равным 15-ти сантиметрам появляются в июне-июле. Данный сорт может похвастаться иммунитетом к большинству заболеваний и вредителей;
  3. Сорбет – лилии данного сорта окрашены в белый цвет, при этом на краях лепестков оттенок становится ярко-малиновым. Также характерно наличие контрастных крапинок. В среднем, высота такого растения равняется 70 сантиметрам.
Сорбет
Эллоу
Баттер

Мартагон или Кудреватые гибриды

Кудреватые гибриды, отличаются большим количеством цветов на одном растении. В среднем, их количество равняется 30-50 штукам. Также характерна высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, морозам и болезням.

Однако есть у этой группы и недостатки, которые выражаются в низкой вероятности успешности размножения. Именно поэтому многие сорта считаются очень редкими.

  1. Terrace City – высота такой лилии может достигать 1,5 метров, цветы ярко жёлтые, диаметром 7 сантиметров. На одном растении располагаются 20-25 цветов;
  2. Early Bird – бутоны такой лилии окрашены в розовый цвет, обладают средним размером. Цветение происходит намного раньше, чем у других растений этой группы.
Terrace City
Early Bird

Кандидум или Белоснежные гибриды

Данная группа широко распространена на Балканах и в Западной Азии. Белоснежные цветы считаются основоположниками всех существующих сортов этого растения и обладают следующими отличительными чертами:

  • их высота может достигать 100 сантиметров;
  • диаметр цветков варьируется от 5 до 7 сантиметров, также они собираются в короткую гроздь;
  • цветение длится с июня по июль;
  • стеблевые корни отсутствуют, вместо них образуется прикорневая розетка из листьев;
  • нижние листья в несколько раз длиннее верхних;
  • луковицы окрашены в белый цвет;
  • негативной чертой является плохая устойчивость к болезням и вирусам.
Лилия Кандидум Аполло

Аполло – самый популярный сорт белоснежной лилии, растение с темно-зелеными, крепкими стеблями вырастает до 1,5 метров в высоту. Цветы очень большие (10-12 сантиметров в диаметре), появляются в середине июня и держатся на стеблях до конца лета

Американские лилии

Не получили широкого распространения и произрастают в горах Атлантического и Тихоокеанского побережий. Они привыкли к засухе и теплой зиме. Растения достигают в высоту 2-х метров. Цветы большие, двухцветные. Самыми популярными сортами считаются:

  • Дель Норт;
  • Шуксан;
  • Черри Вуд;
  • Сан Габриэль.
Шуксан
Сан Габриэль
Дель Норт

Лонгифлорум или Длинноцветковые гибриды

Данные гибриды были выведены в Японии. Растение может достигать высоты от 120 до 200 сантиметров, листья крупные, цветки трубчатые, растут под прямым углом от стебля. Характерно двойное цветение в середине лета и конце октября.

Данный вид очень часто используют в качестве комнатных растений. Это связано с тем, что они боятся морозов.

Лилия Уайт Элеганс

Уайт Элеганс – растение вырастает до 1,5 метров в высоту, цветы крупные, белого цвета с легким салатовым оттенком.

Трубчатые гибриды

Такие гибриды представляют собой высокую ценность и пользуются большой популярностью среди ценителей лилий. По количеству известных сортов данная группа уступает только Азиатским гибридам.

Растения очень высокие, их длина может достигать 190 сантиметров. Стебли очень мощные, а прикорневые листья отличаются большим размером. Цветы немного скручены в трубочку, могут быть окрашены в огромное разнообразие оттенков, при этом характерна контрастная, звездообразная окраска горла. Средний диаметр равняется 17 сантиметрам.

Трубчатые гибриды устойчивы к перепадам температур и могут цвести с начала лета и до середины осени.

Лилия Африкан Куин (African Queen)

Африкан Куин (African Queen) – цветы большого размера и нежного, оранжевого цвета с бронзовыми пятнами на внешней стороне лепестков. Они собираются в соцветия по 3-5 штук. Высота крепкого и мощного стебля может достигать 90 сантиметров.

Восточные лилии

Отличительной чертой группы будет большой размер цветов (20-22 сантиметра) и яркий аромат.

Такие гибриды включают в свой состав миниатюрные сорта, чья высота не превышает 30-ти сантиметров. Именно поэтому их очень часто используют для домашнего выращивания. Цветение Восточных лилий выпадает на конец июля – начало сентября.

Лилия Марко Поло

Одним из самых ярких представителей считается сорт Марко Поло. Его цветы окрашены в нежный, розовый цвет с множеством маленьких малиновых крапинок. На одном стебле может образоваться до 14-ти цветоносов.

ЛА-гибриды

Это результат сочетания Длинноцветковой и Азиатской группы, в процессе которого образовалось огромное количество сортов с разнообразной окраской лепестков.

Ла-гибриды не боятся холодов и болезней. В качестве комнатного растения могут цвести осенью и весной.  Диаметр цветов 25 сантиметров, поэтому их очень часто используют для среза. Прорастание таких растений наступает на 75 день после посадки.

Лилия Algavre

Algavre – стебли вырастают в высоту до 120 сантиметров. Цветение происходит в середине лета, лепестки окрашены в насыщенный розовый цвет.

Ориенпеты

Эти гибриды получились в результате скрещивания восточных и трубчатых групп. Характерными чертами ориенпетов является крупный размер цветоносов, яркий аромат и двухметровая высота стеблей.

Лилия Black Beauty

Black Beauty – большие цветки, диаметром до 12 сантиметров слегка опущены вниз. На одном стебле можно увидеть до 10 лилий. Лепестки окрашены в насыщенный, малиновый цвет. Для сорта характерна устойчивость перед заболеваниями и морозами.

Посадка, уход и выращивание комнатных и садовых цветов в домашних условиях

Уход за садовой лилией во многом схож с другими цветами и включает в себя следующие аспекты:

  1. Аккуратное рыхление почвы вокруг растения обеспечит наилучшую проходимость воздуха и влаги;
  2. Поливать рекомендуется вечером, используя при этом теплую, отстоянную воду. Частота поливов будет зависеть от погоды, главное, чтобы почва всегда влажной, при этом нельзя лить воду на зеленую часть растения;
  3. Во время периода вегетации, цветения и перед подготовкой к зиме растение нужно подкармливать органическими удобрениями (разведённый водой перегной, раствор коровяка и т.д.) и минеральными удобрениями. Также можно использовать специальную плодородную смесь для лилий, которую можно купить в магазине. Все подкормки лучше всего вносить в жидком виде вместе с поливом;
  4. Для того, чтобы сделать корневую систему крепче, растения слегка окучивают;
  5. Также необходимо регулярно удалять всю сорную траву;
  6. Чтобы защитить растение от ветров, для него устанавливать опору;
  7. Ещё одним обязательным правилом будет удаление отцветших цветов.

Уход за комнатными лилиями слегка отличается от садовых цветов. Для того, что бы вырастить крепкое растение необходимо придерживаться рекомендаций опытных цветоводов:

  1. Для одной луковицы лучше всего использовать горшок диаметром 20 сантиметров;
  2. Любит солнечный свет, поэтому ее размещают на южном подоконнике;
  3. Землю регулярно увлажняют, не допуская пересыхания;
  4. Минеральные удобрения вносят до и во время цветения, а органические после;
  5. Землю необходимо периодически рыхлить, желательно в это же время добавлять в нее немного золы;
  6. Как только стебель высохнет, его осторожно отламывают, а луковицу пересаживают в песчаную почву. В зимний период грунт периодически поливают;
  7. Весной луковицу пересаживают обратно в плодородную почву.
Для обильного цветения комнатная лилия нуждается в определенном температурном и световом режиме

Ухаживать как за комнатной, так и за домашней лилией достаточно просто, главное не допускать пересыхания почвы и во время проводить все необходимые работы. Часто цветоводы задают вопрос, почему лилия не цветет? Причиной этому является неправильный уход за почвой в горшке.

Использование гибридных лилий в ландшафтном дизайне

Чаще всего используют для создания групповых посадок, украшения зелёных многолетних кустарников, располагают по периметру площадок и вдоль дорожек.

Лилия станет украшением любого дачного участка или сада

Во время украшения сада учитываются некоторые нюансы:

  • для создания бордюра и обрамления массива лилий используются миниатюрные сорта растений;
  • следует заранее продумать цветовое сочетание сортов, высаживаемых в одну композицию​;
  • чаще всего лилии сочетают с дельфиниумами, розами, флоксами и пионами.

Также лилии достаточно часто высаживают в кадки или горшки и используют для украшения террасы, беседки или балкона.

Лилия это необычайно красивый цветок с богатой историей. Ее можно выращивать как в саду, так и дома, создавая при этом неповторимые композиции.

Горшечные лилии: выращивание и уход — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

  • Комнатные лилии
  • Время посадки лилий в горшки
  • Правила посадки лилий в горшки
  • Уход за лилией в горшке
  • Сорта лилий, которые подходят для выращивания в горшках

Цветущие лилии в комнате или на балконе — это что-то невероятное. Во время цветения помещение наполняется удивительным ароматом, а яркие краски радуют и удивляют глаз. Сегодня выведены специальные сорта, которые приспособлены для горшечного выращивания. Прежде всего, это азиатские и восточные гибриды. У них образуется очень мало деток, и в одном горшке без пересадки могут расти на протяжении нескольких лет.

Комнатные лилии не так уж сложно вырастить, как это может показаться. Период цветения лилий можно регулировать, и иметь прекрасные бутоны к любому торжеству. Выгонка лилий может проводиться даже в зимнее время. Для этого нужно всего лишь правильно выбрать время посадки и соблюдать необходимые условия для роста и развития.

Высота лилий может достигнуть 150 см. Но для горшечного выращивания нужно выбрать невысокие сорта, которые образуют компактные кустики. Не менее важным является выбор правильного горшка, то есть горшка нужного размера. Чем выше будет цветок, тем большей высоты и диаметра должен быть горшок. К примеру, если высота стебля 150 см, то высота горшка должна быть 35-40 см. Для одной луковицы нужно 16 см.кв. объема посадочного места. Исходя из этого, в горшке диаметром 40 см можно высадить 3-4 луковицы. Не советуем высаживать в один горшок одну луковицу. Во-первых, это не так красиво, во-вторых, при большом объеме земли активно образуются детки и замедляется процесс цветения (растение не зацветет, пока все корни не заполнят свободное пространство).

С чего начать:

  1. Выберите качественный посадочный материал – луковицы должны бить крупными, весить не менее 40 г, не иметь повреждений;
  2. Остановитесь на двух-трех сортах, отдайте предпочтение азиатским, восточным, карликовым и длинноцветковым видам;
  3. До посадки луковицы подержите в холодильнике на протяжении 2-3 недель;
  4. Перед посадкой замочите луковицы в слабом растворе марганцовокислого калия на 2 часа, после чего на 12 часов в растворе стимулятора роста.

Так как лилия может расти в горшке без пересадки на протяжении 2-3-х лет, нужно обеспечить для нее оптимальную зимовку. Нельзя держать емкости с посадками на балконе зимой, так как луковицы могут замерзнуть.

Время посадки лилий в горшки

Высадить луковицы лилий в горшок можно в любое время года. Если вам нужно иметь цветущие лилии летом, для украшения балконов и террас посадку луковиц проведите не позднее второй декады марта. Такие лилии зацветут не позднее второй половины мая. Для более позднего цветения повторяйте посадки с интервалом в две недели. Если вам нужны цветки в декабре, луковицы нужно высадить в конце сентября. И как только появятся ростки обеспечить дополнительное освещение.

Правила посадки лилий в горшки:
  1. Подготовка почвенной смеси. В отличие от тюльпанов, которым для цветения не нужны питательные вещества, луковицы лилии нуждаются в них. Землесмесь должна быть легкой и питательной. Ее можно приобрести в магазине (грунт для лилий) или приготовить самостоятельно. Подойдет дерновая земля и компост или перегной, в равных пропорциях. К этой смеси добавьте комплексное минеральное удобрение (азот, калий, магний, фосфор в равных пропорциях).
  2. Дренаж. На дно емкости положите 5 см слой дренажа, керамзита или битых черепков, подойдут и кусочки пенопласта. Сверху насыпьте 10 см слой подготовленной почвенной смеси.
  3. Посадка. Разложите луковицы верхушками вверх, так чтобы они не касались друг друга. Слегка прижмите к земле. Засыпьте их 15-20 см слоем плодородной почвы. До верхнего края горшка оставьте примерно 7 см, потому что по мере роста нужно будет подсыпать почву, поскольку луковицы образуют дополнительные поверхностные корни. Посадки полейте теплой водой, так чтобы грунт равномерно увлажнился на всю глубину.

Уход за лилией в горшке

Яркое и продолжительное цветение возможно только при соблюдении всех агротехнических требований. Ухаживать за лилией в горшке вовсе не сложно. Нужно только регулярно поливать и подкармливать посадки комплексным минеральным и органическим удобрением.

После посадки нужно дождаться ростков, в это время нужно поддерживать невысокую температуру и проводить полив по мере подсыхания земляного кома. Это раз в три-четыре дня. Как только появятся ростки, проведите первую подкормку раствором органического удобрения. Спустя неделю проведите повторную подкормку фосфорно-калийным удобрением. Во время роста ростков желательно опрыскивать их стимулятором роста два раза в неделю. Как только ростки достигнут высоты 10 см, досыпьте в горшки земли. Дальнейшей уход заключается в  ежедневных поливах, и рыхлении по мере уплотнения почвы. Рыхление нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корней, на глубину не более 5 см. Все это время держите лилии на самом светлом месте. Через месяц после появления ростков растения можно вынести на улицу. В первый день на полчаса, на второй — на час, и так постепенно до десяти часов на день. Температура на улицы не должна быть ниже 10˚С.

Сорта лилий, которые подходят для выращивания в горшках или горшечные лилии

Для горшечного выращивания идеально подходят короткие лилии – это восточные и азиатские гибриды. Они достигают до 80 см в высоту. Восточные гибриды характеризуются крупными очень ароматными цветками, которые достигают до 12–20 см в диаметре. Они доступны в красных, фиолетовых, розовых или белых оттенках. Цветки азиаток меньшего размера 7,5–10 см в диаметре. Они без аромата и доступны в ярких оттенках золотистого, желтого, оранжевого, розового и белого цвета.

  1. Лилия Spring Romance – представьте себе массу душистых цветков, которые украшают ваш сад. Идеально подходит для выгонки в средние сроки (90-100 дней). Эти крепкие, восточные лилии производят цветки, которые могут варьироваться в размерах от 12 до 25 см в диаметре! Ее обращенные в стороны цветки конфетно-розового тона с темно-красной пятнистостью ближе к горлу цветка и ярко-желтой звездой в центре. Этот изысканный, ароматный гибрид Ориентальной лилии среднего роста (50-60 см высота и 30-40 см ширина). Образует компактный кустик. Цветки простые, шестилепестковые, звездообразной формы. Они волнистые по краям и эффектно завернуты назад. Размер цветка – до 25 см в диаметре. Пыльники медного окраса. Бутоны крупные, направлены вверх, как свечи. Их окрас – салатовый и розовый. Длина бутона – около 10 см. Аромат в изобилии. Цветет эта лилия продолжительно, до восьми недель.
  1. Лилия Fine Romance – современный гибрид Восточной лилии. Идеально подходит для выгонки в супер-ранние сроки (60-70 дней). Цветки в оттенках пудрового розового и белого цвета и с желтыми полосами ближе к горлу цветка. Высота растения 40-50 см и 30-40 см ширина. Куст компактный. И представьте себе, что две трети прочных стеблей украшены огромными цветами. Цветки выразительно эффектные. Они простые, шестилепестковые, звездообразные. Они волнистые по краям и эффектно подкручены. Размер цветка – 18-22см в диаметре. Пыльники рыжего окраса. Бутоны крупные, смотрят вверх, также могут располагаться вкось. Длина бутона — до 10 см. Цветет эта лилия продолжительно, до восьми недель. Цветения захватывает дух, аромат опьяняет, особенно когда солнце опускается ниже горизонта.
  1. Лилия Dark Romance – гибрид Восточной лилии. Его обращенные в стороны цветки фуксиевого тона с темно-красной пятнистостью ближе к горлу цветка. Высота 50-60 см, 30-40 см ширина. Образует компактный кустик. Идеально подходит для выгонки в средние сроки (90-100 дней). Лилии заставляют садоводов наслаждаться ими издалека благодаря интенсивному запаху, который очень напоминает духи. Коллекция романтических ориентальных лилий предназначена для выращивания в горшках на патио, верандах, террасах или везде, где вам приятно проводить время на улице в летнее время. Цветки крепкие от 12 до 25 см в диаметре.
  1. Лилия White Joy – азиатский гибрид. Красивые крупные цветки белоснежной окраски не оставят вас равнодушными. Но не хватает аромата. Кроме того, за ним легко ухаживать. Идеально подходит для ранней выгонки. Цветки крупные, состоят из шести лепестков, которые очень похожи друг на друга. Цветки направлены вверх. Длина бутона составляет 8 см. Пыльники рыжего цвета. Бутоны гордо возвышаются на прочных цветоносах и напоминают свечи. Размер цветка в раскрытом виде составляет около 15 см в диаметре. Долго не увядают. Окрас цветков может меняться в зависимости от освещения. Высота растения составляет 30-40 см. Не требует достаточно большой площади, а успешно может выращиваться даже на балконе и в комнате. Также она являются пригодной для выгонки в тепличных условиях. Бутоны раскрываются уже через 60-65 дней после посадки!
  1. Лилия Sunset Joy – азиатский гибрид лилии имеет вверх обращенные солнечно-желтые цветки с медно-красными кончиками, тонкой каймой и серединкой. С видными красно-коричневыми пыльниками. Он производит рыхлые соцветия от начала до середины лета и идеально подходит в качестве контейнерной культуры. Цветки зацветают через 60-65 дней после посадки. Они просто заряжают своей солнечной энергией всех вокруг! Цветки простые, шестилепестковые, достигают до 16 см в диаметре. Бутоны направлены вверх и похожи на свечи. Длина бутона составляет 9 см. Цветоносы невысокого роста, прочные. Они вырастают в высоту до 40-50 см.
  1. Лилия Sunny Joy – нарядный сорт, который относится к Азиатским гибридам. Горшечная лилия, которая была выведена в Голландии. Этот сорт первоначально предназначалась для контейнерной посадки. Растение идеально выглядит и в саду, когда оно в групповой посадке на переднем плане в бордюре и в альпинарии. Цветки зацветают через 60-65 дней после посадки. Эта низкорослая лилия действительно оправдывает свое имя. Она просто заряжает своей солнечной энергией всех вокруг. Ее золотисто-желтые цветки с темными веснушками ближе к центру, оранжевыми отметинами на лепестках придутся вам по душе. Пыльники рыжего оттенка. Цветки простые, шестилепестковые, достигают до 16 см в диаметре. Длина бутона составляет 7,5 см. Цветоносы невысокого роста, прочные. Они вырастают в высоту до 30-40 см.
  1. Лилия Precious Joy – это самая «красная» лилия. Блестящие махровые цветки темно-красного окраса и без пыльцы покоряют с первого взгляда. Кроме того, она зацветает одним из первых. Данный сорт относится к группе Азиатские гибриды, которые предназначены для выращивания в горшках. Это один из самых красивых сортов неприхотливых лилий, который мы предлагаем! Кроме того, за ним легко ухаживать.В одном цветке собраны все оттенки красного цвета и дополняет их фиолетовый отлив, который, как правило, размещен посередине лепестков. Цветки крупные, состоят из шести внешних лепестков и чашелистиков и шести внутренних. Внешние лепестки и чашелистики широкие, и эффектно завернуты назад. Внутренние лепестки и чашелистики более узкие и наполовину короткие. Бывает так, что они имеют вид тонких ленточек. Цветки направлены вверх. Длина бутона составляет 8 см. Пыльников нет. Это приятная новость для тех людей, которые страдают сенной лихорадкой. Бутоны напоминают свечи. Размер цветка в раскрытом виде составляет около 16 см в диаметре. Они долго не увядают. Высота растения составляет 50-60 см.
  1. Лилия Delicate Joy – нарядный сорт, который относится к Азиатским горшечным лилиям.Таких красивых и необычных цветков, как у лилии Delicate Joy вы еще не видели. Цветки диаметром 15 см, со сливочно-желтыми лепестками и кончиками с розовым румянцем. Пыльники рыжего оттенка. Цветки махровые, с двойным количеством цветочных лепестков и чашелистиков. Внешние лепестки и чашелистики широкие, и эффектно подкручены назад. Внутренние лепестки и чашелистики более узкие, с вытянутыми сильно зауженными кончиками, как хвост жар-птицы. Бывает так, что они имеют вид тонких ленточек розового цвета. Цветки направлены вверх. Длина бутона составляет 8 см. Пыльников нет. Также она являются пригодной для выгонки в тепличных условиях. Цветки распускаются уже через 65-70 дней после посадки.
  1. Лилия Sparkling Joy – эта лилия белоснежного цвета, как и платье невесты, с оттенком пастельно-желтого окраса в центре. Имеет тычинки, которые оттеняют лепестки. Этот сорт выведен в Голландии. Один из великолепных сортов, который относится к Азиатским горшечным лилиям. Не обладая каким-либо одним особым достоинством, имеет целый ряд привлекательных черт: крупные цветки необычной расцветки, компактный рост. Цветки распускаются уже через 65-70 дней после посадки. Цветки простые, шестилепестковые, Размером со столовую тарелку. Они достигают до 17 см в диаметре. Длина бутона составляет 8 см. Цветоносы компактные. Они достигают до 40-50 см в высоту.
  1. Лилия Perfect Joy – само совершенство. Одна из великолепных лилий, которая относится к Азиатским гибридам. Двухцветная. Это карликовые Азиатские гибриды. Их темпы роста сильные, а цветение – долгое. Богатая цветовая гамма цветков делает их желанными в каждом саду. Сильные стебли вырастают только до 40-50 см. Цветки шестилепестковые, диаметром до 15 см. Они обращены вверх. Имеют интенсивно-розовые лепестки с мягким, молочно-белым центром. Есть также несколько «веснушек», которые расположены ближе к горлу цветка. Пыльники рыжего оттенка. Бутоны достигают до 8 см в диаметре.
  1. Лилия Confetti Joy – введена в культуру совсем недавно и может служить эталоном компактной лилии. Не обладая каким-либо одним особым достоинством, имеет целый ряд привлекательных черт: крупные цветки необычной расцветки, раннее цветение, выносливость. Цветки раскрываются уже через 60-65 дней после посадки. Цветки простые, шестилепестковые, достигают до 13 см в диаметре. Смотрят вверх. В полуроспуске очень напоминают водную лилию. Длина бутона составляет 7 см. Цветки в оттенках белого и пастельно-пурпурного цвета с темным редким крапом ближе к горлу. Пыльники рыжего оттенка. Листья от 2-3 до 20 см длиной, сидячие или черешковые, средне-зеленые, глянцевые, Они густо покрывают цветоносные стебли и создают контраст цветкам.
  1. Лилия Apricot Joy – это лилия изумительной красоты. Она так прекрасна, что захватывает дух. Ее светло-оранжевые цветки с темными веснушками ближе к центру, малозаметными белыми отметинами вокруг горла придутся вам по душе. Пыльники рыжего оттенка. Цветки простые, шестилепестковые, достигают до 16 см в диаметре. Длина бутона составляет 8 см.
  1. Лилия Majestic Joy — величественные цветки кораллово-розового окраса великолепны в сочетании с желтовато-белым свечением в центре лепестков и темно-красным горлом. Одна из экзотических лилий, которая относится к Азиатским гибридам. Двухцветная. Такой сорт лилий является сенсационным, и идеально подходит для грандиозного цветочного шоу. Подходит для выращивания на террасе, патио, на балконе в комнате. Также она является уникальной и полезной в саду.Растение смотрится лучше, когда оно в групповой посадке на переднем плане в бордюре и в альпинарии. Цветки распускаются уже через 65-70 дней после посадки. Сильные стебли вырастают только до 40-50 см. Листья от 2-3 до 20 см длиной, сидячие или черешковые, темно-зеленые, глянцевые. Они густо покрывают цветоносы и эффектно контрастируют с яркими цветками. Цветки шестилепестковые, размером со столовую тарелку (диаметром до 17 см). Они обращены вверх. Имеют интенсивно-розовые лепестки с мягким, молочно-белым центром. Есть также несколько «веснушек», которые расположены ближе к горлу цветка. Пыльники темного оттенка. Бутоны достигают до 9 см в диаметре.

 

Опубликовано: 23.12.2016

← Поделитесь с друзьями !

Чтобы лилия радовала крупными цветами, накормите ее луковицу

На прошлой неделе отдел природы Иркутского краеведческого музея вновь превратился в благоухающую оранжерею.

Здесь состоялась ежегодная, уже 13-я по счету, выставка «Лилии и садовые многолетники». На этот раз цветоводы из иркутского клуба «Радуга» представили больше 60 абсолютно новых сортов лилий для нашего региона, а также большую экспозицию растений для тенистого сада, альпийских горок и коллекцию роз, зимующих в открытом грунте. Каждый посетитель мог приобрести не только приглянувшееся растение, но и получить подробную консультацию по его выращиванию.

Лилии бывают разные…

— На этой выставке я в первый раз, — рассказала Вера Каргина, жительница поселка Большой Луг, — до этого покупала цветы либо на выставке в Сибэкспоцентре, либо на Центральном рынке. Приятно, что здесь и цены намного ниже, и много увлеченных людей, которые охотно делятся своим опытом. Все цветы очень красивые, но любителям всегда сложно определиться с выбором. У нас в Большом Луге тоже образовался свой клуб садоводов, многие из которых выращивают лилии. Однако часто уже на второй год цветы погибают. Сегодня я поняла, что главная ошибка — несоблюдение агротехники.

Вне всякого сомнения, лилии — одни из самых красивых цветов на свете. Много у них поклонников и в Иркутске, тем более что вырастить лилии в сибирских садах несложно. Главное — соблюдать правила.

— Существует четыре разновидности гибридов, по которым сортируют лилии, — говорит Раиса Исхаковна Баирова, один из организаторов выставки. — Это азиатские, восточные, ЛА-гибриды и ОТ-гибриды. Азиатские и ЛА-гибриды легко переносят суровые зимы без укрытия. ОТ-гибриды нужно укрывать, а восточные — выкапывать и хранить либо в подвале, либо в прикопе. Это главные знание, которые помогут сохранить вам лилии зимой.

Раиса Баирова выращивает лилии уже больше 20 лет. Признается, что отдала предпочтение цветам сразу, как только появился у нее собственный участок в 1991 году. В те далекие годы лилий было не так много. Любители выращивали в основном отечественные сорта московского селекционера Марии Киреевой. Это были сорта с русскими названиями — Волхова, Виринея, Жизель, Калинка. Были они не очень крупные и не слишком выразительные. Бум интереса к лилиям пришелся на начало 2000-х годов, когда появилась возможность заказывать голландские, американские, английские сорта. В 2003 году в Иркутске образовался клуб цветоводов «Радуга», и первая выставка, которую они провели, была посвящена именно лилиям.

— Сегодня селекция новых сортов перешла на уровень микрохирургии, — продолжает Раиса Исхаковна. — Все, что сегодня растет в наших садах, получено в лабораториях, под микроскопами, поскольку в реальной жизни скрестить одни гибриды с другими просто невозможно. В итоге каждый год появляются сотни новых сортов, один другого краше. В частности, члены нашего клуба каждый год приобретают до 40—50 новых лилий.

Так, новинки этого сезона среди ОТ-гибридов — Далиан, Палацио, Тейбл дэнс («Танцы на столе»). Уже два года держится интерес к сорту Биг браверз («Большой брат») — самому крупному из всех известных, его лепестки в диаметре достигают 30 см! Очень интересные «азиатки» — ранние Бамбл Би, Коголета, Патриция спрайт. Кстати, именно азиатские гибриды славятся своей неимоверной зимостойкостью. Говорят, они могут зимовать без укрытия даже на Аляске! Да, они самые мелкие среди лилий, но в последние годы появились сорта невероятных раскрасок — двух- и трехцветные, со звездочками, с пятнами…

Кстати, именно по внешнему виду можно легко отличить одни гибриды от других. Азиатские и ЛА-гибриды более мелкие и не пахнут, восточные и ОТ-гибриды крупные, и у них есть аромат. Луковицы у них также разные. У первых двух гибридов они белые (если хранятся, как и положено, в прохладе) или немного зеленые или бурые (если лежали на солнце). У вторых чешуйки луковиц окрашены — они либо малиновые, либо желтые, либо розовые.

Период цветения у разных сортов происходит в разные сроки. Самыми первыми отцветают ранние «азиатки». На июль приходится бум цветения ЛА-гибридов, в августе наступает пора восточных и ОТ-гибридов. Примечательно, что на выставке, тем не менее, можно было увидеть все это многообразие, поскольку садоводы специально готовили растения к этому событию.

Никаких кустов!

Как известно, лилии размножаются луковицами, причем сажать их можно в любое теплое время года. Однако сибирякам нужно знать тонкости. Одна из них — в середине лета луковицы высаживают только вместе со стеблями, листьями и цветками.

— Это необходимое условие для выживания этих растений, — делится опытом Раиса Баирова. — Для того, чтобы на следующий год у вас было хорошее соцветие с большим количеством цветков, нужно, чтобы луковица наросла. А ее рост начинается только после цветения! Также важно сохранить все листья живыми, ведь их задача — кормить луковицу до самой осени. Чтобы они не заболели, не покрылись пятнами, после посадки их нужно опрыскивать, подкармливать. Для этого я использую препарат ХОМ. Если рядом нет овощей, можно опрыскать «Максимом».

Для посадки важно выбрать солнечное место. Если земля песчаная, добавьте немного суглинка, чтобы лучше удерживалась влага, и перегноя. Как правило, сажают каждую луковицу на глубину, равную трем ее диаметрам, примерно 10—15 см. Совсем мелкую деточку — на глубину 3—5 см. Обязательно при посадке надо добавить суперфосфата — луковица будет крупнее.

Как только соцветия увянут, их нужно обрезать. Стебель и листья оставляем, и они продолжают расти до самых заморозков. Больше ничего делать не нужно, природа сама сделает свое дело. После того как холод естественным путем убьет верхнюю часть растения, стебель нужно обрезать так, чтобы на земле ничего не оставалось. Далее, если у вас азиатские или ЛА-гибриды, ничего делать не нужно. Если это ОТ-гибрид, делаем для него укрытие — насыпаем сверху земли сантиметров 30—40. Именно земли, поскольку никакое другое укрытие не поможет. Весной важно не забыть эту землю убрать, иначе луковица будет долго оттаивать и пробиваться сквозь эту толщу.

С восточными гибридами несколько сложнее. В конце октября их нужно выкопать, сложить в полиэтиленовый мешок и поместить в глубокую яму (прикоп). При этом мыть их не надо. Если вы планируете хранить луковицы в подвале, то их надо помыть и обработать, пересыпать торфом. Весной луковицы сажают как можно раньше — в апреле, сразу как оттает земля.

В сентябре (для зимовки) можно посадить и просто луковицу — уже подкормленную, без стебля. Но тут есть определенный риск, и связан он в первую очередь с некачественным товаром, который сегодня предлагают на иркутских рынках.

— Сегодня появилось много продавцов, которые привозят в Иркутск луковицы лилий из западных районов России, — говорит Раиса Исхаковна. — Узнать их можно по небольшим белым росткам. Все бы ничего, но это луковицы, не проданные весной и пролежавшие все лето. Если их посадить сейчас, то цветение придется на сентябрь. В итоге луковица не успеет налиться к следующему сезону и, скорее всего, просто погибнет.

Конечно, если вы воспользуетесь собственной луковицей, то никаких проблем не возникнет. Тут, между тем, существует еще одна особенность, о которой нужно знать. Если питание было хорошее, на одном месте лилия может расти 2—3 года. После этого ее необходимо пересаживать, иначе она мельчает. Лилия не должна расти кустом, так что если из одного места у вас появляется несколько стеблей — это неправильно. В крайнем случае — 2—3 стебля. Так что осенью разросшуюся лилию нужно выкопать и рассадить. Эту же процедуру можно делать каждый год, если есть желание размножить сорт. В таком случае нужно обрывать деточки, после чего сажать их отдельно.

— В течение лета лилии не нуждаются в особом уходе, — добавляет Раиса Исхаковна, — если их хорошо удобрить перегноем при посадке. А вот перед цветением можно подкормить комплексным удобрением или монофосфатом калия.

Немного о карликах

И хотя лилии были самыми яркими участниками прошедшей выставки, нельзя не упомянуть и про другие представленные растения. Так, большой интерес посетителей вызвали новинки многолетних карликовых растений в нашем регионе. Это все те же волжанки, багульники, барбарисы, спиреи, гихеры, астильбы — только очень крохотные, не выше 30 см. Больше 20 разных видов из своей коллекции представила иркутский ландшафтный дизайнер Ксения Гайдук. Она же принесла миниатюрные розы и растения для тенистых мест: бузульники, камнеломки, копытень, осоку, хосты, живучку, папоротники. Подробнее о них мы расскажем в одном из следующих номеров «Копейки».

посадка и уход за лилией-деревом в открытом грунте. Описание «Пурпл принц» и других сортов

Несколько лет назад в продаже появились необычные растения: двухметровые лилии с гигантскими цветами разной окраски (от тёмно-синей до ярко-жёлтой). Продавцы с «честными» глазами, показывая яркие, плохого качества фотографии, выполненные в фотошопе, уверяют удивлённых покупателей, что это древовидная лилия. И обманутые люди выкладывают большие суммы за обычные луковицы лилий.

Весной, естественно, у горе-цветоводов расцветают обыкновенные лилии, как правило, самые дешёвые с розовыми цветочками. На заявленные претензии продавцы обвиняют самих покупателей в неправильном уходе за посадками и, конечно, тут же находят новых жертв для обмана.

Что такое лилия-дерево?

Так что же всё-таки такое «древовидная лилия» и существует ли она вообще в природе – поможем читателям разобраться в этом вопросе.

Лилия – луковичный многолетник, относящийся к семейству Лилейных. Существует множество видов и сортов этого растения с разнообразной окраской цветов. Бывают лилии-карлики, с длиной стебля не более 15 см, и лилии-великаны, вырастающие до 2,5 метров. Вот эти-то высокорослые виды и называют древовидными лилиями, хотя, конечно, ничего общего с деревьями они не имеют.

Виды и популярные сорта

Существует два вида лилий-деревьев.

Видовые лилии

Это деревообразные лилии, которые можно встретить в диком виде, а вот у себя на участке вырастить их практически невозможно, а порой и опасно. В нашем климате не растут уроженки других стран, такие как «Кандидум», «Специозум», «Ауратум», «Непалензе». Очень хорошо у нас растёт тигровая лилия, но, посадив её, вы можете лишиться своих прекрасных садовых растений, так как она является переносчиком мозаичного вируса.

Стоит подробнее описать лилию кардиокринум, так как она набирает сейчас всё большую популярность. Кардиокринум «Гигантум» – пришелец из Азии. Имеет сердцевидной формы листья. Зацветает кардиокринум на 4-5-ый год, после чего луковица отмирает, но вокруг неё образуются дочерние луковички.

Растение довольно прихотливо, поэтому, как и все видовые лилии-деревья, выращивать его сложно.

Ориенталь-Трубчатые гибриды

Эти лилии получены путём сложного гибридного скрещивания восточных (Oriental) и трубчатых (Trumpets) гибридов. Отсюда и получили своё название: ОТ-гибриды.

Данный вид лилий имеет высокие прочные стебли с большим количеством цветков. Растения зимостойки, устойчивы к различным болезням.

Поэтому их выращивают повсеместно – и на срезку, и для украшения садовых участков.

Рассмотрим более подробно описание некоторых сортов ОТ-гибридных лилий.

  • «Пурпл принц». Поистине принц среди лилий, вырастающий до двух метров в высоту. Его гигантские цветы достигают 30 см в диаметре. Шёлковые лепестки насыщенного тёмно-бордового цвета с жёлтой серединкой в бутоне выглядят вообще чёрными. Пурпурный принц выведен в Канаде, а усовершенствован в Голландии. Сорт устойчив к болезням, перепадам температур.
  • «Претти вумен» (в переводе означает «красотка»). Стебли достигают 2,5 метров высоты, при этом они настолько прочны, что даже не требуют подвязки. Большие ароматные цветы при раскрывании имеют кремовый цвет, а потом окрашиваются в белый. «Красотка» неприхотлива, будет хорошо расти и цвести на любом участке.
  • «Шехерезада». Древовидная лилия, при хороших условиях вырастающая до 2,5 метров. Цветы крупные, имеющие форму чаши, направлены вниз. Лепестки имеют ярко-розовый цвет с жёлтой каймой и золотистой серединкой, покрыты многочисленными крапинками. «Шехерезада» относится к поздним сортам лилий, зацветает в конце августа.
  • «Анастасия». Позднецветущий сорт гигантской лилии. Цветки 25-30 см в диаметре с ярко-розовыми по центру и светлыми по краю лепестками с белым зевом. Утром и вечером распространяет тонкий приятный аромат. Стебель достигает 1,5-2 метров. Лилия нетребовательна к условиям содержания.

Правила посадки и особенности ухода

Все ОТ-гибридные лилии-деревья неприхотливы и просты в уходе. Но если вы хотите увидеть во всей красе древообразную лилию, то нужно учесть некоторые особенности при выращивании этих растений.

  • Приобретая луковицу древовидной лилии, необходимо внимательно изучить требования для условий выращивания данного сорта, так как у разных лилий они могут различаться.
  • ОТ-гибриды не очень хорошо развиваются на известковом грунте, для них предпочтительнее нейтральные либо слабокислые почвы.
  • Нельзя сажать лилии в местах, в которых застаивается вода (весной при таянии снега либо во время дождей).
  • Лилии-деревья любят солнечные места, но гораздо дольше они будут радовать своим цветением в полутени.

После приобретения посадочного материала желательно высадить луковицы сразу на постоянное место. Если оно ещё не приготовлено, луковицы можно хранить в прохладном тёмном месте. Сажать лилии в открытый грунт можно во второй половине весны или в начале осени.

Процесс посадки выглядит следующим образом.

  • С луковиц снять сухие чешуйки.
  • Выкопать лунки, глубина которых должна равняться тройной высоте луковиц. Расстояние между лунками должно быть от 5 до 15 см (в зависимости от размера луковиц).
  • На дно ямок насыпать дренаж. В данном случае это крупнозернистый песок.
  • Посадить в каждую ямку луковицу лилии, засыпать почвой, в которую можно добавить немного перегноя.
  • Полить, замульчировать посадки опилками, сухими листьями либо щепой.

Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, прополке, удобрении и удалении увядших цветков.

Размножение

Гигантские лилии могут расти без пересадки 5-7 лет. Когда происходит старение луковицы, цветки мельчают, стебли растут невысокими. Поэтому, чтобы сохранить понравившийся сорт растения, его необходимо размножить. Выполнить эту задачу можно разными способами.

Дочерними луковицами

Это самый простой способ размножения, которым пользовался, наверное, каждый любитель лилий. Необходимо после цветения выкопать куст, отделить луковички от материнского растения и сразу же высадить их на приготовленное место. Зацветут молодые растения на второй год после посадки. Если дочерние луковицы слишком мелкие, то лучше их высадить на отдельное место для доращивания, чтобы они не потерялись в цветнике.

Делением гнезда

Этот способ похож на предыдущий. Если из корневища лилии вместо одного стебля растут несколько, то нужно выкопать растение, разделить гнездо на отдельные взрослые луковицы и посадить их на постоянное место. Сделав это осенью, следующим летом вы уже получите цветущие экземпляры растений.

Чешуйками

Этот вариант размножения несложен, но цветения растений придётся ждать до 5 лет. Заключается он в отделении чешуек от материнской луковицы (не более 5 штук) и посадке их во влажный торф в контейнеры. Чешуйки должны быть погружены в землю не более чем наполовину. Затем нужно сделать парничок, для этого подойдёт простой целлофановый пакет. Примерно через месяц, а может быть и раньше, на чешуйках образуются маленькие бульбочки с корешками, на каждой чешуйке до 5 штук.

Когда они подрастут, их можно высадить на участок для доращивания. Надо сказать, что деревообразные лилии не очень охотно образуют деток, поэтому при размножении этим способом нужно набраться терпения.

Стеблевыми черенками

Применяется данный способ при размножении особо ценных сортов лилий, которые практически не дают дочерних луковиц и не образуют гнёзда. Весной, когда ещё не успели образоваться бутоны, необходимо срезать стебель лилии и разделить его на черенки длиной 8-10 сантиметров. Затем под наклоном посадить в землю с добавлением торфа и песка, притенить от солнца. Через 5-7 недель в пазухах появятся луковички. Когда они немного подрастут, их можно высадить на доращивание в специальные ёмкости или на отдельную грядку в открытый грунт.

Семенами

Этот способ хорош только для любителей поэкспериментировать. Растения, выращенные из семян, не сохраняют сортовых признаков, поэтому лилейное дерево вы точно не вырастите. Семена следует высеять в лёгкую почву в конце зимы. Свежесобранные всходят хорошо. Молодые растеньица рассадить на доращивание в отдельную грядку. Зацветут ОТ-гибриды через 8-10 лет после посева.

Болезни и вредители

Древовидные, так же как и все остальные виды лилий, поражаются многочисленными болезнями и вредителями.

  • Серая гниль – грибковое заболевание, одно из самых опасных. На стебле и листьях растений снизу появляются коричневые пятна, которые затем разрастаются и превращаются в серый слизистый налёт. Этот грибок разрастается при резких перепадах температуры, а также в сырую погоду. Заболевшие экземпляры теряют декоративность, прекращают расти и цвести. Их необходимо раз в 2 недели обрабатывать фунгицидом.
  • Фузариоз – у внешне здорового растения гниёт донце луковицы из-за повышенной влажности грунта. Лилия не может перенести зиму и погибает. О болезни можно только догадываться, так как выглядит лилия совершенно здоровой. Для предотвращения фузариоза нужно пролить грядку раствором медного купороса за 2 недели до высадки луковиц. Если лето дождливое, то растения можно раз в 2 недели обрабатывать раствором фундазола.
  • Церкоспороз – очень распространённое заболевание. На кончиках листьев появляются беловатые, бесцветные, жёлтые либо коричневые пятна. Затем они разрастаются к центру листьев. Происходит это в дождливое лето, когда посадки загущены. Для профилактики весной можно опрыскать растения фитоспорином. А если болезнь уже появилась, следует обработать кусты раствором бордосской жидкости, фунгицидами.
  • Антракноз – грибковое заболевание, при котором на листьях, стеблях и луковицах появляются коричневые бесформенные пятна с «выгоревшими» краями. Антракноз легко вылечить в начальной стадии, когда поражены только листья, обработав кусты лилий фунгицидом. Перед лечением обязательно удалить повреждённые части растений.
  • Ризоктониоз – болезнь, поражающая луковицы лилий. Между чешуйками образуется плесень, стебли прорастают искривлёнными, растение погибает. Грибок, вызывающий ризоктониоз, живёт в почве до 10 лет. Можно предпринять попытки вылечить заболевшие растения при помощи фунгицидов. Если это не удалось, нужно выкопать больные лилии и уничтожить их, а грунт в грядках заменить.
  • Фитиум – поражает корни лилий, вследствие чего растение не может получать питательные вещества из почвы, слабеет, сохнет, теряет декоративный вид. Кончики листьев становятся жёлтыми. Спасти лилии можно. Необходимо их выкопать, удалить загнившие и высохшие участки, замочить луковицы в растворе фундазола. Вновь посадить в свежий субстрат, продезинфицированный раствором коллоидной серы.
  • Голубая плесень – в процессе хранения луковиц образуется плесень зеленоватого цвета. Затем луковицы желтеют, корни отмирают, лилии гибнут. Чтобы голубая плесень не поразила растения, нужно соблюдать все правила хранения: температура, влажность, проветривание, дезинфекция.

Заболевшие луковицы подлежат уничтожению.

  • Ржавчина – её появление обусловлено наличием грибка. На лилиях появляются сначала бесцветные, а затем охристые «ржавые» пятна. Растения погибают. Заражённые части цветка нужно уничтожить. Лилии опрыскать раствором «Цинеба».
  • Вирус огуречной мозаики – переносится тлёй. На листьях и цветах появляются светлые пятна. Растение деформируется. Для предотвращения заражения всех растений нужно тщательно осматривать посадки, уничтожать пятнистые листья или даже целые растения. Вовремя обрабатывать от тли.
  • Вирус пестролепестности – внутриклеточный вирус. На лепестках лилий появляются пятна, штрихи. Лилии мельчают, слабеют, вырождаются сорта. Защита растений заключается в своевременной обработке от тли, уничтожении уже заражённых цветов.

Помимо болезней, растения могут подвергаться нападкам насекомых-вредителей.

  • Паутинный клещ – паукообразное, высасывающее соки растений и оплетающее нижнюю часть листьев тончайшей паутинкой. Листья лилий деформируются, посадки погибают. Против паутинного клеща поможет обработка акарицидами.
  • Жук-пискун – опасны ярко-красные личинки этого жука. Они полностью съедают листья лилий. Для уничтожения нужно опрыскать посадки инсектицидами.
  • Лилейная муха – личинки мухи живут в бутонах лилий, съедая тычинки и пестики у цветков. Для борьбы с этим вредителем нужно удалить бутоны, где завелись лилейные мухи, затем обработать инсектицидом.
  • Медведка – поражает подземные части растения, чаще всего стебель. Лилия быстро увядает и погибает. Чтобы уничтожить медведок на участке, делают ловушки из перепревшего навоза в почве. Под растения вносят такие химикаты, как «Медветокс», «Гризли».
  • Луковая муха-журчалка – откладывает личинки на поверхности земли. Затем они заползают в луковицы лилий, из-за чего происходит загнивание. Меры борьбы: опрыскивание инсектицидом и предпосадочная обработка луковиц «Базудином».
  • Проволочник – это личинка жука щелкуна. Прогрызает ходы в луковицах, после чего растения становятся ослабленными, вянут и засыхают. Проволочника можно собрать вручную, перекопав грядку с ОТ-гибридами. Если посадок очень много, обработать фунгицидом, согласно инструкции.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Благодаря широкому спектру цветовой гаммы древовидных лилий, а также различной форме цветов, их повсеместно используют для украшения садовых участков.

    • Гигантскими ОТ-гибридами можно ограничить участок, посадив вдоль забора.
    • Можно посадить группу лилий в качестве солитёра на лужайке.
    • Красоту цветков гигантских лилий подчеркнут посаженные на заднем плане кусты или невысокие деревья с густой кроной.
    • Ароматные сорта будут радовать своим благоуханием около беседок, веранд, террас.
    • Сорта древовидных лилий можно подобрать так, чтобы их цветение сменяло друг друга с начала весны до поздней осени.

    Все о древовидной лилии смотрите в видео ниже.

    Выращивание лилий — посадка, уход, пересадка — Лилии

    Я люблю лилии! Я вообще много чего люблю, но лилии люблю как-то не так, как капусту, например. Наверное потому, что они красивее. Хотя капуста тоже красивая вырастает… Но с лилиями проще.

    Расскажу немного о том, как их надо выращивать и совсем немного о том, как их лучше не надо выращивать.

    Чтобы выращивать лилии на садовом участке, нам потребуется:
    • участок садовый — 1 шт.
    • луковицы лилий — по вкусу. Самые безпроблемные — азиатские гибриды. О них, собственно, и пишу…
    • песок, торф — ведро на луковицу.

    Посадка лилий.

    Начну о том, как НЕ НАДО сажать лилии. Их категорически не стоит сажать в глину и тяжелый суглинок, особенно если у вас высокий уровень грунтовых вод или весной долго стоит вода. Луковицы в таких условиях будут загнивать почти гарантированно. (Хотя некоторые профессора лилиеводства считают, что лилия американская такого залива не боится.)

    Отлично растут лилии на песчано-торфяной почве, но торф не должен быть сильно кислым. Если знаете (или догадываетесь ), что у вас сильно кислый грунт — сыпьте золу! Зола — самое то, что надо, она и почву раскислит, и обогатит заодно калием, фосфором и множеством микроэлементов. Лилии это оценят. (Не перборщите — щелочную почву лилии тоже не любят).

    Внимание!

    Еще раз обратите внимание — про золу — это относится к азиатским лилиям, под восточные лилии золу сыпать категорически нельзя. Какая именно лилия в данный момент лежит в пакетике, который вы только что купили в магазине, можете узнать, внимательно осмотрев пакетик. Там иногда это пишут. Хотя читать надписи лучше перед покупкой, но все мы задним умом крепки.

    Если у вас глина, а лилии вам все равно очень сильно понадобились — придется не поленится и заготовить под ваши посадки смесь песка с торфом или просто хорошей черной земли. В таком случае лучше сажать луковицы на клумбы, приподнятые над уровнем земли сантиметров на 15-20. Большого объема эти цветы не требуют, одна луковица прекрасно растет в 5 литрах грунта, то есть сделав красивый бордюрчик и насыпав туда несколько ведер песчаной земли, вы сможете прекрасно выращивать цельную кучу лилий.

    Если у вас глинистая почва, то не стоит пытаться вырывать ямку и засыпать в нее песок и в тот песок сажать лилию — в такой лунке будет скапливаться вода, стекая по глине в песок. И опять же луковицы будут выпревать, вымерзать и загнивать.

    С грунтом вроде как разобрались…

    Теперь о месте посадки касательно света и тени.

    Лилии всё-таки любят свет. На солнышке они растут намного быстрее, зацветают раньше, цветут обильнее, чем в полутени. И даже цвет самого цветка на солнце становится богаче. Ну и соответственно, отцветают на солнце они раньше.

    Отсюда следует, что в тени они, хотя и цветут менее обильно, но более долго. В полную тень точно сажать не стоит — там их и слизни съедят, и от болезней они у вас захиреют.

    Самое лучшее  — легкая тень в полдень и полный свет утром и после обеда. Тогда цветы будут крупные, сочные и цвести не так быстротечно, как на полном солнце круглый день.

    Когда сажать лилии?

    Сажать их можно всегда, кроме того времени,  когда ничего сажать нельзя, то есть зимы и поздней осени.

    • Лилии можно сажать весной, когда у нас в магазинах весело торгуют голландскими полузасохшими луковицами.
    • Лилии можно сажать летом, когда веселый частник на рынке радостно продает вам горшок с цветущей лилией.
    • Сажать можно осенью, если есть что сажать. Потому что и веселый частник с рынка уже уехал, и голландские пакетики в магазинах распродали по демпинговым ценам, а половину так и вовсе выкинули.

    В основном осенью можно сажать или то, что вам дадут знакомые садоводы, у которых лилии размножились, или если у вас самих они сделали тоже самое, то есть опять таки, размножились.

    Сажать следует на глубину 10-15 сантиметров, но можно и глубже, до 40 сантиметров. Внимание! Сажать глубоко нужно только если вам требуется много новых луковичек или если вы почему-то хотите, чтоб лилия зацвела попозже. Обычно глубина 15 сантиметров вполне достаточна.

    В литературе пишут, что каждые 3-4 года лилии следует раскапывать, рассаживать, пересаживать и тому подобное. Однако на деле надо смотреть на то, что у вас наросло. Когда увидите, что лилии чейта стали расти слишком уж густо — тут их и пересаживайте, рассаживайте и далее, то есть  действуйте по инструкции.

    Лилии на клумбе (а то и на грядке) хорошо бы замульчировать. Это предохраняет цветы от пересыхания почвы, защищает от грибных заболеваний и сорняков.

    Лилии после цветения.

    После цветения не следует ни в коем случае вырезать стебли с листвой! Это почему-то не знает немалая часть любителей цветов. То есть именно вы — наверняка знаете, а вот большинство моих знакомы — почему-то в отличии от вас — не знает.

    Именно листья до самой осени будут работать, запасая в луковицу питание для цветения на следующий год. А вот семенные коробочки сразу после цветения лучше удалить, чтоб те самые листья не тратили понапрасну силы на питание ненужных вам семян.

    Ну вот, что смог  — рассказал. Буду рад увидеть фото ваших лилий на нашем форуме или комментарии к статье — в комментариях к статье ?

    Продолжить наше занимательное лилиеводство можно у нас на форуме.

     

    Изменено пользователем Помидоровед

    посадка и уход в домашних условиях

    Они напоминают своей красотой таинственные и загадочные орхидеи, но не такие капризные и требовательные к условиям, в которых растут. Итак, как вы догадались, речь пойдет о лилиях, но не о тех, что растут в саду, а о комнатных, нежных и привыкших к комфорту цветах.

    Комнатная лилия, или домашняя, как ее еще называют – цветок с ярко-зелеными листьями, восхитительными цветами и нежным, приятным ароматом. Растение отличается от своих аналогов, вырастающих до метра и более и адаптировавшихся в саду или клумбе. Горшечные лилии – цветы компактные, но их видов настолько много, что их описанием можно утомить даже самого любопытного цветовода. В каких условиях домашние цветы будут чувствовать себя комфортно, какой им нравится уход и как правильно их выращивать – эти вопросы интересуют сегодня многих.

    Многообразие цветов и красок

    Золотистая, белая, карликовая, фиолетовая, красная – цветы разных видов и окрасок поражают своей красотой и оригинальностью, всего их более трехсот. Лилии домашние – это еще и гиппеаструм и амариллис, так похожие на настоящих лилий. Они служат великолепным украшением подоконника, зимнего сада, балкона и лоджии, долго радуя своего владельца цветением. Некоторые виды не переносят холод, есть такие, которым не страшны морозы, поэтому уход за цветком зависит от того, к какому виду он принадлежит.

    Особенно красива лилия Аполло (белая лилия), диаметр ее цветов, напоминающих белоснежные колокольчики – до 12 сантиметров, они объединяются в пышные кисти. Белая лилия интересна тем, что кроме своей красоты, символизирующей чистоту и непорочность, она обладает еще и целебными свойствами. Белая лилия используется для приготовления настоек, обладающих обезболивающим эффектом, лекарств для лечения гематом, косметических и ранозаживляющих препаратов.

    В комнатных условиях хорошо растут почти все виды растения.

    Посадка

    Выращивание лилии из луковицы.

    Лилия, растущая в горшке, цветет, как и в природных условиях, на протяжении всего лета. Ее выращивание начинают с посадки луковицы растения в горшок в первые весенние дни.

    В домашних условиях цветок можно вырастить из семян или из луковицы, но белая лилия размножается только луковицами.

    Выбирая в магазине посадочный материал, внимательно посмотрите, нет ли на луковицах гнили или повреждений. Иногда в один горшок сажают несколько луковиц, композиция, получающаяся в результате этого, будет необычным украшением вашего дома, а ухаживать за ней будет очень просто. Лилия будет хорошо расти, если в горшке насыпана легкая плодородная земля и речной песок. На дно горшка выкладывают дренаж, потом питательную почвосмесь, расправляя корни, устанавливают луковицу, потом засыпают почвосмесью. Луковицу засыпают землей только на половину, горшок тоже должен быть заполнен землей только на половину своей величины. Когда стебли поднимутся над горшком, землю досыпают.

    Горшок выносят в прохладное темное место, а с появлением ростков ставят на светлый и теплый подоконник. Лилии любят свежий воздух, поэтому уход будет правильным, если вы вынесете растение на веранду или балкон, но следите за тем, чтобы там не было сквозняков. В дальнейшем уход за растением такой же, как и за цветами, растущими в саду. Она любит умеренное увлажнение почвы, воздуха и теплый, но не жаркий воздух. Частая пересадка им не нужна.

    Лилии можно выращивать из семян.

    Посадка растения из семян.

    Для посадки можно заняться сбором семян самим, а можно – купить их в магазине. Этот способ выращивания принято считать самым безопасным, так как болезни им не страшны.

    В семенной коробочке бывает до 200 семян, поэтому, проблем с посадочным материалом обычно у цветоводов не возникает. Их длина – пол сантиметра, толщина – сантиметр. Семена можно сеять в тот же год, когда их собрали, но все же, торопиться не нужно, пусть какое-то время они полежат на нижней полке холодильника.

    Лучшее время для посева семян – конец марта. Они проклюнуться скоро, и при февральской посадке им нужен будет дополнительный источник света. Для посева семян лучше использовать земляную смесь из цветочного магазина и ящички для рассады. Берут горстку семян и рассыпают по грунту не ближе друг другу, чем на сантиметр, сверху они присыпаются песком. После посадки поливают и накрывают ящички стеклом или пленкой. В теплом и темном месте семена прорастают дней двадцать при температуре около 20 – 22С. Помните, что полив должен быть умеренным.

    Заметив ростки, выставляйте ящички на свет, обеспечьте росткам свет 12 часов в сутки. Выставив их на подоконник, понаблюдайте, не попадают ли на ростки прямые солнечные лучи. Луковички с двумя листочками очень нежные и хрупкие, их осторожно пикируют и пересаживают для роста в большие по величине горшки.

    Лилия, выращенная из семян, зацветет только на второй год.

    Какой уход любят цветы

    Чтобы ухаживать за лилией правильно, нужно знать:

    • поливают цветы часто, но по чуть-чуть, каждый раз перед поливом нужно проверить пальцем земляной ком, так можно избежать чрезмерного увлажнения почвы;
    • лилии любят опрыскивания. Это не только увлажняет воздух, но и очищает листовую пластину цветка;
    • грунт нужно взрыхлять, подсыпая перегной или немного торфа;
    • цветки тяжелые, поэтому стебли лилий подвязывают.

    Кроме этого нужно помнить, что простор и прохлада – обязательные условия для красоты и здоровья комнатных красавиц.

    Почву следует удобрять. Первая подкормка — после посадки луковицы, последняя — когда закончится цветение. Древесная зола, подсыпаемая в горшок, укрепит иммунитет цветка и его защитные силы. Лилия, растущая в горшке, порадует вас своим цветением только через год.

    Цветение закончено, что же дальше? После цветения уход не заканчивается. Высохшие стебли срезают, вытаскивают их из горшка и кладут во влажный песок, вынося в подвал, или во влажный мох, укладывая на нижнюю полку холодильника.

    Домашние лилии гиппеаструм и амариллис, выращивание и уход

    Хоть эти цветы и имеют внешнее сходство, у них много различий.

    Внешние признаки не всегда позволяют безошибочно установить принадлежность цветка к какому – то сорту, сориентируйтесь следующим образом. Летом и осенью цветет, а зимой – «спит» амараллис. Гиппеаструм же, наоборот — зимой и весной он цветет, а лето для него – это период покоя.

    Амараллисам нужны минеральные подкормки, их вносят два раза в неделю, а гиппеаструмам кроме них добавляют органику.

    Гиппеаструм

    Помните, что во время цветения цветы не пересаживают, в это время им нужен обильный полив, с окончанием цветения полив сокращают.

    Перечисленным выше цветам нужны тепло и свет, но перегрев, сквозняк и прямые солнечные лучи для них представляют опасность.

    Чего следует опасаться

    Болезни и вредители – вот главные враги комнатных цветов. Самое опасное для лилий – грибковые заболевания. При правильном уходе вашим цветам это не грозит, а вот если вы их часто заливаете, то не удивляйтесь непрошеным гостям. Для повышения воздухопроницаемости почвы полезно рыхление. Если все же вы допустили ошибку, и растение пострадало, отправляйтесь в цветочный магазин за фунгицидами и используйте их строго в соответствии с инструкцией.

    Земля, которую вы использовали для посадки, может содержать в себе тлю, трипсы и других насекомых, против них эффективны инсектициды.

    Информация для новичков!

    1. В первый год, у молодой лилии обрывают все бутоны.
    2. Если лилия выглядит поникшей и ослабленной, ее бутоны удаляют, не зависимо от возраста.
    3. Вынося лилию летом на воздух, ставьте ее под навесом, чтобы осадки на нее не попадали.

    Ухаживать за домашней лилией не сложно, но интересно, попробуйте и вы себя в этом деле. Если посадка и уход будут правильными, растение отблагодарит вас, дав возможность любоваться своим цветением. Болезни и вредители крепкое растение не погубят. В условиях недостатка влаги или при ее избытке у растения будут увядать, и бледнеть листья, в холодных условиях цветы будут темными и быстро осыпятся, можно увидеть, как от избытка солнца растение побледнеет. Поэтому, наблюдая за цветком, можно догадаться, что именно в условиях выращивания ему не нравится и подкорректировать уход. И тогда обильным и красочным цветением лилии можно будет любоваться очень долго.

    фото и описание, выращивание, посадка и уход в открытом грунте

    Среди представителей семейства лилейных почетное место занимает тигровая лилия, красота которой не оставляет равнодушной ни одну женщину.

    В дикой природе это многолетнее растение произрастает в Японии и Китае, а его второе название – лилия ланцетолистная. Несмотря на свое восточноазиатское происхождение, тигровая красавица  обладает истинной «сибирской» морозостойкостью, неприхотливостью в уходе и великолепным декором.

    Описание сортов тигровой лилии, их особенности и фото

    Тигровая лилия способна достигать двух метров в высоту. Она имеет крупную беловатую луковицу диаметром 6-8 см с широкими чешуйками, которая может быть пригодна в пищу. Примечательно, что в Китае, Японии и Кореи эта лилия культивируется как овощная культура: сладкие луковицы идут в пищу, а цветки используются для приправы.

    [adsp-pro-4]

    Цветки тигровой лилии имеют оранжевый или кирпично-красный цвет, на фоне которого красуются крупные темно-фиолетовые вкрапления. Они обладают чалмовидной формой, их диаметр составляет 10-12 см, запах отсутствует. Соцветие рыхлое, на одном крепком темном стебле около 5-7 цветков (но не более 15). Период цветения приходится на середину-конец июля.

    Интересно. Все составляющие тигровой лилии, в том числе пыльца, носят смертельную опасность для кошек. Проглоченные части растения могут вызывать почечную недостаточность и как следствие внезапную смерть.

    Дикорастущая тигровая лилия стала основой для создания большого количества культурных сортов. Одним из наиболее популярных считается сорт Спленденс (Splendens), характеризующийся крупными огненно-оранжевыми цветками с множеством темных пурпурных пятнышек. Цветет обильно – до 20 цветков в соцветии. Высота стебля около 100 см. Это выносливая и неприхотливая лилия, которая прекрасно растет как на солнце, так и в тени.

    Фото. Дикорастущая тигровая лилия

    Встречается также разновидность Найт Флайер (Night Flyer), отличающаяся красно-бордовыми цветками с редкими темными вкраплениями. Этот сорт достигает в высоту 120 см, диаметр цветка порядка 16 см. Цветет во второй половине лета, размножается быстро и без проблем. Выдерживает самые низкие температуры.

    Фото. Тигровая лилия Найт Флайер

    Отличительной особенностью сорта Пинк Тайгер (Pink Tiger) являются цветки розового или красновато-оранжевого оттенка с темным крапом. Высота растения варьируется от 70 до 120 см, диаметр цветков до 10 см, форма чалмовидная, поникающая. Представители этого сорта наиболее подвержены вирусным заболеваниям.

    Фото. Тигровая лилия Пинк Тайгер

    Не менее интересным гибридом считается махровая лилия Флора Плено (Flore Pleno). Имеет до 36 лепестков, окрас ярко-рыжий с черными крапинками. Уникальность сорта в том, что по мере отрывания цветка лепестки начинают загибаться назад. Высота махровой лилии от 60 до 90 см, диаметр цветка – 10-12 см. Зимой выдерживает до -34 градусов.

    Фото. Махровая лилия Флора Плено

    Еще один сорт тигровой лилии – Цитронелла (Citronella), обладающий цветками выраженного желтого окраса с темными вкраплениями. Особо ценится садоводами за продолжительное цветение (20-25 дней). Высота – 100-130 см, диаметр цветков – 8-12 см.

    Фото. Тигровая лилия Цитронелла

    Посадка тигровых лилий

    Достоинством тигровой лилии является ее нетребовательность и простота в уходе, однако следует знать основные правила посадки этого декоративного растения. Лучшим временем для посадки считается последняя декада августа или начало сентября, но при условии ранних морозов посадку откладывают до весны после прекращения заморозков.

    Идеальным местом для произрастания является ровная, изолированная от сильного ветра, немного возвышенная местность с качественным дренажем. Тигровая лилия любит понежиться в солнечных лучах, однако прикорневую область следует затенить с помощью низкорастущих растений, например плотной декоративной зелени.

    [adsp-pro-5]

    Для выращивания лилий этого сорта оптимально подходят легкие слабокислые и питательные почвы. Перед непосредственной высадкой грунт следует разрыхлить, учитывая глубину рыхления – 30-35 см. При наличии тяжелого глинистого грунта его сдабривают песком, золой и известью. Если почва малоплодородная не лишним будет удобрить ее перегноем, калийной солью и суперфосфатом в соотношении 7 кг x 50 г x 100 г на 1 квадратный метр.

    Луковицы тигровых лилий высаживают в подготовленный и прогретый грунт.

    Процесс посадки сводится к нескольким простым действиям:

    • подготовить ячейки размером 20 x 20 см с заглублением посадочного материала на 10-15 см;
    • дно посадочных лунок засыпать песком, поскольку такая «подушка» обеспечивает хороший дренаж;
    • луковицы перед посадкой выдержать в растворе марганцовки (5 г вещества на ведро воды) и спустя полчаса высадить;
    • после посадки обильно полить, а почву покрыть сверху высоким слоем торфяной крошки.

    Особенности выращивания и ухода

    Тигровые лилии относятся к неприхотливым растениям, однако существует ряд моментов, которыми не следует пренебрегать в процессе выращивания.

    Полив и рыхление почвы

    Если выбор места посадки пал на северную или западную сторону, то растение практически не нуждается в поливах. Но в жаркую погоду при чрезмерном воздействии солнечных лучей следует регулярно осуществлять умеренный полив, лучше в утреннее или дневное время для своевременного испарения избыточной влаги.

    При поливе вода не должна попадать на листья – это чревато солнечными ожогами. Чтобы сохранить влагу можно прибегнуть к использованию поддонов с опилками, торфом или лесным мхом. После цветения частота полива должна постепенно сокращаться.

    Время от времени следует рыхлить почву, пропалывать сорняки и удалять отцветшие цветки. После цветения засохшие цветочки обрезаются, но этого нельзя делать в летнее время, поскольку они принимают участие в фотосинтезе. В конце августа растение подготавливают к зиме: отрезают стебель, оставляя пенек высотой 8-10 см.

    Если лилии растут на южной стороне участка, их периодически поливают под корень.

    Подкормка и удобрения

    Тигровые лилии не требуют регулярного внесения подкормок, но в период активного роста и цветения их необходимо удобрять каждые три недели. При должном уходе можно использовать компост, комплексные и минеральные удобрения. В период посадки или пересадки кустов удобрения вносятся под перекопку.

    Защита от болезней и вредителей

    Этот представитель флоры достаточно устойчив к болезням, но как и все имеет риск заражения некоторыми болезнями: ржавчиной, серой гнилью, галловой опухолью и фузариозом. Для борьбы с ними используются фунгициды и бактерициды: Алирин-Б, бордоская жидкость, Бактофит, Гамаир, Дискор, Максим и т.д.

    [adsp-pro-6]

    Из вредителей тигровые лилии подвержены лилейным мухам, тле, листоеду, совкам, трипсам и журчалкам. Избавиться от надоедливых насекомых поможет опрыскивание инсектицидами, самыми популярными из которых считаются Актара и Конфидор.

    Внимание. Тигровая лилия является природным носителем вируса мозаики лилий, характеризующимся нетипичными пятнами на листьях. В саду такое растение может стать угрозой для других сортов и видов, поскольку вирус переносится насекомыми. Гибриды тигровой лилии не перенимают по наследству этот вирус.

    Некоторые заболевания приводят к повреждению листьев и цветов тигровых лилий.

    Выгонка в домашних условиях

    Очередным плюсом этого представителя лилейных является возможность быстрой выгонки – искусственного  ускорения развития растения в домашних условиях.

    Для выгонки проделываются следующие шаги:

    • отбираются 3-летние луковицы плотной структуры и рассаживаются в горшки диаметром 14-15 см с питательной слабокислой почвой и обязательным дренажом;
    • горшки переносятся в прохладное место, и в течение 2-3 месяцев грунт поддерживается в слегка увлажненном состоянии, пока не покажутся ростки;
    • постепенно температура в месте хранения повышается до 18-20 градусов, после чего выгоночные лилии отправляются с самое светлое помещение с искусственным освещением;
    • растения систематически поливаются водой комнатной температуры.

    Цветение тигровой лилии продолжается около месяца, но и этот процесс можно искусственно задержать. Для этого растение выносится в прохладную теплицу или застекленную лоджию сразу после окрашивания бутонов.

    Способы размножения

    Тигровую лилию можно вырастить из семян или луковиц.

    Тигровая лилия может размножаться разными методами. При почколуковичном способе сбор посадочного материала осуществляют в конце лета – начале осени. Сажать луковички следует в широкие ящики на предварительно подготовленную почву. В середине осени происходит полное укоренение растения, а зима переносится довольно легко. Важно помнить, что неконтролируемое размножение лилий почколуковичками может стать причиной излишней загущенности посадок.

    Посев семян – еще один способ размножения, который не дает картины загущенности. Однако всхожесть семян крайне низкая – меньше 70%.

    Размножение чешуйками – более трудоемкий процесс, который оптимально совмещать с процедурой пересадки. После отхождения от материнской луковицы чешуйки сдабриваются древесным углем, после чего на протяжении 2-3 месяцев проращиваются во влажном песке в тепличных условиях с температурой 20-25 градусов. До высадки весной они хранятся в прохладном, плохо освещенном месте. Полученные из чешуи лилии могут зацвести на 2-3-й год.

    Использование в ландшафтном декоре и сочетание с другими цветами

    Тигровые лилии нередко встречаются в  ландшафтном дизайне садового участка.  Учитывая внушительную высоту этих королевских растений, размещать их целесообразно на заднем фоне с помощью цветочной композиции. При этом нужно брать во внимание оттенки растений, фактуру их листьев и цветков.

    Тигровые лилии кирпично-красного цвета будут отлично смотреться в окружении люпина, нивяника, дельфиниума и эшшольции. Желтые гибриды лилий превосходно сочетаются с нарциссами, лапчаткой, бересклетом и тюльпанами. Розовые лилии хорошо выглядят на фоне папоротника, пионов и астильбы, а махровые лилии могут создать великолепную композицию  с пионами и флоксами.

    Тигровые лилии прекрасно сочетаются с многими садовыми цветами.

    Выигрышно смотрятся высаженные между тигровыми лилиями почвопокровные декоративные растения: седум, камнеломки, вербейник, махровая или перистая гвоздика, молодило, барвинок малый и большой. Не менее оригинальным будет сочетание высоких лилий с низкорослыми хвойными растениями, например кипарисовиками и можжевельниками.

    Statesman Journal

    Вопрос: У моего внука во дворе есть цветы, похожие на лилии, но на длинном цветущем стебле растет клубок крошечных лилий. Что это за странная вещь?

    Ответ: Лилии и их родственники, включая чеснок, являются мастерами при бесполом или вегетативном размножении, в зависимости от вида. Вот несколько способов, которыми они могут воспроизводить себя без секса:

    • Bulbs . Лилии обычно многолетние.Их луковицы со временем становятся больше. Достигнув определенного размера, луковицы делятся более чем на одну часть. Садоводы называют эти дополнительные новые луковицы смещениями. Если вы когда-нибудь выкопали и пересаживали крокусы или тюльпаны, вы, вероятно, видели смещения. Когда вы видите, что два стебля растут очень близко друг к другу, это хороший признак того, что луковица раскололась.
    • Весы. Каждая луковица лилии состоит из чешуек, прикрепленных к основанию, где выходят корни. Вы можете снять чешую с луковиц и вырастить их, чем больше, тем лучше.
    • Луковицы стебля . У некоторых видов лилий на пазухах стеблевых листьев образуются маленькие темные шары. Это луковицы. Они легко падают на землю, чтобы пустить новые растения. Или вы можете собрать их и посадить, чтобы создать новые лилии. Садоводы дают им охладиться в течение месяца, а затем высаживают под лампами для выращивания, чтобы вырастить новые растения. Обычно требуется не менее пары лет, чтобы крошечная луковица превратилась в достаточно большую, чтобы зацвести.
    • Луковицы на цветущем стебле .Как ни странно, судя по фотографии, которую вы мне прислали, похоже, что у лилии вашего внука образовались луковицы на конце цветущего стебля, а не вдоль стебля. На самом деле, иногда растения начинают расти еще на материнском растении, как на вашей картинке. Луковицы сформировались у основания каждого крошечного цветка на вершине стебля.

    Рассмотрим верхний чеснок, не лилию, а его близкую родственницу. Каждую весну чеснок поднимает длинный стебель и что-то вроде цветочной луковицы.Но если открыть его, на самом деле это просто клубок луковиц, который, если вырастет, упадет на землю. Давно одомашненный чеснок полностью отказался от цветения (секса) как репродуктивной стратегии. Он устанавливает только луковицы и чешуйки, известные как «зубчики» в чесноке.

    Большинство лилий могут воспроизводиться половым путем; то есть у них есть пестики и тычинки, семяпочки, пыльца и завязанные семена. Каждое семя несет в себе генетику, отличную от родительской, из-за перекрестного опыления.

    Лилии варьируются от тюльпанов до наших местных камасских и колумбийских лилий, до ярких азиатских и восточных сортов.Если вы хотите узнать больше о лилиях, в Википедии есть удивительно хорошая статья об этом семействе растений.

    Я выращиваю большинство своих лилий, включая тюльпаны, в больших горшках на задней палубе, поскольку грызуны истребляют их на моих грядках.

    Даже мои лилии в горшках умудряются использовать свои гениальные стратегии бесполого размножения. Каждые несколько лет я опорожняю каждый горшок от лилий после того, как они зацветут, затем собираю все луковицы и чешуйки и выбираю самые лучшие и самые большие. Затем я немедленно пересаживаю их в новую богатую почву с добавлением костной муки на следующий год.Многие из лишних лампочек я отдаю друзьям.

    Зимой я храню выращенные в контейнерах лилии в защищенном месте, чтобы они не замерзли и не сгнили под дождем. Ранней весной я мульчирую каждый контейнер слоем компоста и костной муки, чтобы обеспечить им питательную ценность на год.

    Как вырастить лилии в садах и горшках

    Современные лилии просто выращивать, и они очень полезны.

    18 сен 2019, 4:00 Как вырастить лилии Немногие растения так же полезны для роста, как лилии, поэтому вот что вам нужно знать о том, как выращивать лилии в горшке или в саду.

    Лилии иногда могут напугать начинающих садоводов, которые часто думают, что за ними сложно ухаживать. Трудно представить, что их безжизненные луковицы могут превратиться в растения с длинными стеблями, украшенные большими элегантными цветами. Но правда в том, что настоящие лилии не привередливы, и вы можете легко выращивать их в домашних условиях, обладая небольшими ноу-хау.

    Фотография: Gorta Yuuki / bauersyndication.com.au

    Настоящие лилии против лилейников

    Важно не путать настоящие лилии ( Lilium ) с лилейниками ( Hemerocallis ).Оба часто упоминаются под общим именем лилия, хотя это может доставить вам неприятности.

    Есть несколько ключевых отличий, но самое главное, настоящие лилии будут цвести около недели, тогда как лилейники будут цвести только один день (отсюда и название).

    Если вы хотите наслаждаться долгими цветами в своем саду или срезанными цветами в вазе, обязательно вырастите Lilium , насчитывающую около 100 различных сортов.

    Фотография: Тина Смигельски / bauersyndication.com.au

    Выращивание лилий в саду

    Лилии лучше всего растут в саду. Они не привередливы к солнцу и хорошо себя чувствуют практически в любых условиях освещения. Однако они не любят слишком влажную почву, поэтому найдите место с хорошим дренажем — идеальный уклон.

    Лилии выращивают из луковиц и, в отличие от других растений, не имеют защитного покрытия, предотвращающего их высыхание. Это означает, что важно как можно скорее внести их в почву.

    Накройте луковицы слоем компоста толщиной 15 см, чтобы они оставались прохладными, и не трогайте их в течение как минимум шести лет.Подкармливайте луковицами каждую весну по мере появления листьев.

    Со временем луковицы станут больше, стебли утолщатся, количество цветков увеличится. У вас может получиться 45 цветков на каждом стебле, а ваше растение может достигать более двух метров в высоту.

    Фотография: Amanda Ducker / bauersyndication.com.au Лилии любят расти в горшках, поэтому они идеально подходят для солнечной террасы, террасы или балкона.

    Чтобы вырастить лилии в горшках, вам понадобятся три луковицы, горшок шириной 25 см и пакет лучшей почвенной смеси.Посадите все луковицы в горшок на глубину 10 см, затем накормите жидким кормом для луковиц.

    Как только стебли вырастут до 10 см в высоту, прикрепите каждый к отдельному тонкому столбу длиной 60 см. Также на этом этапе поместите немного мха поверх почвы — это будет действовать как мульча, удерживая влагу в почве.

    Поливайте один раз в неделю, стараясь не переливать. Для большего и лучшего цветения повторяйте корм из жидких луковиц каждые две недели.

    Фотография: ACP Photographic / bauersyndication.com.au Остерегайтесь улиток и слизней, поскольку они находят новые побеги лилии восхитительными.Защитите комнатные растения, поместив тряпку на дно горшка, чтобы предотвратить попадание слизней. Гранулы улиток и слизней защитят садовые лилии; просто помните, что эти гранулы ядовиты и не рекомендуются, если у вас есть дети или домашние животные.

    Лилии необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение всего периода выращивания. Это защищает от задержки роста, полосатой желтой листвы и нераспускания цветов. Старайтесь, чтобы листва при поливе была сухой, особенно ночью, чтобы избежать грибковых заболеваний листьев.

    При посадке лилий в саду рекомендуется использовать пластиковую опору.Лилии прорастут через опору, получая устойчивость от каркаса. Это помогает предотвратить поломку стеблей из-за большой нагрузки на цветы.

    Когда каждый цветок отмирает, рекомендуется срезать его с растения. Убедитесь, что вы не удалили более одной трети стебля, так как это может повлиять на способность, силу и долговечность растения.

    Посмотреть галерею30 самых популярных стилей садового дизайна

    Связанные

    Рост, геометрия и механика цветущей лилии

    Абстракция

    Несмотря на обычное использование метафоры цветения, ее цветочное вдохновение остается малоизученным.Здесь мы изучаем физический процесс цветения азиатской лилии Lilium casablanca . Наши наблюдения показывают, что края лепестков сморщиваются по мере раскрытия цветка, предполагая, что дифференциальный рост управляет развертыванием этих ламинарных структур, подобных раковине. Мы используем комбинацию хирургических манипуляций и количественных измерений, чтобы подтвердить эту гипотезу и представить простую теорию этого изменения формы дважды изогнутой тонкой эластичной оболочки, подверженной дифференциальному росту в плане.Наши эксперименты и теория опровергают предыдущие гипотезы, согласно которым цветение обусловлено разным ростом внутреннего слоя лепестков и средней жилки, обеспечивая качественно иную парадигму, которая подчеркивает роль роста краев. Эта функциональная морфология предлагает новые биомиметические конструкции для развертываемых структур с использованием граничного или краевого срабатывания, а не обычного объемного или поверхностного срабатывания.

    Перемещения растений и грибов, хотя и ограничены отсутствием специальных подвижных элементов, таких как мышцы, тем не менее, разнообразны.Они охватывают диапазон длины и времени, от быстрых движений микроскопических нематофагов (1) до медленного открытия и закрытия устьиц листа. Ярким примером быстрых движений является мухоловка Венеры, которая щелкает за доли секунды в результате активно контролируемого высвобождения тургора по толщине листа, изменяя его кривизну (2). Этот и другие примеры быстрых движений растений и грибов обычно имеют тонкую геометрию и могут быть количественно определены с точки зрения движения потока воды в мягком пористом твердом теле (3).С другой стороны, морфологические переходы, которые определяют форму клеток, тканей, листьев, ветвей, корней и стебля, происходят намного медленнее и обусловлены дифференцированным ростом. Здесь мы рассматриваем вездесущий пример движения растений, обусловленного дифференцированным ростом, распусканием цветка, источником вдохновения для многих произведений искусства и поэзии, но на удивление мало науки.

    Когда цветок распускается, его лепестки изменяют кривизну во временном интервале от нескольких часов до дней, что согласуется с идеей о том, что эти движения вызваны ростом.В цветках, которые распускаются только один раз, дифференциальная пролиферация клеток является доминирующим способом роста, тогда как в цветках, которые многократно открываются и закрываются, удлинение клеток играет важную роль (4). Часто предлагаемые объяснения движений лепестков предполагают разницу в скорости роста между абаксиальной и адаксиальной сторонами (поверхностями) лепестка или активную роль средних жилок (4, 5). Однако многие лепестки цветов имеют волнистые края, и это поднимает другую качественно другую возможность, которую мы рассмотрим здесь, а именно, что можно изменить форму пластинки за счет чрезмерного роста краев по отношению к центру.Этот механизм дифференциального планарного роста недавно был показан как для объяснения морфологии седловидных и волнообразных листьев и пластинок водорослей (6–10), так и для конструирования формы мягких тонких листов с использованием дифференциального набухания (11). Действительно, наш подход количественно оценивает и синтезирует наблюдения фон Гете (12), который утверждал, что лепестки цветов физиологически аналогичны листьям.

    Наблюдения и эксперименты

    Мы изучаем процесс цветения лилии обыкновенной Lilium casablanca , поскольку ее популярность и большие размеры делают ее легко доступной и легко поддающейся манипуляции.Анатомически бутон лилии состоит из 3 внутренних лепестков, охваченных 3 внешними чашелистиками, показанными на рис. 1 A и B . Все лепестки / чашелистики представляют собой выпуклые поверхности с двойной кривизной (т. Е. Они изогнуты одновременно в двух ортогональных направлениях во всех точках вдоль средней поверхности), причем их продольная кривизна меньше их поперечной кривизны. И лепесток, и чашелистик имеют средние жилки, которые представляют собой двухслойные композитные структуры (Рис. 2 A ) с мягкой листовой частью (серая), которая примыкает к лепестку / чашелистику, и жесткой древесной частью (зеленая), которая отличается от листовой пластинки.В то время как средняя жилка наружных чашелистиков безликая, у внутренних лепестков есть канавки, в которые заправлены края наружных чашелистиков, как показано на рис. 1 A . Этот фиксирующий механизм поддерживает структурную целостность бутона, позволяя быстро раскрыть лепестки после начала цветения.

    Рис. 1.

    Наблюдения и опыты по цветению азиатской лилии Lilium casablanca . ( A ) Молодой зеленый бутон лилии. Черные точки, разделенные расстоянием в 1 см, позволяют измерить штаммы роста.( B ) Поперечный разрез бутона лилии. ( C ) Типичная последовательность раскрытия цветка лилии в течение 4,5 дней. Черная линия — это профиль в бутонном состоянии, прозрачная голубая линия показывает полуоткрытое состояние, а белая — полностью открытое состояние.

    Рис. 2.

    Анатомия бутона лилии и роль средней жилки. ( A ) Составная структура центральной части лепестка: панель Left показывает единственный лепесток; панель Center показывает рифленую структуру средней жилки; На правой панели показано, что когда листовая часть (серая) отслаивается, древесная часть выпрямляется, что является признаком относительного роста между ними.( B ) Если удалить средние жилки с лепестка и чашелистика, цветок все еще может цвести нормально, с немного другой кривизной по сравнению с нетронутыми лепестками / чашелистиками. ( C ) Внутренние лепестки имеют волнистые края в бутоне, ясно показывая, что их края растут относительно остальной ткани.

    Чтобы проследить за бутоном Lily Lilium casablanca , мы помещаем его стеблем, погруженным в воду, в среду с равномерной влажностью и температурой, при постоянном флуоресцентном освещении, а затем снимаем его с помощью покадровой видеозаписи, чтобы записать процесс цветения на интервалы 1 мин.Процесс цветения занимает четыре с половиной дня, пока лилия полностью не раскроется, и в течение этого времени мы обеспечиваем постоянные условия окружающей среды (фильм S1). На рис. 1 C показана типичная последовательность раскрытия лилии. В течение первых 4 дней молодой зеленый бутон (длиной 10 см и шириной 2,5 см) впитывает около 0,2 л воды, увеличиваясь в длину на 10% и в диаметре на 20% и становится белым. Хотя бутон закрывается в конце этого этапа, он буквально готов лопнуть; Доказательство этого можно увидеть, отогнув наружные чашелистики, которые показывают, что внутренние лепестки имеют морщинистые края, как показано на рис.2 С . Стоит отметить, что внутренние лепестки морщатся перед распусканием, а внешние чашелистики складываются в конце цветения. В конце четвертого дня (Рис. 1 C и Movie S1) эти вызванные ростом стрессы в почке достигают критического значения, достаточно большого, чтобы преодолеть лепестково-чашелистниковую блокировку. Это заставляет цветок быстро цвести, поскольку лепестки / чашелистики меняют кривизну и выгибаются наружу. Одновременно по краям этих пластинок появляются морщины типичной длины волны (примерно 1,5 см).Чтобы количественно оценить рост этих тканей, мы рисуем эквидистантные черные точки (на расстоянии 1 см друг от друга) по периферии, по центру и вдоль средних жилок лепестка и чашелистика в закрытом состоянии и отслеживаем их во времени. Это позволяет нам измерить общую относительную деформацию роста ткани в плоскости вдоль длинной оси лепестка за период, связанный с цветением. Мы обнаружили, что существует деформация роста: 10% средней жилки как в лепестках, так и в чашелистниках относительно однородны. Однако деформация краевого роста чашелистника в продольном направлении составляет более 20% в основании и увеличивается почти до 50% в дистальном (рис.3 А ). Этот градиент поперечной деформации в пластинке конечной ширины может привести к глобальным седловидным структурам, а также к волнистым краям (10) и согласуется с нашими наблюдениями сморщивания краев лепестков в предварительно напряженной почке и в полностью распустившейся лилии. В дополнение к продольному росту, мы также наблюдаем увеличение на 7% ширины лепестков / чашелистиков, что приводит к кольцевому давлению на бутон.

    Рис. 3.

    Экспериментальное измерение дифференциального роста и численное моделирование одного лепестка.( A ) Продольная деформация роста по средней жилке и краям изменяется в поперечном ( y ) направлении. Деформация роста краев усредняется для 6 чашелистиков, а деформация роста средней жилки усредняется для 10 лепестков / чашелистиков. Этого бокового градиента роста достаточно, чтобы вызвать цветение. ( B ) Моделирование процесса цветения в одном эллиптическом лепестке, который изначально представляет собой выпуклую сферическую оболочку. По мере увеличения деформации роста краев (подробности см. В тексте) кривизна лепестка сначала меняется; я.э., цветет. а затем возникает рябь, локализованная по краям. Порядок цветения и волнистости можно изменить на противоположный, изменив относительное распределение деформаций роста, как это видно на внутренних и внешних лепестках и чашелистниках, которые следуют противоположными путями.

    Предыдущие исследователи предполагали, что центральная жилка играет решающую роль в механизме цветения (4, 5). Действительно, средняя жилка более древесная, чем пластинка, но измерения жесткости средней жилки и пластинки ( SI Text ) показывают, что листовая часть составляет 78%, а древесная часть составляет 22% от общей жесткости на изгиб. лепесток в виде ракушки; кривизна пластинки и ее ширина более чем компенсируют разницу в фактическом модуле Юнга между древесной и листовой частями лепестка.Чтобы выяснить, важна ли средняя жилка для цветения или нет, мы срезали среднюю жилку с одного чашелистика и лепестка, когда лилия является бутоном, и обнаружили, что чашелистик и лепесток без средней жилки обычно открываются, как и другие лепестки / чашелистики; небольшая разница в конечной кривизне связана с тем, что жесткость композитного материала средней жилки отличается от жесткости лепестка / чашелистика. Для дальнейшего количественного определения роли средней жилки в раскрытии цветка мы срезали ее с полностью распустившейся лилии, а затем удалили древесную часть с лепестка (рис.2 А ). Мы обнаружили, что листовая часть примерно на 4,5% (в среднем по 10 образцам) длиннее древесной части и вызывает спонтанное искривление наружу, что способствует раскрытию цветка. Эти наблюдения недвусмысленно показывают, что средняя жилка не обязательна и не доминирует в развитии цветения.

    Еще одна возможность для механизма, лежащего в основе цветения, — это возникновение спонтанной кривизны из-за дифференциального роста внутренней (адаксиальной) поверхности лепестка / чашелистика относительно внешней (абаксиальной).Более ранние экспериментальные данные (5) показывают, что размер клеток на обеих поверхностях лепестка одинаков в начале цветения и, кроме того, нет пролиферации клеток, что позволяет предположить, что дифференциальный рост адаксиальной и абаксиальной поверхностей вряд ли играет какую-либо роль. в цвету. Чтобы подтвердить это на шкале органов, мы отмечаем, что поверхностный дифференциальный рост приведет к тому, что лепесток, похожий на раковину, будет больше выгибаться наружу, если краевые ткани будут удалены, потому что поперечное сечение лепестка становится менее искривленным, а жесткость продольного изгиба резко уменьшается.Однако мы видим, что оба лепестка / чашелистика становятся менее изогнутыми, когда боковые края лепестков срезаны (рис. S1 и S2), что противоречит гипотезе о том, что относительное расширение поверхности вызывает цветение.

    Наконец, мы наблюдаем небольшое вращение основания лепестка / чашелистика относительно оси цветка, что согласуется с более ранними наблюдениями (5). Однако это не может и не приводит к изменению искривления лепестков на противоположное и, таким образом, отвечает лишь за небольшой вклад в окончательную конформацию цветка.Взятые вместе эти наблюдения, в сочетании с рябью на краях лепестков, которая наблюдается как в состоянии бутона, так и в состоянии цветения, ясно показывают, что краевой рост необходим и достаточен для цветения, и до сих пор мы сосредоточимся на понимании того, как это происходит.

    Математическая модель цветения

    В мезоскопическом масштабе, поскольку как удлинение клеток, так и их пролиферация приводят к дифференцированному росту и деформации, мы видим, что механическая основа для управляемого краями развертывания дважды изогнутого лепестка проистекает из сцепления между изгибами и растяжка в тонких изогнутых оболочках.Минимальная теория, которая связывает рост с формой тонкой пластинки неоднородной толщины, принимает форму уравнений Феппля – фон Кармана (13), обобщенных для учета дифференциального роста как в плоскости, так и по толщине (10), а также как ненулевая естественная кривизна мелкой оболочки. Их можно записать как [1] ​​[2], где ∂ xy P = ∂ 2 P / ∂ x y , Δ P = ∂ xx P + ∂ yy P , [ P , Q ] = ∂ xx P yy Q — 2∂ xy P xy Q + ∂ xx Q yy P , t ( x , y ) является пространственно неоднородной толщиной, ν — коэффициент Пуассона, E — модуль Юнга, D = Et 3 /12 (1 — ν 2 ) — жесткость при изгибе оболочки, которая, как предполагается, состоит из линейный изотропный материал, Φ — потенциал напряжения Эйри, w 0 ( x , y ) — начальная поперечная координата, а w ( x , y ) — текущая координата.Тензор дифференциального роста в плоскости [3], в то время как дифференциальный градиент роста по толщине приводит к тензору роста поперечной кривизны [4], который представляет собой эквивалентное давление, вызванное поперечными градиентами роста. Уравнение 1 количественно определяет несовместимость деформации в плоскости из-за ( i ) разницы в гауссовой кривизне [ w , w ] оболочки (внутренний инвариант поверхности) от ее естественного значения [ w 0 , w 0 ] и ( ii ) дополнительный вклад от роста дифференциала в плоскости.Уравнение 2 описывает баланс сил в направлении вне плоскости из-за напряжений в плоскости в изогнутой оболочке и тензора кривизны роста, связанного с поперечными градиентами роста. В свете экспериментально измеренных деформаций роста, показанных на рис. 3 A , мы оставляем только этот член, полностью игнорируя все другие компоненты тензора деформации роста в плоскости и тензора кривизны поперечного роста, учитывая, что наши эксперименты исключают роль срединная жилка как основная движущая сила расплывания,

    Чтобы завершить постановку задачи, мы задаем граничные условия, что край Γ неглубокой эллиптической оболочки свободен от крутящих моментов и сил, так что (13), [5] [ 6], где n — единичная нормаль, а s — длина дуги вдоль граничной кривой Γ эллиптической оболочки, имеющей кривизну ∂ s ψ .

    Нелинейная система дифференциальных уравнений в частных производных. 1 6 не имеет аналитических решений для общих форм тензора деформации толщины и / или роста, и поэтому необходимо прибегать к приближенным методам решения. Мы используем комбинацию численных методов, которая позволяет нам исследовать режимы параметров задачи, а также показывает, что простое точное решение для класса толщин и деформаций роста отражает суть действующих механизмов.

    Анализ

    Численное моделирование.

    Мы следуем (14) и используем дискретную аппроксимацию упругой оболочки в терминах равносторонне-треугольных элементов с плотностью упругой энергии F = F s + F b как сумма энергии растяжения, где r ij — текущая длина пружины, а a 0 — длина пружины покоя и энергия изгиба, где и — единичные векторы нормалей двух граней , а S и B — это 2D модуль Юнга и жесткость на изгиб соответственно.В континуальном пределе, как a 0 → 0, полная дискретная плотность энергии F s + F b сходится к континуальной плотности упругой энергии оболочки [7], где плотность энергии изгиба F b = (∂ xx w e + ∂ yy w e ) 2 + 2 ( 1 — ν ) [(∂ xy w e ) 2 — ∂ xx w e yy e ) с и плотность энергии растяжения с.Уравнения Эйлера – Лагранжа, связанные с функционалом в (2). 7 дают уравнения. 1 и 2 .

    Минимизация приведенной выше дискретной энергии в зависимости от относительной деформации роста в плоскости, характеризуемой изменениями длины покоя a , позволяет нам смоделировать развертывание лепестка / чашелистика. Масштабируя все длины по толщине лепестка ( h = 1 мм), мы генерируем эллиптическую мелкую оболочку большой полуоси a = 25 (продольная ось x ) и малой полуоси b = 10 (поперечная ось). y ) с естественной кривизной κ x = 0.04 и κ y = 0,02. Чтобы имитировать дифференциальные градиенты роста в лепестке, мы увеличиваем остальную длину пружин, используя форму; первый член формирует глобальную форму седла, тогда как второй отвечает за волнистость края, имитируя поведение внешних чашелистиков. Чтобы минимизировать дискретный аналог уравнения. 7 , мы используем метод затухающей молекулярной динамики (15) с серией инкрементных деформаций роста 0,01%, за которыми следуют 100000 шагов с временным шагом Δ t = 0.1 до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. Результаты показаны на рис. 3 B и в виде видеоролика (Movie S2) и четко показывают как процесс распускания, так и последующее сморщивание края. Вариации боковых градиентов роста могут привести к изменению последовательности события, так что волнистость кромки предшествует глобальному изменению кривизны.

    Несмотря на то, что наше численное моделирование позволяет нам исследовать эффект сильных локализованных по краям боковых градиентов роста в эллиптической дважды изогнутой упругой оболочке и согласуется с экспериментальными наблюдениями, они не раскрывают лежащую в основе простоту задействованных механизмов.Это можно увидеть, используя аналитическую теорию, к которой мы обратимся дальше.

    Упрощенная теория.

    Мы сосредотачиваемся на следствии минимального квадратичного градиента растущей деформации, которое дает точно решаемую теорию расплывания, аналогичную термически индуцированной потере устойчивости в оболочках (13). Достаточно рассмотреть одиночный лепесток, смоделированный как неглубокая эллиптическая оболочка большой полуоси a (продольная ось x ) и малой полуоси b (поперечная ось y ) с естественно выпуклой формой, как показано на Инжир.4 А . Мы описываем его поперечную координату, используя с κ x 0 > 0 и κ y 0 > 0 спонтанные основные кривизны. Для удобства определим безразмерный параметр м = κ x 0 / κ y 0 , чтобы охарактеризовать форму естественных изогнутых лепестков; для большинства лепестков m ∈ [0,1], так что они слабо изогнуты в продольном направлении и сильно изогнуты в боковом направлении.Следуя нашим наблюдениям и измерениям на лепестках и чашелистниках лилий, мы предполагаем, что доминирующий вклад в рост дает с g > 0, обозначающим максимальное значение на краю, и. Текущая поперечная координата принимает форму с основными кривизнами деформированной формы κ x и κ y . Наконец, мы предполагаем, что лепесток можно смоделировать как оболочку с линзовидным поперечным сечением (т.е., толщина), где t 0 — максимальная толщина оболочки в ее центре, так что ее жесткость на изгиб равна [8] где. Затем, если потенциал напряжения Эйри [9] с неизвестной константой β, описывающей упругий отклик в плоскости, мы обнаружим, что вдоль границы Γ эллиптической оболочки [10] тождественно обращается в нуль, так что граничные условия (уравнения) 5 и 6 также удовлетворяются одинаково. Предположение о линзовидном поперечном сечении с толщиной, которая изменяется квадратично (по крайней мере), равносильно утверждению, что силы и моменты на краях исчезают быстрее, чем напряжение в плоскости или кривизна, так что края автоматически освобождаются. сил и моментов (13).

    Вышеупомянутое предположение о квадратичной форме для линзовидного поперечного сечения, исходного и текущего поля смещения и деформации роста позволяет нам уменьшить уравнения. 1 и 2 к системе трех нелинейных алгебраических уравнений (13) [11] [12] [13] с тремя безразмерными неизвестными β,, и. Здесь — мера деформации роста, β — мера упругой деформации в плоскости, как описано (9),,,,, и, с собственной длиной. Полезно ввести параметр, измененную естественную кривизну Гаусса, которая измеряет связь изгиб-растяжение, так что существует критическая деформация роста, которая отделяет режим с преобладанием растяжения от режима с преобладанием изгиба.

    Чтобы увидеть, как лепесток меняет свою геометрию во время цветения, мы сначала исследуем случай естественно изогнутой сферической оболочки с (или м = 1), так что уравнения. 11 13 читать [14] [15] [16] Приведенные выше уравнения имеют два режима решения в зависимости от величины дифференциального роста β g относительно критического значения, как для термически индуцированной потери устойчивости (13).

    ( i ) До потери устойчивости :.Из уравнения. 16 , мы видим, что если 1 — ν + β ≠ 0, то и первые два уравнения. 14 и 15 дают кубическую [17] только с одним реальным корнем для, и, кроме того, [18] Таким образом, мы видим, что по мере увеличения деформации роста β g оболочка медленно разгибается, но остается сферической, в то время как деформация β в плоскости монотонно уменьшается, как показано на рис. 4 C .

    ( ii ) После потери устойчивости :.Теперь изгибы неравны после потери устойчивости (т.е.), так что треть уравнения. 16 требует β = ν — 1. Тогда мы можем решить для кривизны из Ур. 14 и 15 , чтобы получить [19] [20] т. Е. В растворе имеется разветвление вил, и оболочка внезапно анизотропно разгибается, при этом лепесток изгибается наружу в продольном направлении и изгибается внутрь в поперечном направлении. На рис. 4 B показаны три типичные конфигурации оболочки с эллиптической формой в плане, вырезанной из сферической крышки при ее открытии.Мы делаем паузу, чтобы наблюдать, что, когда деформация растяжения β = ν — 1 становится постоянной, это указывает на то, что обмен устойчивости от режима с преобладанием растяжения к режиму с преобладанием изгиба оболочки происходит через бифуркацию вил, как показано на рис. 4 Д . Любой дальнейший рост в плоскости преобразуется непосредственно в деформации изгиба, так что оболочка становится совершенно эффективным исполнительным механизмом изгиба за пределами разветвления. Последующее увеличение продольной кривизны согласуется с более ранними наблюдениями (5), а также с нашими собственными.

    В более общем смысле, когда лепесток не имеет сферической кривизны (или м <1), отклик в плоскости, характеризуемый β, должен быть найден путем решения квинтики, определяемой уравнениями. 11 13 [21] с использованием, например, решателя полиномиального корня FindRoot в Mathematica (рис. 4 D ). Опять же, форма лепестка в зависимости от деформации роста (т.е. и) получается из уравнений. 12 и 13 , как показано на рис.4 Д . Мы видим, что для несферических лепестков при м <1 развилка вил развернута так, что нет резкого перехода и лепесток открывается плавно. Однако все еще существует критическое значение деформации роста, которое разделяет режимы с преобладанием растяжения и с преобладанием изгиба. В терминах полной упругой энергии лепестка (см. Уравнение 7 ) и его дискретного аналога критическая точка находится, когда ∂ β г β г F s достигает максимума, который ∂ β g β g F s означает переход от растяжения деформации с преобладанием деформаций с преобладанием изгиба точно так же, как для сферической изогнутой оболочки с м = 1, как показано на рис.4 E . Действительно, этот переход можно количественно выразить с помощью параметра геометрической связи растяжения-изгиба, где Δ x 0 = λ 1/2 a 2 κ x 0 и Δ y 0 = λ 1/2 b 2 κ y 0 — продольный и поперечный подъем соответственно (16). На рис.4 E мы видим, что когда α ≪ 1, критическая масштабированная деформация роста мала, тогда как когда α > 1, критическая деформация роста β большая (т. Е.е., слабо изогнутый лепесток откроется, когда деформация роста довольно мала, или, что эквивалентно, для данной скорости деформации роста, связанной с боковыми градиентами, сильно изогнутый лепесток будет открываться медленнее) — простое проверяемое предсказание нашей теории.

    Обсуждение

    Наши наблюдения, эксперименты, теория и моделирование показывают, что динамическое развертывание лепестков во время цветения является морфологическим переходом, управляемым краями, в изогнутой пластинке, что проливает свет на аналогию Гете между листьями и цветами (12) с использованием физики, с важное качественное отличие, а именно то, что лепестки цветов почти всегда имеют естественную изогнутость, в отличие от листьев.Этот пример функционально управляемой конвергентной эволюции имеет значение не только для биологии. Помимо привнесения научной эстетики в красоту, наше исследование предлагает вдохновленный биомиметикой подход к морфологии тонких пленок, который можно контролировать с помощью краевого срабатывания, а не срабатывания поверхности, с некоторым сходством с конструированием формы эластичных листов с использованием настраиваемой метрики. (11), но здесь подчеркивается роль границы в управлении поведением в интерьере и легко адаптируется в качестве инструмента дизайна для нового поколения биморфов.

    Благодарности

    Мы благодарим Гарвардский национальный научный фонд, Научно-технический центр материалов и исследований и Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США за частичную финансовую поддержку.

    Что такое древесная лилия?

    Лилии прекрасны. Их легко выращивать, и они год за годом будут цвести в вашем саду

    Последние новинки в производстве лилий — это древесные лилии. Конечно, это вовсе не деревья, а просто очень высокие, большие родственники более знакомых восточных лилий, с которыми они связаны.Представьте себе все, что есть хорошего в лилиях, увеличено и подчеркнуто в супер-луковицу. Это древесные лилии. Усовершенствованный вариант старого фаворита сада, который идеально подходит для выращивания в контейнерах, небольших садах и патио для максимального воздействия.

    Древесные лилии имеют массу крупных цветов на высоких стеблях.

    Древесные лилии подняли лилии на новую высоту — в буквальном смысле. Эти великолепные величественные растения, которые могут легко вырасти до 90-1,2 м (3-4 фута) в первый год и до одного года.8-2,4 м (6-8 футов) в последующие годы.

    Супер лилии

    Вы можете описать древесные лилии как лилии на стероидах, потому что растения не только больше и выше, чем большинство других лилий, но и имеют еще больше цветов, и сами цветы тоже больше. Каждый крепкий стебель увенчан многочисленными большими экзотическими трубчатыми цветами, достигающими 20 см в диаметре, в течение нескольких недель с июля по август.

    Выровняйте дорожку бордюром из лилий и наслаждайтесь ароматом, прогуливаясь по саду.

    Более того, большие цветы часто благоухают, а высокие стебли крепкие и крепкие, если только вы не сажаете их на ветру туннель они также обычно не нуждаются в размещении.

    Если ваши лилии правильно посажены (см. Ниже) и вы счастливы там, где они растут, то, как только они у вас появятся, они будут расти год за годом. Они очень выносливы и не нуждаются в подъемной и зимней защите. Затем, если вы будете кормить их во время вегетационного периода богатой калием пищей, такой как удивительная сила цветов, ваши растения будут расти и цвести эффектно.

    Как вырастить древесные лилии

    Древесные лилии продаются в виде луковиц, которые необходимо высаживать в саду, горшках или контейнерах как можно скорее после их покупки.Фактически это касается всех лилий, которые в идеале следует сажать до конца марта.

    По прибытии — В идеале сажайте луковицы древесных лилий, как только вы их получите. Если вы не можете этого сделать, храните их в темном прохладном месте, но без мороза — где они не начнут сохнуть и не начнут стрелять.

    Их можно высаживать на открытом воздухе в любое время, при условии, что почва не промерзнет и не переувлажнена.

    Посадка

    Древесные лилии хорошо растут на солнечном месте, а также в светлой или полутени.

    Перед посадкой аккуратно срежьте или удалите мертвые или поврежденные корни у основания луковицы.

    В горшки и контейнеры посадите их на 10-15 см (4-6 дюймов) глубиной и 15 см (6 дюймов) друг от друга; Посадка всех трех сортов одного сорта в большой контейнер обеспечит наилучшую демонстрацию. Убедитесь, что вы используете многоцелевой компост хорошего качества или компост John Innes № 3. Чтобы помочь им быстрее прижиться, поливайте их разбавленной растительной пищей, например, Flower Power.

    В бордюрах им нужна хорошо дренированная почва, которая не пересыхает летом.Выкопайте яму для посадки так, чтобы основание луковицы было глубиной 15 см, присыпьте дно компостом и, в идеале, перед посадкой добавьте немного удобрения Root Booster или Easy Feed. Если почва тяжелая глинистая или плохо дренированная, также закопайте немного острого песка или садовой крошки и добавьте слой того же материала глубиной 2,5-5 см (1-2 дюйма) под луковицы.

    Вставьте луковицу в посадочную ямку, при необходимости добавьте немного компоста и аккуратно затяните пальцами, концом шпателя или ручной вилки и тщательно полейте, в идеале используя разбавленный растительный корм, такой как Flower Power.

    Для наилучшего отображения сажайте луковицы древесных лилий на расстоянии 30-45 см (12-18 дюймов) друг от друга.

    Растет на

    При необходимости тщательно поливайте, чтобы предотвратить высыхание компоста или почвы; растения в земле, вероятно, будут нуждаться в поливе только во время продолжительных засушливых периодов, а растения в контейнерах — гораздо чаще.

    Подкармливайте растения регулярно жидким кормом с высоким содержанием калия, таким как Flower Power. Это действительно помогает производить более сильные, здоровые растения с большим количеством цветов.

    Несмотря на то, что у древесных лилий крепкие стебли, они могут нуждаться в подвешивании и опоре по отдельности бамбуковыми тростниками, особенно в очень ветреных садах. Привяжите стебли к колу по мере их роста как минимум в двух разных местах, завязывая узел вокруг кола, а не стебля.

    После цветения

    Как и всем луковицам, лилии нуждаются в своих листьях и стеблях после цветения, чтобы набраться сил и дать цветы в следующем году. Итак, оставьте опад после цветения — удалив развивающийся стручок, а также увядший цветок — и держите их в росте как можно дольше, поливая, если и когда необходимо, и регулярно подкармливая, пока они еще в листе.

    Стебли следует обрезать до уровня земли только тогда, когда они начали отмирать осенью и становились желтыми или коричневыми.

    Древесные лилии очень выносливы и могут расти из года в год, где бы они ни были посажены. Те, что растут в контейнерах, могут нуждаться в подъёме и пересадке каждые пять-шесть лет или около того.

    Единственный действительно серьезный вредитель, поражающий лилии, — это жук алый лилий. Ярко-красные взрослые жуки и личинки могут лишить растение листьев и цветочных бутонов за считанные дни.Регулярно осматривайте растения и, если таковые имеются, либо физически удалите их, либо опрыскайте растения органическим концентратом для борьбы с вредителями.

    Обратите внимание: — Домашние животные имеют значение

    Если вы не знали, лилии ядовиты для большинства домашних животных, включая собак и особенно кошек. Все части растений ядовиты для кошек, поэтому держите кошек подальше от растений.

    В частности, пыльца может вызвать проблемы у ваших питомцев, если какие-либо частицы пыльцы попадут на тело или мех вашего питомца, потому что, когда ваш питомец ухаживает за собой, он может проглотить зерна.

    Если есть сомнения, вырастите что-нибудь еще.

    Выращивание лилий в горшках

    Зачем выращивать лилии в горшках , если их так легко выращивать в земле? Для тех из нас, кто хочет выращивать менее морозостойкие сорта, выращивание в контейнерах может быть единственным решением, поскольку менее морозостойкие сорта не переживут зиму в земле. Короткостебельные или карликовые лилии — отличный выбор для контейнерного садоводства и помогают украсить ваше окружение и ландшафт.

    Многие садоводы предпочитают горшечную культуру, поскольку считают, что за ними удобнее ухаживать. Какой бы ни была ваша причина, здесь вы найдете информацию, необходимую для их успешного выращивания.

    Когда мы были открыты для посещения лилий, мы выращивали и продавали тысячи горшечных лилий, чтобы люди могли забрать их домой в течение нескольких лет. Мы с гордостью выращиваем самые здоровые горшечные лилии, которые вы можете найти где-либо, выращенные на открытом воздухе в естественных условиях и в тот же типичный вегетационный период, что и наши лилии в земле.Посадку лилий мы начали в конце марта и продолжали до первой недели мая. Приведенная ниже информация представляет собой точную процедуру, которая использовалась в течение многих лет работы в теплицах и питомниках, а также когда мы решили специализироваться на лилиях. Конечно, с годами методы оттачивались.

    После посадки их поливают до тех пор, пока он не выйдет из дренажных отверстий горшка, затем поверх почвы добавляют удобрения с медленным высвобождением. Подносы перемещают в неотапливаемый цех, где они выдерживают как минимум 2 недели, чтобы укорениться — поддержание их на холоде побуждает их развивать здоровую и обширную корневую систему до того, как они отправят всходы, как это происходит в земле.В этот период их вообще не поливают, и они не требуют этого, потому что хранятся в прохладном темноте и не пересыхают. К этому времени большинство из них только начинают пробиваться сквозь почву, и пришло время переместить их на улицу и под солнцем. Они уезжают, часто переживая заморозки, прежде чем действительно начать расти в мае. После прорастания мы защищаем их от замерзания только в том случае, если температура угрожает опуститься ниже -5 по Цельсию.

    Чтобы знать, когда поливать лилии, на этом этапе требуется опыт и внимание к деталям — обычно их поливают только тогда, когда почва явно сухая, примерно каждые 3 дня с мая до конца июня.Ветреные дни могут означать полив каждый день, а дождь может означать отсутствие полива в течение нескольких дней! Карликовые сорта готовы зацвести к середине или концу июня, остальные приближаются к 3 футам в высоту, и теперь требуется полив ежедневно, в зависимости от ветра и температуры.

    После цветения соцветие срезают, поэтому растение тратит свою энергию на создание луковицы большего размера, а не на производство семян. Мы прекращаем полив, позволяя им постепенно подсохнуть, пока не прекратим полив в конце августа, чтобы стебли могли созреть и высохнуть.Любые луковицы, которые я хочу оставить на зиму, остаются в горшках, которые возвращаются в неотапливаемый магазин с парой нафталиновых шариков в горшке, чтобы отпугнуть мышей. Конечно, мертвые стебли снимают перед тем, как поместить их на хранение. Звучит просто, не правда ли? Это действительно так, и я призываю вас попробовать это самостоятельно, особенно если вы хотите год за годом выращивать этих ароматных, менее выносливых красавиц!

    На что следует обратить внимание перед посадкой:

    • Срок хранения в горшках
    • Высота стебля при созревании
    • Размер и пригодность контейнера
    • Ваше доступное время для ухода за ними
    • Количество высеваемых луковиц в горшок
    Выбор контейнера

    Кастрюли большие, чем больше, тем лучше — мой девиз! Чем больше объем почвы в горшке, тем меньше вероятность запекания или промерзания луковиц внутри.Это особенно важно, если горшки черного или темного цвета и они весь день находятся на полном солнце.

    Ориенталам, ориенпетам, трубачам и азиатам, которые вырастают выше 24 дюймов, требуется прочный горшок, который не будет легко опрокидываться, когда стебли вырастают до зрелой высоты и становятся перегруженными цветами. Обычно мы кладем одну луковицу ориентального растения или ориенпета на один галлонный горшок. Когда речь заходит о детских горшках, размер одного галлона вводит в заблуждение, потому что с первого взгляда легко увидеть, что на самом деле он вмещает только полгаллона — не спрашивайте меня, почему питомники торгуют такими размерами или этикетками! Фактические размеры горшка — это то, что в конечном итоге имеет значение, а горшок на один галлон обычно имеет диаметр 6 дюймов и глубину от 8 до 10 дюймов.Когда вы сажаете 3 луковицы в один горшок, мы предпочитаем сажать в контейнер диаметром от 8 до 12 дюймов, по крайней мере, такой же глубины, как и горшок на один галлон. Вы можете разместить на дне горшка камни перед тем, как насыпать почву или луковицы, чтобы добавить веса, чтобы он не опрокидывался на ветру. УБЕДИТЕСЬ, что на дне горшка есть дренажные отверстия, независимо от его размера, цвета или формы — дренаж — самый важный элемент для лилий! Не соглашайтесь на слой камня или гравия в качестве дренажа без отверстий, используйте горшки с отверстиями! Многие садовники рассказывали мне о том, как они думали, что будут тратить меньше времени на полив, используя горшки без дренажных отверстий, или как им не нравилось, что вода стекает снизу на их террасу, поэтому они заблокировали отверстия — только для того, чтобы обнаружить растения, гниющие примерно через неделю после продолжительного дождя, наполнили горшки, и они не заметили этого, пока не стало слишком поздно.Это более вероятно с плантаторами, полными однолетних растений, поскольку вы не можете увидеть поверхность почвы, когда они наполняются, но то же самое может случиться с лилиями. Вся вода может находиться на дне горшка на 3 дюйма (именно там, где находятся корни и луковица), и вы этого не узнаете, потому что не видите.

    Еще одно важное соображение при выборе горшка — это глубина, все луковицы лилий должны иметь по крайней мере 4 дюйма почвы поверх луковицы, чтобы хорошо расти, и дюйм почвы внизу. Добавьте дюйм в верхнюю часть для полива, а это значит, что вы не должны сажать ничего глубже 6 дюймов.Имейте в виду, что самые маленькие луковицы нуждаются в этих минимумах, большие луковицы нуждаются в большем количестве почвы сверху, ближе к 6 дюймам, чтобы стебли оставались прочными в период созревания.

    Грунт и почвенные смеси

    Лилии ЛЮБЯТ песчаную почву, бесспорно, мои наблюдения и эксперименты с различными смесями на протяжении многих лет это доказывают. В любом случае, когда в почвенной смеси преобладает песок, у луковиц появляются очень здоровые толстые корни. Луковицы значительно увеличиваются в размерах в песке, в отличие от использования обычной почвенной смеси без песка.Основные почвенные смеси имеют тенденцию способствовать гниению луковиц и корней из-за высокого содержания торфа, и я также заметил, что луковицы, кажется, уменьшаются в размере, а не увеличиваются, особенно при чрезмерном поливе. Поскольку песок составляет большую часть смеси и не содержит питательных веществ, удобрения становятся более важными.

    Рекомендуемая почвенная смесь для лилий:

    2 части песка
    1 часть суглинка
    1 часть торфа

    или

    40% песок
    30% торф
    30% компост

    Удобрения

    Лучшее вложение, которое вы можете сделать в ЛЮБОЕ из ваших растений, — это удобрения.Награда от регулярного кормления стоит затраченных усилий, в результате получаются более здоровые растения, большие цветы в большем количестве и способность с легкостью противостоять вредителям и болезням. Удобрения особенно важны на ранних стадиях роста. Сравните это со строительством дома — вам нужен прочный фундамент (вашим растениям нужна крепкая корневая система), и вы знаете, что самая прочная стена бесполезна, если фундамент не выдержит этого! Первое решение заключается в выборе удобрения, которое вам больше всего подходит.Я предпочитаю использовать гранулы с медленным высвобождением, потому что это экономит мне время, и мне не нужно вспоминать, когда я в последний раз удобрял. Применяется один раз в начале сезона и все. Возможно, вы предпочтете еженедельно смешивать с ними водорастворимые виды и воду, или, возможно, вы предпочитаете органические виды, такие как удобрения для рыб. Еще один полезный совет — используйте удобрения, смешанные с водой, только на уже влажных горшках, никогда не вносите удобрения в высохший горшок, потому что это обязательно приведет к ожогу листьев. Что бы вы ни предпочли, просто установите распорядок и используйте его — вы не пожалеете! Сожаления случаются только тогда, когда вы пренебрегаете инструкциями по смешиванию, поэтому, пожалуйста, прочтите их и следуйте им до буквы, потому что двойное количество удобрения не означает двойное цветение — обычно это означает повреждение растения.

    Для более крупных цветков и луковиц в следующем году обязательно внесите томатные удобрения по крайней мере один раз сразу после завершения цветения, еще лучше дважды. В этом случае я бы посоветовал использовать водорастворимое удобрение для томатов, смешанное в полную силу в соответствии с инструкциями на упаковке, любое овощное удобрение подойдет.

    Что делать после посадки

    В идеале, вы хотите, чтобы ваши горшечные луковицы оставались достаточно прохладными в течение пары недель, пока они не укореняются.Идеальная температура +5 по Цельсию. После того, как они проткнут почву, вы все равно хотите, чтобы они были как можно более прохладными, но на этот раз на свету. Хранение их в прохладном, а не в теплом состоянии обеспечит крепкие и крепкие стебли вместо слабых. Я рекомендую вам поместить лилии в горшках на открытом воздухе после посадки и оставлять их там днем ​​и ночью — не нужно накрывать или перемещать их внутрь, если температура не опускается ниже -5 по Цельсию. Луковица внутри горшка изолирована почвой, и если лилия прорастает при низких температурах, она может выдержать несколько градусов мороза после прорастания без каких-либо повреждений.С самого начала держите их в прохладе в естественных условиях!

    Вода

    Самая большая опасность для горшечных лилий — это чрезмерный полив , я просто не могу не подчеркнуть этого. Лилии любят обильную влажность, но только при наличии хорошего дренажа. Заболоченные луковицы быстро и легко сгниют, обычно вы даже не узнаете об этом, пока не откроете луковицу, или она не начнет выглядеть болезненно без видимой причины. Поливайте при посадке, затем не снова, пока не высохнет после протыкания почвы.С этого момента поливайте только в сухом виде.

    Как долго цвести?

    В зависимости от выращиваемого сорта через 2-3 месяца после посадки в горшок появляются цветы. Погода не позволяет точно предсказать, когда они зацветут при выращивании в открытом грунте. Ориенталы занимают на 2-4 недели дольше, как и большинство ориенаторов и труб. Вот почему мы начинаем выращивать эти сорта в марте, а азиаты и Лос-Анджелес — в конце апреля.

    Уход после цветения

    Обрежьте верхушки цветов, чтобы способствовать росту луковиц, но убедитесь, что вы срезаете не более одной трети всего стебля.Лилии собирают свою энергию посредством фотосинтеза, поэтому важно оставить на них как можно больше листвы, чтобы они могли расти и цвести в следующем году. Продолжайте поливать горшки, когда они высохнут, до конца августа, затем уменьшите полив, чтобы стебли могли пожелтеть и засохнуть. Да, какое-то время они будут выглядеть неприглядно, но подождите, пока они не станут совсем желто-коричневыми, прежде чем срезать стебель на уровне почвы. После этого горшки можно хранить как есть, без полива, в прохладном месте на зиму или без горшков, а луковицы помещать в торф или опилки в прохладном месте, например, в холодной яме или холодильнике, готовые для посадки следующей весной.

    Предостережение: Довольно часто меня спрашивают, можно ли оставить луковицы в горшке на зиму на улице, и я всегда отвечаю категорическим НЕТ — по крайней мере, не в моем климате. Обычно зимой, если горшок оставляют над землей, независимо от размера луковицы внутри к весне превращаются в кашу. Неважно, относятся ли они к зоне 1 или 3, они будут месивыми, если оставить их над землей. Однако вы можете выкопать яму в любом месте земли и поставить горшок и все остальное в эту яму, подтолкнуть грязь вместе с ним, и следующей весной ничего не останется, кроме как вытащить его, почистить снаружи и начать. ухаживать за ним так же, как и в прошлом году.

    Весной 2013 года друг был очень счастлив доказать мою неправоту. Прошлой осенью она спросила, может ли она оставить немного в горшках, и я сказал ей нет. Похоже, она все равно это сделала, и в мае она увидела ростки! Она дала мне знать, и я был искренне шокирован. На следующей неделе я работал здесь в саду и случайно оказался за магазином. Каково же мое удивление, когда я увидел на земле ящики с лилиями (и не азиатами, а не выносливыми звездными наблюдателями!) С радостно растущими побегами почти 6 дюймов высотой! За магазином находятся лилии, выращиваемые и срезанные для свадьбы каждый год, а прошлой осенью выпал снег, прежде чем у меня была возможность вычистить и вынести то, что осталось, а это были не что иное, как луковицы в почве, когда стебли были срезаны. выключенный.Я была полностью сбита с толку, пока мой муж не сказал, что они были ниже шести футов снега — иначе они бы не выжили! Это также могло быть причиной того, что луковицы моего друга сохранились в их домах в горшках, поскольку зимой 2012-2013 гг. Здесь было много снега.


    Как вырастить цветы ландыша

    Джули Кристенсен

    Родом из регионов Азии, Европы и Северной Америки с умеренным климатом, ландыш (Convallaria majalis) издавна был излюбленным растением для тенистых мест.Он морозостойкий в зонах устойчивости растений с 3 по 8 Министерства сельского хозяйства США и растет в частичной или полной тени. В естественной среде обитания он растет как под вечнозелеными, так и под лиственными деревьями. В домашнем саду он прекрасно смотрится под тенистыми деревьями или в сочетании с цветущими весной луковицами.

    Ландыш распространяется через подземные корневища, образуя плотный ковер из толстых листьев. Весной на листьях появляются изящные гроздья колокольчиков. Цветки белые и сладко ароматные.

    Цветы ландыша иногда называют «слезами Марии», и легенда гласит, что растения расцвели там, где упали слезы Девы Марии во время распятия Христа. Во Франции уличные торговцы продают цветочные грозди ландыша 1 мая, чтобы встретить весну.

    Посадка и уход за ландышами

    Посадить ландыш ранней весной из рассадных растений или саженцев. Исправьте бедные почвы компостом, навозом и торфяным мхом.Если ваша почва очень щелочная, добавьте немного серы, чтобы снизить pH почвы. Космические ландыши сажают на расстоянии 12 дюймов друг от друга и часто поливают, чтобы почва оставалась слегка влажной. Мульчируйте ландыши древесной стружкой от 2 до 3 дюймов.

    Хотя ландыш технически устойчив к зоне 8, он действительно предпочитает влажный прохладный климат. Он процветает на тихоокеанском северо-западе и вдоль восточного побережья. Если вы живете в районе с теплым и жарким летом, сажайте его в полной тени и постоянно поддерживайте влажность почвы.Даже в этом случае он может не работать.

    Удобряйте ландыш весной сбалансированным количеством удобрений 10-10-10 из расчета чашки на 100 квадратных футов. Делите ландыши каждые два-три года или когда рост и цветение замедляются.

    Возможные проблемы и вредители

    Во-первых, имейте в виду, что все части растений считаются ядовитыми как для людей, так и для домашних животных. При попадании внутрь растения могут вызвать затруднение дыхания, рвоту, диарею и замедленное сердцебиение.Избегайте сажать ландыши возле игровых площадок или там, где к ним будут иметь доступ домашние животные.

    Помимо токсичности, основным недостатком ландыша является его агрессивность. В идеальном климате он быстро разрастается и превосходит большинство других многолетних растений. Посадите его отдельно в изолированном месте под деревьями и дайте ему разрастись. Ежегодно выкапывайте это, чтобы держать его в пределах.

    Ландыш довольно устойчив к вредителям, включая оленей. Им могут питаться слизни и улитки, особенно на влажных почвах.Если слизни представляют собой проблему, отодвиньте мульчу и дайте почве высохнуть. Установите ловушки и приманки.

    Стеблевые гнили и пятна на листьях иногда поражают ландыши. Обязательно сажайте ландыши в хорошо дренируемую почву и используйте капельные системы, а не дождевание сверху. Немедленно удалите все больные листья и выбросьте их, чтобы замедлить распространение болезни.

    Сорта, которые стоит попробовать

    • «Альбостриата» имеет интересную белую полосатую листву.
    • Большинство сортов остаются ниже 12 дюймов в высоту, но «Fortin Giant» вырастает до 15 дюймов в высоту.
    • «Rosea» имеет прекрасные розовые цветы, а не классические белые.

    Может ли ландыш убить вас?

    Все части ландыша ядовиты, и тяжелые случаи отравления могут привести к смерти, особенно у детей или домашних животных, хотя возможен смертельный исход у взрослых. Проглатывание даже двух листьев может быть смертельным для детей или домашних животных.Ландыш ядовит, потому что содержит сердечные гликозиды, которые подавляют способность сердца перекачивать кровь. Употребление может вызвать помутнение зрения, желудочные расстройства, сердечную аритмию, медленный или нерегулярный пульс, судороги, рвоту или смерть. В случае проглатывания позвоните 911, в Центр по борьбе с отравлениями по телефону 800-222-1222 или по горячей линии ASPCA по борьбе с отравлениями животных по телефону 888-426-4435.

    Можно ли вырастить ландыш в горшках?

    Да, вы можете выращивать ландыш в контейнерах в помещении или на открытом воздухе в зонах выращивания USDA, с 3 по 8.Выращивание ландыша в контейнерах может помочь контролировать его распространение, из-за чего некоторые садоводы не решаются его выращивать. У ландыша длинная корневая система, поэтому используйте емкость глубже, чем ширина, с дренажными отверстиями.

    Растите корневища на расстоянии одного или двух дюймов друг от друга в стандартной почвенной смеси, покрывая верхушки почек корневища почвой. Найдите место для контейнера, в которое попадает яркий непрямой солнечный свет, при температуре около 60-70 градусов по Фаренгейту.В зависимости от вашего климата вам может потребоваться переносить контейнер в закрытое помещение с осени до весны, чтобы ваш ландыш оставался живым.

    Можно ли выращивать ландыш в помещении?

    Да, ландыш можно выращивать в помещении, если удовлетворяются его потребности. Выращивайте в контейнере глубже его ширины, чтобы вместить длинные корни растения. В контейнерах также должны быть дренажные отверстия. Покройте корневища до бутонов стандартной почвенной смесью и найдите место для горшка, которое будет попадать под яркий непрямой солнечный свет.Температура в помещении, где вы выращиваете ландыши, должна составлять от 60 до 70 градусов по Фаренгейту. В зависимости от климата, в котором вы живете, с осени до весны вам может потребоваться сажать ландыш в помещении.

    Можно ли укоренить ландыш?

    Вы создаете новые растения ландыша путем деления, а не укоренения черенка. Разделите ландыш во время периода покоя растения весной или осенью, за четыре-шесть недель до первых ожидаемых заморозков в вашем районе. Поливайте растения за день-два до деления.Обрежьте высокую листву до пяти или шести дюймов. Затем выкопайте корневища, также называемые косточками, и отделите их чистой стерилизованной лопатой или другим садовым инструментом. Возможно, вам придется прорезать спутанные корни.

    Выкопайте около шести-восьми дюймов вокруг растения, чтобы не повредить луковицы. Выбросьте слизистые, обесцвеченные или нездоровые корневища. Сразу же сажайте в месте, которое становится полутенью, где почва была обработана компостом, с интервалом в четыре или пять дюймов между каждым корневищем.Если вы сажаете целый куст, оставьте вокруг него один или два фута свободного пространства. Поливайте только что посаженный ландыш до тех пор, пока участок не станет равномерно влажным, но не переувлажненным.

    Едят ли олени ландыши?

    Олени не едят ландыши, так как их растения ядовиты.

    Любят ли ландыши солнце или тень?

    Лучшее место для посадки ландыша — полутень. Однако растения можно приспособить к полному солнцу или тени, если отрегулировать потребление воды.

    Распространяются ли ландыши?

    Да, ландыш инвазивен и будет распространяться, если не будут приняты меры по борьбе с ним.

    Едят ли слизни ландыши?

    И улитки, и слизни поедают ландыш, прожевывая рваные дыры в его листьях. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей о борьбе со слизнями и улитками.

    Насколько велик ландыш?

    Ландыши вырастают от шести дюймов до одного фута в высоту.

    Насколько глубоко я сажаю ландыш?

    Посадите ландыш корневищами или семечками с почвой, покрывающей почки наверху.

    Как избавиться от ландыша в моем саду?

    Выкопайте видимое растение и как можно больше его подземных корневищ и утилизируйте их должным образом. С помощью граблей или пальцев прочешите почву на предмет сломанных или неполных кусочков корневища, а также избавьтесь от них. Застелите землю, на которой рос ландыш, картоном или слоями газет и прижмите шлакоблоки, кирпичи или другие тяжелые предметы.Оставьте этот слой на оставшуюся часть вегетационного периода или как минимум на полгода.

    Как удобрять ландыш?

    Используйте гранулированное удобрение с медленным высвобождением в смеси 10-10-10 и вносите в соответствии с инструкциями производителя.

    Как пересадить ландыш?

    Разделите ландыш, когда растение находится в состоянии покоя весной или осенью. Выкопайте около шести дюймов вокруг растения, чтобы не повредить подземные корневища. Вытащите комки из земли и разделите их на несколько частей, затем посадите каждую часть на новом месте, оставив четыре или пять дюймов пространства.Если вы сажаете целый куст вместо отдельных корневищ, оставьте один или два фута свободного пространства. Закопайте корневища достаточно глубоко, чтобы покрыть почки, затем полейте достаточно хорошо, чтобы почва была равномерно влажной, но не слишком влажной.

    Как зимовать ландыш?

    Обрежьте любую мертвую или больную листву, затем добавьте слой компоста или выдержанного навоза толщиной в один дюйм поверх растений. Этот слой удобряет почву на следующий сезон, а также защищает растения от холода.

    Как далеко вы посадите ландыши?

    Если вы высаживаете отдельные корневища или молодые растения, оставьте со всех сторон пять-шесть дюймов свободного пространства. Если вы высаживаете целую группу корневищ, оставьте со всех сторон один или два фута свободного пространства.

    Сколько времени нужно, чтобы ландыш распространился?

    Ландыш быстро разрастается, и, как известно, каждый год его распространение удваивается.

    Как долго цветут ландыши?

    Ландыши цветут три-четыре недели, начиная с середины весны.Если выращивать в помещении, он может цвести вне сезона.

    Как часто цветут ландыши?

    Ландыши, растущие на открытом воздухе, цветут каждую весну в течение трех-четырех недель. Выращиваясь в помещении, они могут цвести вне сезона.

    Как часто вы поливаете ландыш?

    Каждый раз, когда почва ландыша высыхает на один или два дюйма ниже поверхности, полейте ее на один дюйм воды. Вы можете проверить уровень влажности почвы, просто воткнув в нее палец.Если на коже прилипла почва, значит, она еще влажная.

    Можно ли трогать ландыш?

    Все части ландыша ядовиты при употреблении в пищу, но не опасны при прикосновении.

    Ядовит ли ландыш для людей, собак или кошек?

    Ландыш очень ядовит для людей и домашних животных. Проглатывание даже двух листьев может привести к смерти детей или домашних животных, хотя употребление достаточного количества пищи может быть фатальным и для взрослых.Сердечные гликозиды в растении делают его ядовитым, подавляя способность сердца перекачивать кровь. Употребление ландыша может вызвать нечеткое зрение, расстройство желудка, сердечную аритмию, медленный или нерегулярный пульс, судороги, рвоту или смерть. В случае проглатывания позвоните 911, в Центр по борьбе с отравлениями по телефону 800-222-1222 или по горячей линии ASPCA по борьбе с отравлениями животных по телефону 888-426-4435.

    Должен ли я засорять ландыш?

    Мертвый ландыш путем обрезки увядающих соцветий со стебля, когда они начинают увядать, чтобы растения выглядели аккуратно и стимулировали цветение.

    Какие условия нравятся ландышу?

    Ландыш любит полутень, но после корректировки полива может переносить полную тень и полное солнце. Он предпочитает влажную, хорошо дренированную почву и должен получать один дюйм воды, когда высохнет верхний дюйм или два почвы. Подкармливайте ландыш удобрениями 10-10-10 в соответствии с инструкциями производителя.

    Для получения дополнительной информации о ландышах перейдите по следующим ссылкам:

    Convallaria majalis из ботанического сада Миссури

    Болезни ландышей от штата Пенсильвания

    Узнайте, как выращивать цветы ландыша для комнатных цветов, на YouTube.

    Связанные

    Что делать после окончания цветения лилий

    Что делать, когда лилии отцветут

    Если у вас есть лилии или вы собираетесь приобрести их, вы, должно быть, задавались вопросом, что делать, когда лилии закончили цветение. После цветения лилии следует обрезать, обрезать и мульчировать, чтобы растение подготовилось к следующему сезону.

    Луковицы лилий непрерывно растут круглый год. и то, как вы обращаетесь с растением после цветения, определяет, как в следующем сезоне получится. Лилии — популярная группа цветов из-за красивых и иногда ароматно цветет. Есть разные виды лилий, в том числе восточные, Труба, азиатские и лилейники.

    Сухопутные лилии

    Обрезка — что делать, когда лилии закончились Цветение .T уход за лилиями после цветение начинается с покоса. Опустившиеся цветы нужно регулярно удалять. Лили цветы можно срезать и использовать как срезанные цветы для украшения и изготовления цветочных отображается либо отдельно, либо с другими цветами. Цветы, которые не были срезаны Вянут и становятся непривлекательными, свисая на стеблях.

    Каждый из использованных цветов нужно собирать по мере увядания. что легко сделать вручную. Цветы можно разорвать, просто пальцами или отрезать ножницами.Лилии не цветут больше одного раза за сезон, поэтому удаление опавших цветов сильно способствует цветению. Тем не мение, увядшие и увядшие цветы следует удалить, чтобы растение не тратить свою энергию на семена. Если цветки лилии опылить, они сморщиваются, увядают и уступают место семенным коробочкам.

    Если вы планируете использовать те же лампы в следующем сезоне, вы не хотите, чтобы происходил посев. Это потому, что стручки с семенами потребляют энергия завода, которая могла быть хранятся в виде углеводов в луковице.Мертвые лилии лучше растут. в следующем сезоне.

    Вторая причина, по которой вы должны убрать опадку лилий, заключается в том, что она очищает внешний вид растения. и горшок или сад в целом. Посмотрим правде в глаза цветок с увядшим, увядшим, а мертвые цветы могут быть бельмом на глазу.

    Следует отметить, что во время обрезки не следует удалять листья, потому что растение они все еще нужны для выработки энергии.

    • Азиатские лилии деревьев
    • Азиатские лилии

    Обрезка лилий.

    Обрезка также является одной из вещей, которые следует делать после лилии закончили цветение. Будьте осторожны, чтобы не обрезать лилии. преждевременно, потому что это может значительно снизить рост в следующем году и цветы. Некоторые люди предпочитают не забрасывать потраченные цветы и ждать, чтобы забрать их. их прочь вместе с увядшими листьями.

    После цветения листва начинает блекнуть, желтеть и умереть. Хотя заманчиво сократить уходит немедленно, сопротивляйтесь побуждению.Листья — главный источник энергии для следующего вегетационного периода, и поэтому не следует сокращать слишком рано.

    Листья следует обрезать поздней осенью, когда они перевернутся. коричневый и затих. Как только стебель отцветет, а цветы и листья отмерли, можно обрезать. Для обрезки используйте легкие ножницы. лилии (они похожи на большие ножницы). Ножницы удобны для изготовления нежных срезы на нежных стеблях лилий. Это те же ножницы, которые используются при сборе срезанных цветов.

    Пройдите по стеблю полностью вниз и сделайте надрез у основания. Желательно продезинфицировать ножницы между разрезами. Помогает предотвратить распространение болезни от инфицированных мертвых и больных частей растений до здоровых частей растений. Дезинфекция Это можно сделать, окунув ножницы в раствор из 2 частей воды и 1 части уксуса.

    Обрезка лилий

    Стебли, которые перед опаданием становятся желтыми или коричневыми, не должны быть беспокойство. Они не повлияют на общий здоровье лилий.Фактически, они способствуют успеху грядущих сезон, обеспечивая энергию, как уже упоминалось ранее. После первых заморозков, лилии больше не нуждались в энергии, производимой стеблями листвы.

    Срежьте стебли до земли ножницами. Стебли с коричневыми листьями следует обрезать и удаляются не оставляя заглушек.

    Также приятно отметить, что некоторые люди иногда предпочитают не чтобы обрезать только желтые стебли, а не брови.Идея в том, что они может забыть, где зарыты луковицы лилий, если срезать все стебли, все путь к земле. Также существует риск того, что они могут уничтожить их выкопать их или поранить землеройным инструментом, не зная об этом. Следовательно, некоторые люди сокращают урожай ранней весной, когда начинает появляться новая поросль.

    Мульчирующие лилии

    После обрезки лилий осенью желательно примените немного мульчи. Мульча должна быть примерно 4-6 дюймов по всей лилии. кровать.Помогает изолировать почву от зимних перепадов температур и замедлить промерзание грунта. Мульча защищает корни, когда луковицы спят. Оставьте мульчу на месте до весны и когда пройдут сильные морозы.

    Не забывайте удалять мульчу весной постепенно по мере того, как начинают появляться новые всходы.

    Деление лилий

    Деление лилий следует производить только через каждые три-четыре года. Хотя деление не входит в число общепринятых правил того, что делать после того, как лилии закончили цветение, об этом полезно знать заранее.На практике некоторые разновидности могут сохраняться дольше, не требуя деления. Как владелец лилии, вам следует подумать о делении своих лилий, когда вы заметите, что они плохо растут и цветут меньше.

    Чтобы разделить лилии, выкопайте все растение и аккуратно разделите кусты на группы. В каждой из групп должно быть около трех групп. Пересаживайте новые группы луковиц предпочтительно на ту же глубину, что и исходное растение.

    Надеюсь, статья была для вас полезной и теперь вы знаете, что делать, когда лилии отцветают.Независимо от того, выращиваете ли вы лилии, чтобы наслаждаться их срезанием и выставкой в ​​вазах или в горшках и садах, то, что вы делаете после их цветения, определяет, насколько хорошо они будут расти в следующем сезоне. Кроме того, не забывайте искать новые цвета лилий или их разновидностей, которые вы можете добавлять в свою коллекцию в перерывах между сезонами.

    .

Утеплитель для стен изнутри: Утепление стен дома изнутри своими руками – как и чем утеплить стены дома

Утепление стен дома изнутри своими руками – как и чем утеплить стены дома

Многие эксперты считают, что утеплять дом изнутри следует в исключительных случаях. К ним относятся ситуации, когда стена выходит в шахту лифта или стык между зданиями, а также если дом — исторический памятник. Кроме того, запретить монтажные работы могут местные власти.

Какие последствия есть у утепления стен изнутри?

  • Площадь помещения уменьшится на несколько метров — в зависимости от изначальных размеров. Дело в том, что утеплитель будет утолщать стену за счет своего объема.
  • При малейшем несоблюдении правил в стенах могут появиться грибки, плесень, высокая влажность. Всё это разрушает отделку помещения. Чтобы подобного не произошло, нужно предусмотреть вентиляцию и защитить утеплитель от конденсата.
  • Утепление комнаты изнутри в частном доме или квартире возможно только при тщательной подготовке. Нужно убрать все предметы, передвинуть и защитить мебель.
Основная причина, по которой многие настаивают на наружном утеплении, заключается в сложности работ. Нужно, чтобы теплоизоляцией занимались профессионалы. Это связано с точкой росы: так называется место, где пересекаются теплый и холодный воздух, образуя конденсат.

Если стена не утеплена, то точка росы находится прямо в ней. Влага копится в стене, замерзает там зимой, испаряется весной, и так по кругу. Если стена утеплена снаружи, точка располагается в теплоизолирующем материале, а конденсат не доходит до квартиры.

А вот если произведено утепление квартиры изнутри, то все тепло, выходящее из квартиры, «останавливается» на утеплителе и не доходит до стен. Поэтому они промерзают до основания и начинают разрушаться. Когда на улице теплеет, растаявший лед создает идеальную атмосферу для плесени, грибков.

Именно поэтому теплоизоляция стен изнутри предполагает только качественные материалы и квалифицированную работу. Нужно понимать, что монтаж обойдется недешево. Однако у такого способа есть свои достоинства:

  • он подойдет для частных домов и квартир;
  • при монтаже вам не нужно подстраиваться под погоду;
  • в жилье улучшается звукоизоляция.

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  • Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
  • Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении
  • По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

виды и их описание, преимущества и недостатки, утепление изнутри

Утепление стен внутри квартиры, это важный и ответственный момент. Все дело в том, что утеплитель необходимо правильно подобрать и установить. Если этого не сделать, то на внутренней поверхности стены может скапливаться конденсат и со временем появиться плесень. Чтобы избежать этого, нужно просчитать все возможные варианты и подобрать правильное решение. Также, благодаря правильному утеплению стен можно сэкономить на отоплении. Это особенно важно для людей, проживающих в частных домах, а также для угловых квартир многоэтажного дома. Рассмотрим, как правильно нужно утеплить стены изнутри и какой для этого необходимо использовать утеплитель.

Утеплитель — это основа любой теплоизоляционной системы. Сегодня в строительных магазинах можно найти натуральные, синтетические и сыпучие утеплители. В производстве утеплителя производители используют новые технологии, А именно: пенополиуретановое напыление, жидкие утеплители на полимерной или керамической основе.

Зачем необходимо утеплять внутренние стены в квартире или доме?

Утепление квартиры внутри — это хорошая возможность сохранить тепло в помещении. Основная цель утепления внутренней поверхности стены заключается в повышении теплоизоляционных характеристик и в исключении проникновения внутрь помещения холода.

Практика показывает, что благодаря внутренней изоляции можно сэкономить порядка сорока процентов денежных средств на уплату коммунальных услуг и сократить потери, связанные с утечкой тепла через внутреннюю поверхность на тридцать процентов.

Положительные стороны внутреннего утепления стен в доме

Основные достоинства внутреннего утепления квартиры изнутри заключается в следующем:

  • высокий уровень изоляции и сохранение тепла в холодное время года. В летнее время, утеплитель поможет сохранить прохладу в помещении в течение жаркого дня;
  • доступность материалов. Сегодня имеется возможность приобрести относительно недорогой и качественный утеплитель, который в широком ассортименте представлен на рынке;
  • простота. Теплоизоляцию внутри помещений можно выполнить самостоятельно и не обязательно нужно иметь для этого какие-то особые знания и навыки;
  • производить утепление дома внутри можно круглый год.

Основные критерии выбора утеплителя

Перед покупкой утеплителя, необходимо обратить внимание на такие важные его характеристики:

  • пожаробезопасность. Утеплитель должен противостоять воздействию высоких температур и открытого пламени;
  • невысокий коэффициент теплопроводности. Утеплитель не должен выпускать из квартиры тепло;
  • безопасность. Утеплитель должен быть безопасен для здоровья людей, животных и окружающей среды. Утеплитель не должен содержать в себе токсичных веществ и примесей, вредных для здоровья;
  • длительный срок эксплуатации и стойкость формы утеплителя. Качественный утеплитель способен долгое время сохранять свои характеристики даже при воздействии различных негативных факторов;
  • влагоустойчивость.

Выбор утеплителя для дома

Перед тем, как утеплять внутреннюю поверхность стены в помещении, необходимо учесть основные требования к материалам: высокая плотность, низкая паропропускная способность и минимальное число стыков в монтаже. Самые распространенные утеплители для внутренних работ — это материалы на основе полиэтилена и пенопласта, керамические составы и теплая штукатурка, минеральная вата.

Минеральная вата

Это очень распространенный способ утепления стен изнутри. Однако, нужно отметить, что утепление дома внутри минеральной ватой имеет один существенный недостаток, который заключается в том, что минеральная вата со временем начнет впитывать влагу, а это будет способствовать появлению сырости в квартире. Несмотря на это, если правильно пропитать стены в квартире от грибка и качественно обработать все стыки, такое утепление дома может прослужить около десяти лет.

При утеплении минеральной ватой, рабочая поверхность изнутри оснащается специальным металлическим каркасом. В его ячейки помещаются плиты минеральной ваты и закрываются листами гипсокартона. Этот способ имеет один недостаток, который заключается в том, что площадь утепляемого помещения немного уменьшится.

Пенополистирол

Это тоже популярный способ утепления квартир изнутри, так как пенополистирол не пропускает влагу и обладает небольшим удельным весом. Его получают при помощи полимеризации стирола, который вначале нагревают, а далее вспенивают при помощи газообразующего вещества. В результате таких действий получаются гранулы, которые можно засыпать в горизонтальные перекрытия для утепления. Но чаще всего в продажу поступают уже предварительно спрессованные гранулы. Они поставляются в продажу в виде плит или блоков. Утеплитель обладает отличными теплоизоляционными свойствами и не впитывает влагу.

Также необходимо отметить, что благодаря относительно небольшой его толщине, нет необходимости в монтаже каркаса на рабочей поверхности. Крепление утеплителя к поверхности можно производить при помощи строительного клея или дюбелей. Необходимо отметить, что все стыки нужно в обязательном порядке обработать полиуретановой пеной.

Пеноплекс

Такой способ можно считать одним из самых надежных способов защиты от сырости. Утеплитель на сто процентов безопасен для здоровья и обладает высокой прочностью и износостойкостью. Также пеноплекс пожаробезопасен и прост в монтаже. Его достаточно просто приклеить к подготовленной внутренней стене в помещении. Для монтажа не нужно использовать армирующий слой.

Пенопласт

Монтаж выполняется без использования каркаса. Пенопласт просто приклеивается к внутренней поверхности при помощи специального клея. После этого его поверхность нужно покрыть тонким слоем клея, на котором поместить армированную сетку с нахлестом десять сантиметров. После этого поверхность стены необходимо покрыть небольшим слоем штукатурки. Необходимо отметить, что прямо на утеплитель можно положить при необходимости кафельную плитку или же поклеить обои.

Пробка

Это еще один интересный материал для утепления стен, монтаж которого можно произвести самостоятельно. Изготавливается в виде плит или рулонов из коры пробкового дерева, поэтому его можно считать экологически чистым. При использовании такого материала для утепления можно сразу решить три проблемы: шумоизоляция, звукоизоляция и декоративное оформление стен. Также необходимо отметить, что данный материал имеет очень низкую теплопроводность и хорошее шумопоглощение.

На что нужно обратись внимание?

Перед тем как приступить к утеплению стен внутри дома, нужно правильно подобрать утеплитель. Выбор утеплителя будет зависеть от материала стен и перекрытий:

  • если рабочая поверхность сделана из обыкновенного кирпича, утепление дома можно производить при помощи пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола;
  • для утепления деревянных стен лучше всего использовать пеноплекс или пенополистирол;
  • если внутренняя рабочая поверхность квартиры изготовлена из пеноблоков, в качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пеноплекс или пенополистирол;
  • бетонную стену можно утеплять любыми из вышеперечисленных материалов.

Стены, которые нужно утеплить необходимо предварительно подготовить. В первую очередь, стену нужно хорошо просушить. Для этого используется специальный строительный фен или инфракрасная лампа. Также в обязательном порядке нужно проверить состояние обработки швов.

Как утеплять стену изнутри?

Рассмотрим поэтапно, как правильно произвести утеплять стену внутри квартиры.

  1. Со стены нужно полностью удалить всю отделку. Это особенно актуально, если на стене замечены следы грибка или плесени. Далее очищенная поверхность просушивается при помощи строительного фена или инфракрасной лампы. Если на стене присутствует плесень или грибок, ее нужно обработать специальным противогрибковым раствором.
  2. После того, как поверхность полностью высохнет, нужно замазать все имеющиеся в ней трещины и отверстия. Если они неглубокие, можно использовать грунтовочную или цементную смесь. При глубоких повреждениях (более трех сантиметров), используется монтажная пена. Если повреждение еще более глубокое, его нужно закрыть паклей и задуть монтажной пеной.
  3. Обработка изнутри поверхности антисептиками и грунтовкой. После обработки антисептиком, нужно подождать, пока он полностью высохнет.
  4. Рабочая внутренняя поверхность стен выравнивается для того, чтобы утеплитель, плотно к ней прилегал.
  5. Стыки на стене нужно проклеить строительной тканью.
  6. При необходимости можно положить на стену слой гидроизоляции. Он должен быть размещен между слоем утеплителя и основанием стены.
  7. Теперь можно приступить непосредственно к самому монтажу.

Итак, внутреннее утепление стены дома или квартиры, сможет решить проблему, связанную с потерей тепла в холодное время года. На сегодня строительные магазины предоставляют очень большой выбор утеплителей по доступной цене. Поэтому его можно эффективно использовать для того, чтобы утеплять внутренние поверхностей стен домов и квартир.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать утеплитель для стен наружный и внутренний

В этой статье рассмотрим:
Наружный утеплитель для стен
Чем утеплить стены изнутри: материалы для внутреннего утепления
Какой утеплитель для стен лучше: альтернативные способы сделать дом теплее

Изо дня в день цены на энергоносители растут, и, судя по всему, вниз опускаться не собираются. В связи с этим возникает необходимость экономии природных ресурсов. Оптимальным вариантом решения этой проблемы является комплексное снижение потерь тепловой энергии, которое достигается путем утепления стен, пола и потолка. Но обо всем по порядку, и для начала займемся стенами. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим, какой бывает утеплитель для стен, определимся с областью использования и освоим азы его применения на практике.

Утеплитель для стен фото

Подходя к вопросу выбора утепляющих материалов, первое что необходимо сделать, так это разобраться с их способностью к паропроницаемости – именно это свойство полностью определяет область применения того или иного материала. Что такое паропроницаемость? Это способность материала поглощать и отдавать влагу назад.

Материал, не обладающий этим свойством, накапливает излишки влаги на поверхности, в результате чего появляется конденсат, стены начинают влажнеть и, как следствие, на них благополучно поселяется плесень. Вот вам и первое разделение утеплителя для стен на наружные и внутренние. Материал с хорошей паропроницаемостью можно использовать как изнутри, так и снаружи помещения. А вот паронепроницаемый утеплитель внутри помещений лучше не применять – ярчайшим представителем материалов для утепления стен снаружи является пенопласт или пенополистирол.

Чем утеплить стены изнутри

Наружный утеплитель для стен

В принципе, наружное утепление с помощью пенопласта или полистирола на сегодняшний день является самым дешевым способом сделать дом или квартиру теплее. В отличие от большинства утеплителей для наружных стен здания, эти материалы не требуют дорогостоящей чистовой отделки – пенопласт или полистирол армируется и штукатурится тонким слоем при помощи специального клеевого состава. После такой штукатурки уже теплые стены можно декорировать практически любыми известными в строительстве материалами. Наиболее оптимальными вариантами декорирования таких стен являются декоративные штукатурки или обыкновенная покраска.

Материалы для утепления стен снаружи фото

Прибегая к такому способу утепления, нельзя выпускать из виду толщину используемого материала – она очень важна и зависит от множества факторов. Если вы собираетесь сделать действительно качественное утепление стен при помощи полистирола или пенопласта, то нужно приобрести этот материал толщиной от 50 до 100мм.

Утепление стен пенопластом, хотя и является эффективным и дешевым способом сделать дом теплее, все же не обходится и без недостатков – их немного, но с ними приходится считаться.

  1. Во-первых, как бы вы ни штукатурили пенопласт, такое покрытие остается довольно непрочным – его легко повредить, даже случайно зацепив стену провозимой рядом тележкой.
  2. Во-вторых, простая на вид технология утепления все же имеет достаточно нюансов, несоблюдение которых снижает срок службы такого фасада. К примеру, если не соблюдать разбивку швов, то уже через неделю поверхность стен покроется рядом трещин. То же самое можно сказать и об углах здания. Таких тонкостей очень много, и изучать их мы не будем, читайте на страницах нашего сайта о том, как утеплить фасад пенопластом.

Наружный утеплитель для стен

Задаваясь вопросом, как и чем утеплить дом, не стоит выпускать из виду и такие технологии, как теплая штукатурка – современные производители выпускают достаточно большое количество полимерных штукатурных смесей с пониженной теплоотдачей. В их состав, как правило, входят либо природные теплые материалы (пробковая крошка), либо искусственные синтетические волокна. Такие покрытия достаточно прочные и способны хорошо удерживать тепло внутри помещений.

Утеплитель для наружных стен фото

Чем утеплить стены изнутри: материалы для внутреннего утепления

Если вести разговор о внутреннем утеплении стен, то следует понимать то, что все эти технологии значительно уменьшают внутреннее жилое пространство – они требуют создания так называемой фальшивой стены, за которую и закладывается утепляющий материал. В этом отношении лучше отдать предпочтение наружному утеплению.

Существует разный утеплитель для стен изнутри – наиболее часто применяется минеральная вата или базальтовая плита. Современные строители могут наносить эти материалы двумя разными способами – ручным, который предполагает использование рулонного или плитного материала, или машинным, при котором утеплитель (минеральная или базальтовая вата) наносится на стены с помощью компрессора. В принципе, и тот и другой способ установки внутреннего утеплителя одинаково эффективен.

Утеплитель для стен внутри фото

Подходя к вопросу, чем утеплить стены изнутри, не следует забывать и о таком материале, как тепло- и звукоизоляционные панели – этот вид утеплителя, хотя и обладает более высокой теплопроводностью, в значительно меньшей степени крадет внутреннее пространство помещений. В среднем, такие панели изготавливают толщиной от 2 до 3см и в большинстве случаев для своей установки не требуют монтажа каркаса.

Подходя к вопросу утепления жилой площади изнутри, как и говорилось выше, не следует прибегать к использованию паронепроницаемых материалов – исключить из списка внутренних утеплителей следует не только пенопласт или полистирол, но и новый фольгированный утеплитель для стен.

Фольгированный утеплитель для стен фото

Какой утеплитель для стен лучше: альтернативные способы сделать дом теплее

В вопросе утепления стен и используемых для этой цели материалов намного больше повезло людям, которые только строят свое жилье. В данной ситуации выбор утепляющих технологий намного шире. И наиболее распространенным вариантом утепления является возведение теплых стен, представляющих собой некое подобие слоеного пирога, внутренней прослойкой которого является утеплитель. В качестве последнего может выступать как паронепроницаемый пенопласт, так и дышащая минеральная вата или базальтовая плита.

Какой лучше утеплитель для стен

Существует и еще одна довольно интересная технология возведения теплых стен. В ней применяются пенопластовые блоки, изготовленные по подобию шлакоблока. При кладке такого материала пустоты внутри армируются и заполняются бетоном – получается что-то вроде железобетонных столбиков, окруженных слоем пенопласта. Впоследствии снаружи таких стен натягивается металлическая сетка, на которую накладывается сантиметровый слой штукатурки. Изнутри такие стены также можно либо оштукатурить, либо обшить гипсокартоном каркасным или бескаркасным способом.

Материалы для утепления стен изнутри

В общем, утеплить стены дома можно разными материалами – трудно сказать какой из них лучше, а какой хуже. С поставленной задачей они все справляются в равной степени, и какой утеплитель для стен вы выберете, решать именно вам. Все зависит от вашего бюджета и умения держать в руках инструмент. Если говорить о самой простой технологии, то несомненное первенство можно отдать утеплению стен пенопластом – несмотря на большое количество тонкостей этого процесса, все же он является дешевым и доступным процессом для самостоятельного осуществления.

Автор статьи Александр Куликов

Чем и как утеплить стены изнутри

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

  • стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
  • разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

  • Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
  • Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
  • Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

  • Паропроводящий слой располагается снаружи.
  • Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

  • С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
  • Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
  • Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
  • Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
  • Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
  • Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
  • После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
  • Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

Экстренное утепление стен изнутри — боремся с холодом

Утепление стен изнутри — экстренная мера по борьбе с холодом, когда внешние стены недоступны.

Утепление стен изнутри является экстренным шагом, который позволяет быстро утеплить помещение в условиях, когда наружная стена дома недоступна. Это имеет место быть при вселении зимой в недостроенный дом (в жизни случается всякое) или при отключении отопления в городском многоквартирном доме.

И в том, и в другом случае выходом будет временное утепление стен жилого помещения изнутри и установка автономного источника тепла.

Как только позволит ситуация и наружная температура, следует произвести правильное утепление стен дома снаружи, а внутреннее утепление снять. Почему это стоит сделать, описано в статье на нашем сайте «Наружное утепление стен дома».

Внутреннее утепление стен, тем не менее, позволит продержаться и жить в помещении в холодный период. Поэтому оно так же имеет право на существование в строительной практике.

Правильное внутреннее утепление стен позволит не испортить стены и утеплитель, который затем можно будет использовать для наружного утепления в теплый период.

Утепление стен пенополистиролом изнутри

Рассмотрим правильный пирог, который позволит сделать утепление стен пенополистиролом (пенопластом) изнутри эффективным и нанесет минимальный вред утеплителю и стенам.

Схема утепления стен изнутри (от помещения на улицу):

1. Финишный внутренний слой.

2. Основа для внутреннего слоя (фанера, ГКЛ, ЦСП).

3. Пароизоляция.

4. Слой утеплителя – пенополистирол (пенопласт).

5. Вентзазор.

6. Обрешетка вентзазора.

 

7. Основная стена.

Как видно из схемы, на стену (кирпич, железобетонная панель, блоки) набивается обрешетка — вертикальные бруски или металлопрофиль. При помощи обрешетки формируется вентиляционный зазор, который позволит свободно выходить влаге, образующейся между стеной и утеплителем. В верхней части вентзазор должен соединяться с вентиляционным отверстием или вентиляционным рукавом, который должен выходить в общую вентиляционную систему дома и, в итоге, выводить образовавшийся конденсат на улицу.

Естественно, при такой схеме основная стена дома исключена из общего теплового контура помещения и не нагревается теплом от воздуха в помещении. Но при утеплении изнутри стена так и так исключена из теплового контура, а в случае использования вентзазора вы исключите намокание утеплителя и образование плесени и гнили.

Далее на обрешетке монтируются листы пенополистирола (пенопласта). Для утепления стен изнутри используйте пенополистирол как можно меньшей плотности – он лучше проводит пар.

Не используйте для утепления стен изнутри пеноплекс (экструдированный пенополистирол – ЭППС). Он совсем не впитывает влагу, и является прекрасным пароизолятором, что приведет к образованию конденсата внутри помещения.

После этого, поверх пенополистирола монтируется пароизоляция. Она не даст пару из помещения проникать внутрь утеплителя. Конечно, пленка пароизоляции прибавит влажности в помещении, но если у вас в помещении будет установлен автономный источник тепла (о чем мы говорили выше) – калорифер или печь – то он отлично будет высушивать помещение.

Затем слой утеплителя и пароизоляции покрывается обшивкой – на нее вы можете поклеить временные обои или покрасить.

Утепление стен изнутри минватой

Можно произвести подобное утепление стен изнутри минватой. Берите базальтовую вату, а не стекловату. В случае использования последней при утеплении стен внутри, вам гарантированы неприятные впечатления. Мало того, что стекловата выделяет вредные вещества из клея, которым склеены волокна, так еще и мельчайшие частицы стекловаты будут проникать во внутренние помещения. Дышать таким «коктейлем» ни вам, ни вашим близким не следует.

Пирог утепления стен минватой будет точно таким же, как и пирог внутреннего утепления пенопластом. С той лишь разницей, что минвата является источником микроволокон, которые могут вызвать раздражение и зуд. Именно поэтому слой минваты должен быть надежно защищен пароизоляцией, чтобы микроволокна не проникали внутрь помещения.

Не используйте для внутреннего утепления минвату высокой плотности (например, фасадную). Чем меньше будет плотность листового утеплителя в данной ситуации, тем лучше.

Еще раз напомним, что утепление стен изнутри пенопластом и минватой является временной мерой, позволяющей быстро создать пригодные для проживания условия в помещении в зимний период, когда нет возможности получить доступ к наружным стенам здания для проведения утеплительных работ.

На видео, которое представлено в огромных количествах на канале YouTube, вы сможете увидеть процесс утепления стен внутри помещения, почерпнуть для себя какие-то важные моменты. Если вы будете заказывать работы стороннему подрядчику, то вы сможете понять, все ли правильно делают рабочие и все ли этапы работ произведены.

UPDATE. И еще раз повторимся, что утепление стен изнутри — это экстренный процесс, когда нет возможности получить доступ к фасаду дома. Как только наступают теплые денечки или у вас появляется возможность получить доступ к фасаду дома, будь то частное одноэтажное жилище или городская многоэтажка, стоит подумать о том, чтобы производить утепление снаружи.

 

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Преимущества утепления внутренних стен | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

В большинстве сообществ есть строительные нормы и правила, требующие минимального количества теплоизоляции внешних стен и потолка дома. Изоляция внутренних стен не так распространена, хотя она дает домовладельцам некоторые преимущества по энергосбережению и гашению звука. Лучшее время для утепления всех стен — во время нового строительства, но можно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не отрывая гипсокартон.

Шумоглушитель

Изоляция внутренних стен снижает некоторый перенос звука из комнаты в комнату. Поскольку звук также проходит через деревянную раму, изоляция стандартной внутренней стены не обеспечивает полностью звукоизоляционного барьера. В помещениях, где требуется сильное шумоподавление, таких как домашние кинотеатры, обычно необходима стена с двойным каркасом, состоящая из смещенных стоек в дополнение к изоляции.

Энергоэффективность

Изоляция внутренних стен позволяет сэкономить на коммунальных расходах, особенно если в доме есть комнаты, которые не используются круглый год.Трехсезонные комнаты, неиспользуемые комнаты для гостей или даже складские помещения стоит дорого отапливать и охлаждать. Утепление внутренних стен снизит теплопередачу. Хотя вы сэкономите немного денег, закрыв комнаты, когда они не используются, если вы живете в регионе с резкими перепадами температур, не всегда рекомендуется полностью отказываться от отопления или охлаждения. Когда в комнатах не контролируется температура, каркас с большей вероятностью будет расширяться и сжиматься, что способствует образованию трещин в гипсокартоне.

Стены для вечеринок

Внутренние стены, разделяющие отдельные жилые помещения в дуплексах или квартирах, известные как «стены для вечеринок», часто требуют теплоизоляции не только для уменьшения передачи звука и тепла, но и для предотвращения распространения огня с одной стороны помещения. стена к другой.В этом случае изоляция должна быть огнестойкой, а также гипсокартон, лента и компаунд, использованный для строительства стены. Проконсультируйтесь с местными строительными властями, прежде чем строить или изменять стену для вечеринок. Вам может потребоваться разрешение, и сотрудник по соблюдению правил осмотрит стену, чтобы убедиться, что она соответствует правилам пожарной безопасности.

Варианты изоляции

Изоляция из стекловолокна — самый дешевый и удобный вариант. Для нового строительства выберите войлок без облицовки и вставьте его между стойками стены, не сжимая войлок.Ватин бывает разной ширины, чтобы соответствовать стандартному расстоянию между стойками 16, 19,2 и 24 дюйма. Пенопластовая изоляция доступна, но требует профессиональной установки. Выдувная целлюлоза — это вариант для существующих стен. Это требует просверливания отверстий в верхней части каждой стойки и последующей заделки для ремонта стены.

Можно ли утеплить существующие внутренние стены?

Вы хотите успокоить свой дом или устранить запахи из пространства в пространство?

Может помочь изоляция внутренних стен.

Обычно, когда люди думают об утеплении стен, они в основном думают о внешних стенах, чтобы их дом был комфортным. Компания RetroFoam из Мичигана утеплила тысячи домов на нижнем полуострове изоляцией из пенопласта, и некоторые из этих проектов включали внутренние стены.

Все сказано, да, вы можете утеплить существующие внутренние стены. Теперь давайте посмотрим, как это делается и почему.

Изоляция готовых внутренних стен

Вы хотите добавить теплоизоляцию к готовым внутренним стенам, но каков процесс утепления внутренних стен после того, как гипсокартон уже установлен?

Пена для инъекций

может быть установлена ​​изнутри вашего дома, не снимая существующий гипсокартон.Бригады просверливают отверстия в углублениях для стоек в стене, чтобы можно было установить пену для инъекций.

Бригада уберет любой беспорядок и сделает грубый ремонт там, где были просверлены отверстия в стене. Вам нужно будет выполнить окончательную отделку и перекрасить стену.

Если вы находитесь в ситуации, когда гипсокартон опущен и полость стены обнажена, то в этом случае можно нанести пену с открытыми ячейками.

Зачем утеплять внутренние стены?

Есть две основные причины изолировать внутренние стены вашего дома — уменьшить шум и запахи.

Давайте поговорим об уменьшении шума в вашем доме, например, если ваша медиа-комната находится рядом с главной спальней, или ваш подросток любит громкую музыку, или если вы хотите немного уединиться в ванной.

Важно знать разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением. Если комната звукоизолирована, значит, она непроницаема для звука.

Подавление звука, или подавление звука, работает по-другому. Если вы установите изоляцию из инъекционной пены в свои стены, звукопередачу можно снизить до 80 процентов.Он не убирает шум полностью, но делает его намного тише.

Если вы хотите добиться 100-процентной звукоизоляции комнаты в своем доме, простая изоляция не поможет. Вам потребуются акустические звуковые панели, шумоизоляционные пены, звукоизоляционные материалы и шумопоглотители.

А теперь поговорим о запахах.

Подумайте обо всех запахах в вашем гараже — выхлопе, бензине, краске и многих других. Если ваш гараж примыкает к дому, все эти запахи просачиваются через общую стену.Вот почему рекомендуется утеплить эту обычную стену гаража, не говоря уже о том, что это значительно уменьшит количество наружного воздуха, попадающего в ваш дом, и выход очищенного воздуха.

Инъекционная пенная изоляция

создает воздушный барьер, который не допускает попадания в ваш дом выбросов из гаража, а также любых аллергенов.

Итак, если вы хотите сделать детскую комнату немного тише или уменьшить запахи, исходящие из гаража, пена для инъекций может вам помочь.

Добавление теплоизоляции к внутренним стенам

Теперь, когда вы знаете, что действительно можете изолировать свои внутренние стены, у вас могут возникнуть дополнительные вопросы о пенопласте.

Если вы хотите узнать больше о звукопоглощении, воздушных уплотнениях и сделать ваш дом более комфортным, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Как изолировать существующие стены

Изоляция внешних стен дома является одним из основных средств защиты от потерь тепла и энергии. К сожалению, в большинстве домов, построенных до 80-х годов прошлого века, строители не утепляли стены. Поэтому, если ваш дом был построен до того, как изоляция стен стала стандартом, вы потенциально можете сэкономить много энергии, сделав изоляцию.Но как сделать изоляцию в существующих стенах, не вскрывая их? Это то, что мы здесь обсудим.

Если вы не уверены, утеплен ли ваш дом, см. Статью Проверка теплоизоляции дома.

Утеплить существующие наружные стены можно как изнутри, так и снаружи дома. При выполнении этого снаружи работа включает удаление некоторых сайдинговых панелей, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части полостей стеновых стоек.

Затем установщики используют специальное оборудование для выдувания стекловолокна или целлюлозной изоляции через отверстия в полости.(Если вы не знакомы с такими терминами, как «обшивка» и «стенные стойки», см. «Схемы и методы каркаса дома».) Затем стены закупориваются и сайдинг заменяется.

Вдувание изоляции в стены изнутри дома в основном включает те же процедуры, но вместо удаления сайдинга в гипсокартоне вырезаются отверстия с помощью пилы для больших отверстий. Конечно, это создает серьезный беспорядок в помещении и требует обширного ямочного ремонта и покраски гипсокартона. Следующее видео дает вам довольно четкое представление о беспорядке и необходимых исправлениях.

Оборудование для работы можно арендовать во многих домах благоустройства. Фактически, некоторые предоставляют оборудование бесплатно, если вы покупаете около 20 пакетов изоляции. При работе с этим материалом всегда надевайте защитные очки и маску или респиратор.

Измельченное стекловолокно и целлюлозу можно вдувать, потому что их мелкие частицы достаточно хорошо заполняют укромные уголки, щели и неровности стен.

Изоляция при вдувании, шаг за шагом

1 Используйте прибор для поиска стоек , чтобы найти стойки в стене.С помощью кольцевой пилы прорежьте небольшое отверстие (от 2 до 3 дюймов шириной) между двумя стойками в верхней части стены и отложите вырезанную часть в сторону — вы прикрепите ее позже. Повторите этот шаг между каждой парой шпилек.

2 Проденьте шланг нагнетателя в первое отверстие и направьте сопло глубоко в полость стены. Оберните тряпкой шланг в месте его соприкосновения со стеной, чтобы образовалось уплотнение.

3 Пока вы держитесь за шланг, попросите друга включить воздуходувку.Вытяните шланг назад по мере заполнения полости. Попросите помощника остановить машину, если вы чувствуете сопротивление и не можете вставлять изоляцию.

4 Повторите шаги 2 и 3, заполнив оставшиеся полости стенки.

5 Когда вы закончите, вставьте вырезы в гипсокартоне, залатайте и закрасьте отверстия.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как утеплить стены, не снимая гипсокартон

Для утепления стен без снятия гипсокартона вырезаются отверстия внутри или снаружи дома. Между стойками изоляционные материалы обдуваются или распыляются, чтобы заполнить полости стен изоляцией. Это, наряду с изоляцией чердака, помогает создать более энергоэффективный дом, который требует меньше природного газа или электричества, чтобы оставаться комфортным.

Изоляция стен

Когда дело доходит до высоких затрат на электроэнергию, домовладельцы гораздо лучше осведомлены о правильной изоляции. Некоторые эксперты заявили, что человек может сэкономить около 15% на счетах за электроэнергию, закрыв любые утечки воздуха и даже добавив некоторую изоляцию, но это будет зависеть от местоположения и возраста дома.

Старые дома, особенно те, которые были построены во время Второй мировой войны, не имеют теплоизоляции в соответствии с более современными стандартами, но почти каждый дом может выиграть от дополнительной теплоизоляции.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть много вариантов для всех без необходимости снимать гипсокартон в вашем доме.

Проверьте свои потребности

Вам нужно будет проверить такие источники, как Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы узнать, сколько изоляции вам понадобится. Изоляция будет оцениваться по значению R, которое представляет собой сопротивление теплу. На большей части территории Соединенных Штатов потребуется от R-60 до R-37 на чердаке и от R-16 до R-12 в стенах.

Наружные стены

Вы можете добавить изоляцию к вашим стенам, не снимая ее, проделав отверстия в сайдинге. Вы можете обдувать стены пеной или целлюлозой снаружи. Просто вырежьте отверстие от 1 до 2 дюймов между стойками в верхней части стены, а затем распылите изоляцию на отверстие с помощью шланга. Замените вырезы, заполните деревянной шпатлевкой, а затем зашлифуйте и покрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

Стены подвала

Изоляция стен подвала в доме помогает поддерживать в доме более равномерную температуру в течение всего года.Стены подвала можно утеплить пенопластом, пенопластом, обдувом и пенопластом. Для подвалов, которые завершены и имеют изоляцию из гипсокартона, подрядчики используют аналогичные методы для модернизации установки изоляции наружных стен. Отверстия вырезаются для установки изоляции, затем заделываются и закрашиваются.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию на чердаке под крышей. Вот где дополнительная изоляция будет наиболее выгодной.Другой вариант — добавить рыхлый утеплитель, например, стекловолокно, целлюлозу или минеральную вату. Эти виды утеплителя можно купить в мешках в магазине. Вы можете добавить незакрепленную заливку в существующую изоляцию, которая была установлена ​​в старых домах. Вы должны добавить от 7 до 12 дюймов изоляции, которая соответствует требованиям.

Рулон или батат

Другой вариант для вашего чердака — рулонный или ватный утеплитель из шерсти, стекловолокна или хлопка. У них будут аналогичные значения R, но стекловолокно очень распространено и его легко купить в магазине.Ватина из стекловолокна похожа на ту, что кладут в стену вашего дома во время строительства. Вы можете уложить рулоны или войлок между балками потолка или поверх них и обязательно положить их поверх существующей изоляции.

Пена для спрея

Изоляция из пены

— это более современный и популярный тип изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон. Этот материал распыляется в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он будет иметь пушистый, мягкий вид, но с высоким значением R.Он расширится, чтобы заполнить любые трещины, поэтому не будет отверстий для воздуха, куда может попасть холодный воздух или для выхода горячего воздуха. На чердаке его обычно распыляют между стропилами, а излишки материала подрезают с помощью пилы или ножа.

Как утеплитель устанавливается за гипсокартоном

Этот процесс часто называют модернизацией и включает в себя вырезание отверстий для доступа, выдувание изоляции и затем наложение заплат. Некоторые домовладельцы, располагающие временем и инструментами, могут это сделать, но профессиональная модернизация происходит быстрее и, как правило, эффективнее.Обучение и опыт имеют большое значение для того, насколько хорошо работает новый утеплитель. Можно добавить утеплитель на чердаках, в стенах, под полом и даже в подполье в вашем доме. Узнайте, как профессионалы устанавливают утеплитель между стойками, не снимая гипсокартон.

Шаг 1. Просверлите отверстия в стене

Чтобы установить изоляцию без полного удаления гипсокартона, наши профессионалы найдут стойки в ваших стенах. Используя прибор для поиска гвоздей, отметьте шпильки карандашом.Ткань от капель используются для защиты полов и упрощения уборки, так как просверливаются 2-дюймовые отверстия, чтобы заполнить каждую из этих полостей в стене. Отверстия просверливаются как можно выше, поэтому изоляция естественным образом накапливается и образует ровный слой изоляции.

Шаг 2. Удар изоляции

Наша профессиональная команда установщиков изоляции работает вместе, чтобы вставить шланг в стену и медленно выдвигать его, пока изоляция не затягивается. Это создает равномерно распределенную эффективную изоляцию, необходимую для ваших стен.Во время этого процесса могут подниматься грязь и пыль, поэтому наша команда носит маски, перчатки и очки для личной безопасности и защиты.

Шаг 3. Исправление и покраска

После заполнения стен изоляцией заделывают монтажные отверстия. Для этого нужно либо сохранить диски гипсокартона, вырезанные при создании точек доступа, либо вырезать новые заглушки. Закрепите диск или пластырь лентой для гипсокартона, накройте их шпаклевкой и дайте высохнуть. После того, как все отверстия будут заделаны и высохнут, последний шаг — покраска стен, чтобы убедиться, что они выглядят одинаково.

Этот процесс значительно улучшает тепловую эффективность дома как летом, так и зимой. Сохраняйте прохладу в жаркую погоду и теплее в холодную погоду, не расходуя свой бюджет на коммунальные услуги.

Служба изоляции домов и чердаков

Barrier Insulation предоставляет услуги по модернизации изоляции для всех типов недвижимости. Наша команда может помочь вам снять изоляцию и установить новую изоляцию в вашем доме, на чердаке, на стенах и полах без необходимости проведения серьезного сноса, чтобы получить более энергоэффективные дома.Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция может помочь вам сэкономить деньги и чувствовать себя более комфортно, позвоните по телефону 602-499-2922

Стоит ли утеплять внутренние стены?

* В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

Изоляция — жизненно важная отделка домов, особенно домов, в которых требуется регулирование температуры.Внутренние стены легкие, тонкие и встречаются по всему дому. Теперь вопрос в том, нужно ли утеплять внутренние стены.

Нет необходимости утеплять внутренние стены, но это дает много преимуществ. Помимо контроля температуры, изоляция также помогает сделать ваши внутренние стены более устойчивыми к звуку и огню.

Читайте дальше, мы рассмотрим преимущества теплоизоляции ваших стен, различные типы изоляционных материалов и их преимущества, как максимально эффективно использовать теплоизоляцию и многое другое!

Преимущества утепления внутренних стен

Изоляция

— отличный способ улучшить общую пригодность для жизни, эффективность и использование вашего дома.Преимущества изоляции довольно многочисленны и во многом зависят от того, какой конкретный тип изоляции вы хотите установить на свои внутренние стены.

Вот список преимуществ, которые вы можете получить от теплоизоляции внутренних стен:

1.

Энергоэффективность

Изоляция помогает приборам, регулирующим температуру (обогреватель / кондиционер), работать лучше, обеспечивая постоянство изменений температуры в помещении.

Было бы напрасной тратой энергии и электричества, если бы тепло / холод просто уходили из вашей комнаты.

2.

Хладостойкость

Вот почему изоляция необходима, если вы живете в районе, который переживает зиму. Изоляция защищает и позволяет вашим коммуникациям работать, несмотря на низкие температуры.

Конкретным типом теплоизоляции для обеспечения устойчивости к холоду обычно являются чердаки и фундаменты (подвалы, подвалы или плиты).

3.

Огнестойкость

Огнестойкость играет важную роль в строительной отрасли. Почти каждая часть вашего дома должна соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Изоляция

помогает удовлетворить это требование, обеспечивая противопожарную защиту, рейтинг которой зависит от того, как долго материал может удерживать огонь до разрушения.

4.

Бесконечный выбор

Изоляция предназначена для предотвращения проникновения предметов. Изоляционные требования заключаются в том, что их электроны сгруппированы вместе, чтобы препятствовать свободному входу / выходу чего-то вроде волн.

Домовладельцы могут свободно утеплять свои дома. У них есть огромное количество вариантов, поскольку изоляция может быть любой формы и размера.

5.

Звукоизоляция

Как мы уже упоминали, изоляция значительно гасит проходящие через них волны. Изоляция может не только снизить температуру, но и заглушить звуки. Это замечательно, если в вашем доме тонкие стены или там шумная толпа.

Изоляция хороша тем, что она может обеспечить все эти преимущества для вашего дома и проста в установке. Обратите внимание, что не вся изоляция одинакова.

Некоторые из них могут лучше глушить звук, в то время как другие подходят для огнестойкости. Хорошая новость в том, что вы можете легко смешивать и сочетать, чтобы получить то, что вы хотите!

Вам нужно утеплить все внутренние стены?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, для чего вы будете использовать изоляцию.Непрактично снести стену за шкафами, если вам просто нужно меньше звука, но это будет необходимо, если вам нужно защитить трубы внутри этой стены от замерзания.

Рекомендуется узнать, есть ли в вашем доме изоляция. Обычно подрядчики автоматически устанавливают изоляцию для новых домов (построенных за последние 20-30 лет).

Однако они со временем ухудшатся, и лучше всего знать, когда в последний раз проверяли изоляционный материал.

Части дома, которые больше всего нуждаются в утеплении внутренних стен

Прежде всего вам следует утеплить чердак и первый этаж. Эти два предмета не подлежат обсуждению, особенно если вам нужна изоляция для регулирования температуры внутри вашего дома.

1.

Изоляция чердака

Изоляция чердака очень важна, потому что именно здесь тепло обычно уходит из дома. Это тепло может вызвать повреждение из-за накопления влаги или причинить вред, позволяя преждевременно растаять лед на вашей кровле, который может снова замерзнуть.

По общему мнению, изоляция заполняющего типа должна использоваться вместе с изоляцией бланкетного типа, чтобы этого не происходило.

2.

Первый этаж

Большая часть нашей деятельности находится на первом этаже наших домов. Большая часть выделяемого тепла также, скорее всего, будет исходить из этой области, и мы хотим, чтобы она оставалась там как можно дольше.

Вы также можете эффективно изолировать внутренние перегородки на первом этаже с помощью целлюлозных плит и пенопласта.

Если вы живете в тропической стране или переживаете жаркую погоду, не волнуйтесь! Изоляция работает в обоих направлениях и также удерживает холодный воздух (отлично подходит для помещений с кондиционированием воздуха)

Виды изоляционных материалов

В этом разделе статьи мы хотим, чтобы вы познакомились с различными изоляционными материалами. Это необходимо для того, чтобы вы могли сделать лучший выбор при выборе утеплителя для внутренних стен.

Минеральная вата Для изоляции типа «Одеяло» минеральной ватой может быть любой материал, сплетенный в «ткань».«Чаще всего они сделаны из таких камней, как базальт или шлак. Отлично подходит для покрытия больших площадей и помещений неправильной формы.
Пенопласт Легкий и может устанавливаться либо в виде пенопласта, либо путем распыления пены. Производители могут делать его как из полиуретана, так и из полистирола. В зависимости от типа пенопласта, который вы используете, его можно использовать для огнестойкости, водонепроницаемости или звукоизоляции.
Стекловолокно Дешево и предлагает отличную противопожарную защиту за свою цену.Также прост в установке и отлично снижает теплопередачу. Стекловолокно может быть довольно опасным при неправильном обращении.
Целлюлоза Дешевый, экологически чистый и имеет один из самых высоких показателей огнестойкости среди всех других материалов в этом списке. Он потенциально может вызвать аллергические реакции у пользователей, и с ним довольно сложно работать.

Теперь, когда мы рассмотрели различные виды материалов, из которых сделана изоляция, мы можем перейти к различным типам изоляции.

5 частей внутренней стены

В этом разделе мы просто хотим сделать краткий обзор внутренних стен, чтобы вы лучше понимали, как внутри них устанавливается изоляция. Для наших целей мы обратимся к частям внутренней стены, не несущей нагрузки.

1.

Шпилька

Вертикальные элементы, служащие опорой для стены.

2.

Пластина

Пластины — это горизонтальные элементы, на которые устанавливаются шпильки.Находится в верхней и нижней части стены, а также в нижней части окон.

3.

Заголовок

Обычно находится над окнами или дверными проемами. Заголовки используются для заполнения промежутка между верхом оконного / дверного проема и верхней пластиной.

4.

Триммер

Это другие шпильки, обычно устанавливаемые рядом с оконными и дверными проемами, чтобы они соответствовали их размеру.

Например, если ваши стойки находятся на расстоянии 1 метра друг от друга, но вашему окну требуется пространство для 800 мм.Шпильки триммера позволят вашему окну вписаться в стену, сохраняя при этом размеры.

5.

Калека

Заклепки — это выступы в нижней части окон. Они используются для поддержки оконных пластин.

Учитывая, насколько легкие и полые стены из карнизов, лучше всего заполнить их изоляционными материалами, чтобы обеспечить лучшую защиту и улучшить ваш дом в целом.

Самое замечательное в каркасных стенах заключается в том, что их не так сложно отремонтировать / изменить по сравнению с другими типами стен.

Внутренняя и внешняя стена: в чем разница?

Хотя это обе стены, внутренние и внешние стены построены по-разному. Наружные стены испытывают большую структурную нагрузку и больше подвержены воздействию внешних элементов (таких как дождь, снег, солнечный свет, ветер, внешний шум и т. Д.).

Изоляция внешних стен еще более важна, если вы хотите защитить свой дом от экстремальных температур.

Вот краткий обзор основных различий между вашими внешними и внутренними стенами

Наружные стены Внутренние стены
Более толстые, чтобы обеспечить большую изоляцию и действовать как барьер между внешними элементами и внутренним пространством. Разбавитель для облегчения сборки и облегчения.
Они сделаны из более прочных материалов, что делает их более дорогими в изготовлении. Строить дешевле, так как внутренние стены обычно пустотелые и не требуют особого ухода.
Обычно вместе с ними располагаются основные коммуникации (задвижки, счетчики, электрические коробки и т. Д.) Коммунальные услуги обычно представляют собой розетки, выключатели света и некоторые водопроводные сети.
Изоляция их намного более рентабельна, но также и дороже заранее.Обеспечивает около 35% экономии энергии за счет регулирования температуры, если все ваши внешние стены изолированы. Изоляция этих стен обычно применяется для стен, расположенных вблизи неизолированных участков (например, гаража). Дешевле изолировать переднюю часть, но не обеспечивает такой экономии энергии.

Настоятельно рекомендуется утеплить как внешние, так и внутренние стены! Изоляция не только обеспечивает защиту и делает пространство внутри вашего дома более комфортным, но и повышает его стоимость недвижимости.

Заключение

Изоляция вашего дома — отличный способ защитить его от таких факторов, как жара, влажность и холод. Вы должны утеплить внутренние стены, чтобы сделать дом защищенным, более эффективным и улучшить качество жизни внутри помещений.

Существует множество типов изоляционных материалов, каждый из которых служит своей цели. Рекомендуется сосредоточиться на теплоизоляции всех стен.

Источники:

Как устанавливается изоляция в существующих стенах? | Vermont Foam Insulation

Это то, что вы откладывали годами.В вашем доме есть одна комната, в которой невозможно поддерживать комфорт: здесь очень жарко летом и очень холодно зимой. Вы знаете, что установка новой изоляции поможет стабилизировать температуру в помещении в течение года, но вы беспокоитесь о том, что это может означать для ваших готовых стен.

Хорошо, а что, если мы скажем вам, что вам не нужно разбирать существующие стены, чтобы установить новую столь необходимую изоляцию? Вместо того, чтобы снимать стены и повторно накладывать гипсокартон, если ваши стены пустые, вы можете ввести изоляцию через небольшие отверстия изнутри или снаружи.

3 способа утепления существующих стен

При наличии небольшого отверстия размером от ½ ”-2” некоторые типы изоляции можно вводить непосредственно в полость стены. Три основных материала, используемых для изоляции существующих стен, — это целлюлоза, пена для распыления с открытыми порами и пена для распыления с закрытыми порами.

Целлюлоза

Целлюлоза производится из переработанной газетной бумаги и поставляется в виде рыхлой формы, которую можно вдувать в существующие стены до тех пор, пока она не будет плотно упакована, так называемая плотная целлюлоза. Мы часто используем целлюлозу при модернизации, потому что она может быть плотно упакована для обеспечения отличного термического сопротивления.Новую целлюлозу можно задним числом добавить в ранее утепленную стену, которая уже содержит целлюлозу, но со временем осела. Хотя отверстия должны быть реже, они немного больше и имеют диаметр около 2 дюймов. Еще одно преимущество целлюлозы заключается в том, что ее обычно обрабатывают для защиты от огня, плесени и вредителей. К сожалению, целлюлозу нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Пена для распыления

Изоляция из вспененной пены для инъекций применяется в жидком виде и очень медленно расширяется в размерах.В отличие от пены, наносимой методом распыления на месте, которая расширяется за секунды. Медленный подъем инъекционной пены позволяет ей заполнять даже самые крошечные дыры и трещины. Это делает его отличным кандидатом для изоляции существующих стен — особенно стен, где вы знаете, что есть утечки воздуха, но также означает, что он может просачиваться в неожиданных местах. Подготовка — ключ к успешной инъекции. Для инъекционной пены должно быть больше отверстий, но они могут быть относительно небольшими, например, диаметром менее 1 дюйма. Инъекция с закрытыми порами занимает больше времени, так как ее нужно делать небольшими участками за раз, но она имеет более высокое значение R, чем пена для инъекций с открытыми порами.Одним из больших преимуществ впрыскивания пены является наличие инфракрасной камеры для проверки заполнения полости, поскольку при затвердевании пена выделяет тепло. К сожалению, аэрозольную пену нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Не забывайте о чердаке

Помните: стены — не единственные части вашего дома, которые нуждаются в теплоизоляции. Фактически, чердак является одним из самых выгодных мест, которые домовладельцы в Вермонте, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе могут утеплить.Надлежащая герметизация и изоляция чердака дает преимущества для всего дома, включая больший общий комфорт, более эффективное отопление и охлаждение, а также более низкие счета за коммунальные услуги.

Изоляция чердака

не требует нарушения гипсокартона, так что это еще один простой проект, за который вы можете взяться первым в списке благоустройства дома!

Работы по модернизации изоляции лучше всего выполняются профессионалом

Установка теплоизоляции в существующие стены с минимальными повреждениями — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам.В Vermont Foam Insulation у нас есть оборудование и опыт, необходимые для повышения энергоэффективности вашего дома без беспорядка, связанного с сносом стен. Мы даже можем заранее оценить изоляцию ваших стен с помощью энергоаудита, чтобы вы точно знали, какой уровень изоляции нужен вашим стенам.

Начните наслаждаться большим домашним комфортом и эффективностью — без беспорядка. Позвоните по телефону 802-367-3113 или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта по утеплению стен!

Преимущества утепления внутренних стен

Хотя большинство домовладельцев в центральном Техасе, вероятно, не особо задумываются о том, изолированы ли внутренние стены их домов, есть несколько очень веских причин подумать об утеплении стен внутри вашего дома, если они еще этого не сделали.Вы знаете, насколько важна качественная изоляция внешних стен, чердака и других частей вашего дома, но каковы преимущества изоляции стен, разделяющих жилые помещения вашего дома? У наших экспертов по изоляции из распыляемой пены Austin есть ответы.

Как насчет повышения комфорта? В зависимости от того, лето сейчас или зима, утепление внутренних стен в вашем доме может помочь сохранить комфорт для каждого члена семьи. У всех разные пороги комфорта; в летние месяцы вы можете предпочесть немного теплее или прохладнее в комнате, которую вы занимаетесь, не затрагивая весь дом, особенно если у вас зонированная система.Зимой, если член вашей семьи включает обогреватель в комнате, вам не нужно чувствовать тепло, излучаемое через стены в других комнатах.

Звуковые барьеры — замечательная вещь в наши дни. Может быть, вам нравится ложиться спать пораньше, а вашим детям нравится поспать немного позже, чтобы посмотреть телевизор, поиграть в видеоигры или послушать музыку. Утеплитель, установленный во внутренних стенах, — отличный способ дать возможность каждому члену вашей семьи заниматься своими делами, не причиняя страданий другим членам семьи.

Лучшая энергоэффективность. Без теплоизоляции внутренних стен комнаты, которые холоднее или жарче, чем другие, могут повлиять на другие помещения в вашем доме. Теплообмен между вашими помещениями, особенно без барьеров, таких как изоляция. Если в вашем доме есть комнаты, которые большую часть времени не используются, вы можете сэкономить на расходах на электроэнергию, не только закрыв эти комнаты, но и изолируя стены.

Есть много причин рассмотреть вопрос об утеплении внутренних стен в дополнение к указанным выше.

Подсоединение унитаза: Подключение унитаза к канализации, рекомендации специалистов

Подключение унитаза к канализации, рекомендации специалистов

На чтение 10 мин Просмотров 1.5к.

Унитаз присутствует в каждом загородном доме или городской квартире. В большинстве случаев это комфортабельный сантехнический прибор, который является основой санитарных норм современности и представить без него жилье сегодня практически невозможно. Но чтобы изделие выполняло все возложенные на него функции, его потребуется правильно подключить к системе канализации. Далее рассмотрим как выполнить подключение унитаза к канализации своими руками.

Способы подключения унитаза к канализации

Инсталляция напольного унитаза может понадобиться после возведения дома и выполнения внутренней отделки санузла или после капитального ремонта в ванной. Так как служит такое изделие длительное время, к вопросам его инсталляции нужно подходить осознанно. Начать работу нужно с подбора модели с таким сливом, который актуален для вашего дома.

Все существующие сегодня модели унитазов, подключаемые к системе канализации, выполняют единые функции. Однако, их конструкции могут быть совершенно разными. Так, все изделия от современных производителей можно разделить на три группы, исходя из конструктивных особенностей слива. И само подключение потребуется выполнить разными методами в зависимости от того, какой слив имеет выбранная модель. А они бывают трех типов:

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • косой.
ВертикальноеГоризонтальноеКосое

Нельзя утверждать, что одна из указанных технологии наиболее популярна, потому как специфика подключения во многом определяется временем возведения жилого строения. В прежние годы унитазы подсоединяли к системе канализации под косым углом. Иных вариантов не было. Сегодня принято использовать горизонтальный слив в домах новостройках, что нужно учитывать в процессе выполнения монтажных работ.

В любом случае, прежде чем приобрести для дома унитаз, нужно точно определить актуальный для конкретной модели метод вывода сточных вод. Только тогда получится выбрать удачное изделие. Иначе вы столкнетесь с необходимостью вернуть его продавцу или придумать, как присоединить его к канализации нестандартным методом.

Инструменты и материалы

Прежде чем перейти к рассказу о том, как подключить унитаз к канализации, выясним актуальный перечень инструментов и материалов, которые понадобятся в работе. Чтобы унитаз стал частью канализационной системы дома, нужна особая трубопроводная арматура. Она может быть разнообразна по материалу изготовления, а также размерам. Среди такого разнообразия чаще остальных применяются следующие варианты.

ВидыХарактеристика
ФановыеПозволяют создать видимую целостность сантехнического прибора с канализацией, ведь и они, и сам прибор изготовлен из единого материала: фаянса, керамики, фарфора и прочих. Основная сложность работы с их применением заключается в актуальности четкого совпадения трубы к месту инсталляции. Исправить огрехи не выйдет.
Манжеты эксцентрикДля их изготовления используются полимеры. Трубы такого типа являют собой два отвода с немного сдвинутыми осями. Изделия бывают разной длины, что дает человеку возможность отыскать с целью подсоединения унитаза к канализации актуальный вариант.
ГофрированныеОтличаются высоким уровнем пластичности, способны растягиваться, изгибаться. Благодаря их применению сантехник получает свободу в движении, а сам монтаж становится очень простым. Главное, не забыть про наклон трубы такого типа. Иначе уровень ее проходимости снизится. Помимо этого, материал, из которой она изготавливается должен быть достаточно жестки, дабы его стенки отличались достаточным уровнем прочности, надежности.
Манжета эксцентрикГофрированныеФановые

Все описанные виды труб для соединения унитаза с центральной канализационной системой отличаются долгим сроком службы, если выполнить монтаж изделия правильным способом. Если же навыков или малейших знаний о том, как это сделать своими руками, нет, лучше воспользоваться помощью квалифицированного мастера.

Чтобы установить сантехническое изделие и подсоединить его к трубе из чугуна, потребуется применить иной материал. А именно, резиновую манжету. Она располагается на одном конце трубы. Манжету нужно вывернуть, надевая унитаз на выпуск. Это позволит придать соединению герметичность и долговечность. Специалисты с опытом рекомендуют также применить герметик, что усилит плотность стыка.

Из актуальных инструментов для выполнения таких сантехнических работ иметь потребуется следующие позиции:

  • гаечный и разводной ключи — они понадобятся для монтажа сливного бака;
  • отвертки;
  • пила по металлу — поможет демонтировать прежний унитаз;
  • измерительная рулетка;
  • наждачка;
  • герметическое средство;
  • цемент;
  • перфоратор и победитовые сверла — инструмент актуален для инсталляции крепежей выбранной сантехники;
  • крепежи.
Инструменты

Такой набор инструментов позволит вам выполнить работы своими руками без дополнительных сложностей, в короткий срок. Их можно попросить на время у соседа, если хочется сэкономить максимально.

Подключение с помощью гофрированной трубы

Самостоятельное подключение можно выполнить посредством применения гофрированной трубы. Такие изделия довольно распространены, поэтому вопрос их приобретения не вызовет никаких трудностей. Применяют их в том случае, когда иных способов, подключить унитаз к канализации, нет.

Применение гофры позволяет выполнить подсоединение унитаза к канализационному стоку за считанные минуты.

Гофрированная труба

Для этого потребуется осуществить следующие операции в такой последовательности:

  • аккуратно вставьте гофру в отверстие трубы центральной канализации, тщательно смазав место стыковки силиконом. Это средство поможет избежать протечек в процессе эксплуатации прибора, так как обеспечивает стыку надежность и долговечность;
  • присоедините сантехническое изделие ко второй части гофры, проверив надежность стыка посредством наполнения бочка водой. Отсутствие протечек является добрым сигналом к продолжению работы, ведь вам удалось создать надежное соединения;
  • на следующем этапе работ выберите конкретное место для организации отверстий под крепления. Для максимальной точности потребуется установить изделие на место и наметить точки под будущие отверстия;
  • снимите сантехническое изделие с места монтажа и просверлите отверстия по намеченным точкам;
  • аккуратно поместите дюбеля в организованные отверстия;
  • подсоедините унитаз к трубе канализации посредством применения гофры. Предварительно спуск изделия рекомендуется промазать изнутри составом герметиком;
  • снова убедитесь в том, что изделие не дает протечки. Хорошо стекающая вода в унитазе говорит о том, что можно устанавливать все крепежи из комплекта к модели;
  • не забудьте проверить сантехнику на предмет устойчивости. При малейшем покачивании его потребуется демонтировать и сделать на полу стяжку;
  • для надежности фиксации прибора нужно приготовить и применить раствор цемента;
  • все стыки между напольным покрытием и основанием изделия нужно промазать силиконом.

Нельзя использовать прибор по назначению до того момента, пока цементный раствор не высохнет полностью.

Этапы установки унитаза с помощью гофрированной трубыПодсоединение к выпускному патрубку унитаза гофрированной пластикой трубы, обеспечивающей соединение прибора с системой канализации

Подключение с учетом вида выпуска унитаза

Отметим, что подключение унитаза к канализации следует осуществлять, учитывая вид выпуска унитаза. А он бывает трех видов: вертикальный, горизонтальный и косой. Обсудим каждый из видов более подробно далее.

Вертикальный

Многие люди задаются вопросом, как подсоединить унитаз к канализации, если он имеет слив вертикального типа? Такие модели унитазов популярно инсталлировать в санузлах загородных коттеджей и старых многоэтажных домов. Они обладают некоторой особенностью: сифон и патрубок – это конструктивная часть таких приборов, и после инсталляции увидеть их не получится.

Такой унитаз можно установить вблизи от стены, потому как в данном случае не нужно заботиться о пространстве для расположения трубопроводной арматуры. Инсталляция такого рода сантехники осуществляется после демонтажа прежней модели и удаления старого раствора с поверхности площадки. Для этого выполните разметку под будущие крепежи, а затем установите в пол фланец винтового типа с фиксатором и отверстием для стыковки. В завершении работы, нужно проконтролировать совпадение всех отверстий и стыков, а затем повернуть унитаз.

Отметим, что все фланцы имеют одинаковые размеры, а в комплект к вертикальным моделям унитазов практически всегда входят комплектующие для герметичного соединения с фланцами. Именно поэтому выполнить работу по их монтажу своими руками и без помощи профессионального сантехника совсем несложно.

Начальный этап работРазметка поверхностиУстановка фланцаКрепление унитаза

Горизонтальный

Выполнить подсоединение унитаза к канализации горизонтального типа к стояку довольно просто. Для этого изделие инсталлируют на коротком расстоянии от раструба трубы, что нужно учитывать при планировке ванной комнаты.

Если речь идет о квартире в многоэтажке, то в ней неоправданно создать разводку канализации с горизонтальным выпуском. Дело в том, что трубу в 110 мм встроить в пол или спрятать в декоративном коробе крайне проблематично.

Прибор в данном случае квалифицированные специалисты рекомендуют соединять с вертикальным стояком, применив уплотнительную манжету или гофру. Квалифицированные специалисты рекомендуют, обрабатывать созданное соединение жидким силиконом. Это позволит избежать появления протечек или неприятного запаха в санузле.

Если необходимо сместить центр выпуска по отношению к раструбу канализационной системы, то для соединения элементов стоит применить гофру или уголок с короткой трубой. Сантехнику подключают к канализации посредством использования манжеты из резины, что позволяет выполнить работы довольно быстро.

Для подключения унитаза к водопроводу используется шлангМонтаж унитазаПодключение с помощью фановой трубы

Косой

Если нужно выполнить надежное соединение унитаза с канализацией косого типа, то потребуется приготовить раствор цемента. С его помощью следует состыковать косой выпуск с раструбом из чугуна. Но предварительно на выпуск изделия наносят слой смеси из сурика и олифы. Далее, нужно взять смоляную прядь и аккуратно намотать несколько слоев материала, оставляя один конец висеть свободно. Затем, выпуск снова следует промазать суриком и вмонтировать в раструб канализации. Помните, сантехническое изделие нужно четко зафиксировать.

Можно также воспользоваться иным методом выполнения данной операции. Он менее хлопотный и более оперативный. Для этого потребуется применить резиновую манжету, которую одевают на патрубок выпуска, а затем его подключают к трубе центральной канализации.

Для максимальной стойкости к нагрузкам, долговечности созданного соединения предварительно нужно очень тщательно счистить остатки раствора с раструба. Если унитаз нужно сместить в строну от отверстия канализационной системы, потребуется применить гофрированные трубы.

Когда же вся система канализации построена из пластика, что характерно для многоквартирных домов, подключить унитаз потребуется теми же способами, но без применения цементного раствора.

Схема подключения модели косого типа

Возможные ошибки

Никто не застрахован от ошибок в процессе выполнения работ по установке и подключению унитаза к канализации. Но если заблаговременно поинтересоваться наиболее распространенными ошибками, многих из них получится избежать. Среди наиболее распространенных ошибок следующие:

  • пренебрежение инструкцией производителя — в комплект современных моделей унитазов входит подробная инструкция по установке, а также рекомендации производителя по эксплуатации предмета сантехники. Ее внимательное прочтение позволит избежать ряда неприятных моментов в процессе выполнения монтажа изделия и его подключения к системе канализации. Нарушение последовательности выполнения работ неминуемо приведет к негативным последствиям;
  • чрезмерно большое расстояние от канализационного стояка: более 1 м. При выборе места установки сантехнического оборудования, нужно учесть тот факт, что оно должно инсталлироваться на минимальном расстоянии от стояка канализации. Для этого заранее к месту установки подводят трубу от водопровода и прокладывают канализационный отвод. Диаметр последнего дожжен превышать показатель в 110 мм;
  • подключение сантехнического прибора вместе с иным устройством. Это грубейшая ошибка, ведь все иные элементы сантехники нужно включать в систему выше точки подключения унитаза;
  • ошибки в подборе диаметра труб, приобретенных для выполнения работы. Все подводящие трубы должны превышать по диаметру наибольший диаметр подводки от унитаза;
  • отказ от применения средства герметика. Чем лучше соединения промазаны герметическим средством, тем ниже риск появления протечек, неприятного запаха;
  • использование унитаза по назначению до того момента, как окончательно застынет раствор цемента. Такая ошибка может свести на нет все усилия по инсталляции сантехники, нарушить герметичность стыка прибора и напольного покрытия. Это повлечет за собой постоянные протечки, появление неприятного запаха, низкий срок службы изделия.

Видео

https://youtu.be/w4bHCuYuQkE

как подсоединить унитаз, типы унитазов, способы соединения с канализацией

Содержание:

1. Вертикальный тип соединения с канализацией
2. Косой способ подсоединения унитаза
3. Горизонтальное подсоединение

Принципиальная схема конструкции любого унитаза практически не меняется, в отличие от того, как выполняется подсоединение унитаза к канализации. Какими могут быть типы унитазов по способу подсоединения к канализации и рассмотрим в статье.

Существует три основных варианта подключения к канализационной системе, которые зависят от типа выпускного канала унитаза:
  • вертикальный выпуск;
  • косой выпуск;
  • горизонтальный выпуск.
Каждое из таких подключений имеет свои особенности, и для каждого требуются свои материалы (подробнее: «Как подключить унитаз к канализации, варианты разных видов выпусков»). 

Вертикальный тип соединения с канализацией

Вертикальные выпуски канализации активно использовались в 30-60-х годах, но эта конструкция до сих пор остается востребованной. Соединение со стояком осуществлялось за счет косого отвода, который назывался трапом (подробнее: «Соединение унитаза с канализационной трубой»). Трап располагался прямо под потолком у жильцов нижней квартиры. Выглядела эта конструкция не очень красиво, но каких-либо неудобств не доставляла. При возникновении замены унитаза в таком случае приходится искать экземпляр, у которого выпуск смещен в переднюю часть, поскольку расстояние от стены до вывода является довольно большим, и унитаз может просто «упереться» в дверь санузла.
Для частных домов унитазы с вертикальным выпуском подходят гораздо больше, поскольку нет необходимости привязываться к потолку, ведь рабочая часть соединения будет находиться в подпольном пространстве. Тем не менее, в многоквартирных домах такая конструкция тоже по-прежнему находит применение.
Присоединение унитаза к канализации и его монтаж в таком случае выполняются довольно просто: унитаз просто соединяется с канализационным отводом и устанавливается на свое место. Единственной проблемой будет неприятный запах, поднимающийся по стояку в находящиеся выше квартиры, но избавиться от нее можно, используя специальную резиновую манжету, которая надевается на выводной канал унитаза перед монтажом. 

Правда, нередки случаи возникновения проблем иного характера: в некоторых городах практически невозможно найти унитаз с подходящим расположением выпуска. Например, модели с задним расположением вертикального выпуска или с косым выпускным каналом могут нарочно попадаться на глаза. Что делать в таком случае?

Для решения этой проблемы потребуется два пластиковых 110-миллиметровых канализационных уголка и короткая труба с раструбом. Эти детали необходимо собрать зигзагообразно таким образом, чтобы один из уголков с надетой на него манжетой был подключен к раструбу в полу, а вторая сторона конструкции подводилась к рассчитанному месту помещения. 

Когда вышеуказанные работы будут выполнены, необходимо примерить унитаз к выпуску, используя кирпичи для поднятия его на нужную высоту. Когда замеры завершены, можно ставить опалубку и заливать этот участок бетоном. Для большего удобства стоит предусмотреть небольшую ступеньку, а обеспечить хорошие эстетические качества можно при помощи облицовки. 

Как соединить унитаз с чугунной канализацией, если ее отвод и выводной канал совершенно не соответствуют друг другу? В этом случае можно использовать гофру, которая позволяет создавать любые изгибы отвода. В частных домах все работы будут выполняться точно так же, и все отличия будут заключаться в том, что вывод будет замаскирован полом. 

Косой способ подсоединения унитаза

Косые системы выпуска получили распространение в зданиях, построенных после 1960-х годов, причем они были практически в каждой постройке. Соединение унитаза с канализацией осуществлялось за счет опускания выводного канала унитаза в раструб канализационной системы. При таком подключении образуется зазор между выводами, который устраняется раствором цемента. Крайне нежелательно, чтобы остатки раствора попадали в стояк.
Для устранения проблемы с появлением неприятных запахов используется та же резиновая манжета, что и в случае с вертикальным выпуском. Единственное отличие заключается в том, что при подключении косого выпуска перед установкой манжеты нужно удалить излишки цемента или других веществ с края трубы. В крайнем случае стоит воспользоваться герметиком: небольшие затраты с лихвой компенсируются отсутствием «ароматов» из стояка.
Если унитаз невозможно подключить к раструбу вывода напрямую, то лучшим вариантом будет подсоединение унитаза к канализации гофрой. Минус данного варианта заключается в том, что конструкция будет иметь постоянный контруклон, в котором будет скапливаться вода. Но все-таки, гофра является самым удобным вариантом, если нужно компенсировать расстояние или угол между выпускным каналом унитаза и канализационным отводом. Важно лишь знать, как одеть гофру на унитаз правильно.

Если гофрированное соединение по каким-то причинам не подходит, то можно взять полиэтиленовую или ПВХ трубу, разогреть ее и натянуть на вывод унитаза. Растягивать трубу можно при помощи литровой стеклянной банки, которая имеет более чем подходящие размеры. Монтаж такого соединения ничем не отличается от конструкции с чугунными трубами, разве что цемент не потребуется: он плохо взаимодействует с пластиком и вскоре начнет крошиться – а это с очень большой вероятностью очистит путь неприятным запахам, от которых необходимо было избавиться.  Читайте также: «Как подключить унитаз к канализации – варианты подсоединения, советы по монтажу».

Горизонтальное подсоединение

Горизонтальная система выпуска изначально распространялась в европейских и американских странах, поэтому большинство подобных сантехнических устройств выпускается за границей. На первых порах, когда импорт уже начал поступать на отечественный рынок, а гофры на нем еще не было, постоянно возникала проблема соединения таких унитазов с канализацией.

На сегодняшний день ситуация немного проще, и унитазы с горизонтальным выпуском приобретаются:
  • когда в квартире предустановленна подходящая канализационная разводка;
  • когда планировка туалета позволяет использовать гофру для монтажа такого унитаза к соответствующим выводам канализации.
В первом случае канализационный отвод обычно прячется в заготовленную штробу или маскируется фальшпанелью. Для обеспечения удобства ремонта или профилактических работ необходимо делать короб или панель разборными. Ломать и заново возводить стены не хочет никто, поэтому лучше потратить немного больше времени сразу, чем тратить много времени и денег потом.
Как подсоединить унитаз к канализации в случае с горизонтальным выпуском унитаза? Довольно просто, и такое подключение выполняется по строгому алгоритму: если выводы совпадают, то для их соединения достаточно уплотнительной манжеты, а в обратном случае используется гофра. Главное — правильно выбрать размеры гофры на унитаз, правильно сделав замеры.
Использовать герметик придется в любом случае. В системах, имеющих вертикальный или косой выпуск, герметик применялся исключительно для нейтрализации запахов из стояка, но в случае с горизонтальным выводом, у воды появляется возможность вытекать прямо на пол, поэтому ей нужно перекрыть все выходы. 

Насчет подключения к выводу, все остается по-прежнему. Гофра позволяет исправить любые углы, независимо от их расположения. Правда, в некоторых случаях можно использовать канализационные уголки и короткую трубу. Иногда такого варианта оказывается достаточно, да и его надежность по сравнению с гофрированным соединением значительно выше. 


Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать один вывод — независимо от выбранного типа унитаза, всегда найдется подходящая схема его подключения, и окончательный выбор будет зависеть от возможностей и конкретной ситуации. Теперь вопрос, как присоединить унитаз к канализации, больше не является чем-то сложным, и эту работу можно выполнить своими руками.

Подключение унитаза к канализации: с прямым, косым выпуском

Современные унитазы выпускают различных конструкций из широкого ряда материалов. Изделия отличаются между собой также формами чаш, методами подсоединения к канализационной системе. Так как установка любого вида сантехники наемными специалистами требует ощутимых для бюджета средней семьи финансовых средств, многие пользователи практикуют самостоятельное подключение унитаза к канализации, учитывая простоту выполняемых работ.

Для монтажа унитаза не требуется наличие специального инструмента, а само присоединение к канализационному трубопроводу проводят с использованием многочисленных разновидностей фасонных сантехнических изделий. При этом важно правильно выбрать нужное конструктивное исполнение прибора — от этого зависит технология подключения и разновидности применяемых деталей.

Этапы установки унитаза

Общие правила монтажа унитаза

Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:

  • Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
  • Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
  • Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
  • При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
  • Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
  • Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.
Формы выпусков

Варианты выпусков

Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.

Вертикальный

Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.

По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу. В многоквартирных домах такую схему подключения иногда применяют на первых этажах, где стояк уходит в подвал.

Основные разновидности и типовые размерные параметры гофр
Прямой

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.

Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.

Косой

Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки. Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.

Инструмент для монтажа

Материалы и инструмент

Перед тем как подключить унитаз к канализации в квартире или частном доме, готовят следующий инструмент и материалы:

  • Гофры, манжеты, эксцентрики, патрубки, фасонные детали, посредством которых унитазный выпуск подсоединяют к канализации.
  • Крепежные элементы для прикручивания основания к полу. Обычно набор состоит из пары дюбелей с шестигранными винтами, идущими в комплектации.
  • Гибкий шланг для подводки холодной воды к бачку.
  • Разводной или обычные гаечные ключи для фиксации подводки и чаши к стяжке.
  • Рулетка и карандаш для разметки обрезаемых труб и монтажных отверстий на половом покрытии.
  • Ножовка или болгарка с диском по металлу, бетону для обрезки по размерам жестких ПВХ патрубков, наждачка для снятия заусенец с их кромок.
  • Перфоратор с подходящими по размеру к монтажным дюбелям сверлами по керамической плитке, бетону для просверливания отверстий прикрепления чаши к полу.
  • Герметик, который большинство сантехников используют для уплотнения эластичных резиновых патрубков во избежание протечки, является абсолютно бесполезным в данном применении. Он может понадобиться для обмазывания днища чаши с целью придания ей устойчивого положения в случае неровного пола. Также под дно можно уложить вырезанные по его периметру обрезки подложки под ламинат, линолеума, резины и прочих водонепроницаемых эластичных материалов.
Размерные параметры стандартных горизонтальных отводов и их подсоединение через манжеты

Подключение унитазов к канализации

Для подсоединения унитаза к канализации в первую очередь учитывают совместное расположение его выпуска и сливного отверстия — от этого зависит вид применяемых фасонных элементов, гофротруб и переходных соединительных муфт. Нередко сантехнику подключают к устаревшему стояку из чугуна, для проведения этой операции приобретают специальные переходники различных типов.

С горизонтальным выпуском

Основное преимущество прямого выпуска — возможность установки унитаза вплотную к фальш-стене, если из нее горизонтально выходит ПВХ труба с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, она имеет диаметр внутри 110 мм для подключения безраструбного противоположного конца аналогичной трубы. Отводы большинства стандартных унитазов имеют внешнюю окружность в пределах 100 – 102 мм, чтобы состыковать их с раструбом в 110 мм, понадобится эластичный переходник-манжета, первый конец которого одевают на выпускное отверстие прибора, а второй опускают внутрь сточной трубы. Подключение унитаза с прямым выпуском к канализации при помощи манжеты — основной метод монтажа сантехники с данной конструкцией патрубков.

Еще один вариант стыковки — использование отрезка фановой трубы, одна из сторон которой имеет стандартный внешний диаметр 110 мм и вставляется в раструб слива с аналогичными размерами, а вторая оснащена внутренней манжетой, легко одеваемой на унитазный выпуск (похожая система используется при установке подвесных модификаций с инсталляцией). Часто входное сточное отверстие в стене и выпуск унитаза не совпадают, в этом случае для их совмещения применяют эксцентрики, в широком ассортименте реализуемые в торговой сети.

Нередко возникают ситуации, когда прибор с горизонтальным выпуском подсоединяют к сливу у поверхности пола, в этом случае используют гофру, фановую трубу или жесткую систему из двух состыкованных коротких ПВХ патрубков с углом уклона около 45 градусов.

Типовые размеры унитазных вертикальных выпусков и соединение их со стоком

С вертикальным

Вода в сантехнических приборах с вертикальным выпуском свободно падает вниз, поэтому нет повышенных требований к герметизации соединения. Для подключения достаточно использования одной переходной манжеты, помещаемой одним концом внутрь канализационного патрубка, а другим на наружную поверхность отвода унитаза.

При монтаже переходную манжету вставляют в канализационный отвод, после чего размещает унитаз выпуском внутри переходника — так удобнее отследить точность его расположения. Если необходимо немного сместить сантехнический прибор, в отверстие канализации помещают эксцентрик, после чего устанавливают его на предполагаемое место.

Размеры унитазов с наклонным выходом и их присоединение через гофру

С косым выпуском

Сантехприборы с наклонным выпуском приобретают чаще других. Связано это с конструктивным устройством стандартных стояков, в которых над полом размещается тройник на одном уровне с его плоскостью, а выше него находится трубопровод. Обычно расстояние между выпуском и входным канализационным раструбом больше, чем при других методах подсоединения, поэтому самый популярный вариант стыковки — применение гофры. Гибкая гофрированная труба вставляется в сливной раструб, а другим концом подсоединяется к унитазному выпуску, метод подключения не критичен к расстоянию и соосности между патрубками.

Следует отметить, что типовой наружный размер гофры с гибкими манжетами для вставки в сточную трубу равен 110 мм — это не совсем практично для соединения ее с раструбом ПВХ трубы с аналогичным внутренним диаметром из-за возможной невысокой герметизации стыка. Поэтому обычную гофру оптимально вставлять в обрезанную ПВХ трубу, имеющую внутренний размер меньше 110 мм (около 105 мм) на толщину ее стенок.

Если ставят унитаз с косым выпуском, его подключение для уменьшения гидравлического сопротивления опытные сантехники проводят с использованием одной или двух угловых фасонных деталей с уклонами в 45, 90 градусов. Обычно один из элементов вставляют в раструб канализации, а второй подключают через уплотнительное кольцо к выпуску чаши (для отрезка фановой трубы на выпуске кольцевой уплотнитель не нужен). С помощью угловых фасонных элементов в комплекте с другими деталями удобно подсоединять чашу при боковом размещении стока.

Подсоединение сантехприборов посредством угловых фасонных элементов из ПВХ

К чугунной канализации

Отличие чугунного патрубка от пластикового — его более высокий внутренний диаметр и трапецеидальная форма (от 118 до 123 мм) без встроенных уплотнительных колец. Эта особенность затрудняет подключение к чугунной канализации полимерных ПВХ труб и легко устраняется специальной переходной манжетой, которая помещается внутрь патрубка из чугуна.

На конце большинства гофротруб имеется манжета из ряда гибких колец, внешний диаметр которых (обычный диапазон 110 – 120 мм) не способен или может частично перекрывать чугунный раструбный. Их также можно использовать для подсоединения к трубопроводу из чугуна как в сочетании с манжетой, так и без нее.

Подключение к стоку из чугуна с помощью промежуточных манжет

Ошибки монтажа

Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:

  • Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
  • Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
  • Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
  • Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.
Разновидности манжет и фановых труб

  • Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
  • Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
  • При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.
Монтаж унитаза с применением фановых труб (белого цвета)

При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском. От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы.

Как подключить унитаз к канализации? Варианты креплений и принципы монтажа

Унитаз можно подключить и своими руками, это несложный процесс, но нужно учитывать все нюансы заранее, чтобы не совершить ошибок. Такая работа не требует особых навыков, кроме знания принципов монтажа. 


Для установки и дальнейшего подключения нужно изучить схему и узнать, какой принцип крепления унитаза конкретно у вашей модели. Для установки необходимо приобрести манжеты из гофры, отводы из пластика и трубы. Разберем основные нюансы у таких креплений. 

Фановая труба образует с унитазом цельную конструкцию. Она не меняет свою форму и ее нельзя разрезать, значит для определенных моделей она просто не подходит.  


Гофрированные варианты в этом плане удобнее, легко гнутся и вытягиваются. Эксцетриковый манжет легко поворачивается и может слегка отклонятся от установленных.  Такой вариант прекрасно подходит для труднодоступных участков.

Как подключить унитаз к канализации при помощи гофры?

Гофру нужного диаметра вставляем в канализационную трубу. Обязательно промажьте места креплений силиконовым составом, чтобы не допустить протекания.


Унитаз подключают ко второй части выбранной трубы. Обязательно повторить обработку силиконовым составом. Для проверки сливают бачок воды или выливают в унитаз из ведра. Очень внимательно изучить всю трубу на предмет протечек.

Затем отмечают места на полу, где нужно разместить крепления, отставляют унитаз и сверлят дырки в полу, затем вставляют дюбели, но пока не вкручивают.

Если никаких протечек нет, гофрированную трубу вставляют в унитаз и прочно закрепляют герметичным раствором. Проверяют снова унитаз на предмет протечек, а затем прикручивают унитаз.

Важно! Нужно проверить унитаз на прочность и устойчивость, если он шатается, нужно снова его разобрать, раскрутить и выяснить причину. Возможно придется укрепить некоторые места цементом.  

После того, как все проверено и закреплено, места креплений унитаза с плиткой промазать силиконовым герметичным составом.

Подключение унитаза к канализации фановой трубой

Можно обойтись и без гофрированных труб, но тогда чаще всего прибегают к фановой трубе. В таком случае, угол выпуска становится важным: если гофру легко гнуть, то с фановыми трубами уже сложнее. Какие бывают углы выпуска у унитаза:

  • конструкции с косым выпуском(установка в стену под острым углом)
  • с вертикальным (актуален был в прошлом, установка прямо в пол)
  • с горизонтальным (угол со стеной прямой)


Вертикальный вариант

Типичная модель для стран Европы, у нас тоже набирает популярность. Основное преимущество — в монтаже угол абсолютно неважен. Алгоритм действий очень простой:

  • разметьте на полу место, на которое установите унитаз,
  • возьмите специальный фланец винтового типа с фиксирующими защелками и установите в полу,
  • труба устанавливается в полученное отверстие,
  • унитаз крепят, поворачивая на фланце,
  • фановая труба плотно прилегает к канализационной.  


Горизонтальный вариант

Горизонтальный вариант выпуска для унитаза — самый популярный у нас. Он находится позади унитаза.

Для установки выпускной трубы ее нужно присоединить к канализации специальной насадкой.

Унитаз прикручивают к полу при помощи шурупов и дюбелей, обратите внимание на то, чтобы крепление было максимально жестким, но не повредило конструкцию унитаза. 


Косой выпуск

Косой выпуск у унитаза не самый типичный вариант, но тоже встречается. Выпуск смазывают специальным составом (смесь олифы и сурика). Для укрепления и хорошей фиксации состава надо использовать просмоленную прядку. Один из концов прядки оставляют свободным, примерно на сантиметр, и затем вставляют все это в канализационную трубу. Можно промазать герметиком или еще раз ранее сделанным составом. 



Если вы не уверены в своих силах, все же правильнее и экономнее будет пригласить профессионалов, унитаз — это вещь, которой пользуются каждый день, поэтому и закрепить его надо максимально надежно. 

Фото: vk.com ok.ru

чугунной, видео-инструкция как правильно подключить, подсоединить своими руками, подсоединение с косым выпуском, схема, фото и цена

После окончания работы по конструированию системы удаления сточных вод из квартиры или загородного коттеджа, необходимо установить и подсоединить различные сантехнические приборы. Для этого некоторые пользуются услугами специалистов. Но можно все сделать и самостоятельно, сэкономив, тем самым деньги. Вопрос о том, как  осуществить подключение унитаза к канализации своими руками, и будет темой сегодняшней статьи.

Установка унитаза – ответственный процесс

Соединительные элементы

Чтобы осуществить подсоединение унитаза к канализации, необходимо использовать:

  • пластиковые отводы;
  • гофрированные манжеты;
  • фановые трубы.

Наиболее эстетичен последний вариант, но в случае применения такого типа соединений нужно соблюдать следующие требования:

  • фановую трубу нельзя подрезать;
  • изменить геометрическую форму соединительного элемента невозможно.

Чаще всего используются два других способа. Перед тем как подключить унитаз к канализации, следует решить какой длины и конфигурации будет стыковочный элемент.

Пластиковые эксцентрики можно поворачивать вдоль собственной оси, лишь незначительно компенсируя отклонения между выпуском сантехнического устройства и трубой канализации. Что касается гофрированной трубы, то ее можно вытягивать, поворачивать и изгибать в любой плоскости.

Фото патрубков, применяемых для закрепления унитаза

Совет! Соединение с помощью гофрированной трубы помогает в случае, когда вы не знаете, как подсоединить унитаз к канализации, расположенной на значительном удалении либо в труднодоступном месте. Кроме того, так можно состыковать различные по диаметру отверстия.

Сборка унитаза

Монтаж сливного бачка

Для соединения чаши и бачка для воды используется два специальных болта и резиновая прокладка, которая надевается на трубу сливного устройства.

Работа производится в следующем порядке:

  1. На болты нанизываются шайбы и резиновые уплотнители, после чего они вставляются в отверстия на дне бачка.
  2. Емкость для воды устанавливается на место. Тщательно следите, чтобы ее сливное отверстие находилось четко над таким же отверстием в чаше.
  3. Для закрепления конструкции служат пластиковые гайки с небольшими ушками. Затягивать их нужно руками, без применения специальных ключей.

Аккуратно прикрепите сливной бачок

Подключение водопровода

Этот этап следует производить после закрепления изделия на полу и присоединения его к канализации. Лучше всего приобрести гибкий шланг, оборудованный с обоих торцов гайками. Чтобы добиться герметичности, целесообразно использовать резиновые прокладки либо специальную пластиковую ленту (узнайте здесь, как закрыть канализационные трубы в туалете).

Водопроводная труба должна быть оснащена дополнительным краном. Это позволяет в случае необходимости перекрывать поступление воды, не нарушая обычного порядка функционирования других сантехнических приборов.

Для подключения унитаза к водопроводу используется шланг

Процесс подключения

С использованием гофры

Инструкция по монтажу унитаза содержит несколько несложных пунктов:

  1. Один торец гофрированной трубы вставляется в канализационный слив, после чего соединение герметизируется с помощью силикона.
  2. Второй конец гофры присоединяется к выпуску унитаза и тщательно закрепляется.
  3. После этого нужно проверить герметичность узлов. Наберите ведро воды и вылейте в чашу. Проверьте, не появилась ли вода в местах соединений. При необходимости смажьте проблемные участки еще раз.
  4. С помощью маркера отметьте места, в которых нужно произвести сверление для установки крепежных элементов.
  5. Убрав сантехническое изделие в безопасное место, просверлите отверстия с помощью перфоратора. Следите, чтобы инструмент располагался строго вертикально.
  6. В отверстия вставьте дюбели.
  7. Поставьте унитаз и прикрепите его с помощью прилагаемой или приобретаемой отдельно фурнитуры.
  8. Подсоедините конец трубы  к сливу и герметизируйте соединение.
  9. Еще раз проверьте надежность соединений и качество крепления к поверхности пола. Изделие не должно шататься, когда на него садиться человек. Возможно, придется дополнительно сделать цементную стяжку под основанием.
  10. Завершающий этап – герметизация места стыка унитаза с полом при помощи силикона. Это поможет избежать образования там грязи и плесени.

Подключение унитаза с помощью гофрированной трубы

Без гофрированной трубы

Рассмотрим, как правильно подключить унитаз к канализации с использованием специальных патрубков.

Всего существует три различных конструкции слива:

  • с косым выпуском – были широко распространены ранее, сейчас подобная разновидность практически не встречается;
  • с вертикальным выпуском – в этом случае монтаж фановой трубы в стену должен осуществляться под углом в 90 градусов;
  • с горизонтальным выпуском – угол закрепления этой детали должен находиться в пределах от 30 до 40 градусов.

Совет! Перед покупкой унитаза и (или) соединительных патрубков, следует уточнить, какой системой выпуска оборудована выбранная вами модель. В случае несоответствия типов придется заново приобретать либо фановые трубы, либо само изделие.

Подключение с помощью фановой трубы

Особенности монтажа различных систем

С вертикальным выпуском

Такие модели унитазов больше распространены в европейских странах. Схема подключения унитаза к канализации в этом случае имеет некоторые особенности, так как в конструкцию сантехнического прибора уже вмонтированы специальные патрубки и сифоны.

Такая разновидность слива позволяет установить унитаз под любым углом к стене.

Для удобства изложения разделим весь процесс на несколько этапов:

  1. Размечается площадка для установки, после чего к полу крепится специальный фланец, оборудованный фиксатором.
  2. В него устанавливается канализационная труба.
  3. Затем производится монтаж унитаза. Для этого срез слива вставляется во фланец и поворачивается до фиксации. Так достигается плотное прилегание патрубка к срезу канализационной трубы. Герметичность соединения обеспечивается резиновой прокладкой.

Монтаж унитаза с вертикальным выпуском

С горизонтальным выпуском

В этом случае срез канализационной трубы находится в стене. Подобная система широко распространена в нашей стране, так как старые чугунные канализации были оборудованы именно по этой схеме, а новые пластиковые монтируются по их образцу.

Вам нужно лишь герметично соединить слив унитаза с канализационной трубой с помощью специального переходника.

Следите, чтобы унитаз был тщательно и надежно закреплен на полу. Для этого используются специальные дюбели и шурупы. Не затягивайте крепление слишком сильно, так как это может повредить сантехническое устройство, цена которого достаточно высока.

Установка унитаза с горизонтальным выпуском

Подсоединение унитаза к чугунной канализации осуществляется похожим образом. Но в этом случае необходимо дополнительно использовать резиновую соединительную манжету, позволяющую добиться максимальной герметичности.

С косым выпуском

Подключение унитаза с косым выпуском к канализации осуществляется так:

  1. Наружную часть выпускного отверстия унитаза с имеющимися на нем канавками следует смазать суриком, смешанным с олифой.
  2. На торец нужно намотать уплотнительную смоляную прядь, которую дополнительно обмазать суриком.
  3. Конец пряди выпускается наружу. Иначе во время установки она может размотаться и способствовать образованию засора на выходе из унитаза.
  4. Затем осуществляется монтаж. Необходимо вставить раструб сантехнического устройства непосредственно в отверстие сливной трубы и закрепить изделие на полу с помощью крепежной фурнитуры.

Соединение унитаза с чугунной канализацией

Вывод

Помните, что от тщательного соблюдения всех этапов работы зависит надежность и качество функционирования унитаза. Более подробно о монтаже сантехнических приборов можно узнать из видео в этой статье (узнайте также откуда берется запах канализации в туалете).

Подключение слива унитаза к трубе канализации: 3 вида

Обычно установка нового унитаза осуществляется профессионалами, так как хозяева жилья предпочитают в данном случае обращаться за квалифицированной помощью. При этом совсем по-другому обстоят дела, если возникает необходимость ремонта санузла. Здесь люди зачастую выбирают самостоятельное подключение унитаза к канализации, так как они считают, что этот процесс не требует специальных навыков и знаний. Попробуем разобраться, насколько дела обстоят именно так, и нет ли необходимости все-таки ознакомиться с существующими требованиями по приведению такого рода работ.

Чтобы непосредственно приступить к процессу соединения унитаза с канализацией, следует сначала определиться со способом реализации данной задачи. Рассматриваемый вид соединения выполняется посредством подключения фановой трубы к выводу унитаза.

Что потребуется для подключения

Первое, что необходимо знать про напольные унитазы, это то, как у конкретной модели происходит выпуск фекальной воды. В частности, возможны следующие варианты конструкции: вертикальная, горизонтальная и косая.

Сегодня новое жилье оснащается унитазами, имеющими горизонтальный слив, против того, что присутствует, например, в так называемых хрущевках, где сантехника в туалете отличается косым выводом фекальной воды. В то же время практически перестают использоваться унитазы с вертикальным сливом, которые можно обнаружить в «сталинках».

Исходя из приведенной информации, следует перед покупкой унитаза убедиться в том, какое именно сантехническое устройство вам необходимо. Если вы купите унитаз не с тем вариантом слива, то придется заняться переделкой системы канализации, а это трата времени и большой расход денежных средств.

Чтобы на практике произвести рассматриваемый тип подключения, необходимо озаботиться о наличии соответствующей трубопроводной арматуры:

  • фановая и гофрированная труба;
  • манжет-эксцентрик.

С помощью фановых труб производится соединение трубопровода с одной стороны с санприбором, а с другой – с атмосферой. При этом возникает такая сложность, как обязательность совпадения места подключения и самой трубы, так как существующая жесткость привязки не предполагает какой-либо подгонки.

Гофрированные трубы – пластичный вариант подключения. В связи со своей структурой, которая обеспечивает растягивание и изгибание изделия, монтаж предельно упрощен. Хотя некоторые нюансы при ее установке следует учитывать в обязательном порядке:

  • для обеспечения хорошей проходимости необходимо, чтобы гофрированная труба для унитаза имела соответствующий уклон;
  • материал изготовления должен быть достаточной жесткости, так как это обеспечивает требуемую надежность, что положительно сказывается на продолжительности эксплуатации данного изделия.

Манжет-эксцентрик – сантехнический элемент, конструкцией которого предусмотрено наличие двух отводов, имеющих смещения по осям, что оправдывает название этого изделия. Длина предлагаемых на рынке манжет различна, что предоставляет свободу выбора и упрощает подключение практически любой сложности.

Унитаз можно подсоединить к чугунной канализации посредством резиновой манжеты, устанавливаемой на раструбе трубы. Соответственно при надевании унитаза на выпуск происходит выворачивание манжеты, что обеспечивает герметизацию соединения. Если плотность вызывает сомнения, то можно дополнительно воспользоваться герметиком.

Организация перехода с труб из чугуна на пластик

Канализационные трубы из чугуна, являющиеся отводкой для санприборов, имеют следующую величину диаметра: унитаз – 123 мм, ванна и раковина на кухне – 73 мм. В то же время пластиковые трубы, используемые в качестве элементов системы канализации, отличаются меньшими размерами (110 и 50 мм).

В связи с этим возникают ситуации, когда бывает необходимо произвести подключение трубы из пластика к чугунному стояку, отличающемуся большим диаметром. Чтобы реализовать это на практике, приобретают специальную манжету из резины, которую монтируют в раструб канализации.

Подготовка чугунной трубы

Для подготовки старой трубы потребуется очистить ее раструб от цементного раствора, используемого ранее для придания герметичности этому соединению. Сделать это можно с помощью молотка, монтировки и отвертки.

Цементный раствор должен удаляться путем освобождения места соединения, что достигается посредством отвертки и молотка, то есть, постукивая вторым по первому, следует избавиться от слоя цемента. Потом надо будет вставить в трубу палку из дерева.

Что касается ржавчины и разного рода отложений, то их легко удалить с помощью такого нехитрого приспособления, как металлическая щетка, установленная на электродрель. Если наличествуют слишком проблематичные места, которые не поддаются воздействию своеобразной электрощетки, то придется воспользоваться отверткой и зубилом.

В целях достижения большей эффективности при очистке внутренней поверхности раструба можно применять специальные вещества, под действием которых произойдет разъедание наличествующих загрязнений. Наконец, на последнем этапе надо взять чистую тряпку и протереть стенки раструба.

Соединение труб из различных материалов, в нашем случае это чугун и пластик, будет более надежным, если удастся максимально хорошо очистить стенки раструба, придав им определенную гладкость.

Монтаж манжеты

Чтобы герметичность фиксации манжеты в раструбе канализационной трубы была достаточной, следует воспользоваться герметиком, который надо нанести на стенки. Для обеспечения более плотного соединения соприкасающихся стенок двух изделий из разных материалов желательно не сильно постучать молотком по краю манжеты, а внутрь нее надо нанести сантехническую смазку, которая необходима для упрощения процесса установки в раструбе пластикового тройника. Если это не поможет при монтаже, то стоит взять молоток и постучать по фанере, предварительно приложенной к трубе.

На последнем шаге гофра подсоединяется к пластиковому тройнику, что и являются заключительным этапом подключения унитаза.

Гофра как вариант подключения унитаза

Этапы подключения:

  1. Производится вставка гофры в трубу канализации с последующим смазыванием участка соединения силиконом.
  2. К другой стороне гофры подсоединяется вывод с унитаза. После этого выполняется проверка соединения на герметичность, что делается посредством наливания воды в бачок унитаза и смывом для контроля факта наличия или отсутствия протечки.
  3. Размечаются точки крепления унитаза, затем данный санприбор убирается в сторону, просверливаются требуемые отверстия.
  4. Унитаз возвращается на место, гофра состыковывается, производится подключение к стояку и проверяется герметичность соединения. Если все нормально, то он фиксируется крепежными элементами в виде винтов.
  5. Проверяется устойчивость унитаза. При наличии эффекта качания, когда человек садится на унитаз, производится его демонтаж и выполняется на месте установки стяжка на основе цемента.
  6. Завершающий этап подключения – герметизация места его соединения с плиткой, что может быть сделано за счет использования силикона или специального герметика.

Подсоединение унитаза посредством патрубков

Если обратиться за советом к профессионалам при необходимости установить унитаз, то можно услышать, что лучше всего для этого использовать патрубки. Хотя они и отличаются определенным неудобством монтажа, например, в тех случаях, когда возникает необходимость переустановить унитаз на новое место, но эти изделия дают возможность добиться прочности соединения, отличающегося герметичностью.

Если ранее монтаж унитаза производился с использованием широкой доски, которая выступала в качестве основания, то сегодня установка такой сантехнической продукции осуществляется на кафель. В данном случае надо учитывать, что унитаз может быть смонтирован на определенном удалении от стояка канализации, поэтому не стоит забывать о создании условий свободного прохождения стоков. Это обеспечивается за счет придания патрубку уклона в 2 градуса.

При выборе патрубков следует учитывать вариативность выходного отверстия унитазов, которое может отличаться как размером, так и углом наклона. В зависимости от варианта такого выпуска определяется способ подключения унитаза.

Навесной унитаз

Его особенностью является тот факт, что он должен выдерживать не только свой вес, но и вес того, кто будет его использовать по назначению. В связи с этим данное изделие сантехники должно отличаться высокой прочностью, обеспечиваемой посредством крепежной рамы из стали или траверсов.

Вывод фекальной воды при использовании навесного унитаза производится в горизонтальной плоскости (в стену). При монтаже сначала устанавливается стальная рама, а затем на нее крепится унитаз, надежность удержания которого гарантируется металлическими шпильками. Для состыковки выпуска и раструба стояка применяется соответствующая манжета или патрубок с обязательной герметизацией соединения (суриковая смесь, смоляная прядь).

Если у вас отсутствует опыт работы по установке сантехнического оборудования, что в большей мере относится к такому изделию, как навесной унитаз, то не стоит производить его монтаж собственными силами. Обратитесь к профессионалам – это позволит избежать многих проблем.

Труба из чугуна или пластика: в чем разница подключения

Серьезных отличий подключения унитаза к трубе из чугуна или пластика нет. Хотя существуют некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы исключить лишние расходы и трату нервов.

Чугунные трубы: необходимо позаботиться о качестве соединения раструба стояка с патрубком, манжетой или гофрой, то есть в данном случае требуется более надежная герметизация, так как материал трубы подвержен коррозии. Для уплотнения места состыковки фановой трубы и патрубка применяют суриковую смесь или смоляную прядь. Что касается герметизации мест соединения гофры и эксцентриковой манжеты, то здесь предпочтительнее применение силиконовых герметиков.

Пластиковые трубы для канализации: эксплуатация данных изделий позволяет не задумываться о коррозии, так как это явление отсутствует применительно к пластику. При этом в течение всего срока эксплуатации пластиковые трубы сохраняют внутреннюю поверхность гладкой. Также пластиковая канализация характеризуется наличием на раструбе выштамповки, дополненной уплотняющим кольцом, что дает возможность добиться надежного и герметичного соединения.

Старая канализация

В первой половине прошлого века канализация обустраивалась таким образом, что ее вывод шел вертикально под полом. Соединение со стояком производилось с помощью трапа, имеющего угол наклона в 45 градусов по отношению к месту подсоединения.

Внимание! Если вы будете подключать унитаз к упомянутому типу разводки, то следует подбирать изделие, которое имеет вертикальный выпуск, направленный вперед. Соблюдение этого условия позволит избежать такого момента, как упирание коленей в дверь туалета при использовании унитаза.

В целях подключения желательно применять патрубок из пластика с герметизацией соединения. Чтобы практически полностью исключить вероятность появления неприятного запаха, следует установить резиновую манжету, монтаж которой предусматривает ее натягивание на раструб трубы канализации.

Как подключить унитаз к трубе 50 мм

Если отсутствует возможность протянуть трубу большего диаметра, а в наличии имеется лишь трубопровод диаметром 50 мм, то можно, например, воспользоваться переходником 110×50. В данном случае имеется в виду стандартная гофра диаметром 110 мм.

Такой подход к подключению унитаза может быть использован, но его реализация приведет к неминуемому повышению давления в гофре. В результате:

  • снизится скорость смыва, а это более частые засоры;
  • уплотнители могут не выдержать, что станет причиной протечек.

Похожие статьи:

установка и подключение к стояку

Самостоятельное соединение унитаза с канализацией является не такой уж и сложной задачей, как это может показаться на первый взгляд. Действительно, унитаз является достаточно крупным, а иногда и дорогостоящим, элементом санузла.

Схема соединения унитаза и умывальника с общей канализационной трубой.

От его правильного функционирования зависит гигиеническая составляющая проживания в квартире или частном доме. А правильное подключение унитаза к канализации обеспечивает беспроблемное его использование, не связанное с засорами или возникновением в туалете неприятных запахов. Проще всего, чтобы соединить унитаз с чугунной или пластиковой канализационной трубой, вызвать сантехника, тем более в том случае, когда проводится общее обустройство санузла с привлечением специалиста.

Однако, если нужно просто заменить унитаз, то его установка и подключение к стояку вполне выполнимы собственными руками. Этому способствует наличие в продаже разных разновидностей как самих унитазов, так и соединительных канализационных элементов.

Выбор модели унитаза

Успех собственноручного подсоединения унитаза с канализационной системой зависит, прежде всего от правильного выбора самого санитарно-технического приспособления. Сегодня используются следующие модели:

  • с горизонтальным выпуском;
  • с вертикальным выпуском;
  • с косым выпуском.

Подсоединение унитаза к стояку: 11 – отводная труба унитаза; 12 – канализационный стояк; 13 – выпуск унитаза; 14 – соединение стояка; 15 – сифон унитаза; 16- отверстие сифона; 17- соединительное “колено”.

Выбор делается на основе того, каким образом в помещении санузла произведен отвод к канализационной трубе, ведущей к стояку. Сегодня обычно санузлы обустраиваются таким образом, чтобы использовать первые два варианта: с горизонтальными или вертикальным выпуском. Это обусловлено тем, что большинство санитарно-технических приспособлений, предлагаемых отечественным потребителям, производятся в западных странах или Китае с учетом именно западных стандартов обустройства канализационных систем.

Кстати, сегодня и в отечественном домостроении – многоэтажном или частном – используются такие способы установки канализационной системы и стояков, при которых удобнее всего применять унитазы с вертикальным или горизонтальным выпуском.

В то же время, во многих квартирах в многоэтажных домах советской постройки все еще стоят унитазы с косым выпуском, от которого канализационная труба ведет к общему вертикальному стояку.

Схема расположения выпускной сливной трубы.

Стоит отметить, что сегодня в хозяйственных магазинах очень трудно найти унитазы с косым выпуском, так как отечественные производители сантехники тоже, в большинстве своем, перестроились на новые строительно-инженерные стандарты водоотвода и обустройства канализации.

Поэтому, если возникает необходимость замены унитаза с косым отводом без переустройства санузла, то приходится или искать редкую устаревшую модель или использовать новые варианты с применением современных соединительных элементов.

Подсоединение унитаза посредством патрубков

Если обратиться за советом к профессионалам при необходимости установить унитаз, то можно услышать, что лучше всего для этого использовать патрубки. Хотя они и отличаются определенным неудобством монтажа, например, в тех случаях, когда возникает необходимость переустановить унитаз на новое место, но эти изделия дают возможность добиться прочности соединения, отличающегося герметичностью.

Если ранее монтаж унитаза производился с использованием широкой доски, которая выступала в качестве основания, то сегодня установка такой сантехнической продукции осуществляется на кафель. В данном случае надо учитывать, что унитаз может быть смонтирован на определенном удалении от стояка канализации, поэтому не стоит забывать о создании условий свободного прохождения стоков. Это обеспечивается за счет придания патрубку уклона в 2 градуса.

При выборе патрубков следует учитывать вариативность выходного отверстия унитазов, которое может отличаться как размером, так и углом наклона. В зависимости от варианта такого выпуска определяется способ подключения унитаза.

Навесной унитаз

Его особенностью является тот факт, что он должен выдерживать не только свой вес, но и вес того, кто будет его использовать по назначению. В связи с этим данное изделие сантехники должно отличаться высокой прочностью, обеспечиваемой посредством крепежной рамы из стали или траверсов.

Вывод фекальной воды при использовании навесного унитаза производится в горизонтальной плоскости (в стену). При монтаже сначала устанавливается стальная рама, а затем на нее крепится унитаз, надежность удержания которого гарантируется металлическими шпильками. Для состыковки выпуска и раструба стояка применяется соответствующая манжета или патрубок с обязательной герметизацией соединения (суриковая смесь, смоляная прядь).

Если у вас отсутствует опыт работы по установке сантехнического оборудования, что в большей мере относится к такому изделию, как навесной унитаз, то не стоит производить его монтаж собственными силами. Обратитесь к профессионалам – это позволит избежать многих проблем.

Труба из чугуна или пластика: в чем разница подключения

Серьезных отличий подключения унитаза к трубе из чугуна или пластика нет. Хотя существуют некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы исключить лишние расходы и трату нервов.

Чугунные трубы: необходимо позаботиться о качестве соединения раструба стояка с патрубком, манжетой или гофрой, то есть в данном случае требуется более надежная герметизация, так как материал трубы подвержен коррозии. Для уплотнения места состыковки фановой трубы и патрубка применяют суриковую смесь или смоляную прядь. Что касается герметизации мест соединения гофры и эксцентриковой манжеты, то здесь предпочтительнее применение силиконовых герметиков.

Пластиковые трубы для канализации: эксплуатация данных изделий позволяет не задумываться о коррозии, так как это явление отсутствует применительно к пластику. При этом в течение всего срока эксплуатации пластиковые трубы сохраняют внутреннюю поверхность гладкой. Также пластиковая канализация характеризуется наличием на раструбе выштамповки, дополненной уплотняющим кольцом, что дает возможность добиться надежного и герметичного соединения.

Старая канализация

В первой половине прошлого века канализация обустраивалась таким образом, что ее вывод шел вертикально под полом. Соединение со стояком производилось с помощью трапа, имеющего угол наклона в 45 градусов по отношению к месту подсоединения.

Внимание! Если вы будете подключать унитаз к упомянутому типу разводки, то следует подбирать изделие, которое имеет вертикальный выпуск, направленный вперед. Соблюдение этого условия позволит избежать такого момента, как упирание коленей в дверь туалета при использовании унитаза.

В целях подключения желательно применять патрубок из пластика с герметизацией соединения. Чтобы практически полностью исключить вероятность появления неприятного запаха, следует установить резиновую манжету, монтаж которой предусматривает ее натягивание на раструб трубы канализации.

Как подключить унитаз к трубе 50 мм

Если отсутствует возможность протянуть трубу большего диаметра, а в наличии имеется лишь трубопровод диаметром 50 мм, то можно, например, воспользоваться переходником 110×50. В данном случае имеется в виду стандартная гофра диаметром 110 мм.

Такой подход к подключению унитаза может быть использован, но его реализация приведет к неминуемому повышению давления в гофре. В результате:

  • снизится скорость смыва, а это более частые засоры;
  • уплотнители могут не выдержать, что станет причиной протечек.

Похожие статьи:

установка и подключение к стояку

Самостоятельное соединение унитаза с канализацией является не такой уж и сложной задачей, как это может показаться на первый взгляд. Действительно, унитаз является достаточно крупным, а иногда и дорогостоящим, элементом санузла.

Схема соединения унитаза и умывальника с общей канализационной трубой.

От его правильного функционирования зависит гигиеническая составляющая проживания в квартире или частном доме. А правильное подключение унитаза к канализации обеспечивает беспроблемное его использование, не связанное с засорами или возникновением в туалете неприятных запахов. Проще всего, чтобы соединить унитаз с чугунной или пластиковой канализационной трубой, вызвать сантехника, тем более в том случае, когда проводится общее обустройство санузла с привлечением специалиста.

Однако, если нужно просто заменить унитаз, то его установка и подключение к стояку вполне выполнимы собственными руками. Этому способствует наличие в продаже разных разновидностей как самих унитазов, так и соединительных канализационных элементов.

Выбор модели унитаза

Успех собственноручного подсоединения унитаза с канализационной системой зависит, прежде всего от правильного выбора самого санитарно-технического приспособления. Сегодня используются следующие модели:

  • с горизонтальным выпуском;
  • с вертикальным выпуском;
  • с косым выпуском.

Подсоединение унитаза к стояку: 11 – отводная труба унитаза; 12 – канализационный стояк; 13 – выпуск унитаза; 14 – соединение стояка; 15 – сифон унитаза; 16- отверстие сифона; 17- соединительное “колено”.

Выбор делается на основе того, каким образом в помещении санузла произведен отвод к канализационной трубе, ведущей к стояку. Сегодня обычно санузлы обустраиваются таким образом, чтобы использовать первые два варианта: с горизонтальными или вертикальным выпуском. Это обусловлено тем, что большинство санитарно-технических приспособлений, предлагаемых отечественным потребителям, производятся в западных странах или Китае с учетом именно западных стандартов обустройства канализационных систем.

Кстати, сегодня и в отечественном домостроении – многоэтажном или частном – используются такие способы установки канализационной системы и стояков, при которых удобнее всего применять унитазы с вертикальным или горизонтальным выпуском.

В то же время, во многих квартирах в многоэтажных домах советской постройки все еще стоят унитазы с косым выпуском, от которого канализационная труба ведет к общему вертикальному стояку.

Схема расположения выпускной сливной трубы.

Стоит отметить, что сегодня в хозяйственных магазинах очень трудно найти унитазы с косым выпуском, так как отечественные производители сантехники тоже, в большинстве своем, перестроились на новые строительно-инженерные стандарты водоотвода и обустройства канализации.

Поэтому, если возникает необходимость замены унитаза с косым отводом без переустройства санузла, то приходится или искать редкую устаревшую модель или использовать новые варианты с применением современных соединительных элементов.

Выбор соединительных элементов

Подобрав само санитарно-техническое приспособление, важно правильно выбрать соединительный элемент, при помощи которого можно самостоятельно и надежно подсоединить тот или иной вид выпуска к канализационной трубе или стояку. Стандартными вариантами соединительных элементов, используемых сегодня в данных целях, являются:

Гофрированные манжеты, гофры. Такое соединение очень удобно, так как его можно проводить по любыми углами, изгибать манжет так, как требует того расположение унитаза и трубы или стояка. Конечно, есть и определенные ограничения, но они значительно менее препятствуют самостоятельной работе, нежели другие варианты соединения.

Эксцентрические манжеты, эксцентрики. Данный вид соединения менее вариативен, нежели гофрированное, однако эксцентрик тоже позволяет слегка смещать расположение санитарно-технического устройства относительно канализационного водоотвода.

Пластиковые отводы, переходники, патрубки. Если унитаз располагается в достаточно удобной близости от водоотводного стояка или канализационной трубы, то удобным, простым и недорогим способом соединения будет использование пластиковых патрубков.

Фановые трубы. Эти отводные фасонные элементы произведены из фарфора, фаянса или полуфарфора. Устанавливать их, конечно же, сложнее, чем пластиковые соединительные детали, в связи с чем, применяя дорогие керамические трубы-отводы, лучше все же воспользоваться услугами профессионального сантехника.

Схема пошаговых работ по монтажу унитаза к канализации.

Подобрав подходящий к интерьеру санузла и расположению канализационного отвода унитаз, а также выбрав соединительные элементы для подключения его к канализации, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Для проведения последних дополнительно понадобятся:

  • герметик;
  • силиконовая сантехническая замазка;
  • резиновые уплотнительные кольца.

В современной сантехнике этих вспомогательных материалов вполне хватает для проведения соединительных работ.

Как правильно соединить унитаз с канализационной трубой

Устанавливая любое санитарно-техническое приспособление самостоятельно, нужно выбирать самый простой и доступный способ проведения монтажных работ. В таком случае даже неопытный в сантехническом мастерстве человек, сможет выполнить все соединения надежно и правильно. В случае с унитазом легче всего использовать гофрированное или эксцентрическое присоединение к канализационной трубе или стояку.

Использование гофрированного манжета или эксцентрика

Итак, проще всего воспользоваться так называемой гофрой, если унитаз располагается на таком расстоянии от канализационной трубы, при котором невозможно использовать другие виды подсоединения. При использовании эксцентрика также можно слегка смещать в сторону выбранную модель санитарно-технического устройства. В целом же, пластиковые соединительные устройства устанавливаются в такой последовательности:

Схема соединения элементов отводящих труб унитаза.

  1. Выходную часть гофрированного или эксцентрического манжета вставляем в отверстие канализационной трубы или стояка. При правильно подобранном диаметре достаточно будет замазать место соединения силиконовой сантехнической замазкой. Подбирать диаметры всех сантехнических соединений сегодня очень просто, ведь они имеют обычные стандартные размеры.
  2. К предполагаемому месту подставляется унитаз. При использовании гофры такое место может быть выбрано достаточно свободно. Эксцентрик позволяет подвинуть унитаз влево-вправо. Затем намечаем места в полу, к которым будет крепиться болтами или саморезами наше сантехническое фаянсовое устройство.
  3. Далее смазываем внутреннюю часть раструба гофры или эксцентрика герметизирующим составом и подсоединяем этот конец соединительного элемента к выводной части унитаза. Последний ставим на место и прикрепляем к полу.

Таким образом, использовав трансформируемые, нежесткие соединительные элементы, достаточно просто самостоятельно установить сантехническое устройство и присоединить его к канализационной трубе или выводному стояку.

Подключение к стояку при помощи переходника или фановой трубы

Если же использовать стандартные пластиковые патрубки или фановые керамические трубы, то самостоятельная работа с такими соединительными элементами может быть достаточно затруднена в том случае, когда к стояку трудно придвинуть унитаз на нужное расстояние. Если необходимы нестандартные решения – трансформация канализационно-водоотводных коммуникаций, выведение их в нужное место санузла, – то лучше вызывать сантехника. Особенно тогда, когда у вас нет достаточного опыта строительных и ремонтных работ.

Если же канализационные отверстия располагаются в стене или в полу таким образом, что унитаз с вертикальным или горизонтальным выводом удачно к ним подходит, то самостоятельная его установка тоже не вызовет особых сложностей. Проводится она следующим образом:

Схема подключения унитаза к канализации.

  1. И при горизонтальном, и при вертикальном соединении важно использовать специальные уплотнительные резиновые вставки, манжеты и т.д. Обычно они продаются вместе с переходниками или фановыми трубами. Такие соединители обеспечивают плотное и надежное скрепление любого вида отвода с канализацией. Но для надежности все соединяющиеся поверхности можно промазывать герметиком.
  2. Второй этап работ состоит в том, чтобы подставить унитаз к месту соединения и с использованием резиновых уплотнителей вставить его выводящую часть в раструб переходника, тоже использовав герметик. После этого санитарно-техническое устройство крепится предусмотренным способом к полу.

Таким образом, собираясь самостоятельно соединять унитаз с канализационным отводом нужно учесть стандартность или нестандартность такого отвода, особенности его расположения в санузле и выбрать простейший способ проведения всех работ.

В нестандартных вариантах лучше всего воспользоваться гофрированным манжетом, а при стандартных вариантах соединения достаточно просто установить пластиковые переходники или фановые трубы, которые будут очень эстетично смотреться в интерьере самого современного санузла.

DIY Руководство по замене унитаза

Замена унитаза?

Есть много веских причин для замены унитаза, в том числе:

  • Размер — унитаз может быть слишком высоким, слишком низким, слишком широким или узким для комфорта
  • Внешний вид — возможно, вы будете переделывать и обновлять ванную комнату с новым обликом
  • Повреждение — замена треснувшего бачка или унитаза
  • Возраст — это может относиться к внешнему виду или эффективности использования воды

Давайте поговорим о последнем — о возрасте.Люди с большей вероятностью заменят унитаз из-за его внешнего вида, чем из-за того, как он работает. Например, розовый унитаз бывшего домовладельца может не соответствовать вашему чувству стиля. Некоторые люди заменяют туалеты открытыми сифонами (слева), потому что скрытые сифоны выглядят более элегантно и их легче содержать в чистоте.

Эффективность туалета часто упускается из виду, но если вы знаете, как унитаз влияет на ваш счет за воду, экономия воды может стать лучшей причиной для замены унитаза.

Высокоэффективные туалеты экономят воду и деньги

Эффективность использования воды в туалете напрямую зависит от его возраста.Туалеты США, произведенные с 1 января 1994 года, должны использовать не более 1,6 галлона воды на один смыв. Некоторые из первых туалетов с низким расходом были плохо спроектированы и производили неполный смыв. Во многих старых домах все еще есть эти туалеты, и они являются первыми кандидатами на замену.

Унитазы, изготовленные с начала 1980-х до середины 1990-х, обычно потребляли 2,5–3,6 галлонов за один смыв, а унитазы, изготовленные ранее, могут потреблять до 6–7 галлонов на смыв! Новые конструкции и технологии обеспечивают высокую способность смыва при экономии воды: современные высокоэффективные туалеты используют менее 1 литра воды.3 GPF. Вы можете сказать, что новые туалеты не едят воду, по этикетке WaterSense Агентства по охране окружающей среды.

Некоторые города поощряют экономию воды, предлагая скидки на соответствующие продукты WaterSense, включая туалеты. Чтобы узнать, имеете ли вы право на эту скидку, поищите свой город в системе поиска скидок WaterSense Агентства по охране окружающей среды.

Замена унитаза за 8 шагов

Какой бы ни была причина замены унитаза, вы можете сделать это самостоятельно или нанять сантехника.Работа опытного профессионала может занять час или два; это, вероятно, займет у вас больше времени, но это определенно то, что вы можете сделать. Если вы решите нанять работу, обязательно используйте лицензированного сантехника.

Тем не менее, это задача не для всех. Людям с травмами спины или ног, а также людям, которые не могут поднимать тяжелые и громоздкие предметы, следует держаться подальше.

Имея это в виду, давайте посмотрим, как заменить унитаз без травм и повреждений дома.Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся:

  • Набор гаечных ключей или гаечный ключ с разводной разводкой
  • Швеллерные замки (плоскогубцы для гребня и пазов, показаны справа)
  • Плунжер
  • Большая отвертка с плоским лезвием
  • Уровень плотника
  • Шпатель
  • Большой кусок плотного картона (подойдут подвижные коробки) или пластиковый поддон, достаточно большой, чтобы вместить основание унитаза
  • Ведро или поддон для воды
  • Силиконовая смазка для сантехников
  • Старое полотенце, несколько тряпок и рулон бумажных полотенец
  • Новое восковое кольцо
  • Герметик или шпатлевка

1.Отключить подачу воды в туалет

Прежде чем нырять во что-либо еще, сначала отключите подачу воды у крана на стене за унитазом. Затем сполосните унитаз и удерживайте ручку нажатой примерно 10 секунд, чтобы слить большую часть воды из бачка. Впитайте оставшуюся воду губкой или полотенцем и отожмите в ведре.

На дне чаши останется немного воды. С помощью поршня протолкните как можно больше его в миску, а затем смочите остаток полотенцем или губкой.Любая вода, оставшаяся в унитазе, попадет на ваш пол, когда вы снимете унитаз.

2. Отсоединить линию водоснабжения от бака

Поверните пластиковую гайку на линии подачи воды в нижней части бака, чтобы отсоединить ее. Подготовьте ведро или сковороду для сбора воды, проливающейся из лески. Вы можете повернуть гайку пальцами, но в противном случае используйте фиксаторы с каналом, стараясь не повредить гайку.

Если линия подачи воды представляет собой гибкую трубку, заменять ее не нужно.Если это более старая полужесткая трубка, ее следует заменить гибкой металлической трубкой.

ПРИМЕЧАНИЕ : запорный водяной клапан должен располагаться под штуцером давления на линии подачи воды. Если он выше, вам нужно будет перекрыть основную подачу воды при аварийном отключении или на водомере, чтобы заменить линию подачи воды в унитаз.

Обязательно подготовьте место для унитаза после его снятия. Используйте для этого большую сковороду или плотный картон.Если вы используете картон, накройте его пластиком (подойдет большой мешок для мусора).

3. Убрать унитаз

Замена унитаза начинается с удаления старого унитаза. Осторожно : будет тяжело. Во время этого шага обязательно поднимайтесь с колен, чтобы не повредить спину.

Снимите колпачки, закрывающие концы болтов туалета, затем открутите гайки и снимите их с болтов. Вам понадобится гаечный ключ.

Теперь унитаз можно поднять с пола.Возможно, вам придется осторожно покачивать его из стороны в сторону, чтобы ослабить соединение с восковым кольцевым уплотнением. Вы можете оставить бачок унитаза прикрепленным или снять его для облегчения работы. Будьте осторожны: если резиновые прокладки под головками болтов бака заржавели, они оставят черные пятна на всем, к чему прикасаются, что потребует дополнительной очистки.

Не оставляйте крышку бачка на при перемещении унитаза. Он может упасть на пол и сломать или поранить вас. Положите унитаз на бок или обратно на подготовленную поверхность, поддерживая бачок и унитаз.Положите унитаз на бок и сотрите остатки воска снизу бумажными полотенцами.

4. Закройте сливное отверстие и снимите старое восковое кольцо

Слегка воткните тряпку в отверстие в полу, чтобы предотвратить попадание канализационных газов и паров в ваш дом. Это также поможет предотвратить выбивание болтов, гаек или инструментов в канализацию.

Используйте шпатель, чтобы соскрести восковое кольцо с фланца шкафа над сливной линией. Вытрите воск о бумажные полотенца и выбросьте их в мусорное ведро.Иногда вы обнаружите, что унитаз был залит водопроводной замазкой, а не воском. Если так, то удалить будет сложнее.

Нет необходимости заменять фланец шкафа, если он не поврежден или неправильно установлен. Он должен подниматься от одной восьмой до четверти дюйма над поверхностью пола. Он не должен иметь трещин, сколов или сильно заржаветь.

Если есть проблема с фланцем, ее необходимо устранить, прежде чем переходить к следующему шагу. Замена фланца унитаза — это самостоятельный проект, как объясняется в этом видео о том, как заменить чугунный фланец унитаза.

5. Проверить выравнивание и уровень

Установите основание вашего нового унитаза на фланец туалета, чтобы убедиться, что болты совпадают с отверстиями в основании и что унитаз стоит ровно на полу. Проверяйте уровень по бокам и спереди назад. Как только вы будете удовлетворены посадкой, снимите унитаз с фланца и подготовьте его для установки нового унитаза.

Сначала замените старые болты крепления на новые. Затем выньте тряпку из слива и поместите новое восковое кольцо на фланец между болтами.Если хотите, переверните новый унитаз и прижмите новое восковое кольцо ко дну.

6. Положение нового унитаза

Теперь, когда передний край унитаза в сборе находится на полу, оторвите заднюю часть от пола и опустите унитаз над вертикальными болтами туалета. Осторожно встряхните чашу на место и сильно надавите на край чаши, пока все ее нижние края не коснутся пола. Воск заполнит зазор между чашей и фланцем. Перепроверьте с уровнем.Если он неровный, возможно, вам потребуется вставить небольшую прокладку на нижней стороне.

Установите шайбы и гайки в основание унитаза, используя уровень на сиденье, чтобы убедиться, что унитаз не наклоняется при установке унитаза. Сначала надеваются пластиковые крышки для крышек болтов, затем металлические шайбы.

Сначала затяните гайки вручную, затем гаечным ключом, попеременно из стороны в сторону, на пол-оборота за раз. Не перетягивать! Это может треснуть чашу. Отрежьте болты ножовкой, если они слишком длинные, чтобы колпачки закрывали их.Заполните колпачки шпатлевкой, чтобы они не соскальзывали.

Необязательный шаг при замене унитаза — использовать водопроводную замазку или герметик, чтобы прикрепить основание унитаза к полу.

7. Установите резервуар

После того, как чаша установлена, самое время установить резервуар. Сначала положите новый резервуар на бок. Поместите резиновую прокладку бака или шайбу на дно бака, если она еще не прикреплена. В качестве меры предосторожности можно добавить немного силиконовой смазки для сантехников.

Вставьте болты в предназначенные для них отверстия с внутренней стороны бака, предварительно вставив резиновые шайбы / прокладки, а не болты, как показано на фотографии в разрезе. Возможно, вам будет проще поставить бак на место, а затем вставить болты и шайбы.

В большинство комплектов входят металлические и резиновые шайбы. Металлические вставляются между головками болтов или гайками и резиновыми шайбами. Затяните болты, стараясь не затягивать их слишком сильно, используя большую отвертку, чтобы удерживать болт на месте, пока вы используете гаечный ключ для затяжки.В этом коротком видео показано, как безопасно прикрепить резервуар к чаше.

8. Подключить водоснабжение

Теперь снова подсоедините линию подачи воды к крану заливки воды в нижней части бака и вручную затяните пластиковую гайку. Включите подачу воды через запорный вентиль и проверьте герметичность по мере наполнения бака. Если из клапана вытекает вода, подтяните соединение еще немного. Также проверьте, нет ли утечек вокруг болтов бака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замена унитаза обычно несложная.Как и в большинстве проектов, самое сложное — это начать. Но, выполнив эти восемь шагов, вы можете установить или заменить унитаз самостоятельно:

  1. Перекройте кран подачи воды в унитаз и промойте резервуар для губки и чашу
  2. Отсоединить водопровод от бака
  3. Снимите старый унитаз , открутив болты и подняв унитаз с пола
  4. Закройте сливное отверстие тряпкой и снимите восковую прокладку
  5. .
  6. Проверка центровки
  7. Установить новый туалет
  8. Установить бак
  9. Подключите подачу воды и проверьте на герметичность

Если у вас есть нога, спина или другие заболевания, из-за которых трудно поднимать тяжелые предметы, наймите лицензированного сантехника.

Хотите больше информации? Нажмите здесь, чтобы связаться с лицензированным сантехником в billyGO.

Соединители для водоснабжения | Линии водоснабжения | Как заменить и подтянуть водопровод или соединитель туалетной воды

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Fluidmaster Соединители для подачи туалетной воды изготовлены с прочным полимерным сердечником и покрыты плетеной проволокой из нержавеющей стали. Эти соединители превосходят все требования кодов, указанные в книге, по долговечности.

Новая технология CLICK SEAL®

Fluidmaster предотвращает чрезмерное затягивание, которое может привести к поломке соединителя; приводящие к наводнениям и материальному ущербу. Соединитель Click Seal® щелкает с максимальным крутящим моментом, давая понять потребителю, что соединитель герметичен.

Подробнее:

1. Инструкции по установке или просмотр видеороликов по установке Fluidmaster Click Seal Toilet Connector или Click Seal® Faucet Connector:

2.Важные часто задаваемые вопросы о соединителях Click Seal

1. Инструкция по установке

  1. Отключить подачу воды на запорном вентиле.
  2. Снимите старый разъем питания и очистите все резьбы разъема.
  3. Наверните металлическую гайку на запорный клапан и затяните (1/2) оборота от руки.
  4. Перед тем, как нарезать пластиковую гайку на стержень заправочного клапана, поверните гайку Click Seal против часовой стрелки до совмещения резьбы. Осторожно поверните гайку Click Seal по часовой стрелке и затяните вручную до щелчка.«Щелчок» позволяет узнать, что он запечатан!
  5. Медленно включить воду на запорном клапане.
  6. Тщательно проверьте герметичность запорного клапана. При появлении утечки затяните гайку ровно настолько, чтобы обеспечить герметичное соединение. Не затягивайте запорный клапан слишком сильно.

Для унитазов мы рекомендуем линию подачи туалетной воды Click Seal, а для смесителей мы рекомендуем линию подачи воды для смесителей Click Seal.

Вы можете посмотреть это полезное видео по установке:

Соединитель для унитаза Click Seal:

2.Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Какова прочность соединителя унитаза?
(разрыв) Прочность: до 1500 фунтов на кв. Дюйм Номинальный крутящий момент: 15-20 дюймов на фунт

Нет ли свинца в соединителе Click Seal®?
Да, соединитель Click Seal® не содержит свинца и содержит средневзвешенное содержание свинца ≤ 0,25%.

Почему мой разъем щелкает при попытке его удалить?
Соединитель Click Seal® щелкает только в том направлении, в котором он затягивается.Если при скручивании разъем щелкает, значит, вы скручиваете его неправильно. Для снятия поверните соединитель в обратном направлении.

Нужны ли мне инструменты для установки Click Seal® Connector?
Вам понадобится только разводной ключ, чтобы плотно затянуть металлическую гайку, которая соединяется с запорным или угловым запорным клапаном. Для затяжки гайки соединителя Click Seal® не требуются инструменты.

Все, что вам нужно знать о туалете с выходом сзади I Sustainable Solutions

Если вы живете на Восточном побережье в многоэтажной квартире, у вас, возможно, уже есть туалет с выходом сзади в вашей ванной комнате.Давайте начнем с разговора о том, что такое унитаз с задней отводкой, почему он более распространен в многоэтажных застройках и о чем следует думать при его выборе.

Если вы живете на Восточном побережье в многоэтажной квартире, у вас, возможно, уже есть туалет с тыльной стороны в вашей ванной комнате. Тем не менее, туалеты с задним выходом гораздо реже встречаются на Западном побережье и в частных домах, поэтому, если вы живете в любом из них, возможно, вы никогда о них не слышали. Давайте начнем с разговора о том, что такое унитаз с задней отводкой, почему он есть у некоторых людей и почему он более распространен в многоэтажных застройках.

Что такое унитаз с тыльной стороны?
Туалеты с задним отводом подключаются к водопроводу, расположенному на стене ванной, а не на полу. В них используется штуцер для унитаза, расположенный в задней части унитаза, а не прямо под унитазом.

Все туалеты должны быть подключены к канализационной сети для удаления отходов. Как правило, мы видим, что унитаз расположен прямо над кабиной, которая подключается к трубопроводу, который, в свою очередь, подключается к городской канализационной системе или к вашей септической системе.В этом виде грубого забора используется сила тяжести, чтобы лучше пропускать отходы по канализационным трубам.

Почему унитазы с тыльной стороны более распространены в многоэтажных домах?
Вертикальная экономия места! Разработчики могут уменьшить пространство между этажами (или уровнями), позволяя им увеличивать количество этажей в здании без необходимости строить выше. Когда канализационные соединения расположены под унитазом, вы должны оставить место для труб под полом, а затем подключиться к основным канализационным линиям.Однако, если соединение канализационной линии находится в самой стене, можно сэкономить место под полом. Это может не иметь большого значения для дома на одну семью, но при строительстве многоэтажного многоквартирного дома экономия нескольких дюймов вертикального пространства на этаже может позволить построить дополнительные этажи. Так что там, где экономия места действительно важна, например, на Манхэттене, это может быть огромным преимуществом!

Преимущества туалета с тыльной стороны:
Крупные застройщики — не единственные, кто может извлечь выгоду из туалета с тыльной стороны! Вы когда-нибудь видели ванную комнату в подвале, расположенную на одну или две ступеньки выше? Поднятая ванная комната часто является признаком того, что она была добавлена ​​после первоначальной постройки.Часто бывает проще увеличить высоту пола, чем выкапывать пол для установки сантехнических соединений. Выведя водопровод из задней части унитаза и подключившись к водопроводу за стеной, вы можете легко заменить старый, устаревший унитаз на новый, экономящий воду.

Туалеты с обратным выпуском также имеют тенденцию скрывать большую часть сантехники по сравнению с обычным унитазом с болтовым креплением, потому что унитаз прижимается к стене, скрывая некоторые из менее привлекательных соединений.Они имеют более гладкий профиль, так как чаша предназначена для прилегания к стене, удлиняя внешний вид приспособления.

Основная информация по выбору технологии смыва с общим обратным выпускным отверстием:

Siphonic
Сифонный унитаз работает путем создания сифона в сифоне, который затем вытягивает воду, а затем отходы из унитаза. Это наиболее распространенный тип смыва в Северной Америке, но часто сифонная технология, когда используется для продукта с обратной розеткой, проблематична тем, что в смывной системе не хватает мощности для надлежащего втягивания отходов в настенное крепление. к отсутствию помощи от силы тяжести.Поскольку вода необходима для создания сифона и удаления отходов, за водой следуют отходы с более короткой дренажной линией.

Washdown
Унитазы с функцией мойки не требуют установки сифона. Они работают, очень быстро сливая воду из резервуара в чашу, которая, в свою очередь, выталкивает отходы, а затем воду. Сначала идут отходы, а за ними — вода, создавая мощный смыв и более длинную линию слива.

Технология Wash-Down позволяет использовать сифон гораздо большего размера, не забивается и может выдерживать дополнительную силу, необходимую для унитаза с задним выходом, поэтому нет изменений между производительностью смыва стандартного унитаза и унитаза с задним выходом.

Ассистент давления
Традиционные унитазы с сифонным обратным выпуском сами по себе часто недостаточно хорошо промывают, поэтому производители обращаются к моделям с усилителем давления. У них есть баллон внутри резервуара под значительным давлением воздуха, который с силой вытягивает отходы через сифон. Модели с вспомогательным давлением, как правило, очень эффективны для смыва туалетов, но они также громкие, дорогие и дорогостоящие в ремонте и обслуживании.

Приобретая новый унитаз, вы хотите потратить время на исследование.Вам нужен не только унитаз, который будет безупречно функционировать 100% времени, но не менее важно учитывать шум, дизайн и экономию воды, потому что хороший унитаз может прослужить вам десятилетия.

Вам нужен не только унитаз, который будет безупречно функционировать 100% времени, но также важно учитывать шум, дизайн и экономию воды, потому что хороший унитаз может прослужить вам десятилетия.

Детали туалета | Портленд, штат Мичиган,

Бак — бак — это верхняя часть, в которой находится отдельно стоящая вода для промывки (подача самотеком) или цилиндр вспомогательного давления (вспомогательное давление).В унитазе с гравитационной подачей в баке находится заправочный клапан (часто называемый «шаровой кран»), промывочный клапан (обычно включающий переливную трубку с заслонкой и седлом заслонки) и спусковой или спусковой рычаг. Эти детали называются «обрезными».

Крышка бачка — это самая верхняя часть бачка унитаза, закрывающая механизмы внутри бачка.

Чаша — Чаша — это нижняя половина унитаза, используемая для сбора жидких и твердых отходов перед смывом.

Водяное пятно / Санитарное уплотнение — это поверхность воды, которую вы видите внутри унитаза после завершения смыва.Эта вода в чаше способствует перемещению твердых частиц в сифон и обеспечивает жидкое уплотнение в сифоне, чтобы канализационные газы не попадали из сливной линии в ваш дом.

Эвакуация — в туалетных разговорах это процесс смыва, при котором из унитаза удаляются жидкости и твердые частицы.

Уплотнение от бачка к унитазу — это круглое уплотнение в форме пончика между баком и бачком в унитазе, состоящем из двух частей. Это уплотнение обеспечивает подушку, на которую опирается резервуар, и предотвращает утечку воды вокруг соединения между резервуаром и резервуаром.

Запорный / приточный клапан — Клапан на стене рядом с основанием унитаза с круглой или овальной ручкой, позволяющий перекрывать подачу воды во время обслуживания унитаза.

Линия подачи — это сплошная или гибкая линия между запорным / подающим клапаном и соединением на дне резервуара (фитинг клапана заполнения).

Billy Bolt Set — Набор болтов Т-образной формы, плоских и куполообразных гаек, а также круглых и / или овальных шайб, используемых для соединения унитаза с кольцом туалета.

Кольцо для шкафов — металлический или пластиковый фланец, который постоянно устанавливается в конце вашей сливной линии (на уровне пола) и имеет прорези для Т-образных болтов / болтов Билли. Внутренний диаметр обычно составляет от 3 до 4 дюймов. Кольцо туалета сопрягается с выпускным отверстием на дне чаши и обеспечивает средства для эвакуации.

Восковое кольцо — Желтоватое кольцо из пчелиного воска (или материала типа пчелиного воска) между дном унитаза и ответным кольцом (фланцем). Он имеет форму пончика и имеет толщину около 1 дюйма.Плотность достигается, когда восковое кольцо зажато между дном унитаза и верхом кольца для туалета.

Ballcock (Fill Valve) — Вы найдете это только в туалете с гравитационным питанием. Это высокий механизм, который вы видите внутри своего резервуара (с левой стороны), с поплавком, соединенным с ним с помощью металлического стержня или пластикового рычага. Или вместо поплавка, установленного на конце стержня, он может иметь поплавок, скользящий вверх и вниз по трубе / стволу самого механизма.

Поплавок — сфера в форме луковицы на внешнем конце стержня / рычага поплавка ИЛИ поплавок в форме банки, который скользит вверх и вниз по трубке наполнительного клапана.

Рычаг поплавка — Металлический стержень или пластиковый рычаг, который соединяет поплавок крана с запорным рычагом на самом клапане крана. На этих заправочных клапанах без поплавка на конце стержня или рычага жесткая и тяжелая проволочная перемычка в виде стержня с регулировочным зажимом соединяет запорный рычаг с поплавком, выполняя ту же функцию отключения.

Регулировочный винт рычага поплавка — этот винт обычно находится только там, где поплавок соединен с рычагом отключения с помощью металлического стержня или пластикового рычага.При повороте по часовой стрелке этот винт заставляет воду, поступающую в резервуар, отключаться раньше. Тот же эффект достигается перемещением жесткой проволочной перемычки вниз с помощью регулировочного зажима для поплавкового механизма скользящего типа.

Клапан промывки Дугласа — Вы найдете его в большинстве унитазов с гравитационным питанием. Это механизм, который вы видите прямо в центре вашего резервуара. С одной стороны вы увидите полую трубку диаметром примерно 1 дюйм (переливную трубку). Заслонка соединена с трубкой с помощью «проушин крепления цапфы».Заслонка регулирует количество воды, которая проходит из бака в чашу во время цикла смыва.

Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка (диаметром примерно 1/8 дюйма), которая подсоединяется к верхней части механизма шарикового крана на одном конце и к внутренней части переливной трубки на другом конце. Вода течет через эту трубку только во время цикла смыва, и это вода, которая пополняет водное пятно / санитарную заглушку унитаза.

Переливная трубка — это полая трубка диаметром примерно 1 дюйм, к которой подсоединяется заправочная трубка.Это проход для воды, образующей водяное пятно / санитарное уплотнение, для попадания в чашу. Когда уровень воды слишком высокий, вода будет течь изнутри бачка в эту трубку и в унитаз.

Цапфа и кольцо цапфы — «Монтажные проушины» цапфы — это валы диаметром примерно 1/8 дюйма и длиной 3/8 дюйма, выступающие из переливной трубы возле ее основания. Это «уши», к которым прикрепляется заслонка. В некоторых случаях переливная трубка не имеет этих проушин, и в этом случае круглое «опорное кольцо» «резинового» типа с двумя монтажными проушинами скользит вниз по трубке, обеспечивая точки соединения для заслонки.

Заслонка — Заслонка представляет собой уплотнение клапана промывки и служит для регулирования объема воды, проходящей из бака в чашу во время цикла промывки. Он сопрягается с седлом промывочного клапана Douglas для завершения уплотнения и предотвращения утечки воды из бака в чашу между промывками. Почти все хлопушки частично имеют форму «летающей тарелки», то есть небольшой «купол» сверху, плоский, как «блин» в центре, а затем (не как летающая тарелка) «воронка» или » форма луковицы на дне.Вся эта сборка обычно представляет собой одну формованную деталь и изготовлена ​​из гибкого резиноподобного материала. Средняя часть в форме блина имеет примерно 3 дюйма в диаметре. Остальные заслонки (или уплотнения) имеют конструкцию плоской шайбы.

Существует 4 распространенных типа откидных створок:

1. Без выпуска воздуха — чаще всего встречается в туалетах от 3,5 до 7 галлонов, а иногда и в некоторых туалетах со сверхнизким смывом (ULFT). Безвоздушная или «стандартная» заслонка имеет воздушную камеру в воронкообразной части.В маленьком конце есть отверстие диаметром примерно 1/2 дюйма. Этот маленький конец обращен вниз, и воздух, попавший внутри, не может выйти, поэтому он плавает над водой в резервуаре, пока сила воды, проходящей через отверстие в промывочном клапане Дугласа, не заставит заслонку закрыться. и печать.

2. Отвод воздуха через калиброванное отверстие — часто называется заслонкой «раннего закрытия». Эта заслонка иногда используется для достижения объема промывки 1,6 галлона в ряде ULFT, где резервуары намного больше 1.Емкость 6 галлонов. Эта заслонка также имеет воздушную камеру, но в верхней части воронки есть круглое отверстие для «стравливания воздуха» диаметром приблизительно 1/4 дюйма. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма находится плотно прилегающая вставка. В середине вставки отверстие. Существует ряд отверстий разного размера для соответствия требованиям различных производителей унитазов. (В некоторых случаях размер отверстия регулируется с помощью вставки типа «циферблат», что делает его «регулируемой» заслонкой.) Размер отверстия определяет, насколько быстро вода поступает в камеру в форме воронки для вытеснения воздуха, выходящего через Отверстие для выпуска воздуха 1/4 дюйма в верхней части.Когда достаточное количество воздуха вытесняется водой, заслонка теряет плавучесть и опускается, перекрывая выходящую воду задолго до того, как вся вода сможет покинуть резервуар; отсюда и термин «досрочное закрытие».

3. Удаление воздуха с помощью поплавка — также известный как тип «раннего закрытия» и используется для достижения объема промывки 1,6 галлона в ряде ULFT. Он также имеет воздушную камеру с круглым отверстием для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма в верхней части воронкообразной камеры. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма нет вставки, регулирующей скорость вытеснения водой воздуха в камере.Вместо этого поплавок соединен с верхней частью заслонки с помощью цепи. Поплавок остается над водой в резервуаре, и длина цепи, соединенной с заслонкой, определяет, как быстро заслонка (которая быстро наполнилась водой) достигнет седла заслонки и перекроет поток воды между баком и заслонкой. чаша.

4. Плоское уплотнение — Диск в форме шайбы с плоской поверхностью и отверстием в центре. Плоское уплотнение является общим для всех унитазов, в которых используется промывной клапан поршневого типа (в отличие от промывочного клапана Douglas), а также используется в некоторых туалетах с уникальной конструкцией сливных клапанов.Плоское уплотнение из гибкого резиноподобного синтетического материала имеет диаметр от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов и легко устанавливается на корпус промывочного клапана.

Седло заслонки — твердая круглая поверхность у основания (или седла) промывочного клапана Дугласа. Заслонка опирается на седло, когда клапан закрыт. Седло окружает 2-дюймовое отверстие в основании смывного клапана Douglas, который почти всегда изготавливается из материала ПВХ, хотя некоторые старые туалеты были оборудованы латунными клапанами.Вся вода, используемая во время цикла промывки, проходит через клапан.

Water Level — Уровень воды внутри бачка самотечного туалета. Некоторые производители отливают фарфоровую «линию наполнения» внутри резервуара, в то время как другие производители наносят отметку наполнения на переливную трубку. В некоторых случаях линия заполнения не отображается. В таких обстоятельствах хорошее практическое правило — отрегулировать уровень воды на 1 дюйм ниже верха переливной трубки.

Рукоятка смыва или срабатывания — это ручка, обычно находящаяся в верхней левой передней части бака или в верхней левой части бака.Это механизм, который нажимается или вытягивается для смыва.

Рычаг промывки или отключающий рычаг — это металлический или пластиковый удлинитель, подсоединенный к промывочному клапану. Он находится внутри резервуара и может быть длиной до 6 дюймов. Он достигает от ручки непосредственно к промывочному клапану или к месту над заслонкой.

Цепь / хвост рычага смыва или отключения — это связующее звено между плечом рычага смыва / отключения и заслонкой. При правильной настройке это соединительное звено позволяет рычагу открывать заслонку и запускать цикл промывки.

Источник:

CUWCC Практическое руководство по сантехнике

Неплотный туалет — проблема | Сантехники Атланта

Неплотный туалет — это больше, чем просто неприятность. Это может привести к серьезным проблемам с сантехникой и дорогостоящему ремонту. Чтобы проблема с туалетом не испортила ваш дом в Розуэлле, выясните, что может вызывать шатание и покачивание унитаза. Тогда обязательно вызовите сантехника с хорошей репутацией, чтобы решить проблему правильно.

Шатающийся унитаз

Шатающийся унитаз считается антисанитарным.Неплотный унитаз может вызвать утечку в канализационной сети и, что еще хуже, затопить пол в ванной комнате. Это может привести к гниению древесины, появлению плесени и плесени. Если пренебречь течением, пол может разрушиться, что приведет к дорогостоящему ремонту и замене. Если вы заметили, что у вас болтается унитаз, обратитесь за помощью к сантехнику. Эксперт проверит следующие возможные причины:

  • Ослабленные болты туалета: эти болты прячутся под знакомыми пластиковыми полукруглыми крышками с обеих сторон унитаза. Когда болты ослабнут, унитаз может раскачиваться вперед и назад.Ржавые болты трудно удалить, и их придется заменить. Правильно установленные, плотно затянутые болты должны решить проблему шевеления унитаза.
  • Реконструкция: если домовладельцы устанавливают новые полы поверх оригинальных материалов, к которым присоединяется фланец, в конечном итоге унитаз будет располагаться выше, чем предполагалось. Восковое кольцо не сможет создать герметичное уплотнение, и унитаз будет раскачиваться и протекать! Чтобы решить проблему, ваш сантехник может установить второе восковое кольцо или новое, более толстое кольцо, чтобы обеспечить герметичное водонепроницаемое уплотнение.
  • Коррозия: Фланец также может подвергнуться коррозии по ряду причин, включая неконтролируемые утечки из резервуара, просачивающиеся в резервуар, соединение впускного клапана, которое протекает, запорное соединение, которое протекает, или конденсат резервуара, который в конечном итоге попадает на фланец. Чтобы исправить незакрепленный унитаз, сантехник заменит фланец и устранит проблемы с влажностью, утечками или ослабленными соединениями.
  • Неправильная установка: некачественное изготовление унитаза может вызвать проблемы в будущем, например, шатающийся унитаз.Если пол не выровнен идеально, высота пола резко изменилась или установщики использовали прокладки, чтобы подогнать унитаз к высоте пола, унитаз может раскачиваться и протекать. Установка нового фланца правильного размера стабилизирует унитаз.

Для получения дополнительной информации о проблемах с водопроводом обращайтесь в Delta The Educated Plumber. Мы рады помочь вам с ремонтом туалета, обслуживанием септики и обнаружением утечек. Просто позвоните нам сегодня!

Источник изображения: Flickr

Устранение утечек в туалете

Что это за загадочное мокрое пятно на полу в ванной? Поначалу небольшую влажность можно легко списать на брызги из душа или «несчастный случай» малыша, но рано или поздно вам придется исследовать это дальше.И… да, похоже, причина в том, что у вас течет унитаз в основании. Вздох!

Поднимите настроение. Вот как устранить эту неприятную проблему.

Посмотрите на эти улики

Определите источник утечки. Вытрите поверхность туалета и пол. Как только вы заметите больше воды вокруг основания, обратите внимание на следующие два фактора:

  • , был ли унитаз только что спущен, И
  • , откуда, по всей видимости, идет вода.

Утечка у основания только при смыве

Если унитаз протекает через основание только после смыва, вода поступает из самого унитаза. Этот тип утечки не только может привести к потенциальному повреждению плитки и пола в ванной, но и является антисанитарным. Проще говоря: утечка состоит из воды, смешанной с мочой и / или фекалиями, и содержит вирусы и бактерии, которые могут вызывать заболевания. Ремонт без промедления.

Причины и способы устранения:

1.Ослабленные крепежные болты. Первое возможное решение — оторвать крышки крепежных болтов (также называемых тройниковыми болтами или болтами для туалета), которыми унитаз крепится к полу. Затем аккуратно затяните болты перед заменой крышек.

2. Изношенная восковая прокладка. Если затяжка болтов не помогает, придется принять более решительные меры — отключить подачу воды, слить воду из самого унитаза, снять унитаз, вынуть восковую прокладку, которая лежит под ним, и установить новенький.Затем поставьте унитаз на место и снова включите воду.

Утечка в основании унитаза все время

Вода, которая постоянно скапливается вокруг основания унитаза, а не только после промывки, на самом деле является признаком утечки, которая происходит из другой части приспособления. Хотя это относительно чистая вода, она может серьезно повредить пол. Вот наиболее распространенные источники с исправлениями для каждого.

3. Плохое соединение с водопроводной линией. Подающая линия может протекать в месте ее соединения с бачком унитаза или клапаном. Там, где линия подачи соединяется с резервуаром, убедитесь, что гайка затянута, а резиновое уплотнение прочно.

4. Проблемный водяной запорный клапан . Проверьте, поместив емкость под клапан унитаза. Попробуйте повернуть клапан, чтобы затянуть его; будь нежным. Отрыв клапана в руке — очень плохая новость. Если затяжка не решает вашу проблему, возможно, вам потребуется заменить трубку или клапан.

5. Неисправное уплотнение между унитазом и основанием. Эта проблема касается только туалетов, состоящих из двух частей, то есть туалетов, в которых резервуар отделен от основания, однако они являются наиболее часто используемым типом. Проверьте болты, которыми унитаз крепится к основанию. Если они болтаются, затяните их. В качестве альтернативы резиновое уплотнение между двумя сегментами могло быть изношено или треснуто. В этом случае вам нужно будет заменить его.

Ремонт туалета: сделай сам или найми профессионала?

Утечки в туалете зачастую легко устранить домашним мастером.Детали туалета, как правило, легко доступны и недороги в хозяйственных магазинах и домашних центрах.

Однако, когда дело доходит до ремонта туалета, есть 2 основные проблемы. Первый — это определение источника проблемы. Второй — физическое снятие унитаза и изменение его положения при необходимости. (Туалеты тяжелые, и их неудобно поднимать!)

Если вы собираетесь заняться ремонтом туалета своими руками, вам больше возможностей. Однако, если вы не хотите заниматься этим конкретным проектом по обслуживанию дома, найдите лицензированного сантехника в вашем районе, который позаботится об этом за вас.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

% PDF-1.4 % 60 0 объект > эндобдж xref 60 140 0000000016 00000 н. 0000003887 00000 н. 0000003950 00000 н. 0000004502 00000 н. 0000004953 00000 п. 0000004998 00000 н. 0000005111 00000 п. 0000005357 00000 н. 0000006174 00000 н. 0000006933 00000 п. 0000007644 00000 н. 0000008353 00000 п. 0000009123 00000 н. 0000009902 00000 н. 0000010508 00000 п. 0000010827 00000 п. 0000011446 00000 п. 0000011694 00000 п. 0000011947 00000 п. 0000012200 00000 н. 0000012970 00000 п. 0000013762 00000 п. 0000028946 00000 п. 0000039919 00000 н. 0000046513 00000 п. 0000063641 00000 п. 0000063995 00000 п. 0000064030 00000 п. 0000064689 00000 н. 0000077979 00000 п. 0000191192 00000 н. 0000191258 00000 н. 0000191332 00000 н. 0000194267 00000 н. 0000195073 00000 н. 0000197848 00000 н. 0000203638 00000 н. 0000213878 00000 н. 0000228460 00000 н. 0000240123 00000 н. 0000250332 00000 н. 0000261791 00000 н. 0000269769 00000 н. 0000319719 00000 н. 0000363451 00000 н. 0000406290 00000 н. 0000456912 00000 н. 0000495756 00000 н. 0000541046 00000 н. 0000591644 00000 н. 0000628201 00000 н. 0000675158 00000 н. 0000693650 00000 н. 0000744551 00000 н. 0000763110 00000 н. 0000777504 00000 н. 0000796646 00000 н. 0000819955 00000 н. 0000845676 00000 н. 0000869699 00000 н. 0000894444 00000 н. 0000918667 00000 н. 0000944394 00000 п. 0000965889 00000 н. 0000990843 00000 н. 0001015660 00000 п. 0001041470 00000 п. 0001065783 00000 п. 00010

00000 п. 0001117105 00000 п. 0001141101 00000 п. 0001166966 00000 п. 0001183598 00000 п. 0001202880 00000 п. 0001211695 00000 п. 0001227048 00000 н. 0001242878 00000 п. 0001258864 00000 п. 0001279564 00000 п. 0001294497 00000 п. 0001310069 00000 п. 0001325593 00000 п. 0001342900 00000 п. 0001356817 00000 п. 0001364713 00000 н. 0001368221 00000 п. 0001381043 00000 п. 0001396338 00000 п. 0001403475 00000 п. 0001408768 00000 п. 0001415458 00000 п. 0001431591 00000 п. 0001445290 00000 п. 0001459309 00000 п. 0001473227 00000 н. 0001487062 00000 п. 0001511971 00000 п. 0001528681 00000 п. 0001542381 00000 п. 0001556426 00000 п. 0001569753 00000 п. 0001582252 00000 п. 0001595243 00000 п. 0001607474 00000 п. 0001620229 00000 н. 0001633927 00000 н. 0001647028 00000 п. 0001673450 00000 п. 0001686819 00000 п. 0001699625 00000 н. 0001711394 00000 п. 0001724488 00000 н. 0001737963 00000 п.

Вязание мочалок крючком для начинающих видео: Вязание крючком мочалки для начинающих видео уроки, вязание крючком мочалки видео. — Схемы вязания крючком — подробное описание схем, уроки вязания крючком

Вязание крючком мочалки для начинающих видео уроки, вязание крючком мочалки видео. — Схемы вязания крючком — подробное описание схем, уроки вязания крючком

Вязание крючком мочалки для начинающих видео уроки Есть и такие люди, коим срочно необходимо научиться вязанию мочалки крючком. Хотя неким это может показаться довольно странноватым. В общем, в любом случае, нежели 1-ые рубежи еще не были «взяты», и мастерица может причислить себя к начинающим, но серьезно желающим достигнуть высот в данном деле, такие видео уроки предназначены для этого новенького! Все начинающие могут запутаться, если идет речь о вязании крючком. Тем паче, о разработке такового изделия, как мочалка.

схемы мотивов для вязания крючком

Тут нечего стыдиться, потому что у всех сначала выходило чуток хуже, чем стало получаться позже! Мастером в каком-либо деле не стать за день. А, если человек думает, что такое возможно, и он одолел рубеж, не поддававшийся доселе некому, его ждут огромные разочарования в жизни. Принципы саморазвития и самосовершенствования должны быть заложены в человеке им самим.

фасон вязаных крючком кофты

И, если мочалка вышла ужасно при вязании ее крючком, не следует разубеждать себя в этом. Если считать, что все в порядке, никогда не научиться делать то, на что захочется смотреть миллионы раз подряд.

Сомнения в собственной одаренности, уникальности и гениальности – единственный надежный двигатель в жизни любого человека! Все же, все начинающие приглашаются к просмотру видео уроков, из которых они узнают все и, даже больше, по заданной теме. Приятного и продуктивного просмотра девушки!
как правильно сделать схему для вязания крючком вязание крючек летнее платье сарафан

Видео урок: Мочалка крючком. Как научиться вязать крючком?

Видео урок: Вяжем мочалку крючком!

Видео урок: Мочалка крючком. Крючок для начинающих 2016!

Видео урок: Мочалка крючком. Как научиться вязать крючком?

Подборка видео уроков вязания крючком мочалки для начинающих:

Ниже есть целая подборка пошаговых видео уроков вязания мочалки крючком для начинающих дома, которая вне сомнения научит вас чему-нибудь нужному и полезному. Квадратики с видео маленькие, нажмите «во весь экран» или дважды щёлкните мышкой на видео для более удобного просмотра.

вязание крючком схем сумочек

Если у вас есть вопросы, возражения или вы желаете высказать своё мнение или точку зрения, то вы всегда можете беспрепятственно оставить комментарий ниже. Желаем удачи в Вашем начинании!

схемы вязания крючком цветка розы

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Мочалка с петлями своими руками + ВИДЕО + СХЕМА | Своими руками

Для бани и сауны можно приобрести или смастерить много различных аксессуаров, но главный из них — мочалка. Связать ее не составит труда даже мастерице, которая только начинает осваивать вязание крючком. Такая мочалка подойдет как для мытья в бане, так и для уборки дома.

Понадобилось: моток полипропиленовых ниток (их можно купить в хозяйственном магазине) крючок №4,5.

1. Набрала цепочку из 14 в.п. и 1 в.п. подъема. Провязала 6 р. ст. б/н в обратную сторону (фото 1).

2. Для формирования вытянутых п. набрала 2 п. подъема и в след. ст. б/н предыд. р. провязала ст. с/н. Затем ввела крючок в ст. б/н предыд. р., захватила нить и протянула. Накинув нить на большой палец, образовала вытянутую п. (фото 2).

Затем опять ввела крючок в этот же ст. б/н, захватила нить и протянула (фотоЗ). Получившиеся 3 п. на крючке провязала как ст. с/н. Аналогично продолжила до конца р. (фото 4, схема)

3. Перевернула вязание, набрала 2 п. подъема и 13 ст. вытянутых п., которые перекидывала на лицевую сторону. Далее вязала до нужной длины мочалки (фото 5).

4.В конце провязала 6 р. ст. б/н и связала ручки. Для этого отступила от края два ст. б/н, привязала нить, набрала примерно 36-40 в.п. (в зависимости от желаемой длины) и закрепила их на мочалке с другой стороны, также отступив два ст. б/н. Затем развернула работу и вязала соед. ст. в каждую в.п. по внутренней стороне. Хвостики закрепила, обрезала и спрятала в петлях.

МОЧАКА СВОИМИ РУКАМИ – СХЕМА

КАК СВЯЗАТЬ МОЧАЛКУ ВЫТЯНУТЫМИ ПЕТЛЯМИ – ВИДЕО

Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями. Видео урок


Watch this video on YouTube

Читайте также: Как сделать мочалку из тыквы люффы своими руками


МОЧАЛКА КРЮЧКОМ СВОИМИ РУКАМИ- ВИДЕО

Мочалка крючком. Как научиться вязать крючком. Вязание крючком. Крючок для начинающих 201


Watch this video on YouTube

© Автор:Алена Романькова . Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

мастер-классы с фото и видео

Нет ни одной вещи, которую опытные мастерицы не пытались бы повторить в домашних условиях. И их труд вполне оправдан, ведь купить все невозможно, а даже если и возможно, то сделанное своими руками получается намного красивее, экологичнее и при этом экономит семейный бюджет. Так, к примеру, вы когда-нибудь задумывались о том, что даже мочалку можно связать? Оказывается можно, именно о вязании мочалки крючком мы поговорим в сегодняшней статье.

Существует несколько способов вязания мочалки:

  • обычные петли;

  • вытянутые петли.

Материалы для вязания

Вязать такие мочалки можно из полипропиленовых ниток. Такие нитки вы найдете в любом хозяйственном магазине.

Для того чтобы ваша мочалка получилась объемной, нужно вязать в две нитки, поэтому следует запастись еще одним мотком ниток.

Вы можете комбинировать несколько цветов и техник вязания, все в руках вашей фантазии. Что касается инструмента, то нам вполне хватит крючка и ножниц. Крючок лучше подбирать потолще, к примеру, №4 или №5, с закругленной головкой, поскольку заостренная головка может в процессе порвать нить.

Мочалка с обычными петлями

Если никогда не вязали крючком, то лучше начать работу с простых схем, к примеру, как эта:

Для того чтобы выполнить вязание по этой схеме, вам необходимо связать цепочку из 40 воздушных петель, количество петель зависит от желаемого вами размера мочалки.

А дальше вяжите обычными столбиками или столбиками с накидом по кругу, все зависит от вашего желания. Если вязать столбиками с накидами, то процесс не займет много времени.

С вытянутыми петлями

Набираем цепочку из воздушных петель.

Если хотите получить мочалку размером в 10 см, то набирать необходимо в два раза больше петель.

Соединяем нашу цепочку в кольцо и провязываем 3-4 ряда обычными столбиками без накида. Теперь приступаем к вытягиванию наших петель. На схеме это выглядит так:

Более подробно эту технику можно изучить по видео, предоставленным ниже. Для того чтобы ваши петельки были одинаковыми, воспользуйтесь вспомогательным инструментом, к примеру, линейкой.

Когда будет провязан круговой ряд, рекомендуется вывернуть мочалку, так вам будет легче продолжать вязание.

Таким способом продолжаем вязание до нужной длины.

Универсальный вариант

Универсальная мочалка должна быть в каждом доме. Попробуйте разнообразить ее разноцветными нитками.

Набираем цепочку из 56 воздушных петель и соединяем ее в кольцо.

Провязываем 4 ряда столбиками без накида.

Приступаем к вязанию вытянутых петель.

И так до конца ряда.

Следующий ряд провязываем столбиками без накида. Чередуя таким образом ряды, провязываем 14 рядов.

Дальше присоединяем нить другого цвета и провязываем еще 7 рядов.

Присоединяем еще нить другого цвета и вяжем аналогично по предыдущей схеме.

Завершаем нашу мочалку 3 рядами столбиками без накида и провязываем ручку.

Обучившись этим основным правилам вязания, можно и поэкспериментировать, к примеру, связать оригинальные детские мочалочки.

Видео по теме статьи

Мочалка крючком для начинающих из шпагата: схемы с фото

Разноцветные мочалки в душе поднимут настроение, помогут хорошенько очистить кожу и подарят заряд бодрости. Мочалка крючком для начинающих рукодельниц станет отличным поводом подарить друзьям и близким эти полезные изделия.

Полезная информация

Перед началом работы раскроем некоторые секреты мастерства:

  1. Для вязки можно использовать разнообразные материалы: полиэстр, хлопок, джут, капрон, шпагат (пенопропиленовый или другого состава). Порой мастерицы вяжут даже из капроновых колготок и целлофановых пакетов;
  2. Самым часто используемым материалом является пенопропиленовая нить. Вещи, связанные из шпагата, имеют более яркий цвет, износостойки, они способны взбить хорошую пену и достаточно быстро сохнут. Оптимальный выбор крючка — №3 или 4;
  3. Жесткость готового изделия напрямую зависит от толщины ниток. Для детей лучше выбирать мочалку помягче;
  4. Выбранный цвет ниток для мочалки может идти в тон с цветовой гаммой ванной комнаты;
  5. Перед первым применением подержите изделие в кипятке, чтобы оно стало мягче;
  6. Добавление в мочалку поролона улучшит образование пены, для этого конструкция должна быть в виде трубы.

Техники работы с нитью

Для изготовления изделия можно использовать различные техники. Кроме того, можно попрактиковаться в создании разных форм. Так, дети предпочтут мочалку с ярким рисунком или в виде животного. Основой для выполнения послужит форма варежки.

Самый простой способ вязания – это без вытянутых петель. Он доступен даже начинающим. Внешне это выглядит как обычное вязаное полотно. Сделать вещь более привлекательной поможет изменение ее формы. Например, вязание по кругу с созданием мочалки-ягоды или варежки.

Пышными столбиками. Вяжется такая мочалка, начиная с ручки: связать цепочку воздушных петель, провязать ряд столбиком без накида, затем соединительный столбики и далее полотно вяжется столбиками без накида, в каждом ряду идет прибавление около 5 столбиков. После того как будет достигнута требуемая ширина, полотно вяжется узором “пышный столбик”. Длина мочалки может составлять до 60 см, заканчивается выполнением второй ручки.

Данная схема демонстрирует вязание пышного столбика:

Техника вязания с вытянутыми петлями имеет свои секреты: от длины петель зависит мягкость мочалки. Вязать необходимо, достаточно туго затягивая петли, в противном случае изделие получится рыхлым.

Достаточно вытягивать петли каждый третий ряд, как на инструкции, тогда петли будут выходить на обе стороны изделия.

На фото представлено несколько вариантов вязания вытянутых петель:

Односторонняя мочалка имеет петли только с одной стороны полотна, вторая сторона гладкая. Ее изготовление подходит для начинающих. Секрет заключается в том, что вытянутые петли вывязываются каждый второй ряд.

Более подробно о вязании разнообразных мочалок расскажут видеоматериалы в конце статьи.

Вторая жизнь мешка

Научиться вязать одностороннюю мочалку своими руками поможет этот мастер-класс. Пошаговая инструкция с фото вам в этом поможет:

Приготовьте:

  • мешок от сахара;
  • крючок №3;
  • ножницы.

Последовательность действий

  1. Возьмите чистый полипропиленовый мешок. Распустите у него шов на дне и наденьте заготовку для ниток на спинку стула;

  1. Отрежьте кромку верха и аккуратно распускайте по 4 нити;

  1. Остающиеся нити поперечного плетения периодически отрезайте;

  1. Нитки смотайте в клубок. Начните вязать цепочку из 50 воздушных петель для руки. Замкните в кольцо;

  1. Затем довяжите еще 15 петель и присоедините их к кольцу;

  1. Используя столбики без накида, выполните обвязывание ручки;

  1. Начните вязать саму мочалку, 16 рядов столбиками без накида;

  1. С 16 ряда начните вывязывать вытянутые петли, чередуя 1 ряд с вытянутыми петлями, 1 ряд столбиками без накида. В ряду с вытянутыми петлями идет чередование: вытянутая петля-столбик без накида;

  1. После того как вы свяжете изделие нужной длины, закончите его 15 рядами столбиков без накида и привяжите вторую ручку.

Видео по теме статьи

мочалки для детей и взрослых

Вязание – занятие не засыпающих бабушек перед телевизором. Это стильный и многогранный вид рукоделия. Одежда, элементы декора, аксессуары для мужчин и женщин – далеко не полный список вещей, которые получится украсить вязаными элементами. Часто у людей, видящих не слишком достойную продукцию в магазинах, возникает заинтересованность, как вязать мочалку крючком для начинающих.

Вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями

Как вяжется мочалка крючком, схема с вытянутыми петлями:

  1. Вяжется ряд воздушных петель, замыкается в кольцо. Размер кольца определяет размеры мочалки в будущем. Среднее количество петель – 40.
  2. Провязывается без накида 7 рядов столбиками.
  3. На восьмом ряду провязывают вытянутые петли. Следите за провязкой внимательно, чтобы вытянутые петли оставались за рабочим полотном.
  4. Высоту плетения мочалки вы определяете сами.
  5. Завершение работы: пара цепочек воздушных петель, затем соединить их в колечко. Край полотна провяжите. Созданные цепочки – ручки изделия. Длину сделайте такой, какую посчитаете максимально удобной.
  6. Готовое изделие выворачивается «махрушками» наружу.
  7. Ваша мочалка готова, но перед использованием нужно обязательно ее постирать. Если хотите, чтобы мочалка стала более мягкой, обдайте ее кипятком.

Нитки для вязания мочалок

Оптимальным вариантом в подборе ниток будет полипропиленовая нить – шпагат, но не слишком утолщенная. Мочалка из полипропилена лучше всего получится благодаря шпагату, похожему на тонкую тесемочку. Вязать в одинарную нить проще. Такая мочалка получится недостаточно объемной. На одну мочалку уходит в среднем 300 метров нити. Покупая материал, приобретите мотки ниток с запасом, чтобы избежать лишней траты времени на поиски подходящих расцветок и плотности. Купить полипропиленовый шпагат вы сможете в магазинах рукоделия или хозяйственных.

Каким крючком вязать

Удобное вязание мочалок зависит от удобства управления главным инструментом – крючком. Для декоративной ажурной вязки требуется тонкая «основа». Плетение в какой-то мере жестковатое, поэтому стоит помнить, что вывязывать для объемного предмета обихода нужно две нити. Лучше всего будет, если вы подберете крючок средней толщины (№4) и с плавной головкой, иначе волокнистая нитка будет рваться во время плетения.

Как вязать вытянутые петли

Первым шагом на пути к тому, как вязать мочалки крючком для начинающих должно стать предварительное обучение. Небольшая тренировка поможет освоить метод вязки для дальнейшего его применения. Инструкция, как вязать вытянутые петли крючком:

  1. Набираем цепочку воздушных петель.
  2. Провязываем 3 рядочка столбика без накида.
  3. Создаем воздушную петлю подъема крючком, далее столбик без накида.
  4. Вводим инструмент в предыдущий ряд, делаем петельку.
  5. Большим пальцем подхватываем снизу рабочий шпагат, делаем большое колечко.
  6. Вводим инструмент в ту самую петлю основания.
  7. Захватываем шпагат, протягиваем, снова захватываем и протягиваем через три петли.
  8. Повторяйте, пока все вязальное полотно не покроется мохнатыми участками.

Как связать мочалку крючком

Красивый аксессуар для ванной комнаты получится создать не только при помощи шпагатных ниток. Цветную и яркую мочалку вяжут еще и толстыми капроновыми, сизалевыми, льняными нитками. Для профессиональных мастериц это простая задача. Для новичков будет посложнее, но пошаговое вязание крючком для начинающих раскроет все премудрости этого тонкого дела.

Варежку

Для вязки такого изделия используются нитки сизаля или льна. Капрон создаст излишнюю жесткость для изделия такого типа. Связать варежку крючком проще, чем спицами. Здесь не предусмотрена кропотливая работа в виде провязывания большого пальца. Рукавица вяжется так:

  1. Набор 30 воздушных петель. Если рукавичка на маленькую руку – 25.
  2. Вяжем полотно круговыми рядами столбиком без накида. Переходя на очередной ряд провязываем 1 воздушную. Длину полотна определяем самостоятельно.
  3. Когда нужная длина вязки достигнута, начинаем соединение верхних частей варежки. Для этого верхний и нижний столбик провязываются вместе и закрепляются.
  4. Сшив все части, нитку отрезайте. Ваша помощница чистоты готова.

Для бани

Любите посещать турецкую, русскую баню? Подготовьте практичный аксессуар! Для вязки банной принадлежности подойдут материалы: лен, сизаль, рами, люфа, лык. Дизайн подбирается разный: круглая форма, сильно мохнатая, в виде варежки – все на ваш вкус. Чтобы сделать простой круглый банный аксессуар, вам нужно:

  1. Связать 7 петель крючком, замкнуть в кольцо.
  2. По кругу провязывать столбиками без накида.
  3. Диаметр изделия будет увеличиваться. Когда он достигнет 17-20 см – начните сокращение через каждый ряд.
  4. Провяжите подобным образом 5 рядов. У вас должна получиться вязаная «чашка».
  5. Поместите внутрь кусок круглого поролона, присоедините ручку. При желании декорируйте.

Детскую

Очень легкий вариант, который осилит даже новичок. Используйте разноцветные мягкие нити льна, чтобы не повредить кожу ребенка. Наберите 50 воздушных петель, провяжите без накида, нить не обрывайте. Ленту сворачивают в виде шарика: короткий край ленточки накладывают сверху на длинный. В полученное колечко вводят длинный конец ленточки, после чего оба конца ленты сшивают.

При наличии понятной схемы задание по тому, как самому вязать мочалку крючком для начинающих, решается быстро. Одинарная, плоская, для бани, для деток – выбор велик. Творческая мастерица развернет свою фантазию и создаст великолепную вещь для принятия ванны, душа, посещения сауны. Схема по провязке изделия поможет разъяснить всю теорию по созданию мочалки.

Видеомастер-классы: мочалка своими руками

Получится ли создать необычную мочалку при помощи крючка человеку, который никогда с таким занятием не сталкивался? Обязательно, ведь задание простое даже для новичков. Вы будете уверены в качестве материалов, дизайн и цветовая гамма подбираются на ваш вкус, а мочалка будет оригинальной и неповторимой. Видеоролики дадут подробную консультацию по созданию практичных аксессуаров.

С вытянутыми петлями

Круглая

Плоская мочалка связана крючком № 5 из пропиленовой нити в 2 сложения.

Вяжется с двух сторон одинаково, узором « БАХРОМА»

Для начала набираете 31 возд. петлю.

1-й ряд: начиная со 2-ой петли от крючка вяжем рисунком «бахрома» 29 ст. 3 в.п. для подъема, работу переверните.

2-й ряд: начиная с 1-го столбика вяжите *бахромой*, в конце ряда 2 в.п.и, не переворачивая вязания, вяжите в последнюю петлю цепочки ст. «бахрома», затем опять 2 в.п., далее вяжите в петли начальной цепочки до конца ряда 2 в.п. и опять вяжите в последнюю петлю цепочки ст «бахрома»и замкните соединительным столбиком.

З-й и последующие ряды вяжутся одинаково. Работу опять переворачиваете, 1 в.п. для подъема, затем в каждую петлю вяжете столбики *бахромы*, на углах в арку из 2 в.п. предыдущего ряда вяжите 2 ст «бахрома», разделенных 2 в.п., в конце ряда обязательно соединительный столбик.

После 7 ряда приступайте к обвязке изделия, столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда нитью контрастного цвета. Довязав до верхней части мочалки, провяжите где-то 3/4 свяжите цепочку из 40 петель для ручки мочалки и прикрепите ее к началу, где-то не доходя на ¼ прикрепите ее 2 ст. без накида и начните обвязывать цепочку также ст. без накида, обвязав ручку, продолжайте обвязывать мочалку, довязав до противоположной стороны изделия также свяжите вторую ручку и закрепите нить. Мочалка готова.


Рисунки вывязывайте строго по схеме, раппорт рисунка можете повторять сколько хотите раз, только предварительно просчитайте, сколько надо набирать петель для первоначальной цепочки, промежутки между раппортами также рассчитывайте по своему усмотрению. Тут необходимо учитывать тот факт, что слишком большая мочалка неудобна в эксплуатации. Нить, которая не участвует в работе, постоянно протягивайте по изделию, придерживая левой рукой, получается как бы обвязывание ее рабочей нитью. Сначала непривычно, но со временем привыкните.

СХЕМА РИС.1 (ЦВЕТОК)

оооо 4-й круг

оооо 3-й круг о — основной цвет цветка

оожжоо 2-й круг

оожжоо 1- ряд ж – желтый

оооо 2-й круг

оооо 3-й круг

оожжоо 4-й круг

5,6,7–й круги вяжутся нитью фонового цвета

СХЕМА РИС.2 (ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УЗОР)

ооооооооооооооооооооооооооооо 1-й круг (центральный ряд)

ооооохооооохооооохооооохооооо 2-й круг

хооооохооооохооооохооооохооооох 3-й круг

хххооохххооохххооохххооохххоооххх 4-й круг

хххххохххххохххххохххххохххххоххххх 5-й круг

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 6-й круг

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 7-й круг

о — розовый цвет

х — малиновый цвет

СХЕМА РИС.3 (ЯГОДКА)

ззз 5-й круг з — зеленый

ккккк 4-й круг к — красный

ккккк 3-й круг

ккккк 2-й круг

ккккк 1-й ряд

ккккк 2-й круг

ккккк 3-й круг

ккк 4-й круг

ккк 5-й круг

Узор *БАХРОМА*

Свяжите цепочку из воздушных петель, одна петля для подъема.

Теперь введите крючок во 2-ю петлю от крючка и вытяните нить, затем накиньте нить на большой палец левой руки, и придерживая полученную петлю, введите крючок в следующую петлю и вытяните нить, на крючке 3 петли их можно провязать за один раз, а можно за 2 (тогда вязание будет менее плотным). Следующая петля бахромы вяжется, как и предыдущая, только крючок вводится в 3-ю петлю от начала работы и т.д. до конца цепочки.

Мочалка в доме всегда нужная вещь. А чтобы сделать ее эксклюзивной — можно связать ее самостоятельно. Она может быть разных видов: плоская, объемная, в виде варежки, в виде игрушки и т.п. Автор предпочитает вязать вкруговую, так мочалка выглядит красивее и она более объемная. Еще в процессе использования ее можно надеть на руку или держать за ручки. В этом мастер-классе мы расскажем как вязать мочалку крючком цилиндрической формы с вытянутыми петлями.

Для работы потребуется:

  • Крючок № 4 или 5;
  • Полипропиленовая нить, двух цветов: сиреневого и бежевого.

Полипропиленовую нить можно купить в магазинах товаров для рукоделия. Она чаще всего бывает в моточках по 50 гр. Двух таких мотков на мочалку будет достаточно. В хозяйственных магазинах тоже продают такие нитки, но они более толстые и жесткие, вязать из них неудобно. В каждом городе есть магазины, где продают только полипропиленовые нитки разных цветов в небольших бобинах. В таких бобинах нить тонкая, поэтому все изделия из нее лучше вязать в две нити. А чтобы не перематывать нить в клубки, одну нить берем снаружи, а другую — изнутри бобины. Это очень удобно.

Описание процесса вязания мочалки:

Набрать 40 воздушных петель нитью сиреневого цвета, замкнуть их в кольцо, и провязать 6-8 рядов столбиками без накида. Поскольку вязание идет по кругу и столбиками без накида, то в начале ряда петли подъема можно не делать.

Затем связать один ряд вытянутыми петлями: на большой палец левой руки накинуть нить, и придерживая ее, провязать столбик без накида, закрепив вытянутую петлю. Связать по кругу ряд вытянутых петель. Следующий ряд провязать столбиками без накида.

Поменять цвет нити. Провязать два ряда столбиками без накида, ряд вытянутых петель, ряд столбиков без накида.

Снова поменять цвет нити. Вязать так до тех пор, пока у вас не получится 14 – 15 рядов с вытянутыми петлями.

Если хотите, чтобы мочалка была более мохнатая, то можно вязать вытянутые петли через один ряд. Не стоит вязать вытянутые петли в каждом ряду, иначе мочалка будет слишком объемная и пользоваться ей будет не очень удобно.

Закончиваем вязание цилиндрической части мочалки 6-8ю рядами столбиков без накида. Не отрывая нити, связать 50 воздушных петель (это будет ручка), закрепить столбиком без накида в середине ряда.

Обвязать ручку для крепости столбиками без накида. Нить закрепить, обрезать и заправить.

С противоположной стороны мочалки связать точно такую же ручку. Мочалка готова, можно пользоваться.

Надеемся у вас все получилось.
Делитесь с нами вашим результатом и оставляйте комментарии.

Умение вязать спицами или крючком, не важно, позволяет изготовить большое количество вещей своими руками. А имея в наличии такие простые вещи как крючок и специальные нитки, с легкостью можно связать даже мочалку. Простота изготовления этого предмета гигиены заключается в использовании простейших приемов вязки. Для его вязки применяют достаточно толстый крючок, в связи с использованием совсем не тонких материалов, таких как шпагат, льняные нити, сизаль.

Наиболее распространенными для этой цели, являются изделия в форме и круга. Так как пилинг подразумевает под собой отшелушивание клеток, необходимо использовать жесткие нити в изготовлении такого предмета гигиены. Если же кожа чересчур чувствительная для вязки идеально подойдет сизаль. Хотелось бы начать вязание с круглой формы, наиболее простой для новичков.

Круглая мочалка самостоятельно

Круглая мочалка

  • Начинаем мочалку , нить складываем вдвое.
  • Далее провязывается три столбика без накида в полученную петельку.
  • После этого в каждый ряд увеличивается на шесть петель круговой вязкой.
  • Продолжаем таким образом до требуемого размера
  • Потом рекомендуется сделать петельку для крепления на крючке в ванной, а так же с изнанки по краю пришить резинку.

Изделия такой формы можно использовать в быту, вместо губок для мытья посуды.

Мочалка в форме варежки

Принцип вязки аналогичен варежки для защиты рук от холода. Но как связанная мочалка крючком, может быть проще изготовления варежек? Нужно отказаться от вывязывания большого пальца. Это однозначно упростит задачу. Также помощь в вязании окажет следующая схема мочалки:

Схема вязания мочалки варежки

Инструкция по вязанию мочалки варежки:

  • Набираем около 30 воздушных петель, количеством, которое будет равно ширине руки. Крайние петли соединяются в кольцо.
  • Первая петля будет воздушной, она нужна для последующего подъема. Далее вяжем без накида, и так пока не закончится ряд, Затем последнюю связанную петлю и первую в следующем ряду связывают полустолбиком.
  • Таким образом, варежку вяжут на высоту равную длине мизинца, после этого имеющиеся петли разделяют на четыре равные части и в каждом будущем ряду убираются по одной.
  • В результате последние четыре петли, связываем в одну, продолжая вязать воздушные, в таком количестве, что бы соединив опять с первой, получилась петелька. С помощью, которой такая варежка крепится в ванной комнате.

Мочалка для спины пошагово

Чтобы было удобно пользоваться, мочалка для спины должна быть продолговатой формы или овальной. Далее хотелось бы рассмотреть подробнее, как вязать мочалку крючком для начинающих в форме прямоугольника. Примерное изображение на фото.

Мочалка для спины

Для этого нужно:

  • Набрать примерно 30-40 воздушных петель, и объединить последнюю и первую в кольцо.
  • Получившуюся заготовку обвязывают столбиками без накида около 8 рядов.
  • Далее используем вытянутые петельки, которые прячут внутрь полотна, так вяжем до желаемого размера.
  • Полотно выворачиваем и опять приступаем к вязанию таких же 8 рядов, как и в начале.
  • Чтобы такая красота давала больше пены, в нее можно поместить губку, а для удобства использования, с двух сторон делаем ручки. Как правило, их вяжут отдельно, по той же схеме, что и крепление для варежки.

В следующем видео показан еще один вариант изготовления подобной пушистой вещицы для ванной комнаты.

У деток очень нежная кожа, поэтому грубые материалы совсем не подойдут. Тут на помощь приходят сизаль и льняная нить. Малыши любят яркие предметы и игрушки, и предметы гигиены не являются исключением. Поэтому для детей нужно выбирать яркие нити и интересные формы. Идеальными для них будут мочалки в виде различных животных, растений или сказочных персонажей.

Для малыша или малышки вяжем красивый :

  • Набираем 50 воздушных петель и соединяем крайние между собой
  • Потом на получившемся кольце вяжем 6 — 7 рядов состоящих из столбиков без накида
  • Окончательно вязание собираем в гармошку с одной стороны и так закрепляем. В результате получается шарик-бутон.

Мочалка «Божья коровка»

Она обязательно полюбится маленьким карапузам, ведь получается очень яркой и милой. С ней можно и поиграть. Казалось бы, как связанная мочалка крючком, может принести столько радости? В этом нет ничего странного – яркие нитки и немного фантазии и дети купаются с огромным удовольствием.

Детская мочалка «божья коровка»

Мастер класс по созданию детской мочалки:

Она состоит из нескольких деталей, которые вяжутся по отдельности. И так, мочалка для ребенка «Божья коровка» состоит из: брюшка, точечек и спинки.

  • Спинка будет связана красными нитками, будет нужен круг из 5 петель, внутри будет ввязано в два раза больше столбиков без накида. Последующие 20 рядов, в каждую петлю так же вставляются столбики без накида, и добавляется по 3 петли на каждый ряд.
  • Следующий этап изготовление брюшка. Вяжется он практически так же, только прибавляем петель в два раза больше. И выбираем нитку другого цвета, например розовую.
  • Как только заканчиваем вязать брюшко, нить ни в коем случае не отрезаем, а вяжем воздушные петли примерно пять штук и прикрепляем ее за пятую по счету петлю в последнем ряду розового цвета. Это станет основанием для вывязывания головы коровки. Полученную дугу заполняем пятью столбиками без накида, а в конце ряда помещаем соединительный столбик, для этого крючок помещаем в петлю большого круга. Затем полотно аналогично вяжется в обратном направлении, еще шесть рядов столбиков без накида, тоже закрепляя в круг
  • Как же коровка и без лапок. Начинаем вывязывание лапок, для этого брюшко довязывается до точки расположения первой лапки и из этого места делается 10 воздушных петель обвязанных столбиком без накида. По этому, же принципу вяжутся и все остальные лапки.
  • Для того чтобы сделать белые точки — четыре воздушных петли объединяем в круг, который обвязываем столбиками без накида в один ряд. Точеки, изготавливают в любом количестве, но много не значит хорошо, их должно быть в меру.
  • После этого все готово к сборке. Сначала пришиваем точки к спинке, а потом соединяем две части вместе, но снизу оставляем участок не сшитым, для того чтобы удобно было вставлять туда руку. Все, «Божья коровка» готова к своим непосредственным обязанностям.

Процесс вязания таких милых и полезных вещиц настолько увлекателен, что затягивает на продолжительное время. Но в то же время настолько прост, что заниматься им может даже новичок.

Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый.

Плетение мочалок – занятие несложное

Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.

Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.

Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.

Кроме таких нитей, можно использовать и другие:

  • Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
  • Пенька. Материал с конопляными волокнами.
  • Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
  • Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.

Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.

Прочная мочалка крючком (видео)

Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих

Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.

Итак, работа состоит из таких пунктов:

  1. Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
  2. Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
  3. Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
  4. Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
  5. Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
  6. На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.

Мочалка получится круглой

Если есть желание, изделие можно декорировать.

Мочалка с вытянутыми петлями: схема

Такая мочалка получается очень красивой.

Схема её вязания с вытянутыми петлями:

  1. Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
  2. Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
  3. Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
  4. Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
  5. Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
  6. Край полотка должен быть также провязан.
  7. На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
  8. В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.

Такая мочалка получается очень красивой

Как правильно вязать воздушные петли?

Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.

Мастер-класс:

  • Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
  • Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
  • С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
  • После этого делается один столб без накида.
  • Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
  • Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
  • Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
  • Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».

Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками

Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию

Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки . Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.

Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:

  1. Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
  2. Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
  3. С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
  4. Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
  5. Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.

Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.

Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих

Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.

Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:

  1. Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
  2. Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
  3. В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
  4. Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
  5. Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
  6. На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
  • Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
  • Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
  • Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.

Мочалка крючком для начинающих (видео)

Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.

Семейный очаг. Домоводство. Дети. Рецепты. Психология. Отношения

Как и любое другое рукоделие, требует не только определенных навыков, но и некоторых свойств характера, которыми лично я обладаю не в полной мере. В детстве я с содроганием наблюдала, как подруга моей мамы, связав половину свитера или платья, распускала все, потому что, видите ли, ей разонравился фасон.

Появился в моей жизни не так давно. Мне вдруг захотелось уметь вязать, хотя бы шарфики, хотя бы на ребенка. Идея вязания крючком мочалки пришла неожиданно. Связать мочалку крючком сможет каждый, кто знает технику вывязывания основных петель. За счет того, что мочалка вяжется вкруговую, вам не придется высчитывать петли и беспокоится о форме изделия.

Как связать мочалку крючком?

Необходимые материалы


  • Крючок средней толщины (у меня № 4)
  • Нитки полипропиленовые — 2 разноцветных мотка

Подбор крючка

Если вы хотите, чтобы мочалка имела тонкое и аккуратное плетение, выбирайте крючок тоньше. Но не забывайте, что вам придется вывязывать две нити. Головка крючка не должна быть острой, иначе будет рвать волокна полипропилена.

Чем удобнее крючок, тем проще с ним управляться, и тем быстрее вы получите готовое изделие.

Выбор ниток

Мочалки вяжут, как правило, из полипропиленовых нитей, купить которые можно в хозяйственных магазинах и отделах товаров для рукоделия. Вы, конечно, можете вязать в одну нить, но тогда у мочалки не будет должного объема.

Что касается сочетания цветов, то тут все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите гармоничный цвет изделия, то и нитки подбирайте одного цвета, но разных оттенков. Чтобы сделать мочалку яркой, можно сыграть на контрасте.

Вязание крючком мочалки

Если вам ни о чем не говорит словосочетание «воздушная цепочка», то это еще не повод отказаться от мысли связать мочалку. Пробуйте! А я постараюсь объяснить как можно проще.

Складываем вместе две нити.

Делаем из них петельку-удавку для крючка.

Делаем цепочку из воздушных петель (захватываем длинную нить и протягиваем через петлю) и замыкаем ее в кольцо.

Длина цепочки определяет ширину вашей мочалки. К примеру, для мочалки шириной 10 см (без учета петелек) вяжем цепочку 20 см.

Кромка

Обвязываем полученное кольцо столбиками без накида.

Крючок спереди назад заводим в петлю кольца, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке образуется две петли.

Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Столбик без накида готов.

Столбики второго ряда провязываются в петли предыдущего и так далее. Достаточно связать три — четыре ряда. Конец ряда вы без труда определите по торчащей ниточке.

Основная часть («лохматая»)

Вы можете продолжать вязать столбиками без накида, добавив лишь вытягивание петелек, за счет которых мочалка станет лохматой. Но гораздо быстрее связать мочалку столбиками с накидом (они выше), также вытягивая петельки. Выбор за вами. Как вязать без накида вы знаете, а вот и столбик с накидом, дополненный свободной петелькой.

Накинуть рабочую нить на крючок.

Ввести крючок в петлю предыдущего ряда.

Захватить рабочую нить с двух сторон так, чтобы на пальце образовалась петля.

Протянуть две нити через петлю ряда и скинуть нить с пальца. На крючке должно оказаться 4 петли.

Захватить крючком рабочую нить и протянуть через первые две петли из четырех. На крючке остается две петли.

Опять захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через оставшиеся две петли.

Провязать ряд и вывернуть мочалку петельками внутрь, чтобы было удобнее вязать.

Вязать столбиками с накидом, не забывая вытягивать петельки до тех пор, пока мочалка не достигнет нужной длины.

Последние три-четыре ряда вяжем как и первые столбиками без накида (без свободных петель).

Ручки

Первую ручку мы начинаем вывязывать сразу после основного полотна.

В первую петлю ряда провязываем столбик без накида, а из образовавшейся петли делаем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки определяет длину готовой ручки.

Закрепляем конец цепочки, провязывая несколько столбиков без накида, на середине края мочалки, так, чтобы крепления будущей ручки были симметричны.

После закрепления цепочки приступаем к обвязыванию ручки. Принцип тот же, что и при начале вязания основного полотна. В каждую петлю воздушной цепочки вывязываем столбики без накида. Достаточно одного ряда, но вы можете связать ручки потолще. Завершив ряд, провязываем еще две-три петли в кромке мочалки для надежности. Вытягиваем петлю и затягиваем узел. Нить обрезаем.

Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая. Для начала привязываем две нити к краю мочалки, закрепляем ее, провязывая в кромке парку петель. Делаем цепочку, закрепляем симметрично, обвязываем ее необходимым количеством петель, закрепляем в кромке парой петель. Выворачиваем мочалку «лохмушками» наружу.

Старайтесь вязать равномерно, с одинаковой плотностью. Даже если у вас пока не получается, все равно в итоге выйдет замечательно. Такой принцип вязания мочалки, как бы по спирали, позволяет вам скрыть все несовершенства. В любом случае, с каждым новым изделием получаться будет легче и быстрее.

Главное

Всем известно, что вязание помогает сосредоточиться. Проверено на себе! Я приноровилась вязать мочалки, сидя на лекциях — отличное средство, чтобы не заснуть, я вам скажу. А информация сама собой укладывается в голове. Плюс: повышенное внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

Мочалка — это отличный подарок на праздник. Можно в дополнение купить полотенце и красивое мыло. А еще лучше полотенце сшить, а мыло сделать своими руками, тогда выйдет настоящий набор с душой для бани и душа. Творите и радуйте!

Как связать мочалку крючком подробно можете изучить в этом мастер-классе. Мочалка с вытянутыми петлями получается пышной, прекрасно взбивает пену, очищает и массирует кожу.

Специально для вязания мочалок можно купить полипропиленовую пряжу, потребуется 2 мотка по 50 гр., двух контрастных цветов и крючок № 2,5.

Для начала вязания мочалки крючком наберите цепочку из 50 воздушных петель, замкните ее в кольцо соединительным столбиком.

По цепочке провяжите два ряда столбиков без накида. Не обязательно в начале ряда делать петли подъема, если вязать столбики по спирали.

Чтобы сделать длинную петлю, перед вязанием столбика рабочая нить должна быть на указательном пальце, как обычно.

Введите крючок в петлю по ряду, захватите рабочую нить снизу указательного пальца, на пальце образуется петля, вытяните петлю на крючок.

Вновь захватите рабочую нить и провяжите две петли с крючка, завершив столбик.

После провязывания столбика указательный палец освободите от длинной петли.

*Для вязания следующего столбика с длинной петлей, вновь введите крючок в петлю по ряду, захватите рабочую нить снизу указательного пальца и вытяните петлю. Еще раз захватите рабочую нить, провяжите петли с крючка и скиньте с указательного пальца длинную петлю.* Повторяйте действия от * до * при вязании столбиков с длинными петлями.

Провязав 4 круговых ряда столбиков с длинными петлями, смените цвет нити, присоединив новую от другого мотка. Оставленную нить не обрезайте, через 4 ряда для смены цвета нити протяните нить по стороне и продолжите ей вязать следующие 4 ряда. Так чередуйте цвет нити через каждые 4 ряда, пока не свяжете мочалку желаемой длины.

В завершении провяжите 2 круговых ряда ст. б/н, ряд соединительными столбиками и свяжите ручку. Для этого наберите длинную цепочку воздушных петель, присоедините ее к противоположной стороне соединительным столбиком, сделайте по ряду еще один соединительный столбик и вяжите обратно по цепочке ряд ст. б/н. В конце ряда сделайте соединительный столбик по стороне мочалки, провяжите еще один ряд столбиков без накида по ручке и обрежьте и закрепите нить.

На другом конце мочалки также свяжите ручку.

Это описание взято из моего дневника на сайте Liveinternet.

Такая мочалка связана из пропиленовой нити в 2 сложения, крючком
№ 5. Вяжется с двух сторон одинаково, узором « БАХРОМА»

Для начала набираете 31 возд. петлю.
1-й ряд: начиная со 2-ой петли от крючка вяжем рисунком «бахрома» 29 ст. 3 в. п для подъема, работу переверните 2-й ряд: и начиная с 1-го столбика вяжите *бахромой*, в конце ряда 2 в. п. и не преворачивая вязания вяжите в последнюю петлю цепочки ст «бахрома», затем опять 2 в. п., далее вяжите в петли начальной цепочки до конца ряда
2 в. п. и опять вяжите в последнюю петлю цепочки ст «бахрома»и замкните соединительным столбиком.

З-й и последующие ряды вяжутся одинаково. Работу опять переворачиваете,1 в. п для подъема, затем в каждую петлю вяжете столбики *бахромы*, на углах в арку из 2 в. п. предыдущего ряда вяжите 2 ст «бахрома», разделенных 2 в. п., в конце ряда обязательно соединительный столбик.

После 7 ряда приступайте к обвязке изделия, столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда нитью контрастного цвета. Довязав до верхней части мочалки, провяжите где-то 3/4 свяжите цепочку из 40 петель для ручки мочалки и прикрепите ее к началу, где-то не доходя на прикрепите ее 2 ст. без накида и начните обвязывать цепочку также ст. без накида, обвязав ручку, продолжайте обвязывать мочапку, довязав до противоположной стороны изделия также свяжите вторую ручку и закрепите нить.
Мочалка готова.

Рисунки вывязывайте строго по схеме, раппорт рисунка можете повторять сколько хотите раз, только преварительно просчитайте сколько надо набирать петель для первоначальной цепочки, промежутки между раппортами также рассчитывайте по своему усмотрению. Тут необходимо учитывать тот факт, что слишком большая мочалка неудобна в эксплуатации. Нить, которая не участвует в работе постоянно протягивайте по изделию придерживая левой рукой, получается как бы обвязывание ее рабочей нитью. Сначала непривычно, но со временем привыкните.

СХЕМА РИС.! (ЦВЕТОК)

Оооо 4-й круг
оооо 3-й круг о — основной цвет цветка
оожжоо 2-й круг
оожжоо 1- ряд ж – желтый
оооо 2-й круг
оооо 3-й круг
оожжоо 4-й круг
5,6,7 –й круги вяжутся нитью фонового цвета

СХЕМА РИС.2 (ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УЗОР)

Ооооооооооооооооооооооооооооо 1-й круг (центральный ряд)
ооооохооооохооооохооооохооооо 2-й круг
хооооохооооохооооохооооохооооох 3-й круг
хххооохххооохххооохххооохххоооххх 4-й круг
хххххохххххохххххохх хххохххххоххххх 5-й круг
хххххххххххххххххххх ххххххххххххххххх 6-й круг
хххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххх 7-й круг

О — розовый цвет
х — малиновый цвет

СХЕМА РИС.3 (ЯГОДКА)

Ззз 5-й круг з — зеленый
ккккк 4-й круг к — красный
ккккк 3-й круг
ккккк 2-й круг
ккккк 1-й ряд
ккккк 2-й круг
ккккк 3-й круг
ккк 4-й круг
ккк 5-й круг

Узор *БАХРОМА*

Свяжите цепочку из воздушных петель, одна петля для подъема.
Теперь введите крючок во 2-ю петлю от крючка и вытяните нить, затем накиньте нить на большой палец левой руки, и придерживая полученную петлю, введите крючок в следующую петлю и вытяните нить, на крючке 3 петли их можно провязать за один раз, а можно за 2(тогда вязание будет менее плотным). Следующая петля бахромы вяжется, как и предыдущая, только крючок вводится в 3-ю петлю от начала работы и т. д. до конца цепочки.

Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый.

Плетение мочалок – занятие несложное

Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.

Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.

Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.

Кроме таких нитей, можно использовать и другие:

  • Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
  • Пенька. Материал с конопляными волокнами.
  • Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
  • Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.

Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.

Прочная мочалка крючком (видео)

Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих

Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.

Итак, работа состоит из таких пунктов:

  1. Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
  2. Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
  3. Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
  4. Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
  5. Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
  6. На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.

Мочалка получится круглой

Если есть желание, изделие можно декорировать.

Мочалка с вытянутыми петлями: схема

Такая мочалка получается очень красивой.

Схема её вязания с вытянутыми петлями:

  1. Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
  2. Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
  3. Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
  4. Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
  5. Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
  6. Край полотка должен быть также провязан.
  7. На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
  8. В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.

Такая мочалка получается очень красивой

Как правильно вязать воздушные петли?

Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.

Мастер-класс:

  • Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
  • Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
  • С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
  • После этого делается один столб без накида.
  • Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
  • Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое