Фото флоксы в саду: Цветы флоксы в оформлении сада — Проект «Цветочки»

Разновидности флоксов. Советы по уходу и применению в дизайне сада. Фото.

Флоксы можно встретить почти на каждом садовом участке, и их популярность легко объяснима: яркая солнечная окраска и удивительная неприхотливость привлекает всех садоводов, особенно начинающих.

Описание

Флокс (лат. phlox), что означает «пламя» в переводе с греческого — род многолетних растений, включающий около 85 видов. В природе они распространены в основном в Северной Америке, некоторые виды — в Европе. Это растение давно стало популярным в декоративном садоводстве. Нетребователен к почве, хорошо зимует.

Камни и флоксы

Наиболее популярные виды:

• Флокс метельчатый Phlox paniculata

  Флокс метельчатый

• Флокс Дугласа Phlox douglasii

  Phlox douglasii

• Флокс шиловидный Phlox subulata

  Phlox subulata

Пересадка и размножение

Флоксы являются чуть ли не единственными многолетними растениями, которые можно пересаживать даже во время цветения. Можно выкопать и с комом земли пересадить на другое место, они отлично там приживутся. Размножаются они быстро и очень хорошо привыкают к новой почве. За пару лет можно вырастить огромные клумбы с красивыми цветущими растениями.

Размножаются они также очень легко. Вот основные способы:

• Деление куста.
  Этот способ самый распространенный, потому что каждые три года кусты нужно разделять в любом случае, чтобы цветение растения не ухудшалось: если растение сильно разрастется, то цветение будет слабым.

  Деление куста

• Корневые отпрыски.
  Для этого понадобятся остатки крупных корней. Нужно аккуратно разрезать их на несколько черенков, длина которых должна составлять 7 сантиметров, далее можно высаживать. На будущий год можно наблюдать, как из этих черенков вырастают новые растения.
• Семена.
  Это способ мало применяется садоводами-любителями. В основном он используется для селекции.
• Зеленое черенкование.
  Эту процедуру рекомендуется выполнять с приходом июня с зеленых побегов до периода, когда они начнут цвести. (Если они начали цвести, то становятся деревянными и неподходящими для черенкования.) Для размножения потребуется разрезать стебель подходящего молодого побега на две или три части, причем на каждой части нужно оставлять две пары листочков. Такие черенки можно укоренить на грядке-парнике, которая укрыта пленкой по подготовленным дугам из проволоки. Для хорошего размножения нужно на поверхность высыпать песок слоем в три сантиметра. Глубина посадки должна быть не более трех сантиметров. После того, как они посажены, их нужно хорошо полить, затенить и поливать затем ежедневно. Срок укоренения составляет примерно 2 недели. После того, как они укоренились, можно их высаживать на постоянное открытое место.

  Зеленые черенки

• Отводки.
  Если куст флоксов высоко засыпать землей, через некоторое время на засыпанных стеблях начнут появляться корни. Когда они разовьются, их освобождают от земли, обрезают стебли с корнями и высаживают в грунт .

Куда лучше сажать флоксы?

Для их посадки нужно выбрать хорошее место, которое защищено от холодных ветров. Не обязательно это должно быть открытая местность, можно посадить на грядку под сиренью или яблоней, чтобы они росли в тени, и в почве всегда сохранялась влага. Деревья могут предохранять цветы от огромного количества снега зимой и холодных ветров в остальные времена года. Флоксы являются зимостойкими растениями, поэтому снег не так будет вредить им, как дождь и ветер.

Флоксы отлично приживаются в полутени. Можно выбрать и солнечное место, они также могут хорошо цвести, и расти, но на солнце уменьшает срок цветения, нежные цветы начинают выгорать, особенно это касается тех цветов, которые имеют красную окраску. На самом деле флоксы весьма неприхотливые растения. Лучше предпочтение отдать легкой глинистой почве, умеренно удобренной перегноем и навозом.

Phlox paniculata

Уход за флоксами

Ухаживать за флоксами легко. Нужно рыхлить почву, убирать сорняки. Желательно каждый год весной подсыпать перегной в виде небольшого слоя мульчи, примерно в пять сантиметров. Когда цветы уже отцвели, то под растения нужно подсыпать золу.

Флоксы в дизайне сада

Многолетние флоксы отлично смотрятся на открытых участках, также их можно высаживать на газонах перед коттеджем. Низкорослые флоксы прекрасно гармонируют с камнями. Их можно высаживать вдоль дорожек. Посмотрите несколько фото, иллюстрирующих применение флоксов в ландшафтном дизайне.

Композиция с флоксами

Флоксы в клумбе

Ковер из флоксов

Флоксы Дугласа вдоль дорожки

С чем можно сажать флоксы в саду: ландшафтный дизайн с фото

Флоксы в ландшафтном дизайне занимают почетное место и часто используются цветоводами в качестве украшения садов, клумб и палисадников. Это многолетнее декоративное, неприхотливое растение, которое требует минимального ухода. Флокс (Phlox) имеет прекрасный аромат, яркую разнообразную окраску и пышные соцветия. Многообразие оттенков позволяет садоводам широко применять его при создании ландшафта приусадебного участка.

С чем посадить флоксы в саду

Поскольку флоксы относятся к категории неприхотливых растений, выращивать их допускается в разных местах. Посадку можно производить даже в контейнеры и вазоны, но лучше всего они смотрятся большим массивом. А если дать волю фантазии и сделать много клумб с флоксами разных оттенков: розового, белого, фиолетового, голубого, малинового, можно сделать ландшафт удивительно ярким и красивым. Но при этом важно учитывать высоту взрослых кустов, время цветения, нюансы сочетания листвы и соцветий. Для любителей наслаждаться цветами утром и вечером больше подойдут сорта хамелеоны или с белыми бутонами, для оформления больших клумб или парков — одного тона.

Обладая знаниями в организации ландшафта, с помощью декоративных флоксов можно создать гармоничные композиции в сочетании с пионами, лилейником, гортензией и прочими цветами.

Сочетание цветов флоксов на клумбе с пионами

Оригинальную композицию многолетник может создать на одной грядке с пионами, даже несмотря на то, что последние достаточно требовательны к своим соседям. Сорта пионов имеют разную расцветку, остаются декоративными до середины осени, их резные листья служат прекрасным фоном, что позволяет часто использовать культуру в ландшафте.

Внимание! Высаживая флоксы в одно место с пионами, нужно учитывать высоту растений так, чтобы они не закрывали друг друга.

С лилейником

Неприхотливый лилейник часто используется в приусадебном ландшафте. Он прекрасно подходит для озеленения цветочных клумб, сохраняет привлекательный вид до поздней осени. Его можно комбинировать практически со всеми декоративными растениями. Например, «Флокс метельчатый» (Paniculata) прекрасно смотрится в палисаднике с лилейниками палевых и розовых оттенков, а сорт «Аметист» (Amethyst) станет идеальным соседом для лилейника насыщенного красного цвета.

Можно ли флоксы сажать рядом с розами

Можно ли сажать по соседству с многолетником розы, вопрос, который не имеет однозначного ответа. Зачастую культура болеет мучнистой росой и может стать источником заражения, поэтому в розарий лучше высаживать уже проверенные, повзрослевшие и здоровые кусты флоксов. Они как раз смогут украсить ландшафт цветника тогда, когда розы уже перестанут цвести. Главное, правильно составить композицию и подобрать подходящее цветовое решение. К розовым розам Home&Garden и Petit Trianon подойдут сорта «Зефир» (Zefir) или «Алиса Фрейндлих» (Alisa Freyndlih). С желтыми, кремовыми или персиковыми розами будут хорошо смотреться голубые оттенки Sedaya Dama, Arcanum, Blue Paradise. А пурпурный сорт «Аида» (Aida) или «Мисс Мэри» (Miss Mary) составят компанию розам любых оттенков.

Метельчатый флокс станет прекрасным фоном для низкорослых или бордюром высокорослым королевам сада.

Сочетание с гортензией

Посадка флоксов по соседству с гортензией станет прекрасным решением для ландшафта любого цветника. Эти растения считаются замечательными компаньонами. Подбирая куст гортензии в палисадник с многолетником, лучше отдать предпочтение низкорослым видам с узкими листами. Цветовое решение может быть разным. Например, белые шапки гортензии «Полярный медведь» (Polar bear) оттенят высокорослые флоксы сиреневых оттенков или покажут интересный результат в сочетании с похожими по форме сортами.

С чем еще сочетаются флоксы

Клумбы, в ландшафте которых присутствует эта ярко цветущая культура, прекрасно смотрятся в любое время года.

Многолетники, цветущие весной, выгодно сажать на газонах, а альпинариях и возле бордюров. Они удачно сочетаются с такими цветами, как:

• карликовые ирисы;
• примулы;
• камнеломки.

По соседству с летне-осенними сортами выигрышно размещать:

• медуницу;
• хосты;
• василисники;
• астильбы;
• сибирский ирис.

В ландшафт осенних миксбордеров отлично впишутся флоксы сортов Orange, Hochgesang, West. Если цветник расположен на хорошо освещенном участке, в него допускается подсадить кустарниковую астру и гелениум.

Из луковичных культур лучше всего в роле соседа выступят те, которые не нуждаются в ежегодном выкапывании:

• крокусы;
• хионодоксы;
• нарциссы;
• пролески;
• ранние сорта лилий (Prado, Vermeer, Renoir).

Если знания в области дизайна ландшафта невысоки, то чтобы не допустить ошибки в сочетаемости оттенков, лучше использовать растения, которые цветут в разное время, например:

• ясколки;
• карликовая полынь;
• эдельвейс;
• чистецы;
• молодило.

Флоксы в саду с кустарниками

Шикарные кусты этого растения могут достигать высоты до 1,5 м. Его стебли прямые и ровные, а соцветия состоят из многочисленных цветочков (до 90 штук), которые могут составить идеальную композицию вечнозеленым кустарникам: камелии, падубу, цистусу, ладаннику, шуазии и лаванде. Отличным вариантом соседства станут карликовый барбарис и спирея. Кроме привлекательного сочетания, кустарники послужат бордюром для флоксов, которые во время дождя сильно наклоняются к земле.

Важно! При создании ландшафта с комбинацией цветущего растения и кустарника, многолетник высаживают перед кроной.

Основы и правила, с чем посадить флоксы на клумбе, идеи с фото

Правил для подбора соседа многолетнику существует несколько, и каждое из них желательно соблюдать в обязательном порядке:

1. Выбор цветовой гаммы. Нежный окрас культуры лучше сочетается с растениями цветущими белыми цветами и соцветиями с темной фиолетовой палитрой. Желтый, кремовый, персиковый оттенки придадут ландшафту аристократизм.
   
2. Период цветения. Желательно сажать флоксы рядом с многолетниками, которые будут цвести с ними в едином тандеме. Хорошей соседкой флоксам станет любая разновидность многолетней хосты.
   
3. При организации ландшафта стоит учитывать строение корневых систем растений. Важно, чтобы корни соседа не мешали полноценному питанию многолетника.
   
4. При высаживании компаньона необходимо оставить флоксу достаточно места для циркуляции воздуха.
   

Какие еще цветы посадить рядом с флоксами

Список цветов, которые будут удачно выглядеть на фоне культуры, очень большой. Подводя итог, можно отметить следующую закономерность:

1. Ландшафт с раннецветущими шиловидными растениями удачно смотрится на фоне почвопокровных многолетников: гвоздики, кошачьей лапки, аубриеты, барвинка.
2. Компаньонами для цветущих летом кустов станут астры, герань, вероника, колокольчики.
3. Ландшафт с летне-осенними разновидностями можно дополнить астильбой, медуницей и василисником.
4. С флоксами, зацветающими поздно, сажают барбарис «Тунберг» (Berberis thunbergii), спирею.

Красивое сочетание грядке с многолетником придадут дельфиниумы, люпины, маки и гелениум. Интересной и ароматной станет композиция с монардой, шалфеем и агастахе. Хорошо уживаются с флоксами разные сорта герани.

Рядом с чем нельзя сажать флоксы в саду и на клумбе

Чтобы ландшафт сада успешно выполнял декоративную функцию, важно знать не только с какими растениями флоксы сочетаются, но и с чем их сажать крайне нежелательно.

По мнению опытных флоксоводов, нельзя, чтобы около многолетника располагались кустарники с мощной корневой системой и высокие культуры. Так же вблизи него не должны расти ели, сирень, ива, береза, тополь или плодовые деревья. При такой посадке существует вероятность гибели цветка.

Уход за цветником

Особых правил ухода за цветником с флоксами нет. Культура неприхотливая и требует минимум усилий при выращивании. Высаживают ее в открытый грунт ранней весной или осенью (в течение первых двух недель сентября). После посадки обеспечивают регулярный полив и рыхление. Удобряют около пяти раз за сезон минеральными смесями. По мере засыхания и увядания бутонов их срезают или обрывают.

Совет! Флоксы, посаженные весной, легко приживаются и в тот же год зацветают.

Заключение

Флоксы в ландшафтном дизайне создают непринужденную и очаровательную обстановку, украшают любой приусадебный участок. С их помощью садоводам удается создавать неординарные клумбы, причем необязательно использовать для этого цветы элитных сортов. Культуру можно смело сажать с разными соседями, в композициях любого стиля и формы. На сегодняшний день эти роскошные многолетники служат украшением практически каждого садового ландшафта.

как быстро разрастается цветок? Как выглядит в саду? Какую почву они любят на клумбе?

Флоксы – одни из самых ярких и удивительных представителей мира декоративной флоры, способные покорить сердце любого садовода. Их сортовое и видовое разнообразие предоставляет безграничные возможности для реализации самых невероятных творческих решений, касающихся оформления приусадебной территории. Рассмотрим подробнее, какие же сорта и виды флоксов пользуются наибольшей популярностью у цветоводов и ландшафтных дизайнеров, как выращивать и разводить эти красивоцветущие растения, как можно с их помощью оригинально украсить свой сад.

Общие характеристики

Флоксы – многолетние и однолетние травянистые растения или полукустарники, родиной происхождения которых считается Северная Америка. С этого континента флоксы в первой половине XVIII века были завезены в Англию, откуда позже распространились по другим странам Европы.

Внешний вид этих красивоцветущих растений необычайно разнообразен. Одни разновидности формируют крепкие, высокие кусты с прямостоячими или восходящими стеблями, другие – образуют пышные, подушкообразные дернинки, стелющиеся по земле.

Высота растений в зависимости от вида может варьироваться от 10-20 до 150 и более сантиметров.

Корневая система флоксов поверхностная. Корни тонкие, хорошо разветвленные, отходящие от основного корневища. Цветки обычно имеют воронковидную или трубчато-воронковидную форму. Окраска цветков может быть однотонной, двух- и даже трехцветной в зависимости от вида и сорта растения. В зависимости от особенностей строения растений принято различать несколько групп флоксов.

• Высоко- и низкорослые кустовые. К кустовым относят высоко- и низкорослые разновидности флоксов с прямостоячими стеблями. Высота растений может колебаться от 20 до 150 сантиметров. Цветение многих представителей этой группы длится с начала лета до сентября. Соцветия могут иметь зонтичную, метелковидную или щиткообразную форму.

Листья ланцетовидные, линейные или яйцевидные. Палитра окрасок цветков включает в себя молочно-белые, лилово-сиреневые, розово-пурпурные, бордово-фиолетовые оттенки.

• Стелющиеся. К стелющимся принято относить низкорослые разновидности флоксов, которые в процессе своего развития образуют рыхлые или плотные подушкообразные дернины. Высота растений обычно не превышает 10-15 сантиметров. Цветение большинства представителей данной группы обычно начинается весной и заканчивается в начале лета. Окраска цветков может быть кораллово-розовой, оранжево-красной, пурпурно-малиновой, сиренево-лиловой, белоснежной.

• Рыхлодерновые. К группе рыхлодерновых специалисты относят промежуточные виды флоксов с оригинальными морфологическими особенностями. Такие растения имеют сильно разветвленные стелющиеся стебли, от которых отходят прямые, устремляющиеся вверх побеги. Средняя высота растений составляет 25-30 сантиметров.

Цветение начинается весной и продолжается до начала или середины лета. Палитра окрасок цветков представлена бледно-пурпурными, сиренево-лиловыми, нежно-голубыми, пурпурно-малиновыми и кремово-белыми оттенками.

Обзор видов и лучших сортов

В ландшафтном дизайне и садоводстве популярностью пользуются как искусственно полученные формы и сорта флоксов, так и их дикорастущие виды. Селекционная работа со многими природными видами флоксов продолжается по сегодняшний день.

• Метельчатый флокс – один из самых известных представителей своего рода. Естественным ареалом произрастания этого травянистого многолетника является юго-восток Северной Америки. В дикой природе растение предпочитает произрастать в местах с хорошо увлажненной почвой – в поймах рек, сырых лесных низинах. Высота метельчатых флоксов колеблется от 0,6 до 1,5 м. Растения формируют крепкие кусты с прямостоячими гладкими стеблями с одревесневшим основанием.

Листья ланцетовидные, округлые, достигающие 7-15 сантиметров в длину. Цветки небольшие, многочисленные, собранные в рыхлые метелки. Палитра окрасок включает в себя молочно-белые, нежно-розовые, лавандово-сиреневые и другие оттенки. Примерные сроки цветения – июль-сентябрь.

• Флокс пятнистый – интересный природный вид, встречающийся в восточной части США. Средняя высота куста составляет 0,9-1,1 м. Стебли многочисленные, прямые, покрытые пурпурным крапом. Листья гладкие, темно-зеленые, ланцетовидные. Цветки мелкие, бледной пурпурно-лиловой окраски. Соцветия имеют цилиндрическую форму. Сроки цветения – июнь-июль.

• Флокс прелестный – низкорослый кустовой вид, распространенный в восточной и юго-восточной части США. Средняя высота взрослых растений составляет 20-30 сантиметров. Стебли прямые, опушенные. Сроки цветения – май-июнь. Цветки пурпурно-сливового или розовато-сиреневого оттенка, собранные в зонтичные или щиткообразные соцветия.

• Растопыренный флокс – низкорослый природный вид, сочетающий в себе признаки кустовых и стелющихся форм. Он встречается преимущественно на востоке США. Взрослое растение достигает около 30 сантиметров в высоту. Стебли хорошо разветвленные, стелющиеся по земле, формирующие прямостоячие цветоносные побеги. Ароматные цветки небольшие (до 2,5 см в диаметре), нежно-голубого, бледно-сиреневого, лавандового или белого окраса, собраны в щиткообразные соцветия.

• Столоносный флокс – очень известный теневыносливый вид, распространенный в восточной и юго-восточной части США. Средняя высота растений составляет 27-28 сантиметров. Этот вид формирует красивые густые дернинки из тонких темно-зеленых стеблей. В конце весны растения начинают готовиться к цветению, выпуская прямостоячие цветоносные стрелки.

Цветки появляются в июне. Окраска цветков может быть белоснежной, розовато-пурпурной, сиренево-фиолетовой.

Ниже представлены описания самых популярных сортов флоксов иностранной и отечественной селекции.

• Alexandra – роскошный обильноцветущий сорт метельчатых флоксов зарубежной селекции. Высота взрослого растения составляет 0,7-0,8 метра. При хорошем уходе куст быстро разрастается, сохраняя аккуратную форму. Цветение начинается во второй половине лета и продолжается до сентября. В этот период флокс формирует очень крупные и густые пирамидальные соцветия.

Величина цветков варьируется от 3 до 4 сантиметров. Окраска цветков – пронзительно-розовая с легким лиловым оттенком. Сердцевина цветка украшена белым звездообразным пятном.

• «Вальс» – очень известный сорт метельчатых флоксов отечественной селекции. Высота взрослого растения обычно не превышает 0,7 метра. Куст крепкий, многостеблевой. Период цветения – июль-сентябрь. Цветки крупные (4-4,2 сантиметра в диаметре), оранжево-розового оттенка, украшенные белым звездообразным пятном в центре.

• «Голубая отрада» – старый, проверенный сорт крупноцветковых метельчатых флоксов отечественной селекции. Растения формируют компактные высокие кусты, достигающие 0,8-0,9 метра. Цветение начинается в июле и продолжается до конца лета. Соцветия густые, крупные, пирамидальной формы.

Цветки крупные (до 4 сантиметров), небесно-голубой окраски с легкими лилово-фиолетовыми мазками на лепестках. В помещении и в сумерках цветки выглядят бирюзово-голубыми. Центр цветков украшает сиренево-фиолетовое звездообразное пятно.

• Atropurpurea – очень оригинальный сорт шиловидных флоксов, устойчивый к засухе и холоду. Растения примечательны изящными стелющимися побегами, которые украшают тонкие игольчатые листья. Сроки цветения – май-июль. Высота растений составляет около 10 сантиметров. Цветки небольшие, звездообразные, пурпурно-алой окраски.

• G. F. Wilson (Г. Ф. Уилсон) – необычный и довольно неприхотливый сорт шиловидных флоксов, часто выращиваемых в качестве почвопокровников. Растения быстро разрастаются, сбиваясь в пышные подушкообразные дернины высотой до 18-20 сантиметров. Цветение продолжается с мая по июнь. В это время флоксы покрываются густыми шапками небольших ажурных цветков очень нежного лавандово-сиреневого окраса.

• Blue Ridge («Блю Ридж») – очень привлекательный сорт столоносных флоксов с мелкими цветками. Растения обычно выращиваются в качестве почвопокровников. Высота флоксов данного сорта не превышает 20 сантиметров. Побеги длинные, тонкие, легко укореняются в земле, образуют плотные и красивые дернинки.

Время цветения – начало лета. В этот период растения образуют множество щитковидных соцветий небольшого размера. Цветки мелкие, простые, пятилепестковые, нежно-аметистовой окраски с легким лиловым оттенком.

• Chattahoochee («Чаттахучи») – один из самых известных и удивительно красивых сортов флокса растопыренного. Средняя высота растений составляет около 25 сантиметров. Побеги тонкие, ветвящиеся, формирующие пышные дернины.

Цветение начинается ранней весной. В это время растения покрываются многочисленными шапками щиткообразных соцветий. Цветки небольшие, бледно-сиреневого окраса, с пурпурно-малиновым центром.

Особенности посадки

Перед посадкой флоксов важно правильно подобрать для них подходящее место на участке, определить тип и характеристики почвы. При выборе места необходимо учитывать видовые или сортовые особенности растений. Так, кустовые формы флоксов предпочитают произрастать в хорошо освещенных местах с легкой полутенью. Флоксы стелющихся форм любят расти на открытых солнечных участках.

Большинство представителей данного рода способно прижиться и в тени, но в этом случае цветение растений будет менее пышным.

Эти красивоцветущие многолетники предпочитают произрастать на легких плодородных суглинках с нейтральной кислотностью. Слишком тяжелые глинистые почвы перед посадкой флоксов рекомендуется разбавить песком или торфом, излишне легкие песчаные – глиной.

К подготовке посадочных ям приступают осенью. Для этого на выбранном участке сада производят тщательную перекопку почвы, удаляют мусор, камни, сорные растения. После перекопки участка обустраивают посадочные ямы размером 30х30х30 сантиметров. Расстояние между ямами должно составлять 40-60 сантиметров.

При весенней посадке флоксов в ямы вносят органические удобрения (листовой перегной или компост), смешанные с небольшим количеством древесной золы. При посадке растений в конце лета или начале осени вносить в ямы органические или минеральные удобрения не нужно. Перед высадкой на дно ям обязательно укладывают слой дренажа из кусков битого кирпича или керамзита, речной гальки или щебня.

Посадку флоксов осуществляют вместе с комом земли на корнях. При размещении в яме растения сильно не заглубляют, что касается в первую очередь посадки стелющихся сортов. По окончании работы саженцы тщательно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом или перегноем.

Правила ухода

Флоксы считаются относительно неприхотливыми растениями, устойчивыми к воздействию многих негативных факторов внешней среды. Уход за ними включает в себя такие несложные процедуры, как:

• своевременные поливы;
• периодическое внесение удобрений;
• обрезка.

Поливы

Эти красивоцветущие многолетники являются влаголюбивыми растениями. При дефиците влаги их листья вянут и засыхают, а цветы становятся мелкими и блеклыми. Опытные цветоводы рекомендуют поливать флоксы 2-3 раза в неделю. В засушливое лето частоту поливов следует увеличить, в прохладное и пасмурное – сократить.

Поливать растения желательно в вечерние или утренние часы. Для поливов следует использовать теплую отстоянную воду. Средний расход воды на 1 куст – 8-12 литров. После полива поверхность земли в приствольном круге рекомендуется присыпать мульчей.

Внесение удобрений

Периодические подкормки необходимы флоксам для активного наращивания корневой и зеленой массы, формирования крепких бутонов, долгого и пышного цветения.

• Первую подкормку садоводы осуществляют ранней весной в период таяния снега. На этом этапе растения подкармливают азотсодержащими удобрениями, стимулирующими рост молодых зеленых побегов.
• Вторую подкормку осуществляют до начала фазы цветения. У большинства видов и сортов флоксов она наступает в июле. На этом этапе растения подкармливают калийно-фосфорными комплексами. Хорошие результаты дает подкормка флоксов раствором аммиачной селитры (20 граммов препарата на 1 ведро воды).
• В третий раз удобрения вносят по окончании фазы цветения. Данная подкормка позволяет восстановить силы растений, затраченные на образование и развитие бутонов. В качестве подкормки на этом этапе рекомендуется использовать раствор суперфосфата и сернокислого калия (по 1 столовой ложке каждого вещества на 1 ведро воды).

Обрезка

Осеннюю обрезку многолетних флоксов и их подготовку к зиме осуществляют после того, как растения полностью отцветут. Делать обрезку следует строго до наступления заморозков. Обрезать кусты необходимо радикально, оставляя от стеблей короткие пеньки высотой 6-10 сантиметров.

После обрезки землю в приствольном круге необходимо замульчировать листовым перегноем или торфом, а оставшуюся надземную часть куста обложить лапником.

О цветении

Сроки и продолжительность цветения флоксов зависят от их видовых и сортовых особенностей. Специалисты выделяют флоксы с весенним, весенне-летним и летне-осенним цветением. Продолжительность цветения большинства сортов составляет от 30 до 35 дней.

Стимулировать пышное и длительное цветение флоксов позволяют регулярные подкормки комплексными удобрениями, содержащими калий и фосфор. Так, очень хороших результатов в период цветения позволяет достичь применение средств «Фертика Люкс», «Кемира Люкс», «Агрикола» и иных удобрений для цветущих декоративных культур. Этими средствами рекомендуется подкармливать цветущие растения 1 раз в 8-10 дней.

Многие цветоводы продлевают цветение флоксов на 2-3 недели при помощи удаления увядающих цветоносных стрелок. Наблюдения показывают, что после удаления отцветающих побегов из пазушных почек куста начинают формироваться новые цветоносы с бутонами. Однако, планируя продлить цветение таким способом, стоит принять во внимание, что в этом случае увеличится и срок закладки почек возобновления.

Способы размножения

Самые популярные и результативные способы размножения флоксов – деление куста и черенкование.

К выращиванию флоксов из семян цветоводы прибегают редко, поскольку при этом способе часто утрачиваются сортовые признаки растений.

Разделение материнского куста

Наилучшими сроками для размножения флоксов этим методом считаются начало и конец периода вегетации растений (весна и осень). Для процедуры предварительно отбирают крепкий и здоровый куст старше 5 лет. В ходе работы куст выкапывают, после чего секатором, ножницами или рукам разделяют его на части. Каждая из частей растения должна иметь стебли с почками и небольшое количество корней. Разделенные части сразу размещают в посадочных ямах с легкой плодородной землей, после чего обильно поливают и слегка притеняют.

Разведение черенками

Для разведения флоксов этим способом необходимо в конце весны или начале лета заготовить черенки со взрослых крепких кустов. Побеги нарезают таким образом, чтобы на каждом черенке было не менее 2 узлов. Верхние листья на черенках укорачивают наполовину, нижние удаляют полностью.

После этого черенки помещают в контейнеры с рыхлой и влажной почвосмесью, состоящей из торфогрунта, садовой земли, листового перегноя. Высаженные черенки хорошо поливают и накрывают стеклянной или пластиковой емкостью.

При регулярных поливах черенки укореняются обычно в течение трех недель.

Размножение семенами

Многим садоводам удается развести флоксы, выращивая их из семян. Известно, что некоторые виды и сорта этих многолетников в естественных условиях способны размножаться путем самосева. Перед посевом семена стратифицируют в течение нескольких месяцев. Для этого их высеивают под зиму в открытый грунт либо (в домашних условиях) смешивают с влажным песком и размещают в холодильнике.

К выращиванию рассады флоксов из стратифицированных семян в домашних условиях приступают в марте. Для этого посадочный материал высеивают в ящики с легким влажным субстратом и накрывают стеклом. Заглублять семена в землю при посеве не требуется.

Ежедневно ящики с семенами следует проветривать, чтобы не допустить образования плесени. Землю в рассадных ящиках необходимо постоянно увлажнять при помощи опрыскиваний. Прорастание семян обычно происходит в течение 2-4 недель. Пикировку сеянцев осуществляют после того, как на них сформируется по 2 настоящих листа. Высадку рассады в открытый грунт производят весной после исчезновения угрозы заморозков.

Болезни и вредители

При нарушениях правил ухода садовые флоксы часто становятся жертвами ржавчины – заболевания грибкового происхождения. Пострадавший от данного заболевания куст ослабевает, отстает в росте и покрывается характерными рыже-коричневыми пятнами. Лечение в данном случае предусматривает удаление пораженных стеблей и листьев, а также тотальную обработку куста такими препаратами, как «Фундазол», «ХОМ», бордоская жидкость.

Повышение кислотности почвы – частая причина возникновения вертициллезного увядания флоксов. При развитии данного заболевания растения начинают внезапно вянуть, ослабевать, желтеть и сохнуть. Устранить проблему в данном случае можно за счет пересадки кустов на участки с нейтральной почвой и обработки растений и места их произрастания препаратом «Глиокладин».

Один из самых коварных врагов одно- и многолетних флоксов – нематода, представляющая собой микроскопического червя, который питается клеточными соками. Растения, пораженные этим вредителем, ослабевают и останавливаются в развитии. Их побеги деформируются и становятся очень хрупкими.

Значительно пострадавшие от нематоды кусты рекомендуется сжигать.

В менее запущенных случаях следует производить регулярный осмотр кустов с тщательной ручной выбраковкой пораженных частей. Трипсы – еще одна разновидность агрессивных вредителей флоксов. Растения, пораженные этими паразитами, утрачивают свою декоративность и увядают. Характерным признаком поражения флоксов трипсами являются белесые, грязно-серые следы на листьях. Основной метод борьбы – обработка кустов инсектицидами («Фитовермом», «Конфидором»).

Использование в ландшафтном дизайне

Ландшафтные дизайнеры используют различные виды и сорта флоксов для создания эффектных групповых и одиночных посадок, многоярусных клумб, контрастных цветочных ансамблей. Эти многолетники удачно сочетаются со многими другими представителями садовой флоры – рудбекиями, эхинацеей, бузульником, астильбой, лилиями, ромашками, вербейником, камнеломкой.

Они органично смотрятся и в окружении декоративных хвойников – туи и можжевельника. Стелющиеся флоксы нередко выращиваются в качестве почвопокровных, контейнерных и бордюрных растений. С их помощью украшают альпийские горки, декоративные сады камней, периметры зон отдыха и границы газонов.

Высоко- и среднерослые флоксы считаются незаменимыми помощниками в зонировании пространства. С их помощью можно обозначить границы участка, разделить сад на несколько функциональных, обособленных зон. При помощи флоксов можно легко декорировать малопривлекательные уголки сада, визуально выровнять склоны на участках с неоднородным рельефом. И высокорослые, и стелющиеся разновидности флоксов помогут заполнить неприглядные пустоты в цветнике и в саду.

Цветы, похожие на флоксы

Среди представителей мира декоративной флоры встречается немало растений, визуально похожих на флоксы. К таким растениям относятся следующие:

• армерия;
• гилия;
• декоративный лук;
• амариллис;
• гортензия.

Сходство с флоксами этим растениям придают прямостоячие стебли и аккуратные шапочки цветов, собранные в шаровидные или метельчатые соцветия. За счет общих внешних черт эти растения органично сочетаются с флоксами в групповых посадках.

Подробнее смотрите далее.

Флоксы в дизайне сада — использование и классификация — Ботаничка.ru

Красочные и яркие флоксы по праву входят в перечень садовой классики. Несмотря на богатую историю использования в дизайне сада, флоксы и сегодня остаются модными и популярными. Их любят и ценят за обильное цветение, завидную неприхотливость, морозостойкость и многоликость. Среди флоксов есть самые разные по размерам и срокам цветения растения. Узнать их легко в любом цветнике и альпинарии. Во время цветения густые кустики и ковры превращаются в сплошные пастельные пятна, предлагая полюбоваться на красоту богатой розовой палитры.

Описание садовых флоксов

Флоксы, безусловно, принадлежат к наиболее узнаваемым садовым растениям. И причиной тому не только их яркая внешность, но и большая распространенность. Флоксы давно никого не удивляют присутствием в палисадниках, на клумбах и в миксбордерах, но от того менее ценной их красота не становится.

Читайте также наш подробный материал: Флоксы — правильный выбор места и тонкости посадки.

Несмотря на огромное разнообразие, сортовая палитра флоксов ежегодно пополняется десятками новых сортов, а на смену ностальгическим и не лишенным недостаткам старым растениям приходят все более экстравагантные новинки.

Запутаться в разнообразии видов флоксов легко, но вот их название по всей планете остается неизменным и легко узнаваемым. Получили свое имя представители рода Флокс (Phlox) от греческого «пламя». Причиной послужил не только красный окрас некоторых диких флоксов, но и эффект, который производят растения, будто охваченные цветным пожаром на пике цветения.

Флоксы принадлежат к семейству Синюховые (Polemoniaceae). История их использования в качестве декоративной культуры восходит еще к 18 веку, когда в Европе появились и начали быстро распространяться сразу несколько видов кустовых и почвопокровных флоксов.

В диком виде флоксы встречаются в основном на территории Северной Америки. Все садовые растения происходят от диких предков, которые широко распространены по всему континенту. Благодаря тому, что флоксы растут в самых разных условиях — от влажных субтропиков пустынь, гор, тропиков до суровых северных территорий, они отличаются поразительным разнообразием и по предпочтению к влаге или по засухоустойчивости, и по морозостойкости, и по требованиям к почве. Но больше всего их происхождение сказывается на декоративных характеристиках и форме роста.

Внешние особенности флоксов

Флоксы – травянистые многолетники, отличающиеся достаточно быстрым ростом и мощным, густо разветвленным корневищем. Они постоянно разрастаются и способны создавать заросли и массивы. Развиваются в виде густых кустиков и дернин из прямостоячих, ползучих или приподнимающихся побегов. В зависимости от формы роста, причисляются к кустовым, дернинным или почвопокровным многолетникам. Высота представителей рода Флокс (Phlox) колеблется от скромных 10 см до более чем 150 см.

Листва у флоксов достаточно одинаковая. Яркие, насыщенные зеленые окрасы или темные оттенки с сизым отливом характерны для сидячих на побегах супротивно, цельнокрайных, чаще всего, ланцетных или овально-ланцетных листьев. Чем ниже флокс, тем мельче листья, но и у самых крупных видов они не могут похвастаться выдающимися размерами: в длину листья ограничиваются 1-3 см у почвопокровных видов и до 5-15 см — у кустовых.

Цветение флоксов укрывает куст сплошным покрывалом соцветий независимо от формы роста растений. В густые или рыхлые метелки, сферы и щитки собраны душистые, простые, очень красивые цветки диаметром от 2-х до 4-х см. Трубчатые цветки красуются плоскими венчиками, образованными пятью лепестками, которые у разных видов могут быть и звездообразными, и глубоко рассеченными, и сплошными, напоминающими блюдца. Маленький глазок в центре подчеркивает простую форму цветка, пять тычинок вокруг одинокого пестика почти незаметны.

Период цветения флоксов

Флоксы — одни из тех многолетников, с помощью которых можно создавать непрерывную эстафету цветения. При правильном и взвешенном подборе видов цветение флоксов на цветниках будет длиться с весны и до осени. От стартующих в мае в средней полосе почвопокровных флоксов до июньских рыхло-дерновых. От первых пестрых сортов кустовых флоксов и пика их цветения в середине лета до начала осени, когда от флоксов не оторвешь взгляд… Подбор растений позволяет компенсировать короткий период цветения отдельных растений.

Цветовая гамма флоксов

Цветовая гамма флоксов очень богата. Флоксы знамениты чистыми, ослепительными розовыми тонами, которые сделали легендарными пиренейские пейзажи. Малиновый, фуксиевый, леденцово-розовый, нежно-розовый… Все оттенки от чисто белого до красно-лилового, включая и достаточно темные и редкие пурпурные оттенки – вот спектр окрасов флоксов, позволяющий любому растению из этого рода выглядеть нарядно, романтично и празднично. У многих флоксов окрас акварельный, с пятнами, размывами, каемками, штрихами или глазками, которые делают цветки пестрыми.

Ароматны ли цветы флоксов?

Аромат флоксов, хотя они и не могут потягаться по этому признаку с лучшими садовыми растениями, у большинства видов чувствуется достаточно сильно. Флоксы притягивают насекомых-опылителей, они почти всегда привлекают бабочек и не будут лишними в любой композиции с медоносами. Пряный аромат цветущих флоксов способен создать особую уютную атмосферу в зоне отдыха.

После отцветания у флоксов завязываются коробочки плодов овальной формы, в которых даже в средней полосе успевают вызревать семена.

Классификация флоксов

Для флоксов характерно большое разнообразие. В этот род объединены более шести десятков растений. Но, несмотря на многочисленность и близость многих видов по своим декоративным характеристикам, ориентироваться в классификации очень легко. Ведь флоксы группируются по форме роста, что позволяет сразу найти перечень кандидатов для выполнения поставленной декоративной задачи. Дикие, видовые флоксы в садоводстве не используются: эти многолетники представлены декоративными формами, сортами и гибридами.

Основная классификация флоксов разделяет растения всего на три группы:

1. Стелющиеся флоксы, включающие все виды и гибридные формы почвопокровных флоксов, образующих подушки и дернинки.
2. Промежуточная категория, или рыхло-дерновые флоксы, обладающие вегетативными стелющимися стеблями в рыхлой дернинке, от которых поднимаются вверх пряморастущие цветущие побеги.
3. Кустовые флоксы, объединяющие низкорослые, среднерослые и высокорослые виды, считающиеся самыми распространенными из всех флоксов.

Каждая из этих групп отличается не только по размерам и особенностям строения, но и по агротехнике выращивания. Почвопокровные флоксы требуют других условий и другого ухода, нежели флоксы кустовые.

Легендарные Флокс метельчатый и растопыренный, «Арендса» и единственный однолетний флокс «Друммонда», столоносный и шиловидный – самые распространенные виды флоксов. Но есть среди растений и другие разновидности, которые также способны стать истинным украшением сада.

Разница в сроках цветения между стелющимися и кустовыми флоксами позволяет разделять все флоксы на две категории по срокам цветения:

1. Флоксы весеннего цветения, создающие яркие цветные ковры в садах, где только начинается сезон раннего пышного цветения.
2. Флоксы летне-осеннего цветения, радующие на протяжении лета, при выборе современных сортов отличающиеся поразительной продолжительностью и разнообразием цветения. Эту группу иногда разделяют на флоксы среднего и позднего цветения. Первые радуют своими соцветиями в июне, а вторые – с июля и до сентября.

Использование флоксов в дизайне сада

Флоксы иногда включают в перечни ностальгичных растений, но для их использования в дизайне сада нет никаких стилистических ограничений. Флоксы хороши и в деревенском саду, и в классическом обрамлении.

Благодаря новым ярким сортам флоксы всегда востребованы в модных современных направлениях ландшафтного дизайна и вписываются в любые пейзажи. Они не будут казаться неуместными даже в регулярном стиле, если использовать растения правильно, например, как объемный наполнитель партнеров с благородной зеленью.

Яркие и обильноцветущие, флоксы позволяют играть и со средиземноморским стилем. С флоксами можно смело использовать цвет и добавлять композициям объем, подбирая сорта так, чтобы они полнее всего соответствовали желаемому образу. Так, для композиций естественного стиля подойдут видовые флоксы и старые сорта, мелкоцветковые или ажурные флоксы. В регулярном саду хороши белые флоксы. А лучшие кустовые флоксы с массивными соцветиями — незаменимая основа для романтических ансамблей.

Флоксы — растения универсальные и с точки зрения использования в садах любой площади. На небольших участках выбор сортов, не склонных к разрастанию, обладающих более аккуратной формой и густой облиственностью, позволяет компенсировать недостатки даже кустовых растений и пополнить композиции любимым многолетником.

А если площадь позволяет, из флоксов можно создавать потрясающие цветущие массивы и заросли. Полнее всего флоксы раскрывают красоту при размещении не по одному растению, а в группах (хотя бы по 3-5 растений), позволяющих нивелировать неаккуратную листву и усилить эффект пышного цветения.

Кустовые флоксы

Кустовые флоксы – незаменимые участники практически любых цветников. Они используются и в оригинальных видах композиций, и в классических клумбах любой формы, стиля и размера. Флоксы одинаково хороши и в миксбордерах, и в рабатках, и в клумбе-островке, и в крупном цветнике или серийных цветниках, на клумбах у террасы или зоны отдыха. Без флоксов сложно представить себе парадные цветники.

Они способны создавать объем и цветные пятна, составлять основу композиций или формировать пышно цветущий фон, играть роль солиста или полноценного партнера. Они хороши и в модных сегодня цветниках с минимальным числом видов растений (до 5 наименований), и в самых сложных композициях. В декоративных ансамблях флоксы используют, учитывая высоту растения и характер его роста, прочность и красоту кустов или неаккуратную рыхлость дернины.

Кустовые флоксы в цветниках разных типов используют:

• для создания пышного, постоянно цветущего заднего плана;
• для пышно цветущих больших объемных групп;
• в качестве солитеров (solitarius – лат. – одинокий) на среднем или переднем планах;
• для расставления цветных акцентов;
• в маленьких группах-пятнах на среднем плане;
• как точки притяжения взора на переднем плане;
• для создания ощущения праздничной пышности и парадности на летних цветниках.

Флоксы считаются одним из лучших решений при подборе выносливых и пышных растений для палисадника. В парадных композициях они создают прекрасную основу композиции, позволяющую играть с текстурами, контрастами и эффектом идеально обильного цветения.

Используют флоксы не только на цветниках. Они очень красиво смотрятся в качестве оттеняющего растения на опушках, в естественных группах и массивах, в качестве солитеров на газоне или в небольших группках, оживляющих облик зеленой лужайки. Подойдут они и для «огранки» беседок, патио, скучных дорожек и объектов малой архитектуры, особо ценных для хозяев сада. Кустовые флоксы, особенно с кружевными или цилиндрическими соцветиями, отлично смотрятся на береговых линиях и в оформлении ручьев.

Стелющиеся и рыхло-дерновые флоксы

Стелющиеся флоксы незаменимы для оформления каменистых садов и участков со сложным рельефом. И ковровые, и рыхло-дерновые флоксы отлично смотрятся на склонах, в рокариях, на альпийских горках, подпорных стенках. Их можно размещать на любых склонах, даже южных. Но можно использовать стелющиеся флоксы и более разнообразно:

• в качестве обрамляющего, бордюрного растения, особенно вдоль дорожек или вокруг площадок с мягким покрытием;
• для обрамления, оживления или в качестве альтернативы декоративным газонам.
• в качестве почвопокровного растения для подчеркивания красоты крупных архитектурных и силуэтных культур.

Рыхло-дерновые флоксы можно использовать как в рокариях или альпинариях, так и для оформления различных водных объектов или групп в пейзажном стиле. Для этих растений лучше избегать жарких южных локаций, на которых в середине лета флоксы начинают выглядеть неаккуратно.

Однолетние флоксы

Однолетние флоксы — одни из самых ярких растений для игры с сезонным оформлением. Они являются лучшим выбором для заполнения пустот на переднем плане парадных композиций или создания ярких островков на газоне, но и в обычном цветнике из летников они не потеряются. Внешность однолетних флоксов больше подходит под стиль кантри, но, если в саду делают ставку на ослепительное пышное цветение, то они справятся и с этой задачей.

Флоксы в срезке и в декоре блюд

Флоксы принадлежат к съедобным цветам, которые можно использовать в декоре десертов и изысканных блюд. Сладковатые и пряные, цветки флокса смотрятся в сервировке не хуже, чем их главные конкуренты фиалки.

Флоксы являются не самыми популярными, но зато яркими растениями для срезки. Не отличаясь большой стойкостью, они требуют срезки только ранним утром, в стадии раскрытия половины или трети цветков в соцветии с незамедлительным удалением нижних листьев и помещением в воду. В букетах флоксы стоят около недели.

Подбор партнеров для флоксов

Флоксы отлично сочетаются между собой. Разные не только по высоте, но и по скорости роста, цветовой гамме, срокам цветения виды и сорта флоксов позволяют создавать композиции с растянутым периодом обильного цветения и полностью раскрыть красоту этих растений. Сочетая флоксы между собой, лучше избегать контрастов в окрасах, придерживаясь принципа гармоничных цветосочетаний или выбора нюансов и оттенков одного цвета.

В парадных цветниках и миксбордерах, как и во всех остальных видах декоративных композиций со ставкой на яркость и высокую декоративность, для флоксов подбирают партнеров по принципу облагораживающих текстур, контрастов, способных компенсировать недостатки зелени и раскрыть всю неповторимую красоту этого яркого многолетника.

Не случайно сегодня так модно комбинировать флоксы с декоративно-лиственными полынями, бересклетами и барбарисами. Прекрасными партнерами для флоксов всегда выступают лилейники, травянистые пионы, эхинацея, дельфиниумы, котовники, тысячелистники, колокольчики.

В ансамбли с флоксами отлично вписываются небольшие красивоцветущие акценты — от тюльпанов, затерявшихся среди многолетников до декоративных луков. В композиции с флоксами обязательно добавляют растения с прицелом на осень – к примеру, очитки, хризантемы и астры.

В композициях природного стиля для флоксов в качестве соседей лучше выбрать других пейзажных фаворитов. Тысячелистник, хоста, василистник, дербенники, герани, рудбекии, папоротники, сибирские ирисы, нивяники, колокольчики станут лучшими партнерами для более скромных по цветению флоксов или помогут любимым модным сортам вписаться в естественный стиль.

Лучшими партнерами для стелющихся флоксов всегда были цветущие с ними в схожие сроки звезды альпинариев. Камнеломки и арабис, расставляющие акценты мускари, эдельвейсы, и карликовые ирисы – типичный выбор. Но отлично сочетаются ковровые флоксы и с любыми другими луковичными, и с другими почвопокровными растениями. Обриета, овсяница, примулы, армерия, райграс, ясколки, чистец, полынь, очитки, колокольчики, тимьян, гвоздика-травянка, видовые тюльпаны, крокусы, белоцветники – выбрать есть из чего.

Карликовые кустарники и хвойные прекрасно оттеняют и обогащают композиции со стелющимися флоксами. Сосны, ели, карликовые спиреи, тсуги, кизильники, бересклеты смотрятся на фоне подушек флоксов особенно ярко. А если флоксы используют для обрамления солирующих многолетников крупного размера, то стоит обратить внимание на то, как они подчеркивают красоту декоративных луков, видовых ирисов, ковыля, овсеца, бадана.

Возле водоемов флоксы можно сочетать с барвинками, купенами, примулами, медуницами, дицентрой, купальницами.

Для однолетних флоксов лучшими партнерами считают львиный зев, нигеллу, овсяницу, лихнис, полыни, кореопсис, календулу, космею.

в саду, на клумбе, на участке, с какими цветами сочетаются, фото

Специалисты по озеленению сада с уверенностью утверждают, что можно сажать флоксы с огромным количеством растений-компаньонов, создавая превосходные ансамбли и композиции. Эти яркие эффектные цветы бывают однолетними и многолетними, высокими и стелющимися, имеют разные сроки цветения. Богатейшее разнообразие их сортов и расцветок открывает безграничный простор для фантазии дизайнера.

Идеи применения флоксов в оформлении ландшафта поистине неисчерпаемы. Можно сделать на них центральный акцент или использовать в качестве фона. Великолепно смотрится как самостоятельная посадка одного или нескольких видов, так и сочетание их с другими декоративными и цветущими растениями. Грамотно продуманная композиция с участием этих цветов может быть выполнена в любом стиле, от строгой классики до уютного кантри, и станет отличным решением для оживления клумбы, сада или участка.

Особенности планирования дизайна с многолетними флоксами

Родиной флоксов считается Северная Америка. В отечественном декоративном садоводстве эти красочные пышноцветущие растения снискали популярность еще в XIX веке.

Слово «флокс» переводится с греческого языка как «пламя»

Ландшафтные дизайнеры любят эти растения, отмечая целый ряд присущих им достоинств:

• многообразие сортов цветов, отличающихся расцветками, высотой, формой цветоносов и т. д.;
• пышное и обильное цветение;
• неприхотливость в уходе за цветком;
• универсальное предназначение – возможность использования в садах любой площади и стиля;
• морозостойкость;
• способность быстро и хорошо разрастаться;
• легкая пересадка даже в период цветения;
• быстрое привыкание к новому грунту.

Цветут эти растения не очень долго. Однако за счет правильного сочетания видов с разными сроками бутонизации можно непрерывно любоваться ими почти пять месяцев в году.

Существующие классификации помогут сориентироваться в пестром разнообразии видов и сортов и подобрать именно те флоксы, которые хотелось бы видеть в дизайне собственного сада.

По форме и росту их обычно их делят на три большие группы:

1. Кустовые, когда несколько десятков стеблей ведут начало от одного корня. Они представлены высокорослыми, среднерослыми и низкорослыми формами.
2. Промежуточные, или рыхло-дерновые. Это формы, обладающие стелющимися стеблями, от которых поднимаются вверх пряморастущие побеги.
3. Стелющиеся, или почвопокровные. Во время цветения выглядят сплошным ярким ковриком и могут занимать большую площадь.

Важно! Каждая из представленных групп имеет свои требования к агротехнике, уходу и условиям произрастания, что следует обязательно учитывать, планируя дизайн участка.

В соответствии с формой цветоносов флоксы чаще всего бывают:

• метельчатыми;
• растопыренными;
• шиловидными.

Периоды их цветения можно обозначить так:

• ранние, когда цветки появляются в мае;
• средние, если первые соцветия раскрываются в июне;
• поздние, позволяющие любоваться на цветы в июле-сентябре.

Разнообразие видов, сортов и форм многолетних флоксов впечатляет

Для того чтобы флоксы в садовом дизайне долго оставались пышными и яркими, сохраняя здоровье и красивый декоративный вид, нужно помнить о некоторых тонкостях ухода за ними:

1. Эти цветы не могут расти на одном месте без пересадки более 6-8 лет. К исходу данного срока растение основательно слабеет и теряет привлекательность. Его следует время от времени омолаживать путем деления корневища и рассаживания боковых частей.
2. Если лето засушливое и жаркое, этим цветам обязательно необходим регулярный обильный полив. В противном случае нижние листья пожелтеют и опадут, некрасиво оголяя часть стебля.
3. В случае если выбор пал на сорта, которые считаются уязвимыми для мучнистой росы, лучше не полениться и вовремя провести профилактику этого заболевания.
4. Корректно составленный график внесения удобрений и правильно подобранные составы помогут им цвести длительно и обильно, украшая сад.

С чем сочетаются флоксы

Планируя в саду композицию с участием флоксов, нужно подбирать им соседей, которых удовлетворят похожие условия произрастания:

• солнечный или полузатененный участок, в идеале – с рассеянным светом;
• расположение посадки на небольшой возвышенности, исключающей застой воды у корней;
• обеспечение обильным количеством влаги;
• рыхлая песчаная или суглинистая почва, обогащенная торфом или перегноем;
• слабокислая или нейтральная реакция грунта.

Важно учитывать также, что корни у флокса мощные и разветвленные, расположенные близко к поверхности.

Строение корневой системы растений-компаньонов должно быть таким, чтобы исключить в рамках посадки «соперничество» за влагу и питательные вещества

Какие цветы можно посадить рядом с флоксами

Теперь стоит подробнее остановиться на тех цветах и декоративных растениях, с которыми интереснее всего сочетаются флоксы в саду. Представить, как смотрятся такие композиции в оформлении участка, поможет подборка фото.

Можно ли флоксы разных цветов сажать рядом

Одно из самых простых и при этом эффектных решений – сочетание на клумбе нескольких сортов флоксов разных видов, размеров и цветов. Выбирая, какие именно из них посадить рядом, нужно обращать внимание и на другие детали:

• как окрашены цветки – однотонно либо сочетают два цвета и более;
• каким образом распределены оттенки – в виде пятен, полосок, окантовки;
• интенсивность окраски – нежная или, напротив, насыщенная, яркая гамма;
• форма лепестков – ровная, гофрированная или волнистая.

Важно! Окраска цветков многих популярных сортов может восприниматься по-разному в зависимости от времени суток, угла падения света и его интенсивности.

Опытные флористы рекомендуют избегать резких контрастов сортов, стараясь комбинировать палитру гармонично

Можно также отдать предпочтение одному цвету, сочетая в различных вариантах его оттенки и тона

Примеры использования флоксов в ландшафтном дизайне дачного участка представлены на фото:

Поместив высокие или среднерослые сорта в центр композиции, а низкие вынеся на передний план, без труда можно оформить красивый парадный цветник

На зеленом газоне очень эффектно смотрится яркий участок, выполненный из однотонных сортов флоксов розовых, красных, белых или лиловых цветов, либо их сочетания

Высадив рядом полосы почвопокровных сортов, легко получить яркий пестрый «ковер» любой формы и расцветки

Из компактных, невысоких форм сортов лучше всего получаются цветущие бордюры около зеленой зоны или дорожки

Метельчатые флоксы нескольких сортов с одинаковым сроком цветения замечательно смотрятся в оформлении рабатки или просто в групповой посадке

Можно ли флоксы сажать рядом с розами

Определяясь, с чем посадить флоксы в саду, стоит рассмотреть вариант их сочетания с розами. При этом нужно иметь в виду, что пышная красавица, присутствуя в любой композиции, всегда выступает в роли основного растения, и задача «компаньонов» будет заключаться в том, чтобы удачно оттенить и подчеркнуть ее.

Так, густой ковер из стелющихся форм этих цветов, раскинувшийся у подножия кустовой розы, заставит ее смотреться еще более эффектно. Но наиболее распространены сочетания «королевы сада» и метельчатых цветов флоксов.

Если розы высокорослые, такие «спутники» станут превосходным бордюром, если низкие – подойдут в качестве фона

Ранние сорта флоксов зацветают одновременно с розами, а более поздние продолжат украшать композицию и тогда, когда последние уже отцветут

Важно, чтобы окраска «компаньонов» была определена удачно во избежание дисгармонии и эффекта пестроты.

Можно подбирать растения «в тон», сочетая бледно-розовые, персиковые или желтые розы с флоксами голубых, сиреневых, темно-синих цветов

Превосходно выглядит монохромная композиция, когда выбраны, к примеру, оттенки нежной сливочно-белой гаммы

Удачной бывает также и игра контрастов

Предупреждение! Поскольку и розы, и многие сорта метельчатых флоксов склонны к поражению мучнистой росой, кусты этих цветов нельзя располагать вплотную друг к другу. Необходимо обеспечить внутри посадки хорошую циркуляцию воздуха.

Сочетание гортензии и флоксов

Несомненно, флоксы могут стать замечательными «компаньонами» и для гортензии.

Секрет очарования гидрангеи заключается в том, что она способна органично вписаться в композицию любого стиля, однако «задавать тон» тематике оформления этого уголка сада должны будут растения-партнеры.

Выбирая куст гортензии для украшения цветочной клумбы, желательно отдать предпочтение низкорослым сортам с узкими листьями. Что касается формы и окраски соцветий, то здесь открывается богатый простор для проявления фантазии.

Гортензия древовидных сортов хорошо комбинируется в миксбордерах с растениями разной высоты. Широкие листья хосты, высаженной на передний план, придадут цветнику декоративности и прикроют стебли метельчатых флоксов, розовые цветы которых, в свою очередь, заиграют яркими красками на фоне белоснежных шаров.

Еще один пример сочетания флоксов и гортензии в ландшафте представлен на фото. Белые соцветия гидрангеи «Полар Беар» превосходно оттеняют высокорослые флоксы, окрашенные в контрастирующие сиреневые тона.

Кроме того, шапки белых флоксов могут сами по себе быть очень похожими на цветущую метельчатую гортензию. И, если подобрать сорта подходящих оттенков, размеров и форм, а также совпадающие по периоду цветения, и просто посадить их рядом, то получится очень интересный результат.

Сочетание флоксов с другими цветами на клумбе

Флоксы в саду гармонично сочетаются со многими цветами. Обобщая, можно отметить ряд закономерностей.Раннецветущие шиловидные сорта превосходно смотрятся в альпийских горках и рокариях, в оформлении бордюров около дорожек и газонов. «Компаньонами» для них с успехом станут почвопокровные цветущие многолетники: камнеломка, кошачья лапка, двусемянник альпийский, гвоздика, барвинок, аубриета.

Замечательными «спутниками» для флоксов, цветущих летом, могут стать астры, вероника, горец, герани, некоторые разновидности колокольчиков

По соседству с летне-осенними сортами чудесно проявят себя астильбы, василисники, медуницы, сибирские ирисы. Очень хорошую компанию для позднецветущих флоксов составит спирея или карликовый барбарис Тунберга.

В сочетании с флоксами эффектно смотрятся дельфиниумы, гелениумы, сомедаго, люпины, пиретрумы, восточный мак

Отдельного внимания заслуживают такие потенциальные «компаньоны» этих цветов, как пионы и лилейники.

С пионами

Пионы на участке остаются декоративными с ранней весны и до осенних заморозков. Если удачно подобрать сорта, их цветение может продолжаться почти два месяца.

Чаще всего эти растения располагают «в партере» или на переднем плане композиции. Даже после окончания цветения их резные листья будут служить великолепным фоном для ярких метельчатых флоксов, а пышная зелень кустов прикроет нижние части стеблей последних, нередко теряющие привлекательный вид.

Можно также посадить флоксы с пионами на высокой клумбе, наподобие той, что на фото:

Кромка, выполненная из незабудок и турецкой гвоздики, подчеркивает аккуратность формы и придает цветнику завершенный вид

С лилейниками

Флоксы многолетние в ландшафтном дизайне превосходно соседствуют с лилейниками. На фото ниже представлены примеры удачных композиций:

Лилейники, как и флоксы, поражают разнообразием сортов и богатством цветовой гаммы. Планируя декоративную посадку, нужно учитывать совместимость оттенков и сроки цветения растений. При соблюдении этих условий очень выигрышно может смотреться клумба, на которой невысокие лилейники дополняют высокорослые сорта разноцветных метельчатых флоксов.

«Звездный час» дуэта этих цветов обычно наступает во второй половине лета. И те, и другие в это время предстают во всей своей красе. Большие многоуровневые клумбы и миксбордеры, где они играют ведущую роль, отлично смотрятся издали, поэтому станут великолепным украшением просторных территорий и парков.

Но при этом даже небольшой аккуратный цветник с этими растениями вполне может стать «изюминкой» маленького участка, если расположить его, к примеру, у стены дачного домика.

Агротехнические условия выращивания флоксов и лилейников очень похожи, к тому же ни тот, ни другой цветок нельзя назвать капризным. Поэтому ключом к их успешному сочетанию станет гармония оттенков и удачно подобранная высота.

С какими декоративными растениями сочетаются флоксы

Стоит отметить, что в качестве «компаньонов» флоксов в дизайне участка можно использовать не только цветы. На фото ниже представлены воплощения отличных идей с участием декоративных растений.

Почвопокровные шиловидные флоксы приковывают к себе взгляд в центральном ярусе многоуровневой клумбы. Яркость и красоту их цветения подчеркивают причудливые розетки декоративной капусты и колоритная красно-коричневая листва барбариса Тунберга.

Облако мелких нежных цветков флокса растопыренного оживит укромный уголок сада в компании папоротника и хосты

Группы разноцветных метельчатых флоксов чудесно сочетаются в красочном миксбордере вместе с елью Хупси, астранциями, лилиями и розами

Карликовые кустарники – бересклеты, кизильники, некоторые виды спирей – на фоне ярких пятен стелющихся флоксов и больших камней выглядят особенно живописно

Высокие метельчатые флоксы способны очень органично смотреться в обрамлении вечнозеленых многолетников крупных размеров

Рядом с чем нельзя сажать флоксы на клумбе и в саду

Для того чтобы бордюр, клумба, миксбордер или рабатка успешно выполняли свою декоративную функцию, следует хорошо знать, рядом с чем можно сажать флоксы на участке, а с какими растениями эти цветы совершенно не ладят.

Крайне нежелательно, чтобы в непосредственной близости от них располагались деревья и кустарники с мощной поверхностной корневой системой. Соперничество с сиренью, елью, березой, сливой, вишней, ивой или тополем закончится гибелью флокса: борьбу с ними за питание он определенно проиграет.

Заключение

Примеры, приведенные выше, позволяют сделать вывод, что смело можно сажать флоксы с самыми разными «соседями» в регулярных и ландшафтных композициях любой формы и стиля, неизменно получая превосходный результат. Эти яркие красивые цветы легко выращивать, они не требуют сложного ухода или особых условий окружающей среды. Зная, с чем сочетаются флоксы на клумбе, принимая во внимание размер, форму и цветовую гамму декоративных и цветущих растений, подобранных им в «компаньоны», можно составить превосходный ансамбль, который украсит любой зеленый уголок.

Флоксы, или пламя в саду

Человеческая натура примерно в одинаковой степени разнообразна и вместе с тем предсказуема. Вот взять, к примеру, наши «сезонные» думы. Где-нибудь в июле-августе почти каждого хотя бы раз посещает мысль «эх, сейчас бы зимы кусочек: прохладно и на санках кататься можно…». А в зимнюю пору в голову начинают лезть фантазии о лете: «солнышко, травка, цветочки…».

Наш авторский коллектив, конечно, сказку «12 месяцев» в реальность не воплотит, но на словах помочь можем. Хотите цветов? Давайте о них и поговорим. И темой для беседы выберем флоксы. Во-первых, про них на www.green-portal.ru мы еще не писали; во-вторых, выглядят они весьма ярко, и на фоне хмурой зимней погоды будут выгодно выделяться; в-третьих, само название «флокс» произошло от греческого слова «пламя» — вот и погреемся.

Флокс метельчатый ‘Голубая Отрада’

Виды и сорта флоксов

Начнем по всем правилам приличия – со знакомства. Родиной флоксов считают Северную Америку – территорию современных США и Канады. А это значит, что и в средней полосе России они чувствуют себя как дома и отлично растут. В большом семействе флоксов насчитывают около 60 видов растений. Они делятся по цветовым признакам, росту и т.п. Если рассказывать обо всех, то получится, как говорит современная молодежь, «слишком много букв», то есть читать надоест. Именно поэтому мы остановимся только на самых популярных видах.

Флокс метельчатый ‘Сандро Боттичелли’

Цвета и формы метельчатых флоксов

Первый, самый часто встречающийся в садах флокс – метельчатый (Phlox paniculata), за свою распространенность он получил еще и «псевдоним» флокс садовый. Этот вид появился в результате сложного скрещивания сразу нескольких видов и сортов. Трудяги-селекционеры вывели многолетнее травянистое растение с довольно широким диапазоном высот от 35 до 150 см. Правда, эти значения крайние, в основном же метельчатые флоксы выглядят как кусты высотой 60-70 см или 80-100 см. Здесь все зависит и от конкретного сорта, и, в не меньшей степени, от освещенности. На открытом солнце флокс вырастает приземистым, а тень наоборот «вытягивает» его.

Также освещенность влияет и на цветовую палитру метельчатых флоксов. На прямом открытом солнце яркие лепестки нередко выгорают аж до грязно-белого цвета. Правда, это не общая проблема вида, а трудности отдельных сортов, поэтому обязательно учтите этот факт при покупке и высаживании. Еще один сюрприз – это синий и голубой цвет в палитре. При ярком свете увидеть их невозможно, в основном это будут лиловые соцветия. Но на рассвете, закате, или в пасмурные дни вам удастся полюбоваться синими и голубыми лепестками сортов ‘Голубая Отрада’, ‘Сандро Боттичелли’, ‘Ночка’, ‘Фрау Паулина Шолльхаммер’. А сорт ‘Олимпиада’ из розового превратится в бледно-сиреневый. Еще один интересный факт из жизни метельчатых флоксов – они не могут быть желтыми. Ну нет в них такого колера! А если вам все же предлагают такой, мы советуем сменить место покупки семян.

Флокс метельчатый ‘Олимпиада’

Что касается времени цветения, то здесь вполне реально подобрать именно тот вариант, который подойдет Вам в декоративном плане, чтобы поддержать общую привлекательность сада. Все сорта метельчатых флоксов делятся на раннецветущие – со второй половины июня; растения среднего времени – зацветают во второй декаде июля; и третья группа цветет позднее всех – с августа, а иногда и с начала сентября.

Также в зависимости от сорта варьируется и размер соцветий. Самый мелкий цветок может быть всего 0,5 см в диаметре, а самый крупный в 10 раз больше, то есть около 5 см. В качестве примера можно привести сорта ‘Мастер’, ‘Мария Федоровна’, ‘Владимир’, ‘Игорь Тальков’. Сорта с крупными цветками, безусловно, очень привлекательны и эффектно смотрятся вблизи дорожек, у крыльца или беседки. Но они же могут доставить лишнее расстройство: в плохую погоду им куда сильнее достается от ветра или дождя, да и солнце тоже нещадно палит крупные лепестки.

Флокс метельчатый ‘Мария Федоровна’

Флокс метельчатый ‘Мастер’

Декоративность флокса зависит не только от размера соцветий. У разных сортов есть и свои особенности в окрасе лепестков. Возможны различные мазки, пятна, колечки и глазки на основном фоне венчика. И если их настолько много, что они занимают большую площадь лепестка, то с разных расстояний цветок воспринимаются по-разному, вплоть до визуального обмана «смена колера». Такие сорта есть смысл высаживать вдоль дорожек, чтобы оценить эту особенность по мере приближения к растению или удаления от него.

На этом цветовые сюрпризы флоксов не заканчиваются: некоторые сорта имеют бутон одного цвета, а раскрытое соцветие – другого. К таким относятся ‘Облако’: синий бутон и белый с голубой тенью цветок; или ‘Мираж’ с фиолетово-пурпурным бутоном и светлым цветком.

Флокс метельчатый ‘Мираж’

Без проблем можно найти и сорта, у которых верхняя и нижняя части лепестков имеют разный тон, а на соцветии отдельные лепестки расположены под разным углом наклона. Это сорт ‘Останкино’ или ‘Турмалин’. Такая особенность соцветий делает эти флоксы визуально легкими и воздушными. Кстати, «воздуха» можно добавить и за счет подбора растений с темными пурпурно-коричневатыми побегами. Визуально они дадут эффект отделения соцветий от листвы и получится, что цветок как бы висит в воздухе.

Флокс метельчатый ‘Останкино’

Кроме цветовой палитры на внешнее восприятие флокса влияет форма лепестков. Они бывают гладкими, волнистыми, выемчатыми, опушенными или гофрированными. И в разных вариантах даже одинаковые по цвету растения буду восприниматься по-разному.

Флокс метельчатый ‘Цвет Яблони’

И еще одна классификация метельчатых флоксов, о которой мы расскажем — это фактура растения и цветка. Они могут быть плотными или ажурными, конической формы или зонтиковидной, ветвистым или одноствольными. Все это также следует учитывать при компоновке ансамблей в саду. Так сорта с крупными плоскими цветами ‘Цвет Яблони’, ‘Увертюра’ сажают ближе, чем пирамидальные разновидности; сорта с мелкими соцветиями лучше всего подойдут, чтобы оттенить лилии и георгины. А если вы планируете высадить флоксы, как солитер, то здесь нужен густой, хорошо разветвленный куст с равным балансом листвы и цветов. Для этих целей хорошо подойдут ‘Облако’, ‘Незнакомка’, ‘Викинг’, ‘Вальс’, ‘Новинка’ и другие.

Флокс метельчатый ‘Облако’

Шиловидные флоксы

Дальше переходим следующему виду флоксов – шиловидным (Phlox subulata). Свое название они получили благодаря форме листьев: они узкие, заостренные и напоминают небольшие шильца. Эта разновидность относится к семейству почвопокровных, то есть очень низкорослых. Средняя высота шиловидного флокса – 15-20 см. А выглядит он как лежачий стебель, плотно покрытый мелкой (до 2 см в длину) острой листвой. В ландшафтном дизайне этот вид нередко применяют для создания зеленых «ковриков».

Флокс шиловидный ‘Кэнди страйпс’

Соцветия у шиловидных флоксов тоже не отличаются особой крупностью – примерно 2 см в диаметре и собраны по 5-7 цветков. Но размеры компенсирует обильность: в пору цветения иногда даже листвы не видно. Цветет этот вид дважды: с середины мая до двадцатых чисел июня и затем в августе-сентябре. Правда, вторичное цветение обычно бывает не таким ярким и обильным.

Палитра шиловидных флоксов включает в себя и белый, и голубой, и розовый оттенки, а цветы бывают и однотонные, и с мазками, пятнами и тенями. Как и метельчатый, этот вид флоксов многолетний и зимостойкий. А дернина шиловидных растений даже под снегом остается зеленой.

Флокс Друммонда

Следующий вид, о котором мы расскажем, чуть ли не единственный из всех – однолетник. Он называется «флокс Друммонда» (Phlox drummondii) по имени ботаника, который привез его в Европу из США. Но, несмотря на «однолетность», этот вид по декоративности не уступает своим многолетним собратьям.

Флокс Друммонда ‘Twinkle’

Внешне флокс Друммонда — это ветвистое растение от 20 до 60 см высотой. Цветки у него гвоздиковидной формы и диаметром около 1,5 см. Окраска лепестков тоже разнообразная, но обязательно яркая: белая, розовая, красная, фиолетовая, а иногда и двухцветная, с глазком в центре. Этот вид не боится дождей и ветра, они не повредят его соцветия. А высаживать флокс Друммонда можно как в саду групповыми посадками или на альпийскую горку, так и на балконе, если собственный загородный участок пока только в планах.

Растопыренный флокс из Канады

И еще один достаточно популярный вид флоксов – растопыренный (Phlox divaricata) или по месту происхождения – канадский. По размеру это своего рода переходная стадия от почвопокровных форм к кустовым. Так что если вы захотите создать миксбордер чисто из флоксов, то этот вид должен занять второй ярус. Высота этих флоксов составляет от 25 до 40 см.

Флокс растопыренный ‘Chatahoochee’

По долговечности – это многолетник, но пора цветения у него достаточно ранняя – конец мая, и довольно короткая – 25-30 дней. Поэтому, высаживая растопыренный флокс в групповые ансамбли, учтите, что он рано сбросит свой декоративный наряд, и на его месте останется не очень презентабельная заплатка, которую чем-то нужно прикрывать.

Что же касается самого цветения, то оно бывает весьма обильным и пестрым: от белого и далее по спектру – светло-сиреневый–лиловый–фиолетовый. Одна из главных агрономических особенностей этого вида – растопыренный флокс требует рыхлой почвы, в которой легко и быстро размножаются сорняки, а значит прополка здесь будет одной из главных работ.

Флоксы в ландшафтном дизайне

Частично этой темы мы касались в описании разных видов флоксов. Но сейчас попробуем сконцентрировать все рекомендации в одном месте. Итак, куда же пристроить флоксы?

Неприхотливость этих растений позволяет высаживать их в самых разных местах и на самую разную почву. И даже если у вас все еще нет домика в деревне, но есть балкон или лоджия в городе, можно устроить цветник в контейнере. Для этих целей лучше других подойдут почвопокровные виды, которые и в высоту не сильно поднимутся и корневая система у них проходит близко к поверхности, а значит, слишком глубоких горшков и ящиков не потребуется.

Флоксы в горшке — балконный вариант

Если же с загородными участками все в порядке, то здесь перед вами широкий ассортимент идей и проектов с участием флоксов. Один из них подсказывает внешний вид шиловидных: с помощью этих сортов можно создать аналог газона. Его побеги будут плотно лежать и укрывать землю, а растение, в отличие от газонной травы, будет не только зеленеть, но и цвести. Правда, по такому декору не побегаешь, и на нем не поваляешься. Но если задача именно украсить – то это ваш вариант. Также «ковровый» дизайн можно применить в качестве нижней опушки или наоборот «шапки» на альпийской горке.

Среднерослые виды хорошо будут смотреться как бордюры у беседок или дорожек. Такое размещение особенно подойдет сортам метельчатого флокса с пятнистыми соцветиями. Еще одно предложение (тоже для флоксов средней высоты) – это зонирование. С помощью таких цветущих бордюров вы сможете разделить сад на разные по декору или назначению части, при этом оставив весь участок в поле зрения.

Для всех видов флоксов отлично подходит размещение в миксбордерах. В зависимости от высоты сорта и подбора соседей это может быть любой ярус, хоть самый нижний, хоть замыкающий верхний. Кстати, яркие цветы флокса шикарно смотрятся на фоне серебристых и голубых хвойников.

Ну и конечно никто не отменял цветочную самостоятельность. Флоксы можно высаживать в отдельные клумбы, устраивать композиции из разных колеров и просто делать растения солитерами. В общем, выбор за вами, было бы желание и кусочек фантазии.

Бордюр из флоксов вдоль дорожки

Посадка и пересадка флоксов

Флоксы – довольно неприхотливые растения, но несколько рекомендаций по их посадке все же можно дать. Например, это касается выбора места. Растут эти цветы и в тени, и на солнце, но чем темнее — тем длиннее будут побеги и беднее цветение. На открытом солнце наоборот соцветия будут максимально насыщенными, а вот сам куст вырастет весьма приземистым. И еще разок напомним, что яркие солнечные лучи приводят к выцветанию лепестков до полной бледности. В итоге наиболее оптимальным местом будет участок с рассеянным светом или такая грядка, где в течение дня свет и тень меняются с движением солнца: например солнце на рассвете, а после обеда на цветник падает тень от деревьев или дома.

Почву для флоксов необходимо тщательно взрыхлить, очистить от сорняков, внести питательные вещества или зрелый компост и в меру увлажнить. Обратите внимание – увлажнить именно в меру! И место для посадки выбрать такое, чтобы вода там не застаивалась – этого флоксы не переносят.

Весенние сорта хорошо растут на сухих песчаных почвах, но лучше всего для флоксов подходит суглинок, перемешанный с торфяной землей и лиственным перегноем. Готовить такую смесь лучше всего с осени, а вносить весной. После листопада все, что насыпали деревья нужно сгрести в кучи и оставить до весны. А с наступлением тепла смешать с торфом и внести на гряды. В идеале для перегноя нужен березовый лист, смешанный с хвоей. А вот чего в качестве удобрения вносить не стоит, так это свежий навоз – нередко он становится разносчиком грибковых заболеваний.

Высаживают флоксы и весной, и осенью. При весенней посадке нужно решить, хотите ли Вы, чтобы цветение началось уже в этом году. Если да, то сажать флоксы нужно как только оттает земля, чтобы растения набрались силы и зацвели в первый же сезон. Если же поселить в своем саду флоксы Вы решили осенью, то делать это надо перед окончанием роста, в конце сентября и первых числах октября. В этом случае растения успеют укорениться до зимы и развить корневую систему. А весной рост пойдет уже по графику, то есть лучше и спокойнее, чем непосредственно при весенней посадке.

Что же касается площади, которая требуется флоксам, то их нужно размещать на расстоянии 35-50 см как между рядами, так и в рядах, за исключением видов и сортов, которые предполагают более тесную посадку для создания эффекта куста.

Еще один аспект, который нужно учесть – это старение растений. Если цветы начали мельчать и цветение уже не такое обильное – это сигнал садоводу к пересадке. Обычно такой момент наступает раз в 3-5 лет. Для омоложения нужно выкопать старый куст, разделить его и высадить на новое место.

Флоксы на альпийской горке

Уход за флоксами

Уход за флоксами в целом напоминает заботу за всеми остальными обитателями сада. Разве что рыхление и прополка этих цветников должны проходить раза в два чаще, чем обычно. В остальном у флоксов также нужно ликвидировать засохшие побеги и при желании заниматься прищипкой. Она нужна в том случае, если вы преследуете цель вырастить максимально ветвистый и невысокий куст. Также прищипка искусственно сдвигает пору цветения: если провести ее в мае, то цветение начнется на две недели позже, если то же самое сделать в июне – цветы «опоздают» почти на месяц. Но при этом после прищипки и цветение получается менее ярким и обильным. Растению будет нужно вновь набираться сил.

С водой у флоксов отношения сложные: они не переносят застоя влаги, но при этом очень ее любят и засуха для них столь же губительна. В слишком сухую пору цветы прекращают расти и становятся слабее. Поливать флоксы можно в любое время дня, даже при полном солнечном свете. Главное, что рекомендуют специалисты – это не обливать все растение, а аккуратно провести увлажнение под корень. В жаркие дни с лейкой по флоксам можно простись и дважды. А чтобы влага в земле задержалась полезно замульчировать почву перегноем или торфом слоем около 5 см.

Также нельзя забывать об удобрении. С конца июня минеральные добавки стоит давать еженедельно до середины августа. Начинают с 2 г вещества на литр воды, затем к середине июля концентрацию постепенно доводят до 8 г на литр, а к концу подкормочного сезона опять снижают до 2 г на литр. Сначала необходимо вносить азотистые смеси, а затем вещества с фосфором. Также с мая и весь июнь каждую неделю можно проводить азотную поливку: 2 г селитры на 1 л воды. Прекращают все виды подкормок в середине августа.

Еще один вид ухода за флоксами – это подготовка к зиме. Они хоть и многолетние, но оставлять растения один на один с морозом не желательно. Если зима снежная, то вы можете особо не беспокоиться, просто в конце сезона нужно присыпать цветы слоем мульчи. А вот если зима устраивает чехарду заморозков и оттепелей при тонком снежном слое, лучше сделать дополнительное укрытие для флоксов. Особенно это касается растений, которые только этой весной были высажены или поделены.

Флоксы в миксбордере

Размножение флоксов

Садоводы и агрономы выделяют три наиболее популярных способа увеличить «поголовье» флоксов на участке. Это деление взрослых кустов, черенкование и размножение семенами. Кстати, при размножении флоксов вегетативным способом, то есть черенками или делением все признаки сорта сохраняются.

Деление обычно проводят весной в апреле и мае, и иногда в конце августа – начале сентября. Взрослое растение перед делением поливают, затем осторожно подкапывают и уже затем разделяют его на более мелкие части, стараясь при этом не повредить корневую систему. Из 4-5-летнего растения вполне реально «выделить» 15-20 новых флоксов, но если процесс размножения вы проводите осенью, лучше не мельчить и делить куст на 4-7 частей. Так новым растениям будет проще прижиться и укорениться.

Размножение черенками обычно проводят в конце мая и до второй половины июля. В этот период почти 100% черенков могут укорениться и набраться сил к зимовке. Заготавливают черенки из зеленых, хорошо развитых стеблей. В мае — июне, когда побеги активно растут для заготовки черенков можно использовать весь стебель.

Нарезку черенков проводят следующим образом: стебель нарезают ножом на части с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было по два узла. При этом нижний срез должен находиться сразу под нижним узлом, а верхний – примерно на 5-10 мм выше верхнего узла. Заготавливать черенки лучше всего в тени или в пасмурный день. И важно чтобы нарезанные стебли не лежали долго без дела. Их нужно максимально быстро высадить в грядку для укоренения. Почва для посадочной грядки должна быть рыхлой, плодородной и влажной. Хорошо, если грунт для гряды состоит из равных частей листового перегноя, огородной земли и песка. Первую неделю черенки нужно поливать по 3-5 раз в день и следить, чтобы они не вяли. Позднее черенки поливают по мере надобности. Примерно через месяц у черенков появляются корешки.

Флоксы у изгороди

Если же Вы заготовили черенки и занялись укоренением флоксов осенью, лучше всего все операции делать в прохладных парниках или в погребе в контейнере. Иначе в открытом грунте зимой очень большой процент молодых растений может погибнуть.

И еще один вид размножения флоксов – классическая посадка семян. Главное преимущество такого размножения в том, что выращенные из семян растения лучше приспосабливаются к местным условиям и растут более энергично, чем размноженные вегетативно. Но при семенном размножении нередко свойства конкретного сорта теряются и этот способ лучше применять в том случае, когда главная задача — получить больше кустов, а сохранение сортовых признаков является второстепенным.

Выгнать семена флоксов довольно легко и самостоятельно, большинство сортов дают их в изобилии. В большинстве случаев семена готовы к сбору, когда коробочки побурели и листва на побегах начала увядать. Важно собрать семена до того, как они осеются.

Высаживать семена можно и в открытый грунт, но лучше начать все же с ящиков. Наполнить контейнеры нужно смесью дерновой земли, перегноя и песка в равных пропорциях. Плотность посадки должна быть примерно 2,5 грамма семян (250 шт.) на один ящик размером 50х35 см. После посадки семена засыпают слоем земли толщиной 1-1,5 см. В первых числах декабря ящики ставят на открытый грунт и укрывают снегом. В середине марта их перемещают в прохладную теплицу с температурой 10—12°С. В 20-х числах апреля сеянцы высаживают в грунт в холодном парнике, а в середине мая саженцы флоксов можно высаживать уже на постоянное место.

Цветочный ковёр из флоксов

Болезни и вредители

И напоследок поговорим о тех, кто или что может навредить нашим флоксам. Самыми страшными вредителями для этих растений можно назвать нематод и красного паучка, а из болезней – мучнистую росу и пятнистость листьев.

Повреждение флоксов нематодами или нитчатыми червями выглядит как деформация стеблей, листьев и цветов, а также проявляется в хрупкости растений – их легко ломает даже небольшой ветер. Причем нематоды могут ждать флокс уже на месте будущей посадки. Они частые гости грядок с земляникой. Поэтому, если Вы высаживаете флоксы в уже существующие гряды, постарайтесь вспомнить, что же сидело здесь раньше. И если это действительно была земляника – ищите другой вариант. Но если избежать столкновения с нематодами все же не удалось, побороть их можно, уничтожив больные растения, вынув с гряды грунт на глубину примерно 20 см и продезинфицировав почву известью. Но все это естественно приведет к уничтожению посадок флоксов, да и всего остального, что находится на этом же участке.

Симптомами заболеваний служат пятна на листьях, черные точки, скручивание или морщины. Здесь профилактикой может служить опрыскивание флоксов весной бордосской жидкостью. А уже случившиеся заболевания лучше всего лечить хирургическим способом – то есть удалять больные листья, а иногда и полностью растения.

Высокие флоксы в палисаднике

На этом наш рассказ о флоксах заканчивается. Надеемся, что несколько строк о цветах в конце зимы действительно подняли вам настроение, а может и согрели кого-то. И главное, чтиво получилось с пользой – сейчас запомните, весной выполните рекомендации и у вас будет весьма симпатичный цветник.

Авторы фотографий
‘Сандро Боттичелли’, ‘Олимпиада’, ‘Мария Федоровна’, ‘Мастер’, ‘Мираж’, ‘Цвет Яблони’, ‘Облако’ — Erythronium
‘Голубая Отрада’ — zvetolub
‘Останкино’ — nin7683

Подпишитесь на наши паблики: ВКонтакте, Facebook, Твиттер и Google+.

Рекомендуем к прочтению:

Флоксы в саду — посадка, уход, сорта с фото — Цветы

Один из самых ароматных цветов позднего лета, один из самых ярких, жизнерадостных и неприхотливых… Это — флокс метельчатый. Давайте сегодня с вами в этой небольшой статье окунемся в мир красок и ароматов, и попробуем сделать жизнь флоксов в нашем саду более комфортной!

Самым обычным, русским, считаем мы флокс метельчатый — Phlox paniculata. Хотя происхождения он вовсе не местного, а самого что ни на есть американского. Дикие родственники садового флокса встречаются в Канаде и США. Но вот прижился и полюбился он почему-то именно в России, где и было выведено множество разнообразных сортов и форм. И до сих пор ушлые голландцы вывозят встречающиеся на дачах старинные российские сорта, и дают им западные имена, патентуют и продают как новый сорт.

Посадка флоксов.

Флокс — один из самых неприхотливых наших цветов. Может именно за это мы его и любим? ? Но неприхотливость — неприхотливостью, а кое-что сделать все же для цветов нужно.

Выбор места для посадки.

Пожалуй, один из самых важных моментов — это выбор правильного места. Если мы пороемся в своих воспоминаниях, то наверняка у нас с флоксами будут ассоциироваться старые, заросшие сады… «Бабушкины флоксы» — как довольно свысока относятся к ним некоторые садоводы, посвятившие себя целиком зеленым ровным газонам.

Да, в садах у наших бабушек часто встречались огромные кусты флоксов, в человеческий рост. Никто ими, как правило, не занимался, росли сами по себе, пока место позволяло.

И ведь что интересно — если постараться и посадить флоксы так, как рекомендуют почти все статьи — на сухое, солнечное место, то они растут какие-то не такие, как в старых садах. Все норовят под лавку залезть, ростом невелики да и отцветают быстро.

А все дело именно в избытке солнца. Не перестаю удивляться, почему этот замечательный цветок все советуют сажать на солнце, в то время как это отличное растение для полутени!

Даже в довольно тенистом месте, где прямое солнце светит часа 3 в день, флоксы будут замечательно расти. И не просто расти, а процветать! Именно в полутени вырастают самые пышные и красивые кусты, в человеческий рост, которые цветут до самой поздней осени.

Солнце же прибивает флоксы к земле, и заставляет их быстрее зацветать и так же быстрее — отцветать. Более того, существует множество сортов, которым солнце прямо противопоказано — ведь их цветы быстро выгорают, бледнеют, становятся похожими на куски пыльной промокашки.

А ведь еще существуют так называемые синеющие сорта, цвет которых мы можем оценить только в вечерние часы, когда они становятся почти синими… На солнце они за день так успевают растерять свой синеющий пигмент, что никакого посинения мы заметить не сможем.

Так что главная рекомендация при выборе места — обязательно устройте флоксам хотя бы притенение в самые жаркие часы, но лучше — сажать в полутени.

Почва.

К почвам флоксы не сильно требовательны. Недолюбливают закисленные участки, которые перед посадкой нужно известковать. Не любят сухие песчаные горки, да болотистые низины. Все остальные почвы с большим или меньшим успехом, подходят. Так, например, плодородный песок без всяких примесей глины, но с хорошим поливом (или УГВ 0.5-1 м.) позволяет выращивать огромные мощные кусты! Естественно, речь идет о песчаных почвах с хорошим содержанием гумуса.

На тяжелых суглинках флоксам будет тяжелее расти, потому для лучших результатов нужно вносить органику, песок, торф.

Посадочная яма.

Яма, как таковая, особо и не нужна. Достаточно небольшой ямки, куда поместятся корни. При посадке весной или в начале лета добавим в яму биогумус, компост или другую имеющуюся органику. Пару пригоршней золы также придутся флоксам весьма по вкусу.

Если будете сажать во второй половине лета, или ближе к осени, то азотсодержащие, особенно минеральные, удобрения, лучше не вносить или добавить в минимальном кол-ве.

Основная часть корней у флоксов залегает невысоко — в районе 15-20 см., потому и нету смысла сильно напрягаться с копанием ямы и закладкой вниз питательного грунта — не в коня корм.

Расстояние между кустами выбирайте, исходя из желаемого результата. Оно не должно быть менее 50-60 см, а вот больше — можно. Кусты флоксов, если им дать волю, могут разрастаться до 1.5 метра в ширину и более. Хотя со временем на тяжелых почвах флоксы и имеют тенденцию к залысине в центре куста, на легких почвах такого не наблюдается, и кусты растут без ухода по 10-15 лет и выглядят шикарно.

Компаньоны для флоксов в саду.

Флоксы в принципе довольно самодостаточны, то есть их можно высаживать отдельными группами, по цветам или все в кучу. Из «правил» сочетаний по цветам советовал бы не сочетать теплые тона с холодными, а также не сажать пестрые (многоцветные) сорта разных окрасок вместе в одной композиции.

Еще следует быть осторожными с белыми флоксами — сажать их между темных не очень правильно, получается такой разрыв в композиции, который не всем нравится.

Соседствовать с флоксами могут многие цветы, например лилейники невысоких сортов, которые будут закрывать ноги высоким флоксам, ирисы, хосты…

Также часто советуют сажать флоксы с розами, но я не проникся этим сочетанием — каждый в такой группе тянет одеяло на себя. Хотя если сжать бледные флоксы и яркие розы — то почему бы и нет!

Уход.

Главное правило ухода за флоксами — не мешать им расти. Выбрали хорошее, уютное, полутенистое место. Посадили. И дальше ходите и радуйтесь.

Но если вам жизненно необходимо сделать что-то для ваших растений — то можете и поухаживать.

Основные приемы для непосед — это подкормки и полив, в случае надобности.

Подкормки.

Первую подкормку можно сделать весной, лучше всего по начинающему таять снегу. С талыми водами азот и прочие питательные вещ-ва попадут прямо туда, куда и надо —  к корням. Но поскольку корни у флоксов неглубокие, то можно раскидать удобрение под кустиком и позже, когда появятся первые побеги. Весенняя подкормка должна быть комплексной, с равным количеством азота, фосфора и калия. Либо с преобладанием азота.

Вторую комплексную подкормку можно сделать в  начале июля, до цветения. Это опять же будет комплексная подкормка, включающая все три основных элемента. Можете применять любое комплексное удобрение на ваш вкус.

Третья подкормка — после цветения. В конце августа-начале сентября самым лучшим удобрением будет зола печная. если золы нету — давайте удобрение с минимальным кол-вом азота и большой долей фосфора и калия.

Полив.

Флоксы очень отрицательно относятся к засухе. В сухих местах без поливов будут очень маленькими, да и листья рано летом начнут внизу стебля сохнуть и опадать. Выход тут один — поливать и еще раз поливать.

Как у нас часто бывает последнее время — в июне дождя практически нету, а у флоксов — самый рост побегов! Поэтому уж хоть по лейке под куст да выливайте раз в неделю.

Потом, когда побеги наберут высоту, да появятся бутоны, полив уже, как правило, не потребуется.

Размножение.

Размножать флоксы метельчатые очень просто. Самый простой способ — деление куста. Притом делать это можно как в начале лета или конце весны, так и в начале осени. В общем-то, делать можно даже цветущий куст, который после такой процедуры даже не прекращает цвести. Но лучше этого все же не делать, а дождаться когда цветы отцветут, либо, если  невмоготу ждать — цветы удалить, оставив стебли высотой 30-40 см. Главное чтоб на них были зеленые листья.

Куст делится обычно просто лопатой или лопаткой, от корневища отрубается небольшая делёнка в 5-10 побегов, и сажается на новое место.

Можно размножать флоксы и черенками, выламывая побег у самого основания. У выломанного побега должна быть «пятка» — место, где он крепился к материнскому корневищу, с зачатками корешков. Посаженный и поливаемый как следует, такой черенок замечательно приживается.

Третий способ размножения — посев семян.

Собственно, флоксы и сами довольно охотно сеются семенами, только это мало кто замечает и пропалывают их вместе с сорняками.

Сажать семена обязательно нужно под зиму, и семена должны быть свежими «с пылу-с жару». Непонятно, зачем в магазинах продают семена флокса метельчатого, да еще со сроком всхожести на пачке в 2-3 года, когда известно, что уже к февралю-марту  месяцу не посеянные с осени семена почти наверняка теряют всхожесть.

Итак, сеять семена нужно в октябре-ноябре, перед заморозками. Заделывать семена нужно неглубоко или вообще покидать поверху — все равно с талым снегом часть их уйдет на нужную глубину.

По весне, посеянные осенью свежими семенами флоксы наверняка порадуют вас обильными всходами.

Болезни флоксов — мучнистая роса.

Самой большой неприятностью, которая случается с флоксами у нас в садах, является мучнистая роса. Конечно, никто не запрещает для борьбы с ней использовать и химические препараты, но есть средство простое и многим доступное — зола. Нужно полить по листьям флоксы, и пока они мокрые — припудрить золой. Обычно одной такой операции хватает чтобы на 2-3 недели избавиться от неприглядного белого налета на листьях.

Сорта и фото.

Флоксы метельчатые бывают разнообразных оттенков вишневого, сиреневого, лилового, красного и даже оранжевого цвета. Но вот синих и желтых флоксов до сих пор не выведено. Хотя продают сплошь и рядом «синие» и «голубые» саженцы, в том числе голландского происхождения. Но синий-пресиний на картинке цветок обычно вырастает обычным сиреневым или фиолетовым.

Ниже вы можете полюбоваться на флоксы всех основных цветов. Картинки — кликабельные, то есть на них можно нажать для увеличения фотографии.

Düsterlohe Zwerg, 60-70 см.

Lord Lambourne, 60-70 см.

The King, 75 см.

Eventide, 80 см.

Silberlachs, 80-100 см.

«Незнакомка», 60-75 см.

«Могучий», 70-100 см.

“Violet Glow», 70-80 см.

Lavendelwolke, 90-120 см.

«Magpie», 50-60 см.

«Успех», 60-70 см.

«WinterMarchen» (Зимняя сказка), 50-60 см.

Schneehase, 110-120 см.

Erntefeuer, 80-100 см.

[
«Elizabeth Campbell», 60-70 см.

«Fondant fancy», 40-50 см.

«WE-DU», 60 см

«Herbstwalzer», 100-140 см.

«Оленька», 80-90 см.

«Ernest Immer», 45 см.

«Charlotte», 90-100 см.
 

.
«Московские зори», 90 см.

[
«Юбилейный», 90 см.
 

«Papagena», 80-100 см.

“Sarastro”, 80-90 см.

«Fruhe Schone», 90 см.

«Cardinal», 70-90 см.

“Betty Marguerite”, 80-100 см.

«Blauer Morgen», 90-100 см.

высоких садовых флоксов — Westside News Inc

Если вы любите дачные сады и старинные цветы, высокие садовые флоксы (гибриды Phlox paniculata) могут стать отличным выбором для вашего садового бордюра. Высокий садовый флокс придает потрясающий цвет и очарование многолетним садам и может цвести шесть недель или даже больше. Некоторые сорта цветут в начале лета, в то время как другие откладывают цветение до середины сезона. Высокие садовые флоксы в среднем имеют высоту от двух до трех футов, но некоторые разновидности могут быть даже выше.

Доступен широкий диапазон цветов, включая белый, розовый, розовый, красный, лавандовый, фиолетовый и оранжевый. Есть красивые двухцветные сорта, у которых есть контрастный «глазок» в центре каждого цветка или контрастный край. Некоторые высокие садовые флоксы даже имеют ароматные цветы. Я видел, как они привлекают бабочек и колибри.

Чтобы получить максимальную отдачу от высоких садовых флоксов, важно создать для растений те условия, которые они предпочитают. Лучше всего солнце, но цветы будут расти в легкой тени.Университет Миннесоты утверждает, что тень снизит качество цветения и усугубит проблемы с болезнями. Избегайте посадки возле деревьев и кустарников, которые будут бороться за питательные вещества и влагу. Размещение высоких садовых флоксов возле забора или садовой стены также может привести к заболеванию, потому что циркуляция воздуха может быть плохой. Лучшая почва будет хорошо дренированной, но при этом сохранит достаточную влажность.

Высокорослые садовые флоксы легко приобрести в местных садовых центрах и питомниках. Высаживать саженцы в горшках можно на протяжении всего вегетационного периода до начала осени.В UMN Extension говорится, что при посадке крона растения должна быть примерно на полтора дюйма ниже поверхности почвы. Высокие садовые флоксы выиграют от включения в почву органических материалов, которые помогут улучшить структуру почвы. Осенью мульчируйте флоксы соломой или измельченными листьями от четырех до шести дюймов, чтобы защитить растение от холодных зимних температур.

Разделить флоксы можно каждые два-четыре года, если они хорошо растут. Лучшее время для деления — весна, до начала нового роста.Включите от трех до пяти сильных побегов с корнями, прикрепленными к каждому отделу. Расположите в почве так же, как и в случае с новыми растениями, так, чтобы крона была на дюйм или около того ниже поверхности почвы. Расстояние около 18 дюймов друг от друга обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Хорошо поливайте растения на уровне почвы для предотвращения болезней. Растения также получают пользу от обрезки. Когда стебли достигают шести дюймов в высоту, UMN Extension рекомендует удалять все, кроме пяти или шести стеблей с растения. Затем следует прищипнуть кончики оставшихся стеблей, чтобы получить более крепкие и большие грозди цветов.

Высокий садовый флокс, особенно при посадке в неидеальных условиях, может быть подвержен мучнистой росе и паутинному клещу. Очень важно поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, и ищите устойчивые к болезням сорта, которые легко доступны. Держите растения на большом расстоянии и на ярком солнце. Мучнистая роса проявляется в виде уродующих порошкообразных белых пятен на листве, которые могут переходить на цветы. При необходимости можно использовать фунгициды при самых первых признаках инфекции.

Паутинный клещ вставляет сосущий ротовой аппарат, чтобы удалить жидкость с листьев флокса.Это приводит к обесцвечиванию листвы в желтом цвете, а листья со временем могут стать сухими и коричневыми. UMD Extension утверждает, что паутинные клещи чаще всего переносятся жарким и сухим летом. Сильные растения, которые хорошо поливают и удобряют, лучше переносят кормление клещами. Может помочь инсектицидный мыльный спрей, особенно если вы заразились клещами на ранних стадиях.

Флокс метельчатый ‘David’ (Garden Phlox)

Энергичный и обильноцветущий Phlox paniculata ‘David’ отличается ароматными белоснежными цветками, плотно расположенными пирамидальными гроздьями на вертикальных крепких стеблях, которые редко нуждаются в подвешивании.Листва, известная своей хорошей устойчивостью к мучнистой росе, состоит из ярко-зеленых заостренных, копьеобразных листьев.

• Лауреат престижной награды Award of Garden Merit Королевского садоводческого общества
• Цветут неделями с середины до конца лета , цветы богаты нектаром и их посещают колибри , бабочки или птицы , которые их обожают!
• Растет в вертикальных пучках из жестко стоящих ветвистых стеблей до 90-120 см высотой.
• Предпочитает полное солнце до очень светлой тени и пользуется умеренно плодородными , средней влажностью , хорошо дренированными почвами .Этому растению нужна хорошая циркуляция воздуха! Избегайте полива сверху и добавьте летнюю мульчу, чтобы корни оставались прохладными.
• Этот сорт садовых флоксов чрезвычайно устойчив к плесени , что позволяет нам в полной мере наслаждаться своим садом, а не беспокоиться.
• Превосходный выбор для бордюров из многолетних растений , где ослепительные цветы приветствуются в любой цветовой гамме. Можно высаживать как единичный экземпляр или группы .
• Мертвец для сохранения опрятного внешнего вида, поощрения новых цветков и предотвращения самосева.Обрежьте стебли после окончания цветения.

Phlox paniculata — садовая классика, которую многие считают основой летних бордюров. Поразительные вздымающиеся массы больших ароматных гроздей белых, лавандовых, розовых, розовых, красных и двухцветных цветов оживляют местные пейзажи и украшают сады на несколько недель. Несмотря на свою хорошо известную восприимчивость к мучнистой росе, садовые флоксы остаются неизменным фаворитом, ценимым за их драматическое, долгое цветение.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для точного описания этих растений, имейте в виду, что высота, время цветения и цвет могут различаться в зависимости от климата.Описание этих растений было написано на основе многочисленных внешних источников.

грядок и бордюров — лучшие растения для выращивания в саду

Абелия

Abies — Firs

Абутилон

Акант — Медвежьи штаны

Acer — Клен

Ахиллея — Тысячелистник

Акорус — Сладкие флаги

Актея — Банберри

Актинидия — Киви

Адиантум — Девичьи папоротники

Эониум

Агапантус — Африканские лилии

Агастах — Иссопс

Агавы

Агератум — Floss Flowers

Аджуга — Ковровые жучки

Алча — Холлихокс

Алхемилла — Дамская мантия

Лук

Алоэ

Алоказия — Слоновьи уши

Альстромерия — Перуанские лилии

Амсония — Блюстар

Анафалис — Жемчужный вечный

Анемоны — Ветряные цветы

Ангелония — Летние львиные зевы

Anthemis

Аквилегия

Земляничное дерево

Арктотис — Африканские ромашки

Черноплодная рябина — Черноплодная рябина

Полынь

Асклепиас

Астры

Астильбы

Астрантия — Мастерворт

Атириум — Леди Папоротник

Азалии — Рододендроны

Баптизия — Ложный индиго

Бегонии

Берберис — Барбарис

Бергения

Betula — Березы

Бугенвиллея

Бругмансия — Трубы ангела

Бруннера — Сибирский Буглосс

Буддлея — Куст бабочки

Самшит — Самшит

Каладиум — Крылья ангела

Calamagrostis — Тростниковая трава

Калибрахоа

Калликарпа — Beautyberries

Каллуна — Вереск

Камассия — Камас

Камелии

Колокольчик — Колокольчики

Campsis — Trumpet Vines

Канна — Лилии Канны

Осока — Осока

Кариоптерис — Синяя Борода

Цеанот — Калифорнийская сирень

Cedrus — Кедры

Центавр — Васильки

Cercis — Редбудс

Chaenomeles — Цветущая айва

Chamaecyparis — Кипарисовик ложный

Химонантус — Wintersweets

Хионодокса — Снежная слава

Хризантемы

Ладанник — Рок Роуз

Цитрус

Клематис

Клеоме — Цветы паука

Клетра

Кливия

Колхикум — Осенние крокусы

Колоказия — Таро

Вьюнок — Вьюнок

Кореопсис

Cornus — Кизил

Коридалис — Копырка

Корилопсис — Winterhazels

Космос

Котин — Дымовые деревья

Кизильник

Крассула

Крокосмия

Крокус

Купея

Цикламен

Цитис — Метлы

Георгины

Delosperma — Ледяные растения

Дельфиниумы

Deutzia

Диантус

Дицентра — Кровоточащие сердца

Dietes

Наперстянка — Foxgloves

Диоспирос — Хурма

Додекатеон — Падающие звезды

Эхеверия

Эхинацея — Coneflowers

Эхинопс — Глобус Чертополох

Эджвортия — Paperbush

Энкиантус

Эпимедиум — Пустынник

Эрантис — Зимние акониты

Эремурус — Лилии лисохвост

Эрика и Каллуна

Эрингиум — Морские Холли

Эризимум — Wallflowers

Эритрониум — Фиалки для собачьих зубов

Эвкалипт

Бересклет

Евпаторий — Сорняки Джо-Пай

Молочай — Молочай

Fagus — бук

Festuca — Fescues

Фикус

Фотергилла

Fragaria — Клубника

Фритиллярия

Пурпурный

Гайлардия — Одеяло цветы

Галантус — Подснежники

Гардения

Гаура

Газания

Gentiana — горечавки

Герань — Журавли

Геум — Авенс

Гинкго — Девичьи деревья

Гладиолус — Меч Лилии

Гревиллея

Хаконечлоа — Хаконэ Трава

Гамамелис — Гамамелис —

Хедера — Плющ

Гелениум — Sneezeweeds

Гелиантемум — Каменные розы

Подсолнухи — Подсолнухи

Морозник — Морозник

Бессмертник

Hemerocallis — Лилейники

Гейчера — Коралловые колокола

Гибискус

Гиппеаструм — Амариллис

Хоста — Подорожник Лилии

Гиацинтоидес — Колокольчики

Гиацинт — Гиацинты

Гортензии

Зверобой — Зверобой

Илекс — Холлис

Impatiens

Ифеон — Весенние звездные цветы

Ипомея — Ипомея

Ирис Энсата — Японские ирисы

Ирис Германика — Ирисы бородатые

Iris Hollandica — Голландские ирисы

Ирис ретикулата — Карликовые ирисы

Ирис Сибирика — Ирисы Сибирские

Ирис Спурия — Синие ирисы

Ирис — Прочее

Жасмин — Жасмин

Можжевельник — Можжевельники

Каланхоэ

Книфофия — Red Hot Pokers

Лагерстремия — Crape Myrtles

Лантана

Ларикс — Лиственница

Lathyrus — душистый горошек

Лаванда — Лаванда

Леукадендрон — Коникусты

Leucojum — Снежинки

Leucospermum — подушечки для иголок

Lewisia — горничные на скале

Лиатрис

Лигулярия

Лигуструм — Бирючина

Лилия — Лилии

Лириопе — Лили Терфс

Литодора — Громвель

Лобелия

Лобулярия — Сладкий Алиссум

Lonicera — Жимолость

Лоропетал — Китайские цветы с бахромой

Люпин — Люпин

Лихнис — Кэмпионс

Ликорис — Паучьи лилии

Лисимахия — Вяленький

Магнолии

Магония

Малус — Яблоки

Малус — яблоки

Метасеквойя — Рассвет секвойи

Мискантус — Девичьи травы

Монарда — Бальзамы пчелиные

Мускари — Виноградные гиацинты

Нарцисс — Нарциссы

Непета — Кэтминтс

Нерин — Гернси Лилии

Нериум олеандр — олеандры

Чернушка

Энотера — Первоцветы — Солнечные капли

Опунция

Орнитогалум — Вифлеемская звезда

Османтус

Остеоспермум — Африканские ромашки

Oxalis

Panicum — Switch Grasses

Paeonia — Пионы

Папавер — Маки

Пассифлора — Цветы страсти

Пеларгония — Герань

Pennisetum — Фонтанные травы

Пенстемон — Бородатый язык

Перовския — Русские мудрецы

Персикария — Руноцветы

Петуния

Фломида

Флокс

Формиум — лен

Физокарпус — Ninebark

Picea — Ель

Сосна — сосна

Платикодон — Воздушные шары цветы

Potentilla — лапчатка

Примула — Первоцветы

Prunus — Цветущие деревья

Prunus — фруктовые деревья

Абрикосы

Вишня

Персики

Сливы

Легочная болезнь — Медуницы

Пуница — Гранаты

Пираканта — Огненные Шипы

Пайрус — Груши

Quercus — Дубы

Ранункулус — Персидские лютики

Рододендроны — Азалии

Rhus — Sumacs

Ребра — Смородина

Роза — Плетистые розы

Роза — Английские розы

Роза — Флорибунда Розес

Роза — Грандифлора Розес

Роза — Почвопокровные розы

Роза — Чайно-гибридные розы

Роза — Бродячие розы

Роза — Кустовые розы

Роза — Розы

Рубус — Брамблз

Рудбекяс

Salix — Ивы

Сальвия — Мудрецы

Самбук — Старейшина

Сангисорба — Бернетс

Сантолина

Саркококка — Коробки для сладостей

Камнеломки — Камнеломки

Скабиоза — цветы-иголки

Сцилла — Сквиллы

Очиток — Очиток

Sempervivum — Куры и цыплята

Сенесио

Сисиринхиум

Solanum

Соленостемон — Колеус

Солидаго — Золотарник

Рябина — Рябина

Спирея — Спирея

Stachys

Стахьюрус

Stipa — пернатые травы

Симфорикарпос — Снежная ягода

Сиринга — Сирень

Танацетум

Taxus — Тис

Thalictrum — Meadow Rues

Туя

Тигридия — Цветок тигра

Trachelospermum — Жасмин

Традесканция — Паукообразные

Трициртис — Жаба Лилии

Триллиум — Уэйк Робинс

Трителей

Троллиус — Globe Flowers

Tulipa — Тюльпаны

Vaccinium — Черника

Вербаскум — Коровяк

Вербена

Вероника — Вероника

Вероникаструм — Корни Калвера

Калины

Винча — Барвинок

Альт — Фиалки

Витис — Виноградные лозы

Вейгела

Глициния

Юкка

Зантедеския — Калла Лилии

Цинния

Глориоза

Фрезия

Кринум

Гедихиум — Имбирные лилии

Phalaris — Ленточные травы

Юнк — Камни

Ориганум — Орегано

Асплениум — Папоротники

Полистихум — Папоротники

Arisaema — Джек на кафедре

Dryopteris — Папоротники

Cyperus

Гименокаллис

Филадельфус — Мок-апельсин

Asarum — дикие имбирь

Aconitum — Monkshoods

Convallaria — Ландыш

Офиопогон — Mondo Grass

Humulus — Лозы хмеля

Тимус — Тимьян

Гейчерелла — Пенные колокольчики

Парфеноцисс

Форзиция

Армерия — Сберегательный фонд

Эскулус

Боярышники — Боярышники

Таксодиум — Кипарисы

Альбиция — Мимоза

Арум

Арункус — Козьи бороды

Гелиопсис — Подсолнухи Бычий глаз

Ламия — Мертвая крапива

Лаватера — Мальва дерева

Левкантема — Маргаритки

Myosotis — Незабудка

Фигелиус — мыс Фуксия

Пиерис

Розмарин — Розмарин

Стиракс

Бархатцы — Бархатцы

Анигозантос — Лапы кенгуру

Антрискус

Амеланчиер — Сервисберри

Ликвидамбар — Сладкие камеди

Лириодендрон — Тюльпаны

Муса — Бананы

Драцена

Fraxinus — Ясень

Юстиция

Мальва — Мальвы

Полемониум — Лестницы Иакова

Зефирантес — Дождевые лилии

Кальта — Марш бархатцы

Callistemon — Щетки для бутылочек

Ceratostigma — Пламбагос

Диспорум — Колокольчики фей

Polygonatum — Печати Соломона

Пульсатилла — Pasque Flowers

Купресс — Кипарисы

Секвойядендрон — секвойи

Секвойя — секвойи

Populus — Тополя

Руэллия

Dictamnus — Газовые заводы

Осмунда — Папоротники

Portulaca

Силене — Кэмпионс

Rheum — Ревень

Симфитум — Окопник

Чойся — мексиканские апельсины

Chelone — Turtleheads

Cypripedium — Лэдди Тапочки

Эригерон — Флибейнс

Катальпа

Teucrium — Germanders

Тилия — Липы

Тибучина

Акация

Плумбаго

Плюмерия — Франжипанис

Араукария — Деревья-пазлы с обезьянами

Кария — Гикорис

Castanea — Каштаны

Каликант — Сладости

Феникс — финиковые пальмы

Пальмы — Cycads

Кордилайн

Дасилирион

Бамбук

Тропеол — Настурция

Клеродендрум

Герберы — Gerbera Daisies

Иллиций — Анисовые деревья

Питтоспорум — Кохуху

Меконопсис — Гималайские маки

Streptocarpus — Мыс Первоцветов

Амарант — Amaranths

Геба — Кустарник Вероникас

Тиарелла — Пенные цветы

Осимум — Базилики

Ульмус — Вязы

Саррацения — Кувшинки

Linum — Лен

Манга

Hepatica — Liverleaf

Сильфий

Eucomis — Ананасовые лилии

Мелалеука

Пахисандра — Молочай

Майантема — Ландыш ландыша

Фацелия

Вернония — Ironweeds

Цирсиум — Чертополох

Мимулус — цветы обезьяны

Полиподиум — Папоротники

Кувшинки — Кувшинки

Typha — Рогоз

Блетилла — Харди Орхидеи

Дактилориза — Болотные орхидеи

Эпипактис — Геллеборины

Paphiopedilum — Орхидеи-тапочки

Орхидеи Фаленопсис- Мотылек

Дендробиум — Орхидеи

Онцидиум — Танцующая леди Орхидеи

Каттлея — Орхидеи

Цимбидиум — Лодка Орхидеи

Ванда — Орхидеи

Флоксы садовые, летние, Phlox paniculata L.

Самый старый общественный сад полевых цветов в США

Садовый или летний флокс в диком варианте имеет цветки от беловатого до пурпурно-розового.Однако белые цветы, особенно в густых цветочных головках, обычно являются признаком культивируемого сорта, который при обнаружении либо был посажен, либо ускользнул от выращивания. Растение вырастает от 2 до 4 футов в высоту на прямостоячих стеблях, которые обычно имеют много ветвей около вершины, образующих соцветие.

Листья садового флокса супротивные, продолговатые или копьевидные, наиболее широкие в середине и имеют заметные боковые жилки, которые не доходят до края листа, а изгибаются вверх — отличительный признак.Листья обычно более 1/2 дюйма в ширину, тогда как местные виды флоксов менее 1/2 дюйма в ширину. У них либо очень короткие черешки, либо сидячие; у них гладкая поверхность, но несколько тонких волосков по краям без зубов.

Соцветие у культурных сортов представляет собой плотную округлую гроздь эффектных цветков на вершине стебля (метелку). У более диких разновидностей метелка более широкая и открытая.

Цветки на черешках, имеют зеленую чашечку с 5 лопастевидными заостренными лопастями, длина которых составляет 1/2 длины трубки венчика.Чашечка может иметь тонкие или железистые волосы, а может и не иметь. Венчик цветка имеет 5 лопастей, которые соединяются в длинную узкую трубку. Верхний конец лопастей латерально разделен на 5 отчетливых лопастей с закругленным, но слегка изогнутым концом. 5 тычинок с желтыми пыльниками и столбиком не выступают за горло трубки венчика. Стиль имеет трехлепестковое клеймо.

Семя: Плодородные цветки образуют семенную коробочку яйцевидной формы, в которой сохраняются 5 заостренных долей чашечки.Когда эта капсула созревает, она разделяется на 3 части и высыпает сухие семена.

Среда обитания: Флоксы садовые произрастают из стержневого корня с мочковатой корневой системой и лучше всего растут на суглинистых почвах с влажностью от влажной до умеренной на полном солнце. В период цветения растение, если оно садовое, нуждается в хорошем увлажнении. Комки могут образовываться от корня. Флоксы садовые подвержены мучнистой росе.

Имена: Род Phlox охватывает 67 видов, в основном в Северной Америке.Слово происходит от греческого и означает «пламя», что имеет какое-то отношение к красочной форме соцветия на тонком прямостоячем стебле. Вид paniculata, означает «с метелками» и относится к структуре соцветий этого растения. Авторское название классификации растений — L. относится к Карлу Линнею (1707–1778), шведскому ботанику и разработчику биномиальной номенклатуры современной систематики.

Для сравнения: Цветки флоксов очень похожи, поэтому необходимо проверять форму лепестков и листья.Сравните эти аборигенные виды — пушистый (или степной) флокс, P. pilosa ; Wild Sweet William, P. maculata; и дикий голубой флокс, P. divaricata.

См. В нижней части страницы примечания по истории посадки Сада, распространению в Миннесоте и Северной Америке, знаниям и другим сведениям.

Вверху: Соцветие образует разветвленную метелку с дополнительными ветвями от верхних пазух листа.Рисунок из Бриттона, Н.Л. и А. Брауна. 1913. Иллюстрированная флора северных Соединенных Штатов, Канады и британских владений. 3 тт. Сыновья Чарльза Скрибнера, Нью-Йорк.

Внизу: 1-е фото — Чашечка с 5 тонкими лопастями составляет половину длины трубки венчика. 2-е фото — Тычинки заправлены внутрь трубки с трехлопастным рыльцем столбика у горла трубки венчика.

Ниже: Сравнение более крупных нижних стеблевых листьев (верхний лист) со средними и верхними стеблевыми листьями (нижний лист).Оба без ножки, гладкие, с выступающими боковыми жилками.

Ниже: Нижняя сторона листа более бледная, на ней отчетливо видны боковые жилки и видны тонкие волоски по краю листа.

Ниже: Культурные флоксы садовые имеют округлую форму метелки. Растения в Eloise Butler белые.

Внизу: Культурные флоксы садовые в Нагорном саду.

Примечания: Первое упоминание о садовых флоксах в саду есть в журнале Элоизы Батлер за октябрь.15 декабря 1914 года, когда она отмечает, что сажает один рядом с «другими», так что это не первое появление. 26 сентября 1917 года она привезла 3 растения из парка Гроувленд в Сент-Поле. Существующие белые цветковые растения в Нагорном саду, вероятно, были доставлены птичьим семенем или посадкой Марты Кроун, которую она не отметила в своем журнале. Садовые флоксы произрастают в некоторых штатах на востоке Соединенных Штатов от Пенсильвании до Флориды, на запад до Иллинойса и Луизианы. В Миннесоте это растение, особенно вариант с белым цветком, рассматривается гербарием U of M и MN DNR как интродуцированное растение, которое ускользнуло от выращивания в саду или было специально посажено.Три местных вида флоксов, обитающих в Миннесоте, отмечены выше в «сравнениях».

Литература и ссылки на сайты

Ссылки: Характеристики установки обычно взяты из источников 1A, 32, W2, W3, W7 и W8, а также других источников, в зависимости от конкретного случая. Распространяется в основном из W1, W2 и 28C. История посадки в основном с 1, 4 и 4а. Другие источники по конкретной ссылке. См. Подробности в Справочном листе.

Буклет для идентификации большинства цветущих разнотравья и небольших цветущих кустарников сада Уайлдфлауэр Элоиз Батлер.Подробности здесь.

Friends of the Wild Flower Garden, Inc. Текст и фотографии принадлежат Г. Д. Бебо, если не указано иное. «www.friendsofthewildflowergarden.org»

Лучший садовый флокс — FineGarpting

Садовый флокс ( Phlox paniculata и cvs., Зоны выносливости USDA 4–8) — одно из тех растений «памяти» для меня — растение, которое я помню с давних времен, еще до того, как узнал его ботаническое название. Возможно, это потому, что это распространено в диких местах по всей восточной половине страны и за ее пределами.Садовые флоксы — это старинные цветы, которые вызывают в воображении образы романтических дачных садов и туманных летних пейзажей. Надеюсь, я не покажусь снобом, когда скажу, что, хотя я могу оценить чистоту диких видов, я нахожу их мутно-розовые цветы немного неприхотливыми для современных садов. Луиза Биби Уайлдер в своей книге 1916 года «Мой сад», пожалуй, лучше всех описывает флоксы: «Это местное растение, которое с истинно американской проницательностью и предприимчивостью проложило свой путь от малиновой безвестности к самому видному месту в мире цветов.«Самые ранние сорта этой местной красоты были выведены в Европе в 1880-х годах и со временем нашли свой путь домой. А с появлением еще более интересных сортов, представленных в последние годы, это больше не бабушкины флоксы.

Сладко пахнущие цветы, собранные в широкие округлые связки, представляют собой настоящую радугу цветов. Наблюдать за нашим испытанием в самом разгаре было все равно, что смотреть на удивительное калейдоскопическое зрелище причудливых шляп на пасхальном параде. Садовые флоксы начинают цвести в середине лета, притягивая бабочек, пчел и колибри на многие недели.Однако за все это волнение приходится платить, потому что садовые флоксы печально известны поражением мучнистой росой и клещами. Однако, к моему удивлению, было несколько сортов, которые без особой суеты устроили впечатляющее зрелище.

Лучшие исполнители, с которыми вам стоит познакомиться

Эти сорта были выбраны как лучшие не только из-за их великолепного цветения, но и из-за их общей выносливости и способности оставаться свободными от вредителей и болезней.

«Shortwood» был спящим гигантом в первые год или два — его розовые цветы, что-то напоминавшее дикие виды, терялись среди множества ярких цветов в испытании.Но при росте более 4 футов «Шортвуд» не сжимается фиолетовым. В конце концов, он получил высшие награды за исключительные характеристики и превосходную устойчивость к мучнистой росе. Выращивая по щеке за челюстью десятки восприимчивых сортов, было удивительно, что мы так и не нашли ни одного пятна плесени на его листьях. «Шортвуд» был обнаружен в посадке «Дэвид», еще одного флокса, устойчивого к плесени. Я думаю, что это делает «Шортвуд» золотым стандартом для измерения устойчивости к плесени.

В то время как большинство наиболее эффективных сортов являются новыми, ‘Katherine’ был представлен в 1920-х годах, но был почти забыт садоводами, когда мы провели испытания почти 70 лет спустя.И я рад, что мы это сделали. Это был лучший флокс для устойчивости к плесени в нашем испытании 1993–96 годов и показал еще один сильный результат в нашем испытании 2001 года. «Katherine» отличается красивыми цветами лаванды с белыми глазками, сочетание, которое придает ему успокаивающее действие в море шумных цветов. В нашем более раннем испытании «Кэтрин» имела рост от 27 до 30 дюймов, тогда как в последнее время она была на фут выше. Это небольшой прыжок, но мне нравились прекрасные цветы, низко или высоко. Надеюсь, что новое поколение садоводов оценит этот старый, но вкусный продукт, благодаря его успеху в нашем испытании.

Мне нравятся цветы, которые я могу смотреть в глаза, поэтому лучше бы они были высокими, потому что я выше шести футов. «Delta Snow» отвечает всем требованиям; Фактически, это был третий по высоте флокс в нашем испытании. Ясные белые цветы с пурпурным глазком собираются большими гроздьями с начала лета до осени. «Delta Snow», давний завод из района дельты Миссисипи, с самого начала рекламировался как устойчивый к плесени и оказался именно таким для нас. Мне нравится элегантность чистых флоксов с белыми цветками, но даже с пурпурным глазом «Delta Snow» кажется чистым и утонченным.

Розово-белые цветы ‘Peppermint Twist ’ просто забавны — чередующиеся полосы напоминают мне мятные леденцы Starlight или детскую вертушку. Держите это под рукой, чтобы можно было любоваться необычными цветами с близкого расстояния. «Peppermint Twist» выделялся среди множества розовых флоксов, когда он был обнаружен в Нидерландах, и, как вы можете себе представить, его уникальная цветовая форма прекрасно сочетается с твердыми розовыми цветами. «Peppermint Twist» был представлен как компактный флокс, достигающий всего от 12 до 16 дюймов в высоту и от 12 до 14 дюймов в ширину, но наши растения должны были стать вдвое больше за четыре года.

«Огненный», «пылающий» и «кричащий» — все это отличные слова для описания «Апельсиновое совершенство». Этот флокс не для слабонервных. Яркость знойных оранжевых цветов с пурпурными глазами была немного шокирующей, но, тем не менее, восхитительной. Я люблю оранжевый — чем темнее, тем лучше, — но я сомневаюсь, смягчить его или просто позволить ему сиять, как маяк. Я обнаружил, что сочетание «Orange Perfection» с чем-то с синим или фиолетовым цветком, например, с гигантским иссопом «Purple Haze» ( Agastache «Purple Haze», зоны 6–9), вероника Heraud ( Veronica «Heraud», Зоны 4–8), или «Сувенир д’Андре Шодрона» сибирский кошачий двор ( Nepeta sibirica «Souvenir d’André Chaudron», Зоны 3–8), были совершенством.

Когда «John Fanick» прибыл из Далласа, где его хвалят за свою термостойкость, мне сразу понравились ароматные, симпатично-розовые, двухцветные цветы. Список похвальных отзывов, сопровождавших «John Fanick», может похвастаться его компактными размерами, обильным цветением, устойчивостью к плесени и способностью притягивать бабочек, как магнит. Наши растения были вдвое больше, чем ожидаемая высота в 2–3 фута, но все остальные претензии были правильными. Тем не менее, изобилие прекрасных цветов с середины лета заставляет найти место для этого очаровательного техасца.

Один из самых эффективных флоксов не похож на другие: луговой флокс ( P. maculata ) потрясающе похож на садовый флокс (и часто продается как), но его цветки собраны в цилиндрические группы и Цветет летом немного раньше. Луговой флокс ‘Flower Power’ ( P. maculata ‘Flower Power’) был одним из моих любимых из-за сумасшедшего количества сладко пахнущих цветов, его красивых темно-пурпурных стеблей и крепких кустистых растений.Каждое лето он оправдывал свое название, покрывая свои стебли высокими гроздьями белых цветов, нежно окрашенных в нежно-розовый цвет. «Сила цветов» — это гигант для тыльной стороны бордюра. В отличие от садовых флоксов, луговые флоксы не беспокоят плесени, что является поводом для праздника. Но кролики с этим видом не являются вредными вредителями — просмотр был настолько плохим, что я порылся среди стеблей, чтобы убедиться, что кролики там не живут.

В мире садовых флоксов царит розовый цвет — от светлого до темного, от чистого до мутного, от твердого до полосатого.Так как же выделяться? У ‘Rowie’ были самые красивые розовые цветы из всех, если честно. Его цветы изящны, почти полупрозрачны — ярко-светло-розовые с розово-розовыми глазками, — которые еще более восхитительны, когда они сверкают капельками росы. Хотя его цветы довольно большие (1,5 дюйма в ширину), они всегда казались больше на компактных растениях. «Роуи» подойдет к чему-нибудь синему, белому или мягко-желтому, и хотя он был прекрасен даже при ярком солнечном свете, держу пари, он был бы фантастическим при более мягком свете.

Остерегайтесь многочисленных врагов флоксов

Садовые флоксы, как правило, лучше всего выращивать на влажных, хорошо дренированных почвах на открытом солнце или в светлой тени. Несмотря на то, что они выносливы и адаптируются к широкому кругу географических регионов, садовые флоксы лучше всего подходят для прохладных летних ночей. Эти растения, к сожалению, известны своей восприимчивостью к целому ряду вредителей и болезней, особенно когда они подвергаются воздействию жарких, сухих, незащищенных почв. Вот что вам нужно знать о выявлении и предотвращении некоторых распространенных ошибок, связанных с флоксами:

Мучнистая роса и садовые флоксы, как правило, идут рука об руку

Высокая влажность и высокие температуры вызывают это противное грибковое заболевание, которое обычно поражает листья, стебли и соцветия.Белые порошкообразные пятна могут оставаться дискретными или сливаться в большие пятна, покрывающие все листья (фото выше). Сильно зараженные листья могут увядать и преждевременно опадать с растения. Хотя мучнистая роса не убивает растения сразу, она может ослабить их, питаясь питательными веществами, содержащимися в листьях. Повторные инфекции могут со временем значительно снизить жизнеспособность растений.

Выбор устойчивых сортов — первая линия защиты

Лучше всего для борьбы с мучнистой росой высаживать сорта, которые полностью избегают болезни.Однако некоторые культурные практики могут устранить или уменьшить плесень у восприимчивых сортов. Попробуйте (1) прореживать стебли, чтобы увеличить циркуляцию воздуха через растение; (2) посадка на полном солнце; (3) устранение или сокращение верхнего орошения; и (4) уменьшение количества перезимовавших спор путем удаления инфицированных листьев и стеблей каждую осень. Фунгициды или садовые масла и мыло также могут помочь в борьбе с грибком. Смесь из одной столовой ложки пищевой соды и одной чайной ложки легкого садового масла или инсектицидного мыла в галлоне воды, применяемая еженедельно, также помогает бороться с плесенью.

Клещи также могут быть проблемой

Двупятнистый паутинный клещ — еще один опасный вредитель садовых флоксов. Они заражают нижнюю часть листьев, особенно в жаркие и засушливые периоды, вызывая образование пятен и сморщивание, поскольку они высасывают питательные вещества. Помимо косметического аспекта изуродованных листьев, паутинный клещ ухудшает общее состояние растения. Инсектицидное мыло и садовые масла могут помочь контролировать заражение.

Если вы живете в стране оленей или кроликов, у вас могут быть проблемы

Кролики и олени любят флоксы и могут быстро уничтожить растение (фото слева).Спреи-репелленты лишь в некоторой степени эффективны в сдерживании пагубных грызунов.

Следите за новичками

Следующие ниже флоксы могут быть малоизвестны садоводам — ​​и они довольно новы для наших испытаний — но их характеристики пока заставляют нас сесть и обратить на это внимание.

«Shockwave» ( P. paniculata «Shockwave») не просто разнообразен; он очень пестрый. Темно-зеленые листья окаймлены и окрашены в ярко-желтый цвет весной, который с течением лета становится кремово-желтым. Цвет листьев настолько поразителен, что было бы хорошо, если бы они никогда не цвели. В некотором смысле, лавандово-розовые цветы выглядят странно в паре с таким интенсивным цветом листьев. Я могу только представить, насколько шокирующим (и приятным) будет контраст с вишнево-красными, темно-фиолетовыми или яркими пурпурными цветами.Не поймите меня неправильно — цветы красивые и хорошо распускаются осенью на компактном растении, всего 22 дюйма в высоту и 14 дюймов в ширину. «Shockwave», как известно, имеет стабильную вариативность, что до сих пор кажется верным по сравнению с другими пестролистными сортами флоксов, которые мы опробовали.

Селекционеры проделывают огромную работу по созданию новых растений, но иногда прекрасные растения приносят нам природа. ‘Thai Pink Jade ’ ( P. paniculata ‘Thai Pink Jade’) был отобран из сада Чесапикского залива, где флоксы были опылены открытым способом и оставлены для посева.В результате получается удивительный флокс с красивыми нежно-розовыми цветками с более темными розовыми глазками и высокой устойчивостью к плесени. «Thai Pink Jade» выращивают в нашем саду всего два года, но пока что нам нравится то, что мы видели. Растения избавлены от плесени и засажены цветами с середины лета до начала осени. При высоте 36 дюймов и ширине 20 дюймов растения немного больше, чем ожидалось, но все же компактны. «Thai Pink Jade» — первый продукт из новой линейки устойчивых к плесени сортов, которые будут представлены в ближайшие годы.

‘Red Caribbean’ ( P. paniculata ‘Red Caribbean’) является частью серии Top Shelf ™, которая включает несколько других сортов, таких как ‘Cosmopolitan’, ‘Purple Kiss’, и «Арбузный пунш». (Я никогда не связывал точки, в которых все эти сорта были названы в честь известных коктейлей — не то чтобы это имело большое значение при оценке производительности.) Розовые полосатые лепестки с ярко-красными глазами будут привлекать ваше внимание с середины лета. Эти яркие цветы обильно растут на темно-фиолетовых стеблях, 19 дюймов в высоту и 14 дюймов в ширину.Что еще более важно, растения были свободны от плесени в течение последних трех лет — теперь это то, что можно поджарить!

Четыре восхитительных сорта в магазине « Candy Store» ™ серия были новинками для испытаний в 2013 году. В этой серии представлены ароматные ярко окрашенные цветы; компактные, кустистые повадки; и отличная устойчивость к плесени. Bubblegum Pink ( P. ‘ DITOFRA’) точно описывает его ярко-розовые цветы. Кораллово-розовые цветы Coral Crème Drop ( P. ‘DITOMDRE’, на фото) великолепны сами по себе, но мне особенно нравится, как они выделяются на фоне почти черно-пурпурных верхних листьев. Вата Candy ( P. ‘DITOMFAV’) имеет цветы нежно-розового цвета с вкраплениями белого цвета вокруг более темного глаза. Ярко-фиолетовые цветы Grape Lollipop ( P. ‘DITOMSUR’) примечательны заметным белым пятном у основания каждого лепестка. Все сорта в первый год были около 12 дюймов в высоту и 10 дюймов в ширину. Кролики, к сожалению, любили эту группу так же, а может быть, даже больше, чем я; все лето они были постоянными грызунами, что не позволяло растениям прорастать до конца сезона.Несмотря на ненасытный аппетит кроликов, растения неплохо цвели с начала лета до середины осени. Я с нетерпением жду возможности увидеть эти чудесные новые флоксы в следующем году, если я только смогу заставить кроликов двигаться дальше.

Параметры испытания

С 1993 года Чикагский ботанический сад оценил 110 различных флоксов в наших сравнительных исследованиях.

Как долго: Минимум четыре года

Участников: Помимо садовых флоксов, в испытание были включены несколько сортов Phlox × arendsii и P.maculata, которые обладают большей устойчивостью к плесени и часто продаются как P. paniculata.

Зона: 5b

Условия: Открытое солнце; хорошо дренированная щелочная глинисто-суглинистая почва

Уход: Мы обеспечили минимальный уход, позволив растениям расти или погибать в естественных условиях. Помимо наблюдения за их декоративными особенностями, мы наблюдали за растениями, чтобы увидеть, насколько хорошо они росли и адаптировались к условиям окружающей среды и почвы, при этом внимательно следя за любыми болезнями или вредителями и оценивая повреждения или потери растений за зиму.

Первоначально эта статья была озаглавлена ​​ Садовые флоксы, которые не разочаровывают

Fabulous Garden Phlox — Rotary Botanical Gardens

На верхнем фото показаны великолепные садовые флоксы Cherry Cream ( Phlox paniculata ), а прямо над ним — Ka-Pow ^® Флокс садовый лавандовый ( Phlox paniculata ‘Balkapolav’). В очень холодный день после еще 6 дюймов снега за последние два дня, летний цвет с садовыми флоксами ( Phlox paniculata ) может только поднять нам настроение! Более подробная информация об этом веселом многолетнике содержится в следующем абзаце.На следующей неделе ожидается больше снега и некоторые арктические температуры в течение недели. У нас было много сотрудников (Терри, Большой Джон и Синди), а также добровольцев (Кэти П., Урбан, Марв, Алан, Дэйв Т., Стив Дж., Дэйв К., Билл О., Пег Л. и Доктор Гредлер). Мы также видели Мори, Ролли и Кей Дж. У нас сегодня волонтерское мероприятие, которое должно быть весело, хотя мы беспокоимся о посещаемости из-за холодных и обледенелых дорог. Это первое из трех ежемесячных волонтерских мероприятий, используемых для набора и предоставления обновленной информации о достижениях и планах на 2019 год для праздничного светового шоу (HLS) , 2018.Следующие два — 19 февраля и 28 марта соответственно.

Садовые флоксы ( Phlox paniculata ), также называемые летними флоксами и бордюрными флоксами, являются отличным дополнением в саду из-за их долго цветения и яркой палитры летних цветов. Предпочитая полное солнце, но терпит частичную тень, садовые флоксы будут хорошо расти на влажных, богатых почвах, которые хорошо дренируются. Чрезмерно влажные почвы могут привести к проблемам «корневой гнили», поэтому дренаж становится жизненно важным, хотя этот вид может переносить глинистые почвы, если не чрезмерно влажные в течение длительного времени.Правильный интервал становится важным для поощрения циркуляции воздуха, что поможет бороться с проблемами плесени, которые долгое время были связаны с этим видом. Конечно, существует множество устойчивых к плесени разновидностей, но нет ничего «защищенного от плесени»! Цветы могут появиться уже в июле и длиться многие недели, даже месяцы, вплоть до сентября. Я наблюдал за некоторыми выделениями с некоторой степенью цвета в течение почти трех месяцев! Цветки садовых флоксов обладают легким ароматом, который ощущается в основном в сумерках и в вечерние часы.Также отлично подходят для колибри, бабочек и птиц, цветы также долговечны в срезанных композициях. Удаление засохших цветков (обрубка) сохраняет растение в чистоте и рассмотрите возможность прищипывания ранних побегов весной (до июля), чтобы создать более густой и короткий рост. Phlox paniculata также устойчив к оленям и переносит нахождение около корневых зон черных грецких орехов ( Juglans nigra ). Усилия по селекции садовых флоксов позволили создать множество сортов, которые могут иметь более короткий рост (даже до 18 дюймов!), Четкую и стабильную пестроту (см. «Shockwave» ниже!), Более длительное время цветения и, безусловно, повышенную устойчивость к болезням.Мои фотографии, включенные в этот блог, представляют собой очень небольшую часть доступных сортов, хотя многие из них более новые и компактные.

Ka-Pow ^® Белый биколор (‘Balkapowibi’)

Ka-Pow ^® Purple (‘Balkapopur’)

Ka-Pow Pink (‘Balkap’)

Famous ™ «Dark Pink Eye»

Famous ™ «White Eye»

Famous ™ «Purple»

«Younique Cerise»

«Cherry Cream» (вверху, внизу и фото вверху блога)

Candy Store® Coral Crème Drop (‘Ditomdre’)

‘Peppermint Twist’

‘Glamour Girl’ (это потрясающий сорт !!! )

‘Shockwave’ (вверху и внизу)

‘Thai Pink Jade’

‘Blushing Shortwood’ (вверху и внизу)

‘David’ (вверху и два внизу)

‘Дави d’s Lavender ‘(вверху)

FLAME ™ Light Pink (‘ Bartwelve ‘)

FLAME ™ Pink Eye (‘ Barthirtyfive ‘)

FLAME ™ Purple Eye (‘ Barthirtythree ‘)

‘Strawberry Daiquiri’

Флоксы синего пламени | American Meadows

Флоксы «Blue Flame» высотой 12–16 дюймов и шириной 18 дюймов — это карликовая разновидность с темно-синими цветками, которые переходят в сине-белые полосатые цветы.Этот садовый флокс известен своей устойчивостью к мучнистой росе — болезни, поражающей другие распространенные разновидности флоксов. Ароматные цветы распускаются в середине лета гроздьями на крепких стеблях, привлекая сотни бабочек. Колибри и другие опылители также слетаются к цветам. Посадите «Голубое пламя» в многолетних садах, ландшафтных клумбах и контейнерах для получения стойкого и легкого в уходе цвета. Это компактный гровер и отличный выбор для небольших садов. Растут на влажных, хорошо дренированных почвах на полном солнце.Мертвая голова для поощрения продолжения цветения. Немного стойкий к оленям и красивый, как срезанный цветок.

Садовый флокс, также называемый «Высокий флокс» (или просто флокс), — давний любимый многолетник, выращиваемый в садах по всей стране. Высокое растение из-за границы, оно исключительно ароматно и привлекательно для опылителей, включая бабочек и колибри. Цветущие в середине лета, цветы флоксов долго сохраняются и образуются на исключительно сильных стеблях, что делает их идеальными для срезания и помещения в вазу, а также надежным выбором для грядок, подверженных погодным условиям.Уроженец Северной Америки, многие современные разновидности флоксов были выведены, чтобы противостоять мучнистой росе. Убрав эту деталь, они заявили о своем статусе одного из самых долгоживущих цветоводов в современном саду.

Снип расстояние от дома до бани: норма от соседнего жилого строения по СНиП и закону

норма от соседнего жилого строения по СНиП и закону

Устанавливать сауну на участке важно согласно требованиям всех нормативов. Размещая сооружение на даче, следует учитывать, что расстояние от дома до бани должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Только при верном размещении бани около дома их эксплуатация будет комфортной. Нормативное расстояние обеспечит технологичность обслуживания строений включая пользование водопроводом и канализацией на одном участке.

Перед парилкой

Удаленность бани от дома соседей

Если не учитывать требований, прописанных в СНиП, то при наступлении чрезвычайной ситуации соседи могут потребовать ответить по закону. Санитарные нормы, регламентирующие расстояние между баней и домом соседа, важно соблюдать в обязательном порядке. Это исключит возникновение всевозможных конфликтов с владельцами соседних дачных домов.

Край участка обязательно должен проходить на минимальном расстоянии от сауны, равном не менее 1 м. Расчет удаленности сооружения от дома соседа будет верным, если брать во внимание не только границы территории земельного участка или удаленность сооружения до забора.

Важно учесть расположение каждой постройки относительно будущей парной включая объекты на соседнем участке.

Установка бань разных типов

Перед тем как поставить сооружение, важно определить тип будущей постройки. Бани бывают дымными и недымными, поэтому согласно нормативам требования, предъявляемые к первому типу сооружений, следующие:

1. Строить с учетом розы ветров, поскольку ветер способен сильно задувать дым в сторону соседних домов.
2. Не строить в густонаселенных районах.
3. Соблюдать расстояние от бани до жилого дома, равное 12 м.

Интерьер

Если запланировано возведение бани, которую нужно топить по-черному, то расстояние от этого строения до дачного дома следует соблюдать равным 12 м. Лучше, если постройку расположить на стороне участка, где ветер дует более интенсивно и часто. Это позволит дополнительно уменьшить риск пожарной опасности.

Бани недымного типа, или по-белому, необходимо ставить с учетом санитарных норм:

• подальше от соседского дома;
• обустроить систему вентиляции;
• гидроизолировать помещение парной.

Установка постройки по-белому в значительной степени обеспечит экономию на обустройстве водопроводной системы и канализации на одном участке. Нормы, препятствующие размещению сооружений саун совместно с жилыми строениями, в законодательстве отсутствуют. В любом случае такие проекты лучше согласовывать с архитекторами и специалистами по дизайну.

Совмещение бань и других строений

Современные бани часто бывают совмещены с гаражным сооружением, жилым домом или дачей. В законодательстве нигде не указано, что возведение таких сооружений запрещено нормативными актами. Санитарные нормы распространяются только на строительство моечных или туалетов.

На участке

Расстояние от бани до дома устанавливают СНиП, СП и нормы СанПиН. Все нормативы разработаны относительно отдельно стоящих сооружений. Парная в виде финской сауны представляет собой пристройку, эксплуатация которой связана с определенными рисками:

• пожароопасностью;
• попаданием стоков в грунт;
• заражением почвы.

Пожарные нормы расстояния от бани до различных строений аналогичны санитарным, которые регламентируют СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011. На сгруппированные здания и сооружения, в том числе размещенные на соседней территории, противопожарные нормативы не установлены.

Правильное проектирование бани

Чтобы эксплуатация сауны не создавала проблем для соседа, необходимо спроектировать ее с учетом санитарных норм. Это позволит снизить риск нанесения ущерба имуществу владельца участка и его соседей. За точку отсчета расстояния от бани до соседского жилого дома следует взять поверхность наружной стены жилого строения.

Типовое расположение

Для снижения угрозы жизни и здоровью людей должны быть продуманы все моменты, начиная от типа применяемого в процессе строительства бани материала и заканчивая дистанцией, отделяющей постройку с парной от жилого строения. Это позволит избежать штрафов за ненормативное использование банного сооружения. Оно может быть рубленым либо выложенным из кирпича, но требования к размещению сооружения соблюдать очень важно.

Возведение бань из разных материалов

Определяя, на каком расстоянии размещать баню, выстроенную из того или иного строительного материала, важно учитывать рекомендации:

1. Выполнить вход в помещение парилки именно на южной стороне, поскольку это более теплый участок, а зимой меньше заснеженность.
2. Разместить окна в западной либо в юго-западной части постройки, куда солнечный свет поступает в максимальном объеме.
3. Обеспечить хорошую обозреваемость сооружения и входа в него из окон дачного дома.

Схема расположения построек согласно СНиП

Строить баню из дерева на своем участке нужно на расстоянии не меньше 15 м от соседских банных сооружений. Если с объектом из дерева будет граничить сауна из кирпича, то согласно правилам расстояние между деревянным строением и баней лучше уменьшить до 10 м. На более близком расстоянии (около 6 м от бани на газу) может быть расположено кирпичное строение.

Требования к размещению бань

Расстояние между домом и баней должно быть соблюдено согласно правилам, регламентируемым СНиП 30-02-97 с изменениями на 2018 год, а также СП 53.13330.2011. В этих документах указаны все особенности размещения строений на участке.

Дистанции между ними обязательно следует соблюдать, поскольку правильная эксплуатация различных объектов без этого невозможна. В соответствии с инструкцией и противопожарными требованиями расстояние между баней и разными сооружениями должно составлять:

• от садового дома в деревне – больше 3 м;
• от хозяйственного сооружения – от 1 до 4 м;
• от колодца, туалета либо компостного сооружения – 8 м;
• от душа или сауны – 8 м.

Нормы и правила

Сооружение системы стоков следует осуществлять на расстоянии не менее, чем 1 м от забора соседнего участка, куда не должна стекать вода.

Стоки, представляющие собой траншею, лучше засыпать слоем из смеси песка с гравием.

Соблюдение пожарных норм

Важной характеристикой, учитываемой при делении материалов для строительства на классы, является огнеупорность. Это свойство важно учитывать при размещении сауны. Используемые для ее возведения образцы могут быть горючими и негорючими, например, деревянный брус или кирпич. Деление их на классы следующее:

1. Негорючие включая камень, бетон, кирпич – 1-й класс.
2. Смешанные, когда деревянные перекрытия комбинируются с элементами из стали – 2-й класс.
3. Горючие включая древесные материалы и их заменители – 3-й класс.

При выборе того или иного материала важно обратить внимание на деление образцов внутри перечисленных выше классов в зависимости от применения пропитки. Здания с крышами, выполненными из негорючих материалов, следует располагать на расстоянии 6 м между ними. Расстояние от бани до соседнего дома должно составлять 12 м, если крыши построек изготовлены из горючих материалов.

Нормативные дистанции

Дистанции между жилым домом из кирпича и крышей из дерева и сауной следует выбирать с учетом вида материала перекрытия или кровли постройки с парной:

• легковоспламеняющийся – 10 м;
• горючий – 12 м;
• древесный – 15 м.

Проектирование бани требует тщательного подхода с соблюдением расстояния между печными установками внутри помещений парной. Оборудование внутри бани должно быть установлено в соответствии со всеми правилами и требованиями санитарной и пожарной безопасности.

При возведении бани следует помнить, что причиной пожара может стать не только контакт дерева с огнем. Вызвать возгорание может длительное нагревание оборудования до температуры более 100 °С. Чтобы не допустить пожара, важно соблюдать не только степень удаленности бани от жилых домов и прочих объектов на участке, но и правильно установить качественное оборудование внутри парной.

Какие нормы еще учесть

При размещении построек на участке необходимо также учитывать нормы расстояний от соседского ограждения:

Минимальные дистанции в СНТ согласно СНиП

Данные нормативы носят характер рекомендаций, тем не менее их нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов с соседями. Часто споры возникают из-за установки глухих и слишком высоких изгородей. Такие разногласия часто переходят в судебные тяжбы.

Расстояние до границ участка

Минимальное расстояние от планируемой постройки до границы участка должно быть 1 м. В условиях ИЖС логично учитывать не только расстояние между сауной и домом, но и забором. Осуществлять возведение постройки нужно обязательно с учетом степени пожаробезопасности используемых строительных материалов.

Влажная баня в жилом доме – это безответственный подход к строительству парных сооружений. Наиболее приемлемым вариантом можно считать суховоздушные сауны. Своевременная гидроизоляция и вентиляция помещения бани позволят избежать многих негативных явлений в процессе эксплуатации сооружения.

Расстояние между сооружением и любым домом должно быть не меньше 8 м. Правила размещения сауны, которые устанавливает СНиП, одинаковы для участка с любой площадью. Установленные нормы актуальны не только при возведении бань, но и душевых кабин.

Чтобы избежать судебного иска от соседей, важно заранее обсудить с ними все нюансы строительства бани.

На дачном участке

Подбирать материалы для строительства следует с особой тщательностью с учетом огнеупорности. Планировка участка должна позволять возводить баню из того или иного материала. Только правильное размещение банного сооружения позволит получить удовольствие от эксплуатации новой конструкции.

На каком расстоянии строить баню?

Расстояние от дома до бани на участке определяется не только практическими соображениями, но и вполне конкретными нормами. С 2011 года на территории РФ действует особый свод правил (СП), определяющий, в том числе, и минимальные расстояния между всеми постройками на участке и смежных участках.

Действие СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97) распространяется на постройки на территориях любых садоводческих объединений. Соответственно, если земельный участок приобретен в СНТ (большинство новых коттеджных поселков как раз к ним и относятся) или даже в дачном потребительском кооперативе (ДПК), при определении расстояния, на котором должна быть построена баня, следует руководствоваться именно этими нормами.

Хорошая новость заключается в том, что в новом СП противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

В теории это означает, что баню можно выстроить из самых пожароопасных материалов рядом с площадкой для барбекю или мангала, не опасаясь внеплановых проверок местной пожарной дружины. Однако на практике в том же СП вводятся конкретные нормы на расстояние от бани или сауны до жилых строений – минимальное расстояние составляет 8 метров. Эти нормативы распространяются на:

• Непосредственно бани
• Сауны
• Отдельно стоящие душевые
• Отдельно стоящие уборные

Важно: указанные нормы действуют и в отношении построек, расположенных на смежных участках. Таким образом, расстояние от бани на вашем участке до построек, расположенных на соседнем участке, должно составлять не менее тех же 8 метров.

При планировании застройки участка необходимо сразу же разобраться с системой стоков – расположение очистных сооружений также нормируется в СП 53.13330.2011 и влияет на определение расположения бани.

Согласно нормативам, сточные воды бани и других строений, выполняющих аналогичные функции, необходимо сливать в траншею с засыпкой из песка и гравия либо другие очистные сооружения. Располагаться такая траншея должна на расстоянии не менее 1 метра от границы соседнего участка. В исключительных случаях сброс сточных вод можно организовать в наружный кювет (если таковой на территории СНТ предусмотрен). Однако в таком случае необходимо будет проложить специальную канаву и потратить время на согласование этой системы стоков с органами санитарного надзора.

Расстояние от бани до естественных водоемов

Если участок непосредственно примыкает к какому-либо естественному водоему, будь то озеро, река или даже пруд, не стоит рассчитывать на строительство бани прямо на берегу. Расстояние от любых построек до естественных водоемов, во-первых, также должно соответствовать законодательным нормам, и, во-вторых, зависит от состояния грунта прибрежной зоны.

При строительстве бани рядом с естественным водоемом можно столкнуться со следующими проблемами:

• Высокий уровень грунтовых вод. Стоимость устройства фундамента на «болотистых» участках, насыщенных влагой из-за близости к водоемам, увеличивается в несколько раз. Даже для простейшего строения, такого, как баня, придется сооружать свайный фундамент, что влечет за собой дополнительные расходы. Если же сэкономить на основании, рано или поздно постройка «поплывет» вместе с грунтом.
• Необходимость укрепления береговой линии. Планируя строительство бани непосредственно на берегу, помните о том, что береговая почва особенно уязвима для эрозии – и, например, работы по устройству свайного фундамента могут привести к обрушению склона.

В связи с этим оптимальное расстояние от бани до берега естественного водоема – 20-30 метров. На таком расстоянии строить баню абсолютно безопасно.

Еще один норматив, регулирующий расстояние от бани до береговой зоны – Водный кодекс РФ в действующей редакции от 28.06.2014. Согласно этому документу, участок земли, идущий вдоль береговой линии любого естественного водоема, предназначен для общего пользования – а значит, огораживать его или каким-то иным способом ограничивать доступ к этому участку запрещено. Ширина береговой полосы для общего пользования – 20 метров. Единственное исключение – каналы, мелкие речки и ручьи протяженностью не более 10 километров. В таком случае ширина береговой полосы приравнивается к 5 метрам.

Справка: нормативные расстояния при строительстве бани

Компания «Дом-Строй» строит бани для своих заказчиков в строгом соответствии с нормами. Чтобы не сомневаться в правильности решений, обращайтесь к профессионалам.

Готовые проекты

Комнат: 1

Этажность: 1

Коллектора теплого пола фото: гребенка и сервопривод для водяного пола, коллекторная группа Valtec

коллекторная группа Valtec для водяного элемента, сервопривод и «гребенка»

По причине того, что климат в последние годы весьма непредсказуем, многие спешат установить специальные системы отопления, которые позволят полностью контролировать температуру в помещении. Среди таких систем наилучшие эксплуатационные характеристики демонстрируют теплые водяные полы с коллекторным управлением.

Особенности

Отопительные полы с водяным теплоносителем могут работать в разных конструкциях. Простой и привычной системой являются теплые полы, которые осуществляют обогрев при помощи трубок, непосредственно присоединенных к отопительному оборудованию. Эти трубки укладываются под покрытие пола и вполне приемлемо подогревают небольшие помещения. Но такие приспособления явно ограничены технологически. Чаще всего у них отсутствует возможность регулирования температуры.

Вся система подключается к центральному отоплению, поэтому нетрудно догадаться, что температура обогревательных трубок будет принимать такое же значение, что и температура батареи. Таким образом поверхность пола будет нагреваться чрезмерно. Возможно, это не имеет значения для поверхности пола, но ходить по такому покрытию будет очень горячо и некомфортно. Нормальная температура циркулирующего состава внутри трубок 35-45° С, а в трубопроводах горячего водоснабжения она ощутимо больше.

Чтобы избежать перегрева, нужно выбрать вариант с более сложной отопительной системой.

Основным функциональным элементом таких систем является коллектор. Это устройство и позволит держать температуру на требуемом уровне. Благодаря продуманной конструкции, распределительный узел полностью контролирует направления потоков. Он обеспечивает плавное нагревание водяного контура.

Особенностью коллекторных установок является не только возможность регулирования температурного режима. Его сборка также учитывает безопасность функционирования. Включить или отключить всю систему сможет даже ребёнок. Коллекторные системы идеально подходят в качестве автономного отопления жилых домов. Однако они могут оказаться нерентабельными для обогрева ванных комнат при непосредственном подключении к стояку.

Для чего нужен?

Коллектор представляет собой компоновку деталей, которые при правильной сборке полностью обеспечивают безопасный терморегулирующий процесс. Его конструкция позволяет в необходимых дозировках смешивать и отдавать жидкость из параллельных отопительных агрегатов. Благодаря большому диаметру полости и незначительной скорости потоков теплоносителя, создаётся необходимый температурный режим во всей системе. Поток из теплоносителя поступает от котла и смешивается с теплой водой трубок отопления.

Для корректного смешивания коллекторная система снабжена группой датчиков. В общем случае они ориентированы на давление и температуру.

К этой группе датчиков относятся:

• Датчик температуры воды;
• Температурный датчик окружающей среды;
• Измерительный прибор давления внутри системы.

Все они измеряют параметр, на который настроены. Полученная от измерителей информация направляется к системе управления клапанами, с помощью их пропускной способности смешиваются потоки от теплоносителя. По заданным условиям они обеспечивают интенсивность нагревания теплого пола. В свою очередь насосный агрегат, собранный в комплекте коллектора, полноценно контролирует давление.

Для понимания всей необходимости коллекторной установки достаточно знать, что душ, радиаторы отопления и водяной пол требуют теплоносители разных температур. А это невозможно обеспечить, просто подключив все элементы к нагревательному котлу. Для этого и был создан коллектор.

Как выбрать?

Обычно выбор коллектора обусловлен габаритами и специфическими особенностями помещения, которое нужно обогреть. Ввиду того, что рабочий процесс имеет некоторые сложности, нужно уделить особое внимание материалам изготовления и качеству монтажа конструкции. Качественными и долговечными считаются модели из латуни и нержавейки. Но также можно использовать полипропилен, если рабочая температура будет невысокой. Полипропилен ограничен в применении и поэтому имеет самую низкую стоимость.

Наверняка не все люди имели дело с коллекторными установками. Поэтому необходимо знать о том, что помимо стоимости конструкции нужно учесть некоторые особенности. Очень важным является количество отводов для трубок отопления.

Количество этих выходов обычно выбирается на основании специального расчёта. Однако первоначальное решение не может быть абсолютно точным, так как площадь всех комнат неодинакова. Поэтому может оказаться так, что где-то будет лишний отвод или наоборот. Рекомендуется несколько раз все пересчитать или взять отводы с запасом.

Обычно производители предлагают два варианта водяного пола с коллекторным обогревом:

• Оборудование, на котором предусмотрено только ручное регулирование процесса;
• Система, включающая в себя термометры, манометры, расходомеры, насосы, клапана, сервоприводы и так далее, что обеспечивает автоматическое поддержание работы теплого пола.

Если все отводящие контуры одинаковой длины, а система обогреваемого пола не комбинирована с радиаторными агрегатами, то оборудование без автоматики вполне подойдёт. В данном случае манипуляции кранами на выходах, то есть запирание или выпускание потока от теплоносителя в отводы под поверхностью пола, осуществляется только вручную. В этом случае температура подбирается исходя из личных ощущений потребителя.

В остальных случаях удобнее использовать отопительные системы со всеми автоматическими устройствами контроля и с возможностью установки сервопривода.

Следует отметить, что несмотря на большую стоимость автоматизации процесса, она сможет снизить затраты на отопление.

Виды

Коллекторные устройства можно разделить по типу установленных в них автоматизированных систем. В настоящее время производителями был предусмотрен полный автоматический контроль тёплых полов.

В зависимости от встроенной автоматики управление температурным режимом помещения осуществляется разными способами:

• Насосом;
• Посредством термоголовки;
• Действием сервоприводов;
• Трёхходовым клапаном;
• Погодозависимым контроллером;
• Групповым регулированием.

Каждый из способов имеет свою специфику, а значит автоматику стоит подбирать индивидуально под каждое отапливаемое помещение.

Управление посредством насоса – это частый и несложный метод контроля температуры теплого пола. Он будет самым удобным, если в отапливаемом помещении нашло применение большое количество насосов. Система устроена так, что включение или отключение насосного агрегата происходит по команде, поступающей от термодатчика, который передаёт показатель температуры воздуха в комнате. Способ не рекомендуется, если вся система отопления состоит из одного циркуляционного агрегата. Потому что весь домашний отопительный процесс будет останавливаться по срабатыванию датчика.

Управление термоголовкой – такая система не является полностью автоматизированной. Суть данного способа управления заключается в том, что термоголовка с прикреплённым датчиком становится прибором измерения температуры воды в системе. Монтаж термоголовки осуществляется на смесительном блоке трехходового клапана. Этот клапан открывается или закрывается в случае, когда температура в системе отличается от заданного значения.

При управлении посредством сервоприводов эти элементы устанавливаются на коллекторную обвязку. Они регулируют расход теплоносителя отдельно по каждому контуру. Регулирование происходит на основании данных, полученных от датчика, измеряющего температуру тёплого пола. Метод подходит при необходимости контролировать нагревание пола в отдельных помещениях.

Контроль посредством трёхходового клапана заключается в определенном дозировании компонентов смеси. Обеспечивается подмешивание более холодного и горячего потока от теплоносителя в определенных пропорциях. Управление происходит посредством комнатного термостата и сервоприводной установки.

Погодозависимый метод, как понятно из названия, настраивает интенсивность обогрева по показаниям датчиков, вынесенных на улицу. Особенностью является то, что система рассчитывает динамический показатель изменений условий на улице и заранее задаёт данные отопительной мощности теплого пола. Способ является дорогостоящим, но позволяет сэкономить 25-30% расходов за отопление.

Групповой контроль обеспечивается большим количеством смесителей, это дает возможность одновременно управлять параметрами среды в контурах нескольких комнат. Так же способ осуществляется посредством подключения индивидуальных смесителей, что позволяет вести контроль, используя только один агрегат. Способ подходит, если нужно поддерживать постоянной температуру единовременно в большом количестве комнат.

Как отдельный вид можно отметить самодельные установки. Конечно, все коллекторные агрегаты – это не самое дешевое удовольствие. Поэтому всё чаще люди собирают всю систему собственными руками. И самодельные установки набирают популярность, потому что их сборка довольно проста. Но на средства автоматики всё же придётся потратиться.

Независимо от вида коллектора вам придётся задуматься о том, куда поместить эту отопительную систему со всей аппаратурой.

Она является довольно громоздкой и хорошо, если у вас нашлось специально отведенное для этого место. Однако если его нет, тогда стоит воспользоваться шкафами, которые собираются специально для хранения отопительных систем. Шкафы представляют собой удобную в обслуживании металлическую конструкцию в виде визуально ненавязчивого предмета интерьера.

Строение смесительного узла

На рынке имеется огромное количество разных сборок смесительных узлов всевозможной сложности. Все они отличаются набором автоматических средств и некоторыми дополнительными элементами конструкции. Они выполняют одинаковую функцию в обогревательной системе теплого пола.

Для наглядного представления конструкции, рекомендуется рассмотреть составные части смесительного узла в сборе на простейшей схеме с термоклапаном:

• Запорный кран – запирающее устройство, не рассчитанное на регулировку потока. Он может быть только в двух положениях: полностью открыт и полностью закрыт. Его задача заключается в полном отключении насосно-смесительного блока.
• Фильтрующий элемент – необязательная деталь, но рекомендуется к использованию, так как способна продлить срок службы системы смесителя. Защищает от механических примесей, которые способны дестабилизировать работу клапанов.

• Термометр – измерительный прибор для контроля параметра температуры, который осуществляется визуально. Приборы являются особой необходимостью при наладочных или монтажных работах теплого пола.
• Двухходовой термоклапан – основной элемент дозировки теплого и горячего потока теплоносителя.
• Термоголовка с датчиком – контроллер для работы термоклапана, который устанавливается на нём же с помощью специальных адаптеров. Управление происходит на основании показаний измерительного датчика, который прикрепляется там, где удобно пользователю.
• Температурный датчик.

• Обыкновенные тройники, между которыми предусмотрена обводная линия. По таким линиям и будет осуществляться обратный ход потока теплоносителя.
• Клапан балансировки – элемент, необходимый для корректной работы смесительного блока. С помощью этого клапана устанавливаются нужные значения напора и производительности циркуляционных насосов, встроенных в систему.
• Циркуляционный насос – прибор, обслуживающий всю отопительную систему. Один насос не может взять на себя циркуляцию сразу в нескольких контурах значительной длины, поэтому на каждый контур нужно установить свой аппарат.
• Обратный клапан – простейшее устройство безопасности, не дающее потоку воды непредусмотренным образом протекать в обратном направлении.

Главной функциональной деталью смесительных блоков является смесительный клапан. Он играет важнейшую роль в распределительном процессе потоков. За счёт его функциональных особенностей обеспечивается температура нужного значения.

Смесители любых коллекторов работают на одном из видов клапанов:

• Трехходовом;
• Двухходовом.

Трёхходовые клапана в конструкции коллектора обеспечивают смешивание горячей жидкости из котла и теплой, идущей обратным ходом из контуров отопления. Третье место в клапане отводится для сервоприводов, термоголовки и других элементов, осуществляющих управление системой. Такая конструкция является самой популярной, однако имеет ряд недостатков.

Первый недостаток выражается в том, что по сигналу термоконтроллера клапан может полностью открыться и пропустить горячую воду без какого-либо охлаждения. Так трубки окажутся под воздействием температуры около 90 градусов, давление в системе также возрастёт. При этом существует большая вероятность разрыва трубок, находящихся под полом.

Второй недостаток в том, что проходное сечение трехходового клапана велико по размеру. Из-за этого малейшее изменение положения регулирующего элемента может резко изменить температуру в контуре под полом. В результате будет усложнено плавное изменение температуры.

И второй тип клапана – двухходовой. Особенность смесительных конструкций с таким клапаном заключается в том, что смешивание идёт беспрерывно. Теплые полы не будут подвергаться перегреванию. Также благодаря малой величине пропускного сечения, изменение температуры будет происходить стабильно и плавно. Но смеситель данного типа также имеет функциональный минус.

Смесительные агрегаты с двухходовым клапаном не имеет смысла устанавливать в помещениях большой площади (более 200 м2).

Строение «гребенки»

Коллекторная обвязка внешне имеет сходство с гребёнкой, поэтому её так иногда и называют. Узел распределительной гребёнки представляет собой обвязку муфтовых соединений, укомплектованную множеством отводов для подключения отопительных контуров. Если к гребёнке подключаются несколько контуров, и размеры отводов одного контура превышают длины трубок второго, тогда необходимо установить и настроить расходомеры. Потому что без этих элементов, поток будет уходить только в полости с меньшим гидравлическим сопротивлением. А значит один из контуров не будет отапливаться в нужном объёме.

Чтобы было проще понять из чего состоит гребёнка, нужно внимательно рассмотреть изображение.

Несмотря на то, что сборку и настройку работы гребёнки лучше доверить специалистам, люди частенько конструируют её самостоятельно. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, то правильно собрать гребёнку согласно описанию не составит большого труда. Для этого понадобится лишь спаять куски полипропиленовых труб и фитинги, а также аккуратно присоединить их к сантехническим тройникам.

Чем больше вы сделаете своими руками, тем меньше будет затрачено на это материальных вложений. Таким образом отражённые в смете предстоящие расходы на организацию отопления будут значительно меньше.

Автоматизация системы

Как упоминалось выше, практически весь комфорт системы теплого пола с водяным теплоносителем заключается в средствах автоматизации. Система автоматизации представляется большим разнообразием датчиков и контроллеров, которые будут осуществлять контроль отопления самостоятельно. Автоматические системы с коллектором отличаются от привычных отопительных радиаторов широким спектром возможностей. Автоматизированные комплектующие с каждым годом становятся всё технологичнее.

Вот самые распространённые:

• Комнатный термостат – аппарат управления блоком обогрева водяных полов. Контроль осуществляется всего двумя положениями термостата: плюс и минус. Как только достигнута установленная температура, термостат даёт команду на замыкание или размыкание цепи. Он работает в паре с подконтрольным элементом, например, сервоприводом. Желательно покупать эту пару у одного производителя.
• Управляющий элемент термостата обычно размещают в распределительном ящике, но он также может быть подключен к скрытой проводке. Этот аппарат применяется сравнительно давно, поэтому его модификаций достаточно, чтобы удовлетворить требования потребителей.

• Хронотермостат – программируемый электроприбор. Можно сказать, что он является модификацией обычного термостата. Его принцип работы заключается в том, что он позволяет контролировать температуру в будущем. То есть хронотермостат будет сам поддерживать настроенную температуру в выбранные вами промежутки времени.
• Расходомер – незаменимый элемент коллекторной системы, представляющий собой устройство, состоящее из полипропиленового корпуса и стеклянной колбы с поплавком. Устанавливается на отводы обратного хода теплоносителя, при достижении заданной температуры он сужает проходное сечение или вовсе его перекрывает. Балансировка проходящего потока через расходомер управляется термодатчиком или вручную.

Все автоматические системы имеют значительную стоимость. Но они же и позволяют сэкономить средства за счёт отсутствия энергетического перерасхода. Ведь когда всё настроено конкретно по желанию, ничего лишнего вы не заплатите.

Подключение

Если вы решили обогреть дом с помощью водяного пола с коллекторной системой, то надо знать, как его подключить. Подключение не составит труда, если действовать согласно инструкции.

Итак, в случае установки некомбинированного варианта отопительной системы, нужно подобрать место, в котором будет находиться агрегат. Подготовьте место у стены, специальный шкаф или нишу. Нужно помнить, что место расположения должно обеспечивать легкость обслуживания оборудования. Проверьте наличие всех запчастей, затем можно приступать к подключению по простейшей схеме.

Установите агрегат так, чтобы подвод теплоносителя от котла осуществлялся снизу, а обратный охлаждённый поток шёл сверху. Есть и другой вариант, но этот более популярен.

Шаровые отсекатели нужно выставить снаружи относительно шкафа или места установки. Это делается для простоты отключения в случаях непредвиденного ремонта.

После кранов нужно подключить циркуляционный насос.

Далее нужно установить пропускной клапан с температурным ограничителем и затем подключить гребёнку, проложить трубы под поверхностью пола, по которым будет течь поток от теплоносителя.

Теперь необходимо соединить коллектор с отопительной системой. Это делается с помощью фитинговых деталей. Обычно они есть в комплекте.

Осталось только впустить в систему теплый поток и проверить герметичность.

Производители

Когда вы вплотную подберётесь к установке коллекторной системы отопления, появится вопрос о том, какой производитель является самым качественным. На данный момент первенство в рейтинге занимают модели от итальянских компаний. Италия не зря славится своим трепетным отношением к работе, поэтому качество её продукции держится на высоком уровне.

Хорошим примером будет российско-итальянский бренд Valtec. Продукция Valtec реализуется в доступном ценовом диапазоне и пользуется большой популярностью в России. На рынке сантехнических средств бренд находится достаточное количество времени и успел себя хорошо зарекомендовать.

Большинство установок тёплых водяных полов создаются в Китае. Китайские товары получили статус плохого качества только из-за огромного их количества. Несомненно нужно обратить внимание на молодого производителя сантехники «Миллениум», он вполне может составить конкуренцию другим компаниям. Этот производитель предоставляет большой ассортимент товаров и постоянно добавляет усовершенствования в свои системы отопления.

Одним из нашумевших производителей сантехники является компания «Нептун». Она плотно взаимодействует с клиентами и ориентируется на спрос потребителя. «Нептун» предлагает большое разнообразие товаров.

Важно помнить, что на какого бы производителя не пал выбор, качество монтажа и бережность эксплуатации всегда будут залогом долговечности любого оборудования.

Как сделать самостоятельно?

Ранее говорилось о том, что коллектор можно сделать и самому. Да, это имеет смысл, если необходимо сэкономить. Однако большинство самодельных коллекторов спаяно из полипропиленовых труб, что в свою очередь осложняет установку расходомеров и термометров. Поэтому самодельная конструкция подойдёт, если обогрев одноконтурный или же двухконтурный, но не более. Конструкция, которая была создана, чтобы питать лишь один контур имеет значительные габариты, для большего числа она ещё увеличится.

Чтобы сделать самодельный коллектор, понадобятся:

• Около двух метров пластиковой трубы, диаметром 32 мм;
• Тройниковые элементы;
• Шаровые краны;
• Прямой балансирующий влапан;
• Умение хорошо паять полипропилен.

Сначала нужно выяснить глубину усадки трубы в тройнике, после чего хорошо спаять их между собой. Затем нужно отступить от одного края фитинга по трубе расстояние, равное глубине, и отрезать конец. К нижнему отводу тройника нужно припаять муфту. Таким же способом сделать необходимое количество одинаковых блоков и спаять их друг с другом.

Теперь один конец трубки нужно соединить с муфтой для шарового крана, а другой спаять с коленом, в котором будет установлен воздухоотвод. Полученный коллектор готов к установке в отопительную систему.

Если в вашем отапливаемом доме больше одного этажа, то заранее смонтируйте несколько коллекторных систем. Для корректной работы отопления лучше расположить на каждом этаже по коллектору, ведь отвод воздуха, который негативно влияет на работу системы, осложняется количеством этажей.

Советы профессионалов

Любое вложение значительных средств вызывает сомнение. И это естественно, ведь важно, чтобы затраты были оправданы. Поэтому перед покупкой необходимо закрепить своё решение мнением специалистов.

Знающие лица рекомендуют обязательно рассчитать количество контуров, так можно сэкономить на возможной простоте коллекторной системы. При этом не рекомендуется экономить на качестве самого оборудования.

При осуществлении сборки устанавливайте клапана на съёмные муфты, чтобы иметь возможность почистить забившийся клапан, потому что поток воды от теплоносителя в любом случае имеет механические примеси. Для того, чтобы зафиксировать детали сборки, используйте компрессорные фитинги.

Подробно о коллекторе для тёплого пола и отоплении смотрите в следующем видео.

коллекторная группа Valtec для водяного элемента, сервопривод и «гребенка»

По причине того, что климат в последние годы весьма непредсказуем, многие спешат установить специальные системы отопления, которые позволят полностью контролировать температуру в помещении. Среди таких систем наилучшие эксплуатационные характеристики демонстрируют теплые водяные полы с коллекторным управлением.

Особенности

Отопительные полы с водяным теплоносителем могут работать в разных конструкциях. Простой и привычной системой являются теплые полы, которые осуществляют обогрев при помощи трубок, непосредственно присоединенных к отопительному оборудованию. Эти трубки укладываются под покрытие пола и вполне приемлемо подогревают небольшие помещения. Но такие приспособления явно ограничены технологически. Чаще всего у них отсутствует возможность регулирования температуры.

Вся система подключается к центральному отоплению, поэтому нетрудно догадаться, что температура обогревательных трубок будет принимать такое же значение, что и температура батареи. Таким образом поверхность пола будет нагреваться чрезмерно. Возможно, это не имеет значения для поверхности пола, но ходить по такому покрытию будет очень горячо и некомфортно. Нормальная температура циркулирующего состава внутри трубок 35-45° С, а в трубопроводах горячего водоснабжения она ощутимо больше.

Чтобы избежать перегрева, нужно выбрать вариант с более сложной отопительной системой.

Основным функциональным элементом таких систем является коллектор. Это устройство и позволит держать температуру на требуемом уровне. Благодаря продуманной конструкции, распределительный узел полностью контролирует направления потоков. Он обеспечивает плавное нагревание водяного контура.

Особенностью коллекторных установок является не только возможность регулирования температурного режима. Его сборка также учитывает безопасность функционирования. Включить или отключить всю систему сможет даже ребёнок. Коллекторные системы идеально подходят в качестве автономного отопления жилых домов. Однако они могут оказаться нерентабельными для обогрева ванных комнат при непосредственном подключении к стояку.

Для чего нужен?

Коллектор представляет собой компоновку деталей, которые при правильной сборке полностью обеспечивают безопасный терморегулирующий процесс. Его конструкция позволяет в необходимых дозировках смешивать и отдавать жидкость из параллельных отопительных агрегатов. Благодаря большому диаметру полости и незначительной скорости потоков теплоносителя, создаётся необходимый температурный режим во всей системе. Поток из теплоносителя поступает от котла и смешивается с теплой водой трубок отопления.

Для корректного смешивания коллекторная система снабжена группой датчиков. В общем случае они ориентированы на давление и температуру.

К этой группе датчиков относятся:

• Датчик температуры воды;
• Температурный датчик окружающей среды;
• Измерительный прибор давления внутри системы.

Все они измеряют параметр, на который настроены. Полученная от измерителей информация направляется к системе управления клапанами, с помощью их пропускной способности смешиваются потоки от теплоносителя. По заданным условиям они обеспечивают интенсивность нагревания теплого пола. В свою очередь насосный агрегат, собранный в комплекте коллектора, полноценно контролирует давление.

Для понимания всей необходимости коллекторной установки достаточно знать, что душ, радиаторы отопления и водяной пол требуют теплоносители разных температур. А это невозможно обеспечить, просто подключив все элементы к нагревательному котлу. Для этого и был создан коллектор.

Как выбрать?

Обычно выбор коллектора обусловлен габаритами и специфическими особенностями помещения, которое нужно обогреть. Ввиду того, что рабочий процесс имеет некоторые сложности, нужно уделить особое внимание материалам изготовления и качеству монтажа конструкции. Качественными и долговечными считаются модели из латуни и нержавейки. Но также можно использовать полипропилен, если рабочая температура будет невысокой. Полипропилен ограничен в применении и поэтому имеет самую низкую стоимость.

Наверняка не все люди имели дело с коллекторными установками. Поэтому необходимо знать о том, что помимо стоимости конструкции нужно учесть некоторые особенности. Очень важным является количество отводов для трубок отопления.

Количество этих выходов обычно выбирается на основании специального расчёта. Однако первоначальное решение не может быть абсолютно точным, так как площадь всех комнат неодинакова. Поэтому может оказаться так, что где-то будет лишний отвод или наоборот. Рекомендуется несколько раз все пересчитать или взять отводы с запасом.

Обычно производители предлагают два варианта водяного пола с коллекторным обогревом:

• Оборудование, на котором предусмотрено только ручное регулирование процесса;
• Система, включающая в себя термометры, манометры, расходомеры, насосы, клапана, сервоприводы и так далее, что обеспечивает автоматическое поддержание работы теплого пола.

Если все отводящие контуры одинаковой длины, а система обогреваемого пола не комбинирована с радиаторными агрегатами, то оборудование без автоматики вполне подойдёт. В данном случае манипуляции кранами на выходах, то есть запирание или выпускание потока от теплоносителя в отводы под поверхностью пола, осуществляется только вручную. В этом случае температура подбирается исходя из личных ощущений потребителя.

В остальных случаях удобнее использовать отопительные системы со всеми автоматическими устройствами контроля и с возможностью установки сервопривода.

Следует отметить, что несмотря на большую стоимость автоматизации процесса, она сможет снизить затраты на отопление.

Виды

Коллекторные устройства можно разделить по типу установленных в них автоматизированных систем. В настоящее время производителями был предусмотрен полный автоматический контроль тёплых полов.

В зависимости от встроенной автоматики управление температурным режимом помещения осуществляется разными способами:

• Насосом;
• Посредством термоголовки;
• Действием сервоприводов;
• Трёхходовым клапаном;
• Погодозависимым контроллером;
• Групповым регулированием.

Каждый из способов имеет свою специфику, а значит автоматику стоит подбирать индивидуально под каждое отапливаемое помещение.

Управление посредством насоса – это частый и несложный метод контроля температуры теплого пола. Он будет самым удобным, если в отапливаемом помещении нашло применение большое количество насосов. Система устроена так, что включение или отключение насосного агрегата происходит по команде, поступающей от термодатчика, который передаёт показатель температуры воздуха в комнате. Способ не рекомендуется, если вся система отопления состоит из одного циркуляционного агрегата. Потому что весь домашний отопительный процесс будет останавливаться по срабатыванию датчика.

Управление термоголовкой – такая система не является полностью автоматизированной. Суть данного способа управления заключается в том, что термоголовка с прикреплённым датчиком становится прибором измерения температуры воды в системе. Монтаж термоголовки осуществляется на смесительном блоке трехходового клапана. Этот клапан открывается или закрывается в случае, когда температура в системе отличается от заданного значения.

При управлении посредством сервоприводов эти элементы устанавливаются на коллекторную обвязку. Они регулируют расход теплоносителя отдельно по каждому контуру. Регулирование происходит на основании данных, полученных от датчика, измеряющего температуру тёплого пола. Метод подходит при необходимости контролировать нагревание пола в отдельных помещениях.

Контроль посредством трёхходового клапана заключается в определенном дозировании компонентов смеси. Обеспечивается подмешивание более холодного и горячего потока от теплоносителя в определенных пропорциях. Управление происходит посредством комнатного термостата и сервоприводной установки.

Погодозависимый метод, как понятно из названия, настраивает интенсивность обогрева по показаниям датчиков, вынесенных на улицу. Особенностью является то, что система рассчитывает динамический показатель изменений условий на улице и заранее задаёт данные отопительной мощности теплого пола. Способ является дорогостоящим, но позволяет сэкономить 25-30% расходов за отопление.

Групповой контроль обеспечивается большим количеством смесителей, это дает возможность одновременно управлять параметрами среды в контурах нескольких комнат. Так же способ осуществляется посредством подключения индивидуальных смесителей, что позволяет вести контроль, используя только один агрегат. Способ подходит, если нужно поддерживать постоянной температуру единовременно в большом количестве комнат.

Как отдельный вид можно отметить самодельные установки. Конечно, все коллекторные агрегаты – это не самое дешевое удовольствие. Поэтому всё чаще люди собирают всю систему собственными руками. И самодельные установки набирают популярность, потому что их сборка довольно проста. Но на средства автоматики всё же придётся потратиться.

Независимо от вида коллектора вам придётся задуматься о том, куда поместить эту отопительную систему со всей аппаратурой.

Она является довольно громоздкой и хорошо, если у вас нашлось специально отведенное для этого место. Однако если его нет, тогда стоит воспользоваться шкафами, которые собираются специально для хранения отопительных систем. Шкафы представляют собой удобную в обслуживании металлическую конструкцию в виде визуально ненавязчивого предмета интерьера.

Строение смесительного узла

На рынке имеется огромное количество разных сборок смесительных узлов всевозможной сложности. Все они отличаются набором автоматических средств и некоторыми дополнительными элементами конструкции. Они выполняют одинаковую функцию в обогревательной системе теплого пола.

Для наглядного представления конструкции, рекомендуется рассмотреть составные части смесительного узла в сборе на простейшей схеме с термоклапаном:

• Запорный кран – запирающее устройство, не рассчитанное на регулировку потока. Он может быть только в двух положениях: полностью открыт и полностью закрыт. Его задача заключается в полном отключении насосно-смесительного блока.
• Фильтрующий элемент – необязательная деталь, но рекомендуется к использованию, так как способна продлить срок службы системы смесителя. Защищает от механических примесей, которые способны дестабилизировать работу клапанов.

• Термометр – измерительный прибор для контроля параметра температуры, который осуществляется визуально. Приборы являются особой необходимостью при наладочных или монтажных работах теплого пола.
• Двухходовой термоклапан – основной элемент дозировки теплого и горячего потока теплоносителя.
• Термоголовка с датчиком – контроллер для работы термоклапана, который устанавливается на нём же с помощью специальных адаптеров. Управление происходит на основании показаний измерительного датчика, который прикрепляется там, где удобно пользователю.
• Температурный датчик.

• Обыкновенные тройники, между которыми предусмотрена обводная линия. По таким линиям и будет осуществляться обратный ход потока теплоносителя.
• Клапан балансировки – элемент, необходимый для корректной работы смесительного блока. С помощью этого клапана устанавливаются нужные значения напора и производительности циркуляционных насосов, встроенных в систему.
• Циркуляционный насос – прибор, обслуживающий всю отопительную систему. Один насос не может взять на себя циркуляцию сразу в нескольких контурах значительной длины, поэтому на каждый контур нужно установить свой аппарат.
• Обратный клапан – простейшее устройство безопасности, не дающее потоку воды непредусмотренным образом протекать в обратном направлении.

Главной функциональной деталью смесительных блоков является смесительный клапан. Он играет важнейшую роль в распределительном процессе потоков. За счёт его функциональных особенностей обеспечивается температура нужного значения.

Смесители любых коллекторов работают на одном из видов клапанов:

• Трехходовом;
• Двухходовом.

Трёхходовые клапана в конструкции коллектора обеспечивают смешивание горячей жидкости из котла и теплой, идущей обратным ходом из контуров отопления. Третье место в клапане отводится для сервоприводов, термоголовки и других элементов, осуществляющих управление системой. Такая конструкция является самой популярной, однако имеет ряд недостатков.

Первый недостаток выражается в том, что по сигналу термоконтроллера клапан может полностью открыться и пропустить горячую воду без какого-либо охлаждения. Так трубки окажутся под воздействием температуры около 90 градусов, давление в системе также возрастёт. При этом существует большая вероятность разрыва трубок, находящихся под полом.

Второй недостаток в том, что проходное сечение трехходового клапана велико по размеру. Из-за этого малейшее изменение положения регулирующего элемента может резко изменить температуру в контуре под полом. В результате будет усложнено плавное изменение температуры.

И второй тип клапана – двухходовой. Особенность смесительных конструкций с таким клапаном заключается в том, что смешивание идёт беспрерывно. Теплые полы не будут подвергаться перегреванию. Также благодаря малой величине пропускного сечения, изменение температуры будет происходить стабильно и плавно. Но смеситель данного типа также имеет функциональный минус.

Смесительные агрегаты с двухходовым клапаном не имеет смысла устанавливать в помещениях большой площади (более 200 м2).

Строение «гребенки»

Коллекторная обвязка внешне имеет сходство с гребёнкой, поэтому её так иногда и называют. Узел распределительной гребёнки представляет собой обвязку муфтовых соединений, укомплектованную множеством отводов для подключения отопительных контуров. Если к гребёнке подключаются несколько контуров, и размеры отводов одного контура превышают длины трубок второго, тогда необходимо установить и настроить расходомеры. Потому что без этих элементов, поток будет уходить только в полости с меньшим гидравлическим сопротивлением. А значит один из контуров не будет отапливаться в нужном объёме.

Чтобы было проще понять из чего состоит гребёнка, нужно внимательно рассмотреть изображение.

Несмотря на то, что сборку и настройку работы гребёнки лучше доверить специалистам, люди частенько конструируют её самостоятельно. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, то правильно собрать гребёнку согласно описанию не составит большого труда. Для этого понадобится лишь спаять куски полипропиленовых труб и фитинги, а также аккуратно присоединить их к сантехническим тройникам.

Чем больше вы сделаете своими руками, тем меньше будет затрачено на это материальных вложений. Таким образом отражённые в смете предстоящие расходы на организацию отопления будут значительно меньше.

Автоматизация системы

Как упоминалось выше, практически весь комфорт системы теплого пола с водяным теплоносителем заключается в средствах автоматизации. Система автоматизации представляется большим разнообразием датчиков и контроллеров, которые будут осуществлять контроль отопления самостоятельно. Автоматические системы с коллектором отличаются от привычных отопительных радиаторов широким спектром возможностей. Автоматизированные комплектующие с каждым годом становятся всё технологичнее.

Вот самые распространённые:

• Комнатный термостат – аппарат управления блоком обогрева водяных полов. Контроль осуществляется всего двумя положениями термостата: плюс и минус. Как только достигнута установленная температура, термостат даёт команду на замыкание или размыкание цепи. Он работает в паре с подконтрольным элементом, например, сервоприводом. Желательно покупать эту пару у одного производителя.
• Управляющий элемент термостата обычно размещают в распределительном ящике, но он также может быть подключен к скрытой проводке. Этот аппарат применяется сравнительно давно, поэтому его модификаций достаточно, чтобы удовлетворить требования потребителей.

• Хронотермостат – программируемый электроприбор. Можно сказать, что он является модификацией обычного термостата. Его принцип работы заключается в том, что он позволяет контролировать температуру в будущем. То есть хронотермостат будет сам поддерживать настроенную температуру в выбранные вами промежутки времени.
• Расходомер – незаменимый элемент коллекторной системы, представляющий собой устройство, состоящее из полипропиленового корпуса и стеклянной колбы с поплавком. Устанавливается на отводы обратного хода теплоносителя, при достижении заданной температуры он сужает проходное сечение или вовсе его перекрывает. Балансировка проходящего потока через расходомер управляется термодатчиком или вручную.

Все автоматические системы имеют значительную стоимость. Но они же и позволяют сэкономить средства за счёт отсутствия энергетического перерасхода. Ведь когда всё настроено конкретно по желанию, ничего лишнего вы не заплатите.

Подключение

Если вы решили обогреть дом с помощью водяного пола с коллекторной системой, то надо знать, как его подключить. Подключение не составит труда, если действовать согласно инструкции.

Итак, в случае установки некомбинированного варианта отопительной системы, нужно подобрать место, в котором будет находиться агрегат. Подготовьте место у стены, специальный шкаф или нишу. Нужно помнить, что место расположения должно обеспечивать легкость обслуживания оборудования. Проверьте наличие всех запчастей, затем можно приступать к подключению по простейшей схеме.

Установите агрегат так, чтобы подвод теплоносителя от котла осуществлялся снизу, а обратный охлаждённый поток шёл сверху. Есть и другой вариант, но этот более популярен.

Шаровые отсекатели нужно выставить снаружи относительно шкафа или места установки. Это делается для простоты отключения в случаях непредвиденного ремонта.

После кранов нужно подключить циркуляционный насос.

Далее нужно установить пропускной клапан с температурным ограничителем и затем подключить гребёнку, проложить трубы под поверхностью пола, по которым будет течь поток от теплоносителя.

Теперь необходимо соединить коллектор с отопительной системой. Это делается с помощью фитинговых деталей. Обычно они есть в комплекте.

Осталось только впустить в систему теплый поток и проверить герметичность.

Производители

Когда вы вплотную подберётесь к установке коллекторной системы отопления, появится вопрос о том, какой производитель является самым качественным. На данный момент первенство в рейтинге занимают модели от итальянских компаний. Италия не зря славится своим трепетным отношением к работе, поэтому качество её продукции держится на высоком уровне.

Хорошим примером будет российско-итальянский бренд Valtec. Продукция Valtec реализуется в доступном ценовом диапазоне и пользуется большой популярностью в России. На рынке сантехнических средств бренд находится достаточное количество времени и успел себя хорошо зарекомендовать.

Большинство установок тёплых водяных полов создаются в Китае. Китайские товары получили статус плохого качества только из-за огромного их количества. Несомненно нужно обратить внимание на молодого производителя сантехники «Миллениум», он вполне может составить конкуренцию другим компаниям. Этот производитель предоставляет большой ассортимент товаров и постоянно добавляет усовершенствования в свои системы отопления.

Одним из нашумевших производителей сантехники является компания «Нептун». Она плотно взаимодействует с клиентами и ориентируется на спрос потребителя. «Нептун» предлагает большое разнообразие товаров.

Важно помнить, что на какого бы производителя не пал выбор, качество монтажа и бережность эксплуатации всегда будут залогом долговечности любого оборудования.

Как сделать самостоятельно?

Ранее говорилось о том, что коллектор можно сделать и самому. Да, это имеет смысл, если необходимо сэкономить. Однако большинство самодельных коллекторов спаяно из полипропиленовых труб, что в свою очередь осложняет установку расходомеров и термометров. Поэтому самодельная конструкция подойдёт, если обогрев одноконтурный или же двухконтурный, но не более. Конструкция, которая была создана, чтобы питать лишь один контур имеет значительные габариты, для большего числа она ещё увеличится.

Чтобы сделать самодельный коллектор, понадобятся:

• Около двух метров пластиковой трубы, диаметром 32 мм;
• Тройниковые элементы;
• Шаровые краны;
• Прямой балансирующий влапан;
• Умение хорошо паять полипропилен.

Сначала нужно выяснить глубину усадки трубы в тройнике, после чего хорошо спаять их между собой. Затем нужно отступить от одного края фитинга по трубе расстояние, равное глубине, и отрезать конец. К нижнему отводу тройника нужно припаять муфту. Таким же способом сделать необходимое количество одинаковых блоков и спаять их друг с другом.

Теперь один конец трубки нужно соединить с муфтой для шарового крана, а другой спаять с коленом, в котором будет установлен воздухоотвод. Полученный коллектор готов к установке в отопительную систему.

Если в вашем отапливаемом доме больше одного этажа, то заранее смонтируйте несколько коллекторных систем. Для корректной работы отопления лучше расположить на каждом этаже по коллектору, ведь отвод воздуха, который негативно влияет на работу системы, осложняется количеством этажей.

Советы профессионалов

Любое вложение значительных средств вызывает сомнение. И это естественно, ведь важно, чтобы затраты были оправданы. Поэтому перед покупкой необходимо закрепить своё решение мнением специалистов.

Знающие лица рекомендуют обязательно рассчитать количество контуров, так можно сэкономить на возможной простоте коллекторной системы. При этом не рекомендуется экономить на качестве самого оборудования.

При осуществлении сборки устанавливайте клапана на съёмные муфты, чтобы иметь возможность почистить забившийся клапан, потому что поток воды от теплоносителя в любом случае имеет механические примеси. Для того, чтобы зафиксировать детали сборки, используйте компрессорные фитинги.

Подробно о коллекторе для тёплого пола и отоплении смотрите в следующем видео.

коллекторная группа Valtec для водяного элемента, сервопривод и «гребенка»

По причине того, что климат в последние годы весьма непредсказуем, многие спешат установить специальные системы отопления, которые позволят полностью контролировать температуру в помещении. Среди таких систем наилучшие эксплуатационные характеристики демонстрируют теплые водяные полы с коллекторным управлением.

Особенности

Отопительные полы с водяным теплоносителем могут работать в разных конструкциях. Простой и привычной системой являются теплые полы, которые осуществляют обогрев при помощи трубок, непосредственно присоединенных к отопительному оборудованию. Эти трубки укладываются под покрытие пола и вполне приемлемо подогревают небольшие помещения. Но такие приспособления явно ограничены технологически. Чаще всего у них отсутствует возможность регулирования температуры.

Вся система подключается к центральному отоплению, поэтому нетрудно догадаться, что температура обогревательных трубок будет принимать такое же значение, что и температура батареи. Таким образом поверхность пола будет нагреваться чрезмерно. Возможно, это не имеет значения для поверхности пола, но ходить по такому покрытию будет очень горячо и некомфортно. Нормальная температура циркулирующего состава внутри трубок 35-45° С, а в трубопроводах горячего водоснабжения она ощутимо больше.

Чтобы избежать перегрева, нужно выбрать вариант с более сложной отопительной системой.

Основным функциональным элементом таких систем является коллектор. Это устройство и позволит держать температуру на требуемом уровне. Благодаря продуманной конструкции, распределительный узел полностью контролирует направления потоков. Он обеспечивает плавное нагревание водяного контура.

Особенностью коллекторных установок является не только возможность регулирования температурного режима. Его сборка также учитывает безопасность функционирования. Включить или отключить всю систему сможет даже ребёнок. Коллекторные системы идеально подходят в качестве автономного отопления жилых домов. Однако они могут оказаться нерентабельными для обогрева ванных комнат при непосредственном подключении к стояку.

Для чего нужен?

Коллектор представляет собой компоновку деталей, которые при правильной сборке полностью обеспечивают безопасный терморегулирующий процесс. Его конструкция позволяет в необходимых дозировках смешивать и отдавать жидкость из параллельных отопительных агрегатов. Благодаря большому диаметру полости и незначительной скорости потоков теплоносителя, создаётся необходимый температурный режим во всей системе. Поток из теплоносителя поступает от котла и смешивается с теплой водой трубок отопления.

Для корректного смешивания коллекторная система снабжена группой датчиков. В общем случае они ориентированы на давление и температуру.

К этой группе датчиков относятся:

• Датчик температуры воды;
• Температурный датчик окружающей среды;
• Измерительный прибор давления внутри системы.

Все они измеряют параметр, на который настроены. Полученная от измерителей информация направляется к системе управления клапанами, с помощью их пропускной способности смешиваются потоки от теплоносителя. По заданным условиям они обеспечивают интенсивность нагревания теплого пола. В свою очередь насосный агрегат, собранный в комплекте коллектора, полноценно контролирует давление.

Для понимания всей необходимости коллекторной установки достаточно знать, что душ, радиаторы отопления и водяной пол требуют теплоносители разных температур. А это невозможно обеспечить, просто подключив все элементы к нагревательному котлу. Для этого и был создан коллектор.

Как выбрать?

Обычно выбор коллектора обусловлен габаритами и специфическими особенностями помещения, которое нужно обогреть. Ввиду того, что рабочий процесс имеет некоторые сложности, нужно уделить особое внимание материалам изготовления и качеству монтажа конструкции. Качественными и долговечными считаются модели из латуни и нержавейки. Но также можно использовать полипропилен, если рабочая температура будет невысокой. Полипропилен ограничен в применении и поэтому имеет самую низкую стоимость.

Наверняка не все люди имели дело с коллекторными установками. Поэтому необходимо знать о том, что помимо стоимости конструкции нужно учесть некоторые особенности. Очень важным является количество отводов для трубок отопления.

Количество этих выходов обычно выбирается на основании специального расчёта. Однако первоначальное решение не может быть абсолютно точным, так как площадь всех комнат неодинакова. Поэтому может оказаться так, что где-то будет лишний отвод или наоборот. Рекомендуется несколько раз все пересчитать или взять отводы с запасом.

Обычно производители предлагают два варианта водяного пола с коллекторным обогревом:

• Оборудование, на котором предусмотрено только ручное регулирование процесса;
• Система, включающая в себя термометры, манометры, расходомеры, насосы, клапана, сервоприводы и так далее, что обеспечивает автоматическое поддержание работы теплого пола.

Если все отводящие контуры одинаковой длины, а система обогреваемого пола не комбинирована с радиаторными агрегатами, то оборудование без автоматики вполне подойдёт. В данном случае манипуляции кранами на выходах, то есть запирание или выпускание потока от теплоносителя в отводы под поверхностью пола, осуществляется только вручную. В этом случае температура подбирается исходя из личных ощущений потребителя.

В остальных случаях удобнее использовать отопительные системы со всеми автоматическими устройствами контроля и с возможностью установки сервопривода.

Следует отметить, что несмотря на большую стоимость автоматизации процесса, она сможет снизить затраты на отопление.

Виды

Коллекторные устройства можно разделить по типу установленных в них автоматизированных систем. В настоящее время производителями был предусмотрен полный автоматический контроль тёплых полов.

В зависимости от встроенной автоматики управление температурным режимом помещения осуществляется разными способами:

• Насосом;
• Посредством термоголовки;
• Действием сервоприводов;
• Трёхходовым клапаном;
• Погодозависимым контроллером;
• Групповым регулированием.

Каждый из способов имеет свою специфику, а значит автоматику стоит подбирать индивидуально под каждое отапливаемое помещение.

Управление посредством насоса – это частый и несложный метод контроля температуры теплого пола. Он будет самым удобным, если в отапливаемом помещении нашло применение большое количество насосов. Система устроена так, что включение или отключение насосного агрегата происходит по команде, поступающей от термодатчика, который передаёт показатель температуры воздуха в комнате. Способ не рекомендуется, если вся система отопления состоит из одного циркуляционного агрегата. Потому что весь домашний отопительный процесс будет останавливаться по срабатыванию датчика.

Управление термоголовкой – такая система не является полностью автоматизированной. Суть данного способа управления заключается в том, что термоголовка с прикреплённым датчиком становится прибором измерения температуры воды в системе. Монтаж термоголовки осуществляется на смесительном блоке трехходового клапана. Этот клапан открывается или закрывается в случае, когда температура в системе отличается от заданного значения.

При управлении посредством сервоприводов эти элементы устанавливаются на коллекторную обвязку. Они регулируют расход теплоносителя отдельно по каждому контуру. Регулирование происходит на основании данных, полученных от датчика, измеряющего температуру тёплого пола. Метод подходит при необходимости контролировать нагревание пола в отдельных помещениях.

Контроль посредством трёхходового клапана заключается в определенном дозировании компонентов смеси. Обеспечивается подмешивание более холодного и горячего потока от теплоносителя в определенных пропорциях. Управление происходит посредством комнатного термостата и сервоприводной установки.

Погодозависимый метод, как понятно из названия, настраивает интенсивность обогрева по показаниям датчиков, вынесенных на улицу. Особенностью является то, что система рассчитывает динамический показатель изменений условий на улице и заранее задаёт данные отопительной мощности теплого пола. Способ является дорогостоящим, но позволяет сэкономить 25-30% расходов за отопление.

Групповой контроль обеспечивается большим количеством смесителей, это дает возможность одновременно управлять параметрами среды в контурах нескольких комнат. Так же способ осуществляется посредством подключения индивидуальных смесителей, что позволяет вести контроль, используя только один агрегат. Способ подходит, если нужно поддерживать постоянной температуру единовременно в большом количестве комнат.

Как отдельный вид можно отметить самодельные установки. Конечно, все коллекторные агрегаты – это не самое дешевое удовольствие. Поэтому всё чаще люди собирают всю систему собственными руками. И самодельные установки набирают популярность, потому что их сборка довольно проста. Но на средства автоматики всё же придётся потратиться.

Независимо от вида коллектора вам придётся задуматься о том, куда поместить эту отопительную систему со всей аппаратурой.

Она является довольно громоздкой и хорошо, если у вас нашлось специально отведенное для этого место. Однако если его нет, тогда стоит воспользоваться шкафами, которые собираются специально для хранения отопительных систем. Шкафы представляют собой удобную в обслуживании металлическую конструкцию в виде визуально ненавязчивого предмета интерьера.

Строение смесительного узла

На рынке имеется огромное количество разных сборок смесительных узлов всевозможной сложности. Все они отличаются набором автоматических средств и некоторыми дополнительными элементами конструкции. Они выполняют одинаковую функцию в обогревательной системе теплого пола.

Для наглядного представления конструкции, рекомендуется рассмотреть составные части смесительного узла в сборе на простейшей схеме с термоклапаном:

• Запорный кран – запирающее устройство, не рассчитанное на регулировку потока. Он может быть только в двух положениях: полностью открыт и полностью закрыт. Его задача заключается в полном отключении насосно-смесительного блока.
• Фильтрующий элемент – необязательная деталь, но рекомендуется к использованию, так как способна продлить срок службы системы смесителя. Защищает от механических примесей, которые способны дестабилизировать работу клапанов.

• Термометр – измерительный прибор для контроля параметра температуры, который осуществляется визуально. Приборы являются особой необходимостью при наладочных или монтажных работах теплого пола.
• Двухходовой термоклапан – основной элемент дозировки теплого и горячего потока теплоносителя.
• Термоголовка с датчиком – контроллер для работы термоклапана, который устанавливается на нём же с помощью специальных адаптеров. Управление происходит на основании показаний измерительного датчика, который прикрепляется там, где удобно пользователю.
• Температурный датчик.

• Обыкновенные тройники, между которыми предусмотрена обводная линия. По таким линиям и будет осуществляться обратный ход потока теплоносителя.
• Клапан балансировки – элемент, необходимый для корректной работы смесительного блока. С помощью этого клапана устанавливаются нужные значения напора и производительности циркуляционных насосов, встроенных в систему.
• Циркуляционный насос – прибор, обслуживающий всю отопительную систему. Один насос не может взять на себя циркуляцию сразу в нескольких контурах значительной длины, поэтому на каждый контур нужно установить свой аппарат.
• Обратный клапан – простейшее устройство безопасности, не дающее потоку воды непредусмотренным образом протекать в обратном направлении.

Главной функциональной деталью смесительных блоков является смесительный клапан. Он играет важнейшую роль в распределительном процессе потоков. За счёт его функциональных особенностей обеспечивается температура нужного значения.

Смесители любых коллекторов работают на одном из видов клапанов:

• Трехходовом;
• Двухходовом.

Трёхходовые клапана в конструкции коллектора обеспечивают смешивание горячей жидкости из котла и теплой, идущей обратным ходом из контуров отопления. Третье место в клапане отводится для сервоприводов, термоголовки и других элементов, осуществляющих управление системой. Такая конструкция является самой популярной, однако имеет ряд недостатков.

Первый недостаток выражается в том, что по сигналу термоконтроллера клапан может полностью открыться и пропустить горячую воду без какого-либо охлаждения. Так трубки окажутся под воздействием температуры около 90 градусов, давление в системе также возрастёт. При этом существует большая вероятность разрыва трубок, находящихся под полом.

Второй недостаток в том, что проходное сечение трехходового клапана велико по размеру. Из-за этого малейшее изменение положения регулирующего элемента может резко изменить температуру в контуре под полом. В результате будет усложнено плавное изменение температуры.

И второй тип клапана – двухходовой. Особенность смесительных конструкций с таким клапаном заключается в том, что смешивание идёт беспрерывно. Теплые полы не будут подвергаться перегреванию. Также благодаря малой величине пропускного сечения, изменение температуры будет происходить стабильно и плавно. Но смеситель данного типа также имеет функциональный минус.

Смесительные агрегаты с двухходовым клапаном не имеет смысла устанавливать в помещениях большой площади (более 200 м2).

Строение «гребенки»

Коллекторная обвязка внешне имеет сходство с гребёнкой, поэтому её так иногда и называют. Узел распределительной гребёнки представляет собой обвязку муфтовых соединений, укомплектованную множеством отводов для подключения отопительных контуров. Если к гребёнке подключаются несколько контуров, и размеры отводов одного контура превышают длины трубок второго, тогда необходимо установить и настроить расходомеры. Потому что без этих элементов, поток будет уходить только в полости с меньшим гидравлическим сопротивлением. А значит один из контуров не будет отапливаться в нужном объёме.

Чтобы было проще понять из чего состоит гребёнка, нужно внимательно рассмотреть изображение.

Несмотря на то, что сборку и настройку работы гребёнки лучше доверить специалистам, люди частенько конструируют её самостоятельно. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, то правильно собрать гребёнку согласно описанию не составит большого труда. Для этого понадобится лишь спаять куски полипропиленовых труб и фитинги, а также аккуратно присоединить их к сантехническим тройникам.

Чем больше вы сделаете своими руками, тем меньше будет затрачено на это материальных вложений. Таким образом отражённые в смете предстоящие расходы на организацию отопления будут значительно меньше.

Автоматизация системы

Как упоминалось выше, практически весь комфорт системы теплого пола с водяным теплоносителем заключается в средствах автоматизации. Система автоматизации представляется большим разнообразием датчиков и контроллеров, которые будут осуществлять контроль отопления самостоятельно. Автоматические системы с коллектором отличаются от привычных отопительных радиаторов широким спектром возможностей. Автоматизированные комплектующие с каждым годом становятся всё технологичнее.

Вот самые распространённые:

• Комнатный термостат – аппарат управления блоком обогрева водяных полов. Контроль осуществляется всего двумя положениями термостата: плюс и минус. Как только достигнута установленная температура, термостат даёт команду на замыкание или размыкание цепи. Он работает в паре с подконтрольным элементом, например, сервоприводом. Желательно покупать эту пару у одного производителя.
• Управляющий элемент термостата обычно размещают в распределительном ящике, но он также может быть подключен к скрытой проводке. Этот аппарат применяется сравнительно давно, поэтому его модификаций достаточно, чтобы удовлетворить требования потребителей.

• Хронотермостат – программируемый электроприбор. Можно сказать, что он является модификацией обычного термостата. Его принцип работы заключается в том, что он позволяет контролировать температуру в будущем. То есть хронотермостат будет сам поддерживать настроенную температуру в выбранные вами промежутки времени.
• Расходомер – незаменимый элемент коллекторной системы, представляющий собой устройство, состоящее из полипропиленового корпуса и стеклянной колбы с поплавком. Устанавливается на отводы обратного хода теплоносителя, при достижении заданной температуры он сужает проходное сечение или вовсе его перекрывает. Балансировка проходящего потока через расходомер управляется термодатчиком или вручную.

Все автоматические системы имеют значительную стоимость. Но они же и позволяют сэкономить средства за счёт отсутствия энергетического перерасхода. Ведь когда всё настроено конкретно по желанию, ничего лишнего вы не заплатите.

Подключение

Если вы решили обогреть дом с помощью водяного пола с коллекторной системой, то надо знать, как его подключить. Подключение не составит труда, если действовать согласно инструкции.

Итак, в случае установки некомбинированного варианта отопительной системы, нужно подобрать место, в котором будет находиться агрегат. Подготовьте место у стены, специальный шкаф или нишу. Нужно помнить, что место расположения должно обеспечивать легкость обслуживания оборудования. Проверьте наличие всех запчастей, затем можно приступать к подключению по простейшей схеме.

Установите агрегат так, чтобы подвод теплоносителя от котла осуществлялся снизу, а обратный охлаждённый поток шёл сверху. Есть и другой вариант, но этот более популярен.

Шаровые отсекатели нужно выставить снаружи относительно шкафа или места установки. Это делается для простоты отключения в случаях непредвиденного ремонта.

После кранов нужно подключить циркуляционный насос.

Далее нужно установить пропускной клапан с температурным ограничителем и затем подключить гребёнку, проложить трубы под поверхностью пола, по которым будет течь поток от теплоносителя.

Теперь необходимо соединить коллектор с отопительной системой. Это делается с помощью фитинговых деталей. Обычно они есть в комплекте.

Осталось только впустить в систему теплый поток и проверить герметичность.

Производители

Когда вы вплотную подберётесь к установке коллекторной системы отопления, появится вопрос о том, какой производитель является самым качественным. На данный момент первенство в рейтинге занимают модели от итальянских компаний. Италия не зря славится своим трепетным отношением к работе, поэтому качество её продукции держится на высоком уровне.

Хорошим примером будет российско-итальянский бренд Valtec. Продукция Valtec реализуется в доступном ценовом диапазоне и пользуется большой популярностью в России. На рынке сантехнических средств бренд находится достаточное количество времени и успел себя хорошо зарекомендовать.

Большинство установок тёплых водяных полов создаются в Китае. Китайские товары получили статус плохого качества только из-за огромного их количества. Несомненно нужно обратить внимание на молодого производителя сантехники «Миллениум», он вполне может составить конкуренцию другим компаниям. Этот производитель предоставляет большой ассортимент товаров и постоянно добавляет усовершенствования в свои системы отопления.

Одним из нашумевших производителей сантехники является компания «Нептун». Она плотно взаимодействует с клиентами и ориентируется на спрос потребителя. «Нептун» предлагает большое разнообразие товаров.

Важно помнить, что на какого бы производителя не пал выбор, качество монтажа и бережность эксплуатации всегда будут залогом долговечности любого оборудования.

Как сделать самостоятельно?

Ранее говорилось о том, что коллектор можно сделать и самому. Да, это имеет смысл, если необходимо сэкономить. Однако большинство самодельных коллекторов спаяно из полипропиленовых труб, что в свою очередь осложняет установку расходомеров и термометров. Поэтому самодельная конструкция подойдёт, если обогрев одноконтурный или же двухконтурный, но не более. Конструкция, которая была создана, чтобы питать лишь один контур имеет значительные габариты, для большего числа она ещё увеличится.

Чтобы сделать самодельный коллектор, понадобятся:

• Около двух метров пластиковой трубы, диаметром 32 мм;
• Тройниковые элементы;
• Шаровые краны;
• Прямой балансирующий влапан;
• Умение хорошо паять полипропилен.

Сначала нужно выяснить глубину усадки трубы в тройнике, после чего хорошо спаять их между собой. Затем нужно отступить от одного края фитинга по трубе расстояние, равное глубине, и отрезать конец. К нижнему отводу тройника нужно припаять муфту. Таким же способом сделать необходимое количество одинаковых блоков и спаять их друг с другом.

Теперь один конец трубки нужно соединить с муфтой для шарового крана, а другой спаять с коленом, в котором будет установлен воздухоотвод. Полученный коллектор готов к установке в отопительную систему.

Если в вашем отапливаемом доме больше одного этажа, то заранее смонтируйте несколько коллекторных систем. Для корректной работы отопления лучше расположить на каждом этаже по коллектору, ведь отвод воздуха, который негативно влияет на работу системы, осложняется количеством этажей.

Советы профессионалов

Любое вложение значительных средств вызывает сомнение. И это естественно, ведь важно, чтобы затраты были оправданы. Поэтому перед покупкой необходимо закрепить своё решение мнением специалистов.

Знающие лица рекомендуют обязательно рассчитать количество контуров, так можно сэкономить на возможной простоте коллекторной системы. При этом не рекомендуется экономить на качестве самого оборудования.

При осуществлении сборки устанавливайте клапана на съёмные муфты, чтобы иметь возможность почистить забившийся клапан, потому что поток воды от теплоносителя в любом случае имеет механические примеси. Для того, чтобы зафиксировать детали сборки, используйте компрессорные фитинги.

Подробно о коллекторе для тёплого пола и отоплении смотрите в следующем видео.

коллекторная группа Valtec для водяного элемента, сервопривод и «гребенка»

По причине того, что климат в последние годы весьма непредсказуем, многие спешат установить специальные системы отопления, которые позволят полностью контролировать температуру в помещении. Среди таких систем наилучшие эксплуатационные характеристики демонстрируют теплые водяные полы с коллекторным управлением.

Особенности

Отопительные полы с водяным теплоносителем могут работать в разных конструкциях. Простой и привычной системой являются теплые полы, которые осуществляют обогрев при помощи трубок, непосредственно присоединенных к отопительному оборудованию. Эти трубки укладываются под покрытие пола и вполне приемлемо подогревают небольшие помещения. Но такие приспособления явно ограничены технологически. Чаще всего у них отсутствует возможность регулирования температуры.

Вся система подключается к центральному отоплению, поэтому нетрудно догадаться, что температура обогревательных трубок будет принимать такое же значение, что и температура батареи. Таким образом поверхность пола будет нагреваться чрезмерно. Возможно, это не имеет значения для поверхности пола, но ходить по такому покрытию будет очень горячо и некомфортно. Нормальная температура циркулирующего состава внутри трубок 35-45° С, а в трубопроводах горячего водоснабжения она ощутимо больше.

Чтобы избежать перегрева, нужно выбрать вариант с более сложной отопительной системой.

Основным функциональным элементом таких систем является коллектор. Это устройство и позволит держать температуру на требуемом уровне. Благодаря продуманной конструкции, распределительный узел полностью контролирует направления потоков. Он обеспечивает плавное нагревание водяного контура.

Особенностью коллекторных установок является не только возможность регулирования температурного режима. Его сборка также учитывает безопасность функционирования. Включить или отключить всю систему сможет даже ребёнок. Коллекторные системы идеально подходят в качестве автономного отопления жилых домов. Однако они могут оказаться нерентабельными для обогрева ванных комнат при непосредственном подключении к стояку.

Для чего нужен?

Коллектор представляет собой компоновку деталей, которые при правильной сборке полностью обеспечивают безопасный терморегулирующий процесс. Его конструкция позволяет в необходимых дозировках смешивать и отдавать жидкость из параллельных отопительных агрегатов. Благодаря большому диаметру полости и незначительной скорости потоков теплоносителя, создаётся необходимый температурный режим во всей системе. Поток из теплоносителя поступает от котла и смешивается с теплой водой трубок отопления.

Для корректного смешивания коллекторная система снабжена группой датчиков. В общем случае они ориентированы на давление и температуру.

К этой группе датчиков относятся:

• Датчик температуры воды;
• Температурный датчик окружающей среды;
• Измерительный прибор давления внутри системы.

Все они измеряют параметр, на который настроены. Полученная от измерителей информация направляется к системе управления клапанами, с помощью их пропускной способности смешиваются потоки от теплоносителя. По заданным условиям они обеспечивают интенсивность нагревания теплого пола. В свою очередь насосный агрегат, собранный в комплекте коллектора, полноценно контролирует давление.

Для понимания всей необходимости коллекторной установки достаточно знать, что душ, радиаторы отопления и водяной пол требуют теплоносители разных температур. А это невозможно обеспечить, просто подключив все элементы к нагревательному котлу. Для этого и был создан коллектор.

Как выбрать?

Обычно выбор коллектора обусловлен габаритами и специфическими особенностями помещения, которое нужно обогреть. Ввиду того, что рабочий процесс имеет некоторые сложности, нужно уделить особое внимание материалам изготовления и качеству монтажа конструкции. Качественными и долговечными считаются модели из латуни и нержавейки. Но также можно использовать полипропилен, если рабочая температура будет невысокой. Полипропилен ограничен в применении и поэтому имеет самую низкую стоимость.

Наверняка не все люди имели дело с коллекторными установками. Поэтому необходимо знать о том, что помимо стоимости конструкции нужно учесть некоторые особенности. Очень важным является количество отводов для трубок отопления.

Количество этих выходов обычно выбирается на основании специального расчёта. Однако первоначальное решение не может быть абсолютно точным, так как площадь всех комнат неодинакова. Поэтому может оказаться так, что где-то будет лишний отвод или наоборот. Рекомендуется несколько раз все пересчитать или взять отводы с запасом.

Обычно производители предлагают два варианта водяного пола с коллекторным обогревом:

• Оборудование, на котором предусмотрено только ручное регулирование процесса;
• Система, включающая в себя термометры, манометры, расходомеры, насосы, клапана, сервоприводы и так далее, что обеспечивает автоматическое поддержание работы теплого пола.

Если все отводящие контуры одинаковой длины, а система обогреваемого пола не комбинирована с радиаторными агрегатами, то оборудование без автоматики вполне подойдёт. В данном случае манипуляции кранами на выходах, то есть запирание или выпускание потока от теплоносителя в отводы под поверхностью пола, осуществляется только вручную. В этом случае температура подбирается исходя из личных ощущений потребителя.

В остальных случаях удобнее использовать отопительные системы со всеми автоматическими устройствами контроля и с возможностью установки сервопривода.

Следует отметить, что несмотря на большую стоимость автоматизации процесса, она сможет снизить затраты на отопление.

Виды

Коллекторные устройства можно разделить по типу установленных в них автоматизированных систем. В настоящее время производителями был предусмотрен полный автоматический контроль тёплых полов.

В зависимости от встроенной автоматики управление температурным режимом помещения осуществляется разными способами:

• Насосом;
• Посредством термоголовки;
• Действием сервоприводов;
• Трёхходовым клапаном;
• Погодозависимым контроллером;
• Групповым регулированием.

Каждый из способов имеет свою специфику, а значит автоматику стоит подбирать индивидуально под каждое отапливаемое помещение.

Управление посредством насоса – это частый и несложный метод контроля температуры теплого пола. Он будет самым удобным, если в отапливаемом помещении нашло применение большое количество насосов. Система устроена так, что включение или отключение насосного агрегата происходит по команде, поступающей от термодатчика, который передаёт показатель температуры воздуха в комнате. Способ не рекомендуется, если вся система отопления состоит из одного циркуляционного агрегата. Потому что весь домашний отопительный процесс будет останавливаться по срабатыванию датчика.

Управление термоголовкой – такая система не является полностью автоматизированной. Суть данного способа управления заключается в том, что термоголовка с прикреплённым датчиком становится прибором измерения температуры воды в системе. Монтаж термоголовки осуществляется на смесительном блоке трехходового клапана. Этот клапан открывается или закрывается в случае, когда температура в системе отличается от заданного значения.

При управлении посредством сервоприводов эти элементы устанавливаются на коллекторную обвязку. Они регулируют расход теплоносителя отдельно по каждому контуру. Регулирование происходит на основании данных, полученных от датчика, измеряющего температуру тёплого пола. Метод подходит при необходимости контролировать нагревание пола в отдельных помещениях.

Контроль посредством трёхходового клапана заключается в определенном дозировании компонентов смеси. Обеспечивается подмешивание более холодного и горячего потока от теплоносителя в определенных пропорциях. Управление происходит посредством комнатного термостата и сервоприводной установки.

Погодозависимый метод, как понятно из названия, настраивает интенсивность обогрева по показаниям датчиков, вынесенных на улицу. Особенностью является то, что система рассчитывает динамический показатель изменений условий на улице и заранее задаёт данные отопительной мощности теплого пола. Способ является дорогостоящим, но позволяет сэкономить 25-30% расходов за отопление.

Групповой контроль обеспечивается большим количеством смесителей, это дает возможность одновременно управлять параметрами среды в контурах нескольких комнат. Так же способ осуществляется посредством подключения индивидуальных смесителей, что позволяет вести контроль, используя только один агрегат. Способ подходит, если нужно поддерживать постоянной температуру единовременно в большом количестве комнат.

Как отдельный вид можно отметить самодельные установки. Конечно, все коллекторные агрегаты – это не самое дешевое удовольствие. Поэтому всё чаще люди собирают всю систему собственными руками. И самодельные установки набирают популярность, потому что их сборка довольно проста. Но на средства автоматики всё же придётся потратиться.

Независимо от вида коллектора вам придётся задуматься о том, куда поместить эту отопительную систему со всей аппаратурой.

Она является довольно громоздкой и хорошо, если у вас нашлось специально отведенное для этого место. Однако если его нет, тогда стоит воспользоваться шкафами, которые собираются специально для хранения отопительных систем. Шкафы представляют собой удобную в обслуживании металлическую конструкцию в виде визуально ненавязчивого предмета интерьера.

Строение смесительного узла

На рынке имеется огромное количество разных сборок смесительных узлов всевозможной сложности. Все они отличаются набором автоматических средств и некоторыми дополнительными элементами конструкции. Они выполняют одинаковую функцию в обогревательной системе теплого пола.

Для наглядного представления конструкции, рекомендуется рассмотреть составные части смесительного узла в сборе на простейшей схеме с термоклапаном:

• Запорный кран – запирающее устройство, не рассчитанное на регулировку потока. Он может быть только в двух положениях: полностью открыт и полностью закрыт. Его задача заключается в полном отключении насосно-смесительного блока.
• Фильтрующий элемент – необязательная деталь, но рекомендуется к использованию, так как способна продлить срок службы системы смесителя. Защищает от механических примесей, которые способны дестабилизировать работу клапанов.

• Термометр – измерительный прибор для контроля параметра температуры, который осуществляется визуально. Приборы являются особой необходимостью при наладочных или монтажных работах теплого пола.
• Двухходовой термоклапан – основной элемент дозировки теплого и горячего потока теплоносителя.
• Термоголовка с датчиком – контроллер для работы термоклапана, который устанавливается на нём же с помощью специальных адаптеров. Управление происходит на основании показаний измерительного датчика, который прикрепляется там, где удобно пользователю.
• Температурный датчик.

• Обыкновенные тройники, между которыми предусмотрена обводная линия. По таким линиям и будет осуществляться обратный ход потока теплоносителя.
• Клапан балансировки – элемент, необходимый для корректной работы смесительного блока. С помощью этого клапана устанавливаются нужные значения напора и производительности циркуляционных насосов, встроенных в систему.
• Циркуляционный насос – прибор, обслуживающий всю отопительную систему. Один насос не может взять на себя циркуляцию сразу в нескольких контурах значительной длины, поэтому на каждый контур нужно установить свой аппарат.
• Обратный клапан – простейшее устройство безопасности, не дающее потоку воды непредусмотренным образом протекать в обратном направлении.

Главной функциональной деталью смесительных блоков является смесительный клапан. Он играет важнейшую роль в распределительном процессе потоков. За счёт его функциональных особенностей обеспечивается температура нужного значения.

Смесители любых коллекторов работают на одном из видов клапанов:

• Трехходовом;
• Двухходовом.

Трёхходовые клапана в конструкции коллектора обеспечивают смешивание горячей жидкости из котла и теплой, идущей обратным ходом из контуров отопления. Третье место в клапане отводится для сервоприводов, термоголовки и других элементов, осуществляющих управление системой. Такая конструкция является самой популярной, однако имеет ряд недостатков.

Первый недостаток выражается в том, что по сигналу термоконтроллера клапан может полностью открыться и пропустить горячую воду без какого-либо охлаждения. Так трубки окажутся под воздействием температуры около 90 градусов, давление в системе также возрастёт. При этом существует большая вероятность разрыва трубок, находящихся под полом.

Второй недостаток в том, что проходное сечение трехходового клапана велико по размеру. Из-за этого малейшее изменение положения регулирующего элемента может резко изменить температуру в контуре под полом. В результате будет усложнено плавное изменение температуры.

И второй тип клапана – двухходовой. Особенность смесительных конструкций с таким клапаном заключается в том, что смешивание идёт беспрерывно. Теплые полы не будут подвергаться перегреванию. Также благодаря малой величине пропускного сечения, изменение температуры будет происходить стабильно и плавно. Но смеситель данного типа также имеет функциональный минус.

Смесительные агрегаты с двухходовым клапаном не имеет смысла устанавливать в помещениях большой площади (более 200 м2).

Строение «гребенки»

Коллекторная обвязка внешне имеет сходство с гребёнкой, поэтому её так иногда и называют. Узел распределительной гребёнки представляет собой обвязку муфтовых соединений, укомплектованную множеством отводов для подключения отопительных контуров. Если к гребёнке подключаются несколько контуров, и размеры отводов одного контура превышают длины трубок второго, тогда необходимо установить и настроить расходомеры. Потому что без этих элементов, поток будет уходить только в полости с меньшим гидравлическим сопротивлением. А значит один из контуров не будет отапливаться в нужном объёме.

Чтобы было проще понять из чего состоит гребёнка, нужно внимательно рассмотреть изображение.

Несмотря на то, что сборку и настройку работы гребёнки лучше доверить специалистам, люди частенько конструируют её самостоятельно. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, то правильно собрать гребёнку согласно описанию не составит большого труда. Для этого понадобится лишь спаять куски полипропиленовых труб и фитинги, а также аккуратно присоединить их к сантехническим тройникам.

Чем больше вы сделаете своими руками, тем меньше будет затрачено на это материальных вложений. Таким образом отражённые в смете предстоящие расходы на организацию отопления будут значительно меньше.

Автоматизация системы

Как упоминалось выше, практически весь комфорт системы теплого пола с водяным теплоносителем заключается в средствах автоматизации. Система автоматизации представляется большим разнообразием датчиков и контроллеров, которые будут осуществлять контроль отопления самостоятельно. Автоматические системы с коллектором отличаются от привычных отопительных радиаторов широким спектром возможностей. Автоматизированные комплектующие с каждым годом становятся всё технологичнее.

Вот самые распространённые:

• Комнатный термостат – аппарат управления блоком обогрева водяных полов. Контроль осуществляется всего двумя положениями термостата: плюс и минус. Как только достигнута установленная температура, термостат даёт команду на замыкание или размыкание цепи. Он работает в паре с подконтрольным элементом, например, сервоприводом. Желательно покупать эту пару у одного производителя.
• Управляющий элемент термостата обычно размещают в распределительном ящике, но он также может быть подключен к скрытой проводке. Этот аппарат применяется сравнительно давно, поэтому его модификаций достаточно, чтобы удовлетворить требования потребителей.

• Хронотермостат – программируемый электроприбор. Можно сказать, что он является модификацией обычного термостата. Его принцип работы заключается в том, что он позволяет контролировать температуру в будущем. То есть хронотермостат будет сам поддерживать настроенную температуру в выбранные вами промежутки времени.
• Расходомер – незаменимый элемент коллекторной системы, представляющий собой устройство, состоящее из полипропиленового корпуса и стеклянной колбы с поплавком. Устанавливается на отводы обратного хода теплоносителя, при достижении заданной температуры он сужает проходное сечение или вовсе его перекрывает. Балансировка проходящего потока через расходомер управляется термодатчиком или вручную.

Все автоматические системы имеют значительную стоимость. Но они же и позволяют сэкономить средства за счёт отсутствия энергетического перерасхода. Ведь когда всё настроено конкретно по желанию, ничего лишнего вы не заплатите.

Подключение

Если вы решили обогреть дом с помощью водяного пола с коллекторной системой, то надо знать, как его подключить. Подключение не составит труда, если действовать согласно инструкции.

Итак, в случае установки некомбинированного варианта отопительной системы, нужно подобрать место, в котором будет находиться агрегат. Подготовьте место у стены, специальный шкаф или нишу. Нужно помнить, что место расположения должно обеспечивать легкость обслуживания оборудования. Проверьте наличие всех запчастей, затем можно приступать к подключению по простейшей схеме.

Установите агрегат так, чтобы подвод теплоносителя от котла осуществлялся снизу, а обратный охлаждённый поток шёл сверху. Есть и другой вариант, но этот более популярен.

Шаровые отсекатели нужно выставить снаружи относительно шкафа или места установки. Это делается для простоты отключения в случаях непредвиденного ремонта.

После кранов нужно подключить циркуляционный насос.

Далее нужно установить пропускной клапан с температурным ограничителем и затем подключить гребёнку, проложить трубы под поверхностью пола, по которым будет течь поток от теплоносителя.

Теперь необходимо соединить коллектор с отопительной системой. Это делается с помощью фитинговых деталей. Обычно они есть в комплекте.

Осталось только впустить в систему теплый поток и проверить герметичность.

Производители

Когда вы вплотную подберётесь к установке коллекторной системы отопления, появится вопрос о том, какой производитель является самым качественным. На данный момент первенство в рейтинге занимают модели от итальянских компаний. Италия не зря славится своим трепетным отношением к работе, поэтому качество её продукции держится на высоком уровне.

Хорошим примером будет российско-итальянский бренд Valtec. Продукция Valtec реализуется в доступном ценовом диапазоне и пользуется большой популярностью в России. На рынке сантехнических средств бренд находится достаточное количество времени и успел себя хорошо зарекомендовать.

Большинство установок тёплых водяных полов создаются в Китае. Китайские товары получили статус плохого качества только из-за огромного их количества. Несомненно нужно обратить внимание на молодого производителя сантехники «Миллениум», он вполне может составить конкуренцию другим компаниям. Этот производитель предоставляет большой ассортимент товаров и постоянно добавляет усовершенствования в свои системы отопления.

Одним из нашумевших производителей сантехники является компания «Нептун». Она плотно взаимодействует с клиентами и ориентируется на спрос потребителя. «Нептун» предлагает большое разнообразие товаров.

Важно помнить, что на какого бы производителя не пал выбор, качество монтажа и бережность эксплуатации всегда будут залогом долговечности любого оборудования.

Как сделать самостоятельно?

Ранее говорилось о том, что коллектор можно сделать и самому. Да, это имеет смысл, если необходимо сэкономить. Однако большинство самодельных коллекторов спаяно из полипропиленовых труб, что в свою очередь осложняет установку расходомеров и термометров. Поэтому самодельная конструкция подойдёт, если обогрев одноконтурный или же двухконтурный, но не более. Конструкция, которая была создана, чтобы питать лишь один контур имеет значительные габариты, для большего числа она ещё увеличится.

Чтобы сделать самодельный коллектор, понадобятся:

• Около двух метров пластиковой трубы, диаметром 32 мм;
• Тройниковые элементы;
• Шаровые краны;
• Прямой балансирующий влапан;
• Умение хорошо паять полипропилен.

Сначала нужно выяснить глубину усадки трубы в тройнике, после чего хорошо спаять их между собой. Затем нужно отступить от одного края фитинга по трубе расстояние, равное глубине, и отрезать конец. К нижнему отводу тройника нужно припаять муфту. Таким же способом сделать необходимое количество одинаковых блоков и спаять их друг с другом.

Теперь один конец трубки нужно соединить с муфтой для шарового крана, а другой спаять с коленом, в котором будет установлен воздухоотвод. Полученный коллектор готов к установке в отопительную систему.

Если в вашем отапливаемом доме больше одного этажа, то заранее смонтируйте несколько коллекторных систем. Для корректной работы отопления лучше расположить на каждом этаже по коллектору, ведь отвод воздуха, который негативно влияет на работу системы, осложняется количеством этажей.

Советы профессионалов

Любое вложение значительных средств вызывает сомнение. И это естественно, ведь важно, чтобы затраты были оправданы. Поэтому перед покупкой необходимо закрепить своё решение мнением специалистов.

Знающие лица рекомендуют обязательно рассчитать количество контуров, так можно сэкономить на возможной простоте коллекторной системы. При этом не рекомендуется экономить на качестве самого оборудования.

При осуществлении сборки устанавливайте клапана на съёмные муфты, чтобы иметь возможность почистить забившийся клапан, потому что поток воды от теплоносителя в любом случае имеет механические примеси. Для того, чтобы зафиксировать детали сборки, используйте компрессорные фитинги.

Подробно о коллекторе для тёплого пола и отоплении смотрите в следующем видео.

Коллектор для теплого пола своими руками

Как подключить дверной звонок 4 провода: Как подключить дверной звонок: схема, фото, инструкция

Как подключить дверной звонок? Подключение в квартире и частном доме. Схема установки звонка 220 В через кнопку. Как установить проводной звонок на 2 провода своими руками?

Ни одно жилье человека не может обойтись без такой небольшой и неприметной вещи, как дверной звонок. Данный прибор осуществляет оповещение владельцев жилья, что пришли гости. В то же время и гость после нажатия на клавишу, как правило, слышит определенный звук и знает, что хозяева уже оповещены о его приходе. Если ранее использовались какие-то колокольчики на веревке, то в наши дни применяются электрические и беспроводные модели дверных звонков. В этой статье мы расскажем о нюансах подключения подобных устройств своими руками.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать рассмотрение подключения проводных звонков, следует уточнить, какие вещи и инструменты потребуются для этого, чтобы весь процесс был реализован правильно. Итак, для этого потребуется иметь под рукой:

• непосредственно звонок, который обычно состоит из внутреннего и внешнего блоков;
• дюбеля и шурупы, что потребуются для закрепления прибора на стене;
• кнопка;
• трансформатор;
• кабель – потребуется для подключений низковольтного типа;
• дрель и шуруповерт;
• стриппер для зачистки провода;
• изолента, хомуты из пластика и рулетка;
• отвертки;
• плоскогубцы с длинным носом и обычные;
• бокорезы;
• сверла;
• уровень.

Кроме того, следует сказать, что еще одним подготовительным моментом будет то, что если раньше звонок не устанавливался, то следует подобрать максимально подходящую для монтажа область.

На самом приборе может присутствовать схема, которая показывает, как именно он должен фиксироваться.

Подключение проводных звонков

Теперь начнем разбор, как подключить дверной звонок проводного типа. Следует сказать, что приведенная ниже инструкция будет описывать подключение самого простого звонка. Довольно редко, но встречаются модели с двумя кнопками. В таком случае модель может иметь не 2, а 4 провода. Но таких моделей на рынке не очень много и подключаются они практически так же, как обычные. Просто нужно брать в расчет чуть усложненную конструкцию такой модели. Обычно первым этапом этого процесса является монтаж динамика.

Установка динамика

Это начальный этап в рамках процесса подключения звонка в квартире либо доме. Большинство моделей динамиков, что идут в комплекте с устройством, имеют специальные дырки для крепления, а также входа провода, что будет подавать электрическую энергию. Сначала его монтируют на стену, после чего проделывают дырку для проводников. Чтобы установить его максимально ровно, можно использовать уровень.

Когда отверстие будет проделано, то следует вставить туда провод, после чего провести его к области, где планируется расположить кнопку.

Монтаж кнопки

Для монтажа клавиши звонка потребуется проделать дырку для проводника в стене там, где будет она установлена. Теперь следует продеть провод в дырку так, чтобы с внешней стороны он выходил из стены примерно на 15 сантиметров. После этого следует осуществить зачистку кабеля. Обычно это можно сделать при помощи стриппера либо какого-то иного инструмента. Следует зачищать участок не более 20 миллиметров.

Кстати, следует сказать, что наилучшая высота для монтажа кнопки составляет 150 сантиметров. Это универсальный параметр, рассчитанный для удобного использования человеком среднего роста.

Соединение электропровода

Для осуществления соединения электропровода следует 2 провода, которые были зачищены, развести в разные стороны. Теперь кончики следует установить в спецзажимы, которые обычно располагаются на тыльной стороне клавиши. Перед этим лучше будет согнуть кабеля, чтобы они как бы были вокруг зажима.

Теперь его следует затянуть. Делается это обычной отверткой. Это даст возможность осуществить надежную фиксацию электрокабеля и не бояться, что он выпадет во время пользования дверным звонком. Когда провода будут надежно закреплены, можно прикреплять кнопку к стене дюбелями, дрелью и болтами. Следует не забыть и выставить ее по уровню.

Маскировка и крепление проводки

Теперь следует закрепить и замаскировать проводку. Производится это при помощи хомутов, выполненных из пластика. Они обвивают провод и прикрепляются к стене болтами и дрелью.

А маскировать проводку легко различными вставками декоративного характера и плинтусов.

Подключение главного блока

Следующий этап – подключение главной части. К ней обычно идет провод из 2 кабелей. Один осуществляет питание системы, а второй – передачу сигнала, когда гость звонит в звонок. Лучше будет как-то различать эти провода. Например, пометить их разными цветами, если вдруг они имеют одноцветную изоляцию.

Провод, что идет именно от клавиши, следует сложить вдвое и вставить в дырку в стене, после чего продеть через дырку в основной части и вывести оттуда. Требуется оставить около 25 сантиметров кабеля в качестве запаса.

Тут следует не забывать один важный момент – один кончик провода, сложенного ранее вдвое, будет идти на клавишу, а второй будет присоединяться к питанию. Поэтому требуется правильно рассчитать его длину.

Теперь можно повесить главный блок на стену. Тут можно использовать дрель. В результате всех проведенных действий у нас будет открытая коробка, что прикреплена к стене. Из нее будет выступать кабель, что ранее был сложен вдвое.

Оба кончика провода будут входить в дырку и располагаться за стеной.

После этого следует в главной части разделить два провода, после чего разрезать один. После этого получится два кончика электрического кабеля, которые следует развести по зажимам, расположенным внутри главной части устройства.

Теперь следует зачистить кончики от изоляции стриппером или же ножом. Один кончик вставляется в зажим, что идет на трансформатор. Он будет отвечать за передачу тока на него, а второй отвечает за работу клавиши.

Когда все будет осуществлено, излишки кабеля можно аккуратно спрятать в коробку главной части.

Важный момент, о котором точно следует сказать, заключается в том, что если зажим сделан в виде болта, то следует осуществить накручивание провода по часовой стрелке и последующую фиксацию болта. Это позволит сделать контакт качественным, а соединение долговечным.

Как подсоединить к питанию?

Чтобы подключить электрический звонок, что питается от сети 220 В к щитовой, следует в панели сделать технологическую дырку и установить там специальный трансформатор, который обычно идет в комплекте со звонком. Его следует закреплять при помощи шурупов, чтобы фиксация была максимально надежной. После этого прикрепляем провод, что идет от звонка к трансформатору с наружной стороны. Обычно у него имеется 2 конца и нет никакой разницы, как их закреплять. То есть вопрос фазы и ноля тут совершенно неважен. Причина этого состоит в том, что после трансформатора они оба будут фазой. Закрепляем их максимально крепко в зажимах.

Тут важно сказать, что после трансформатора напряжение в проводах будет не более 20 В, что позволит сделать это максимально безопасно.

После этого кабели из трансформатора прикрепляются к щитку. В данном случае фаза будет коричневой, заземление – зеленым, а нейтральный – синим. Если вдруг из трансформатора выходят кабели с малой длиной и нет возможности закрепить их на щитке, то придется наращивать их длину.

Проверка

Финальным этапом подключения проводного дверного закона будет проверка работоспособности установленного механизма. Если звонок работает, как положено, то можно надеть крышку защиты на главную часть. Следует не забыть закрыть щиток и в месте подключения трансформатора сделать отметку и написать, за работу чего он отвечает. Для отключения дверного звонка сначала следует выключить подачу электроэнергии в автомате, после чего осуществить демонтаж крышек, отсоединение кабелей, выключение трансформатора и демонтаж частей звонка.

Как установить беспроводной?

Если говорить об установке беспроводного аналога, то все существенно проще. Особенно если речь идет о моделях, что работают прямо от розетки. Тогда достаточно клавишу звонка поставить на дверь или на стену. В зависимости от расположения клавиши и главного блока можно использовать для их закрепления дюбеля либо саморезы.

Также сейчас довольно часто модели, что работают от батарейки, имеют просто специальную клейкую основу и их можно просто приклеить на стену или дверь.

Сначала кнопку следует приложить к поверхности и через отверстия, на которых она будет закрепляться, сделать метки для будущих креплений. После этого при помощи перфоратора проделываются отверстия, в которые забиваются дюбеля. Теперь следует приложить и прикрутить клавишу, куда вставляется источник энергии. Если монтаж производится на поверхность, выполненную из дерева, то достаточно будет использования саморезов.

Теперь включаем основной блок в розетку, что должна находиться недалеко в прихожей. Вообще, чем она будет ближе, тем лучше, ведь звонок имеет ограниченный радиус действия.

Особенностями модели будет также то, что беспроводной дверной звонок обычно музыкальный. То есть он вместо какого-то звонка воспроизводит мелодию.

Обычно таких мелодий несколько, и настроить воспроизведение той либо иной можно с помощью спецклавиши, которая есть на основном блоке устройства.

Иногда владельцы квартир осуществляют небольшую модернизацию и подключают беспроводной звонок к датчику движения. Это позволяет сделать некий запасной механизм на случай того, что кнопка не сработает. У беспроводных звонков такое бывает, если между кнопкой и главным блоком существуют какие-то серьезные препятствия. Например, бетонные стены. Правда, несрабатывание звонка все равно – редкость. Но такой вариант позволяет быть увереннее, что звонок сработает, и иногда отпадает надобность вообще нажимать на клавишу. Правда, у такого способа есть и минус. Если кто-то просто проходил на площадке у двери, то звонок будет срабатывать, чем будет беспокоить владельцев жилища без надобности. По этой причине следует максимально подумать необходимость такого устройства.

Меры предосторожности

Первое, о чем следует сказать – необходимость отключения питания от старого звонка перед установкой новой модели. Иногда пользователи при установке своими руками пренебрегают этим правилом. Закономерным результатом этого является удар током.

При этом также не следует забывать, что даже если напряжение небольшое, то монтажные работы следует проводить в резиновых перчатках. Это позволит существенно снизить вероятность удара током.

Перед монтажом дверного звонка следует провести необходимые расчеты и убедиться, что все расходные материалы есть под рукой в нужном количестве. Иногда бывает так, что пользователь начинает осуществлять установку, а потом у него не оказывается нужного количества дюбелей, шурупов или необходимых инструментов. По этой причине он теряет деньги и время.

Важно продумать, как именно будет проложен и спрятан электрический кабель звонка, если будет использован такой вариант. Ни в коем случае не следует пренебрегать скрытием кабеля в коробке или какими-то декоративными элементами. В противном случае, если он проложен по полу, то присутствует риск его деформации. Он также не должен быть проложен поверх какого-то другого провода.

Важный момент заключается в использовании правильного типа проводов для дверных звонков. Учитывая, что ток в подобных приборах относительно маленький, то при подключении в квартире можно использовать практически любой кабель, который имеет изоляцию. Речь идет даже об интернет-кабеле, витой паре либо проводе для телефонной связи.

А вот если требуется протягивать кабель питания на улице, то там уже нужно использовать силовой провод – ВВГнг либо NYM с минимальным сечением.

Можно даже применять для этих целей провода в поливинилхлоридной либо резиновой оболочке. Но тогда их прокладку следует осуществить в защитном гофрированном шланге.

Рекомендации

Теперь немного скажем о рекомендациях по установке дверного звонка в квартире и в частном доме. В квартире монтаж можно осуществить буквально за пару часов. Делать это лучше, отступив на 20 сантиметров от косяка двери на высоте 150 сантиметров. Внутренняя часть обычно располагается рядом со входом, но на более высоком уровне. Если прибор проводной, то провода, что соединяют обе части, проводятся через дырку, выполненную в дверной коробке. Можно еще просверлить саму стену, завести в проделанное отверстие кабели и замазать с двух сторон. Но тут уже все зависит от желания владельца жилища.

При монтаже беспроводного аналога клавиша просто закрепляется в удобном месте в радиусе действия приемника, после чего ставится и подключается внутренняя часть.

При установке звонка в частном доме его части могут находиться одна от другой довольно далеко. Кнопку ставят у ворот въезда или входа, а внутренняя часть располагается в здании. Если нужно установить проводной звонок, то требуется увеличить длину кабеля в отличие от стандартного варианта размещения в доме.

А если требуется поставить беспроводную модель, то следует подбирать такую, чтобы радиус действия кнопки был в области приема главного блока.

Если будет подключаться проводной вариант звонка, то провода будут тянуться либо по воздуху, либо под землей. В первом случае кабель будет закрепляться на всех возможных опорах. А во втором случае существует ряд требований, которым должна соответствовать траншея. Ее глубина должна составлять около 75 сантиметров, сверху она должна быть укрыта защитной лентой. Для подачи питания на 12 либо 24 вольта можно уложить провод в гофре на глубину около 40 сантиметров. Но существует риск его повреждения лопатой во время земляных работ.

В случае с беспроводным устройством тоже все бывает непросто. Например, забор является сплошным и сделан из профлиста. Профлист экранирует сигнал, по причине чего он просто не работает. Тогда можно просто сделать дыру в заборе, чтобы кнопка была доступна. Но такой вариант подойдет не всем.

Еще один вариант состоит в определенном вмешательстве в конструкцию. Клавиша с передатчиком устанавливается с внутренней части забора с предварительным припаиванием провода ко входу и выходу. А с наружной стороны ограждения устанавливается обычная кнопка, что подключается последовательно.

Как подключить дверной звонок, смотрите далее.

Как подключить дверной звонок? Подключение в квартире и частном доме. Схема установки звонка 220 В через кнопку. Как установить проводной звонок на 2 провода своими руками?

Ни одно жилье человека не может обойтись без такой небольшой и неприметной вещи, как дверной звонок. Данный прибор осуществляет оповещение владельцев жилья, что пришли гости. В то же время и гость после нажатия на клавишу, как правило, слышит определенный звук и знает, что хозяева уже оповещены о его приходе. Если ранее использовались какие-то колокольчики на веревке, то в наши дни применяются электрические и беспроводные модели дверных звонков. В этой статье мы расскажем о нюансах подключения подобных устройств своими руками.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать рассмотрение подключения проводных звонков, следует уточнить, какие вещи и инструменты потребуются для этого, чтобы весь процесс был реализован правильно. Итак, для этого потребуется иметь под рукой:

• непосредственно звонок, который обычно состоит из внутреннего и внешнего блоков;
• дюбеля и шурупы, что потребуются для закрепления прибора на стене;
• кнопка;
• трансформатор;
• кабель – потребуется для подключений низковольтного типа;
• дрель и шуруповерт;
• стриппер для зачистки провода;
• изолента, хомуты из пластика и рулетка;
• отвертки;
• плоскогубцы с длинным носом и обычные;
• бокорезы;
• сверла;
• уровень.

Кроме того, следует сказать, что еще одним подготовительным моментом будет то, что если раньше звонок не устанавливался, то следует подобрать максимально подходящую для монтажа область.

На самом приборе может присутствовать схема, которая показывает, как именно он должен фиксироваться.

Подключение проводных звонков

Теперь начнем разбор, как подключить дверной звонок проводного типа. Следует сказать, что приведенная ниже инструкция будет описывать подключение самого простого звонка. Довольно редко, но встречаются модели с двумя кнопками. В таком случае модель может иметь не 2, а 4 провода. Но таких моделей на рынке не очень много и подключаются они практически так же, как обычные. Просто нужно брать в расчет чуть усложненную конструкцию такой модели. Обычно первым этапом этого процесса является монтаж динамика.

Установка динамика

Это начальный этап в рамках процесса подключения звонка в квартире либо доме. Большинство моделей динамиков, что идут в комплекте с устройством, имеют специальные дырки для крепления, а также входа провода, что будет подавать электрическую энергию. Сначала его монтируют на стену, после чего проделывают дырку для проводников. Чтобы установить его максимально ровно, можно использовать уровень.

Когда отверстие будет проделано, то следует вставить туда провод, после чего провести его к области, где планируется расположить кнопку.

Монтаж кнопки

Для монтажа клавиши звонка потребуется проделать дырку для проводника в стене там, где будет она установлена. Теперь следует продеть провод в дырку так, чтобы с внешней стороны он выходил из стены примерно на 15 сантиметров. После этого следует осуществить зачистку кабеля. Обычно это можно сделать при помощи стриппера либо какого-то иного инструмента. Следует зачищать участок не более 20 миллиметров.

Кстати, следует сказать, что наилучшая высота для монтажа кнопки составляет 150 сантиметров. Это универсальный параметр, рассчитанный для удобного использования человеком среднего роста.

Соединение электропровода

Для осуществления соединения электропровода следует 2 провода, которые были зачищены, развести в разные стороны. Теперь кончики следует установить в спецзажимы, которые обычно располагаются на тыльной стороне клавиши. Перед этим лучше будет согнуть кабеля, чтобы они как бы были вокруг зажима.

Теперь его следует затянуть. Делается это обычной отверткой. Это даст возможность осуществить надежную фиксацию электрокабеля и не бояться, что он выпадет во время пользования дверным звонком. Когда провода будут надежно закреплены, можно прикреплять кнопку к стене дюбелями, дрелью и болтами. Следует не забыть и выставить ее по уровню.

Маскировка и крепление проводки

Теперь следует закрепить и замаскировать проводку. Производится это при помощи хомутов, выполненных из пластика. Они обвивают провод и прикрепляются к стене болтами и дрелью.

А маскировать проводку легко различными вставками декоративного характера и плинтусов.

Подключение главного блока

Следующий этап – подключение главной части. К ней обычно идет провод из 2 кабелей. Один осуществляет питание системы, а второй – передачу сигнала, когда гость звонит в звонок. Лучше будет как-то различать эти провода. Например, пометить их разными цветами, если вдруг они имеют одноцветную изоляцию.

Провод, что идет именно от клавиши, следует сложить вдвое и вставить в дырку в стене, после чего продеть через дырку в основной части и вывести оттуда. Требуется оставить около 25 сантиметров кабеля в качестве запаса.

Тут следует не забывать один важный момент – один кончик провода, сложенного ранее вдвое, будет идти на клавишу, а второй будет присоединяться к питанию. Поэтому требуется правильно рассчитать его длину.

Теперь можно повесить главный блок на стену. Тут можно использовать дрель. В результате всех проведенных действий у нас будет открытая коробка, что прикреплена к стене. Из нее будет выступать кабель, что ранее был сложен вдвое.

Оба кончика провода будут входить в дырку и располагаться за стеной.

После этого следует в главной части разделить два провода, после чего разрезать один. После этого получится два кончика электрического кабеля, которые следует развести по зажимам, расположенным внутри главной части устройства.

Теперь следует зачистить кончики от изоляции стриппером или же ножом. Один кончик вставляется в зажим, что идет на трансформатор. Он будет отвечать за передачу тока на него, а второй отвечает за работу клавиши.

Когда все будет осуществлено, излишки кабеля можно аккуратно спрятать в коробку главной части.

Важный момент, о котором точно следует сказать, заключается в том, что если зажим сделан в виде болта, то следует осуществить накручивание провода по часовой стрелке и последующую фиксацию болта. Это позволит сделать контакт качественным, а соединение долговечным.

Как подсоединить к питанию?

Чтобы подключить электрический звонок, что питается от сети 220 В к щитовой, следует в панели сделать технологическую дырку и установить там специальный трансформатор, который обычно идет в комплекте со звонком. Его следует закреплять при помощи шурупов, чтобы фиксация была максимально надежной. После этого прикрепляем провод, что идет от звонка к трансформатору с наружной стороны. Обычно у него имеется 2 конца и нет никакой разницы, как их закреплять. То есть вопрос фазы и ноля тут совершенно неважен. Причина этого состоит в том, что после трансформатора они оба будут фазой. Закрепляем их максимально крепко в зажимах.

Тут важно сказать, что после трансформатора напряжение в проводах будет не более 20 В, что позволит сделать это максимально безопасно.

После этого кабели из трансформатора прикрепляются к щитку. В данном случае фаза будет коричневой, заземление – зеленым, а нейтральный – синим. Если вдруг из трансформатора выходят кабели с малой длиной и нет возможности закрепить их на щитке, то придется наращивать их длину.

Проверка

Финальным этапом подключения проводного дверного закона будет проверка работоспособности установленного механизма. Если звонок работает, как положено, то можно надеть крышку защиты на главную часть. Следует не забыть закрыть щиток и в месте подключения трансформатора сделать отметку и написать, за работу чего он отвечает. Для отключения дверного звонка сначала следует выключить подачу электроэнергии в автомате, после чего осуществить демонтаж крышек, отсоединение кабелей, выключение трансформатора и демонтаж частей звонка.

Как установить беспроводной?

Если говорить об установке беспроводного аналога, то все существенно проще. Особенно если речь идет о моделях, что работают прямо от розетки. Тогда достаточно клавишу звонка поставить на дверь или на стену. В зависимости от расположения клавиши и главного блока можно использовать для их закрепления дюбеля либо саморезы.

Также сейчас довольно часто модели, что работают от батарейки, имеют просто специальную клейкую основу и их можно просто приклеить на стену или дверь.

Сначала кнопку следует приложить к поверхности и через отверстия, на которых она будет закрепляться, сделать метки для будущих креплений. После этого при помощи перфоратора проделываются отверстия, в которые забиваются дюбеля. Теперь следует приложить и прикрутить клавишу, куда вставляется источник энергии. Если монтаж производится на поверхность, выполненную из дерева, то достаточно будет использования саморезов.

Теперь включаем основной блок в розетку, что должна находиться недалеко в прихожей. Вообще, чем она будет ближе, тем лучше, ведь звонок имеет ограниченный радиус действия.

Особенностями модели будет также то, что беспроводной дверной звонок обычно музыкальный. То есть он вместо какого-то звонка воспроизводит мелодию.

Обычно таких мелодий несколько, и настроить воспроизведение той либо иной можно с помощью спецклавиши, которая есть на основном блоке устройства.

Иногда владельцы квартир осуществляют небольшую модернизацию и подключают беспроводной звонок к датчику движения. Это позволяет сделать некий запасной механизм на случай того, что кнопка не сработает. У беспроводных звонков такое бывает, если между кнопкой и главным блоком существуют какие-то серьезные препятствия. Например, бетонные стены. Правда, несрабатывание звонка все равно – редкость. Но такой вариант позволяет быть увереннее, что звонок сработает, и иногда отпадает надобность вообще нажимать на клавишу. Правда, у такого способа есть и минус. Если кто-то просто проходил на площадке у двери, то звонок будет срабатывать, чем будет беспокоить владельцев жилища без надобности. По этой причине следует максимально подумать необходимость такого устройства.

Меры предосторожности

Первое, о чем следует сказать – необходимость отключения питания от старого звонка перед установкой новой модели. Иногда пользователи при установке своими руками пренебрегают этим правилом. Закономерным результатом этого является удар током.

При этом также не следует забывать, что даже если напряжение небольшое, то монтажные работы следует проводить в резиновых перчатках. Это позволит существенно снизить вероятность удара током.

Перед монтажом дверного звонка следует провести необходимые расчеты и убедиться, что все расходные материалы есть под рукой в нужном количестве. Иногда бывает так, что пользователь начинает осуществлять установку, а потом у него не оказывается нужного количества дюбелей, шурупов или необходимых инструментов. По этой причине он теряет деньги и время.

Важно продумать, как именно будет проложен и спрятан электрический кабель звонка, если будет использован такой вариант. Ни в коем случае не следует пренебрегать скрытием кабеля в коробке или какими-то декоративными элементами. В противном случае, если он проложен по полу, то присутствует риск его деформации. Он также не должен быть проложен поверх какого-то другого провода.

Важный момент заключается в использовании правильного типа проводов для дверных звонков. Учитывая, что ток в подобных приборах относительно маленький, то при подключении в квартире можно использовать практически любой кабель, который имеет изоляцию. Речь идет даже об интернет-кабеле, витой паре либо проводе для телефонной связи.

А вот если требуется протягивать кабель питания на улице, то там уже нужно использовать силовой провод – ВВГнг либо NYM с минимальным сечением.

Можно даже применять для этих целей провода в поливинилхлоридной либо резиновой оболочке. Но тогда их прокладку следует осуществить в защитном гофрированном шланге.

Рекомендации

Теперь немного скажем о рекомендациях по установке дверного звонка в квартире и в частном доме. В квартире монтаж можно осуществить буквально за пару часов. Делать это лучше, отступив на 20 сантиметров от косяка двери на высоте 150 сантиметров. Внутренняя часть обычно располагается рядом со входом, но на более высоком уровне. Если прибор проводной, то провода, что соединяют обе части, проводятся через дырку, выполненную в дверной коробке. Можно еще просверлить саму стену, завести в проделанное отверстие кабели и замазать с двух сторон. Но тут уже все зависит от желания владельца жилища.

При монтаже беспроводного аналога клавиша просто закрепляется в удобном месте в радиусе действия приемника, после чего ставится и подключается внутренняя часть.

При установке звонка в частном доме его части могут находиться одна от другой довольно далеко. Кнопку ставят у ворот въезда или входа, а внутренняя часть располагается в здании. Если нужно установить проводной звонок, то требуется увеличить длину кабеля в отличие от стандартного варианта размещения в доме.

А если требуется поставить беспроводную модель, то следует подбирать такую, чтобы радиус действия кнопки был в области приема главного блока.

Если будет подключаться проводной вариант звонка, то провода будут тянуться либо по воздуху, либо под землей. В первом случае кабель будет закрепляться на всех возможных опорах. А во втором случае существует ряд требований, которым должна соответствовать траншея. Ее глубина должна составлять около 75 сантиметров, сверху она должна быть укрыта защитной лентой. Для подачи питания на 12 либо 24 вольта можно уложить провод в гофре на глубину около 40 сантиметров. Но существует риск его повреждения лопатой во время земляных работ.

В случае с беспроводным устройством тоже все бывает непросто. Например, забор является сплошным и сделан из профлиста. Профлист экранирует сигнал, по причине чего он просто не работает. Тогда можно просто сделать дыру в заборе, чтобы кнопка была доступна. Но такой вариант подойдет не всем.

Еще один вариант состоит в определенном вмешательстве в конструкцию. Клавиша с передатчиком устанавливается с внутренней части забора с предварительным припаиванием провода ко входу и выходу. А с наружной стороны ограждения устанавливается обычная кнопка, что подключается последовательно.

Как подключить дверной звонок, смотрите далее.

Как подключить дверной звонок? Подключение в квартире и частном доме. Схема установки звонка 220 В через кнопку. Как установить проводной звонок на 2 провода своими руками?

Ни одно жилье человека не может обойтись без такой небольшой и неприметной вещи, как дверной звонок. Данный прибор осуществляет оповещение владельцев жилья, что пришли гости. В то же время и гость после нажатия на клавишу, как правило, слышит определенный звук и знает, что хозяева уже оповещены о его приходе. Если ранее использовались какие-то колокольчики на веревке, то в наши дни применяются электрические и беспроводные модели дверных звонков. В этой статье мы расскажем о нюансах подключения подобных устройств своими руками.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать рассмотрение подключения проводных звонков, следует уточнить, какие вещи и инструменты потребуются для этого, чтобы весь процесс был реализован правильно. Итак, для этого потребуется иметь под рукой:

• непосредственно звонок, который обычно состоит из внутреннего и внешнего блоков;
• дюбеля и шурупы, что потребуются для закрепления прибора на стене;
• кнопка;
• трансформатор;
• кабель – потребуется для подключений низковольтного типа;
• дрель и шуруповерт;
• стриппер для зачистки провода;
• изолента, хомуты из пластика и рулетка;
• отвертки;
• плоскогубцы с длинным носом и обычные;
• бокорезы;
• сверла;
• уровень.

Кроме того, следует сказать, что еще одним подготовительным моментом будет то, что если раньше звонок не устанавливался, то следует подобрать максимально подходящую для монтажа область.

На самом приборе может присутствовать схема, которая показывает, как именно он должен фиксироваться.

Подключение проводных звонков

Теперь начнем разбор, как подключить дверной звонок проводного типа. Следует сказать, что приведенная ниже инструкция будет описывать подключение самого простого звонка. Довольно редко, но встречаются модели с двумя кнопками. В таком случае модель может иметь не 2, а 4 провода. Но таких моделей на рынке не очень много и подключаются они практически так же, как обычные. Просто нужно брать в расчет чуть усложненную конструкцию такой модели. Обычно первым этапом этого процесса является монтаж динамика.

Установка динамика

Это начальный этап в рамках процесса подключения звонка в квартире либо доме. Большинство моделей динамиков, что идут в комплекте с устройством, имеют специальные дырки для крепления, а также входа провода, что будет подавать электрическую энергию. Сначала его монтируют на стену, после чего проделывают дырку для проводников. Чтобы установить его максимально ровно, можно использовать уровень.

Когда отверстие будет проделано, то следует вставить туда провод, после чего провести его к области, где планируется расположить кнопку.

Монтаж кнопки

Для монтажа клавиши звонка потребуется проделать дырку для проводника в стене там, где будет она установлена. Теперь следует продеть провод в дырку так, чтобы с внешней стороны он выходил из стены примерно на 15 сантиметров. После этого следует осуществить зачистку кабеля. Обычно это можно сделать при помощи стриппера либо какого-то иного инструмента. Следует зачищать участок не более 20 миллиметров.

Кстати, следует сказать, что наилучшая высота для монтажа кнопки составляет 150 сантиметров. Это универсальный параметр, рассчитанный для удобного использования человеком среднего роста.

Соединение электропровода

Для осуществления соединения электропровода следует 2 провода, которые были зачищены, развести в разные стороны. Теперь кончики следует установить в спецзажимы, которые обычно располагаются на тыльной стороне клавиши. Перед этим лучше будет согнуть кабеля, чтобы они как бы были вокруг зажима.

Теперь его следует затянуть. Делается это обычной отверткой. Это даст возможность осуществить надежную фиксацию электрокабеля и не бояться, что он выпадет во время пользования дверным звонком. Когда провода будут надежно закреплены, можно прикреплять кнопку к стене дюбелями, дрелью и болтами. Следует не забыть и выставить ее по уровню.

Маскировка и крепление проводки

Теперь следует закрепить и замаскировать проводку. Производится это при помощи хомутов, выполненных из пластика. Они обвивают провод и прикрепляются к стене болтами и дрелью.

А маскировать проводку легко различными вставками декоративного характера и плинтусов.

Подключение главного блока

Следующий этап – подключение главной части. К ней обычно идет провод из 2 кабелей. Один осуществляет питание системы, а второй – передачу сигнала, когда гость звонит в звонок. Лучше будет как-то различать эти провода. Например, пометить их разными цветами, если вдруг они имеют одноцветную изоляцию.

Провод, что идет именно от клавиши, следует сложить вдвое и вставить в дырку в стене, после чего продеть через дырку в основной части и вывести оттуда. Требуется оставить около 25 сантиметров кабеля в качестве запаса.

Тут следует не забывать один важный момент – один кончик провода, сложенного ранее вдвое, будет идти на клавишу, а второй будет присоединяться к питанию. Поэтому требуется правильно рассчитать его длину.

Теперь можно повесить главный блок на стену. Тут можно использовать дрель. В результате всех проведенных действий у нас будет открытая коробка, что прикреплена к стене. Из нее будет выступать кабель, что ранее был сложен вдвое.

Оба кончика провода будут входить в дырку и располагаться за стеной.

После этого следует в главной части разделить два провода, после чего разрезать один. После этого получится два кончика электрического кабеля, которые следует развести по зажимам, расположенным внутри главной части устройства.

Теперь следует зачистить кончики от изоляции стриппером или же ножом. Один кончик вставляется в зажим, что идет на трансформатор. Он будет отвечать за передачу тока на него, а второй отвечает за работу клавиши.

Когда все будет осуществлено, излишки кабеля можно аккуратно спрятать в коробку главной части.

Важный момент, о котором точно следует сказать, заключается в том, что если зажим сделан в виде болта, то следует осуществить накручивание провода по часовой стрелке и последующую фиксацию болта. Это позволит сделать контакт качественным, а соединение долговечным.

Как подсоединить к питанию?

Чтобы подключить электрический звонок, что питается от сети 220 В к щитовой, следует в панели сделать технологическую дырку и установить там специальный трансформатор, который обычно идет в комплекте со звонком. Его следует закреплять при помощи шурупов, чтобы фиксация была максимально надежной. После этого прикрепляем провод, что идет от звонка к трансформатору с наружной стороны. Обычно у него имеется 2 конца и нет никакой разницы, как их закреплять. То есть вопрос фазы и ноля тут совершенно неважен. Причина этого состоит в том, что после трансформатора они оба будут фазой. Закрепляем их максимально крепко в зажимах.

Тут важно сказать, что после трансформатора напряжение в проводах будет не более 20 В, что позволит сделать это максимально безопасно.

После этого кабели из трансформатора прикрепляются к щитку. В данном случае фаза будет коричневой, заземление – зеленым, а нейтральный – синим. Если вдруг из трансформатора выходят кабели с малой длиной и нет возможности закрепить их на щитке, то придется наращивать их длину.

Проверка

Финальным этапом подключения проводного дверного закона будет проверка работоспособности установленного механизма. Если звонок работает, как положено, то можно надеть крышку защиты на главную часть. Следует не забыть закрыть щиток и в месте подключения трансформатора сделать отметку и написать, за работу чего он отвечает. Для отключения дверного звонка сначала следует выключить подачу электроэнергии в автомате, после чего осуществить демонтаж крышек, отсоединение кабелей, выключение трансформатора и демонтаж частей звонка.

Как установить беспроводной?

Если говорить об установке беспроводного аналога, то все существенно проще. Особенно если речь идет о моделях, что работают прямо от розетки. Тогда достаточно клавишу звонка поставить на дверь или на стену. В зависимости от расположения клавиши и главного блока можно использовать для их закрепления дюбеля либо саморезы.

Также сейчас довольно часто модели, что работают от батарейки, имеют просто специальную клейкую основу и их можно просто приклеить на стену или дверь.

Сначала кнопку следует приложить к поверхности и через отверстия, на которых она будет закрепляться, сделать метки для будущих креплений. После этого при помощи перфоратора проделываются отверстия, в которые забиваются дюбеля. Теперь следует приложить и прикрутить клавишу, куда вставляется источник энергии. Если монтаж производится на поверхность, выполненную из дерева, то достаточно будет использования саморезов.

Теперь включаем основной блок в розетку, что должна находиться недалеко в прихожей. Вообще, чем она будет ближе, тем лучше, ведь звонок имеет ограниченный радиус действия.

Особенностями модели будет также то, что беспроводной дверной звонок обычно музыкальный. То есть он вместо какого-то звонка воспроизводит мелодию.

Обычно таких мелодий несколько, и настроить воспроизведение той либо иной можно с помощью спецклавиши, которая есть на основном блоке устройства.

Иногда владельцы квартир осуществляют небольшую модернизацию и подключают беспроводной звонок к датчику движения. Это позволяет сделать некий запасной механизм на случай того, что кнопка не сработает. У беспроводных звонков такое бывает, если между кнопкой и главным блоком существуют какие-то серьезные препятствия. Например, бетонные стены. Правда, несрабатывание звонка все равно – редкость. Но такой вариант позволяет быть увереннее, что звонок сработает, и иногда отпадает надобность вообще нажимать на клавишу. Правда, у такого способа есть и минус. Если кто-то просто проходил на площадке у двери, то звонок будет срабатывать, чем будет беспокоить владельцев жилища без надобности. По этой причине следует максимально подумать необходимость такого устройства.

Меры предосторожности

Первое, о чем следует сказать – необходимость отключения питания от старого звонка перед установкой новой модели. Иногда пользователи при установке своими руками пренебрегают этим правилом. Закономерным результатом этого является удар током.

При этом также не следует забывать, что даже если напряжение небольшое, то монтажные работы следует проводить в резиновых перчатках. Это позволит существенно снизить вероятность удара током.

Перед монтажом дверного звонка следует провести необходимые расчеты и убедиться, что все расходные материалы есть под рукой в нужном количестве. Иногда бывает так, что пользователь начинает осуществлять установку, а потом у него не оказывается нужного количества дюбелей, шурупов или необходимых инструментов. По этой причине он теряет деньги и время.

Важно продумать, как именно будет проложен и спрятан электрический кабель звонка, если будет использован такой вариант. Ни в коем случае не следует пренебрегать скрытием кабеля в коробке или какими-то декоративными элементами. В противном случае, если он проложен по полу, то присутствует риск его деформации. Он также не должен быть проложен поверх какого-то другого провода.

Важный момент заключается в использовании правильного типа проводов для дверных звонков. Учитывая, что ток в подобных приборах относительно маленький, то при подключении в квартире можно использовать практически любой кабель, который имеет изоляцию. Речь идет даже об интернет-кабеле, витой паре либо проводе для телефонной связи.

А вот если требуется протягивать кабель питания на улице, то там уже нужно использовать силовой провод – ВВГнг либо NYM с минимальным сечением.

Можно даже применять для этих целей провода в поливинилхлоридной либо резиновой оболочке. Но тогда их прокладку следует осуществить в защитном гофрированном шланге.

Рекомендации

Теперь немного скажем о рекомендациях по установке дверного звонка в квартире и в частном доме. В квартире монтаж можно осуществить буквально за пару часов. Делать это лучше, отступив на 20 сантиметров от косяка двери на высоте 150 сантиметров. Внутренняя часть обычно располагается рядом со входом, но на более высоком уровне. Если прибор проводной, то провода, что соединяют обе части, проводятся через дырку, выполненную в дверной коробке. Можно еще просверлить саму стену, завести в проделанное отверстие кабели и замазать с двух сторон. Но тут уже все зависит от желания владельца жилища.

При монтаже беспроводного аналога клавиша просто закрепляется в удобном месте в радиусе действия приемника, после чего ставится и подключается внутренняя часть.

При установке звонка в частном доме его части могут находиться одна от другой довольно далеко. Кнопку ставят у ворот въезда или входа, а внутренняя часть располагается в здании. Если нужно установить проводной звонок, то требуется увеличить длину кабеля в отличие от стандартного варианта размещения в доме.

А если требуется поставить беспроводную модель, то следует подбирать такую, чтобы радиус действия кнопки был в области приема главного блока.

Если будет подключаться проводной вариант звонка, то провода будут тянуться либо по воздуху, либо под землей. В первом случае кабель будет закрепляться на всех возможных опорах. А во втором случае существует ряд требований, которым должна соответствовать траншея. Ее глубина должна составлять около 75 сантиметров, сверху она должна быть укрыта защитной лентой. Для подачи питания на 12 либо 24 вольта можно уложить провод в гофре на глубину около 40 сантиметров. Но существует риск его повреждения лопатой во время земляных работ.

В случае с беспроводным устройством тоже все бывает непросто. Например, забор является сплошным и сделан из профлиста. Профлист экранирует сигнал, по причине чего он просто не работает. Тогда можно просто сделать дыру в заборе, чтобы кнопка была доступна. Но такой вариант подойдет не всем.

Еще один вариант состоит в определенном вмешательстве в конструкцию. Клавиша с передатчиком устанавливается с внутренней части забора с предварительным припаиванием провода ко входу и выходу. А с наружной стороны ограждения устанавливается обычная кнопка, что подключается последовательно.

Как подключить дверной звонок, смотрите далее.

Как подключить дверной звонок своими руками?

Дверной звонок, безусловно, очень полезная вещь, без которой нельзя себе представить ни одну квартиру. Старые дверные замки могли издавать только один звук, за счет механического соударения маятника с куполом звонка. Современные модели намного разнообразнее. Тем не менее, вопрос о том, как установить дверной звонок возникает постоянно. В этой статье я отвечу на основные вопросы, касающиеся установки и предложу пошаговую инструкцию.

1

Виды дверных звонков

Перед тем, как покупать дверной звонок, советую убедиться, что выбранная модель хорошо вам подходит. В первую очередь, обратите внимание на звонки с беспроводной связью. В этом случае никаких проводов тянуть вообще не надо. В кнопку и сам звонок вставляются батарейки, которые питают и звонок розетку звонка и кнопку. На самом деле, это идеальный вариант простого звонка, который существует сегодня. Коробка крепится на шурупы в дюбелях, а саму кнопку можно прикрепить на специальную клейкую поверхность в любом удобном для вас месте.

Второй по удобству звонок – проводной. Он состоит из кнопки, розетки, в которой установлен динамик и, собственно, проводов. Если вы не хотите думать о смене батареек, лучше установить именно такой звонок.

Вообще же, каждый звонок хорош по-своему. Но, так как схема установки беспроводного звонка очень проста, я расскажу о том, как подключить дверной звонок с проводами.

2

Схема подключения звонка

Схема подключения дверного звонка 220В очень проста. Кнопка звонка подключается фазным проводом к однополюсному автомату. В то же время, от главного автомата ноль заводится в розетку звонка. Фаза от кнопки также заводится в розетку. 2 провода – фаза и ноль, подключаются в розетку, в соответствующие разъемы. В современных моделях звонков эти разъемы представлены клеммами, в которые достаточно просто вставить провод. Существуют также зажимные розетки с винтами.

Отвечая на вопрос о том, как подключить дверной звонок, видео которого часто встречается в интернете, можно сказать об использовании этой же схемы. Практически все звонки действуют по одному и тому же принципу. Если Вы подключаете звонок с контроллером мелодий, то, скорее всего, нужно будет вставить нулевой и фазный провод в разъемы подключения звонка, а провода контроллера развести, согласно схеме в самом звонке.

3

Как закрепить розетку звонка

Итак, я рассказал про схему подключения дверного электрического звонка. Теперь нужно определить, куда повесить розетку под него. Конечно, розетку можно закрепить прямо к стене, если есть такая возможность, но можно поступить иначе. Почти все производители снабжают устройства скрытым креплением под шуруп. Поэтому, вворачиваем шуруп в дюбель на стене, но не до конца. Вешаем на этот дюбель розетку, подключаем провода (предварительно заведя их через заднюю крышку) и получаем готовый, действующий звонок, который спокойно висит на одном шурупе.

Если такое крепление не предусмотрено, можно вставить звонок непосредственно в стену, прикрепив его шурупами в дюбелях. Так или иначе, для вывода проводов, вам потребуется коронка по бетону или большое сверло. Подключение дверного звонка почти завершено.

4

Какие провода использовать для подключения

Я рекомендую выбирать провода, как на свет. Но вы можете обойтись двужильным проводом с сечением 1,5 кв. мм. Тока для звонка нужно не очень много, а земля в схеме его подключения почти никогда не используется.

Еще несколько слов о том, как подключить дверной звонок, если из стены торчат 4 провода. Индикатором определяем фазы и ноль, затем просто подключаем к звонку одну из фаз при выключенном электричестве.

Вторую фазу изолируем.

ПОМНИТЕ! Все соединения проводов друг с другом выполняются исключительно в распределительных коробках!

Подключение дверного звонка почти закончено. Осталось только включить электричество и проверить его работоспособность.

Автор

Подключаем дверной звонок

Сегодняшнюю статью посветим подключению электрического звонка. Наверняка практически каждому приходилось хотя бы один раз устанавливать новый или производить замену старого электрического звонка. Чтобы избежать путаницы в проводах, в этой статье мы расскажем, как подключить дверной звонок в квартире или частном доме. В статье будут присутствовать все необходимые схемы и фото.

Беспроводной звонок

Самый лёгкий способ это подключение беспроводного звонка, т.к. при этом не надо будет иметь дело с проводами под напряжением. Чаще все кнопка радио звонка и основной блок работают от батареек, в связи с чем, единственное, что необходимо сделать, это выполнить монтаж блоков на стене.

Кнопка звонка устанавливается на двухсторонний скотч, который зачастую идёт в комплекте, а дверной звонок можно поставить в комнате либо, также как и кнопку, закрепить на стене в удобном месте. В некоторых моделях беспроводных звонков кнопка вызова работает от батареек, а основной блок подключается в розетку. В данном случае сложностей с установкой быть не должно.

Кстати, кнопку звонка рекомендуется устанавливать на высоте 1,4 – 1,5 метра от уровня пола. Данная высота считается наиболее удобной для включения/выключения звонка.

Подключение проводного звонка

Больше всего вопросов возникает при подключении электрического дверного звонка к внутриквартирной проводке. При этом подключение кнопки звонка аналогично подключению выключателя света – кнопка устанавливается в разрыв фазного провода, а нулевой провод напрямую подключается к основному блоку.

Познакомиться с разводкой жил можно на схеме, представленной ниже:

Итак, Вы вселились в новостройку и хотите установить дверной звонок. В этом случае необходимо действовать следующим образом.

На стене в коридоре вы найдёте четыре провода. Пользуясь индикатором или мультиметром, определите, на каких присутствует напряжение 220 Вольт.Оставшиеся два провода «звониться» не будут, что означает, что это провода, идущие на кнопку.

Для подключения звонка Вам необходимо будет отключить электричество в квартире, затем подключить нулевой провод и один из проводов кнопки к основному блоку. У Вас остался фазный провод и один провод от кнопки. Их необходимо соединить вместе.

Осталось только установить кнопку звонка, после чего включите питающий автомат и проверьте работоспособность схемы.

Кстати, бывают случаи, когда необходимо подключить несколько кнопок к дверному звонку. В этом случае кнопки подключаются параллельно, как на рисунке ниже:

Как видите, подключить дверной звонок в квартире своими руками не составляет особого труда. Надеемся, что представленные схемы и фото были понятны и полезны.

Материалы, близкие по теме:

Как подключить дверной звонок: схема, фото, инструкция

Проверка работы и причины, по которых может не работать звонок в квартире

При подключении электрического дверного звонка сложно совершить ошибку, но случается и такое. Бывает также при верно выполненном подключении не работает звонок (это может быть связано с браком изделия или отсутствии питания). Чтобы проверить работоспособность устройства и выявить причины, по которым звонок может не работать необходимо произвести диагностику, состоящую из следующих этапов:

1. Включить питание и проверить работает ли звонок.
2. При включенном питании проверить с помощью тестера наличие напряжения на основном блоке и на кнопке включения звонка.
3. При отключенном питании с помощью прозвонки или мультиметра прозвонить каждый проводник и определить целостность цепи.
4. Если с проводниками все в порядке, проверить наличие качественного контакта в кнопке звонка.
5. Если после прозвонки проводников и проверки электрической схемы подключения неисправность сохраняется, значит налицо производственный брак: сдайте обратно в магазин звонок и приобретите новое устройство.

В случае беспроводного устройства, причина неисправности может заключаться в неправильные установки аккумуляторных батареек, а также в несоблюдении инструкции по дальности связи основного блока и кнопки. Проверьте, чтобы плюсы и минусы батарейки и гнезда совпадали, а также проверьте дальность установки.

Монтаж проводной сигналки

Если остановились на устройстве от 220 вольт, будет посложнее соорудить. Начинаете с дверной кнопки. К ней всегда подводится фаза, а не «нулевка», их можно различить специальным недорогим датчиком в виде отвертки. Идут два провода – вход и выход фазы, первый от дверной кнопки к сигнальному устройству в квартире, туда протяните и «нулевку» от сигнального блока.

Затем прокладываются два провода — вход и выход фазы. Первый — от кнопки до сигнального блока, устанавливаемого в квартире. Второй — от кнопки до распределительной коробки. Туда же заводится нулевой провод от сигнального блока. Работу выполняйте при отключении электросети. Закончив монтаж, еще раз пройдитесь по схеме, чтобы при включении света, не выбило пробку.

Инструкция: как сделать дверной звонок своими руками

Для чего нужен дверной звонок? Можно ли починить старый или проще собрать новый? Стоит заметить, что ремонт, дело интересное, но вот сбор звонка своими руками может доставить немало удовольствия. Стоит заметить, что ранее было модно для изготовления звонков на дверь использовать основу в виде старого телефона, который издает звук дин-дон.

Изготовить дверной звонок можно своими руками, главное — продумать его конструкцию и схему подключения

Советский аппарат – это прошлый век, теперь за основу стали брать самые обычные детские игрушки, так как есть возможность подобрать:

• Мелодию;
• Режим работы;
• Громкость;
• Регулятор для уменьшения или увеличения громкости;
• Габариты изделия.

Чтобы сделать звонок своими руками максимально просто, нужно подготовить музыкальную игрушку или вовсе открытку, двужильный провод метровой длины, индикаторную отвертку, изоленту. При разборе игрушки, можно обнаружить маленькую плату, чип, место для установки батарейки и динамик. Если берется электрическая игрушка, работающая от надавливания, то в ней нет внешней кнопки, а плата и динамик расположены в специальной коробочке внутри изделия. Эта коробочка должна быть очень аккуратно снята и открыта и на плате можно увидеть ту самую заветную кнопочку, которая по виду напоминает резиновый наконечник, прикрепленный к контактам платы.

Далее внимание стоит обратить на провод, идущий к динамику. Он заменяется на двужильный кабель

Концы кабеля зачищаются на каждой жиле. Провода, идущие к динамику, нужно аккуратно подрезать и также зачистить. Действия должны быть максимально аккуратными, чтобы не оторвать тонкие проводки от платы. Далее проводится соединение проводов динамика и кабеля, который другим концом подключается к проводам платы. Как только конструкция собрана, нужно установить на плату кнопку, и проверить работоспособность изделия. Для улучшения качества работы, нужно заизолировать концы при помощи изоленты. Особенность конструкции в ее полной безопасности, так как вероятность замыкания и возгорания равны 0.

Дверной звонок. Схема подключения

В комплекте с дверным звонком не поставляется отдельный кабель с электрической вилкой для подключения к розетке, поэтому стоит заранее позаботится о монтаже проводки. Напряжение на концах для подключения дверного звонка при правильной разводке должно появляться лишь при нажатии на кнопку.

Однако для большей безопасности, подготовку к подключению дверного звонка начинаем с отключения электричества и проверки отсутствия напряжения на концах индикаторной отверткой или мультиметром. В итоге после разделки кабеля в месте установки дверного звонка получаем необходимые две жилы питающего кабеля: фазный – коричневый, нулевой — голубой.

Для подключения дверного звонка в нашем случае необходимо жилы питающего кабеля подсоединить к самозажимным клеммам, расположенным на задней крышке корпуса звонка. Ввод питающего кабеля в корпус осуществляется через специальное монтажное отверстие.

Для крепления дверного звонка на стене вкручиваем саморез таким образом, чтобы его головка выступала от стены на 3…5мм. Затем одеваем заднюю крышку дверного звонка на головку самореза.

На последнем этапе проверяем правильность подключения дверного звонка, включив в электрическом щитке соответствующий автоматический выключатель и нажав на кнопку около входной двери. Затем закрепляем крышку дверного звонка на корпусе.

Схема подключения дверного звонка без использования дополнительного кабеля для включения в розетку выглядит в интерьере более эстетически.

На приведенных примерах показано прямое подключение оборудования к цепям бытового напряжения 220 вольт. Однако, в целях безопасности эта величина может снижаться. Даже включение в схему электропроводки трансформатора хотя бы на 60 вольт резко уменьшает вероятность попадания человека под действие тока. Такие схемы применяют не только в бытовых устройствах, но в промышленных производствах с опасным оборудованием.

Такие конструкции работают по принципу радиопередатчика и приемника. Для передачи/приема сигнала на кнопке-передатчике и звонке-приемнике установлены элементы питания — батарейки.

В некоторых устройствах приемник работает без батареек. Его оборудуют вилкой, вставляемой в розетку и встроенным блоком питания. Подобные модели при отключениях напряжения сети не работают, но такие случаи происходят редко.

При нажатии кнопки передатчик излучает радиосигнал, а приемник его принимает и запускает алгоритм звучания мелодии на установленное пользователем время. Беспроводные звонки при монтаже не нуждаются в выполнении трудоемкой работы по прокладке кабелей. Их подключение состоит в закреплении на стене крепежными элементами или даже простой клейкой лентой. Это является их основным преимуществом. Недостаток подобных моделей: необходимость периодической замены элементов питания, которые в процессе эксплуатации постепенно разряжаются.

Как подключить звонок к питанию

В этой главе речь пойдет об электрическом подключении. Рассматривать будем отдельно проводные и беспроводные модели, так как питание и способы его подводки/подачи разные.

Проводные модели

 RobotPoweredHome поддерживает считыватели. Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. 

Фонарь для бани: Страница не найдена — Парилочка

влагозащищенные термостойкие светильники со светодиодными и другими лампами, угловые абажуры из дерева и другие модели

Баня предназначена для оздоровления человеческого организма. Здесь люди отдыхают душой и телом. В парной комнате можно избавить организм от токсичных веществ и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Для создания атмосферы отдыха нужно правильно сделать освещение. Все знают, что в бане жарко и повышенная влажность. А потому не все устройства сюда подойдут.

Особенности

Чтобы выбрать надежный фонарь в парилку, нужно принять во внимание следующие факты.

1. Устойчивость плафона к высокой влажности, которая стоит в помещении. По международным стандартам этот показатель должен превышать значение IP. Увидеть эти сведения можно на самом влагозащищенном приборе или в инструкции, которая часто печатается на упаковке. Влажность в жаркой бане очень часто достигает 100%.
2. Стойкость под воздействием высокого температурного режима воздуха. Купленный светильник должен обладать термостойкими характеристиками. Ведь температура в парной комнате скачет от 60 до 120 ?C. Этот нюанс нужно учитывать. Стоит приобрести жаростойкое осветительное приспособление с максимальной степенью защиты. Самый горячий воздух находится наверху. Если человек решил закрепить фонарь на потолок, то нужно искать прибор, который при температуре 200-300 градусов будет работать без перегрузок.
3. Также важно выбирать водонепроницаемые осветительные приборы, так как в парилке и самой бане повышенная влажность.

Важно знать! Во время покупки осветительный прибор необходимо внимательно осмотреть.

Следует проверить наличие герметизации. Между основанием и защитным плафоном должна находиться прокладка. Ее изготовляют из резины или силикона. Только уплотнитель предохранит просачивание влаги внутрь осветительного прибора.

Рекомендуется устанавливать фонари, внутри которых находятся светодиоды или энергосберегающие лампы. Степень их нагрева намного меньше, по сравнению с обычными стекляшками. Светодиоды устойчивы к перепадам температур и проникновению влаги. Фонари с такими лампами считаются универсальными, их можно размещать возле потолка.

В комнатах, где температура превышает 100 C, нужно подбирать приборы с максимальными показателями термостойкости. Плафоны осветительных аппаратов обычно изготовлены из стекла или жаропрочного пластика. Корпус чаще всего делается из металла.

Не рекомендуется использовать дешевые устройства китайского производителя. Продукция из Поднебесной очень часто выходит из строя после первого прогрева банной комнаты. Были случаи, когда приборы растекались от высокой температуры прямо по стене, что создавало пожароопасную ситуацию. Заявленные характеристики этих фонарей не соответствуют действительности. Поэтому лучше пользоваться фирменными термостойкими приборами, показатели которых соответствуют заявленным параметрам. Стоит обратить внимание на материал, из которого сделан патрон. Он должен быть керамическим. Изделия из другого элемента сюда не подойдут.

Виды ламп

Лампы для бань могут быть разных типов. Стоит рассмотреть варианты, чтобы выбрать подходящий.

Светодиодные

Обладает большой экономностью (12 вольт). Потребляет электроэнергии меньше, если сравнивать с обычными лампами. Светодиоды не боятся ударов, встряхиваний и механических воздействий. Они имеют разные цветовые решения и температуру нагрева. В бане можно использовать низковольтные модели светильников, безопасные для человеческого организма.

Фонари изготовляются в виде светодиодных лент. Они прекрасно подходят для оформления потолочных плинтусов, скамеек и стен. Для отделки можно использовать точечные светильники. Они производятся в большом многообразии. Любой человек может подобрать такой источник света на свой вкус. К преимуществам светодиодов можно отнести следующее:

• маленький расход электрической энергии;
• широкий выбор цветовых гамм;
• высокая стойкость к воздействию влажного воздуха;
• долгий срок эксплуатации;
• безвредность;
• быстрый и легкий монтаж.

Однако у светодиодов имеются свои недостатки. Некоторые модели не выдерживают высокого температурного режима. Поэтому применять светодиоды лучше в душевой или в предбанной комнате. В парилке их монтировать не рекомендуется.

Полезный совет! Светодиодные фонари можно разместить в нижней части парилки. Здесь не такие высокие температуры.

Солевые

Такая лампа обладает дезинфицирующим действием. Соляные светильники насыщают комнату хлоридом натрия, который уничтожает вредные микроорганизмы. А изделия из гималайской соли снимают усталость, приводят в норму давление и успокаивают нервы.

Профессионалы рекомендуют рассмотреть лампы с угловым абажуром. Такие солевые приспособления ставят по углам сауны. Если человек будет монтировать изделие самостоятельно, важно, чтобы соблюдались все правила техники безопасности.

Оптоволоконные

Этот тип освещения считается инновационным. Прибор выполнен в виде эластичного жгута. В своем составе изделие имеет акриловые и стеклянные волокна. Свет здесь равномерно распределяется и вырабатывается с помощью проектора. Преимущества:

• монтаж в бассейнах;
• прибор пропускает световые волны, а не электрический ток;
• создание уютной обстановки в комнате;
• устройство выдерживает большой температурный режим и влажность;
• вырабатываемый свет имеет мягкие оттенки;
• универсальные характеристики;
• долгий срок использования;
• умеренный расход электроэнергии.

Оптоволокно устойчиво к влажности и высокому температурному режиму. Поэтому смонтированная конструкция будет обладать долговечностью. Лампу можно устанавливать в разных частях бани. Такие осветительные приборы хорошо вписываются в общий дизайн помещения. Они обладают гибкостью и могут быть закреплены в любой части комнаты. Для создания эффекта ночного неба или другого ноу-хау оптоволокно лучше проводить в специальных углублениях (нишах).

Галогенные

Данные фонари имеют специфичное строение. Здесь галогены, находящиеся в газовой смеси, надежно законсервированы под стеклянной колбой. Лампы имеют массу преимуществ.

1. Стойкость к высокому температурному режиму. В инструкции написано, что изнутри прибор нагревается до 400 градусов. С такими характеристиками его смело можно устанавливать в парную комнату.
2. Лампа надежно защищена от капель воды и мелких частичек. Эти параметры можно прочитать в прилагаемой инструкции к данному образцу.
3. Низкие характеристики мощности. Показатели находятся в диапазоне 20-30 Вт.
4. Эстетичный внешний вид. Производителями представлен широкий ассортимент товара, поэтому можно подобрать прибор любого дизайна, который впишется в общий интерьер помещения.
5. Приятные цветовые гаммы создадут уют и комфорт в комнате.

Недостатком галогенных ламп является высокая цена. Особенно дорогими считаются образцы, имеющие высокие температурные и влагостойкие характеристики.

Материалы корпуса

Чаще всего в банях устанавливают осветительные приборы в форме плафонов, ламп или люстр. Лучше устанавливать плафоны, изготовленные из матового стекла. Красиво и стильно смотрятся плафоны, отделанные деревом. Плафоны должны быть защищены от воды и воздействия высокого температурного режима.

Осветительные приборы нужно выбирать, в чьих характеристиках указано, что они влагостойкие и могут выдерживать повышенные температуры в помещениях с сильной влажностью. Для предбанника и прочих зон отдыха, если они предусмотрены конструктивными особенностями, никаких особых требований для светильников не существует.

В бане отлично смотрится люстра, выполненная в виде колеса. По ободу колеса устанавливаются маленькие лампочки, которые хорошо освещают помещение. Подобное оформление подходит по дизайну к стенам бани, если они отделаны с помощью вагонки или другой разновидности дерева. Рекомендовано использование люминесцентных или галогенных ламп. Можно монтировать и простые варианты, но они обязательно должны находиться в глухом плафоне.

Формы и размеры

Обычно бани на садовых и дачных участках, а также сауны коттеджей отделываются с помощью вагонки, из различных пород дерева. Поэтому остальные предметы интерьера помещения также стараются выполнить с использованием деревянного декора. Именно по этой причине многие практикуют отделку светильников деревянными накладками.

В украшении светильника деревянной решеткой присутствует как практичное, так и эстетичное применение. Если вдруг лампа разобьется, осколки будут задержаны деревянной решеткой. Свет, который проходит через отдельные ячейки решетки, красиво ложится на стены и теряет часть яркости, оставляя приятное затенение и создавая блики на стенах.

Защиту на светильник в банное помещение можно приобрести в специализированном магазине, но при желании можно изготовить и самому. Материалом, из которого изготавливают решетки на светильники, может быть любая древесина, например, которой покрыты стены бани. Как правило, для отделки помещения выбирают липу. Древесина отлично переносит разные условия, оригинально смотрится в интерьере комнаты, источает приятный аромат. Кроме того, липа обладает целебными свойствами.

Для отделки пола или стен лучше не брать хвойные породы дерева, такие как сосна или кедр. Древесина выделяет смолу, которая постоянно будет проступать на деревянных элементах во время нагревания помещения. Но для изготовления решетки на лампу подобная древесина отлично подойдет.

Она прослужит долгие годы и будет выделять приятный, умиротворяющий аромат хвойного леса.

Как выбрать?

Есть ряд моментов, которые обязательно необходимо учитывать при покупке и последующем монтаже светильников в бане:

• дальнейший монтаж проводки в бане;
• площадь бани и расстояние от пола до потолка;
• количество лампочек, которые находятся в светильнике;
• светоотражение помещения;
• мощность лампочек и температуру потока света.

Необходимо понимать, что далеко не любой светильник подойдет для использования в банном помещении. Нужно тщательно спланировать расположение светильников в помещении, после чего можно приступать к непосредственному выбору оборудования. Если приобрести некачественные изделия, нужно быть готовым к тому, что менять их придется довольно часто. Происходит это из-за сильной влажности и перепадов температуры в помещении, особенно у приборов, которые крепятся на потолке или высоко на стенах. Если же покупать светильники, которые не рекомендуют использовать в саунах и банях, то они постоянно будут выходить из строя и потребуют очень частой замены на новые.

Где расположить?

Чтобы не получить дополнительных проблем, необходимо устанавливать светильники, соблюдая определенные правила.

1. Не нужно устанавливать светильники непосредственно над печами или другими нагревательными приборами. В бане и так экстремальные условия, не нужно их усложнять.
2. При расположении светильника под потолком или на нем необходимы влагозащитные и термоустойчивые конструкции. В этих местах температура самая высокая в помещении.
3. Нужно устанавливать светильники таким образом, чтобы они не слепили. Лучше выбирать мягкий свет лампы.
4. Нелишним будет сделать отдельную подсветку полок и дверей бани.

Светильники, особенно если они находятся в местах, где их могут ударить или задеть, лучше защитить специальными решетками.

Подойдет ли уличный светильник?

Нужно внимательно подходить к выбору ламп, которые устанавливаются в помещении бани. А они своими особенностями отличаются от уличного освещения. Большинство люминесцентных и галогенных осветительных приборов не рассчитаны на влажность и высокую температуру. Подобные лампочки можно устанавливать только в помещениях для отдыха либо в предбаннике.

Подобные лампы взрываются при температуре выше 60 градусов, а в парной температура нередко поднимается в 2 раза выше.

При выборе светильника, который будет использоваться в помещении бани, нужно учитывать уровень влажности и температуру воздуха. Светильник для бани должен иметь прокладку, выполненную из силикона или резины, которая будет герметизировать конструкцию. Для каждой комнаты в бане либо сауне нужно подбирать особенный светильник, индивидуально для каждой комнаты. Если правильно подобрать прибор и его оформление, то подобный предмет интерьера будет отлично смотреться в помещении и на все 100% выполнять функции. Осветительные приборы для бани – это очень важный элемент декора интерьера.

О том, как сделать светильник для бани своими руками, смотрите в следующем видео.

выбор в парилку, моечную, комнату отдыха

Светильник в бане – это не только источник света, но и один из способов создать состояние релакса и покоя. Потому наряду с техническими характеристиками обращать внимание нужно и на эстетическую сторону и на яркость светового потока.  Слишком яркое освещение не позволит расслабиться, а чрезмерное затемнение может стать причиной неприятностей. Выбирая свет лучше приобрести осветительный прибор, который дает теплый, немного желтоватый свет. Он больше других спектров способствует расслаблению.

Схема подключения стиральной машины к водопроводу: Как подключить стиральную машину к водопроводу самостоятельно

пошаговая видео инструкция со схемами

На чтение 14 мин. Просмотров 14.2k. Обновлено 22 июля, 2021

Бытовая техника этого вида давно стала непременным атрибутом для большинства домохозяйств. Приобретение и подключение стиральных машин к канализации и водопроводу давно стало привычным делом и большинство из нас знает, как это делается.

Тем не менее, в данной статье мы остановимся на вопросе подробно, и разберем все нюансы подключения к водопроводу и канализации, какие существуют способы, какие инструменты и материалы нам понадобятся, как избежать распространенных ошибок.

Но предварительно, давайте кратко узнаем, как подключить стиральную машину: шланг для подключения холодной воды одним концом прикручивается к водопроводной трубе, а другой к заливному штуцеру машины. Конец сливного шланга на определенной высоте подключается к системе канализации. Ниже, все процессы мы рассмотрим более подробно.

Материалы и инструменты для подключения к водопроводу и канализации

Потребность в тех или иных материалах при установке и подключении стиральных машин к канализации и водопроводу определяется, в первую очередь, местом расположения агрегата и доступностью обозначенных объектов. В ряде случаев приходится идти на заведомо более значительные затраты, чтобы впоследствии в течение многих лет удобно пользоваться бытовой техникой.

Если предусматривается прокладка дополнительных ответвлений от водопровода в штробе, понадобится достаточно мощная угловая болгарка с пильным диском по бетону. Для выкалывания бетона можно использовать молоток и слесарное зубило.

В штробу укладывается труба без стыков, чтобы обеспечить ее долговечную эксплуатацию без протекания. В противном случае если произойдет протекание, восстановление функциональности трубы будет связано с большим объемом работ по поиску и устранению неисправности.

Для подключения к водопроводной сети обычно используется тройник с отсечным краном, а для установки его на место – набор гаечных ключей или универсальный разводной ключ. Все резьбовые соединения уплотняются паклей или лентой ФУМ.

Установка наружной отводки связана с крепление трубы к стене, для этого понадобится электродрель и сверла по бетону. В просверленные отверстия устанавливаются пластмассовые дюбели, крепление осуществляется винтами соответствующего размера.

При установке стиральных машин основным требованием является горизонтальное расположение верхней крышки по отношению к полу. Для точной установки стиралки используется строительный уровень, регулировка производится винтовыми опорными ножками.

Чтобы устроить слив для стиральных машин в канализацию понадобится переходник для слива с отводом под углом 45 градусов.

Для подключения стиральных машин к электроэнергии понадобится трехжильный кабель сечением 2,5 квадрата в двойной изоляции и диффузионный автомат на 16 ампер с током утечки не более 30 миллиампер.

Кроме того, возможно использование контрольной аппаратуры – вольтметра. Как правильно подключить стиралку к электросети подробнее рассмотрим ниже.

Подготовка стиральной бытовой техники к установке

Прежде всего, когда агрегат доставлен к месту установки, его нужно распаковать. Обычно машина упакована в картонную коробку и стянута пластиковой лентой. Ее необходимо разрезать и снять.

После этого аккуратно снимается картонный короб, и удаляются пенопластовые прокладки сверху и с боков. Далее, нужно приподняв машину вытащить нижнюю пенопластовую платформу.

При этом стоит обратить внимание на ее конструкцию – если в середине нет специального прилива, на который опирается барабан устройства в транспортном положении, значит в этой конструкции он изготовлен и установлен отдельно. Нужно наклонить ее и извлечь эту вставку.

Обращаем внимание, что картонная упаковка и пенопластовые прокладки необходимо сохранить на время действия гарантии. Если возникнет ситуация, при которой понадобится замена машинки вследствие ее дефекта, без упаковки эта операция не состоится. Таковы условия гарантии.

Внутри картонной упаковки находится конверт или папка с технической документацией. Там содержится:

1. Паспорт на приобретенную стиральную машину с указанием в нем персонального номера агрегата и прочих учетных данных. Все записи в нем должны быть заверены печатью магазина.
2. Гарантийный талон, который заверяется печатью магазина с указанием даты продажи, поскольку отсчет гарантийного срока начинается именно с нее.
3. Инструкция по эксплуатации, начиная от момента распаковки, и указаниями о порядке монтажа.

Следует строго руководствоваться всеми требованиями производителя, поскольку невыполнение любого их них станет причиной отказа от гарантийных обязательств.