Как сделать живую стену своими руками: Живая стена в квартире или доме: способ декора своими руками

Живая стена в квартире или доме: способ декора своими руками

Итак, дорогие мои читатели, что диктует нам мода сегодня? Максимально сблизиться с природой и выбирать все натуральное. Это касается не только естественной красоты, продуктов без химии и ГМО, но и использования натуральных, экологичных материалов при строительстве и отделке своего жилища. Неоспоримым трендом во флористике стало создание живой стены из растений. Такой необычный способ украсить помещение живыми цветами выбирают бизнес-центры, рестораны, бьюти индустрия, фармацевтические компании и т.д. Фитостены применяют и в декоре квартир. Именно экологичному и безопасному зеленому островку и будет посвящена эта статья. Я расскажу вам, что же представляет собой живая стена из растений, как создать подобный вертикальный живой сад у себя в квартире или доме, и как ухаживать за цветами и растениями в нем.

Живая стена в интерьере

Живая стена – это группа растений, размещенных на вертикальной поверхности. Мы много времени проводим в городских квартирах и рабочих офисах, и совсем редко бываем на природе, разве что выбираемся на пикник в выходной день. Фитосад в любом месте позволит вам окружить себя естественной зеленью. Кроме того, стена из растений в интерьере – отличная альтернатива привычному выращиванию цветов в горшках. Согласитесь, что не всегда освещение в комнате позволяет разместить ваши любимые растения. Или, например, шторы на окнах, зачастую они закрывают всю красоту зелени и цветов на подоконнике. Вот по этим причинам фитостена пользуется популярностью. Но живая стена из растений в интерьере помещения имеет еще много плюсов, это:

• свежая зелень, благодаря которой в комнате всегда будет чистый воздух и меньше пыли;
• фитостена создает дополнительную шумоизоляцию;
• если вы очень любите цветы, то создание вертикальной оранжереи в доме не займет много времени, еще и поможет сэкономить место;
• вы можете сделать необычный яркий акцент в монохромном интерьере;
• свежая зелень помогает расслабиться, успокоиться, создается атмосфера комфорта и релакса.

Стена из растений может быть разного размера и размещаться в любом месте. Для создания масштабного проекта лучше воспользоваться услугами профессионального флориста. Ну а как самому создать фитостену у себя в доме или квартире я расскажу дальше. Кстати, из живых цветов можно создавать фитокартины и фитомодули. Эти компактные элементы дизайна украсят вашу комнату и могут легко быть перенесены на другое место, если вам нравится регулярно менять обстановку.

Подбор растений для живой стены

При выборе цветов для создания живой стены, принимайте во внимание то, что они не будут получать индивидуального ухода. Поэтому в конструкцию подбирают растения со схожими предпочтениями в освещении, температуре и влажности воздуха, поливе и качестве воды. Живую стену можно создавать из одного вида растений, но гораздо интереснее будет смотреться комбинация из нескольких. Выбирайте неприхотливые в уходе пышные кустики или лиственные, в том числе вьющиеся. Корневая система цветов должна быть хорошо развита, чтобы легко могла удержать вес стеблей с листьями. Вот список цветов, подходящих для создания живой стены:

• спатифилум;
• антуриум;
• филодендрон;
• декоративный виноград;
• сциндапсус;
• монстера;
• драцена;
• аглаонема.

Также можно при создании живых стен использовать мох. Он неприхотлив в уходе, не нуждается в хорошем освещении и удобрениях.

Создание и уход за живой стеной

Модную и экологичную живую стену можно самостоятельно устроить у себя в доме или квартире. Я расскажу, как это сделать и как в дальнейшем ухаживать за цветами. Если ваша квартира выполнена в эко-стиле, то фитостена будет прекрасным дополнением этого интерьера. Также живые стены устанавливают в спальне, гостиной и кухне. Если позволяет пространство, то зеленые островки можно организовать в ванной и туалете.

• Начинайте создание живой стены из растений с визуального эскиза. Только потом подбирайте растения по цвету и форме.
• Вертикальный сад может быть двух типов: на грунте и на основе гидропоники. Первый представляет собой расположенные на стене фитомодули с индивидуальными ячейками (горшками) под цветы. Растения в грунте живут привычной им жизнью, получая все питательные вещества. Можно заказать систему автополива, которая сэкономит ваше время и значительно упростит уход за цветами в вертикальном саду. А можно поливать растения вручную.

• Создавая живую стену на гидропонике, советую выбирать самые неприхотливые растения. Делается такая фитостена достаточно просто и быстро. Изготовьте деревянный или металлический каркас. Из войлока сшейте полотно с кармашками. Прикрепите его к каркасу с помощью строительного степлера или клея, предварительно проложив слой водонепроницаемой пленки. Между полотном и каркасом установите пластиковую трубку и соедините ее со шлангом подачи воды. Внизу конструкции прикрепите поддон, он будет собирать излишки влаги. Перед высадкой растений в войлочные кармашки на живой стене, полностью очистите от земли их корневую систему. Прорастают растения довольно быстро, и через пару недель у вас будет красивый вертикальный живой сад.
• Если есть желание, то живую стену можно превратить в фитогрядки, на которых вы сможете круглый год выращивать мяту, мелиссу, чабрец, и даже клубнику.

• Живая стена из растений не нуждается в особом уходе. Главное, что должно соблюдаться, это своевременный полив. Можно установить дополнительный свет, он даст зелени насыщенный цвет и активный рост. Чтобы фитостена или фитокартина не потеряли свой аккуратный вид и оформление, у растений следует прищипывать лишние побеги, убирать сухие листья и добавлять во время полива удобрения. Вовремя удаляйте заболевшие и потерявшие декоративный вид растения.

Может быть для некоторых живая стена остается чем-то не очень привычным. Но этот перспективный способ декора квартиры, дома и любого помещения в самом ближайшем будущем будет занимать лидирующие позиции. Даже учеными доказано, что такие декоративные элементы улучшают воздух и благоприятны для человека. А пользуясь советами из этой статьи, вы можете создать такой экологичный шедевр своими руками.

10. 04.2020

Подписаться на рассылку

фито стена из искусственных растений в кухне, картина из цветов в гостиной или звукопоглощающее полотно из мха в зале

Зеленый островок в квартире

Вертикальные сады, живые картины — будто оазисы среди бетонных стен новостроек. Можно ли самостоятельно создать зеленую стену в квартире, как подобрать растения, насколько сложно за ними ухаживать, читайте далее.

Живая стена из зелени – модное веяние в мире дизайна интерьера. Гармонично созданные композиции радуют глаз, очищают воздух от пыли, вредных веществ.

Кусочек природы в доме: что такое зеленая стена

Фитостена представляет собой огромную конструкцию, похожую на пазл, который состоит из ячеек с растениями – фитомодулей. Модный зеленый ковер имеет множество плюсов для любителей комнатных цветов:

• экономит место;
• увеличивает влажность, насыщает помещение кислородом;
• не требует особого ухода, так как обычно оснащена системой автоматического полива;
• отличная ширма при зонировании пространства комнаты;
• дарит ощущение лета круглый год.

Где может применяться в интерьере квартиры

Вертикальные инсталляции из зелени отлично впишутся в интерьер квартиры, выполненный в эко стиле. Эффектно смотрятся фитоконструкции в гостиной или спальне. Первыми такой вариант предложили норвежские дизайнеры, выстлав мхом стену за изголовьем супружеской кровати.

Можно создавать островки зелени в ванной, туалете. Кухня – еще одно место созданное для озеленения. Современные дизайнеры предлагают украшать интерьер не только большими конструкциями из растений, но и живыми картинами, а также надписями, созданными с использованием мха.

Из каких растений делается живая стена в квартире

Для вертикального сада лучше выбирать растения с развитой корневой системой, которая сможет удерживать вес листьев. Стебель должен быть коротким либо вьющимся. Пышные кустики с небольшими листьями тоже будут кстати. Вот перечень зелени, которая подходит под эти критерии:

1. Ампельные растения. Их отличительная особенность — быстрый рост как высь, так и вширь, хорошо вьются.
2. Сорта декоративного винограда. Прекрасное украшение для кухни. Некоторые из них дают плоды, правда есть их не стоит, а вот для украшения они вполне пригодны.
3. Саптифиллум, хлорофитум, прочие растения подобные этим.
4. Мелкие суккуленты, невысокие сансивьеры просто незаменимы в квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону, а в помещении постоянно жарко.

Используйте только один вид растения или комбинируйте несколько. Для первого проекта живой стены лучше выбрать неприхотливые растения, которые не требуют много света и обильного полива.

Мох

Это растение подойдет новичкам фитодизайна. Оно неприхотливо, тенелюбиво, не нуждается в удобрении. Если в квартире тонкие стены, сделайте стену из мха и забудьте о шумных соседях. Это растение имеет прекрасные звукоизолирующие свойства. Обычно используют ягель, но можно сделать композицию из обычного лесного мха.

Ягель подвергают специальной обработке. Его консервируют, то есть наносят на поверхность специальные растворы, красители, чтобы его текстура была яркой, эластичной, долговечной, а также не подвергалась гниению, была надежно защищена от плесени и бактерий. Ягелю не нужен грунт. Его наклеивают на панель МДФ.

Конструкции из зелени нужно беречь от детей и домашних животных. Части зеленой стены могут вызвать отравление организма.

Растения цветов

Зеленая стена может иногда расцветать пышными яркими цветами. Чтобы разнообразить насыщенный зеленый цвет, нужно предусмотреть в фитомодулях места для саптифиллума и антуриума. Эти два цветка получили название женское и мужское счастье. Сочетание белого с красным выигрышно подчеркнет зелень флорариума.

Прекрасны композиции с участием бегонии. У этого растения множество видов, разнообразие цветов. Хорошо подходят на роль ярких акцентов рождественский кактус (декабрист), каланхоэ, фиалка.

Искусственные растения

Многие аллергики, владельцы домашних животных, люди, которые часто вынуждены надолго отлучаться из дома, предпочитают натуральной зелени искусственную. Она не создает особый микроклимат, зато обладает рядом других достоинств:

• долговечна, при этом не требует ухода;
• безопасна, не выделяет запахов;
• благодаря современным материалам растения выглядят как живые;

Трава

Пряные травы, которые отлично себя чувствуют в открытом грунте, могут украсить стены внутри дома. Чаще всего хозяйки выращивают на кухне шнитт-лук, перечную мяту, базилик, тмин, розмарин, кинзу, мелиссу, шалфей и т. д. Некоторые устраивают вертикальный огород, собирая с фитостены урожай лука, чеснока, петрушки, сельдерея, редиса.

Обычная газонная трава, пшеничные ростки, семена других злаковых используют для того, чтобы фитостена выглядела как футбольное поле. В кармашки-модули, закрепленные на стене, высаживают рассаду, выращенную из зерен.

Зеленый фитоуголок из растений и цветов в квартире: как сделать своими руками

Чтобы сделать живой уголок дома, понадобится несколько часов времени, умелые руки и подходящие материалы с инструментами. Рассмотрим, как изготовить фитостену из войлока. Такая конструкция отличается легкостью, а чтобы ее изготовить нужен:

1. Металлический или деревянный каркас.
2. Водонепроницаемая пленка. Лучше тепличная. Для того чтобы создать гидроизоляцию задней стенки конструкции.
3. Пластиковая труба для полива с множеством мелких отверстий и заглушкой с одной стороны.
4. Шланг. Он прикрепляется к трубе для подачи воды.
5. Аквариумная или фонтанная помпа.
6. Поддон для сбора излишней влаги и подачи воды в помпу.
7. Полотно из войлока или другого не гниющего материала с кармашками.

Для начала сшейте полотно-органайзер с кармашками. Для швов используйте капроновую нить. Она достаточно прочная, чтобы выдержать вес цветков. На каркас полотно крепится либо строительным степлером, либо при помощи клея. Между каркасом и войлоком нужно проложить гидроизоляцию — тепличную пленку.

Расстояние между фитомодулем и стеной должно быть не менее 2 см, для вентиляции.

Между тканью и каркасом установите пластиковую трубу, присоедините к одному ее концу шланг. Внизу полотна установите поддон, он будет выполнять сразу две функции: обеспечивать растения свежей влагой, собирать излишки воды после полива. Чтобы высадить растения, их нужно вытащить из земли, отряхнуть корни от почвы и, обернув лоскутком войлока, вставить в кармашек. Через пару дней они прорастут через ткань.

Можно ли создать картину из цветов в кухне

Фитокартиной можно украсить любую комнату, в том числе и кухню. Эта часть дома создана для того, чтобы быть украшенной цветами и растениями. Они могут быть как живыми, так и искусственными. Прекрасно будет смотреться композиция из суккулентов, камней и мха обрамленная деревом, размещенная в обеденной зоне. Главное правило — в маленькой кухне создавайте небольшую картину из цветов.

Какие условия для роста живых растений на панно из зелени

Фитостены – неприхотливые конструкции. Все, что нужно для живых зеленых растений – своевременный полив. Опрыскивать флорариум не требуется, так как цветам и травам достаточно влаги, которая испаряется из почвы. А вот установить дополнительную подсветку не помешает. Это не только позволит придать зеленому уголку еще более привлекательный вид, но и благоприятно скажется на росте зелени. Также необходимо своевременно подкармливать растения и срезать лишние побеги и засохшие листья.

Картина из цветущих цветов дома: что нужно

Для создания шедевра природного искусства понадобится обычная рамка для картины, лист фанеры, подходящего размера, сетка из проволоки с небольшими отверстиями. Сетку обычно крепят степлером к изнаночной стороне рамки, на нее выкладывают мох, универсальный грунт с перлитом. Все это закрепляется фанерой.

Особенности соблюдения интерьерной этики соседства с живым зеленым уголком

Стремясь создать красивую картину, создать комфортные условия для обитателей дома, важно не забывать о правилах этики соседства с живыми травами и цветами. Прежде чем посадить дома растение, важно узнать его особенности, ухаживать за каждым из видов соответствующим образом.

Придерживайтесь нескольких правил:

1. Не стоит выращивать дома растения с резким запахом, иначе головные боли вам обеспечены.
2. Скажите «нет» цветам и травам, содержащим яды, вызывающим аллергию.
3. Отдавайте предпочтение неприхотливым зеленым друзьям, чтобы ненароком не загубить ценные экземпляры.

Создать зеленую зону в условиях городской квартиры легко и просто. Воспользуйтесь услугами фитодизайнеров или сделайте маленький островок зеленой гармонии самостоятельно. Главное — выбирайте неприхотливые растения и регулярно ухаживайте за ними.

Полезное видео

Флорариум своими руками: пошаговый мастер-класс по созданию потрясающего мини-сада за стеклом — Сделай сам

Флорариум отлично дополнит и оживит любой современный интерьер

Все чаще и чаще творческие люди изготавливают флорариум своими руками в качестве оригинального украшения для дома. Такой мини-сад в бутылке или банке позволяет создать частичку тропического леса или пустыни в городской квартире. Покупные флорариумы представляют собой целые произведения искусства и стоят очень дорого, но можно сделать своими руками уникальный декоративный живой объект, ничуть не уступающий по красоте своему готовому аналогу.

Живые цветы в стеклянной емкости – чудесное украшение дома

Живой террариум в лампочке – оригинально и ярко

Геометрический флорариум своими руками или геометрический террариум станет отличным подарком для близкого человека

Вообще растительный террариум или флорариум – это обычный аквариум, только вместо воды и рыбок в нем находятся растения. Прародителем флорариумов можно назвать английского ученого Натаниэля Уорда, который еще в начале XVIII века поместил в замкнутое пространство (ящик уорда) тропические растения, чем создал для них наиболее благоприятные условия.

Флорариумы – это живое чудо за стеклом

С тех пор стали завозить непривычные к холодному климату растения в разные страны мира и выращивать их в специально оборудованных оранжереях, зимних садах или павильонах. Дома оборудовать большую оранжерею было доступно не каждому, а потому и получили распространение мини-садики с растениями. Во флорариумах выращивают в основном маленькие растения или карликовые растения для дома, иначе приходилось бы слишком часто менять наполнение стеклянного сада. Таким образом, правильно обустроив микроклимат внутри него, образовывается замкнутая экосистема в бутылке и вы создаете практически вечный террариум в бутылке своими руками!

Емкости для флорариума могут быть совершенно разных форм и размеров

Композиции из живых цветов в стеклянных вазах в виде подвесок

Композиции из суккулентов в стекле: варианты флорариумов (фото)

Перед тем как сделать флорариум своими руками, стоит оценить многообразие существующих моделей, чтобы подобрать максимально подходящее интерьеру решение. Все флорариумы можно разделить на три группы:

Флорариумы аквариумного типа, когда композиции создают в настоящих аквариумах, считаются самыми подходящими для организации самостоятельной экосистемы, поскольку имеют крышку и подсветку.

Емкость для флорариумов можно выбирать самой причудливой формы

Настоящий фрагмент пустыни в аквариуме

Красивая композиция в аквариуме

Стеклянные банки, вазы для флорариума и бокалы различных форм и конфигураций. Специальную емкость для флорариума купить можно и в интернете, однако, покупать самую дорогую — вовсе не обязательно.

В оригинальной емкости флорариум будет выглядеть максимально эффектно

Флорариум в бокале интересной формы

Любая банка может стать «домом» для зеленых жильцов

Бутылочный вариант – эффектный, но самый сложный в изготовлении, поскольку трудно сажать растения и ухаживать за ними через узкое горлышко.

Флорариум и растения в колбе – интересно и необычно

Совет! Не стоит выбирать емкость для флорариума по красоте или величине. И в аквариуме, и в стеклянной посуде можно создать настоящие шедевры даже на самом маленьком пространстве. Очень эффектно смотрятся именно миниатюрные емкости с 3-4 растениями внутри.

Располагаться флорариумы могут по-разному: их крепят на стены, ставят на стол или подоконник, подвешивают к потолку и т.д.

Множеством флорариумов можно украсить жилище, оформленное практически в любом стиле

Геометрический флорариум-подвеска в саду

Наполнение флорариума тоже может быть абсолютно разным, однако нужно выбирать для совместного выращивания тех представителей флоры, которым требуются одинаковые условия. Это позволяет создавать в стеклянной посуде настоящие природные зоны в миниатюре: горный ландшафт, растения пустыни, тропики или частичку дремучего леса.

Необычный ландшафт с растительностью в вашем доме

Кусочек мшистого леса в стеклянном шарике

Пустыня в миниатюре отлично приживется в городской квартире

Купить флорариум или сделать флорариум с суккулентами своими руками?

Если приобрести уже готовую композицию в стеклянной вазе не представляется возможным, вполне можно обойтись собственными силами. При создании флорариума пригодятся следующие предметы и инструменты:

1. Стеклянная посуда или аквариум.
2. Дренаж на дно (галька, битый кирпич, крупнозернистый песок и т.д.).
3. Земля, песок или грунт (в зависимости от используемых растений).
4. Обычные инструменты для посадки растений (если емкость большая) или пинцеты, а также приделанные к длинным палочкам лезвие, вязальный крючок и ложечка (когда флорариум делают в бутылке).
5. Вода в шприце или бутылке с пульверизатором для полива.
6. Декоративные украшения (красивые камни, цветной песок, фигурки животных или сказочных персонажей).

Набор всего необходимого для создания флорариума

Террариум своими руками или как сделать флорариум в банке (пошаговая инструкция с фото)

Флорариумы легко сделать своими руками по следующей инструкции:

1. Первоначально нужно подготовить стеклянную емкость для флорариума. Желательно ее хорошо вымыть и обезжирить спиртом или водкой внутри.

2. На дно емкости стоит положить активированный уголь, чтобы он отвечал за поглощение вредных органических веществ, свежесть почвы и предотвращение появления плесени и грибка. Вместо активированного угля можно использовать обычный дренаж для комнатных растений, но в больших количествах, поскольку в банке или бутылке нет отверстий, через которые бы уходила влага.

Все «ингредиенты» для будущего шедевра

3. В емкость помещают грунт, который должен соответствовать будущим зеленым жителям: если создается мини-пустыня, можно использовать обычный песок; если необходимо пространство для тропических джунглей, лучше приобрести готовый субстрат. О потребностях разных растений можно узнать в специализированных магазинах, где эти растения и продаются. Для декоративного эффекта слои грунта можно чередовать с небольшими прослойками разноцветного песка.

Важный этап в создании флорариума – правильный выбор грунта

4. Далее можно приступать к заселению растений в емкость. Для этого их вынимают из плошек, стараются по максимуму очистить корешки и укореняют в подготовленном грунте. Если для флорариума выбран мох, стоит поверх общего субстрата положить еще и специальный субстрат для мхов, поскольку они любят кислую почву. Если вы не знаете как вырастить мох в банке, то всегда можно использовать кусочки декоративного.

5. После посадки и полива, а также наведения чистоты на стенках флорариума можно заняться декорированием. Здесь все зависит от фантазии создателя: кто-то усыпает всю поверхность земли декоративными камешками, мастерит миниатюрную скамейку или мельницу, а кто-то ценит минимализм, практически не пользуясь декоративными приемами.

Украшать террариум для кактусов можно всем, что подсказывает ваша фантазия

Совет! Есть несколько вариантов организации пространства внутри флорариума. Некоторые фитодизайнеры советуют высаживать все цветы в бутылке своими руками на одном уровне, чтобы они получали одинаковое количество света, тепла, воды и т.д. Однако в таком маленьком пространстве все нужные для развития компоненты так или иначе получат все растения, а потому лучше подумать о декоративной составляющей.

Если флорариум будет стоять в центре комнаты, желательно, чтобы композиция была ровной, а со всех сторон открывался красивый вид. Если же флорариум прислонен к стене или окну, можно сделать несколько уровней: те растения, которые подальше, располагают чуть повыше.

Несколько флорариумов с разными растениями выглядят очень эффектно

Растения для сада в бутылке: как выбрать правильно?

Для содержания в стеклянной емкости лучше выбирать медленно растущие растения, иначе обновлять композицию придется очень часто. Обычно растения сами замедляют свой рост, поскольку корневой системе просто некуда развиваться на таком маленьком пространстве. В некоторых случаях уместно чуть подрезать корни при пересадке, чтобы замедлить их рост.

Выбирая растения для флорариума, нужно учитывать, как они уживутся между собой. Желательно выбирать такие варианты, при которых воссоздается определенная природная зона за стеклом:

1. Для создания пустыни своими руками подойдут всевозможные суккуленты (кактусы, алоэ, молочай, толстянка и т.д.). К слову, флорариум с кактусами — это практически самый легкий и классический вариант.

Благодаря разнообразию суккулентов можно создать свой неповторимый кусочек пустыни

2. Придать эффект дремучего леса смогут папоротники и мох.

Чудесный флорариум со мхом и декоративными фигурками станет отличным новогодним декором

Кусочек леса во флорариуме

3. Собственные тропики можно оформить, используя орхидеи, диффенбахии, бромелии, алоказии и т.д. (кстати, используя цветы для флорариума, главное – не переусердствовать: достаточно 1-2 цветущих растений). Именно флорариум с орхидеями, созданный своими руками, в последнее время на пике популярность у цветоводов. Также часто встречается традесканция в бутылке.

Кусочек тропиков в интерьере

4. Горный пейзаж воссоздадут суккуленты с различными плющами.

Горный ландшафт во флорариуме

Совет! Если растения все-таки подбираются по красоте, а не по одинаковым потребностям, можно применить следующую хитрость: рассадить их в разные горшочки или емкости и закрыть поверхность камнями. Ухаживать за каждым из них можно будет индивидуально, а со стороны будет казаться, что вся композиция находится в одном грунте.

Советы по уходу

Уход за флорариумом не вызовет проблем даже у начинающих садоводов:

1. регулярное опрыскивание листьев чистой водой;

2. полив растений в зависимости от их потребностей;

Регулярный полив крайне важен для жителей флорариума

Совет! При создании закрытого флорариума полив осуществляется очень редко. Важно только проветривать сосуды для флорариума, чтобы избавить емкость от конденсата. Также важно правильно выбрать растения для закрытого флорариума, т.к. герметичный террариум подходит не для всех.

3.подрезание старых веточек;

4.содержание стеклянных поверхностей в чистоте;

5. удаление заболевших или переросших цветов.

Стеклянная емкость – временное пристанище для растений. Суккуленты в стеклянной вазе когда-нибудь будут нуждать в более просторном доме

Стоит помнить, что флорариум – это украшение не на всю жизнь. Как бы медленно ни росли растения, однажды им станет тесно в емкости. В этой ситуации их пересаживают в обычные горшки или теплицы. В освободившейся стеклянной емкости можно опять создавать новые ландшафты, террариум для цветов и прочие идеи, воплощая в жизнь самые смелые мечты флориста.

Живая стена из растений в квартире

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Особенности и создание в квартире живой стены из растений

Далеко не каждый имеет возможность регулярно выбираться в лес или на дачу, чтобы хоть немного побыть в окружении живой природы. Что делать, если все обстоит так плохо и вы постоянно находитесь в пределах мегаполиса? Выходом может стать зеленая стена из растений, установленная в вашей квартире. Она станет вашим собственным уголком природы, который всегда будет находиться рядом с вами.

Особенности

Раньше для создания эффекта нахождения в лесу или возле водопада наклеивали на стену фотообои и изображением этих мест. Появлялось ощущение присутствия, хотя, оно было очень слабым. Современные технологии подняли качество на новый уровень, но, все равно такое покрытие не заменит живые цветы. Поэтому, появился такой способ оформления, как живая стена из растений, которую можно установить в любой квартире. Существует три основных типа таких покрытий:

• Живые композиции стандартного вида – способны увлажнять воздух, придают ему неповторимый аромат и будут настоящим кусочком природы, поселившимся у вас дома.
• Стены из стабилизированных растений отличаются от обычных. В них нет питательных жидкостей и обычной воды – они заменены на специальный гель, практически полностью останавливающий жизненные процессы цветка, не меняя при этом его внешнего вида. Они легко переносят длительное отсутствие света, влаги и почти не требуют ухода.
• Покрытия из мхов также не нуждаются в особенном уходе. Иногда их нужно опрыскивать водой, но, делать это нужно редко. Единственный нюанс – мох не любит прямого солнечного света. Может использоваться натуральный или стабилизированный мох.

Любой из вариантов порадует вас своим видом и ощущением близости к природе Стоимость подобной отделки высока, но, выход есть – живая стена из растений не очень то и сложно собирается своими руками. Правда сами цветы или папоротники все же придется купить, но, затраты уменьшатся в разы. Еще больше экономии дает композиция из мха, который можно собрать в лесу и в этом случае, затраты станут совсем небольшими.

Как сделать

Если готовая живая стена из растений вас не устраивает по параметрам или стоимости, можно собрать ее собственноручно. Для этого может потребоваться много времени и разные материалы:

• Сперва требуется решить, где именно в интерьере ваша зеленая стена будет смотреться лучше всего. Определившись, можно начинать ее сборку.
• Нужны опоры, на которых все будет держаться. Обычно, это деревянная рама или бруски, к которым все крепится. Можно использовать металлический каркас.
  
• Дальше нужно принять решение, как корни растений будут получать все необходимые вещества. Некоторые используют натуральный грунт, а другие применяют метод, схожий с гидропоникой – корневая система развивается в специальном материале, называемом «полиамид». Он имеет похожую на войлок структуру и отлично впитывает воду. При правильном поливе корни отлично приживаются и почва будет не нужна.
  
• Следующий этап – сборка. Для обычной почвы придется создать подобие контейнеров или карманов, в которых она будет располагаться. Если используется полиамид, то его можно прикрепить прямо к раме или каркасу – такая зеленая стена из растений собирается быстрее и доставляет меньше проблем.
  

Важно: если предпочтение отдано обычному грунту, лучше использовать универсальный, с добавлением перлита. Он подходит для таких композиций лучше всего.

• Высадка семян – наиболее ответственная операция. Важно все сделать аккуратно, с учетом некоторых моментов: наиболее крупные высаживаются первыми, в середине должны находиться самые яркие цветущие детали, а по краям – менее заметные.
• После всех операций растениям нужно время, чтобы укорениться и полностью освоиться с новой средой обитания – две или три недели, начиная от высадки семян, нужно держать конструкцию в горизонтальном положении.
• Если применяются уже проросшие папоротники, мох и цветы, они высаживаются в контейнеры в обычном виде и можно сразу крепить композицию на ее место.

Правильный полив будет залогом сохранности и долгого цветения вашей стены. Поэтому, в большинстве случаев готовые конструкции имеют систему капельного орошения, в виде множества трубок на задней стороне. Если вы хотите, чтобы ваша живая стена смотрелась красиво в интерьере и при этом, не требовала практически никакого ухода, соберите композицию из мха. Он берет всю необходимую влагу из воздуха и нуждается лишь в редком опрыскивании.

Если ваша конструкция будет требовать регулярного полива, можно предусмотреть специальную систему, которая все сделает автоматически. В нижней части композиции устанавливается емкость для стока воды, в нее погружается помпа, подключенная к системе трубок, а управление всем этим осуществляет небольшой прибор, который вы программируете в соответствии с пожеланиями в отношении количества влаги, требуемой для нормального роста цветов в композиции. Такая стена из растений с автоматическим поливом требует лишь регулярного наполнения контейнера с водой и подрезки выросших побегов, если они стали слишком большими.

Зеленая стена из искусственных растений

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как из искусственных растений сделать зеленую стену?

Для того чтобы создать зелёный уголок в своём доме вовсе необязательно покупать дорогие композиции из живых растений или собрать ее самостоятельно – затраты немалые, да и уход почти всегда требуется постоянный. Гораздо проще собирается, а выглядит почти, как настоящая стена из искусственных растений, которую также легко собрать своими руками, но, стоить она будет намного меньше. Кроме того такие композиции не требуют практически никакого ухода, кроме регулярной очистки от пыли.

Достоинства

Конечно, пластиковая или полимерная зелень не даст ни аромата настоящей природы, ни порадует вас неожиданно появившимся бутоном цветка, но, у нее есть определённые преимущества перед живой:

• Не требуется практически никакой уход, кроме уборки пыли.
• Освещение, которое требуется живым цветам или папоротникам здесь тоже не понадобится.
• Комбинировать можно самые несовместимые виды цветов, папоротников или мха.
• Вы всегда будете видеть именно зеленую а не увядающую стену.
• Вес конструкции меньше, чем при использовании природных материалов.
• Нет затрат на покупку удобрений.
• Обслуживание подобным стенам не требуется – системы полива живых стен требуют регулярной очистки.
• У вас точно не возникнет аллергических реакций, что возможно, если зелень будет живой.
• Размеры вы подбираете по своему желанию и цена не будет самым важным фактором при этом.

Минус единственный – композиция будет искусственной. На фоне достоинств, этот момент уже становится не настолько актуальным.

Из чего собирать

Тут возможно два принципиально отличающихся подхода: использовать готовые модули, созданные профессиональными флористами и по виду почти не отличающиеся от настоящих или собрать все самостоятельно, из имеющихся в продаже искусственных цветов, лишайников и других имитаций. Выбирать лучше те разновидности, которые используются в «настоящих», живых композициях – так вы создадите более реалистичный декор.

Вариант с готовой системой украшений будет очень дорогостоящим: один квадратный метр стены из таких искусственных растений может стоить десятки тысяч. Если вы готовы понести такие расходы, стоит обратить внимание на компании, специализирующиеся на вертикальном озеленении – специалисты могут не только сделать сами модули, но и разработать дизайн конкретной конструкции, а также смонтировать ее у вас дома. При таких больших затратах разница в смете будет невелика.

Если вы собираетесь собрать все собственноручно, то расходы окажутся значительно меньше. Однако, здесь есть один момент: правильно сгруппировать составляющие и сделать действительно красивое оформление могут не все. Придется собрать информацию о том, какие принципы используют флористы при сборке подобных композиций и какие использовать имитации цветов, чтобы выглядело все красиво.

Как сделать

В отличие от живых составляющих, подобная зелень не требует от вас никаких особенных материалов или инструментов для того чтобы создать зеленую стену. Нужно подготовить лишь основание, к которому все будет прикрепляться и определиться с местом, куда вы поставите готовую конструкцию. Собирается зеленая стена из искусственных растений примерно по такой схеме:

• Вырезается основание из тонкой фанеры или другого прочного листового материала. Можно собрать проволочный каркас. Легче и быстрее сразу монтировать все прямо на стену но, в этом случае вы получите конструкцию, которую нельзя будет передвинуть или снять без повреждений. Поэтому, крепить зелень лучше к отдельной основе.
• Дальше, в соответствии с предварительно нарисованной схемой вы прикрепляете зелень к основе. Это можно сделать клеевым пистолетом или другим способом.
• Готовый модуль можно устанавливать на место По желанию он может быть небольшим или занимать всю стену. С маленькими деталями проще работать и появляется возможность постоянно перемещать их, создавая каждый раз новую композицию.

Обратите внимание на то, что принципы комбинирования растений, применимые к живым цветам даже если они ненастоящие лучше соблюдать. Так композиция получится более реалистичной. Если вы используете искусственный мох, он может стать фоном для более ярких и крупных листьев или просто выполнять роль сплошного покрытия – смотрится не менее красиво.

Вертикальный Сад в Квартире и в доме

Вертикальные сады в квартире уже много лет пользуются неизменной популярностью. Все чаще и чаще живые растения встречаются на стенах в жилых помещениях, привнося свежесть и красоту внутреннему декора дома. Оказывается, что вертикальный сад в квартире создать не сложно, а уход также не требует титанических усилий. Идеи оформления растений на стене можно просмотреть в фото-галерее.

Как создать вертикальный сад в квартире?

Строительство большого вертикально сада в помещении лучше доверить профессионалам. Многие компании садоводства специализируются в этой области. Однако при соответствующих средствах и продуманном подборе видов растений можно сконструировать своими руками яркий растительный образ на стене, который будет главным украшением спальни, кухни, гостиной или ванны. Простые и небольшие проекты реально сделать самостоятельно.

Создание вертикального сада: шаг за шагом

Вертикальный сад лучше всего построить на большой, единой и хорошо освещенной стене. Это может быть отдельная конструкция или живая стена в сочетании с другим элементом, например, аквариумом, телевизором, мини-фонтаном.

Способ монтажа вертикального сада на стене

Вариант оформления растений на стене зависит от выбранной технологии. На рынке можно приобрести множество систем. Довольно популярны подвесные рамы, содержащие втулки и карманы. Их размер варьируется в зависимости от производителя. В любом случае панели или рамки крепления должны быть стабильно зафиксированы на стене, например, винтами. Между стеной и модулями следует положить тонкий защитный слой, например, из ПВХ.

Высаживание растений в вертикальные панели

В панелях размещаются горшки или непосредственно высаживают растения. Хорошие панели оснащены системой полива, например, со встроенными шлангами. Рекомендуемым субстратом является универсальный вид плодородной садовой земли смешанного типа с компостом и другими удобрениями. Растения высаживают чаще всего после монтажа модулей. На м² может быть высажено 25-30 растений.

Вертикальный сад в квартире своими руками: какие растения выбрать?

Выбор растений для сада в помещении гораздо проще, чем при оформлении внешних стен. В этом случае не возникает проблем с температурными перепадами для выбранных представителей флоры. Необходимо только организовать красивую экспозицию, регулярный полив, так как при больших конструкциях иногда вода может не доходить до каждой втулки.

Вьющиеся растения

Для организации вертикального сада лучшим вариантом являются плетущиеся и вьющиеся растения:

• плющ обыкновенный;

• сциндапсус золотистый;

• циссус ромболистный;

• фикус;

• филодендрон.

Низкорослые растения

Отличным выбором для высаживания в горшках станут растения, которые не достигают большой высоты. К ним относятся:

• маранта;

• гипоэстес листоколосниковый.

Тропические растения

Экзотическим выбором для вертикального сада будут тропические растения семейства Бромелиевых. Одними из наиболее востребованных представителей являются:

• эхмея полосатая;

• гусмания.

Представители папоротниковых

Шикарная зелень папоротника украсить любую квартиру. Представителей древней группы растений достаточно много:

• алиантум;

• нефролепис;

• паронихия;

• платицериум или олений рог.

Растения для больших стен

При масштабных конструкциях можно попытаться посадить массивные растения, такие как кротоны и драцены. К сожалению, после нескольких лет выращивания высоких растений в небольших контейнерах могут возникать проблемы. В таком случае вертикальный сад следует модернизировать.

Вертикальное озеленение и процедуры ухода за садом на стене

Растения, выращенные на стене квартиры, требуют немного больше заботы, чем при традиционном типе посадки. В первую очередь вертикальную растительность высаживают в небольших контейнерах, которые имеют меньше места для роста, конкурируя друг с другом за свет. Самое простое орошение, как правило, автоматическое. Подобным образом можно также удобрять. Недостатком решения является однородность процедур, при разных потребностях каждого вида представителей флоры. Растения, высаженные в вертикальном саду, следует регулярно увлажнять, особенно, летом. Во время посадки к основанию можно добавить мини-резервуары, которые упрощают доступность воды.

Вертикальный сад — интересный способ украшения интерьера живыми растениями. Вы можете сами сконструировать небольшую зеленую композицию на стене. Воспользуйтесь практичными советами того, как создать вертикальный сад дома, благодаря информации и фото-примерам в этой статье.

Книжная стенка своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Как воплотить в жизнь свою мечту, стать обладателем уютного и функционального кабинета и при этом существенно сэкономить, самостоятельно создав универсальную книжную стену, — рассказывает москвич Олег Михайлов.

Давно мечтала о собственном офисе, где я могла бы спокойно работать и отдыхать, — но все руки не доходили. Жена уговаривала меня просто покупать книжные шкафы. Я резонно заметил, что шкафов подходящего размера мы не найдем (хотел все обустроить под себя и по месту).Я решил сделать многофункциональную книжную стену из сосновых мебельных щитов, с которыми работать сложнее, чем с ДСП, но это экологически чистый материал. На работу ушло около трех месяцев и было потрачено чуть больше 40 тысяч рублей. Хочу отметить: приобретаемая мебель будет стоить не менее 200 тысяч рублей.

Приступаем к изготовлению книжной стены

Из кабинета вывозили старую мебель, после чего тщательно обмеряли стены, на которых должна была располагаться конструкция (фото 1).Полка над аккумулятором в углу убрала (фото 2). По замерам я сделала чертежи будущей конструкции. Основная стена, состоящая из пяти секций (подиум и четыре верхние секции, которые устанавливаются и закрепляются на подиуме во время окончательной сборки), выступала на высоту от пола до потолка (рис. 1). Глубина подиума составила 400 мм, верхних секций — 300 мм. Помимо отделений для книг в стене предусмотрены ниши для теле- и аудиотехники. Кроме того, на соседней стене я расположил три соединенные между собой книжные полки (рисунок 2) глубиной 250 мм.Размеры стенки и полок указаны на рисунках.

Книжная стена своими руками — чертеж

1. Многофункциональная книжная стенка. 2. Книжные полки

Материалы, оборудование, инструмент

Помня, что мне придется резать длинные отрезки, я также купил второй верстак (фото 3). При расчете количества приобретаемого материала мебельные щиты шириной 400, 300 и 250 мм (фото 4) облицовывают четырехмиллиметровую фанеру и задние стены (фото 5).Также достался довольно дорогой (а куда девать?) Угловой фиксатор (фото 6). Сборная конструкция для мебельной стяжки типа «конфирмат» 5 50 мм х (фото 7), для монтажа которой требуется специальное ступенчатое сверло 0 3 0 4,5 х (фото 8). Так как дерево — материал мягкий, на сверло зенковочную головку немедленно повернули в противоположном направлении.

Ссылка по теме: Шведская стенка своими руками

Изготовление подиума

Для раскроя мебельные щиты закрепляли на двух верстаках зажимами (фото 9) и распиливали по размеру ручной циркулярной пилой (фото 10).Из деталей собраны отдельные секции с помощью углового зажима на стяжках «Конфирмат». Затем, соединив между собой отдельные секции подиума между собой стяжками с пересечением 0 8 х 30 мм, сверху закрепляем сплошной мебельный щит (фото 11). Внизу конструкции предусмотрены пластиковые упоры.

Задняя стенка из фанеры крепилась шурупами 0 2,5 х 20 мм с отступом 9 мм от верхнего края. Это было сделано для того, чтобы после установки верхних секций их задние стенки связывали всю конструкцию между собой.В местах установки розеток в задней стене подиума сделал вырезы. Аналогично были собраны и верхние секции.

При сборке верхних секций столкнулся с одной проблемой — длинные экраны после снятия упаковочной полиэтиленовой пленки их вели (видимо, влажность в квартире была слишком низкой). Поведенные панели имеют сжатые попарно соединенные между собой зажимы, загнутыми участками навстречу друг другу через распорку и включение мощного увлажнителя (фото 12). В результате такой операции в течение нескольких дней доски были выпрямлены, распилены, и с них еще можно было (до повторного коробления) собрать срез.Этот этап работы получился довольно долгим — больше месяца. Работы приходилось вести при закрытой двери в офис с влажностью 87-90% — как в парилке, запотели даже окна.

Покраска мебельных профилей

Когда секции были собраны, я приступил к их покраске, накрыв пол полиэтиленовой пленкой. Предварительно все поверхности секций обрабатывались шлифовальной машиной с зернистостью 180. Окрашивали лазурью Belinka Interier в три слоя с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя наждачной бумагой зернистостью 120.Финишный слой лазурного высыхает 24 часа. Лазурь наносили валиком и мягкой кистью (фото 13). При этом на стену был установлен поворотно-наклонный кронштейн (фото 13 сверху) с большим вылетом (до 710 мм) для телевизоров до 40 дюймов Resonans PS-443 (производство Германия).

Сборка мебельной стенки

После полного высыхания лазурью приступили к сборке стен. Верхнюю секцию поставили на подиум, отодвинув от стены.С обеих сторон верхние секции соединяли монтажные пластины 120 х 240 мм (фото 14) с подиумом. Между собой секции соединялись межсекционными стяжками (по 10 штук на две смежные секции, на секцию над батареей — 8 штук). Кроме того, центральная секция подиума связана с четырьмя мебельными стальными уголками (фото 15), которые закреплены на мебельных стальных дюбелях МБ с наружной резьбой. Прочности конструкции прибавила и задняя стенка, прикрепленная саморезами 0 2,5 х 20 мм и заходящая на подиум.

После установки стены на место крайний левый участок вверху прикрепляется к боковой стенке шкафа шурупами 0 5 х 70 мм.

Двери подиума подвешивались на петли рояля с использованием в качестве распорок деревянных школьных линейок толщиной 2 мм (фото 16), которые обеспечивали равномерный зазор по периметру двери.

Ссылка по теме: Встроенная мебельная стенка своими руками — фото и чертежи

Книжные полки

Собрать книжные полки было проще, сложнее — найти надежные регулируемые вешалки МАКМАРТ, которые выдерживают нагрузки до 150 кг на пару.

Установив подвесы в собранные полки (фото 17), со стороны задней стенки набил по периметру рейку сечением 9 × 9 мм, исключая места выходов крюков подвеса (фото 18 ). На стену закрепил саморезами 0 планку 5 х 50 мм для подвешивания кухонных полок (фото 19), на которую повесил полки (фото 20). Решив проверить на прочность крепление, повесили на полку (а я вешу 110 кг).

Полки проверяли на прочность (фото 21).

Затем снял полки и нарисовал по уже описанной технологии, повесил на стену, контролируя положение строительного уровня (фото 22). Между собой полки были соединены перекрестными стяжками, не привязанными к основной книжной стене.

Промежуточные книжные полки изготовлены из ЛДСП и установлены на стальные держатели полок типа «лопата» 0 5 х 17 мм (фото 23). Глубина полок в основной стене — 250 мм, в отдельных полках — 200 мм. На этом же этапе в перегородках стены просверливали отверстия для проводов и кабелей, устанавливали розетки.Также смонтированы аксессуары для выдвижной полки под проигрывателем проигрывателя с помощью шаровых механизмов полного выдвижения.

Установка стеклянной двери в книжную стену

Настал самый главный и сложный момент — установка стеклянных дверей. Во-первых, потому что двери мне обошлись в сумму, превышающую половину стоимости всего проекта. Во-вторых, потому что малейшее зажатие или перекос петли чревато появлением трещины на стекле (что произошло с одним стаканом, когда я зацикливал петлю).И в-третьих, поскольку стекло стеклянное, его можно просто разбить.

Для дверей выбрал тонированное (серое) прозрачное стекло толщиной 4 мм: красиво — и книги не выцветают от солнечных лучей (окно шкафа смотрит на юго-восток). Зазор между стеклом и «телом» конструкции был принят равным 4 мм. Приобрел аксессуары заранее и недорого. Но «дешево» и «качественно» — понятия несовместимые. Это я сразу понял, открыв первую упаковку (фото 24) — везде было морально устаревшее, и можно было разбить стекло до того, как сработает пластиковая защелка.Надо было, вооружившись надфилами (фото 25), исправить недочеты китайских производителей на 64 шлейфа!

Для сверления отверстий под петли использовал дрель с цанговым патроном (фото 26), другой инструмент просто не подходил. Хотя я сверлил на самой низкой скорости, мне нужно было быть очень осторожным, чтобы не просверлить дерево. В качестве пропуска он использовал ту же деревянную линейку с наклеенной в несколько слоев изолентой (фото 27): необходимо было довести зазор до 4 мм. Еще один неприятный момент — петли всех петель были немного перекошены.Из-за этого

При открытии петли натирались по дереву. Необходимо было подкладывать под петли шайбы М4 толщиной 0,8 мм (фото 28). Шайбы после сверления отверстий закрепляем клеем «Момент». Установив стекло на петли, закрепленные на двух саморезах, и отрегулировав положение петель, просверлили третье крепежное отверстие и, наконец, установили петли на место.

Долго таскалась в очках — за день установила 5-6 стаканов. Но внешний вид стены (фото 29) с лихвой окупился — все двери открывались и закрывались без особых усилий (фото 30), телевизор вошел в свою нишу (фото 30), плеер легко выкатился (фото 32).Его жена позже сказала: «Стена вроде все на 200 тысяч». И это мне тоже нравится!

Читайте также: Книжный шкаф — стенка своими руками (фото)

Книжный шкаф из дерева своими руками из дерева — ход работ на фото

1. Раньше был только компьютерный стол, вынул — а он совсем пустой.

2. Полку от АКБ необходимо однозначно снять!

3.Пришлось купить дополнительный верстак, причем той же фирмы: высота у разных фирм разная.

4. Закупили сразу весь материал: щиты …

5 …. и фанера. Оптом всегда дешевле!

6. Уважаемый зажим — оно того стоит!

7. Муфты «Подтвердить».

8. Специализированная дрель U сразу же развернула узел Сенкера наоборот.

9. Вот как я пил — по времени больше настраивал, чем пил.

10. Детали нарезаются по размеру.

11. Первый собранный блок.

12.Доски начали гнуться.

13.Belinka Interier дает прекрасный матовый блеск и совершенно не пахнет.

14. По бокам соедините верхнюю и нижнюю части стены двумя монтажными пластинами.

15. Центральная часть прочно прикреплена к углам подиума.

16. Двери Zazor устанавливаются только с помощью деревянных линейок.

17. Использование качественных комплектующих позволяет собирать мебель даже дома.

18.Чтобы не было зазора между стеной и полкой, пришлось прибить рейки.

19. Несущая рейка прикреплена к стене болтами.

20. Подставка для полки

21. Полки испытываются под нагрузкой.

22. Полки покрашены и закреплены.

23. Самое простое — это установка промежуточных книжных полок.

24. Фурнитура для стеклянных дверей.

25. Заусенцы сняли начальство.

26. Буровой станок обеспечивал точное сверление.

27. Распорка — деревянная линейка.

28. Идея наклеить шайбы на клей возникла не сразу.

29. Приятно осознавать, что это делается своими руками!

30. Полка со стеклянными дверцами.

31. Есть ниша под телевизор …

32 … и для звукового оборудования.

Мебельная стенка своими руками: все фото к артикулу

© Олег МИХАЙЛОВ, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать свою собственную живую стену

Зеленая стена

Фото: Getty Images

При создании вашего вертикального сада металлические решетки, такие как эти, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что обслуживание также несложно.

По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать

Зеленая стена

ФОТО 1 из 16

ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

При создании вашего вертикального сада металлические решетки, такие как эти, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что обслуживание также несложно.

По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать

Фото: Getty Images

Интересные идеи для украшения стен своими руками: практические советы

В соответствии со своими идеалами мы стремимся сделать ваш дом комфортным и уютным.Есть много способов найти идею украшения стен своими руками. Некоторые ищут их в Интернете. Остальные наслаждаются идеями декора по советам друзей, местных мастеров. Очень важный вопрос, потому что они занимают большую часть дома. Это фон для мебели и предметов интерьера дома. Творческий человек сможет найти оригинальные идеи для украшения стен дома. Правильно подобранный дизайн обоев делает комнату визуально больше, лучше, светлее.

Характеристики разных комнат в доме

Оформление этой несущей конструкции для городской квартиры, загородного коттеджа, гостиной, детской комнаты, спальни отличается, так как каждая комната в доме выполняет свои особые функции. Последовательность поклейки обоев.

Вернуться к содержанию

: идеи декора для несущих конструкций

Способы нанесения декоративной штукатурки.Это настенное покрытие способно придать стенам особый цвет.

Вернуться к содержанию

Идеи отделки стен своими руками

В отделке использованы разные материалы: Схемы отделки стен натуральным камнем.

К, нужно просто приложить фантазию и желание создать уютный дом. Тогда родная квартира станет настоящим шедевром.

Комментарии

Комментарии

Как построить свою собственную живую стену или вертикальный сад

Лиз, я и недавно посаженный вертикальный сад.

Вертикальный сад на стене Музея премьер-министра на набережной Бранли в Париже.

Я часто говорил со своим другом Уиллом Джайлсом о том, как мы могли бы создать версию DIY, рассматривая все возможные способы ее поддержки, что использовать в качестве мембраны, как удерживать ее, что использовать в качестве водохранилище и как кормить растения среди прочего.Через некоторое время мы пришли к гораздо более простому решению, как всегда лучшие идеи. Избавьтесь от дорогостоящей и сложной гидропоники и постройте конструкцию, которая по сути представляет собой серию гамаков, немного напоминающих многоэтажную оконную коробку. Чтобы растения оставались поливными и хорошо выглядели, может потребоваться немного ежедневного ухода, но построить их намного проще и дешевле.

Посадка стены фарой.

КАК ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖИЛУ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САД

1) ВЫБЕРИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ — После того, как стена будет посажена и поливается водой, она станет очень тяжелой, поэтому для поддержки стены потребуется подходящая конструкция.Если основание стены опирается на землю и это не твердая поверхность, поместите плиты под каждую из стоек, чтобы распределить вес и предотвратить его погружение в землю. Если стена не лежит на землю макияж береге скобка, используемая для хранения живой стены к несущим конструкциям прочна, чтобы выдержать вес стены при насыщении. Если поддерживать это дом или сарай стены структура должна быть установлена ​​вдали от опорной стены, чтобы оставить полость и не вызывать влажные проблемы.

2) ОРИЕНТАЦИЯ — Место, которое мы случайно выбрали для стены в Городских Джунглях, выходит на восток. На мой взгляд, это лучшее направление для него, так как он получает прямой свет до полудня в самую прохладную половину дня. Если бы стена была обращена к югу или западу, нужно было бы уделять больше внимания поливу, а растения нужно было бы выбирать так, чтобы они выдерживали прямой свет. Что касается полива, важно проявлять усердие, так как любой, кто позволил подвесной корзине высохнуть, знает, что на повторное увлажнение требуется время, и вы не можете окунуть стену в ведро.Стены, выходящие на север, потребуют меньше внимания, но постоянная тень ограничит выбор растений.

3) КОНСТРУКЦИЯ — Стена в Городских Джунглях была 12 футов высотой, 7 футов шириной и была построена напротив большой беседки для поддержки. Я использовал три стойки из искусственной древесины 2 × 4 длиной 12 футов. Две стойки на краю стены были прикреплены к стойкам перголы с помощью кронштейнов, а средняя стойка стабилизировалась стойкой в ​​земле и двумя поперечинами. Каждую из стоек опирали на тротуарную плитку, чтобы распределить вес.Горизонтальные лонжероны, поддерживающие посадочные гамаки, были изготовлены из черепичной дубинки. Каждый лонжерон был прикручен небольшим количеством столярного клея для дополнительной поддержки. Лонжероны располагались на расстоянии 10 см друг от друга. Благодаря этому карманы были плотно прижаты друг к другу, так что при посадке оставалось не слишком много щелей, но оставалось достаточно места, чтобы втиснуть корневые комочки.

Как построить деревянную конструкцию, поддерживающую стену.

4) КАРМАНЫ — Поскольку у стены было три стойки, должно было быть две серии карманов, поскольку они не могут пересекать стойки.Карманы были сделаны из прочной ландшафтной ткани, которая должна быть примерно в два с половиной раза длиннее, чем высота стены, и примерно на 20 см шире, чем ширина между стойками. Начните со сложения примерно 10 см с каждой стороны, чтобы складка была обращена вперед, и прикрепите к задней части верхнего лонжерона скобами или прикрутив к нему второй лонжерон. Протолкните ткань между верхним и вторым нижним лонжероном, чтобы образовался карман глубиной около 15-20 см. Вставьте несколько скоб во второй нижний лонжерон, чтобы ткань не скользила.Это не обязательно должно быть так надежно, как на верхнем лонжероне, так как вес компоста будет удерживать каждый карман на месте. Повторите процесс до низа стены и надежно прикрепите конец ткани к нижнему лонжерону.

Как прикрепить ландшафтную ткань для создания карманов.

5) НАПОЛНЕНИЕ — Мы решили не добавлять в компост какие-либо ингредиенты, такие как пемза или перлит, чтобы уменьшить вес, поскольку мы были счастливы, что структура выдержит вес. Мы добавили в смесь много гранул удобрений с медленным высвобождением, так как в относительно небольшом объеме компоста будет большое количество растений.Мы также добавили некоторое количество набухающего геля для удержания воды. Заполните стенку от нижнего кармана вверх так, чтобы каждый заполненный карман опирался на предыдущий. Сложите излишки ландшафтной ткани, сложенной с обеих сторон, чтобы компост не высыпал из карманов. Каждый карман должен быть заполнен только на три четверти, так как корневые комки растений будут занимать определенную часть пространства, а уровень почвы в кармане должен быть чуть ниже лонжерона, чтобы вода могла впитаться, а не отойти от стены.

Недавно посаженная стена до того, как листья повернулись к свету.

6) ПОСАДКА — Мы размещаем растения на полу перед стеной, чтобы создать дизайн, прежде чем приступить к посадке. Расстояние будет зависеть от используемых растений и размера используемых растений. Начинайте посадку сверху вниз. Если вы сажаете снизу вверх, то нижние растения будут засыпаны компостом. Положите лист под стеной, так как будет рассыпано много компоста. Перед посадкой убедитесь, что растения хорошо поливаются, так как многие корневые комки нужно будет отделить друг от друга и сжать в карманы.Несмотря на наше планирование, мы значительно изменили дизайн во время посадки, поскольку в вертикальном положении он выглядел совсем иначе. Лиз в большей степени, чем другие садовники, очень нетерпеливый садовник, поэтому мы посадили немного ближе, чем это было необходимо, и заткнули пробелы черенками традесканции, паучьими растениями и бегонией sutherlandii. Они быстро росли и заполняли пробелы. Мы обсуждали погоду, чтобы использовать только вечнозеленые растения, но решили, что это будет слишком ограничивать возможности дизайна и сделает стену преимущественно зеленой.Обратной стороной использования лиственных или травянистых растений было то, что зимой стена будет выглядеть немного разреженной. Мы прикрепили несколько карликовых нарциссов к стене, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Они не скроют ландшафтную ткань, но добавят всплеск цвета, прежде чем появятся новые побеги.

7) ПОЛИВ — Стену необходимо полностью полить вручную. Дождь не принесет никакой пользы стене, кроме замедления скорости высыхания стены, плюс листья будут располагаться как черепица, проливая всю дождевую воду.Мы не успели установить систему капельного орошения и поливать стены вручную ежедневно, иногда дважды, если действительно жарко или ветрено. С осени до ранней весны полив будет намного меньше, но все же важен. Чтобы установить капельную систему, вдоль каждого кармана должна быть одна капельная труба с капельницей через каждые 30 см или около того. Капельница должна быть такого типа, который обеспечивает определенный поток воды, а не простую негерметичную трубу, поскольку нижняя часть стены будет получать больше воды, чем верхняя.Режим полива должен быть небольшим и частым, чтобы питательные вещества не вымывались из компоста.

8) КОРМЛЕНИЕ — удобрения с медленным высвобождением, которые мы кладем в стену, было более чем достаточно, чтобы увидеть растения в течение первого сезона без признаков стресса. Второй и последующие годы требуют внимания. У каждого многолетнего растения должна быть подвесная корзинка с гранулами, вставленная в компост рядом с корневым комом. С любых ежегодных или повторно засаженных участков следует удалить старый компост и заменить его свежим компостом и удобрением с медленным высвобождением.Старый компост зарастет корнями многолетних растений, которые нужно аккуратно срезать, не разрезая ландшафтную ткань. Если установлена ​​капельная система, можно подключить капельницу для жидкости, а при ручном поливе время от времени использовать фолиевую подкормку.

Как сделать орнамент на стене своими руками?

Делая ремонт в доме или квартире, хозяева стремятся создать модный, интересный и оригинальный интерьер. Стены могут быть выполнены по-разному. Если хозяева хотят сделать их необычными, украсить дом помогут специальные рисунки.Они наносятся с помощью трафаретов. По этой причине даже человек, не умеющий красиво рисовать, сможет прибегнуть к дизайнерскому приему.

Орнамент на стене смотрится оригинально, подчеркивает индивидуальность хозяев дома. Применяется по-разному. Есть как простые, так и сложные техники. Как делать трафареты, а также как ими пользоваться, необходимо узнать перед началом ремонта.

общие характеристики

Орнамент на стенах (фото представлено ниже) создается с помощью специальных трафаретов.В магазинах представлен широкий выбор заготовок. Вы можете выбрать практически любую картинку. Есть геометрические и природные мотивы. При желании можно даже выбрать полноценные сюжетные рисунки.

Орнамент призван подчеркнуть индивидуальность хозяев дома. Поэтому желая нанести на стену действительно оригинальный рисунок, можно сделать трафарет самостоятельно. Для этого необязательно иметь талант рисования. Достаточно выбрать интересный рисунок и распечатать его на принтере.

Выбор рисунка зависит от стиля помещения.Их наносят не только на стены, но и на потолок, двери и даже мебель. Есть как самые простые, так и довольно сложные приемы. Рассмотрев все существующие методики, вы сможете выбрать лучший вариант.

Виды орнамента

Изучая технологию, как сделать орнамент на стене, следует учитывать основные приемы и приемы. Есть несколько распространенных способов нанесения рисунка на поверхность.

Орнамент может быть однотонным. Этот стиль используется довольно часто.Для этого воспользуйтесь трафаретом и одним цветом нанесите выбранный узор. Разноцветные орнаменты потребуют большего мастерства. Рисунок будет иметь много оттенков.

Есть трехмерные орнаменты. Их наносят трафаретом, шпатлевкой и шпателем. Толщина шпаклевочного слоя от 1 до 3 мм. Такой прием позволяет создавать эффектные образы, которые будут смотреться интересно и оригинально.

Еще одна техника, которую используют дизайнеры, называется обратным трафаретом. В этом случае орнамент не наносится внутри картины, а окрашивается все пространство на стене снаружи.

Рекомендации специалистов

Исходя из стиля интерьера и вкусовых предпочтений хозяев, трафаретный орнамент. На стене необходимо подбирать выкройки в соответствии с общепринятыми правилами и советами профессиональных дизайнеров.

Создавая картинку, нужно быть лаконичным. Большое количество предметов может выглядеть неаккуратно. Только приветствуется отсутствие мелких деталей. Ведь такие участки композиции будет сложно

Как украсить кирпичную стену своими руками.

Если в вашем доме кирпичная стена и вы не знаете, как придать ей более оригинальный и эффектный вид, воспользуйтесь давно зарекомендовавшим себя методом — покраской кирпичной кладки. В этом случае характерный рельеф стены сохранится, но пространство будет существенно видоизменено и преображено. Но прежде чем окончательно определиться с процедурой окраски, необходимо понимать, что вернуть стене первоначальный вид практически невозможно. Подготовительные работы К любой поверхности, предназначенной под покраску, всегда предъявляются определенные требования, и кирпичная стена не исключение.Очистите его от солевых отложений, плесени и других загрязнений. После этого тщательно вымойте стену мыльным раствором. В результате промойте кирпичную стену чистой водой и оставьте на пару недель для полного высыхания. Если на вашей стене есть дефекты в виде трещин и т. Д., Их лучше заделать, а также просушить. Когда стена полностью высохнет, проводят последний этап подготовки — грунтование. Подбирайте состав строго по типу краски, которую вы выбрали для своей работы.Слой грунтовки должен быть очень толстым для создания водонепроницаемого эффекта. Выбор краски При окрашивании комнаты всегда выбирайте только те краски, которые предназначены исключительно для интерьера. Не стоит рисковать, ведь их состав абсолютно безвреден для человеческого организма. Вы можете выбрать акриловые краски, они позволят «вдохнуть» кирпичную кладку. Минеральные красители, как и цементная краска, также предназначены для окрашивания именно таких поверхностей, алкидные (силиконовые) — лучшие защитники от плесени и грибка, и они образуют довольно прочный слой.Кроме того, для кирпичной стены можно использовать масляные краски. Они сделают стены более мерцающими, а верхний слой — водоотталкивающим. Создание стильного дизайна с кирпичными стенами Не спешите прятать кирпичную кладку под гипсокартон. Это касается и тех случаев, когда вы собираетесь оформить комнату в классическом стиле. Сочетание различных стилистических направлений — тренд в дизайне помещений последних лет. Многие известные дизайнеры продвигают такой способ оформления различных интерьеров. Таким стилистическим решением необходимо еще больше подчеркнуть фактуру кирпичных стен.При огромном желании добиться целостного образа в определенном стиле можно окрасить кирпичную кладку в один нейтральный цвет. Он будет гармонично смотреться на фоне общего интерьера. Стремитесь приблизить тон стены к основным оттенкам, наполняющим обстановку комнаты. Также следует отметить, что кирпичные стены гармонично смотрятся в интерьерах разных стилей. Особенности этого материала Кирпич — натуральный материал с характерной пористой структурой. Поддается окрашиванию довольно сложно.Кирпич впитывает краску. Чтобы при покраске получилась ровная однородная стена, потребуется нанести несколько слоев. Но все же помните, каким бы прочным ни был лакокрасочный слой, обновлять его все равно придется через несколько лет. Поскольку по истечении этого срока краска, скорее всего, начнет мутнеть, могут появиться характерные отложения солей. Уход за кирпичной кладкой Даже если вас устраивает общий вид кирпичной кладки, находящейся в вашем доме, знайте, что такая поверхность в любом случае требует определенного ухода.Чтобы кирпичная поверхность прослужила вам как можно дольше, помимо систематической стирки от пыльных слоев, пятен грязи или жира (особенно на кухне) рекомендуется использовать специальные препараты, масла или лаки на водной основе. . Эти агенты создают защитный слой после высыхания, тем самым предотвращая образование загрязнений. Использование таких составов значительно упростит процедуру чистки и мытья кирпичной кладки. Покрыв кирпичную стену лаком, вы обеспечите более длительное сохранение цвета и качества поверхности в целом.Эксперимент Существует огромное количество всевозможных техник и способов росписи кирпичной кладки. Они позволяют добиться множества эффектов. Это может быть старение стены, матовость или глянцевое свечение, градиентное окрашивание и т. Д. Оригинально будут смотреться стены, декорированные различными абстракциями и красочными швами. Кирпичная кладка серого, белого или черного цвета выглядит довольно стильно и со вкусом. Подбор инструментов Чтобы краска на кирпичной стене распределялась максимально равномерно, используйте в ее работе кисть шириной около 6-10 см. Он должен быть высшего качества, но происхождение щетины полностью зависит от используемой краски.Под искусственную подойдут алкидные и силиконовые краски. Натуральный ворс лучше использовать при покраске масляной краской. Рассчитывать на качественную покраску рельефной поверхности кирпичных стен при работе валиком совершенно не стоит. Он может только создать эффект «присыпки» на кладке. С помощью валика или небольшой губки можно нанести трафаретные узоры или обозначить отдельные кирпичики другим цветом.

Клумба непрерывного цветения: особенности, правила создания и подбор растений

Клумба непрерывного цветения: схемы с описанием цветов

27 лет назад мне и моей семье предоставили в пользование участок. И я начала сажать цветы, которые нам дали знакомые и родные. Сажали растения без системы, поэтому в определённые периоды лета цвели только 1 или 2 цветка, что не очень украшало дачу. Через некоторое время я узнала, что есть клумба непрерывного цветения из многолетников. Благодаря продуманной схеме можно целое лето наслаждаться разноцветьем красок, которые нам дарит природа.

Потом я даже окончила курсы садово-паркового дизайна. Когда мы купили второй участок, то планировала посадки, но иногда что-то меняла. Так даже интересней. Знания мне пригодились при посадке цветов в саду. Мне нравится составлять схемы, а потом воплощать в их жизнь, подарком становится цветение растений на следующий год, когда клумба переодевается в яркий наряд и остаётся такой в течение всего лета. Своими находками я поделюсь с вами.

Представьте себя художником. В вашей палитре вместо красок – розы, тюльпаны, флоксы и т. д. Чтобы составить композицию, нужно знать время цветения и оттенок соцветий.

Содержание статьи

Многолетники для непрерывной клумбы

Перед тем как сделать цветник непрерывного цветения из многолетников в саду, нужно познакомиться с растениями. Их обзор поможет сориентироваться по времени – знать, что за чем цветёт

• В мае начинают марафон непрерывного цветения первоцветы: крокусы, маргаритки, тюльпаны, нарциссы. Два последних представителя луковичных растений обязательно должны быть в саду.
• В июне настает очередь цветения многолетнего колокольчика, пионов, купены, дельфиниума.
• В июле подхватывают эстафету розы, лилии, георгины, гладиолусы, хризантемы, флоксы.
• Большинство из них цветут и в августе.

Однолетники, цветущие все лето

За годы выращивания цветов, есть те, которым я отдаю особое предпочтение. В этом списке однолетние растения, которые всё лето дарят яркость красок. Топ неприхотливых и очень красивых цветов поможет сделать клумбу неповторимой.

1. Лобелия ампельная

Существует два вида лобелии: кустовая и ампельная. Первая подходит для оформления бордюров рабаток. Второй – для создания ярких пятен в цветнике, его я и сажаю. Селекционеры вывели сорта пастельных оттенков розового, голубого и сиреневого цветов.

Выращиваю однолетник через рассаду. В июне начинается цветение представителя семейства колокольчиковых. Оно продолжается и осенью вплоть до заморозков.

2. Бархатцы

Бархатцы бывают низкорослыми и высокорослыми. Оттенки от ярко-жёлтого до бежевого. Выращиваю растения через рассаду в теплице. В мае высаживаю на постоянное место. Во второй половине июня появляются бутоны, которые постепенно раскрываются.

• Бархатцы люблю за неприхотливый нрав.
• Второе достоинство однолетника – сильный аромат, который отпугивает вредителей. Отцветшие соцветия выкидываю – измельчаю в ладони и раскидываю по земле, чтобы отпугнуть вредных насекомых.

3. Петуния

Придётся потрудиться в марте, чтобы посеять семена на рассаду, а потом получить летом на клумбе яркие пятна петуний. Представитель семейства пасленовых вырастает малиновых, сиреневых, синих цветов. Сортовое разнообразие удивляет даже опытных дачников.

Совет. Необязательно выращивать рассаду однолетников, если позволяет семейный бюджет их можно купить.

Правила оформления цветочных композиций

Правило 1

• Высокорослые растения размещаю позади участка.
• На переднем плане сажаю цветы меньшей высоты.

Правило 2

Нужно предусмотреть, что когда отцветут тюльпаны и нарциссы, увядшую стебли должны скрыть листья другого цветка, к примеру, аквилегии или бархатцев.

Правило 3

Размещайте растения группами. В каждой должны быть 3-5 растений. В итоге летом должен появиться цветущий участок.

Азы цветоводства получены, теперь советую посмотреть видео:https://www.youtube.com/watch?v=lkwescgj__4.

Схемы клумб непрерывного цветения с описанием цветов

Первая схема для клумбы в центре участка

1. На заднем плане посадите дельфиниум.
2. Ближе к краю участка пусть растут флоксы и хризантемы.
3. Следующий уровень занимают низкорослые бархотки и миниатюрная роза. Эти цветы можно заменить лобелией, петунией или анютиными глазками.
4. На этом же уровне также сажаю ещё осенью первоцветы.

Важно! Между растениями оставлять расстояние для развития корневой системы. Композиция должна быть воздушной, а незагущенной.

Вторая схема для клумбы с краю сада

1. Высокорослый дельфиниум можно заменить мальвой. В отличие от шпорника она цветёт всю вторую половину лета и является хорошим фоном для других цветов.
2. По соседству с дельфиниумом поместите пион, а подальше хосту и эхинацею. Эти два цветка примут эстафету и порадуют цветением в конце июня и в июле.
3. Различные виды астр, бруннера и скабиоза займут место на нижнем уровне композиции.

Клумба возле хозяйственной постройки

Необязательно цветники должны быть только в зоне патио. В моём саду цветы растут везде. Чтобы облагородить территорию возле постройки я создала там красивейшую композицию. Идею подсмотрела на территории одного из наших храмов. Сфотографировала и воплотила в жизнь. Результат будет заметен через 2-3 года, когда растения достигнут максимального размера и разрастутся.

1. Центром клумбы стала туя. Она заняла место на заднем плане. Пока это молодое растение высотой всего 35 см.
2. Рядом с ней растет чистец – растение с серебристыми листьями. Цветок красив сам по себе и во время цветения.
3. Соседями возле чистеца стали пестролистная хоста и болотный ирис. Последний цветёт в июне жёлтыми цветками, а в остальное время красив листьями остроконечной формы.

Советы

1. Не обязательно искать примеры клумб непрерывного цветения только в электронных источниках или в журналах. Идеи можно почерпнуть и в городе. Коммунальные службы каждый год создают красивейшие композиции на аллеях и в скверах.
2. В прошлом году обратила внимание на розовую махровую циннию. Она красиво смотрится с соцветиями различного цвета, но в одном тоне просто великолепна. Цветёт цинния всю вторую половину лета.
3. Не берите семена с цветников городских улиц. Я взяла семена высокорослых бархоток бежевого цвета. Как я ждала их цветения, и как велико было разочарование. Даже в плодородной земле образовались весьма скромные соцветия. В августе я от них избавилась.
4. Если на клумбе образовалось пустое место, то поставьте туда красивый горшок с петунией или гладиолусами.

Обратите внимание! Георгины не рекомендуют выращивать в ёмкостях. Цветок потребляет большое количество влаги, а в горшке запасы могут быстро закончиться. Недостаток воды отразится на цветении растения.

Примите к сведению

• При составлении клумб непрерывного цветения лучше нарисовать схему на бумаге в виде кружочков, которые изображают цветы.
• Придерживайтесь правила: высокорослые и массивные цветы располагают на заднем плане, на переднем – цветы небольшой высоты.
• Экспериментируйте и даже летом не бойтесь пересаживать цветы. Только делайте это вечером или в дождливую погоду.
• Обязательно на клубе рядом с многолетниками сажайте однолетники, которые все лето будут радовать цветением.

Создаем клумбу непрерывного цветения: фото, примеры и мастер-классы

Каждый человек, имеющий дачу или собственный дом, хотел бы на территории участка иметь неповторимую клумбу непрерывного цветения. Это означает, что с весны и до осени на ней радовали бы глаз своими яркими соцветиями различные растения. Для создания такого цветника нужно знать сроки цветения тех или иных представителей мира флоры. Для облегчения работ нужно составить схему, по которой постепенно будут проводиться посадочные работы. Дополнительно следует оформить растения в виде таблицы: в одной колонке название цветка, во второй — время посадки, в третьей — период цветения.

Содержание

Лучше осенью заранее провести подготовительные работы, перекопав участок и посадив луковичные.

Высаживать на цветник кустарники, типа барбариса или айвы японской даже на задний план не нужно. Большая корневая система не даст развиваться другим цветкам, а айва своими отростками сможет и вовсе погубить воплощение идеи клумбы непрерывного цветения.

Мастер-класс по созданию цветника непрерывного цветения

Клумба весеннего цветения

Еще осенью нужно выбрать место для цветника и высадить луковичные, именно они дадут цветочный старт весеннему цветению. Низкорослые цветы сажаем на переднем плане, а высотой от 20 сантиметров в центре или поодаль. Высаживаются луковичные группами, к примеру, по 5-9 тюльпанов в одном месте, группа нарциссов в другом, крокусы в третьем, мышиный гиацинт или мускари в четвертом, рядом с синими мускариями прекрасно смотрится примула, которая цветет малиновыми цветочками.

Красивый весенний цветок – гиацинт, который смотрится, как и в одиночном расположении, так и в группе своих собратьев.

Пример создания клумбы непрерывного цветения. На картинке изображена клумба, каждый цветок пронумерован, а снизу расписаны названия цветов. Воспользуйтесь этой схемой для создания красивой клумбы, которая будет цвести круглый год

Так, как сейчас, большой выбор сортов луковичных в магазине самим стоит посмотреть на схеме сочетание цветов. Если цветник большой, то можно приобрести сорта тюльпанов и нарциссов разного срока цветения, к примеру, обычные красные зацветают первыми. После нежное соло исполняют лилиецветные. Яркие сочные краски добавляют желтые и карликовые тюльпаны, которые будут прекрасно смотреться рядом с мускариями и примулой.

Полиантовая роза — отличное решение для вашей клумбы. Какой бы сезон не был на дворе, этот цветок будет всегда красоваться в вашем цветнике

На дальнем плане цветника размещаем водосбор или аквилегию. Помимо сортового растения, есть и дикие, которые ниже ростом, но не менее выразительны.

Клумба летнего цветения

Так как луковичные сажали группами, то между ними должны остаться островки свободной земли, куда и сажаем шток-розу и дельфиниум. Этим высокорослым цветам место в центре композиции или на дальнем плане. Темно-розовым венчикам шток-розы под стать расположится рядом с окультуренной аквилегией, у которой соцветия фиолетового и розового цвета. Рядом с голубыми “свечами” дельфиниума посадите вербену бонарскую с ее лиловыми цветками. По бордюру композиции высадим лобелию, либо ампельную разноцветных соцветий, либо «Император Вилли» чисто синего цвета.

С синими соцветиями лобелии, которая цветет все лето, посадите петунию. Она создаст контраст и до заморозков неустанное цветение гарантировано. Акцент вашей композиции может придать горшок, к примеру, с той же петунией, но ампельной. Хорошо цветут в горшках и лилии, которые можно после цветения убрать, а также анютины глазки.

Летом наша клумба достигнет максимальной красоты, все цветы распустятся и будут украшать ваш участок

В центре посадите розы, а поодаль лилии. Когда в июле зацветут лилии, роза своими стеблями закроет их, давая нижней части растения прохладу. На заднем плане посадите рудбекию, которая с июля распустит свои солнечные соцветия. Рядом с ней посадите весной группы гладиолусов. Свои стрелы цветок будет выпускать с июля по сентябрь, которые необходимо срезать, когда цветение достигнет апогея, чтобы луковица увеличилась и набрала сил перед выкопкой на зиму.

У правого края клумбы чуть поодаль посадите пион, с другого края пусть растет лилиецветник. Если клумба достаточно большая то можно посадить по три цветка, если небольшая,то по одному. Годеция, которая красива своими нежнейшими соцветиями, может не порадовать своей красотой, если будут идти дожди. Поэтому этого представителя цветочного мира лучше оставить для посадки на балконе.

Клумба осеннего цветения

Сочные краски осенью — забота разноцветных хризантем и астр. Их желательно расположить на дальнем плане, а спереди лучше высадить анемону японскую и клопогон простой. Продолжает цвести рудбекия, а удивит своими цветками безвременник осенний, цветки которого напоминают крокус, но по размеру они превосходят его.

Боитесь приближения осени? Думаете, что ваша клумба станет некрасивой и от нее придется избавиться? Что же, следуя нашим советам и схеме, ваша клумба будет радовать вас даже осенью

Осеннее сол, расположенное на дальнем плане клумбы, сыграет амарант со своими малиновыми листьями и кохия, которая в течение осени будет менять цвет с зеленого на бардовый.

Советы по создании клумбы

При устройстве клумбы непрерывного цветения новичку будет трудно создать идеальную рабатку и тем не менее есть ряд секретов, которые помогут обеспечить очарование любому цветнику.

1. Положите в центре клумбы большой валун или трио из камней, которые придадут оригинальность любому цветнику.
2. Используйте переносные конструкции типа горшков и кашпо. Если оголился какой-либо островок земли, то поставив туда горшок, к примеру, с петунией исправите положение. Такими акцентными вставками могут быть фигурки птиц или животных. Однако важно проявлять чувство меры. Одной фигурки будет вполне достаточно.
3. На заднем плане или сбоку, но, не загораживая солнце, можно высадить клематис или девичий виноград, который будет цепляться за декоративную решетку.
4. Обрывайте отцветшие цветки, тем самым продлевается время цветения, и клумба выглядит аккуратной.
5. Проводите регулярно прополку. Порой сорняки придают неряшливый вид любой самой красивой композиции, а ухоженная клумба, напротив, приковывает взгляд.
6. Вносите своевременно удобрения, они необходимы как весной, так и летом и осенью.

Создание клумбы непрерывного цветения – дело не одного дня, это кропотливый труд путем проб и ошибок. Но в любом случае нужно полагаться большей частью на долгоцветущие однолетники, которые можно купить в виде рассады в магазине, или высадить их самим весной.

Сажайте знакомые цветы, которые украсят клумбу. Эксперименты лучше проводить в другом месте, чтобы быть уверенным в немеркнущей красоте творения.

Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников

Клумба непрерывного цветения из многолетников — это красота, которая не требует серьезных жертв и готова радовать собой каждый год в теплый период. У клумб с многолетниками есть преимущества перед цветочными композициями с растениями, цветущими всего лишь один сезон.

Если вы создадите яркое пятно на ландшафте при помощи многолетних представителей флоры, о дизайне можно не беспокоиться несколько лет. Процесс цветения будет возобновляться ежегодно. Нужно лишь обеспечивать растениям должный уход, чтобы сохранить прелесть клумбы.

Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников

Содержание пошаговой инструкции:

Какие многолетние цветы подойдут для клумб?

Все цветы, годные для создания композиций, можно разделить на три категории. Первая – низкорослые. Их рост обычно не превышает тридцати сантиметров, и они подходят для образования разноцветных ковровых покрытий, а также для «рисования» на земле. Список красивых низкорослых многолетников перед вами:

• карликовая астра;
• обриета;
• флокс;
• аквилегия;
• горечавка;
• мыльнянка;
• карпатский колокольчик.

Цветы для клумб непрерывного цветения

Перед тем, как высаживать низкорослые цветы, нужно принять во внимание небольшой свод правил:

1. Не стоит размещать низкорослые цветочки в тенистых участках. Если проигнорировать условие, шикарного цветения можно не ждать.
2. Используйте не азотные, а цветочные удобрения. Первая категория подкормок положительно влияет на увеличение зеленой массы, а не на количество и качество цветков.
3. Усаживайте низкорослые многолетники плотно. Большие пробелы допустимы только при посадке высокорослых и среднерослых растений, а в данном случае они не будут делать общую картину неэстетичной.
4. Своевременно удаляйте сорняки. Они не только внесут непривлекательные ноты в цветочное полотно, но крайне негативно повлияют на низкорослые цветы.

Цветник из многолетних растений

Вторая категория – среднерослые. Примерная высота растений – от тридцати до восьмидесяти сантиметров. Такие цветы пригодятся тем, кто мечтает разнообразить скучный ландшафт ярусными островными или моно-композициями. Вот несколько вариантов среднерослых цветущих многолетних растений:

• лилейник;
• пион;
• роза;
• радиола розовая;
• тысячелистник.

Многоуровневая клумба

К третьей категории следует отнести высокорослые растения. Их рост превышает восемьдесят сантиметров. Без них не обойдется шикарная островная клумба. Вот несколько растений, входящих в эту категорию:

• мальва;
• шток-роза;
• посконник;
• василисник;
• извилистый подсолнечник.

Основные принципы создания любой клумбы непрерывного цветения

Схема разноуровневой клумбы

Клумба из многолетников – это не просто набор цветов, посаженных в хаотичном порядке. Нужно продумать схему, учесть все рекомендации и, разумеется, обеспечивать цветочкам должный уход. Обратите внимание на список советов:

1. Высокорослые цветы должны находиться в середине, а низкорослые – по контуру. Это касается островных композиций. Такой принцип размещения позволит небольшим цветочкам не оставаться в тени длинных растений.
2. При создании разноцветной клумбы лучше сочетать яркие высокорослые и бледные низкорослые цветы. Выразительные пятна будут великолепно смотреться на блеклом фоне.
3. Возле бордюров нужно сажать высокорослые растения, а затем низкорослые. Ряд длинных цветов выгодно украсит бордюр, а последующая за ним полоса низкорослых многолетников завершит композицию, придавая ей аккуратность.
4. Обеспечивайте каждому компоненту клумбы требуемый уход. Если каждому цветку нужен определенный режим полива, нужно либо скомпоновать похожие по требованиям растения, либо предпочесть сорта, за которыми нужно ухаживать одинаково.
5. Если вы решили применить сезонные цветы, то есть ирисы, тюльпаны или т.п., не сажайте их на переднем плане. После увядания они испортят «лицо» клумбы. Желательно отделить для них участок близ пышных и ярких цветочков, чтобы они заслонили пожухлые бутоны.

Цветник в розовых тонах

Схемы создания ковровых клумб из многолетников

Для того, чтобы образовать на ландшафте живой ковер, потребуется схема и низкорослые цветы. Именно они создадут иллюзию объемного красочного рисунка. Желательно подыскивать растения одного сорта, чтобы на цветочном ковре не было выделяющихся участков по высоте и иным параметрам. Еще одно важное условие – цветение должно быть густым, иначе эффект плотной картины не получится.

Одна из самых несложных ковровых схем – цветок. Потребуется всего четыре компонента, чтобы заполучить заветное объемное изображение. Одни из самых подходящих цветов – флоксы. Их пышные цветущие шапочки прикроют землю и листву. Под цифрой 1 в схеме подразумеваются белые флоксы, под цифрой 2 – фиолетовые, а под цифрой 3 – розовые. А вот, на месте цифры 4 можно посадить аквилегию желтую.

Схема-цветок из флоксов

Схемы создания фигурных клумб из многолетников

Для создания клумбы такого типа лучше всего использовать либо низкорослые, либо среднерослые цветы. Из-за длины высокорослых цветущих растений великолепие изображения можно будет разглядеть только с высоты. Простая в исполнении, но привлекательная и универсальная картинка из цветов – сердечко.

Клумба сердечко

Контуры сердца нетрудно образовать при помощи пионов. Столь пышные и роскошные границы будут достойны внимания. Для заполнения пространства фигуры великолепно подойдут королевы цветов – розы. Что касается тонов, можно отдать предпочтение единой оттеночной гамме, к примеру, розовой. Расположите по контурам величественные розовые пионы, чередуя их с бордовыми, а внутри композиции посадите темно-розовые, бледно-розовые и яркие розовые розочки.

Схемы создания островных клумб из многолетников

Композиции-островки не требуют четкости, больших временных затрат и особенного ухода за ними. Учитывая, что клумба будет создаваться из многолетников, можно забыть о посадке семян и их сборе.

Клумбы-острова могу быть как одноцветными, так и много цветными. Второй вариант выглядит привлекательнее и натуральнее. Кажется, будто бы сама природа решила создать небольшой райский уголок.

Клумбы-островки

В такой композиции должны присутствовать цветы разной высоты, иначе она потеряет шарм. На изображении внизу приведен пример схемы цветочного острова.

Самые маленькие фигурки внутри левой части – это низкорослые яркие многолетники. Их роль могут сыграть розовые кустики мыльнянки. Вместо маленьких фигурок в правой части изображения на участке рекомендуется расположить горечавку. Две средних по размеру одинаковых фигуры справа будет неплохо заменить кустиками лилейника, а вместо того, что между ними, следует посадить несколько кустов роз. Два похожих изображения слева – отличные места для посадки шток-роз. Область крупного оставшегося изображения можно заполнить ярким декоративным подсолнечником.

Клумба-островок из многолетников

Схемы создания бордюрных клумб

На территории вашей дачи много дорожек и ограждений, которые так и хочется оживить прекрасным цветением? Вашему вниманию представлена табличка с вариациями живых ярких контуров из многолетних растений.

Видео — Цветник непрерывного цветения

Как оформляется клумба непрерывного цветения? + видео

Растения для клумбы непрерывного цветения

Внешний вид цветника во многом зависит от выбранных растений. Как правило, основа всей композиции состоит из различных кустарников и многолетников. Выбирать их следует, обращая внимание на размеры клумбы, расположение на территории, тип почвы. Если собираетесь оформлять большой по площади цветник, обязательно остановите свой выбор на кустарниках.

• Весной начинают просыпаться луковичные типы цветов, высаженные перед зимним сезоном. Среди них самыми известными являются тюльпаны и нарциссы. Также можно сочетать между собой кусты корилопсиса, крокуса и форзиции.
• Ближе к лету расцветают многолетники. Желая сделать свой цветник более ярким, выбирайте незабудки и анютины глазки. Главную роль лучше всего отвести долгоцветущим сортам или видам растений, повторно цветущим осенью: пупавка, котовник, тысячелистник, ароматная герань, душевник.
• Осенью нас порадуют кореопсисы, теплые астры, рудбекии, гелениумы, отличающиеся невероятно богатыми красками. Вы также можете оформить композицию с помощью декоративных трав, включая мискантус и прос прутьевидный.

Грамотное сочетание этих растений позволит вам наслаждаться цветущей и пышной клумбой весь сезон.

На фото — схема клумбы непрерывного цветения, accbud.ua

На фото — клумба непрерывного цветения, lady.tsn.ua

Фото клумбы непрерывного цветения, liveinternet.ru

На фото — примеры клумб непрерывного цветения, lands-chaft.ru

Фото примера клумбы непрерывного цветения, vosledoma.com

Клумба непрерывного цветения – схема посадки

Прежде чем взяться за создание цветника, нарисуйте будущий эскиз на бумаге с пометками расположения растений и указанием срока их цветения. При этом схемы клумб непрерывного цветения могут быть различны, самое важное – высадить цветы и растения равномерно. К примеру, желая получить цветник в белых и желтых тонах, нужно применять такие сорта, как ромашка, кореопсис, хризантемы, лилии. Важно выбирать растения только соответствующей окраски.

Для переднего плана цветника можно выбрать кореопсис или ландыш. Растения этого вида или чередуются, или высаживаются небольшими группами. После этого идут более низкие по высоте хризантемы, далее нужно высадить ромашки, имеющие средний «рост». Наиболее высокие цветы нашей композиции – лилии, нужно разместить в самом последнем ряду. Таким образом, самыми первыми у нас распустятся ландыши, с мая по июнь будут радовать ромашки, до самого августа цветет кореопсис, с середины лета по октябрь цветут лилии, и заканчивают сезон хризантемы.

Примеры клумб непрерывного цветения могут быть различны, даже начинающий садовод справится с их созданием. Самое важное – правильно подобрать растения по времени их развития и по оттенку, чтобы соблюдался принцип гармоничности.

Как создать клумбу непрерывного цветения – советы начинающим

Также важно учитывать расположение клумбы. Любой садовод знает, что растения «следуют» за солнечными лучами. Если цветник открывается нам с темной стороны, то часть суток растения будут отвернуты от нас. На такой цветник лучше всего высаживать более теневыносливые сорта: бархатцы, лиатрис, люпины, цинии, дельфиниум. Высаживая саженцы и луковицы, оставляйте между ними достаточное расстояние. И не переживайте, что клумба до лета будет несколько пустой, зато в будущем вам не придется постоянно ее пропалывать, освобождая место для нормального соседства между цветами.

Планируя сооружение, ознакомьтесь с высотой растений и соблюдайте расстояние между цветами одного сорта. Если посеянные семена взошли достаточно часто, бережно выкопайте их и перенесите на другую грядку. Правда, здесь нужно следить за тем, как некоторые сорта переносят посадку, чтобы не навредить им. Уже летом или в начале осени начинайте продумывать, как будет выглядеть ваш цветник в будущем году: подберите растения, найдите место на участке. Это позволит уже в начале весны получить яркую клумбу.

Верный уход или как продлить жизнь клумбы?

Подобрать цветы и высадить их – часть работы. Не обойтись и без грамотного ухода, который заключается в постоянном поливе, верной подкормке с помощью удобрений, рыхлении. Важно удалять опавшие соцветия вовремя. Если между растениями появились пустые места, вы можете легко заполнить их с помощью мелкой гальки, декоративной отсыпки, маленьких скульптур.

Теплолюбивые многолетники на зиму нужно укрывать с помощью пленки, чтобы не промерзла корневая система. Не забывайте также обновлять растения: убирайте старые, а новые со временем подсаживайте. И если сначала вы будете создавать простые клумбы непрерывного цветения, то в будущем, научившись сочетать различные сорта растений, сможете устраивать на своем участке невероятные по внешнему виду цветники.

Клумба PNG изображения | Векторные и PSD файлы

/ourmid/pngtree-ladybug-garden-in-the-garden-flower-bed-png-image_4

.jpg» alt=»ladybug garden in the garden flower bed, Flower, Sunflower, Cartoon PNG and Vector»/>

божья коровка в садовой клумбе

2200 * 2200

мультяшные деревья на клумбе

1200 * 1200

зеленые растения в цветниках

2088 * 1234

/ourmid/pngtree-hand-painted-green-flower-bed-illustration-png-image_434169.jpg» alt=»hand painted green flower bed illustration, Hand Painted, Green, Flower Bed PNG and PSD»/>

ручная роспись зеленой клумбы

2000 * 2000

декоративные украшения маленькие клумбы

4000 * 4000

/ourmid/pngtree-flower-plant-flower-bed-garden-png-image_457057.jpg» alt=»flower plant flower bed garden, Leaf, Cactus, Green Plant PNG and PSD»/>

цветочное растение клумба сад

2000 * 2144

/ourmid/pngtree-flower-bed-newly-married-wedding-new-house-image_8367.jpg» alt=»flower bed newly married wedding new house llustration image»/>

клумба молодожены свадьба новый дом

2880 * 1620

клумбы для украшения на свадьбах

1200 * 1200

зеленая трава на клумбе

1200 * 1200

/ourmid/pngtree-flower-bed-newly-married-wedding-new-house-image_8368.jpg» alt=»flower bed newly married wedding new house llustration image»/>

клумба молодожены свадьба новый дом

3545 * 5315

красивый поток грядка

1200 * 1200

зеленая клумба цветок ручная роспись мультфильм бесплатная пряжка

2000 * 2000

букет зеленых растений на клумбе

1200 * 1200

букет желтых растений белые цветы на клумбе

1200 * 1200

/ourmid/pngtree-flower-bed-hand-painted-illustration-leaf-png-image_471368.jpg» alt=»flower bed hand painted illustration leaf, Grass, Earth, Pink PNG and PSD»/>

цветочная клумба ручная роспись иллюстрация лист

2000 * 2000

/ourmid/pngtree-flower-bed-dog-hand-painted-illustration-png-image_471322.jpg» alt=»flower bed dog hand painted illustration, City, Life, White PNG and PSD»/>

цветочная клумба собака ручная роспись иллюстрация

2000 * 2000

простой японский цветочный сад роз для фестиваля танабата

1200 * 1200

цветник рекламной карты дизайн карты клумба рекламная компания визитная карточка

1024 * 3428

добро пожаловать на новый год характер клумбы фестиваль

2000 * 2000

клумба трава наслаждайтесь прохладным воздухом летом 900 05

2000 * 2000

/ourmid/pngtree-green-field-forest-green-shade-image_5204.jpg» alt=»green field forest green shade llustration image»/>

зеленое поле лес зеленый оттенок

3545 * 5315

/ourmid/pngtree-colorful-hand-drawn-reading-day-teenage-girl-little-bird-image_327.jpg» alt=»colorful hand drawn reading day teenage girl little bird llustration image»/>

красочный рисованный день чтения девочка-подросток маленькая птичка

2880 * 1620

элементы растений цветы ручная роспись

1024 * 1370

две пурпурные лаванды

1200 * 1200

тропа из красного кирпича в стиле ретро

2000 * 2000

.jpg» alt=»flower carrying flowers flower romantic, Romantic Flower, Lovely, Cute Flowers PNG and Vector»/>

цветок, несущий цветы романтический цветок

2200 * 2200

здание больницы мультфильм милые коммерческие элементы дизайна в стиле mbe

2000 * 2000

фарфоровая ваза для цветов из цельной древесины

3000 * 3000

женский день ручная роспись двух гвоздик бесплатно материал

4000 * 4000

розово-белый лотос

1200 * 1200

спокойной ночи спать дети иллюстрация плакат сон цветок собака кровать для домашних животных

4724 * 2657

элитные виллы и сады

2000 * 1333

красивая клумба для украшения дома

2500 * 4000

безопасность движения дорожная погоня детская иллюстрация

4724 * 2657

узор цветочного стола

2000 * 819

фэнтезийный цветок украшение иллюстрации

3000 * 3000

маленький мостик мультфильм рокарии деревья водопад

2000 * 2000

белый кот кошка ест рыбу ловит рыбу

2880 * 1620

Биотопливо в домашних условиях: Биотопливо в домашних условиях своими руками

Биотопливо своими руками — оцениваем возможности производства!

Интересуетесь информацией, как сделать биотопливо своими руками и на сколько это возможно? Тогда читайте ниже о том, что такое биотопливо, из какого сырья его можно получить, и какие для этого используются технологии.

Вопросы обеспечения своего личного домашнего хозяйства необходимыми для его функционирования энергетическими ресурсами – это проблема, которая в той или иной степени остроты встаёт перед любым собственником. Нередко сложности заключаются даже в невозможности подвести соответствующие коммуникации, например, в отсутствии газораспределительных сетей в районе проживания. Но все ж, если рассматривать все в комплексе, то основные проблемы – это высокие тарифы на энергоносители, которые нередко ставят под вопрос рентабельность приусадебного хозяйства. К сожалению, даже падение цен на основные источники энергии на мировом рынке никоим образом не отражаются на конечном потребителе – тарифы остаются на прежнем уровне и даже имеют тенденцию к росту.

Биотопливо своими руками

Естественно, в такой ситуации все больше хозяев начинает задумываться о возможностях использования альтернативных источников энергии. В частности, много разговором сейчас идёт про биотопливо – высококалорийные энергоносители (жидкие, твердые или газообразные), которые получают путем переработки сырья, нередко в буквальном смысле слова «валяющегося под ногами». В частности, многих интересует вопрос, насколько реально изготовить такое биотопливо своими руками, в условиях небольшого частного хозяйства.

Мнений по этому поводу немало, вплоть до таких, что наладить подобное мини-производство – буквально «пара пустяков». Можно ли верить столь оптимистическим заверениям? Скорее всего, нет – любое биотопливо потребует и специального, часто – весьма дорогостоящего оборудования, и необходимых знаний, и навыков, и постоянного источника сырья. Давайте разбираться подробнее…

Что такое биотопливо и из чего оно получается?

Практически все добываемые на планете энергоносители являются продуктом многолетней естественной переработки органики. Сложные биохимические процессы, происходившие в наслоениях отживших растений и в останках животных, под влиянием внешних факторов (температуры, давления) с течением времени приводили к образованию залежей угля, нефтеносных пластов, к скоплению горючих газов в толще грунтов. Именно эти природные ископаемые и являются по сей день основными энергоносителями, используемыми человеком.

Добыча энергоносителей часто проводится в самых экстремальных условиях

Проблема в том, что все эти ресурсы — небезграничные, и их количество год от года уменьшается. Восстановления их практически не происходит (на это требуются многие миллионы лет). Все они, в подавляющем большинстве, залегают на больших глубинах, часто в труднодоступных местах (в арктических областях или на морских шельфах), их добыча требует применения сложных технологий, а плюс к этому немалую сложность представляют еще и вопросы транспортировки.

Одним словом, подобные проблемы, очевидно, будут лишь нарастать со временем, и человечеству ничего не остается, как рассматривать возможности альтернативных источников энергии. В качестве одного из наиболее перспективных направлений в настоящее время рассматривают биоэнергетику.

В самом деле, законы биохимии не меняются, органика – возобновляемый вид сырья, так почему бы искусственно, в короткие сроки, не провести те самые процессы получения энергоносителей? Мало того, в качестве сырья можно использовать ведь не только специально выращиваемые культуры, но и разнообразные биологические и технологические отходы, попутно решая вопрос их утилизации.

Сырье для производства биотоплива часто буквально валяется под ногами

В таблице ниже схематично представлены основные направления в производстве и попутном использовании биологического топлива. Надо сказать, что подобные подходы могут применяться как в больших масштабах, так и в достаточно изолированных, автономных системах, например, средних или малых сельскохозяйственных комплексах.

Исходное сырье для переработки	Технологические линии	Получаемый продукт	Продукт вторичного использования или переработки
Сельскохозяйственные животноводческие отходы, остаточые продукты кормового производства	Установки по получению биогаза	Биогаз (биометан)	Обеспечение животноводческих комплексов «дармовой» электроэнергией
			Обеспечение автономного обогрева
		Экологически чистые органические удобрения
Технические культуры с высоким содержданием масла (подсолнечник, рапс, соя, кукуруза и т.п.)	Перерабатываюшие линии	Биоэтанол (спирт)
		Растительное техническое масло	Биодизель
Отходы сельскохозяйственного производства (растениеводство и пищевое производство)	Перегонные и пиролизные установки	Газообразное топливо (пиролизные газы)	Электроэнергия
			Тепловая энергия
		Жидкое топливо (спирты)
Отходы деревоперерабатываюшей промышленности	Пиролизные установки	Газообразное топливо (пиролизные газы)	Электроэнергия
			Тепловая энергия
	Грануляционные установки	Топливные брикеты (пеллеты)

Некоторые страны с развитой агротехнической инфраструктурой возводят производство биотопливо в ранг глобальных национальных программ. Яркий пример – Бразилия, где внедрение технологий производства альтернативных видов топлива идет «семимильными шагами», и вполне вероятно, что это страна вскорости сможет претендовать на звание одного из крупнейших поставщиков подобных энергоносителей.

В Бразилии и многих других странах колонки с биотопливом уже никого не удивляют

Однако, вернемся в «родные края». В наших условиях тоже вполне возможно производить практически любые виды биологического топлива, используя при этом или специально выращиваемое для этих целей сырье, или же применяя технологии переработки отходов сельскохозяйственного, пищевого производства, лесозаготовок или деревообрабатывающей промышленности. В частности, можно рассмотреть процесс создания жидкого биотоплива (биодизель) и твердого (топливные пеллеты).

Цены на топливные блоки и биотопливо для биокаминов

Топливные блоки и биотопливо для биокаминов

Производство биодизеля

Достоинства биодизеля и основы его производства

Можно ли дизельное топливо — солярку, продукт, полученные путем ректификации, то есть прямой перегонки нефти, получить из растительного сырья? Оказывается, вполне, так как по молекулярной структуре растительные и животные масла весьма схожи с классическим дизтопливом.

Это, по сути, те же «длинные» углеводородные молекулы, но только не в свободном линейном состоянии, а связанные в «триады» поперечным каркасом из жирных кислот – глицерина. Значит, чтобы из масла выделить именно энергетическую сгораемую составляющую, нужно очистить его от глицерина. В этом то и состоит технологический процесс получения биодизеля.

Биодизель из разных сортов масла

В итоге должна получиться желтая (с возможным оттеночным разнообразием) жидкость, не имеющая того специфического запаха, который свойственен привычной солярке. Тем не менее, это готовое топливо, которое можно применять как в чистом виде, так и в качестве присадки к «классическому» дизтопливу. Интересно, что обычные дизельные двигатели не нуждаются ни в какой доработке при переходе даже на чистый биодизель.

(Чаще  все же, из-за высокой температуры порога замерзания, биодизель применяют в смеси с обычной соляркой, и получаемое топливо обычно обозначается буквенным символом «В» с числом, которое показывает процентное соотношение биологической составляющей топлива от общего объема. Например, наиболее распространенное топливо «В20» — 20% биодизеля и 80 % солярки).

Вместе с тем, такое биологическое топливо, не отставая по своей калорийности, даже во многом отличается от продукта нефтепереработки в лучшую сторону:

• Такое топливо обладает выраженные смазывающим эффектом, что существенно продлевает жизнь деталям дизельного двигателя.
• В таком топливе практически не содержится серы, которая и окисляет моторное масло, быстро выводя его из состояния пригодности, и «съедает» резиновые уплотнители, и просто чрезвычайно вредна для окружающей среды, куда попадает в результате выхлопа.
• Точка воспламенения биодизеля – значительно выше, чем у обычной солярки (около 150 °С). А это означает, что биологическое топливо намного безопаснее и в хранении, и в транспортировке, и в использовании. Токсичность такого топлива — намного ниже, чем полученного от нефтеперегонки.
• Одним из базовых показателей дизельного топлива является «цетановое число», показывающее способность горячего к воспламенению при компрессии. Чем оно выше, тем качественнее топливо, тем плавнее работает двигатель и меньше изнашиваются его детали. Если для обычного дизтоплива этот показатель начинается от 40 – 42, то для биодизеля цетановое число ниже 51 и не встречается (кстати, по европейским стандартам качества цетановое число в любом дизтопливе, применяемом на территории Евросоюза, должно быть доведено не ниже, чем до 51).

К недостаткам биодизеля можно отнести более высокую температуру начала кристаллизации (обычно такое топливо требует предварительного разогрева) и сравнительно небольшой срок возможного хранения готового продукта (обычно – до 3 месяцев).

В качестве сырья для производства в промышленных масштабах технического растительного масла, а затем – биодизеля, используются высокоурожайные маслосодержащие культуры – например, подсолнечник, соя, кукуруза.

Продукты для производства технических растительных масел — сырья для выработки биодизеля

Особое внимание у аграриев в последнее время стал завоевать рапс, из-за своей чрезвычайно высокой урожайности, неприхотливости, а кроме того, он из всех перечисленных культур в гораздо меньшей степени истощает почву.

Одна из наиболее перспективных технических культур — рапс

Однако, тенденции развития производства биодизеля таковы, что считается нецелесообразным занимать под него ценные посевные площади, которые могут быть больше востребованы в продовольственных целях. Наиболее перспективным направлением становятся фермы по выращиванию зеленых водорослей особых пород, которые чрезвычайно быстро растут и дают отменный по энергетическому содержанию билогический материал.

От зеленых водорослей — к полноценному топливу

При создании определенных условий для роста и жизнедеятельности водорослей в искусственных водоемах (биореакторах), они активно накапливают растительные жиры и сахара, которые затем в процессе переработки становятся исходным продуктом для получения горючего углеводорода. По большому счету, высоким по цене является только само по себе оборудование, а водорослям для активного роста нужны лишь вода, солнечный свет и углекислый газ.

Так будут выглядеть заводы по производству биодизеля из зеленых водорослей

Применяют для производства биодизеля и другие масла – пальмовое, кокосовое, а также животные жиры, как правило – в виде отходов перерабатывающей или пищевой промышленности.

В чем же заключается процесс «отрыва» углеводородной цепочки от ненужной глицериновой основы? Нужно просто заменить это плотное связующее другим, более химически активным и летучим. В качестве такого реагента оптимально подходит метиловый спирт (метанол). Он сам по себе является высокогорючим веществом и даже в ряде случаев может применяться в качестве совершенно отдельного вида топлива, поэтому никак не понизит свойств биодизеля.

Химический процесс вытеснения глицериновой составляющей (в научной литературе эта процедура называется перэтерификацией) должен пойти и сам по себе, но он не является необратимым – вещество может переходить как в необходимое состояние, так и вновь в исходное. Для того чтобы избежать подобной нестабильности и чтобы ускорить процесс применяется катализатор. В его качестве чаще всего используют щелочи (NaOH или КОН). Для максимальной равномерности обменного процесса обрабатываемую смесь подвергают постоянному перемешиванию и подогреву до температуры порядка 50 градусов.

Обычно, в зависимости от объемов и качества исходных продуктов, процесс может идти от 1 до 10 часов. В итоге смесь должна дать выраженное расслоение. В верхней части реактора (сосуда, где происходил процесс) остаётся легкая фракция – собственно, сам биодизель. В нижней – выраженная плотная масса – глицериновая составляющая.

Расслоение состава после перэтерификации

Теперь осталось отделить биодизель, подвернуть его очистке от излишков метанола и от остатков катализатора. Оставшуюся глицериновую фракцию также подвергают процессу очистки, так как сам по себе глицерин является весьма ценным продуктом с широкой сферой применения.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Оптимальной дозировкой компонентов считается такая: для переработки тонны растительного масла потребуется 111 кг метилового спирта и порядка 12 кг катализатора – гидроксида натрия или калия. При соблюдении технологии процесса на выходе должно получиться примерно 970 кг (или 1110 литров) готового очищенного биодизеля и 153 килограмма глицерина.

Можно, конечно, расписать сложную химическую формулу, но она вряд ли что скажет полезного читателю. Лучше привести наглядную блок-схему производственного процесса, чтобы стало понятно, насколько непросто качественно провести все операции.

Блок-схема стандартного производственного процесса по выпуску биодизеля

Растительное масло или отжимается на месте, или поступает в готовом виде, или же применяются жировые отходы пищевого производства. После процесса очистки – поступает в переэтерификационные реакторы. Туда же, по своему каналу, поступает подготовленная смесь катализатора и реагента – метанола. Далее, следуют технологические циклы разделения фракций и их многоступенчатой очистки. В итоге биодизель и очищенный глицерин поступают как конечный продукт на склад, а извлеченные излишки метанола возвращаются для повторного использования.

А можно ли производить самостоятельно?

Казалось бы, все просто и понятно, но это в продуманной технологической линии. А вот можно ли изготовить биодизель самостоятельно?

1. Во-первых, нужно сразу четко осознать, что этот организация такого мини-производства будет лишь в том случае оправдана, если существует надежный и практически неиссякаемый источник сырья – растительных или животных жиров нужной степени очистки. Например, если есть возможность на пищевых предприятиях или в учреждениях общественного питания за очень невысокую сумму скупать остатки использованного масла. Производить масло самостоятельно выращивая для этого соответствующие культуры или приобретая семена для отжима – в масштабах личного хозяйства такая перспектива даже не должна рассматриваться, так как дело буде заведомо убыточным.

2. Следующий важный аспект – немалые сложности работы с химическими компонентами.

• Щелочные составы — очень гигроскопичны, моментально впитывают влагу, то есть их хранение становится немалой проблемой. Это еще и с учетом того, что гидроксиды натрия и калия, — чрезвычайно «агрессивные» вещества, и легко вступают в реакцию с большинством металлов. Стало быть, хранить их можно будет только в нержавеющей или стеклянной посуде, или полипропиленовой таре.
• Немало проблем создаст и метанол. Прежде всего нужно постоянно помнить о его высочайшей токсичности – отравление таким спиртом нередко заканчивается летальным исходом. (Особое внимание, если в доме есть люди с пристрастием к спиртному – метанол по виду и запаху мало отличается от этилового, «винного» спирта). Все работы с метанолом должны проводиться с обязательной защитой органов дыхания, глаз, кожи, слизистых.

Конечно, реакцию можно провести и с более безопасным этиловым спиртом, но в итоге горючее получается более плотное и вязкое, его качество для заправки двигателей – существенно ниже.

• Кустарным способом, «на глаз», очень непросто соблюсти правильную дозировку исходных компонентов и определить их качество.

— Обычно исходят из того, что указанного выше соотношения метанола и масла для нормального протекания реакции может оказаться недостаточным – во многом это зависит от биохимического состава приобретенного сырья. Поэтому метанол всегда добавляется в избыточном количестве, примерно 1 : 4 в объемном соотношении к маслу. Точнее вычислить без лабораторных исследований, увы, невозможно.

— Ранее не зря упоминалось, что сырье должно быть определенной степени «чистоты» — если применять наобум любые полученные жировые или масляные отходы, можно не только не получить нужного биодизеля на выходе, но и серьезно «запороть» оборудование. Например, если в масле содержится слишком много воды, то она попросту разрушит катализатор, процесс выйдет из-под контроля, и в реакторе вместо ожидаемого биодизеля начнет образовываться мыло (так называемая сапонификация). Мало того, если при этом применялся NаОН, то, скорее всего, можно будет «поймать глоп» — мыло быстро густеет и заполняет собой весь объем реактора, полностью поглощая собой непрореагировавшее масло.

На предприятиях для удаления излишков воды применяют специальные осушающие агенты, которые затем, после обработки, выводятся с помощью фильтрации. Удалить воду в домашних условиях можно, конечно, обычным предварительным нагревом масла до 110 ÷ 120 градусов – вода должна при этом выпариться и улетучиться. Однако, нагревание масла нередко приводит и к другой «неприятности» – к повышению концентрации свободных жирных кислот. Об этом – следующий пункт.

— Второе уязвимое место исходного сырья – это концентрация свободных жирных кислот (FFА) – есть определенные технологические ограничения на их содержание. Такой недостаток – повышенная концентрация FFA, обычно свойственен отходам пищевого производства, то есть маслам, подвергнутым уже тепловой обработке, так как сами по себе эти кислоты – продукт термического разложения масел. При реакции с катализатором FFA переходят в воду и мыло, об опасности которых уже упоминалось выше. На технологических линиях этот вопрос решается проведением анализов поступающего сырья и выработки соответствующей рецептуры по оптимальному процентному содержанию катализатора.

Итак, масло для переработки должно содержать минимальное количество воды и FFA. Но в домашних условиях провести необходимое лабораторное исследование – вряд ли представляется возможным. То есть, производитель весьма сильно рискует и качеством продукции, и сохранностью собственного оборудования.

3. Третий «блок проблем» – необходимое для процесса оборудование. Хотя в сети встречаются описания и фотографии самостоятельно изготовленных «линий» по производству биодизеля, назвать их удачными, удобными и т.п. – не получается.

К сожалению, кустарные аппараты еще очень далеки от совершенства

Можно отдать дань уважения авторам за оригинальность, за использование самых неожиданных деталей и узлов, например, старых стиральных машин или холодильников, за интересные решения проблем разделения и очистки конечного продукта, но все же претендовать на какую-то «прорывную» модель установки, рекомендованную к самостоятельному изготовлению, нельзя.

Видео — Пример самодельной установки для получения биодизеля

Одним из самых сложных и трудоемких процессов является  отделение глицеринсодержащей фракции от биодизеля, а затем – проведение очистки горючего от остатков мыла, щелочной составляющей, излишков метанола. Кстати, метанол – очень недешевое сырье, и просто выпаривать его в атмосферу — крайне нерентабельно. Значит, при его повышенной летучести, необходимы специальные очистные герметичные камеры, позволяющие без потерь провести процесс перегонки.

Мыльную составляющую отделяют путем отстаивания, водной промывки с последующей фильтрацией и выпариванием излишков. Для удаления щелочей используют подкисленные составы (например, уксусной кислоты).

Некоторые домашние мастера предпочитают установку специальной аэрационной колонны, в которой биодизель  проходит отстаивание и с помощью искусственно созданных компрессором воздушных пузырьков очищается от химических примесей. Подобный пример приведен в продолжении видеосюжета:

Видео — Как сделать биодизель

Одним словом, говорить о высокой (или хотя бы какой-нибудь) рентабельности подобного кустарного производства – вряд ли приходится. Производительность подобных установок – невысока, невозможно организовать непрерывный цикл, самодельная аппаратура требует практически постоянного контроля со стороны человека. Да и качество получаемого биодизеля проконтролировать сложно. То есть, для нужд личного хозяйства, для заправки собственной машины (на свой страх и риск) это применить можно, но не станет ли подобное топливо дороже обычной солярки?

А если рассматривать организацию производства биотоплива, как собственное дело, то в этом случае не обойтись без приобретения специальных технологических установок.

Вниманию заинтересованных людей представлено немало моделей мини-линий по производству биодизеля

Если задаться целью, то будет не так сложно подобрать необходимый производственный мини-комплекс, оптимально подходящий к имеющейся в распоряжении площади. На интернет-площадках представлено немало подобных технологических установок, различающихся по потребляемой мощности, производительности, степени автоматизации, количеству необходимых для обслуживания операторов, и, конечно, по стоимости оборудования. Производство линий по выработке биодизеля освоили и отечественные, и европейские компании.

Видео: автоматизированная модульная линия по выпуску биодизеля

Твердое биотопливо — пеллеты

В последнее время очень много ходит различных слухов или даже своеобразных «легенд» о том, что одним из наиболее перспективных и высокорентабельных видов малого бизнеса может стать производство топливных пеллет – особого вида биологического топлива.  Давайте внимательнее глянем на достоинства твердого гранулированного топлива и на процесс его получения.

Для чего и как производят топливные пеллеты

Лесозаготовки, деревообрабатывающие предприятия, сельскохозяйственные комплексы, некоторые другие производственные линии обязательно выдают, помимо основной продукции, очень большое количество древесных или иных растительных отходов, которые, казалось бы, уже не имеют никакой практической ценности. Еще не так давно они попросту сжигались, выбрасывая дым в атмосферу, или даже бесхозяйственно разлагались огромными «терриконами». Но ведь в них заложен огромный энергетический потенциал! Если эти отходы привести в состояние, удобное для использования в виде топлива, то, наряду с решением проблемы утилизации, можно ещё и прибыль получить! Именно на этих принципах и базируется производство твердого биотоплива – пеллет.

Пеллеты чрезвычайно удобны в хранении, транспортировке, использовании

По сути – это спрессованные гранулы цилиндрической формы, имеющие диаметр от 4 ÷ 5 и до 9 ÷ 10 мм, и длину примерно 15 ÷ 50 мм. Такая форма выпуска очень удобна – гранулы легко фасуются в мешки, их несложно транспортировать, они отлично подходят для автоматической подачи топлива в твёрдотопливные котлы, например, с помощью шнекового загрузчика.

Котлы на пеллетах имеют возможность автоматической подачи топлива из бункера

Пеллеты прессуются и из отходов натуральной древесины, и из коры, веток, хвои, сухих листьев и других побочных продуктов лесозаготовок. Получают их из соломы, лузги, жмыха, а в некоторых случаях сырьем служит даже куриный помет. На производстве пеллет пускают торф – именно в такой форме у него достигается максимальная теплоотдача при сгорании.

Производить пеллеты можно из самых разных материалов

Безусловно, разное сырье дает и различные характеристики получаемых пеллет – по их энергоотдаче, зольности (количеству остающегося несгораемого компонента), влажности, плотности, цене. Чем выше качество, тем меньше хлопот с отопительными приборами, тем выше КПД системы отопления.

Некоторые пеллеты можно использовать не только в виде топлива, но и как удобрение или состав для мульчирования почвы. Тем не менее основное их предназначение, безусловно – топливо для котлов, и здесь у них немало выраженных преимуществ перед другими видами твердого топлива. Так, например, это абсолютно чистый вид топлива с точки зрения экологии. В процессе производства пеллет не используется никаких химических добавок или формовочных смесей.

Виды пеллет и описание

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

По своей удельной калорийности (в объемном отношении) пеллеты оставляют позади все виды дров и угля. Хранение же такого топлива не требует больших площадей или создания каких-либо особых условий. В спрессованной древесине, в отличие от опилок, никогда не начинается процессов гниения или прения, так что риска самовоспламенения такого биотоплива нет.

Теперь – к вопросу производства пеллет. По сути, весь цикл просто и понятно изображен на схеме (показано сельскохозяйственное сырье, но в равной мере это относится и к любым древесным отходам):

«Краткий курс» по производству пеллет

В первую очередь отходы проходят стадию дробления (обычно до размеров щепы до 50 мм длиной и 2 ÷ 3 мм толщиной). Затем следует процедура сушки – необходимо, чтобы остаточная влажность не превышала 12%. Если есть необходимость, то щепу дробят в еще более мелкую фракцию, доводя ее состояние почти до уровня древесной муки. Оптимальным считается, если размер частиц, поступающих на линию прессования пеллет, будет в пределах 4 мм.

Прежде чем сырье попадет в грануляторы, его слегка пропаривают или кратковременно погружают в воду. И, наконец, на линии прессовки пеллет эта «древесная мука» продавливается через калибровочные отверстия специальной матрицы, имеющие конусную форму. Такая конфигурация каналов способствует максимальному сжатию измельченной древесины с, естественно, резким ее нагревом. При этом имеющееся в любой целлюлозосодержащей структуре вещество лигнин надежно «склеивает» все мельчайшие частицы, создавая очень плотную и прочную гранулу.

Формирование пеллет в цилиндрической матрице

На выходе из матрицы полученные «колбаски» срезаются специальным ножом, что дает цилиндрические гранулы нужной длины. Они поступают в бункер, а оттуда – в приемник готовых пеллет. По сути, осталось только охладить готовые гранулы и расфасовать по мешкам.

Схема работы аппарата с плоской матрицей

Матрицы могут быть цилиндрическими или плоскими. Первые — более производительные, используются в основном в мощных промышленных установках. На небольших грануляторах, которые чаще используются в индивидуальном хозяйстве, обычно устанавливаются плоские.

Видео: небольшое производство по переработке древесных отходов в пеллеты

А как быть «частному собственнику»?

Итак, все, казалось бы, просто. Но эта «простота» — для налаженного производства, а стоит ли затевать такой процесс самому?

1. Прежде всего, нужно очень внимательно «осмотреться» с точки зрения источника сырья для частного производства.

• Если поблизости есть какой-либо деревообрабатывающий комбинат (крупная мастерская), и там по «смешным» ценам или даже бесплатно, в порядке самовывоза, можно на постоянной основе получать готовые опилки – то стоит попробовать. Скорее всего, все первоначальные затраты будут вскорости оправданы – появится возможность не только полностью обеспечить себя гранулированным биотопливом, но и реализовать излишки.

Если удалось найти такого поставщика — то дело пойдет!

Вполне понятно, что весьма выгодным будет наличие пеллетной линии, если хозяин сам занимается вопросами деревообработки, и опилки в хозяйстве, как говорится, «не переводятся».

• Хуже, если доступны только крупные отходы древесины – в этом случае придётся продумывать вопрос ее дробления, а это уже лишние расходы и на оборудование, и на электроэнергию.
• Если же расчет строится из волюнтаристских предположениях – «что найду, то и переработаю», то, скорее всего, ничего путного не получится. Оборудование для гранулирования стоит недешево, и вряд ли когда-нибудь себя при таком подходе оправдает.

При оценке возможностей получения сырья нужно оценивать и породу древесины. Вряд ли стоит связываться с тополем или ивой – мало того, что и сама древесина низкокалорийная, она еще и плохо спекается в гранулы из-за низкого содержания лигнина. Не слишком удачным выбором станет и липа. А вот опилки от хвойных пород по причине повышенного содержания смол подходят все без исключения.

2. Следующий важный вопрос – это проблема оборудования.

Собственно, особых проблем-то с этим и нет – в продаже представлено немало установок различной мощности и производительности, отечественной, европейской или китайской сборки. Назвать их дешевыми – наверное, нельзя. Какие из них лучше или хуже – тоже судить сложно, лучше на эту тему покопаться в форумах интернета.

Аппарат по производству пеллет заводской сборки

Там же, на форумах, можно отыскать предложения мастеров, которые занимаются изготовлением грануляторов на заказ. У них есть наработанные схемы, собственные чертежи, опыт сборки и наладки установок. Возможно, что и по цене такой аппарат окажется намного привлекательнее, нежели заводской.

Видео: модель гранулятора с неподвижной плоской матрицей на 4 кВт

А вот насчет самостоятельного изготовления – вопрос весьма спорный. Прежде всего, готовых чертежей таких изделий добыть практически невозможно – разве, что скопировать с собранного аппарата. Мастера, которые освоили производства подобных установок, вряд ли будут делиться всеми нюансами конструкции и сборки.

Вторая сложность – подвижные и стационарные детали в грануляционной камере испытывают огромные нагрузки, и без соответствующих знаний сопромата и прикладной механики правильно рассчитать их — практически невозможно. Делать «на глаз» — не получится.

Главные детали гранулятора — матрица и дробящие ролики

Основные детали – матрицу и дробящие ролики, можно приобрести в готовом виде. Но исполнить сам корпус, смонтировать его на станине, установить электропривод, продумать систему передач с нужным передаточным числом, точно подогнать все детали и узлы – здесь нужны незаурядные способности слесаря, механика, фрезеровщика, токаря…

Конечно, если есть полная уверенность в своих силах, то можно попробовать – в интернете встречаются примеры, в которых домашние мастера хвастают своими удачами. Мало того, некоторым даже удается уйти от обычных схем и изменить конструкцию, сделав ее проще, но без потери возможностей установки.

Возможно, предлагаемое ниже видео для кого-нибудь и станет отправной точкой в разработке и изготовлении собственного пеллетного гранулятора:

Видео: как устроен компактный аппарат для гранулирования пеллет

В завершение можно отметить следующее.

В масштабах одной публикации просто невозможно даже вкратце пройтись по всем современным методам изготовления биотоплива. Так, заслуживают отдельных статей вопросы выработки и использования биогаза из отходов животноводства, производства биоэтанола из растительного сырья. Если у читателя есть интересная информация по этим вопросам – мы будет рады опубликовать ее на нашем портале. Во всяком случае, эти темы тоже не останутся без рассмотрения.

Следите за обновлениями!

инструкция как производить в домашних условиях. Применение и преимущество в современном мире!

Большая часть современных машин, установок, механизмов и систем, функционируют используя нефть, уголь или природный газ в качестве топлива. Но не стоит забывать, что их запасы быстро уменьшаются и со временем вообще иссякнут. Уже в наше время возникают военные конфликты за право обладания территориями, богатыми природными ресурсами. Поэтому все более актуальным становится поиск другого, «неиссякаемого» источника энергии.

Многие исследователи в области энергетики считают, что именно биотопливо в будущем заменит использование нефти и газа. Сама идея использования биологических отходов в качестве топлива появилась относительно недавно, но уже показала эффективность биотоплива, как источника энергии. Поэтому, на данный момент, исследователи придумывают все новые и новые способы добычи биологического топлива.

Краткое содержимое статьи:

Где применяется биотопливо?

Фактически биотопливо на 100% заменяет обычное топливо. Оно может использоваться для обогрева помещений (брикеты, пиллеты, биогаз), как горючее для автомобильных двигателей (биодизель), или как другой вид топлива. Правда в таком случае, необходима замена некоторых механизмов. Например, биодизель более вязкий чем обычная солярка.

Использование биодизеля в качестве горючего, требует установки двигателя способного работать с более вязким топливом. Другим решением будет использовать смесь из биодизеля и классического дизеля. Такое топливо воспринимают все дизельные двигатели

По какой технологии производится биотопливо?

Прежде всего, необходимо заметить, что бывает твердое, жидкое и газообразное биологическое топливо. Для производства твердого биотоплива (брикетов и пиллетов), используются растительные отходы сельского хозяйства (стебли подсолнухов, листья кукурузу, солому…), отходы деревообрабатывающей промышленности (щепки, опилки, кора…), и другие растительные отходы.

На первом этапе, сырье измельчается. Затем просушивается и прессуется в блоки (в форме цилиндра или параллелепипеда). Для производства жидкого биотоплива используют специальные технические культуры (чаще всего рапс).

Первоначально сырье отжимается для получения растительного масла. Затем протекает химическая реакция с одноатомными спиртами, в результате которой получается биодизель.

Для производства биогаза подходят практически любые отходы животного и растительного происхождения. Сырье помещается в герметичный резервуар и заливается водой. В процессе брожения выделяется газ с высоким содержанием метана.

Добыча биотоплива своими руками

Для получения биотоплива в домашних условиях, не нужно обладать специализированным образованием или вкладывать огромные суммы денег. В данном разделе, мы подскажем вам как самостоятельно произвести «домашнее» биотопливо всего за несколько шагов.

Твердые виды биотоплива

Находим поставщика сырья. Это может быть владелец лесопилки, у которого много остатков производства (стружка, щепки, опилки), или крупный фермер, который рад будет избавиться от стеблей и листьев растений. Главное обеспечить постоянный источник сырья для вашего производства.

Подготавливаем помещение для производства вдали от жилых помещений (производство довольно шумное), и сухое складское помещение. Закупаем оборудование (измельчитель сырья, сушилка и машину для прессовки и нарезки). Оно не дешевое! Но оно быстро окупится, если производить брикеты не только для собственных нужд, но и для продажи.

Находим потенциальных покупателей (соседи, знакомые или небольшие предприятия). Это поможет не только обеспечить обогрев вашего дома, но и получить хорошую материальную прибыль.

Жидкое топливо на биологической основе

Высаживаем большие площади рапса, подсолнечника или сои. Это необходимое для производства сырье.

Подготавливаем помещение для производства топлива (большое и хорошо вентилируемое) и место складирования. Закупаем оборудование. Пресс для отжима масла, емкости для хранения (не металлические!), фильтры для очистки масла от примесей. Также понадобится метанол и гидроксид натрия.

Будьте внимательны! Для производства качественного топлива необходимо соблюдать все пропорции при изготовлении.

Находим покупателей. Биодизельное топливо хорошо подходит для неприхотливых двигателей тракторов. Попробуйте заключить контракт с тракторной бригадой или крупным агропредприятием.

Производство биогаза в домашних условиях

1. Выкапываем яму для резервуара. Стены резервуара могут быть из любого материла, главное, чтобы он был герметичным. Объем резервуара зависит от ваших нужд (из одного килограмма биологических отходов, выделяется пол килограмма биогаза).
2. Наполняем резервуар био мусором (растительные и животные отходы), заливаем водой и герметично закрываем крышкой (не забывая проделать канал, через который газ будет попадать в емкость для хранения.
3. Через металлическую трубу соединяем резервуар для брожения биомусора с емкостью для хранения.
4. Подсоединяем систему к газовому котлу для обогрева. Не забываем про регуляторы давления. Этот этап лучше доверить специалисту! Неправильная эксплуатация системы может привести к утечке газа и взрыву.

Фото биотоплива

Видео о биотопливе

 

Биотопливо своими руками — из навоза и не только, для каминов, парников и автомобилей

Биотопливо – это вид топлива, которое было получено из сырья растительного и животного происхождения, из продуктов жизнедеятельности человека, а также органических промышленных отходов.

Способы изготовления своими руками

Существует множество вариантов производства биотоплива в домашних условиях. Эти варианты мы и рассмотрим.

Биотопливо из навоза

Биотопливо из навоза получается путем брожения органических отходов. Смесь помещается в специальный герметичный бункер на длительный срок. В результате испарения жидкости, выделяется газ, которым и можно воспользоваться при обогреве жилых помещений или для приготовления пищи и жидкое удобрение, которое является основой экологического земледелия.

Продукция, которая выращивается с использованием таких удобрений, является экологически чистой и ее продажная стоимость возрастает по сравнению с продуктами выращенными с использованием пестицидов и других химических удобрений.

Производство биогаза

Вторым продуктом, который мы получаем в результате брожения навоза, является газ.

Для получения газа из этого сырья используется:

• навоз;
• птичий помет;
• стоки туалета;
• пищевые отходы;
• растительная масса;

Все сырье должно быть измельчено, иначе трубы, предназначенные для вывода отработанного сырья, могут засориться.

Получить газ можно и в домашних условиях. Для этого, необходимо приобрести газонепроницаемую емкость. Эта емкость должна быть герметичной, так как воздух не должен контактировать с полученным газом.

Затем необходимо поместить сырье (навоз) внутрь этой емкости, немного нагреть и подождать 5 дней. Затем, полученный газ собрать в емкость и применять по своему усмотрению. Устройство по изготовлению биогаза можно собрать самостоятельно, а можно приобрести у фирмы, специализирующейся по продаже этого оборудования.

Уголь для создания биогаза

Для создания биотоплива может пригодиться и древесный уголь, тот самый уголь, без которого нам не обойтись на природе при жарке овощей и шашлыка. Его можно приобрести в магазине, а можно и сделать самому.

Уголь в домашних условиях можно изготовить 2 способами:

Рассмотрим каждый способ по отдельности.  И после этого вы сможете делать уголь самостоятельно.

Для изготовления древесного угля в бочке вам понадобится, собственно говоря, бочка объемом 200 литров. Внизу бочки делаем штуцер для нагнетания кислорода. Затем в бочке разводим костер, постепенно добавляя поленья.

Когда бочка будет наполовину наполнена дровами, начинаем нагнетать кислород. Для этого, можно воспользоваться пылесосом. После этого, количество дыма уменьшится, а огонь будет гореть лучше. Когда поленья немного прогорят, необходимо закрыть бочку крышкой, а имеющиеся щели замазать мокрой глиной или землей. Ожидаем до полного остывания бочки и древесный уголь готов.

Для изготовления угля в яме нам необходимо выкопать яму, диаметр которой будет равен 0,8 м со скошенными стенками, и разжечь в ней костер. Но прежде, чем разжигать костер, возьмите достаточное количество поленьев, сушняка, веток деревьев из которых вы будете получать уголь.

Дрова в костер укладывайте плотно и постепенно по слоям, один за другим. Дождитесь полного выжигания дров (на это уйдет порядка 3 часов), далее накрывайте поленья мхом или сухими листьями, присыпьте землей и все хорошенько утрамбуйте. Спустя 2 дня уголь будет готов.

Рапсовое биотопливо

Из семян рапса поступивших в маслобойню получают масло и шрот. Далее, это масло поступает в специальную установку, где в результате различных химических реакций из рапсового масла получают метиловый эфир – биодизель.

Перед использованием, его необходимо профильтровать. Этот вид дизеля отличается лучшей воспламеняемостью по сравнению с обычным дизельным топливом.

Разновидности и преимущества

На сегодняшний день, существует 3 вида биотоплива:

• жидкое;
• твердое;
• газообразное;

Жидкое биотопливо

Является самым обсуждаемым видом. Ведь жизнь современного человека зависит от нефти, без нее человечество не сможет выжить, а нефть является ископаемым ресурсом и в какой-то момент ее запасы иссякнут.

Жидкое биотопливо способно заменить этот ископаемый ресурс.

К жидкому биотопливу относятся:

• спирты (этанол, метанол, бутанол),
• биодизель,
• биомазут,
• эфиры;

Твердое

В основном к нему относится древесина (отходы деревообработки и топливные гранулы, брикеты). Источником для их получения служат как правило, леса, где растут трава, кустарники и деревья.

Газообразное топливо

Относятся биогаз, водород.

Также, биотопливо можно классифицировать по поколениям. Существуют биотоплива 1, 2, 3 и 4 поколений:

1. К 1 поколению относится биотопливо, полученное в результате переработки сельхоз растений в биодизель и этанол.
2. 2 поколение – биотопливо, полученное от отходов продуктов питания.
3. К 3 поколению биотоплива относится биотопливо, полученное при использовании внедренных технологий в результате разрушения биомасс.
4. 4 поколение биотоплива производится на землях непригодных для занятия сельским хозяйством и без разрушения биомасс.

Еще одной классификацией биотоплива является деление биотоплива на первичное и вторичное. К первичному биотопливу относится биотопливо, которое не прошло обработку. К вторичному – обработанное. Вторичное биотопливо подвергается разнообразным изменениям перед использованием и может быть в твердой, жидкой и газообразной формах.

Преимущества

Преимущества биотоплива следующие:

1. Мобильность. Биотопливо обладает возможностью производиться в любом уголке света вне зависимости от климатических условий и рельефа, потому что этот вид топлива может производиться из различных органических соединений.
2. Возобновляемость. Так как биотопливо получается из разнообразных органических соединений растительного или животного происхождения, например, навоз, то его количество не иссякнет.
3. Экологичность. Это более чистый вид топлива и при сгорании выбрасывает меньше вредных веществ в воздух, чем ископаемое топливо.
4. Забота об окружающей среде. Производство биотоплива решает проблемы связанные с утилизацией мусора.

Использование

Биотопливо для каминов

Установка традиционных каминов требует наличия дымоходов. Зачастую, этого нельзя сделать в обычных квартирах. И тут на помощь приходят биокамины со специальным биотопливом для них. Биотопливо для каминов состоит смеси этанола с примесями. Перед розжигом, его заливают в специальный металлический блок и зажигают специальной длинной спичкой.

При сгорании, оно выделяет углекислый газ в безопасном количестве и воду, что способствует увлажнению воздуха в помещении и не является опасным для человека. Однако, следует соблюдать определенную технику безопасности, чтобы использование биокаминов и биотоплива было безопасно.

А именно:

1. Нельзя добавлять биотопливо в пламя, это приведет к пожару. Его следует добавлять только в остывшую горелку.
2. Разжигать камин стоит только специальной зажигалкой или длинной спичкой.
3. Для хранения биотоплива следует использовать упаковку производителя и не переливать в другую тару.
4. Если жидкость для биокаминов пролилась, то необходимо тщательно вытереть пол и проветрить помещение и лишь после этого приступить к розжигу камина.

Во время горения биотоплива для каминов, вы можете наслаждаться видом красивых и ровных язычков пламени, которое внешне не отличается от пламени горящих дров.

Биотопливо для каминов может выпускаться в виде геля. В составе этого геля присутствует морская соль, которая придает звук горению — потрескивание, характерное горению поленьев.

Главные особенности биотоплива:

1. При сгорании, биотопливо выделяет очень малое количество сажи.
2. Пламя в биокамине имеет оранжевого оттенка, поэтому в биотопливо добавляют специальные присадки, которые придают оранжевую естественность пламени.
3. Биотопливо можно и лучше применять в керосиновой лампе, так как он не выделяет копоти и запаха, характерного сгоранию керосина.

Биотопливо для каминов бывает 3 основных видов:

1. Биодизель (получено из различных масел либо отходов переработки пищевой промышленности).
2. Биоэтанол ( как правило, применяется для биокаминов в виде бесцветной жидкости без запаха).
3. Биогаз (газ полученный из прошедших специальную обработку отходов мусора).

При выборе биотоплива для каминов, следует помнить, что биотопливо должно иметь сертификаты качества научно-исследовательских учреждений.

Биотопливо для парников

Конский навоз способен быстро разгорается до 60 градусов, затем остыть до 33–38 градусов и поддерживать столь высокую температуру в течение 2,5–3 месяцев.

Отопление теплицы газом в условиях мирового кризиса является делом дорогостоящим. Именно поэтому, люди все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии.

Одним из самых лучших видов биотоплива для теплицы является конский навоз.

У навоза крупного рогатого скота температура нагрева меньше, в связи с большей плотностью и влажностью. Поэтому, для ускорения разогрева, в него добавляют опилки, сухой лист и прочие материалы, увеличивающие рыхлость навоза.

Растительными видами биотоплива для теплиц считаются:

1. Солома. Для получения биотоплива, солому смешивают с минерально-азотным комплексом удобрений. Однако, она обладает способностью лишь краткосрочного обогрева.
2. Опилки. Этот вид биотоплива мало распространен в качестве биотоплива для теплиц, так как при контактировании с водой они выделяют формальдегиды, которые отравляют водные источники.
3. Кора.
4. Листья деревьев. Как правило, листья деревьев смешивают с навозом, соломой, травой. Чтобы биотопливо из листьев разогрелось, в него необходимо добавить азотный комплекс удобрений.
5. Трава.
6. Льняная костра.
7. Отходы хлопчатобумажной промышленности.

Для получения качественного биотоплива для парника, необходимо смешивать конский навоз с соломой или с коровьим навозом в пропорции 50/50, конский навоз с пищевыми отходами или корой или опилками в соотношении 70/30 или же коровий навоз с опилками или древесным листом в таком же соотношении 70/30.

Внимание! Мощность обогрева биотоплива мала, поэтому этот вид топлива не подходит для обогрева больших парников, где свободно может ходить человек, его лучше использовать в качестве подогрева заглубленных парников.

Биотопливо для автомобилей

Альтернативным видом топлива для автомобилей является биотопливо.

Существуют следующие виды биотоплива для автомобилей:

• биоэтанол;
• биометанол;
• биобутанол;
• биодизель;

В некоторых странах уже началось использование биотоплива, смешенного с бензином.

Самым популярным видом биотоплива, которое используется у автомобилей, является этанол. Этот вид газа получается путем переработки продуктов, содержащих много сахара или крахмала, таких как сахарный тростник, кукуруза, картофель, сахарная свекла или ячмень, и смешивается с бензином в соотношении 10%э танола к 90% бензина.

Следующим по популярности, является биодизель. Он получается путем переработки растений в составе которых есть много масла (соя, рапс или подсолнух). Получение этого вида топлива более затратно.

Для этого необходимо вырастить растения, потом собрать и переработать в качественный продукт и в короткие сроки реализовать, так как биодизель годен в течение 3 месяцев, а затем он начнет разлагаться. Все это требует больших материальных затрат. В повседневной жизни, биодизель применяется в разведенном виде с бензином.

Использование биотоплива в топливной системе автомобиля, способствует поддержанию системы автомобиля в чистоте, так как при сгорании этанол растворяет гарь, а это, в свою очередь, увеличивает расход топлива автомобиля примерно на 6%.

Почему лучше использовать биотопливо?

Биотопливо является альтернативным, возобновляемым источником энергии на земле.

Основные его достоинства следующие:

1. Ценовая доступность позволяет использовать этот вид топлива во всех сферах жизнедеятельности человека.
2. Возобновляемость. Одним из важных преимуществ над бензином является способность биотоплива возобновляться.
3. Биотопливо способствует замедлению глобальных изменений. Его использование уменьшает парниковый эффект (до 65%)
4. У стран-производителей биотоплива, уменьшается зависимость от импорта данного товара.
5. Превосходная заправка для автомобиля.

Как сделать биотопливо своими руками из навоза в домашних условиях

 

Все мы знаем, что все старое рано или поздно возвращается, наша жизнь – это спираль, ретроспективная эволюция и тому подобное. То же самое можно сказать и о биогазе – ведь это не современное изобретение, ведь биотопливо добывалось еще древними китайцами. Давайте же вместе разберемся, каким образом изготовить биотопливо в домашних условиях.

Под биогазом подразумевается «коктейль» из газов, которую получают посредством прения органических веществ без какого-либо доступа кислорода. К роли материала, из которого делают такое топливо, может выступать обычный навоз, трава, ботва, другого рода отходы. Согласитесь, практически все мы уверены, что навоз может быть лишь удобрением, а о том, что из него можно сделать топливо для обогрева теплиц, хозяйственных и жилых помещений, мы даже не слышали.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 797
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html

Разделы статьи

Что такое биотопливо?

Энергия, скрывающаяся в растительной массе, является практически неиссякаемой, ведь ее источником служит наше солнце. Растения умеют использовать энергию солнца, перерабатывая ее для своего роста. В свою очередь, животные и птицы получают энергию, питаясь биомассой, при этом производят продукты жизнедеятельности. По определению, биотопливо — это горючее, получаемое из сырья растительного или животного происхождения, а также отходов жизнедеятельности и различных производств, связанных с обработкой биомассы.

Современные технологии позволяют получать биотопливо в трех видах: твердом, жидком и газообразном. Твердое горючее мы встречаем в жизни наиболее часто в виде пеллет и различных брикетов, получаемых методом прессования. Жидкое топливо – биодизель – в странах постсоветского пространства пока еще редкость, это обусловлено наличием большого количества ископаемых углеводородов по приемлемой цене. В то время как получать жидкое биотопливо из растительного масла достаточно дорого и технологически сложно.

Производство горючего биогаза гораздо проще и дешевле, вследствие чего набирает все большую популярность. Владельцы животноводческих и птицеферм все чаще задумываются о приобретении биогазовой установки, ведь в их распоряжении имеется огромное количество помета и навоза, что как нельзя лучше подходят для этой цели.

Перечислять здесь все виды растительного сырья для переработки в топливо, его источники и технологию производства нет смысла. Нас интересуют только те виды биотоплива, которые можно успешно получать в домашних условиях, не вкладывая больших денежных средств. Вот они:

• биогаз, извлекаемый из продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы;
• брикеты из различных отходов растительного происхождения;
• древесный уголь.

Конечно, если очень постараться, то можно самостоятельно изготовить и пеллеты, и экодизель, и даже экобензин. Подобными вещами люди занимаются в качестве хобби, затрачивая на это годы своей жизни и зачастую немалые средства. Для широкого круга пользователей такие непростые технологии малодоступны, а потому рассматривать их мы не будем.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2116
Источник: https://cotlix.com/kak-proizvodit-biotoplivo-v-domashnix-usloviyax

Как получить биогаз в домашних условиях?

Биогазом называют смесь газов, которая получается в результате перепревания органики. При этом доступ воздуха к сырью должен быть прекращен. Исходным материалом для получения газообразного биотоплива может быть трава, различные отходы, ботва культурных растений или навоз. Основу биогаза составляют углекислый газ и метан. Удельная часть последнего может достигать 70%. К этой смеси в различных пропорциях примешаны другие газы, например, сероводород.

В среднем один килограмм органики дает порядка 500 г газа. На эффективность производства биогаза влияет несколько факторов. Наиболее важными из них считаются:

• Температура окружающей среды. Чем она выше, тем более интенсивно происходит процесс разложения органики и выделение биогаза. Не случайно первые установки, производящие биогаз, действовали в теплых регионах. Однако при достаточном утеплении установок и использовании в их работе горячей воды системы можно обустраивать и в областях с холодным климатом.
• Качество сырья. Оно должно достаточно легко разлагаться. При этом в его состав должно входить достаточное количество воды, без включений антибиотиков, моющих средств и других подобных им веществ, которые могут замедлить процесс ферментации.

Простейшее устройство для получения биогаза в домашних условиях выглядит таким образом. На участке выкапывается большая яма. Внутрь нее укладываются бетонные кольца. Таким образом, чтобы получилась герметичная емкость. Поверх нее устанавливается металлический купол. Из емкости на поверхность выводятся трубы для отвода биогаза. Яма заполняется органикой. Проверенный на практике рецепт органического материала: смешать 3-4 тонны растительных отходов и 1,5-2 тонны навоза. Все это заливается водой до получения смеси 60-70% влажности.

Биогаз — смесь газов полученных в результате перепревания органики без доступа кислорода. Его достаточно легко получить в домашних условиях. На снимке достаточно производительная установка по производству биогаза

Вот еще несколько вариантов смесей для получения биогаза:

• Коровий и конский навоз, смешанные в пропорциях 1:1.
• Конский навоз, перемешанный с соломой или торфом.
• Любой навоз с добавлением льняной костры в соотношении 7:3.
• Коровий навоз, перемешанный с опилками в пропорции 7:3.
• Конский навоз с добавлением любой листвы в соотношении 7:3.
• Любой навоз с добавлением домашних отходов в пропорции 4:6.

Подготовленное сырье укладывается в емкость. При помощи змеевика его прогревают до температуры порядка 35С. В таких условиях без доступа воздуха запускается процесс брожения, за счет которого происходит дальнейший нагрев смеси и выделение биогаза. Газ по трубопроводу отводится из резервуара и поступает в накопитель. Такое биотопливо может использоваться для отопления, приготовления еды и других хозяйственных нужд.

Установки для производства биогаза достаточно просты. На рисунке представлены схемы двух очень простых, но, тем не менее, эффективных систем

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2953
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/biotoplivo-svoimi-rukami.html

Рекомендуем: Мужская мода 2020

Модная кожаная сумка и часы в подарок. Освободите свои карманы от ключей, телефонов и прочей мелочи. Лучшая цена для наших читателей на стильные мужские аксессуары. Жми на картинку прямо сейчас!

Схемы самодельных биогазовых установок

Простейшая схема биогазовой установки — это герметичная емкость — биореактор, в который сливается подготовленная жижа. Соответственно есть люк загрузки навоза и люк выгрузки переработанного сырья.

Простейшая схема биогазовой установки без «наворотов»

Емкость заполняется субстратом не полностью: 10-15% объема должно оставаться свободным для сбора газа. В крышку бака встраивается труба для отведения газа. Так как в полученном газе содержится довольно большое количество водяных паров, гореть в таком виде он не будет. Потому необходимо его для осушения пропустить через гидрозатвор. В этом нехитром устройстве большая часть водяного пара сконденсируется, и газ уже будет хорошо гореть. Потом газ желательно очистить от негорючего сероводорода и только потом его можно подавать в газгольдер — емкость для сбора газа. А оттуда уже можно разводить к потребителям: подавать на котел или газовую печь.

Большие промышленные установки размещают на поверхности. И это, в принципе, понятно — слишком велики объемы земельных работ. Но в небольших хозяйствах чашу бункера закапывают в землю. Это во-первых, позволяет снизить затраты на поддержание требуемой температуры, а во-вторых, на частном подворье и так достаточно всяких устройств.

Емкость можно взять готовую, или в вырытом котловане сделать из кирпича, бетона и т.д. Но придется в этом случае позаботиться о герметичности и непроходимости воздуха: процесс анаэробный — без доступа воздуха, потому необходимо создать непроницаемую для кислорода прослойку. Сооружение получается многослойным и изготовление такого бункера длительный и затратный процесс. Потому дешевле и проще закопать готовую емкость. Раньше это обязательно были металлические бочки, часто из нержавейки. Сегодня с появлением на рынке емкостей из ПВХ можно использовать их. Они химически нейтральны, имеют низкую теплопроводность, длительный срок эксплуатации, и стоят в разы дешевле нержавеек.

Биореактор не обязательно закапывать. Это очень неплохой вариант, и обслуживать его удобно. Но зимой придется еще дополнительные меры по утеплению принимать. А газ отводится в специальные мешки-газгольдеры

Но описанная выше биогазовая установка будет иметь малую производительность. Для активизации процесса переработки необходимо активное перемешивание массы, находящейся в бункере. В противном случае на поверхности или в толще субстрата образуется корка, которая замедляет процесс разложения, газа на выходе получается меньше. Перемешивание проводится любым доступным способом. Например, таким, как продемонстрировано в видео. Привод при этом можно сделать любой.

Есть еще один способ перемешивания слоев, но не механический — барбитация: вырабатываемый газ под давлением подают в нижнюю часть емкости с навозом. Поднимаясь вверх, пузырьки газа будут разбивать корку. Так как подается все тот же биогаз, то никаких изменений условий переработки не будет. Также этот газ нельзя считать расходом — он снова попадет в газгольдер.

Как говорилось выше, для хорошей производительности необходима повышенная температура. Чтобы не особенно тратиться на поддержание этой температуры необходимо позаботиться об утеплении. Какого типа теплоизолятор выбирать, конечно, дело ваше, но сегодня самый оптимальный — пенополистирол. Он не боится воды, не поражается грибками и грызунами, имеет длительный срок эксплуатации и отличные показатели по теплоизоляции.

Для увеличения температуры субстрата подойдет любая технология обогрева. Важно добиться требуемой температуры. От этого зависит эффективность установки

Формы биореактора могут быть разные, но чаще всего встречается цилиндрическая. Она неидеальна с точки зрения сложности перемешивания субстрата, но используется чаще, потому что у людей накоплен большой опыт построения подобных емкостей. А если такой цилиндр разделить перегородкой, то можно использовать их как два отдельных резервуара, в которых процесс смещен по времени. При этом в перегородку можно встроить нагревательный элемент, таким образом решив проблему поддержания температуры сразу в двух камерах.

Если обычный цилиндр разделить вертикальной перегородкой, получить можно две камеры для переработки

В самом простом варианте самодельные биогазовые установки — это прямоугольной формы яма, стенки которой сделаны из бетона, а для герметичности обработаны слоем стеклопластика и полиэфирной смолы. Такая емкость снабжается крышкой. Она крайне неудобна в эксплуатации: трудно реализуется и подогрев, перемешивание и отведение сбродившей массы, добиться полной переработки и высокой эффективности невозможно.

Биогазовая установка своими руками: чертежи установки траншейного типа

Чуть лучше обстоит дело с траншейными биогазовыми установками переработки навоза. Они имеют скошенные края, что облегчает загрузку свежего навоза. Если сделать дно под уклоном, то в одну сторону самотеком будет смещаться сбродившая масса и отбирать ее будет проще. В таких установках нужно предусмотреть теплоизоляцию не только стен, но и крышки. Подобная биогазовая установка своими руками реализуется несложно. Но полной переработки и максимального количества газа в ней не добиться. Даже при условии подогрева.

С основными техническими вопросами разбирались, и вы теперь знаете несколько способов того, как построить установку для получения биогаза из навоза. Остались технологические нюансы.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 5427
Источник: http://teplowood.ru/poluchenie-biogaza-iz-navoza.html

Основные преимущества

Преимуществ у использования биогаза есть немало.

1. Низкая стоимость, он стоит сегодня примерно как бензин, но в то же время он намного чище, что позволяет существенно сэкономить на ТО котлов, работающих на таком топливе.
2. Вы не будете зависеть от нефти, которая, как известно, есть не во всех странах.
3. Источник, из которого добывается биотопливо, возобновляется, в отличие от того же бензина. Нефть не бесконечна, рано или поздно она закончится, а вот перечисленные материалы, необходимые для производства биологического топлива, будут всегда.
4. Снижается количество вредных газов, которые выбрасываются в атмосферу. Если привести цифры, то это примерно 65% разницы.

 

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 726
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html

Что может повлиять на изготовления биотоплива?

Что имеет значение для нас – тех, кто планирует изготовить биотопливо в домашних условиях – так это, в первую очередь, окружающая среда. То есть, чем выше температура, тем интенсивнее будут проистекать все химические реакции, и тем активнее будет выделяться газ. Именно по этой причине первое оборудование, производящее биотопливо в домашних условиях, было создано и применено в местности с теплым климатом. Но это не значит, что если погода холодная, то делать такое топливо нельзя – ведь конструкцию можно утеплить, обогревать горячей водой, чем, собственно, многие и занимаются сегодня.

Также на изготовление может повлиять сырье, которое обязано быстро разлагаться, иметь в себе много жидкости, никаких чистящих средств или других препаратов, способных повлиять на ферментацию, присутствовать не должно.

Как производится биотопливо

Многие интересуются, каким образом можно создать биотопливо своими руками и какие материалы можно при этом использовать. Давайте разберемся вместе, так как вариантов может быть несколько.

Биотопливо из навоза

Навоз по праву считается самым популярным типом топлива, который производится кустарными методами. Так что если у вас есть какая-либо живность, то было целесообразным приобрести соответствующее оборудование для производства биогаза. Такая покупка способна окупиться в течение двух-трех лет.

Максимальное количество тепла добывают именно из конского навоза. Вместе с тем, такой навоз порой трудно достать, так что может подойти какой-то иной – коровий, козий, свиной и так далее.

В большинстве случаев для отопления дома используются смеси, произведенные на базе навоза:

1. Навоз и листья в соотношении 7 к 3.
2. Навоз и солома.
3. Навоз и опилки – 7 к 3.
4. Навоз и костра изо льна – 7 к 3.
5. Коров и лошадей – 1 к 1.
6. Навоз и бытовые отходы – 4 к 6.

Как уже говорилось, технология подобного производства основывается на брожении, сама она осуществляется в специальных герметичных резервуарах при относительно высокой температуре. Ненужная вода в это время удаляется и освобождается биогаз, а его, в свою очередь, можно использовать не только для обогрева, но и при приготовлении еды.

Важно! Если применять биотопливо в котле, то потребуется регулировать горелку. Для чего? Чтобы эффективность горения оставалась прежней при том, что метана в биотопливе не так много, чем в привычном нам газе.

 

Применение древесного угля

Биотопливо в домашних условиях можете производить и из древесного угля, который необходим не только на природе при жарке шашлыка, как оказывается. Те, кто хоть единожды покупал такого рода уголь, отлично знают, что он стоит дорого. Но это не приговор, поскольку вы сможете уменьшить растраты, изготовив уголь самостоятельно. Потребуются лишь некоторые знания и «прямые» руки. В целом, для этого есть два способа.

Изготовление древесного угля в бочке

Для приготовления древесного угля вам потребуется двухсотлитровая металлическая бочка. В нижней ее части делаете штуцер, дабы в дальнейшем проводить принудительное нагнетание кислорода, к примеру, при помощи пылесоса.

Разводите в бочке небольшой костер, постепенно добавляя чурки. Дабы уголь услался поплотнее, время от времени встряхивайте его. Как только бочка будет заполнена дровами до половины, начинаете нагнетать кислород. После этого дыма станет меньше, а огонь будет гореть уже лучше. Вскоре бочка закрывается крышкой, все щели замазываются мокрой землей или раствором из глины.

Видео инструкция

Этот способ получения угля характеризуется тем, что при его использовании может появляться некоторое количество золы. Так что когда бочка полностью остынет, высыпаете все наружу, отсеиваете золу, а готовый уголь складываете в мешки.

Изготовление угля в яме

В большинстве случаев уголь жгут в лесу – это в разы удобнее, чем, скажем, на собственном участке. Но ввиду того, что в последнее время участились лесные пожары, необходимо тщательным образом продумать метод и способ жжения.

При выборе места позаботьтесь о том, чтобы рядом с ним находились большие запасы сушняка или старых деревьев, вместе с тем, процедура жжения угля не должна нанести вред окружающей природе. Для того чтобы приготовить пару мешков угля, нам потребуется яма глубиной в полметра и общим диаметром порядка 0.8 метра. Стенки этой ямы должны быть несколько скошены. Как видите, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Дно ямы тщательно уплотняем и разжигаем на нем костер, используя для этого сухую бересту или тонкие ветки. После того, как огонь должным образом разгорится, добавляете в него заранее приготовленные дрова (они должны быть небольшого размера, до 30 сантиметров в длину). Если диаметр веток не превышает семь сантиметров, то распилить их можно и самому, не прибегая к посторонней помощи. Старайтесь укладывать дрова постепенно и, что главное, максимально плотно – обжегся один слой, добавляете другой и так далее. Те дрова, которые уже хорошо обгорели, поправляете заранее приготовленной палкой.

Чтобы дрова полностью выжигались, требуется около трех часов. Далее накрываете дрова сухими листьями, мхом и ветками, сверху насыпаете землю и все это аккуратно утрамбовываете. Дабы уголь окончательно остыл, требуется минимум два дня, по истечении который биотопливо в домашних условиях будет готово.  Через два дня снимаете с ямы землю и все остальное, выгребаете древесный уголь, просеиваете его и упаковываете в мешки.

Если же вы не планируете производить древесный уголь дальше, то зарывайте яму таким образом, чтобы плодородный шар оказался на самом верху, сверху его обратно засыпаете листьями. Разумеется, описанная нами методика требует некоторых и физических, и финансовых затрат, но все они не идут ни в какое сравнение с покупкой уже готового древесного угля. Но есть и другой, не менее важный момент – все это будет сделано лично вами, только вашими силами.

Возможно вас так же заинтересует статья про альтернативные способы отопления частного дома

Биотопливо из рапса

Из рапсовых семян тоже можно производить биологическое топливо. Дабы вникнуть в такую процедуру, можете своими силами провести несложный химический опыт. Берете пять грамм каустической соли и пересыпаете ее (очень быстро, дабы в нее не попал воздух) в стеклянную емкость на два литра, в которой уже находится 200 грамм метанола. Образованную смесь тщательным образом перемешиваете, затем добавляете туда масло, нагретое до температуры 55 градусов.

Чтобы было удобно перемешивать, можете использовать в качестве емкости трехлитровую банку, которая плотно закрывается крышкой.

Важно! В крыше обязательно оставляете отверстие под блендер.

В течение двадцати минут перемешиваете смесь, используя низкие обороты блендера. Затем полученную смесь оставляете на один час при тех же 55 градусах, если же температура будет комнатной, то потребуется уже 24 часа. По истечении этого времени вы заметите, что на дне банки скопился гицерин, а все оставшееся пространство наполнено желтоватой жидкостью – это и будет наше биотопливо. Его необходимо профильтровать.

Видео

 

Итак, учитывая все перечисленные выше преимущества использования биотоплива в качестве альтернативы популярным сегодня типам топлива, можно уверенно говорить, что это достаточно целесообразное решение, к примеру, для фермера. И если вы ознакомитесь с тематической литературой, где более детально рассмотрены методы и схемы производства биотоплива, добавите к этому собственные знания и навыки, то у вас все получится.

И помните: сырье, используемое при работе, должно прекрасно разлагаться и содержать много жидкости. Получается, что навоз – это оптимальный вариант. Также в нем не должно быть никаких посторонних веществ.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 7675
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html

Ускоряем процесс

Для ускорения процесса брожения биомассы следует обеспечить ее подогрев. В летний период такая проблема не возникает, так как окружающей температуры воздуха достаточно для естественного процесса брожения. В зимний период не обойтись без подогрева, ведь для активного процесса брожения требуется температура от 38 °С. Для этого можно воспользоваться такими способами подогрева: электрические нагревательные элементы, подключение к системе отопления змеевик и расположить его под емкостью, обогревать реактор напрямую различными электрическими отопительным

Как сделать биотопливо самостоятельно — твердое, газообразное, жидкое

Здесь вы узнаете:

Как сделать биотопливо самостоятельно, интересная задача. Биотопливо бывает твердое, жидкое и газообразное. Преимуществ у биотоплива множество, но самое главное, что отходы его не загрязняют окружающую среду.

Что такое биотопливо

Энергия, скрывающаяся в растительной массе, является практически неиссякаемой, ведь ее источником служит наше солнце. Растения умеют использовать энергию солнца, перерабатывая ее для своего роста. В свою очередь, животные и птицы получают энергию, питаясь биомассой, при этом производят продукты жизнедеятельности. По определению, биотопливо — это горючее, получаемое из сырья растительного или животного происхождения, а также отходов жизнедеятельности и различных производств, связанных с обработкой биомассы.

Современные технологии позволяют получать биотопливо в трех видах: твердом, жидком и газообразном. Твердое горючее мы встречаем в жизни наиболее часто в виде пеллет и различных брикетов, получаемых методом прессования. Жидкое топливо – биодизель – в странах постсоветского пространства пока еще редкость, это обусловлено наличием большого количества ископаемых углеводородов по приемлемой цене. В то время как получать жидкое биотопливо из растительного масла достаточно дорого и технологически сложно.

Производство горючего биогаза гораздо проще и дешевле, вследствие чего набирает все большую популярность. Владельцы животноводческих и птицеферм все чаще задумываются о приобретении биогазовой установки, ведь в их распоряжении имеется огромное количество помета и навоза, что как нельзя лучше подходят для этой цели.

Перечислять здесь все виды растительного сырья для переработки в топливо, его источники и технологию производства нет смысла. Нас интересуют только те виды биотоплива, которые можно успешно получать в домашних условиях, не вкладывая больших денежных средств. Вот они:

• биогаз, извлекаемый из продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы;
• брикеты из различных отходов растительного происхождения;
• древесный уголь.

Конечно, если очень постараться, то можно самостоятельно изготовить и пеллеты, и экодизель, и даже экобензин. Подобными вещами люди занимаются в качестве хобби, затрачивая на это годы своей жизни и зачастую немалые средства. Для широкого круга пользователей такие непростые технологии малодоступны, а потому рассматривать их мы не будем.

Преимущества биотоплива

Всем известно, что любое изобретение — это хорошо забытое старое. Так вот биотопливо — далеко не открытие нашего времени, так как его умели производить еще в Древнем Китае. В качестве исходного материала в то время использовали ботву растений, траву, различные отходы и навоз. Преимуществ у такого сырья очень много, так что стоит ознакомиться с основными из них.

Невысокая стоимость

На современном рынке биотопливо по стоимости равно бензину. Но оно более чистое и производит минимум вредных выбросов. При использовании такого топлива можно существенно снизить затраты на техническое обслуживание тех агрегатов, где оно используется.

Возобновляемые источники

Ферментация навоза в устройстве

Как известно, бензин получают из нефти, которая относится к невозобновляемым ресурсам. И, несмотря на то, что запасов нефти хватит еще не на одно десятилетие или даже столетие, она в итоге рано или поздно закончится. В свою очередь, биотопливо изготавливается из такого сырья, как:

• навоз;
• отходы культурных и диких растений;
• сами растения в виде сои, рапса, кукурузы или тростника;
• древесина и прочее.

Все они имеют свойство постоянно возобновляться.

Сокращение выбросов

В период сжигания ископаемое топливо (каменный уголь, природный газ, торф) производит значительное количество углекислого газа, который ученые называют парниковым. Использование нефти и угля повышает температуру атмосферы, что является одной из причин так называемого глобального потепления. Чтобы значительно уменьшить парниковый эффект, следует использовать биотопливо.

Проведенные исследования показали, что биологическое топливо существенно снижает выбросы парниковых газов до 65%.

Как известно из школьного курса ботаники, при выращивании растений из атмосферы частично поглощается оксид углерода, и происходит выделение кислорода в атмосферу. Это делает применение биотоплива еще более привлекательным.

Биотопливо — доступный и неисчерпаемый ресурс

Биотопливо — это используемые для получения тепловой энергии вещества биологического или животного происхождения.

Для производства биотоплива подходят как возобновляемые природные ресурсы, так и отходы, образующиеся в результате деятельности деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и потребления человека.

В зависимости от целей и предназначения, биотопливо имеет различные агрегатные состояния: твёрдое, жидкое и газообразное.

Твёрдое

Твёрдое биотопливо на сегодняшний день держит пальму первенства как самый популярный вид альтернативного топлива.

Сырьём для производства твёрдого биотоплива служит биомасса, образующаяся из растительных остатков, стеблей и семян кукурузы, рапса, из соломы, опилок, щепы, хвои, листьев, а также сучки, ветки, кора, обрезки досок, бракованные части из дерева, навоз, торф и т. д. Биомассу прессуют в топливные гранулы (пеллеты) или брикетируют.

Энергетические леса, в состав которых входят быстрорастущие деревья и кустарниковые группы растений, позволяют поддерживать сырьевой баланс, обеспечивая производство биотоплива необходимым объёмом материала.

Быстрорастущие деревья сажают для использования их впоследствии в качестве сырья для производства биотоплива

Жидкое

В состав жидкого биотоплива входят спирты, эфиры, масла. Сырьём выступает та же биомасса, состоящая из растительных остатков, стеблей и семян кукурузы, рапса, сахарной свёклы и тростника, пшеницы, а также жмыха, выжимки, патоки и т.д.

Образование топлива происходит в результате спиртового брожения биологической массы с высоким содержанием крахмала и/или сахара, а также гидролизе. Образующийся в результате брожения раствор после очистки и дистилляции преобразуется в биоэтанол, биобутанол, биометанол, биодизель.

Простейшее устройство для анаэробного брожения

Газообразное

Газообразное биотопливо или биогаз образуется в результате анаэробного брожения (перепревания) органических веществ. Для производства биогаза используют метанообразующие, гидролизные или кислотообразующие бактерий.

Размещение экологически чистого производства

Наряду с общепринятой, используется и альтернативная классификация биотоплива по поколениям:

• к первому поколению относится биотопливо, производимое из биологического сырья посредством брожения;
• биотопливо второго поколения получают из неопасных отходов производства и потребления;
• к третьему поколению относится производство биотоплива из растительных жиров, содержащихся в водорослях.

Способы изготовления своими руками

Существует множество вариантов производства биотоплива в домашних условиях. Эти варианты мы и рассмотрим.

Биотопливо из навоза

Биотопливо из навоза получается путем брожения органических отходов. Смесь помещается в специальный герметичный бункер на длительный срок. В результате испарения жидкости, выделяется газ, которым и можно воспользоваться при обогреве жилых помещений или для приготовления пищи и жидкое удобрение, которое является основой экологического земледелия.

Продукция, которая выращивается с использованием таких удобрений, является экологически чистой и ее продажная стоимость возрастает по сравнению с продуктами выращенными с использованием пестицидов и других химических удобрений.

Производство биогаза

Вторым продуктом, который мы получаем в результате брожения навоза, является газ.

Для получения газа из этого сырья используется:

• навоз;
• птичий помет;
• стоки туалета;
• пищевые отходы;
• растительная масса;

Все сырье должно быть измельчено, иначе трубы, предназначенные для вывода отработанного сырья, могут засориться.

Получить газ можно и в домашних условиях. Для этого, необходимо приобрести газонепроницаемую емкость. Эта емкость должна быть герметичной, так как воздух не должен контактировать с полученным газом.

Затем необходимо поместить сырье (навоз) внутрь этой емкости, немного нагреть и подождать 5 дней. Затем, полученный газ собрать в емкость и применять по своему усмотрению. Устройство по изготовлению биогаза можно собрать самостоятельно, а можно приобрести у фирмы, специализирующейся по продаже этого оборудования.

Схемы самодельных биогазовых установок

Простейшая схема биогазовой установки — это герметичная емкость — биореактор, в который сливается подготовленная жижа. Соответственно есть люк загрузки навоза и люк выгрузки переработанного сырья.

Простейшая схема биогазовой установки без «наворотов»

Емкость заполняется субстратом не полностью: 10-15% объема должно оставаться свободным для сбора газа. В крышку бака встраивается труба для отведения газа. Так как в полученном газе содержится довольно большое количество водяных паров, гореть в таком виде он не будет. Потому необходимо его для осушения пропустить через гидрозатвор. В этом нехитром устройстве большая часть водяного пара сконденсируется, и газ уже будет хорошо гореть. Потом газ желательно очистить от негорючего сероводорода и только потом его можно подавать в газгольдер — емкость для сбора газа. А оттуда уже можно разводить к потребителям: подавать на котел или газовую печь.

Большие промышленные установки размещают на поверхности. И это, в принципе, понятно — слишком велики объемы земельных работ. Но в небольших хозяйствах чашу бункера закапывают в землю. Это во-первых, позволяет снизить затраты на поддержание требуемой температуры, а во-вторых, на частном подворье и так достаточно всяких устройств.

Емкость можно взять готовую, или в вырытом котловане сделать из кирпича, бетона и т.д. Но придется в этом случае позаботиться о герметичности и непроходимости воздуха: процесс анаэробный — без доступа воздуха, потому необходимо создать непроницаемую для кислорода прослойку. Сооружение получается многослойным и изготовление такого бункера длительный и затратный процесс. Потому дешевле и проще закопать готовую емкость. Раньше это обязательно были металлические бочки, часто из нержавейки. Сегодня с появлением на рынке емкостей из ПВХ можно использовать их. Они химически нейтральны, имеют низкую теплопроводность, длительный срок эксплуатации, и стоят в разы дешевле нержавеек.

Биореактор не обязательно закапывать. Это очень неплохой вариант, и обслуживать его удобно. Но зимой придется еще дополнительные меры по утеплению принимать. А газ отводится в специальные мешки-газгольдеры

Но описанная выше биогазовая установка будет иметь малую производительность. Для активизации процесса переработки необходимо активное перемешивание массы, находящейся в бункере. В противном случае на поверхности или в толще субстрата образуется корка, которая замедляет процесс разложения, газа на выходе получается меньше. Перемешивание проводится любым доступным способом. Например, таким, как продемонстрировано в видео. Привод при этом можно сделать любой.

Есть еще один способ перемешивания слоев, но не механический — барбитация: вырабатываемый газ под давлением подают в нижнюю часть емкости с навозом. Поднимаясь вверх, пузырьки газа будут разбивать корку. Так как подается все тот же биогаз, то никаких изменений условий переработки не будет. Также этот газ нельзя считать расходом — он снова попадет в газгольдер.

Как говорилось выше, для хорошей производительности необходима повышенная температура. Чтобы не особенно тратиться на поддержание этой температуры необходимо позаботиться об утеплении. Какого типа теплоизолятор выбирать, конечно, дело ваше, но сегодня самый оптимальный — пенополистирол. Он не боится воды, не поражается грибками и грызунами, имеет длительный срок эксплуатации и отличные показатели по теплоизоляции.

Для увеличения температуры субстрата подойдет любая технология обогрева. Важно добиться требуемой температуры. От этого зависит эффективность установки

Формы биореактора могут быть разные, но чаще всего встречается цилиндрическая. Она неидеальна с точки зрения сложности перемешивания субстрата, но используется чаще, потому что у людей накоплен большой опыт построения подобных емкостей. А если такой цилиндр разделить перегородкой, то можно использовать их как два отдельных резервуара, в которых процесс смещен по времени. При этом в перегородку можно встроить нагревательный элемент, таким образом решив проблему поддержания температуры сразу в двух камерах.

Если обычный цилиндр разделить вертикальной перегородкой, получить можно две камеры для переработки

В самом простом варианте самодельные биогазовые установки — это прямоугольной формы яма, стенки которой сделаны из бетона, а для герметичности обработаны слоем стеклопластика и полиэфирной смолы. Такая емкость снабжается крышкой. Она крайне неудобна в эксплуатации: трудно реализуется и подогрев, перемешивание и отведение сбродившей массы, добиться полной переработки и высокой эффективности невозможно.

Биогазовая установка своими руками: чертежи установки траншейного типа

Чуть лучше обстоит дело с траншейными биогазовыми установками переработки навоза. Они имеют скошенные края, что облегчает загрузку свежего навоза. Если сделать дно под уклоном, то в одну сторону самотеком будет смещаться сбродившая масса и отбирать ее будет проще. В таких установках нужно предусмотреть теплоизоляцию не только стен, но и крышки. Подобная биогазовая установка своими руками реализуется несложно. Но полной переработки и максимального количества газа в ней не добиться. Даже при условии подогрева.

С основными техническими вопросами разбирались, и вы теперь знаете несколько способов того, как построить установку для получения биогаза из навоза. Остались технологические нюансы.

Уголь для создания биогаза

Для создания биотоплива может пригодиться и древесный уголь, тот самый уголь, без которого нам не обойтись на природе при жарке овощей и шашлыка. Его можно приобрести в магазине, а можно и сделать самому.

Уголь в домашних условиях можно изготовить 2 способами:

• в бочке;
• в яме;

Рассмотрим каждый способ по отдельности.  И после этого вы сможете делать уголь самостоятельно.

Для изготовления древесного угля в бочке вам понадобится, собственно говоря, бочка объемом 200 литров. Внизу бочки делаем штуцер для нагнетания кислорода. Затем в бочке разводим костер, постепенно добавляя поленья.

Когда бочка будет наполовину наполнена дровами, начинаем нагнетать кислород. Для этого, можно воспользоваться пылесосом. После этого, количество дыма уменьшится, а огонь будет гореть лучше. Когда поленья немного прогорят, необходимо закрыть бочку крышкой, а имеющиеся щели замазать мокрой глиной или землей. Ожидаем до полного остывания бочки и древесный уголь готов.

Для изготовления угля в яме нам необходимо выкопать яму, диаметр которой будет равен 0,8 м со скошенными стенками, и разжечь в ней костер. Но прежде, чем разжигать костер, возьмите достаточное количество поленьев, сушняка, веток деревьев из которых вы будете получать уголь.

Дрова в костер укладывайте плотно и постепенно по слоям, один за другим. Дождитесь полного выжигания дров (на это уйдет порядка 3 часов), далее накрывайте поленья мхом или сухими листьями, присыпьте землей и все хорошенько утрамбуйте. Спустя 2 дня уголь будет готов.

Рапсовое биотопливо

Из семян рапса поступивших в маслобойню получают масло и шрот. Далее, это масло поступает в специальную установку, где в результате различных химических реакций из рапсового масла получают метиловый эфир – биодизель.

Перед использованием, его необходимо профильтровать. Этот вид дизеля отличается лучшей воспламеняемостью по сравнению с обычным дизельным топливом.

Жжение древесного угля

Когда говорим – древесный уголь, то сразу представляем себе отдых на природе, шашлыки, барбекю. Приятный дымок, мерцающие огоньки в шашлычнице! Однако применение древесного угля не ограничивается только приготовлением мяса, он необходим в кузнечном деле, литейных работах, медицине, для фильтрации питьевой воды и даже для изготовления пороха и для домашних нужд.

Кому приходилось иметь дело с древесным углем, знают, что его покупка стоит немалых денег, и они частенько задумываются о том, как можно его получить самостоятельно в домашних или полевых условиях, собственноручно – своими, очень умелыми руками. Действительно, это возможно! Причем есть два наиболее распространенных способа – производство данного биотоплива в яме или в металлической бочке.

Способ изготовления угля в яме

Обычно жжение угля проводят в лесу, что удобнее, чем в домашних условиях, но в связи с повсеместными пожарами в лесах, о месте и времени проведения работ нужно хорошо подумать.

Выбирается место рядом с большим запасом сушняка или поваленным деревом, причем такое, чтобы не повредить окружающую растительность. Для того чтобы получить два мешка угля достаточно выкопать яму глубиной 50 см и диаметром 75-80 см с немного скошенными стенками. Это также несложно выполнить своими руками.

На уплотненном дне ямы руками разводится небольшой костер из сухой бересты и мелких веток, и когда огонь хорошо разгорится, на него укладываются заготовленные дрова небольшого размера, примерно до 30 см длиной. Если выбирать ветки диаметром около 7 см, то с распилом можно вполне справиться своими силами, без помощника. Дрова укладываются плотно и постепенно, по мере обжига каждого слоя. Хорошо обгоревшие дрова можно поправить длинной палкой.

Для полного выжига в таких условиях достаточно 3-х часов. Затем угли укрываются мхом, сухими листьями или травой и засыпаются землей, которую плотно утрамбовывают. Чтобы уголь достаточно остыл, потребуется еще двое суток, после чего твердое биотопливо будет готово. По истечении этого времени с ямы снимается слой земли, уголь выгребается, просеивается и упаковывается в мешки.

Если новая закладка дров не делается, то яма засыпается таким образом, чтобы плодородный слой земли оказался на поверхности, все также укрывается листвой. Конечно такое производство угля требует некоторых материальных и физических затрат, однако это намного дешевле стоимости его покупки, да еще присутствует моральный аспект – все достигнуто своими стараниями и сделано собственными руками.

Способ изготовления угля в бочке на собственной территории

Для того, чтобы получить твердое биотопливо в домашних условиях, а именно древесный уголь, используется толстостенная металлическая бочка емкостью 200 литров. Внизу необходимо сделать штуцер для принудительного нагнетания воздуха бытовым пылесосом.

Точно так же, как и в яме, на дне бочки разводится небольшой костер, а затем постепенно добавляются небольшие чурки. Для более плотной укладки дров бочку можно периодически потряхивать. После подачи воздуха дрова будут менее дымить и хорошо охватятся пламенем. Подачу воздуха снизу нужно начинать только после наполнения бочки дровами примерно наполовину. Также периодически нужно поправлять угли шестом и не забывать о технике безопасности, работая в «горячих» условиях.

Для продолжения процесса жжения угля без доступа воздуха следует укрыть бочку крышкой и замазать все щели раствором земли с водой. Если нет «родной» крышки, то ее следует сделать из какого-либо куска железа.

Нужно учесть, что при таком методе работы в домашних, зачастую неприспособленных условиях, образуется какое-то количество брака и золы, но в разумных пределах. После окончательного остывания бочки ее переворачивают, а готовый уголь просеивают и фасуют. Вот такое производство, которое можно осилить своими руками.

С первого раза может и не получится качественный уголь, но терпение и труд – все перетрут! Главное, чтобы с соседями не поругаться из-за сильного задымления.

Твердое биотопливо — пеллеты

В последнее время очень много ходит различных слухов или даже своеобразных «легенд» о том, что одним из наиболее перспективных и высокорентабельных видов малого бизнеса может стать производство топливных пеллет – особого вида биологического топлива.  Давайте внимательнее глянем на достоинства твердого гранулированного топлива и на процесс его получения.

Для чего и как производят топливные пеллеты

Лесозаготовки, деревообрабатывающие предприятия, сельскохозяйственные комплексы, некоторые другие производственные линии обязательно выдают, помимо основной продукции, очень большое количество древесных или иных растительных отходов, которые, казалось бы, уже не имеют никакой практической ценности. Еще не та дано они попросту сжигались, выбрасывая дым атмосферу, или даже бесхозяйственно разлагались огромными «терриконами». Но ведь в них заложен огромный энергетический потенциал! Если эти отходы привести в состояние, удобное для использования в виде топлива, то, наряду с решением проблемы утилизации, можно ещё и прибыль получить! Именно на этих принципах и базируется производство твердого биотоплива – пеллет.

По сути – это спрессованные гранулы цилиндрической формы, имеющие диаметр от 4 ÷ 5 и до 9 ÷ 10 мм, и длину примерно 15 ÷ 50 мм. Такая форма выпуска очень удобна – гранулы легко фасуются в мешки, их несложно транспортировать, они отлично подходят для автоматической подачи топлива в твёрдотопливные котлы, например, с помощью шнекового загрузчика.

Пеллеты прессуются и из отходов натуральной древесины, и из коры, веток, хвои, сухих листьев и других побочных продуктов лесозаготовок. Получают их из соломы, лузги, жмыха, а в некоторых случаях сырьем служит даже куриный помет. На производстве пеллет пускают торф – именно в такой форме у него достигается максимальная теплоотдача при сгорании.

Безусловно, разное сырьедает и различные характеристики получаемых пеллет – по их энергоотдаче, зольности (количеству остающегося несгораемого компонента), влажности, плотности, цене. Чем выше качество, тем меньше хлопот с отопительными приборами, тем выше КПД системы отопления.

Некоторые пеллеты можно использовать не только в виде топлива, но и как удобрение или состав для мульчирования почвы. Тем не менее основное их предназначение, безусловно – топливо для котлов, и здесь у них немало выраженных преимуществ перед другими видами твердого топлива. Так, например, это абсолютно чистый вид топлива с точки зрения экологии. В процессе производства пеллет не используется никаких химических добавок или формовочных смесей.

По своей удельной калорийности (в объемном отношении) пеллеты оставляют позади все виды дров и угля. Хранение же такого топлива не требует больших площадей или создания каких-либо особых условий. В спрессованной древесине, в отличие от опилок, никогда не начинается процессов гниения или прения, так что риска самовоспламенения такого биотоплива нет.

Теперь к вопросу производства пеллет. По сути, весь цикл просто и понятно изображен на схеме (показано сельскохозяйственное сырье, но в равной мере это относится и к любым древесным отходам):

В первую очередь отходы проходят стадию дробления (обычно до размеров щепы до 50 мм длиной и 2 ÷ 3 мм толщиной). Затем следует процедура сушки – необходимо, чтобы остаточная влажность не превышала 12%. Если есть необходимость, то щепу дробят в еще более мелкую фракцию, доводя ее состояние почти до уровня древесной муки. Оптимальным считается, если размер частиц, поступающих на линию прессования пеллет, будет в пределах 4 мм.

Прежде чем сырьепопадет в грануляторы, его слегка пропаривают или кратковременно погружают в воду. И, наконец, на линии прессовки пеллет эта «древесная мука» продавливается через калибровочные отверстия специальной матрицы, имеющие конусную форму. Такая конфигурация каналов способствует максимальному сжатию измельченной древесины с, естественно, резким ее нагревом. При этом имеющееся в любой целлюлозосодержащей структуре вещество лигнин надежно «склеивает» все мельчайшие частицы, создавая очень плотную и прочную гранулу.

На выходе из матрицы полученные «колбаски» срезаются специальным ножом, что дает цилиндрические гранулы нужной длины. Они поступают в бункер, а оттуда – в приемник готовых пеллет. По сути, осталось только охладить готовые гранулы и расфасовать по мешкам.

Матрицы могут быть цилиндрическими или плоскими. Первые — более производительные, используются в основном в мощных промышленных установках. На небольших грануляторах, которые чаще используются в индивидуальном хозяйстве, обычно устанавливаются плоские.

Биотопливо в домашних условиях — учимся делать биогаз и биодизель

Экология потребления.Наука и техника: Все мы знаем, что все старое рано или поздно возвращается, наша жизнь – это спираль, ретроспективная эволюция и тому подобное. То же самое можно сказать и о биогазе – ведь это не современное изобретение, ведь биотопливо добывалось еще древними китайцами. Давайте же вместе разберемся, каким образом изготовить биотопливо в домашних условиях.

Что такое биогаз?

Под биогазом подразумевается «коктейль» из газов, которую получают посредством прения органических веществ без какого-либо доступа кислорода. К роли материала, из которого делают такое топливо, может выступать обычный навоз, трава, ботва, другого рода отходы. Согласитесь, практически все мы уверены, что навоз может быть лишь удобрением, а о том, что из него можно сделать топливо для обогрева теплиц, хозяйственных и жилых помещений, мы даже не слышали.

Вот как приблизительно выглядит биотопливо с химической точки зрения:

1. Метан.
2. Углекислый газ.
3. Примеси иных газов, к примеру, сероводорода.

Если переработать 1 килограмм органики, то можно получить до 0.5 килограмма биотоплива.

Основные приемущества

Преимуществ у использования биогаза есть немало.

1. Низкая стоимость, он стоит сегодня примерно как бензин, но в то же время он намного чище, что позволяет существенно сэкономить на ТО котлов, работающих на таком топливе.
2. Вы не будете зависеть от нефти, которая, как известно, есть не во всех странах.
3. Источник, из которого добывается биотопливо, возобновляется, в отличие от того же бензина. Нефть не бесконечна, рано или поздно она закончится, а вот перечисленные материалы, необходимые для производства биологического топлива, будут всегда.
4. Снижается количество вредных газов, которые выбрасываются в атмосферу. Если привести цифры, то это примерно 65% разницы.

Что может повлиять на изготовления биотоплива?

Что имеет значение для нас – тех, кто планирует изготовить биотопливо в домашних условиях – так это, в первую очередь, окружающая среда. То есть, чем выше температура, тем интенсивнее будут проистекать все химические реакции, и тем активнее будет выделяться газ. Именно по этой причине первое оборудование, производящее биотопливо в домашних условиях, было создано и применено в местности с теплым климатом. Но это не значит, что если погода холодная, то делать такое топливо нельзя – ведь конструкцию можно утеплить, обогревать горячей водой, чем, собственно, многие и занимаются сегодня.

Также на изготовление может повлиять сырье, которое обязано быстро разлагаться, иметь в себе много жидкости, никаких чистящих средств или других препаратов, способных повлиять на ферментацию, присутствовать не должно.

Как производится биотопливо

Многие интересуются, каким образом можно создать биотопливо своими руками и какие материалы можно при этом использовать. Давайте разберемся вместе, так как вариантов может быть несколько.

Биотопливо из навоза

Навоз по праву считается самым популярным типом топлива, который производится кустарными методами. Так что если у вас есть какая-либо живность, то было целесообразным приобрести соответствующее оборудование для производства биогаза. Такая покупка способна окупиться в течение двух-трех лет.

Максимальное количество тепла добывают именно из конского навоза. Вместе с тем, такой навоз порой трудно достать, так что может подойти какой-то иной – коровий, козий, свиной и так далее.

В большинстве случаев для отопления дома используются смеси, произведенные на базе навоза:

1. Навоз и листья в соотношении 7 к 3.
2. Навоз и солома.
3. Навоз и опилки – 7 к 3.
4. Навоз и костра изо льна – 7 к 3.
5. Коров и лошадей – 1 к 1.
6. Навоз и бытовые отходы – 4 к 6.

Как уже говорилось, технология подобного производства основывается на брожении, сама она осуществляется в специальных герметичных резервуарах при относительно высокой температуре. Ненужная вода в это время удаляется и освобождается биогаз, а его, в свою очередь, можно использовать не только для обогрева, но и при приготовлении еды.

Важно! Если применять биотопливо в котле, то потребуется регулировать горелку. Для чего? Чтобы эффективность горения оставалась прежней при том, что метана в биотопливе не так много, чем в привычном нам газе.

Применение древесного угля

Биотопливо в домашних условиях можете производить и из древесного угля, который необходим не только на природе при жарке шашлыка, как оказывается. Те, кто хоть единожды покупал такого рода уголь, отлично знают, что он стоит дорого. Но это не приговор, поскольку вы сможете уменьшить растраты, изготовив уголь самостоятельно. Потребуются лишь некоторые знания и «прямые» руки. В целом, для этого есть два способа.

Изготовление древесного угля в бочке

Для приготовления древесного угля вам потребуется двухсотлитровая металлическая бочка. В нижней ее части делаете штуцер, дабы в дальнейшем проводить принудительное нагнетание кислорода, к примеру, при помощи пылесоса.

Разводите в бочке небольшой костер, постепенно добавляя чурки. Дабы уголь услался поплотнее, время от времени встряхивайте его. Как только бочка будет заполнена дровами до половины, начинаете нагнетать кислород. После этого дыма станет меньше, а огонь будет гореть уже лучше. Вскоре бочка закрывается крышкой, все щели замазываются мокрой землей или раствором из глины.

Видео инструкция.Подписывайтесь на наш youtube канал Эконет.ру  https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Этот способ получения угля характеризуется тем, что при его использовании может появляться некоторое количество золы. Так что когда бочка полностью остынет, высыпаете все наружу, отсеиваете золу, а готовый уголь складываете в мешки.

Изготовление угля в яме

В большинстве случаев уголь жгут в лесу – это в разы удобнее, чем, скажем, на собственном участке. Но ввиду того, что в последнее время участились лесные пожары, необходимо тщательным образом продумать метод и способ жжения.

При выборе места позаботьтесь о том, чтобы рядом с ним находились большие запасы сушняка или старых деревьев, вместе с тем, процедура жжения угля не должна нанести вред окружающей природе. Для того чтобы приготовить пару мешков угля, нам потребуется яма глубиной в полметра и общим диаметром порядка 0.8 метра. Стенки этой ямы должны быть несколько скошены. Как видите, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Дно ямы тщательно уплотняем и разжигаем на нем костер, используя для этого сухую бересту или тонкие ветки. После того, как огонь должным образом разгорится, добавляете в него заранее приготовленные дрова (они должны быть небольшого размера, до 30 сантиметров в длину). Если диаметр веток не превышает семь сантиметров, то распилить их можно и самому, не прибегая к посторонней помощи. Старайтесь укладывать дрова постепенно и, что главное, максимально плотно – обжегся один слой, добавляете другой и так далее. Те дрова, которые уже хорошо обгорели, поправляете заранее приготовленной палкой.

Чтобы дрова полностью выжигались, требуется около трех часов. Далее накрываете дрова сухими листьями, мхом и ветками, сверху насыпаете землю и все это аккуратно утрамбовываете. Дабы уголь окончательно остыл, требуется минимум два дня, по истечении который биотопливо в домашних условиях будет готово.  Через два дня снимаете с ямы землю и все остальное, выгребаете древесный уголь, просеиваете его и упаковываете в мешки.

Если же вы не планируете производить древесный уголь дальше, то зарывайте яму таким образом, чтобы плодородный шар оказался на самом верху, сверху его обратно засыпаете листьями. Разумеется, описанная нами методика требует некоторых и физических, и финансовых затрат, но все они не идут ни в какое сравнение с покупкой уже готового древесного угля. Но есть и другой, не менее важный момент – все это будет сделано лично вами, только вашими силами.

Биотопливо из рапса

Из рапсовых семян тоже можно производить биологическое топливо. Дабы вникнуть в такую процедуру, можете своими силами провести несложный химический опыт. Берете пять грамм каустической соли и пересыпаете ее (очень быстро, дабы в нее не попал воздух) в стеклянную емкость на два литра, в которой уже находится 200 грамм метанола. Образованную смесь тщательным образом перемешиваете, затем добавляете туда масло, нагретое до температуры 55 градусов.

Чтобы было удобно перемешивать, можете использовать в качестве емкости трехлитровую банку, которая плотно закрывается крышкой.

Важно! В крыше обязательно оставляете отверстие под блендер.

В течение двадцати минут перемешиваете смесь, используя низкие обороты блендера. Затем полученную смесь оставляете на один час при тех же 55 градусах, если же температура будет комнатной, то потребуется уже 24 часа. По истечении этого времени вы заметите, что на дне банки скопился гицерин, а все оставшееся пространство наполнено желтоватой жидкостью – это и будет наше биотопливо. Его необходимо профильтровать.

Подписывайтесь на наш youtube канал Эконет.ру  https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Видео

В качестве заключения

Итак, учитывая все перечисленные выше преимущества использования биотоплива в качестве альтернативы популярным сегодня типам топлива, можно уверенно говорить, что это достаточно целесообразное решение, к примеру, для фермера. И если вы ознакомитесь с тематической литературой, где более детально рассмотрены методы и схемы производства биотоплива, добавите к этому собственные знания и навыки, то у вас все получится.

И помните: сырье, используемое при работе, должно прекрасно разлагаться и содержать много жидкости. Получается, что навоз – это оптимальный вариант. Также в нем не должно быть никаких посторонних веществ. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Биотопливо в домашних условиях, своими руками

Биотопливо в домашних условиях – это возможно? Вполне!

Какие виды биотоплива наиболее востребованы

Фактически самостоятельно можно получить любой вариант биотоплива, начиная от древесного угля и заканчивая биодизелем. Однако, производство жидкого биотоплива связано с определенными проблемами. Во-первых, для его получения требуется растительное масло (рапсовое, льняное и так далее). Большинство хозяйств не располагают собственными источниками такого сырья. Кроме того, производство биодизеля связано с работой с отравляющими веществами (к примеру, с метанолом), что делает его опасным для окружающих. Да и небольшая ошибка в технологическом процессе может привести к фатальной потере качества получаемого биотоплива.

В настоящее время наибольший интерес для тех, кто заинтересован в энергетической автономии и желает производить биотопливо самостоятельно, представляет биогаз. Устройство для получения биогаза достаточно несложно соорудить собственными руками, а получаемого продукта с лихвой хватает для обеспечения собственных нужд и потребностей в тепле и электроэнергии, особенно, если речь идет о животноводческом или растениеводческом хозяйстве.

Следующим по востребованности за биогазом идет твердое топливо – брикеты из органического сырья, пеллеты и так далее. При этом на данный момент брикеты более популярны, так как применение пеллет требует специфического оборудования для сжигания топлива, которое еще не вошло в обиход повсеместно, как, к примеру, стандартные твердотопливные котлы или печи.

Из чего изготавливают биотопливо собственными руками

Для изготовления жидкого биотоплива используются различные масла органического происхождения в сочетании со спиртовыми добавками. Также для получения качественного биодизеля применяют щелочи. Учитывая специфичность используемых веществ, при изготовлении биодизеля приходится применять особые меры предосторожности. Также определенные меры предосторожности требуются при хранении этих веществ.

Для получения биогаза используются разнообразные органические отходы. На первом месте стоят жидкие органические отходы, являющиеся побочным продуктом животноводства (навоз и так далее). При наличии животноводческого хозяйства сырья для полной загрузки биогазовой установки достаточно. Если же собственного животноводческого или растениеводческого хозяйства нет, то следует рассмотреть варианты приобретения сырья для установки. Актуально, если поставщики сырья располагаются неподалеку, если же сырье приходится возить издалека, биогазовая установка становится нерентабельной.

Для получения брикетов или пеллет чаще всего используются различные древесные отходы (опилки, кора, щепа и так далее), а также торф, бумагу и так далее. Брикеты обычно получают с помощью специальных прессов. Бытовой пресс можно приобрести в специализированных магазинах или через Интернет. Есть варианты изготовить пресс своими руками. Инструкции можно взять из Интернета.

Еще одним вариантом биотоплива является древесный уголь. Его применяют для мангалов, печей для барбекю, а также для фильтрования воды и так далее. Древесный уголь получают путем обжига древесины в ямах или бочках.

Биогаз – полноценное топливо из отходов

Всем известно, что новое – это хорошо забытое старое. Так вот, биогаз – не открытие нашего времени, а газообразное биотопливо, которое умели добывать еще в Древнем Китае. Так что это такое – биогаз и как его можно получить своими усилиями?

Биогаз – это смесь газов, получаемая за счет перепревания органики без доступа воздуха. В качестве исходного материала можно использовать навоз, ботву культурных растений, траву или какие-либо отходы. Как правило, навоз используют как удобрение, и мало кто знает, что он может пригодиться для получения биотоплива, с помощью которого вполне можно отапливать жилые помещения, теплицы, а также готовить пищу.

Примерный состав биогаза: метан CH₄, углекислый газ СО₂, примеси других газов, например, сероводород H₂S , причем удельный вес метана может достигать до 70%. С 1 кг органического вещества можно получить около 0,5 кг биогаза.

Какие факторы влияют на производство?

Во-первых, это окружающая среда. Чем теплее, тем активнее происходит реакция разложения органических веществ и выделение газа. Недаром первые установки по производству такого биотоплива, как биогаз, были задействованы в регионах с теплым климатом. Несмотря на это, при достаточном утеплении биогазовых установок и использовании подогретой воды, вполне возможно возводить их в более суровых климатических условиях, что и успешно осуществляется в настоящее время.

Во-вторых, сырье. Оно должно легко разлагаться и содержать в своем составе большое количество воды, без включений моющих средств, антибиотиков и других веществ, способных замедлить процесс ферментации.

Биоустановка от Юрия Давыдова

Изобретатель из Липецкой области соорудил своими умелыми руками устройство, позволяющее добывать «голубое биотопливо» в домашних владениях. Недостатка в сырье не было, так как у него самого и у соседей было вдоволь скота, и, естественно, навоза.

Что он придумал? Своими собственными руками вырыл огромную яму, уложил в нее бетонные кольца и накрыл ее конструкцией из железа в виде купола и массой около одной тонны. Из этой емкости вывел трубы, а затем наполнил яму органикой. Через несколько дней он смог на полученном биогазе готовить еду скотине и отапливать баню. Позднее провели газ в дом для домашних нужд.

Рекомендуемый состав сырья для переработки

Для этой цели 1,5 – 2 тонны навоза и 3 – 4 тонны растительных отходов заливают водой до достижения 60-70%-ной влажности смеси. Полученную смесь закладывают в резервуар и нагревают с помощью змеевика до 35 градусов Цельсия. В таких условиях смесь начинает бродить без доступа воздуха и нагреваться до более высокой температуры, что и способствует протеканию реакции выделения газов. Газ по специальным трубкам отводится из ямы и используется по назначению. Конструкция установки, выполненной руками мастера, хорошо видна на приведенной схеме.

Самодельная установка для получения биогаза :

Жжение древесного угля – это трудно?

Когда говорим – древесный уголь, то сразу представляем себе отдых на природе, шашлыки, барбекю. Приятный дымок, мерцающие огоньки в шашлычнице! Однако применение древесного угля не ограничивается только приготовлением мяса, он необходим в кузнечном деле, литейных работах, медицине, для фильтрации питьевой воды и даже для изготовления пороха и для домашних нужд.

Кому приходилось иметь дело с древесным углем, знают, что его покупка стоит немалых денег, и они частенько задумываются о том, как можно его получить самостоятельно в домашних или полевых условиях, собственноручно – своими, очень умелыми руками. Действительно, это возможно! Причем есть два наиболее распространенных способа – производство данного биотоплива в яме или в металлической бочке.

Способ изготовления угля в яме

Обычно жжение угля проводят в лесу, что удобнее, чем в домашних условиях, но в связи с повсеместными пожарами в лесах, о месте и времени проведения работ нужно хорошо подумать.

Выбирается место рядом с большим запасом сушняка или поваленным деревом, причем такое, чтобы не повредить окружающую растительность. Для того чтобы получить два мешка угля достаточно выкопать яму глубиной 50 см и диаметром 75-80 см с немного скошенными стенками. Это также несложно выполнить своими руками.

На уплотненном дне ямы руками разводится небольшой костер из сухой бересты и мелких веток, и когда огонь хорошо разгорится, на него укладываются заготовленные дрова небольшого размера, примерно до 30 см длиной. Если выбирать ветки диаметром около 7 см, то с распилом можно вполне справиться своими силами, без помощника. Дрова укладываются плотно и постепенно, по мере обжига каждого слоя. Хорошо обгоревшие дрова можно поправить длинной палкой.

Для полного выжига в таких условиях достаточно 3-х часов. Затем угли укрываются мхом, сухими листьями или травой и засыпаются землей, которую плотно утрамбовывают. Чтобы уголь достаточно остыл, потребуется еще двое суток, после чего твердое биотопливо будет готово. По истечении этого времени с ямы снимается слой земли, уголь выгребается, просеивается и упаковывается в мешки.

Если новая закладка дров не делается, то яма засыпается таким образом, чтобы плодородный слой земли оказался на поверхности, все также укрывается листвой. Конечно такое производство угля требует некоторых материальных и физических затрат, однако это намного дешевле стоимости его покупки, да еще присутствует моральный аспект – все достигнуто своими стараниями и сделано собственными руками.

Способ изготовления угля в бочке на собственной территории

Для того, чтобы получить твердое биотопливо в домашних условиях, а именно древесный уголь, используется толстостенная металлическая бочка емкостью 200 литров. Внизу необходимо сделать штуцер для принудительного нагнетания воздуха бытовым пылесосом.

Точно так же, как и в яме, на дне бочки разводится небольшой костер, а затем постепенно добавляются небольшие чурки. Для более плотной укладки дров бочку можно периодически потряхивать. После подачи воздуха дрова будут менее дымить и хорошо охватятся пламенем. Подачу воздуха снизу нужно начинать только после наполнения бочки дровами примерно наполовину. Также периодически нужно поправлять угли шестом и не забывать о технике безопасности, работая в «горячих» условиях.

Для продолжения процесса жжения угля без доступа воздуха следует укрыть бочку крышкой и замазать все щели раствором земли с водой. Если нет «родной» крышки, то ее следует сделать из какого-либо куска железа.

Нужно учесть, что при таком методе работы в домашних, зачастую неприспособленных условиях, образуется какое-то количество брака и золы, но в разумных пределах. После окончательного остывания бочки ее переворачивают, а готовый уголь просеивают и фасуют. Вот такое производство, которое можно осилить своими руками.

С первого раза может и не получится качественный уголь, но терпение и труд – все перетрут! Главное, чтобы с соседями не поругаться из-за сильного задымления.

Как изготовить оборудование для производства биотоплива

Чаще всего приспособления и оборудование для производства любого вида биотоплива своими руками изготавливается из подручных материалов. Для изготовления устройства выбранного типа рекомендуется обратиться к Интернету – в Интернете достаточно схем, чертежей и примеров пошагового изготовления подобных установок, начиная от простейших и заканчивая сложными устройствами, которые способны обеспечить тепловой и электрической энергией целое хозяйство. Оптимально не просто изучить предлагаемую техническую документацию, но и связаться с автором, уточнить – как работает устройство, долго ли оно работает, были ли проблемы в эксплуатации, поломки и так далее.

Лучше всего начать с изготовления самого простого – фактически пробного – устройства, чтобы определиться: действительно ли вам это нужно. Или, возможно, оптимальным вариантом именно для вас будет приобрести установку заводского производства.

О.Баратова

---

Как работает биогазовая установка :

Биотопливо, от этанола до биодизеля, факты и информация

Прочитать подпись

Шведский город Кристианстад использует биогаз для выработки электроэнергии и тепла, а также для заправки автомобилей, городских мусоровозов и автобусов. Два его нефтеперерабатывающих завода производят достаточно биотоплива, чтобы заменить 1,1 миллиона галлонов бензина каждый год.

Ссылка

Многообещающие, но иногда противоречивые альтернативные виды топлива предлагают путь вдали от своих аналогов на основе ископаемого топлива.

Биотопливо существует дольше, чем автомобили, но дешевый бензин и дизельное топливо долгое время держали их в стороне. Скачки цен на нефть, а теперь и глобальные усилия по предотвращению наихудших последствий изменения климата, придали новую актуальность поиску экологически чистых возобновляемых источников топлива.

На наши автомобильные путешествия, авиаперелеты и морские перевозки приходится почти четверть мировых выбросов парниковых газов, и сегодня транспорт по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива.Идея биотоплива состоит в том, чтобы заменить традиционные виды топлива топливом, изготовленным из растительного сырья или другого возобновляемого сырья.

Но концепция использования сельскохозяйственных угодий для производства топлива вместо продуктов питания сопряжена со своими проблемами, и решения, основанные на отходах или другом сырье, еще не могут конкурировать по цене и масштабу с традиционными видами топлива. Мировое производство биотоплива должно утроиться к 2030 году, чтобы достичь целей Международного энергетического агентства по обеспечению устойчивого роста.

Скрытые затраты на превращение еды в топливо

Типы и способы использования биотоплива

.

Биотопливо — Типы биотоплива

Биотопливо, как и ископаемое топливо, бывает разных форм и удовлетворяет ряд различных энергетических потребностей. Класс биотоплива подразделяется на два поколения, каждое из которых содержит ряд различных видов топлива, которые будут рассмотрены в этой статье.

Биотопливо первого поколения

Биотопливо первого поколения производится из сахара, крахмала или растительного масла. Они отличаются от «биотоплива второго поколения» тем, что их сырье (растительный или водорослевой материал, из которого они производятся) не является экологически чистым / экологически чистым или, при использовании в больших количествах, окажет большое влияние на снабжение продовольствием.Биотопливо первого поколения является «оригинальным» биотопливом и составляет большинство видов биотоплива, используемых в настоящее время.

Биотопливо второго поколения

Биотопливо второго поколения «экологичнее», поскольку оно производится из экологически безопасного сырья. При таком использовании термин «устойчивый» определяется наличием сырья, влиянием его использования на выбросы парниковых газов, его влиянием на биоразнообразие и его влиянием на землепользование (вода, продовольствие и т. Д.).). На данный момент большинство видов топлива второго поколения недостаточно развиты и не широко доступны для использования.

Таблица биотоплива

Эта таблица разбивает биотопливо по поколениям, а затем исследует их использование, плотность энергии и воздействие парниковых газов. Конкретные виды биотоплива из таблицы выбраны для дальнейшего изучения на следующих страницах.

Топливо	Сырье	Плотность энергии (мегаджоули на килограмм)	Парниковый газ CO 2 (кг / кг)	Банкноты
Первое поколение
Биоспирт Этанол Пропанол Бутанол	Крахмал из пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, патока, картофель, прочие фрукты	По типу 30 34 36.6	По типу 1,91 N / A 2,37
Биодизель	Масла и жиры, включая животные жиры, растительные масла, ореховые масла, конопля и водоросли	37.8	2,85
Зеленый дизель	Изготовлен из масла и жира гидрокрекинга сырье	48.1	3,4	По химическому составу идентичен ископаемому топливу дизель
Масло растительное Касторовое масло Оливковое масло Жир Масло подсолнечное	Без изменений или с небольшими изменениями	По типу 39.5 39 32 40	По типу 2,7 2.8 N / A 2,8
Биоэфиры	Дегидратация спиртов	НЕТ	НЕТ	Это добавки к другим видам топлива, которые повысить производительность и снизить выбросы, особенно озона
Биогаз	Метан из отходов сельскохозяйственных культур через анаэробное пищеварение или бактерии	55	2.74 (без учета прямое воздействие метана, который в 23 раза более эффективен в качестве парникового газа, чем CO 2	Те же свойства, что и у метана из ископаемых топливо
Твердое биотопливо Дерево Сушеные растения Багасса Навоз Семена	Все, от дерева и опилок до мусор, сельскохозяйственные отходы, навоз	По типу 16-21 10-16 10 10-15 15	По типу 1.9 1,8 1,3 N / A N / A	В эту категорию входят очень широкие разнообразие материалов.Навоз имеет низкий уровень выбросов CO 2 , но высокий выбросы нитратов.
Второе поколение
Целлюлозный этанол	Обычно изготавливается из дерева, травы или несъедобные части растений
Биотопливо на основе водорослей	Различные виды топлива из водорослей	Может использоваться для производства любого из видов топлива. выше, а также авиакеросин	См. Конкретные виды топлива выше	Дороже, но может принести в 10-100 раз больше больше топлива на единицу площади, чем другие виды биотоплива
Биоводород	Изготовлен из водорослей, расщепляющих воду.	Водород сжат до 700 раз атмосферное давление имеет плотность энергии 123	Не имеет парникового эффекта.	Используется вместо производимого водорода из ископаемого топлива
Метанол	Непищевые растительные вещества	19.7	1,37	Более токсичен и менее энергоемок, чем этанол
Диметилфуран	Изготовлен из фруктозы, содержащейся во фруктах и немного овощей	33.7		Плотность энергии близка к плотности бензина. Токсично для дыхательных путей и нервной системы
Биодизель Фишера-Тропша	Отходы целлюлозно-бумажного производства	37.8	2,85	Процесс — это просто сложный химический реакция, которая превращает углеводород из окиси углерода и водорода

.

Биотопливо — Информация о биотопливе — Руководство по биотопливу

Биотопливо определяется как любое топливо, энергия которого получается в процессе биологической фиксации углерода. Это определение помогает сделать наше представление о биотопливе таким же ясным, как грязь, поэтому давайте немного разберемся с ним.

Биологическая фиксация углерода

Фиксация углерода — это процесс, при котором неорганический углерод (в форме таких веществ, как CO ₂ ) превращается в органические соединения.Другими словами, любой процесс, который превращает углекислый газ в молекулу, которая может быть обнаружена в живом организме, является фиксацией углерода. Если этот процесс происходит в живом организме, его называют «биологической фиксацией углерода».

Топливо

Следующая часть определения биотоплива касается топлива. Топливо — это не более чем то, из чего мы, люди, можем получать энергию. Фиксация углерода может привести к образованию ряда различных соединений, таких как белки, жиры и спирты (и это лишь некоторые из них).Если какую-либо из этих молекул можно использовать для получения энергии в механических условиях, мы называем это топливом.

Настоящее определение биотоплива и практическое определение

Биотопливо — это углеводород, производимый или из живого организма, который мы, люди, можем использовать для чего-то. Это определение биотоплива довольно формальное. На практике любое углеводородное топливо, которое производится из органического вещества (живого или некогда живого) за короткий промежуток времени (дни, недели или даже месяцы), считается биотопливом.Это контрастирует с ископаемым топливом, на формирование которого уходят миллионы лет, и с другими видами топлива, которые не основаны на углеводородах (например, ядерное деление).

Что делает биотопливо сложным для понимания, так это то, что оно не обязательно должно производиться живым организмом, хотя это возможно. Биотопливо также можно производить с помощью химических реакций, проводимых в лабораторных или промышленных условиях, при которых для производства топлива используются органические вещества (называемые биомассой). Единственные реальные требования к биотопливу — это то, что исходным материалом должен быть CO ₂ , который был зафиксирован (превращен в другую молекулу) живым организмом, а конечный топливный продукт должен производиться быстро, а не за миллионы лет.

Биомасса

Биомасса — это просто органическое вещество. Другими словами, это мертвый материал, который когда-то был живым. Зерна кукурузы, маты из водорослей и стебли сахарного тростника — все это биомасса. До того, как глобальное потепление, связанное с сжиганием ископаемого топлива, стало основным фактором, определяющим источник энергии, главной проблемой было то, что ископаемое топливо, предложение которого считается ограниченным, закончится в следующем столетии. Считалось, что если мы сможем добывать углеводороды другим способом и быстро, то сможем удовлетворить наши потребности в энергии без особых проблем.Это приводит к одному из основных разделительных факторов между биотопливом и ископаемым топливом — возобновляемости.

Ископаемое топливо не считается возобновляемым, потому что на его образование уходят миллионы лет, а люди действительно не могут ждать так долго. Биотопливо, с другой стороны, производится из биомассы, которую можно производить год за годом с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Это означает, что биомасса и биотопливо являются возобновляемыми (мы можем заменить использованное биотопливо за очень короткий период времени).

Важно отметить, что «возобновляемая» энергия — это не то же самое, что «зеленая» энергия. Возобновляемые источники энергии, такие как биотопливо, гидроэлектроэнергия, ветер и солнце, в ближайшее время просто не закончатся. «Зеленая» энергия также полезна для планеты, поскольку она не вредит экосистемам, не способствует возникновению кислотных дождей и не усугубляет глобальное потепление. Солнечная энергия — это «зеленая» энергия. Вся «зеленая» энергия считается возобновляемой, но не вся возобновляемая энергия является зеленой. Биотопливо является примером возобновляемых источников энергии, которые не всегда являются экологически чистыми, поскольку производят парниковые газы.

Виды биотоплива

Химическая структура биотоплива может отличаться так же, как химическая структура ископаемого топлива. По большей части мы заинтересованы в жидком биотопливе, поскольку его легко транспортировать. В таблице ниже сравниваются различные виды биотоплива с их аналогами на ископаемом топливе.

Биотопливо	Ископаемое топливо	Различия
Этанол	Бензин / этан	Этанол имеет примерно половину энергии на единицу массы бензина, а это означает, что для получения такой же энергии требуется вдвое больше этанола.Этанол горит чище, чем бензин, однако производит меньше окиси углерода. Однако этанол производит больше озона, чем бензин, и в значительной степени способствует образованию смога. Двигатели необходимо модифицировать для работы на этаноле.
Биодизель	Дизель	Имеет лишь немного меньше энергии, чем обычный дизель. Он более агрессивен по отношению к деталям двигателя, чем стандартный дизельный двигатель, а это значит, что двигатели должны быть рассчитаны на биодизельное топливо.Он горит чище, чем дизельное топливо, выделяя меньше твердых частиц и соединений серы.
Метанол	Метан	Метанол содержит от одной трети до половины энергии метана. Метанол — это жидкость, которую легко транспортировать, тогда как метан — это газ, который необходимо сжимать для транспортировки.
Биобутанол	Бензин / бутан	Биобутанол имеет немного меньше энергии, чем бензин, но может работать в любом автомобиле, в котором используется бензин, без необходимости модификации компонентов двигателя.

Приведенная выше таблица представляет собой лишь ограниченный список доступных видов биотоплива, охватывающий только самые популярные и широко используемые. Ничего не стоит, что этанол содержится практически во всех бензиновых смесях. В Бразилии бензин содержит не менее 95% этанола. В других странах этанол обычно составляет от 10 до 15% бензина.

Биотопливо против ископаемого топлива

Биотопливо не ново. Фактически, Генри Форд изначально проектировал свою Модель Т для работы на этаноле.Есть несколько факторов, которые определяют баланс между использованием биотоплива и ископаемого топлива во всем мире. Этими факторами являются стоимость, доступность и снабжение продуктами питания.

Все три перечисленных выше фактора фактически взаимосвязаны. Начнем с того, что наличие ископаемого топлива было проблемой почти с первого дня их открытия. Перекачка топлива с земли — сложный и дорогостоящий процесс, который значительно увеличивает стоимость этого топлива. Кроме того, ископаемое топливо невозобновляемо, а это означает, что в какой-то момент оно закончится.По мере того, как наша способность перекачивать ископаемое топливо из-под земли уменьшается, доступное предложение будет уменьшаться, что неизбежно приведет к увеличению цены.

Первоначально считалось, что биотопливо можно производить в практически неограниченном количестве, поскольку оно является возобновляемым. К сожалению, наши потребности в энергии намного опережают нашу способность выращивать биомассу для производства биотоплива по одной простой причине — площади суши. В мире мало пригодных для ведения сельского хозяйства земель, и выращивание биотоплива неизбежно отвлекает от процесса выращивания продуктов питания.По мере роста населения растут наши потребности как в энергии, так и в продуктах питания. На данный момент у нас недостаточно земли, чтобы выращивать достаточно биотоплива и достаточно еды для удовлетворения обоих потребностей. Результат этого ограничения влияет как на стоимость биотоплива, так и на стоимость продуктов питания. Для более богатых стран стоимость продуктов питания не является проблемой. Однако для более бедных стран использование земли для производства биотоплива, что приводит к увеличению стоимости продуктов питания, может иметь колоссальные последствия.

Баланс между продуктами питания и биотопливом — это то, что удерживает относительно простой процесс выращивания и производства биотоплива значительно дешевле, чем ископаемое топливо.Когда этот фактор сочетается с повышенной способностью (благодаря достижениям в технологии) извлекать нефть из земли, цена на ископаемое топливо по большей части фактически ниже, чем на биотопливо.

Уравнение углерода: может ли биотопливо способствовать глобальному потеплению?

Предполагая, что мы сможем решить проблему биотоплива, прерывающего снабжение продовольствием (например, выращивание водорослей в океане), сможем ли мы преодолеть проблему биотоплива, способствующего глобальному потеплению? Как ни странно, ответ может быть положительным.

Это правда, что биотопливо производит углекислый газ, который является мощным парниковым газом и который чаще всего вызывает глобальное потепление. Однако верно и то, что растущие растения потребляют углекислый газ. Таким образом, уравнение становится простым уравновешивающим действием. Если растения, которые мы выращиваем, будут использовать то же количество углекислого газа, которое производим мы, то у нас будет нулевой чистый прирост и не будет глобального потепления. Насколько реалистична эта точка зрения?

Может показаться простым делом произвести столько углекислого газа, сколько используют растения.В конце концов, разве нельзя сжигать только биотопливо и, таким образом, сохранять баланс? Ну, математика на самом деле не совсем складывается. Исследования показали, что до получения энергии необходимо вкладывать энергию в производство сельскохозяйственных культур и преобразование их в биотопливо. Исследование, проведенное в 2005 году Корнельским университетом, показало, что при производстве этанола из кукурузы потребляется почти на 30% больше энергии, чем при производстве. Другими словами, вы не можете создать вечный двигатель, используя биотопливо, потому что вы теряете энергию, которую вкладываете в его создание.Фактически, вы не можете даже выйти на уровень безубыточности.

Другая проблема, с которой мы сталкиваемся при использовании биотоплива, заключается в том, что углекислый газ — не единственный парниковый газ, о котором мы должны беспокоиться. Другие химические вещества, такие как закись азота, также являются парниковыми газами, а выращивание растений с использованием удобрений производит много закиси азота. В основном удобрения содержат азот, который необходим растениям для роста. Однако большинство растений не могут преобразовать молекулярный азот в необходимый им элементарный азот. В этом процессе растения полагаются на бактерии.Как оказалось, бактерии не только производят азот, который могут использовать растения, они также производят азотные продукты, такие как закись азота, и, вероятно, больше, чем считалось ранее. В конечном итоге мы можем уравновесить уравнение CO ₂ , используя биотопливо, но мы разбалансируем часть уравнения N ₂ O и по-прежнему вызываем глобальное потепление.

Биотопливо будущего

Десять лет назад субсидии на рост и развитие биотоплива во многих странах (особенно в США).С.) были высокими. Однако лучшее понимание глобального потепления, повышение осведомленности о хрупкости поставок продовольствия и общая тенденция к «зеленым» альтернативам — все это привело к снижению популярности биотоплива. В 2011 году Сенат США 73 голосами против 27 отменил налоговые льготы и торговые меры защиты производства этанола из кукурузы. Поскольку мы являемся вторым по величине производителем этанола, это существенный шаг, который отражает изменение давления на наши потребности в энергии и смещение акцента на экологически безопасные источники энергии.

Биоразнообразие и биотопливо

Есть еще одна проблема, связанная с биотопливом, которую необходимо решить: биоразнообразие. Биоразнообразие относится к разнообразию различных живых существ в окружающей среде. Например, если вы выращиваете на поле только сладкую кукурузу, у вас низкое биоразнообразие. Однако, если вы выращиваете сладкую кукурузу, вяленую кукурузу, кремневую кукурузу, мучную кукурузу и попкорн, то у вас высокое биоразнообразие. Почему нам должно быть до этого дело?

Выращивание одного вида кукурузы легче для производства биотоплива, потому что мы можем выбрать тот тип, который дает лучший сырой продукт, который легче всего выращивать и который требует меньше всего воды и других ресурсов.Звучит здорово, но обратная сторона этого заключается в том, что вредители, поедающие этот тип кукурузы, начнут размножаться. Что еще хуже, если мы опрыскаем пестицидом, чтобы убить этих вредителей, некоторые неизбежно будут устойчивы к пестициду. Со временем количество этих вредителей будет расти, и мы останемся с вредителями, устойчивыми к нашей химической защите. В конце концов, у нас есть более серьезная проблема, чем то, с чего мы начали, и, вероятно, отсутствие кукурузы, потому что новый «супервредитель» съел все это.

Биоразнообразие важно для предотвращения неконтролируемого роста вредителей.Тип земледелия, необходимого для производства большого количества биотоплива, как правило, нельзя изменить в условиях высокого уровня биоразнообразия. Это представляет собой фундаментальную проблему при производстве биотоплива, которая усугубляется тем фактом, что «супервредители», образующиеся при выращивании биотоплива, также могут угрожать продовольственным культурам.

Биотопливо: заключение

Мы рассмотрим биотопливо более подробно. А пока сохраняйте непредвзятость и считайте, что волшебной пули, когда дело доходит до удовлетворения наших энергетических потребностей, не существует.На данный момент хорошая энергетическая политика должна включать в себя наблюдательность, терпение, избегание коленных рефлексов и (что наиболее важно) полагаться на хорошую науку при принятии решений.

.

биотоплива | Определение, типы, плюсы и минусы

Биотопливо , любое топливо, полученное из биомассы, т. Е. Материал растений, водорослей или животных отходов. Поскольку такой исходный материал можно легко пополнить, биотопливо считается источником возобновляемой энергии, в отличие от ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ. Биотопливо обычно пропагандируется как экономичная и экологически безопасная альтернатива нефти и другим ископаемым видам топлива, особенно в контексте роста цен на нефть и растущей озабоченности по поводу вклада ископаемых видов топлива в глобальное потепление.Многие критики выражают озабоченность по поводу масштабов распространения определенных видов биотоплива из-за экономических и экологических издержек, связанных с процессом очистки и потенциальным изъятием огромных площадей пахотных земель из-под производства продуктов питания.

Виды биотоплива

Некоторые виды биотоплива, которые давно используются, например, древесина, могут использоваться непосредственно в качестве сырья, которое сжигается для получения тепла. Тепло, в свою очередь, можно использовать для работы генераторов на электростанции для производства электроэнергии.Ряд существующих энергообъектов сжигает траву, древесину или другие виды биомассы.

биотопливо на основе этанола: производство в США Обзор производства биотоплива на основе этанола в США. Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц См. Все видеоролики к этой статье

Жидкое биотопливо представляет особый интерес из-за уже существующей обширной инфраструктуры для его использования, особенно для транспортировки. Наибольшее производство жидкого биотоплива — этанол (этиловый спирт), который получают путем ферментации крахмала или сахара.Бразилия и США входят в число ведущих производителей этанола. В Соединенных Штатах биотопливо на основе этанола производится в основном из зерна кукурузы (кукурузы) и обычно смешивается с бензином для получения «бензина», топлива, которое на 10 процентов состоит из этанола. В Бразилии биотопливо на основе этанола производится в основном из сахарного тростника и обычно используется в качестве топлива на 100 процентов этанола или в бензиновых смесях, содержащих 85 процентов этанола. В отличие от биотоплива на основе этанола «первого поколения», производимого из пищевых культур, целлюлозный этанол «второго поколения» получают из малоценной биомассы с высоким содержанием целлюлозы, включая древесную щепу, растительные остатки и городские отходы.Целлюлозный этанол обычно получают из жмыха сахарного тростника, отходов переработки сахара, или из различных трав, которые можно выращивать на низкокачественных землях. Учитывая, что коэффициент конверсии ниже, чем у биотоплива первого поколения, целлюлозный этанол в основном используется в качестве добавки к бензину.

Завод по производству этанола в Южной Дакоте, США © Джим Паркин / Shutterstock.com

Вторым по распространенности жидким биотопливом является биодизель, который производится в основном из масличных растений (таких как соя или масличная пальма) и в меньшей степени из других масляных источников (таких как отходы кулинарного жира после жарки во фритюре в ресторане).Биодизель, получивший наибольшее распространение в Европе, используется в дизельных двигателях и обычно смешивается с нефтяным дизельным топливом в различных процентах. Использование водорослей и цианобактерий в качестве источника биодизельного топлива «третьего поколения» является многообещающим, но его трудно развивать с экономической точки зрения. Некоторые виды водорослей содержат до 40 процентов липидов по весу, которые можно преобразовать в биодизельное топливо или синтетическую нефть. По некоторым оценкам, водоросли и цианобактерии могут дать от 10 до 100 раз больше топлива на единицу площади, чем биотопливо второго поколения.

биотопливо из водорослей Техник-исследователь Ник Суини инокулирует водоросли, выращиваемые в реакторе с палаткой в ​​лаборатории по изучению водорослей в здании полевой испытательной лаборатории (FTLB) в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо. Деннис Шредер / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас

Другие виды биотоплива включают газообразный метан и биогаз, который может быть получен при разложении биомассы в отсутствие кислорода, а также метанол, бутанол и диметиловый эфир, которые находятся в стадии разработки.

Экономические и экологические соображения

При оценке экономической выгоды от биотоплива необходимо учитывать энергию, необходимую для его производства. Например, в процессе выращивания кукурузы для производства этанола используются ископаемые виды топлива в сельскохозяйственном оборудовании, при производстве удобрений, при транспортировке кукурузы и при перегонке этанола. В этом отношении этанол, полученный из кукурузы, дает относительно небольшой выигрыш в энергии; Прирост энергии от сахарного тростника больше, а от целлюлозного этанола или биодизельного топлива из водорослей может быть еще больше.

Биотопливо также приносит пользу для окружающей среды, но, в зависимости от способа его производства, может иметь серьезные экологические недостатки. Как возобновляемый источник энергии, биотопливо на основе растений в принципе вносит небольшой чистый вклад в глобальное потепление и изменение климата; углекислый газ (основной парниковый газ), попадающий в воздух во время горения, будет удален из воздуха раньше, когда растущие растения участвуют в фотосинтезе. Такой материал считается «углеродно-нейтральным». Однако на практике промышленное производство сельскохозяйственного биотоплива может привести к дополнительным выбросам парниковых газов, которые могут свести на нет преимущества использования возобновляемого топлива.Эти выбросы включают двуокись углерода от сжигания ископаемого топлива в процессе производства и закись азота из почвы, обработанной азотными удобрениями. В этом отношении целлюлозная биомасса считается более полезной.

Землепользование также является важным фактором при оценке преимуществ биотоплива. Использование обычного сырья, такого как кукуруза и соевые бобы, в качестве основного компонента биотоплива первого поколения вызвало споры «еда против топлива». Отводя пахотные земли и сырье из пищевой цепи человека, производство биотоплива может повлиять на экономику, связанную с ценой и доступностью продовольствия.Кроме того, энергетические культуры, выращиваемые для производства биотоплива, могут конкурировать за естественную среду обитания в мире. Например, упор на этанол, полученный из кукурузы, переносит пастбища и кустарники в монокультуры кукурузы, а акцент на биодизель сокращает древние тропические леса, уступая место плантациям масличных пальм. Утрата естественной среды обитания может изменить гидрологию, усилить эрозию и в целом сократить биоразнообразие территорий дикой природы. Расчистка земли также может привести к внезапному выбросу большого количества углекислого газа, поскольку содержащиеся в ней растительные вещества сжигаются или разлагаются.

Некоторые недостатки биотоплива относятся в основном к источникам биотоплива с низким уровнем разнообразия — кукурузе, соевым бобам, сахарному тростнику, масличным пальмам — которые являются традиционными сельскохозяйственными культурами. Одна альтернатива включает использование очень разнообразных смесей видов, в частности североамериканские высокотравные прерии. Преобразование деградированных сельскохозяйственных земель, которые не обрабатываются, в такие источники биотоплива с большим разнообразием может увеличить площадь дикой природы, уменьшить эрозию, очистить водные загрязнители, сохранить двуокись углерода из воздуха в виде углеродных соединений в почве и, в конечном итоге, восстановить плодородие деградированных земель.Такое биотопливо можно сжигать непосредственно для производства электроэнергии или преобразовывать в жидкое топливо по мере развития технологий.

Надлежащий способ выращивания биотоплива для одновременного удовлетворения всех потребностей по-прежнему будет предметом множества экспериментов и дискуссий, но быстрый рост производства биотоплива, вероятно, продолжится. В Соединенных Штатах Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года предписывает использовать 136 миллиардов литров (36 миллиардов галлонов) биотоплива ежегодно к 2022 году, что более чем в шесть раз превышает уровень производства 2006 года.Законодательство также требует, с некоторыми оговорками, чтобы 79 миллиардов литров (21 миллиард галлонов) из общего количества составляло биотопливо, кроме этанола, полученного из кукурузы, и продолжало действовать определенные государственные субсидии и налоговые льготы для производства биотоплива.

Центр тестирования биотоплива Рабочие центра тестирования биотоплива в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) в Голдене, штат Колорадо, 2009 г. John Moore / Getty Images

Одно из отличительных перспектив биотоплива состоит в том, что в сочетании с новой технологией, называемой улавливанием и хранением углерода, процесс производства и использования биотоплива может обеспечить постоянное удаление диоксида углерода из атмосферы.Согласно этой концепции, биотопливные культуры будут удалять углекислый газ из воздуха по мере роста, а энергетические объекты будут улавливать углекислый газ, выделяемый при сжигании биотоплива для выработки электроэнергии. Уловленный диоксид углерода может быть изолирован (сохранен) в долговременных хранилищах, таких как геологические образования под землей, в отложениях глубокого океана или, возможно, в виде твердых веществ, таких как карбонаты. См. Также секвестрация углерода.

Кларенс Леман

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

.

Как сажать ель голубую осенью: как и когда посадить саженцы, полив и подкормка, правильное выращивание

Ель голубая посадка осенью и уход

Большой популярностью пользуются голубые ели.  Родиной их считается северная часть Америки.

В естественной природе она произрастает на скалистой местности, вблизи рек и ручьев. Это благородное растение, которое не только является символом достатка, но и будет радовать своей красотой круглый год.

Дерево растет довольно медленно. Однако это не мешает разводить его для украшения приусадебного участка.

Для взрослого растения нет необходимости в особом уходе, а вот молодые саженцы требуют внимания и заботы.

Посадка и размножение весной

Сажая такую ель весной, для нее появляется возможность укорениться на новом месте и, тем самым, подготовиться к зимним условиям.

При посадке осенью большинство саженцев погибают, так как у них не остается времени закрепиться, а самые незначительные повреждения не восстанавливаются до наступления холодов.

В течение первых нескольких лет после посадки ель нуждается в подкормке. Одного раза в год вполне будет достаточно.

Категорически не советуется добавлять в качестве удобрения обычный навоз.

Как посадить самостоятельно

Посадка такой красавицы в домашних условиях не составит особого труда. Главное подходить к процессу ответственно, со знанием дела и знать, как правильно ухаживать за ней для достижения желаемого результата.

Существует несколько способов, чтобы начать выращивать голубую ель на своем участке:

• вырастить из семян;
• посадить черенки;
• использовать саженцы.

Какой бы метод не был выбран для того, чтобы дерево выросло красивым, все же необходимо придерживаться некоторого порядка действий.

Не нужно забывать о том, что для посадки дерева должно быть выбрано правильное место. Для голубой ели нужно большое количеств света и много пространства. Несмотря на то, что ель – это тенелюбивое растение, все же сажают его на солнечной стороне.

Посадка семенами

Большинство дачников предпочитают покупать уже готовые саженцы. Однако, вероятность того, что таким образом получится вырастить ель, очень маленькая. Из-за содержания и привыкания к тепличным условиям, молодые растения быстро погибают.

Более интересным будет процесс выращивания из семян. Специалисты в этой области доказали, что, используя такой способ, вероятность выживания дерева намного больше.

Добыть семена самостоятельно не составит особого труда. Шишки собирают (оптимальным будет февраль) и кладут в мешок из ткани.

Располагаться он должен возле любого нагревательного устройства. Тепло, воздействующее на шишку, позволяет ей быстро раскрыться. Тем самым, семена легко можно будет достать из мешка.

После подсушивания и удаления шелухи, семечки промывают от эфирного масла и еще раз подсушивают. Для предотвращения появления бактерий их можно также подержать в слабом растворе марганцовки. После того, как семена будут полностью готовы, их помещают в стеклянную банку и до марта хранят в холодильнике.

Полезно знать: при посадке семян хвойного дерева на огороде, всходы не появятся или погибнут на ранней стадии роста.

Семена можно сразу сеять в грунт, в который должно быть добавлено удобрение с содержанием торфа. Если будут использоваться контейнеры, то должны быть соблюдены следующие пропорции:

• торф — 6 кг.;
• известняковая мука — 35 гр.;
• аммофоск — 20 грамм.

Готовая смесь засыпается в емкость, семена высеиваются, и все закапывается в парниковой земле. Оптимальной считается температура около 15 градусов выше нуля.

Важно помнить: находящиеся в тепле семена ели выдерживают посевную способность только в первые 50 часов.

Перед посевом землю необходимо хорошо увлажнить. В контейнере семена углубляются на полтора сантиметра и потом накрываются пленкой.

Посадка в открытый грунт несколько отличается:

• грядка утрамбовывается;
• семена раскладываются по поверхности без углубления и присыпаются слоем из торфа и опилок.

Данный этап завершен и остается ждать всходов. Первые ростки обычно появляются, спустя дней пятнадцать. В этот период необходимо соблюдение особых условий.

Обратите внимание: при смене условий содержания половина саженцев будет потеряна. Поэтому семян нужно сеять как можно больше.

Температура в парнике должна поддерживаться в пределах 14 градусов. От большей или меньшей температуры молодые всходы засохнут или замерзнут. Прямые солнечные лучи так же не должны попадать.

Поливать молодые растения запрещено. Два раза в день необходимо проводить обработку из пульверизатора. При достижении однолетнего возраста, молодняк можно пересаживать в открытый грунт.

Посадка черенками

Такой способ считается даже более простым, чем посадка семенами. Лучше всего для таких целей подойдут веточки взрослого дерева, которые необходимо собрать весной с самых верхушек.

Черенок должен быть очищен от иголок и обработан марганцем. Порядок посадки практически такой же, как и семенами:

1. Вырыть яму.
2. На дно уложить дренаж.
3. Веточку присыпать грунтом, а сверху добавить песок.
4. Все обильно полить и черенок накрыть пленкой.

Для ускорения роста рекомендуется поливать до четырех раз в день. Кроме этого, важно следить за температурой в помещении, где черенки находятся. Она должна быть не ниже 18 градусов.

Укоренение будет только через год к весне. В апреле черенки выкапываются, рассортировываются и высаживаются в грунт.

Посадка саженца

Для более быстрого и качественного освоения нового места саженец должен быть размером не меньше 70 сантиметров в высоту. При этом корневая система должна быть закрыта.

Для посадки копается яма, размер которой в два раза должен превышать земляной ком. На дно засыпается дренаж слоем в 10 сантиметров. Добавляется грунт, содержащий удобрения.

Саженец устанавливается в яму и засыпается. Промежутки между корнями обязательно должны быть заполнены землей. Грунт необходимо уплотнить и хорошо полить. Чтобы избежать наклона саженца, его можно прикрепить к установленным опорам. Далее полив происходит регулярно, но без застоя влаги.

Таким образом, для того чтобы вырастить голубую ель в домашних условиях, можно использовать один из трех способов.

Почва

Ни в коем случае для посадки голубой ели не должно использоваться место, где раньше росли картофель и кукуруза. Известковая почва также не подходит.

Субстрат для хвои должен быть легким со слабовыраженной кислотностью. Благоприятно скажется на росте добавление при посадке небольшого количества земли из-под хвойного дерева.

Но если нет необходимости в быстром росте, то подойдет любая почва.

Подготовка к зиме

Следует отметить, что для взрослых голубых елей никакая дополнительная защита не нужна. А вот маленькие, высотой с полметра, нуждаются в обязательной защите.

Суть заключается в том, чтобы во время обильного снега защитить крону от поломки, а также от попадания прямого воздействия солнца.

От снега подойдет обычное связывание. Для этого ветки приподнимаются снизу вверх, обвязываются веревкой или стягиваются сеткой.

Для защиты от прямых солнечных лучей деревце накрывается нетканым полотном.

Уход

Чтобы голубая ель выглядела благородно и радовала глаз своей красотой, важно помнить об элементарных правилах ухода за ней:

1. Каждую весну должна производиться подкормка в виде минерального комплекса.
2. Удалять больные ветки, а также делать обрезку для правильного формирования кроны.
3. В засушливое время должен быть регулярный полив и рыхление почвы.

Голубая ель — это достаточно выносливое хвойное растение, которое выращивают не только для украшения участка, но и для его защиты от ветра и палящего солнца. Если посадить несколько деревьев рядом, то это будет похоже на настоящий забор, только хвойный.

Обрезая каждый год верхушки, хвойная ограда приобретёт вид декоративного колючего охранника. Как посадить голубую ель на участке, смотрите советы опытного садовода в следующем видео:

• Автор: Наталья Флоря

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Иметь на садовом участке пышное и красивое хвойное растение хочет почти каждый любитель-садовод. Это объясняется и тем, что появление стройного дерева возле дома лишает необходимости раз в год отправляться на елочный базар, чтобы развешивать накануне праздников новогодние игрушки. Один из самых нарядных сортов хвои – голубая ель. Посадка и уход за таким необычным саженцем требуют немало сил. Но зато нежный оттенок дерева будет радовать каждый день.

Общие правила

Если вы решили, что именно голубая ель, фото которой поражают красотой хвои, необходимый ландшафтный элемент вашего сада, необходимо подготовиться к процессу высадки заранее. Для начала, требуется приобрести или семена, или саженцы. Размещать на участке уже подросшие кустики гораздо проще, к тому же это экономит время садоводов. Но зато полноценная ель, выросшая из маленького зёрнышка, несёт куда больше радости и вызывает гордость за собственные старания.

Голубые ёлки любят свет

Далее следует изучить основные особенности посадки, без которых не появится ель. Колючая голубая она будет – не так уж и важно. Главное, точно соблюдать базовые правила высаживания хвойного на своём дворе.

1. Голубые ёлки любят свет. В тени стволы тоже развиваются, но при этом теряют идеальную форму и красоту кроны. Если вы не хотите, чтобы дерево было кривым и обладало множеством дефектов на поверхности, позвольте ему питаться максимумом солнечных лучей. Для этого выберите самый освещённый в саду участок.
2. Определитесь со временем посадки. Лучше всего делать это в начале весны, а именно: в марте или апреле, когда почва оттаяла.
3. Купить ель достаточно просто, но если на вашем участке множество деревьев, придётся долго подбирать ей местечко, где будет просторно и достаточно света. Дело в том, что молодые саженцы разрастаются очень быстро, а второй раз пересаживать дерево с колючей хвоей вряд ли захочется.
4. Обратите внимание на почву своего сада. Пышные и крупные ели любят питательный грунт, а вот низкорослым сортам он не подходит потому, что сильно вытягивает карликовый ствол вверх, не давая правильно развиваться кроне. Почва для голубой ели требуется слабокислая, но она ещё очень не любит известковую поверхность.

Почва для голубой ели требуется слабокислая

Размещаем саженцы

1. Высаживайте саженцы на оптимальном расстоянии – 2-3 метра. Глубина посадки при этом должна составлять около 60 см. Идеально будет, если яма окажется на 20 см шире и на 25 см глубже корневых комов. Не забудьте разрыхлить грунт в углублениях, хотя бы на 10 см.
2. Маленькие растения требуют быстрых и аккуратных движений. Не держите корни на воздухе больше 10 минут. Оставляйте землю на корневой системе в целостности, а вот шейку засыпать грунтом нельзя – оставьте на поверхности.
3. После высадки не рекомендуется взрыхлять почву на ближайшие полметра от корневой системы. Правило действует на первые несколько дней.

Новая ель из черенков

Для многих вопрос, как вырастить голубую ель, не стоит слишком остро, если на участке уже есть такая хвоя. Достаточно просто посадить черенки на ближайшей территории.

1. Заготовить черенки нужно осенью или весной. Учтите, что весенние будут укореняться в почве гораздо меньше времени. Черенки следует срезать с верхних уровней кроны, если вашему растению минимум 5 лет.
2. Длина рассады должна составлять 15-20 см, и её отправляют в земляную яму с дренажным слоем в 5 см. Сверху нужно поместить питательную почву на 10 см и песок на 5 см.
3. Перед посадкой рекомендуется обработать ёлочные черенки марганцовкой. Высаживайте растение под углом в 30 градусов, углубив в питательный грунт на 5 см. Соблюдайте минимальное расстояние между посадочным материалом – 10 см. Затените черенки на первое время. В августе тень уже можно убирать.

Заготовить черенки нужно осенью или весной

Выращивание ели из семян

Голубая ель из семян в домашних условиях может получиться не сразу. Более того, только 30% деревьев после первого года жизни переходят от зелёного оттенка к благородному бирюзовому.

1. Шишки нужно подготовить ещё в середине февраля. Их надо хранить в тёплом месте в тканевом мешке. Когда они раскроются, семена нужно собрать и аккуратно перетереть, чтобы не осталось крылаток. Промывка зёрен под проточной водой должна избавить их от эфирных масел.
2. Затем целый день надо выдержать семена в марганцовке. После этого их подсушивают и помещают в снег на два месяца. Их кладут прямо в мешочке, а сверху посыпают снег опилками. Другой вариант – держать в холодильнике, в стерилизованной банке с плотной крышкой.
3. Высеивать зёрна голубой ели можно в грунт или большую ёмкость. С почвой лучше работать в конце апреля, чтобы земля уже оттаяла. Перед посевом нужно обработать семена Фундазолом, а потом подсушить.

Высеивать зёрна голубой ели можно в грунт или большую ёмкость

Как ухаживать

1. Помните о подкормке. Она нужна каждый год весной, в виде минерального комплекса. Навозные удобрения запрещены.
2. Каждый весенне-осенний период удаляйте больные и сухие ветки. Обрезка здоровой хвои в первые годы тоже нужна для формирования кроны.
3. Поливайте дерево в сухую погоду и разрыхляйте грунт возле корней. На одну взрослую ель за раз уходит почти 10 л воды.

Екатерина Ефимова

06.03.2016

10112

0

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Создавайте уют в Вашем доме!

Подписка на самые интересные материалы.
Раз в неделю и никакого спама.

Часто при оформлении приусадебного участка ландшафтные дизайнеры используют голубую ель. Пушистые еловые лапки являются украшением участка не только в теплую погоду, но и зимой.

Чтобы вырастить здоровую ель с правильной кроной, необходимо соблюдать определенные правила ухода и размножения голубой красавицы.

Посадка саженца

Оптимальное время для высадки голубой ели – март, апрель, когда почва уже достаточно оттаяла, чтоб ее вскопать. Чтобы у хвойника формировалась равномерная красивая крона, его необходимо высаживать только на хорошо освещенном участке, в противном случае добиться конической формы кроны не получится, да и окрас станет не таким серебристым.

К почве ель не требовательна, она может расти в супесчаной и тяжелой суглинистой почве. Но оптимальным будет слабокислый суглинистый плодородный грунт. На чрезмерно обогащенной почве карликовая ель разрастается и теряет форму кроны.

Известковая почва для голубой ели не подходит. Перед высадкой саженца такой грунт необходимо подкислить аммиачной селитрой, хлористым аммонием или сульфатом аммония. Здесь главное не переборщить, т. к. в слишком закисленной почве голубая ель не приживется.

Перед высадкой к грунту из лунки добавляют торф, перегной и песок, а на дне делают дренаж. Для этого на дно подготовленной лунки глубиной 0,6 и диаметром 0,5 метра насыпают слой щебня, керамзита или черепицы. Это важно, т. к. голубая ель развивает неглубокую и поверхностную корневую систему и тяжело переносит застой воды.

При высадке нескольких саженцев необходимо, чтобы между ними было расстояние около 2 метров. Первое время после посадки желательно не взрыхлять почву в радиусе полуметра от корней.

Размножение голубой ели

Существует два варианта размножения голубой ели:

• семенное размножение;
• черенкование.

Размножение семенами – простой метод, но придется подождать три года до тех пор, пока сеянцы превратятся в полноценный саженец. Собирают семена собственноручно в октябре-ноябре. Собранные семена необходимо продезинфицировать марганцовкой. Земляная смесь для посева готовится из торфа с добавлением аммофоски и известняковой муки (20 грамм аммофоски и 35 грамм муки на 5 кг торфа).

На дно пластикового контейнера насыпают песок, затем земляную смесь и высевают семена на глубину полутора сантиметров. Для того, чтобы создать семенам приближенные к естественным условия, контейнер помещают на дверцу холодильника, такая процедура ускоряет прорастание.

Через три месяца контейнер необходимо выставить в теплое место и начать регулярно поливать. Всходы появляются примерно через неделю. В это время нужно следить, чтобы сеянцы не загнили от переувлажнения.

В мае молодые растения можно высадить на участок. Лучше, если первое время саженцы будут укрыты (например, пластиковой бутылкой, которую также нужно проветривать). Такой «парник» позволит растениям как можно быстрее адаптироваться. Через неделю укрытие можно будет снять.

О посадке и уходе гортензии садовой можно прочитать здесь.

Если вы желаете узнать как садить и ухаживать за чубушником, информацию об этом вы найдете в статье способ – черенкование. Черенки заготавливают осенью или весной (осенние черенки укореняются дольше весенних). Для этого с верхней части кроны 5-8 летнего растения срезают черенки длиной пятнадцать-двадцать сантиметров и высаживают в яму, на дне которой предварительно насыпан дренажный слой 4-5 см, поверх него питательная почва 10 см и 5 см песка.

Предварительно посадочный материал необходимо обработать раствором марганцовки. Черенки высаживают под углом 30 градусов и заглубляют в почву на 4-5 см, расстояние между рассадой – 10 см. Первое время рассаду необходимо затенять. К концу лета (в августе) затенение можно убрать.

Уход

Ель практически не нуждается в удобрениях. Наоборот, их избыток может привести к одревеснению боковых ветвей, из-за чего деревце будет расти не вверх, а вширь. Кроме того, перекормленная ель из миниатюрного деревца быстро превратится в лесной экземпляр. Подкормки требуются только первые 5-7 лет. Для этого используют минеральное удобрение, которое вносят ранней весной.

Запрещается использовать для подкормки свежий навоз и азотистые удобрения.

Голубая ель очень требовательна к поливу. Годовалые деревца поливают по 5-6 раз в день небольшими порциями. Так как корневая система у ели поверхностная, то много воды она просто не впитает и влага уйдет в землю.

Взрослые растения в жаркое время нужно поливать раз в день (десять литров на одно растение). Полив должен осуществляться в вечернее время (после 18.00) и теплой водой. Также ель положительно реагирует на опрыскивание и дождевание, во время которого веточки очищаются от пыли и приобретают декоративность.

Для формирования красивой кроны голубой ели необходима обрезка. Прежде всего, удаляются засохшие и отмершие веточки, а затем проводится обрезка здоровых ветвей. Формировку кроны нужно успеть провести до 8 лет. В дальнейшем лучше дать дереву возможность формироваться самостоятельно.

Помните, что инструмент, использующийся для обрезки, должен быть остро заточен, а сами места среза следует обработать специальным раствором.

Зимовка голубой ели

Взрослое растение отлично переносит холода и не нуждается в дополнительной защите. А вот маленькие экземпляры могут поломаться под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, ветки необходимо связать веревкой или сеткой, предварительно подняв к стволу.

Ранней весной и в солнечные зимние дни ель, расположенная с южной стороны, может получить солнечный ожог. Избежать этого можно накрыв деревце хлопчатобумажной тканью.

Голубая ель

Вредители и болезни

Часто голубая ель поражается хермесом, личинки которого располагаются в виде утолщений на побегах. Такие побеги нужно сразу же удалить, а дерево обработать инсектицидами (фуфанон, карбофос, рогор).

В случае поражения ели стволовыми вредителями (еловый пилильщик) можно заметить на стволе небольшие (диаметром 5 мм) выемки со смолой. Здесь необходимо провести обработку системными инсектицидами.

Если заметили на хвойнике следы грибкового поражения (побурение хвои, увядание побегов), то здесь два варианта. Первый (если на участке имеется несколько растений) – выкорчевать дерево с корнем и сжечь, чтобы зараза не распространилась на остальные хвойники. Второй (если ель в единственной экземпляре) – обработать почву вокруг дерева Гамаиром, Фитоспорином — м или Алирином — б.

Прочитать о том, как садить и ухаживать за сиренью можно в этой статье.

Информацию о посадке газонной травы и дальнейшем уходе за ней можно найти, перейдя по ссылке

Выбрать вьющиеся растения для сада поможет эта статья.

Виды голубой ели

Колючая или голубая ель имеет несколько разновидностей, предназначенных для выращивания в декоративных целях. Вот самые популярные:

1. Блю Даймондс (Голубой бриллиант). Растение с тонким стволом высотой пять-семь метров и конической кроной. Отличается довольно медленным ростом (до 15 см в год).
2. Вальдбурн. Отличается небольшим ростом (0,8 метра – максимум). По мере роста может принять форму небольшого шарика, диаметр которого не более метра.
3. Биалобок. Растение до двух метров высотой с неравномерной кроной. Молодые побеги отличаются золотистым оттенком. Не переносит полутень, т. к. из-за нехватки света может потерять окрас.
4. IseliFastigiata. Довольно высокое (до 10 метров) растение с приподнятыми кверху ветвями, покрытыми густой хвоей. Растение нетребовательное к почве, легко переносит засуху, но не любит переувлажнения.
5. Монтгомери. Растение изначально имеет подушковидную крону, которая со временем становится конусовидной. Растет очень медленно и достигает всего 180 см в высоту. Молодые побеги имеют нежно-голубой оттенок, а более старые — насыщенный синий.
6. Костер. Голландский сорт голубой ели. Высота ствола 10 метров, а диаметр кроны может достигать 3-4,5 метров. Молодые побеги имеют оранжево-коричневую окраску, что выглядит довольно необычно на фоне голубой хвои. Эффектно смотрится в групповых посадках.

Голубая ель биалобок

Голубая ель в ландшафтном дизайне

Голубую ель часто используют для оформления альпинариев, рокариев и в группе с декоративно-лиственными и цветущими растениями (колеусы, петунии). В этом случае ель либо становится центром композиции, либо, находясь на заднем плане, выполняет роль фона. Нередко голубую ель используют в качестве живой изгороди. Разрастаясь, деревья образуют одну сплошную стену из колючей хвои.

Эффектно смотрятся композиции из голубой ели и других хвойников (туя, сосна, биота, тис). Растения высаживают по высоте – самые высокие размещают ближе к центру или (если композиция асимметричная) в глубине. Ближе к краю высаживают стелющийся можжевельник, тис или миниатюрные сосны.

Июл 9, 2015Виктор Сергеев

Голубая ель – невероятно красивое вечнозеленое растение, основными особенностями которого являются:

• Наши погодные условия позволяют ей вырастать до 15 м, тогда как на родине голубые ели могут достигать порядка 30 м.
• Как видно из названия, иголки этой ели имеют красивый оттенок, который может варьироваться от ярко-голубого до серовато-зеленого. Шишки также отличаются ярким окрасом: красные и фиолетовые, однако такими цветами они могут похвастать лишь в молодости.
• Благодаря своей устойчивости к погодным изменениям, а именно морозам, засухам и ветрам, ее выращивание представляется возможным на территории нашей страны.
• Одним из главных отличительных качеств этого вида является ее стойкость к выхлопным газам и пыли, что делает возможным ее выращивание в городах для их озеленения.

Весенняя посадка

Почему же предпочтительно сажать голубую ель именно весной? Это позволяет деревцу прижиться и подготовиться тем самым к наступлению зимы и присущим ей морозам.

Для продолжительного и качественного роста необходимо:

• Обильно поливать деревце, чтобы грунт был влажным, для размножения в нем специальных грибов, создающих питательную среду.
• Избегать затененных участков, так как молодому растению требуется солнце, чтобы оно не загнивало из-за излишней влажности.
• Рыхлая почва. При разрыхлении земли не переусердствуйте, так как корни у голубой ели расположены у поверхности.
• Следить за состоянием деревца. Если появился грибок, то хвоя приобретает красноватый оттенок. Если вы переборщили с поливом, то иголки начнут осыпаться.

Как правильно сажать голубую ель?

Перед посадкой необходимо выбрать светлое место, так как без солнечного света цвет иголок вместо ярко-голубого станет тусклым и неприметным.

Лучше для первой посадки выбрать деревце постарше, потому что оно уже более окрепшее, быстрее приживется и большим плюсом станет то, что оно уже будет нормальных размеров и сразу же станет украшать ваш участок.

Затем следует выбрать подходящий участо

подготовка семян, варианты посадки, правильный уход и выращивание саженцев

Уже не одно десятилетие самым элитным представителем хвойных растений считается голубая ель. Посадка и уход за этим деревом имеет множество нюансов: правильный выбор материала и времени года для срезки, а также полив и температура содержания. Только в этом случае можно вырастить пышную хвою, которая будет иметь солидный вид и завораживающую окраску.

Описание хвойного растения

Голубая ель всегда выигрышно выделяется среди своих собратьев. Оттенки этого дерева могут варьироваться от голубого до голубовато-серого цвета, крона имеет характерную коническую форму и усеяна продолговатыми шишками. Специалистами было зафиксировано, что максимальный срок жизни хвои в природной среде обитания составляет 700 лет. На просторах нашей страны такие деревья живут примерно 100 лет.

Средняя высота дерева достигает 30 метров, хотя в некоторых случаях встречаются экземпляры до 70 метров. Взрослые ели плодоносят каждую весну (на деревьях проявляются завязи мужских и женских стробил — шишек). Размножаться хвойные деревья могут только с помощью семян и черенков.

На сегодняшний день селекционерами было выведено более 70 видов хвойных растений. Среди них находятся карликовые, массивные и даже стелющиеся по земле экземпляры. Некоторые виды из обыкновенных деревьев превратились в декоративные кусты, которые возвышаются над землёй на 50 см и имеют ширину до 3 метров. Интенсивность разведения таких растений зависит от количества вносимых удобрений. Огромный спрос на голубые ели связан с тем, что за ними легко ухаживать и они способны преобразить любой приусадебный участок.

Техника подготовки посадочного материала

Размножить взрослые хвойные деревья в домашних условиях достаточно тяжело, голубая ель тому не исключение. Получить качественное молодое дерево с отменными характеристиками можно из семян или черенков. Именно второй способ считается самым надёжным, так как он гарантированно сохранит все сортовые признаки вида и уникальный окрас хвои. Но итоговый выбор всегда зависит от садовода, так как при соблюдении всех правил, даже в домашних условиях можно вырастить дерево с отменными характеристиками.

Заготовка семян

В конце августа садоводы должны определиться с подходящим экземпляром ели. Если дерево сформировало шишки, их можно сорвать в начале ноября, когда на улице преобладает холодная и влажная погода. Из-за того, что всхожесть семян относительно мала, лучше заготавливать их про запас.

Отдельно стоит учесть, что всего лишь треть молодых ёлочек, которые были выращены из семян, будут в итоге иметь такую же окраску, как и их «прародительница». Все остальные деревья будут зелёными или же сине-зелёными. Семенной вариант размножения не может дать гарантии точного наследования. Для достижения желаемого результата деревья лучше всего черенковать.

Шишки можно собирать в конце февраля, а сажать их можно только в конце июня. Такой вариант больше всего подходит для той местности, где отмечается холодное лето. В сильную жару и засуху молодые всходы могут просто сгореть. Самый качественный посадочный материал всегда располагается в верхней части кроны. Можно использовать только те шишки, которые имеют плотную структуру и полностью закрыты.

Оптимальные условия хранения

Вырастить голубую ель из семян в домашних условиях не так уж и сложно, главное, обеспечить оптимальные условия хранения сеянцев. Опытные садоводы отмечают, что собранный материал лучше всего хранить в теплом помещении, так как шишки должны полностью дозреть и самостоятельно раскрыться.

В специально обустроенных питомниках такая процедура проводится в течение двух дней. Чешуйки быстро раскрываются при температуре воздуха выше +40 ⁰С. В пределах обычной квартиры создать такие условия крайне сложно. Шишки лучше всего положить в обычную картонную коробку и поставить её на горячую батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафа. Во время интенсивной сушки чешуйки будут потрескивать. Из раскрывшейся шишки гораздо легче вытряхнуть семечки.

Если нет желания возиться с посадочным материалом, тогда готовые семена можно приобрести в питомнике, у проверенного производителя. Важно учесть, что семена не должны быть залежалыми, так как в этом случае процент всхожести будет минимальным. Оптимальный вариант — однолетние семечки.

Особенности плановой закалки

В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся птицами и ветром. В новых местах произрастания они пускают корни. До апреля они находятся под снегом и проходят этап закаливания. В домашних условиях этот процесс должен быть тщательно сымитирован, чтобы у молодых растений сформировался хороший иммунитет, и они дружно взошли. Плановое закаливание — это формирование у растений устойчивости к неблагоприятному воздействию окружающей среды (резкие перепады температуры, большие морозы, засухи, засоление почвы).

Если на улице нет снега, тогда собранные семена нужно разделить на две равные части. Одна часть высеивается в открытый грунт, а вторая прорастает в домашних условиях, сравнение покажет, какие всходы будут самыми сильными и закалёнными. Для качественного закалывания растений в домашних условиях следует выполнить определённые агротехнические мероприятия:

• Приготовить однопроцентный раствор из марганцовки.
• Все семечки погружаем в раствор на 3 часа для полной дезинфекции.
• Обработанный посадочный материал выкладываем на полотенце или бумажную салфетку, тщательно обсушиваем.
• Пересыпаем семена в заранее подготовленный мешочек из полотна.
• Мешок с посадочным материалом помещается в стеклянную банку, плотно закрывается и отправляется в холодильник.

Семена должны пробыть там до весны или же до второй половины июля (если они были собраны в феврале).

Способы посадки ели

После зимней спячки посадочный материал голубой ели нужно разбудить. Для этого семена погружаются в раствор воды и полезных микроэлементов (антигрибковый препарат Фундазол, стимулятор активного корнеобразования). Влажная среда поможет восстановить структуру клеток и ускорит их прорастание.

Высаживать семена лучше всего в утреннее время. Каждый садовод может выбрать наиболее подходящий вариант закладки семян, а лучше всего разделить семечки на равные части и опробовать каждый способ. Таким образом, можно убедиться в том, какой вариант является наиболее эффективным для определённого климата.

Проращивание в пластиковых ёмкостях

Этим способом можно быстро развести хвойные растения в домашних условиях. Для этого необходимо заготовить вместительные пластиковые ёмкости с крышками (можно из-под магазинного печенья и готовых салатов). Либо можно использовать обычные горшки для цветов.

Порядок работы выглядит следующим образом:

• Ёмкости заполняются на 2/3 от всего объёма специальной смесью: 3 части сухого песка и 1 часть торфа.
• Земля тщательно опрыскивается чистой водой.
• Семена равномерно раскладываются поверх смоченной почвы. Расстояние между каждым семенем должно составлять 3 см.
• С помощью обычной вилки семечки немного заглубляют в грунт.
• Закрывают крышку. Если её нет, тогда покрывают горшок пищевой плёнкой и ставят ёмкости в тёплое место, куда не проникают прямые солнечные лучи.
• По мере высыхания грунта проводят плановое опрыскивание.
• Когда первый росток уже появился на поверхности, ёмкость открывают, чтобы растение нормально вентилировалось.
• С приходом лета горшки необходимо вынести на свежий воздух, под тень больших деревьев. На зиму их возвращают в помещение, где температура воздуха варьируется от +15 до + 20 ⁰С.

Проводить пересадку молодых ёлочек можно только следующей весной (лучше в мае), когда почва хорошо прогрелась.

Закладка в открытый грунт

Если в апреле весенние заморозки уже миновали, тогда сеять ёлку можно прямо в грунт. Для этого достаточно соорудить небольшую тепличку и заполнить её торфом, смешанным с землёй из хвойного леса и крупнозернистым песком. Подкармливать хвойные растения можно сразу либо немного позже, когда молодые расточки прорастут из земли.

Всегда нужно помнить, что земля из леса — это самый важный компонент для хорошего роста елей, так как в ней содержится мицелий грибов. В природных условиях грибница помогает корневой системе растений получать влагу и полноценное питание. Кроме того, она забирает из почвы все вредные вещества и предотвращает развитие болезни. Селекционеры утверждают, что симбиоз ёлок и грибов взаимосвязан, так как без полезных микроорганизмов грибов голубые ели крайне медленно наращивают корневую систему и часто погибают.

Порядок работ:

• Грунт необходимо плотно утрамбовать.
• На расстоянии 4 см друг от друга, на поверхности почвы раскладывают семена.
• Торф необходимо смешать в равных пропорциях с хвойными опилками. Полученной смесью необходимо просыпать семечки слоем до 2 см.
• Землю тщательно опрыскивают чистой водой.
• Для быстрого выращивания саженцев парник накрывают плёнкой.
• Периодически проверяют влажность грунта и при необходимости проветривают тепличку.
• Скорость формирования первых всходов составляет 3 недели. Через 50 дней их прореживают, оставляя только сильные растения на расстоянии 6 см.
• Ежедневно проводят опрыскивание, но в умеренном количестве, так как излишняя влага часто приводит к развитию чёрной ножки (опасная вирусная инфекция, которая может погубить весь материал).

В таком виде молодой саженец должен расти минимум год (до следующей весны), по истечении этого срока ёлочки нужно пересадить. В летнее время хвойные растения необходимо беречь от солнца и засухи.

Изготовление специальных самокруток

Этот способ размножения считается весьма необычным, но крайне удобным. Особенно ценен этот вариант среди тех дачников, у которых нет вместительных подоконников для хранения ёмкостей с рассадой.

Самокрутка — это длинная лента, которая состоит из нескольких слоёв:

• Наружный слой — мягкая подложка, которую можно сделать из ламината или аналогичных строительных материалов (длина ленты зависит от личных предпочтений, а вот ширина должна составлять максимум 15 см).
• Второй слой — мягкая туалетная бумага или салфетки.
• Третий слой — плодородный грунт.

Суть этой технологии в том, что для семян нужно готовить специальную посадочную площадку из всех вышеперечисленных компонентов.

Посадка семян состоит из следующих этапов:

• На столе раскатывают подложку, которая заранее была порезана на длинные ленты.
• Сверху укладывают туалетную бумагу, заполняя тем самым всю площадь самокрутки.
• Бумагу обильно смачивают водой из пульверизатора, чтобы она полностью пропиталась влагой.
• На край бумаги выкладывают семена ели, таким образом, чтобы крылатки немного выступали за границы рулона. Семечки должны лежать на мокрой бумаге.
• Чтобы правильно посадить семена, их необходимо покрыть плодородным грунтом.
• Рулон аккуратно скручивается в ленту и стягивается резинкой, чтобы он не раскрутился.
• Самокрутку устанавливают в вертикальном положении на блюдечко или обычный картон, семена должны быть расположены в верхней части.
• Опрыскиваем рулон из пульверизатора.
• Создаём парниковый эффект с помощью пищевой плёнки.
• После проклевывания семечек плёнку нужно снять.
• В таком положении молодые ёлочки должны находиться до следующей весны.

Правила укоренения черенков

Если садовода интересует вопрос — как вырастить голубую ель из черенка, тогда для начала нужно найти подходящее дерево средних лет. Связано это с тем, что материал от хвойных деревьев моложе четырёх и старше сорока лет, имеет небольшой процент приживаемости. Проводить черенкование можно ранней весной, летом, осенью и даже зимой. Укоренить можно только прошлогодние горизонтальные побеги, на которых остался небольшой участок коры. Это поможет задержать выделение смол и предотвратит закупоривание сосудов. Оптимальная длина веточки составляет 10 см. Посадку необходимо проводить в тот же день.

Если у садоводов возникают сложности с тем, как вырастить голубую ель из веточки, которую ещё нужно транспортировать к даче, тогда лучше всего воспользоваться советом специалистов. Чтобы черенок сохранил все свои качества и хорошо прижился на новом месте, его необходимо полностью обвернуть мокрой тканью и поместить в холодное и тёмное место до момента высадки.

Отдельно стоит отметить, что в последнее время огромной популярностью пользуются редкие виды хвойных деревьев, а также ель колючая Глаука Глобоза. Посадка и уход за этим растением практически не отличаются от стандартных правил. Кроме того, чтобы разнообразить ландшафтный дизайн приусадебного участка, специалисты рекомендуют посадить колючую ель Слезин, декоративную Хупси, голубую Кебаб, а также неповторимый Бонсай.

Когда лучше сажать голубую ель весной или осенью

Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.

Красота и изящество этого растения вызывает желание многих садоводов-любителей самостоятельно вырастить ель. Посадка и уход за голубой елью – непростое задание, требующее определенных знаний и навыков.

Способы размножения

Существуют различные способы размножения ели колючей голубой. Она вполне успешно может размножаться семенами, черенкованием и прививкой на морозоустойчивый подвой.

Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.

 Черенкование

Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.

Срезанные черенки погружают на 2 часа в раствор стимулятора роста, что ускорит процесс укоренения, а после этого приступают непосредственно к укоренению.

Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.

Посадка

Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.

Сбор и подготовка семян

Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.

Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.

После закалки можно приступить к посеву семян. Их можно сеять или сразу в открытый грунт или в подготовленный субстрат в специальные емкости, создав им тепличные условия.

Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.

Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.

Пересаживать сеянцы можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется.

Выбор саженца

Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.

Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.

Выбор места для посадки

Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.

Время посадки

Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.

Правила посадки

Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.

Саженец ели голубой вместе с земляным комом аккуратно извлекают из контейнера в посадочную яму и присыпают корни землей. Хорошо поливают и привязывают ствол к колышку для ровного роста.

Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.

На следующую весну нужно внести минеральную подкормку. При правильном соблюдении агротехники саженец быстро адаптируется к новому месту и примется в рост.

Тонкости пересадки

Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.

Последующий уход

Регулярный полив, подкормка минеральными удобрениями, профилактические меры борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями – залог успеха в выращивании голубой ели.

Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.

Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».

Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.

Как посадить голубую ель на участке, три основных способа

Хвойные растения — это та часть садовых насаждений, которая остается зеленой практически круглый год. Но среди обычных зеленых хвойников есть представители, которые радуют глаз сизой, золотистой или голубой окраской хвои.

Классикой жанра является использование в озеленении голубых елей. Они придают торжественный вид не только личным участкам, но и площадям, скверам, памятным аллеям как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. Остается поближе познакомиться с особенностями растения и выяснить, как посадить голубую ели самостоятельно.

Содержание:

Голубая ель

Ель голубая или ель колючая — представитель рода Ель из семейства Сосновые. Среди всех растений данного рода, ель колючая отличается не только стройностью, но нетребовательностью к условиям жизни. Она прекрасно чувствует себя на большой высоте, выдерживают достаточно сильные ветра и морозы. В дикой природе этот вид ели встречается в западных районах Северной Америке.

Деревья достаточно крупные. В высоту легко преодолевают отметку в 40 м. Стволы толстые, могут быть в толщину 1,0 м — 1,2 м. Крона конусовидная, ветки прочные. Хвоинки в длину до 30 мм, четырехгранные и очень колючие. Держатся на ветках до 4 — 6 лет. Окраска хвои от зеленой до светло — серебристой. Чем старше по возрасту хвоинки, тем более тусклые они по цвету.

Шишки у голубой ели цилиндрические. Длина их от 5 до 10 см, толщина до 3 см. В начале созревания шишки светло — зеленые или светло — желтые. По мере созревания они приобретают коричневую окраску. На ветках шишки держатся крепко и могут остаться на них до следующей осени. Ель колючая настоящий долгожитель. В природе встречаются экземпляры возрастом старше 300 лет.

Высокая переносимость пыльного и загазованного воздуха делает её популярной в озеленении не только придомовых участков возле частных домов, но и городских территорий. Чтобы самостоятельно вырастить голубую ель важно знать, что она размножается как черенками, так и семенами.

Как посадить голубую ель семенами и черенками

Чтобы посадить ель колючую семенами, их нужно собрать. Оптимально найти в городе представителей этого вида и в феврале месяце собрать упавшие шишки. После этого нужно положить шишки в сухое и достаточно теплое место, чтобы добиться их раскрытия. Лучше всего подойдет место возле отопительных приборов. Когда шишки раскроются, извлечь семена и промыть их в воде. Высушить.

После этого сложить семена в мешочек и на 8 недель закопать их в снег или поместить в холодильник. За сутки — двое до посева семена достать и замочить в растворе любого фунгицида. Через 12 часов подсушить семена и приступить к посеву. Предварительно в почву внести на кв. метр 30 г известняка и 25 г аммофоски. Землю слегка утрамбовать руками или специальным валиком.

Разложить семена по поверхности и засыпать слоем торфа перемешанного с хвойными опилками. Толщина слоя около 1 см.

Если посев семян производить в горшки, то заделывать их в почвенную смесь надо на глубину 15 мм. После чего закрыть все пленкой. Примерно через десять дней семена голубой ели начинают прорастать. Дальнейший уход заключается в поддержании влажности, это можно сделать путем опрыскивания два раза в день в первые недели после появления всходов.Важно! Голубые ели, которые выращены из семян, не всегда наследуют голубую окраску хвои. Возможно, стоит рассмотреть вопрос посадки елок черенками.

Посадка голубой ели черенками

При посадке черенками все декоративные качества материнских растений проявляются и в саженцах. Для заготовки черенков подойдет дерево возрастом не моложе 5 лет и не старше 10. Черенки, заготовленные с деревьев более старшего возраста, укореняются значительно хуже. Для того чтобы получить черенок, надо отделить боковой побег вместе с «пяткой»- кусочком древесины от основной ветки. Лучшее время для черенкования — это начало апреля — середина мая.

Заготовленные черенки высаживают в заранее заправленный парник. Примерно через два месяца начинается корнеобразование. Спустя 4 месяца после высадки весенних черенков в грунт длина корней у них уже больше 10 см. В первый год уход сводится к:

• поливу
• прополке
• проветриванию
• закаливанию
• утеплению на зиму

Во второй год достаточно прополки, полива и закаливания. На третий год саженцы, полученные из черенков можно пересаживать на постоянное место. Важно учитывать, что укореняемость даже вовремя заготовленных черенков составляет не более 50%. Возможно, удобнее всего приобрести готовый саженец голубой ели в специальном питомнике.

Как посадить саженец голубой ели

Чтобы саженец голубой ели прижился, то лучше выбирать растение не меньше 0,5 — 0,7 м в высоту с закрытой корневой системой. Посадку осуществлять в яму, размер которой минимум в два раза превышает размер земляного кома. Засыпать дно ямы дренажом примерно на высоту в 10 см. Подойдет самый обычный щебень, измельченный кирпич. После этого добавить удобренный грунт. Нужно помнить, что для карликовых и низкорослых сортов голубой ели почва нужна умеренно удобренная, а для крупных сортов подойдет более удобренная земля.

Установить саженец в подготовленную яму и продолжить её заполнение землей. Требуется следить за тем, чтобы земля заполняла и промежутки между корнями. После этого грунт уплотняется, хорошо проливается водой и мульчируется. В целях уменьшения парусности и во избежание наклона растения во время полива его можно прикрепить шпагатом к опорам. В дальнейшем голубую ель поливают регулярно, но весьма умеренно в целях предотвращения застоя влаги.

Если перед посадкой яма была заправлена удобрениями, то в подкормках молодой саженец в первый год жизни не нуждается. Таким образом, чтобы посадить и вырастить голубую ель у любителя хвойных растений есть как минимум три основных способа выращивания этого дерева на своем участке.

Видео о посадке голубой ели:

Как посадить голубую ель: способы и правила посадки

Голубая ель (колючая ель Picea pungens) относится к хвойным породам. Его родина – северная Америка. Она привлекает внимание необычным цветом своей хвои. Как вырастить голубую ель самому, в домашних условиях?

Содержание:

Голубая ель: описание

Голубая ель – многолетнее дерево, высота которого составляет до 30 м. В год вырастает на 8 см. Ствол прямой, его диаметр может достигать полтора метра. Ветки отходят под прямым углом или немного приподнимаются вверх. Корень мочковатый, расположен близко к поверхности почвы.

Цвет хвои голубой, серебристо-зеленый, сизый. Длина хвои зависит от сорта, которых в природе насчитывается около 50, достигает 4 см. Цветет в июне. В верхней части дерева образуются шишки. В ноябре они поспевают и падают на землю. В январе чешуйки раскрываются, и семена выпадают из них. Ветер переносит их на большие расстояния.

Декоративные сорта ели:

• Koster – дерево высотой до 10 м. Старинный голландский сорт. Размножается только прививкой.
• Blue Diamond (голубой бриллиант) высотой до 7 м, морозоустойчивое, используют в миксбордерах или для создания изгороди.
• Waldbrunn – карликовый сорт высотой 80 см, шириной 1 м. Образует голубой шар, используют для каменистых садах, смешанных рокариях.
• Bialobok – дерево высотой до 2 м. Основной цвет хвои серебристо-голубой. Молодые хвоинки желтого цвета. Крона растет неравномерно, поэтому все деревья разной формы.

Размножают голубую ель:

1. Черенками
2. Семенами

Размножение голубой ели семенами

Для того, чтобы вырастить голубую ель из семян, нужно найти красивое дерево с ярко-голубой хвоей, на котором сформировались шишки. Затем нужно дождаться, пока они созреют. Это происходит в начале ноября. Шишек нужно набрать побольше. Ведь признаки материнского растения, а в данном случае больше всего интересует цвет хвои, передаются трети сеянцев. Остальные будут сине-зелеными или просто обычными зелеными елями.

Сделать это непросто, ведь достать их можно, взобравшись поближе к верхушке. Срывают молодые шишки, которые еще не раскрылись. Дома вытряхивают семена из шишек. Обычно обрывают на них крыльчатку, перетирая их руками. Если добраться к качественным шишкам нет возможности, ищут их под деревом. Но там они обычно уже раскрытые, поэтому собрать достаточное количество семян будет сложно.

Иногда собирают семена в феврале, в таком случае высевать их нужно будет во второй половине июня.

Если лето очень жаркое, семена не прорастут. Поэтому такой способ подходит только для регионов с умеренным климатом. Заготовленные шишки должны раскрыться естественным путем. Для этого им создают подходящие условия: повышенная температура и невысокая влажность. Можно установить посуду с шишками на батарею отопления, теплый пол, печку или шкаф на кухне. Через несколько дней шишки начнут раскрываться. Об этом сообщит потрескивание чешуек. Когда все они раскроются, вытряхивают семена, постучав по твердой поверхности. Можно приобрести семена ели в питомнике. Но их всхожесть утрачивается с годами.

Пригодными для выращивания они остаются не больше 2 лет. Приготовленные семена промывают в проточной воде, чтобы избавиться от эфирных масел, стратифицируют. В природных условиях они лежат под снегом до апреля. За это время они закаляются. Если количество заготовленных семян позволяет, разделяют их на две части, одну высевают в землю. Их прикроет снег и они пройдут там естественную стратификацию. Вторую половину выдерживают до 3 часов в 1% растворе марганцовки. Подсушивают на бумаге, укладывают в хлопчатобумажную ткань, прячут ее в стеклянную банку. Устанавливают в холодильник там, где холоднее. Оставляют до весны. В начале апреля семена вынимают, погружают в раствор микроэлементов на ночь. Подсушивают.

Высевание семян голубой ели

Высевать семена весной можно несколькими способами:

1. В открытый грунт. Чтобы посеять семена в грунт, готовят парник. Почва для выращивания ели должна содержать лесную землю, в которой находится мицелий грибов, который помогает ростку ели прорасти и подняться. Если его нет, ели плохо растут и часто погибают. Добавляют низинный торф и крупнозернистый песок, аммофоску, доломитовую муку. Приготовленную почву притрамбовывают, раскладывают по ее поверхности семена. Расстояние между ними должно быть около 4 см. Прорастает из них только половина, поэтому всходы не будут слишком густыми. Сверху присыпают тонким слоем почву, смешанную с хвойными опилками. Увлажняют, накрывают пленкой, которую приподнимают каждый день для проветривания. Через 21-25 дней появятся всходы — если они слишком густые, удаляют слабые растения. Расстояние между оставшимися должно быть не меньше 6 см. 2 раза в день опрыскивают, притеняют от попадания прямых солнечных лучей. В парнике молодые ели растут до следующего года. Температура в парнике должна быть около 15°С.
2. Выращивают ели в контейнерах с крышками. Почва – часть торфа на 3 части песка. Наполняют емкость на две трети. Увлажняют, высевают семена и слегка рыхлят землю, чтобы они не остались на поверхности. Закрывают крышкой, устанавливают в теплом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Когда семена взойдут. Открывают крышку для проветривания. Периодически поливают. Летом выносят на улицу и устанавливают в тени. Зимой держат в помещении. Высаживают в открытый грунт в мае.
3. Выращивание ели в самокрутках не требует много места. Готовят подложку из-под строительных материалов, нарезают ее лентами шириной до 15 см. Раскладывают на ровной поверхности. Сверху помещают бумагу типа туалетной. Увлажняют ее. На расстоянии 2 см по длинному краю раскладывают семена. Присыпают слоем земли. Сворачивают полученную ленту в рулон, фиксируют ее резинкой, чтобы не распалась. Устанавливают так, чтобы семена оказались сверху, увлажняют и укрывают пленкой. Держат вдали от прямых солнечных лучей. Ждут, пока семена проклюнутся. Затем снимают пленку и ухаживают за растениями так, как в предыдущих способах. Высаживают в мае следующего года.

Выращивание голубой ели из черенков

Чтобы ель точно была голубой, ее нужно выращивать из черенка. Заготавливая их, молодые ветки не срезают, а срывают вместе с пяткой в сторону, противоположную направлению роста. При таком способе заготовки смола не закрывает просвет и не мешает влаге проходить по ветке. Черенки заготавливают в пасмурную погоду из елей, которым от 4 до 10 лет. У них хорошая приживаемость. Длина одного черенка от 6 до 10 см.

Срезанные черенки укладывают в пакет, чтобы место отрыва не присохло, и начинают укоренять в тот же день.

Перед укоренением выдерживают черенки в растворе корневина и противогрибкового средства. Высаживают в парник, накрывают пленкой. Укоренятся черенки через 1,5 месяца. Если корневина не использовать, то процесс образования корней растянется до 3 месяцев.

Можно проращивать черенки в холодильнике или самокрутке. Холодильник используют тогда, когда почва еще не готова, а черенки могут подсохнуть. В таком случае корневин не используют. Держат черенки в нем 2 недели при 3 градусах тепла, затем высаживают в парник. Можно выращивать черенки в самокрутках. Из размещают на расстоянии 5 см друг от друга, предварительно сорвав все хвоинки с участков, которые попадут под бумагу.

Посадка и уход за голубой елью

Для высаживания черенков готовят парник. Не используют участки, на которых перед этим росли пасленовые или кукуруза. Это может спровоцировать заражение грибковым заболеванием.

Правила посадки:

1. На дно укладывают слой дренажа. Его толщина должна быть не меньше 5 см. Почву готовят легкую.
2. Черенки высаживают под углом 30°, заглубляя на 2 см.
3. Важное значение имеет расстояние от черенков до «крыши» – стекла или пленки. Оно должно быть не меньше 20 см.
4. Увлажняют почву по мере необходимости. О правильном поливе говорит отсутствие на стекле крупных капель воды. Каждый день проветривают парник.
5. Чтобы солнечные лучи не помешали черенкам прижиться, первый месяц притеняют парник.

Пересаживают голубые ели в открытый грунт в начале апреля. Не допускают подсыхания корней. Перед высаживанием обрабатывают глиняной болтушкой или гелем MaxiMarin. Высаживая сеянцы, расстояние между рядами оставляют 25 см, между растениями 15 см. При высаживании трехлетних голубых елей расстояние увеличивают до 1 м. Через 3 года их пересаживают на постоянное место. В почву обязательно добавляют землю из участка, где растут взрослые ели.

Глубина и ширина ямы должна быть на 25 см шире и глубже корневого кома.

Поливать пересаженную ель нужно 12 раз на год, даже в том случае, если весна и лето выдались дождливыми. Полив проводят теплой водой. Взрослые голубые ели хорошо переносят мороз, засуху, не боятся ветра. Их можно высаживать в условиях города, потому что им не страшна высокая загазованность воздуха. Но растут очень медленно. Не любят бедных и сухих известковых почв. Хорошо растут на влажных плодородных слабокислых грунтах. Исключением могут быть низкорослые экземпляры.

Высаживать голубую ель лучше на солнечном месте. В первые годы подкармливают минеральными удобрениями. Делают это в марте. Пока есть возможность, удаляют больные и сухие ветки, формируют крону. Летом, во время засухи, поливают голубую ель, затем рыхлят почву.

Использование голубой ели

Голубые ели ценятся за красоту хвои и необычный вид. Поэтому их часто высаживают возле различных учреждений и зданий. Но можно вырастить голубую ель на своем приусадебном участке. Ее высаживают в солитере, в единичных и групповых посадках. Ее соседями могут быть другие хвойные или многолетние цветущие кустарники.

Голубая ель, посаженная посреди поляны, зимой может успешно заменить новогоднюю елку. Для того, чтобы иметь возможность размещать на ней гирлянды, лучше высадить ее неподалеку от дома.

Больше информации можно узнать из видео:

весной или осенью, расстояние между елями при посадке, как правильно ухаживать

Зелёные растения на дачном участке и в саду — это не только элемент дизайна, но и отличный способ обеспечить себя и свою семью чистым воздухом. Ели распространены по всей России и несут высокую эстетическую ценность. Густые и пышные ветви создают невероятно приятный хвойный аромат. Профессиональные садоводы и начинающие дачники задаются вопросом — как вырастить ёлку в домашних условиях.

Какая штукатурка лучше камешковая или короед: Штукатурка для фасада какая лучше и надежнее плюсы минусы

Что лучше для фасада барашек-камешковая или короед?

Утепление дома. Красиво снаружи — комфортно внутри

Утепление здания – это непростой вопрос, требующий всестороннего анализа и принятия во внимание множества факторов, таких как особенности климатической зоны, экологии, условий эксплуатации здания и т.д.

Перепады температуры и влажность окружающего воздуха, присущие умеренной климатической зоне нельзя назвать безопасными, тем более комфортными для человеческого организма. От наличия и качества утепления дома напрямую зависит стоимость его эксплуатации, в т.ч. затраты на отопление и горячее водоснабжение. Одна из основных причин больших расходов на отопление в зданиях – это чрезмерные потери тепла из-за недостаточной тепловой изоляции наружных стен зданий или ее отсутствия.

В наружных стенах здания, разделяющих области с разными температурно-влажностными условиями, происходят процессы выделения и конденсации влаги. Тепло проникает из областей с более высокой температурой в области с низкой температурой. Иными словами, зимой тепло «уходит» из нагретого помещения наружу, а летом возникает приток тепла внутрь здания. В небольших домах (4-5 комнат) порядка 40% от всех теплопотерь происходит через внешние стены здания. Дополнительные потери тепла происходят через вентиляцию (15%), кровлю (20%), окна и двери (15%) и конструкцию пола и фундаментов (10%).

Таким образом, на конструкцию внешних стен приходится наибольшая доля потерь тепла. Поэтому устройство теплоизоляции наружных стен является наиболее эффективным способом уменьшения интенсивности утечек тепла. Утепление внешних стен способствует ограничению и замедлению изменения температуры в помещении, а также, что не менее важно, температуры конструктивных слоев самих стен. Для обеспечения комфортных тепловых условий в помещении разница между температурой внутренней поверхности стены и температурой воздуха должна составлять не более 3°С. В данном случае исключается риск образования конденсата и развития плесени.

Оптимальным решением описанных проблем является система утепления CERESIT,эффективность которой доказана опытом использования на территории России более пятнадцати лет. Система состоит из клея для крепления теплоизоляционного материала (пенополистирола или минеральной ваты), клеевого материала для создания слоя, армированного стеклосеткой, а также материалов для создания декоративно-защитного слоя — декоративных штукатурок и красок.

​
Здания с системой утепления CERESIT обладают следующими преимуществами:
• Снижение расхода энергии, необходимой для обогрева помещений;
• Комфорт и улучшенный микроклимат в помещениях;
• Эстетический внешний вид;
• Долговечность.

Благодаря системе утепления Ceresit затраты на отопление зимой снижаются на 30%, а на кондиционирование летом — до 50%, что делает систему утепления самоокупаемой – расходы на ее установку окупаются уже через несколько лет. Вместе с постоянно растущей стоимостью топливно-энергетических ресурсов это дает значительную экономию.

Кроме того, благодаря широкому выбору фактур и богатой палитре цветов системы утепления Ceresit, фасад приобретает неповторимый облик. В отличие от других способов утепления, штукатурная система поможет воплотить любые архитектурные задумки. Позволяя сделать выступы до 90 см от плоскости стены, система наружной теплоизоляции делает возможным украшение фасада не только уникальным цветовым решением, но и дополнительными архитектурными конструкциями, такими как колонны, пилястры или карнизы.

А новая декоративная линейка Visage дает возможность создания дизайна фасада, имитирующего натуральные материалы. В коллекции Visage представлены три основные группы природных материалов: натуральный камень, дерево и металл. Внутри каждой группы предлагается широкий выбор фактур и цветовых решений, что позволит придать индивидуальность каждому проекту. Продукты коллекции обладают рядом преимуществ по сравнению с натуральными материалами: камнем, деревом или металлом. Материалы коллекции Visage характеризуются отличными рабочими свойствами, легкостью в транспортировке и нанесении, а также позволяют обеспечить долговечность финишного покрытия.

Для воплощения идей в реальность вы можете воспользоваться специализированным программным обеспечением по цветовому оформлению фасада здания от Сeresit. Программа «Раскрась свой Дом» дает возможность наглядно оценить цветовое решение фасада как нового здания, так и здания, находящегося в эксплуатации. Программа позволяет, загрузив цифровое изображение конкретного объекта, придать ему цвет, фактуру и при этом оценить его внешний вид с учетом заданных параметров в различных условиях естественного освещения (утро, день, ночь, солнечный день, пасмурный день).

Скачать программу вы сможете на официальном сайте производителя по ссылке.

С системой Ceresit ваш дом становится воплощением красоты, долговечности и комфорта!

 

Штукатурка для фасада — какая лучше: рейтинг для наружных работ, какой укрепитель выбрать для дома, акриловая штукатурная смесь, Короед

Основной визитной карточкой владельца дома является его главный фасад, который видят гости и мимо проходящие люди. Именно поэтому так важно уделить его оформлению должное внимание, но далеко не каждый знает, как лучше это сделать и что для этого понадобится.

Правильный выбор штукатурки и утеплителя под нее в качестве основы – то, что может сделать дом уникальным, интересным и достаточно теплым.

Преимущества

Фасадная штукатурка – один из самых популярных материалов для отделки домов ввиду большого количества преимуществ и полезных качеств, которыми она обладает.

Среди них можно выделить целый список разнообразных причин, которые вынуждают владельцев зданий отдавать предпочтение именно ей:

• продление срока службы здания;
• низкий вес;
• возможность выровнять шероховатости;
• защита от природных условий;
• теплоизоляционные свойства;
• небольшие трудозатраты для нанесения;
• оптимальная цена;
• широкий ассортимент продукции и др.

Фасадная штукатурка защищает стены от воздействия агрессивных и неблагоприятных климатических факторов, из-за чего существенно увеличивает срок службы самого здания.

Перепады температурного режима внешней среды, сильные дожди или снег, ветер или палящее солнце не страшны многим видам штукатурных смесей и растворов.

Фасадная штукатурка

Так как данный материал наносится на стены достаточно малым слоем, он не оказывает на них существенной нагрузки. Поэтому не стоит переживать о том, что воздействие штукатурки на несущие части здания будет производить негативный эффект.

Под фасадную штукатурку не нужны идеально ровные стены, так как она сама является материалом, способных их выровнять немного. С помощью фасадной штукатурки можно скрыть некоторые недочеты, шероховатости и огрехи предыдущих работ над фасадом здания.

Смеси для фасадов позволяют сохранять тепло в холодное время года и оказывать вентиляционное воздействие в теплое время. Очень часто их дополняют специальным утеплителем, который только повышает данное свойство материала.

Благодаря этому владельцы домов смогут чувствовать себя в них достаточно комфортно, а также экономить на отоплении, когда оно понадобится. Иногда из-за того, что штукатурная смесь является паропроницаемой, ее сравнивают с вентилируемыми фасадами, так как она не позволяет конденсату скапливаться на поверхностях зданий.

Нанесение фасадной штукатурки достаточно простое и легкое. Данная работа быстро выполняется и не требует значительных трудозатрат. Именно поэтому себестоимость отделки дома таким материалом не очень высокая. Это себе могут позволить многие люди в стране.

По своему желанию после завершения штукатурных работ, сам фасад можно покрасить в любой цвет фасадной краской.

Нанесение

Важно отметить также защиту фасадной штукатурки стен от некоторых механических повреждений. В первую очередь это касается легких повреждений, которые приходятся именно на нее, а не непосредственно на само здание.

Использование фасадной штукатурки для отделки стен может создать уникальное решение оформления экстерьера здания, что связанно со многими возможностями ее нанесения и широким выбором смесей. Они отличают не только своей ценой и цветом, но фактурой и текстурой.

Хороший строитель знает много способов нанесения любого из материалов на стены, благодаря чему можно создать идеальное отделочное решение для здания.

Стоит отметить, что лучшей штукатурки для фасада или худшей не бывает. Каждая из них имеет определенные свойства и подходит для определенных домов. Выбор нужно осуществлять исходя из тех параметров, которые имеют большее значения для здания.

Более подробно о фасадной штукатурке смотрите на видео:

Виды

С каждым годом количество производителей фасадных штукатурок становится все больше. Это влияет также и на их ассортимент.

На данный момент представлены всего четыре вида штукатурных смесей для фасадов зданий, которые отличаются не только свой стоимостью, но и многими своими характеристиками, а также работой с ними.

Специалисты выделяют такие фасадные штукатурки:

• минеральная;
• силикатная;
• акриловая;
• силиконовая.

Минеральную штукатурную смесь довольно часто также называют цементной. Отличительной ее особенностью является высокая цена.

Минеральную штукатурку используют в тех случаях, когда хотят добиться максимально долгой эксплуатации без дополнительного ремонта.

К тому же такая штукатурная смесь является паропроницаемой и отталкивающей воду. Большей проблемой при этом является количество цветов данного материала.

Минеральная

Поэтому чтобы добиться именного того результата, который хочет владелец, зачастую надо после нанесения смеси производить ее покраску, для которой лучше всего подойдет силикатная краска. Это позволит добиться необходимого эстетического результата, а также повысит эксплуатационные свойства самой фасадной штукатурки.

Минеральная штукатурка на основе жидкого стекла является менее дорогим материалом. Но ее лучше всего использовать только для определенных видов стен, возведенных из газобетона или ракушечника.

Силикатная штукатурная смесь достаточно легко применяется в качестве отделочного материала. При этом она быстро высыхает, из-за чего на фасаде могут появиться трещины, которые окажут отрицательный эстетический эффект на само здание.

Лучше всего использовать силикатную штукатурку, при которой возможность образования трещин отсутствует.

Силикатная

Силиконовый штукатурный материал обладает очень широким спектром различных цветовых решений, поэтому владелец дома может подобрать именно такой цвет, которые считает нужным.

К тому же такие силиконовые поверхности обладают свойствами самоочищения, из-за чего их не надо часто менять даже в городской загрязненной среде.

Силиконовая

Акриловая штукатурка лучше всего подходит для зданий с небольшой усадкой. Такой материал продается в готовом виде. Он обладает широкой цветовой гаммой и хорошими качественными характеристиками.

Акриловая

При этом стоит отметить, что при выборе нужно обратить внимание на марку смеси, исходя из которой, ее можно использовать только на определенных поверхностях и в определенных условиях.

Наиболее популярными на данный момент являются различные виды структурных штукатурок.

Владельцы зданий отдают свое предпочтение «короеду» и «барашку». Каждый из них обладает своим неповторимым видом, который подчеркивает определенные элементы домов.

Короед

На что обращать внимание при выборе фасадной штукатурки

Существует несколько факторов, исходя из которых, необходимо осуществлять той или иной выбор материала для фасада зданий. В первую очередь это касается долговечности, стойкости, фактуры, цвета, а также возможности мойки и чистки.

Что касается стойкости, стоит разделить это понятие на две категории: сопротивляемость загрязнению и устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.

Акриловые смеси обладают хорошими свойствами в плане механических воздействий на них, в то время как минеральные менее устойчивы.

Силикатные и силиконовые штукатурки по этому параметру находятся посередине между описанными выше.

Атмосферное воздействие совершенно не страшно силиконовым и акриловым материалом, в то время как силикатная и минеральная штукатурка зависят от него. Хотя и здесь ест некоторые нюансы. В первую очередь они касаются различных видов воздействий.

Солнечные лучи плохо влияют на акриловую штукатурку, но почти не страшны силиконовой и минеральной. Перепады температур хорошо выдерживает минеральная смесь, но силиконовая и акриловая при низких показателях постепенно разрушаются.

Силикатная штукатурка по воздействию на нее солнечных лучей и температур является средним вариантом.

Загрязнение наиболее страшным является акриловой штукатурке. Вслед за ней идут силикатные и минеральные смеси. Устойчивость к этому фактору проявляет силиконовая штукатурка, обладающие именно теми связующими в ее составе, которые позволяют самоочищаться.

Для внутренней отделки используется декоративная штукатурка – очень популярный и у именитых строителей, и у начинающих мастеров материал. Здесь все о различных видах штукатурки для внутренних работ.

Современный рынок строительных материалов предлагает панели на любой вкус и под любой запрос, помимо стоимости, влагостойкие листы значительно проще смонтировать. Листовые влагостойкие стеновые панели — лучшие из всех панелей.

Строители стали добавлять в бетонный раствор армирующие компоненты, которые не дают бетону терять важные для любого строения свойства: прочность, способность к теплоизоляции, выносливость при любом температурном режиме. Перейдя по ссылке узнаете, какой расход фиброволокна должен быть на 1 м2 стяжки пола.

Все остальные параметры напрямую зависят от их производителя. Уточнять наличие возможности мытья и чистки, а также спектр цветов и возможность придания фактуры лучше всего у продавца-консультанта в строительном магазине.

Виды утеплителей

Очень часто у многих людей, строящих свой дом, возникает вопрос, какой утеплитель лучше для фасада под штукатурку. Строительные магазины предлагают несколько вариантов, которые так или иначе подходят каждый, но при этом имеют несколько отличий.

Наиболее часто для утепления зданий используют полимерные или минеральные плиты, каждые из которых имеют свои определенные свойства, параметры, сложность использования и стоимость.

В зависимости от этих отличий и необходимо выбирать материал в качестве утепления под штукатурный фасад дома.

Минеральные утеплительные системы

Отличительной особенностью минеральных утеплительных систем является их паропроницаемость. Кроме этого свойства, они являются негорючим материалом и имеют достаточно высокий показатель прочности.

В отличии от полимерных плит, минеральные несколько тяжелее и могут впитывать небольшое количество жидкости, даже несмотря на то, что обработаны специальными водоотталкивающими составами.

Минеральный утеплитель

Для неровных фасадов лучше всего использовать двухслойные изделия. Их верхний слой более жесткий и плотный, тогда как нижний внутренний мягкий и легко прилегающий к неровностям поверхности стены.

Для того чтобы минеральные панели, точно так же, как и фасадная штукатурка, работали в дополнении друг с другом, нужно использовать только паропроницаемые материалы. Это позволит стенам «дышать», что сделает вентиляцию в доме достаточно хорошей.

Пенополистирольные утеплительные системы

Отличительными особенностями пенополистирола, в народе именуемого пенопластом, является его легкий вес, простота использования, а также водостойкость. Он совершенно не намокает и вода не может его разрушить.

Этот материал является паронепроницаемым, из-за чего при его использовании стены «дышать» не будут. Именно поэтому свойство фасадной штукатурки, через которую проходит пар, может нивелироваться.

Лучше всего использовать плиты, обладающие высокой прочностью. Идеальным вариантом является материал, обработанный антипиренами, так как сам по себе пенопласт имеет свойство гореть и плавиться. С этой добавкой данное свойство этого полимера существенно уменьшается, так как он самостоятельно затухает при воздействии на него огня.

Пенополистирольный утеплитель

Это не поможет, если огонь распространяется от внешнего источника, но самостоятельное горение прекращается в течении четырех секунд. Это важно из-за того, что пенопласт в процессе плавление выделяют большое количество токсических веществ, влияющих на людей, находящихся в здании.

Разрушение пенопласта водой не происходит, но он реагирует на ультрафиолет, а также материалы, содержащие битум. При этом стоит отметить, что пенопластовые панели более дешевые, чем минеральные.

Существует также вид экструдированного пенополистирола, который обладает лучшими свойствами, но более дорогой стоимостью. При использовании в фасадных системах в качестве утеплителя он является лучшим материалом.

Какой утеплитель лучше

При выборе утеплителя исходить нужно не от свойств его самого, а от свойств стен, на которых он будет применяться.

Если материалы являются высоко паропроницаемыми и имеют малую теплопроводность, лучше использовать именно такой же утеплитель – минеральный. Это касается в первую очередь деревянных каркасных и стен из крупнопористого керамзитобетона.

Если наружные стены были выполнены из достаточно теплопроводных материалов, таких как кирпич, бетонные блоки, шлако- и керамзитобетон, можно применять как пенополистирольные, так и минеральные утеплительные панели.

Выводы

Прежде чем выбрать фасадную штукатурку, а также утеплитель под нее, необходимо определить все свойства, которыми должен будет обладать будущий дом. Исходя из этого списка, можно будет подходить уже к осуществлению самого выбора материалов для фасада.

Штукатурка, как и утеплитель, очень хорошо подходят для отделки домов, и имеют множество различных свойств, благодаря чему в любом варианте можно подобрать именно то сочетание данных материалов, которое будет лучшим для вашего здания.

Виды фасадной штукатурки: мозаика, барашек, короед

Дата публикации: 21.01.2020 09:29

Устройство штукатурных фасадов становится все более популярным. В этой статье рассмотрим виды и отличия декоративных штукатурок, разновидности фактур, методы ее нанесения для создания различных узоров.

Виды и основные отличия штукатурок

Состав напрямую влияет на свойства штукатурки. Поэтому при выборе стоит учитывать место проведения работ (улица, помещение), окружающие условия (влажность, климат), вид работ (фасад, стены), желаемый результат и ваш бюджет.

Минеральная штукатурка

Минеральные штукатурки изготавливаются на основе цемента и поставляются в виде сухих смесей. Они требуют подготовки и замешивания перед началом работ. К основным преимуществам таких штукатурок следует отнести высокую паропроницаемость, доступную стоимость и ремонтопригодность. Но на этом, пожалуй, все. А вот особенностей у такой штукатурки много. Давайте их перечислим:

• нужно окрашивать;
• не слишком выражена фактура;
• низкая эластичность, если в составе нет пластификаторов;
• быстрая скорость схватывания;
• может получится другая консистенция при новом замесе, а значит и разное время высыхания поверхностей.

Современные минеральные штукатурки таких производителей как Ceresit, Bitex, Kriesel имеют в своем составе пластификаторы, увеличивающие эластичность и, как следствие, трещиностойкость покрытия. Такие составы можно применять для внутренних и наружных работ. Минеральная штукатурка отлично подходит для создания тонкоштукатурных фасадов с утеплителем из минеральной ваты.

Акриловая штукатурка

Это полимерная штукатурка на основе водной дисперсии стирольных или акриловых смол с минеральными наполнителями. Преимуществами данной штукатурки можно назвать следующие свойства:

• готовый к использованию состав, неизменная консистенция покрытия на протяжении работ;
• колеруется в массе, не нужно дополнительно окрашивать;
• повышенная прочность и трещиностойкость;
• устойчивость к появлению грибка;
• стойкость к химическим соединениям – моется любыми средствами;
• пластичная;
• не впитывает воду.

Но у нее есть и особенности. В фасадах такая штукатурка из-за своей низкой паропроницаемости может использоваться только с пенополистиролом (XPS) и PIR-плитами, то есть с материалами, которые имеют тоже низкую паропроницаемость.

Силикатно-силиконовая штукатурка

Это одна из разновидностей силиконовых штукатурок. Она состоит из водной дисперсии силиконовых смол с добавлением калиевого жидкого стекла. Такое сочетание позволяет соединить в материале лучшие эксплуатационные свойства для длительной службы. Силикатно-силиконовая штукатурка обладает следующими преимуществами:

• уже готова к использованию;
• окрашивается в массе;
• водостойкая;
• морозостойкая;
• антистатичная, не притягивает к себе частицы пыли, устойчива к загрязнениям;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• водоотталкивающая.

По применению эта штукатурка универсальна и может использоваться для внутренних и наружных работ. Основанием под нее может служить любая поверхность от минеральных штукатурок до бетонных стен.

Виды фактур фасадной штукатурки и их отличия

Основные отличия заключаются в количестве гранул, проявляющего фактуру, на единицу объема. Также важно понимать, что полученный рисунок напрямую будет зависеть и от их величины. Чем меньше фракция гранул, тем тоньше должен быть слой штукатурки, иначе узор не проявится. Более мелкий размер наполнителя чаще всего используют в интерьерах, крупный – для фасадов. Размер фракции указывается производителем на упаковке и может варьироваться от 1 до 3 мм.

В чем отличия фактур «короед», «барашек», мозаичная, камешковая, «шуба»?

Короед. Штукатурка приобретает текстуру благодаря гранулам, которые во время затирания сдвигаются с места, образовывая бороздки

Барашек. Этот вид штукатурки можно встретить и под названием камешковая. После затирки поверхность приобретает фактуру, напоминающую руно.

Шуба. Основное отличие от остальных видов в том, что эта штукатурка может не затираться, в зависимости от способа нанесения.

Мозаичная. Особенность такой штукатурки в том, что она состоит из крошки натурального камня: мрамора, гранита, кварца, малахита, лазурита. Цветовая палитра состава напрямую зависит от цвета используемого камня. Затирка производится теркой из нержавеющей стали.

Рисунок фасадной штукатурки достигается способом и инструментом нанесения штукатурки и мастерством штукатура.

Производители фасадных штукатурок

В торговой сети и на строительных рынках можно купить минеральную, акриловую и силикатно-силиконовую штукатурку различных производителей. Широкий ассортимент продукции позволяет покупателям выбирать подходящий материал для реализации своих проектов.

 

Как выбрать штукатурку короед

Популярность использования декоративных штукатурных смесей в оформлении наружных и внутренних поверхностей стен усадеб постоянно растет. Именно поэтому в арсенале многих производителей все чаще кроме традиционных стартовых и финишных составов штукатурных смесей стали появляться экзотические смеси с поверхностью, имитирующей различные фактуры барашек, французская штукатурка и конечно самый популярный вид фактуры – короед. Однако при подборе материала для оформления помещения или фасада важно не только выбрать оптимальный по цене вариант, но и получить необходимый цвет штукатурки.

Содержание

Особенности фасадных штукатурных смесей
Долговечность к механическим воздействиям
Влияние структуры наполнителя и цвета на долговечность штукатурки
Особенности нанесения и последующего ухода за фасадом

Особенности фасадных штукатурных смесей

Наружное оформление дома во многом зависит не только от качественной и аккуратной работы, но и правильный подбор фасадной штукатурки, с учетом ее фактуры и цвета. Эти характеристики являются основными при оценке результатов работы, когда оцениваются буквально все элементы – цвет, качество, гармония с окружающей обстановкой и конечно форма, которую придает дому сама штукатурка.

Современные смеси для фасада типа короед имеют несколько типов и требуют внимательного отношения к выбору составляющих. Для штукатурки короед используются смеси на основе:

• Силикона и его составляющих;
• Минеральные смеси;
• Смеси на основе акрила;
• Силикатные смеси.

Технология производства фасадных смесей дает возможность, используя различные наполнители получить для штукатурки необходимые цвета и фактуры. Минеральные составы в основном используют в качестве основного компонента цемент, а вот полимерные добавки делают его более пластичным и повышают степень сцепления с поверхностью. Силиконовые составы имеют в своем составе пластификаторы, которые с наполнителем на основе калиевого стекла делают стены более гладкими и глянцевыми. А вот для составов на основе силикона и силиката основными компонентами выступают полимерные смолы.

Особенности каждого из материалов влияет как на потребительские качества готовой штукатурки, так и весьма требовательны к подготовленным, под нанесение смеси материалы. Жесткие штукатурные смеси на основе гипса или цемента, несмотря на свою прочность, не выдерживают деформации стены, а вот при наполнении смеси пластификатором, отлично ложатся как на бетонную поверхность, так и на поверхность из утеплительного материала.

Короеды на основе силикона или силиката больше подходят на фасады, утепленные натуральными материалами, например, такие составы отлично фиксируются на минеральной вате, даже относительно небольшой плотности. А вот для нанесения на пенопласт, больше подходят составы на акриловой основе – здесь сказывается как адгезия материала, так и его способность к деформации под влиянием внешних условий.

Долговечность к механическим воздействиям

Определить состав готовой, нанесенной на фасад штукатурной смеси иногда довольно сложно, да и нет необходимости заниматься материаловедением когда фасад уже оформлен. Здесь более важным фактором выступает момент, ее потребительских качеств, то как смесь будет отвечать на атмосферные осадки, перепады температур, воздействие ультрафиолетом. Во многом, именно эти факторы влияют на долговечность фасада вместе с таким качеством, как структура и фактура материала.

Используемые в качестве штукатурных составов основы для короеда обладают разными по своим свойствам относительно к механическим повреждениям и воздействиям внешней среды.

Для получения износоустойчивого покрытия, наиболее подходящими выступают составы на основе акрила, они способны выдерживать большие нагрузки и сохранять свою форму. А вот минеральные составы, несмотря на добавление пластификатора, обладают посредственной сопротивляемостью к механическим воздействиям – это очень хрупкий вид материала для фасада.

Сопротивляться воздействию дождевой воды, влаги во время оттепели и постоянной влажности, лучше будет фасад из штукатурки на силиконовой и акриловой основах, здесь не требуется дополнительная обработка гидрофобизатором. А вот силикатные и минеральные основы имеют более скромные показатели, для них влага выступает одним из основных разрушителей.

Выдерживать колебания температур легче всего короеду на минеральной основе, а вот акрил требует стабильной высокой температуры. Также для акриловых основ опасно и ультрафиолетовое излучение, чего не скажешь о минеральных основах.

Но, кроме угроз в виде дождя, ветра, солнца и низких температур, куда более опасными, выступают такие факторы как загрязнение и биологическое воздействие. Здесь под загрязнением необходимо понимать устойчивость к проникновению в поры поверхности грязи, пыли и биологических разрушителей. Это касается не только специфической поверхности в виде имитации повреждений короеда, здесь идет речь обо всей поверхности штукатурки, глубине и количеству пор. Наиболее остро реагируют на загрязнение именно акриловые составы, в поверхность которых грязь буквально впивается, а вот минеральные и силиконовые основы образуют надежный внешний слой, препятствующий проникновению пыли в средину слоя. Кроме этого акриловые смолы, активно вступая во взаимодействие с пылью и грязью, просто впитывают ее, тем самым изменяя постепенно цвет фасада, обесцвечивая его в безликий серый цвет.

А вот относительно биологически опасных веществ, то здесь практически во всех основах для короеда присутствует специальные добавки для защиты от грибковых отложений и налетов. Плесень, грибки, специфический налет на фасаде активно блокируются биологически активными компонентами, защищающими штукатурку от разрушения.

Влияние структуры наполнителя и цвета на долговечность штукатурки

Как ни странно, для короеда многое зависит от структуры и цветового решения оформления. Структурой здесь подразумевается то, какой фракции выступает минеральный наполнитель, для формирования фактуры поверхности штукатурки. Как известно, чем выше качество глянцевой поверхности, тем тяжелее она переносит изменения суточных температур, воздействия влаги, солнца и ветра. Слишком гладкая поверхность подвержена покрытию трещинами, а вот на поверхности имеющей шероховатости и неровности пусть даже самые маленькие угроза механического напряжения снижается. Специфические бороздки, оставшиеся от минерального наполнителя, отлично играют роль амортизатора и снижают вероятность образования трещин.

Для короеда, имеющего разную фракцию минеральных наполнителей от 1 до 4 мм, считается чем выше размер наполнителя и шире борозды, тем легче поверхность переносит растрескивания и деформации. Кроме того хаотически направленные линии от борозд с чередованием светлых и темных полей отлично маскируют на своем фоне грязь, которую просто не видно, чего не скажешь о гладкой поверхности. Для даже самой неприметной серой, но гладкой отделки стены фасада, после любого дождя все потоки воды будут видны издалека, ведь равномерная окраска пыли, на стене смываясь, образует видимые потоки грязи.

При выборе смеси для внешнего или внутреннего применения важно правильно подобрать цвет и тон. И хотя для большинства смесей короед цветовой наполнитель не входит в базовый состав, влияние этого фактора на долговечность внешнего покрытия отбрасывать нельзя. Специфика цветового решения штукатурки, во многом определяется не только использованием цвета холодной или теплой гаммы, но и тоном этого цвета. Чем выше тон цвета, тем светлее и ярче кажется поверхность, тем виднее на ней изъяны и грязь, а вот чем темнее цветовое решение, тем более заметно изменение палитры, тем ярче выглядят фрагменты, постоянно находящиеся на солнце, тем труднее сохранять первоначальный цвет дома.

Выбирая цветовое решение нельзя забывать и том, что стены также испытывают и термическое напряжение, когда стена поглощает, но не отдает тепло, вследствие чего образуются трещины и расколы, а сама поверхность стены сильно нагревается. Выбирая тон штукатурки, не следует отдавать предпочтения слишком высоким номерам палитры от 80 до 100 и слишком темным от 1 до 20 позиции. Именно поэтому рекомендуется обращать внимание на акриловые составы, которые обладают самой большой палитрой цветов и оттенков.

Особенности нанесения и последующего ухода за фасадом

Для использования короеда в качестве основного вида штукатурки здания важно знать, что кроме вышеперечисленных факторов, влияющих на выбор состава и его цвета важным моментом здесь, выступает и удобство работы с материалом.

Так, по мнению многих профессионалов, минеральные составы являются наиболее трудными в работе, они специфически накладываются на поверхность, с ними приходится затрачивать больше усилий для формирования нужной фактуры и общей поверхности. Вместе с тем именно минеральные составы отлично подходят для маскировки больших изъянов стены и удобны для всех климатических зон. Акриловые составы, более мягкие и удобные для работы на вертикальной поверхности, они отлично сочетаются с таким популярным утеплителем, как пенопласт. К тому же именно акриловые составы штукатурок отлично окрашиваются акриловыми красками.

Для силиконовых и силикатных составов требуется определенный опыт работы, здесь большая роль отводится умениям подготовить поверхность под нанесение, правильно придать цвет раствору штукатурки и непосредственно нанести штукатурку на поверхность стены.

Выбор короеда для наружных стен, расположенных на солнечной стороне важно помнить, что дополнительное окрашивание, несмотря на наличие УФ-фильтра в самом составе придется проводить уже через 5-7 лет, а это требует правильного подбора краски. Для окрашивания красками на силиконовой основе, принципиально нет большого различия между материалами основы, это практически универсальный вид краски. Силикатные красители отлично подходят для окрашивания стен со штукатуркой на силикатной основе или цементно-минеральной. А вот акрил применяется в основном для акриловых составов и изменения цвета минеральной основы.

Уход за фасадной штукатуркой короед не так сложен, как кажется на первый взгляд, прочная поверхность штукатурки практически любого типа основы дает возможность при необходимости отмыть или даже почистить фасад. Для радикальных методов очистки могут использоваться и механические методы, а вот простой водный очистить с обычной мыльной теплой водой даст возможность обеспечить за короткое время отличный внешний вид фасаду здания.

Выбирая вид состава для самостоятельного оштукатуривания фасада важно отдавать себе отчет, что работа с таким составом, требует прежде всего определенного умения работы со шпателем и теркой, а уже покраска и цветовое оформление будет задачей второго плана.

Штукатурка короед: что это, основные плюсы и минусы

Относительно недавно, не более двадцати 25 назад, даже обычная побелка стен являлась пределом мечтаний семьи со средним достатком. Но, к счастью, времена стремительно меняются.

В повседневную жизнь человека уверенно входят новые современные разработки и изобретения. Строительная сфера тоже не отстает в данном контексте. Появились настолько совершенные строительные отделочные материалы, краски, смеси, пользуясь которыми при производстве строительных или ремонтных работ, получаешь огромное удовольствие от высочайшего качества и эстетичного внешнего вида.

По праву, одним из наиболее привлекательных и простых элементов отделки поверхностей, является штукатурка. Большую популярность приобрела штукатурка типа «Короед», названная так в честь одноименного жучка-паразита, который оставляет бороздки на древесине. Очень похожий рисунок и у штукатурки данного типа.

Штукатурка «Короед» — это декоративный вид покрытия поверхностей. В большей степени, такой штукатуркой отделывают наружные стены фасадов зданий. Внутренние поверхности стен тоже выглядят неплохо, но для лучшей гармонии необходимо применять какие-либо цветовые дизайнерские решения. Редко, но встречается штукатурка «Короед» на потолке.

В состав штукатурки входят композитные материалы из гранулированной измельченной каменной крошки и порошка светлого света. От размера камушков зависит область применения штукатурки и ее внешний вид. Крупные гранулы (2-3 мм) применяют для штукатурки стен фасадов, мелкие (0,3-2 мм) — для внутренних поверхностей.

Как и все строительные материалы, данный тип штукатурки обладает огромным количеством преимуществ, но есть и недостатки, к сожалению, без которых не обойтись. Рассмотрим их на усредненном типе штукатурки.

Положительные стороны штукатурки данного типа штукатурки

• Однозначно, к плюсам штукатурки «Короед» можно отнести ее необычный и оригинальный внешний вид. Прилично данный отделочный материал смотрится на наружных стенах и внутри помещений как в административных, служебных и общественных зданиях, так и постройках частного характера. То есть — это говорит об универсальности его использования.
• Штукатурка имеет неплохие прочностные характеристики и способна воздействовать к внешнему воздействию. Это может быть дождевая вода или град.
• Как к любому отделочному материалу, так и к этой штукатурке, разработчиками предъявлены определенные требования по звукоизоляции, водонепроницаемости. Надо сказать, что «Короед», в этом плане, имеет очень хорошие показатели. С паропроницаемостью тоже все в порядке. С добавлением специальных добавок улучшаются и теплотехнические характеристики материала.
• Разнообразие цветовой гаммы, также можно занести в активы данного строительного материала. Как говорят автомобилисты, базовая комплектация – белая. Добавлять можно красители любого цвета и получать отличные цветные фасады или стены.
• Конечно же, нельзя не сказать о получаемом рисунке. Во многом, это зависит от мастерства производителя работ. Из штукатурки «Короед» можно создать узоры в виде косого или прямого дождя, всяческие круговые фигуры. Можно даже и хаотично нанести узорчатость поверхности. А оштукатуривание не очень ровных поверхностей, позволяет скрыть дефекты, как раз, благодаря своей узорчатости.
• Применять этот строительный материал возможно для нанесения на практически любой тип поверхности, подлежащей оштукатуриванию при соблюдении технологии производства работ. Это могут быть бетонные и полимерные поверхности, ДСП или фанера, кирпич или другая штукатурка, гипсокартон.
• Немаловажным фактором, присущим для данного типа штукатурного покрытия, является его экологическая безопасность, на что, в нынешнее время, очень многие обращают внимание. Состав штукатурки не имеет вредных для здоровья составляющих. Только минеральные компоненты. У нее отсутствует ярко выраженный запах, что идеально подходит для внутренних помещений.
• Нанесенная штукатурка быстро засыхает, примерно около суток. Особый уход за ней не нужен. При загрязнении ее можно мыть, пылесосить или обрабатывать аппаратом высокого давления для сдувания пыли и грызи. Кстати, поверхность, на которую нанесена штукатурка «Короед» не подвержена поражению грибками или плесенью.
• Еще один значительный положительный знак штукатурки – это доступная цена. Конечно же, она колеблется в зависимости от марки, качества используемых компонентов, зернистости. Но показатель: «цена – качество» — отлично подходит для данного материала. К тому же, совсем несложно освоить технику нанесения штукатурки и делать это самостоятельно, что позволит сэкономить на оплате производства работ.

Отрицательные факторы штукатурки «Короед»

К сожалению, негативные элементы также присутствуют:

• К основным минусам, можно отнести повреждения штукатурки в результате внешнего механического повреждения. В данном случае может образоваться пробоина или скол, который очень сложно заделать. Подобрать цвет и состав далеко не всегда удается даже профессиональным мастерам.
• Штукатурные работы необходимо проводить в режиме температурных и влажностных ограничений.
• Как и во всех других случаях, применение дешевых некачественных материалов приводит к быстрому проявлению брака и ухудшению внешнего вида покрытия.
• Необходимость тщательной подготовки поверхности и строгое соблюдение технологии производства. Хотя эти требования вряд ли можно отнести к отрицательным факторам. Небрежность и нарушение строительных норм еще никогда не были залогом качества и красивого внешнего вида.

Вывод

Как видим, плюсов оказалось гораздо больше. Штукатурка «короед» соответствует всем современным строительным нормам по всем показателям. Ее смело можно рекомендовать для производства штукатурных работ.

Похожие записи

Декоративная штукатурка короед, особенности и рекомендации

Мастера и любители многие выбирают в качестве красивого украшения для своих стен, декоративную штукатурку. Не первой год используется в мире строительных и отделочных работ. Благодаря красивому и причудливому рисунку, эстетически красивому виду и долгому сроку службы заслужила внимание и доверие.

Что собой представляет штукатурка короед

Это смесь с множеством элементов и вкраплений образующих рисунок и неповторимую структуру. Основа этой смеси цемент и крошка. Именно различные вкрапления и добавки создают при нанесении на стену, поверхность с нестандартным узором. Нанесение штукатурки на стены  — это по большей степени не обработка, а скорее техника правильного нанесения смеси.

Чистовая обработка стены короедом является существенной работой, одной из главных в процессе ремонта. Именно от вида штукатурки будет завесить весь внешний вид помещения. Помимо этого его долговечность и качественность.

Важно перед нанесением штукатурки подготовить: выровнять и очистить стены. Использовать можно как гипсокартон, так и обычную штукатурку. Лучше всего использовать декоративную штукатурку, при желании сэкономить. Для этого нужно всего лишь добавить красителя, теперь можно не только выровнять стены, но и придать им цвета и фактуры.

Недостатки «короеда»

Как у любого отделочного материала, декоративная штукатурка также имеет свои минусы и плюсы.

Несколько недостатков и особенностей короеда:

• смесь короед необходимо каждые 15 минут смешивать иначе затвердеет;
• система нанесения и затирки смеси требует опыта работ с декоративной штукатуркой, иначе можно наделать кучу ошибок. Поэтому наносить такой продукт лучше специалисту;
• крайне тяжело исправить или скрыть механические повреждения сколы или трещины, невозможно замазать без последствий и изъянов;
• работать с данным материалом возможно только в теплую и сухую погоду. При определенном температурном режиме от +5 до +30 градусов.

Преимущества «короеда»

Преимуществ у данного отделочного материала больше чем недостатков:

• бюджетная цена;
• экологически чистый продукт, не выделяет вредных испарений, токсинов;
• уникальная неповторимая фактура;
• эстетичный внешний вид;
• устойчивость к морозу и выгоранию;
• простота и легкость ухода;
• долгий срок службы;
• высокий уровень стойкости к климатическим влияниям, влагостойкость.

Данный материал станет отличным вариантом, как для украшения фасада, так и для внутренних отделочных работ. Но если ранее мастер работал с короедом, и имеет немалый опыт.

Для придания правильной фактуры и правильного выполнения всех этапов нанесения. Для того чтобы штукатурка сохранила свой эстетичный вид и не пошла трещинами и не начала отваливаться, прослужила долги срок, важно доверить работу специалисту.

Если у человека нет должного опыта работ, и воспользоваться услугами специалиста также нет возможности, стоит отказаться от этой идее. Хотя бы до того момента пока не будет достаточно опыта.

архивов гипсовых жуков — что это за ошибка?

Тема: Это постельный клоп?
Расположение: Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
9 декабря 2014 г. 12:46
Привет.
Я заметил укусы на ногах после ночного сна. Это повторялось несколько раз, сильно зудело и по определенной схеме. Из того, что я читал, характер укусов похож на укусы постельного клопа (в 3 и в линии или треугольники). Поэтому я решил обратиться к профессионалу, потому что сам ничего не мог найти. Человек пришел посмотреть на проблему, но ничего не нашел.Использовал его жидкость от вредителей в основных местах, где предположительно обитают постельные клопы. После ночного сна у меня не было укусов, но я нашла этого жука под матрасом. Он не двигался. Я сделал снимок для специалиста по борьбе с вредителями, но он не смог определить ошибку. Его длина составляет около 2 мм. Не могли бы вы мне помочь?
Подпись: Пэдди

Жук гипсовый

Дорогой Пэдди,
Это определенно не клоп. Это похоже на некоторые виды жуков, но мы не уверены, как классифицировать их по семейству.Возможно, кто-то из наших читателей сможет помочь нам в этом отождествлении.

Жук гипсовый

Обновление: Plaster Beetle
Благодаря комментарию Cesar Crash из Insetologia мы теперь знаем, что это Plaster Beetle из семейства Latridiidae. Согласно сайту Музея естественной истории: «Это жук-латридиид (Coleoptera: Latridiidae), он же гипсовый жук. Взрослые особи питаются мельчайшими грибковыми спорами и обычно обитают во влажных условиях.Они довольно часто загрязняют отгружаемые товары, где доски на полу транспортного контейнера заражены этими жуками. Они ни в коем случае не вредны — не съедят ваши ковры, половицы и т. Д. Ничего похожего на Eufallia sp. » Более подробная информация о гипсовых жуках или коричневых жуках-падальщиках доступна в BugGuide.

Что это за ошибка? не одобряет истребление

.

Домашний злоумышленник: жук-короед или жук-амброзия

Крошечные жуки на подоконнике
11 января 2010 г.
Каждый час я должен пылесосить МНОЖЕСТВО крошечных насекомых с моих подоконников в передней комнате моего дома. Они иногда появляются у меня на кухонной плите (хотя и реже), а также на кухонном подоконнике. Большую часть времени они либо мертвы, либо умирают (или кажутся). Я даже обнаружил, что они ползают по моей шее! Кажется, я не могу понять, как они попадают в мой дом, хотя подозреваю, что они пролезают внутрь через щели или небольшие отверстия в окнах и вокруг них.Они словно скапливаются возле окна, где стоит моя дровяная печь. Благодарим вас за помощь в выявлении этих вредителей и сообщите мне, если мне нужно их уничтожить.
Сбитый с толку житель Новой Англии
Юго-Восточный Массачусетс

Короед или амброзийный жук

Уважаемый сбитый с толку,
МЫ тоже немного озадачены. Отличительная форма вашего жука и булавовидные усики лишают возможности большинства типичных домашних кладовых жуков, которых мы обычно определяем.Мы устранили североамериканского мучного жука Tribolium brevicornis, который можно просмотреть в BugGuide. Мы полагаем, что ваши виновники принадлежат к суперсемейству Bostrichoidea, в которое входят многие домашние злоумышленники, в том числе ковровые жуки, пороховые жуки, жуки караула смерти и жуки-пауки, но нам не удалось разобрать суперсемейство в BugGuide. Мы можем сказать вам, что это не так, но не то, что это такое. Сейчас середина ночи, и нам придется дождаться ответа до завтра, но мы надеемся, что Эрику Итону больше повезет с идентификацией этого любопытного экземпляра.

Эрик Итон предоставляет информацию
Дэниел:
Хорошие новости: жуки не заражают продукты в кладовой или одежду в шкафу. На изображении виден короед или жук-амброзия, семейство Curculionidae, подсемейство Scolytinae. Я не специалист в этом, но я знаю кое-кого, кто (доктор Стефани Доул), и посмотрю, что она скажет. Держу пари, они появляются из хранящихся дров.
Эрик

Я очень рад это слышать! Большое спасибо! Интересно, однако, почему эти жуки, кажется, появляются там, где находятся окна (одно окно находится примерно в 2-3 футах от дровяной печи).Наши дрова хранятся на улице и привозят только по мере необходимости. Если они как-то в / на дровах, как попали на подоконники? У нас есть два эркера, каждое на расстоянии примерно 9-10 футов друг от друга.
[сбит с толку]

Что это за ошибка? не одобряет истребление

.

жуков — Студенты | Britannica Kids

Введение

Жуков больше, чем любых других насекомых. Они составляют самый крупный отряд насекомых — жесткокрылых, который включает более трети миллиона признанных видов. Фактически, отряд жуков — самый крупный отряд во всем царстве животных. Около четверти всех известных видов животных в мире — жуки. Эти насекомые характеризуются парой специальных закаленных передних крыльев, которые служат защитным покрытием для второй пары крыльев, используемых для полета.

Жуков обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, во всех, кроме самых экстремальных средах. Хотя большинство видов обитает на суше, многие из них, такие как водоворот, поглотитель воды и настоящие водные жуки, адаптировались к водной среде. Некоторые жуки имеют длину всего около 0,01 дюйма (0,025 сантиметра), тогда как некоторые тропические жуки-носороги и жуки-голиафы могут достигать длины от 4 до почти 8 дюймов (от 10 до 20 сантиметров).

Стивен Далтон — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.

Жуки обладают удивительным разнообразием цветов, форм и повадок. Некоторые из них имеют простой черный цвет или имеют коричневатый узор, который помогает замаскировать насекомых от определенных видов древесины или почвы. Некоторые жуки имеют ярко-оранжевый, красный или желтый цвет; другие имеют переливающийся зеленый или синий цвет или имеют металлический блеск. Усики некоторых жуков большие и декоративные. Некоторые жуки-олени имеют увеличенные крючковатые челюсти или нижние челюсти, которые почти равны длине самого жука. У самцов жуков-носорогов огромные рога выступают над головой.Форма туловища жуков варьируется от округлой до удлиненной. Некоторые сплющены; другие куполообразные или цилиндрические.

Некоторые жуки имеют большое значение для человека. Среди представителей семейства жуков, известных как долгоносики, или жуки-мордочки, есть печально известные сельскохозяйственные вредители, которые могут уничтожать растущие посевы и хранимые зерна. Некоторые виды жуков питаются растительными материалами, такими как древесина, бумага и ткани. Личинки некоторых жуков-дерместид губительны для одежды и ковров, а также для экспонатов растений и животных в музеях.

Некоторые жуки ценны, потому что они охотятся на вредных насекомых-вредителей. Божьи коровки или жуки-коровки, например, ежегодно поедают бесчисленное количество тлей и, таким образом, защищают самые разные цветы и овощи. Многие другие жуки играют более тонкие, но не менее важные роли в различных экосистемах. Жуки-навозники, или клопы-клопы, потребляют огромное количество навоза в районах содержания скота. Жуки-падальщики — падальщики, личинки которых питаются мертвыми животными. Многие жуки опыляют цветки.

Физические характеристики

Подобно другим насекомым, у жуков есть три основных сегмента тела: голова с одной парой антенн и обычно парой сложных глаз; грудная клетка, которая обычно имеет две пары крыльев и три пары ног; и брюшная полость, где расположены репродуктивные и пищеварительные органы.У жуков есть жевательные челюсти, называемые нижними челюстями, и парные ротовые части, известные как верхнечелюстные и губные щупики (единичные, щупальца), которые используются для кормления или обработки пищи. Тела жуков и других насекомых покрыты слоем кутикулы. У большинства жуков это прочный слой, который поддерживает внутренние органы и защищает тело. Кутикула обретает силу, потому что содержит вещество под названием хитин. Каждый твердый пластинчатый участок кутикулы называется склеритом.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Отличительной особенностью жуков является их передняя пара крыльев, которые толстые, твердые и непрозрачные, без жилок, характерных для крыльев большинства других насекомых. Эти передние крылья, называемые надкрыльями (единичные, надкрылья), служат защитными покрытиями крыльев для второй пары функциональных крыльев внизу. Задние крылья перепончатые, полупрозрачные. Обычно они используются для полетов, в то время как тяжелые надкрылья не мешают. Когда жук отдыхает, надкрылья загибаются на спину и образуют прямую линию по центру, где они встречаются.У некоторых жуков крылья укорочены, а некоторые виды совсем бескрылые.

Жизненный цикл и поведение

Как и почти все другие насекомые, почти все жуки размножаются половым путем посредством внутреннего оплодотворения. Яичники самки и семенники самца заключены в брюшную полость. У некоторых видов, например, у жуков-оленей, самцы вступают в схватку друг с другом за право спариваться с самками. После спаривания самки откладывают оплодотворенные яйца в месте, подходящем для развития личинок.

N.A. Callow — NHPA / Encyclopdia Britannica, Inc. Стивен Далтон — NHPA / Encyclopdia Britannica, Inc.

Жуки претерпевают полную метаморфозу: из яйца они превращаются в активную личинку, в неактивную куколку и, наконец, во взрослую особь. Личинка, или личинка, по строению не похожа на взрослую особь. Стадия куколки — хотя и мягкая, бледная и неподвижная — имеет форму тела взрослого человека. Продолжительность жизни жуков колеблется от нескольких месяцев у одних видов до более четырех лет у других.

Кормление

M.W.F. Твиди — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.

Большинство жуков питаются живым или мертвым растительным материалом, но некоторые из них являются мусорщиками мертвых животных, а некоторые охотятся на других насекомых, пауков или других мелких животных, таких как мелкие рыбы, лягушки и улитки. Некоторые виды питаются грибами. Некоторые из них паразиты.

Взрослые особи и личинки некоторых видов жуков питаются корнями, стеблями, плодами, семенами и листвой различных растений. Некоторые жуки питаются только определенными видами растений и частями растений, тогда как другие менее разборчивы в выборе пищи.Взрослые особи и личинки многих жуков питаются гниющей древесиной и помогают разрушать мертвые деревья и другую растительность в лесных средах обитания.

Некоторые жуки, например тигровые жуки, являются прожорливыми хищниками. Взрослые тигровые жуки ищут добычу, которую они могут покорить своими мощными челюстями. Личинки малоподвижны; они живут в небольших туннелях, где ждут, чтобы поймать проходящих насекомых и пауков. Жуки-падальщики — хищники в виде личинок, но большинство поедают водоросли и разлагающиеся организмы в зрелом возрасте.Некоторые виды жуков имеют очень избирательные пищевые привычки: они могут питаться только клещами, личинками муравьев, тлей или зоопланктоном.

Защита

Хотя большинство жуков защищены тяжелой броней, некоторые виды разработали дополнительные методы защиты. Некоторые выделяют или выбрасывают неприятную жидкость. Жуки-пузыри, например, выделяют маслянистое вещество, вызывающее волдыри, которое отпугивает хищников. При потревожении многие виды долгоносиков падают и притворяются мертвыми. Жуки также могут отпугивать или избегать хищников, издавая поразительный шум ( см. ниже, «Свет и звук»), кусая, прячась (используя свою естественную окраску в качестве маскировки) или просто убегая пешком или на крыльях.

Производство света и звука

Многие жуки способны издавать свет и звук, в первую очередь, для привлечения партнера или для устрашения врагов. Знакомые светлячки или жуки-молнии — это жуки, у которых есть специальные световые органы на нижней стороне живота. Эти жуки — обычно самцы — ритмично мигают своими огнями, показывая, что они готовы к спариванию, и самки отвечают на этот сигнал. Этот вид сигнальной системы позволяет самцам и самкам одного вида узнавать и определять местонахождение друг друга.У некоторых тропических жуков-щелкунов есть большие люминесцентные пятна на задней части грудной клетки, которые, вероятно, также используются при ухаживании.

Многие виды жуков издают звуки, потирая друг о друга твердые части своего тела — такая практика называется стридуляцией. Вибрация, создаваемая трением этих деталей, вызывает пронзительный скрип. Жуки могут вызывать раздражение, потирая два надкрылья друг о друга, теряя заднюю ногу о надкрылья или потирая голову о переднюю часть грудной клетки.У некоторых видов даже неполовозрелые личинки могут издавать звуки. Хотя стридуляция часто используется взрослыми жуками как сигнал к спариванию, ее цели в других случаях — например, молодыми особями — до конца не поняты.

Г.Э. Гайд — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.

Древесный жук, известный как сторож смерти, ударяет головой о стенки своей норы как сигнал к спариванию. Название «Караул смерти» произошло от суеверия, что звук был предзнаменованием смерти. Одно из объяснений состоит в том, что тиканье жука-караула смерти, проложившего нору в старой мебели, чаще всего слышно поздно ночью кем-то, сидящим у постели больного.

При угрозе со стороны хищника, жуки-бомбардиры брызгают с громким хлопком, из задней части живота выделяется неприятно пахнущая кипящая жидкость. Шум и выброс действуют вместе, чтобы напугать и оттолкнуть хищника и дать жуку время, чтобы сбежать. Когда жуки-щелкуны падают на спину, они выпрямляются, хватаясь за свои тела таким образом, что их подбрасывают в воздух с громким щелкающим звуком, который может напугать хищника.

Виды жуков

Encyclopædia Britannica, Inc.

Жуки — очень древние насекомые, первые виды которых появились в пермский период (примерно от 300 до 250 миллионов лет назад). На сегодняшний день известно более 350 000 видов жуков из более чем 130 семейств. Те, что обсуждаются ниже, представляют собой выборку некоторых из наиболее широко известных, а также некоторых из самых необычных семейств жуков отряда жесткокрылых. Оценки количества видов даны для семейств, насчитывающих 5000 и более видов.

Tiger Beetles

Encyclopdia Britannica, Inc.

Тигровые жуки (семейство Cicindelidae) — свирепые, длинноногие, быстро бегающие, быстро летающие, часто ярко окрашенные жуки, которые захватывают и поедают других насекомых. Виды тигровых жуков встречаются по всему миру, но особенно многочисленны в тропиках.

Жужелицы

Жужелицы (семейство Carabidae) также широко распространены в большинстве частей мира. Семейство очень большое, насчитывает около 30 000 видов. Наряду с стафилококками и долгоносиками жужелицы являются наиболее распространенными жуками в Соединенных Штатах.Многие виды черные и блестящие; некоторые радужные. Как и у тигровых жуков, у жужелиц длинные ноги. У некоторых есть увеличенные щипковые челюсти, которые используются для захвата добычи. Большинство жужелиц считаются полезными, потому что они едят насекомых, вредных для человека. В это семейство входят многие виды, например жуки-бомбардиры, выделяющие дурно пахнущую жидкость, отпугивающую хищников. Многие жужелицы ведут ночной образ жизни.

True Water Beetles

Jane Burton-Bruce Coleman Ltd.

Настоящие водяные жуки (семейство Dytiscidae) — насекомые овальной формы, которые могут плавать, нырять и летать. Их также называют ныряльщиками или хищными ныряльщиками. Они встречаются в большинстве пресноводных местообитаний по всему миру, но наиболее распространены в северных регионах с умеренным климатом. Задняя пара ног настоящего водяного жука длинные, приплюснутые и окаймленные, чтобы обеспечить большую площадь поверхности, которая помогает насекомому плавать. Жук дышит через дыхальца — отверстия на брюшке прямо под кончиками надкрылий.Перед погружением жук собирает пузырь воздуха под надкрыльями, а затем дышит через пузырь, находясь под водой. Он плотоядный, охотится на насекомых и других водных организмов, в том числе на рыб, которые крупнее его самого. Личинок настоящих водных жуков иногда называют водяными тиграми из-за их ненасытного аппетита. Настоящие водные жуки часто летают из одного водного места обитания в другое, и ночью их можно увидеть вокруг уличных фонарей.

Whirligig Beetles

Whirligig Beetles (семейство Gyrinidae), как и настоящие водные жуки, являются водными хищниками овальной формы, которые могут плавать, нырять и летать.Они известны своей общительностью — обычно их можно увидеть группами, кружащимися и кружащимися на поверхности тихих прудов или озер. У них отличительные разделенные глаза: верхняя пара для наблюдения над поверхностью воды и нижняя пара для наблюдения снизу.

Жуки-мусорщики

Encyclopædia Britannica, Inc.

Жуки-падальщики (семейство Hydrophilidae) — это прежде всего тропические водные жуки. Как и настоящие водяные жуки, жуки-падальщики должны найти способ снабдить себя кислородом во время кормления под водой.На поверхности воды жуки высовывают свои антенны из воды, чтобы захватить пузырь воздуха. Затем они помещают пузырь под свои тела, чтобы дышать им во время плавания. Из-за этого пузыря жуки-падальщики выглядят так, как будто у них есть серебристая пленка на нижней стороне.

Жуки-падальщики и жуки-кладбища

Encyclopædia Britannica, Inc.

Жуки-падальщики и жуки-кладбища (семейство Silphidae) широко распространены и поедают в основном мертвые животные.Многие жуки-падальщики относительно крупные и ярко окрашены. Жуки-закопатели названы так потому, что они копают под мелкими мертвыми животными, такими как грызуны, птицы и рептилии, до тех пор, пока животное не будет полностью похоронено под землей. Затем самка пробирается к туше и откладывает яйца. После вылупления личинки питаются трупом мертвого животного.

Бездельники

Бродячие жуки (семейство Staphylinidae) имеют короткие надкрылья, не закрывающие брюшко. Когда их преследуют, они бегут, загибая кончик живота на спину, придавая животу вид жала.У некоторых видов из кончика брюшка выделяется жидкость, которая отпугивает атакующих насекомых. Большинство видов маленькие и стройные. Многие живут в разлагающемся животном и растительном материале, где питаются другими насекомыми. Некоторые виды живут в муравейниках или гнездах термитов. Семейство стафилококков велико, насчитывает более 20 000 видов и широко распространено по всему миру.

Fireflies

Encyclopdia Britannica, Inc.

Светлячки (семейство Lampyridae) — жуки с мягким телом, большинство из которых излучают свет в специальных органах, расположенных на нижней стороне их брюшка.Свет образуется в результате химической реакции между кислородом в воздухе и двумя химическими веществами в теле светлячка. Самки большинства видов имеют короткие крылья или бескрылые. Бескрылых самок и большинство личинок светлячков часто называют светлячками. Некоторые виды из семейства светлячков не излучают свет.

Жуки-олени

Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц

Жуки-олени (семейство Lucanidae) наиболее известны своими огромными характерными челюстями. Наиболее ярко они выражены у мужчин.Жуки-олени часто встречаются в гниющих бревнах и вокруг них, которыми питаются личинки. Взрослые особи питаются соком. Взрослых часто привлекает уличное освещение.

Жуки-скарабеи

Цветная фотография Appel

Жуки-скарабеи (семейство Scarabaeidae) включают множество видов — около 30 000 во всем мире. Среди них носороги, голиафы и навозные жуки, июньские клопы и жуки. Большинство жуков-скарабеев крепкие и крепкие, но их размер сильно варьируется от одного вида к другому. У некоторых мелких видов около 0.08 дюймов (0,2 сантиметра) в длину, тогда как некоторые из тропических видов являются самыми большими жуками в мире — более 6 дюймов (15 сантиметров) в длину. У жуков-скарабеев необычные усики, каждая из которых заканчивается тремя плоскими пластинами, которые соединяются вместе, как дубинка. Многие члены семьи — падальщики: и личинки, и взрослые особи питаются навозом, падалью или разлагающимся растительным веществом. Другие питаются растениями: личинки поедают корни или древесину, а взрослые — листья и цветы. Многие представители последней группы являются сельскохозяйственными вредителями.

Click Beetles

Британская энциклопедия, Inc.

Щелкунчики (семейство Elateridae) — это жуки малого и среднего размера с удлиненным, уплощенным телом и тупо закругленными концами. Самые крупные виды достигают длины около 2 дюймов (5 сантиметров). Личинки жуков-щелкунов, называемые проволочниками, наносят значительный ущерб урожаю в некоторых районах, поскольку питаются подземными корнями, семенами и стеблями. Семейство жуков-щелкунов насчитывает около 7000 видов.

Металлические сверлильные жуки по дереву

Christian Fischer

Металлические жуки-древоточцы (семейство Buprestidae) по форме напоминают жуков-щелкунов, но их можно отличить по яркой металлической окраске.Насчитывается около 15 000 видов, большинство из которых обитает в тропических лесах. Некоторые виды наносят вред садам и лесам.

Dermestid Beetles

Javier Palaus Soler / Агентство Остман

Жуки-дерместиды (семейство Dermestidae) в основном маленькие жуки-падальщики. В домашнем хозяйстве личинки особенно вредны для хранящихся продуктов, кожи, меха, ковров, обивки, шерстяной одежды и других изделий из шерсти. Червеобразные личинки — единственные покрытые шерстью личинки жуков.

Божьи коровки

Божьи коровки (семейство Coccinellidae) или жуки-божьи коровки с их округлым ярко окрашенным телом — любимые насекомые многих людей.Обычно они красные, оранжевые, желтые или черные с пятнами или другими отметинами. Взрослые особи и личинки часто являются хищниками других беспозвоночных, являющихся сельскохозяйственными вредителями или вредителями для садоводства, и многие садоводы считают божьих коровок одними из самых полезных насекомых. Во всем мире встречается около 5000 видов.

Darkling Beetles

Encyclopdia Britannica, Inc.

Дарклинг (семейство Tenebrionidae) насчитывает около 15 000 видов по всему миру. Чаще всего они встречаются в теплом сухом климате.Большинство чернотелок имеют сплошной тускло-черный цвет. Мучные черви на самом деле являются личинками чернотелок. Хотя мучные черви являются основными вредителями зерновых продуктов, их также обычно разводят в пищу для насекомоядных животных, таких как ящерицы, лягушки и птицы.

Волдыри

© Naturefriend / Dreamstime.com

Жуки-пузыри (семейство Meloidae) — удлиненные жуки с относительно мягким телом. Взрослые особи большинства видов питаются растениями. Жуки-пузыри выделяют раздражитель, называемый кантаридином.Вещество использовалось для производства лекарства, вызывающего образование пузырей на коже — чаще всего в качестве местного раздражителя кожи для удаления бородавок.

Длиннорогие жуки-древоточцы

E.S. Росс

Длиннорогие жуки-древоточцы (семейство Cerambycidae) часто бывают от средних до крупных — от 0,8 до 2,4 дюймов (от 2 до 6,1 см) в длину — с очень длинными усиками. Личинки этих жуков обычно являются древоточцами, которые питаются различными деревьями и могут нанести значительный ущерб.Во всем мире описано около 25 000 видов. Некоторые из них ярко окрашены и имеют металлический вид.

Leaf Beetles

Энтони Баннистер — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.

Листоеды (семейство Chrysomelidae) многочисленны и широко распространены. Насчитывается около 25 000 видов этих жуков. Они относительно небольшие, многие из них ярко окрашены и напоминают божьих коровок. Взрослые особи и личинки питаются листвой, а также другими частями растений; многие виды являются серьезными сельскохозяйственными вредителями.

Короеды

Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц

Короеды (семейство Scolytidae) считаются самыми губительными насекомыми лесов умеренной зоны. И взрослые особи, и личинки живут под корой деревьев. Ущерб, который они наносят дереву, зависит от вида. Жуки-граверы, например, питаются корой изнутри и поверхностью ствола. Другие короеды проникают прямо в ствол и питаются древесиной. Жуки-амброзии проникают в ствол дерева и питаются живущими там грибами.Представители семейства короедов имеют темный цвет. Их усики изогнутые и имеют увеличенный булавовидный конец.

Долгоносики

Гарри Роджерс

Долгоносиков (семейство Curculionidae) еще называют рыльцами. Они составляют самое крупное семейство жуков, насчитывающее около 40 000 признанных видов. У долгоносиков специализированные удлиненные головы. Их самая характерная особенность — клюв или морда. Он хорошо развит, изгибается вниз, а у некоторых видов может быть вдвое длиннее тела.Морда используется не только для проникновения в растительный материал и кормления, но и для сверления отверстий, в которые кладут яйца. Усики у большинства долгоносиков локтевые и булавовидные на конце. У многих долгоносиков нет крыльев; другие — отличные летчики. Большинство из них имеют длину менее 0,25 дюйма (6 миллиметров) и имеют одноцветную окраску и маркировку, однако самые большие из них превышают 3 дюйма (80 миллиметров) в длину и могут быть ярко окрашены. В это семейство входят некоторые чрезвычайно разрушительные вредители, такие как зерновой долгоносик, рисовый долгоносик и долгоносик, который повреждает хлопковые растения.

.

Что это за ошибка? — Мы еще не эксперты?

Тема: Mystery Butterfly
Географическое местонахождение жука: Олбани Пайн Буш, Олбани, Нью-Йорк
Дата: 15.07.2020
Время: 23:13 EDT
Ваше письмо к багману: Дорогой Багман, номер отправления
. 3 из Соснового Буша Олбани, с настоящим кулаком (по крайней мере, для меня). Поскольку пару месяцев назад вы были так восхищены моими бабочками Karner Blue, вы будете счастливы услышать, что второе поколение сейчас на крыльях, а место с ними паршиво.Куда ни глянь, везде этот трепет синего цвета (а иногда он даже задерживается для нас, фотографов!)
Но блюз Карнера — старая шляпа — в этом году я собирал прически. В дополнение к седой полосе для волос, которую я видел раньше, я видел несколько полосатых и коралловых полосок, в новинку для меня в этом году! Это подводит меня к моей загадке: я наклонился, чтобы сфотографировать бабочку на приличном расстоянии на кусте, и понял, что, хотя она выглядит как прядь волос (и примерно такого же размера), ее отметки не совпадают ни с чем в моем полевом путеводителе. .(Естественно, она исчезла до того, как я смог подойти ближе; странные и редкие снимки никогда не позволяли мне сделать хорошие фотографии, хотя, как правило, я обнаружил, что прически довольно терпеливо относятся к тому, что им в лицо направляют камеру.)
Для контекста, это было на открытой местности, пологом спуске от тропы, полной пятнистого василька, чая Нью-Джерси (оба очень популярны) и различных других невысоких трав и кустов. В этом районе было еще несколько причесок и тонна блюза Карнера.
Есть идеи, кто был моей загадочной прической (?)?
П.С. Если хотите, я с удовольствием пришлю вам фотографии других моих находок!
Как вы хотите, чтобы ваше письмо было подписано: Susan B.

Возможно, восточнохвостый голубой

Привет, Сьюзан,
Вы не задумывались о том, что это может быть восточнохвостый синий, изображенный в BugGuide. Это наше лучшее предположение на данный момент.

.

Установка индивидуального отопления в квартире: Индивидуальное отопление в квартире

Индивидуальное отопление в квартире

Все про индивидуальное отопление в квартире: как перевести с центральной системы, нужно ли разрешение законодательства, а также какие именно документы нужны для собственного отопления в многоквартирном доме.

С каждым новым повышением тарифов на отопление жильцы многоквартирных домов задумываются об отказе от государственного тепла и занимаются подсчетами, насколько установка индивидуального отопления в многоквартирном доме выгодна.

На установку индивидуального отопления в квартире законодательство должно выдать ряд разрешений.

Как показывает многолетняя практика, те, кто отказался от централизованного отопления, один раз потратившись, быстро возвращают вложенные деньги, экономя в дальнейшем на оплате коммунальных услуг, но существует ряд плюсов и минусов квартиры с индивидуальным отоплением.

Отключение от центрального отопления

Можно ли установить в квартире индивидуальное отопление? Как правило, для перевода на индивидуальное отопление в многоквартирном доме достаточно подать заявление на отказ от централизованного отопления, получить на это согласие и подать прошение на установку индивидуального отопления в квартире в районное отделение электросети.

Сколько стоит индивидуальное отопление в квартире? Иногда такой вид обогрева не всегда рентабельный и стоимость индивидуального отопления в квартире может обходиться даже дороже, чем обычное отопление в многоквартирном доме.

Другое дело газовый котел, но его обустройство требует соблюдения многих формальностей:

1. Нужно подать соответствующее заявление в газовое хозяйство.
2. Получить от пожарной охраны документ об исправности вентиляции и дымохода.
3. Заручиться от соседей письменным разрешением на индивидуальное отопление в в квартире. Это важно, так как при переходе на индивидуальное отопление в квартире, отказ от центрального обогрева может повлечь за собой сбои в системе.
4. Необходимо узнать, кто заведует трубами и батареями.Если они в домовладении, то от соседей потребуется специальное разрешение.В том случае, если они в ведомстве государственных служб, нужно будет подать заявление в них с просьбой об отключении.
5. В городской теплосети получить разрешение на составление и утверждение схемы перед тем, как перевести квартиру на индивидуальное отопление.

Только получив все разрешения и справки на руки, можно переходить к демонтажу старой системы и установки индивидуальной системы отопления в квартире. Как показывает «печальная» статистика, на оформление документов для индивидуального отопления в многоквартирном доме в квартире уходит от 3-х до 6-ти месяцев.

Иногда так бывает, что газовое хозяйство отказывает в установке котла, так как технические характеристики системы не в состоянии создать необходимое для него давление. В таком случае придется искать альтернативные источники обогрева.

В газовую компанию нужно предоставить техпаспорт на котел и схему с указанием места его установки. Только после того, когда будет одобрен выбранный для монтажа газовый котел и обговорены условия при его установке, можно переходить на индивидуальную систему отопления в квартире.

Подключение индивидуального газового отопления в квартире должны проводить работники фирмы, поставляющей газ, и имеющие на это соответствующие разрешения.

Газовые котлы

Индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме требует не только оформления всех бумаг, но и тщательного подхода при выборе котла, на которого будет возложена задача обогрева.

Как правило, потребители выбирают двухконтурный агрегат, который обеспечит жильцов квартиры не только теплом, но и горячей водой.

Сегодня выпускают настенные малогабаритные аппараты, имеющие закрытые камеры сгорания. Такой вид котлов упрощает задачи по монтажу, так как они не требуют проведения газохода, так как эту функцию выполняет вентилятор. Он «загоняет» воздух с улицы, а затем так же выводит отходы сгорания через специальные трубы.

Выгода от двухкамерного настенного газового котла очевидна:

1. Он объединяет в себе и систему отопления, и бойлер для нагрева воды.
2. Экономия топлива значительно снижает расходы на отопление.
3. Оснащенные электронным датчиком и термометрами, подобные котлы можно регулировать и настраивать по своему усмотрению.

Если еще 10-15 лет назад люди задавались вопросом, можно ли в квартире сделать индивидуальное отопление, то сегодня многие потребители просто переходят на альтернативные источники обогрева. В том случае, если квартира расположена не в условиях сурового климата, вместо газа рекомендуется подключать электрическое собственное отопление в квартире.

Переход на автономное электрическое отопление

Одним из источников тепла, который является и эффективным, и экономически выгодным, и безопасным является двухконтурный электрический котел.

Его основными достоинствами являются:

• простота в монтаже;
• экологически чистая работа;
• небольшие габариты;
• ему не требуется специальная вентиляция или дымоход;
• он работает бесшумно и не вызывает нездоровых вибраций;
• долговечность, простота в обслуживание и легкость в ремонте.

Чтобы установить двухконтурный электрический котел, потребуется проделать ту же работу, что и при монтаже газового по отказу от централизованного отопления, но на индивидуальное отопление в многоквартирном доме разрешение от компании, поставляющей электроэнергию, получить намного проще, чем от газового хозяйства. То же касается системы теплых полов.

Индивидуальное отопление в квартире: что нужно соблюсти при переходе?

Когда осуществляется переход на индивидуальное отопление в многоквартирном доме, законодательство предъявляет особые требования к помещению, где будет установлен агрегат:

1. Площадь комнаты должна быть от 4 м2 при высоте потолка от 2.5 м.
2. Размер двери обязан быть не менее 80 см в ширину и помещение должно иметь естественный источник света – хотя бы одно окно.
3. Нельзя рядом с котлом (любого вида) располагать обогревательные приборы или газовую плиту. Между ними должно быть расстояние не менее 30 см.
4. Стена, на которой будет устанавливаться котел, обязана быть несущей.
5. Перед закреплением аппарата на стене, нужно подобрать оптимальное место. Оно не должно быть менее чем в полутора метрах от пола.

Если проводится индивидуальное отопление в квартире своими руками, то необходимо четко следовать инструкции, прилагаемой к агрегату. В отношении газового котла так же требуется, чтобы его подключали работники газовой службы.

Монтаж индивидуального отопления в многоквартирном доме!

Если вам надоело, что комфорт вашего жилища зависит от срока и качества работы центрального отопления, то лучший выход — установить индивидуальное отопление в многоквартирном доме в вашей квартире. Это даст возможность самостоятельно распоряжаться температурой в квартире и количеством потраченных на это средств.

Плюсы индивидуального отопления

— возможность оплачивать обогрев только вашей квартиры. Это исключает «накручивание» счетов за отопление. К тому же так вы освобождаетесь от оплаты обслуживания подъезда, прочих мест общественного пользования.

— возможность самостоятельно принимать решение о включении или отключении отопления. А также возможность установки комфортной температуры для вашего дома;

— возможность соединить индивидуальное отопление вашего дома с водоснабжением. Это позволит всегда использовать горячую воду, независимо от времени года или общей экономии поставщика горячего водоснабжения.

Минусы индивидуального отопления

Зачастую, монтаж систем индивидуального отопления может быть неудобен лишь окружающим. Например, соседям такого индивидуального владельца или теплоснабжающим организациям, терпящим убытки из-за вашей экономии. Ведь все лишние расходы, от которых вы избавитесь, лягут исключительно на них. Однако для собственного комфорта и безопасности нужно помнить несколько обязательных правил установки индивидуального отопления.

1. Знать устройство безопасных конструкций вывода отходов горения из вашего дома. Иногда угарный газ выводят просто за пределы жилья. Так зачастую поступают неопытные мастера или владельцы, желающие провести индивидуальное отопление в квартире самостоятельно. При этом не учитывается вред подобной экономии. Ведь в такой близости выводящей трубы от окна газ может проникать обратно. А это может вызвать опасную задымлённость помещения, а впоследствии и многие серьёзные заболевания.
2. Нужно убедиться в качестве купленного оборудования и правильности его установки. От этого зависит не только ваш комфорт и здоровье, но даже и ваша безопасность.
3. Помните, установка индивидуального отопления в квартире нуждается в регулярном профилактическом контроле и обслуживании. Помните, что никто, кроме вас, не заинтересован в правильности и безопасности работы вашего котла.

Как подготовиться к установке?

Наиболее комфортно и безопасно совершить монтаж индивидуального отопления в квартире можно, доверившись профессионалам. В таком случае можно воспользоваться услугами опытных наёмных работников, специализирующихся на данной установке. Они могут быстро определить необходимый объём работы и будущие затраты именно в вашем жилье. А также предусмотреть саму возможность установки индивидуального котла.

На первом этапе рабочие рассмотрят необходимость оборудования уличных дымоходов на вашем доме. Они должны выводить продукты горения выше уровня крыши, как требуют нормы здоровья и безопасности. Если на доме уже имеется такое устройство, мастера просто подключат к нему вашу квартиру. В противном случае они выведут для вас отдельную трубу.

На втором этапе рабочие рассчитают габариты вашей квартиры и необходимые затраты на её отопление. После этого уже можно сказать, сколько стоит индивидуальное отопление в квартире именно вашего дома. Также, проанализировав площадь жилья и климатические особенности региона, опытные мастера определят мощность необходимого котла. А также помогут определиться с выбором проверенной и безопасной модели. Или (в случае уже совершённой вами покупки) могут подсказать, подходит ли данный котёл вашей квартире. Помимо котла работники также подберут вам качественные трубы, радиаторы и предложат тип разводки отопления.

Какой вид котла выбрать?

1. Электрические котлы. Такая индивидуальная система отопления в квартире обойдётся гораздо дороже (из-за цены на электричество). Зато будет решён вопрос с выводом отходов горения — здесь он не понадобится.
2. Котлы, работающие на твердом типе топлива. Такое отопление обойдётся дешевле, но владельцы столкнутся с проблемой отсутствия места для хранения топлива. Ведь в квартире нельзя поместить даже небольшой запас дров или угля.
3. Газовые котлы. Это идеальное соотношение цены и удобства для обладателей квартир. Газ — бюджетное средство, а вводить и выводить топливо из квартиры не составит большого труда. Современное газовое отопление квартиры в многоквартирном доме может быть:

— одноконтурным, при котором нагреваются только радиаторы;

— двухконтурным, в котором можно связать отопление и снабжение горячей водой.

Опытные мастера могут объяснить преимущества, недостатки, проконсультировать по установке и эксплуатации любого вида систем. А также всегда помогут с подбором оборудования именно для вашей квартиры. На данный момент самым распространённым и удобным является газовый котёл.

Как происходит установка?

Мастера начинают монтаж газового отопления в квартире с разбора и утилизации старой системы. Для этого, помимо нового оборудования, потребуются специальные инструменты, которыми оснащены опытные специалисты. После этого работники приступят к установке котла. В таком случае мастера прислушиваются к пожеланиям клиента о месте и высоте крепления аппарата. Это позволит вам максимально красиво вписать котёл в ваш интерьер.

Следующий этап — монтаж системы газового отопления, новых труб и радиатора. По завершении работы мастера обязательно проверят качественную работу оборудования и надёжность всей системы. Они протестируют обогрев всего дома, скорость нагрева воды и общую герметичность системы. Последним будет установлен газовый счётчик для точного расчёта использованного топлива и большей экономии.

Где найти опытных работников?

Наша компания предоставляет услуги сантехника в Москве и Московской области разной сложности. Для наших мастеров индивидуальное газовое отопление в квартире является одной из основных профессиональных задач. Мы предоставим вам квалифицированную помощь по обоснованной цене. Наши сотрудники быстро отреагируют на заявку и выполнят работу в удобное для вас время. Мы следим, чтобы любые ремонтные работы не приносили дискомфорт в ваш дом.
Наши преимущества:

• Наши мастера обладают большим опытом в данной сфере. Они могут быстро оценить вашу ситуацию и найти нужное решение. Нужно понимать, что переход на индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме — сложная ремонтная работа. Любое непрофессиональное вмешательство может быть небезопасным.
• Мы используем качественные материалы и специальные инструменты, которые недоступны при самостоятельном ремонте.
• Наши сотрудники могут дать совет по подбору, покупке отопительных систем, подходящих именно вашей квартире.
• Мы обеспечиваем регулярную профилактику, чистку и ремонт систем отопления.

индивидуальные проекты и установка (65 фото)

Суровый климат нашей страны диктует свои условия по сохранению тепла в наших жилищах. Большинство квартир сегодня подключены к центральной системе отопления. Коммунальное хозяйство в большинстве своём находится в плачевном состоянии и это сказывается на уровне тепла в наших домах.

Квартиры в новых домах, в основном, идут уже с автономным отоплением, а в старых иногда нужна серьёзная модернизация. Вопросы по теплоснабжению и цене за эту услугу были всегда. Многие не хотят зависеть от «настроения» работников сферы ЖКХ и поэтому решаются на установку индивидуального отопления.

Оглавление статьи:

Разрешение на отключение

Естественным желанием каждого человека является возможность улучшить качество отопления в своей квартире и уменьшить расходы, с этим связанные. Но, по законодательству нашей страны на это необходимо получить соответствующее разрешение.

Переход граждан на автономные источники тепла не выгоден энергетическим компаниям.

Следует знать, что самовольное отключение от внутри домовой отопительной системы это нарушение закона.

Уже на стадии получения официального разрешения на отсоединение от центрального отопления необходимо чётко знать на каком топливе будет работать ваша система. Просмотренные заранее фото отопления в квартире помогут вам определиться.

В домах высотой более девять этажей не применяется центральное газоснабжение, поэтому если вы живёте в таком доме, данный вид энергии вам не доступен.

Разбираем старое отопление

Имея на руках разрешение на отключение можно приступать к демонтажу внутриквартирной системы. На этом этапе необходимо согласовать порядок своих действий с жилищной компанией.

Производя демонтаж следует соблюдать последовательность и придерживаться схемы, чтобы не нанести вред соседним квартирам.

Есть правило, которое нужно соблюдать неукоснительно. Старая разводка и бывшие в употреблении радиаторы категорически не подходят для новых систем отопления.

Необходимое оборудование

С помощью инструкции как сделать отопление в квартире вы можете сделать все аккуратно и правильно своими руками.

Самостоятельная сборка начинается с ознакомления с проектом. Техническая документация регламентирует последовательность всей работы.

Невозможно по ходу работы менять способ отопления либо мощность котла, либо количество радиаторов. Вопрос о выборе системы отопления должен решаться заранее. Варианты отопления могут быть на газовом топливе или на электричестве.

Решая вопрос о том, что для вас предпочтительнее необходимо учитывать следующее:

• Проектная документация обязательно должна быть согласована с энергетической компанией, поставляющей газ или электричество.
• При выборе отопительной системы на газу обязательным является установка дымохода, выходящего на улицу.
• Выбрав отопление от электричества вам придётся произвести полную замену электропроводки и установить защитные автоматы. Счётчик тоже требуется специальный-трёхфазный.
• Подключение газового котла может производить только представитель (работник) газовой организации.

Виды котлов

Выбрав для себя газовое отопление, начинать необходимо с ознакомления с ценами на данную технику. Для того, чтобы выбрать максимально подходящий для себя котёл нужно учитывать площадь квартиры, тепловые потери и т. д.

Рынок газового оборудования довольно широк и разнообразен. Стоит повнимательнее присмотреться к настенным моделям котлов. Такие модели представлены не только для газа, но и для электричества тоже.

Подобрать правильную мощность котла можно исходя из таких нормативов: один киловатт энергии идёт на обогрев десяти квадратных метров жилой площади, прибавляя к этому 10% на естественные потери тепла.

Если вы желаете иметь индивидуальное горячее водоснабжение, То выбрать стоит двухконтурный котёл.

Настенные нагревательные приборы с ТЭНами используют при оборудовании жилья электрической системой.

В последнее время стало очень модным делать в квартире тёплый пол. Лучшим вариантом такого отопления в квартире станет водяной пол. Это очень удобный способ обогрева, так как тёплый пол подключается к главному нагревательному контуру.

Делаем разводку

Разводку по квартире металлическими трубами либо пластиковыми. Отопление из пластиковых труб можно сделать без туда и максимально быстро. При монтаже нет необходимости в сварочных работах.

Для отопления маленькой двухкомнатной квартиры, где количество радиаторов не более четырёх штук отлично подойдёт однотрубная система отопления. При такой системе радиаторы необходимо подключать по диагонали.

Отопление больших квартир и домов возможно только по двухтрубной системе. А если в планах тёплый пол и горячая вода, то выбрать стоит двухконтурный котёл. Двухтрубная система значительно эффективнее одно контурной.

Выбирая пластиковые трубы для своего отопления нужно понимать, что трубы должны быть армированные, защищенные от воздействие высоких температур. Трубы армируют стекловолокном либо алюминиевой фольгой. Трубы армированные выдерживают высокие температуры и большое давление.

Радиаторы

Существует несколько типов радиаторов отопления. Какие батареи вы будете ставить в своём доме необходимо определиться заранее. Радиаторы чугунные самые прочные, но и самые дорогостоящие. Для данного вида радиаторов минусом является массивность и малая привлекательность.

Чаще всего, сегодня, используют биметаллические радиаторы. Они создаются из сплава стали и алюминия. Данный сплав значительно повышает эксплуатационные свойства. Сталь способна выдерживать значительное давление, а свойства алюминия по теплоотдаче не заменимы.

Как выбрать батарею вам подскажут специалисты, занимающиеся отоплением.

Биметаллические радиаторы средней ценовой категории просты в демонтаже и очень популярны. Такие батареи вешаются на кронштейны, вмонтированные в стены. Классическим местом установки является место под окном.

Есть четыре возможных способа подключения радиаторов к трубе:

• Диагональный или перекрёстный.
• Односторонний.
• Нижний.
• Однотрубный.

Причины замены отопления

Иногда, заменить отопление становится необходимостью:

• Элементы настоящей системы отопления частично или полностью изношены.
• Уровень отдачи тепла значительно снизился.
• Ремонт в квартире, смена дизайна интерьера.

При любых изменениях в системе отопления необходимо получить разрешение коммунальных служб и соседей.

Принимая решение заменить отопление и батареи будьте готовы к тому, что от вас потребуется большое количество разрешительных документов и не мало денежных средств.

Фото отопления в квартире

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Как перейти на индивидуальное отопление

17 сентября 2019 года в силу вступил приказ Министерства развития общин и территорий Украины, в котором указывается, как потребителям правильно отключится от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой. Сегодня мы расскажем, как отказаться от центрального отопления, если соседи и владельцы против.

Содержание:

1. Зачем переходить на индивидуальное отопление
2. Как отключиться от центрального отопления
3. Как перейти на автономное отопление

Зачем переходить на индивидуальное отопление

26 июня Кабмин установил предельные тарифы на отопление и горячую воду для украинцев. 4 июля постановление вступило в силу. В документе указаны значения на отопительный сезон 2019–2020 годов.

Согласно примерным расчетам, цена отопления должна снизится на 15%, а цена воды — на 7%.

Правительство установило такие тарифы с учетом НДС:

Отопление
Со счетчиком	Без счетчика
1400 грн за Гкал	35,21 грн за м²
Горячая вода
С полотенцесушителями	Без полотенцесушителей
83,66 грн за м³	75,74 грн за м³

Постановление гласит, что местные компании-поставщики могут устанавливать значения ниже этих показателей, но ни в коем случае не выше.

Читайте также: Как платить меньше за электроэнергию

Однако многие дома Украины обеспечены теплосетями со времен бывшего Советского Союза, без учета инноваций в этой сфере. Эта система уже не рентабельна, ведь при транспортировке теряется 40–50% тепла, как результат — на первом этаже жарко, а на последнем — холодно. Или наоборот, в зависимости от установки теплосетей. При этом платежки на отопление в квартирах без индивидуального счетчика всем жильцам дома или подъезда приходят одинаковые.

Плюс частые неполадки в работе, которые не компенсируются, в итоге приходится платить еще и за «холодные трубы». В связи с этим случаев самовольного отключения от центрального отопления все больше, потому Олфин расскажет, как сделать это безболезненно.

Как отключиться от центрального отопления

Отключать от теплосетей имеют право исполнитель соответствующей коммунальной услуги или оператор внешних инженерных сетей. Ни в коем случае не пытайтесь отрезать трубы сами — это запрещено законом. Соседние квартиры также могут остаться без тепла, а вы все равно не избавитесь от квитанций и даже долгов в случае, если не будете платить.

Читайте также: Перерасчет коммунальных услуг: когда и как?

Легальный переход на индивидуальное отопление  займет примерно два месяца и не будет стоить меньше 1000 грн. Все демонтажные работы должны проводиться до или после отопительного сезона.

Закон об отключении от центрального отопления предполагает такой порядок:

1. Пишете письмо с просьбой, прикрепляя к нему акт на право владения, копию ИНН, паспорта и техпаспорта; образец заявления на отключение отопления (пример, в свободной форме заявления также принимаются):

1. Регистрируете заявление в горсовете (делать это нужно за неделю до следующей сессии, которые проходят раз в месяц).
2. Через десять дней после сессии забираете ответ.
3. Если решение одобрительное, обращаетесь в теплосети за выпиской технических условий для отключения батарей.
4. Находите подрядчиков.
5. Вызываете контролера из теплосети, с ним составляете Акт об отключении от системы ЦО.
6. Ваш договор с теплосетями расторжен, а лицевой счет закрыт.

Важно: перед процедурой нужно оплатить все счета и долги, иначе зря потратите время.

Как перейти на автономное отопление

После того, как вы отключились от центрального теплоснабжения, задайтесь вопросом, как установить индивидуальное отопление в многоквартирном доме. Как сделать автономное отопление? Варианты ниже.

• Газовый котел. Коэффициент полезного действия — 70-80%. Также вы можете включать и выключать его, менять мощность. Средний расход газа — 1,3 м³ в час.
• Конвекционный котел среднего качества, подходящий для двухкомнатной квартиры площадью 44 м² стоит около 12 тыс. грн. Если включать обогрев примерно по семь часов в сутки, ежемесячный расход выйдет около 2 300 грн.
• Конденсационные котлы стоят около 23 тыс. грн. Их КПД равен 100%–110%. Соответственно, расход газа на 30% ниже. В месяц он обойдется примерно в 1 600 грн. Выбор придется делать исходя из ваших возможностей. Конденсационные —  выгоднее, конвекционные — дешевле. 
• Электрокотел. Тепло в квартире можно обеспечить электричеством, но только если электроснабжение в вашем доме сможет выдержать такую нагрузку. Средняя стоимость электрического котла — 6 тыс. грн. Его коэффициент полезного действия — 99%. Опять же, включая его по 7 часов в сутки, в месяц вы потратите около 1060 гривен.
• Тепловой насос. Он работает по принципу кондиционера, и даже выглядит так же. Стоимость среднего китайского теплового насоса — 45–115 тыс. грн. Чаще всего его используют в частных домах, так как он очень энергоэффективен. Для стандартной двушки хватит и бюджетного насоса — за 45 тыс. грн. Его энергоэффективность будет равняться 400%. Нагрузка на сеть будет ниже, чем в электрокотле. Внутри квартиры займет примерно столько же места, сколько бойлер. Чем меньше прибор по габаритам – тем менее шумным он будет.  В месяц расход получится около 270 грн.

Вышеуказанные системы подходят для установки в батарее, которая останется у вас после отрезания стояка. Если трубопровод не адаптирован к врезанию котлов, есть варианты проще. Да и выброс устаревших радиаторов положительно повлияют на ваш интерьер.

• Кондиционер. Самые бюджетные кондиционеры с энергоэффективностью около 350% будут стоить не меньше 13 500 грн. Средняя потребляемая мощность для обогрева примерно 1,6 кВт. Для расчета опять же возьмем двушку 44 м² и время работы около 7 часов в сутки. Ежемесячный расход будет примерно 560 грн. Цены на кондиционеры среднего класса стартуют от 18 тыс. грн. В случае установки устройства — подороже, в месяц вы будете тратить около 350 грн. 
• Электроконвектор. Такой метод, при стандартных исходных (двухкомнатная квартира на 44м²) обойдется вам примерно в 3 тыс. грн, потому что хороший аппарат будет стоить не меньше 1 500 грн, а два конвектора — вполне достаточно для такой квартиры. КПД устройства — 99–100%. Он дешевле и проще в использовании, чем кондиционер, но дает большую нагрузку на сеть, а значит, проводка должна быть готова к этому. Ежемесячные затраты составят около 1 060 грн. 

Мы составили таблицу цен учитывая каждую из систем. Для приблизительных расчетов мы взяли ту же двушку.

Метод	С использованием батареи					Без батареи
Система	Центральное отопление	Газовый котел		Электрокотел	Тепловой насос	Кондиционер	Электроконвектор
		конвекционный	конденсационный
Ежемесячный расход, грн	~1 550	~2 300	~1 600	~1 060	~270	~350	~1 060
Цена устройства, грн	—	12 тыс.	23 тыс.	6 тыс.	от 45 тыс.	18 тыс.	1,5 тыс. (1 шт)
КПД, %	50–60	70–80	100–110	99	400	450–500	99–100

 

Редакция AllFin желает вам тепла и уюта в квартире, вне зависимости от показаний термометра!

Анастасия Гнатюк

Как выполнить монтаж отдельных типов систем отопления

Для комфортной жизни в любом доме важна система отопления, выполненная на качественном уровне. С помощью благоприятной температуры внутри помещения даже в суровые зимы. В некоторых ситуациях стоит модернизировать или относиться к индивидуальному отоплению, имея некоторые тонкости в устройстве и получение разрешительной документации.

необходимость модернизации

Не всегда новые дома сделаны на высшем уровне.Особое внимание уделяется системе обогрева, дающей не совсем результат. Не всегда возникает проблема из-за отсутствия качественного оборудования. Рабочие не стремятся все делать идеально. Это приводит к снижению температуры в квартире.

Индивидуальное отопление избавляет от возможных проблем с центральным. Кроме того, это решение позволяет сэкономить деньги. Избавиться от проблемы необходимо в следующих ситуациях:

• Изношенные трубы, а также все остальные устройства и комплектующие.
• Желание сделать совершенно другой дизайн квартиры.
• Утепление помещения не на должном уровне.
• Стремление самостоятельно контролировать уровень температуры в помещении.

Подойти к установке отопления не всегда просто. Изначально для этого следует произвести все необходимые согласования с госорганами. Особое внимание уделяется проекту. Также следует согласовать с соседями, на фоне которых могут быть предоставлены неудобства.

Если вы не хотите производить подобные манипуляции, лучше всего реализовать «водяной» пол. Установленные трубы подключены к водопроводу. Они позволяют сэкономить на покупке дорогих электроприборов.

Варианты исполнения отопления

Все возможные системы отопления имеют широкую классификацию. Прежде всего, это разделение по энергозатратам.

1. газ. Установка этого вида отопления отличается значительно меньшей стоимостью, а также достаточным количеством положительных моментов.К тому же газовый котел практически не создает шума в процессе своей работы.
2. электрика. Вы можете по своему желанию осуществить регулировку уровня температуры в квартире, которая создает более благоприятные и комфортные условия. Но изредка могут быть перебои в подаче электроэнергии, что показывает главный и главный недостаток такой системы отопления в квартире.

Дополнительно следует реализовать разделение в зависимости от трубопровода, а точнее выбор проводки:

• Одна труба.Выбирает последовательную установку всех компонентов, когда нет возможности контролировать температуру на одном месте.
• Двухтрубный. Кроме того, выключив радиаторы в определенном месте, выполняется управление отоплением, и.
• Коллектор. Энергия перенаправляется на радиаторы распределительного коллектора, расположенного в сантехшкафу. С помощью коллектора можно установить необходимый уровень нагрева.

  Система радиационного отопления

Каждый должен определиться с тем, какое отопление в квартире правильно, в зависимости от конкретных условий.

Плюсы и минусы индивидуального отопления

Если проанализировать достоинства и недостатки индивидуального отопления квартиры своими руками, то можно взять в качестве примера газовое отопление, которое становится все более популярным среди жителей домов. Это снижает затраты на отопление. Вам не нужно платить за периоды износа оборудования, котла. Затраты указаны только на газ, который был потрачен на отопление квартиры. Вода в систему подается без перебоев и всегда горячая.Это не повлияет на отопительные сезоны, когда происходит отключение центрального отопления.

К числу преимуществ можно отнести возможность регулирования уровня температуры, как в отдельной комнате, так и во всей квартире. Все будет зависеть от выбранной системы. Если текущее отопительное оборудование приобретается, они включают в себя налаживание программы теплоснабжения в определенный период времени. Важно точно знать, как сделать отопление в квартире по всем правилам.

Не обойтись без минусов, с которыми придется столкнуться при установке системы отопления:

1. Длительный срок окупаемости приобретенного оборудования, котла.
2. Повышенная пожарная опасность. Мы должны четко и строго соблюдать правила.
3. Определенные категории котлов необходимо подключить к электросети, перебои с которыми доставляют неудобства.
4. Отопительный контур необходимо выполнить снова, так как остается только для отдельных стояков от центрального отопления.
5. Пониженный уровень кислорода у курильщиков при сильном пламени в питании горелки.
6. Не всегда можно использовать в классическом вентиляционном канале.

Подготовительный этап

Перед тем, как осуществить монтаж системы отопления своими руками, следует рассчитать количество качественных радиаторных секций, которые потребуются. Учитываются все комнаты в квартире. Если расчет, в зависимости от размеров комнат, сделать неверно, температура воздуха в них будет меняться. Это говорит о необходимости разобраться, как проводить отопление в квартире.

Стоит обратить внимание на то, что одной секции достаточно примерно для обогрева помещения площадью 2 квадратных метра. Но слишком многого быть не должно, так как после установки толком делать регулировку не будет. Замену компонентов системы отопления может взять мастер из корпуса.Ведь при длительном использовании они могут даже выйти из строя.

Все работы согласовывать с ЖЭКом. В этом случае полностью демонтируется старая система отопления. После разводки и установки радиаторов проверьте качество подключения к трубопроводу. Изучите следующий каждый пункт, чтобы не столкнуться с трудностями при выполнении установки.

В процессе индивидуального обогрева прибора выполняется обрезка стояка. Это сделано для того, чтобы оставить на соответствующем уровне количество подаваемой воды. Они послужат фактором поддержания уровня комнатной температуры.

Возможна установка новой системы отопления на пластиковые трубы. Дополнительно на стояке сделана резьба, выполнено уплотнение с помощью специальной ленты. Но необходимо выбрать исполнителя, какая будет правильная система отопления в квартире.

установка приборов

Первоначальным действием считается установка всех компонентов системы отопления. Для этого внимательно изучите его строение.Приобретение радиатора осуществляется исходя из расчетов. После этого можно произвести их сборку.

В комплект радиатора входят гайки Futornyi (все зависит от производителя). заглушка Также поставляется со спускным винтом. Последний расположен с правой стороны верхней облицовки радиаторов.

Нижняя арматура радиатора предназначена для соединения подводящего и обратного патрубков. Обязательно в то же время вся система для обеспечения регуляторов и запорный клапан.Они расположены слева и справа относительно трубопровода. Это уменьшит проблемы с установкой всех компонентов на другие радиаторы.

Радиаторы закрепляют большинство окон в помещении на специальных кронштейнах. При этом учитывается уровень их распространения.

Если вы все сделаете правильно, эффективность всей системы отопления будет на высшем уровне. Избавиться от скопившегося в них воздуха будет невозможно, если уклон будет направлен в сторону расположения крана Маевского.Все это приведет к выходу из строя всего оборудования. Монтаж системы отопления в квартире требует внимания художника.

магистральный трубопровод

Когда батареи закреплены, можно начинать раздаточную трубу. Здесь выбор материала будет полностью зависеть от художника. Они отличаются стоимостью и обеспечивают качество. Также есть свои тонкости устройства отопления в квартире.

Существует два основных способа прокладки трубопровода:

1. Закрыто.В этом случае выполняются проломные вырубные пазы как по нижнему краю стены, так и по основанию перекрытия. Будет отличным помощником гипсокартон, позволяющий скрыть все составляющие. Возможны ситуации, когда стены уже отштукатурены. В этом случае трубопровод прокладывается между штукатуркой стен и. Не лишним будет сделать утеплитель с помощью мерилона.
2. Открыть. Обладает меньшими трудозатратами при установке отопления. Но в то же время есть еще несколько осложнений, связанных с инвалидностью — вид, портящий внешний вид всей комнаты.Сам трубопровод крепится немного выше хомутов уровня пола.

В каждой ситуации необходимо знать, как сделать отопление в квартире и какой вариант выбрать.

соединение

Окончание всех видов работ по установке отопления в квартире — подключение ранее установленных приборов и комплектующих к магистральным трубам. вы можете выполнять такие действия и в процессе, постепенно. подключив трубу к радиаторам, лучше всего сразу и произведите подключение.Для этого используется специальная Т, левая от которой ведет к горячей воде, а правая — к линии бака.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что требуется в данном случае набор и выбранный вариант котла, который может быть газовым или электрическим. У каждого из них есть свои особенности в эксплуатации и использовании. Главное, разобраться, какие у него преимущества и недостатки, стоимость и создание юридических преград. Собранная документация по этому событию иногда бывает очень проблематичной. Стоит заранее продумать полный перечень и оценить проблему перед тем, как провести отопление в квартире.

запуск кассы

Перед тем, как система отопления заработает в полном объеме, после установки в квартире проверьте ее. Он производит необходимый уровень согласования давления с реальным. Для этого можно использовать только специальное оборудование, например, гидравлический пресс. Также проводится проверка герметичности подключенных узлов, а также подачи воды. Для герметичности изначально производится пуск воздуха, а уже потом холодная вода.

Если все тесты пройдены успешно, можно запустить горячую воду. При этом выполнение обогрева квартиры своими руками удачно. Вы можете не беспокоиться об этом во время работы.

Эффективность

КПД системы отопления можно и нужно увеличивать. Для этого трубу необходимо утеплить, тем самым снизив теплопотери. При этом температура обратки не отличается от исходной. Автономная система будет работать с максимальной эффективностью.

Произвести правильный монтаж отопления в квартире очень сложно, особенно если переносить все своими руками.Но в итоге получить действительно качественный дизайн, позволяющий поддерживать во всех комнатах нужную температуру воздуха и комфорт, что особенно заметно при отсутствии отопительного сезона.

Когда нет возможности и желания провести отопление в квартире своими руками, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу. Подскажут, какой материал лучше покупать, выберите производителя. В этом случае они уже знают, как добиться максимальной производительности теплоснабжения, как собрать систему отопления в квартире.

возникающие проблемы

Сложности с устройством системы отопления в квартире могут возникнуть в следующих ситуациях:

• Не всегда можно получить разрешение на индивидуальное отопление. Чаще всего уносится центральной системой. В этом случае разрешение получается от всех арендаторов, что очень проблематично.
• Некоторые дополнительные требования предъявляются к многоэтажным домам, если есть желание обустроить отопительное помещение квартиры своими руками.Здесь из-за подачи газа необходимо увеличивать диаметр трубы. В противном случае это проявится в отказе в работе котла и всех узлов.
• Отказ со стороны государственных органов может утверждать, что сбои во всей системе отопления дома, а также в трубопроводе. Но избавьтесь от таких проблем Верхние этажи.

Подсказки

Для экономии монтаж системы отопления в квартире лучший вариант — однотрубный. Но это больше применимо в том случае, когда ваш бюджет ограничен.Остальные варианты отличаются удобством и повышенной надежностью. В любом случае необходимо изучить, как устроены батареи отопления в однокомнатной квартире.

Что касается монтажа, то его проведем своими силами, без привлечения специалиста. Но все действия должны соответствовать четко оформленной документации. Бухгалтерская документация и проектные работы не должны противоречить нормативным требованиям.

Еще по окончании работ, которые были направлены на установку отопления в квартире своими руками, сделал акт в виде акта приема-передачи, подал в государственные органы.

Эти трудности несопоставимы с комфортом, который дает индивидуальная система отопления. Пройти все этапы и задачи придется каждому, но конечный результат его порадует.

Статья написана для сайта https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как осуществить реконструкцию системы отопления на основании закона

Вы всегда хотите оставаться независимыми во всех сферах жизни.Исключением не может быть система отопления в собственной квартире. Не всегда система центрального отопления может похвастаться вескими аргументами, что приводит к его замене. Важно предоставить все детали работы и собрать список документов для получения разрешения.

Что нужно для

Чтобы установить в квартире индивидуальное отопление и добиться поставленной цели, надо поработать и провести время с нервами. Для этого избегайте использования всех служебных программ экземпляра, включая правительственные. Но в итоге получится комфортный корпус, где можно будет самостоятельно установить определенный уровень температуры. Он не может предотвратить даже в этой ситуации отопительный сезон, когда горячая вода теряется и создает дискомфорт. Но индивидуальное отопление в квартире необходимо установить с соблюдением всех требований.

Стоит отметить, что индивидуальное отопление может несколько снизить затраты на коммунальные услуги. В некоторых преимущества в основном проявляются. Это особенно заметно при применении системы горячего водоснабжения.Вам не придется тратиться на его нагрев и раздачу всех комплектующих.

Основные преимущества

При рассмотрении данного вопроса следует сразу остановиться на тех положительных качествах, которые будут доступны при эксплуатации индивидуального отопления в квартире.

• Отопление помещений происходит круглый год, независимо от того, работает ли центральное устройство. Последнее будет полностью зависеть от действий властей, ручных тепловых показателей окон.
• В каждой комнате, устроенной согласно варианту осуществления системы отопления, можно поддерживать необходимый уровень тепла, увеличивая или уменьшая его, если использовать в квартире раздельное отопление. От этого изменится и стоимость. Такое действие связано с тем, что создать такую ​​атмосферу в отдельном помещении невозможно. Это связано с расположением комнат внутри здания или со стороны улицы, с северной или южной стороны и т. Д.
• Самостоятельная реализация режимов работы.При отсутствии квартиры вы можете установить параметры на минимальное значение и наоборот увеличить вечером или ночью. Если устройства автоматизированы, они все это сделают за хост.
• Снижены затраты и на эксплуатацию всего оборудования системы отопления. Кроме того, его эффективность приблизится к максимальным 100 процентам.
• Если в работе используется котел с двумя контурами, можно обойтись без воды (горячая вода). Все это делается офлайн. Следовательно, никакая временная профработа не повлияет на горячую воду, ее наличие.
• Обслуживать систему центрального отопления следует круглый год, даже летом. Этого можно избежать, если использовать «автономкой».

Все это дает представление о том фактическом качестве, которое вы должны знать заранее, чтобы сделать в квартире индивидуальное отопление.

недостатки устройства

Ни одна система не может похвастаться только наличием плюсов в своей работе. Следует смириться с тем, что в процессе подготовительных мероприятий и операции приходится ждать каких-то капризов ее руки.

1. Подготовка законного основания к монтажным работам. Даже в случае попытки обойти все регистрационные действия все равно придется продолжать платить за центральное отопление и обнаруживать надзорные органы — уплатить значительную сумму штрафа.
2. Установка индивидуального отопления в квартире в определенных ситуациях требует подготовки отдельного помещения, где находится котел. Особенно важен эффект от выбора газового оборудования, где без вентиляции на должном уровне не обойтись.
3. Оформление документов, сбор документов, постоянная суета различных государственных структур.
4. Сложный процесс редактирования, который практически всегда нужен специалистам.
5. Владелец квартиры должен самостоятельно нести ответственность за установку и работу технологического процесса. Тем более что разный персонал будет приходить проверять индивидуальное отопление в квартире на все время.
6. дорогое оборудование, а также сборник соответствующей документации за дополнительную плату.

инкассо

Индивидуальное отопление в квартире может быть реализовано только в том случае, если оно получило разрешение и снято с централизованного. Иногда это откладывается на несколько месяцев, до шести месяцев. И это несравнимо с монтажными работами, которые можно выполнить в течение одной недели.

Список всех документов и требований, установленных Жилищным кодексом, а также другими специальными нормативными актами. Согласование всех необходимых действий с властями.С этой целью собирается полный перечень, в который входят документы на индивидуальное отопление в квартире:

• Заявление, в котором изъявили желание подать заявление о проведении реорганизации системы отопления в квартире. Для него в стране есть форма, утвержденная Правительством. Бланки имеются в корпусе по месту жительства.
• Свидетельство о регистрации жилого помещения. Стоит отметить, что здесь необходима копия, которая должна быть нотариально заверена.
• Право собственности.В нем, например, договор купли-продажи, наследования, перехода права собственности и т.д .. также есть необходимая копия, заверенная в обязательном порядке.
• Проект, который будет использоваться в квартире индивидуального теплового пункта. У него тоже есть своя форма.
• справка с места жительства, в которой отображается информация о зарегистрированных лицах.
• Все жители на бумаге должны отражать свое согласие в отношении продолжающейся реконструкции. Изначально сделан их полный список, напротив названия, где они совершают подпись.

Бывают случаи, когда дом считается архитектурной ценностью. В этой ситуации дополнительно подготовлен и получен еще один документ — разрешение от организации охраны таких объектов на реконструкцию. Если вам потребуются другие документы, не отраженные в регламенте, в них могут отказать. Значит, они не наделены правом. После принятия всех документов выдается квитанция с перечнем всех документов и датой. Далее идет согласование соответствующих инстанций.

Принятие решения должно осуществляться в течение 45 дней. В течение всего периода в квартире установлено индивидуальное отопление. Далее дается 3 рабочих дня на то, чтобы передать все разрешения заявителю. Стоит отметить, что индивидуальное отопление в квартире требует разрешения без исключения. Только сейчас можно реализовать подключение индивидуального отопления в квартире.

Составление

Как было видно, в списке документов указан проект.Без него не может быть проведена установка индивидуального отопления в квартире. Недостаточно отразить все на бумаге и представить. Предварительно сделано для согласования с соответствующими государственными организациями. На них дополнительно должно быть получено разрешение произвести отключение от центральной системы и установить, например, газ.

При составлении важно сделать себе мини-эскиз, где есть желание разместить в квартире горшок и все основные радиаторы отопления.Такой эскиз позволит специалистам сориентироваться в мнении хозяина. Но с целью аккуратности изучите план квартиры. В проекте должны быть отражены не только внутренние, но и внешние факторы, исходя из которых выбирается тот или иной вариант отопления.

• Показания температуры в том районе, где находится жилище.
• источник энергии, за счет которого будет распределяться теплоноситель.
• Особенности строения. Учитывается количество комнат, балконов, лоджии, площадь всей квартиры и отдельного помещения.
• Финансовая составляющая. Бюджет позволит выбрать оптимальный вариант отопительной системы, котла и всех комплектующих.

Газовый котел и все комплектующие

Несмотря на то, что специалисты на основании проекта порекомендуют конкретный вариант котла, уточнят, как провести автономное отопление в квартире, Вам следует самостоятельно разобраться в этом вопросе. Бывают моменты, когда конкретный агрегат не потерпят. Сразу необходимо определиться с тем, какой именно заказ можно использовать для котлов в жилом помещении.

1. Наличие камеры сгорания, которая должна быть опломбирована или закрыта.
2. Максимальная температура теплоносителя в системе 95 градусов.
3. При отсутствии питания должно присутствовать автоматическое отключение подачи топлива. Пламя горелки требуется погасить. Это делается в случае непредвиденных сбоев, таких как повышение температуры охлаждающей жидкости, проблемы в системе и т. Д.
4. Предельное давление теплоносителя — 1 МПа.

На газовое отопление в квартире документы по перечню соответствуют нормативному акту.

Есть возможность приобрести одно- и двухконтурные устройства. В первом случае речь идет только об обогреве помещений в квартире, а во втором — о дальнейшем нагреве попутной воды до уровня горячей. Избавляется от водораспределительной системы. Крепиться при этом его можно не только на стене, но и ставить на пол. Выбираемая и удельная мощность котла в зависимости от производительности помещения (наличие стеклопакетов, дополнительное утепление дома и т. Д.), а также размер комнат, которые следует отапливать. Только в этом случае индивидуальная система отопления в квартире позволяет выполнять все свои функции.

Вариант электрообогрева

Если анализировать только газовое и электрическое отопление, второй вариант в приборе будет намного проще. В первую очередь это связано с возможностью установки всех комплектующих в большом количестве помещений. В этом случае не нужно устраивать дополнительную вентиляцию, чтобы разместить в квартире индивидуальное отопление.

Важно проконсультироваться с представителями «энергетической компании». В многоквартирном доме обязательно наличие дополнительных источников энергии. Получив согласование на реконструкцию, отправили петицию в систему отопления.

котел следует выбирать для полноценной работы системы отопления с обычной разводкой трубопроводов или прямого отопления с помощью установленных устройств (теплый пол, конвекторы, обогреватели и т. Д.).

При выборе классического котла стоит его подключение к радиатору отопления, находящемуся на комнатах.Центральное отопление здесь роли не играет. Управлять им очень просто за счет наличия автоматического управления. Следовательно, Вы можете установить ограничения по времени, когда будет происходить нагрев воздуха в помещении.

Конкретный вариант исполнения котла вы можете выбрать самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. По моему опыту подскажут подходящий агрегат. Важно понимать, что в определенных ситуациях приходится делать проводки на новую замену, чтобы она выдерживала подачу электроэнергии в процессе работы.

Нельзя забывать о возможном наличествовании прямых нагревательных элементов. Дает возможность избавиться от трубы по периметру помещения. Если учесть теплый пол, то он может выступать в качестве дополнительного источника тепла в помещении, используемого при смене времен года. Помните стоимость обязательного наличия земли для этого вида отопления. Без него получить разрешение на вход в систему будет невозможно. Что все эти детали ответят, что это необходимо для индивидуального отопления в квартире.

Выбор радиатора и труб

Все комплектующие и индивидуальные отопительные приборы в квартире должны соответствовать определенным требованиям. В первую очередь речь идет о покупке труб и аккумуляторов для установки. Необязательно при этом тратить огромные средства на дорогостоящее оборудование.

Чтобы исключить нагрузку на стены и плиты перекрытия, следует отказаться от чугунных и стальных труб радиаторов отопления. Оптимальный вариант — пластик:

1. полипропилен.Чтобы уменьшить влияние теплового расширения материала, лучше покупать изделия с армированием.
2. Полиэтилен с поперечными связями. По стоимости будет чуть выше. Но значительно увеличивают производительность и долговечность.

В качестве радиатора лучше всего выбрать алюминиевую модель. Их главное качество — способность рассеивать тепло в комнату.

процесс редактирования

При индивидуальном отоплении в квартире, с чего начать, знает каждый. Но все виды работ по установке оборудования после отключения от центрального отопления лучше всего проводить на заводе.У них есть соответствующее разрешение и опыт работы. Не у всех есть терпимость. Изготовление своими руками может навредить не только исполнителю, но и соседям по жилому дому.

На плечах хозяина ехать разводка радиаторов по всем помещениям для равномерного теплообмена. Кроме того, следует проводить разводку кабелепровода определенным образом из одной или двух трубок. Все комплектующие необходимо подключить к отопительному котлу. Главное, чтобы пока было некоторое знание выполнения работ.В противном случае тоже придется обращаться к мастерам. Они все сделают качественно и в срок. Вам не нужно думать, как сделать индивидуальное отопление в квартире.

несанкционированная установка

Если самостоятельно реконструировать систему отопления в квартире, то все равно это обнаружится со временем. При отсутствии разрешительной документации и проекта на нарушителя налагается минимальный штраф 1000-1500 рублей. На оплату дается время 30 дней. В противном случае штрафы будут увеличены вдвое и дополнительно произведено его административное задержание по правилам.

В качестве дополнительной меры к виновному могут быть предъявлены все требования для возвращения в исходное положение. При отсутствии пени производится наложение ареста на имущество должника. Самые строгие меры — не перепланированная продажа квартиры с аукциона. Часть средств при этом расходуется на реконструкцию самосводной системы, а оставшаяся часть возвращается владельцу.

Это говорит о том, что лучше потратить значительное количество времени на получение разрешений, чем потом получать постоянные санкции, вплоть до лишения имущества.Ответственность перед нарушителями очень жесткая из-за возможных последствий незаконной реконструкции центрального отопления в многоквартирном доме.

Статья написана для сайта https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Индивидуальное отопление в многоквартирном доме: особенности

На данный момент способов обогрева жилого или частного дома достаточно много.Индивидуальное отопление в многоквартирном доме становится все более популярным. Этот метод отличается массой различных положительных свойств и качеств, поэтому люди предпочитают этот вариант.

Комфортность жилья напрямую зависит от массы факторов и параметров, к числу которых следует отнести качественное и бесперебойное отопление. Такой вариант позволяет получить в доме необходимую температуру, а также возможность ее регулировать и менять в зависимости от погодных условий.Всем известно, что радиаторные батареи начинают работать, когда температура воздуха на улице достигает определенного значения. Однако жителям такой подход обычно не нравится. Избавиться от всех этих проблем можно, и в этом поможет индивидуальное отопление в многоквартирном доме. В результате вы получите теплый воздух и горячую воду именно тогда, когда вам это нужно. Для этого требуется специальное разрешение. Установка индивидуального отопления позволит получить следующие преимущества. Вы сможете полностью контролировать температуру в квартире с помощью термостатов.Переход на индивидуальное отопление очень удобен, особенно если нужно куда-то на время съездить. В этой ситуации нужно выставить нужный температурный режим, после чего можно смело выходить из помещения.

В качестве источника тепла в этом случае можно использовать газовый или электрический котел. Выбор того или иного типа полностью зависит от наличия связи и разрешения контролирующих органов. Стоит отметить, что переход на отопление с помощью газового котла — оптимальный вариант, так как его стоимость будет намного меньше, чем на базе электрокотла.Вы можете установить любые понравившиеся радиаторы, соединить их металлическими, металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами. Монтаж системы отопления целесообразнее поручить квалифицированным специалистам.

Еще одно преимущество, которое дает вам индивидуальное отопление в многоквартирном доме, заключается в том, что центральное отопление очень часто работает с перебоями, и тогда вы будете от него застрахованы. Важно понимать, что переход к такой системе сопряжен с рядом трудностей. Самая проблемная часть — это дороговизна проведения всех необходимых работ.Процесс получения разрешения от соответствующей организации также не добавляет простоты решению проблемы. А без него все не обойтись. Только местные власти имеют достаточные полномочия для выдачи такого разрешения. Если с первого раза не удалось получить необходимый документ, необходимо будет созвать межведомственную комиссию, которая проведет собственное исследование, и по его результатам у вас появится реальный шанс организовать индивидуальное отопление в многоквартирном доме.

Получается, что переход на такую ​​систему позволит сделать жилище более комфортным и комфортным.И все будет зависеть от качества монтажа всей системы отопления, поэтому все монтажные работы должны выполняться профессионалами.

Практических правил для оценки затрат на коммунальные услуги

Коммунальные услуги — это скрытые расходы: вы знаете, что вам нужно будет их спланировать, но когда вы ищете квартиру, они не в первую очередь.

Коммунальные услуги — это скрытые расходы: вы знаете, что вам нужно будет их спланировать, но когда вы ищете квартиру, они не в центре вашего внимания.Итак, прежде чем подписывать договор аренды, убедитесь, что вы можете оплатить все расходы на аренду, а не только аренду. Сидеть в холодной квартире в поисках незащищенного подключения к Интернету соседа — не очень весело, потому что вы забыли внести в бюджет коммунальные платежи.

Вот несколько приблизительных практических правил для оценки того, сколько вам следует ожидать платить за различные коммунальные услуги:

Электричество

В зимние месяцы или если вы не пользуетесь кондиционером, будьте готовы платить 30-50 долларов в месяц за электричество.Большая часть вашего счета будет просто зависеть от того, сколько вы находитесь дома, сколько вы смотрите телевизор (телевизоры с трубками — это большие стоки для электричества), насколько эффективен ваш холодильник и насколько осторожны вы при выключении света.

Кондиционер

В среднем ожидайте платить около 250-300 долларов в год за кондиционер. Тем не менее, расходы на кондиционирование воздуха распределяются неравномерно: большинство людей используют его не более трех-пяти месяцев в году. А в некоторых местах, таких как Миннесота или Мэн, вы можете использовать его только несколько раз за лето, что значительно снижает расходы.

Если вы живете в месте со средней погодой, вы будете использовать кондиционер с мая по сентябрь и тратите около 50-80 долларов в месяц на счет за электричество. Однако, если вы живете в действительно жарком месте, например, в Фениксе или Далласе, вы будете платить намного больше в месяц, в течение большего количества месяцев — 80-90 долларов в месяц (плюс регулярные расходы на электричество) в течение восьми месяцев в году. . Так что имейте это в виду. Ваша лучшая надежда в том, что вам не нужно сильно беспокоиться о расходах на отопление.

Тепло

Если вы находитесь в многоквартирном доме с радиаторами, почти наверняка не будет дополнительной платы за тепло.Арендодатель полностью оплачивает счет за отопление здания и включает эту сумму в арендную плату. Однако, если вы и несколько друзей объединитесь и снимете дом, вы окажетесь на крючке из-за того, что газовая горелка будет работать для отопления и горячей воды, что может стоить более 300 долларов в месяц. Если у вас есть газовое или воздушное отопление, рассчитывайте платить не менее 100 долларов в месяц глубокой зимой, хотя стоимость может варьироваться. Один хороший способ узнать, чего ожидать, — просто спросить арендодателя или предыдущего арендатора.

Кухонный газ

В некоторых зданиях, если у вас есть газовая плита, вам придется платить за природный газ, который вы используете во время приготовления пищи.(А в некоторых зданиях природный газ также будет обеспечивать вас теплом.) При приготовлении пищи затраты минимальны — максимум 15 долларов в месяц, обычно намного меньше. На самом деле все зависит от того, сколько вы готовите дома.

Интернет

Ежемесячно рассчитывайте платить около 45 долларов. Имейте в виду, что вы можете разделить расходы с таким количеством людей, которые используют ваше соединение, поэтому, если у вас есть два соседа по комнате, это всего 15 долларов на человека в месяц. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это связать свой Интернет с кабелем.Вы часто можете заключить сделку таким образом, если решите, что вам нужен кабель.

Кабель

Это необязательный расход. С новыми телевизорами высокой четкости и их цифровыми антеннами легко получить отличный прием на сетевом телевидении, а затем вы можете использовать онлайн-сервисы потоковой передачи для остальной части ваших потребностей. Это будет стоить вам около 20 долларов в месяц, если вы подпишетесь на две услуги.

Если вам нужен кабель, поищите скидку. Они приходят часто и могут сэкономить вам немного денег. Но будь осторожен; у компаний часто есть надстройки, такие как бесплатные премиальные каналы на три месяца, которые затем будут списаны с вашего аккаунта, если вы не отмените подписку по истечении срока предварительной сделки.Поэтому обязательно следите за своим аккаунтом, чтобы знать, за что с вас взимается плата. Хотя иметь кабель — это хорошо, и вы обычно можете найти вводные предложения, которые включают кабельное телевидение и Интернет, примерно за 90 долларов в месяц, это все же большие деньги по сравнению с использованием одной или двух потоковых служб примерно за 20 долларов в месяц.

Страхование арендатора

Наконец, всегда получайте страховку арендатора. Никогда не знаешь, что может случиться, и это очень доступно — всего около 150 долларов в год. Если ваша квартира ограблена, вы будете очень благодарны, что она у вас есть.

Итого счет

in apartments — перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Установка индивидуальной системы измерения отопления и термостатических вентилей в квартирах .

Установка от Wärmemengenzählern und Thermostatventilen в Wohnungen .

Размещение в квартирах , принимающих семьях и гостиницах.

Почувствуйте местное гостеприимство и доброту в апартаментах и ​​номерах .

Erleben Sie die lokale Gastfreundschaft und Freundlichkeit в Appartements und Zimmern.

Предлагает размещение в апартаментах , оборудованных всеми удобствами.

Es wird Unterkunft в Appartements angeboten die mit Allem Komfort ausgestattet sind.

На кухне не хватает , в квартире но всегда чего-то.

Размещение можно найти в квартирах и комнатах в частной собственности.

Предлагает размещение в апартаментах , большие зеленые насаждения для детей и возможность покататься на лошади.

Bietet Unterkunft в Appartements , große Grünflächen für Kinder und die Möglichkeit, ein Pferd zu reiten.

Отель предлагает проживание в номерах или в апартаментах .

Das Hotel bietet Ihnen Aufenthalte в Циммерн или в Wohnungen .

Третья кровать в квартирах 1,2,3,4,5,6 только для детей до 13 лет.

Drittes Bett in Wohnungen 1,2,3,4,5,6 nur für Kinder bis zu 13 Jahren.

Размещение в апартаментах с видом на реку Корана.

Вас встретят в квартирах , полностью отремонтированных, оборудованных и тщательно декорированных.

Sie empfängt Sie в Wohnungen komplett repair, ausgestattet und dekoriert mit Sorgfalt.

Как есть дети, которые живут в квартирах .

Размещение в предоставленных нами апартаментах обязательно создаст дружескую атмосферу после напряженного дня.

Unterkunft in Wohnungen von uns bereitgestellten sicher stellen Sie in einer freundlichen Atmosphäre nach einem anstrengenden Tag.

Проведите отпуск в апартаментах Талиянчич с домашней атмосферой, запахами Далмации в самой красивой части Средиземноморья.

Verbringen Sie Ihren Urlaub в Ferienwohnungen Talijancic domaćinskoj Atmosphäre, die Gerüche von Dalmatien in den schönsten Teil des Mittelmeers.

Идеально подходит для создания системы умного здания в квартирах , многоквартирных домах и административных зданиях.

Ideal für den Aufbau eines Smart Building Systems в Wohnungen , Mehrfamilienhäusern oder Verwaltungsgebäuden.

Вы можете найти жилье в квартирах и комнатах.

Окись углерода также может образовываться в квартирах и домах из-за неисправных газовых обогревателей или забитого дымохода.

Kohlenmonoxid kann aber auch aufgrund von defkten Gasheizungen oder eines verstopften Kamins in Wohnungen und Häusern auftreten.

На вилле Falcon возможно размещение в апартаментах , в 8 двухместных и 2 трехместных номерах.

Die Villa Falcon ist möglich, Unterkunft в Appartements , 8 Doppelzimmer und 2 Dreibettzimmer.

Приятного семейного отдыха в апартаментах Катя.

В Швейцарии реализовано четыре пилотных проекта в квартирах и общественных зданиях.

In der Schweiz wurden vier Pilotprojekte in Wohnungen und öffentlichen Gebäuden durchgeführt.

оформление документов и установка

В нашей стране действует закон «Об энергосбережении».Согласно документу, все собственники жилья обязаны установить в нем приборы учета тепла. Контроль расхода воды, газа и электричества давно стал обычным делом. Многие считали, что тепло не поддается никакому расчету, поэтому счетчики на него стали настоящей новинкой. О том, как поставить счетчики на отопление в квартире, рассказывается в этой статье.

Выгода от установки

Что пользователи думают о счетчиках тепла в квартире? Судя по свидетельствам, преимущества от установки регистрационных инструментов ощутимы.

Собственник жилья должен оплачивать только полученное тепло, не покрывая затрат на убытки при его транспортировке. Для максимальной экономии необходимо удалить все источники, способствующие потере тепла в доме: установить герметичные оконные рамы, обогреть комнату и провести другие мероприятия. Возможны два варианта установки агрегата.

Установка общедомового счетчика

Многих интересует, как поставить счетчики на отопление в квартире.

Следует отметить, что люди, проживающие в многоэтажных домах, могут решить проблему учета расхода тепла, прибегнув к установке не индивидуального, а обычного бытового счетчика.Следует отметить, что это самый дешевый вариант. Ведь стоимость устройства учета высока, но он будет распределен между жителями. Результат будет вполне приемлемым.

Показания с прибора коллектор снимает один раз в месяц. Владелец каждой квартиры должен платить в соответствии с площадью жилой площади. В этом случае соблюдается четкое условие: если поставщик тепла не обеспечивает потребителю надлежащую температуру в помещении, то он обязуется вернуть внесенные арендатором деньги.

Как запускается общий счетчик дома?

Первый этап мероприятия — встреча жильцов дома. Обсуждаются ключевые вопросы предстоящей инсталляции. Он также определяет, кто будет действовать как сборщик, снимая показания и выписывая квитанции об оплате.

Решение собрания фиксируется протоколом, после чего можно обратиться в компанию с письменным заявлением о согласии на установку устройства.

Главный приоритет общедомового агрегата — его дешевизна.Однако экономическая сторона его использования может не удовлетворить пользователей. Есть много причин. Например, недостаточно утепленные квартиры и подъезды могут привести к повышенному потреблению тепла.

Есть выход? Устанавливают ли в квартире счетчики тепла?

Часто жители прибегают к установке индивидуальных счетных устройств. Такие теплосчетчики на отопление для квартиры намного дороже, но уровень КПД у них выше.

Технические ограничения на установку индивидуального счетчика

Перед тем, как поставить счетчик тепла в квартиру, следует ознакомиться с рядом технических ограничений.Теплосчетчик индивидуального пользования устанавливается на канализацию, которая ведет прямо в квартиру. В многоквартирных домах старого типа, как правило, предусматривались трубы отопления с вертикальным исполнением. Это означает, что в квартире может быть более одного стояка. На каждом из них придется установить счетчик, что обойдется хозяину довольно дорого.

Решением этой проблемы является установка специально разработанных счетчиков для отопительных приборов. Но установка такого устройства в нашей стране пока не практикуется, хотя в Европе этот способ получил широкое распространение.

Производители агрегатов предлагают свою продукцию в этой ситуации. Чтобы не ставить несколько метров, прибегают к установке распределителей, которые измеряют расход теплоносителя исходя из разницы температур на поверхности радиатора и воздуха в помещении.

Еще один выход из ситуации — установка обычного домашнего устройства, о котором говорилось выше.

В зданиях, в которых электромонтаж выполняется горизонтально, установка счетчиков для контроля расхода тепла не ограничена.Компактные устройства монтируются на трубе, подводящей тепло в помещение. В некоторых случаях установка производится на трубопровод.

Теплосчетчики работают с расходомерами различных модификаций. В зависимости от условий использования можно применить один из четырех вариантов. Рассмотрим каждую отдельно.

Механический тип

Это счетчик унифицированной конструкции. Он может быть винтовым, турбинным или крылатым. В основе агрегата лежит преобразование поступательного движения теплоносителя в движение элемента для измерения.

Это самый доступный с точки зрения затратной адаптации. Его нельзя использовать, если в роли теплоносителя выступает вода с повышенной жесткостью, либо она содержит частицы ржавчины, окалины или окалины. Они могут засорить механические части устройства. Поэтому перед установкой агрегатов устанавливаются специальные системы фильтрации. Кроме того, механическая конфигурация не допускает резких колебаний потока.

Электромагнитные устройства

Электромагнитные устройства в основном содержат фактор появления тока, когда жидкость проходит через магнитное поле.

Коллекторный узел для теплого пола с насосом: Смесительный узел (коллектор) для теплого пола: устройство, схемы, монтаж

Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

• Техподдержка
• Статьи
• Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

Настройка насосно-смесительного узла не так сложна, как может показаться на первый взгляд, достаточно лишь понять, как какое-либо действие влияет на работу всей системы. Можно вычислить его настройку теоретически (этому посвящена статья «Насосно-смесительный узел VALTEC COMBI. Идеология основных регулировок»). Однако теория не всегда сходится с практикой, да и точнее всё-таки провести настройку на месте по показаниям термометров. Для того, чтобы правильно осуществить настройку без расчетов, необходимо иметь включенным котел и хотя бы минимальный теплосъёмом в помещениях. Желательно, чтобы на улице была температура ниже +5 ºС. В помещениях не должно быть открытых окон или каких-либо крупных тепловыделений (работающего камина и пр. ).

Начнём с того, что опишем работу насосно-смесительного узла (рис. 1, 2).

Горячая вода из патрубка A поступает в насосно-смесительный узел, после чего через насос поступает в патрубок С, который подключается к подающему коллектору системы напольного отопления. Вода, проходя петли систем напольного отопления, делится на два потока. Часть воды идёт на смешение через байпас и клапан байпаса 3. Там она смешивается с новой порцией горячей воды из котла в такой пропорции, чтобы на входе в коллектор получилась необходимая температура воды.

Часть потока воды из патрубка B отводится обратно в котел через настроечный клапан первичного контура 5 в патрубок D. На термоэлементе термостатического клапана 1 либо на контроллере задается требуемая температура воды на входе в систему напольного отопления, при этом термоэлемент либо контроллер, отслеживая температуру в точке 4, приоткрывает или прикрывает термостатический клапан 1, увеличивая или уменьшая количество горячей воды из котла, подмешиваемой к общему потоку.

В большинстве случаев для настройки узла достаточно задать на термоэлементе либо контроллере требуемую температуру теплоносителя, которую необходимо подавать в теплый пол, и требуемую скорость насоса. Мощность, расход воды и разница температур между подающим и обратным трубопроводом взаимосвязаны между собой. К тому же, разница температур между подающим и обратным трубопроводом, как и температура настройки узла, влияют на среднюю температуру пола и его теплоотдачу.

В целом, мощность любой системы напольного отопления зависит от разницы между температурой воздуха и средней температурой на поверхности пола. Повышая эту среднюю температуру, мы повышаем мощность петли.

Теперь на примере рассмотрим – от чего зависит эта самая средняя температура пола. Предположим, что у нас имеется петля напольного отопления уложенная «змейкой», в которую подаётся вода с температурой 40 ˚С, при этом из петли возвращается вода с температурой 30 ˚С (рис. 3). Допустим при этом, что температуры в точках А и Б будут 30 и 25 ˚С соответственно. Средняя температура такого пола будет около 27,5 ˚С, что соответствует мощности 80 Вт/м².

Но такая работа пола, возможно, не будет устраивать владельца, так как разница температуры поверхности в точке А и в точке Б будет велика. И пользователь, стоя в точке А, будет ощущать перегретый пол, а в точке Б будет считать пол холодным. Данную проблему можно решить, увеличив расход воды. Допустим, мы увеличим расход воды в два раза. В этом случае температура в обратном трубопроводе будет увеличиваться. Причем при увеличении расхода в два раза разница температур между подающим трубопроводом и обратным снизится тоже в два раза и составит 40 ˚С на подаче и 35 ˚С на обратном трубопроводе. В точке А и Б температуры установятся приблизительно на уровне 30 ˚С и 27,5˚С а средняя температура пола вырастет примерно до 29,5 ˚С (рис. 4).

Чтобы снизить среднюю температуру пола до начального уровня и не допустить перегрева, достаточно снизить температуру воды, подаваемой в теплый пол. Если установить термостат на 38 ˚С, то температура в обратном трубопроводе установится примерно на уровне 32 ˚С, температуры в точках А и Б будут 29 ˚С и 26,5 ˚С. При этом средняя температура пола будет равна около 27,5 ˚С, то есть такая же, как и в первом примере, но разница температур между точкой А и Б на поверхности пола будет не столь значительна.

Чтобы выровнять температуру пола, можно применять схему «улитка», но ее надо предусмотреть ещё на стадии монтажа.

Исходя из вышеописанных примеров, можно дать следующие рекомендации по настройке расходов и температур пола:
• чем больше расход воды через контуры теплого пола, тем меньше разница температур на поверхности пола во всех помещениях. Мощность насоса (и соответственно расход) выставляется в зависимости от разницы температур на подающем и обратном коллекторе. Для петель, уложенных «змейкой», эта разница должна составлять 3–5 ˚С. Для петель, уложенных «улиткой», разница может быть увеличена до 3–10 ˚С.
  Таким образом, чтобы определить наиболее подходящую настройку насоса, необходимо задаться определенной скоростью насоса, и через полчаса замерить разницу температур между подающим и обратным коллектором. Если разница окажется слишком высокой, то скорость насоса необходимо увеличить, либо установить более мощный насос. Нет ничего страшного в том, что разница температур окажется маленькой, в этом случае нагрев помещения будет более равномерным по всей площади.
• температура воды, подаваемой в коллектор системы напольного отопления, напрямую влияет на среднюю температуру пола, которая в свою очередь влияет на мощность. Чем выше температура, тем выше мощность. Но необходимо выбирать эту температуру так, чтобы максимальная температура пола не превысила 29 ˚С, иначе перегретый пол будет доставлять дискомфорт.

Но зачем же нужны остальные вентили и клапаны на узле, если достаточно выставить настройки насоса и термоэлемента? Дело в том, что насосно-смесительный узел VT. COMBI за счёт своей конструкции является очень универсальным устройством, способным успешно работать в различных системах. Универсальным его делает наличие дополнительных органов регулирования, которые позволяют расширить зону его работы и увеличить максимальную мощность.

Если требуется внедрить узел в систему со специфическими параметрами теплоносителя или «выжать» из узла максимум возможной мощности, то помимо установки термоэлемента в требуемое положение необходимо так же осуществить несколько простых операций по настройке.

Настройка балансировочного клапана байпаса (рис. 5)

Для того чтобы лучше понять, на что влияет настройка этого клапана, рассмотрим две гипотетические ситуации:
1. Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С.
   Термостатический клапан должен принять такое положение, при котором соотношение расходов теплоносителя с температурой 90 ˚С и 25 ˚С обеспечило температуру на выходе 30 ˚С (рис. 3).
   Не сложно догадаться, что такая задача решается обычной пропорцией, и соотношение расходов воды из котла к воде из обратки должно быть 1 : 12. Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».
   Если настроечный клапан байпаса настроен в положение близкое к минимуму, то через него и будет проходить минимальное количество теплоносителя. Предположим, что клапан байпаса «3» открыт в такой позиции, что через него в данной системе проходит 12 л/мин. воды. Тогда термостатический клапан должен закрываться до тех пор, пока расход воды через него не будет равен 1 л/мин. В этом случае на выходе мы получим необходимые нам 30 ˚С с расходом 13 л/мин. (12 л/мин. холодной воды и 1 л/мин. горячей).
   А если начать открывать клапан байпаса? В этом случае расход теплоносителя через него начнет увеличиться. Предположим, что, открыв клапан до конца, мы получим расход 60 л/мин, при этом термостатический клапан займет такую позицию, чтобы пропускать в 12 раз меньше воды, т.е. 5 л/мин. В итоге мы получим те же 30 ˚С, но с расходом 65 л/мин. (60 л/мин. холодной воды и 6 л/мин. горячей).
   Таким образом, мы видим, что при минимальном и максимальном положении клапана байпаса узел поддерживает необходимый расход теплоносителя, но чем ниже настройка клапана, тем меньше расход будет обеспечивать такой узел, а как было сказано выше увеличение расхода через петли обеспечивает более равномерный прогрев помещения.
   Отсюда возникает вопрос – а зачем вообще закрывать клапан байпаса, если его закрытие приводит лишь к уменьшению расхода теплоносителя и как следствие уменьшение мощности системы? Чтобы ответить на этот вопрос представим себе другую гипотетическую ситуацию.
2. Допустим, что котел настроен на 60 ˚С, при этом на входе в систему напольного отопления нам необходимо поддерживать 45 ˚С. Температура воды, возвращаемой из обратного коллектора составляет 35 ˚С (рис. 7).
   Как мы видим, пропорция горячей и холодной воды в этом случае должна измениться. Пропорция воды из котла и из обратки при этих температурах составит 1 : 1,5. На каждый литр воды из котла должно приходится 1,5 л воды из «обратки».
   Если настроечный клапан байпаса открыт в максимальное положение, то через него идет максимальный расход. Примем расход такой же, как и в предыдущем примере — 60 л/мин. В этом случае термостатический клапан должен открываться до тех пор, пока расход не будет равен 40 л/мин. Но клапан не может открываться бесконечно, и в какой-то момент он откроется до максимального своего положения.
   Если насос, установленный в этой системе, сможет обеспечить максимальный расход через термостатический клапан только 20 л/мин., то узел даже при полностью открытом клапане сможет обеспечить только 41 ˚С на выходе.
   Для того, чтобы узел смог обеспечить необходимую температуру 45 ˚С на входе в теплый пол, необходимо закрывать клапан байпаса до тех пор, пока пропорция воды не будет достаточной для того, чтобы обеспечить необходимую температуру теплоносителя на выходе из узла.

Исходя из вышесказанного, можно дать общие рекомендации по настройке этого клапана. В случае, если разница температур между температурой теплоносителя, поступающего из котла и температурой настройки узла велика, клапан необходимо открывать. Если температура теплоносителя из котла близка к требуемой температуре после смесительного узла, то клапан следует прикрывать. Но как же настроить точно узел в каждом конкретном случае, если температура теплоносителя, поступающая из котла и температура, которую необходимо поддерживать на входе в систему напольного отопления, не постоянны в течение года? Неужели придётся постоянно его подстраивать? Конечно же, нет! Задача монтажника – сделать так, чтобы узел смог обеспечить требуемую температуру в любой ситуации, которая может возникнуть во время эксплуатации, обеспечивая при этом максимальный расход теплоносителя. В остальные периоды узел будет поддерживать требуемую температуру теплоносителя за счёт термостатического клапана. По большому счету, монтажник задает максимальный диапазон температур, которые насосно-смесительный узел будет поддерживать. Если монтажник задаст слишком низкий диапазон, то узел не сможет обеспечить требуемую температуру в те моменты, когда из котла идёт теплоноситель с низкой температурой. Если монтажник задаст слишком высокий диапазон, то узел будет работать не на полную свою мощность.

Как уже было сказано выше, золотую середину можно найти, используя расчетные формулы, но можно и следующим образом – надо выставить на котле минимальную температуру, которую он будет поддерживать в течение года. Если котел в течение года будет настроен на одну и ту же температуру, то выставляется именно она. Далее с термостического клапана снимается термоголовка или сервопривод. Система в таком режиме должна проработать несколько часов, пока температура на входе в теплый пол не стабилизируется. Именно такой и будет максимальная температура, которую узел сможет поддерживать. Если эта температура намного выше той, которая необходима на входе в теплый пол, то клапан байпаса приоткрывается. В большинстве случаев желательно его открыть на позицию 3 и подождать от получаса до часа, после чего опять проверить температуру на входе в систему напольного отопления. Если она опять будет велика, то продолжать открывать клапан. Если температура будет на 2–5 ºС выше, то настройку можно считать оконченной. Если же температура после узла оказалась ниже требуемой, то балансировочный клапан байпаса следует зарывать. После окончания настройки на термостатический клапан обратно монтируется термоэлемент или сервопривод. Далее узел будет регулировать требуемую температуру самостоятельно.

Внимательный читатель, возможно, скажет: «А зачем эти сложности, если можно поставить трёхходовой клапан, у которого не надо настраивать клапан байпаса?». В какой-то степени читатель будет прав – узлы с трёхходовым клапаном устроены таким образом, что при увеличении потока воды из котла одновременно уменьшается поток воды через байпас, что позволяет обойтись без упомянутого выше балансировочного клапана байпаса. Но, к сожалению, на сегодняшний день не существует идеального узла, который бы без настроек и регулировок вписывался бы в любую систему отопления. И насосно-смесительные узлы с трёхходовым клапаном тоже не лишены недостатков, и тем более, их нельзя рассматривать как узлы, не требующие настройки.

На рис. 8 представлена схема насосно-смесительного узла собранная на базе трёхходового клапана VT.MR03 (рис. 9). Требуемая температура теплоносителя в таком узле достигается за счёт все той же пропорции воды, поступающей из котла и воды, поступающей из «обратки».

Рассмотрим работу такого узла на тех же примерах, что и в предыдущих случаях.

Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С. Как уже было сказано выше, пропорция воды должна быть 1 : 12. Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».

Трёхходовой клапан за счёт термоэлемента займет такое положение, при котором из котла будет поступать 1 литр воды, а из байпаса будет поступать 12 литров. При этом, если температура воды на выходе из котла, допустим, снизится, то клапан займет новое положение, увеличив расход воды из котла и одновременно с этим уменьшив расход воды из обратного коллектора, таким образом, поддерживая необходимую температуру воды на входе в теплый пол.

К сожалению, в таком совершенном режиме узел работает только в теории. На практике часто встречаются ситуации, когда такой узел подает воду в систему напольного отопления почти без смешения. Из-за чего это происходит? Предположим, что в доме, отапливаемом напольной системой отопления, днем стало тепло (солнечная теплая погода) и все петли тёплых полов по сигналам термостатов закрылись. Узел стоит долгое время без расхода, так как все петли отключены. Вечером похолодало, и автоматика запустила работу петель напольного отопления. В течение дня вода, находящаяся в трубе между котлом и насосно-смесительным узлом, неизбежно остынет. Трёхходовой клапан в начальный момент времени будет находиться в полностью открытом положении (проход воды из котла будет максимально открыт, проход воды из байпаса будет закрыт). Далее, как только горячая вода из котла достигнет трёхходового клапана, он начнет закрываться, но приводы у клапана, как правило, имеют задержку минимум 2–3 минуты. Всё это время в петли теплого пола будет поступать теплоноситель с температурой близкой к 90 ºС. Скорость воды в петлях в основном составляет около 0,5 м/с. Таким образом, за 2 мин. до температуры 90 ºС прогреется по 60 м всех открытых петель, что, конечно же, не понравится жильцам такого дома.

Кроме описанного выше случая, такая ситуация часто возникает из-за гистерезиса котла при поддержании им определенной температуры. Гистерезис, это разница температуры воды, при которой котел отключается и включается. У некоторых котлов это значение может достигать 20–30 градусов. Получается, что котел, находясь в выключенном состоянии, не греет воду, и она потихоньку остывает до 60–70 ºС, затем, когда котел резко включится, может произойти такой же эффект резкого перегрева петель за счёт задержки трёхходового клапана.

Такие узлы, как VT.COMBI и VT.VALMIX (рис. 14) лишены такого недостатка, так у них смешение происходит постоянно, даже при полностью открытом термостатическом клапане. За счёт этого в этих узлах невозможно резкое увеличение температуры в петлях.

Узлы с трёхходовым клапаном, несмотря на вышеописанный недостаток все же имеют право на существование. Такие узлы хорошо себя зарекомендовали в системах с гидравлической стрелкой. Гидравлическая стрелка выравнивает колебания температур во вторичных контурах.

Установка перепускного клапана в насосно-смесительный узел с трёхходовым клапаном позволяет так же снять негативный момент, возникающий при остывании воды в трубе между котлом и узлом при длительном простое. Специально для таких случаев VALTEC выпустил готовый узел с трёхходовым клапаном MINIMIX, объединяющий в себе компактность и простоту настройки (рис. 10).

Настройка балансировочного клапана первичного контура (рис. 11)

Порой встречается такая ситуация, что при открытии балансировочного клапана байпаса до максимальной позиции (Кv = 5), температура на выходе из узла все равно остается слишком большой. Можно конечно оставить все как есть, ведь термостатический клапан во время своей работы уменьшит её до необходимого значения. Однако в таком режиме узел будет обладать недостатками узла с трёхходовым клапаном описанным выше. А именно, при резких колебаниях температур в первичном контуре узел может не успеть среагировать и подать в теплый пол теплоноситель с завышенной температурой.

Происходит это, как правило, из-за котлового насоса с чрезмерной мощностью. За счёт большого напора котлового насоса при открытом термостатическом клапане в узел поступает слишком большой расход котловой воды, для разбавления которой, не хватает расхода обратки даже с открытым балансировочным клапаном на байпасе.

Конечно же, эту проблему с точки зрения энергосбережения лучше решать, уменьшая мощность котлового насоса, но если его мощность выбрана, исходя из обеспечения необходимым расходом удаленных радиаторов, а на насосно-смесительном узле напор оказался большим из-за близкого расположения к насосу, то на выручку приходит как раз балансировочный клапан первичного контура. При помощи него можно ограничить максимальный расход котловой воды.

Его настройка схожа с настройкой балансировочного клапана байпаса. Если при настройке балансировочного клапана байпаса оказалось так, что он дошёл до максимального значения, при этом температура после узла все ещё слишком велика, то тогда приступаем к закрытию балансировочного клапана первичного контура. Его желательно закрывать постепенно по 0,5–1,0 оборотов, после чего следить за изменением температуры воды после узла. Как только температура после узла станет на 2–5 ºС выше требуемой, то настройку можно считать оконченной.

Настройка перепускного клапана (рис. 12)

К сожалению, на сегодняшний день многие производители насосно-смесительных узлов пренебрегают данным устройством, более того, многие даже не понимают, зачем перепускной клапан нужен, и вводят в заблуждение коллег сомнениями о его необходимости. На самом деле, у него несколько функций, он нужен для защиты насоса от работы на «закрытую задвижку», для предотвращения влияния петель теплого пола друг на друга во время регулировки и для поддержания узла в рабочем режиме в течение длительных простоев.

Перепускной клапан предотвращает работу на закрытую задвижку следующим образом: как только происходит закрытие сервоприводов, расход воды в контуре напольного отопления снижается. При снижении расхода воды через насос увеличивается напор. Перепускной клапан устроен так, что при достижении определенного перепада давлений он открывается. Таким образом, как только напор насоса достигнет определенной точки, это будет свидетельствовать о том, что насос работает при расходе близким к нулю. Максимальный напор, развиваемый насосом, указывается непосредственно на корпусе насоса и, как правило, выбирается из ряда 2, 4, 6, 8 метров водяного столба. Если поставить перепускной клапан на давление чуть меньшее максимального напора насоса, то он откроется, как только расход в системе упадет до минимума и предохранит его от перегрева. Конечно же, подобную защиту от работы «на закрытую задвижку» можно осуществить при помощи средств автоматики.

Например, коммуникатор VT.ZC6 отслеживает сигналы от всех термостатов, и, если все термостаты дали команду на закрытие, то он отключает насос и включает его только тогда, когда хотя бы один термостат даст команду на открытие сервопривода. Но данный коммуникатор не решает остальных проблем, которые решает перепускной клапан.

Вторая проблема — это выравнивание потоков теплоносителя и исключение влияния петель друг на друга. Данная проблема заключается в том, что при работе системы автоматики петли будут закрываться сервоприводами независимо друг от друга. При закрытии одних петель, расход воды на оставшихся петлях будет увеличиваться. Увеличение расхода воды происходит за счёт того, что стандартный трёхскоростной насос устроен таким образом, что при уменьшении расхода, он самостоятельно увеличивает напор, а в петлях теплого пола при увеличении напора создаваемого насосом увеличивается расход. Приведем конкретный пример:

Предположим, что у нас имеется насосно-смесительный узел с насосом 25/4, настроенным на скорость «2». К нему подключен коллекторный блок с пятью выходами. Так же предположим, что длина всех петель одинаковая, и при этом все петли настроены на одинаковый расход 2 л/мин (0,12 м³/ч). По графику (оранжевые линии на рис. 13) можно увидеть, что все петли при таком расходе (суммарный расход составит 0,6 м³/ч) будут иметь потерю давления 3 м вод.ст. (или 30 кПа).

Но что произойдет, если 4 из 5 петель закроют сервоприводы. В этом случае расход воды будет стремиться к расходу через одну петлю, т.е. 0,12 м³/ч. Но при этом такой расход будет идти и через насос. Насос же в свою очередь при изменении расхода, увеличит напор до 4 м вод ст. (зеленые линии на рис. 13). В свою очередь расход по единственной оставшейся петле увеличится. Данная задача выходит за рамки этой статьи и более подробно описана в статье «Особенности расчёта систем отопления с термостатическими клапанами». Стоит отметить, что в результате совместной работы оставшейся петли и насоса в итоге расход и напор установятся в среднем положении. Т.е. расход будет равен примерно 0,3 м³/ч. Отсюда мы видим, что расход воды в оставшейся петле увеличится с 2 до 5 л/мин.

Подобное увеличение расхода повлечет за собой увеличение температуры теплоносителя на выходе из этой петли, что в свою очередь увеличит среднюю температуру пола. Возможно, подобные колебания средней температуры пола для многих пользователей не являются проблемой, однако в грамотной системе отопления недопустимо, чтобы тепловой режим соседних помещений каким либо образом влиял друг на друга.

В этом случае перепускной клапан работает тем же образом, что и для защиты насоса. При закрытии петель напор насоса начинает расти. Перепускной клапан при увеличении напора открывается и перепускает часть теплоносителя в обратный коллектор. За счёт этого напор и расход теплоносителя остается практически неизменным во всех петлях. Для того чтобы перепускной клапан работал в этом режиме, необходимо его настроить на перепад чуть меньший, чем в первом случае. Если коллекторный блок оснащен расходомерами, то определить настройку достаточно просто. Для этого сначала во всех петлях настраивается требуемый расход теплоносителя. Затем выбирается самая короткая петля либо петля с наименьшим расходом. Как правило, это одна и та же петля. Далее при помощи регулирующих клапанов закрываются все петли кроме выбранной, при этом отслеживается изменение расхода в выбранной петле. Как только все петли будут закрыты, необходимо начать открывать перепускной клапан (уменьшать давление открытия). Клапан открывается до тех пор, пока расход воды в оставшейся петле не вернется к изначальному значению. На этом настройка перепускного клапана считается оконченной. Если после насосно-смесительного узла установлен коллекторный блок без расходомеров, то единственный известный автору статьи способ настройки перепускного – это рассчитать потерю давления в самой длинной петле и выставить это значение на клапане.

Как и ранее, данную функцию может взять на себя система автоматики. А именно – насос с частотным управлением типа VT.VRS25/4EA. У такого насоса есть режим, при котором он автоматически изменяет скорость вращения рабочего колеса при изменении расхода, поддерживая постоянный напор. Но подобные насосы, как правило, дороже обычных трёхскоростных наcосов, и их установка требует технико-экономического обоснования.

И наконец, функция поддержания узла в рабочем режиме в течении длительных простоев. Бывают ситуации, особенно в осенне-весенний период, когда средняя температура днём на улице достаточно высокая, и отопление большую часть дня не работает. Ночью температура на улице опускается, и в этот момент отопление включается. Вода в трубах в период простоя днём без циркуляции остывает, и когда автоматика вечером дает команду на запуск системы, требуется некоторое время, пока остывшая вода сменится горячей водой из котла.

Если система достаточно объёмная, то нагрев займет некоторое время. В случае же использования перепускного клапана насосно-смесительный узел будет работать и поддерживать температуру воды на заданном уровне в течении всего дня. При этом, если вода в самом узле остынет, то за счёт термостатического клапана узел подаст небольшое количество горячего теплоносителя в контур и оставит температуру на заданном уровне. Узел в любой момент будет готов подать воду с требуемой температурой в контур системы напольного отопления.

Как уже было сказано выше, функции перепускного клапана не всегда нужны, и при желании их могут на себя взять другие элементы, такие как коммуникаторы или насосы с частотным преобразователем.

Именно поэтому в 2016 году специалистами компании VALTEC был разработан насосно-смесительный узел VT.VALMIX (рис. 14). Данный узел оптимизирован и имеет более компактный корпус и, в отличие от узла VT.COMBI, не имеет встроенного перепускного клапана. Однако в этом узле, так же как и в узле VT.COMBI, имеется балансировочный клапан байпаса, балансировочный клапан первичного контура, которые позволяют осуществить его настройку практически для любой системы.

В конце статьи приведу наиболее часто встречающиеся вопросы, не освещенные выше и ответы на них:

Вопрос 1. Почему регулировка температуры воздуха в комнате, отапливаемой теплым полом, осуществляется только в режиме «открыто/закрыто»? Почему нельзя отрегулировать температуру, как на радиаторе — постепенным уменьшением расхода?

Действительно, можно осуществить регулировку систем напольного отопления «вентилем» и снижать мощность теплого пола, снижая расход через петли. Однако к теплому полу, в отличие от радиаторов, предъявляются дополнительные требования. Одно из таких требований — это распределение температур на поверхности пола. В случае, если разница температур по поверхности пола будет слишком высока, она будет явственно ощущаться человеком, что будет доставлять дискомфорт. Разница температур на поверхности пола зависит от шага укладки трубопроводов и разности температур воды на входе и выходе из петли теплого пола. И если шаг трубы во время эксплуатации вряд ли поменяется, то разность температур — это величина не постоянная, и зависит она в основном от расхода. Уменьшение расхода в два раза приведет к тому, что разница температур теплоносителя увеличиться в два раза.

Вопрос 2. У меня установлен насосно-смесительный узел и контроллер VT.K200. По графику регулирования контроллер должен поддерживать на входе в систему напольного отопления температуру 30 ºС. А у меня по факту термометр на самом контроллере показывает температуру 35 ºС. Почему так происходит?

В этом случае ситуация с завышенной температурой связана с тем, что балансировочный клапан байпаса закрыт сильнее, чем это требуется. Проверить это легко – если в тот момент, когда после узла завышена температура, сервопривод полностью закрыт (цилиндр сервопривода находится в нижнем положении) (рис. 15, 16), то это значит, что контроллер и так уже полностью перекрыл подачу горячей воды в насосно-смесительный узел и в данный момент просто находится в режиме ожидания пока температура в контуре теплого пола опять не опустится до необходимого уровня.

Это произошло из за того, что перед узлом резко выросла температура воды из-за запуска системы после простоя, либо из- за резкого пуска котла. Клапан не смог молниеносно среагировать на подобные изменения, и узел «зачерпнул» слишком много горячей воды.

Данная проблема решается увеличением позиции настройки балансировочного клапана байпаса и, если он и так настроен в максимальное положение, то балансировочным клапаном первичного контура.

Автор: Жигалов Д.В.

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Водяной теплый пол без коллектора

, или коллектор, в системе теплого водяного пола нужен для корректировки температуры теплоносителя. Последний нагревается котлом по заданным программой устройства параметрам. Обычно подающая температура теплоносителя составляет 55 °C. Этого достаточно, чтобы теплый пол прогревался до температуры 30 °C. Это максимально комфортное значение для холодного времени года.

Иногда можно обойтись без смесительного узла

При наличии коллектора, высокая подающая температура не играет роли – смеситель сам понизит ее до нужного значения путем подмешивания холодной воды. Соответственно, если планируется водяной пол без коллектора, то теплоноситель должен поступать уже заданной температуры, из чего можно сделать вывод, что для теплого пола без смесительного узла должен быть установлен отдельный котел.

Таким образом, для индивидуального радиаторного отопления нужен второй котел либо наличие централизованной общедомовой радиаторной системы. По государственным нормативам температура подачи теплоносителя в радиаторы составляет в среднем 70-80 °C, что значительно выше требуемой для теплого пола.

Нюансы устройства теплого пола без смесительного узла

Главный минус монтажа системы без коллектора – необходимость минимизировать потери температуры теплоносителя на пути «нагреватель теплоносителя – трубопровод» и в самой системе. Также нужно сохранить требуемую температуру на площади пола. Поэтому рекомендуется учитывать следующие требования:

• Утепление стен помещения;
• Укладка теплоизоляции на пол;
• Наличие качественных оконных систем;
• Укладка пола в непосредственной близости от нагревательного элемента;
• Площадь помещения не более 20-25 м2.

Главная и частая ошибка при монтаже такой системы без узла коллектора  – попытка установки на слишком большую площадь.

Важно! Необходимо рассчитать длину контура и его схему таким образом, чтобы обратная температура теплоносителя не была слишком низкой. Иначе на теплообменнике котла будет образовываться большое количество конденсата, что приведет к быстрой поломке устройства.

Однако некоторые мастера утверждают, что в ситуации, когда «обратка» в любом случае будет холодной, может спасти установка конденсатного котла. У него высокий КПД и такому устройству не страшны низкие температуры для нагрева.

Схема монтажа теплого пола без смесительного узла

Способы подключения

Понадобятся следующие материалы и устройства:

• Трубопровод;
• Комплектующие для трубопровода;
• Котел;
• Трехходовой термостатический клапан;
• Узел насоса.

Некоторые пытаются использовать самый простой способ монтажа – врезать систему теплых полов непосредственно в центральное общедомовое отопление. Однако такой подход грозит серьезными поломками трубопровода, т.к. температура для радиаторов намного выше, чем нужна для пола. Также при обнаружении такого «самодельного устройства» надзорными органами, собственнику квартиры грозят серьезные штрафные санкции и предписание полностью демонтировать теплый водяной пол.

Варианты укладки трубопровода без коллектора: улитка и змейка. Причем обе схемы должны состоять из двойного трубопровода: 2 параллельные петли на теплый пол – подающая и обратная.

• Плюс «змейки» в том, что можно распределять зоны нагрева. Например, обходить мебель или сантехнику.
• Преимущество «улитки» — более равномерный нагрев всей площади.

После укладки трубопровода его нужно подключить к котлу. Предварительно необходимо рассчитать мощность насоса. Используется следующая формула:

G =Q Х 0,86/Δt,

где G — производительность системы (л/ч),

Q — мощность системы (Вт),

0,86 — коэффициент преобразования в Ккал/ч,

Δt — перепад температуры «подача-обратка» (°C).

Насос нужен для обеспечения скорости движения теплоносителя по трубам. В зависимости от типа насоса, им можно управлять либо вручную, либо при помощи автоматики. Монтируется устройство на подающий трубопровод. В системе без смесительного узла устройство насоса располагают под котлом. Цепь между трубопроводом с насосом и котлом замыкает трехходовой термостатический клапан.

Чтобы теплый пол работал стабильно без установки смесительного узла, следует выбирать качественный мощный котел. Электрический или газовый – особого значения не имеет. Главное, чтобы мощность устройства была рассчитана конкретно на спроектированный теплый пол. Мастера рекомендуют выбирать модели с наличием насоса.

Монтаж термостатического клапана

Устанавливается клапан на трубу с подающим теплоносителем, к обратному потоку монтируется перемычка. Назначение трехходового термостатического клапана – регулировать температуру теплоносителя, который подается на насос. Фактически, это смеситель, внутри которого расположен термочувствительный элемент.

Клапан защищает систему от перегрева, а в случае поломки и прекращения подачи обратного потока, автоматически перекрывает подающий. Также клапан устраняет вероятность обратного хода подающего потока. Таким образом, клапан частично берет на себя роль коллектора.

Если площадь пола большая и наблюдаются серьезные теплопотери на «обратке», рекомендуется устанавливать клапан на холодном входящем конце. Благодаря этому, в теплообменнике не будет образовываться излишнего конденсата.

Без отдельного насоса

Необходимость в установке насоса отпадает, если отопительный котел оснащен мощным циркуляционным насосом, а площадь отопления минимальна. Главный плюс котла со встроенным насосом – грамотно подобранная комплектация. То есть, не нужно выбирать котел по отдельным характеристикам насоса, достаточно определиться с его общей мощностью.

Полезное видео

В видео рассказано, как подключить теплые полы к существующей системе обогрева дома. Коллектор в этом случае не понадобится.

Предыдущая

Теплый полСбор и подключение коллектора водяного пола

Следующая

Теплый полСравниваем водяной и электрический теплые полы: что лучше выбрать?

схема подмеса своими руками, монтаж группы подмеса, регулировка. подключение

Содержание:

В последние годы обустройство пола с обогревом успешно сочетается с отопительной системой с привычными для многих радиаторами. Совместное функционирование двух таких похожих и одновременно принципиально разных конструкций невозможно без смесительного узла для теплого пола.

Поскольку обогрев пола относится к низкотемпературным системам, а отопительные радиаторы к высокотемпературным, непременным условием их совместной эксплуатации является наличие узла подмеса. Его основное функциональное назначение, как понятно из названия – смешивать.

Назначение смесительных узлов

Прежде всего, надо отметить, что применяют смесительный узел для водяного
теплого пола, поскольку и в системе нагрева пола, и в радиаторах течет одинаковый теплоноситель.

Система теплоснабжения обычно состоит из:

• нагревательного котла, в котором греется вода;
• одного контура с высокотемпературными батареями;
• нескольких контуров, входящих в конструкцию теплого пола.

Котел, входящий в систему, нагревает теплоноситель до температуры, необходимой для функционирования радиаторов, обычно это 95 °С, но в некоторых случаях 85 и даже 75°С. В соответствии с санитарными нормами, температура на напольной поверхности не может быть больше 31°С. Ограничение связано со многими причинами, в том числе с комфортным передвижением по дому.

С учетом высоты стяжки, в которую вмуровывают трубопроводы системы обогрева, а также типа и параметров материала пола температура рабочей среды в трубах составлять должна не больше 55 градусов. Отсюда ясно, что не следует направлять в отопительный контур горячую воду прямо из котла, поскольку она имеет чересчур высокую температуру.

Поэтому с целью понижения степени нагрева рабочей среды на входе в контур производят монтаж смесительного узла теплого пола. В нем происходит смешивание потоков теплоносителя с разными температурами. В результате его температура понижается, и вода подает в отопительный контур.

Нередко владельцев недвижимости интересует, всегда ли для теплого пола нужен смесительный узел, и когда его можно не устанавливать. Специалисты утверждают, что такое вполне возможно. Если обустройство теплоснабжения в доме предусматривает использование низкотемпературных контуров, а агрегат нагревает воду только до нужной температуры для отопительной системы, тогда можно не монтировать узлы подмеса.

Примером является применение воздушного теплонасоса. Если нагревательный котел подает воду не только в конструкцию пола с обогревом, но и для принятия душа с температурой 65 – 75°С, тогда теплый пол без смесительного узла эксплуатировать нельзя.

Особенности работы узлов подмеса

Функционирование узла происходит так:

1. Горячий теплоноситель достигает коллектора обогрева пола и доходит до предохранительного клапана с термостатом.
2. Когда нагрев рабочей среды превышает требуемый уровень, срабатывает клапан и начинается подача холодной воды из обратки, в результате чего она перемешивается с горячим теплоносителем.
3. После того, как температура имеет нужное значение, клапан опять срабатывает и поступление горячей воды прекращается.

Коллекторный узел отвечает за регулировку степени нагрева теплоносителя и за его циркуляцию в контуре, и состоит из двух главных элементов:

1. Предохранительного клапана, подпитывающего отопительный контур горячей водой настолько, насколько это требуется, осуществляя контроль на входе.
2. Циркуляционного насоса, обеспечивающего перемещение теплоносителя по контуру с определенной скоростью, в результате чего напольное покрытие будет равномерно прогреваться по всей площади.

Кроме них в смесительный узел для теплого пола и радиаторов могут входить:

• байбас, препятствующий перегрузке системы;
• воздухоотводчики;
• клапаны отсекающего и дренажного типа.

В зависимости от решаемых задач смесительный узел коллектора можно обустраивать разными способами. Его всегда монтируют до контура отопительной конструкции, но само место монтажа точно не указывается. Например, узел можно сделать в комнате, где находится теплый пол, либо в котельном помещении.

Когда в постройке несколько комнат с теплыми полами, тогда смесительные узлы размещают в каждой из них отдельно или в близко расположенном коллекторном шкафу. В работе этих узлов имеется главное отличие, связанное с использованием разных предохранительных клапанов. Эти устройства бывают 2-х и 3-х ходовыми.

Узел подмеса с двухходовым клапаном для теплого пола

2-х ходовой тип устройства также называют питающим. На нем имеется термостатическая головка, укомплектованная жидкостным датчиком, в постоянном режиме контролирующим степень нагрева рабочей среды, которая подается в контур пола. Головка служит для открытия/закрытия клапана, в результате чего поступление горячей воды от нагревательного котла добавляется или отсекается.

Подмес потоков осуществляется так: вода из обратки поступает постоянно, а нагретый теплоноситель подается в случае необходимости, благодаря тому, что клапан регулирует этот процесс. В результате система обогрева пола не перегревается никогда и тем самым срок ее эксплуатации увеличивается.

У двухходового устройства малая пропускная способность, поэтому регулировка температуры рабочей среды осуществляется плавно. Специалисты при подключении смесительного узла для теплого пола отдают предпочтение использованию данного типа клапана. Правда, существует ограничение на его применение – обогреваемая площадь не должна превышать 200 «квадратов».

Узел подмеса с трехходовым клапаном

Трехходовой вариант совмещает в себе две функции: байпасного балансировочного крана и перепускного питающего клапана. Внутри него перемешиваются потоки холодной обратки и горячего теплоносителя.

Трехходовые устройства нередко оснащают сервоприводами, предназначенными для управления термостатическими приборами и контролерами погоды. В этом случае внутри клапана имеется заслонка, находящаяся в зоне 90 ° между обратным трубопроводом и трубой подачи нагретого теплоносителя от агрегата. Ее можно устанавливать в любом расположении – с уклоном в одну из сторон или посередине в зависимости от требуемого соотношения между горячей водой и обраткой.

Принято считать, что данный вид клапанов незаменим для отопительных систем с большим числом контуров.

Из недостатков этих элементов следует отметить:

1. Не исключены случаи, когда в результате сигнала от термостата клапан открывается и впускает теплоноситель, имеющий температуру 95 °С, в контур пола. Такие резкие температурные скачки при эксплуатации системы недопустимы, поскольку от избыточного давления трубопровод может лопнуть.
2. Трехходовые клапаны, имеющие значительную пропускную способность, даже в случае минимального сбоя в регулировке устройства могут сильно изменить температуру в контуре.

Чтобы поменять мощность системы нагрева пола в зависимости от погоды используют специальную арматуру – погодозависимый контролер. Например, в случае резкого похолодания, помещение в доме начинает остывать быстрее и нагревательная конструкция не может справляться со своим назначением. Для повышения ее эффективности следует увеличить нагрев теплоносителя и его расход.

Можно задействовать клапаны, управляемые вручную и при изменении погоды каждый раз крутить вентиль. Но недостаток такого метода очевиден: оптимальный режим выставить сложно. Поэтому многие домовладельцы отдают предпочтение клапанам с автоматическим управлением. Контролер вычисляет требуемую температуру и плавно управляет устройством.

Вся зона в 90 градусов разбита на 20 секторов, в каждом из которых 4,5 градуса. Контролер проверяет температурный режим раз в 20 секунд. Когда фактическая величина температуры воды, поступающей в систему, не отвечает расчетной, тогда клапан разворачивается в одну из сторон на 4,5 градуса.

Кроме этого, контролер позволяет сэкономить энергоносители. При отсутствии жильцов он понижает температуру в комнатах до минимально возможной отметки.

Схемы смесительного узла для пола

Схем подмеса для теплого пола существует множество. Можно обустраивать смешение теплоносителя, как до коллектора, так и на всех отводах от него.

Каждую ветку нужно оборудовать такими приборами как термостаты, расходомеры, клапаны:

1. Устройство балансировочное вторичного контура. Благодаря этому клапану осуществляется регулировка смесительного узла теплого пола — корректируется соотношение между объемами горячего и холодного теплоносителя из обратки. Чтобы повернуть клапан, используется шестигранный ключ, а чтобы не произошло смещение, его фиксируют зажимным винтом. Кроме этого, на устройстве имеется шкала расхода, отражающая его пропускную способность, равную от 0 до 5 кубометров в час.
2. Клапан балансировочно-запорный для радиаторного контура. Данное устройство предназначается для соединения группы подмеса для теплого пола с иными элементами отопительной системы. Для его поворота используют шестигранный ключ.
3. Клапан перепускной. Это предохранительное устройство. Он защищает насосное оборудование при работе того в режиме, когда через него не подается вода. Устройство срабатывает, если давление в системе понижается до определенного значения, выставляемого ручкой.

Схемы смесительного узла для радиаторов отличаются, что зависит от того, обустраивается одно- или двухтрубная теплоснабжающая система. Например, байпас при монтаже однотрубной конструкции всегда находится в открытом положении, чтобы горячий носитель тепла частично мог всегда двигаться в сторону батарей. В двухтрубной системе байпас закрывают, поскольку в нем отсутствует необходимость.

Не всегда коллекторная группа монтируется до радиаторного контура. Когда строение имеет небольшую площадь, и падение температуры рабочей среды незначительно, тогда коллектор с узлом подмеса располагают на обратке радиаторного контура. В этом случае коллектор теплого пола со смесительным узлом работает наиболее эффективно.

Порядок настройки смесительного узла

Когда выполнена работа в соответствии со схемой подключения смесительного узла для теплого пола, его функционирование требует регулировки. Процесс установки узлов несложен, потребуется только состыковать трубы.

Что касается настройки, то эта работа выполняется в определенной последовательности.

Этап 1. Сервопривод (термоголовку) снимают, чтобы он не оказывал влияние на узел при настройке.

Этап 2. Пропускной клапан выставляют на максимум, равный 0,6 бар. Если при выполнении настройки случайно сработает устройство, результат не получится корректным. По этой причине его следует поставить в положение, при котором это не может произойти.

Этап 3. Далее определяютcя с установкой балансировочного клапана. Под цифрой 1 обозначен радиаторный контур, 2 – контур системы пола с обогревом.

Для этого пользуются формулой:

Kv_б = ((t₁-t_2обр/t_{2подачи}-t_2обр) -1)*Kv_т

При этом:

t₁ – температура рабочей среды в подающем трубопроводе высокотемпературного контура;

t₂ подачи – температура носителя тепла в трубе подачи напольного контура;

t_2обр – температура воды в обратке контура пола с обогревом.

Kυ_т – коэффициент, равный 0,9.

Если, например, t₁ = 95 °, t_{2 подачи} = 45 ° и t_2обр = 35 ° подставить в формулу, тогда Kυ_б получится равным 4,05.

Это значение нужно выставить на устройстве балансировки.

Этап 4. Далее настраивают насосное оборудование. Для этого потребуется узнать расход воды в системе нагрева пола вместе с коллектором и величину потери давления в контуре за узлом подмеса.

Расход носителя тепла в напольном контуре узнают, воспользовавшись несложной формулой:

G₂=3600*Q/c*(t_{2подачи}-t_2обр)

Где:

G₂ – расход теплоносителя во вторичном контуре обогрева пола;

Q – сумма тепловой мощности устройств, которые подключены после узла подмеса;

c – теплоемкость теплоносителя, в случае с водой c = 4,2 кДж.

Если подставить цифровые значения в формулу, тогда G₂ = 857 кг/час или 0,86 м³/час.

Чтобы узнать потери давления в контуре пола с обогревом, делают гидравлический расчет. Скорость насоса определяют по специальным графикам. Прежде отмечают точку, соответствующую расходу и напору насоса. Находящаяся выше полученной точки кривая отражает скорость насосного оборудования.

Так полученная величина расхода 0,86 м³/час, а напор насоса -4,05 мв.ст. Потерю давления в контурах после узла вычисляют с запасом 1 мв.ст., итого ΔPн = ΔPс + 1 = 4,05 +1 мв.ст.

Когда при настройке смесителя для теплых полов своими руками не получилось рассчитать насос, данный этап пропускают. В этом случае насосное оборудование выставляют на минимум. Если потом в процессе балансировки отопительной системы станет ясно, что скорости не хватает, то насос выставляют на больший параметр.

Этап 5. Начинают балансировку линий теплоснабжения пола. Прежде всего, закрывают на радиаторном контуре кран балансировочно-запорного типа. Далее откидывают с клапана крышку и поворачивают его, двигаясь по часовой стрелке до упора, задействуя шестигранный ключ.

Ответвления контура регулируют, используя балансировочные клапаны. Когда после узла подмеса имеется только одна линия, то этот процесс не требуется.

Балансировку выполняют следующим образом:

1. Открывают регуляторы на максимум.
2. На ответвлении, где отклонение расхода самое большое (отличие фактического показателя от проектного), клапан закрывают до нужной величины.
3. Аналогично регулируют и остальные ветки системы.
4. Если расход после балансировки ответвлений собьется, его еще необходимо откорректировать.
5. В случае, когда даже при открытых клапанах выставить расход не получилось, насосное оборудование следует переключить на большую скорость.

Этап 6. Увязывают узел подмеса для пола с остальными отопительными приборами. С этой целью на радиаторном контуре открывают клапан балансировочно-запорного типа, который ранее был закрыт, до положения, способного обеспечить необходимый расход теплоносителя.

Когда настраивается узел подмеса для теплого пола своими руками, этот показатель можно контролировать при помощи расходомеров или в обратном трубопроводе.

Расход теплоносителя в радиаторном контуре вычисляют по формуле:

G₁=3600*Q/c*(t₁-t_2обр)

Все цифровые значения известны, если их подставить в формулу, тогда G₁ = 142 кг/час или 0, 14 м³/час.

Этап 7. Приступают к настройке перепускного клапана. Выставляют на нем величину давления, которая должна быть на 5 – 10% меньше максимального давления насосного оборудования при заданной скорости. Это значение узнают из инструкции к насосу. Перепускной клапан насосного оборудования открывают только тогда, когда оно работает на нагнетание давления притом, что расход воды отсутствует. На этом устройстве устанавливают давление 0,54 – 5% = 0,51 бар.

Этап 8. Проверяют правильность функционирования смесительного узла. Подтверждением равномерности прогрева ответвлений теплого пола и правильности соотношения температурного режима в контурах является выполнение нижеприведенного равенства:

t₁^p— t_2обр^p/t_{2подачи}^p— t_2обр^p= t₁^ф — t_2обр^ф/t_{2подачи}^ф — t_2обр^ф

при этом индексом «р» обозначены расчетные величины, а индексом «ф» — фактические.

В том случае, когда равенство не выполнено, тогда на ¼ оборота закрывают балансировочно-запорный клапан, находящийся на радиаторном контуре, после чего повторно снимают показания и выполняют расчеты.

Если равенство соблюдается, считается, что смесительный узел эксплуатируется корректно. После этого возвращают на место сервопривод, на все элементы, где нужно, помещают защитные колпачки и затягивают винт на балансировочном устройстве.

Отопительный узел подмеса помещают в коллекторный шкаф, который обычно находится в помещении, где обустроен пол с обогревом. Также его можно расположить рядом с нагревательным котлом, если позволяет расстояние. Элементы смесительного узла можно смонтировать своими руками.

Нужно знать, что огромным минусом обустройства конструкции теплого пола без узла подмеса и коллектора заключается в том, что тогда нужно минимизировать теплопотери воды при передвижении ее от нагревателя к контуру, для чего потребуется выполнить ряд мероприятий по утеплению здания и его элементов.  

Схема отопления с теплыми полами: от простого к сложному

Содержание:

1. Схема коллекторного подключения
2. Насосно-смесительный узел
3. Трехходовой смеситель
4. Воздухоотводчик и сливной кран
5. Циркулярный насос
6. Типы смешивания: последовательный и параллельный

Обычно теплые водяные полы устанавливают в частных домовладениях, оборудованных отопительными котлами. В этом случае схема отопления с теплыми полами предусматривает подключение труб с теплоносителем через коллектор для теплого пола своими руками. Прежде необходимо уложить систему трубопровода и установить коллекторный шкаф (как он выглядит видно на фото). 

Схема коллекторного подключения

Порядок выполнения работ следующий:

1. Коллекторный ящик монтируют в месте, удобном для доступа и одновременно так, чтобы он не мешал. К шкафу подключают трубы, подающие подогретую воду, и обратку. Но до этого на коллектор следует поставить запорные вентили.
2. С целью осуществления контроля над температурой и давлением в системе в непосредственной близости от вентилей помещают термометр и манометр.
3. Для соединения труб, подведенных к коллектору, используют компрессионные фитинги, применяя резьбовое соединение.
4. Если необходимо объединить трубы с разным диаметром, применяют переходники или универсальные фитинги, учитывая схему подключения теплого пола.

Наиболее простая схема соединения теплого пола выглядит следующим образом: один из коллекторов объединяет трубы, подающие воду, а второй – обратный ход уже остывшего теплоносителя (прочитайте также: «Коллектор отопления своими руками»). Подобная схема гребенки теплого пола не является оптимальной, поскольку в ней практически невозможно обеспечить регулировку температуры воды, поступающей от котла (прочитайте: «Распределительная гребенка системы отопления»). Максимально, что можно сделать при необходимости – это закрыть запорный клапан, но так проблему не решить. При этом не следует забывать, что напольные покрытия не желательно нагревать выше 30 градусов, поэтому регулировка подачи тепла требуется в обязательном порядке. 

Полноценная схема отопления с теплыми полами имеет такие дополнительные элементы: 

• циркулярный насос;
• смеситель трехходовой или насосно-смесительный узел;
• кран, чтобы сливать воду;
• воздухоотвод. 

Насосно-смесительный узел

Запорные клапаны можно заменить термостатическими смесителями, которые регулируют пропускную способность в результате изменения объема парафинового стержня, расположенного внутри. Установка насосно-смесительного узла нужна для понижения температуры воды, которая не должна быть выше допустимой нормы (читайте также: «Как сделать отопление в гараже: варианты устройства»). 

Схема смесительного узла теплого пола наглядно показывает, что насос следует монтировать между трубой подвода и коллектором подачи. Третий выход от него будет направлен на вывод воды из отдающего коллектора. В результате смесительный насос станет подмешивать холодную воду в подачу. 
 

Трехходовой смеситель

 
Часто вместо насоса ставят трехходовой смеситель, работающий аналогично. Обычно его используют, когда для обеспечения циркуляции воды не требуется дополнительный насос. Трехходовой смеситель устанавливают около подачи горячего теплоносителя, а третью сторону подключают через байпас к выводу. 

Воздухоотводчик и сливной кран

Воздухоотводчик — элемент необходимый для удаления из воды пузырьков воздуха перед входом ее в систему, монтируют на коллектор подачи. На обратный смесительный узел устанавливают сливной кран, чтобы при проведении ремонта сливать воду (прочитайте также: «Схема водяного теплого пола — технология укладки»). 

Циркулярный насос

Когда температурный режим в системе оптимален и нет необходимости в использовании смесителя, для увеличения напора теплоносителя можно применить циркулярный насос (читайте также: «Как подключить насос к отоплению: монтаж и врезка»).  
При подключении его к центральному отоплению желательно это делать к обратке. Когда схема установки теплых полов предполагает установку насоса на трубу подачи, тогда радиаторы будут хуже нагреваться (прочитайте также: «Как сделать водяные теплые полы своими руками»). 

Водяной теплый пол своими руками, видео инструкция:

Типы смешивания: последовательный и параллельный

 

1. Последовательная схема обвязки теплого пола к котлу имеет неоспоримое преимущество – данный способ считается наиболее правильным и производительным, исходя из законов теплотехники (прочитайте также: «Схема обвязки котла отопления: основные правила»). Он предусматривает, что выходной поток, направляемый в сторону котла, не только станет пониженным, но его температура будет аналогичной той, что и у пола (прочитайте: «Схема подключения электрического котла отопления: полезные нюансы»).
2. При параллельном смешивании байпас можно заменить пропускным клапаном, который востребован для спуска воды через себя, когда достигнут нужный напор. Подобное устройство позволяет не гонять через байпас воду в постоянном режиме, когда задействованы контуры (прочитайте также: «Теплый пол – почему не работает, как устранить неполадки»). После достижения в комнате оптимальной температуры для комфортного пребывания при наличии в доме климат контроля могут быть недоступны отдельные контуры. Тогда открывается пропускной клапан и пропускает через себя поток, чтобы насос не функционировал под нагрузкой, и тем самым экономилось электричество.

При перекрытии всех контуров, байпас с перепускным клапаном помогает подавать насосу расход. Пропускной клапан в механическом режиме регулируется на требуемый напор, под воздействием которого он начнет функционировать. У данного варианта имеется существенный недостаток – температура теплоносителя на выходе будет аналогична той, что есть у воды на входе в систему (прочитайте также: «Ленинградская система отопления: схема, устройство, монтаж»). 

Какая схема разводки теплого пола лучше? Ответ на данный вопрос однозначен: в последовательной системе насос будет работать на подачу в контур пола, а в параллельном типе смешивания насос функционировать будет не настолько эффективно по причине наличия входной циркуляции. 

Максимальную отдачу на контуры от работы насоса способен обеспечить последовательный способ подключения. Также иногда используют узел подпитки отопления. Еще одно преимущество такого варианта заключается в том, что он позволяет подключить большее количество контуров. 

При отсутствии опыта в правильном устройстве циркуляции теплоносителя специалисты рекомендуют приобрести уже готовый, в собранном виде смесительный узел. Его стоимость аналогична цене комплектующих элементов, входящих в него. 

До заливки стяжки после сборки системы необходимо протестировать ее герметичность. 

Коллектор для теплого пола своими руками: виды, необходимые элементы

Давайте разберемся, для чего нужен коллектор для теплового пола, какова его функция, какие виды коллекторов бывают, их достоинства и недостатки. А также рассмотрим варианты сбора коллекторных изделий своими руками.

Итак, коллектор, это важный элемент системы теплого пола, предназначенный для распределения теплоносителя по петлям теплого пола, либо по приборам отопления.

Виды коллекторов

Какой коллектор выбрать для теплого пола? В зависимости от материалов, из которых изготавливают коллекторный блок, различают три вида коллекторов:

• Латунный. Латунные изделия имеют широкое применение при установке коллекторных систем, так как очень прочны, долговечны и привлекательны хорошей ценой.
• Из нержавеющей стали. При решении приобрести такое изделие, выполненное из нержавеющей стали, то оно вам обойдется гораздо дешевле, чем коллекторный блок из латуни. Это связано с тем, что толщина стенок изделий из латуни гораздо толще стенок коллекторов, выполненных из нержавеющей стали, и, как следствие, они обладают большей стойкостью к агрессивным средам.
• Из пластика. Пластиковый коллектор имеет слабое преимущество перед первыми двумя в связи с их меньшей прочностью. Такие конструкции редко используют при укладке теплых полов, так как многие виды пластика не выдерживают высоких температур.

В свою очередь все коллекторные блоки делятся на те, у которых нет расходомеров, т.е. присутствуют только настроечные клапана, и на изделия с расходомерами.

Для укладки пола крайне желательно применять коллекторные системы с расходомерами, это позволит грамотно расходовать котловую воду в трубопроводах.

Что необходимо, чтобы собрать коллекторную систему своими руками?

Если у вас достаточно опыта в монтаже, и вы хорошо разбираетесь в отопительной системе, то:

1. Изучите принцип работы коллекторного блока.
2. Сделайте расчет нужного количества элементов для изготовления коллектора теплого пола самому.
3. Рассчитайте количество секций теплого пола и температурный уровень воды, которая будет подводиться к системе, от этого будет зависеть диаметр сборного изделия.
4. Выберите систему контрольных устройств, которые будет применяться в распределительном коллекторе.
5. И, самое важное, определите место, где вы установите коллекторный блок. Это позволит рационально и наиболее экономно использовать систему для обогрева вашего дома.

Комплектующие элементы

Для того, чтобы подключить коллекторный блок к системе отопления и правильного функционирования всей системы в целом, необходимо приобретать материалы, отвечающие стандартам качества.

Для эффективного распределения тепла в комнатах и поддержания нужной температуры уделите большое внимание комплектующим элементам.

Итак, вам необходимо будет приобрести:

• Подающую и обратную гребенки. Они необходимы для регулировки теплоотдачи. Подключаются они всегда попарно, причем на подающую гребенку устанавливается расходомер, а на обратную – регулировочные вентили.
• Воздухоотводчик. Он применяется для сбрасывания воздушной подушки, которая собирается внутри системы.
• Циркуляционный насос для отопления. Без данного агрегата не обходится ни одна схема коллектора теплого водяного пола.
• Сливной клапан. С его помощью можно беспрепятственно слить воду из системы.
• Двухходовые или трехходовые клапаны. Это устройства, с помощью которых обеспечивается постоянная и комфортная температура воды на протяжении всего трубопровода теплого пола. При их использовании важно учитывать площадь прогрева. При площади свыше двухсот квадратных метров рекомендуется использовать только трехходовые клапаны. Так как в отличие от двухходовых клапанов, они работают автономно.
• Сервопривод. Это устройство, которое автоматически контролирует температуру. Его используют в комплекте с трехходовыми клапанами.
• Вентили и фитинги.

Способы подключения теплого пола

К первому способу относят подсоединение теплого пола непосредственно от котла. При таком способе вода от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола, расходится по петлям и возвращается обратно в котел.

Котел должен быть обязательно настроен на температуру теплого пола. Рекомендуем использовать конденсационный котел вместо обычного газового котла. Это позволит вам сэкономить бюджет.

В большинстве случаев используется комбинированная система отопления: радиатор отопления с температурой 70-80 градусов и контур теплого пола с температурой 40 градусов.

Для получения температуры из 80 градусов в 40 применяют второй способ подключения, а именно использование трехходового термостатического клапана.

Клапан устанавливают на подаче, после него монтируют циркуляционный насос. С помощью этих двух устройств температуру понижают до комфортного значения. Такой способ подключения обычно используют для обогрева небольших площадей.

Третий способ подключения используют в той же ситуации, что и второй. Единственное отличие – это использование вместо трехходового клапана насосно-смесительного узла.

Он значительно увеличивает наш потребительский комфорт и эффективность системы в целом. Но такой способ подключения обойдется вам дороже первых двух.

Решать какой способом применить для монтажа теплого пола к системе отопления, а так же какой коллектор сделать, решать только вам.

Но выбирая дешевые материалы, вы должны понимать, что, возможно, вам придется что-то докупать или переделывать заново.

 

 

Коллектор для теплого пола своими руками: устройство, схема подключения, монтаж

Организация водяного напольного отопления – мероприятие не из дешевых. Чтобы реализовать все преимущества поверхностного обогрева, домовладельцу приходится нести затраты на закупку большого метража труб, их монтаж и устройство цементной стяжки. На этом сэкономить не удастся, а вот собрать своими руками самый дорогой узел системы – коллектор для теплого пола – вполне возможно. Давайте рассмотрим варианты самодельных распределительных гребенок и разберемся, как их можно сделать самостоятельно.

Собираем заводской коллектор

Чтобы сэкономить на цене отопительного оборудования и самому смастерить коллекторный узел, нужно понимать, из чего состоят изделия заводского изготовления. В комплект входят такие детали:

1. Распределительный элемент для подключения подающей магистрали на 2 и больше отводов, оснащенный евроконусами (фитингами для подсоединения труб). В большинстве случаев оборудован прозрачными колбами, где виден расход теплоносителя в каждом контуре (ротаметрами).
2. То же, для подсоединения к обратной линии. Вместо расходомеров здесь стоят термостатические клапаны, управляемые вручную, от сервоприводов или термоголовок типа RTL. Их принцип работы прост: при нажатии на подпружиненный шток проходное сечение сужается, а проток воды через элемент уменьшается.
3. Автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые отдельно на подающий и обратный коллектор.
4. Краны с пробками для опорожнения и заполнения контуров теплоносителем.
5. Термометры, регистрирующие общую температуру на подаче и в обратке.
6. Отсекающие шаровые краны и крепежные кронштейны.

Устройство коллекторной группы теплых полов

Для справки. В продаже встречаются коллекторные узлы с ротаметрами на обратной линии, вентили – термостаты регулируют подачу. Изменение компоновки не оказывает влияния на работу обогревательных контуров.

Приобретая гребенку, вы можете менять комплектность в зависимости от бюджета и схемы подключения к котлу. Например, купить распределитель без ротаметров, поставить 1 термометр вместо двух либо поместить узел в шкаф управления.

Заводские комплекты изготавливаются с таким расчетом, чтобы коллектор для теплого пола можно было легко и быстро собрать своими руками. Судите сами: распределительные элементы идут уже в сборе, их надо лишь подключить к греющим контурам и поставить вспомогательные детали согласно схеме. Как это правильно сделать, смотрите в следующем видео:

Помимо латунных и стальных изделий, существуют разновидности гребенок, сделанные из пластиковых секций, как показано на фото. Их монтаж выполняется аналогично, разве что с большей осторожностью при затяжке. Заметьте, что основные резьбовые соединения на группах для слива воды и подключения труб не нужно запаковывать льном либо ФУМ-лентой, практически везде предусмотрены резиновые уплотнители.

Пластмассовые распределители с установочным комплектом

Как сэкономить на смесительном узле

Многие мастера – сантехники считают его неотъемлемой частью коллектора для напольного обогрева, хотя это 2 разных элемента, выполняющих отдельные функции. Задача гребенки – распределение теплоносителя по контурам, а смесительного узла — ограничение его температуры на уровне 35—45 °С, максимум — 55 °С. Изображенная ниже схема подключения коллектора работает по такому алгоритму:

1. Пока происходит прогрев системы, стоящий на подаче двухходовой клапан полностью открыт и пропускает максимум воды.
2. Когда температура поднимается до расчетного значения (как правило, это 45 °С), выносной датчик воздействует на термоголовку, а та начинает перекрывать проток через клапан, нажимая на шток.
3. После полного закрытия клапанного механизма теплоноситель, побуждаемый к движению насосом, циркулирует только в замкнутой сети теплого пола.
4. Постепенное охлаждение воды регистрирует температурный датчик, отчего термоголовка отпускает шток, клапан открывается и в систему поступает порция горячей воды, а часть холодной уходит в обратку. Цикл нагрева повторяется.

Примечание. Если термостаты коллектора управляются сервоприводами, то к смесительному узлу добавляется байпас и перепускной клапан. Цель – организовать циркуляцию по малому кругу, когда сервоприводы по какой-то причине вдруг перекроют все контуры.

Хорошая новость для тех, кто сильно ограничен в средствах, но желает отапливаться теплыми полами: установка двух— или трехходового клапана с насосом нужна далеко не всегда. Снизить стоимость системы, избежав покупки смесителя, можно двумя способами:

• запитать греющие контуры напрямую от газового котла через коллектор;
• поставить на коллекторные клапаны термоголовки RTL.

В коллекторном узле, собранном из латунных тройников, предусмотрено регулирование путем автоматического ограничения обратного потока головками RTL

Сразу отметим, что первый вариант противоречит всем канонам и правильным считаться не может, хотя и применяется довольно успешно. Суть такова: высокотехнологичные газовые котлы настенного типа могут поддерживать температуру подаваемой воды на уровне 40—50 °С, что приемлемо для теплого пола. Но есть 3 негативных момента:

1. Весной и осенью, когда на улице минимальные морозы, котел не сможет опустить температуру теплоносителя ниже 35 °С, отчего в комнатах станет душно и жарко из-за нагрева всей поверхности пола.
2. В режиме минимального горения детали отопительного агрегата покрываются сажей вдвое быстрее.
3. Из-за того же режима КПД теплогенератора снижается на 5—10%.

Совет. Чтобы избежать дискомфорта от жары в переходные периоды, нужно установить в комнатах частного дома традиционные радиаторы отопления, а напольный обогрев подключать уже при сильном похолодании.

Термостатические головки типа RTL действуют по принципу двухходового клапана, только стоят они на каждом контуре и не оснащены выносными датчиками. Реагирующий на изменение температуры воды термоэлемент стоит внутри головки и перекрывает течение по контуру, когда она нагрелась выше 45—55 °С (в зависимости от регулировки). При этом гребенка подключена напрямую к источнику тепла, работающему на любом виде топлива – дрова, дизель или пеллеты.

Важное условие. Для нормальной работы теплых полов, регулируемых термоголовками RTL, длина каждого контура не должна превышать 60 м. Подробнее об устройстве такого отопления и правильных схемах сборки коллектора рассказывается в отдельной инструкции и в очередном видео:

Как сделать гребенку из полипропилена

Распределитель, сваренный из полипропиленовых фитингов – это самый дешевый коллектор для теплого водяного пола, который только можно придумать. Недостатков у него несколько:

• конструкция отличается большими размерами и не в каждый ящик поместится, поэтому ее придется монтировать на стене в котельной;
• довольно проблематично установить расходомеры, поэтому их просто не будет;
• нужно хорошо уметь паять полипропилен, чтобы не ошибиться ни на одном из многочисленных стыков.

Вывод. Изготавливать ППР гребенку имеет смысл, когда планируется ее установка в котельной, а количество отводов рассчитано на 3—5 контуров, иначе конструкция выйдет слишком громоздкой. О размерах можно судить по фото, где показан коллектор всего на 2 подключения, третий отвод – для присоединения магистрали от котла.

Для работы вам понадобится не больше 2 м ППР трубы диаметром 32 мм и такие же тройники по числу отводов. Вдобавок нужны переходные резьбовые муфты полипропилен – металл, шаровые краны и прямые радиаторные вентили, применяемые для балансировки. Изготовление коллектора для греющих контуров теплых полов выполняйте согласно инструкции:

1. Тщательно отмерив глубину захода трубы в тройник и поставив снаружи метку, спаяйте эти 2 детали между собой.
2. Отложите от края фитинга по трубе такое же расстояние и отрежьте ее и зачистите торец. Припаяйте к нижнему отводу тройника переходную муфту.
3. Повторите операции, изложенные в п. 1 и 2. Полученный второй блок сварите с первым, затем переходите к третьему и так далее.
4. Припаяйте с одного торца ППР колено или тройник для монтажа воздухоотводчика, а с другого – муфту под шаровой кран.

Примеры коллеккторов из ППР — на 3 и 9 отводов

Совет. Приваривайте фитинги вплотную друг к другу, иначе конструкция вырастет до невообразимых размеров и будет выглядеть неказисто.

Когда основная работа по сварке сделана, остается прикрутить краны и радиаторные вентили к муфтам, да поставить на место автоматический воздухосбрасыватель. Подробности сборки узла наглядно продемонстрированы в видеосюжете:

Распределитель из металлических фитингов

Если вместо полипропилена использовать металлические фитинги, то удастся немного уменьшить размеры конструкции и обойтись без паяльника. Но здесь вас поджидает другой подводный камень в виде дешевых тонкостенных тройников, за которые страшно браться трубным ключом – некачественный материал может треснуть. Если же покупать добротные фитинги, то общая цена изделия приблизится к заводскому коллектору, хотя экономия все равно останется.

Для изготовления необходимо выбрать тройники внутренняя / наружная резьба из хорошей латуни, показанные на фото, и шаровые краны с невысоким штоком и рукояткой типа «бабочка». На вторую часть гребенки пойдут все те же радиаторные вентили. Технология сборки проста: пакуйте резьбу льном или нитью и скручивайте фитинги между собой, а дальше устанавливайте краны и прочие детали.

Совет. При сборке старайтесь направить все боковые отводы в одну сторону, как и штоки кранов, дабы самодельный коллектор смотрелся презентабельно. При накручивании трубопроводной арматуры снимите в нее рукоятки и регулировочные колпачки, чтобы они не цеплялись за соседние краны.

Поставить расходомеры на гребенку из латунных фитингов – сложный вопрос. Тогда подающую линию придется собирать из крестовин и ставить специальные переходники для ротаметров. Некоторые из них тоже сделаны под евроконус, так что адаптер придется вытачивать. Проще отбалансировать систему без расходомеров.

Как видно на фото, ротаметр здесь поставить некуда

Стоит ли делать коллектор самому — выводы

Если вы хотите подключить 3—4 напольных контура по бюджетному принципу, то помучиться с полипропиленом однозначно стоит. При условии, что гребенку планируется ставить в котельную, а не внутрь красивого шкафа где-нибудь в коридоре. Пайку нужно выполнить очень скрупулезно, чтобы спустя 1—2 года ваше изделие не дало течь.

Когда необходимо собрать коллектор на 8—10 контуров теплого пола, то используйте фитинги из качественной латуни. Конечно, по габаритам такое изделие выйдет больше заводского, зато позволит сэкономить на количестве деталей.

коллекторов теплого пола — компания «теплые полы»

Позвоните нам: 0333 939 7949 Свяжитесь с нами по электронной почте Авторизоваться регистр Торговый магазин

Промежуточный итог:

£ 0.00 0 Торговый магазин

• Электрический теплый пол
  • Под плиткой и камнем ››
  • Под ковром и винилом ››
  • Под дерево и ламинат ››
  • Комплекты электрического отопления ››
  • Изоляция ››
  • Аксессуары ››
• Водяной теплый пол
  • Наборы ››
  • Коллекторы ››
  • Насосы ››
  • Труба ››
  • Светильники ››
  • Изоляция ››
  • Аксессуары ››
• Термостаты и регуляторы
  • Термостаты ››
  • Центры коммутации ››
  • Центральное управление ››
  • Часы времени ››
  • Аксессуары ››

Коллектор теплого пола | Коллекторы из нержавеющей стали

Теплый пол

Система подогрева пола Speedfit была разработана для быстрой и простой установки с компонентами, разработанными и изготовленными в соответствии с ISO9001 и DIN4726.

В системе Speedfit горячая вода перекачивается из бойлера в насосный агрегат, где она смешивается до температуры примерно 50 ° C, а затем распределяется по коллектору в контуры отопления, выполненные с использованием барьерной трубы Speedfit.

В бетонных полах труба укладывается на изоляцию, а затем покрывается стяжкой, на которую можно уложить практически любое напольное покрытие.

Для деревянных полов раскладные плиты укладываются между балками и настилом пола или на нижней стороне пола.Труба Speedfit вставляется в канавки на пластинах.

Площадь пола обычно нагревается до температуры от 25 ° C до 28 ° C, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре лишь немного выше комнатной.

Широкий спектр электрических компонентов означает, что система UFH может иметь столько или меньше контроля, сколько требуется.

Как работают теплые полы?

«Полы с подогревом» не новость, его принципы восходят к римским временам. В Европе это предпочтительная система, и в некоторых странах на нее приходится 70% новых отопительных систем.

Радиаторная система передает энергию в комнату в основном за счет конвекции. Эта конвекция приводит к тому, что пол становится самой прохладной частью комнаты и оставляет массу теплого воздуха на уровне потолка.

Он также собирает мелкую пыль с пола и разносит ее по воздуху и по мебели.

Это может означать, что большая часть энергии, вложенной в комнату, тратится впустую, а не в том месте, где вы хотите.

Система UFH нагревается в основном за счет излучения.Это наиболее естественный и комфортный вид обогрева, как и солнце.

Энергия излучения, излучаемая полом, частично отражается каждой поверхностью и частично поглощается. Когда он поглощается, эта поверхность становится вторичным излучателем.

Через некоторое время все поверхности становятся вторичными излучателями. Сами предметы интерьера излучают энергию, и комната становится равномерно и равномерно нагретой. Энергия проникает в каждый уголок комнаты — ни холодных пятен, ни горячих потолков, ни холодных ног.

По сравнению с другими формами отопления, общая эффективность системы нагрева UFH показана ниже.

Тепло концентрируется там, где оно больше всего необходимо для комфорта человека и энергоэффективности.

Особенности и преимущества теплого пола

Система теплого пола Speedfit предлагает потребителю множество преимуществ. К ним относятся:

Установка

Он прост в установке, требует минимальных усилий по установке и незначительного обслуживания.

Комфорт

Система использует лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всему помещению.

Космос

Система ненавязчива и экономит пространство, что означает, что каждый квадратный метр площади пола и стены может быть полностью использован, что дает свободу при оформлении интерьера.

Шум

По сравнению с радиаторными системами, система UFH работает практически бесшумно.

Здоровье

Уменьшает количество пыли и уменьшает количество клещей домашней пыли.Уменьшение количества горячих поверхностей и острых краев снижает риск ожогов или травм.

Экономика

Системы напольного отопления

предназначены для работы при более низких температурах, чем радиаторные системы, что делает их особенно подходящими для конденсационных котлов, что приводит к снижению энергопотребления и потерь тепла из конструкции здания.

Контроль

Система проста в управлении, а небольшая разница температур между полом и воздухом означает, что система практически саморегулируется.

Окружающая среда

Система «теплый пол» подходит для использования с наиболее энергоэффективными и экологически чистыми системами отопления, включая конденсационные котлы, солнечные батареи и тепловые насосы.

Проектирование теплого пола

Принципы укладки сплошного пола

Система подогрева полов Speedfit предназначена для установки в твердый пол с стяжкой.

Поскольку стяжка находится в непосредственном контакте с трубами отопления, обеспечивается отличная теплопередача, равномерное распределение тепла и меньшие колебания температуры.

Типовая установка состоит из:

• Напольное покрытие (ковролин, керамическая плитка и др.)
• Стяжка
• Труба Speedfit, прикрепленная скобами к изоляции
• Изоляция кромок
• Высококачественная изоляция полов 50 мм
• Бетонный пол

Изоляция пола является неотъемлемой частью любой установки UFH в сплошном полу.

Speedfit рекомендует получить рекомендации экспертов, чтобы убедиться, что используемые продукты подходят для полов с подогревом и соответствуют действующим нормам.

Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.

Рекомендации по проектированию

Проектирование и расчеты UFH-системы в твердом полу должны проводиться в соответствии с BS EN 1264, и детали, представленные на этом сайте, основаны на этом стандарте.

Существует ряд важных вопросов, связанных с системой теплого пола Speedfit, которые следует рассмотреть перед началом проекта:

• Источники тепла
• Расположение коллектора
• Тепловая мощность и температура пола
• Стяжки
• Отделочные покрытия и покрытия полов
• Периметр
• Органы управления

Они описаны ниже.

Источники тепла

Из-за более низких температур потока, используемых в UFH, обычно 47–62 ° C, можно рассмотреть множество источников тепла, кроме стандартного настенного котла. К ним относятся солнечная энергия, тепловые насосы или геотермальные системы, и компания Speedfit рекомендует обращаться за конкретными советами к соответствующим производителям. Дополнительные насосы могут повлиять на некоторые котлы — перед установкой проверьте совместимость у производителя котла.

Расположение коллектора

Установка и балансировка системы теплых полов проще, если коллектор расположен недалеко от центра здания.Это будет означать, что шлейфы как можно равны.

Тепловая мощность и температура пола

Из-за множества различных методов строительства пола трудно обеспечить точную тепловую мощность.

Текущие стандарты утверждают, что максимальная мощность для любой системы УВГ, уложенной в твердый пол, составляет приблизительно 11 Вт / м² / K, где K — разница между температурой поверхности пола и желаемой комнатной температурой. При этом учитываются медицинские ограничения человека и чувствительность жителей здания к теплу.

На практике, с системой обогрева пола Speedfit, мощность около 100 Вт / м² может быть достигнута при температуре поверхности пола 29 ° C и температуре воздуха 20 ° C. В некоторых случаях можно допустить более высокую температуру поверхности пола, например, в ванных комнатах (33 ° C), редко используемых помещениях или периметральных зонах (35 ° C).

Стяжки

Стяжка — важная и неотъемлемая часть системы UFH, она используется для передачи энергии от труб к отапливаемой зоне.Эта тепловая масса, как ее еще называют, будет реагировать на потребность в тепле в зависимости от ее глубины и состава.

Обычно толщина большинства традиционных песчано-цементных стяжек, наносимых вручную, составляет 65–75 мм. Однако при консультировании по конкретному проекту потребуется информация о типе и глубине стяжки, если она известна.

Доступны более современные бетонные стяжки, обеспечивающие преимущества в скорости нанесения и времени отверждения. Также возможно, что глубина стяжки может быть уменьшена, и это улучшит работу системы теплого пола.

Speedfit советует получить рекомендации специалиста от поставщика стяжки, чтобы убедиться, что правильные продукты указаны и используются для вашей системы центрального отопления пола.

Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.

Отделка полов и покрытия

Система подогрева полов Speedfit подходит практически для любой отделки пола, включая керамическую плитку, ковролин, винил и ламинат.

Поскольку напольное покрытие по существу является частью системы отопления, тепловое сопротивление или изоляционная способность отделки пола будут влиять на мощность пола. Чем выше сопротивление, тем меньше эффект нагрева и тем больше время нагрева.

Наиболее подходящие покрытия — это покрытия с низким термическим сопротивлением, обычно обозначаемым как R-значение или TOG.

Рекомендуемое максимальное значение R составляет 0,15 м²K / Вт (1,5 TOG), а в таблице ниже приведены некоторые типичные значения.

Покрытие типа	Подложка для ковра	Винил	Паркет	Керамическая плитка	Камень
R Стоимость м² К / Вт	0,15	0,022	0,05	0,017	0,011
TOG Стоимость	1.5	0,2	0,5	0,17	0,11

Керамическая плитка для пола

Керамическая плитка

хорошо работает с UFH, поскольку она обеспечивает минимальное сопротивление теплопередаче. Чтобы избежать растрескивания плитки, следует использовать гибкий клей и краевые швы, чтобы принять расширение. Убедитесь, что клей подходит для использования с UFH.

Ковры

Ковровое покрытие и подложка имеют более высокий уровень сопротивления теплопередаче.

Избегайте использования войлока, пробок и толстой резиновой прокладки, поскольку их изоляционные свойства снижают тепловую мощность системы.

Если предполагается использование коврового клея, убедитесь, что он подходит для температур до 40 ° C.

Пластиковая / виниловая плитка

Полы на пластиковой основе также хорошо работают с UFH, так как обычно имеют минимальное сопротивление теплопередаче. Важно, чтобы используемое покрытие и клей были пригодны для использования при температуре до 40 ° C. Это снижает риск размягчения и потери адгезии.

Деревянные / деревянные полы

Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с UFH. Однако, поскольку пол является натуральным материалом, важно следовать рекомендациям производителя пола относительно установки и первого запуска.

Деревянные полы, как правило, должны иметь влажность более 10%, и при укладке стяжного пола стяжка должна быть полностью затвердела перед укладкой покрытия. После отверждения систему следует проработать примерно 2 недели с материалами в зоне перед установкой.Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.

Мы советуем получить конкретную информацию от предлагаемого поставщика или производителя покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для теплого пола.

Периметр

При определенных обстоятельствах можно достичь более высокой температуры пола и, следовательно, более высокой производительности, чем обычно допустимая.

Это может быть неиспользуемое жилое пространство или место, постоянно обставленное мебелью.Это достигается за счет уменьшения расстояния между трубами примерно до 100 мм по периметру комнаты (примерно до ширины 1 метр).

Например, расстояние между трубами по периметру может быть использовано там, где на внешней стене комнаты много окон, что может привести к более высоким локальным потерям тепла.

Элементы управления

Как и для всех систем отопления, для достижения комфортных условий, поддержания экономичной работы и соответствия строительным нормам и британским стандартам требуются соответствующие средства управления.

Системы теплого пола могут использоваться как единственная система отопления или быть связаны с другими приборами, такими как радиаторы.

Существует множество способов управления системой теплого пола, и можно использовать практически любой котел, включая комбинированный и конденсационный. Для конкретных котлов следует обращаться за советом к производителю по установке.

Хотя UFH имеет много преимуществ по сравнению с традиционными системами, они не так отзывчивы. Поскольку они наиболее эффективны при постоянной работе, рекомендуется использовать элементы управления, которые могут «снизить» температуру в помещении на 4–5 ° C в периоды низкой нагрузки, например в ночное время, а не полностью отключать систему. .

Обычно комнатные термостаты используются для управления исполнительными клапанами на коллекторе Speedfit, которые, в свою очередь, регулируют поток воды в каждом контуре.

Элементы управления можно разделить на 3 основные категории:

1. Регуляторы температуры потока

Если не используется конденсационный котел с низкотемпературным регулированием, для большинства систем теплого пола температура воды из котла, обычно 82 ° C, снижается до требуемой температуры с помощью смесительного клапана.

Более продвинутые контроллеры, называемые погодными компенсаторами, используют внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры для компенсации внешних условий.

Важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала безопасные пределы. Насосный агрегат Speedfit оснащен встроенным ограничительным термостатом.

2. Комфортное управление

Комнатные термостаты используются для управления температурой воздуха в помещении или области и подключаются к центру управления, чтобы можно было открывать или закрывать отдельные контуры труб и включать или выключать насос / котел по мере необходимости.Комнатами можно управлять индивидуально или зонами из 2-х и более комнат.

Существует широкий выбор комнатных термостатов, подходящих для систем теплого пола. К ним относятся электромеханические, цифровые и программируемые. Модели могут иметь проводное соединение или управляться по радиочастоте.

Все типы элементов управления подходят для подключения к Центру управления Speedfit.

Программируемые комнатные термостаты

обеспечивают полный контроль над системой UFH. Каждую зону или комнату можно настроить в соответствии с собственными требованиями, при этом можно учитывать индивидуальные модели занятости.Эти типы статистики также предлагают возможность использовать режим «возврата» для максимальной эффективности.

Поскольку большинство систем управления работают с питанием 240 В, для управления во влажных помещениях, таких как душ или ванная, мы рекомендуем использовать дистанционный датчик или ведомый датчик из другой комнаты.

3. Блок управления котлом и насосом

Строительные нормы Великобритании требуют наличия связи между системами управления и котлом, чтобы котел не работал, когда от системы не потребовалось тепло.Контроллер Speedfit имеет возможность для этого подключения.

Чтобы обсудить варианты для отдельных проектов, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.

Руководство по проектированию

Разработка системы теплого пола Speedfit — это простой процесс, состоящий из 6 основных этапов:

• Расчет теплопотерь и потребности в тепле
• Проверить потребность в дополнительном тепле
• Определение температуры потока воды и расстояния между трубопроводами
• Определить расположение коллектора
• Рассчитать необходимое количество контуров
• План расположения труб

Расчет теплопотерь

Для определения количества тепла, необходимого для каждой комнаты или зоны, необходимо выполнить расчет теплопотерь.

Если заказчик не знаком с расчетом, у Института инженеров по обслуживанию зданий (CIBSE) и Ассоциации подрядчиков по отоплению и вентиляции (HVCA) есть документы по этому вопросу.

В некоторых проектах может быть возможно, что инженер Speedfit может помочь в этом процессе. Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

В системе теплого пола потери тепла через первый этаж обычно не учитываются, так как пол будет теплее, чем температура в помещении.

На практике возможны некоторые теплопотери через пол, поэтому при расчете нагрузки котла к общей сумме добавляется запас в 10%.

Фактическая тепловая мощность, необходимая для помещения, рассчитывается путем деления потребности в тепле, полученной при расчетах теплопотерь, на общую площадь пола.

В таких областях, как кухня или стационарная арматура, трубопроводы обычно не требуются и должны быть исключены из расчета.

Это генерирует показатель потребности в тепле в ваттах на м², который затем можно использовать в таблицах производительности системы Speedfit при выборе расстояния между трубами и температуры подачи.

Пример:

По чертежам, тепловые потери для комнаты были рассчитаны на уровне 1200 Вт, а площадь пола измерена на уровне 20 м². Таким образом, требуемая производительность системы УВГ составляет:

Потери тепла (Вт) / площадь пола (м²) = требуемая мощность (Вт / м²)

1200 Вт / 20 м² = 60 Вт / м²

Следует отметить, что если расчетная тепловая потеря превышает 100 Вт / м², может потребоваться дополнительное отопление для достижения уровня комфорта.

Это может быть, например, в помещении с высоким уровнем остекления, таком как зимний сад.

Температура потока воды и расстояние между трубками

Насосный агрегат JG, подключенный к коллектору, имеет встроенный пропорциональный смесительный клапан для регулирования температуры воды из первичного источника.

Обычно это устанавливается в диапазоне 47–62 ° C в зависимости от требований системы, и температура подачи остается одинаковой для каждого контура.

Рассчитав выше требуемую теплопотери, выберите соответствующую таблицу мощности Speedfit в зависимости от используемого напольного покрытия.

Выберите температуру подачи и расстояние между трубами, исходя из желаемой температуры в помещении и максимальной температуры пола 26 ° — 29 ° C.

Пример: — Сверху минимальные требования к производительности 60 Вт / м² требуются от системы UFH.

Используя таблицу 1 — Текстильные напольные покрытия, можно определить следующее.

При расходе 55 ° C, комнатной температуре 20 ° C и расстоянии между трубами 200 мм выходная мощность системы составляет 80 Вт / м² при температуре пола 27 ° C, что находится в допустимых пределах производительности.(При использовании в жилых комнатах в жилых помещениях расстояние между центрами труб не превышает 200 мм, и температура пола не должна превышать 29 ° C.)

Если указаны покрытия, не упомянутые в таблицах, возможно, потребуется выполнить специальные расчеты. Подробную информацию о сопротивлении для конкретных напольных покрытий следует получить у производителя до установки системы UFH.

В некоторых проектах может быть возможно, что инженер Speedfit может помочь в этом процессе.Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

Положение коллектора и длина контура

Уникальный коллектор Speedfit доступен в конфигурации с 4, 8 или 12 портами, а труба Speedfit UFH поставляется в бухтах длиной 120 и 150 метров, чтобы обеспечить соединения потока и возврата к коллектору.

Выбор конфигурации коллектора будет зависеть от количества требуемых контуров и температурных зон.Например, вы можете захотеть установить другую температуру на кухне и в гостиной.

Количество контуров в каждой зоне будет зависеть от размера зоны и центров труб, выбранных из таблиц выходных данных Speedfit.

Чтобы избежать чрезмерных падений давления в трубопроводе, максимальная длина петли ограничена 100 метрами, а необходимое количество труб можно рассчитать по таблице ниже:

Требования к трубам UFH Speedfit
Расстояние (мм)	Макс.площадь м / м²	Макс.контур м
100	8.5	100
200	5	100

Пример. Если помещение площадью 18 кв.м необходимо отапливать на расстоянии 200 мм от центра трубы, длина, если требуется, будет примерно 90 м. Однако, если расстояние до коллектора составляет 11 м, что требует дополнительных 22 м, тогда потребуется 2 петли (например, 90 м + 22 м = 112 м).

После определения количества петель и, следовательно, конфигурации коллектора, можно спланировать расположение труб.Длина контура цепи должна включать хвосты для подключения к коллектору.

Схема расположения труб

Компоновка трубопроводов UFH

основана на двух основных соображениях, которые необходимо эффективно сбалансировать.

Труба должна быть проложена таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и относительно равномерную температуру поверхности по всей площади.

Трубы следует прокладывать непрерывно, соединения не должны выполняться в зоне разравнивания.

Компоновка должна учитывать повышенную теплоотдачу от более холодных внешних поверхностей.

Петли труб могут быть разложены по разным схемам в зависимости от характера конкретного проекта, с учетом внешних стен и окон, где будут наибольшие теплопотери.

Оптимальная схема расположения труб обычно достигается за счет смешивания подающей и обратной труб так, чтобы труба с самой высокой температурой подачи находилась рядом с трубой с самой низкой температурой обратной линии. Это обычно называют компоновкой с обратным возвратом или встречной спиралью.

Какая бы схема не использовалась, трубы не должны пересекаться в полу и должны идти к соответствующему отверстию на коллекторе.Поэтому перед установкой рекомендуется подготовить схему расположения труб.

Некоторые шаблоны компоновки упоминаются по имени:

• Одиночный змеевик
• Двойной серпантин
• Тройной змей
• Противоточная спираль

На практике схемы расположения труб можно комбинировать или смешивать, чтобы удовлетворить потребности в тепле.

Примеры этих паттернов можно увидеть ниже:

Змеиные узоры

Змеевидные узоры позволяют самой горячей воде ограничивать внешний периметр (области с наибольшими потерями тепла).Температура воды выше всего у самых холодных стен и будет снижаться по мере того, как она течет по трубе к центру комнаты.

Противоток

Противоточные схемы отличаются от змеевиков тем, что подающая и обратная трубы расположены рядом друг с другом, создавая между ними среднюю температуру.

Зоны подключения

В областях, близких к коллектору, таких как холл, несколько труб могут находиться в непосредственной близости друг от друга, поскольку потоки и возврат в контуре встречаются.

Это будет способствовать увеличению потребности помещения в тепле. Обычно эти трубы либо изолируют, либо используют трубы для обогрева соответствующей области.

Поэтому продумайте и спроектируйте эти зоны после того, как станут известны все остальные помещения, контуры и коллекторы.

Потеря давления и работа насоса

При соблюдении ограничений по длине и площади контура, полная потеря давления в системе находится в пределах возможностей насоса, поставляемого с коллектором Speedfit.

Speedfit Технические характеристики

• Барьерная труба Speedfit B-PEX, изготовленная в соответствии с BS7291, с диффузионным слоем кислорода, который соответствует требованиям DIN 4725 по проницаемости для кислорода.
• Размеры трубы 15 мм x 120 м Барьерная труба Speedfit B-PEX.
• Труба рассчитана на 3 бар при 92 ° C.
• Регулируемый диапазон смесительного клапана 47–62 ° C.

Выходные таблицы

Следующие 4 таблицы предназначены для помощи в спецификации системы UFH и показывают различные наборы данных в зависимости от отделки пола в соответствии с определением BSEN 1264.

Данные приведены только для ознакомления и основаны на конкретных данных.

Если вам нужна дополнительная информация или необходимо обсудить конкретный проект, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.

Таблица 1 Текстильные напольные покрытия

Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт / м²)

Комната Температура (° C)	Труба Центры (мм)		Расход Температура 47 ° C	Пол Температура (° C)		Расход Температура 50 ° C	Пол Температура (° C)		Расход Температура 55 ° C	Пол Температура (° C)
18
	100		77	25		86	26		102	27
	200

Какой пол для теплого пола лучше всего?

Основное различие между различными материалами полов и их пригодность для использования с системой заключается в теплопроводности материала, означающем, насколько быстро и эффективно выделяемое тепло передается на поверхность пола. Лучшее покрытие для полов с подогревом — это пол с хорошей проводимостью, поскольку он быстрее нагревается, дает больше тепла и более эффективен в эксплуатации. Однако это не означает, что полы с подогревом нельзя использовать под менее проводящими материалами, и существуют системы, которые можно использовать практически с любой отделкой пола. Независимо от того, делаете ли вы ремонт или выбираете напольное покрытие для нового строительства, в этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о различных напольных покрытиях для теплого пола.

ПЛИТКА, КАМЕНЬ И ПОЛИРОВАННАЯ СТЯЖКА

Лучшим напольным покрытием для полов с подогревом является плитка и камень. Плитка и камень обладают высокой теплопроводностью, а это означает, что тепло от трубы или провода теплого пола быстро передается на поверхность пола. Плитка и камень также хорошо сохраняют тепло, что делает систему эффективной. Благодаря отличным тепловым свойствам плитка и камень идеально подходят для использования с теплыми полами в местах с высокими потерями тепла, таких как солярии. Их можно нагревать до 84 ° F и более.

Толщина плитки и камня мало влияет на тепловую мощность, но немного увеличивает время нагрева, поэтому рекомендуется придерживаться максимальной толщины 3/4 дюйма, если вы ищете систему с высокой чувствительностью.

Подробнее о полах с подогревом под плитку или камень.

Плиточные и каменные полы обладают высокой проводимостью, что делает их лучшим напольным покрытием для полов с подогревом.

Керамическая и каменная плитка

• Лучший материал для полов с подогревом
• Отличные теплопередающие свойства и тонкий профиль
• Легко поддерживать в чистоте

Бетон полированный

• Высокая проводимость, быстрый нагрев
• Подходит для использования с электрическими и водяными полами с подогревом

Сланец и плитняк

• Естественно с высокой проводимостью и отлично подходит для полов с подогревом
• Износостойкое покрытие пола, идеально подходящее для зон с высокой проходимостью

Мрамор

• Хорошая теплопроводность, но медленный нагрев

Советы по установке: теплый пол с плиткой и камнем

• При укладке теплого пола с плиткой необходимо использовать качественный двухкомпонентный клей для гибкой плитки.
• При установке на бетонный черновой пол всегда используйте изоляцию.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Различные типы деревянных полов имеют разные термические свойства, поэтому их пригодность для использования с системой теплых полов различается. Чем плотнее и тоньше доски пола, тем лучше они проводят тепло и, как правило, лучше подходят для использования с теплыми полами.

Инженерная древесина — лучший тип деревянных полов для использования с системой подогрева пола, так как она хорошо работает при изменении температуры пола.Можно использовать и другие деревянные полы, но с более мягкой и менее плотной древесиной следует обратить внимание на толщину половиц, чтобы половицы не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Как правило, для деревянных полов температура поверхности пола не должна превышать 80,6 ° F.

Обогрев пола изменяет влажность древесины, поэтому следует выбирать деревянные полы, которые могут адаптироваться к изменениям температуры пола без изменения внешнего вида пола. Древесина, высушенная в печи, как правило, лучше всего подходит для полов с подогревом, но всегда уточняйте у производителя напольных покрытий, подходят ли они для использования с подогревом пола.

Полы с подогревом можно использовать с разными типами деревянных полов, но следует обращать внимание на толщину полов, чтобы они не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Подробнее про теплый пол, устанавливаемый под дерево, или посмотрите это видео по установке.

Строительная древесина

• Лучшее деревянное покрытие для полов с подогревом
• Хорошо справляется с изменяющейся температурой пола и адаптируется к изменению влажности

Массив твердых пород

• Склонен к изменениям влажности и температуры, которые могут привести к образованию зазоров, короблению и образованию венцов.При рассмотрении вопроса об использовании с подогревом необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить совместимость и достаточно высокую тепловую мощность — всегда уточняйте у производителя, подходит ли для использования с подогревом пола.

Мягкая древесина

• Подходит для полов с подогревом, но следует обращать внимание на толщину полов, чтобы обеспечить достаточно высокую теплоотдачу.

Паркет

• Доступны из массивной или конструкционной древесины, и большинство типов подходят для использования с теплыми полами.

Бамбук

• Подобен конструкционному дереву в строительстве и, поскольку он хорошо проводит тепло, он хорошо подходит для использования с полом с подогревом.

Советы по установке: теплый пол с деревянным настилом

• Дерево — это натуральный материал, на который влияет влажность окружающей среды.Вот почему важно обеспечить правильное содержание влаги в деревянных полах во время укладки и правильный цикл нагрева при установке теплого пола
.

• Инженерный брус можно укладывать непосредственно на теплый пол с плавающим полом или систему реек / балок. Доски толщиной менее 3/4 ″ (20 мм) должны поддерживаться и фиксироваться для обеспечения подходящей структурной поддержки. При укладке плит поверх стяжки
рекомендуется использовать подложки с низким слоем.

ЛАМИНАТ

Этот синтетический пол имитирует дерево и обеспечивает покрытие, устойчивое к пятнам и царапинам.Легко укладывать и экономичное решение. Большинство ламинатов подходят для полов с подогревом, но перед установкой системы рекомендуется проконсультироваться с производителем напольного покрытия.

ВИНИЛОВЫЙ ПОЛ

Виниловые полы можно смело использовать с полами с подогревом. Винил быстро нагревается и остывает. Виниловые полы подлежат ограничению по температуре верхнего этажа, обычно 80,6 ° F (27 ° C), что ограничивает тепловую мощность, поэтому их не рекомендуется использовать в зонах с высокими потерями тепла, таких как старые солярии. Подробнее об установке под винил и LV.

ПОЛЫ РЕЗИНОВЫЕ

Резина может использоваться для полов с подогревом. Полы из твердой резины обычно обладают высокой проводимостью, поэтому они быстро нагреваются и обеспечивают высокую теплоотдачу. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться в пригодности для использования с теплым полом.

КОВРИК

Ковер подходит для использования с полом с подогревом при условии, что материал ковра или подложки не действует как изолятор, блокирующий тепло.Суммарная масса всех материалов, включая нижнюю часть и перекрытия, не должна превышать 2,5 кг, чтобы система обеспечивала достаточную тепловую мощность. Подробнее о теплых полах под ковровым покрытием .

Ламинат и ковровое покрытие подходят для полов с подогревом, но вы должны убедиться, что общее количество всех материалов не превышает 2,5 тг, чтобы система обеспечивала достаточную теплоотдачу.

ВРЕМЯ НАГРЕВА РАЗНЫХ ПОЛОВ

Выбор материала напольного покрытия влияет на время нагрева, поскольку каждый материал имеет разную тепловую массу и проводимость.Чем меньше тепловая масса и выше проводимость, тем быстрее тепло от трубы или провода теплого пола передается на поверхность пола. Однако это также означает, что материалы с низкой тепловой массой охлаждаются быстрее, чем материалы с высокой тепловой массой.

Оперативность системы можно улучшить, используя изоляционные плиты, которые способствуют передаче тепла отделке пола.

ВЛИЯНИЕ НАПОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА ОТВОД ТЕПЛА

Выбор напольного покрытия влияет на максимальную тепловую мощность системы, поскольку некоторые виды отделки пола имеют ограничение по максимальной температуре, ограничивающее максимальную тепловую мощность.Тепловая мощность системы зависит от общей площади пола с подогревом, а также от температуры воздуха и пола. На тепловую мощность влияет изменение любого из этих трех факторов. Как правило, проще всего изменить отделку пола, поскольку размер комнаты и комфортная температура воздуха уже в значительной степени установлены.

Важно следить за тем, чтобы тепловая отдача от пола превышала показатель потери тепла в помещении. Как показано на приведенном ниже графике, разница в температуре пола в два градуса существенно влияет на тепловую мощность.Итак, если выбранный вами пол можно нагреть только до 80,6 ° F (27 ° C), и это не дает вам необходимой тепловой мощности, вам может быть полезно перейти на отделку пола, которая может нагреваться до 84 ° F ( 29 ° C), чтобы дать больше тепла. Кроме того, вы можете рассмотреть возможность добавления дополнительного отопления, чтобы ваша система отопления соответствовала вашим ожиданиям.

Максимальная тепловая мощность напрямую зависит от температуры пола. График показывает максимальную тепловую мощность системы теплого пола при заданной температуре в помещении 21 ° C и отапливаемой площади 10 м2.

Если вы хотите получить пол с подогревом, взгляните на нашу подборку продуктов для теплого пола, чтобы найти систему, подходящую для выбранной вами отделки пола.

>> Знаете ли вы, что компания Warmup недавно выпустила новую серию электрических вешалок для полотенец? Проверь их!

теплые полы — испанский перевод — Linguee

под окном против бесплатных […] стена внутри ce s s пол с подогревом w al l отопление c c .se	bajo ventana en par ed en ni c ho de suelo i nt egrada en pared siematic.se
Detai l o f теплые полы w i th трубы. www3.ipc.org.es	D и talle de la calefaccin rad ian te de sd e el suelo […] пор тюберас. ipc.org.es
Система становится еще более сложной с другими требованиями, такими как гидроизоляция, […] теплоизоляция , o r теплые полы . www3.ipc.org.es	Ese sistema se vuelve ms Complejo con otros Requisitos como son la impermeabilizacin, el […] aislamient o trm ico o la calefaccin ra di ante . ipc.org.es
Полы с подогревом i n t Спальни, […] с учетом оборудования для кондиционирования воздуха. uruguayproperties.com.uy	Calefaccin p or loz a rad ia nte en […] la parte dormitorios, con previsin para equipos de aire acondicionados. uruguayproperties.com.uy
Установка ov e r теплый пол i s n ot […] из-за высокого термического сопротивления. partner.haro.de	Debido a la alta resistencia trmica, no es posible realizar […] una instal ac in s obr e l a calefaccin d e suel o . partner.haro.de
Все офисы выходят наружу, очень светлые, […] и имеют большой ветер ow s , теплый пол a n d настенные светильники. gestioigarantia.es	Oficinas total exteriores con ampio s […] ventanales y muy luminosa s, suelo s trmicos, apliq ue s de luces. gestioigarantia.es
Строительство ГВС по адресу e d теплый пол . www3.ipc.org.es	Ejecucin de solera s calefactoras m ediante a gu a caliente . ipc.org.es
2.2. посоветуйте потребителю избегать размещения прибора рядом с источниками тепла (такими как духовки, радиаторы и т. д.)) или под прямыми солнечными лучами; […] советует потребителю при необходимости рассмотреть возможность изоляции кабеля […] прибор от wal l o r теплый пол s o ur ces eur-lex.europa.eu	2.2. Recomendacin de que el consumidor evite colocar el aparato cerca de una fuente de calor (hornos, radiadores и т. Д.) O expuesto directamente a la luz […] solar y de que, en su caso, podra considerar aislar […] el apa ra to de las fuent es de calor si tu adas en […] la pared o bajo el piso. eur-lex.europa.eu
Напольное покрытие Junckers адаптируется и может быть установлено практически в любых условиях, а […] скорректировано на мес s t теплый пол s y st ems. junckers.co.uk	Los suelos de Junckers se pueden adaptar и instalar en casi cualquier espacio y a casi […] todos l os sist ema s d e calefaccin r adi ant e . junckers.es
Необходимость работы на низком уровне […] температура i n a n теплый пол s y st em (макс. […] температура поверхности 28 ° C) с […] Термостатический контроль также подходит для высокоэффективных коллекторов. new-learn.info	La necesidad de una baja […] tempe ra tura en una calefaccin por su elo r ad iante […] (максимальная температура поверхности 28 ° C) с […] control termosttico, наиболее благоприятный для систем контроля за планом, который следует за более быстрым изменением температуры. new-learn.info
К da y , полы с подогревом i s m ore популярные […] , чем когда-либо прежде. junckers.com	L a calefaccin r adi ant e es ah ora ms популярные […] que nunca. юнкера.es
Выпуск va n t теплый пол c i RC uit должен быть отделен […] в данном случае от остальной части системы. taconova.com	Para ello, e l cir cui to de calefaccin co rre spo ndien te debe […] aislarse del resto del sistema. taconova.com
Теплоизоляция […] Подложка важна в cas e o f теплый пол . quick-step.com	El aislamiento trmico de un subsuelo es […] importante en e l caso de un a calefaccin p or sue lo r ad iante. quick-step.com
См. Специальные инструкции f o r теплый пол . quick-step.com	Consulte las […] инструкций es pe cial es p ar a calefaccin p or sue lo r ad iante. quick-step.com
Для модернизации существующих систем отопления необходимо использовать тепловой насос . […] выбран в соответствии с существующей системой распределения, которая может отводить теплый воздух по воздуховоду, […] горячая вода через радиатор s o r теплый пол . eur-lex.europa.eu	Para complementar sistemas de calefaccin existentes, la bomba de calor ha de seleccionarse a fin de ajustarse al sistema de […] distribucin existente, que puede ser de aire caliente canalizado, de agua […] caliente con ra diado res o de calefaccin po r e l s uelo . eur-lex.europa.eu
Это напольное покрытие, конечно, также подходит для укладки ov e r теплый пол . haro.com	Obviamente e ste suelo tambin se adecua para su instalacin sobre suelo radiante. es.haro.com
Древесина сама по себе имеет естественное тепло, а при естественном расширении и сжатии оно составляет […] предпочтительный вариант f o r теплые полы . junckers.co.uk	La madera posee calor natural y, a pesar de que se Expand y se contrae, es la eleccin identify […] para l os sist ema s de calefaccin ra di ant e . junckers.es
Мы разработали для внутренней реабилитации новый […] гранитная брусчатка, опирающаяся на бетонную плиту трубами f o r теплый пол . franciscojurado.es	En la rehabilitationacin del interior se proyecta un […] новый павильон гранито колокадо собре уна […] solera de hor mig n con calefaccin med ia nte tubo s de ag ua par 3 9090 . franciscojurado.es
Высочайшее качество, мрамор Flo или s , теплый пол , ir кондиционер, […] домотик, сигнализация. cleoxinversiones.com	Primeras […] calidades, su el os de m rm o l, suel o radiante, aire ac ondicionado […] instalado, domtica, alarma. cleoxinversiones.com
В странах с высокими технологиями в строительной индустрии, таких как Швейцария или Германия, более 50% зданий […] теплые d b y теплые полы . blansol.es	En pases con alta tecnologa en la construccin como Alemania o Suiza, ms del 50% de las construcciones estn […] calefact ad as c на suelo ra dian te . blansol.es
Термоэлектрический привод в сочетании с […] трансформируемые термостатические радиаторные клапаны, […] с радиатором a n d теплый пол s y st ems distribution […] коллекторов и с зонными клапанами, […] позволяет автоматическое отключение жидкости в системе под управлением комнатного термостата или другого электрического переключающего устройства. es.caleffi.com	El mando electrotrmico, combinado con vlvulas termostatizables или termostticas para […] радиоприемников, соединителей […] distribucin e n sis tem as de calefaccin po r s uel o rad ia nte y […] radiadores, y con vlvulas de zona, […] corta automticamente el paso del fluido bajo el control de un termostato de ambiente o de otro interruptor elctrico. es.caleffi.com
В случае, если […] система отопления в вашем доме e i s теплый пол , y ou следует сосредоточить внимание на поддержании […] котел, который […] включает тот же процесс, что и для обычных систем отопления. repsol.com	En caso de […] que el s iste ma d e calefaccin d e tu viv ie n da sea 90 telo debian 9090 […] Centrarte en el Mantenimiento de la […] Caldera, que es el mismo procedureso que deben seguir las instalaciones de calefaccin Conventionalles. repsol.com
Совместим со всеми материалами, обычно встречающимися в […] Тепловой насос a n d теплый пол s y st ems fernox.com	Совместимость с материалами […] Обычное использование в лас-бомбе как de calor fernox.es
Тем не менее, каждый d a y Подпольное отопление i s b eing все чаще и чаще. blansol.es	Sin embargo, cad a da se va in troduciendo con m s fu erz a l a calefaccin p or sue sue blansol.es
США e o f теплые полы i n cr облегчает […] КПД агрегатов центрального отопления, работающих при относительно низких температурах. bdh-koeln.de	La utiliza ci n d e calefacciones p or suelo radiante […] au mentan la eficiencia de los generadores del calor, que trabajan a temperaturas relativamente bajas. bdh-koeln.de
01044 Распределение […] коллекторы f o r теплые полы s y st ems, серия 668. caleffi.nl	01044 Колекторы […] distribu ci n para si st emas d e suelo r ad iante serie 668 caleffi.nl
В доме Allegro 576 обеспечивает централизованное управление всеми устройствами в вашем […] установка (коллекторы, радиат или s , теплые полы , h от вода, подогрев бассейна, […] охлаждение коллектора, калориметр и т. Д.) Максимум для 6 выходов (реле) и 7 датчиков. зондер-регулировка.com	En una vivienda unifamiliar el Allegro 57 6 le p ermite un control centralizado de todos los dispositivos de su instalacin, […] (колекторы, ra diad руды , suelo r adia nte, a gua calien te sanitari a de te sanitari a de na, хладагент […] колекторов, […] contador de caloras … etc) hasta un mximo de 6 salidas (rels) y 7 sondas. sonder-regulacion.com

Коллекторы из нержавеющей стали для теплого пола от китайского производителя, завода, завода и поставщика на ECVV.com

Экспортные рынки:	Северная Америка, Восточная Европа, Океания, Западная Европа
Место происхождения:	Чжэцзян в Китае
Детали упаковки:	1 комплект / внутри коробки 5 комплектов / коробки

Краткие сведения

• Тип: Системы теплого пола
• Номер модели: ZZ1802205
• Имя бренда: OEM
• Тип: Коллектор теплого пола
• Материал: Нержавеющая сталь 304

Технические характеристики

Коллекторы из нержавеющей стали с 5 ответвлениями для теплых полов
Размер: 1 дюйм (DN25)
Материал: нержавеющая сталь 304, толщина: 1.6 мм
Высота основной трубы: 40,6 мм +/- 0,2
С 2 путей на 12
Расстояние между выходами: 50 мм
Резьба патрубка: 1/2 «
Приточные коллекторы с терморегулирующими клапанами M30x1,5
Штанга возвратных коллекторов с регулируемым клапаном
2 монтажных кронштейна из хромированной стали, толщина: 3 мм

Fenghua ZOZ Metal Products Co., Ltd., расположен в Нинбо, Китай. в основном занимается Системы лучистого отопления продукты R&D, проектирование и производство механическая обработка, Монтажно-монтажные услуги.продукты включены латунный подогрев пола коллекторы, коллекторы для теплого пола из нержавеющей стали, аксессуары для теплого пола, ЧПУ обработки деталей и т. д.

продуктов | Детали для пола

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СИСТЕМАМ И ДЕТАЛЯМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

ПН — ПТ 9:00 — 17:00

01600 710909

Товаров: (0) | £ 0.00
Просмотр корзины оформления заказа

Искать продукты:

Меню ≡ ╳

• Дом
• Онлайн магазин
  • Теплые полы
    • НАБОРЫ ПЛОЩАДИ
      • UFH-пакеты до 15 м²
      • UFH-пакеты до 20 м²
      • UFH-пакеты до 30 м²
      • UFH-пакеты до 40 м²
      • UFH-пакеты до 50 м²
      • UFH-пакеты до 60 м²
      • UFH-пакеты до 70 м²
      • UFH-пакеты до 80 м²
      • UFH-пакеты до 90 м²
      • UFH-пакеты до 100 м²
      • UFH-пакеты до 110 м²
      • UFH-пакеты до 120 м²
    • Комплекты для твердого пола
    • Комплекты деревянных подвесных полов
    • Системы перекрытий OverLay
  • Компоненты для крепления к полу
    • Подвесной пол — Распорные плиты
    • Твердый пол — система рельсов с зажимом
    • Solid Floor — Система лотков
    • Solid Floor — Система степлера Tacker
    • Плавающий пол ~ Панели Overfit
    • Retro Fit ~ Накладные доски
    • Кромка для расширения периметра
    • Пароизоляция
  • Коллекторы и аксессуары
    • Коллекторы для горячей и холодной воды
    • Насосный смеситель
    • Коллекторы (теплые полы)
      • Эммети Топвей Плюс
      • Комфортные коллекторы
      • Коллекторы Reliance
      • Коллекторы Uponor
      • Коллекторы UFH Watts
    • Стяжные гайки
    • Аксессуары и запчасти
    • Расходомеры
    • Обратные клапаны
  • Трубы и трубопроводы
    • Трубы Al-Pert
    • Pert Pipe
    • Трубопровод трубы
  • Управление коллектором, насосом и смесителем
    • Узел теплового насоса и коллектора
    • Напольный смеситель и коллектор Emmeti FMU3
    • Komfort Ivar Manifold Grundfos Pump & Duo Control Valve
    • Насосный коллектор Komfort Ivar для высоких / низких температур
    • Коллектор Reliance, Thermoguard и насос Grundfos
    • Коллектор и насосный агрегат Watts
  • Регуляторы теплого пола
    • Зонированные контрольные пакеты
    • Полный спектр термостатов
      • Программируемые термостаты
      • RF — Радиочастотный термостат и приемники
      • Комнатные термостаты
      • Комнатные и дистанционные термостаты с датчиками
      • Умные термостаты WiFi
      • Термостаты с защитой от взлома
    • Приводы
      • 2 провода — приводы 24 В
      • 2 провода — приводы 230 В
      • 4 провода — приводы 24 В
      • 4 провода — приводы 230 В
    • Программисты и таймеры
    • Центры коммутации
    • Зональные клапаны
  • Насосы и органы управления насосами
    • Насосные агрегаты — блоки управления манифольдом
    • Одноконтурные блоки управления насосами для одного помещения
    • Только насосы
    • Регулирующие клапаны коллектора
    • Тепловой насос — блок управления насосом коллектора
  • Разные предметы
    • Изгиб опоры
    • Кромочная полоса по периметру
    • Трубопровод
    • Железнодорожная система
    • Самовыравнивающаяся стяжка
    • Зажимы для подогрева пола
    • Инструменты для пола
    • Пароизоляция
  • Арматура
    • Локти
    • Фитинги BSP с наружной резьбой и Y-образный переходник
    • Соединения трубопроводов коллектора
    • Многослойный медный адаптер
    • Многослойный пластиковый адаптер
    • Пластиковые х медные адаптеры
    • Пластиковый х пластиковый переходник для трубы
    • Ремонтные муфты и ремкомплекты
  • Клапаны контроля температуры и другие корпуса клапанов
    • Клапаны RTL
    • Смесительные клапаны
    • Регулирующие клапаны коллектора
    • Зональные регулирующие клапаны и приводы
    • Впрыскивающие и электромагнитные клапаны
    • Корпуса клапанов
• Мой аккаунт
• Таблицы данных
• Свяжитесь с нами
• Благотворительная деятельность
• Twitter
• Facebook
• Гугл плюс

Главная / Продукция

• Элементы управления и запасные части Uponor (17)

• Линии зазора (31)

• Новинки (149)

• Распродажа товаров (26)

• Коллекторы теплого пола (63)

• Распределительные плиты для теплого пола для перекрытий с деревянными балками (17)

• Термостаты и регуляторы теплого пола (90)

• Домашняя страница (43)

• Приводы для теплого пола, 4 провода, 24 В (1)

• Коллекторы горячего и холодного водопровода (1)

• Радиочастотные регуляторы теплого пола (беспроводные термостаты и приемники) (6)

• Головки тепловых приводов коллектора системы теплого пола (30)

• Кромка для расширения периметра теплого пола (5)

• Управление насосом и смесителем системы теплого пола и коллектор (57)

• Зажимные рельсовые системы для теплого пола (3)

• Многослойные трубы PERT-AL-PERT для теплого пола (5)

• Полы с подогревом Пластиковые зубчатые панели пола — поддоны (5)

• Блоки управления и насосы для подпольных насосов (11)

.