Алюминиевый провод можно соединить с медным: Как правильно соединить провода алюминий и медь

Как правильно соединить провода алюминий и медь

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

Электрохимическая коррозия

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Соединение через болт и стальные шайбы

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Особо нужно отметить, что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Клеммная колодка

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Соединение меди с алюминием опрессовкой

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых  возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Статьи по теме

Какими способами соединяют алюминиевый и медный провода

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.
Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.

У некоторых  возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки).Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-soedinit-med-s-alyuminiem/

Алюминиевый и медный провод: можно ли соединить провода между собой и как правильно это сделать

Любой кабель состоит из алюминиевых или медных токоведущих жил. Правилами устройства электроустановок обычная скрутка таких проводов категорически запрещается. Но случаются ситуации при монтаже, когда нет вариантов кроме, как соединить алюминиевый и медный провод. Подобных возможностей имеется немало. Остаётся лишь выбрать доступный и безопасный.

Часто упоминается мнение о невозможности сочетания алюминия и меди. Это верно из анализа химической совместности металлов. В мире современных технологий можно встретить десятки сопряжений металлических пар.

Существует понятие разности электрохимических потенциалов, показатели которой сводятся в специальную справочную таблицу. Из неё по необходимости берут показатели и определяются с сочетаемостью:

• Медь — свинцово-оловянный припой 25 мВ.
• Алюминий — свинцово-оловянный припой 40 мВ.
• Медь — сталь 40 мВ.
• Алюминий — сталь 20 мВ.
• Медь — цинк 85 мВ.

Чтобы представлять происходящее, необходимо понимать реакции, в которые вступают электроды из различных металлов при соприкосновении.

При отсутствии влаги надёжность контакта неоспорима. Но идеальной обстановки не бывает. Влажность атмосферы всегда отрицательно сказывается на качестве соединений. Некий электрохимический потенциал имеет любой проводник. Это свойство на практике применяется в работе аккумуляторных батарей.

Попадая на контактирующие плоскости из различных соединений, вода создаёт короткозамкнутую гальванизированную среду. Один электропроводник начинает деформироваться. Разрушению подвергается также материал, из которого он производится.

Способы соединения проводов из разных металлов

Технологические правила допускают прямую связь разных металлических проводников с коэффициентом электрохимического потенциала свыше 0,6 милливольт. По табличным данным, для связки алюминия и меди он равняется 0,65 мВ, что делает такое сочетание недопустимым. Однако существуют способы корректной взаимосвязи различающихся проводов.

Соединение кабеля методом скручивания

Наиболее известный, но ненадёжный приём называется скруткой. Подобный способ не требует специальных навыков и лёгок для изготовления. По этим причинам он достаточно часто применяется. Перед тем как соединить алюминиевый провод с медным, нужно представить происходящее в подобном сочетании при температурных перепадах и осадках:

• В соединении имеется зазор.
• Повышенное сопротивление в точке связки.
• Нагрев.
• Окисление кабелей, разрушение контакта.

Для обеспечения безопасной взаимосвязи этот способ не подойдёт. Хотя если выполнить определённые операции, в отдельных случаях можно применить скрутку для соединения алюминиевого и медного провода:

• Жилы должны плотно навиваться друг на друга.
• Скрутку необходимо покрыть водостойкой мастикой для обеспечения дополнительной изоляции.
• Для снижения напряжённости кончики кабелей нужно облудить свинцовым припоем.
• Число оборотов в подобной связке не менее трёх для жил большого сечения, больше пяти, если сечение меньше одного квадрата.

Резьбовое соединение проводов

Подобный способ выполняется зажимом концов кабеля в болтовое крепление. Это самое надёжное соединение алюминиевых и медных проводов между собой. Оно гарантирует плотный контакт на весь период использования скрутки. Замена болтов различной длины даёт возможность объединять неограниченное число кабелей:

• Разного сечения.
• Многопроволочные о монолитные.
• С шайбами для исключения непосредственного касания медных и алюминиевых жил.

Порядок действий:

1. Срезать изоляционное покрытие на необходимую для крепежа длину.
2. Зашлифовать и обезжирить зачищенные участки. Многопроволочный кабель облудить. Жилы соединить с помощью резьбы через стальные шайбы.
3. Туго затянуть гайку.
4. Перед крайними шайбами помещаются амортизаторы для предотвращения пережимания и излома провода. При обжиме он распрямится и соединение зафиксируется.

Соединение разных кабелей клеммником

Сращивание кабелей через клеммные соединения получило в последние времена широкое распространение. Хотя по качеству контакта он уступает болтовому, неоспоримые достоинства тоже имеются:

• Провода соединяются в произвольном порядке.
• Нет необходимости изготавливать соединительные кольца и надевать наконечники.
• Конструктивные особенности клеммников не допускают замыкания проводов.
• Изолирование места контакта не требуется.
• Работы по подключению клеммных контактов просты.

Концы проводов оголяют приблизительно на пять миллиметров, вставляют в зажим и протягивают. Такой способ незаменим при соединении алюминиевых кабелей, жилы которых от многократных сгибов ломаются.

Ремонт повреждённых кабелей при помощи клеммников также оказывается единственно допустимым из-за малой длины проводов. После сращивания монтируется разветвительная коробка.

Из многочисленного соединительных приспособлений не последнее место занимают немецкие пружинные клеммники Ваго одноимённой фирмы. Они бывают как одноразовыми, так и с зажимом для неоднократного сращивания провода.

Такие клеммники применяются при работе с однопроволочными проводами с сечением от полутора до двух с половиной квадрата из любых металлов в изолирующих коробах. По паспорту они рассчитаны на двадцать четыре ампера по нагрузке.

Контакты обработаны особым составом для предотвращения окисления.

Это самые простые по способу применения устройства. Провод зачищается и с усилием вставляется в колодку. Фиксация надёжная. Достать провод возможно с хорошо приложенным усилием. Пружинный блок при этом разрушается и повторное применение невозможно, что представляет собой самый большой недостаток этой продукции.

Многоразовые клеммники Wago с оранжевым рычажком рассчитаны на применение проводов любого типа с площадью сечения до четырёх квадратных миллиметров и токи до тридцати четырёх ампер. Применяют многократно до полного износа.

Способ применения доступен любому. Зачищается изоляция на расстояние примерно десять миллиметров, рычаг поднимается, провод укладывается в канал и рычажок захлопывается. Соединение зафиксировано.

Клеммники Ваго — это эффективные приспособления для работ по монтажу электрических сетей. Они не требуют применения специальных инструментов, но достаточно дороги.

Монолитный способ соединения

Методика выполнения такого соединения аналогична резьбовому. В качестве крепёжного элемента используется заклёпка и особое приспособление — заклёпочник.

Заклёпка представляет пустотелый стержень из алюминия, утолщённый с одной стороны. В него помещается проволочная шпилька со шляпкой. При прохождении через полость он создаёт с одной стороны утолщение.

Затем шпилька отламывается, формируя заклёпку.

Если не учитывать цену заклёпочника, это способ контакта становится самым доступным не считая скручивания. Минус такого контакта — одноразовость и невозможность разъединения при ошибочном выполнении работы.

Применение особых медных гильз будет ещё одним способом неразъемного объединения проводников. Они производятся различных размеров, для каждого сечения кабеля свой. В них продевают оголённые концы проводов и обжимают специальными клещами. Этот метод самый компактный наравне со скруткой.

Соединение проводов пайкой

Если имеется желание, то разнородные провода можно спаивать. Этот метод должен учитывать определённые технологические особенности. До того как правильно соединить провода, алюминий и медь надо подготовить к пайке.

Медь особых ухищрений не потребует. Другое дело алюминиевый провод. На его поверхности под воздействием окружающего воздуха образуется оксидная плёнка — амальгама.

Она сопротивляется химическому воздействию и припой к ней не пристаёт.

Для её нейтрализации придётся изготовить несложное приспособление. Зачищается кончик алюминиевого провода и обрабатывается раствором медного купороса.

Берётся батарейка ина её минус крепится этот проводник. Медный провод закрепляется на плюсе одним концом, а вторым окунается в тот же раствор.

По истечении определённого интервала времени алюминий покроется медным налётом и станет доступен для пайки.

Специфика соединений при наружном монтаже

Электрические соединения в условиях монтажа на открытом воздухе подвергаются воздействию различных погодных факторов. Требования к изоляции более жёсткие. В целях предотвращения замыкания используется зажимный комплект Орех.

В его пластмассовой оболочке размещены металлические зажимы, в которых осуществляется соединение проводов путём затягивания винтов. Половинки корпуса плотно сжимаются винтами или пружинными кольцами. Такой кокон гарантирует защиту от внешних колебаний погоды. Это довольно крупногабаритное соединение, но в условиях уличного размещения это не критично.

Источник: https://220v.guru/elementy-elektriki/provodka/kak-pravilno-soedinit-alyuminievyy-i-mednyy-provod.html

Как соединить медный и алюминиевый провод

В жилых домах, которые строились в советские времена, электрическая проводка выполнялась алюминиевыми проводами. Современную бытовую сеть профессиональные электрики предпочитают делать проводами из меди.

Поэтому хотим мы этого или нет, но зачастую приходится сталкиваться с такой проблемой, как соединить медный и алюминиевый провод. Не слушайте тех, кто будет вам рассказывать, что этого делать нельзя категорически.

Конечно, не все способы подходят для данного случая, тем не менее, соединение электрических алюминиевых и медных проводов – это вполне решаемая задача. Главное выполнить всё правильно.

Эти два металла обладают разными химическими свойствами, что сказывается на качестве их соединения. Но нашлись умные головы, которые придумали, как соединять два проводника, исключая при этом прямой контакт между ними.

Мы рассмотрим все существующие варианты того, как можно соединить медный и алюминиевый провод, но для начала давайте разберёмся, почему нельзя этого сделать обыкновенной скруткой и в чём причина такой несовместимости?

Причины несовместимости

Основные причины нежелательного соединения между собой этих двух металлов кроет в себе алюминиевый провод.

результат скрутки меди и алюминия — перегрев соединения, плавление изоляции, возможность возгорания

Причины существует три, но все они приводят к одному и тому же результату – с течением времени контактное соединение проводов ослабевает, начинает перегреваться, изоляция плавится и происходит короткое замыкание.

1. Алюминиевый провод имеет способность к окислению под воздействием находящейся в воздухе влаги. При контакте с медью это происходит гораздо быстрее. У окисного слоя величина удельного сопротивления получается большей, чем у самого металла алюминия, что приводит к чрезмерному нагреванию проводника.
2. По сравнению с медным проводником алюминиевый более мягкий и обладает меньшей электропроводимостью, за счёт чего он сильнее нагревается. В процессе работы проводники множество раз нагреваются и остывают, в результате чего проходят несколько циклов расширения и сжатия. Но у алюминия и меди большая разница в величине линейного расширения, поэтому изменение температуры приводит к ослаблению контактного соединения, а слабый контакт – это всегда причина сильного нагрева.
3. Третья причина состоит в том, что медь и алюминий имеют гальваническую несовместимость. Если выполнить их скручивание, то при прохождении электрического тока через такой узел даже при минимальной влажности будет возникать химическая электролизная реакция. Она в свою очередь вызывает коррозию, в результате которой опять же нарушается контактное соединение, и как следствие нагрев, оплавление изоляции, короткое замыкание, возгорание.

Болтовое соединение

Болтовое соединение алюминиевых проводов с медными считается наиболее доступным, простым, быстрым и надёжным. Для работы вам понадобится болт, гайка, несколько стальных шайб и гаечный ключ.

Конечно, вряд ли вам удастся применить этот метод для соединения проводов в квартирной распределительной коробке, потому что сейчас их выпускают миниатюрных размеров, а полученный электрический узел будет уж очень громоздким.

Но если в вашем доме ещё стоят коробки советских времён или когда нужно выполнить соединение в распределительном щитке, то такой болтовой способ подойдёт наилучшим образом.

Вообще, он считается идеальным вариантом, когда необходимо коммутировать абсолютно несовместимые жилы – с разным сечением, выполненные из различных материалов, многожильные с одножильными.

Важно знать, что при помощи болтового способа вы можете соединять больше двух проводников (их количество зависит от того, насколько хватит длины болта).

Вам понадобится выполнить следующее:

1. Каждый соединяемый провод или кабель зачистите от изоляционного слоя на 2-2,5 см.
2. Из зачищенных кончиков сформируйте колечки по диаметру болта, чтобы они спокойно могли на него надеваться.
3. Теперь возьмите болт, наденьте на него шайбу, далее колечко медного проводника, снова шайбу, колечко алюминиевого проводника, шайбу и надёжно затяните всё гайкой.
4. Заизолируйте соединение при помощи изоляционной ленты.

Самое главное, не забыть между алюминиевым и медным проводами расположить промежуточную шайбу. Если вы будете соединять несколько разных проводников, то между жилами из одного металла промежуточную шайбу можете не ставить.

Ещё одним преимуществом такого соединения является то, что оно разъёмное. В любой момент вы сможете его раскручивать и если нужно, то подключать дополнительные провода.

Как правильно выполнить болтовое соединение проводов подробно показано в этом видео:

Зажим «Орех»

Ещё один неплохой способ, чтобы соединить между собой медный и алюминиевый провод – применение зажимов «орех». Правильнее это приспособление называть сжим ответвительный. Это уже электрики прозвали его «орехом» из-за внешнего сходства.

Он представляет собою диэлектрический поликарбонатный корпус, внутри которого располагается металлическая сердцевина (или сердечник). Сердечник – это две плашки, в каждой из которых имеется паз для определённого сечения проводника, и промежуточная пластина, всё это соединяется между собой болтами.

Такие сжимы продаются в любом магазине электрических товаров, они имеют разные типы, которые зависят от сечения соединяемых проводов. Минусом такого приспособления является его не герметичность, то есть имеется возможность попадания влаги, пыли и даже мелкого сора. Для надёжности и качества соединения лучше сверху ещё обмотать «орех» изоляционной лентой.

Процесс соединения проводов с помощью такого сжима выглядит следующим образом:

1. Разберите корпус сжима, для этого подденьте и снимите при помощи тонкой отвёртки стопорные кольца.
2. На соединяемых проводах зачистите изоляционный слой на длину плашек.
3. Открутите фиксирующие болты и вставьте оголённые проводники в плашечные пазы.
4. Затяните болты, расположите плашку в корпусе сжима.
5. Закройте корпус и наденьте стопорные кольца.

Практический пример использования зажима орех показан в этом видео:

Клеммная колодка

Дешёвым и простым решением в вопросе, как соединить алюминиевые провода с медными, является применение клеммных колодок. Приобрести их сейчас – это вообще не проблема, более того, можно покупать не целую секцию, а попросить продавца отрезать нужное количество ячеек. Клеммные колодки продаются разных размеров, в зависимости от сечения соединяемых в них проводников.

Что представляет собой такая колодка? Это полиэтиленовый прозрачный каркас, рассчитанный сразу на несколько ячеек. Внутри каждой ячейки имеется латунная гильза трубчатого исполнения. С противоположных сторон в эту гильзу необходимо вставить кончики соединяемых проводов и зажать с помощью двух винтов.

Применение клеммных колодок очень удобно тем, что от неё всегда можно отрезать ровно столько ячеек, сколько пар проводов необходимо соединить, к примеру, в одной распределительной коробке.

Пользоваться клеммными колодками очень просто:

1. Открутите один зажимной винт, освобождая тем самым одну сторону гильзы для прохода в неё проводника.
2. На жилах алюминиевого провода зачистите изоляцию на длину 5 мм. Вставьте его в клемму, закрутите винт, тем самым прижимая проводник к гильзе. Закручивать винт следует прочно, но сильно при этом не усердствуйте, чтобы не переломить жилу.
3. Те же самые операции проделайте с медным проводом, вставляя его в гильзу с противоположной стороны.

Почему приходится делать всё поочерёдно? Можно ведь сразу открутить два винта, вставить провода и закрутить. Это делается для того, чтобы медные и алюминиевые провода не соприкасались друг с другом внутри латунной гильзы.

Как видите, преимуществами клеммных колодок являются простота и быстрота их применения. Этот способ соединения относится к разъёмным, если потребуется, то можно вытащить один проводник и заменить его другим.

Клеммные колодки не вполне подходят для соединения в них многожильных проводников. Для того чтобы это сделать, нужно сначала воспользоваться втулочными наконечниками, которые обожмут пучок жил.

Есть ещё одна особенность в применении клеммных колодок. Под давлением винта при комнатной температуре алюминий может течь.

Поэтому потребуется периодическая ревизия клеммы и подтяжка контактного соединения, где зафиксирован алюминиевый провод.

Если этим пренебречь, алюминиевый проводник в клеммной колодке расшатается, контакт ослабеет, начнёт нагреваться и искрить, что может закончиться возгоранием.

Как соединить провода с помощью клеммной колодки показано в этом видео:

Самозажимные клеммы

Ещё быстрее и проще соединять алюминиевые и медные проводники в самозажимных клеммах.

Зачищенные жилы нужно вставить в отверстия клеммы до упора. Там они автоматически зафиксируются с помощью прижимных пластин (она прочно придавит проводник к лужёной шинке). Благодаря прозрачному корпусу клеммника можно проконтролировать, до конца ли жила вошла в клемму. Недостаток таких приспособлений в том, что они одноразовые.

Если хотите зажим многоразового использования, применяйте клеммы рычажкового исполнения. Поднимается рычажок и освобождает вход в отверстие, в которое необходимо вставить зачищенную жилу. После чего рычажок опускается обратно, тем самым фиксируя проводник в клемме. Это соединение разъёмное, при необходимости рычажок поднимается, и провод достаётся из клеммы.

Наилучшим образом на рынке электротоваров зарекомендовали себя самозажимные клеммы «WAGO». Производитель выпускает специальную серию клемм, в которых есть контактная паста «Alu-plus».

Это вещество защищает место контактного соединения алюминия и меди от проявления электролитических коррозийных процессов. Данные клеммы вы можете отличить по специальной маркировке на упаковке «Al Cu». 

Пользоваться такими клеммами тоже предельно просто.

На самом зажиме указано, на какую длину необходимо зачистить изоляционный слой проводника.

О преимуществах и недостатках использования клеммников WAGO рассказывается в этом видео:

Соединение скруткой

Скрутка медных и алюминиевых проводов не рекомендуется. Если без этого ни как не обойтись, то для начала следует залудить медный проводник, то есть покрыть его свинцово-оловянным припоем. Так вы исключите возможность прямого взаимодействия алюминия и меди.

Не забывайте о том, что алюминий очень мягкий и хрупкий, может идти на излом даже при незначительных нагрузках, поэтому выполняйте скрутку предельно аккуратно. Не забудьте соединение как следует заизолировать, лучше всего в данном случае воспользоваться термоусаживаемой трубкой.

Попытались подробно рассказать вам, можно ли соединять между собой провода из алюминия и меди, а также о том, как это сделать качественно и надёжно. Выбирайте наиболее подходящий для себя способ в зависимости от того, где будет коммутироваться и эксплуатироваться данное соединение.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-soedinit-mednyj-i-alyuminievyj-provod

Как правильно соединять алюминиевые провода с медными в электропроводке

В квартирах домов старой постройки зачастую электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, соединенных между собой методом скрутки.

При подключении к алюминиевой электропроводке светильников, установке дополнительных розеток и другого электрооборудования необходимо учитывать, что при повышенной влажности сопротивление контакта между алюминиевыми и медными проводами со временем увеличивается.

Это приводит к нагреву места соединения и разрушению контакта. Для надежного соединения медных и алюминиевых проводов между собой необходимо соблюдать простые правила, о которых и пойдет речь.

Электрохимическая коррозия соединенных металлов

Существует мнение, что алюминиевые и медные провода соединять непосредственно вместе недопустимо и это действительно научно обоснованный факт. А можно ли соединять медный провод с оцинкованной клеммой? Конечно, Вы не можете сразу дать ответ, но через минуту будете ориентироваться в этом вопросе не хуже опытного химика.

Что же происходит при соприкосновении двух разных проводников тока? Если влаги нет, то соединение будет надежным всегда. Но в атмосферном воздухе всегда есть пары воды, которые и является виновником разрушения контактов. Каждый проводник тока обладает определенным электрохимическим потенциалом. Это свойство металлов широко используется в технике, например, изготавливают термопары.

Но если вода попадает между металлами, то образует короткозамкнутый гальванический элемент, начинает течь ток и как в гальванической ванне разрушается один из электродов, так и в соединении разрушается один из металлов. Электрохимический потенциал каждого токопроводящего материала известен, и зная величину можно точно определить, какие материалы допустимо соединять между собой.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ)
возникающих между соединенными проводниками

Согласно требованиям стандарта допускается механическое соединение между собой материалов, электрохимический потенциал (напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Как видно из таблицы, надежность контакта при соединении меди с нержавеющей сталью (потенциал 0,1 мВ) будет гораздо выше, чем с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ)!

А если медный провод покрыть оловянно-свинцовым припоем, то можно его смело соединять любым механическим способом с алюминиевым! Ведь тогда электрохимический потенциал, как видно из таблицы, составит всего 0,4 мВ.

Подключать медные провода к уже существующей проводке из алюминиевых проводов, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное соблюдать технологию.

Соединение скруткой

Скрутка, хотя правилами ПУЭ в настоящее время запрещена, является одним из самых распространенных способов соединения проводов в быту, благодаря простоте и не требующая дополнительных затрат. Но при соединении разнородных металлов, скрутка является и самым низко надежным способом соединения проводников.

При колебаниях температуры окружающей среды, из-за линейного расширения металлов, между проводами в скрутке образуется зазор, увеличивается сопротивление контакта, начинает выделяться тепло, провода окисляются, и контакт в конечном итоге между проводниками полностью нарушается. Конечно, это происходит спустя не один год, но, тем не менее, если планируется надежная долговременная работа электропроводки, то соединение проводов скруткой лучше заменить более надежным, например резьбовым или с помощью клеммных колодок.

Но если возникла необходимость скрутить провода, то скрутку нужно выполнять таким образом, чтобы проводники обвивали друг друга, а не один обвивал другой.

На фотографии слева показана скрутка, которую делать недопустимо, так как не будет, обеспечена достаточная механическая прочность соединения.

Скрутку медного проводника и алюминиевого без принятия мер по дополнительной герметизации ее не допустимо. Герметизировать скрутку можно любым водостойким защитным лаком.

Максимально надежное соединение медного и алюминиевого проводников получится, если медный провод предварительно залудить припоем. На правой фотографии скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно.

Соединять провода можно разного диаметра, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо предварительно пролудить припоем, сделав, таким образом, его одножильным.

Витков в скрутке должно быть не менее трех для толстого провода и не менее пяти для тонкого, диаметром менее 1 мм.

Резьбовое соединение
алюминиевых проводов с медными

Соединение проводов, при правильном выполнении, с помощью винтов и гаек является самым надежным и способно обеспечивать надлежащий контакт на протяжении всего срок службы электропроводки и подсоединенных электроприборов.

Легко разбирается и позволяет соединять любое количество проводников, ограниченное только длиной винта. С помощью резьбового соединения можно успешно соединять провода в любом сочетании, алюминиевые и медные, тонкие и толстые, многожильные и одножильные.

Главное, не допускать непосредственного контакта проводов из меди и алюминия, и устанавливать пружинные шайбы.

Для того, чтобы выполнить резьбовое соединение необходимо снять с проводников изоляцию на длину, равную четырем диаметрам винта, если жилы окисленные, то зачистить металл до блеска и сформировать колечки.

Далее на винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение алюминиевых проводов с медными
клеммной колодкой

В настоящее время широкое распространение получил способ соединения проводов с помощью клеммной колодки. Конечно, этот вид соединения проводов по надежности уступает соединению с помощью винта и гайки, но имеет ряд преимуществ.

Позволяет надежно и быстро соединять алюминиевые провода и медные между собой в любом сочетании, не требуется формировать на концах проводов колечки, не нужно соединение изолировать, так как конструкция клеммной колодки исключает случайное прикосновение оголенных участков проводов друг с другом.

Для подсоединения провода к клеммной колодке, достаточно зачистить его конец от изоляции на длину 5 мм, вставить в отверстие и зажать винтом. Затягивать винт нужно со значительным усилием, особенно это важно при соединении алюминиевых проводов.

Клеммная колодка незаменима при подключении люстры к коротким алюминиевым проводам, выходящим из потолка. От многократных скруток алюминиевые провода обламываются и становятся короткими.

Даже если выходит алюминиевый проводник длиной всего в один сантиметр, то с помощью клеммной колодки можно подключить люстру надежно.

Очень удобна клеммная колодка для соединения перебитых в стене алюминиевых и медных проводов, так как длина перебитых проводов для соединения другими способами недостаточна. Но прятать клеммную колодку под штукатурку без размещения в распределительной коробке, не допустимо.

В настоящее время широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и многократного применения, с рычажком, позволяющим многократно как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Они рассчитаны для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм2. Колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 5 А нагружать клеммы Wago не стоит.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстр, соединения проводов в соединительных и распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется.

Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении этой клеммой не гарантируется.

Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение
алюминиевых проводов с медными

Неразъемное соединение проводов обладает всеми преимуществами резьбового, за исключением возможности разборки и повторной сборки соединения без разрушения заклепки и необходимость наличия специального инструмента для выполнения заклепки – заклепочника.

Сегодня заклепки широко используются для не разъемного соединения тонкостенных деталей конструкций при создании перегородок и интерьера в любых помещениях.

Скорость, прочность, низкая цена и простора выполнения операции по заклепке – вот главное достоинство данного вида неразъемного соединения.

Принцип работы заклепочника простой, втягивание и отрезание стального стрежня, продетого через трубчатую алюминиевую заклепку со шляпкой. Стержень имеет утолщение и когда втягивается в трубку заклепки, расширяет ее. Заклепки бывают разных длин и диаметров, так что есть возможность подобрать любую.

Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно их подготовить так же, как и для резьбового соединения. Диаметры колечек должны быть чуть больше диаметра заклепки. Оптимальный диаметр заклепки это 4 мм.

На заклепку одевают сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

Соединение готово.

Надежность резьбового и не разъемного соединений заклепкой достаточно высокая. Такой способ соединения можно успешно применять для сращивания, например, поврежденных при ремонтных работах в стене алюминиевых проводников дополнительной вставкой. Только нужно позаботиться о хорошей изоляции оголенных участков соединений.

С другими видами и способами соединения проводов вы можете ознакомиться на странице «Как правильно соединять электрические провода».

Источник: https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/vybor-podgotovka-montazh-provoda/electricity-soedinenie-alyuminievyh-provodov.html

Как соединить медный и алюминиевый провод – обзор популярных способов

До сих пор существует немалое количество помещений, где электрическая проводка изготовлена из алюминия. При этом современные системы основаны на применении меди в качестве проводника. Именно поэтому актуальна проблема стыковки проводов из этих разнородных материалов. О том, как состыковать провода из меди и алюминия пойдет речь ниже.

Нередко можно встретить высказывания о том, что медь и алюминий нежелательно соединять в одно целое. С точки зрения совместимости материалов — это справедливые утверждения.

А что насчет соединения меди и оцинковки или стали и серебра? Существует множество вариантов металлических пар, и запомнить, какие из них совместимы между собой, а какие нет, сложно.

Для упрощения задачи существуют специальные таблицы, одна из которых представлена ниже.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ), возникающих между соединенными проводниками.

Для понимания вопроса нужно знать, какие процессы происходят при касании друг друга разных проводников электричества. Если влажность отсутствует, контакты в любом случае будут надежными. Однако на практике такая ситуация невозможна, поскольку в атмосфере всегда присутствует влага, которая и нарушает соединения.

Каждому проводнику электричества присущ некоторый электрохимический потенциал. Данное обстоятельство применяется человеком для практических целей, к примеру, на основе разных потенциалов работают аккумуляторы и батарейки.

При попадании влаги на соприкасающиеся металлические поверхности возникает короткозамкнутая гальваническая среда, происходит деформация одного из электродов. Точно также разрушается и один из двух металлов. Таким образом, чтобы определить совместимость металлов, нужно иметь информацию об электрохимическом потенциале всех участвующих в реакции материалов.

Что будет, если медь соединить напрямую с алюминием

По техническим регламентам разрешается механическая стыковка металлов, если электрохимическое напряжение между двумя материалами не выше 0,6 мВ.

К примеру, из таблицы, приведенной выше, можно установить, что в случае соединения алюминия и меди электрохимический потенциал равен 0,65 мВ, что значительно выше, чем при стыковке той же меди с дюралюминием (0,20 мВ).

И, тем не менее, если очень нужно, то можно соединить и такие не совсем совместимые материалы, к каковым относятся медь и алюминий. О том, как соединить медные и алюминиевые провода, пойдет речь ниже.

Обзор способов соединения

Используется несколько способов соединения алюминиевых и медных проводов. Причем в каждом из описываемых случаев понадобятся специальные приспособления. Рассмотрим каждый тип стыковки по отдельности.

Болтовое соединение

Данный тип соединения наиболее распространенный, поскольку отличается простотой и дешевизной. Если все делать правильно, проводное соединение с помощью гаек и болтов обеспечит надежный контакт на весь срок эксплуатации проводки и электрических приборов.

К тому же всегда можно разобрать соединение, присоединить дополнительные проводники и т.п. Благодаря резьбовому соединению, теряется актуальность электрохимической несовместимости металлов, появляется возможность состыковать алюминий и медь, толстые и тонкие провода, многожильные и одножильные.

При этом важно избегать прямого контакта между разнородными материалами, делая прокладки из пружинных шайб.

Для выполнения работы понадобится болт и гайка, а также шайба (она должна быть изготовлена из анодированной стали).

Соединение выполняется следующим образом:

1. Снимаем с проводов изоляционный слой на небольшую длину (примерно на четыре диаметра болта). Также выполняем зачистку проводника, особенно если его жилы подверглись окислению. Формируем колечки из жил.
2. Вначале к болту в один обхват прикручивается алюминиевый проводник.
3. Надеваем шайбу.
4. Теперь черед медного проводника. Также прикручиваем его в один оборот.
5. Далее навинчиваем гайку таким образом, чтобы добиться надежного соединения.

Клеммы

Существует несколько вариантов клеммных соединений. Одним из вариантов являются так называемые «орешки». Столь необычное название клеммников происходит из-за их внешнего сходства с орехами. Выпускается несколько разновидностей клемм-«орешков».

Наиболее примитивная по своему устройству модель имеет внутри три разграничительные пластинки. Проводники располагаются между пластинками. Таким образом, удается избежать непосредственных контактов между разнородными материалами. При этом «орешки» позволяют сохранять подводящий контур электроцепи.

Чтобы добиться целостности контура, необходимо зачистить подводящий проводник от изоляционного слоя, отвинтить пару болтов, установить между пластинок оголенный провод и снова закрутить болты.

С отводящих концов нужно удалить изолятор, а затем направить провода в отверстия, расположенные перпендикулярно по отношению к подводящему каналу.

Далее проводники фиксируются между другими разграничительными пластинками.

Имеется на рынке и более сложная модель, конструкция которой устроена таким образом, что в разделке проводников отсутствует надобность. Дело в том, что пластинки устройства содержат зубчики, которые при сдавливании их болтами просто разрывают изоляционный слой. Описанный вариант стыковки считается очень надежным.

Есть еще один вариант клеммников — обычные колодки. Устройство представляет собой планку с клеммами. Для соединения двух разнородных материалов нужно зачистить их концы и направить провода в клеммы. Концы фиксируются болтами, которые находятся поверх клеммных отверстий.

Клеммные колодки Wago

Соединение медных и алюминиевых проводов можно осуществить при помощи клеммных колодок Wago. Данное устройство относится к вышеупомянутым клеммам, однако о колодках Wago следует рассказать чуть подробнее ввиду их популярности среди покупателей.

Wago выполняется в двух вариантах: одноразовые с несъемным проводом и многоразовые — с рычагом, который дает возможность неоднократной установки и удаления проводника.

Обратите внимание! Клеммники Wago рекомендуется применять только в осветительных приборах. Если нагрузка будет слишком велика, контактная пружина перегревается, в результате чего нарушаются контакты между проводниками и пластинками.

Wago используется для всех видов одножильных проводов, сечение которых находится в промежутке между 1,5 и 2,5 квадратными миллиметрами. Колодку можно применять в распредкоробках с силой тока до 24 ампер. Однако на практике считается, что 10 ампер более чем достаточно и большие показатели приведут к перегреву.

Для соединения проводников нужно с усилием направить один из них в колодочное отверстие, в результате чего он там надежно закрепится. Для изъятия проводника из отверстия также понадобится приложить усилие. Следует иметь в виду, что в результате удаления провода из одноразового клеммника контакт может деформироваться, поэтому в следующий раз надежный контакт не гарантирован.

Гораздо более удобно использовать многоразовое устройство Wago. Характерная особенность такого клеммника — наличие оранжевого рычага. С помощью подобного приспособления можно состыковывать или разъединять все виды проводов с сечением от 0,08 до 4 квадратных миллиметров. Допустимый уровень тока — 34 ампера.

Для создания соединения нужно удалить с провода изоляцию на 8-12 миллиметрах, поднять кверху рычаг, направить провод в отверстие клеммника. Далее возвращаем рычаг в обратное положение, фиксируя тем самым провод в клемме.

Единственный существенный недостаток Wago — более высокая стоимость в сравнении с традиционными клеммами.

Заклепки

Этот способ стыковки разнородных проводников напоминает болтовой. Однако вместо гайки и болта применяется заклепка, образующая неразъемное соединение. Иными словами, после фиксации удалить заклепку без ее порчи уже нельзя.

Для выполнения стыковки зачищаем оба проводника от изоляционного материала, а также загибаем провода в колечки. Далее нанизываем на заклепку одно из колечек, после этого надеваем стальную шайбу, затем вновь нанизываем колечко, но уже второго проводника.

Заклепка с одной из сторон имеет шляпку. Теперь нужно расплющить вторую сторону, сформировав этим вторую шляпку, которая и будет выступать в качестве крепления. Деформация заклепки осуществляется либо молотком, либо специальным инструментом, схожим с плоскогубцами. Методика стыковки заклепками позволяет получить очень качественное соединение.

Паяльник

При желании можно спаять два разнородных металла. Однако при этом понадобится соблюдение некоторых технологических нюансов.

Насчет меди никаких проблем с пайкой не будет, а вот с алюминием дело обстоит сложнее. Дело в том, что в результате пайки и под влиянием кислорода на металлической поверхности появляется амальгама.

Данный сплав-пленка невероятно химически устойчив, из-за чего у него не возникает адгезии с припоем.

Чтобы устранить пленку понадобится раствор медного купороса, батарейка «Крона» и фрагмент медной проволоки.

На проводе из алюминия зачищаем участок под пайку, а после этого наносим туда немного купороса. Алюминиевый провод закрепляем на отрицательном полюсе батарейки, а медную проволоку крепим одним концом на положительном полюсе, а другой конец кладем в медный купорос. Спустя какое-то время алюминий покроется медным слоем, на который и можно напаять медный проводник.

Качество соединения

В большинстве рассмотренных ранее случаев применятся жесткое закрепление очищенных от изоляционного слоя проводников.

Однако при стыковке меди и алюминия необходимо принимать во внимание один важный технологический нюанс: алюминий под влиянием нагрузки приобретает пластичность, как выражаются специалисты, начинает «течь».

В результате этого процесса происходит ослабевание соединения, а потому болты нужно регулярно подтягивать. Если вовремя не выполнять подтяжку болтов, клемма может просто загореться из-за сильного перегрева.

Полезные советы

Существует ряд правил, придерживаясь которых, можно добиться качественного соединения:

1. Проводники с множеством жил нельзя зажимать слишком сильно. В таких проводах жилы слишком тонкие, они легко рвутся под влиянием сдавливания. Следствием разрывов становится перегрузка на оставшиеся жилы, из-за чего возможно возгорание.
2. Немаловажно правильно подобрать клемму с учетом сечения проводника. Если канал слишком узкий, проводник не поместится, а если широкий — будет выпадать.
3. Латунные гильзы и клеммы очень хрупкие, поэтому не стоит слишком сильно их зажимать.
4. Следует внимательно относиться к маркировке, где подсказана максимально возможная сила тока. Причем данного показателя лучше не достигать, ограничиваясь не более чем 50 % нагрузкой.

Многожильные провода

Как уже говорилось ранее, проводники с множеством жил нельзя сильно пережимать. Для соединения многожильных проводов чаще всего используются гильзы или обычные скрутки. Об этих методах далее расскажем чуть подробнее.

Гильзы

Гильза представляет собой защитный колпачок из пластика, под которым находится полый металлический наконечник. Прежде всего, необходимо удалить изоляционный слой с проводника.

Далее жилы скручиваются в одно целое, и получившаяся «косичка» направляется в гильзу. Далее гильза обжимается (для этой операции подойдут пассатижи). Наконечник гильзы вставляется в клемму.

Для повышения надежности соединения гильзу можно обработать припоем.

Скрутка

Среди электриков-профессионалов скрутка не пользуется почтением. Однако бывают ситуации, когда скрутка — наиболее удобный способ выхода из положения (к примеру, для создания временного соединения или при отсутствии необходимых материалов).

Итак, скрутка из меди и алюминия разрешается лишь после основательной зачистки алюминиевой поверхности. Если медный проводник имеет много жил, все имеющиеся жилы нужно собрать в одну «косичку». Также медь нужно покрыть припоем — это улучшит контакт.

При скручивании важно не допустить разрыва жил. Концовки лучше всего прикрыть изолирующими защитными колпачками, приобрести которые можно в любом магазине хозтоваров.

Итак, в соединении медных и алюминиевых проводников нет ничего сложного. Нужно только помнить о цене ошибки: неправильно соединенные провода могут стать причиной не только отказа электробытовой техники, но и пожара.

Как соединить медный и алюминиевый провод – обзор популярных способов

Источник: https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/kak-soedinit-med-i-alyuminij.html

Как Соединить Медный и Алюминиевый Провод: Лучший Способ

ЭкономияSavedRemoved 0

Самодельная коптильня холодного копчения своими руками: Коптильня холодного копчения своими руками: копченые блюда дома

Коптильня холодного копчения своими руками. Пошаговые инструкции с фото

Содержание статьи:

Процесс холодного копчения отличается тем, что на продукты воздействует холодный дым, температура которого не бывает больше двадцати пяти градусов. Поэтому все чертежи коптильни холодного копчения учитывают расположение топки в некотором отдалении. Пока дым идет по трубе и поднимается в коптильной камере, он охлаждается и освобождается от копоти и вредных примесей.

Коптильня холодного копчения из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция

Прежде чем приступать непосредственно к строительству, необходимо сделать чертеж коптильни холодного копчения и разметить расположение всех составных ее элементов на участке. Топочная камера должна отстоять от коптильни не меньше, чем на два с половиной метра. Место лучше выбрать с уклоном, чтобы сама коптильная камера располагалась на возвышении, а топка – под уклоном.

Коптильня холодного копчения. Принцип действия

Наиболее основательной и надежной конструкцией является коптильня холодного копчения из кирпича. Чтобы ее правильно возвести, необходимо учесть несколько моментов. В пошаговой инструкции по строительству коптильни холодного копчения рассмотрены все детали процесса.

• Этап первый – закладка фундамента

На месте, где будет располагаться коптильная камера, выбирается грунт. Глубина ямы должна быть шестьдесят сантиметров. В нее устанавливают опалубку, возвышающуюся над краями на двадцать пять сантиметров. Пространство армируется, в центр ставится десятилитровое ведро, чтобы получилось углубление после заливки бетонного раствора. В этом месте дым будет выходить из трубы. Перед заливкой надо уложить и трубу, которая станет подводить дым. Когда все необходимые элементы будут размещены, пространство фундамента заполняется бетонным раствором.

Пошаговая инструкция по строительству коптильни холодного копчения. Фото

• Этап второй – возведение стен

Для стен такой коптильни используется строительный кирпич или бетонные блоки. Конкретная конструкция коптильни холодного копчения зависит от личных пожеланий владельца. Она может быть совсем маленькой для минимального количества продуктов или же просторной. В ней можно обустроить окно, но оно должно быть небольшим. Поскольку солнечные лучи вредны коптящимся продуктам, оно должно выходить на северную сторону или же располагаться так, чтобы свет не попадал на зону размещения копченостей.

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками: варианты конструкций, изготовление, видео

Думается, среди нас найдётся немало тех, кто хотя бы раз пробовал копчёное мясо или рыбу. Конечно, существует мнение, что пользы здоровью оно не несут, но всё же люди продолжают периодически радовать тебя копчёным салом или севрюгой. Причём сегодня для того чтобы отведать это вкуснейшее блюдо, необязательно идти в ближайший магазин.

Каждый человек может приготовить эти кушанья самостоятельно, но для этого вначале придётся купить или сделать своими руками коптильню из имеющихся под рукой материалов.

Способы копчения

В технологическом плане копчение предполагает обработка продукта дымом, который создаётся в процессе тления щепок разных пород древесины.

По словам экспертов, очень важно правильно подобрать породу дерева, поскольку от этого зависит аромат, который приобретёт готовящееся блюдо.

Всего принято выделять три вида подобной обработки продуктов:

1. Горячее. Этот метод копчения характеризуется тем, что требует минимум времени на приготовление. Для него используют нежирную рыбу или мясо, которые помещаются над источником огня и в таком состоянии продукт готовится при температуре от + 40 до + 80 градусов. Конечный режим определяется видом продукта.
2. Полугорячее. Этот метод является «золотой серединой» между вышеописанными. Для приготовления блюда достаточно создать дым температурой от + 50 до + 60 градусов. Соответственно, для этого потребуется более короткая труба. Преимуществом метода является то, что готовятся копчёности достаточно быстро — на это уходит не более суток.
3. Холодное. В основе этого варианта копчения лежит ускоренное завяливание, на которое уходит несколько дней. Для приготовления блюда необходимо использовать охлаждённый дым, имеющий температуру от + 15 до + 40 градусов.

Для создания подобного дыма необходимо вырыть ров или проложить трубу, которая будет разделять готовящиеся продукты и источник огня.

Главным достоинством подобного метода копчения является то, что он позволяет продуктам гораздо дольше не портиться. В качестве продуктов для копчения можно использовать не только рыбу и мясо, но и овощи и сыр.

Устройство коптильни для холодного копчения продуктов

Рассмотрев существующие способы копчения, можно сделать вывод, что устройство коптильни будет определяться в первую очередь тем, каким методом копчения планируется готовить продукты.

Если предполагается горячий метод, то в качестве коптильни можно взять ведро, в котором крепятся решётки — в этом случае такая коптильня обеспечит именно горячий дым, который и требуется для такого метода.

Если имеется интерес к приготовлению продуктов методом холодного копчения, то в этом случае коптильня будет иметь более сложную конструкцию, однако, её не составит большого труда сделать своими руками.

У такой коптильни в обязательном порядке должен присутствовать дымоход. При этом нужно не только выдержать расстояние между источником тепла и продуктом. Одна из ключевых задач, которая должна быть решена — сделать так, чтобы дым перемещался в нужном направлении, а этого можно добиться только, если есть хорошая тяга.

Поэтому, если коптильня будет изготавливаться в стационарном варианте, то у неё должен быть дымоход определённой высоты. В том случае, если был выбран походный вариант коптильни, то в ней дымоход не нужен. Его функции у такой коптильни будет выполнять наклонная траншея.

Сооружение стационарной конструкции

Чтобы сделать своими руками стационарную коптильню, необходимо подготовить определённые материалы: шифер, кирпич, тара для ёмкости, в качестве которой подойдёт бочка или цистерна, решётка. Сам процесс изготовления коптильни холодного копчения будет выглядеть следующим образом:

• Начинается процесс создания коптильни с выкапывания в земле канала, который должен иметь следующие размеры: длина 2,5−3 м, глубина — 0,5−0,6 м. Стенки канала необходимо укрепить путём создания кладки из одного слоя кирпича.
• Когда траншея будет готова, сверху размещается металлический лист, на который насыпают слой земли толщиной как минимум 15 см.
• Во время устройства канала необходимо предусмотреть в нём два отверстия. Одно потребуется для разведения костра и подкладывания топлива, а другое будет выступать местом, где будет установлена ёмкость для копчения. Во время устройства канала желательно его углубить в том месте, где планируется устраивать костёр, так как это обеспечивает наилучшую тягу.
• Также конструкцию необходимо оборудовать металлическим зонтом для отвода конденсата, который устраивают прямо над коптильной ёмкостью или дымоходом. При этом диаметр его конуса должен слегка превышать диаметр ёмкости.
• Когда настанет пора заниматься копчением продуктов, необходимо разместить поверх отверстия, где будет зажжён костёр, плотный материал, скажем, брезент.
• Верхняя часть ёмкости должна быть дополнена металлической решёткой. Она позволит вешать на неё при помощи крючков продукты. Если предполагается, что коптильня будет использоваться достаточно часто, то желательно отказаться от ёмкости, а сразу же выполнить кладку стационарного кирпичного дымохода.

Чтобы это сооружение получилось максимально надёжным, рекомендуется использовать огнеупорный кирпич, а саму конструкцию выполнять при помощи глиняного раствора.

Цементная смесь для этого не подойдёт, поскольку в процессе пользования коптильней поверхность кирпича будет сильно нагреваться;

Походная коптильня

Чтобы создать этот вариант коптильни холодного копчения, необходимо приготовить полиэтиленовую плёнку и доски, которые при их отсутствии можно заменить ветками или хворостом. Готовых вариантов подобной коптильни не существует, а потому её необходимо делать своими руками.

На первом этапе на склоне холма или берега с наветренной стороны выбирается подходящее место, где копают траншею следующих размеров: длина должна составлять 2−3 м, а глубина — порядка 0,5 м. Также необходимо обратить внимание на угол наклона, который не должен быть больше 50−60 градусов.

Когда траншея будет готова, сверху неё размещают палки, ветки — в общем всё, что вы сможете найти поблизости. Сверху на этот самодельный каркас кладётся дёрн. Внизу начинают разводить костёр, верхняя часть будет служить местом для размещения коптильной камеры.

Для приготовления копчёностей потребуется каркас, который необходимо обтянуть полиэтиленовой плёнкой. В верхней части коптильной ёмкости необходимо сделать щель, чтобы через неё мог выходить дым.

В ёмкость закладывают продукты. Сам процесс приготовления начинается после того, как топливо окончательно выгорит и там останутся одни угли. Убедившись, что костёр перестал гореть, отверстие накрывают брезентом таким образом, чтобы присутствовала щель, которая обеспечит тягу.

В процессе копчения можно изменять величину тяги, ориентируясь на состояние костра. Оптимальной будет считаться такая тяга, при которой угли будут тлеть без вспыхивания.

Коптильня из холодильника

Этот метод создания самодельной коптильни холодного копчения своими руками также является доступным, но для него потребуется ненужный холодильник.

• для начала необходимо подготовить старый холодильник: из его корпуса нужно убрать всё ненужное, отверстия заклеивают при помощи лейкопластыря;
• верхняя часть корпуса послужит местом, где будут созданы отверстия для выхода дыма;
• в верхней части камеры устанавливают металлические решётки, именно сюда будут уложены продукты, также их можно просто подвесить в специальных сетках;
• на роль источника тепла подойдёт печка-буржуйка или же можно приспособить для этой цели закрытый контейнер, поставив внутрь обычную электрическую плитку;
• когда холодильник и контейнер будут готовы, между ними подводится оцинкованная труба, минимальная длина которой должна составлять 3−4 м;
• на плитку нужно уложить слой опилок толщиной 30 мм, после чего её включают;
• заметив дым от горения опилок, необходимо дать им протлеть в течение двух-трёх минут, после чего плитку отключают.

Для качественного приготовления продуктов необходимо выполнить два обязательных условия: обеспечить постоянное присутствие дыма и поддерживать необходимую температуру в коптильной камере.

Копчение продуктов в полиэтиленовом мешке

Подобный метод приготовления самодельных копчений в большей степени предназначен для полугорячего копчения, а не для холодного. Главным его преимуществом является то, что это можно устроить во время рыбалки, не затрачивая на это много времени.

1. Сначала нужно подготовить квадратную площадку, у которой сторона должна иметь длину 1 метр и хорошо её выровнять. Каркас делают из деревянных кольев: четыре размещаются в каждом углу площадки и зарываются в грунт, сверху же их соединяют при помощи брусьев, которые размещаются крест-накрест.
2. Далее, на эту конструкцию крепится рыба. Берётся кусок двухслойного полиэтилена, из которого делают мешок. Когда мешок будет готов, его частично натягивают на каркас.
3. Затем приступают к сооружению костра, доведя его до образования углей. Потом их укладывают на площадку под каркас, а сверху размещают свежую траву, чтобы угли могли тлеть. После этого мешок натягивают полностью, при этом края плёнки необходимо зафиксировать при помощи крупных кусков земли.
4. Теперь можно переходить непосредственно к копчению в дымоходе.

Самодельная коптильня предлагает отличную возможность каждому из нас порадовать себя копчёностями из мяса или рыбы. В принципе сделать такую конструкцию достаточно просто, главное — подготовить необходимые материалы и в точности следовать технологии создания коптильни холодного копчения.

Видео инструкций по их созданию имеется немало, поэтому они тоже могут быть полезны. Сегодня существует немало способов изготовления коптильни своими руками из подручных материалов, благодаря чему каждый человек сможет подобрать для себя тот вариант, который его больше устраивает.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

🍖 Коптильня своими руками: инструкция по изготовлению

Копчёные продукты появились ещё на заре человечества. Древние люди открыли эффект копчения, когда случайно дым от костра опалил развешенное на ветках мясо. Очень скоро первобытные охотники поняли, что обработанное таким образом мясо хранится дольше, не теряет своих полезных свойств. До сих пор нас манит запах копчёностей, где бы мы ни находились. К сожалению, такой деликатес не каждый может покупать регулярно. В этом случае отличным решением может стать домашняя коптильня, которую, при должной сноровке, легко сделать своими руками. Сегодня в нашем обзоре мы расскажем, как можно изготовить это устройство, чтобы наслаждаться любимым деликатесом так часто, как вы сами этого захотите.

Мясо, обработанное в домашней коптильне, ничуть не уступает покупному, напротив, вы сами выбираете сырье, специи и вариант копчения

Содержание статьи

Как своими руками изготовить коптильни для разных видов копчения

Если вы много раз пытались реализовать идею создания собственной коптильни, считая, что это дорогое удовольствие, то вам сюда. Сегодня в обзоре мы представим недорогие варианты, как своими руками осуществить вашу мечту.

Холодное

В интернете легко найти десятки рекомендаций, как своими руками сделать коптильню холодного копчения. Многие из них предполагают покупку дорогостоящего металла, создание прочного короба, дополнительной вентиляции. Всё это, конечно, имеет право на существование, однако, если вы ищите бюджетный вариант, то используйте простые конструкции. Вот одна из них.

Если вы решили выбраться на пикник, то лучшей возможности испробовать походный вариант коптильни из полиэтиленовой плёнки не придумаешь

Что нужно для работы

Первый этап – покупка плёнки, достаточно будет двух метров. Важно, чтобы она была прозрачной и максимально плотной. Обычно такое покрытие используют для укрытия парников.

Важно! Один рукав плёнки следует плотно зашить, а стык дополнительно проклеить скотчем, у вас должен получиться мешок.

Инструкция по изготовлению

Для выбора места под походную коптильню лучше освободить отдельную и ровную площадку. Очистите её от лишнего мусора. Достаточно расчистить 1 м². Далее подготовьте из веток колья высотой примерно 2 м.

Вам необходимо воссоздать примерно вот такой каркас

Далее вбиваете колья по периметру конструкции, укрепляя вертикальные колья поперечинами, важно проверить устойчивость. К поперечинам мы будем вешать подготовленную для копчения рыбу.

Важно! Тушки не должны соприкасаться между собой.

Теперь важно правильно укрыть конструкцию плёнкой. Распределите её так, чтобы не оставалось лишних складок, особенно, зазоров. Полиэтиленовый мешок натягиваем примерно до середины кольев. Сейчас важно высыпать на песчаную площадку горящие угли и зелёную траву. Плёнку плотно прижимают камнями, создавая герметичность конструкции. По мере необходимости, к углям можно добавлять траву, чтобы создать дополнительный дым.

Проверить тушки можно уже через 4 часа. Если рыба крупная, то процесс может затянуться на 6-8 часов

Статья по теме:

Мини коптильня своими руками 5 вариантов сборки

Содержание статьи:

Вариант 2. Коптильня горячего копчения

Проще всего коптильню такого типа сделать из листов металла. Но перед тем, как приступить к работе, следует подготовить все необходимое (перечень приведен ниже).

1. Пара металлических листов толщиной в 2 миллиметра и габаритами 1565х610 миллиметров.
2. Тонкие арматурные пруты.
3. Болгарка.
4. Метр.
5. Столярный уголок.
6. Сварочный аппарат.

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг первый. Вначале первый металлический лист следует разрезать на четыре части

Для получения в результате квадратной коптильни важно, чтобы размеры всех элементов были одинаковыми. Чтобы разрезать лист, используется болгарка с соответствующим диском

Шаг второй. Два листа свариваются между собой при помощи капельной сварки, после чего при помощи столярного уголка следует удостовериться, что плоскости соединены между собой строго под прямым углом. При необходимости их положение корректируется. Затем аналогичным образом свариваются остальные стороны.

Шаг третий. В целях достижения герметичности все внутренние швы нашей конструкции необходимо аккуратно проварить.

Шаг четвертый. Из другого металлического листа вырезается дно будущей коптильни, после чего его следует тщательно приварить к сделанному на предыдущем этапе коробу.

Шаг пятый. После этого можно приступать к изготовлению крышки конструкции. При помощи болгарки следует вырезать четыре полосы листа нержавеющей стали (важно, чтобы размеры этих полос несколько превышали внешние габариты готового короба). Крышка приваривается. Когда все работы будут завершены, должна получиться достаточно глубокая крышка, чтобы ее можно было с легкостью надевать на короб.

Шаг шестой. Изделие почти что готово. Но для полного завершения всех работ к корпусу привариваются железные ручки и пара уровней металлических стержней. Сверху корпуса следует приварить стержни для монтажа поддона, в котором будут скапливаться жиры и соки. Верхние же прутья требуются для того, чтобы размещать крюки с мясом или же рыбой.

Видео – Изготовление коптильни (вариант с горячим копчением)

Все, после этого можно начинать эксплуатацию коптильни. Тепло в данном случае будет обеспечивать электрическая плитка, но чтобы получать большую температуру, желательно разжигать костер.

Обратите внимание! При желании габариты коптильни можно изменять в ту или иную сторону, но главное требование при этом должно соблюдаться – речь идет о полной герметичности камеры для копчения. . Также отметим, что для того, чтобы сделать мини коптильню своими руками, вначале следует заняться чертежами будущего изделия

В таком случае можно будет грамотно рассчитать количество требуемых расходных материалов.

Также отметим, что для того, чтобы сделать мини коптильню своими руками, вначале следует заняться чертежами будущего изделия. В таком случае можно будет грамотно рассчитать количество требуемых расходных материалов.

Материалы изготовления

Для оборудования самой простой коптильни не потребуется даже специальный резервуар. Все, что нужно – газовая плита, вытяжка над ней, стальная тарелка или банка из-под консервов.

Процедура очень проста: под вытяжку подвешиваются продукты, под них ставится емкость для жира. Далее берется небольшое количество щепы в металлической посуде и помещается на огонь до появления дымка. Затем нужно убавить огонь и следить за тем, чтобы дым шел в вытяжку. Собственно, это и есть весь процесс. Правда, таким способом много продуктов сложно накоптить.

Довольно практичной может быть коптильня, изготовленная из старого холодильника. Смастерить ее довольно просто: нужно избавиться от компрессора, морозилки и всей внутренней облицовки из пластика. В итоге должен остаться только металлический корпус, в котором монтируется коптильная камера и дымоход.

Примерная схема коптильни из корпуса от холодильника выглядит так:

Топливо размещается на месте овощного отделения и разогревается с помощью электроплитки. Доступ воздуха обеспечивается через трубопровод.

У такой конструкции есть недостатки, которые могут повлиять на выбор.

• Энергопотребление. Для того, чтобы прогревать щепки достаточно сильно, потребуется мощная электрическая плитка. Холодильники производятся из стали с низкой теплопроводимостью.
• В такой конструкции довольно сложно регулировать объем жара и поддерживать оптимальную температуру.

Еще один вариант использования бытовой техники – оборудование коптильни из старой стиральной машины. В этом случае коптильной камерой будет выступать бак. Проводя подготовительные работы, нужно расширить отверстие из-под вала мотора (из него будет выходить дым) а сливное отверстие оборудовать таким образом, чтобы через него стекал жир.

На выездных пикниках очень пригодится переносная компактная коптильня. Подробная схема для оборудования такой конструкции приведена на рисунке ниже. Ее можно расположить над любым источником дыма. Также можно выкопать очаг с дымоходом, это не займет много времени. Такую конструкцию можно использовать как для холодного, так и для горячего копчения.

Самый вкусный шашлык, как известно, получается как раз с помощью легкого дымка. И для того, чтобы использовать этот дым еще раз, можно оборудовать небольшую коптильню прямо над мангалом. Оборудованная таким образом коптильная камера должна иметь дно, а жир должен стекать отдельно от мангала. Смешав жир от разных продуктов, можно испортить конечный результат.

Простая схема для оборудования коптильни над мангалом.

Не стоит бояться того, что дым от шашлыка участвует в копчении других продуктов. Это их не только не испортит, но и придаст им особой пикантности. Многие любители копченой рыбы и овощей предпочитают готовить их именно таким способом.

Зачастую стационарные конструкции совмещают мангал с коптильней.

Основной их особенностью можно назвать использование свободного места под мангалом и, собственно, отсутствие мобильности. Работая с такой коптильней, можно не заботиться о том, чтобы прогрев был равномерным, а в коптильную камеру можно ставить практически любую тару.

Решив обзавестись подобной печью, стоит задуматься о материале для ее изготовления. И тут очень важный совет: определенно не стоит весь комплекс делать кирпичным. Дело даже не в дороговизне, а в пористости кирпича. Дым от разных продуктов и влага накапливаются внутри кладки и со временем кирпич начнет гнить. В итоге всего через пару сезонов коптильня может начать излучать сильный неприятный запах.

Поэтому для таких конструкций оптимальным вариантом будет оборудование коптильной камеры из железа. А облицовку кирпичом можно сделать уже в качестве декора. Этот вариант имеет еще один плюс: сваренную из металла камеру для копчения можно перенести при необходимости.

Теоретически соорудить коптильню можно из любых подручных бытовых вещей: старого сейфа, большой кастрюли, ведра или корпуса от мангала. Также имея несколько кусков фанеры и пару поленьев сухого дерева, можно оборудовать пробную коптильню буквально за пару часов. И уже опираясь на результаты первого копчения, можно сделать выводы о том, насколько практичным и интересным будет оборудование настоящей долговечной коптильни.

Если имеется старый холодильник с целым корпусом, то его тоже можно использовать, подключив к нему дымогенератор или обеспечив подачу дыма из самодельной печки.

Для изготовления топки использовали старый газовый баллон	Для изготовления топки был использован старый бытовой баллон от сжиженного газа.
Использовали старый, но еще крепкий холодильник	Нашелся и старый холодильник. Мы его перевернули вверх дном, извлекли компрессор и приступили к работе.
С помощью дрели и тонкого сверла высверлим большое отверстие в днище	В дне холодильной камеры необходимо сделать отверстие для подключения дымоходной трубы. Для этого очертили круг нужного диаметра и просверлили по линии множество отверстий сверлом Ø4 мм.
Такое же отверстие делается во внутренней обшивке	Затем сделаем отверстие во внутренней обшивке.
Для усиления тяги можно воспользоваться вентилятором, установив его в днище	Если тяга слабая (а это может случиться также и из-за того, что камера получилась негерметичной), в днище можно вставить вентилятор, который будет вытягивать дым из топки, подавая его в коптильню.
Установив регулятор напряжения, можно изменять силу тяги	Для того чтобы можно было регулировать силу тяги, да и температуру внутри камеры, можно вентилятор подключить через регулятор напряжения.
В верхней части холодильника сделаем решетку для выхода через нее дыма	В верхней части (на фото она снизу) просверлим множество отверстий, чтобы через них смог выходить дым.
В крыше сделаем отверстие для дымоходной трубы	Снаружи тоже сделаем отверстие для монтажа вытяжной трубы.
Устанавливаем дымоходную трубу	Закрепим трубу.
Получилась такая симпатичная коптильня	Вот такая получилась коптильня. Теперь нужно конструкцию установить повыше и соединить с топкой.
Чтобы дым не был горячим, делаем длинную дымоходную трубу	Протяженность трубы получилась немалая.
Теперь можно растопить топку	Теперь заложим дрова и растопим топку.
Дым начал поступать в холодильник	Дым хорошо идет, так что можно заняться копчением.
Для сбора жира будем использовать миску	Подвесив продукты, установим поднос или миску, в которую будет стекать жир. Закрываем дверь и ждем положенное время.

Видео: холодное копчение в холодильнике с помощью дымогенератора

Видео: холодное копчение в коптилке из холодильника

Как коптить

А теперь пришла пора для еще нескольких, но очень важных, секретов копчения. Их в общем-то, всего два: выбор с заготовкой дров и подготовка полуфабрикатов под холодное копчение. Под горячее подготовка не нужна, а для полугорячего время засолки и сушки сокращается втрое-вчетверо. Если продукт потребляется в течение суток после полугорячего копчения, то и здесь подготовка не требуется.

Дрова

Дрова из хвойного дерева для копчения совершенно не годятся. Продукт получится не то что противным на вкус, но просто ядовитым. Заготовку подходящих дров (ниже) производят при минимальном сокодвижении в деревьях, но до промерзания, т.е. осенью во время листопада или летом, в самую жару и сушь, но это пойдет уже второй сорт. Заготавливать коптильные дрова во время весеннего буйства зелени нельзя категорически. На щепу нужно пускать дрова после не менее чем месячной воздушной сушки при ясной погоде.

Королева коптильных дров – вишня, ее ближайшие вельможи – фруктовые деревья из порядка розовых: яблоня, груша, слива, абрикос. Еще – кизил и мушмула. Деревья на коптильную щепу пускают старые, отплодоносившие, но еще крепкие и здоровые. Вишню и другие, источающие камедь, окоривают до чистой заболони.

Примечание: лучше всего покупная щепа. Деревья на нее пускают уже нерентабельные, но еще не дряхлые, т.е. как раз такие, как нужно. И прореживание садов производят по результатам сбора урожая, как раз в подходящее время.

Из лесных деревьев пойдут легкие, малозольные и не дегтярные (не коптящие): ольха, осина, тополь, липа. Для жесткого или с естественным привкусом мяса – дуб, бук, орех, вяз. Для рыбы из сильно тинистых водоемов – ива, ракита, тальник. Но вкус и аромат продукта будут уже второго разряда.

В радиусе 30-50 м от места заготовки не должно быть никаких деревьев, пораженных грибами-трутовиками. Вполне еще здоровое на вид дерево уже может быть пронизано их гифами, и его древесина даст вредный дым. Индикатор отменной коптильной пригодности дерева – муравейник рыжих лесных муравьев поблизости, а для прибрежных деревьев – красных земляных. Они мелкие, куч на поверхности не строят, целиком ярко-красные и невыносимо больно кусаются.

О березе следует сказать особо. Вообще-то по исконным правилам березовой щепой коптят медвежатину, лосятину, болотную птицу, т.е. особо жесткие или с природным душком продукты. Окоривать березовые чурбачки нужно особо тщательно: не только снять бересту до чистой заболони, но и обстругать ее верхний гладкий слой. Это не так уж утомительно, как может показаться, т.к. щепы на копчение требуется немного.

Подготовка

Заготовки под холодное копчение сначала засаливают в тузлуке – насыщенном растворе поваренной соли. По весу это 37,5 г на литр воды, но практически тузлук «колотят», подсыпая соль, пока та не перестанет растворяться.

Засол длится от 4 час для тюльки и снетка до 3-х (окорок домашней свиньи) или даже 5-ти (медвежий, кабаний, говяжий окорок) суток. После засола заготовку вымачивают от часа до суток соответственно. Свиной домашний окорок – 12 час, рыбу среднего размера – 4-6 час. Степень вымачивания контролируют на ощупь: как только верхний слой мяса/рыбы начнет легко продавливаться пальцем – готово, отмокло.

Затем заготовку промокают вафельным или бумажным полотенцем и подвяливают до полного просыхания и некоторой жесткости верхнего слоя. Вялят на рассеянном свету при комнатной температуре, в проволочной клетке, обтянутой марлей или частой оконной сеткой без щелей и прорех. Одна проникшая внутрь муха, успевшая отложить яйца, портит всю партию: при температуре холодного копчения опарыши отлично развиваются. На этом подготовка заканчивается, можно коптить.

Что еще коптят?

Чернослив и копченый сыр знакомы всем. Но вот копченая холодным способом вишня – вполне реальный деликатес. Особенно, если закопчена на вишневых же дровах. У восточных владык когда-то считались лакомством, достойным не менее чем эмиров и везирей, ломтики дыни бас-олды (продолговатой, в зеленых полосках), подсушенные и подкопченные. На Руси – копченые яблоки белого налива.

Из овощей годятся под холодное копчение отварной молодой картофель, а под горячее и полугорячее – кабачки, баклажаны, патиссоны, зеленый горошек. О семечках и лесных орехах уже сказано. О копчении грецких и кедровых орехов сведений нет.

Отличие коптилен горячего и холодного копчения.

Существует два основных варианта коптилен – горячего и холодного копчения. Продукты, изготовленные в первой из них, получаются более мягкими и жирными, вторая же выдает изделия с плотной и суховатой структурой. Поэтому прежде чем приступать к изготовлению коптильного агрегата, стоит заранее согласовать, какой продукт больше придутся по вкусу вашим домочадцам, после чего уже можно будет определиться с выбором прибора. Коптильни горячего и холодного копчения отличаются между собой расположением топки и принципом работы.

• Так, в конструкции агрегата горячего воздействия на продукты, нагрев коптильной камеры с расположенными на ее дне опилками производится непосредственно от открытого огня или же нагревательного электрического прибора, находящегося подо дном. Подобная схема способствует перегреву и появлению горячего дыма, исходящего от стружечно-опилочной смеси. Схема простейшего коптильного аппарата, работающего по такой технологии, показана на иллюстрации ниже:

Простейший прибор для горячего копчения продуктов

1 – Импровизированная топка, которая может быть сооружена в любом месте, где будет установлена такая коптильня.

2 – Поставка: ножки или даже просто несколько установленных кирпичей.

3 – Днище, изготовленное из металла толщиной в 3÷4 мм и имеющее просверленные отверстия диаметром 4÷5 мм

4 – Стружечно-опилочный слой из древесины плодовых пород, уложенный на перфорированное дно.

5 – Поддон с приподнятыми к краям стенками для сбора стекающего с продуктов жира.

6 – Металлическая решетка для укладки продуктов.

7 – Продукты для горячего копчения.

8 – Плотно закрывающаяся крышка с небольшим отверстием для отвода дыма.

• Холодное копчение продуктов происходит под воздействием теплого дыма, температура которого редко превышает границу в 36÷40 ºС. Получившийся от тления древесины дым успевает остывать по пути от топки к коптильной камере. Таким образом, в данной конструкции две основные камеры, дымогенераторная и коптильная, располагаются друг от друга на определенном расстоянии, и связываются посредством специальных каналов. Дым, проходя по заданной ему траектории, не только остывает до требуемой температуры, но еще и освобождается от вредных примесей и копоти, которые могли бы попасть в продукты, снижая их вкусовые качества.

Примерная схема простейшей установки для холодного копчения продуктов представлена на рисунке:

Типовая схема коптильни для холодного копчения

1 – Топочная камера, в которую закладываются дрова.

2 — Топливо. Лучше всего брать древесину плодовых пород деревьев — вишни, груши, яблони и им подобным. Кроме этого, подойдет древесина и некоторых других лиственных пород, например, дуба или ольхи.

3 – Дымоходный канал, через который дым, постепенно охлаждаясь, как это условно показано широкими стрелками, попадает в коптильную камеру.

4 – Цокольная часть коптильни, выполненная из кирпичной кладки

5 – Мелкая металлическая решетка с ячейками 3÷5 мм, на которой будет задерживаться копоть.

6 – Коптильная камера без дна – это может быть подготовленная бочка или ящик из листового металла толщиной в 3÷4 мм, или же специально выстроенный «домик» из древесины или кирпича.

7 – Продукты, подвергаемые холодному копчению. Их обычно подвешивают на крюках за перекладины (поз.8), которые в свою очередь могут представлять собой обычные металлические прутья или же перфорированные реечные профили.

9 – Плотно подогнанная крышка коптильной камеры, имеющая отверстия или трубу для выхода дыма.

10 – Перфорированная крышка, закрывающая топочную камеру. В некоторых конструкциях дверца может быть расположена не сверху, а на передней или боковой стенке топки.

Это была лишь общая схема, которая может быть воплощена на практике различными способами. Ниже в публикации и будут рассмотрены несколько вариантов возведения коптильни для холодного копчения.

Горячая

Коптильня горячего копчения устроена сложнее. Т.к. дымооборот и весь процесс происходят гораздо быстрее, указанные в начале требования к «трем копченым китам» нужно соблюдать в полной мере. Устройство горячих коптилен показано на рисунке. Что у них общего?

Устройство коптилен горячего копчения

Первое – коптильная камера помещается в дымовом кожухе. Он сужается кверху. Это нужно, чтобы по мере расходования подаваемого к камере дыма он проникал в нее через отверстия в стенках равномерно.

Второе – коптильная камера с глухим дном. Дело в том, что капающий вниз при горячем копчении жир попадет либо на закладку топлива, либо на днище дымового кожуха. Который, кстати, в отличие от камеры холодного копчения должен иметь герметичные швы и стыки.

В первом случае жир сгорит, а продукты сгорания проникнут в закладку коптимого. По вкусу продукта неискушенные гурманы этого могут и не определить, но химический анализ покажет именно то, от чего компетентные медики и шарахаются с расширенными глазами.

В втором – в присутствии паров влаги, при температуре поступающего дыма примерно в 150 градусов, жир моментально прогоркнет, а затем испарится. По вредности – результат предыдущий, и может появиться противно-приторный привкус.

Если же жир останется в коптильной камере, то там влаги без избытка, да и та быстро улетучивается, т.к. выход из камеры фактически свободен. Жир потом придется отскребать от днища, если только не предусмотрен его сток, но продукт не испортится. Откопченный жир придется выбросить: в нем собралась вся коптильная «гадость».

Третье – термометр со шкалой до 250 градусов. По нему контролируют температуру копчения. Выход ее за пределы 70-120 Цельсия чреват не только порчей вкуса, но и накоплением в готовом продукте вредных веществ.

Теперь о разностях. Левая коптильня на рис. – на самотлении. Топливо – исключительно специальная щепа для копчения. Она есть в продаже, и расход невелик: две горсточки на окорок. Сыпать опилки, как рекомендуют большинство источников рунета – грубейшая ошибка. В плотной массе опилок неизбежно пойдет пиролиз, а от него – пиролизные газы, о «пользе» которых выше было неоднократно сказано. Устраивать наддув бесполезно, не продует он кучку опилок насквозь. Разве что подать чистый кислород, но это уж на любителей дорогой и опасной техноэкзотики.

Доступ воздуха к топливу обеспечивает поддувало, а общий дымооборот регулируется наброшенной на устье увлажненной мешковиной, как описано выше. Но от веточных секретов холодного копчения, увы, придется отказаться: при такой температуре они дадут обратный эффект.

Розжиг топлива ни в коем случае нельзя производить растопкой, даже современной гелевой «экологической». Топливо разогревают до начала тления извне через днище кожуха. Способы разные: установив коптильню на бытовую газовую плиту, паяльной лампой, пропановой горелкой, электроплиткой с ТЭН’ом – блином и тиристорным регулятором. Подогрев дают постоянно все время копчения; его степень регулируют по температуре в кожухе.

У коптильни на самотлении есть серьезный недостаток: влага из топлива неизбежно попадает в коптильную камеру. Высушивать щепу «до пороха» толку нет – влага образуется в результате химических реакций горения. Поэтому упоминание выше об окороке для коптильни на самотлении чисто символическое: раскиснет, прежде чем прокоптится. Максимум, что можно коптить в такой – куски размером с селедку 30+.

Справа – горячая коптильня, работающая от дымогенератора. Специального для копчения, а не для автодиагностики. Если предусмотреть на дымоходе от генератора охлаждающий змеевик или радиатор и сборник конденсата со сливом, то она может работать и по-холодному. Точнее, псевдо по-холодному, т.к. коптильных шедевров, получаемых из настоящей земляной холодной коптильни, из нее не выйдет. Но окорок все-таки прокоптится.

Изюминка этой коптильни – крышка с зубчатым отогнутым краем, опущенным в водяной затвор. Этим обеспечивается постоянное небольшое избыточное давление в камере и быстрое равномерное прокапчивание закладки. Устье можно и накрыть мешковиной, как в предыдущем случае, но вкус выйдет резковат, а мясо, особенно рыба – дрябловато.

Сравним: всем известно, что при приготовлении наливок или домашнего вина напяливать на горловину банки с закваской презерватив или надувной шарик неправильно. Нужно вмазать резиновую трубку и вывести ее конец в банку поменьше с водой, чтобы побулькивало. Тогда получится напиток, а не «бадяга».

Как сделать коптильню своими руками. Пошаговая инструкция

Для того, чтобы самостоятельно соорудить коптильню не обязательно обладать профессиональными навыками строителя и иметь в запасе дорогостоящее оборудования. Для вполне примитивных конструкций подойдут обычные инструменты и материалы, которые можно купить в магазине за небольшие деньги или даже найти на даче.

В зависимости от возможностей и желания можно построить такие коптильни:

Походная коптильня.

Собственная коптильня, расположенная на склоне около дачи очень удобная и практичная в использовании, ведь подходит для копчения холодным способом большого видового разнообразия продуктов. Основным материалом для ее изготовления служит древесина.

Инструкция для строительства походной коптильне следующая:

● выкопайте шахту для дымохода, ширина которого составляет 0,3 метра, длина — 6 метров;
● заложите трубу, диаметр которой 0,2 метра, в получившийся ров и проведите ее от места нахождения костра до входа в коптильню;
● выложите топку из кирпича или сварите из металла. Её форма должна быть выполнена в форме куба со сторонами 4 метра;
● присоедините топку к трубе;
● установите задвижку на топке с другой стороны, чтобы создать тягу;
● сбейте из досок герметичную камеру для копчения;
● установите внутрь камеры решетки, задвижку, панель для забора продуктов.

Стационарная коптильня.

Для того, чтобы обустроить на дачном участке такой агрегат придется потратить не только время и силы, но и деньги. Однако результат будет стоить всех усилий, ведь конструкция будет не только эстетично выглядеть, но и эффективно работать.

Для ее монтажа следуйте пошаговой инструкции:

● залейте фундамент, глубиной 0,4 метра с армированной проволокой, металлическими прутами и кусками арматуры;
● заранее в яме для фундамента сделайте канал для дымохода на расстоянии 1,5 метра от коптильной камеры;
● проложите трубу по траншее до топки;
● соорудите герметичную топку из кирпича или воспользуйтесь металлическим ящиком;
● присоедините топку к трубе;
● после того, как фундамент застынет, начните кирпичную кладку стен;
● в процессе кладки сделайте металлические прутья;
● оборудуйте строение крышкой.

Простейшая коптильня горячего копчения.

Подобную конструкцию можно приобрести в любом специализированном магазине, однако в целях экономии средств ее можно соорудить и самостоятельно:

● выберете подходящее место для коптильни на возвышенности;
● оборудуйте участок металлическим листом, на котором будет гореть огонь;
● уложите основу из кирпича с двух сторон от листа;
● поверх кирпичных столбиков установите металлический ящик. Можно использовать кастрюлю или ведро;
● оборудуйте ящик полками, на которых будут коптится продукты;
● установите поддон, который будет нужен для опилок;
● оборудуйте ящик крышкой, через которую будет происходить процесс размещения продуктов;
● установите задвижку.

Коптильня на мангале.

Когда на отдыхе резко захотелось копченостей, а специального агрегата под рукой нет, и не предвидится в ближайшее время, можно соорудить коптильню из мангала. Возведение такой хитрой и простой конструкции займет по большей мере час, а то и меньше, а готовая и аппетитно пахнущая еда появится на столе в ближайшее время.

Чтобы сделать коптильню на мангале следуйте пошаговой инструкции:

● найдите кусок трубы или небольшую бочку из металла;
● положите находку на мангал;
● оборудуйте трубу решеткой;
● насыпьте опилок;
● герметично закройте трубу;
● разожгите огонь.

Простая коптильня из бочки.

Очень простую коптильню можно сделать из металлической бочки и электрического нагревателя. Для этого следуйте инструкции:

● сделайте отверстие в дне бочки;

● установите на дно нагреватель, вытащив шнур через отверстие;

● на печку поставьте емкость с опилками и накройте ее колпаком;

● подвесьте продукты на пруты или положите на решетку;

● накройте бочку крышкой.

Коптильня на чердаке.

Еще один интересный вариант коптильни — коптильня построенная на чердаке. Подсоединяется она к дымоходу от домашнего камина или печки. Так вы сможете не только обогреть свой дом, но и приготовить вкусные копчености. На фото показана схема такой коптильни.

Три кита науки копчения

Содержание:

• Три кита науки копчения
• Устройство и виды коптилен
  • Холодного копчения
  • Горячего копчения
• Материалы и изготовление коптильни
  • Полугорячая коптильня из ничего
  • Из холодильника
  • Мобильная коптильня
  • Гидрозатвор

Как сделать коптильню своими руками для копчения рыбы и мяса дома или на даче? Коптильня – несложная в изготовлении конструкция.

Но есть три важных нюанса, которые нужно знать:

• Равномерное окуривание и нагрев. Приготовленный дома к копчению продукт должен принимать тепло и дым равномерно, чтобы не пах горелым и на вкус был одинаковым;
• Дымок должен быть легким. Фракции дыма должны выпадать в осадок, прежде чем достигнут продукта. Легкий дым абсолютно лишен пиролизных газов и именно ему обязаны характерным вкусом копченостей;
• Равномерность проникновения. Конструкция должна держать рабочий дым! Поступающий к продуктам дым равномерно окуривает их, пока не выдохнется и не улетучится и ему на смену тут же поступает следующий объем. Добиться этого несложно, но именно здесь и кроется краеугольный камень науки копчения и дымогенератор придет на выручку.

Прежде чем изучить конкретные рекомендации и чертежи по изготовлению коптильни самому для отдыха дома или на даче, давайте сперва познакомимся с видами копчения:

• Холодное, при температуре до 50 градусов: тончайший букет вкуса и аромата, сравнимый с процессом угадывания вкуса вина. Длится такое копчение до 6 часов для рыбы и до 3 суток для крупного окорока. Холодная коптильня – самая простая из всех, занимает размеры не более 2Х3 м и найдет применение на любой даче. А продукты копчения хранятся в погребе вплоть до 1 года;
• Полугорячее, при температуре до 70 градусов: на вкус и вид продукты данного типа копчения от холодного отличит лишь эксперт. Данный вариант лучше подходит для свежих продуктов: парное мясо, только что выловленная рыба, свежая кура;
• Горячее, при температуре от 70 до 120 градусов: продукты копчения готовятся от 15 минут для рыбы и максимум 4 часа для большого окорока. Но готовые копчености хранятся не более 3-4 суток, да и на вкус они уступают популярному, но длительному холодному копчению.

Домашняя коптильня, созданная своими руками – несложная конструкция, которая строится на науке конвекции.

Постоянный ход дыма, поступление кислорода и температура делают свое дело: можно дома коптить что угодно, вплоть до овощей, ягод и фруктов!

К тому же нет необходимости сооружать печи из кирпича или конструкции из металла и пользоваться гидрозатвором.

Видео:

Печи-коптильни – самые сложные и при их строительстве без помощи знатока не обойтись.

Такие печи занимают много места, за ними нужно постоянно ухаживать. К тому же печи для копчения должны стоять под навесом, так что ее строительство сродни возведению отдельного помещения.

Виды коптилен

Существует множество видов коптилен, в которых можно делать горячее копчение продуктов. Каждая конструкция имеет как достоинства, так и недостатки.

Из ведра

Простейшее устройство можно сделать из старого стального ведра. В ёмкость вставляются две решётки, изготовленные из нержавейки. Первая опускается на уровень 10 см ото дна, вторая — на несколько см выше.

Преимущество такой коптильни в том, что её можно сделать из подручных материалов за несколько минут: старое ведро и две стальных решётки есть почти в каждом доме. Конструкция очень мобильна и устанавливается в любом доступном месте.

Основной недостаток — в ней можно коптить лишь несколько копчёностей одновременно. Этого достаточно для одного человека или небольшой семьи, но не для приёма гостей. Другое неудобство — отсутствие какого-либо дизайна.

Простейшее устройство для копчения. Нужно лишь ведро и решетка для продуктов

Из холодильника

Немного доработав старый советский холодильник, убрав из него все внутренности и обустроив отвод дыма, можно сделать коптильню.

Это прочное и надёжное устройство для горячего копчения продуктов, которое можно сделать самостоятельно. Внизу устанавливается поддон с опилками. Чуть выше — такая же ёмкость для сбора стекающего жира.

Один из недостатков заключается в повышенных требованиях к самому холодильнику. Дверца должна плотно закрываться, щели и неплотное прилегание прокладки не допускаются. В камеру не должен попадать воздух. Другой недостаток — кроме холодильника, требуются и другие устройства, например, электроплита, на которую ставится ёмкость с опилками.

Нужно следить за качеством уплотнительной резинки. Иначе копчение не получится

Из листов нержавеющего металла

Внешне такое устройство напоминает металлический чемодан заданного размера. Внутри коптильни приварены уголки, на которые устанавливаются решётки.

Это одна из наиболее известных разновидностей коптилок для горячего копчения. Она используется в походе и в быту, не требует профессиональных знаний при изготовлении и специфических навыков ухода. Такая конструкция может работать десятилетиями.

Существенное неудобство металлической коптильни — невозможность следить за температурой копчения. Из-за этого продукт иногда сваривается или запекается и приобретает неприятный привкус. Причина этого недостатка — отсутствие единой технологии копчения. В коптильне используется щепа разных размеров и различной влажности.

Толщина листов должна быть более 4 мм

Кирпичная коптилка

Коптильня, построенная из кирпичей, — это инструмент для профессионалов. Большинство вышеприведённых разновидностей считаются мобильными, их легко переносить с места на место и прятать, когда нет надобности в их немедленном использовании. Кирпичная коптильня — это стационарная установка, для которой требуется фундамент.

Огнеупорный кирпич — это лучший материал для изготовления стационарных коптилок горячего копчения. При соблюдении правил строительства и техники безопасности такая конструкция прослужит десятилетия. Однако для обустройства такой коптилки необходимо тщательно подбирать место, выдерживая расстояние в несколько метров до ближайшего жилого строения и посадок. А возведение кирпичной коптильни сравнимо со строительством небольшого дома.

Устанавливается стационарно, на плиту или фундамент

Из двух бочек

В зависимости от того, где располагается очаг со щепой, такую конструкцию можно использовать для горячего и холодного копчения. Ещё один вариант — оборудовать коптилку из двух бочек, расположенных в виде буквы «Т».

Обустройство конструкции для горячего копчения из бочки не требует специфических навыков. Достаточно с помощью обычной болгарки прорезать надрезы и установить бочки. Коптилку можно устанавливать как в помещении, так и на улице, и готовить в ней любые блюда.

В нижней бочке размещается топка, в верхней — коптильный отсек

Из одной бочки

Если у вас есть желание стать владельцем собственной небольшой коптильни, и вы не хотите связываться с габаритными стационарными конструкциями, лучший вариант — создать устройство для горячего копчения продуктов из обычной бочки. Эта ёмкость присутствует во многих частных домовладениях.

Для создания такой коптилки требуется минимальное количество инструментов и дополнительных материалов. Её можно устанавливать в любой части двора. Она не требует сложного фундамента и строительных работ.

Нередко устанавливается на кирпичную основу, внутри которой прогорают дрова

Разберём основные особенности создания коптильни горячего копчения на примере конструкции из стандартной металлической бочки.

Выбор коптильни и ее подготовка

В быту горячее копчение осуществляется при помощи двух вариантов коптилен:

1. приборы, работающие от электричества и газа;
2. емкости, размещаемые над костром.

В первом случае подготовка коптильни для горячего копчения сводится к загрузке топлива в виде мелкой щепы, стружек, опилок, веточек и прочего материала в бункер подачи (при его наличии), а также распределение по поверхности нагревательного тэна. Далее на имеющихся решетках или шампурах размещают подготовленные продукты и герметично закрывают емкость. Затем коптильню включают, устанавливают температуру и срок приготовления.

Во втором случае процесс немного сложнее. над костром можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно из плотно закрывающейся металлической емкости — кастрюли, ведра, бака, бочонка и пр.

При собственноручном изготовлении необходимо убедиться, что материал тары для будущей коптильни не токсичен и не будет выделять запах при нагревании.

Сначала разводят костер либо разжигают мангал. Коптилка горячего копчения прокаливается в течении 30-40 минут. Если в данной емкости уже коптили продукты необходимо убедиться в ее чистоте. Далее на дно устройства укладывают слой объемом три — пять горстей щепочек, опилок и веточек. Затем устанавливают поддон для жира (можно обернуть его в фольгу). Далее следует разложить на решетке или подвесить на шампурах внутри емкости продукты и герметично закрыть крышкой. При раскладке продуктов в двухъярусных коптильнях самые крупные куски помещают на нижний уровень.

Все время горячего копчения разделено на три температурных этапа:

1. Разогрев — в течении первых 20 минут при 80 градусах на средне-малом огне. В конце этого периода из коптильни начинает струиться дым от тлеющей щепы.
2. Приготовление — следующие 20-25 минут при 100 градусах на среднем огне. В это время из продуктов испаряется влага и вытапливается жировая прослойка.
3. Сушка — последние 15-25 минут копчения при максимальном разведении огня (100-150 градусов). Из копченостей уходят остатки воды, образуется румяная сухая корочка. Об окончании процесса говорит сухой дым (без пара) с соответствующим ароматом.

Примерную температуру можно определить, брызнув на крышку пригоршней воды: если кипит — ниже 100 градусов, если испаряется — выше. Указанные интервалы времени могут изменяться в большую сторону в зависимости от размера мяса. Во время работы коптилку горячего копчения рекомендуется открывать только на очень короткое время дабы избежать воспламенения щепы и опилок от доступа кислорода.

Обработка продуктов

Процедура подготовки самих будущих копченостей зависит от того, сколько времени и сил предполагается на нее потратить. Наиболее простой вариант — пересыпание солью и перцем непосредственно перед копчением. Но такой способ подойдет только для маленьких кусков мяса, сала и рыбы (200-250 грамм), а также для отдельных частей курицы (крылья, голень и прочие). Более профессиональные рецепты называются посолами и бывают трех видов:

1. Сухой — равномерное натирание солью с чесноком и специями. Такой способ наиболее подходит для всех видов мяса и рыбы при подготовке их к горячему копчению. Время такого посола зависит от вида продукта, так для рыбы достаточно 4-24 часов, для сала и мяса птиц

Коптильня своими руками — постройка коптильни холодного и горячего копчения от А до Я

Одним из любимых видов мясных и рыбных деликатесов являются копчёные рыба и мясо. И лучшим способом получить максимально полезный и вкусный продукт – это сделать его самостоятельно.

Ведь не секрет, что в массовом производстве давно уже не используется реальное копчение. Мясо и рыбу просто опускают в специальные концентраты, и таким образом придают им «нужный» вкус.

Реальное копчение помогает продлить срок хранения, а магазинный вариант не всегда даёт такой же результат.

Содержимое обзора:

Разновидности копчения

По типу процесса копчения различают три основных вида копчения:

• Холодное;
• Горячее;
• Полугорячее.

Холодное копчение

При этом варианте дым почти холодный, точнее чуть-чуть тёплый. Его температура не должна превышать пятьдесят градусов. Рыба коптится максимально долго и постепенно.

Горячее копчение

При таком виде, наоборот, температура дыма максимальна и составляет 100 – 120 градусов. Рыба коптится быстро за счёт высокой температуры.

Полугорячее копчение

Промежуточный вариант с температурой дыма от пятидесяти до семидесяти градусов. По времени приготовления достигается «золотая середина».

Коптильня для холодного копчения

Основной принцип коптильни для холодного копчения – это наличие длинного дымохода. За счёт прохождения по нему горячий воздух полностью избавляется от газов, они полностью выгорают.

Такой вид максимально безвреден для организма, так как все вредные токсины, вызывающие опухоли, не доходят до рыбы, оседая на стенках длинного дымохода. Размеры холодной коптильни чуть больше всегда из-за длинного дымохода.

Ещё одним несомненным плюсом такого вида копчения является долговечность хранения продукта (рыбу можно хранить вплоть до месяца). Рассмотрим некоторые моменты, как сделать коптильню своими руками.

Состоит такая коптильня для холодного копчения из трёх составляющих:

• Топка;
• Коптильная камера;
• Дымоход.

Поскольку процесс такого копчения длительный (вплоть до суток), необходимо оснастить топку зольником. Золу придётся несколько раз выгребать в процессе приготовления. Сама топка делается из металла или кирпича.

Дымоход делается так, чтобы выход дыма регулировался. Топку нужно оснастить специальной заслонкой от едкого дыма, который образуется в начале горения дров при розжиге.

Важно! Для копчения нельзя использовать смолянистые деревья (например, сосна), так как они выделяют вредный дым.

Также, некоторые деревья выделяют при горении дёготь, поэтому берёза, например, тоже не подойдёт. Лучший вариант – это фруктовые деревья (яблоня, вишня) или дуб и ольха. Используются не сами дрова, а щепа из них.

Дымоход

Зачастую его выкапывают в земле. Это оптимальный вариант с точки зрения образования конденсата и впитывания влаги. Конденсат и влага образуются за счёт невысокой температуры. Просушиваться дымоход не всегда успевает.

Холодная коптильня своими руками – дело вполне реальное.

Коптильня для горячего копчения

Более сложный вариант за счёт того, что при таком варианте копчения используется высокая температура нагрева. Плюсом является быстрое время приготовления продукта (от 15 минут!). В таком варианте используется банально металлический ящик, выдерживающий высокую температуру.

Важно! За счёт высокой температуры, жиры будут сливаться с продукта. Поэтому, во-первых, важно сделать поддон, чтобы жир не капал на дно самой коптильни, а во-вторых, регулярно очищать поддон от образовавшегося жира. В противном случае продукт будет невкусным, прогорклым и вредным для здоровья.

Внутри ящика устанавливаются крючки на стенках, на которые устанавливаются решётки. Подойдут любые жаропрочные решётки, например, для шашлыков.

Некоторые используют решётки из старых холодильников. На решётки укладывается рыба. На дно коптильни укладывается щепа. Дно нагревается дровами или обычным газом до того состояния. Когда щепа начинает тлеть.

Коптильня для полугорячего копчения

Промежуточный вариант. Походит в качестве переносной коптильни. Удобен в туристических походах, поездках. Коптильня переносная, представляет собой небольшой металлический ящик. Как правило из нержавеющей стали.

Температура приготовления пищи в таких коптильнях – около 60 градусов. За счёт этого достигается достаточно быстрое приготовление и достаточно практичный срок хранения продукта – до трёх суток.

На фото можно посмотреть все коптильни, которые можно сделать своими руками. А также, подобрать различные чертежи коптильни.

Особым изыском считается коптильня из кирпича, сделанная своими руками.

Фото коптильни своими руками

Коптильня горячего и холодного копчения своими руками

Каждый из нас любит полакомиться вкусным копченым мясом, рыбой, фруктами и другими копченостями. Но не каждый задумывался, что приготовить тот или иной деликатес можно дома (даже в квартире) или на своем дачном участке.

Поэтому предлагаю вам в этой статье изучить, какие коптильни существуют и как можно самостоятельно построить или собрать коптильню горячего или холодного копчения. Ведь к приходу гостей или в выходной день всегда хорошо побаловать себя вкусным копченым продуктом приготовленным не выходя из дома.

Содержание статьи

Виды коптилен: описание и принцип работы

Если вы коптите мало и нечасто, то лучший вариант для квартиры — это мобильная коптильня горячего копчения.

Коптильни, в зависимости от источника тепла делятся на:

• газовые;
• дровяные;
• электрические.

Промышленные коптильни, в большинстве своем — электрические.

Такие коптильни имеют элементы контроля температуры и времени копчения.

Приобретая коптильню необходимо обратить внимание на объём рабочей камеры и на общие габариты оборудования.

Импортные модели отличаются высокой производительностью. Линейка полупрофессиональных моделей варьируется в пределах от 50 кг до 500 кг загрузки. Для малого бизнеса рекомендован объем загрузки до 300 кг за смену.

Различают копчения трех видов:

• холодное;
• горячее;
• полугорячее.

О технологиях, которые следует использовать для организации коптильни, мы и расскажем ниже.

Самые вкусные копчености получаются вследствие холодного копчения, когда продукт коптится при температуре от 30 и до 50 градусов.

Свиное мясо, если его прокоптить холодным способом, будет храниться больше года в сухом погребе, при этом вам не потребуется холодильник, более того, оно даже сократит срок хранения этого продукта.

Холодное копчение требует хорошей подготовки продуктов и длится от суток и до пяти в зависимости от того, что вы планируете коптить. Так, на рыбу уйдет гораздо меньше времени, чем на мясо. На весу копченые продукты следует хранить в подвешенном виде на крюке, на шток которого вешается кружок для предохранения от вредителей.

Горячее копчение осуществляется при температуре от 70 и до 120 градусов, но не стоит слушать тех, кто советует повышать температуру еще больше, иначе ничего хорошего у вас в итоге не выйдет. Коптить в таком случае получается очень быстро, начиная от нескольких минут и до 4 часов, при этом мясо или рыбу предварительно приготавливать к копчению нет необходимости.

Однако, хоть горячее копчение проще холодного, по вкусу готовых продуктов оно ему значительно уступает, кроме того, продукты горячего копчения не будут храниться очень долго, в отличие от холодного.

Для полугорячего копчения используют простые коптильни холодного копчения.

Своими руками такие агрегаты будет собрать значительно дешевле, чем приобретать в готовом виде.

По виду и запаху продукты практически не отличаются от холодных копченостей, однако, вкус и срок хранения таких блюд – аналогичен показателям продуктов горячего копчения.

Какие дрова нужны для копчения

Для топлива годятся любые дрова, но для создания ароматного дыма лучшей считается можжевеловая и ольховая щепа. Используют также дуб, бук, орешник, ясень, клен, ветки яблони и груши и даже березу.

Каждая порода дерева придает продукту свой особый аромат. Используют также смесь из разных пород.

Перед расщеплением древесины лучше снять с нее кору (особенно это касается березы). В коре содержится смола, нежелательная для копчения.

По этой причине не используют хвойную древесину. Дерево измельчают на кусочки до 3 см (иногда используют и опилки) и немного увлажняют, затем раскладывают ровным слоем на дно коптильни.

Для коптильни объемом с ведро достаточно одной большой горсти щепы.

Домашняя коптильня

Довольно затратно покупать в магазине копченое мясо или рыбу, но побаловать себя все же хочется.

Выход есть — домашняя коптильня.

Для многих аппарат для копчения представляется как некий массивный агрегат, занимающий много пространства, и установить подобную «штуковину» не представляется возможным даже на приусадебном участке.

Однако прогресс не стоит на месте: домашняя коптильня для многих стала настоящей находкой, позволяющей добавить в меню рядовой отечественной семьи новые рецепты.

Настоящий любитель копчёностей всегда предпочитает продукты, сделанные самостоятельно.

Объясняется это просто: столь широкого разнообразия блюд, которое можно приготовить в коптильне, ни в одном магазине не найти, да и качество оставляет желать лучшего.

Но коптить самостоятельно — дело непростое и очень длительное.

Они отличаются только размерами, материалом и качеством изготовления, но принцип работы и конструкция всех одинаковы — это металлическая емкость с герметичной крышкой, поддон для сбора жира и сетка для продуктов.

Конструкция коптильни:

• Корпус коптильни из нержавейки.
• Решетки для продуктов.
• Лоток для сбора жира.
• Подставка.
• Крышка с термометром.
• Горелки.
• Ручки.

Домашняя коптильня может быть разнообразного исполнения и под разные потребности в производстве копченостей.

Можно поместить дома промышленную коптильню, и она станет домашней коптильней, если только вы проживаете в частном секторе или на даче, но никак не в квартире многоэтажного дома.

Если Вы ищите домашнюю коптильню для копчения в квартире, то мой Вам совет приобретите заводскую электрическую коптильню, предназначенную для копчения именно в квартире, к тому же она отлично впишется в интерьер. Или на крайний случай герметичную коптильню, размещаемую на газовой плите, в которой предусмотрен выход излишнего дыма через трубку на улицу.

Не стоит экспериментировать в квартире самодельными коптильнями, так как не сможете обеспечить полную безопасность от использования такой домашней коптильни. В конце концов, это здоровье Ваше и ваших близких.

А вот если собираетесь коптить во дворе частного дома, на даче или на отдыхе где-нибудь на природе то для экспериментов нет предела.

Под домашнюю коптильню можно приспособить практически что угодно.

Если у Вас есть старый холодильник, то из него получится идеальная коптильня для холодного копчения.

Есть старое ведро?! – тоже станет хорошей коптильней, но уже для горячего копчения, которое можно будет брать с собой на отдых на природу, на рыбалку.

А может у Вас валяется и мешается какой-нибудь деревянный или железный ящик, или бочка – так это совсем упрощает жизнь, можно из этого добра сделать за пару часов прекрасную домашнюю коптильню как для горячего копчения, так и для холодного копчения.

Рассмотрим наиболее практичные.

1. 1. Коптильня из железного ящика размером примерно 110х60х60 см.

      Ящик открыт сверху и снизу. В нем на высоте 10 см от дна приварены уголки для установки поддона. Между стенками и краями поддона предусмотрены щели для прохода дыма в камеру. В верхней части камеры приварены отрезки уголков, на которые уложены прутья или подходящие трубки, на них и подвешивают продукты.

1. Коптильня подземного типа, ее легко установить на приусадебном участке или на даче.

   Она имеет топку, устроенную в земле, и подземный дымоход. На кирпичной или каменной кладке в конце дымохода устанавливают металлическую бочку или ящик нужных размеров.

   Снизу бочки или ящика устанавливают сетку, которая фильтрует дым и предохраняет продукты от попадания в угли при случайном падении. Сверху камеру накрывают рогожей, мешковиной или металлическим листом. Ящик устанавливают на кирпичи, а сверху накрывают металлическим листом или мешковиной (для регулирования тяги).

Где разместить домашнюю коптильню

Чердак или погреб.

Коптить можно не только на чердаке, но и в погребе, расположенном не очень близко от дома и дворовых построек. В этом случае под потолком погреба делают вешалку, а на полу с противоположной от выхода стороны зажигают дрова с опилками. Горение, количество дыма и температуру регулируют открыванием двери погреба.

Бочки или кадки.

Домашнюю коптильню можно сделать из бочек или кадок без дна, установленных одна на другую. Между ними натягивают фильтр — мокрую мешковину, которая очищает дым от сажи.

В нижней бочке (кадке) делают топку, где на стальном листе сжигают дрова с опилками. На верхнюю часть второй бочки укладывают вешалку с мясными продуктами. Сверху накрывают мешковиной, которой регулируют количество дыма. Горение дров в печи недопустимо, они должны постоянно тлеть.

Коптильня с гидрозатвором

Гидрозатвор — это желоб, проходящий по верхней кромке стенок коптильни, в который вставляется крышка и затем наливается вода. Нужен он для того, чтобы через щели между крышкой и стенками не проходил дым и запах, он позволяет наиболее эффективно использовать коптильню.

Продукты в таких коптильнях готовятся предельно просто.

На дно ёмкости насыпаются опилки или щепа фруктовых или лиственных деревьев (ни в коем случае не используйте хвойные породы и берёзу — они только испортят блюдо).

Далее ставится решётка, на которую выкладываются заранее подготовленные продукты. В завершение всего ёмкость закрывается крышкой, ставится на плиту и водой заливается гидрозатвор. Для вывода дыма на штуцер ёмкости надевается шланг, который отводится в форточку.

Домашние коптильни для газовой плиты с гидрозатвором выпускаются разных объёмов:

• малые — размерами 400x300x250 мм;
• средние — размерами 500x300x250 и 500x300x300 мм;
• большие — размерами 600x300x300 мм.

Первые подойдут для приготовления небольших порций.

Следует помнить, что домашние коптильни нельзя ставить на керамическую плиту, так как это может её повредить.

В процессе готовки ёмкость для копчения нагревается, из-за чего дно немного деформируется. Оно может вогнуться внутрь или выгнуться наружу, вследствие чего касание с плитой становится неравномерным.

Достоинства домашней коптильни с гидрозатвором:

• Конструкция идеально соответствует условиям использования в небольших помещениях, поскольку обеспечивает безопасное приготовление.
• Дым отводится в специальный шланг.
• Гидрозатвор не допускает проникновение воздуха внутрь камеры, что исключает возможность воспламенения топлива.
• Пригар, возникающий во время приготовления блюд, легко очищается со стенок коптильни.
• Корпус и все составляющие коптильни для домашнего копчения выполняются из материалов, препятствующих возникновению коррозии.

Коптильня холодного копчения своими руками

Мало кто способен отказаться от сочного куска копченого мяса или рыбы, но брать такие продукты в магазине – значит, довериться случаю. Напротив, если приготовить эти блюда собственными руками в домашней коптильне, результат всегда будет превосходным.

Технологию холодного копчения используют для приготовления копченостей из рыбы или мяса.

Холодное копчение имеет свои отличительные особенности, отличающие его от других технологий копчения, в частности, от горячего копчения.

Холодное копчение проходит под воздействием невысоких температур в течение длительного времени.

Благодаря этому, из получаемых продуктов испаряется влага, благодаря чему они дольше хранятся, по сравнению с горячим копчением.

Продукты, приготовленные правильно, отличаются сочным вкусом и неповторимым ароматом. То есть, пересушенные рыба или мясо означают то, что они были приготовлены с нарушением технологии приготовления.

Коптильня холодного копчения должна выдавать холодный дым в зону расположенных продуктов. Поступающий дым должен быть, по возможности, ровный и стабильный на протяжении всего периода копчения.

Продукты коптят теплым дымом в течении продолжительного срока, иногда до 7 суток, зависит это от размеров полуфабрикатов.

Температура дыма не должна превышать 25 градусов С.

Чтобы получить такой охлажденный дым коптильня холодного копчения должна быть разделена на две части. Первая часть – это топка, а вторая – емкость, где будут располагаться продукты, и разместить их нужно на расстоянии друг от друга 1,5 – 2 метра, соединив дымоходом.

Но прежде чем приступать к строительству собственной коптильни, нужно узнать несколько очень важных моментов:

1. Чтобы вкус и внешний вид поддающегося копчению продукта был приятным, важно сделать равномерным его окуривание и нагрев. Если не уделить должного внимания этому важному аспекту, то все коптимые продукты могут поддаться фракционированию, а это уже может причинить вред организму и существенно испортить вкус готового продукта.
2. Нужно обеспечить правильное прокапчивание продукта, а это означает, что дым, проникающий в коптильню должен немного задержаться в ней и насытить собой вялящийся продукт. После этого дым легчает и, поднимаясь вверх, покидает коптильню через дымоход, но, на смену ему приходит новый, снова-таки задерживается и равномерно пропитывает всю закладку собой.

Особенности холодного копчения:

• Копчение происходит при рабочей температуре от 30 до 50 С.
• Правильно прокопченные продукты могут храниться без холодильника более года, изысканным вкусом и несравненным ароматом.
• Продукты холодного копчения лишены всяческих вредных свойств и воздействий на человеческий организм! Одна только польза и всевозможная неповторимая гамма вкусов.
• Холодное копчение требует основательной подготовки «до» и «во время» копчения, иногда уходит до 5 дней подготовки к копчению и до 3-х дней нахождения продукта в самой коптильне.
• Коптильня холодного копчения имеет простую схему и легко «воплощается» в жизнь, не требуя ни особых условий, ни особых материалов. Для её постройки достаточным будет земельный участок от 2-х до 3,5-х м.

Устройство коптильни холодного копчения

Основными составляющими коптильни холодного копчения выступает:

• крышка, которая соединяется с помощью шпунтов;
• перегородка отражательного типа;
• коптильная камера, для сооружения которой требуется наличие металлической емкости в виде бочки;
• колена;
• печная труба;
• крыша и место для разведения огня;
• дымоход.

Конструкция коптильни холодного копчения состоит из камеры, в которой происходит сгорание древесины и камеры, в которой располагаются продукты питания.

Коптильня холодного копчения характеризуется наличием более длинного интервала между этими камерами, так как дым, который проходит от камеры сгорания, должен немного остыть, прежде чем он попадет к продуктам.

Для камеры сгорания щепы следует использовать трубу, диаметр которой составляет около 300 мм. Из нее выступает труба, диаметр которой составляет 100 мм. Эта труба ведет в камеру, в которой располагаются продукты.

Для изготовления камеры с продуктами потребуется наличие деревянного бруса или досок. В камере сгорания есть еще одна труба, которая выходит вверх. Ее функция состоит в выведении излишнего дыма, который скапливается при сильном сгорании щепы. В таком случае, копчение происходит равномерно и постепенно.

В сооружении коптильни холодного копчения важным фактором выступает наличие тяги, которая способствует перемещению дыма по трубам.

Раньше, для обеспечения тяги использовали склоны, на которых устанавливали дымоходы.

Сейчас, требуется очень длинный дымоход, к которому устанавливают коллектор, вентилятор или дымосос.

Если помещение двора не позволяет разместить длинный дымоход во дворе, возможен вариант расположения дымохода в подвальном помещении.

Коптильня холодного копчения из бочки

Для изготовления простой коптильни для холодного копчения своими руками из бочки нужно взять:

• металлическую бочку;
• металлическую сетку;
• лист из жести;
• решетку;
• мешковину;
• пару болтов;
• лопату и другие инструменты.

Выкопав под топку яму, нужно положить на дно жестяной лист: он нужен для равномерного тления опилок или щепок.

После того как подготовительный этап закончен, можно заняться устройством дымохода – неглубокой траншеей шириной 25 см и длиной от 2 до 7 метров.

Для герметичности ее необходимо накрыть любым негорючим материалом, который находится под рукой (например, подойдет шифер), и присыпать грунтом.

Затем нужно заняться коптильной камерой.

Проще всего сделать ее из металлической бочки, от которой нужно отделить дно и прикрепить внизу металлическую сетку.

Для фильтрации сажи на нее нужно будет постелить мешковину.

В нижней части бочки прикрепляется прочная решетка, на которой можно разметить фильтр.

Затем еще одну прочную решетку разместить в верхней части бочки, отступив от края примерно на 20 см. Именно на нее будут закладываться продукты для копчения.

Стационарная домашняя коптильня своими руками

Как сделать коптильню в домашних условиях правильно.

1. Выд

DIY Backyard Smokehouse — Сделай сам

Раньше считалось, что высококачественные копченые блюда можно было купить только в коптильнях или барбекю, но теперь новые виды топлива, инструменты и технологии позволили домашним поварам готовить копчености профессионального качества на своих задних дворах и кухни. Project Smoke Стивена Райхлена — ваш гид по тому же пути. Project Smoke — это больше, чем поваренная книга, а также пошаговое руководство по огромному разнообразию методов копчения.Он включает в себя краткое изложение доступных для покупки курильщиков, основных рассолов, растираний, маринадов и соусов, а также различных видов топлива для копчения, при этом найдется место для 100 новых аппетитных рецептов. Эти рецепты — от классических блюд, таких как грудинка, до овощей, коктейлей и десертов, — были созданы после обширных исследований в 60 странах мира. Райхлен путешествовал и изучал дымные ароматы иностранных кухонь, а здесь он переводит их своей американской аудитории. От медленных и медленных приемов в домашней коптильне до доступных 10-минутных вливаний аромата на плите — Райхлен может показать вам, как коптить любую аппетитную пищу, какую только можно представить.

Эту книгу можно купить в магазине НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ: Проект Дым.

Как построить коптильню

Водяные курильщики предлагают удобство, а курильщики палки (офсетные курильщики) обладают неоспоримым мужским нравом. По мере того, как вы углубляетесь в курение, в какой-то момент вы можете захотеть более прочно посвятить себя этому ремеслу. Постройте коптильню.

Это не сложно, и это неоспоримо устанавливает свои добросовестность как мастер дыма. В коптильне можно коптить горячее, но она особенно хорошо подходит для холодного копчения.

Чтобы построить свою коптильню, я задействовал опыт моего друга и соседа-плотника Роджера Беккера. Для стен мы использовали натуральное дерево, устойчивое к воде и гниению: кедр. Для основания мы купили плиту из голубого камня размером 3 на 3 фута. (Вы также можете использовать бетонную плиту, продаваемую в хозяйственных магазинах, для установки под конденсаторы наружного кондиционирования воздуха.) Вам нужна огнеупорная основа, чтобы свести к минимуму риск возгорания коптильни. Для дополнительной огнестойкости мы облицовали нижние 12 дюймов внутренних стен WonderBoard, который похож на гипсокартон, сделанный из цемента.

Стены моей коптильни возвышаются на 6 футов с наклонной крышей из черепицы для отвода дождевой воды. Для стеллажей для еды я купил стеллажи Metro, установив отдельные полки на расстоянии 15 дюймов друг от друга на горизонтальных планках. Таким образом, их будет легко удалить, если я хочу выкурить большой висящий предмет, например ветчину. (Вешаю на крючок в потолке.)

Прикрепил переднюю панель на петлях, приставив дверцу старой дровяной печи внизу, чтобы открываться для заправки. Вверху спереди и сзади я просверлил пару 2-дюймовых отверстий, которые можно частично закрыть регулируемым деревянным демпфером для контроля воздушного потока.

Чтобы использовать коптильню для холодного копчения — мое основное применение — я просверлил небольшие отверстия в задней части для установки генератора дыма, такого как Smoke Daddy или Smoke Chief. Просверлил отверстие в передней панели для установки термометра. С одной стороны я прикрепил односкатную крышу, чтобы дерево оставалось сухим. Материалы стоят менее 1000 долларов. Гордость, которую он доставлял мне, была бесценной.

Подробнее о Project Smoke см .:

• Копчение целого борова
• Рецепт индейки, копченной в виски

---

Перепечатано с разрешения из Project Smoke Стивена Райхлена, опубликовано Workman Publishing, 2016. Купите эту книгу в нашем магазине: Project Smoke.

Как сделать курильщик своими руками. Стр. 1

Сейчас копчености, сало или рыба — это скорее деликатес, чем способ заготовки припасов на зиму вместе с засолкой, и все чаще используется жидкий дым. Однако гораздо полезнее использовать классический способ копчения. Поговорим о том, как сделать коптильню холодного копчения на своем участке.

Речь пойдет о полноценном курильщике, которого можно разместить в своем районе.При его создании использовалось в основном дерево, за исключением основы, выложенной из шлакоблока или кирпича. В остальном — классический вариант копчения любых продуктов с большой камерой и удобным способом хранения дров.

Рисунки дают полное представление о том, как и в какой последовательности собирать курильщик, и все важные нюансы, которые следует учитывать при его конструкции. Располагать курильщика лучше всего подальше от жилых домов, так что банально, чтобы не испортить себе жизнь постоянным запахом дыма, который однозначно хорош только в умеренных количествах.

В инструменте понадобится все, что только можно найти в доме: молоток, пила или лобзик, дрель, уровень, рулетка, шпатель или матерек и ведро для раствора. Никаких хитрых или необычных инструментов не требуется, поэтому этот вариант подойдет любому, главное — с удовольствием приступить к делу.

Список материалов впечатляет, но их достаточно легко найти в любом строительном или строительном магазине. Желательно приобрести все компоненты, чтобы не останавливаться на полпути и бежать за недостающими компонентами.Дверь в топочную камеру и дымовую трубу для копчения проще найти в специализированных магазинах отопительной печи.

Не пренебрегайте установкой термостата. Датчик монтируется прямо в камере коптильни, даст более подробную информацию о процессе копчения, важно приготовить практически любое лакомство. Благо купить хоть механический, хоть электронный градусник с полной защитой от непогоды — не проблема.

Материалы:

• брус 100х50;
• Доска обрезная толщиной 30 мм;
• обрешетка или блок-хаус;
• бетонные блоки;
• кирпич огнеупорный;
• кирпич шамотный;
• дверца топки;
• металлическая решетка для зольника;
• трубы 200 мм из огнеупорного материала;
• навесы и дверные ручки;
• шурупы по дереву.

Коптильня каркасная

Желательно использовать брус и доску из кедра, чтобы получилась долговечная, не боящаяся дыма. Коптильня выключает свет, не требует устройства жесткого фундамента, достаточно подсыпки песчано-гравийной смеси на месте установки. В случае мягкой или слишком влажной почвы вы можете построить тонкую бетонную основу или отдельно укрепить почву путем цементирования.

Фундамент из бетонных блоков

Монтажная рама на базе

Камера сгорания

Стек

опубликовано

Источник: www.rmnt.ru/story/outbuilding/1248430.htm

Постройте свою коптильню — Скачать PDF бесплатно

АМЕРИКАНСКАЯ ГОТИЧЕСКАЯ ИГРОВКА

План проекта AMERICAN GOTHIC PLAYHOUSE № 856 Лист 1 из 5 Выберите место и начните с того прекрасного, которое понравится вашим детям.Дизайн домика включает в себя 35 квадратных футов внутреннего пространства плюс

. Дополнительная информация

Руководство по установке черепицы

Руководство по установке черепицы Приступая к работе Стремясь улучшить окружающую среду, NewTech производит кровельную черепицу, которая на 90% состоит из переработанного постиндустриального пластика. Производство

Дополнительная информация

План котла II Содержание

Титульный лист Содержание Введение Список деталей Дополнительные материалы Инструкции по сборке Чертежи 1-15 План котла II Содержание Введение Это будет очень полезный проект, если вы

Дополнительная информация

2.9 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЗАДНЕЙ

2.9 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ Бакы обеспечивают поверхности крепления для окон и дверей, удерживая бетон от этих отверстий во время укладки бетона. Отметьте центр и края проемов при размещении

Дополнительная информация

Как построить печь для пиццы за 4 дня

Как построить печь для пиццы за 4 дня. День подготовки (плита) 1. Фундамент глубиной 1500 x 1300 мм x глубиной 75 мм Требуется 20 мешков цементной смеси.Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY

. Дополнительная информация

Лучшая книга по сборке сараев США

Книга по сборке Best Barns USA Отредактирована 27 ноября 2013 г. Easton — R 12’x 20 ‘производства Reynolds Building Systems, Inc. 205 Arlington Drive Greenville, PA 16125 724-646-3775 Это руководство защищено авторским правом.

Дополнительная информация

Как создать свою собственную игру CornHole

Как построить свою собственную игру Cornhole РАЗМЕРЫ Вот диаграмма с основными размерами для настольной игры Cornhole.ПОСТАВЛЯЕТСЯ 1/2 листа фанеры один 4 x 4 или два 2 x 4 s 8 длиной 2 4 s (4) 4 1/2

Дополнительная информация

Прокладки вентиляции верха улья

Прокладки для вентиляции в верхней части улья При подготовке пчелиных ульев к зиме очень важно обеспечить вентиляцию в верхней части улья. За зиму пчелы изгоняют много

Дополнительная информация

Полы в елочку

Напольное покрытие с рисунком «елочка» Если на нем нет маркировки NOFMA, значит, он не сертифицирован.Обращение, хранение, установка и советы «Елочка» обычно изготавливается из стандартного гребня и паза 3/4 x 2 ¼ или ¾ x 1-1 / 2

Дополнительная информация

Как установить GoBoard:

Как установить GoBoard: пошаговое руководство Прочная, сверхлегкая, водонепроницаемая опорная плита для плитки Знакомство с GoBoard Для каждого проекта укладки плитки требуется прочная водонепроницаемая поверхность под плиткой, называемая

Дополнительная информация

Монтаж деталей лестницы.Ухищрения

Советы и приемы по установке деталей лестницы Введение Ваше руководство по лестнице своими руками Добро пожаловать в руководство по установке дома лестничной клетки. Ваша лестница является одновременно функциональной и центральной точкой в ​​вашем доме, поэтому сохраняйте

Дополнительная информация

Строительство из кирпичного шпона

Конструкция из кирпичного шпона Контрольный список рекомендуемых инструментов и вспомогательных средств Молоток Рулетка 3/4 дюйма [19 или 20] Долото по дереву Деревянные или пластиковые прокладки Монтировка Универсальный нож Пистолет для уплотнения и уплотнения Power

Дополнительная информация

Размеры деталей патрульного бокса

Низ: 31½ x 13⅜ x ½ Верх: 32 x 14¼ x ½ Сзади: 32 x 20½ x ¼ Концы (2) 20½ x 13 x ¼ V Разделитель 14¼ x 13 x ¼ L.Полка 31½ x 13 x ¼ U Полка 16¾ x 13 x ¼ L Клеевой блок 13 x 5½ x 1½ Детали патрульного бокса Размеры

Дополнительная информация

www.cornholesupplies.com

www.cornholesupplies.com Как построить регулирующие доски для корнхолла Дом оригинальных пакетов и плат для корнхола Список поставки: 1-4 ‘X 8’ кусок фанеры (предварительно отшлифованный) Шпильки 4-2 «X 4» X 8 ‘(2 по 4s убедитесь, что

Дополнительная информация

Как построить покерный стол

Как построить покерный стол www.pokertablematerials.com Покерный стол на 10 человек — 96 x 48 Это пошаговые инструкции по созданию покерного стола. Размер стола 48 x 96 дюймов, ширина

— 4 дюйма. Дополнительная информация

Инструкция по установке

Инструкции по установке 1. Установите агрегат на пакеры-перемычки. Они предохраняют устройство от попадания воды внутри рамы. 2. Расположите устройство по центру в раме и упакуйте края подходящим материалом

. Дополнительная информация

Токарный станок и конструкция бритвенной лошади

Конструкция токарного станка и бритвенной лошади Авторские права на эти изображения и сопровождающие слова принадлежат Майклу Хьюзу, февраль 2002 г.Они не могут быть воспроизведены частично или полностью без разрешения автора.

Дополнительная информация

Инструкция по установке

Инструкции по установке Содержание Рабочий лист по установке … 3 Таблица расчетов … 4 5 Обзор установки … 6 Глоссарий терминов … 7 Определение места слива … 8 Установка G-канала … 9

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

дверные коробки Engineered product systems ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ дверные коробки MINIMALIST ДВЕРНАЯ РАМА Fry Reglet Flush Дверные коробки предназначены для использования с 3 5/8 шпильками с ½ гипсокартоном с обеих сторон (4 5/8 горловины

Дополнительная информация

Токарный фрезерный станок

Токарно-фрезерный станок L C.MASON BY УМНО складывает холоднокатаный плоский прокат вместе, Т-образные пазы и салазки для этого токарного фрезерного приспособления изготавливаются без использования дорогостоящего оборудования. Фактически всего два инструмента,

Дополнительная информация

Гибочный пресс для листового металла Дэйва

Гибочный тормоз для листового металла Дейва Я начал строить Zenith CH601XL по плану в середине января 2006 года. После нескольких неудачных попыток согнуть лонжерон руля направления я пошел в местный цех листового металла за

. Дополнительная информация

ЯЩИКИ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ

AGS / NC / 03 КАРПЕРЫ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ Благодарим вас за выбор этого качественного продукта.Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать эти инструкции. Пожалуйста, не торопитесь и не торопитесь с монтажом

Дополнительная информация

Как выровнять черновой пол

Уровень мастерства: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ Попробуйте эти проекты, если вы уверенный в себе специалист по дому с хорошим практическим знанием различных инструментов. На их выполнение может уйти день или больше. Если можно построить скворечник

Дополнительная информация

Инструкции по интегральному набору

Инструкции по встроенному набору для шкафов Fisher & Paykel шириной 525, 635, 680, 790 мм Для моделей с изогнутой дверью Модели серий B, C, D и G Руководство 814980 Обновлено в августе 2008 г. ВАЖНО Если в вашем холодильнике

Дополнительная информация

Международная тепличная компания

Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет

. Дополнительная информация

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КАМНЯ И ЗЕМЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КАМНЯ И ЗЕМЛИ ЧАСТЬ 1 Земля — ​​популярный строительный материал во всем мире. Его можно использовать отдельно, но если есть камень, их можно использовать вместе, чтобы получить очень хороший

. Дополнительная информация

Как Сохраняя Руководство по стене

Как Сохраняя руководство стены Перед тем, как начать: согласия и инженерно-строительное Согласие Подпорных стенок свыше 1.Высота 5 м потребует разрешения на строительство от Совета местного органа власти. Стены, несущие лишние

Дополнительная информация

ПОЛКИ. www.tedswoodworking.com

ПОЛКИ Книжные полки редко выглядят так же интересно, как предметы, которые вы на них выставляете. В конце концов, чем можно украсить края полок и бока? Этот агрегат необычен тем, что полки

Дополнительная информация

СТАНДАРТНАЯ ОТКРЫТАЯ КРЫШКА ПАТИО

СТАНДАРТНОЕ ОТКРЫТОЕ ЗДАНИЕ ПАТИО И БЕЗОПАСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 201 E.LA HABRA BLVD. LA HABRA, CA 62-90-9710 Позвоните, прежде чем копать 1-800-227-2600, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот информационный бюллетень предназначен для помощи

Дополнительная информация

Влажность в коптильне

Есть несколько дорогих фабричных коптильней, позволяющих регулировать влажность. Большинство небольших заводских коптильни не могут даже производить холодный дым, и о контроле влажности не может быть и речи. Регулировать влажность в самодельной коптильне можно косвенно, это относительно просто и бесплатно.Что требуется, так это четкое понимание процесса копчения и режима влажности.

Особый климат и температура окружающей среды являются наиболее важными факторами, которыми колбасник должен научиться управлять. Таким образом, при копчении в домашней коптильне влажность можно регулировать с помощью:

• выбор времени копчения
• размещение кастрюли с водой внутри коптильни
• с использованием влажной древесной щепы или опилок

Количество необходимой влажности продиктовано:

• вид продукции — колбаса горячего копчения, колбаса холодного копчения, ветчина копченая и вяленая или просто ветчина вяленая
• метод копчения, который будет использоваться — холодное копчение, горячее копчение

Географическое положение играет здесь решающую роль.В местах с большим количеством воды, таких как озера, реки или побережье, влажность выше. В засушливых районах, таких как пустыни или горы, меньше воды и, следовательно, меньше влажности. Если вы живете в восточной части США или в странах Персидского залива, у вас много влажности. Если вы живете на Западе (Аризона, Нью-Мексико, Калифорния), вы получаете меньше этого. Поскольку вы не можете изменить физическое расположение коптильни, вы должны научиться обходить ее и выбирать время копчения с максимальной выгодой.

Самое важное правило, которое следует запомнить: когда температура повышается, влажность понижается. Когда температура понижается, влажность повышается (ночь). Это верно при относительно стабильной погоде или при курении в помещении. Когда приходят облака и начинает моросить, влажность сразу повышается.

Для разных способов копчения требуется разная влажность:

• холодного копчения — 75 — 85%. При холодном копчении важно использовать высокий уровень влажности.
• теплого копчения — 50 — 70%. Желательно начинать коптить при повышенной влажности.
• горячего копчения — 40-50%. В случае горячего копчения, которое является относительно коротким процессом (около 2 часов), контроль влажности имеет второстепенное значение.

В сухом климате, таком как Нью-Мексико или Аризона, относительная влажность днем ​​остается низкой и составляет 15–20%, и не рекомендуется коптить мясо в таких условиях. Мясо преждевременно высохнет. Для решения проблемы поместите в коптильню емкость с водой и добавьте влажную древесную стружку.Лучшее решение — курить в ночное время, когда температура упадет, а влажность повысится.

Часто слышимая жалоба при копчении в открытых коптильнях заключается в том, что мясо мокрое на поверхности, а конечный продукт имеет кислый вкус. В большинстве случаев это проблема влажности. У курильщиков на улице в большинстве случаев есть отдельно стоящая топка, которая соединяется с курильщиком вырытой траншеей или трубой (глиняной или металлической). После дождя земля намокнет, и эта влага уйдет вместе с дымом.Лекарство — хорошо прогреть коптильню, чтобы влага испарилась. Другая проблема заключается в том, что при копчении в популярном металлическом барабане при очень низких температурах может возникнуть ситуация, когда температура коптильни будет ниже, чем температура входящего дыма. Влага снаружи или даже влага от дерева или самого мяса будет конденсироваться на стенках барабана. Затем он соединится с сажей и другими несгоревшими частицами и начнет конденсироваться на мясе или сосисках.Это, конечно, повлияет на цвет продукта и, что еще хуже, придаст кислый вкус готовому продукту. Решение состоит в том, чтобы изолировать барабан снаружи каким-либо материалом и нагреть барабан перед копчением.

Обратите внимание: контроль уровня влажности очень важен для коммерческих производителей, которые производят тысячи сосисок в день. Правильный контроль влажности во время производства и хранения уменьшит потери мяса и увеличит прибыль. Для домашнего колбасника это имеет меньшее значение, если он не делает ферментированные колбасы.

Измерение влажности

В Интернете можно найти производителей датчиков влажности промышленного качества, которые можно установить в коптильню, хотя цены довольно высоки.

Датчик влажности производства E + E Elektronik, Австрия

С другой стороны, измерители влажности внутри и снаружи помещения имеют разумную цену. Устройства для измерения влажности называются гигрометрами, и их много на выбор.

Недорогой гигрометр

Цифровой гигрометр

от компании NovaLynx

гигрометр и термометр от Maximum Weather Instruments

В последние годы ряд производителей начали производить комбинированные блоки, известные как «термогигрометры», которые могут отображать температуру и влажность одновременно.Многие из них состоят из приемника дисплея, который отображает показания удаленных беспроводных датчиков температуры / влажности.

Беспроводной термогигрометр Honeywell TM005X Jumbo Display — это беспроводной комнатный наружный термометр / гигрометр с очень большими цифрами. Дисплей можно прокручивать вручную из помещения, через удаленные показания, или он может быть настроен на непрерывное сканирование показаний внутри помещения и всех пультов дистанционного управления. Дисплей включает в себя индикатор комфорта и индикаторы тенденций внутренней и наружной температуры и влажности.

Беспроводной комнатный наружный термометр / гигрометр Honeywell TM005X можно разместить отдельно на столе или полке или повесить на стене со сложенной подставкой. Температурное разрешение: 0,2 ° F, разрешение по влажности: 1%, диапазон влажности: 20-95%. TM005X может отображать температуру и влажность в помещении или температуру и влажность от одного до трех удаленных датчиков.

Передатчик Honewell TS33F передает данные о температуре и влажности из своего внешнего местоположения (или из любого другого места, температуру и влажность которого вы хотите узнать) на метеостанцию ​​или часы (TM005X).В дополнение к датчику температуры на 10-футовом (3-метровом) кабеле этот датчик имеет собственный ЖК-дисплей температуры и влажности для просмотра в том месте, где он установлен. TS33F можно использовать во многих областях, включая бассейн, пруд или спа, холодильник или морозильник, теплицу или почву.

Метод сухого и влажного термометра

Традиционно влажность измерялась по сухому и влажному термометрам. Сухой термометр — это обычный ртутный / жидкостный термометр для измерения температуры воздуха. Смоченный термометр — это второй ртутный / жидкостный термометр, колба которого закрыта муслиновым мешком, который поддерживается влажным. Снимаются оба показания термометра, и разница между ними позволяет рассчитать влажность по таблицам.

Перед снятием показаний муслиновый мешок, закрывающий колбу влажного термометра, необходимо смочить, капнув на него чистой водой. Затем термометр вставляется в коптильню и примерно через 30-60 секунд снимается показание.В то же время измеряется температура сухого термометра и получается разница между обоими показаниями. Затем сверяйтесь с таблицей, чтобы определить относительную влажность. Эта процедура подробно описана ниже в методе сухого и влажного термометра . Термометры следует размещать горизонтально на одном уровне. Если бы они были размещены вертикально так, чтобы термометр с влажным термометром был ниже термометра с сухим термометром, мы могли бы получить неверные показания, поскольку дым и воздух охлаждались бы за счет испарения влаги на влажном термометре.Из таблиц влажного и сухого термометров легко определить, что скорость потока дыма будет влиять на показания. Чем меньше скорость потока дыма, тем меньше разница температур и выше относительная влажность. Чем быстрее идет дым, тем ниже относительная влажность и быстрее высыхает (удаляется влага) копченый продукт.

• Простейший гигрометр, известный как «строп-психрометр», можно сделать из двух термометров, прикрепленных (лента, шнур или проволока) к деревянной доске, и концы, заполненные ртутью или жидкостью, торчат через край доски примерно на 1 дюйм (2.5 см). Этот термометр называется термометром с сухим термометром.

• Второй термометр имеет влажную ткань (марлю, муслиновый мешок) вокруг колбы термометра и закрепляется резинкой или другими способами. Этот термометр называется термометром с мокрым термометром.

• Вентилятор необходим, чтобы продувать воздухом термометры до тех пор, пока обе температуры не стабилизируются и не будут сняты показания. Вода будет испаряться из небольшого мешочка, охлаждающего термометр с влажным термометром.

• Измерения температуры снимаются и вычитаются для получения разницы.

• См. Таблицу влажности. Найдите температуру сухого термометра в строке слева, затем найдите разницу между двумя температурами в столбце вверху. Следите за температурой воздуха справа и следите за разницей в столбце температуры вниз. Точка пересечения строки и столбца — это относительная влажность.Примеры приведены ниже.

Лучшую модель можно сделать, просверлив отверстие в верхней части доски и прикрепив ручку с веревкой или коротким отрезком цепи, чтобы можно было вращать всю сборку (вентилятор сейчас не нужен). Во время завихрения вода испаряется из фитиля, охлаждая термометр с мокрым термометром. Для наиболее точного измерения поверните психрометр в течение нескольких минут, пока термометр, завернутый в ткань, не покажет постоянную температуру.Если окружающий воздух сухой, из мешка или фитиля удаляется больше влаги, термометр с мокрым термометром охлаждается сильнее, и разница температур между двумя термометрами будет больше. Термометр по влажному термометру всегда дает более низкие показания, чем сухой термометр, из-за охлаждающего эффекта влаги, испаряющейся из муслинового мешка. Если воздух очень влажный, разница будет меньше. Если относительная влажность составляет 100%, разницы между двумя температурами нет.

Психрометр карманный. Обратите внимание на муслиновый мешок на термометре с мокрым термометром.
Фото любезно предоставлено NovaLynx Corporation

Строп-психрометр
Фотография любезно предоставлена ​​NovaLynx Corporation

Таблица относительной влажности

Следующая таблица является лишь небольшой частью полных таблиц влажности:

Сухой термометр Темп. (° F)	Разница между температурами по сухому и влажному термометрам
	1 °	2 °	3 °	4 °	5 °	6 °	7 °	8 °	9 °	10 °	11 °	12 °	13 °	14 °	15 °
64	95	90	84	79	74	70	65	60	56	51	47	43	38	34	30
66	95	90	85	80	75	71	66	61	57	53	48	44	40	36	32
68	95	90	85	80	76	71	67	62	58	54	50	46	42	38	34
70	95	90	86	81	77	72	68	64	59	55	51	48	44	40	36
72	95	91	86	82	77	73	69	65	61	57	53	49	45	42	38
74	95	91	86	82	78	74	69	65	61	58	54	50	47	43	39
76	96	91	87	82	78	74	70	66	62	59	55	51	48	44	41
78	96	91	87	83	79	75	71	67	63	60	56	53	49	46	43
80	96	91	87	83	79	75	75	68	64	61	57	54	50	47	44

Примечание Цифры синего цвета обозначают относительную влажность.

Пример 1

Термометр с сухим термометром показывает 70 ° F, а термометр по мокрому термометру показывает 60 ° F. Найдите относительную влажность. Разница между показаниями составляет: 70-60 = 10 ° F. После температуры по сухому термометру 70 ° F вправо и разницы в 10 ° F между температурой по сухому термометру и по влажному термометру мы можем увидеть, что они пересекаются при относительной влажности 55% .

Пример 2

Сухой термометр показывает 76 ° F, а влажный термометр показывает 62 ° F.Найдите относительную влажность. Разница составляет 76-62 = 14 ° F. После температуры по сухому термометру 76 ° F вправо и столбца разницы 14 ° F вниз мы видим, что они пересекаются при относительной влажности 44% .

Обратите внимание, что есть также таблицы в ° C, и их можно найти в Интернете.

Национальная метеорологическая служба
Таблицы относительной влажности и точки росы для различных высот
с использованием температур по сухому и влажному термометрам

Без сомнения, наиболее полный набор таблиц предоставлен Национальной метеорологической службой.Есть 7 наборов таблиц, каждый для разной отметки. Различные показания будут получены на уровне моря (высота 0 футов), а другие показания будут получены в Денвере, штат Колорадо, также известном как 1-мильный город. Денвер находится на высоте более 5000 футов над уровнем моря. Поначалу эти таблицы могут показаться немного пугающими, но они очень точны, а температура по сухому и влажному термометрам, относительная влажность и точка росы включены в одну таблицу.

Ниже мы представляем часть таблицы Национальной службы погоды, которая охватывает температуры по сухому термометру от 61 °, — 65 ° ° F для высоты 0 — 500 ‘.

Температура влажного термометра (40, 41, 42 …)

63

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
61	-21	-4	+5	12	18	23	27	30	34	36	39	42	44	46	48	50	52	54	56	58	59	61
	3	7	11	15	19	23	27	31	36	40	44	49	54	58	63	68	73	78	84	89	94	100
62	-44	-12	+1	9	15	20	25	29	32	35	38	41	43	45	48	50	52	54	55	57	59	60	62
	1	4	8	12	16	20	24	28	32	37	41	45	50	54	59	64	69	74	79	84	85	89	100
	-23	-5	+5	12	18	23	27	31	34	37	39	42	44	47	49	51	53	55	56	58	60	61	63
	2	6	10	14	17	21	25	29	33	38	42	46	51	55	60	64	69	74	79	84	89	95	100
64		-50	-13	0	+9	15	21	25	29	32	35	38	41	43	46	48	50	52	54	56	57	59	61	62	66
		1	4	8	11	15	19	23	26	30	34	39	43	47	51	56	60	65	70	74	79	84	89	95	100
65			-23	-5	+5	12	16	23	27	31	34	37	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	60	62	63	65
			2	6	9	13	16	20	24	28	31	35	39	44	48	52	56	61	65	70	75	80	85	90	95	100

Первый левый столбец — Температура сухого термометра (61, 61, 63, 64 и 65).

Пример 1

Найдите относительную влажность, если температура по влажному термометру составляет 54 ° F, а температура по сухому термометру — 61 ° F?

Ответ: Найдите температуру по влажному термометру в верхней части таблицы (54 ° F), затем двигайтесь вниз по столбцу. Найдите температуру по сухому термометру в левой части таблицы (61 ° F), затем перейдите вправо. Пересечение столбца по влажному термометру и ряда по сухому термометру представляет собой ячейку с двумя числами: 48 и 63. Нижнее число синего цвета (63) — относительная влажность , а верхнее число красного цвета (48) — точка росы. температура.

Пример 2:

Найти температуру точки росы, когда по влажному термометру показывается 65 ° F, а по сухому термометру 50 ° F?

Ответ: Строка температуры по сухому термометру 65 ° F и столбец температуры по мокрому термометру 50 ° F пересекаются в блоке чисел 34 и 31. Красное число 34 — это температура точки росы.

Пример 3

Предположим, вы хотите дважды проверить данные из другой таблицы с таблицей Национальной службы погоды.Все, что у вас есть, это температура по сухому термометру 64 ° F и разница между сухим и влажным термометром в 10 ° F.

Ответ: Мы должны узнать температуру по влажному термометру, и мы знаем, что температура по влажному термометру всегда ниже.

64 (температура по сухому термометру) — x (температура по влажному термометру) = 10

Температура по влажному термометру составляет 54 ° F, и на пересечении температуры по сухому термометру 64 ° F и столбца температуры по влажному термометру 54 ° F мы находим блок с относительной влажностью 46 % и росой 51 ° F. точечная температура.

Банкноты

• http://www.wrh.noaa.gov/sto/rhtbl.php — полные таблицы относительной влажности и точки росы для различных высот от Национальной службы погоды.
• В домах с кондиционированием воздуха относительная влажность остается на том же комфортном уровне около 40-45%. Змеевики обработчика воздуха действуют как осушитель и удаляют влагу из воздуха. Эта влага — это вода, которая капает из небольшой дренажной трубы снаружи.
• В домашнем холодильнике влажность остается около 45% при 40 ° F (4 ° C) и около 70% при 0 ° F (-18 ° C) в морозильной камере.

Для получения дополнительной информации о влажности:

Доступно на Amazon

Информации об испанских колбасах на английском языке ничтожно мало, и даже в испанских книгах есть лишь несколько рецептов с общей информацией, очень скудными инструкциями и почти без объяснений. «Испанские колбаски, аутентичные рецепты и инструкции» заполняют этот пробел, и читатели узнают не только, что такое чоризо, лонганиза, салчичон, фуэт, морсилья, бутифарра, салчича, собрасада, фьямбре, андролла, бутело, моркон, а также многие другие. , но также научитесь делать каждую колбасу.Особый интерес представляет коллекция из 200 рецептов, выбранных за их оригинальность и историческую ценность. Книга рекомендуется как дополнение к личным и профессиональным кулинарным дополнениям.

Сделайте свой собственный бекон. Домашний бекон имеет фантастический вкус!

Сегодняшний бекон из супермаркета — это нормально. Я имею в виду, что с беконом вы не ошибетесь; но чтобы действительно знать хороший бекон, вам нужно либо найти хорошего производителя, либо приготовить его самостоятельно.

Бекон из супермаркета подвергается «влажной сушки», он погружается в чан с соленой водой и добавляется искусственный дым и другие ароматизаторы.Настоящий бекон подвергается сушке и подвергается действию дыма из твердых пород древесины. Вы не поверите, насколько это лучше; и как легко приготовить бекон дома. Это одна из тех вещей, которая звучит очень сложно и наверняка впечатлит людей, когда вы скажете им, что они едят ваш собственный бекон домашнего приготовления, но на самом деле это действительно несложно!

Вам нужно будет найти пару ингредиентов, но, вероятно, они оба находятся в одном месте; ты мясной магазин по соседству. Скажите мяснику, что вы собираетесь делать, и попросите кусок свиной грудинки (убедитесь, что вы не едите соленую свинину.Вы хотите свежую грудинку.) Примерно 5 фунтов — довольно хорошее место для начала (не делайте меньше, иначе вы пожалеете об этом позже!), А также попросите у него или ее розовую лечебную соль. Розовая соль представляет собой смесь примерно 6,5% нитрита натрия и 93,5% кошерной соли. Ее называют розовой солью, так как ее окрашивают в розовый цвет, чтобы предотвратить случайное использование в качестве обычной соли. Имея в руках эти два предмета, вы готовы приступить к работе.

Отличный домашний рецепт бекона

1. Один кусок свиной грудинки весом 5 фунтов без кожуры.Попросите мясника снять кожуру.
2. 1/4 стакана соли
3. 1 чайная ложка розовой соли
   
4. Щедрые полчашки кленового сиропа или меда. (Вы также можете заменить половину стакана коричневого сахара, если предпочитаете .

Вот и все, нужно всего три ингредиента! Нанесите розовую соль на обе стороны бекона, а затем намажьте солью и кленовым сиропом или медом также, пытаясь покрыть все открытые поверхности.Положите свиное брюхо в большой пакет Ziploc и поставьте в холодильник на неделю, переворачивая каждый день. В пакете будет скапливаться жидкость; это нормально, не удаляйте его.

Через неделю достаньте бекон из пакета, смойте всю оставшуюся соль … и вуаля, у вас бекон.

Теперь обжарьте небольшой кусок, вырезанный из центра живота. В конце концов, это бекон, поэтому он должен быть соленым; но если вам кажется, что он слишком соленый, попробуйте замочить его в холодной воде примерно на час.Это позволит вымыть часть соли. Повторите дегустацию и, если вам все еще кажется, что он слишком соленый, дайте ему еще час в новой партии воды.

Теперь у вас есть великолепный бекон, которым можно наслаждаться; и теперь вы можете либо нарезать его и посмотреть, как быстро он исчезнет из вашего холодильника, либо приготовиться перейти на следующий уровень, выкурив его из твердых пород дерева.

Этап копчения сделает этот бекон еще лучше, но вы будете поражены тем, насколько вкусным уже является бекон. Вся лишняя вода была удалена путем сухого отверждения; так что вкусы сконцентрированы…и вы никогда не увидите, чтобы ваш домашний бекон превратился в ничто на сковороде.

Коммерческий бекон заливается водой, и когда вы его готовите, вся эта вода выделяется. Добавление воды — отличный способ заработать больше денег, когда вы продаете бекон фунтами, но не такой хороший способ приготовить вкусный бекон.

Если вы решите закоптить бекон, вы увидите, что это тоже довольно просто. Взгляните на мой (ссылка ниже) раздел о курении, чтобы легко следовать инструкциям…используя барбекю на заднем дворе!

На кулинарном форуме E-Gullet есть отличная ветка, посвященная колбасным изделиям, поэтому ознакомьтесь с их ссылкой ниже, если вы хотите узнать больше о домашнем лечении.

Замечательная книга о домашнем беконе, сосисках, ветчине и т. Д. — это Charcuterie Майкла Рульмана. Люди в восторге от этого простого текста на всевозможных мясных закусках. Это меня многому научило, и приведенный выше рецепт бекона во многом основан на рецепте из книги.

Рецепт ветчины из коптильни — барбекю.com

Шаг 1: Приготовьте рассол. Поместите крупную соль, сахар, приправы для маринования, соль для посола и 3 литра горячей воды в большую инертную кастрюлю. Если вы используете, добавьте дополнительные ароматизаторы. Доведите до кипения на сильном огне и продолжайте кипятить до полного растворения соли и сахара, время от времени помешивая, 3 минуты. Снимите с огня и добавьте ледяную воду. Дайте полностью остыть, затем охладите до холода.

Шаг 2: Процедите 2 стакана рассола в мерную чашку.С помощью инжектора для мяса введите эту порцию рассола глубоко в ветчину с интервалами 1,5 дюйма вдоль кости. Продолжайте вводить, пока не будет использован весь отмеренный рассол.

Шаг 3: Поместите ветчину в большой прочный закрывающийся пластиковый пакет. Поместите его в жаровню или большой глубокий инертный контейнер, например, чистое пищевое пластиковое ведро или глубокую кастрюлю. Добавьте рассол в пакет (ветчина должна быть полностью погружена в воду), затем выдавите воздух и закройте пакет.Вылечить в холодильнике 7 дней. Ежедневно переворачивайте ветчину, чтобы она равномерно застыла. По прошествии половины времени выдержки (3½ дня) отмерьте еще 2 стакана рассола, процедите и снова залейте им ветчину. Правильно вяленая ветчина будет выглядеть розовой (как вяленая ветчина).

Шаг 4: Через 7 дней хорошо высушите ветчину, тщательно промойте холодной водой и высушите бумажными полотенцами. Если вы планируете вешать ветчину в коптильню, надежно обвяжите голень (узкий) тросом мясника; Убедитесь, что веревка достаточно прочная, чтобы выдержать вес ветчины.Вы также можете коптить ветчину на решетке своего коптильни. Никакая строка не нужна.

Шаг 5: Настройте коптильню на холодное копчение, следуя инструкциям производителя; температура должна быть ниже 100 ° F. Добавьте древесину, как указано производителем. Ветчину повесьте в коптильню или поставьте на одну из решеток. Холодное копчение ветчины при температуре не выше 100 ° F в течение 12 часов. (Холодное копчение придает мясу аромат дыма, не готовя его.)

Шаг 6: Настройте коптильню для горячего копчения, следуя инструкциям производителя, и предварительно нагрейте ее до 225–250 ° F.Добавьте древесину, как указано производителем.

Шаг 7: Копчите ветчину горячим дымом до полной готовности (внутренняя температура должна достигать около 160 ° F) в течение 10–12 часов. Я использую дистанционный цифровой термометр, но вы также можете проверить готовность с помощью мгновенного термометра. В любом случае вставьте зонд глубоко в мясо, но не касаясь кости.

Шаг 8: Вы можете подавать ветчину в горячем виде из коптильни или дать ей остыть на решетке до комнатной температуры, затем накрыть крышкой и поставить в холодильник, пока не будете готовы к подаче.

Водородный генератор для авто своими руками: чертежи, схемы и руководство :: SYL.ru

Изготовление самодельного генератора сухого водорода по схеме

Генераторы водорода, которые в настоящее время используются в автомобилях для экономии энергии, бывают двух видов: “мокрый” электролизер и “сухой”. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем устранены значительные недостатки мокрого предшественника.

Товары для изобретателей. Осенние скидки до 60%🔥Перейти в магазин Ссылка.

При экспериментах своими руками с генерированием водорода следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи.

Всякие генераторы и устройства в этом китайском магазине.

На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать – на втором ролике.

Подробное описание

Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или 316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке, как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой.

В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок, толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс. Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна пластина контактами на правый болт; другая – контактом на левый болт. И так далее.

Система электролиза

Система электролиза состоит из следующих частей: Аккумулятор. «Сухая батарея». Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Прибор давления. Клапан, предотвращающий возврат газа обратно к системе.

Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость. Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и  пористый материал для предотвращения всплесков воды при качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из второй емкости проходит через прибор,  показывающий давление газа.

Из прибора давления газ проходит через клапан, который предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система электролиза будет взрывоопасна!

Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива. Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте.

На этом сайте вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-na-avto.com много полезной информации с подробностями и испытаниями генераторов водорода для машин.

материалы, пошаговая инструкция по изготовлению

Водород – один из химических элементов, который применяется в разных областях. Его можно использовать в качестве топлива. При этом после распада никаких вредных веществ в атмосферу выделяться не будет. Единственная проблема, что такое топливо слишком взрывоопасно. Возможно, в недалёком будущем инженеры создадут автомобили, работающие на водороде, которые будут запущены в серийное производство. А возможно ли в домашних условиях выделить водород? Ответ на этот вопрос нашёл автор YouTube-канала Роман.

Содержание статьи

Что потребуется для создания генератора водорода

Если рассмотреть детально, то генератор водорода – простейший прибор. Да и водород – это элемент, присутствующий практически повсеместно. Наиболее простым вариантом его выделения будет использование воды, в состав которой он входит.

Для того чтобы собрать генератор водорода, понадобится:

• две стеклянных бутылки с широким горлышком и крышками большого диаметра;
• провода;
• очищенная медная жила;
• 20 саморезов;
• медицинская капельница;
• две деревянных тонких рейки.

ФОТО: YouTube.comВот всё, что будет использовано для создания генератора водорода

Подготовка элементов для изготовления генератора

Первое, что нужно сделать – это разметить рейки. Риски на них (по 20 шт.) должны находиться на расстоянии 5 мм одна от другой. Сделать это можно при помощи обычной линейки.

ФОТО: YouTube.comНа рейках через равные расстояния нужно сделать отметки

Далее в отмеченных местах необходимо просверлить отверстия под саморезы. Если этого не сделать, древесина лопнет при вкручивании шурупа.

ФОТО: YouTube.comВ древесине нужно просверлить отверстия под саморезы

Сборка рабочей части генератора водорода

Когда отверстия готовы, можно собрать рабочую часть. Для этого в одну из реек сначала нужно ввернуть до половины 10 саморезов. Отверстия необходимо чередовать, оставляя через одно пустым. Дальнейшее вворачивание следует производить уже в обе рейки. Получается, что, когда саморезы полностью завёрнуты, между рейками останется промежуток. Оставшиеся 10 саморезов нужно ввернуть через противоположную рейку. Если объяснений на словах недостаточно, можно обратить внимание на фотопример ниже.

ФОТО: YouTube.comВот такой должна получиться рабочая часть генератора водорода

Подключение электропроводки

При помощи паяльника необходимо соединить все шляпки саморезов по одной стороне, а после произвести те же действия с обратной. Здесь придётся немного потрудиться – сталь саморезов не предназначена для пайки. Греть их придётся основательно. Для того чтобы работа стала проще, сначала необходимо облудить шляпки и нанести на них немного припоя. Припой лучше использовать проволочный, в состав которого уже входит канифоль. Если же таковой отсутствует, в пайке поможет кислота.

ФОТО: YouTube.comНа шляпки саморезов нужно нанести небольшое количество припоя

Теперь остаётся лишь припаять зачищенную медную жилу, которая впоследствии будет соединена с питающим проводом. На каждую сторону будет идти разноимённый заряд.

ФОТО: YouTube. comВсе саморезы стороны соединяются медной жилой воедино

Для чего нужна стеклянная бутылка

Стеклянная бутылка или банка будет служить резервуаром для электролита, при помощи которого и будет вырабатываться водород. В неё необходимо погрузить изготовленную рабочую часть генератора. Рейки не должны торчать наружу, впоследствии, после небольших доработок, крышка будет герметично закрываться.

ФОТО: YouTube.comРабочая часть помещается в стеклянную ёмкость, а провода выводятся наружу

Работа с крышкой генератора

В крышке необходимо сделать отверстие по диаметру равное капельнице. Именно так называется элемент с утолщением в медицинской системе. От неё необходимо отрезать верх, к которому присоединена игла для подачи растворов.

Капельницу нужно вставить отрезанной частью в отверстие крышки. Через неё же следует вывести и питающие провода. Для герметичности всё необходимо залить термоклеем или силиконом как изнутри крышки, так и снаружи.

ФОТО: YouTube.comВот такой вид должна приобрести крышка первой ёмкости

Работа со второй ёмкостью

Размер крышки второй бутылки значения не имеет. В ней следует сделать два отверстия, в одно из которых будет входить шланг системы, идущий из генератора водорода. Из второго отверстия необходимо вывести трубку, через которую будет выходить водород. Первую трубку следует опустить до самого дна бутылки. Впоследствии отверстия также нужно герметизировать при помощи термоклея.

ФОТО: YouTube.comПервая трубка опускается на самое дно бутылкиФОТО: YouTube.comПосле того как обе трубки на месте, нужно герметизировать отверстия

По сути, генератор водорода уже готов, осталось добавить необходимые жидкости и подать питание.

ФОТО: YouTube.comВот он, готовый генератор водорода

Заполнение ёмкостей жидкостями

В бутылку или банку, в которой находится рабочая часть генератора, нужно залить обычный электролит. Его уровень должен быть достаточным для того, чтобы скрыть рейки. Конечно, можно использовать дистиллированную воду и соль, но это слишком опасно. Соль будет выделять хлор, а смесь хлора с водородом слишком нестабильна.

Во вторую ёмкость следует налить обычную воду. Она не должна доставать до выводной трубки. Остаётся подать нужное напряжение и посмотреть, что получилось.

ФОТО: YouTube.comГенератор водорода полностью готов к работе

Подача питания, проверка устройства на работоспособность

При подаче питания в 1.5 в (больше не требуется, это слишком опасно) в первой ёмкости начинается процесс электролиза, в результате которого и выделяется нужный нам газ. Далее он поступает во вторую ёмкость, проходит через воду. На выходе получается практически чистый водород.

Внимание, будьте осторожны, водород взрывоопасен. Не стоит курить при включённом генераторе.

ФОТО: YouTube.comУстройство работает, эксперимент увенчался успехом

В заключение

Не имеет значения, для какой цели домашнему мастеру потребовался водород. Возможно, всё делалось исключительно в экспериментальных целях. Но факт налицо – устройство для генерации водорода можно собрать своими руками в домашних условиях. Возможно, такое умение будет бесполезным, однако создание чего-то нового с целью познания уже повод заняться подобной работой.

Надеемся, что сегодняшняя информация, даже если она не пригодится, будет интересна нашему уважаемому читателю. Только, пожалуйста, при производстве подобных работ, не забывайте о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты.

Если у вас остались вопросы по генератору водорода, задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция Homius постарается на них ответить как можно быстрее. Там же можно прокомментировать прочитанное, выразить личное мнение о подобном аппарате. И если вам статья понравилась, не забудьте поставить оценку.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Предыдущая

ИСТОРИИДолой ручной труд: самодельная перосъёмная машина

Следующая

ИСТОРИИУвеличение количества помещений: как разделить комнату на два жилых помещения

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Водородный генератор своими руками для авто

Цены на топливо постоянно увеличиваются, но без автомобиля сложно обойтись. Поэтому и начинают умельцы фантазировать на тему изготовления нового оборудования, которое бы помогло экономить. Очень популярным является изготовление водородного радиатора для авто своими руками.

Что это такое?

Водородный генератор представляет собой топливные ячейки, которые напоминают сосуд с водой. Расположен он под капотом автомобиля. В сосуд необходимо залить водопроводную воду с небольшим количеством катализатора и соды, а после положить в него пластины из нержавеющей стали, которые впоследствии подключаются к аккумулятору. В момент включения зажигания происходит образование газа. После фильтра расположен воздуховод, в который необходимо вмонтировать шланг с водородом.

Правильное расположение всех элементов дает возможность в процессе гидролиза извлечь определенное количество кислорода и водорода, которое является смесью, втягиваемой в впускной коллектор транспортного средства. Именно в нем происходит смешивание смеси с бензином, расположенным в топливном баке. Процесс сгорания топлива происходит в обычном режиме, однако за счет смешивания бензина с кислородом и водородом замечена более производительная работа двигателя. Это помогает значительно сэкономить на расходуемом в обычном режиме количестве топлива. Некоторым изобретателям водородного генератора удается снизить потребление бензина вдвое, но при этом существенно повысить мощность двигателя.

Если учесть то, что работа по изготовлению данного прибора не занимает большого количества времени и не требует колоссальных усилий, то напрашивается один вывод – обязательно нужно попытаться его сделать своими руками. Затратная часть составит менее 100$.

Работа водородного генератора совершается за счет больших запасов водорода в воде. При разрыве атомных связей образуется водород, который впоследствии используется как топливо.

Сделать дешевле, чем купить?

Проблема в том, что в специализированных магазинах довольно скудный выбор водородных радиаторов. К тому же, сделанный своими руками, прибор позволяет получить КПД около 1. Если рассматривать продаваемые водородные радиаторы, то их показатели крайне редко дотягивают до 0,9. А это уже значительная разница.

Прежде, чем получится нужный водородный генератор, придется провести не один эксперимент. Но если сил и упорства хватит, то изготовленный своими руками прибор позволит существенно экономить.

конструкция самодельного устройства и инструкция по его изготовлению

Мировые запасы нефти истощаются и ученые стремятся найти замену бензину. Одним из неиссякаемых источников энергии является водород. Кроме этого, он экологически безопасен, что имеет большое значение в современных условиях. Сегодня уже существуют рабочие водородные генераторы, например, в области автомобилестроения. Лучших результатов удалось добиться инженерам японской компании Toyota, создавшим рабочий прототип авто.

Принцип работы

Водород может использоваться для обогрева домов или в качестве топлива для автотранспорта. В первом случае можно добиться хорошего КПД благодаря высокому показателю теплопроводности вещества. Во время реакции окисления один атомами кислорода соединятся с двумя водородными, что приводит к образованию воды. Одновременно выделяется примерно в 3 раза больше тепла в сравнении со сжиганием природного газа.

Среди всех известных сегодня науке источников энергии, именно это вещество следует считать наиболее перспективным — мировой океан планеты дна две третьих состоит из этого вещества, а во Вселенной по распространению конкуренцию водороду может составить лишь гелий. таким образом, двигатель, работающий на этом топливе, можно считать лучшим.

Однако есть довольно серьезная проблема — для получения чистого водорода необходимо расщеплять воду, а это не самый простой процесс. Сегодня ученые считают, что проще всего для расщепления молекул воды использовать электролиз. Этот процесс известен каждому человеку со школьного курса физики: напряжение с высоким электрическим потенциалом буквально разрывает молекулы воды на составляющие элементы.

В результате образуется газ, имеющий формулу HHO с показателем теплотворной способности в 121 МДж/кг. Он был назван в честь физика Ю. Брауна и при горении не выделяет никаких вредных веществ. Особенность вещества заключается в том, что для его применения можно использовать те же емкости, которые сегодня применяются в качестве котлов для метана либо пропана. Однако необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, так как газ Брауна является сильной гремучей смесью.

Водородный генератор для автомобиля состоит из двух основных элементов:

• электролизера.
• резеэвуара.

В герметичной емкости устройства располагаются пары электродных пластин, а сама она оснащается патрубком для выхода газа, клеммами, защитным клапаном, водяным затвором и горловиной для заливки воды. Такая конструкция позволяет устранить процесс распространения обратного горения газа Брауна и добиться горения водорода только на выходе из горелки.

Но использование классического гидролизера является нерентабельным, так как предполагает значительный расход электрической энергии. Однако выход из сложившейся ситуации был найден — токи определенной частоты. В результате молекулы воды входят в резонанс с электроимпульсами и расщепляются на составляющие. Собрав такое устройство можно получать топливо из воды своими руками.

Область применения и преимущества

На сегодняшний день описанная конструкция электролизера является столь же привычным агрегатом, как и плазменный резак. Следует заметить, что водородогенератор сначала достаточно активно использовался для проведения сварочных работ. Сегодня ситуация изменилась и газ Брауна можно применять для решения следующих задач:

• Снижается расход традиционного топлива в автомобильном транспорте.
• Уменьшается количество вредных выбросов и увеличивает эффективность старых котельных.
• Достигается хорошая экономия топлива на тепловых электростанциях.
• Портативные установки можно использовать в быту, например, для подогрева воды или приготовления пищи.
• Используется для создания более эффективных и экологически чистых силовых установок.

Преимущества использования газа Брауна очевидны: достаточно вспомнить о запасах вещества и его экологичности.

Рекомендации по изготовлению

Зная технологию получения водородного топлива и обладая определенными навыками, в домашних условиях можно сделать водородный генератор своими руками. Сегодня существует несколько работоспособных схем, позволяющих создать такую установку. Причем в отличие от классического устройства, в самодельном электроды помещаются не в емкость с водой, а сама жидкость поступает в зазоры между пластинами. Перед началом проведения работ по изготовлению водородной установки своими руками следует внимательно изучить чертежи.

Выбор материалов

Чаще всего домашние мастера сталкиваются с проблемой выбора электродов. С созданием топливной ячейки ситуация более простая и сегодня существует два основных типа генераторов водорода — «мокрый» и «сухой». Для создания первого можно использовать любой контейнер, имеющий достаточный запас прочности и газонепроницаемости. Оптимальным выбором можно считать корпус от аккумулятора старого образца для легковой машины.

Если есть возможность, то лучше изготовить корпус самостоятельно из нержавейки, но это приведет к увеличению стоимости агрегата. Самодельная топливная ячейка «сухого» типа создается из оргстекла толщиной не менее 10 см, а также потребуются уплотнения в форме кольца из силикона.

Лучшими электродами будут пластины (трубки) из нержавейки. В принципе можно использовать и черный металл, но он быстро подвергается коррозии и такие электроды требуют частой замены. Совершенно иначе дело обстоит при использовании высокоуглеродистых сплавов, легированных хромом. Примером такого материала является нержавейка марки 316L.

При использовании трубок, они должны подбираться так, чтобы при установке одного элемента в другой между ними был обеспечен зазор величиной не более одного миллиметра. Не менее важной деталью генератора водорода для автомобиля является ШИМ-генератор. Именно благодаря правильно собранной электросхеме можно регулировать частоту тока, а без этого добывать водород не представляется возможным.

Для создания водного затвора (бабблера) можно использовать любую емкость, обладающую достаточным показателем герметичности. При этом ее желательно оснастить крышкой, которая плотно закрывается, но при возгорании ННО внутри сразу будет сорвана. Для предотвращения возврата газа Брауна в топливную ячейку, рекомендуется установить отсекатель между водным затвором и электролизером.

Сборка устройства

Для создания кислородного генератора лучше выбрать «сухую» топливную ячейку, а электроды стоит изготовить из нержавейки. Именно она пользуется наибольшей популярностью среди домашних мастеров. Также важно придерживаться определенной последовательности действий:

• По размеру генератора необходимо нарезать пластины из органического стекла или органита, которые будут использоваться в качестве боковых стенок. Оптимальными размерами для топливной ячейки являются 150х150 или 250х250 мм.
• В корпусных деталях необходимо просверлить отверстия для установки штуцеров для жидкости, одно для ННО и 4 крепежных.
• Из стали марки 316L изготавливаются электроды, размер которых должен быть на 10−20 мм меньше в сравнении с боковыми стенками. В одном из углов каждого электрода необходимо сделать контактную площадку для соединения их в группы, а также подключения к источнику питания.
• Чтобы увеличить количество получаемого в электрогенераторе газа Брауна, электроды следует обработать наждачной бумагой с каждой стороны.
• В пластинах сверлятся отверстия диаметром 6 мм (подача воды) и 8−10 мм (отвод газа). При расчете мест сверления необходимо учитывать месторасположение патрубков.
• Сначала в пластины из оргстекла монтируются штуцера и хорошо герметизируются.
• В одну из корпусных деталей устанавливаются шпильки, а затем укладываются электроды.
• Электродные пластины отделяются от боковых стенок прокладками из паронита либо силикона. Аналогичным образом необходимо изолировать и сами электроды.
• После установки последнего электрода монтируются уплотнительные кольца и генератор закрывается второй стенкой. Сама конструкция скрепляется с помощью гаек с шайбами. В этот момент крайне важно следить за равномерностью затяжки крепежных элементов и не допустить перекосов.
• Топливная ячейка подключается к емкости с жидкостью и водному затвору.
• После соединения групп электродов в соответствии с их полюсом, генератор подключается к ШИМ-генератору.

После завершения всех работ по сборке прибор необходимо отрегулировать. Особое внимание при создании самодельного агрегата необходимо уделить безопасности, так как при безответственном отношении газ ННО может взорваться.

электролизер своими руками, чертежи, получение в домашних условиях, для автомобиля

Водородный генератор может отличаться по размерам и качеству материалов, которые применялись при его изготовлении Раньше загородные дома можно было отапливать только одним способом – растапливали печь дровами или углем. Сегодня же для отопления частного дома используют разнообразное топливо: дизель, мазут, природный газ, электричество. Однако с ростом цен на топливо многие владельцы домов стараются найти более дешевый способ отопления. Одним из них является обычная вода, которую использует водородный генератор для образования такого топлива, как водород. Водород является неиссякаемым источником энергии. Его можно применять не только для обогрева помещений, но и для автомобиля.

Генератор водорода: устройство и его принцип работы

Использовать водород для обогрева жилых домов очень выгодно, так как он обладает высокой теплотворной способностью и при этом не происходит выделения вредных веществ. Однако в чистом виде добыча водорода невозможна, большое содержание его находится в реках, морях и океанах. Организм человека даже состоит из 63% водорода.

Чистый водород можно получать из многих различных химических соединений, например, водорода и кислорода. Самый известный способ получения водорода – это электролиз воды.

Чтобы получить чистый водород необходимо воду расщепить на два атома (НН) водорода и атом кислорода (О). Это и есть принцип работы водяного генератора: получение водорода с помощью электролиза. Газ, который выделяется при этом, назвали в честь великого физика Брауна и он имеет формулу ННО. Такой газ при сгорании не образует вредных веществ и является экологически чистым продуктом. Однако смесь водорода с кислородом образует в итоге горючий газ, который является взрывоопасным. Поэтому используя в домашних условиях электролизер, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности.

Перед тем как приступить к использованию генератора водорода, нужно тщательно ознакомиться с инструкцией

Водяной двигатель имеет такое устройство:

• Генератор водородного типа, где и происходит электролиз;
• Горелка, она устанавливается в самой топке;
• Котел, он выполняет функцию теплообменника.

На производство такого газа, как браун, используется в четыре раза меньше энергии, чем выделяется при его сгорании. Электричество при этом расходуется очень экономно, а топливо, которое ему необходимо – это обычная вода.

Водородный генератор: его достоинства и недостатки

Сегодня электролизёр является таким же привычным устройством, как например, плазменный резак или ацетиленовый электрогенератор. Такая электролизная установка, работающая на воде (печка), стала достаточно популярной, ее применяют для обогрева частных домов, а так же устанавливают на мотоцикл или авто для экономии топлива.

Водородный генератор является экологически чистым топливом, единственным отходом, который он вырабатывает, есть вода. Она выделяется в газообразном состоянии и известна нам, как водяной пар. А он, в свою очередь, никакого негативного влияния на окружающую среду не оказывает.

Такое устройство обладает и другими положительными достоинствами, но так же и недостатками. Самый важный недостаток – это его взрывоопасность. Однако соблюдая все предосторожности и правила безопасности, можно избежать негативных последствий.

Водородный реактор имеет свои преимущества:

• Работает на воде;
• Экономит электричество;
• Является экологически чистым;
• Высокий КПД;
• Простота обслуживания.

Такой прибор HHO можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине, стоит он будет, конечно совсем не дешево. Однако можно сделать его и своими руками из доступных деталей, сэкономив при этом приличную сумму. Однако ему нужна защита от воды и отдельный домик для хранения.

Самодельный водородный генератор: пошаговая инструкция

Изготовление водородного генератора можно осуществит в домашних условиях, но для этого будут нужны чертежи и пошаговая инструкция всего процесса. Схема электролизера очень проста (ее можно смотреть в интернете), поэтому каких-либо специфических материалов практически не понадобится.

Для создания самодельного генератора водорода нам понадобятся некоторые инструменты и материалы: пластиковый контейнер или полиэтиленовая канистра с крышкой, прозрачная трубка длиной 1м, с диаметром 8 мм, болты, гайки, силиконовый герметик, лист нержавейки, 3 штуцера, обратный клапан, фильтр, ножовка по металлу, гаечные ключи и нож.

Собрав все это, можно приступать к его изготовлению. Сборка осуществляется по чертежам, которые можно найти в интернете или же заказать у специалиста.

Инструкция изготовления:

• Из листа нержавейки вырезаем 16 одинаковых пластин.
• Сверлим отверстие в одном из углов. Угол должен быть одинаковым у всех 16.
• Противоположный угол обязательно спиливаем.
• Устанавливаем пластины поочередно на приготовленные болты, изолируя их шайбами и полиэтиленовыми трубками. Они не должны контактировать между собой.
• Стягиваем всю конструкцию гайками, получается батарея.
• Крепим данную конструкцию в пластиковую емкость, отверстия смазать герметиком.
• Просверливаем отверстия в крышке, обрабатываем их так же силиконом, затем вставляем штуцера.

Чтобы сделать самодельный водородный генератор, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и изучить советы профессионалов

Самодельный кислородный гидролизер готов. Теперь его только нужно проверить на работоспособность. Для этого нужно заполнить емкость водой до болтов крепления и закрыть ее крышкой. Одеваем на один из трех штуцеров шланг из полиэтилена, а второй его коней опускаем в отдельную емкость, заполненную так же водой. К болтам нужно подключить электричество, если на поверхности появились пузырьки, значит, генератор работает и выделяет водород. После такого подключения и проверки, воду сливаем, а затем заливаем в емкость готовый щелочной электролит, чтобы получить больше выделяемого газа.

Электролизер для автомобиля: виды катализаторов

Водородный генератор, при установке, способен снизить расход топлива у легковых или грузовых машин, мотоциклов, а так же сократит выброс в атмосферу вредных веществ. На сегодняшний день, такой генератор для автомобиля приобретает популярность. Процесс электролиза в авто происходит благодаря применению специального катализатора. В конечном итоге получается оксиводород (ННО), который смешиваясь с топливом, что и способствует его полному сгоранию.

Благодаря такой установке можно сэкономить горючее на 50%. А так же, установив данную конструкцию в свой автомобиль, вы не только уменьшите токсичные выхлопы, но и: увеличите эксплуатационный срок двигателя, снизите температуру самого мотора и при этом повысите мощность всего силового агрегата.

Все процессы, которые происходят в водородном генераторе, происходят автоматически по специальной программе. Эта программа вшита в компьютер, который и управляет всем автомобилем. Машина без него попросту не будет работать.

Существует несколько видов катализаторов:

• Цилиндрические;
• С открытыми пластинами или их еще называют сухими;
• С раздельными ячейками.

Самостоятельно водородный генератор можно изготовить, однако специалисты делать этого не рекомендуют, так как это устройство очень сложное по конструкции и при этом еще не безопасно. Если вы все же решили сделать его сами, тогда лучше всего подойдет для этих целей аккумулятор, вышедший из строя.

Авто на воде своими руками: чертежи (видео)

В настоящее время, водородный генератор – это не просто плод воображения, а действительно реальное устройство, которое поможет эффективно обогреть ваш дом, а так же снизит расходы бензина для автомобиля. Так же водород является безопасным для атмосферы.

Добавить комментарий

Водородный двигатель для автомобиля, как избавиться от нефтяной зависимости

Запасы нефти подходят к концу, что вынуждает человечество искать альтернативные источники энергии, способные заменить «черное золото». Одним из решений является применение водородного двигателя, отличающегося меньшей токсичностью и большим КПД. Главное то, что запас сырья для производства горючего почти неограничен.

Когда появился водородный двигатель для автомобиля? В чем особенности его устройства, и каков принцип действия? Где применяется такая технология? Реально ли сделать такой мотор своими руками? Эти и другие вопросы рассмотрим ниже.

Когда появился водородный двигатель, основные компании, ведущие его разработку

Интерес к применению водорода появился еще в 70-х годах в период острого дефицита топлива. Первым современным разработчиком, который представил двигатель для автомобиля работающий на водороде, стал концерн Toyota. Именно он в 1997 году выставил на всеобщее обозрение внедорожник FCHV, который так и не пошел в серийное производство.

Несмотря на первую неудачу, многие компании продолжают исследования и даже производство таких автомобилей. Наибольших успехов добились концерны Тойота, Хендай и Хонда. Разработки ведут и другие компании — Фольксваген, Дженерал Моторз, БМВ, Ниссан, Форд.

В 2016 году появился первый поезд на водородном топливе, являющийся детищем немецкой компании Alstom. Планируется, что новый состав Coranda iLint начнет движение в конце 2017 года по маршруту из Букстехуде в Куксхавен (Нижняя Саксония).

В будущем планируется заменить такими поездами 4000 дизельных составов Германии, перемещающихся по участкам дорог без электрификации.

Интерес к покупке Coranda iLint уже проявила Норвегия, Дания и другие страны.

Особенности водорода как топлива для двигателя

В ДВС бензин смешивается с воздухом, после чего подается в цилиндры и сгорает, в результате чего происходит перемещение поршней и движение транспортного средства.

Применение водорода в виде топлива имеет ряд нюансов:

• После сжигания топливной смеси на выходе образуется только пар.
• Реакция воспламенения происходит быстрее, чем в случае с дизельным топливом или бензином.
• Благодаря детонационной устойчивости, удается поднять степень сжатия.
• Теплоотдача водорода на 250% выше, чем у топливно-воздушной смеси.
• Водород — летучий газ, поэтому он попадает в мельчайшие зазоры и полости. По этой причине немногие металлы способны перенести его разрушительное влияние.
• Хранение такого топлива происходит в жидкой или сжатой форме. В случае пробоя бака водород испаряется.
• Нижний уровень пропорции газа для вхождения в реакцию с кислородом составляет 4%. Благодаря этой особенности, удается настроить режимы работы мотора путем дозирования консистенции.

С учетом перечисленных нюансов применять H₂ в чистом виде для двигателя внутреннего сгорания нельзя. Требуется внесение конструктивных изменений в ДВС и установка дополнительного оборудования.

Устройство водородного двигателя

Автомобили с двигателем работающем на водороде делятся на несколько групп:

• Машины с 2-мя энергоносителями. Они обладают экономичным мотором, способным работать на чистом водороде или бензиновой смеси. КПД двигателя такого типа достигает 90-95 процентов. Для сравнения дизельный мотор имеет коэффициент полезного действия на уровне 50%, а обычный ДВС — 35%. Такие транспортные средства соответствуют стандарту Евро-4.
• Автомобиль со встроенным электродвигателем, питающим водородный элемент на борту транспортного средства. Сегодня удалось создать моторы, имеющие КПД от 75% и более.
• Обычные транспортные средства, работающие на чистом водороде или топливно-воздушной смеси. Особенность таких двигателей заключается в чистом выхлопе и увеличении КПД еще на 20%.

Как отмечалось выше, конструкция мотора, работающего на H₂, почти не отличается от ДВС за исключением некоторых аспектов.

Главной особенностью является способ подачи горючего в камеру сгорания и его воспламенения. Что касается преобразования полученной энергии в движение КШМ, процесс аналогичен.

Принцип работы

Принцип работы водородных двигателей стоит рассмотреть применительно к двум видам таких установок:

1. Моторы внутреннего сгорания;
2. Двигатели на водородных элементах.

Водородные моторы внутреннего сгорания

В ДВС из-за того, что горение бензиновой смеси осуществляется медленнее, топливо попадает в камеру сгорания раньше достижения поршнем своей верхней точки.

В водородном двигателе, благодаря мгновенному воспламенению газа, удается сместить время впрыска до момента, пока поршень начнет возвратное движение. При этом для нормальной работы мотора достаточно небольшого давления в топливной системе (до 4-х атмосфер).

В оптимальных условиях водородный мотор способен работать с питающей системой закрытого вида. Это значит, что в процессе образования смеси атмосферный воздух не применяется.

После завершения такта сжатия в цилиндре остается пар, который направляется в радиатор, конденсируется и становится водой.

Реализация варианта возможна в случае, если на машине смонтирован электролизер — устройство, обеспечивающее отделение водорода от H₂O для последующей реакции с O₂.

Воплотить в реальность описанную систему пока не удается, ведь для нормальной работы двигателя и снижения силы трения применяется масло.

Последнее испаряется и является частью отработавших газов. Так что применение атмосферного воздуха при работе водородного двигателя пока необходимо.

Двигатели на водородных элементах

Принцип действия таких устройств построен на протекании химических реакций. Кожух элемента имеет мембрану (проводит только протоны) и электродную камеру (в ней находится катод и анод).

В анодную секцию подается H₂, а в катодную камеру — O₂. На электроды наносится специальное напыление, выполняющее функцию катализатора (как правило, платина).

Под действием каталитического вещества происходит потеря водородом электронов. Далее протоны подводятся через мембрану к катоду, и под влиянием катализатора формируется вода.

Из анодной камеры электроны выходят в электрическую цепь, подключенную к мотору. Так формируется ток для питания двигателя.

Где использовались водородные топливные элементы?

Особенность топливных элементов водородного типа —способность производить энергию для электрического мотора. Как результат, система заменяет ДВС или становится источником бортового питания на транспортном средстве.

Впервые топливные элементы были использованы в 1959 году компанией из США.

Если говорить в целом, топливные элементы применяются:

• НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. В отличие от КПД стандартного двигателя, они показывают лучшие результаты. На испытании первого автобуса топливные элементы показали КПД в 57%. Сегодня такие устройства тестируются многими производителями автомобилей — Хонда, Форд, Ниссан, Фольксваген и другими.
• НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. На современном этапе больше 60% транспорта на ж/д — тепловозы. Сегодня водородные поезда разрабатываются во многих странах — Японии, Дании, США и Германии.
• НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ. Водородные топливные элементы наиболее востребованы на подводных лодках. Активные работы в этом направлении ведутся в Германии и Испании, а в роли заказчиков выступают другие страны, среди которых Италия, Греция, Израиль.
• В АВИАЦИИ. Первые самолеты на водородном двигателе появились еще в 80-х годах прошлого века. На современном этапе новый вид топлива применяется для создания беспилотных летательных аппаратов (в том числе вертолетов).

Также водородные топливные элементы нашли применение на вилочных погрузчиках, велосипедах, скутерах, мотоциклах, тракторах, автомобилях для гольфа и другой технике.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять особенности и перспективы водородного двигателя в автомобиле, стоит знать его плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Плюсы:

• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Внедрение водородного двигателя — возможность забыть о проблеме загрязнения окружающей среды. При глобальном переходе на этот вид топлива удастся снизить парниковый эффект и, возможно, спасти планету. Экологичность новых разработок подтверждена компанией Тойота. Работники концерна доказали, что выхлоп из машины безопасен для здоровья. Более того, выходящую воду можно пить, ведь она дистиллирована и очищена от примесей.
• ОПЫТ РАЗРАБОТОК. Известно, что водородный двигатель создан давно, поэтому с его применением на автомобилях проблем быть не должно. Если углубится в историю, первое подобие мотора на водороде в начале XIX века удалось создать Франсуа Исаак де Ривазу — конструктору из Франции. Кроме того, в период блокады Ленинграда на новый вид топлива было переведено почти 500 машин.
• ДОСТУПНОСТЬ. Не менее важный фактор в пользу H₂ — отсутствие дефицита. При желании этот вид топлива можно получать даже из сточных вод.
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ. Существует мнение, что водород используется только в ДВС. Это не так. Новая технология задействована при создании топливного элемента, с помощью которого удается получить электрический ток и запитать электромотор транспортного средства. Преимущества заключаются в безопасности и отсутствии ископаемых элементов, что исключает загрязнение окружающей среды. На современном этапе такая схема считается наиболее безопасной и пользуется наибольшим спросом у разработчиков.

Также к плюсам стоит отнести:

• Минимальный уровень шума;
• Улучшение мощности, приемистости и других параметров двигателя;
• Большой запас хода;
• Низкий расход горючего;
• Простота обслуживания;
• Высокий потенциал применения в виде альтернативного топлива.

Недостатки водородного двигателя:

• СЛОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ H₂ ИЗ ВОДЫ. Как отмечалось, данный газ считается наиболее распространенным элементом на планете, но в чистом виде его почти нет. Этот газ имеет минимальный вес, поэтому он поднимается и удерживается в верхних слоях атмосферы. Атомы H₂ быстро связываются с другими элементами, в результате чего образуется вода, метан и другие вещества. Вот почему для применения водорода его необходимо извлечь, а для этого требуются большие объемы энергии. На текущий момент такое производство нерентабельно, что тормозит процесс внедрения водородных двигателей. По приблизительным расчетам цена литра, сжиженного H₂ равна от 2 до 8 евро. Итоговые расходы во многом зависят от способа добычи топлива.
• ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА ЗАПРАВОК. Не меньшая проблема — дефицит АЗС, готовых заправлять машины водородным топливом. Проблема заключается в высокой стоимости оборудования для таких автозаправочных станций (если сравнивать с обычной АЗС). Сегодня разработано множество проектов станций для заправок водородом — от крупных до небольших заправок, но из-за дороговизны и отсутствия массового применения водородных двигателей на автомобилях процесс внедрения идеи может растянуться на десятилетия.
• НЕОБХОДИМА ДОРОГОСТОЯЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВС. Как отмечалось, водородное топливо теоретически может использоваться для заправки ДВС. Но для применения H₂ в качестве основного топлива требуются конструктивные изменения. Если ничего не менять, мощность мотора падает на 20-35%, а ресурс силового узла значительно снижается. Но и это не главный недостаток. Опасность в том, что такой механизм проработает недолго и быстро выйдет из строя. Сгорая, водородная смесь выделяет большее тепло, что приводит к перегреву поршневой и клапанной системы, а мотор работает в режиме повышенных нагрузок. Кроме того, высокие температуры негативно влияют на материалы, из которых сделан силовой узел, и смазывающие вещества. В результате рабочие элементы двигателя быстро износятся. Это значит, что без модернизации ДВС применение H₂ невозможно.
• ДОРОГОВИЗНА МАТЕРИАЛОВ. Главным «камнем преткновения» в вопросе развития водородных технологий является высокая стоимость материалов. В качестве катализатора используется платина, цена которой для рядового автовладельца очень высока. Проще потратить деньги и подарить дорогое кольцо жене, чем отдавать их для установки новой детали. Надежда остается на ученых, которые ищут альтернативы для дорогостоящего катализатора. Проводятся тестирования элементов, способных заменить драгоценный металл.

Кроме уже рассмотренных выше, стоит выделить еще ряд недостатков:

• Опасность пожара или взрыва.
• Риски для планеты, ведь увеличение объема водорода может привести к непоправимым последствиям для озонового слоя.
• Увеличение веса машины из-за применения мощных АКБ и преобразователей.
• Наличие проблем с хранением водородного топлива — под высоким давлением или в сжиженном виде. Исследователи еще не пришли к единому выводу, какой из вариантов лучше.

Опасность водородного топлива

В рассмотренных выше недостатках упоминалось об опасности применения водородного топлива для двигателя. Это главный минус новой технологии.

В сочетании с окислителем (кислородом) возрастает риск воспламенения водорода или даже взрыва. Проведенные исследования показали, что для воспламенения H₂ достаточно 1/10 части энергии, необходимой для зажигания бензиновой смеси. Другими словами, для вспыхивания водорода хватит и статической искры.

Еще одна опасность заключается в невидимости водородного пламени. При горении вещества огонь почти незаметен, что усложняет процесс борьбы с ним. Кроме того, чрезмерное количество H₂ приводит к появлению удушья.

Опасность в том, что распознать данный газ крайне сложно, ведь у него нет запаха и он полностью невидим для человеческого глаза.

Кроме того, сжиженный H₂ имеет низкую температуру, поэтому в случае утечки с открытыми частями тела высок риск серьезного обморожения. Находится данный газ должен в специальных хранилищах.

Из рассмотренного выше напрашивается вывод, то водородный двигатель опасен, и использовать его крайне рискованно.

На самом деле, газообразный водород имеет небольшой вес и в случае утечки он рассеивается в воздухе. Это значит, что риск его воспламенения минимален.

В случае с удушьем такая ситуация возможна, но только при нахождении в замкнутом помещении. В ином случае утечка водородного топлива опасности для жизни не несет. В оправдание стоит отметить, что выхлопные газы ДВС (а именно угарный газ) также несут смертельный риск.

Современные автомобили с водородными двигателями

Возможность применения двигателей на водородном топливе заинтересовала многих производителей. В результате в автомобильной индустрии появляется все больше машин, работающих на данном газе.

К наиболее востребованным моделям стоит отнести:

• Компания Тойота выпустила автомобиль Fuel Cell Sedan. Для устранения проблем с дефицитом пространства в салоне и багажном отсеке емкости с водородным топливом размещены на полу транспортного средства. Fuel Cell Sedan предназначен для перевозки людей, а его стоимость составляет 67.5 тысяч долларов.
• Концерн БМВ представил свой вариант автомобиля Hydrogen Новая модель протестирована известными деятелями культуры, бизнесменами, политиками и другими популярными личностями. Испытания показали, что переход на новое топливо не влияет на комфортабельность, безопасность и динамику транспортного средства. При необходимости виды горючего можно переключать с одного на другой. Скорость Hydrogen7 — до 229 км/час.
• Honda Clarity — автомобиль от концерна Хонда, который поражает запасом хода. Он составляет 589 км, чем не может похвастаться ни одно транспортное средство с низким уровнем выбросов. На дозаправку уходит от трех до пяти минут.
• «Монстр» от Дженерал Моторс показан в октябре 2016 года. Особенность автомобиля заключается в невероятной надежности, что подтверждено проведенными исследованиями армией США. Во время испытаний транспортное средство прошло больше 3 миллионов километров.
• Концерн Тойота выпустил на рынок водородную модель Mirai. Продажи начались еще в 2014 году на территории Японии, а в США — с октября 2015 года. Время на заправку Mirai составляет пять минут, а запас хода на одной заправке 502 км. ФОТО 21 22 Недавно представители концерна заявили, что планируют внедрять данную технологию не только в легковой транспорт, но и в вилочные погрузчики и даже грузовики. 18 колесный грузовик уже тестируется в Лос-Анжелесе.
• Производитель Лексус планирует свой вариант автомобиля с водородным двигателем в 2020 году, поэтому о транспортном средстве известно мало подробностей.
• Компания Ауди представила концепт H-tron Quattro в Детройте. По заверению производителя машина может проехать на одном баке около 600 км, а набрать скорость до 100 км/час удается за 7,1 секунду. Машина имеет «виртуальную» кабину, заменяющую стандартную приборную панель.
• БМВ в сотрудничестве с Тойотой планирует выпуск своего водородного транспортного средства к 2020 году. Производитель заверяет, что запас хода новой модели составляет больше 480 км, а дозаправка будет занимать до 5 минут.
• В 2013 году в компании Форд заявили, что активное производство водородных двигателей начнется уже к концу 2017 года при сотрудничестве с Ниссан и Мерседес-Бенц. Но реализовать задуманное на практике пока не удается — работники концерна находятся на этапе разработки.
• Мерседес-Бенц на Франкфуртском автосалоне представил внедорожник GLC, который появится на рынке в конце 2019 года. Авто комплектуется аккумулятором на 9,3 кВт*ч, а запас хода составляет 436 км. Максимальная скорость ограничивается электроникой на уровне 159 км/час.
• Nikola Motor представила грузовой автомобиль с водородным двигателем, имеющий запас хода от 1287 до 1931 км. Стоимость нового автомобиля составит 5-7 тысяч долларов за аренду в месяц. Выпуск планируется начать с 2020 года.
• Производитель Хендай создал новую линейку Tucson. На сегодняшний день произведено и реализовано 140 машин. Бренд Hyundai Genesis представил свой автомобиль с водородным двигателем GV Впервые транспортное средство было представлено в Нью-Йорке, но его производство пока не планируется.
• Великобритания тоже не отстает в плане новых технологий. В стране уже можно арендовать водородный автомобиль Riversimple Rasa на три или шесть месяцев. Машина весит чуть больше 500 кг и способна проехать на одной заправке около 500 км.
• Дизайнерский дом Pininfarina создал машину на водородном топливе h3 Speed. Особенность авто заключается в способности ускорятся до сотни всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость — 300 км/час. Время на заправку составляет всего три минуты. Стоимость новой модели достигает 2,5 млн. долларов.

Трудности в эксплуатации водородных ДВС

Главным препятствием для внедрения новой технологии является чрезмерные расходы на получение водородного топлива, а также на приобретение комплектующих материалов.

Возникают проблемы и с хранением H₂. Так, для удерживания газа в требуемом состоянии требуется температура на уровне -253 градусов Цельсия.

Простейший способ получения водорода — электролиз воды. Если производство H₂ требуется в промышленных масштабах, не обойтись без высоких энергетических затрат.

Чтобы повысить рентабельность производства, требуется применение возможностей ядерной энергетики. Чтобы избежать рисков, ученые пытаются найти альтернативы такому варианту.

Перемещение и хранение требует применения дорогих материалов и механизмов высокого качества.

Нельзя забывать и о других сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе эксплуатации:

• Взрывоопасность. При утечке газа в закрытом помещении и наличии небольшой энергии для протекания реакции возможен взрыв. Если воздух чрезмерно нагрет, это только усугубляет ситуацию. Высокая проникаемость H₂ приводит к тому, что газ попадает в выхлопной коллектор. Вот почему применение роторного мотора считается более предпочтительным.
• При хранении водорода применяются емкости, имеющей большой объем, а также системы, исключающие улетучивание газа. Кроме того, используются устройства, исключающие механическое повреждение емкостей. Если для грузовых машин, водного или пассажирского транспорта эта особенность не имеет большого значения, легковая машина теряет ценные кубометры.
• При больших нагрузках и высокой температуре H₂ провоцирует разрушение элементов ЦПГ (цилиндропоршневой группы) и смазки в двигателе. Использование специальных сплавов и смазочных материалов приводит к повышению стоимости производства водородных двигателей.

Будущее водородных двигателей

Применение H₂ открывает большие перспективы и не только в автомобильной сфере. Водородные двигатели активно применяются на ж/д транспорте, на самолетах и вертолетах. Также они устанавливаются на вспомогательной технике.

Интерес к разработке таких моторов проявляют многие концерны, о которых уже упоминалось выше — Тойота, БМВ, Фольксваген, Дженерал Моторс и другие.

Уже сегодня на дорогах встречаются реальные автомобили, которые работают на водороде. Многие из них рассмотрены выше — БМВ 750i Hydrogen, Хонда FSX, Тойота Mirai и другие.

К работе подключились почти все крупные концерны, которые пытаются найти свою нишу на рынке.

Главным недостатком остается высокая цена H₂, нехватка АЗС, а также дефицит квалифицированных работников, способных обслуживать такую технику. Если имеющиеся проблемы удастся решить, машины с водородными двигателями обязательно появятся на наших дорогах.

Конкурирующие технологии

Внимание к моторам на водороде развеивается по той причине, что у технологии имеются конкуренты.

Вот только некоторые из них:

• ГИБРИДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА — автомобили, способные работать от нескольких источников энергии. Многие концерны объединяют обычный двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор. Еще один вариант гибридной машины — совмещение ДВС, а также силового узла, использующего в качестве топлива сжатый воздух.
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (ЭЛЕКТРОМОБИЛИ) — транспортные средства, которые приводятся в движение с помощью одного или группы электрических моторов, питающихся от АКБ или топливных элементов. В таких машинах ДВС не применяется. Электромобили не стоит путать с авто, имеющими электрическую подачу, а также с электрическим общественным транспортом (троллейбусами и трамваями).
• АВТОМОБИЛИ НА ЖИДКОМ АЗОТЕ. Источником энергии, как уже понятно по названию, является жидкий азот (находится в специальных емкостях). Мотор работает следующим образом. Топливо нагревается в специальном механизме, после чего испаряется и преобразуется в газ высокого давления. Далее оно направляется в мотор, где действует на ротор или поршень, передавая таким способом имеющуюся энергию. Машины на жидком азоте были представлены публике, но на современном этапе они не получили широкого применения. Один из таких автомобилей «сыграл» в фильме «Жидкий воздух» в 1902 году. Разработчики уверяют, что такое транспортное средство способно проехать больше 100 км на одном баке.
• АВТОМОБИЛЬ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ. Особенность транспортного средства заключается в применении пневмодвигателя, благодаря которому и перемещается транспортное средство. Специальный привод называется пневматическим. Вместо топливовоздушной смеси источником энергии является сжатый воздух. Как отмечалось выше, такая технология входит в состав гибридных машин.

Можно ли сделать своими руками?

Технология работы двигателя на газ известна давно, и многие концерны достигли успехов в вопросе внедрения водородных двигателей. Над совершенствованием классического ДВС задумались и народные умельцы.

Суть заключается в подаче в камеру сгорания специального газа. Такое устройство носит название системы Брауна. При этом бензин также подается в двигатель, но смешивается с газом, что обеспечивает лучшее горение.

В результате появляется водяной пар, очищающий клапана и поршни двигателя от нагара, улучшающий характеристики мотора и повышающий его ресурс.

Чтобы своими руками разложить воду на газ, требуется катализатор, дистиллят, электроды и электричество.

Конструкция собирается из подручных материалов. Допускается применение одной банки, но лучше использовать шесть.

После вырезаются пластинки и объединяются по принципу крест-накрест. Далее они обматываются проволокой и крепятся на крышке. Важно, чтобы электроды не замыкались между собой.

На последнем этапе банки заполняются электролитом и катализатором. Такая схема может работать на любом автомобиле.

Если же говорить о полноценном водородном двигателе, то в гаражных условиях сделать его конечно же не получится из-за сложности технологии.

HHOSuperPack — Планы нескольких генераторов водорода

Высокие цены на газ убивают вас? Получите пошаговые инструкции по преобразованию вашего автомобиля в водородный гибрид и сэкономьте ТОННЫ ДЕНЕГ на расходах на топливо, при значительном снижении выбросов, очистке двигателя и улучшении характеристик автомобиля!

Наши руководства по переходу на гибридный водород покажут вам, как построить и установить вашу собственную систему генератора водорода (генератор HHO), которая производит водород «по требованию» только по мере необходимости.

Генераторы HHO превращают ВОДУ в ВОДОРОД и составляют:

1. ДЕШЕВО в сборке, полностью безопасно и ЛЕГКО в установке. Устройство окупается за 30 дней.

2. ДОКАЗАНО увеличить расход топлива на 35% до 185%, без модификации двигателя.

3. Совместим со ВСЕМИ типами транспортных средств, включая двигатели с впрыском топлива и карбюраторы; Бензиновые, дизельные, сжиженные газы и электрические гибриды, с турбонагнетателем или без него; Лодки и мотоциклы.

4. Безопасно создает водород по запросу ; без необходимости опасно хранить этот взрывоопасный газ под давлением в резервуарах.

5. HHO Gas обладает невероятной мощностью, увеличивая мощность и общую производительность, сохраняя при этом ваш двигатель чистым и прохладным, а также снижая выбросы выхлопных газов.

6. Многие люди УДВОИЛИ свой расход бензина с помощью впрыска HHO.Владельцы больших грузовиков установили несколько из этих систем и сообщают об увеличении топливной эффективности на 37-88%.

7. IRS оплатит ВАМ стоимость строительства и установки системы HHO!

8. Зарабатывайте дополнительно от 300 до 500 долларов в неделю, устанавливая комплекты HHO для других, ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ!

Продолжайте читать, чтобы узнать еще больше о том, как можно использовать технологию HHO для экономии топлива, снижения загрязнения выхлопных газов и, самое главное, ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ!

Если после прочтения этой страницы вам все еще нужно узнать больше, посетите страницу с часто задаваемыми вопросами.

Наборы для преобразования водорода эффективно превращают ваш автомобиль в водородный гибрид, производя и впрыскивая гидроксигаз (HHO) в систему воздухозаборника вашего автомобиля. Он работает с использованием проверенной 100 лет назад технологии под названием электролиз.

Поместив два металлических предмета в дистиллированную воду и подведя электричество, вода (h3O) может мгновенно разделиться на водород и кислород.Разделенные молекулы газа всплывают на поверхность и перегруппировываются, образуя HHO GAS , который представляет собой несвязанную смесь водорода и кислорода.

Этот окси-газ затем впрыскивается в систему впуска воздуха вашего автомобиля в качестве дополнительного топлива . Доказано, что газ HHO увеличивает пробег, увеличивая мощность и снижая выбросы.

На видео ниже показан генератор HHO в действии.

HHO Gas на ЛУЧШЕ, чем чистый водород , потому что вы также производите кислород, который
заставляет бензин и дизельное топливо воспламеняться БЫСТРЕЕ и ЭФФЕКТИВНО, что приводит к БОЛЬШЕМУ ПРОБЕГУ ГАЗА
и значительно МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ!

ФАКТ: HHO фунт за фунт в 10 раз мощнее бензина или дизельного топлива! Вы тратите слишком много денег на топливо? Возможно, пришло время присоединиться к тысячам людей по всему миру, которые уже используют HHO Technology, чтобы улучшить экономию топлива в своих автомобилях.

Эта технология уже проверена и работает тысячами и тысячами
человек. Несмотря на неопровержимые доказательства, многие люди по-прежнему заявляют, что HHO — это «жульничество», хотя те самые люди, которые сомневаются в этой технологии, также отказываются даже попробовать ее. Единственный способ узнать правду — это НАЙТИ САМ.

СОХРАНИТЬ ТОПЛИВО , СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ , и СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ!

А вот и ЛУЧШИЕ НОВОСТИ . Вы можете легко собрать и установить собственный генератор HHO, используя наши многочисленные конструкции, перечисленные ниже, потратив около 50 долларов на детали, которые можно найти в вашем местном магазине оборудования, и начать ЭКОНОМИТЬ ГАЗ сегодня!

Совершенно верно! Система впрыска HHO может творить удивительные вещи с вашим автомобилем. , если вы используете правильную настройку . Мы включили ЛУЧШИЕ конструкции генераторов HHO в наш пакет планов, чтобы помочь вам создать правильную систему для вашего автомобиля.Тысячи людей уже установили генераторы HHO в свои легковые и грузовые автомобили и сообщили об увеличении пробега от 35% до 185%.

ФАКТ: Более 60% бензина, который вы покупаете, тратится впустую из-за дыма, вибрации, испарения и несгоревшего топлива. Видите ли, бензин — сложная молекула, и она не сгорает полностью из-за своей сложности. Просто выйдите на улицу и проведите пальцем по внутреннему краю выхлопной трубы. Это липкое черное пятно — потраченный впустую несгоревший газ…. и потраченные впустую деньги!

Добавив HHO в уравнение, вы измените способ обработки топлива вашим двигателем и увеличите его потенциал использования КАЖДОЙ КАПЛИ бензина, за которую вы платите.

Представьте себе, если бы вы начали получать 30 или 45 миль на галлон вместо 15 или 23 миль на галлон? Сколько денег вы могли бы ежемесячно экономить на газе? Хотя результаты могут отличаться в зависимости от типа автомобиля, которым вы владеете — если вы переобьете свой автомобиль в HHO Hybrid, вы сэкономите топливо, повысите производительность двигателя и снизите выбросы.

Пришло время воспользоваться преимуществами, которые водители крупных грузовиков (и компания Big Oil) знали на протяжении многих лет. Вы МОЖЕТЕ превратить свой автомобиль в водородный гибрид СЕГОДНЯ! Вам не нужно ждать, пока производители автомобилей сделают это за вас. Они согласны с нефтяной промышленностью и не намерены выпускать какую-либо технологию, которая сэкономит газ и разрушит их экономику.

У нас есть технологии, позволяющие решить «энергетический кризис» и защитить окружающую среду — прямо сейчас.Вы можете помочь сохранить окружающую среду и свои деньги на газ, начиная с сегодняшнего дня, просто используя воду. HHO Technology — это 100% эффективное и ПРОСТОЕ решение, которое каждый может построить и установить дома, , не внося никаких изменений в двигатель вашего автомобиля. Вы можете превратить ЛЮБОЙ автомобиль или грузовик в гибрид HHO за считанные минуты.

Наши многочисленные руководства по преобразованию покажут вам, как именно. Эти системы просты в установке и требуют минимального обслуживания.Кроме того, HHO Injection работает на всех типах автомобилей!

Найдите минутку, чтобы посмотреть видео ниже и увидеть, как HHO Gas является решением не только для высоких цен на топливо, но и для безопасности окружающей среды и нашей экономики.

Вы, наверное, начинаете задумываться, почему HHO Technology не используется производителями автомобилей в Америке и других странах? Отличный вопрос! Некоторые люди говорят, что они просто еще не слышали о HHO Technology.Да правильно! Эта технология существует уже более ста лет!

Простая истина такова: Они действительно не хотят делать автомобили с большим расходом бензина. Почему? Потому что наше правительство ежегодно загребает МИЛЛИАРДЫ долларов на налоги на бензин, и они не хотят терять своего золотого гуся, производя автомобили с очень большим расходом топлива. Вместо этого они хотят сделать водородные заправочные станции, чтобы они могли взимать с вас плату, как за газ!

Они предпочли бы, чтобы вы ездили с баллоном водородного газа под давлением в задней части автомобиля, как гигантская водородная бомба на колесах.HHO Technology производит водород по требованию, что делает его совершенно безопасным для вас и ваших пассажиров. Пришло время занять позицию и сделать то, что автопроизводители отказывались делать на протяжении десятилетий.

Загрязнение ухудшается с каждым днем. С помощью HHO Technology мы можем начать переломить эту тенденцию, исключив вредные выбросы выхлопных газов. Преобразование вашего автомобиля в водородный гибрид — это самый первый практичный и доступный шаг, который вы можете предпринять, чтобы обратить вспять ущерб, который выбросы выхлопных газов транспортных средств уже нанесли нашей планете.

HHO Technology — идеальное решение!

1. Технология HHO может помочь снизить загрязнение за счет снижения вредных выбросов, а также выброса кислорода и водяного пара в атмосферу.

2. Генераторы водорода дешевы, просты в сборке и установке. Вы можете установить его в свой автомобиль менее чем за 20 минут!

3. Вы можете первым в своем регионе переоборудовать свой автомобиль в «Водородный гибрид» , используя безопасное и доступное топливо. Фактически, это САМОЕ ЧИСТЫЕ топливо , потому что HHO после сгорания снова превращается в водяной пар и кислород!

4. Вода БЕСПЛАТНА, ее можно получить где угодно. Чтобы обеспечить достаточное количество газа HHO для вашего автомобиля на сотни миль, необходимо менее КВАРТА! Зачем тратить деньги на новый гибридный автомобиль, если вы можете просто сделать свой собственный за небольшую часть стоимости.

5. Увеличьте расход топлива на 35% до 185% менее чем за сотню долларов!

6. Поскольку HHO заставляет бензин гореть быстрее, меньше тепла передается двигателю, что приводит к более низкой температуре двигателя и меньшему износу.

7. Система впрыска HHO также увеличивает общие характеристики автомобиля, улучшая крутящий момент и мощность, снижая вибрацию и очищая двигатель изнутри.

Поскольку генераторы HHO производят взрывоопасный газ, вы можете подумать: «Безопасно ли держать его под капотом моей машины?» ДА! HHO Technology полностью безопасна, по ряду причин. В генераторах HHO используются два разных типа мер безопасности; предохранительный барботер и другое устройство, называемое «ретранслятором ретроспективного кадра». Кроме того, с технологией HHO вы создаете водород ПО ЗАПРОСУ, поэтому в резервуарах под давлением ничего не хранится.

Если у вашего двигателя возникнет обратная вспышка, пламегаситель погасит пламя, прежде чем оно попадет в вашу систему HHO. И если пламегаситель выйдет из строя, крышка на вашем предохранительном барботере предназначена для «открывания» и сброса давления, в то время как вода внутри препятствует перемещению пламени к генератору HHO.

HHO Technology полностью безопасна, иначе мы бы не занимались бизнесом прямо сейчас. Генераторы HHO производят водород по запросу, когда он вам нужен, и он воспламеняется только внутри вашего двигателя. Совершенно не о чем беспокоиться.

Включите ключ, и ваш генератор HHO начнет производить водород и кислород.

Выключите ключ, и он мгновенно перестанет выделять газ HHO.

HHO Technology сделает для вас:

• Удвойте или даже ВТРАПИТЕ свой расход топлива: хотя оценка пробега может зависеть от других факторов, таких как общее состояние автомобиля, привычки вождения и от того, используете ли вы усилители HHO, такие как устройство EFIE, описанное ниже.Известно, что некоторые автомобили увеличивают пробег на 185% с помощью HHO Gas. Некоторые пользователи экономят более 300 долларов в месяц на топливе!

• Увеличьте производительность вашего автомобиля! С технологией HHO вы заметите значительное улучшение крутящего момента, более быстрое ускорение , лучший отклик дроссельной заслонки, более плавное переключение передач и снижение вибрации. HHO Gas также устраняет «стук» и «звон» внутри вашего двигателя.

• Снижает вредные выбросы выхлопных газов и помогает защитить окружающую среду. Когда газ HHO сжигается в вашем двигателе , он снова превращается в кислород и водяной пар. Вы можете ездить, зная, что ваш автомобиль выбрасывает кислород в атмосферу!

• Удалите нагар и шлам из двигателя и выхлопной системы вашего автомобиля.HHO заставляет бензин и дизельное топливо быстрее и полнее воспламеняться внутри вашего двигателя, что увеличивает общий срок службы вашего двигателя за счет снижения износа и чрезмерной вибрации.

• Вы можете начать бизнес с неполным рабочим днем ​​с HHO Technology и помочь своему сообществу, зарабатывая дополнительно 300-600 долларов в неделю. Мало того, вы можете заставить IRS платить за все! Мы предоставляем вам формы налоговых льгот IRS, чтобы вы могли списать стоимость строительства и установки системы HHO.И если вы решите начать бизнес по продаже комплектов HHO в своем районе, вы также можете получить налоговые льготы за предоставление «альтернативной энергии» своим клиентам!

Прочтите, что говорят другие ….

Генераторы водорода несложно построить, мы видели, как дети строят эти устройства (конечно, под присмотром взрослых).В нашей коллекции планов и руководств представлены изображения и иллюстрации для сборки генератора HHO по вашему выбору. Если вам не нравится, как это объясняется в одном руководстве, вы можете просто выбрать другое. Вы можете комбинировать и комбинировать различные конструкции, чтобы создать уникальную систему HHO, которая будет адаптирована к вашему автомобилю.

HHO Генераторы так же просты в установке. Благодаря нашим многочисленным планам и видеороликам установка становится очень простой. Электронные книги содержат подробные изображения и диаграммы, на которые стоит обратить внимание.Газ HHO, вырабатываемый электролизером, всасывается в систему впуска воздуха вашего двигателя, как показано на схеме ниже. Вся система использует вакуумное давление вашего двигателя, чтобы всасывать больше газа HHO по мере увеличения оборотов двигателя.

Переоборудование вашего автомобиля на водородный гибрид очень просто. Нет необходимости модифицировать двигатель или компьютер вашего автомобиля. Как только вы заводите свой автомобиль, генератор HHO использует электричество, поставляемое аккумулятором вашего автомобиля и генератором переменного тока, для производства газа HHO (водород + кислород), также известного как «кислородный водород» или гидроксигаз.

Электрические соединения также просты. Устройство обходит любые сложности, просто подключив отрицательный провод к аккумулятору, а положительный — к замку зажигания или топливному насосу. Это гарантирует, что ваш генератор HHO не активируется, пока ваш автомобиль не будет включен. Вся система также полностью защищена встроенным предохранителем на 30 А, который перегорит, чтобы предотвратить повреждение вашего элемента HHO.

После исследования и тестирования множества различных конструкций генераторов HHO из всех материалов, форм и размеров, мы собрали все лучшие проекты, которые работали, и поместили их в один ОГРОМНЫЙ пакет под названием HHOSuperPack ! Благодаря обширным испытаниям и исследованиям мы нашли ЛУЧШИЕ генераторы водорода, которые могут производить больше всего HHO-газа при минимальном расходе заряда аккумулятора. Мы провели для вас все исследования и испытания!

Нет проблем! HHO Technology работает ЛУЧШЕ с дизельными двигателями. Отлично подходит для всех типов транспортных средств: легковые, грузовые, внедорожники, лодки, мотоциклы, газонокосилки и т. Д. Помимо увеличения расхода топлива, HHO также помогает устранять частицы выхлопных газов, которыми славятся дизельные грузовики. Система впрыска HHO также отлично работает с двигателями с турбонаддувом и наддувом.

Для больших дизельных грузовиков, подобных показанному ниже, мы рекомендуем создать одну из наших конструкций с сухими ячейками HHO, которые мы вам предоставили. Поскольку в большинстве больших грузовиков есть 2 батареи и большой генератор, вы можете установить несколько водородных элементов и производить МАССИВНОЕ количество газа HHO!

Многие люди задавали этот вопрос, и ответ прост:

• Во-первых, ваш автомобиль КАЖДЫЙ ДЕНЬ повреждается из-за использования ископаемого топлива. Ископаемые виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, сложны и не сгорают полностью при воспламенении. В результате он оставляет нагар на поршнях и клапанах двигателя, что со временем приводит к его повреждению. Используя газ HHO, вы очищаете двигатель каждый раз, когда едете. HHO горит быстро и мощно, разрушая существующие углеродные отложения, оставленные несгоревшим топливом, одновременно защищая ваш двигатель от накопления углерода в будущем.

• Во-вторых, поскольку газ HHO очищает нагар внутри вашего двигателя, вы заметите, что он работает тише и плавнее, чем когда-либо прежде. За счет уменьшения трения и вибрации вы можете увеличить срок службы двигателя, что приведет к снижению затрат на техническое обслуживание и повышению общей производительности.

• Наконец, генераторы HHO устанавливаются без модификации двигателя или компьютерной системы автомобиля. Если вы беспокоитесь о том, чтобы доставить свой автомобиль в автосалон для регулярного обслуживания, просто снимите систему. Удаление занимает менее 10 минут. Кроме того, федеральный закон гласит, что представительства не могут аннулировать гарантию на автомобиль только потому, что вы используете запасные части.Кроме того, двигатель автомобиля НЕ модифицируется.

Автопроизводители и Big Oil сделали все возможное, чтобы сохранить эту технологию в секрете. Каждый раз, когда изобретают устройство для экономии топлива, они либо выкупают патенты и снимают его с производства, либо просто заставляют его «исчезнуть» вместе с изобретателем. Они до смерти напуганы тем, как быстро HHO Technology может разрушить их экономику. И помните, хотя цена на топливо, возможно, упала с 2008 года, Цены на газ НЕ останутся низкими навсегда!

Вот почему мы делимся с вами нашим HHOSuperPack .У нас это было с жадными нефтяными компаниями и автопроизводителями, ворующими технологии, которыми наше общество И окружающая среда имеют право пользоваться!

• Присоединяйтесь к тысячам людей, которым надоели высокие цены на газ и загрязнение, вызванное жадными нефтяными компаниями. Вы можете принять меры ПРЯМО СЕЙЧАС и оказать прямое влияние на окружающую среду, свое сообщество и, самое главное, на свой кошелек!

• Мы предоставим вам все необходимое: мы делимся с вами всей информацией и секретами, которые многие годы скрывали нефтяные компании.Мы также даем вам БЕСПЛАТНЫЙ пожизненный доступ для загрузки любых новых разработок генераторов HHO или методов экономии топлива, которые мы обнаружим. Мы всегда тестируем новые разработки, чтобы предоставить их нашим клиентам.

• Заработайте ТОННЫ денег, продавая наборы HHO в вашем районе! Цены на газ быстро растут, вызывая ОГРОМНЫЙ спрос на технологии экономии топлива. Как только ваши клиенты начнут демонстрировать свои новые системы HHO своим друзьям и родственникам, p человек прибудет к вам в офис, чтобы переоборудовать свои автомобили.
  

• Наш HHOSuperPack включает планы для нескольких генераторов и усилителей HHO, списки деталей, самое дешевое оборудование в Интернете, а также информацию о том, где можно найти дешевые материалы в вашем районе. Эта информация может легко помочь вам начать свой собственный бизнес в HHO.
  

Поскольку каждый автомобиль индивидуален, трудно точно гарантировать, сколько бензина вы сможете получить.Тем не менее, мы МОЖЕМ гарантировать, что вы получите больше миль с технологией HHO. Мы видели, как автомобили получают 35%, и у нас есть клиенты, которые буквально УВЕЛИЧИЛИ свой пробег! Обычно вы увидите более высокий прирост MPG от транспортных средств, которые в первую очередь меньше и хорошо работают. При необходимости вы можете использовать нашу коллекцию планов для создания и установки нескольких генераторов HHO в вашем автомобиле для максимального улучшения MPG.

Допустим, вы тратите 45 долларов в неделю на бензин, это 2160 долларов в год.А теперь представьте, если бы вы могли просто сократить свои счета за топливо на ПОЛОВИНУ. Вы можете сэкономить 22 доллара в неделю на бензине, это 1080 долларов в год!

С нашим HHOSuperPack у вас будет вся необходимая информация, чтобы сделать ЛУЧШИЕ генераторы водорода возможными, сэкономив вам и вашей семье ТОННЫ ДЕНЕГ! Важно начать работу СЕГОДНЯ, прежде чем цены на газ снова вырастут! Не ждите, пока цены снова вырастут, сделайте это сейчас!

Если вы используете технологию HHO в своем автомобиле — вы сэкономите деньги, гарантировано .Если вы этого не сделаете, мы незамедлительно вернем вам 100% возврат денег без каких-либо вопросов.

Если на этом этапе вам все еще нужно узнать больше, посетите страницу с часто задаваемыми вопросами.

Когда вы размещаете заказ ниже, вы получаете МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП для загрузки большего количества электронных книг и информации, чем ЛЮБАЯ другая система преобразования Water Hybrid. МЫ — ЕДИНСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ , предлагающие НЕСКОЛЬКО планов и дизайнов для генераторов HHO и усилителей HHO.

Не тратьте деньги только на один набор планов. Покупка всей этой информации отдельно будет стоить более 500 долларов. Это проверенные конструкции, которые действительно работают!

Мы называем это HHOSuperPack!

Обычная цена 97 $

Цена со скидкой $ 67

РАСПРОДАЖА! Ограниченное по времени предложение! Сейчас всего 19 долларов.95

ВНИМАНИЕ! Предложение о продаже Истекает:

Всего 12 Генераторов HHO различных конструкций!

Эту ячейку HHO называют «сухой ячейкой», потому что смесь водно-электролита находится в заключении между серией пластин из нержавеющей стали и резиновыми прокладками.

Сухие элементы ОЧЕНЬ эффективны и способны производить очень большой объем газа HHO, потребляя при этом всего 15 ампер энергии батареи. Вы также можете настроить количество отдельных ячеек внутри самого устройства.

Многие энтузиасты HHO перешли на использование конструкции с сухим элементом, потому что она безопаснее, обеспечивает отличную производительность HHO и низкую рабочую температуру, при этом не требуя слишком много места под капотом вашего автомобиля.

В этом сухом элементе HHO последовательно используются 8 пластин из нержавеющей стали, а электролизер работает только при 30-50 градусах Цельсия.

Эти подробные планы покажут вам, как построить очень эффективную сухую ячейку с 21 пластиной. Этот конкретный сухой элемент может производить 4 литра газа HHO в минуту при потребляемом токе всего 15 ампер.

Как видите, габаритные размеры блока очень компактны. Пластины из нержавеющей стали имеют размер 6×6 дюймов, или вы можете просто вырезать их любого размера, который хотите.

Сухая ячейка — новейшая и лучшая, когда дело касается простоты, размера и производительности. Сухие элементы легко и довольно дешево построить, и они могут производить больше газа HHO при более низкой силе тока, чем другие элементы HHO.

Сухой элемент также является одним из самых безопасных и надежных генераторов HHO, доступных сегодня.

Наша 11-пластинчатая сухая ячейка — это еще одна замечательная конструкция, в которой также используется концепция последовательной ячейки для очень эффективного разделения воды на водород и кислород. Этот электролизер работает с общим КПД около 85% и довольно прохладно при 30-50 градусах Цельсия.

Этот сухой элемент может производить 2 штуки.7 л / мин при работе от 12,9 вольт постоянного тока и потреблении менее 20 ампер.

Если вы думаете об открытии бизнеса с HHO Technology, будь то создание и установка этих комплектов на месте или просто продажа готовых комплектов в Интернете, этот проект, вероятно, является наиболее экономичным для создания.

В этой конструкции также предусмотрены системы заправки / барботирования электролита и система охлаждения электролита для дальнейшего повышения общей эффективности.

«7-элементный изолированный» может производить 2 литра газа HHO при потребляемом токе всего 10 ампер. Корпус ячейки изготовлен из акрила (оргстекла), а пластины из нержавеющей стали вставлены в предварительно вырезанные канавки внутри каждой ячейки.

Устройство этого типа способно производить достаточное количество гидроксигаза для питания скутера объемом 250 куб. См до скорости 60 миль в час, если автомобильный аккумулятор на 12 В переносится и заряжается между каждой поездкой.

Правильно сконструированный блок этого типа способен производить 3 л / мин гидроксильного газа всего на 15 ампер тока, что должно дать очень приличное улучшение MPG при использовании в качестве автомобильного усилителя при условии контроля сигналов датчика кислорода как описано в планах регулировки датчика кислорода EFIE, которые мы предоставляем.

Это один из самых передовых дизайнов , включенных в эту коллекцию.В настоящее время дизайнер является одним из самых опытных и знающих разработчиков серийных ячеек.

Он добился значительного увеличения добычи газа за счет использования электролизера с очень большим количеством ячеек

Водородный генераторный комплект в среднем экономит 35% газа

Комплект генератора водорода для продажи

Нажмите здесь

Комплект генератора водорода — это комплект для повышения производительности двигателя

Комплект генератора водорода

обеспечивает лучшую производительность среди комплектов генератора водорода, представленных на рынке сегодня.И вот почему: эти комплекты состоят из прочных компонентов. Эти водородные комплекты включают компоненты, необходимые для успешной установки. Необходимая электроника уже включена в стоимость.

Такое сочетание качества, долговечности и полноты по конкурентоспособным ценам гарантирует, что у вас будет лучший продукт с наименьшими затратами. Комплекты генератора водорода — это комплекты для повышения производительности двигателя. Сочетание характеристик водорода с вашим бензиновым или дизельным двигателем обеспечивает вам мощность и экономию.Рентабельность означает, что вы сохраняете больше своих долларов.

Экономьте на газе

Комплект генератора водорода экономит газ. Экономия затрат на топливо. Испытайте лучший расход топлива на галлон, не покупая новую машину.

Средняя стоимость новой машины в 2013 году около 41000 долларов. Однако вы можете снизить расходы на топливо без затрат на покупку нового автомобиля с помощью комплектов водородного генератора.

Продажа старой машины и покупка новой «подержанной» машины могут быть серьезным неудобством.Улучшение существующего автомобиля может быть наиболее экономичным.

Самый экономичный

Самый экономичный автомобиль — это тот автомобиль, который у вас уже есть. С установленным водородным генератором ваш существующий автомобиль имеет лучший расход топлива на галлон. Если вы собираетесь купить себе новый «подержанный» автомобиль, водородный генератор позволит сократить расход топлива на новом, подержанном или подержанном автомобиле.

Генераторы водорода доступны для автомобилей, внедорожников, пикапов, грузовиков с закрытым кузовом, грузовиков для доставки, коммерческих рыболовных судов, жилых автофургонов, домов на колесах и полуприцепов.Двигатели нуждаются в улучшенных характеристиках двигателя. Водителям нужна повышенная топливная экономичность. Дальнобойщикам нужно снизить выбросы. Рыбакам нужны меньшие затраты на топливо. Все предпочитают самоочищающийся двигатель. Комплект генератора водорода делает все это для вашего автомобиля.

Комплект водородного генератора превращает любой бензиновый или дизельный двигатель в экономичную машину. Комплекты генераторов водорода не замерзают при правильной установке и обслуживании. Простое обслуживание. Установка проста.

Экономия на газе и снижение затрат на топливо

Экономия на бензине означает, что деньги можно потратить на другие вещи.Газ был основной статьей расходов. Для некоторых людей расходы на топливо стали самым высоким ежемесячным счетом. Но водородный генератор, установленный на вашем грузовике, внедорожнике, внедорожнике или автомобиле, меняет ситуацию. Это базовая экономика. Освободите деньги от одного дела и получите больше денег на другое.

С водородным комплектом незначительная переоборудование вашего автомобиля становится для вас большим преимуществом. Автомобиль, который у вас сейчас есть, может быть более экономичным. За гроши на доллар водородный генератор увеличивает крутящий момент двигателя и мощность.Комплекты водорода сокращают вредные выбросы. Сделайте свой автомобиль максимально экономичным. Сэкономьте на расходах на топливо.

Водородный автомобильный комплект включает необходимую электронику

• Водородный автомобильный комплект содержит все необходимое для успешной установки. Efie и pwm включены в каждый комплект.

Водородные автомобильные и грузовые комплекты для продажи

Щелкните здесь!

Mr Hydrogen Наиболее информативные альтернативные топливные решения.

[газ Брауна] Водяной двигатель Стэн Майер. scienzadiconfine. Европейский автомобиль проезжает 184 км с 4 литрами воды. Стэн Майер был вторым лучшим изобретателем века после Теслы. … Но настоящий изобретатель — Браун, перед своей смертью (sic ..) сделал: автомобиль полностью: до воды в России, с 3 литрами проехал 1600 км. Очевидно, поскольку эта технология оставалась изолированной в течение многих лет, потому что они были слишком громоздкими, транснациональными корпорациями, нефтью, вполне вероятно, что больше людей заново открыли и внедрили разные способы, как если бы это говорилось в этой статье.Помимо учебы, sull’HHO родился, даже раньше Брауна, но он получил признание, название газа, потому что он очень помогает в этой области.

[газ Брауна] Фото большинства комплектов Single Cell HHOM Монстр, установленный на ветру KIA с дизельным двигателем Common Rail объемом 2900 куб. Он может быть создан после того, как сотовый HHO, и его сербатионное слово не содержит словосочетаний, состоящих из сочетаний ШИМ и относительного дисплея управления. L ’auto ha mostrato subito dei cambiamenti in termini di prestazioni, come maggior ripresa ed elasticità.В этом моменте sta testando i consumi su percorso misto autostrada / urbano. Tra breve i risultati.
se, non vengono messi dei limiti, alla ricchezza Individual, e se, non vengono dichiarate незаконный: корпорация o SpA или мультинациональная?
poi, tutti gli uomini del pianeta saranno, gli schiavi, di quell’unico uomo: «Ротшильд иль сатаниста»
, если через 4 года я не могу говорить о банковском сеньораже, с евреем или с мусульманином, о свободе религии? тогда мир находится под мощным проклятием! Все люди (особенно евреи) стали.из вещей, пешки в руках просвещенного еврея-сатаниста, монополия которого принадлежит МВФ-NWO: раз уж он, контролируя деньги, и масоны? они контролируют историю, чтобы нести ответственность за весь настоящий Холокост: shoah: даже
1of: 2. [автор: Юниус Рей] Что? Демократия? а если есть: 1. банковский сеньораж и 2. масонство? это как сказать: «шлюха девственница! «»… Нет! мой мальчик! просвещенные евреи? они уже убили тебя! подготовьте свою душу к своему Создателю! Если никакие ограничения не установлены, то индивидуальное богатство, а если не объявлено незаконным в: SpA или корпорациях? Тогда все люди на планете будут рабами одного человека: «Сатанинского Ротшильда».зачем, заставят тебя быть сатанистом, чтобы не умереть!

2of: 2. [Be: Unius Rei] Он признает: 1. человеческое достоинство, 2. свободу: религии, выражения мнения и совести. 3. Ассоциация! Но с ним нельзя идти на компромиссы или соглашения! Поскольку он — абсолютная монархия, он и законодательный орган — судья! У вас есть право быть услышанным и получать ответы, вы имеете право публично оскорблять его, но у вас нет права не подчиняться ему, ведь он же: единственный хозяин всей планеты Земля….как это лекарство может показаться абсурдным или горьким? Однако другого решения 3-й Мировой ядерной нет! Поскольку только человек настолько могущественный, он может победить еврейские оккультные силы: масонство: МВФ — Новый мировой порядок: то есть сатанизм идеологический и практический, то он уже победил все сопротивление.

Раковина над стиральной машиной высота: виды, как выбрать, установка и монтаж

Раковины над стиральной машиной — размеры кувшинки и установка своими руками

Для экономии пространства малогабаритной ванной комнаты, можно применить раковину-кувшинку, которая устанавливается над стиральной машиной и выделяется своей эргономичностью и функциональностью.

Начнем с плюсов:

1. Главный плюс – экономия пространства. Её можно успешно достигнуть даже в самых маленьких ванных комнатах.
2. Раковины-кувшинки имеют разные формы и размеры, что позволит подобрать любой вариант под интерьер помещения.

Минусы:

1. Конструкция умывальника имеет нестандартные элементы, которые сложно подобрать отдельно.
2. Из-за нестандартной формы слива некоторых моделей, он часто засоряется, что приводит к застаиванию воды.
3. Неудобство использования чаши заключается в невозможности подойти к ней вплотную.
4. Монтаж должен быть произведен максимально правильно, иначе края стиральной машины будут выступать, а это создаст дополнительные неудобства.

Размеры

По глубине, рукомойники можно разделить на 2 группы:

1. До 50 см. Раковины имеют название «Мини», подходят для узких машин глубиной 32-36 см.
2. До 60 см. Подходят для стиральных машин глубиной до 51 см.

Стандартная плоская чаша имеет размеры:

• 50х50 см;
• 50х60 см;
• 60х50 см;
• 50х40 см;

При этом, высота стандартного смесителя имеет размер около 90 см.

Высота раковины будет меняться в зависимости от высоты стиральной машины. При этом, к высоте стиральной машины надо добавить около 20 см.

Например:

1. Если высота стиральной машины 73 см, то высота раковины будет 93 см.
2. Если высота машинки 85 см, то высота раковины будет примерно 105 см.

Выбор раковины

Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке чаши-кувшинки:

• форма;
• отверстие под смеситель;
• слив;
• расположение слива;
• материал;
• сифон и крепления;

Рассмотрим подробнее:

1. Форма кувшинки должна идеально подходить под размеры стиральной машины. Какие бывают:
   
   • прямоугольные;
   • овальные;
   • нестандартных размеров;
2. Некоторые модели раковин не предусматривают установку смесителя, что довольно непривычно и неудобно. Однако, судя по отзывам, и к этому нюансу можно привыкнуть.
3. Слив может быть:
   
   • вертикальный;
   • горизонтальный. Наилучший вариант – вертикальный. В отличие от горизонтального, в таком вода сливается быстрее, не застаивается и не загнивает.

4. Расположение слива влияет на электробезопасность. Слив может быть:
   
   • боковой
   • над стиральной машиной. Боковой слив гораздо лучше и удобнее. Во–первых, это соответствует правилам техники безопасности, а во-вторых, позволяет разместить под раковиной более габаритную технику.

5. На рынке представлены изделия, изготовленные из:
   
   • пластика;
   • фаянса;
   • мрамора;
   • акрила;
   • нержавеющей стали;
   • стекла;
   • керамики. Самыми популярными, на данный момент, являются модели из пластика и фаянса – они наиболее удобные, практичные и имеют гибкую ценовую политику. Мраморные изделия также входят в моду в силу своей практичности и эстетического вида.

6. При покупке кувшинки обязательно проследите, чтобы в комплекте был сифон необходимого размера, иначе отдельно его подобрать будет довольно проблематично. Также, надо выяснить имеются ли крепления и если нет – где их можно взять.

Самостоятельная установка

Сливная система должна быть установлена за оборудованием, а чаша раковины закрывать саму машину.

По правилам, сначала устанавливается умывальник, а затем стиральная машина.

Все этапы установки кувшинки можно объединить в основные:

1. Сборка изделия – установка сифона и смесителя.
2. Монтаж к стене.
3. Подключение к канализации и водоснабжению.

Разберем подробнее:

1. Сначала монтируются к стене кронштейны, при этом, болты не надо затягивать до конца – следует оставить небольшой зазор около 5-7 мм.
2. Затем крепится к стене умывальник специальным крюком, отверстие для которого предусмотрено в задней стенке чаши.
3. Далее, в чашу устанавливается сифон. Шланг для слива воды крепится к патрубку сифона, а сверху одевается хомут, который необходим для обеспечения прочности. Затем, гофрированный шланг фиксируется к канализационной трубе. На этом этапе можно вставить в отверстие для смесителя кран, зафиксировать, но не очень прочно.
4. После этого следует прочно затянуть болты, держащие крепления и обработать заднюю стенку умывальника герметиком – силиконом. Это делается для того, чтобы не протекала вода.
5. Затем прочно фиксируем смеситель и проверяем на герметичность – открываем кран и смотрим не протекает ли нигде вода. Если все в порядке, значит справились с установкой раковины.

После установки чаши умывальника, подключаем все коммуникации стиральной машины и устанавливаем её на место. Когда закончили всю установку, необходимо ещё раз проверить герметичность смесителя и сифона, а затем запустить тестовую стирку стиральной машины. Если протечек нигде нет, значит все установлено и подключено правильно.

Блиц-советы

1. Если вы монтируете новую раковину на место старой, не удаляйте старые кронштейны, если они остались. Дело в том, что крепления, установленные на этапе строительства дома, гораздо прочнее новых.
2. Стандартная стиральная машина может не подойти под умывальник-кувшинку. Дело в том, что чаши имеют определенный размер и глубину, а значит стиральную машину нужно приобретать вместе с чашей умывальника. Некоторые иностранные производители выпускают умывальник и стиральную машину в комплекте.
3. Если машинка уже имеется, то можно приобрести столешницу для ванной комнаты, установить над техникой и врезать раковину сбоку от машинки.
4. Рукомойник должен полностью закрывать крышку машинки, а в некоторых случаях, лучше даже её перекрыть на несколько см.
5. Сливная система должна быть расположена за машинкой.
6. Ширина умывальника должна быть не менее 58 см при наличии вывода канализационной трубы на стене за машинкой. В случае его отсутствия, минимальный размер – 50 см.
7. Установить раковину необходимо так, чтобы между ней и машиной оставалось не менее 3 см – это позволит избежать влияния вибрации от работающего стирального автомата.

Раковина над стиральной машиной: как выбрать и установить

Установка раковины над стиральной машиной — хороший вариант для владельца небольшой ванной. Он позволяет использовать свободное пространство с максимальной эффективностью. Такое расположение дает возможность разместить стиральную машину даже в том случае, если ваша ванная не просто маленькая, но откровенно крохотная.

Таким решением можно воспользоваться и в том случае, если вы хотите создать необычное оформление ванной комнаты. Наиболее эргономичный вариант — это готовый комплект от одного производителя. В нем и умывальник, и техника для стирки соответствуют друг другу по типоразмерам. Но такие комплекты нечасто встречаются в продаже, к тому же их не очень много. Поэтому приходится заниматься поиском раковин и бытовой техники от разных производителей, которые будут соответствовать друг другу. Как выбрать вариант, который подойдет для монтажа в вашей ванной и обеспечит высокий уровень комфорта? Об этом мы сейчас расскажем.

Выбор стиральной машины: на что обратить внимание

Чтобы раковина над стиральной машиной была расположена удобно для вас, необходимо учесть размеры той модели, которую вы хотите под ней разместить. Стандартная высота — 85–90 см, и этот вариант в большинстве случаев не подойдет. Ведь при монтаже раковины в ванной комнате над стиральной машиной между ее дном и верхней панелью бытовой техники должно быть некоторое расстояние. Поэтому детям и людям небольшого роста умываться над ней будет непросто или даже вообще невозможно. Даже если раковиной, установленной над такой техникой, вам будет удобно пользоваться, могут возникнуть сложности с покупкой и монтажом подходящего крана. Следовательно, надо искать устройство пониже.

Ширина и глубина машины тоже имеют значение. Не забывайте, что между ней и стеной должен быть зазор 7–8 см для подключения инженерных коммуникаций.

Все вышесказанное означает, что оптимальный вариант для небольшой ванной — это компактная стиральная машина.

Ее примерные габариты могут быть такими:
• глубина машины — до 43–45 см;
• высота — до 60 см;
• ширина — до 60 см.

Точные габариты зависят от того, сколько места есть в вашем распоряжении.

И будьте готовы к тому, что компактное устройство рассчитано на загрузку сравнительно небольшого количества белья — от 3 до 4 кг. Нередко такая техника стоит несколько дороже, чем устройства со стандартными габаритами.

Также вам подойдет только вариант с фронтальной загрузкой. Ведь при таком размещении у техники с вертикальной загрузкой не будет возможности открывать люк. Единственное исключение — устройство с очень низким корпусом, размещенное так, чтобы между его люком и дном раковины был достаточно большой зазор.

Раковина над стиральной машиной: как подобрать

У чаши, предназначенной для монтажа над стиральной машиной, есть характерное название — «кувшинка». Ее особенности — плоское дно и особая форма, благодаря которой она напоминает лист этого водного растения. Чаще всего раковины-«кувшинки» делаются со сливным отверстием, которое располагается не по центру, а ближе к задней стороне. Но в продаже можно найти и умывальники со сливом по центру.

Можно выбирать и другие варианты, но с ними вам сложнее будет сэкономить пространство.

Как выбрать подходящий материал

Самый распространенный вариант — фаянс. Из него изготавливают бюджетные изделия, которые красиво выглядят, и за которыми просто ухаживать. Они легко отмываются любыми моющими средствами. Их недостатки — относительная хрупкость и довольно большой вес. Фарфоровые изделия похожи на фаянсовые, они прочнее, но и стоят несколько дороже.

Большой популярностью сегодня пользуются изделия из металла, особенно из нержавеющей стали. Они сравнительно легкие, очень прочные, устойчивы к высоким температурам, и их можно мыть любыми моющими средствами, кроме абразивных. Основной их недостаток — сравнительно высокая шумность.

Хорошие отзывы есть об искусственном камне и искусственном мраморе. Они убедительно имитируют натуральные материалы, а разнообразие форм и расцветок дает возможность найти тот вариант, который подойдет именно вам для размещения над стиральной машиной. За ними легко ухаживать, а струя воды, попадающая на искусственный камень или мрамор, не производит сильного шума. Но такие изделия тяжелее, чем металлические. Для интерьера в стиле хай-тек можно использовать раковины из закаленного стекла. Они не только оригинально выглядят, но и обладают превосходной устойчивостью к высоким температурам и механическим воздействиям, а также не требуют сложного ухода.

Фото раковин, изготовленных из различных материалов, и отзывы тех, кто уже пользовался ими, вы найдете на сайте нашего интернет-магазина. Конфигурация раковин, предназначенных для монтажа над стиральной машиной, может быть разной. Экономить место в ванной комнате лучше всего помогают изделия квадратной и прямоугольной формы. Интересный вариант — угловая конструкция. Но вы также можете сделать другой выбор и подумать о приобретении овальной или круглой раковины. Окончательное решение зависит и от особенностей вашей комнаты, и от ваших личных предпочтений.

То же касается и цвета раковины. Чтобы интерьер ванной комнаты выглядел гармонично, важно, чтобы она сочеталась по цвету со стенами, бытовой техникой и мебелью. Чаще всего покупатели предпочитают белый — это нейтральный цвет, который можно комбинировать с любыми другими цветами и оттенками. К тому же он напоминает о чистоте и свежести. Но возможны и другие варианты, например:

• красный;
• серый;
• зеленый;
• бежевый;
• черный.

При этом нужно учитывать цвет стиралки. Чаще всего такая бытовая техника бывает белой, черной или серебристой, но в продаже встречаются и другие расцветки.

Глубину и ширину умывальника необходимо выбирать с учетом бытовой техники, над которой он будет монтироваться. По обоим измерениям раковина должна быть больше, чем стоящее под ней устройство, хотя бы на несколько сантиметров. Это позволяет прикрыть электроприбор от водяных брызг. Например, если глубина машины составляет 40 см, то для безопасной установки раковины ее соответствующее измерение должно быть 50 см.

При этом выступ передней части умывальника относительно стоящей под ним бытовой техники должен быть не менее 20см. Это важно и с точки зрения электробезопасности, и потому, что иначе вы будут чувствовать дискомфорт из-за того, что ноги постоянно во что-то упираются.

Отдельное внимание следует уделить форме слива. Есть два основных варианта:
• круглый — предполагает наличие плоского сифона, который размещается непосредственно над сливом. Основной плюс такого решения заключается в том, что вода быстрее уходит, а отверстие меньше засоряется. Есть и недостаток: в случае протечки вода может попасть в электроприбор, а это чревато коротким замыканием;
• щелевидный — отверстие размещается в задней части изделия, и сифон тоже находится сзади, ближе к стене. Это более безопасно, но сравнительно узкое отверстие может часто засоряться и требовать чистки.

В продаже встречаются интересные решения, дополненные специальной столешницей-крылом, под которой и размещается бытовая техника. Но этот вариант не подойдет, если вам нужно экономить место.

Советы по установке раковины

Как делают раковину над стиральной машиной? Работу выполняют в несколько этапов и, если вы не уверены в том, что справитесь с этой задачей самостоятельно, лучше доверить ее решение профессионалу.

При покупке убедитесь, что в комплекте есть необходимый крепеж, а также аксессуары, которые вам понадобятся для нормальной работы сливной системы, в первую очередь сифон. Монтаж раковины над бытовой техникой начинается с разметки стены. Нужно провести линию, отмечающую верхнюю панель машины. Именно относительно нее делаются все прочие отметки.

Теперь надо представить, как будет установлена раковина. Примерьте ее к стене, учитывая проведенную ранее линию и зазор, который нужно сделать — он во многом зависит от габаритов сифона. Если вы хотите разместить ее вплотную к ванне и использовать общий сместитель, убедитесь, что длины его излива достаточно. После этого разметьте отверстия под крепежные элементы.

Просверлите отверстия. Установите кронштейны, которые идут в комплекте, но пока что не затягивайте болты или саморезы до конца, оставьте зазоры шириной примерно 5 мм. Теперь на заднюю часть, которая будет прилегать к стене, надо аккуратно нанести силиконовый герметик. Он наносится на расстоянии 5–10 мм от верхней кромки. Им же стоит обработать кронштейны.

Теперь настал черед монтажа умывальника на кронштейны. Металлические крюки аккуратно продеваются в проушины, после чего надо затянуть саморезы или болты до упора.

Следующий этап — сборка и подключение сифона.

Следующий этап — сборка и подключение сифона.
• Узел собирается в соответствии с инструкцией, которая прилагается к изделию. Все уплотнительные элементы и резьбовые соединения при этом надо промазывать силиконовой смазкой, чтобы исключить вероятность протечки.
• Далее нужно надеть сливной шланг на предназначенный для него патрубок и закрепить его хомутиком с винтовой затяжной. Благодаря этому вы можете быть уверены, что сливаемая вода при сильном напоре не сорвет шланг.
• Теперь осталось лишь подсоединить выпуск сифона к канализации. Если есть возможность, стоит изогнуть выпуск гофрированной трубы в виде колена. Это нужно, чтобы дополнительно предупредить появление неприятного запаха из канализационной трубы.

Финальный этап — фиксация смесителя. Плоская раковина, установленная над бытовой техникой, чаще всего не имеет отверстия для смесителя, и его размещают на стене. При этом используется один кран с длинным изливом, который подходит и для умывальника, и для ванны. При монтаже строго следуйте инструкции от компании-производителя и не забывайте о герметизации стыков и уплотнений. Когда монтаж завершен, нужно провести пробный пуск. Убедитесь, что вода хорошо уходит, что нигде нет протечек. Если все в порядке, то можно пользоваться установленным оборудованием в обычном повседневном режиме.

Обращайтесь в интернет-магазин «Техпорт»!

В каталоге интернет-магазина Techport.Ru представлен широкий ассортимент раковин, подходящих для установки над стиральной машиной. Мы реализуем продукцию ведущих российских и зарубежных производителей.

На сайте есть система фильтров, помогающая искать товары по наиболее важным критериям, среди которых:
• габариты;
• материал;
• форма;
• цвет;
• возможность подвесной установки над стиральной машиной;
• возможность размещения на столешнице или мебели;
• количество отверстий;
• стоимость.

Здесь же вы найдете подробные описания, технические характеристики, фото продукции, имеющейся в наличии, и отзывы покупателей.

Если вы не знаете, как подобрать вариант, который подойдет именно вам, обратитесь к нашим специалистам. Они предоставят необходимые консультации и обратят ваше внимание на товары, которые максимально соответствуют вашим потребностям и финансовым возможностям.

Раковина над стиральной машиной: инструкция по выбору и установке — Квартира, дом, дача

Стиральная машина давно не является предметом роскоши, но вот место под нее найти затруднительно, особенно в малогабаритной квартире. Впрочем, и при наличии достаточного количества жилой площади отдельно стоящая стиральная машина не всегда удачно вписывается в интерьер. Решить проблему можно если в ванной будет установлена раковина над стиральной машиной. Конечно же не простая, а специально для этого предназначенная.

Обратите внимание! Над стиральной машиной с вертикальной загрузкой не получится установить раковину.

Устройство раковины

Что это за раковина? Она сконструирована так, чтобы ее можно было разместить непосредственно над стиральной машиной.

Преимущества и недостатки

Использование такой специфической раковины имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы

Одним из важнейших преимуществ является возможность сэкономить часть свободного пространства в помещении, кроме того, дизайн помещения остается весьма привлекательным. На этом преимущества заканчиваются.

Минусы

К сожалению, недостатков значительно больше, нежели преимуществ.

1. Сейчас даже стали выпускать машинки, специально разработанные для установки под раковину, но их вместительность находится в пределах 3,5 кг. Более емкая стиральная машина имеет такие габариты, которые не дадут ей поместиться под раковиной.
2. Раковина крепится к стене, и если эта поверхность не предназначена для того, чтобы выдерживать такую нагрузку, то придется немало потрудиться над ее усилением.
3. Такого рода раковины оснащены специфическим плоским сифоном – это существенный минус. Если он выйдет из строя, то приобрести его отдельно практически невозможно.
4. Если вокруг раковины установлена мебель, то, в случае возникновения потребности в прочистке сифона, стиральную машину придется отодвигать.
5. Раковина кувшинка с боковым сливом часто делается без уклона, что не дает воде полностью стекать. В таком случае ее придется осушать тряпкой.
6. Машинка мешает подойти близко к раковине.
7. Если раковина даст течь, то стиральная машина может выйти из строя.

Одни недостатки могут быть существенными для одного человека, а другому они не мешают. По крайней мере, вам нужно взвесить все за и против, чтобы принять окончательное решение.

Как выбрать раковину над стиральной машиной

Разнообразие раковин

В связи с тем, что места над стиральной машиной немного, дизайн раковин тоже сравнительно невелик. Кроме того, нужно учитывать не только размеры изделия, но и габариты помещения. Поэтому мы детально разберем, как установить стиральную машину под раковиной.

Внешний вид

Может показаться, что все раковины однотипные, но это не так. При желании можно подобрать изделие под дизайн помещения не только по цвету, но и по форме. Раковины могут быть:

• круглыми;
• со скругленными углами;
• прямоугольными;
• овальными;
• квадратными;
• нестандартными.

Что касается материала изготовления, то тоже предоставляется возможность выбора:

• акрил;
• композит;
• керамика;
• стекло;
• литьевой мрамор;
• натуральный камень.

Размеры раковины

Если выбирать раковину под имеющуюся стиральную машину, то придется учитывать ее габариты, цвет и форму. Планируя размещение стиральной машины, важно учесть, что далеко не каждая раковина даст подвинуть стиральную машину близко к стене.

Обратите внимание! Многие производители стиральных машин и сантехники договариваются и выпускают комплекты, в которых всё подогнано друг под друга, поэтому такое приобретение будет оптимальным вариантом.

Правильная и неправильная установка

Как уже упоминалось ранее, раковину подходящего размера можно подобрать только для небольшой стиральной машины, но и здесь есть свои ограничения:

1. Раковина не должна быть у́же стиральной машины.
2. Стиральная машина не должна выступать вперед, поэтому надо узнать, на сколько сантиметров она войдет под раковину.
3. Раковина может быть вровень со стиральной машиной, но лучше, если она хотя бы на 2 см будет шире – это защитит технику от попадания на нее воды. Например, если приобретена стиральная машина шириной 51 см, то установка раковины 50×50 см не принесет ничего хорошего. Оптимальным вариантом будет размер сантехнического изделия 60×60 или 60×50 см.

Марки

От людей старшего возраста можно услышать, что в советские времена проще было выбрать раковину – записался, выстоял очередь и купил то, что было. Сейчас же можно растеряться, столкнувшись с проблемой выбора раковины. Как узнать, какая марка лучше, и какой производитель выпускает качественную продукцию? Мы не будем навязывать свою точку зрения, а только предоставим информацию, ознакомившись с которой можно будет иметь более четкое представление о выборе подходящей сантехники.

Важно знать о том, что производители не выпускают свою продукцию по единым стандартам, поэтому, выбрав надежного производителя, нужно ознакомиться с параметрами его продукции, чтобы убедиться в том, что раковина подойдет по форме и размерам.

При выборе производителя рекомендуем обратить внимание на такие критерии:

• Какой материал используется при изготовлении раковины.
• Качественное ли наносится покрытие.
• Какое оборудование на заводе.
• Популярность продукции и ее стоимость.

Не секрет, что именитые производители делают непомерно высокую накрутку на реальную цену изделия. Иногда это оправдано, так как продукция действительно высокого качества, но во многих случаях менее известные фирмы реализуют более дешевые изделия, ненамного уступающие по качеству.

Латвийская компания PAA

Продукция этого производителя известна не только в странах Балтии, но и далеко за ее пределами – в Западной и Восточной Европе, Скандинавии, России, Беларуси и Украине. Всё это стало возможным благодаря инновационному подходу компании к разработке и производству своих изделий. Кроме стандартных белых сантехнических изделий, налажено производство цветных приборов и коллекций из литого камня. Ассортимент продукции постоянно обновляется.

Финская компания IDO Bathroom Ltd

История компании началась в 1873 году. В Хельсинки был основан завод Arabia по производству фарфора, но уже через 9 лет он был переименован, получив название, которое не менялось до сих пор. Завод имеет экологический сертификат, поэтому можно говорить о том, что продукция этого производителя безвредна.

Продукция с успехом реализуется не только в Финляндии, но и в Норвегии, Швеции, странах Балтии и России. Повышенный спрос обеспечивает богатый ассортимент изделий, поэтому сантехнику можно выбрать не только для дома, но и для нужд предприятий.

Завод оснащен самым современным оборудованием, на котором работают высококвалифицированные, прошедшие специальное обучение специалисты. Продукция действительно высокого качества, поэтому руководство предприятия не побоялось предоставить на раковины десятилетнюю гарантию.

Чешский производитель RAVAK

Общество RAVAK существует с 1991 года. За сравнительно недолгое время своего существования бренд RAVAK стал широко известен, с успехом участвуя во многих национальных и международных конкурсах. Сегодня продукцию этого производителя можно встретить во многих странах, в том числе и в России.

Украинская компания Артель Пласт

Компанией производится акриловая сантехника, изделия из полиуретана и стеклопластика. Несмотря на то, что фирма существует немногим более 15 лет, ее продукция стала широко известна и пользуется спросом как в Украине, так и в соседних странах. Одним из движущих факторов стало то, что качественную продукцию можно купить намного дешевле, чем ее аналоги заграничных брендов.

Такой подход стал возможным благодаря использованию для работы английского сырья и импортного оборудования, на котором работают квалифицированные специалисты за мизерную плату.

Шведское предприятие Marmite

Это предприятие имеет филиал в Польше и стало широко известно благодаря своим изделиям из литого мрамора. Ассортимент товара немалый, поэтому подходящую раковину будет несложно выбрать.

Из литого мрамора создается продукция не только различных форм и размеров, но и цветов.

Российские производители

В России есть несколько предприятий, выпускающих керамические сантехнические изделия. Это:

• Оскольская керамика.
• Акватон.
• Gamadecor.
• Santek.
• Valente.
• Sanita.
• Sanita luxe.

Несмотря на то, что многие заводы существуют еще с советских времен, у них не только поменялось название. На заводах современное оборудование, а продукция на территории России продается по приемлемой цене. Сбыт не ограничивается внутренним рынком.

Итальянские компании

Нет смысла перечислять итальянские компании, так как каждая их них выпускает качественную продукцию, которую можно приобрести только по высокой цене. Раковины не только надежные и красивые, но и подчас выглядят как произведения искусства.

Продукция из Китая

В последнее время у многих людей сложилось мнение, что китайское и плохое – одно и то же. Мнение ошибочное, так как фирменная китайская продукция вполне конкурентоспособна – главное, не приобрести подделку. Обратите внимание на следующие компании, так как они занимают далеко не последнее место на рынке сантехники:

• EAGO.
• Diana.
• Frella.
• Porta.
• Imex.
• Arcus.

Можно с уверенностью сказать, что каждая страна выпускает раковины, и нередко весьма хорошего качества, поэтому, зная точно, что вам нужно, выбрать подходящее изделие не составит труда.

Какую выбрать раковину

Раковины кувшинки Юни 50 и Юни 60

При выборе раковины важно учитывать ее тип, а их всего два – юни и лайт. В отличие от раковины лайт, тип юни выпускается с отверстием под смеситель, но форма у него менее изящная. Если ванная комната имеет презентабельный вид, то можно приобрести более дорогую раковину типа лайт-люкс.

Приобретая раковину кувшинку, в обязательном порядке нужно обратить внимание на то, как устроен слив. Он может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Если слив вертикальный, то вполне возможно, что из-за него придется установить раковину несколько выше, чем хотелось бы. Еще один негативный момент, когда слив и сифон находятся над стиральной машиной: любая протечка может вызвать большие неприятности – от выхода из строя электрических цепей прибора до поражения током того, кто в этот момент будет находиться рядом. Этот факт является веским аргументом, чтобы выбрать раковину с горизонтальным сливом, уходящим к стене.

Пользоваться глубокой раковиной удобнее, но при установке ее над стиральной машиной придется учитывать, что чем больше глубина, тем выше будет верхний край раковины. Это может принести массу неудобств, поэтому оптимальным вариантом будет приобретение раковины глубиной не более 20 см. Правда, здесь могут существенное влияние оказать такие факторы, как высота стиральной машины и рост человека. Что для одного высоко, то для другого может быть низко.

Кроме того, в продаже можно встретить модели, оборудованные автоматической системой слив-перелив, которая сможет защитить стиральную машинку от затопления водой.

Что касается формы, то в маленькой ванной комнате лучше всего будет смотреться прямоугольная или квадратная раковина. Если позволяет место и есть в этом необходимость, то хорошим приобретением будет раковина с боковой столешницей, на которой можно расположить туалетные принадлежности. В большой ванной комнате маленькая раковина может смотреться нелепо. Подойдет большого размера изделие со скругленными углами или что-то неординарное.

Как выбрать стиральную машину

Если подходящая стиральная машина пока еще не приобретена, то задача несколько облегчается, так как можно выбрать изделие, идущее в комплекте с раковиной или подобрать всё по своему вкусу. Поскольку емкая стиральная машина под раковину не встанет, то рассмотрим перечень приборов, подходящих по габаритам для этой цели.

Cаndy Aquаmаtiс 1D835-07	Cаndy Aquаmаtiс 1D835-07. Производство – Италия. Сборка – Россия. Глубина 46 см, высота 70 см. Количество программ – 16. Вес загружаемых вещей – 3,5 кг. Отжим (об/мин.) – 800.
Zanussi FCS 1020 С	Zanussi FCS 1020 С. Производство – Италия. Глубина 52 см, высота 57 см. Количество программ – 16. Вес загружаемых вещей – 3 кг. Отжим (об/мин.) – 1000.
ELEСTRОLUX ЕWС 1350	ELEСTRОLUX ЕWС 1350. Производство – Польша. Глубина 52 см, высота 57 см. Количество программ – 15. Вес загружаемых вещей – 3 кг. Отжим (об/мин.) – 1300.
Eurоsоbа 1100 sprint	Eurоsоbа 1100 sprint. Производство – Швейцария. Глубина 52 см, высота 57 см. Вес загружаемых вещей – 3 кг. Количество программ – 19. Отжим (об/мин.) – 1100. Защита от протечек – нет.
АQUА 1041D1/2-S	Candy АQUА 1041D1/2-S. Производство – Китай Глубина 44 см, высота 69 см, ширина: 51 см Вес загружаемых вещей – 4 кг. Количество программ – 16. Отжим (об/мин.) – 1000.

Как показывает практика, люди очень редко используют более трех программ, поэтому это не основной критерий для выбора. Подберите стиральную машину по размерам, учитывая ее стоимость (если это для вас важно). Один из немаловажных моментов, на которые стоит обратить внимание, как ведет себя машина в режиме отжима. Попросите продавца продемонстрировать, будет ли она вибрировать. Когда машинка вся дрожит и прыгает, то, скорее всего, у нее неотцентрированный барабан. Если же и другие модели этого же производителя ведут себя так же, то выберите изделие другой марки.

Установка раковины над стиральной машиной

Установка раковины кувшинки

Если с установкой стиральной машины проблем не возникает – надо выставить ее и подключить, то раковину необходимо закрепить. Рассмотрим ход выполнения работ поэтапно.

Этап 1 – подготовка

• Для установки раковины в ванной должно быть достаточно свободного пространства, поэтому не поленитесь вынести всё лишнее.
• Теперь нужно демонтировать старую раковину и вынести ее. Если приобретена отечественная кувшинка, можно проверить, не получится ли ее зафиксировать на оставшихся в стене креплениях. Имея импортную раковину, можно даже и не пробовать, так как ее фиксация выполняется имеющимся в комплекте крепежом.
• Стиральная машина устанавливается на свое место, и по ее верхнему краю на стене делается отметка. Теперь ее можно отодвинуть в сторону или пока вовсе вынести из ванной.
• Теперь примерим раковину – расстояние между ее нижней точкой и крышкой стиральной машины должно быть не менее 3 см. Выставив раковину, сквозь отверстия для крепления на стене делают отметки. Если же раковина устанавливается на кронштейнах, то разметка делается под них.
• После выполнения разметки прибор убирается в сторону, подальше от места установки.

Этап 2 – установка раковины

• Итак, на стене есть хорошо видимая разметка. Проверьте ее горизонтальность строительным уровнем, и, если надо, подкорректируйте.
• По отметкам нужно просверлить отверстия под анкерные болты, и вставить в них анкера, после этого можно будет выполнить монтаж изделия.
• Если раковина идет в комплекте с кронштейном, то к стене крепится он, но когда дополнительное крепление не предусмотрено, нужно будет раковину крепить непосредственно к стене. Для этого можно воспользоваться крепежом, предоставленным заводом-изготовителем.
• Чтобы вода не попадала за раковину, на ее торцевую часть наносится силикон или герметик.
• Раковина устанавливается, прижимается к стене и фиксируется в таком положении крепежными элементами. Независимо от того, из какого материала сделано это сантехническое изделие, чтобы его не повредить, крепеж нельзя сильно зажимать.

Этап 3 – подключение к водопроводу и канализации

• Сборка сифона обычно не представляет сложности, так как в нем немного деталей, а инструкция прилагается. Важно не забыть поставить на свои места резиновые прокладки.
• Собранный сифон закрепляется на раковине. Большие усилия прикладывать не нужно, так как можно испортить пластмассовые детали.
• С помощью гофрированного шланга сифон подключается к канализационной трубе.
• Если смеситель будет установлен на раковине, то его подключение выполняется водопроводными гибкими шлангами.
• Пустив в раковину воду, нужно проверить, чтобы нигде не было протечек. Если есть подозрение, что какое-то соединение плохо соединено, попробуйте его слегка обжать или перебрать, смазав резиновые прокладки сантехническим герметиком.
• Настала очередь стиральной машины – ее нужно установить на свое место, соединить с канализацией и подключить к водопроводу. Теперь машинку выравниваем по уровню, и ей можно пользоваться.
• Подключив к электросети, запустите машинку в режиме отжима и проверьте, чтобы она нигде не касалась как самой раковины, так и любого трубопровода.

Осталось навести порядок и получить удовольствие от выполненной работы.

Цены

Самыми распространенными и привычными для большинства людей являются раковины из керамики, для изготовления которых используется фаянс. Материал сам по себе недорогой, но чтобы придать ему эстетический вид, на изделие наносится слой специальной глазури. Такие изделия самые дешевые. В этой же ценовой категории находятся и раковины из акрила.

У фарфоровых изделий поверхность более твердая, гладкая и непористая, в отличие от продукции из фаянса, что сказывается и на стоимости – они более дорогие.

Раковины из искусственного мрамора изготавливаются из специального полимербетона, в состав которого можно добавить краситель, благодаря чему можно получить изделия разных цветов и оттенков. Внешне такое изделие очень напоминает натуральный мрамор. Специального ухода не требуется. Что касается стоимости, то она несколько выше, чем у описанных выше приборов, но соответствует качеству приобретаемого изделия.

Мраморные раковины самые модные и очень дорогие. Для их изготовления используется натуральный мрамор различных расцветок. Такие раковины очень красивые, но в отличие от искусственного мрамора нуждаются в тщательном и кропотливом уходе. Дело в том, что в природном материале очень много микропор, в которые забивается грязь и жир, а его достаточно сложно удалить.

Многие бренды делают свою накрутку, поэтому стоимость раковины зависит не только от того, какой материал использовался для ее изготовления, но и от того, насколько известна фирма-производитель.

В таблице можно увидеть описание некоторых видов раковин, с указанием приблизительной стоимости.

Раковина на стиральную машину	Характеристики и стоимость
PAA Claro	Форма: квадратная. Размеры Ш×Г×В: 600×600×96 мм. Материал: искусственный мрамор. Расположение стиральной машинки – снизу Отверстие под перелив – есть. Расположение сливного отверстия – в центре. Цвет изделия: белый. Цена: 14 тыс. р.
IDO 11166	Форма: прямоугольная. Размеры: Ш×Г×В: 600×590×175 мм. Материал: фаянс. Расположение стиральной машинки – снизу. Отверстие под перелив – есть. Цвет изделия: белый. Цена: 12 тыс. р.
Ravak Praktik W	Форма: прямоугольная. Размеры: Ш×Г×В: 1160×650×165 мм. Расположение стиральной машинки ‒ левое или правое. Материал: Фаянс. Отверстие под перелив – есть. Цвет изделия: белый. Цена: 20 тыс. р.
Artel Plast APR 002	Форма: прямоугольная. Размеры: Ш×Г×В: 600×500×130 мм. Расположение стиральной машинки ‒ снизу Материал: Акрил. Отверстие под перелив – есть (можно приобрести без перелива). Цвет изделия: белый, розовый, красный, зеленый. Цена: 7 тыс. р.
Marmite Elita-3	Форма: прямоугольная. Размеры: Ш×Г×В: 600×500×110 мм. Расположение стиральной машинки ‒ снизу Материал: литой мрамор. Отверстие под перелив – есть. Цена: 13 тыс. р.
Kolo Rekord	Форма: прямоугольная. Размеры Ш×Г×В: 600×550×110 мм. Расположение стиральной машинки ‒ снизу Материал: Керамика. Отверстие под перелив – есть. Цвет изделия: белый. Цена: 6 тыс. р.
Porto LVB615211S	Форма: прямоугольная. Размеры: Ш×Г×В: 605×515×175 мм. Расположение стиральной машинки ‒ снизу Материал: Керамика. Отверстие под перелив – нет. Цвет изделия: белый. Цена: 7 тыс. р.

Узнав особенности ценообразования раковин, вы сможете более рационально подойти к выбору этого сантехнического изделия.

Фото интересного интерьера

В ванной установлены 2 стиральные машины

Стиральная машина в маленькой ванной комнате

Раковина в виде столешницы над стиральной машиной

Стиральная машина под раковиной

Оригинальный дизайн ванной комнаты со стиральной машиной

Дизайн ванной комнаты со стиральной машиной и раковиной над ней

Дизайн ванной комнаты в хрущевке со стиральной машиной

В этой ванной всё гармонирует

Изделие из искусственного камня по размерам заказчика

В ванной всё в белом цвете

Интерьер большой ванной комнаты

Еще один индивидуальный вариант

Раковина и стиральная машина в нише

Источник

Как выбрать раковину на стиральную машину

Всё чаще при ремонте в квартире встаёт вопрос экономии пространства и максимального использования свободной площади. Зачастую, стремясь освободить место на кухне, мы переносим стиральную машинку в ванну, отчего остро встаёт вопрос установки стиральной машины под раковину. Как правило, современный рынок предлагает различные раковины над стиральной машинкой, однако всех их объединяет один существенный недостаток.

Основная проблема при выборе раковины на стиральную машину

Практически у всех производителей раковин на стиральные машины указанная в технических характеристиках высота на практике является ничем иным, как шириной бортика. При этом, мало кто из покупателей обращает внимание на то, что нижняя граница чаши зачастую отстоит от верхнего края раковины на 15-17 сантиметров. Прибавляем к этому высоту самого компактного сифона в 7-8 см и получаем итоговую высоту минимум в 22 см! Это означает, что расстояние от края вашей стиральной машины до верхнего края раковины уже не заявленные производителем 10 см, а все 22. Про этот нюанс, как правило, продавцы сантехники не говорят.

В итоге вместо эффектной раковины, показанной на рекламных фотографиях:

или

Вы получаете реальный результат:

Если вы решили купить стиральную машину под раковину, рекомендуем начать с выбора именно раковины. Как показывает практика, большинство покупателей выбирают стиральную машину, а только потом ищут подходящую по размерам раковину. Это приводит к тому, что из-за чуть большей глубины машинки порой бывает невозможно установить раковину заподлицо с машиной. Пользоваться такой раковиной будет неудобно, т.к. во-первых, вы будете упираться коленками в машинку, а во-вторых, вам придётся тянуться до смесителя.

В интернете очень много есть фото раковин под стиральную машину, и на всех этих фотографиях раковина буквально лежит на машине. Не верьте! Теперь вы знаете, что конструктивно это сделать практически невозможно из-за большой глубины раковины.

Решение есть!

Единственным вариантом установить плоскую раковину над стиральной машиной является монтаж уникальной латвийской разработки в области сантехнического оборудования. Раковина PAA Claro – единственная в мире модель для установки раковины над стиральной машиной. При высоте всего 9 см эта раковина обладает минимальной глубиной чаши (около 6 см), не выходящей за бортик раковины. В отличие от других моделей раковин для стиральных машин, у PAA Claro высота 9 см является реальной! Сифон расположен сбоку и сзади, что позволяет ему без проблем помещаться между корпусом машины и стеной.

Фото установленной раковины над стиральной машиной PAA Claro можно посмотреть ниже. Раковина обладает очень стильным и сдержанным дизайном. Особенность модели – съёмная каменная мыльница, прикрывающая слив. Данная модель позволяет вписать раковину со стиральной машиной практически в любой дизайн-проект ванной комнаты. Некоторые дизайнеры так вдохновляются этой раковиной, что придумывают дизайн-проекты не только ванных комнат, но и мест общественного пользования. В частности, известен случай, когда данная раковина устанавливалась как основная деталь проекта спа-зоны.

Раковина PAA Claro решает множество проблем своих потенциальных владельцев, например, освобождает место для установки биде, водонагревателя или корзины для белья. Вы также избавитесь от необходимости поиска компактной стиральной машины под раковину. Теперь маленькая стиральная машина под раковину останется в прошлом. Выбирайте обычную машину глубиной 48-50 см. К тому же стоит отметить, что большинство из компактных вариантов довольно посредственно, если не сказать плохо, выполняют свою прямую работу – стирку белья. Особенно это важно, если в семье есть маленькие дети, одежда которых, как правило, имеет сильные загрязнения.

При желании можно найти множество положительных отзывов людей, установивших раковину на стиральную машинку и сэкономивших место для другой сантехники.

Как правило, изучив предложения рынка, покупатели останавливают свой выбор именно на раковине PAA Claro. Поэтому, как и обещали, мы ответим на основные вопросы по этой модели.

Часто задаваемые вопросы о раковине PAA Claro

В: Она действительно 9 см высотой? Есть ли какой-то подвох, как с другими раковинами из санфанса?

О: Да, она действительно 9 см, чаша имеет глубину примерно 6 см. Подвоха нет, т.к. слив расположен в задней части раковины (см. фото ниже)

 

В: Указана максимальная глубина 47 см. Можно ли установить раковину на машинку большей глубины?

О: Раковина имеет глубину 60 см, расстояние от края раковины до края сифона 13 см (см. фото выше). В итоге получаем 47 см для того, чтобы стиральная машина встала заподлицо с раковиной. Конечно, можно установить раковину на машины шириной 50 см и более, вопрос в удобстве – не придётся ли вам тянуться к смесителю и упираться коленями в корпус машинки. Также стоить помнить про образующуюся «ступеньку» при установке раковины на машины более 47 см в глубину, что может выглядить не совсем эстетично.

 

В: Указан размер раковины 60*60 см. Можно ли установить на машинку, шириной 80 (85 и т.д)?

О: Да можно, т.к. крепёжные консоли располагаются в полости, образованной задней стенкой машины и стеной (необходимой для установки сифона), и больший размер машины не будет мешать монтажу (см. схему ниже).

 

В: Чаша такая мелкая, не будет ли брызгать вода?

О: Глубина чаши достаточная, чтобы не забрызгать вашу ванную. Брызг не будет, если в смесителе установлен хороший аэратор, дающий мягкую воздушную струю (н-р Neoperl)

 

В: Чаша мелкая, мне будет неудобно мыть руки

О: Вы можете установить высокий смеситель с длинным изливом (не такой компактный, как представлен на интерьерных рекламных фотографиях фабрики) и спокойно мыть руки даже до локтей. Это проверено, т.к. был опыт установки раковины на кухне кафе

 

В: У неё такой маленький сифон! Успевает ли он отводить воду?

О: В комплект входит смеситель французской фирмы SAS – компании с многолетним опытом в области водосливной арматуры. Сифон успевает отводить воду при одновременном сливе воды из стиральной машины и мытье рук.

 

В: Хочу установить на гипсокартонной стене. Можно?

О: Несмотря на большой вес (22 кг) — можно, но при условии использования не стандартно поставляемого крепёжного набора, а так называемых «бабочек» — специальных дюбелей для гипсокартонной стены.

 

В: Какой размер кронштейна?

О: Длина – 400 мм, высота 300 мм, ширина 35 мм. После монтажа будут видны примерно на 22 см.

 

В: Какие размеры у раковины?

О: Размер 600*600*90 м. Из размеров, которые сразу не замечают – расстояние от центра сливного отверстия до заднего края – 85 мм, от центра отверстия до правого края – 100 мм. Отверстие под смеситель 35 мм.

 

В: Требуется какой-то специальный смеситель?

О: Нет, подбираете исходя из своих предпочтений, учитывая рост и длину рук пользователей раковины. Рекомендуем подбирать смеситель, обеспечивающий ток воды при среднем (рабочем) напоре в центр чаши раковины.

 

В: Из чего сделана раковина?

О: Жидкий камень – это смесь минерального порошка (мрамора или доломита) и полимерной смолы. При запекании происходит процесс полимеризации, в результате которого получается плотная каменная масса, полностью инертная к любым химическим веществам. Для придания эстетичного внешнего вида, а также для защиты от механических и химических воздействий, поверхность раковины покрыта защитным слоем гелькоута.

 

Раковину над стиральной машиной PAA Claro купить можно в нашем магазине в разделе раковины.

Также всегда в наличии есть другие модели раковин над стиральной машинкой:

особенности установки и 85+ продуманных решений для функциональной ванной комнаты (2019)

Практичное и функциональное решение расположения раковины над стиральной машиной

Раковина над стиральной машиной в интерьерах ванных комнат не является редкостью, такие примеры можно встретить достаточно часто при поиске фото из ванной. При выборе и установке изделия необходимо учитывать некоторые специфические нюансы (например, конструкцию сифона), без которых невозможна правильная установка.

• Достоинства и недостатки расположения раковины над стиральной машиной
• Установка раковины
• Особенности стиральных машин для установки под раковину
• Раковина со столешницей
• Установка мойки в столешницу
• Материалы изготовления моек
• Особенности выбора раковины
• Стоит ли устанавливать раковину над стиральной машиной в больших ванных комнатах?

Сплошная столешница над тумбой и стиральной машиной, в которую установлена раковина

Просторная ванная комната, оформленная в классическом стиле

Контрастный белый умывальник в миниатюрной ванной комнате

Умывальник с тумбой, в которой можно разместить стиральную машину

Достоинства и недостатки расположения раковины над стиральной машиной

Плюсы:

1. Экономия пространства. Это касается не только ванной комнаты, но и всей квартиры: если ванная маленькая, стиральную машинку пришлось бы устанавливать в какой-либо комнате;
2. Необычность оформления. Подобный вариант расположения является довольно нестандартным, такие интерьеры сразу привлекают внимание.
3. Форма и размер. Габариты изделия могут быть разными, на рынке сегодня представлено множество моделей, которые оптимально подойдут для установки над стиральной машиной.

Сплошная мраморная столешница с раковиной

Минусы:

1. Сифон необычной конфигурации. Это основной недостаток такой раковины: изделия, предназначенные для расположения над машинкой, никогда не комплектуется данным элементом, то есть, две части сантехники придется покупать в разных местах.
2. Нестандартный слив. Подобное расположение подразумевает использование горизонтального механизма слива, тогда как более привычным является вертикальный. Другими словами, в такой раковине будут чаще возникать засоры.
3. Место под раковиной. Оно будет занято стиральной машиной, что не всегда может быть удобна для использования, так как обычно под раковиной ничего нет. Также возможно, что люк стиральной машины тоже будет неудобно открывать.

Раковина с небольшим крылом над стиральной машиной

Следует учитывать, что плоская раковина над стиральной машиной обычно используется в небольших ванных комнатах, где главной задачей является эффективное использование пространства.

Установка раковины

Все монтажные мероприятия выполняются аналогично установке техники и раковины по отдельности. Весь процесс включает несколько стадий: разметку, монтаж кронштейна, сборку мойки, подключение к ней смесителя, организацию канализации и водоснабжения.

Сначала выполняется установка мойки и вспомогательных элементов для стиральной машины (сама техника устанавливается уже после крепления раковины). Если необходимо осуществить монтаж стиральной машины близко от стены, все коммуникации заранее монтируются прямо в нее, снаружи остаются лишь патрубки для подключения.

В магазинах сантехники имеется широкий выбор раковин различных форм и стилевых решений

Последовательность действий:

• Выполнение разметки. На стене размечаются места фиксации кронштейнов (обычно раковина комплектуется подходящими деталями, если они покупаются отдельно, то нужно выбирать их с учетом модели раковины).
• Крепление кронштейнов. Данные работы выполняются с использованием анкеров и дюбелей. Сначала элементы не забиваются до основания, оставляется промежуток примерно 3-5 мм. Он необходим, чтобы затем отрегулировать положение мойки.
• Сборка раковины. На изделие устанавливается смеситель, к нему крепятся гибкие трубы для подачи горячей и холодной воды.

Наглядная миниинструкция перед установкой раковины

• Подключение слива. Устанавливается сифон для раковины над стиральной машиной и крепятся совмещенные с ним трубы для отведения воды. Важно, чтобы крепление было герметичным (это поможет избежать появления течи): нужно закрепить все необходимые прокладки, а некоторые части конструкции зафиксировать силиконовым герметиком.
• Установка раковины над стиральной машиной с помощью кронштейнов. Данная операция выполняется с использованием уровня. Иногда вместе с крепежом имеется специальный крючок, тогда необходимо будет выполнить разметку для установки детали. После выравнивания раковины кронштейны плотно забиваются в стену, выполняется затягивание анкеров и дюбелей.

Раковина над стиральной машинкой — отличный вариант для небольших экономии пространства

Совет! При выполнении этих действий раковину лучше снять, чтобы случайно не повредить ее.

• Установка крючка. В стене создается отверстие, в нем фиксируется дюбельная прокладка. Раковина устанавливается обратно, закрепляется крючок и до конца завинчивается.

Расположение коммуникаций за стиральной машиной

Совет! Перед помещением раковины на кронштейны место контакта необходимо обработать герметиком и дать ему высохнуть (это защитит раковину от царапин).

Для узких стиральных машин можно подобрать мойку на 15-20 см шире, и устанавливаем сифон и слив у стены

• Подключение слива к коммуникациям. Шланги вкручиваются с патрубком и соединяются со смесителем.
• Установкастиральной машины. Она производится только тогда, когда раковина установлена и подключена к коммуникациям. Положение техники необходимо отрегулировать при помощи ножек на технике, чтобы машина устойчиво стояла и не тряслась при работе.
• К машинке подключаются коммуникации. Производится подключение устройства к холодной воде.

Для просторной ванной комнаты подойдет раковина, вмонтированная в столешницу, рядом со стиральной машиной

Удобное расположение умывальника над стиральной машиной в небольшой ванной комнате

Совет! При установке машины сделайте промежуток между ней и сифоном, чтобы при отжиме вибрация не задевала коммуникации.

• Проверка работоспособности машины. Включается вода и электричество, проверяется исправность работы техники.

Экономное месторасположение стиральной машины с раковиной в нише ванной комнаты

Вода может подаваться в раковину и другим способом, если рядом с ней установлена ванна. На ней устанавливается смеситель с поворотным краном, который подает воду и на мойку. Тогда два смесителя не потребуется и не нужно будет устанавливать дополнительные коммуникации за стиральной машиной. При этом желательно закрепить раковину таким образом, чтобы она немного наступала на край ванны и при повороте смесителя вода не попадала на стиральную машину.

Перед началом проверки рекомендуется осмотреть места подключения всех коммуникаций, так как даже небольшое количество воды при попадании на стиральную машину может вывести ее из строя или привести к короткому замыканию.

Небольшая раковина, установленная на гранитной столешнице над стиральной машиной

Совет! В ванной комнате лучше всего использовать питание, имеющее заземление, а технику подключать с помощью так называемого аппарата УЗО.

Особенности стиральных машин для установки под раковину

Если у вас мойка-«кувшинка», то есть стандартная конфигурация для такого расположения, под ней можно устанавливать только небольшую технику. Высота установки традиционно составляет 0,8 м, глубина раковины в среднем 0,2 м – значит, высота машинки не должна превышать 0,6 м Хотя данные параметры можно изменить, например, установить раковину на высоте 1 м.

Стандартные размеры техники в установке раковины над стиральной машиной

Глубина машины обычно подбирается в зависимости от параметров раковины. Примерные стандарты таковы: при ширине мойки раковины 0,5 м глубина машины составляет 36 см; если раковина шириной 0,6 м, значение составляет примерно 50 см. Иногда труба не помещается между стеной и техникой, тогда в стене можно сделать небольшое углубление.

Принцип расположение мойки и техники вместе предполагает, что у машины будет боковая дверца, а загрузка белья будет выполняться в горизонтальной плоскости.

Примечательно, что малогабаритные стиральные машины имеются в ассортименте практически всех производителей, но при этом стоимость таких моделей выше, чем у стандартной техники.

Раковина со столешницей

Раковина столешница над стиральной машиной – это интересный и стильный вариант, который подходит для достаточно просторных современных ванных комнат. Машинка располагается под столешницей, что является более безопасным вариантом. Однако, у подобной конфигурации есть минус: обычно такие мойки имеют высокую стоимость.

Раковина в столешнице возле стиральной машины

Длина столешницы обычно больше ширины стиральной машинки, в свободное пространство могут устанавливаться дверки, создаться полочки и шкафчики. На современном рынке представлен большой ассортимент подобных моделей разных форм (например, от Леруа Мерлен): угловые, полукруглые и т. д. Это позволяет купить столешницу, которая будет оптимально сочетаться с интерьером ванной и гармонично его дополнять.

При грамотном подходе к установке раковины над стиральной машиной можно добиться успешного результата

Установка мойки в столешницу

Изделия, выполненные из дерева или камня, смотрятся очень привлекательно, но делают их обычно на заказ. Однако, столешницу можно сделать и самостоятельно, использовав для этого гипсокартон. Преимущество материала в том, что отверстие на поверхности будет идеально подходить по форме «кувшинке».

Стиральная машина, размещенная под раковиной — прекрасный вариант для малогабаритных квартир

Чтобы сделать столешницу своими руками, нам понадобится:

• алюминиевый профиль;
• саморезы по металлу;
• гипсокартон.

Последовательность действий:

• Определение высоты для поверхности.
• Фиксация на нужном уровне алюминиевого профиля.
• Создание и монтаж рамки.
• Выполнение обшивки листами гипсокартона внизу и вверху.
• Фиксация опор на нижнем листе с помощью саморезов.
• Создание отверстий для слива мойки.

Умывальник, встроенный в общую столешницу над стиральной машиной и тумбой

До монтажа раковины и стиральной машинки нужно выполнить отделку гипсокартона мозаикой или кафелем, так как сам по себе материал деформируется от влаги. Соединение с коммуникациями и установка техники выполняются по тому же принципу, что и установка мойки на кронштейне. Между столешницей и стиральной машинкой есть промежуток, в который помещаются трубы. Это место можно оформить шкафчиком, тогда конструкция будет выглядеть как единое целое.

Материалы изготовления моек

Здесь нет каких-то ограничений: все материалы, которые традиционно используются для установки обычной раковины, применяются и для мойки над стиральной машиной. Обычно это фаянс и фарфор. Первый вариант более дешевый, однако покрытие у него более пористое и гигроскопичное. Хотя, покрытие может обрабатываться глазурью, тогда эти минусы будут не так заметны. Обработанная глазурью поверхность отличается привлекательным внешним видом, но со временем покрытие может потрескаться. Повреждения обычно маленькие, но в них собирается грязь, и раковина становится серой. Очистить мойку нельзя, поэтому чтобы обновить цвет, приходится просто устанавливать новое изделие.

Керамический умывальник над стиральной машиной с местом для средств личной гигиены

Мойки из фарфора более дорогие и тяжелее, но они более износостойкие. Покрытие гладкое, на нём не остается грязь, поверхность легко мыть. Популярны сегодня и варианты раковин, выполненных из искусственного камня. Преимущество данного материала в том, что мойка из него может быть нестандартной формы и любого цвета. В некоторых фирмах можно заказать изготовление раковины по индивидуальным размерам.

Также мойка может быть выполнена из акрила или керамики. Это хорошие варианты, так как данные поверхности хорошо отталкивают грязь, и ухаживать за ними проще.

Акриловая мойка над стиральной машиной с интересной мыльницей

Раковина над стиральной машиной: фото и особенности выбора раковины

Стандартный вариант мойки, устанавливаемой над стиральной машиной, называется «кувшинка» (форма обычно у нее квадратная, а глубина примерно 20 см). Перед покупкой нужно удостовериться, что у изделия правильное система слива, которая будет располагаться позади стиральной машины. Обычно раковина кувшинка над стиральной машиной имеет безопасный слив, а вот его конфигурация может быть различной: вертикальной или горизонтальной. Конечно, в первом варианте засоры будут образовываться меньше, однако, для моек, которые устанавливаются над стиральной машиной, обычно применяется второй вариант. А чтобы не появлялись засоры, коммуникации необходимо чаще чистить.

Компактная ванная комната с квадратной раковиной над стиральной машиной

Современная стиральная машина со встроенной раковиной и тумбой для хранения моющих средств

Разновидности кувшинок:

1. Форма. Она может быть не традиционно квадратной, а, например, полукруглой, прямоугольный или иметь совсем необычную форму. Некоторые модели встроены в столешницу.
2. Место для смесителя. Оно может присутствовать или нет. Второй вариант обычно подразумевает использование в совсем маленьком помещении, где слив устанавливается вплотную к стене.

На что обратить внимание при покупке:

1. Совпадение габаритов мойки и машинки.
2. Присутствие в комплекте с раковиной специальных кронштейнов.
3. Присутствие слива (если его нет, купить отдельно будет достаточно сложно).

Столешница со встроенной раковиной возле стиральной машины

Симпатичная раковина для стиральной машины с дальним сливом под мыльницей

Стоит ли устанавливать раковину над стиральной машиной в больших ванных комнатах?

Здесь все зависит от ваших пожеланий. Учитывая, что сейчас популярны просторные помещения без лишних деталей в духе минимализма, такая компактность будет только преимуществом. К тому же, подобное расположение будет некой изюминкой интерьера. С другой стороны, конфигурация может показаться неудобной, а установка – сложной. Хотя, если вы делаете ремонт в санузле, то в стремлении расположить мебель как-то необычно можно использовать данный вариант.

Небольшая мойка над стиральной машиной на столешнице в узкой ванной комнате

Как установить раковину над стиральной машиной: инструкция, советы, правила

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены

Раковина над стиральной машиной 60 фото виды, как выбрать, правильная установка

В чем отличия

От обычных раковина над стиральной машиной отличается меньшей глубиной чаши, большими размерами и сливом особой формы. Чаша делается максимально плоской. В среднем ее высота вместе с выступом слива около 20 см.

В то же время размеры раковины увеличены — она должна закрывать стоящую под ней машину, исключая попадание влаги. Ширина и глубина стиральных машин обычно 50-60 см, меньшие модели встречаются очень редко. Раковины, Которые устанавливаются над стиральными машинами имеют такие же размеры. Из-за такой формы — широкой и плоской — этот тип еще называют «кувшинка».

Отличается и слив. Он может располагаться посредине, как в обычных умывальниках, а может — сбоку, обычно справа. Небольшой патрубок на несколько сантиметров опускается вниз, затем резко уходит назад или в сторону. К такому сливу подключаются специальные сифоны. Иногда они идут в комплекте, иногда приходится покупать отдельно.

При выборе сифона на мойку над стиральной машиной, желательно найти такую модель, к которой можно подключить слив от стиралки. В этом случае подключение ее к канализации будет совсем простым. Нужно будет только сливной шланг вставить в соответствующий отвод. То же касается смесителя на раковину. Ищите модель с дополнительным выводом под бытовую технику.

Преимущества и недостатки

Размещение стиральной машины под мойкой имеет множество преимуществ:

1. Рациональное использование пространства в ванной. Место под раковиной чаще всего пустует, поэтому машинка органично заполнит свободное пространство. Встраивание агрегата под мойку облагородит интерьер.
2. Правильная расстановка бытовых предметов. Лучшее место как для машинки, так для раковины с точки зрения удобства – ванная комната. Здесь все предназначено для гигиенических процедур и стирки, в отличие от других помещений в доме, которые нужно адаптировать под данные процессы.
3. Экономия места в доме. Если не установить раковину на стиральную машину, возможно, придется загромождать техникой кухню или прихожую, что уменьшит территорию данных помещений.
4. Создание единого стиля в интерьере. Специальные раковины для размещения над стиральной машиной представлены в широком ассортименте размеров, форм и расцветок, что позволит проявить фантазию в обустройстве функционального уголка.

Стиральную машину и раковину над ней можно вписать в дизайн любого помещения

Несмотря на ряд очевидных достоинств, установка умывальника над стиральной машиной часто вызывает сложности с подбором деталей и неудобства в использовании. Самый большой минус – нежелательное соседство электроприборов с источниками воды. Протечка может стать причиной неполадок с проводкой и привести к поломке стиральной машины.

К другим недостаткам такого расположения относятся:

• нестандартная форма сифона. Если деталь отсутствует в комплекте с раковиной, то ее придется искать отдельно, что займет немало времени. В случае поломки элемента пользователь столкнется с той же проблемой – найти нестандартный сифон в магазинах не так просто;
• устройство слива, которое может стать причиной застоя воды в раковине и частых засоров;
• неудобства, связанные с использованием мойки. Стиральная машина под раковиной может напоминать о себе выступающим корпусом, из-за чего придется проводить процедуры с небольшим дискомфортом.

Выступающий фасад стиральной машины может вызывать неудобства при использовании раковины

Чаще всего размещение раковины на стиральной машине – это вынужденная мера, поэтому пользователь изначально готов мириться со всеми недостатками такого решения.

Нюансы установки раковины над стиральной машиной пошаговый пример проведения работ

Ванные комнаты не всегда отвечают всем пожеланиям своих владельцев. Слишком часто бывает так, что в небольшом помещении невозможно поместить все необходимое оборудование. И тогда приходится выбирать устройства меньших размеров, пытаться более компактно их расставить или даже отказываться от какого-либо прибора. В таком случае отличным решением станет раковина, расположенная над стиральной машиной, позволяющая удачно организовать пространство небольшой комнаты. Такой хитрый ход дает возможность оптимально использовать полезную площадь, скомбинировав планировку нижнего и верхнего яруса. Для малогабаритных ванных это идеальный вариант.

Какая раковина подойдет и на что обратить внимание

Для установки над стиральной машиной нужна специальная раковина – кувшинка. Одной из особенностей является плоское дно, как показано на фото. Глубина кувшинок варьируется от 8 до 20 см.

Немаловажное значение имеет расположение слива. Он может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным.

В кувшинках отдают предпочтение горизонтальному сливу. Он уходит к стене и обеспечивает соблюдение всех правил безопасности.

Кувшинки изготавливаются из тех же материалов, что и привычные раковины:

• акрил;
• стекло;
• керамика;
• натуральный камень.

Наиболее практичные – акриловые и керамические раковины. Эти поверхности грязеотталкивающие, что облегчает дальнейший уход за ними.

У многих моделей кувшинок отсутствуют врезные отверстия под смеситель. Расположение смесителя на стене позволит сэкономить дополнительное пространство. Как эконом-вариант можно рассматривать использование одного смесителя с длинным поворачивающимся носиком для ванны и раковины.

Дизайн раковины-кувшинки тоже может быть различным: от привычных форм до эксклюзивных моделей, воплощающих в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Квадратные, прямоугольные, круглые – выбирайте форму, подходящую под интерьер вашей ванной комнаты. Кувшинки с боковой столешницей позволят разместить все необходимые средства гигиены под рукой. Различные варианты раковины над стиральной машиной, фото которых представлены, помогут определиться с правильным выбором.

На какие нюансы нужно обратить внимание при выборе:

• соответствие размеров машинки и раковины;
• наличие в комплекте крепежных кронштейнов;
• укомплектованность сливным сифоном – при отсутствии его в комплекте подобрать подходящую замену будет практически невозможно.

Многие производители бытовой и сантехники объединяются для решения проблемы правильного подбора раковины и стиральной машины под нее. В продаже можно найти готовые комплекты, полностью соответствующие всем требованиям совмещения.

Стиральные машины и проблемы с размерами

Обновлено 25 сентября 2020 г. : Первая публикация 7 марта 2013 г.

Найти особенно маленькую или тонкую стиральную машину — непростая задача. Если вы ищете новую стиральную машину с уменьшенной высотой, есть способы ее обойти. Но если вы хотите, чтобы он был значительно менее глубоким или широким, у вас могут возникнуть проблемы. Эта статья содержит советы и рекомендации для всех, кто хочет купить новую стиральную машину, особенно если вы ищете машину меньшего размера.

Уменьшение ширины или глубины стиральной машины обычно влияет на размер барабана. На такие маленькие стиральные машины просто не хватает спроса, так что почти нет. За прошедшие годы я видел, как было выпущено много «тонких» стиральных машин, но потом они были сняты с производства.

Большинство стиральных машин очень похожи по размеру. Но они действительно различаются на несколько миллиметров. Так что, если у вас нет места размером 60 x 60 см, вас могут зацепить. Достаточно даже на 1 мм, чтобы один фитинг не встал на место.Поэтому всегда дважды проверяйте технические характеристики для измерений перед покупкой нового, если у вас не более чем достаточно места.

Некоторые стиральные машины сверхбольшой емкости имеют размеры немного больше обычных. Но большинство британских стиральных машин с фронтальной загрузкой имеют высоту примерно 850 мм и ширину от 595 до 600 мм. Они разработаны, чтобы вписаться в кухню стандартного размера шириной 600 мм x 600 мм (60 x 60 см).

Самая распространенная проблема размера возникает, когда стиральная машина слишком широка, чтобы поместиться в стандартном кухонном пространстве шириной 600 см.В Великобритании у нас много маленьких кухонь. Поэтому в отношении пространства часто идут на компромиссы.

Существует очень мало шайб с гораздо меньшей шириной, чем у других марок. Стиральные машины с верхней загрузкой или редкие компактные стиральные машины с очень маленькими барабанами будут значительно меньше ширины. Но они не подходят для большинства людей. Кроме того, над погрузчиком с верхней загрузкой не может быть столешницы.

В моей выборочной проверке 33 примеров стиральных машин размеров и размеров 32 были от 59 до 60 см в ширину. Только один был меньше ширины на 52 см.Однако у него также был большой барабан на 8 кг. Поэтому я настроен скептически. Иногда случаются ошибки с указанными измерениями. Если вы обнаружите, что один существенно отличается — убедитесь, что это не ошибка. Уточняйте у производителя.

Мои чеки были случайными. Могут быть и другие стиральные машины с другими размерами, которых я не встречал. В случае отчаяния вам нужно будет поискать в Интернете.

Высота стиральной машины одинакова практически для всех стиральных машин. Из 33 стиральных машин, которые я проверил, только 3 были высотой менее 85 см.И они были лишь ненамного ниже. Они были 84, 84,5 и 84,8 см. Если вам нужно, чтобы он был немного ниже, вы можете его обойти.

Комплект для уменьшения высоты

Многие производители выпускают так называемые комплекты для уменьшения высоты. Для этого нужно снять крышку и заменить ее очень тонкой плоской. Одно это может уменьшить высоту стиральной машины примерно на 20 мм. Обычно этого более чем достаточно, чтобы он поместился под более низкой, чем обычно, кухонной столешницей.

Это также обычно включает снятие ножек и установку более мелких шпилек.Однако не стоит просто снимать крышку самостоятельно. Следует помнить о некоторых вопросах безопасности, о которых говорилось в моей статье об уменьшении высоты стиральной машины.

(Продолжение статьи ниже ..)

---

Peter Tyson Appliances обеспечивает высокое качество обслуживания в сочетании со специальными предложениями и конкурентоспособными ценами на тщательно подобранную бытовую технику.

---

Опять же, все стиральные машины в основном имеют одинаковую глубину, но глубина варьируется больше, чем любые другие измерения.По иронии судьбы это часто наименее критическое измерение. Стиральная машина глубже средней обычно может поместиться в этом пространстве. Он просто еще немного будет торчать. Для многих это может показаться далеко не идеальным, но редко мешает подобрать один. Однако есть некоторые потенциальные подводные камни, если у стиральной машины слишком большая глубина.

Обратите внимание на глубину стиральной машины, если у вас есть кухонные ящики, дверцы шкафов или даже главные двери, открывающиеся поперек нее.Я недавно установил стиральную машину для своей дочери, и мне напомнили, что мы должны помнить о том, что нужно учитывать, что современные стиральные машины (и соответствующие сушильные машины) имеют тенденцию выступать вперед или имеют большие двери, которые довольно сильно выступают. путь.

После установки стиральной машины на кухне моей дочери мое сердце упало, когда я поняла, что их задняя дверь, которая открывается через нее, собирается зацепиться за стиральную машину.

Очень плотно прилегает

К счастью, мне удалось отодвинуть стиральную машину еще на несколько миллиметров, и задняя дверь очистила стиральную машину — буквально на миллиметр! Вы не могли передать между ними кредитную карту в точке, где обе двери почти соприкасаются.

Сайты сравнения позволяют фильтровать результаты по высоте, ширине и глубине. Так что используйте их, но НЕ ДОВЕРЯЙТЕ измерениям, указанным на веб-сайтах. Если на веб-сайте указано, что размер стиральной машины меньше, чем вы ищете, — дважды проверьте статистику на странице технических характеристик. Проверьте это на нескольких сайтах. Сделайте закладку или скопируйте страницу. Распечатай. Вы можете использовать это как доказательство, если оно окажется больше, чем указано в спецификации, поэтому вы можете его отклонить. Я видел несколько случаев, когда указанные размеры были неправильными.

Если вы обнаружите, что стиральная машина меньше стандартных размеров и требования к размеру имеют решающее значение, обязательно дважды проверьте, какой у нее объем барабана.Уменьшение размеров часто означает уменьшение размера барабана. Некоторые из них могут быть нужного вам размера, но имеют очень маленькую емкость барабана (например, 3,5 кг)

Всегда проверяйте размеры нового устройства при замене старого, даже если в настоящее время у вас есть старая стиральная машина, поскольку они могут быть небольшими но критические отличия и современные стиральные машины зачастую шире и глубже, чем когда-либо. Размеры обычно доступны в разделе «спецификации», информации о продукте или «технических характеристиках», описывающих продаваемое устройство, либо в брошюре, либо на веб-странице.

Глубина стиральной машины, указанная производителем, теоретически должна учитывать всю глубину, но включает ли она то, как передняя часть может выпирать, а также дверь? Если критично, проверьте еще раз.

Подробнее о глубине стиральной машины

Если размеры стиральной машины показывают, что ее глубина составляет 60 см, означает ли это, что все трубопроводы и электропроводка сзади уместятся под столешницей глубиной 60 см? — Характеристики глубины стиральной машины

Мое исследование размеров

Я опубликовал таблицу различных размеров стиральных машин (не моделей или марок), которые я обнаружил при проверке 33 случайных стиральных машин.Тем, кто ищет стиральную машину меньшего размера, будет полезно посмотреть, как средняя стиральная машина различается по размеру — или нет. Ознакомьтесь с 33 примерами размеров стиральных машин

---

.

циклов стиральной машины | Ariel

Выбор цикла стирки — непростая задача, особенно когда вы сталкиваетесь с большим количеством циферблатов, цифр и настроек.

Возможно, вы не знаете, какую ткань можно стирать при каком режиме, и может возникнуть соблазн бросить все, включить быстрый цикл стирки и надеяться на лучшее. Читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать правильный цикл стирки для ваших нужд и что означают настройки температуры и отжима для вашей машины.

Как выбрать правильный цикл стирки

Выбор правильного цикла стирки очень важен, когда дело касается ухода за одеждой.Постирайте красочную синтетическую футболку на хлопковой подкладке, и вы можете обнаружить, что она потускнела примерно после 10 стирок. Стирка на хлопчатобумажной ткани может привести к потускнению цвета и выявлению белизны ткани, которая находится под ним. Вот почему вы всегда должны проверять и соблюдать этикетку по уходу за тканью, поскольку на ней рекомендуется выбрать правильный режим стирки.

Выберите свой цикл

Наиболее распространенные варианты цикла стирки включают:

• Хлопок. Подходит для одежды из хлопка или одежды, требующей интенсивной стирки, например, постельного белья и полотенец.Обычно это происходит с настройкой высокоскоростного отжима, что делает его немного жестче для одежды и поэтому не рекомендуется для более деликатных тканей.
• Синтетика. Предлагает стирку средней степени перемешивания, часто сочетающуюся с медленным отжимом, который лучше всего подходит для синтетических тканей, таких как ваш любимый джемпер из смесового акрила или спортивная одежда из полиэстера.
• Тонкое белье. Идеально подходит для шерсти, нижнего белья или блузок, которые можно стирать в машине. Это легкая стирка с более низкой скоростью отжима, которая подходит для кружевных трусиков или шелковой блузки.
• Быстрая стирка . Это идеально, если вам нужно, чтобы стирка была менее чем за полчаса, но обычно это рекомендуется только для слабозагрязненной одежды. В этом цикле предусмотрены сокращенный цикл стирки и цикл высокоскоростного отжима, что также сокращает время сушки. Это не рекомендуется для деликатных вещей, таких как шелк, нижнее белье или что-нибудь с бисером.
• Ручная стирка. В вашей стиральной машине может быть включен цикл ручной стирки, который можно использовать для одежды, на этикетке по уходу за тканью которой указано «только ручная стирка».Он подходит для очень деликатных вещей, таких как шелк, мягкий хлопок, нежное белье, шерстяных изделий из тонкой шерсти, такой как ангора, или одежды с блестками или бисером. Низкая скорость перемешивания и низкая скорость отжима помогают предотвратить растяжение и разрыв ткани.

Некоторые стиральные машины также предоставляют диапазон температур для каждой настройки. Например, хлопок может иметь температуру от 30 ° C до 90 ° C, а тонкие ткани — от 30 ° C до 40 ° C. Когда дело доходит до стирки, очень важно подобрать правильную температуру.

При какой температуре мне следует стирать одежду?

Большинство стиральных машин могут стирать при любых температурах, от стирки в холодной воде при температуре 15 ° C до стирки с использованием хлопка при температуре до 90 ° C. Иногда выбор правильной температуры может быть сложной задачей. На этикетке по уходу за тканью указана максимальная рекомендуемая температура для вашей одежды, но вот приблизительное руководство по использованию определенных температур:

• Горячие стирки (60 ° C и выше) лучше всего подходят для стирки вещей или вещей с сильными пятнами. которые содержат большое количество бактерий, например, одежду, которую носит кто-то из заболевших.Разделите белье и постирайте порошком Ariel Powder для достижения наилучших результатов.

• Теплая стирка (40 ° C) лучше всего подходит для вещей, которые контактировали с биологическими жидкостями, например нижнего белья. Стирайте такую ​​одежду при теплой температуре с помощью Ariel.

• Холодная стирка (15–30 ° C) должна использоваться для повседневных вещей легкой и средней степени загрязнения. Стирка в холодной воде также защищает яркую одежду от выцветания и предотвращает перенос красителя.Холодная стирка щадит одежду и потребляет меньше энергии. Стирайте с помощью геля Ariel, и вы получите превосходные результаты очистки даже при температуре до 15 ° C.

Использование моющего средства, такого как Ariel Gel, может помочь вам добиться лучших результатов удаления пятен, растворяясь при любой температуре, чтобы работать эффективно даже при более низких температурах стирки.

Какая скорость отжима для моей одежды?

Выбор правильной скорости отжима может оказаться сложной задачей между удалением пятен и уходом за одеждой.Обычно цикл отжима определяется выбранным вами циклом стирки, но если вам нужно установить цикл отжима на стиральной машине или вы хотите настроить свой цикл, то общее практическое правило:

• Больше перемешивания (например, хлопок циклов) = лучшая очистка и удаление пятен, но меньший уход за тканью.
• Меньше перемешивания (например, для деликатных тканей) = лучший уход за тканью, но меньшая эффективность очистки и удаления пятен.

Синтетические ткани находятся примерно посередине, когда дело доходит до выбора цикла отжима между высоким отжимом, необходимым для хлопка, и низким отжимом, необходимым для деликатных тканей.

Создайте свой собственный цикл

Стиральные машины могут показаться сложными, но хорошо то, что вам помогут этикетки по уходу за тканью на внутренней стороне вашей одежды. Независимо от того, хотите ли вы выбрать самый быстрый цикл стирки или тот, который предлагает более глубокую стирку, если вы будете следовать инструкциям на этикетках и следовать нашим советам по стирке, вы можете быть уверены, что ваша одежда будет выглядеть наилучшим образом. дольше. Вы также можете ознакомиться с приведенной ниже памяткой по различным циклам стирки, которая поможет вам лучше стирать одежду.

Цикл стирки	Когда использовать	Как чистить
Хлопок	Для удаления грязи и пятен с прочной ткани. то есть простыни, полотенца, белые, сильнозагрязненные вещи, хлопчатобумажное белье и носки.	Стирка с интенсивным перемешиванием Цикл высокоскоростного отжима Регулируемая температура
Синтетика	Ежедневная стирка синтетической одежды со средней степенью загрязнения. то есть смешанные и синтетические ткани, такие как полиэстер, джинсы и джемперы	Стирка с умеренным перемешиванием Цикл отжима на низкой скорости Температура от теплого до холодного
Тонкое белье	Бережная чистка деликатных вещей . то есть нижнее белье, шелк, шерсть, трикотаж и другие деликатные ткани.	Стирка с низким перемешиванием Цикл отжима на низкой скорости
Быстрая стирка	Ежедневная стирка, которая должна выполняться быстро и с минимальным загрязнением, но не для деликатных вещей.	Укороченный цикл стирки Цикл высокоскоростного отжима
Ручная стирка	Бережная стирка для очень деликатных вещей, предназначенных только для ручной стирки.	Низкая скорость перемешивания Низкая скорость отжима

Температура стирки	Как и когда использовать
HOT WASH 60 ° C и выше	Используйте для удаления самых сильных пятен и очистки одежды, которую носил кто-то из заболевших.Для достижения наилучших результатов используйте стиральный порошок.
ТЕПЛАЯ СТИРКА 40 ° C	Стирать предметы, которые контактировали с биологическими жидкостями, например нижнее белье, при 40 ° C.
ХОЛОДНАЯ СТИРКА 30 ° C или ниже	Стирайте легкие и умеренно загрязненные вещи из повседневной загрузки при низких температурах.

.

Стиральная машина не отжимающая | Whitegoodshelp

Обновлено 27 сентября 2020 г. : Впервые опубликовано 4 июля 2014 г.

Есть два совершенно разных симптома, о которых многие люди сообщают на одном языке по ошибке. Поэтому для важно убедиться, что вы выбрали правильный товар . Если, когда вы говорите, что стиральная машина не вращается, вы имеете в виду (как и многие), что барабан не вращается ни на одной из частей цикла, тогда вам нужен другой предмет — барабан стиральной машины не вращается.Если вы исследуете неисправность, при которой барабан обычно включается при стирке и полоскании, но в конце он просто не вращается быстро, продолжайте читать эту статью.

Первое, что нужно проверить, это , правильно ли откачивает воду?

Стиральная машина не будет отжимать, если она не откачивает воду вообще или просто не полностью в установленное время из-за частичного препятствия. Однако не начинайте подозревать проблему с помпой, если только не очевидно, что стиральная машина не слила воду и оставила довольно много воды внутри.Не смешивайте количество воды, которое естественным образом останется внутри от белья, если стиральная машина не отжала оставшееся количество воды, если она не смогла ее откачать.

Попробуйте еще раз в цикле отжима. Вы слышите, как работает насос? Вы слышите, как вода стекает в канализацию или в изгиб раковины? Если вы подозреваете, что откачивает воду, следуйте этой статье — Стиральная машина не сливает воду

Если кажется, что вода была откачана, но отжим не выполняется, проверьте загрузку белья.Современные стиральные машины имеют встроенную защиту от дисбаланса и отказываются отжимать сбалансированную загрузку для защиты от серьезных повреждений.

Наихудшие загрузки для этой проблемы — отдельные предметы, которые тяжелы во влажном состоянии, или небольшие грузы, особенно если среди них есть один тяжелый предмет.

Следовательно, всегда есть вероятность, что неисправности нет. Быстрая проверка будет состоять в том, чтобы увидеть, вращается ли шайба без нагрузки или с совершенно другой (более полной и сбалансированной) загрузкой.Если это так, внимательно ознакомьтесь с этой статьей, чтобы понять эту проблему — Стиральная машина не отжимает только одну вещь или очень маленькие загрузки

Может быть, она просто думает, что не сливает воду, потому что она не получает «вода ушла. Сигнал.

Стиральной машине нужен сигнал от реле давления, чтобы сообщить, что вода ушла. Неисправное реле давления (или, чаще всего, засорение баллона под давлением) может остановить отправку сигнала. Таким образом, стиральная машина отказывается вращаться.Вначале он будет медленно вращать, когда распределяет белье, откачивает воду, но затем через несколько минут просто останавливается.

Чтобы понять, как стиральная машина контролирует уровень воды и узнает, когда вода сливается, см. Эту статью — Как стиральные машины контролируют уровень воды (в статье есть ссылки на распространенные неисправности системы давления и помощь в ремонте).

---

Вы можете поддержать этот бесплатный ресурс с помощью моих партнеров. Они предоставляют качественные сопутствующие услуги и товары.

Peter Tyson Appliances обеспечивает высокое качество обслуживания в сочетании со специальными предложениями и конкурентоспособными ценами на тщательно подобранную бытовую технику.

Forbes специализируется на аренде бытовой техники Bosch , поэтому они знают их до мелочей. Они также арендуют другие бренды и многие другие товары — подробнее об аренде

Изношенный двигатель (или более часто изношенные угольные щетки) могут заставить его с трудом набрать скорость отжима, но ему удается включить барабан при стирке. и промыть.Обычно такая неисправность вызывает проблемы при стирке и полоскании, поэтому маловероятна. Однако, если, когда он доходит до цикла отжима, кажется, что двигатель пытается вращаться, но издает странный скрежет или потрескивание и звучит нерешительно (возможно, колеблется вверх и вниз по скорости), это может быть неисправность двигателя.

Если на двигателе много искры, можно подозревать изношенные угольные щетки. Обратите внимание, что многие стиральные машины больше не имеют угольных щеток. Как вы можете сказать? Откройте дверцу и покрутите барабан вручную.Если он практически бесшумный, это, вероятно, бесщеточный двигатель. Если он издает хриплый хриплый звук, скорее всего, это щетки, скользящие по сегментам арматуры.

Если искра не слишком сильная, это может быть проблема на печатной плате или неисправность соединения — обратитесь к инженеру. Самая распространенная проблема с двигателями — это изношенные угольные щетки (как узнать, нужно ли мне устанавливать новые угольные щетки? ).

Если приводной ремень изношен, он может проскальзывать. В наши дни это не так распространено, но, если это происходит, можно легко наблюдать с выключенной задней панелью.

Сводка

Если вода откачивается нормально и не кажется, что это несбалансированная нагрузка, то необходим надлежащий поиск неисправностей. Это действительно требует использования измерителя непрерывности и надлежащих знаний ремонта стиральных машин.

Если это не вызвано какой-либо из неисправностей, описанных выше, это действительно оставляет неисправности только на главной плате (или модуле), неисправности соединения, более сложные неисправности двигателя и т. Д. Было бы неразумно начинать покупать детали спекулятивно, что может легко доказать дорогостоящую ошибку.

---

Отремонтируйте свое устройство

* Ремонт в Лондоне

---

Не увлекайтесь

Не успокаивайтесь — или слишком уверенно

На протяжении многих лет даже опытные мастера по ремонту бытовой техники были серьезно ранены или убиты. Не связывайтесь с электрическими приборами, если это не компетентно.

.

Баня 6 на 3 с верандой: Баня из бруса 6 на 3: проекты, варианты планировки и фото

готовые проекты и схемы бань из бруса, бревна и сруба. Планировка помещения 3 на 6 с моечной и парилкой внутри. Каркасная баня с верандой

Несмотря на то, что баня площадью 3 на 6 метров выглядит не слишком большой, внутри прекрасно размещаются все необходимые зоны. Строительство конструкции не представляет особых сложностей и довольно успешно реализуется своими руками даже в том случае, когда у строителя имеется мало опыта.

Особенности

Баня со сторонами 3 на 6 метров, несмотря на небольшие габариты, может быть комфортабельной и функциональной. Вмещать такое строение может 3-4 человек одновременно. Площадь бани принято разделять на 4 основные функциональные зоны:

• парилка;
• комната отдыха;
• душевая;
• тамбур.

Около 4 кв. м стоит отдать на моечную или душевую. На саму парилку следует выделить минимум 6 квадратных метров.

Комната отдыха, как правило, обладает площадью, равной 6 или 8 квадратным метрам. Во втором случае это возможно только при отказе от тамбура. В данной зоне необходимо разместить диван, небольшой столик, возможно, телевизор или зону для чаепития.

Также стоит выделить место для хранения полотенец, одежды и косметических средств. На тамбур принято выделять от силы 2 квадратных метра.

Данное помещение предназначено для того, чтобы отделять внутреннюю зону бани от улицы. Всю пользу тамбура легче оценить в холодное время года, когда пространство используется для хранения дров либо для размещения верхней одежды. В принципе, в качестве тамбура может использоваться и веранда. Вообще, при составлении проекта бани основным требованием является организация парной площадью 6 квадратных метров, а габариты остальных помещений могут варьироваться.

К достоинствам бани площадью 3 на 6 метров, с одной стороны, можно отнести ее компактность. Небольшое строение легко разместится даже на небольшом участке, впишется в имеющийся ландшафтный дизайн и не создаст тень для цветов и растений. Однако, с другой стороны, малые габариты сделают неудобным посещение бани большой компанией Но при этом небольшая баня стоит недорого и, в принципе, довольно просто конструируется своими руками. Для обогрева помещения площадью 18 квадратных метров требуется минимальное количество дров, а содержать и обслуживать ее довольно просто.

Недостаточная площадь помещения может быть увеличена путем надстройки второго этажа. Также хорошим решением является добавление крыльца, веранды или террасы.

Материалы для строительства

Проект бани среднего размера удастся воплотить в жизнь, задействовав разные материалы.

Фундамент

Фундамент бани принято конструировать из бетона и кирпича. Во время строительства важно отслеживать, чтобы данная часть возвышалась над поверхностью приблизительно на 20 сантиметров, иначе стенки начнут гнить. Непосредственное строительство бани можно начинать только спустя несколько месяцев после просушивания фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используются либо мастика, либо рубероид. Затем поверх нее по контуру наносится монтажная пена, затем выкладывается брус, пропитанный антибактериальным раствором.

Стены

Постройка, выполненная из кирпича, отличается надежностью, прочностью и длительной эксплуатацией. Выглядит она довольно привлекательно и обычно хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн. Никакой дополнительный уход за материалом не требуется. Однако постройка кирпичного строения обойдется в большую сумму. Такая баня будет долго растапливаться, а также потребует продуманной вентиляционной системы.

Классическими считаются конструкции из бруса, сруба или бревна. Деревянные постройки обладают особым уютом, хорошо удерживают тепло, но не нарушают теплообмен, в результате чего можно экономить на дровах. Основным недостатком является необходимость дополнительно ухаживать за стенками.

Нельзя забывать и о возможности выстроить каркасную конструкцию, которая окажется гораздо дешевле, чем из того же бруса, но будет лучше сохранять тепло. Баня из блоков (пеноблоков, шлакоблоков или газобетона) довольно популярна среди дачников.

Материал обеспечивает строению необходимую теплоизоляцию, а малый вес самих модулей упрощает и ускоряет работу.

Крыша

Крышу на каркасной основе принято делать из металлочерепицы или профлиста. Под мягкую черепицу дополнительно настилают фанерные листы.

Возможная планировка

Правильная планировка бани площадью 3х6 очень важна для комфортного использования данного помещения. Помимо этого, следует учитывать и расположение строения на территории дачного участка. Категорически запрещается пристраивать баню к жилому строению, так как того требуют правила пожарной безопасности. Более того, между домом и банькой должен быть выдержан промежуток равный 10 метрам, а между баней и иными строениями – промежуток, равный 5 метрам.

На самом деле, возможно не так и много вариантов планировки постройки 6х3. Главным условием является, чтобы мойка и парилка располагались отдельно от комнаты отдыха, а также, чтобы выход из мойки шел напрямую в комнату отдыха. Кроме того, есть смысл планировать баню так, чтобы печь имела возможность обогревать все три помещения. Наиболее распространенный чертеж прорисовывается таким образом, чтобы из комнаты отдыха можно было попасть в моечную, а из нее уже в парилку.

Если позволяет пространство, то схема подразумевает добавление небольшого тамбура на входе в комнату отдыха.

В некоторых случаях составленный план подразумевает, что в том же здании располагается подсобное помещение с отдельным входом. Именно в этом пространстве могут храниться запасы дров, а также инструменты, необходимые для работы на участке. Хорошая планировка получается, если изначально всю прямоугольную постройку разделить на 3 сектора, ширина каждого из которых составит 2 метра. Справа, таким образом, расположится парная, в центре – душевая, а слева – комната отдыха. Одна третья душевой отдается для тамбура.

Надо сказать, что в небольшой моечной, конечно же, не разместить бассейн, но вот бочка или купель, а также сама душевая система впишутся довольно органично. В парной принято размещать одну или две скамьи, поставленные буквой «Г». По желанию снаружи пристраивается летняя веранда, навес или терраса. В теплое время года открытое пространство послужит дополнительной зоной отдыха, а в зимнее время защитит строение от попадания избыточного снега. Мансарда, обустроенная на втором этаже, может выполнять роль гостевой комнаты или дополнительной зоны отдыха.

В комнате отдыха можно поставить дополнительную перегородку, чтобы переодевающийся человек не мешал уже отдыхающим «соседям». Есть смысл также организовать туалет, совместив его с комнатой отдыха или помывочной.

Внутренняя отделка

Традиционно интерьер внутри бани оформляется в русском стиле. Такого рода дизайн подразумевает использование большого количества древесины в качестве отделки, деревянной мебели, украшенной резьбой, кованого декора и традиционной деревянной утвари. Для современного интерьера более уместным станет использование керамической плитки, хромированных смесителей и лаконичной мебели

. Все материалы, выбираемые для отделки, должны отвечать некоторым критериям.

• Очень важна прочность и долговременность эксплуатации, а также устойчивость к температурным скачкам и колебаниям уровня влажности воздуха.
• Материалы должны быть экологически чистыми и при нагревании не выделять токсичных веществ, наносящих вред здоровью человека. Категорически не рекомендуется использовать те из них, которые при нагреве способны обжечь или нанести травму человеку.
• К другим важным характеристикам относятся гипоаллергенность, легкость в уходе, а также эстетический внешний вид.

В том случае, когда основой отделки является натуральное дерево, для разных зон бани рекомендуется выбирать разные породы. Для стен парной, а также скамеек, лежанок и аксессуаров лучше отдавать предпочтение лиственным породам. Данная разновидность древесины не прогреется до высоких температур, а после процедуры довольно быстро просохнет, что воспрепятствует появлению грибка или запуску гнилостных процессов. Кроме того, в лиственных породах отсутствуют смолы. Таким образом, для парной разумно выбирать липу, ольху или осину.

Пол в парной можно покрыть лиственницей, а вот комнату отдыха, наоборот, выполнить с использованием древесины хвойных пород – ели и сосны. Долговечный материал стоит недорого, зато под воздействием тепла выделяет приятный запах. Неплохим решением будет использовать в этой зоне и березу.

Помывочную логичнее всего оформлять кафельной плиткой, которая не гниет, прекрасно воспринимает контакт с водой и отличается долговечностью. Для соблюдения общей стилистики можно подобрать модели с имитацией древесного рисунка.

Примеры готовых проектов

Чаще всего баня размером 3 на 6 метров оформляется в традиционном русском стиле, то есть имитирует деревенский дом. Такое решение является наиболее простым и экономичным, так как требует лишь обширного использования дерева как для отделки, так и для мебели, а также добавления декоративных элементов ручной работы. К примеру, комната для отдыха такой баньки даже не потребует дополнительной отделки стен, а лишь надлежащей обработки деревянного сруба. Площадь, равная 6 квадратным метрам, позволяет разместить не только угловой диван и кресло, но и ряд кухонных шкафчиков и небольшой столик. Стоит отметить, что ножки стола и подлокотники дивана с креслом выглядят как грубо обработанные куски дерева, что идеально вписывается в традиционный русский стиль.

В качестве декора в пространстве используются текстиль, поделки ручной работы и деревянная посуда, расставленная по полочкам.

Однако та же небольшая банька 6×3 может быть оформлена и в современном стиле. Начать следует с того, что высота стен может позволить прямо над комнатой отдыха организовать мини-мансарду — место для сна, куда хозяева будут забираться по приставной лестнице. Печь бани располагается таким образом, что прогревает и предбанник, и саму парилку. Светлое дерево, используемое для оформления стен, потолка и пола, визуально расширяет пространство, а также делает более уютным помещение с минимальным количеством окон. Вход в парилку скрывается за дверью из матового стекла. Миниатюрная помывочная располагается между парной и зоной отдыха. Последняя, в свою очередь, включает в себя стол со стульями и небольшой шкаф.

Обзор бани 6х3 из бруса в видео ниже.

Бани 3 на 6 м из бруса в СПБ и ЛО — проекты и цены

От этого зависит стоимость доставки и варианты оплаты в ваш регион

Популярные города:

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Лодейное Поле

Город с таким названием не найден

Проект бани 3 на 6

Варианты проекта бани 6 на 3: рассматриваем в деталях

Собственная баня на загородном участке – это мечта многих людей. Ведь это так приятно – посетить баню летним вечером после трудового дня, или зимой, когда вокруг царят холода. Решаясь наконец-то обзавестись собственной баней, кто-то обращается за помощью к специалистам, к профессиональным застройщикам, но другие люди стремятся выполнить все работы своими руками.

В основе строения — проект бани 3×6

Идеальным вариантом дл дачного участка или даже для круглогодичного загородного дома станет проект бани 6х3. Такая баня займет совсем не много места, однако будет в нужной мере вместительной и просторной – ее преимущества просто нельзя переоценить.

Такую баню вполне реально построить своими руками, если обладать некоторыми знаниями. Давайте рассмотрим возможности строительства такой бани самостоятельно, и посмотрим попутно фото подобных объектов и их планы.

Неплохое решение для бани

Строительство бани: с чего начать

Один из классических проектов

Рассмотрим все аспекты планомерно.

• Для того, чтобы получить в свое распоряжение такой объект, необходимо для начала рассмотреть проекты бань 6х3 и выбрать наиболее подходящий для Вашего случая вариант. На самом деле, этих вариантов не так уж и много.
• Нужно решить, сколько помещений Вам необходимо, определиться со всеми аспектами планировки – до мелочей. Если Вы рассмо

Заказать баню 6 на 3 с террасой

Баня 6 на 3 из бруса с террасой проект Бо-14 в Санкт-Петербурге

Баня 6 на 3 ~ Проект с Террасой (500.479 руб.)

Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.

Уютный проект бани

Проект бани 6 на 3 с террасой 2х6 достаточно популярен. В отличие от других проектов бань 6х3 в этом мы сделали 2 перегородки. Теперь в бане три раздельные зоны:

• Теплый предбанник – спроектирован так чтобы сюда умещался небольшой раскладной диван, это было желание клиента;
• Моечная комната – раздельная мойка позволяет оставаться конденсату из парной в ней и не попадать в предбанник. Также её оценят те, кто не любят париться или не позволяет здоровье.
• ЖАРКАЯ парная – просторная парная уместила 2-х уровневый полог по всей ширине сруба 2.5 метра. Если с помощью теплообменника вывести бак в моечную комнату, то пар вы будете регулировать сами.

Хорошим дополнением проекта стала БОЛЬШАЯ пристроенная терраса. Половина высоты террасы обшита вагонкой. Её пристраиваем с технологией плавной усадки. Геометрия крыши, с такой практикой, не искривляется.

Заказывая баню 3х6 с террасой, вы получите строение 2 в 1. Здесь можно будет заночевать и качественно отдохнуть. Отличным дополнением станет увеличения конька крыши. Тогда над баней можно сделать дополнительную комнату.

Баня 3х6 ~ С террасой под ключ (564.464 руб.)

Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.

Этот проект строительства бани позволит вам возвести на дачном и приусадебном участке удобное в использовании строение с тремя внутренними комнатами. Такая баня идеально подойдет для поклонников настоящего классического пара. По всей длине бани построена открытая терраса с размерами 2 на 6 метров. На такой террасе вы можете сделать великолепный уголок для отдыха на открытом воздухе.

Высота сруба составляет 2,4 метра. Потолки в моечной и раздевалке больше 2 метров, что позволяет с легкостью раздеваться и пользоваться такой баней даже высоким людям.

При разработке проекта учитывался возможный перепад высот на строительном объекте. Допускается разница в уровне в 50 сантиметров.

План европейского дома

— 6 спален, 6 ванных комнат, план 6696 кв. Футов 12-1120

6 Спальня , 6 План Европейского дома Баня №12-1120

Основные характеристики

• 6696 кв.Ft.
• 6 Спальни
• 6-1 / 2 ванные
• 2 Истории
• 3 гаража

.

Sunjoy Summer Veranda Gazebo Сменный навес и сетка Garden Winds

ВАЖНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПРОДУКТА — Не путайте эту беседку с беседкой Madaga, продаваемой в магазинах Target. Верхний ярус беседки Летняя веранда намного меньше верхнего яруса беседки Мадага.

Верхний ярус Летней веранды = 36 x 36 дюймов. Madaga Top Tier = 52 «x 52»

Беседка

ЗАПАСНОЙ НАБОР ТЕНЕВА И СЕТКИ ДЛЯ SUMMER VERANDA GAZEBO
OEM Gazebo		Venda Технические характеристики
Производитель	н.а.
Номер модели производителя	L-GZ093PST G-GZ093PST TGZ093
SKU розничного продавца / магазина	Целевой размер 242-08-3491
Приблизительный размер	10 футов x 10 футов
Тип крыши	Двухуровневый
Стиль свеса	Угловой карман
Индикаторы подписи беседки	Декоративный бамбуковый вид угловых стоек Вертикальные полосы в арочная конструкция по верхнему периметру рамы
Характеристики сменного навеса RipLock
Ткань	350 Denier с технологией RipLock
Canopy Color	Beige Whisper (отличается от оригинала)
Тип крепления	Застежки-липучки
Огнестойкость	CPAI-84 Стандарт США
Солнце	Обработано для защиты от ультрафиолета
Влагостойкость	Водонепроницаемость
Содержимое коробки	Запасной комплект капюшона и сетки
Дополнительная информация	Крючки не входят в комплект противомоскитных сеток
Страна происхождения	Китай

Garden Winds Ограниченная гарантия на один год

Доверяйте покупателям! Garden Winds поддерживает свои навесы, и мы хотим, чтобы вы остались довольны своей покупкой.Если в течение 6 месяцев с момента покупки вы испытаете повреждение купола * из-за дефекта производителя **, мы отправим вам ОДИН РАЗ замену. Если вы испытаете повреждение в течение 6–12 месяцев, будет применен кредит в размере 75% на покупку НОВОГО купола (должна быть той же модели). Просто отправьте фото поврежденного навеса вместе с полнокадровым снимком вашей конструкции. ЭТО ТАК ЛЕГКО!

Срок с даты покупки	Гарантийное предложение
В течение 6 месяцев	Одноразовая замена купола
В течение 6-12 месяцев	Кредит 75% на покупку нового навес (та же модель)

Обратите внимание: Принятие одноразовой замены купола или купола со скидкой завершает вашу гарантию.На одноразовую замену купола или купол со скидкой не распространяется гарантия.

* Ваш навес гарантированно подходит по размеру при условии, что оригинальный номер модели вашей беседки совпадает с номером, указанным на нашем сайте. Наши универсальные навесы не гарантируют точного соответствия вашей беседке.

** К дефектам производителя относятся, но не ограничиваются ими:

• Отстегивание швов
• Расстегивание эластичного материала
• Отсутствие крючков купола
• Ленты-липучки, оторвавшиеся от ткани купола
• Кольца втулки оторвались или погнулись
• Сетка рваная и др.
• Повреждены при получении

Ограниченная годовая гарантия Garden Winds НЕ ДЕЙСТВУЕТ:

• Природные явления или суровые погодные условия, такие как:
  • Метели
  • Ураганы
  • Метели
  • Торнадо
  • Град
  • Сильный ветер
  • Сильный дождь
  • Падающие ветви или ветви деревьев
• Повреждения, нанесенные людьми или животными
• Модификации самой ткани, т.е.е. добавление отверстий для люверсов или ремней на липучках, пришивание украшений, шелкография и т. д.

Поскольку купол сделан из уличной ткани, он испортится, если за ним не ухаживать должным образом. Кроме того, в разных регионах существуют разные климатические условия, которые могут способствовать сокращению срока службы заменяемого навеса.

Если вы попадете в суровую погоду, мы настоятельно рекомендуем вам снять козырек с рамы и хранить в прохладном сухом месте, пока вы не будете готовы снова наслаждаться им.Это поможет избежать разрывов и разрывов, а также провисания навеса из-за дождя и снега. Оставление навеса на каркасе во время сильного дождя или снега может привести к обрушению каркаса беседки.

Доставка

• Наземная доставка всех сменных навесов осуществляется по фиксированной ставке в размере 9,95 долларов США. Исключая Гавайи и Аляску.
• Стоимость доставки всех остальных товаров должна быть рассчитана после ввода полного адреса доставки после завершения процесса оформления заказа.
• ВСЕ заказы на складе обрабатываются немедленно и не могут быть отменены или изменены. Хотя заказы обрабатываются немедленно, они отправляются в течение 1-2 рабочих дней.
• ВСЕ заказы на экспресс-доставку, размещенные ПОСЛЕ 13:00 по стандартному тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу, будут отправлены в тот же рабочий день, за исключением праздников и выходных.
• ВСЕ наземные, стандартные заказы с ночевкой, двух- и трехдневные заказы доставляются только с понедельника по пятницу без исключений и за исключением праздников.
• ВСЕ заказы на складе, размещенные в выходные и / или праздничные дни, не будут отправлены до следующего доступного рабочего дня.
• Экспресс-доставка не включает день отправки заказа.
• Экспресс-доставка доступна не для всех товаров.
• Доставка наземным транспортом занимает от одного (1) до семи (7) рабочих дней в зависимости от того, куда мы отправляем.

Возврат и возмещение

• Для возврата не требуется RMA (разрешение на возврат товара).
• Возврат принимается в течение 30 дней с момента получения.
• Все сборы за исходящую и обратную доставку не подлежат возврату и являются обязанностью покупателя.
• Пакеты, которые были отклонены или недоставлены и возвращены на наш склад, подлежат оплате за обратную доставку.
• Все возвращаемые товары должны быть новыми, неиспользованными и пригодными для перепродажи.
• Обратите внимание, что Garden Winds не несет ответственности за любые возвращаемые товары, утерянные или поврежденные при транспортировке.
• Возврат осуществляется в течение 3 (трех) — пяти (5) рабочих дней после получения возврата на наш склад.
• Если товар (-ы) был возвращен поврежденным, грязным или использованным, мы не можем вернуть полную стоимость товара.
• После обработки возврата вы получите уведомление по электронной почте.

Получены дефектные или поврежденные товары

• Пожалуйста, не возвращайте товар (ы).
• Сообщите нам по электронной почте в течение 14 дней с момента получения заказа и отправьте фотографии поврежденных или дефектных товаров на адрес [email protected] и укажите номер заказа в электронном письме. Мы рассмотрим вашу проблему по электронной почте в течение 24–48 рабочих часов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите наши ответы на часто задаваемые вопросы и / или ссылки на странице доставки / возврата.

.

Veranda Ville House — кондоминиум в Бангкоке

Veranda Ville House — проект кондоминиума, расположенный на Soi Saeng Chai, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110. Кондоминиум представляет собой единое двухэтажное здание, состоящее из 10 квартир.

Доступные единицы

Veranda Ville Продается дом : нет в наличии.
Veranda Ville House в аренду : 24 квартиры доступны по цене от 55 000 до 140 000 вон в месяц (цены указаны на срок аренды 1 год).

Статистика рынка

Цены на аренду в Veranda Ville House на 32,7% ниже средних в Клонг Тоэй и на 20,3% ниже средних в Бангкоке.

Объекты

В отеле Veranda Ville House есть парковка, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, бассейн, тренажерный зал, сад / барбекю, детская площадка / детская площадка, Wi-Fi.

Расположение

Veranda Ville House удобно расположен всего в 850 м или примерно в 11 минутах ходьбы от Тонг Ло. Если вы едете на автомобиле, ближайший въезд с платной дороги находится 2.2 км от кондоминиума.

Многочисленные магазинов расположены в непосредственной близости:

• M Square находится в 820 м (примерно 6 минут на машине)
• Nihonmachi — 1,5 км (10 минут на машине)
• Gourmet Market — 1,6 км (9 минут на машине)
• Maxvalu Department Store (Ekkamai) — 1,6 км (8 минут на машине)
• Bangkok Mediplex — 1,7 км (8 минут на машине)

Ближайшие к Veranda Ville House школ включают:

• Kobato International Kindergarten — в 130 м (примерно 2 минут пешком)
• The Tiny Seeds International Pre-School — 470 м (6 минут пешком)
• N Two O Art And Frame — 550 м (7 минут пешком)
• Vachirasin School — 570 м (7 минут пешком)
• Kukkai Kindergarten — 660 м (8 минут пешком)

Место, где находится квартира, предлагает хороший выбор из ресторанов .Некоторые из них перечислены ниже:

• Barn At 36 Restaurant — 110 м (1 минута пешком)
• Great American Rib Restaurant — 310 м (4 минуты пешком)
• Face Bangkok — 590 м (7 минут пешком)
• Hasara — 590 м (7 минут пешком)
• If It Is — 590 м (7 минут пешком)

Thep Tharin Hospital — ближайший госпиталь , расположенный в 680 м от кондоминиума. Путь туда займет около 8 минут пешком.

Другие проекты рядом

Другие квартиры, расположенные в том же районе, что и Veranda Ville House, включают:

Информация и статистические данные для кондоминиума Veranda Ville House предоставлены Hipflat.

.

Что делать если погружной насос мощнее дебита скважины: Дебит скважины и согласование с производительностью погружного насоса.

Дебит скважины и согласование с производительностью погружного насоса.

Вначале уясним, что такое дебит источника водоснабжения (в данной статье мы будем рассматривать только колодцы и скважины, как наиболее распространенные источники водоснабжения для частных нужд).

Дебит — объем жидкости поступающий в источник водоснабжения из водоносного слоя земли в единицу времени.

Здесь стоит отметить, что установленный дебит водного источника (при водоснабжении частных домом мы чаще всего говорим о скважинах или колодцах) должен быть стабильным на протяжении длительного периода времени.

Дебит конкретной скважины или колодца зависит в первую очередь от гидрогеологических особенностей данной местности, от глубины скважины (колодца) и месторасположения приемного фильтра. Дебит колодцев часто находится на уровне 0,3-1 м³/ч. Дебит скважин сильно разнится в зависимости от их глубины и района местонахождения. Скважины пробуренные на известняк часто могут обеспечить желаемые для частного дома 1,5-3 м³/ч. Неглубокие скважины на песок похвастаться таким дебитом не могут, здесь зачастую в паспорте скважины может быть указано значение дебита до 1 м³/ч.

Несколько слов об определении дебита. Для частных нужд дебит часто определяется приблизительно, так как по всем правилам эта процедура может занять не одни сутки. Причем определять дебит необходимо только после прокачки скважины, которая также должна длиться продолжительное время. Часто бурильщики делают минимальное количество замеров и ориентируясь на пожелания конкретного заказчика выдают искомый дебит. Другими словами, если на конкретном объекте требуется порядка 2 м³/ч и по первым расчетам скважина может это обеспечить, в паспорт скважины запишут именно это значение и дальше производить замеров не будут. По технологии, дебит определяется путем откачивания воды продолжительное время насосом/насосами с разной производительностью, при этом обязательно находят удельный дебит (более точный показатель, показывающий изменение дебита скважины при определенном понижении динамического уровня воды). Значение дебита вписывается бурильной организацией в паспорт скважины — основной документ, который выдается владельцу после окончания работ по бурению и содержащий всю информацию о конкретной скважине. Именно на основании этих данных можно точно подобрать насос. Поэтому мы не советуем покупать насос до того как скважина или колодец будут готовы.

Вполне логично предположить, что расход насоса не должен превышать дебита источника. Чем это грозит вполне понятно — может возникнуть ситуация, при которой насос полностью откачает воду, находящуюся над ним, при этом стандартный насос продолжит свою работу и в конце концов выйдет из строя. Сухой ход — это недопустимый режим работы для всех погружных насосов. Причем для колодцев такая ситуация более вероятна, ведь в колодце меньше столб воды, да и дебит у них невысок. Как раз поэтому большинство колодезных насосов оснащаются поплавковыми выключателями, в качестве страховки от работы без воды. Однако и в скважине с невысоким дебитом возникновение сухого хода — вполне реальная ситуация, особенно если насос подобран с запасом по производительности. Но и для такого случая вы сможете подобрать свой насос Водолей.

Мы советуем обратить внимание на серию насосов Водолей БЦПЭ 0,32 У. Номинальный расход насоса составляет 1,15 м³/ч (0,32 л/с), при этом минимальный расход насоса лимитирован значением 0,36 м³/ч. Это означает то, что завод гарантирует исправную работу насоса с расчетным ресурсом даже при таком маленьком расходе. Здесь уместно будет напомнить, что эксплуатация насосов с расходом ниже допустимого приводит к более быстрому его выходу из строя (вследствие худшего охлаждения электродвигателя и повышенных нагрузок на подшипники). Например, подавляющее большинство импортных насосов не допускают работу скважинного насоса с расходом ниже 0,5 м³/ч. Однако даже при использовании насоса БЦПЭ 0,32 У лучше все-таки предусмотрительно установить защиту от сухого хода. В самом простом случае это может быть реле давления с защитой по сухому ходу.

Со временем дебит источника снижается (интенсивность этого процесса тоже является уникальной характеристикой конкретного источника). Вернуть скважине или колодцу былую производительность можно прочисткой фильтра и эксплуатационной трубы (трубу в которой устанавливается насос) / чисткой колодца. Однако тут все зависит от профессионализма компании производящей такие работы.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И МОЖНО ЛИ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ?

ДЕБИТ СКВАЖИНЫ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И МОЖНО ЛИ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ?

Дебитом называют производительность водного источника. Он измеряется в кубических метрах в час или в литрах в секунду. Знать дебит скважины необходимо по ряду причин, во-первых, от этого объема зависит выбор насоса, во-вторых, получив скважину, вы, конечно же, захотите узнать ее возможности. Поэтому после окончания всех работ дебит замеряют и фиксируют в документах на скважину.

Могут ли обмануть и завысить дебит скважины?

Вопрос доверия буровым мастерам зависит только от вас, но на деле никто никого обманывать не собирается, потому что в этом нет смысла. Буровики замеряют производительность при вас и, как мы уже сказали, цифру фиксируют в документах. Измеряется она специальным насосом, который есть у мастеров, и который стабильно за определенную единицу времени выкачивает одно и тоже количество воды. Допустим, в час насос перекачивает 4 кубических метра, запускаем насос на час и убеждаемся, что 4 куба скважина дает.

При откачке обращают внимание на статический и динамический уровни, если количество воды не падает, значит водонос еще обилен и скважина способна на больший объем. Узнать точную цифру поможет более мощный насос, но, как правило, 3-4 м3 для дачных целей и небольшого дома вполне достаточно.

Как увеличить дебит скважины?

В интернете есть рекомендации и даже практические схемы, как увеличить производительность имеющегося источника, но, увы, большинство из того, что пишут — выдумки. Если скважину вам пробурили давно и вы получаете чистую воду, значит водоносные слои максимально промыты и раскачать их не удастся.

Применять методики по увеличению дебита имеет смысл только сразу после бурения скважины. Для этого в скважину помещают насос и стараются разрушить известняк попеременным включением и выключением насоса, а затем выкачать разрушенную породу. Гарантировать стопроцентное увеличение производительности никто не возьмется, но попытаться стоит, иногда дебит возрастает на 0,5-1 м3.

Конечно, есть и более суровые методы увеличения дебита, например, с применением кислоты, которая должна разъесть известняковую породу, тем самым расширив водонос. Насколько эти действия будут эффективными предугадать сложно, а вероятность повредить конструкцию скважины есть.

Для увеличения производительности можно использовать такую схему: купить объемный резервуар и наполнять его с помощью насоса, по мере потребления резервуар будет снова автоматически наполняться.

Почему снижается дебит скважины?

Главных причин, как правило, три:

1. Заиливание. Очень распространенная причина у скважин на песок.

Как восстановить производительность?

Если произошло заиливание, то скважину необходимо прочистить, услуга распространенная и с ней справится любая буровая компания. Однако, будьте готовы к тому, что через время заиливание повторится, поскольку причину, почему заиливается скважина, вы не устранили. А если причина сохранилась, то источник неисправен и его нужно ремонтировать.

Отремонтировать заилившуюся песчаную конструкцию дороже, чем пробурить новую, поэтому задумайтесь, что дешевле, бурить через время несколько источников на песок или однажды заказать артезианскую скважину.

2. Водоносный горизонт стал менее водообильным.

Песчаные скважины зависимы от погодных условий, засушливое лето, к примеру, вполне может привести к тому, что воды станет меньше.

В случае с известняком такая проблема тоже может произойти. Существуют районы, где артезианские скважины бурятся на 25-30 метров, на верхний горизонт, да дебит у таких конструкций невысокий, но все лучше, чем песчаный источник. Неподалеку построили коттеджный поселок, для которого такая производительность слишком мала, они повсеместно начали бурить более глубокие скважины, на нижний горизонт, это привело к тому, что ваш верхних горизонт ушел вниз и вода исчезла.

Как восстановить дебит?

В случае снижения уровня воды выхода два: ждать, когда водоносный слой восстановится или бурить новый источник.

3. У песчаных скважин фильтр очень часто забивается глиной.

Как восстановить дебит?

Если целостность фильтра сохранена, то ситуацию спасет промывка. Процедура тоже абсолютно типичная и для опытных буровиков несложная.

Производительность и насос

1. Производительность насоса не должна быть больше возможностей скважины.

К чему приведет?

Есть риск, что оборудование будет работать всухую, так как вся вода будет выкачана. Защита от сухого хода не спасет.

2. Равные по производительности насос и скважина тоже не лучший вариант.

К чему приведет?

Насос будет работать впритык и сохранится вероятность, что будет захватывать воздух.

3. Оптимальное решение — выбрать насос по производительности чуть меньше дебита скважины.

как правильно и сколько нужно прокачивать

Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Содержание статьи:

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее . Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

• глубина скважины;
• характер грунта и загрязнений;
• профессиональный уровень исполнителей;
• особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Насос “Малыш” – недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа или . Хорошо зарекомендовал себя более мощный .

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы , хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Насосы “Водолей” успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа “Ручеек” может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
2. Насос включают и начинают откачку воду.
3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Галерея изображений

Фото из

После бурения водяной скважины нужна прокачка

Прокачка как метод ухода за водозабором

Использование в прокачке насоса Малыш

Проведение раскачки поверхностным насосом

Отвод выкачиваемой воды с участка

Емкость для сбора откаченной воды

Стартовый результат раскачки скважины

Итог прокачки водозаборной скважины

Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.

Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.

Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.

Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.

Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений

Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.

Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.

Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.

Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.

Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Причины заиливания и как его устранить

При заиливании или запесочивании можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.

Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.

При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.

Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.

Галерея изображений

Фото из

Признак заиливания водозаборной скважины

Мутная бурая вода из скважины

Насос не справляется с перекачкой воды

Загрязнение труб и снижение напора

То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором  (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.

Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.

Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:

Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:

Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.

Имеете опыт в борьбе с заиливанием скважины? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

На какую глубину опускать насос в скважину от дна

Грамотное определение глубины погружения насоса в скважину, обеспечивает не только бесперебойную подачу воды из нее, но и непосредственно влияет на срок эксплуатации насосного оборудования, а также на качество функционирования и срок службы собственно скважины. Как правило, это касается только погружного насосного оборудования, так как насосы вибрационного типа специалисты не рекомендуют устанавливать в скважинах.

2 условия оптимального уровня погружения насоса от дна

До погружения насоса в скважину требуется максимально точно определить длину троса. Это необходимо, чтобы установить оборудование на конкретной глубине. Данное условие обусловлено тем, что, только выбрав правильный уровень установки насоса, можно добиться полноценного и стабильного водоснабжения.

Условие #1: Насосное оборудование, опущенное в середину водного пласта, должно располагаться таким образом, чтобы над ним было не меньше 1,0 м воды.

Данный фактор определяется принципом функционирования погружного насосного оборудования и его конструкцией:

он не всасывает воду, а откачивает и подает наверх тот водный объем, который поступает в насос под давлением верхнего водного слоя;

конструкция насосного погружного оборудования предполагает его охлаждение за счет окружающих водных слоев, в противном случае, перегрев насоса приводит к его полному выходу из строя.

Условие #2: Насосное оборудование не должно касаться скважинного дна.

Данный фактор обусловлен наличием в нижнем слое (у дна скважины) взвесей частиц песка, глины, которые не только загрязняют выкачиваемую воду, но, проникая внутрь конструкции насоса, способны его засорить, что существенно снижает срок его службы.

 

Читайте также: Как правильно выбрать насос для артезианской скважины

Способы определения максимальной глубины всасывания насоса

Конечно, чтобы определить оптимальную глубину, на которую нужно погружать насос в скважинное пространство, необходимы исследовательские и изыскательские мероприятия, тщательные расчеты, основанные на прогнозировании возможных изменений водного уровня в процессе работы скважины, состава воды, и, обязательно от типа выбранного насосного оборудования.

При этом существует два основных способа, чтобы определить, на какую оптимальную глубину необходимо опустить насосное оборудование, чтобы обеспечить качественное водоснабжение, и длительный срок службы скважины.

Способ #1: Практический способ

Первый способ очень прост, и основан на практическом опыте, полученном при установке насоса в скважину, и состоит из нескольких этапов:

• насос опускают до самого дна скважины;
• поднимают насос приблизительно на 2,0 м;
• выполняют временную фиксацию оборудования, после чего проверяют его функционирование, а, также качество воды;
• если не были зафиксированы недостатки, насос окончательно закрепляют.

Способ #2: Способ, основанный на показателях динамического уровня

Главной характеристикой – параметром, определяющим глубину опускания насосной техники в скважинное пространство, специалисты считают динамический уровень. Это показатель расстояния от уровня земли до водного зеркала (водной поверхности), который указывает, насколько возможно опускание воды в разные сезоны года, в различные годы, и по определенных причинах.

При высоком отборе воды, длительной засухе, снижается внутрипластовое давление в водном слое, что вызывает понижение уровня.

Работа скважинного насоса с расходом, превышающим дебитные показатели скважины, также вызывает понижение динамического уровня.

 

Исходя из вышеуказанных причин возможного снижения водного уровня, можно смело утверждать, что насос требуется опустить в скважину ниже более чем на метр от расчетного значения динамического уровня.

• глубина опускания насоса большой производительности больше.
• при прокачке скважин насосное оборудование опускают почти на дно, для возможности выкачать песок, ил, глину.
• положение насосного оборудования необходимо постоянно контролировать.

Читайте также: Как правильно выбрать насосную станцию для дома

)… Английский для Технических университетов и вузов

---

Подборка по базе: 1 класс 1 урок.docx, English_grade 5_Revision of Unit 1 Домашний и выездной_ план урока.do, 1). Вводный урок.docx, английские тексты.docx, МАН LessonStudy каз русс англ.pdf

---

1 2 3 4 5 6

4)… Английский для Технических университетов и вузов

данный файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Lesson_9_Text_9A Спуск в глубины океана

Мы знаем немного об океане пока.Мечта об исследованиях под водой почти так же стара, как мореплавание. Легенда гласит, что Александр Великий погрузился в круглый стеклянный сосуд, а Леонардо да Винчи сконструировал подводный аппарат в своих записных книжках за несколько столетий до того, как Жюль Верн написал «Двадцать тысяч лье под водой». Если бы их мечты осуществились и такой корабль был построен, человечество узнало бы о тайнах Океана намного раньше. Однако уже во время Швейцарской национальной ярмарки в 1964 году подводный аппарат унес тысячи людей в глубь Женевского озера.
Не так давно корабли, проникшие в глубины океана, были почти такими же примитивными, как и морская жизнь, которую они наблюдали вокруг себя. Однако невоенные глубоководные корабли, так называемые подводные аппараты, быстро развивались. Российские, французские, японские и американские ученые разрабатывают ремесла, которые могут глубже погружаться, оставаться дольше и узнавать больше, чем предыдущие аппараты.

Вскоре будет проведено испытание одного из самых совершенных кораблей — погружного одноместного корабля. Он может погружать исследователей и техников на большую глубину, чем когда-либо прежде (до 3300 футов), и выполнять сложные подводные задачи с исключительной точностью.

Этот новый подводный аппарат представляет собой сферический прозрачный пластиковый корпус, установленный на металлической платформе. Он выглядит как подводный вертолет и может маневрировать в водной среде с некоторой универсальностью вертолета благодаря использованию циклоидного винта ³ вместо обычных морских гребных винтов. Ожидается, что этот аппарат будет перемещаться по океану как спортивный автомобиль.

Тем не менее, прорыв, который будет отличать этот корабль от других пилотируемых подводных аппаратов, — это механическая рука, называемая системой сенсорного манипулятора.Миниатюрные видеокамеры на «запястье» манипулятора обеспечивают ему обзор, а микрофоны позволяют погружающемуся «слышать». Эта система манипулятора предназначена для подъема до 120 фунтов, а также сможет выполнять такую ​​точную научную работу, как сбор образцов минералов дна океана и морской жизни. Во время демонстрации он поднимал хрустальные бокалы, рисовал и писал пером.

Некоторые ученые пытаются создать самый глубокий в мире пилотируемый подводный аппарат. После завершения он будет способен погружаться на глубину 21 000 футов.Его экипаж будет находиться в прочной кабине из титанового сплава. Это судно будет приводиться в движение электродвигателем с батарейным питанием и будет работать до девяти часов. Он будет записывать изображения с помощью цветного телевидения и стереокамер, а также собирать образцы, манипулируя двумя роботизированными руками.

Если такие суда будут построены в больших масштабах, мы сможем не только проводить отпуск, наслаждаясь подводной жизнью, но также выращивать и выращивать морские растения, рыбу и жемчуг. Это станет возможным, если ученые, дизайнеры и политики со всего мира объединят свои усилия и решат важнейшие проблемы в этой области.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Урок _9_ Текст _9 A _9 A Спина кускм

0 Мы знаем мало об океане все же. Мечта об исследовании под волнами почти так же стара как мореходная. Легенда говорит, что Александр Великий погружал себя в круглый стеклянный контейнер, и Леонардо да Винчи проектировал способное погружение в воду транспортное средство в своих портативных компьютерах за столетие до того, как Жюль Верн написал «Двадцати тысячам Лиг Под Морем».Если бы их мечты были реализованы, и их ремесло было построено, то человечество знало бы о тайнах Океана намного ранее. Однако, уже во время швейцарской Национальной Ярмарки в 1964 году, средство погружения в воду транспортное средство взяло тысячи людей глубоко в Лейк-Женеву.

Недавно, ремесла, которые проникли через океанские глубины, были почти так же примитивны как морская флора и фауна, которые они наблюдали вокруг них. Однако, невоенные глубокие морские суда, так называемые аппараты для изучения подводного мира, прогрессировали быстро.Российские, французские, японские и американские ученые развивают более ранние аппараты, остаются прежними.

Скоро, одно из самых продвинутых ремесел, один пассажир, погружающий судно, будет проверено. Это может быть в состоянии взять исследователей и технический персонал глубже чем-либо максимум перед (3300 футами) и выполнить трудные подводные задачи с чрезвычайной точностью.

Этот новый аппарат для изучения подводного мира является существующим сферическим прозрачным пластмассовым корпусом, установленным на металлической платформе.Используется подводный вертолет и используется для использования в его водной среде с использованием многосторонности вертолета вместо обычного винтового пропеллера. Ожидается, что этот аппарат переместит океан как спортивный автомобиль.

Однако, прорыв, который делает это особенное устройство очень отличающимся от других укомплектованных аппаратов для изучения подводного мира, является механической рукой, названной сенсорной системойпулятора. Миниатюрные видеокамеры на «запястье» манипулятора предоставляют ему видение, ионы позволяют аппарату для изучения подводного мира «услышать».Эта система манипулятора, чтобы подняться на 120 фунтов. Когда написано, это сняло хрусталь, нарисовало картины и написано с ручкой.

Некоторые ученые пытаются развить самый глубокий укомплектованный аппарат для изучения подводного мира в мире. Когда закончено, это будет способ к погружению к глубинам на 21,000 футов. Его команда будет в стойкой к давлению каюте сплава титана.Это ремесло будет вести электродвигатель с батарейным питанием и будет работать в течение максимум девяти часов. Это сделает запись изображениями с цветным телевизором и камерами стерео и соберет образцы, управляя двумя роботизированными руками.

. Это возможные потенциальные ученые, проектировщики и политические деятели со всех континентов.
Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Lesson_9_Text_9B

Сейчас большинство подводных аппаратов связаны с кораблем поддержки на поверхности. Это соединение представляет собой бронированный кабель диаметром 1-2 дюйма и весом до 10 тонн, который передает подводному аппарату силовые и навигационные команды, а также отправляет данные датчиков и телевизионные изображения обратно на корабль поддержки.Кабели позволяют подводным аппаратам передавать данные с большой скоростью, но они ограничивают диапазон исследуемой территории и имеют много недостатков в эксплуатации.

Автономные подводные аппараты могут свободно перемещаться. Управляемые бортовыми микропроцессорами или акустическими сигналами, передаваемыми кораблем на поверхности, подводные аппараты с батарейным питанием могут покрывать гораздо большие площади. Они могут работать подо льдом и на очень большой глубине. Такие трехтонные беспилотные летательные аппараты могут погружаться на глубину почти 20 000 футов и оставаться там до семи часов.Высококачественные изображения океанского дна могут быть переданы на корабль поддержки за три-четыре секунды (из-за низкой скорости — около 5000 футов в секунду по воде — передача акустических данных происходит намного медленнее, чем сигналы, отправляемые по кабелю, которые проходят по воде. скорость света).

Но даже у этих самых продвинутых подводных аппаратов есть определенные недостатки: батареи тяжелые, передача данных медленная, компьютерные программы примитивны. Будущие подводные аппараты могут преодолеть эти трудности.Некоторые из них могут приводиться в движение ядерной энергетикой или топливными элементами (топливными элементами), которые используют кислород из морской воды. Многие из них будут полагаться на методы сжатия сигналов для ускорения передачи акустических данных. Компьютеризированные системы позволят некоторым подводным аппаратам ремонтировать поврежденные телефонные кабели или нефтяные платформы. Если исследовательская работа в этой области продолжит расширяться нынешними темпами, очень скоро появится ряд принципиально иного рода более эффективных ремесел.

Урок _9_ Текст _9 B

Теперь большинство аппаратов для изучения подводного мира связано с судном поддержки на поверхности.Эта связь является бронированным кабелем, измеряющим дюймом или двумя в диаметре и весящим до 10 тонн, и это передает власть и навигационные команды к аппарату для изучения подводного мира, так же как отсылает назад данные о датчике и телевизионные изображения к судну поддержки. Кабели позволяют аппараты для подводного мира данных данных большой скорости, но они ограничивают диапазон изучения территории и эксплуатируют много неудобств.

Автономные подводные аппараты для изучения подводного мира могут переместиться свободно.Управляемый бортовыми микропроцессорами или акустическими сигналами, переданными судном на поверхности, аппараты для изучения подводного мира с батарейным питанием покрыть намного большие области. Они могут работать подо льдом и в очень глубоководном. Такие трехтонные беспилотные ремесла могут погрузиться в глубину почти 20,000 футов и осты там в течение семи часов. Высококачественные изображения в океане могут быть переданы через кабель, которые едут со скоростью света — акустическая передача данных намного менее быстра, чем сигналы, посланные через кабель, которые едут со скоростью света) .

Даже у этих самых продвинутых аппаратов для изучения подводного мира есть неудобства: батареи тяжелы, передача данных, и компьютерные программы примитивны. Будущие аппараты для изучения подводного мира преодолеть трудности. Топливные элементы могут быть продвинуты ядерной энергией или топливными элементами. Многие из них положительно на методы сжатия сигнала, чтобы ускорить акустические каналы связи.Автоматизированные системы некоторых аппаратов для изучения подводного мира восстановить поврежденные телефонные кабели или нефтепромысловые платформы. Появится очень скоро исследовательская работа в этой области, продолжит расширяться при ее существующем темпе, это число радикально различного вида будет очень скоро.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Lesson_9_Text_9C Спасательные шлюпки

Несмотря на то, что сейчас у нас есть корабли, неизвестные в предыдущие века, мы все еще очень далеко от освоения моря.Греческий моряк, потерпевший кораблекрушение (терпеть кораблекрушение) на пути домой из Трои, и завтрашний моряк, чье грузовое судно с ядерной установкой могло загореться, сталкиваются с одинаковыми опасностями. Они могут утонуть (тонуть), поэтому им нужно держаться на плаву. Они могут умереть, поэтому им нужно прикрываться и сушить. Спасатели (спасатель) могут их никогда не найти, поэтому им нужно посылать сигналы.

Греческий моряк во время Троянской войны имел лишь небольшой шанс на выживание (спасение).У моряка завтрашнего дня больше шансов, особенно если на борту корабля есть одно из новых спасательных судов.

Одна такая спасательная шлюпка больше похожа на летающую тарелку (тарелку), чем на лодку. Моряки на борту корабля, попавшего в беду, могут попасть в капсулу, закрыть водонепроницаемые двери и управлять средствами управления, которые автоматически сбрасывают капсулу в море. Сделанная из стекловолокна (стекловолокно), капсула будет плавать по морю и не будет утаскиваться тонущим кораблем. Он защитит находящихся внутри мужчин от взрывов, огня и сильного холода.У него есть дизельный двигатель мощностью тридцать киловатт, поэтому он может доставить выживших на берег. Чтобы помочь спасателям и самолетам найти ее, верхняя часть капсулы покрыта специальной оранжевой краской, которую может обнаружить радар. Каждая капсула рассчитана на двадцать восемь человек.

Спасательные лодки

Даже при том, что у нас теперь есть суда, неизвестного в более ранних столетиях, мы все еще очень далеки от освоения с морем. Терпеть кораблекрушение, которое может быть в огне обоими, сталкивается с теми же самыми опасностями.Они могут утонуть (тонуть), и таким образом, они должны держать на плаву. Они должны умереть, и таким образом, они должны быть покрытыми и сухими. Спасатели (спасатель) никогда могут не находить их таким образом, они должны послать сигналы.

У греческого моряка во время троянской войны было только маленький шанс выживания (спасение). У моряка завтра есть больший шанс, особенно если у судна есть одно из новых спасательных ремесел на борту.

Одна такая спасательная лодка больше походит на летающую тарелку, чем лодка.Моряки на борту судна, которое в беде, может войти в капсулу, закрыть водонепроницаемые двери и управлять средствами управления, которые бросают капсулу автоматически в море. Сделанный из стекловолокна (стекловолокно) капсула будет плавать в море и не будет ослаблен тонущим судном. Это защитит мужчин внутри от взрывов, огня и чрезвычайного холода. Это имеетдцатикиловаттовый дизельный двигатель и так может нести оставшихся в живых к берегью. Чтобы помочь спасти самолет, чтобы найти его, верхняя часть капсулы покрыта специальной краской, которая может быть обнаружена радаром.Каждая капсула достаточно большая для двадцати восьми мужчин.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Lesson_9_Text_9D Greenwich

Гринвич находится на берегу Темзы, в пяти милях от центра Лондона, и его история 2000 лет. Первые англичане — саксы — были там рыбаками и дали Гринвичу название — «зеленая деревня».

Еще можно гулять по старой римской дороге в Гринвичском парке. Но река была настоящей дорогой во внешний мир для римлян и для английских королей и королев, которые позже жили в Гринвиче.

Королю Генриху VIII понравилось это место. Он знал, что Англия должна быть сильна на море. Итак, в Гринвиче были открыты две большие верфи, и в течение 350 лет построенные там корабли были лучшими в мире.

Многие корабли потерялись в море — их моряки не знали, как точно определить, где они находятся.

В 17 веке астроном Флэмстед пытался найти ответ. Он работал в обсерватории на возвышенности в Гринвичском парке. Стены его большой светлой (непрочной) комнаты дрожали от непогоды. Но с него, с помощью сделанного им телескопа, Флэмстед мог смотреть по всему небу. И он смотрел ночь за ночью в течение двадцати лет. Продолжая работу Флэмстеда сто лет спустя, астроном по имени Харрисон, наконец, создал часы, которые показывали время в море и помогали морякам узнать, где они находятся.Вы можете увидеть часы Харрисона, все еще работающие в Гринвичском морском музее. Благодаря работам Флэмстеда каждая страна мира теперь показывает свое время по гринвичскому времени.

Каждый год миллион человек приезжает в Гринвич, чтобы увидеть его музеи и дворцы, а также два его знаменитых корабля: старый и новый. И большой МАЛЕНЬКИЙ САРК, и маленький Цыганский МАТА прошли через опасные воды, прежде чем благополучно вернулись в свой дом в Гринвиче. В конце 1800-х годов CUTTY SARK был самым быстрым кораблем своего размера.Взяв с собой более миллиона килограммов чая, она преодолела 25000 километров из Китая в Англию всего за сто дней.

Рядом с CUTTY SARK находится GYPSY MOTH — всего 16,5 метров в длину, но полный новейшего оборудования. Ее капитан сэр Ф. Чичестер хотел, чтобы его корабль плыл так же далеко и быстро, как CUTTY SARK. Когда в 1966 году он совершил кругосветное путешествие на CYPSY MOTH — первый человек, который сделал это — он взял с собой флаг CUTTY SARK.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

Lesson_9_Text_9D Гринвич

Гринвич находится на реке Темзе, в пяти милях от середины Лондона, и его истории 2000 лет. Первый английский народ — Саксы — были рыбаками там, и они дали Гринвичу его имя — «зеленая деревня».

Вы можете все еще идти по старой римской дороге в Гринвич-Парке. Но река была истинной дорогой к внешнему миру для римлян и для английских королей и королев, которые позже в Гринвиче.

Король Генри VIII любил это место.Он знал, что Англия должна быть сильной в море. Таким образом, две большие верфи были начаты в Гринвиче и в течение 350 лет, сделанные, там были лучшими в мире.

Много судов были потеряны в море — их моряки не знали, как сказать точно, где они были.

В астрономе 17-го столетия Флэмстиде, которого судят, чтобы найти ответ. Он работал в Обсерватории над высотой в Гринвич-Парке. Стены его большая (непрочной) комнаты с легкой стороной плоха, когда погода была плоха. Но от него, с телескопом, сделанным одним, Флэмстид мог посмотреть повсюду вокруг неба.И действительно он ночь за ночью искал двадцать лет. Продолжая работу Флэмстида сто лет спустя, астроном по имени Харрисон наконец сделал часы, которые определили время в море и помогли морякам знать, где они были. Вы видите часы Харрисона, все еще работающие в Гринвичском музее моря. Из-за работы Флэмстида каждая страна в мире теперь определяет свое время по Среднеевропейскому времени.

Каждый год миллион человек приезжает в Гринвич, чтобы его музеи и дворцы и его два известных судна: одно старое, одно новое.И большие CUTTY SARK и небольшая ЦЫГАНСКАЯ МОЛЬлыли через опасные воды прежде, чем они прибыли благополучно назад в их Гринвич домой. В конце 1800-ых CUTTY SARK был самым быстрым судном своего размера. Неся больше чем миллион килограммов чая, она путешествовала 25 000 километров от Китая до Англии через только сотню дней.

Рядом с CUTTY SARK ЦЫГАНСКАЯ МОЛЬ — только 16,5 метров длиной, но полного новейшего оборудования. Ее капитан сэр Ф. Чичестер хотел, чтобы его приплыло как далеко и с такой скоростью, как CUTTY SARK.Когда он приплыл вокруг света один у МОЛИ CYPSY в 1966 — первый человек когда-либо, который сделает это — он взял флаг от CUTTY SARK с ним.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ . 271-272

Для чтения после Урока 9

Попадание в глубокую воду

Темные глубины Мексиканского залива, которые когда-то посещали только морские существа, теперь изобилуют деятельностью человека.Миниатюрные подводные лодки и роботоподобные транспортные средства перемещаются по дну океана, в то время как дайверы пробираются вокруг невероятных подводных сооружений — выше небоскребов Нью-Йорка, но почти полностью скрыты под поверхностью волн. Современные исследователи используют технологии Жюля Верна и Жака Кусто для поиска свежих запасов нефти и природного газа.

До недавнего времени бурение в Персидском заливе концентрировалось у берега на глубине 9 метров. Но теперь ученые смотрят на глубины в сотни метров и на 160 км и более от суши.

Глубоководные исследования начались в 1984 году. С тех пор многие американские компании построили самые глубокие в мире производственные платформы высотой более 100 этажей. Обнаружение залежей газа и нефти на большой глубине — непростая технологическая задача.
Путешествие на дно моря

Есть американский проект одноместной подводной лодки, которая будет «летать» на дно на перевернутых крыльях, а не просто тонуть под собственным весом, как это делали батискафы. Эта конструкция больше похожа на самолет, чем на воздушный шар.Однажды это может сделать исследование океанских глубин таким же простым, как сегодня управлять самолетом.

Самая трудная проблема — найти материал, который также был бы достаточно легким, чтобы позволить аппарату всплыть на поверхность в случае потери мощности или какой-либо другой чрезвычайной ситуации. Для сосуда был выбран твердый керамический оксид алюминия.

Капсула пилота имеет диаметр около метра, толщину 5 сантиметров и длину около 2 метров. С одной стороны она закрыта керамической полусферой, а с другой — стеклянным смотровым куполом.Остальная часть аппарата, включая крылья по бокам и кожух двигателей в задней части, изготовлены из легкого композитного материала.

Помимо пилота, в сосуде под давлением находятся органы управления и приборная панель, система жизнеобеспечения и источник питания на 24 В. Пилот эффективно управляет аппаратом по радио.

Батареи питают пару электродвигателей, которые могут развивать скорость до 14 узлов (25 километров в час). Корабль может пикировать вертикально, но это будет неудобно для пилота, который лежит лицом вниз в цилиндрической камере.Таким образом, он спускается под углом до 45 °. «Deep Flight» разработан, чтобы быть максимально упрощенным. Это означает, что сечение подводной лодки должно быть как можно меньше, а на корпусе как можно меньше оборудования.

При крейсерской скорости 10 узлов «Deep Flight» будет снижаться со скоростью 200 метров в минуту и ​​примерно за час достигнет высоты 11 000 метров в Марианской впадине (Марианская впадина), самом глубоком месте на Земле. Вес катера составляет 2,5 тонны, что примерно соответствует весу большой машины.Это позволит запускать его с любого судна.

Английский для Технических университетов и вузов файл принадлежит сайту www.crypower.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ . 271-272

Для чтения после Урока 9 Вхождение глубоководный

Темные глубины Мексиканского залива, когда-то часто посещаются только морскими существами, теперь изобилуют деятельность человека.Миниатюрные субмарины и транспортные средства перемещаются в океане, в то время как водолазы пробиваются вокруг невероятных подводных структур — более высокие, чем небоскребы Нью-Йорка. Современные исследователи используют технологическую ценность Жюля Верна и Жака Кусто, чтобы найти новые поставки нефтяного и природного газа.

До недавнего времени тренировка в Заливе сконцентрирована близко к берегу в воде настолько же глубоко как глубоко 9 м.Но теперь ученые обращаются к сотням метров до 160 км и больше от земли.

Глубоководное исследование началось в 1984. С тех пор много американских компаний построили самые глубокие производственные платформы в мире чем 100 ярусов высоко больше. Нахождение газовых и нефтяных залежей в большой глубине не является легкой технологической обработкой.

Путешествие к Дну моря

Есть американский проект субмарины с одним человеком, который «полетит» к основанию на перевернутых крыльях вместо того, чтобы просто тонуть под его собственным весом, как батискафы сделали.Этот дизайн больше походит на самолет, чем воздушный шар. Это могло однажды сделать исследование морского глубокого полета сегодня.

Самая трудная проблема состоит в том, чтобы найти материал, который также достаточно легок, чтобы искусстволу плыть назад на поверхность, если есть потеря власти или некоторой другой чрезвычайной ситуации. Глинозем, твердая керамика, был выбран для судна.

Капсула пилота является приблизительно метром в диаметре, толщиной 5 сантиметров и приблизительно 2 метра длиной.Это увенчано в одном конце с керамическим полушарием и в другом со стеклянным куполом рассмотрения. Остальная часть ремесла, включая крылья с сторонних сторон и кожух сзади для двигателей, сделана из легкого композиционного материала.

В дополнение к пилоту камера высокого давления помещение средствам управления и приборной панели, системе жизнеобеспечения и 24-вольтовому электропитанию. Пилот эффективно действует, ремесло по управляют.

Батареи кормят пару электродвигателей, которые могут вести ремесло максимум в 14 узлах (25 километров в час).Ремесло могло нырнуть вертикально, но это будет неудобно для пилота, которое лежит лицом вниз в цилиндрической палате. Таким образом, это спускается под углом до 45 °. «Глубокий Полет» разработан, чтобы быть максимально упрощенным. Это делать поперечное сечение субмарины как можно меньше и означает меньше оборудования на корпусе.

В эксплуатационной скорости «Глубокого Полета на 10 узлов» спустится на уровне 200 метров в минуту и ​​достигнет 11 000 метров через приблизительно час в Марианском желобе (Марианская впадина), самое глубокое место на Земле.Вес ремесла составляет 2.5 тонны, который является о том же самом как большой автомобиль. Это позволит ему быть начатым любого от судна.

1 2 3 4 5 6.

Тест №16 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.3

		Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ИСПЫТАНИЕ 16 ( , часть 3)

Преимущества современных технологий

Современные технологии привели к огромным улучшениям в коммуникациях, но многие люди все еще остаются очень переживал А22 про с использованием новейших компьютерных технологий.Я часто удивляюсь, когда встречаю людей, которые до сих пор не знают, что означает «e» в электронной почте, и слишком стесняются A23 , чтобы спросить. Они предполагают, что вам нужно обладать навыками A24 в компьютерах, чтобы отправить сообщение по электронной почте, но на самом деле это самая простая вещь в мире.

Также дешевле отправить сообщение по электронной почте, чем обычное письмо или сообщение «улитка», что также занимает гораздо больше времени. Электронное сообщение стоит всего на A25 немного на дороже, чем отправка местного телефонного звонка; помимо самого звонка вы также должны заплатить комиссию своему «серверу».Если вы отправите письмо по первоклассной почте A26 , доставка займет несколько дней, тогда как электронное письмо займет не более нескольких секунд.

Как только вы освоите A27, использует систему, вы будете поражены тем, насколько A28 эффективнее , чем другие средства связи. Конечно, прежде чем у вас появится доступ к электронной почте, вам понадобится довольно мощный компьютер, который может быть довольно дорогим.

3

измученный

А22	1) около Беспокоиться о — беспокоиться о; с беспокойство употребляется только О НАС	2) на	3) на	4) на аш
А23	ssing 02 1) embar смущающий	2) смущающий смущенный	3) истощающий утомительный, изнурительный	4) истощенный
л) в	2) примерно	3) в	4) в Быть умелым в чем-либо; со квалифицированный употребляется только IN
А25	1) немного	2) слегка Слегка, немного; 3 других слова не могут быть здесь употреблены грамматически	3) менее	4) менее
А26	1) бывшие в употреблении подержанный	03 2) низкооплачиваемый низкооплачиваемый	3) неполный рабочий день не полностью занятый (как правило так говорят о рабочем дне)	4) первоклассный классный
А27	1) способный	2) приученный Приучать что-либо делать — приучатькчему-либо; только accustom употребляется TO DOING SMTH	3) умный	4) хороший
А28	1) уверенный уверенный 0 ) определенный обычно	3) эффективный результативный, эффективный	4) умелый искусственный

---

.

Задание 10 на интервью и вопросы к нему — АНГЛИЙСКИЙ в полном

Play интервью

---

1. Джону приходится использовать искусственный мех, потому что
1) он делает одежду лучше.
2) Он дешевле настоящего.
3) его клиенты хотят носить его.

2. Однажды, гуляя по Пятой авеню, Джон понял, что
1) многие люди носят мех не из искусственного меха.
2) он почти не видел людей в мехах.
3) вышла из моды одежда с меховой отделкой.

3. Что делает Джон в борьбе за безжалостную моду?
1) Он публично обвиняет скандинавскую меховую промышленность в убийстве животных ради меха.
2) Он побуждает учеников избегать использования натурального меха в своих проектах.
3) Он поддерживает дизайнеров, которые участвуют в конкурсах дизайна без жестокости.

4. Джон считает, что основная причина, по которой многие дизайнеры все еще работают с мехом, заключается в том, что
1) это хороший способ вложить деньги.
2) люди хотят выпендриваться.
3) многие люди эгоистичны и равнодушны.

5. Что Иоанн имел в виду, сравнивая борьбу против расизма с борьбой за безжалостную моду?
1) Борьба за справедливость всегда связана с насилием.
2) Взгляды людей на разные вещи постепенно меняются.
3) Обе проблемы одинаково важны.

6. Джон думает, что ему было бы легче стать вегетарианцем, если бы
1) он вырос в семье вегетарианцев.
2) было доступно больше вегетарианских продуктов.
3) он ел только курицу, а не красное мясо.

7. Что Иоанн собирается сделать, чтобы уберечь животных от смерти из-за их меха?
1) Он собирается убедить своих клиентов не покупать меховую одежду.
2) Он думает отказаться от использования искусственного меха в своих коллекциях.
3) Он думает возглавить какую-нибудь организацию по защите животных.

1 — 3
2 — 1
3 — 2
4 — 3
5 — 2
6 — 1
7 — 2

Докладчик: Джон, вы один из очень немногих крупных дизайнеров, которые публично стремятся отказаться от меха.
John: Я не использую мех в своих коллекциях более 16 лет. Я не использую кожу, наверное, почти столько же времени.
Ведущий: Что вы думаете об использовании искусственных продуктов животного происхождения, например меха и кожи? Они настолько похожи на настоящий мех, что люди могут ошибиться.
Джон: Вы абсолютно правы. Технологии продвинулись настолько далеко, что вы можете выглядеть как настоящий мех. А также кожа — с кожей, даже в большей степени, чем с мехом, технологическая альтернатива настолько очевидна, что не может быть никаких споров.Он более прочный, а цена… ну, она очень разная, иногда она может стоить столько же, сколько натуральная кожа. Но проблема в том, что вы пропагандируете идею о том, что мех можно носить, потому что многие люди не могут сказать, что реально, а что нет. Вы знаете, я бы не стал использовать даже искусственный мех, но не могу из-за своих клиентов, для которых мех — это статусный символ.
Ведущий: Мех по-прежнему в моде? Казалось, что на время это вышло из моды.
Джон: Я знаю.Я только что вернулся с встречи на окраине города. Погода была настолько хорошей, что я решил прогуляться по Пятой авеню. Количество меха, которое я видел на людях, и количество меховой отделки — будь то мужские куртки или безделушки, свисающие от шляп до длинных пальто — удивительно. И как эксперт в этой области я могу сказать, что фальшивое, а что нетто, и количество настоящего меха шокирует.
Ведущий: Я думаю, что ваша борьба за безжалостную моду действительно тяжелая. А как насчет ваших оппонентов?
Иоанна: Их очень много.Например, меховая промышленность Скандинавии — одна из многих. Он пытается вернуть в моду меховые изделия. Они рассказывают молодым дизайнерам о различных доступных мехах животных, бесплатно раздают их и помогают интегрировать мех в свои проекты. Я тоже активно общаюсь с молодыми дизайнерами, но в другой манере. Помимо моего собственного участия в конкурсах дизайна «Cool vs. Cruel», я также являюсь приглашенным лектором в некоторых очень престижных городских школах дизайна. В этом семестре я предлагаю студентам создать коллекцию «без продуктов животного происхождения».
Ведущий: Итак, мех в моде отвечает только отраслям вроде скандинавской меховой индустрии, или есть какие-то другие причины?
Джон: Конечно, здесь есть финансовый аспект. Вы знаете, я уже мог получить миллионы долларов на лицензирование пушнины. Я мог бы быть богатым. Если бы я принял эти предложения, я смог бы вести гораздо лучший образ жизни, чем живу сейчас. Но я сплю спокойно по ночам, зная, что не являюсь частью этого. Кроме того, вы знаете, что «ну почему я должен беспокоиться о животных» отношение многих модных людей.Я думаю, что это большая проблема. Они думают только о себе и своей репутации. Они зациклены на себе. Они самые ужасные!
Ведущий: Как вы думаете, какими способами мы можем привлечь внимание модной публики и дизайнеров?
Джон: Я думаю, просто постоянно сообщаю им о применяемой жестокости. Сплошная информационная бомбардировка. Я верю в протест без насилия, конечно, это именно то, против чего мы пытаемся бороться — насилие в отношении животных.Это медленный процесс, который можно сравнить, может быть, с… например, с длительной борьбой чернокожих за свои права. Сто лет назад люди также думали, что чернокожие не должны иметь прав белых. А 30 лет назад люди думали, что курение — это нормально. Все дело в том, чтобы стать более развитым обществом и более заботливыми людьми.
Ведущий: Джон, вы вегетарианец?
Джон: Знаете, я пытаюсь стать вегетарианцем.Но из-за традиционного воспитания это всегда сражение. Время от времени я ем красное мясо. Время от времени у меня также есть курица. Я думаю, что сегодня вегетарианская еда доступна не только для обеспеченных людей, но и для всех. Проблема в диетических привычках, которые у вас были с раннего детства. Их сложно изменить. Я знаю, что это медленный процесс, но надеюсь, что к концу этого года я полностью откажусь от мяса.
Ведущий: Джон, что впервые заставило вас осознать жестокость, связанную с мехом?
John: Я думаю, что любой умный человек, независимо от того, сколько ему или ей лет, понимает, что такая мода связана со смертью.Вы читаете об этом и сразу понимаете, насколько жестока эта индустрия. Когда я был молодым дизайнером, у меня была куча меха, которую я использовала в одной из своих коллекций. И я подумал: «О, как красиво, как потрясающе!» Мои клиенты тоже восхищались коллекцией. Но потом я осознал, что происходит, и, думаю, стал более зрелым как личность и более заботливым человеком об окружающей среде и жизни беспомощных животных. Действительно удручающе осознавать, что мы недостаточно делаем для защиты окружающей среды.Может, мне даже не стоит показывать искусственный мех. Благодаря современным технологиям искусственный мех выглядит настолько реально, что, надевая его, вы рекламируете его. Я хотел бы как можно больше помочь любой из организаций, которые хотят помочь защитить животных, включая голосовые протесты, а также финансово.

.