Осенью можно обрезать деревья: [Инструкция] Осенняя Обрезка Деревьев: Сроки и Описание

Обрезка плодовых деревьев осенью 2020 года по лунному календарю

Если у вас есть приусадебный участок за чертой города, то вероятнее всего на нем есть растения, за которыми нужен уход. Уход предполагает, главным образом, обрезание растений по лунному календарю в определенное время года, чтобы они начали расти более пышно и давали хорошие плоды. Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций. Несомненно, правильно обрезанные по лунному календарю 2020 года плодовые деревья, если их правильно обрезать, имеют хорошие шансы на успешное дальнейшее развитие, то есть вырасти здоровыми и плодоносящими садовыми культурами, которые будут не только активно плодоносить, а и приносить большое эстетическое удовольствие окружающим. Обрезка плодовых деревьев осенью 2020 года по лунному календарю, читайте в нашей статье.

Обрезка плодовых деревьев осенью 2020 года по лунному календарю

Каждый, кто занимается выращиванием садовых культур и в том числе описываемой нами грушей, неоднократно производил обрезку выращиваемых ими культур, но наверняка не все точно знают, как правильно делать это.

Благоприятными осенними днями по лунному календарю-2020 будут:

• сентябрь: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
• октябрь: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
• ноябрь: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни:

Неблагоприятными днями для любых садово-огородных работ (в том числе и обрезки) считаются дни, когда спутник Земли меняет свой цикл – полнолуние и новолуние. Также не рекомендованы дни восходящей луны, поскольку именно в этот период сокодвижение направлено вверх, делая места срезов слишком чувствительными.

• сентябрь: 2, 9, 25;
• октябрь: 1, 9, 24;
• ноябрь: 1, 7, 23.

Цели осенней обрезки плодовых деревьев

В осенний период чаще всего практикуется прореживание или укорачивание плодовых деревьев, связано это как с необходимостью получения более богатого урожая на следующий сезон, так и с процессом подготовки культур к приближающимся зимним холодам.

Данная процедура обычно позволяет достичь следующих целей:

• Обеспечение жизнедеятельности деревьев в зимний период, поскольку обилие снега на ветках способно сломать их, а подобные происшествия в холодное время могут повлечь губительные последствия.
• Увеличение объемов урожая на будущий сезон, если была полностью соблюдена технология обрезки.
• Укрепление здоровья деревьев, которое достигается благодаря удалению больных и засохших ветвей.
• Улучшение способности легче переносить зимние холода, поскольку деревьям не потребуется тратить силы и питательные вещества на поддержание и сохранение изначально слабых и ненужных отростков.

Советуем прочитать эти статьи:

Схема обрезки деревьев осенью

Выполняется процедура в следующем порядке:

Прежде всего, проводят санитарную обрезку веток, которые заболели, усохли, подверглись атакам вредителей, а также сломались от непогоды или под весом урожая.

Удаляют все без исключения волчки и корневую поросль.

Далее избавляются от наиболее слабых, близко растущих, направленных к центру или вертикально вверх, а также трущихся друг о дружку ветвей.

В случае омолаживающей обрезки, удаляют старые и неперспективные ветки.

Тщательно обрабатывают нанесенные во время процедуры раны. Для этого, чаще всего, используют садовый вар.

Весь биоматериал, полученный в результате такой обработки, сразу же убирают на значительное расстояние и обязательно сжигают.

Совет! За неимением садового вара, можно воспользоваться и обычной масляной краской. Более того, она даже предпочтительнее, если срезы большие или существует высокий риск быстрого наступления холодов.

Возможные проблемы при обрезки деревьев осенью

1. Волчки. Это молодые жирующие побеги, которые растут часто внутри кроны или прямо на стволе, — дерево пытается восстановить прежний объем кроны. Но они нам не нужны, поэтому их надо вырезать. А еще лучше выщипывать, как только появились — так дерево меньше травмируется.

2. Поломанные ветви. Размер кроны и объем корней у любого дерева сбалансированы. После кардинальной обрезки этот баланс нарушается — огромное количество корней активно качает воду и поставляет наверх питательные вещества, а побегов и листьев мало. И все это богатство идет на формирование большого урожая. Для нас это благо! Плоды становятся крупными и их много. Но порой ветви не выдерживают и ломаются. Поэтому летом под крупные ветви придется ставить подпорки.

А если деревья очень большие и сильно загущены, то проводите обрезку не один раз — растяните операцию на два года.

3. Обилие ран. После кардинальной обрезки плодовое дерево буквально все покрыто ранами от спилов. А любая рана — открытые ворота для инфекции. Поэтому как только омолодили одно дерево, сразу же замажьте все повреждения, в том числе и маленькие срезы от секатора. И только потом приступайте к обрезке следующего дерева.

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения

Обрезка плодовых деревьев для начинающих. Как осенью обрезать плодовые деревья

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

Содержание:
Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?
Зачем необходима обрезка деревьев?
Как правильно производить обрезку деревьев?
Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?
Обрезка молодых саженцев
— Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
Обрезка 2-3 летних деревьев
Правильная обрезка молодых плодовых деревьев
Обрезка старых деревьев
— Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, — можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября — ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре — начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Вернуться к оглавлению

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Вернуться к оглавлению

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Вернуться к оглавлению

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Вернуться к оглавлению

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Вернуться к оглавлению

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Вернуться к оглавлению

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео — Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Хорошего вам урожая!

можно ли это делать и в каком месяце?

Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.

Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

Содержание статьи:

Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются. Листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

Также старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

Можно ли обрезать яблони осенью?

Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Неспособные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

Когда обрезают яблони осенью?

Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке, важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью  — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об удобрении яблонь осенью читайте здесь.

Внимание! Закончить обрезку надо до первых заморозков, так как замороженные срезы трудно заживают, они могут начать гнить и дерево не успеет восстановиться до холодов. Зимняя обрезка может привести к гибели яблони.

Схемы обрезки

Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

• Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
• Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
• Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

Вариант схема обрезки №2.

На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

Полезное видео

Данный ролик расскажет о том, когда лучше делать обрезку плодовых — весной или осенью?

Также смотрите на видео краткие советы по выполнению осенней обрезки яблони:

А на данном ролике смотрите советы и секреты по осеннему омолаживанию яблони:

Заключение

Осенняя обрезка является одним из обязательных мероприятий в уходе за яблоневыми деревьями.

Благодаря ей плодовые деревья омолаживаются, избавляются от вредителей, улучшается внешний вид кроны.

В результате правильной и своевременной осенней обрезки любой садовод сможет получить полноценный урожай крупных и вкусных яблок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Обрезка яблонь осенью для начинающих: пошаговая инструкция с картинками

Для садоводов, особенно начинающих, обрезка яблонь осенью – испытание непростое. Как правило, новички относятся к этому мероприятию с некоторой долей боязни, опасаясь нанести вред деревьям.

Однако, зная основные принципы садовой «хирургии», следуя инструкции и соблюдая меры предосторожности, можно подготовить свой сад к зиме вполне грамотно, даже не обладая большим опытом.

Зачем нужна осенняя обрезка яблонь

Яблони обрезают весной или осенью. О проведении весенних работ подробно рассказано в отдельной статье на нашем сайте. Осенняя же обрезка является необходимой мерой подготовки плодовых культур к зиме. Без ее выполнения садоводу придется впоследствии потратить немало времени на лечение дерева. Плодоношение, соответственно, окажется под вопросом.

Не менее важные цели – оздоровление и омоложение растений, а также повышение урожайности, которая во многом зависит от хорошо сформированной кроны.

Обрезать яблони осенью имеет смысл в областях с умеренным климатом. В более суровых регионах этого делать не следует: срезы не успеют затянуться до наступления морозов.

Проводить процедуру рекомендуется в сентябре или октябре месяце, когда движение древесных соков замедляется. Все работы по подготовке сада к зимовке нужно успеть завершить до первых заморозков.

Основные особенности обрезки осенью

Важно учитывать возраст, состояние и сортовые особенности яблони. Срезать и спиливать ветви начинают после того, как дерево сбросит листву (при необходимости ему можно помочь это сделать, удалив листья вручную).

Количество наносимых дереву повреждений желательно свести к минимуму. Толстые ветви (диаметром от 10 см) спиливать не рекомендуется, подобные радикальные действия лучше отложить до весны.

Пошаговая инструкция

Специалисты советуют действовать обдуманно и поэтапно:

1. Прежде всего нужно освободить крону от сухих, пораженных заболеваниями и травмированных веток. Наиболее распространенная причина травм – трещины, возникающие из-за нагрузки урожаем. Такие ветви подвержены высокому риску подмерзания.
2. Чтобы облегчить подготовку дерева к зимней спячке, а также повысить урожайность в будущем сезоне, крону желательно проредить, удалив неправильно расположенные ответвления. В первую очередь – побеги, растущие внутрь кроны и нарушающие ее световой и воздушный режим.
3. В случае необходимости ветки укорачивают, придавая кроне нужную форму.
4. Срезы, превышающие в диаметре 1 см, нужно обязательно покрывать садовым варом.
5. В санитарных целях все срезанные и спиленные ветви лучше сразу сжечь

Оздоровление и омоложение

Удаление засохших и больных веток облегчает зимовку дерева. С наступлением холодов они оказываются «слабым звеном», могут надломиться под порывами ветра или под тяжестью снега и повредить здоровые.

Обрезка позволяет своевременно оздоровить и омолодить дерево. Удаляя отжившие и больные ветви, можно, во-первых, расширить жизненное пространство для более молодых и плодоносных, а во-вторых, предупредить возможное заражение или травмирование.

В омолаживании прежде всего нуждаются старые яблони, оптимальная периодичность обрезки – раз в два года. Удалять омертвевшие ткани нужно вплоть до живой древесины.

Крупные ветви спиливают так: сначала, примерно до середины, делают подпил садовой ножовкой снизу, а затем переходят к верхнему подпилу. Если ветку начать спиливать сверху, она во время падения может повредить ствол или привести к «задиру» коры.

После «ампутации» срез обязательно зачищают от заусенцев и обрабатывают садовым варом, чтобы ускорить процесс заживления. Если рана получилась большая – покрывают краской на натуральной олифе, асфальтовым или битумным лаком.

Прореживание

Прореживание создает нужный воздушный и световой режим. Особенно эта процедура важна для молодых деревьев, крона которых проходит стадию формирования.

Лишние ветки загущают крону и затрудняют проветривание, что сказывается на здоровье дерева и, значит, на его плодоносности. Кроме того, плохая вентиляция и недостаток освещения повышает риск появления и развития грибковых заболеваний.

В первую очередь удалению подлежат ветви, растущие внутрь кроны. Сначала срезают мелкие побеги, затем спиливают более крупные. Делать это нужно не вплотную к стволу, а оставляя так называемые «наплывы». Срезают ветки наискосок – на «кольцо».

В процессе прореживания кроны можно изменить направление ветвления, увеличив количество горизонтальных побегов. Перенаправляя рост побегов и исправляя неудачные развилки, можно превращать ветви в плодоносящие. К слову, такая «геометрия» значительно облегчает уход за яблоней и сбор урожая.

Укорачивание

На сортах-крупноплодах ветви нередко травмируются под тяжестью яблок. Чтобы предупредить повреждения или свести их к минимуму, рекомендуется периодически укорачивать плодоносные ветки.

Укорачивание (наряду с прореживанием) помогает стимулировать рост веток в оптимальном направлении, что способствует формированию кроны. Ветви нужно укорачивать до той почки, которая со временем выпустит побег в нужную сторону. Если ветви схлестываются, одну из них лучше укоротить на треть или половину длины и перевести на боковую развилку.

Побеги, растущие между ярусами, также желательно сделать короче. При необходимости можно уменьшить высоту дерева: подрезать центральный проводник (самую высокую часть ствола), переведя его на боковую ветвь. При этом нужно иметь в виду: оптимальная высота сильнорослой яблони – 5 метров. Дальнейший рост ухудшает питание вегетативной части дерева. Рекомендуемая высота низкорослых яблонь – не выше 2 метров.

Таким образом, обрезка позволяет сформировать дерево, в прямом смысле «выкроить» крону, придав ей нужную форму.

Результаты исследований

Согласно исследованиям, проведенным в опытных насаждениях ВНИИСПК, с помощью регулярной обрезки, систематического омолаживания и замены обрастающих ветвей можно поддерживать компактные размеры дерева с преобладанием в кроне плодовых веток не старше 4-5 лет, на которых сосредоточено основное плодоношение. Выводы специалистов сделаны на основании изучения сортов: «Синап Орловский», «Северный синап», «Уэлси», «Орлик», «Орловское полосатое», «Ветеран».

Такие меры, как снижение высоты деревьев, ограничение ширины кроны и прореживание, сказались и на повышении продуктивности, и на качестве яблок. Отмечено увеличение средней массы плодов и количества крупных, что особенно важно при выращивании яблонь с небольшими плодами, таких как «Северный синап», «Орлик» и «Ветеран».

Меры предосторожности

Начинающие садоводы должны учитывать, что любая обрезка, в том числе осенняя, – стресс для дерева. Чрезмерное усердие может навредить здоровью яблони.

Перед началом садовых работ следует продезинфицировать инструменты.

Удаляя ветви, особенно находящиеся внутри кроны, важно не повредить кору ствола и соседние ветки.

Срезая крупные ветви, нельзя оставлять пеньки. Со временем любой пенек начинает гнить. Процессы гниения распространяются на здоровые ткани, проникая в сердцевину ствола и сокращая срок жизни дерева.

Для предотвращения рецидива болезни и заражения других растений удаленные ветви рекомендуется сразу сжечь.

Видео

Как выполнить прореживание кроны с переводом ветвей на боковую развилку, правильно обрезать низкорослую яблоню и избежать распространенных ошибок рассказывают опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Текст: Юлия Гаврилова

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Когда можно обрезать деревья. Сроки обрезки

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Аграрный сектор»!

Чтобы собрать хороший урожай в конце лета или начале осени, необходимо начинать трудиться с самой ранней весны.

Плодовые деревья (яблони, груши, сливы) в основном обрезают 1-2 раза в году (весной или осенью).

Главное не упустить то время, в которое можно проводить обрезку деревьев без вреда для последующей урожайности.

Поздней осенью обрезкой следует заняться, когда листва практически опала с деревьев, но до заморозков.

Весной рекомендуется обрезать, чем раньше, тем лучше, но не позже начала периода вегетации.

Разберем особенности обрезки деревьев по временам года.

Обрезка деревьев в осенний или зимний период

Считается, что самое лучшее время для обрезки является период покоя. Для южных регионов рекомендуется проводить обрезку зимостойких сортов в осенний или зимний период.

Для Средней полосы России, Урала и Сибири оптимальным сроком обрезки будет конец зимы и до начала цветения.

Однако в больших, промышленных садах за такой короткий период не всегда успевают провести обрезку всего сада, поэтому допускается проводить обрезку в течение всей зимы (в периоды оттепели, или если температура воздуха не ниже -8… -10 °С).

Обусловлено это тем, что при более низких температурах древесина становится хрупкой, срезы получаются не ровные, а раны плохо зарастают. При этом во избежание отрицательных влияний сильных морозов на дерево, места среза делают длиннее, оставляя защитные пеньки длинной 6-15 см, которые через 1-2 года удаляют.

Однако молодые деревья во всех климатических зонах необходимо обрезать не ранее начала весны.

Не рекомендуется проводить обрезку в холодную или сырую погоду деревья косточковых культур, поскольку это провоцирует увеличение камедетечения.

Обрезка деревьев в летний период

Обрезка деревьев в летний период (в первой половине вегетации) применяется редко, поскольку происходит уменьшение листовой поверхности и накопление в дереве сложных веществ (продукты ассимиляции), тем самым ослабляя рост и развитие дерева.

Как следствие, чем позже проводят летнюю обрезку, тем сильнее проявляется ее отрицательно воздействие.

Однако, в отдельных случаях летняя обрезка может быть и полезной. К примеру, облегчается процесс санитарной обрезки, поскольку в летнее время отчетливо видны засохшие, подмерзшие ветви.

Кроме этого, обрезка ранним летом необходима в том случае, если нужно ослабить восстановительный процесс дерева, после процесса снижения высоты кроны.

Допускается проведение омолаживающей обрезки косточковых деревьев (вишня, черешня, абрикос) в начале лета, поскольку в это время у них можно более точно выявить степень нагрузки текущего урожая на дерево и создать благоприятные условия для развития обрастающих ветвей.

Не маловажное значение обрезки ранним летом (до 15 июня) для абрикосовых культур, поскольку на образовавшемся новом приросте происходит замедление дифференциации и распускание генеративных почек, что положительно влияет на зимостойкость и развитие дерева в последующем году.

Для садов возделываемые семечковые породы деревьев летнее прореживание будет эффективным только в неурожайный год.

Что деревья могут рассказать нам об изменении климата?

Краткий ответ:

Характеристики колец внутри дерева могут сказать ученым, сколько лет дереву и какие погодные условия были в течение каждого года жизни этого дерева. Очень старые деревья могут дать подсказки о том, каким был климат в районе задолго до того, как были записаны измерения.

Изображение предоставлено пользователем Flickr Бернардом Спраггом.NZ

Довольно много!

Но чтобы понять, что говорят нам деревья, мы сначала должны понять разницу между погодой и климатом.

Погода — это особое событие, например, ливень или жаркий день, которое происходит в течение короткого периода времени. Погоду можно отслеживать в течение нескольких часов или дней. Климат — это средние погодные условия в месте за длительный период времени (30 лет и более).

Ученые Национальной метеорологической службы отслеживают погоду в Соединенных Штатах с 1891 года.Но деревья могут гораздо дольше отслеживать климат Земли. На самом деле деревья могут жить сотни, а иногда даже тысячи лет!

Один из способов, которым ученые используют деревья для изучения климата прошлого, — это изучение годичных колец деревьев. Если вы когда-нибудь видели пень, вы, вероятно, заметили, что на его вершине есть ряд колец. Это немного похоже на яблочко.

Светлые и темные кольца дерева. Изображение предоставлено: пользователь Flickr Creative Commons Аманда Тромли

Эти кольца могут сказать нам, сколько лет дереву и какая погода была в течение каждого года жизни дерева.Светлые кольца представляют древесину, которая росла весной и в начале лета, а темные кольца представляют древесину, которая росла в конце лета и осенью. Одно светлое кольцо плюс одно темное кольцо равняется одному году жизни дерева.

Цвет и ширина годичных колец позволяют получить снимки климатических условий в прошлом.

Поскольку деревья чувствительны к местным климатическим условиям, таким как дождь и температура, они дают ученым некоторую информацию о местном климате той области в прошлом.Например, годичные кольца деревьев обычно становятся шире в теплые влажные годы и тоньше в годы, когда холодно и сухо. Если дерево испытало стрессовые условия, такие как засуха, оно могло вообще не вырасти в те годы.

Ученые могут сравнить современные деревья с местными измерениями температуры и осадков от ближайшей метеостанции. Однако очень старые деревья могут дать подсказки о том, каким был климат задолго до того, как были записаны измерения.

Считается, что это Древо Мафусаила, одно из старейших живых деревьев в мире.Считается, что Мафусаилу, щетинистой сосне в Уайт-Маунтин, Калифорния, почти 5000 лет. Изображение предоставлено: Oke / Wikimedia Commons

В большинстве мест ежедневные записи о погоде велись только за последние 100–150 лет. Итак, чтобы узнать о климате сотни или тысячи лет назад, ученым необходимо использовать другие источники, такие как деревья, кораллы и ледяные керны (слои льда, пробуренные из ледника).

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Дерево — высокое растение со стволом и ветвями из дерева. Деревья могут жить много лет. Самому старому дереву из когда-либо обнаруженных около 5000 лет, а самому старому дереву из Великобритании около 1000 лет. Четыре основные части дерева — это корни, ствол, ветви и листья.

Корни дерева обычно находятся под землей.Однако это не всегда так. Корни мангрового дерева часто находятся под водой. У одного дерева много корней. Корни переносят питательные вещества и воду из земли через ствол и ветви к листьям дерева. Они также могут дышать воздухом. Иногда корни превращаются в воздушные корни, которые также могут служить опорой, как в случае с баньяновым деревом.

Ствол — это основная часть дерева. Ствол покрыт корой, предохраняющей его от повреждений. Ветки растут из ствола.Они раскидываются, чтобы листья получали больше солнечного света.

Листья дерева в большинстве случаев зеленые, но они могут быть разных цветов, форм и размеров. Листья впитывают солнечный свет и используют воду и пищу от корней, чтобы дерево росло и воспроизводилось.

Деревья и кустарники поглощают воду и углекислый газ и вместе с солнечным светом выделяют кислород с образованием сахаров. Это противоположно тому, что животные делают при дыхании. Растения также частично дышат, используя кислород, как это делают животные.Для жизни им нужен кислород, а также углекислый газ. Деревья являются возобновляемым ресурсом, потому что, если их срубить, на их месте могут вырасти другие деревья.

Частями дерева являются корни, ствол (и), ветви, ветки и листья. Стволы деревьев состоят в основном из опорных и транспортных тканей (ксилемы и флоэмы). Древесина состоит из клеток ксилемы и клеток, а кора состоит из флоэмы и других тканей, внешних по отношению к сосудистому камбия.

Рост ствола [изменить | изменить источник]

По мере роста дерево может образовывать годичные кольца, так как новая древесина укладывается вокруг старой древесины. В районах с сезонным климатом древесина, произведенная в разное время года, может чередовать светлые и темные кольца. В умеренном климате и тропическом климате с одним чередованием влажных и сухих сезонов годичные кольца являются однолетними, каждая пара светлых и темных колец соответствует одному году роста. В районах с двумя влажными и сухими сезонами в году может быть две пары светлых и темных колец каждый год; а в некоторых (в основном в полупустынных регионах с нерегулярным выпадением осадков) с каждым дождем может образовываться новое кольцо роста. ^[1]

В тропических лесах с постоянным круглогодичным климатом рост продолжается. Годичных колец не видно, текстура древесины не меняется. У видов с годичными кольцами эти кольца можно посчитать, чтобы определить возраст дерева. Таким образом можно датировать древесину, взятую с деревьев в прошлом, потому что структура толщины колец очень характерна. Это дендрохронология. Таким способом можно точно датировать очень немногие тропические деревья.

корней [изменение | изменить источник]

Корни дерева почти всегда находятся под землей, обычно в шарообразной области с центром под стволом и не заходят глубже, чем высота дерева.Корни также могут находиться над землей или глубоко под землей. Некоторые корни короткие, некоторые метровые.

Корни служат опорой для частей над землей, удерживают дерево в вертикальном положении и предохраняют его от падения при сильном ветре.

Корни впитывают воду и питательные вещества из почвы. Без помощи грибов для лучшего усвоения питательных веществ деревья были бы маленькими или умерли бы. У большинства деревьев есть любимые виды грибов, с которыми они ассоциируются для этой цели.

Филиалы [изменить | изменить источник]

Над землей ствол дает высоту лиственным ветвям, конкурируя с другими видами растений за солнечный свет.У всех деревьев форма ветвей улучшает воздействие солнечного света на листья. Ветви начинаются у ствола, большие и толстые, и постепенно уменьшаются по мере того, как они растут от ствола. Сами ветви разделяются на более мелкие ветви, иногда очень много раз, пока в конце они не становятся совсем маленькими. Маленькие концы называются веточками.

Листья [изменить | изменить источник]

Листья дерева держатся за ветви. Листья обычно держатся на концах веток.Хотя у некоторых есть листья вдоль ветвей. Основные функции листьев — фотосинтез и газообмен. Лист часто плоский, поэтому он поглощает больше всего света и тонкий, поэтому солнечный свет может попадать на зеленые части клеток, которые превращают солнечный свет, углекислый газ из атмосферы и воду из корней в глюкозу и кислород. . Большая часть биомассы дерева образуется в результате этого процесса.

У большинства листьев есть устьица, которые открываются и закрываются и регулируют обмен углекислого газа, кислорода и водяного пара с атмосферой.

Деревья с круглогодичной листвой — вечнозеленые растения, а сбрасывающие листья — лиственные. Лиственные деревья и кустарники обычно теряют листья осенью, когда становится холодно. Прежде чем это произойдет, листья меняют цвет. Весной листья снова отрастут.

Исключения [изменение | изменить источник]

Слово «дерево» на английском языке означает долгоживущее растение с явным основным стеблем, вырастающее до значительной высоты и размера. Таким образом, не все деревья имеют все упомянутые выше органы или части.Например, большинство (древовидных) пальм не разветвлены, а древесные папоротники не дают коры. Есть и другие исключения.

Все они, судя по общей форме и размеру, тем не менее, обычно считаются деревьями. Деревья могут сильно различаться. Растение, похожее на дерево, но обычно меньше по размеру и может иметь несколько стволов или ветки, которые поднимаются над землей, называется «куст» или «куст». Поскольку это общеупотребительные английские слова, четкого различия между кустами и деревьями нет.Учитывая их небольшой размер, растения бонсай технически не были бы «деревьями», но действительно «деревьями». Не путайте использование дерева для обозначения вида растений с размером или формой отдельных экземпляров. Саженец ели не подходит под определение дерева, но все ели — это деревья.

Дерево — это форма растения, которая встречается во многих отрядах и семействах растений. Деревья демонстрируют множество форм роста, типов и форм листьев, признаков коры и органов.

Форма дерева была изменена отдельно в классах растений, которые не связаны между собой, в ответ на аналогичные проблемы (для дерева).Имея около 100 000 видов деревьев, количество типов деревьев во всем мире может составлять четверть всех видов живых растений. ^[2] Большинство видов деревьев произрастают в тропических частях мира, и многие из этих областей еще не исследованы ботаниками (они изучают растения), что делает различия между видами и ареалы обитания недостаточно понятными. ^[3]

Самыми ранними деревьями были древовидные папоротники, хвощи и ликофиты, которые росли в лесах в каменноугольный период; древовидные папоротники все еще выживают, но единственные сохранившиеся хвощи и ликофиты не древовидные.Позже, в триасовом периоде, появились хвойные деревья, гинкго, саговники и другие голосеменные, а впоследствии и цветущие растения в меловом периоде. Большинство видов деревьев сегодня — это цветковые (покрытосеменные) и хвойные.

Небольшая группа деревьев, растущих вместе, называется рощей или рощей , а ландшафт, покрытый густыми зарослями деревьев, называется лесом . Некоторые биотопы во многом определяются деревьями, которые их населяют; примерами являются тропические леса и тайга (см. экозоны).Ландшафт с деревьями, разбросанными или расположенными на пастбищах (обычно периодически выкармливаемых или сжигаемых), называется саванной . Древний лес называется старовозрастным лесом или древним лесом (в Великобритании). Очень молодое дерево называется саженцем.

Высота [изменение | изменить источник]

Ученые из Великобритании и Малайзии говорят, что они открыли самое высокое тропическое дерево в мире высотой более 100 метров (328 футов). ^[4]

Секвойи на побережье: 115.85 метров (380,1 футов) в национальном парке Редвуд, Калифорния, были измерены как самые высокие, но, возможно, больше не стоят. ^[5]

Самые высокие деревья в Австралии — все эвкалипты, которых насчитывается более 700 видов. Так называемая «рябина». с тонким, прямым стволом вырастает до более чем 300 футов.

Самые крепкие деревья [изменить | изменить источник]

Самым крепким одноствольным видом в диаметре является африканский баобаб: 15,9 м (52 фута) , баобаб Гленко (при измерении у земли), провинция Лимпопо, Южная Африка. ^[6] Это дерево раскололось в ноябре 2009 года, и теперь самым крепким баобабом может быть баобаб Санленд (Южная Африка) диаметром 10,64 м и окружностью 33,4 м.

У некоторых деревьев образуется несколько стволов (от одного или нескольких деревьев), которые растут вместе. Священный инжир является ярким примером этого, формируя дополнительные «стволы» за счет роста придаточных корней вниз от ветвей, которые затем утолщаются, когда корень достигает земли, образуя новые стволы; на одном священном фиговом дереве может быть сотни таких стволов.

Возраст отдельных деревьев [изменить | изменить источник]

Продолжительность жизни деревьев определяют по годичным кольцам. Их можно увидеть, если дерево спилено или сердцевины взяты от края к центру дерева. Правильное определение возможно только для деревьев, которые образуют годичные кольца, обычно те, которые встречаются в сезонном климате. Деревья в однородном несезонном тропическом климате всегда растут и не имеют четких годичных колец. Это также возможно только для деревьев, которые расположены твердо относительно центра дерева; многие очень старые деревья становятся дуплами по мере разложения мертвой сердцевины.Для некоторых из этих видов оценки возраста были сделаны на основе экстраполяции текущих темпов роста, но результаты обычно немного лучше, чем предположения или предположения. Уайт предложил метод оценки возраста больших и старых деревьев в Соединенном Королевстве путем корреляции между диаметром ствола дерева, характером роста и возрастом. ^[7]

Проверенные самые старые измеренные возрасты:

1. Сосна Великого Бассейна щетинковая (Methuselah) Pinus longaeva : 4844 года ^[8]
2. Предупреждение: 3622 года ^[8]
3. Гигантская секвойя: 3266 лет ^[8]
4. Суги: ​​3000 лет ^[9]
5. Сосна хуон: 2500 лет ^[8]

Другие виды, предположительно достигшие исключительного возраста, включают европейский тис Taxus baccata (вероятно, старше 2000 лет ^{[10] [11]} ) и красный кедр западный Туя plicata .Самый старый известный европейский тис — это тис Ллангернив на кладбище в деревне Ллангернив в Северном Уэльсе, которому, по оценкам, от 4000 до 5000 лет.

Самый старый зарегистрированный возраст покрытосеменного дерева составляет 2293 года для священного инжира Шри Маха Бодхи ( Ficus Religiosa ), посаженного в 288 г. до н.э. в Анурадхапуре, Шри-Ланка; Считается, что это самое древнее посаженное людьми дерево с известной датой посадки.

Самые старые леса [изменить | изменить источник]

Самые ранние окаменелые деревья датируются 386 миллионами лет назад в девонский период.Их нашли в заброшенном карьере в Каире, штат Нью-Йорк. Лес был настолько обширен, что изначально простирался за пределы Пенсильвании. Это открытие на два или три миллиона лет старше предыдущего старейшего леса в Гильбоа, также в штате Нью-Йорк. ^[12]

Исследования показали, что на некоторых рынках деревья составляют до 27% оценочной стоимости земли. ^[13]

Скорее всего, используется диаметр, измеренный на высоте груди (dbh), 4.{{\ text {год}} — 1985}}

при инфляции 2,2% в год. ^[15]

Лазание по деревьям — это занятие, во время которого человек передвигается в кроне деревьев. ^[16]

Использование веревки, шлема и ремня безопасности — это минимальные требования для обеспечения безопасности альпиниста. Другое снаряжение также может быть использовано в зависимости от опыта и навыков лазальщика по деревьям. Некоторые альпинисты берут с собой специальные гамаки, называемые «Treeboats» и Portaledges, в кроны деревьев, где они могут устроить пикник, вздремнуть или переночевать.

Лазание по деревьям — это упражнение «на веревке», в котором сочетаются множество различных приемов и снаряжения, изначально заимствованных из скалолазания и спелеологии. Эти методы используются для лазания по деревьям для многих целей, включая уход за деревьями (арбористы), спасение животных, отдых, спорт, исследования и активизм.

Три основных источника повреждения деревьев — это биотический (из живых источников), абиотический (из неживых источников) и обезлесение (вырубка деревьев).Биотические источники могут включать насекомых, которые могут проникнуть в дерево, оленей, которые могут стереть кору со ствола, или грибов, которые могут прикрепиться к дереву. ^[17]

К абиотическим источникам относятся молнии, удары транспортных средств и строительные работы. Строительные работы могут включать ряд источников ущерба, в том числе изменение сорта, предотвращающее аэрацию корней, разливы токсичных химикатов, таких как цемент или нефтепродукты, или отрубание ветвей или корней.Люди также могут повредить деревья.

Оба источника повреждений могут привести к тому, что деревья станут опасными, и термин «опасные деревья» обычно используется лесоводами и промышленными группами, такими как операторы линий электропередач. Опасные деревья — это деревья, которые из-за болезней или других факторов более подвержены падению во время урагана или падению частей дерева.

Процесс поиска опасности, которую представляет дерево, основан на процессе, называемом количественной оценкой рисков дерева. ^[18]

Деревья похожи на людей.Оба могут получить много урона и выжить, но даже небольшое количество некоторых видов травм может привести к смерти. Арбористы прекрасно понимают, что укоренившиеся деревья не потерпят значительного нарушения корневой системы. ^[19] Несмотря на то, что это правда, большинство людей и специалистов в области строительства не осознают, насколько легко можно убить дерево.

Одна из причин путаницы в отношении повреждения деревьев в результате строительства связана с покоем деревьев зимой. Другой фактор заключается в том, что деревья могут не проявлять симптомов повреждения до 24 месяцев или дольше после того, как повреждение произошло.По этой причине люди, не знающие об уходе за деревьями, могут не связывать действительную причину с последующим повреждением.

Различные организации давно осознали важность строительных работ, влияющих на здоровье деревьев. Воздействия важны, поскольку они могут привести к денежным потерям из-за повреждения деревьев и связанных с этим затрат на восстановление или замену, а также к нарушению постановлений правительства или ограничений сообщества или подразделения.

В результате протоколы (стандартные способы) управления деревьями до, во время и после строительных работ хорошо разработаны, протестированы и уточнены (изменены).Включаются следующие основные шаги:

• Рассмотрение планов строительства
• Разработка соответствующей инвентаризации дерева
• Применение стандартных протоколов управления деревом построения
• Оценка вероятности ожидаемого повреждения деревьев
• Разработка плана защиты деревьев (предусматривающая меры по предотвращению и устранению повреждений до, одновременно и после строительства)
• Разработка плана защиты деревьев
• Разработка плана реабилитации
• Внедрение лесозащитных зон (ЗПЗ)
• Оценка повреждений строительных деревьев после строительства
• Реализация плана реабилитации

Дерево всегда было культурным символом.Распространенными иконами являются Мировое древо, например Иггдрасиль, ^[20] и древо жизни. Дерево часто используется для обозначения природы или самой окружающей среды. Распространенная ошибка (неправильная вещь) заключается в том, что деревья получают большую часть своей массы от земли. ^[21] Фактически, 99% массы дерева приходится на воздух. ^[21]

Деревья желаний [изменить | изменить источник]

Дерево желаний (или дерево желаний) — это отдельное дерево, обычно различающееся по виду, положению или внешнему виду, которое используется в качестве объекта желаний и предложений.Такие деревья считаются имеющими особую религиозную или духовную ценность. По традиции верующие совершают подношения по обету, чтобы получить от этого природного духа, святого или богини исполнение своего желания.

Поклонение дереву [изменить | изменить источник]

Поклонение дереву относится к тенденции многих обществ на протяжении всей истории поклоняться деревьям или иным образом мифологизировать их. Деревья играли очень важную роль во многих мифологиях и религиях мира, и на протяжении веков им придали глубокое и священное значение.Люди, видя рост и смерть деревьев, эластичность их ветвей, чувствительность и ежегодное (каждый год) разложение и возрождение листвы, видят в них могущественные символы роста, разложения и возрождения. Самым древним кросс-культурным символическим изображением устройства Вселенной является «мировое дерево».

Мировое дерево [изменить | изменить источник]

Дерево, ветви которого уходят в небо и уходят глубоко в землю, обитает в трех мирах — звене между небом, землей и подземным миром, соединяющимся сверху и снизу.Это также женский символ, несущий поддержку; и мужской фаллический символ — еще один союз.

По этой причине во многих мифологиях по всему миру существует концепция Мирового дерева, большого дерева, которое действует как Axis mundi , удерживая космос и обеспечивая связь между небом, землей и подземным миром. В европейской мифологии самым известным примером является дерево Иггдрасиль из скандинавской мифологии. ^[20]

Мировое древо также является важной частью мезоамериканской мифологии, где оно представляет четыре стороны света (север, юг, восток и запад).Концепция мирового древа также тесно связана с мотивом Древа жизни.

В литературе [изменить | изменить источник]

В литературе мифология была особенно развита Дж. Толкина, его Два дерева Валинора играют центральную роль в его 1964 году Tree and Leaf . Уильям Батлер Йейтс описывает «святое дерево» в своей поэме « Два дерева » (1893 г.).

Есть много видов деревьев. Вот список некоторых из них:

• Ваттеция — самое раннее дерево в летописи окаменелостей.

1. ↑ Миров Н. 1967. Род Pinus . Рональд Пресс.
2. ↑ «Проект TreeBOL». Проверено 11 июля 2008.
3. ↑ Фриис, Иб, и Хенрик Балслев. 2005. Разнообразие и сложность растений: местные, региональные и глобальные аспекты: материалы международного симпозиума, состоявшегося в Датской королевской академии наук и литературы в Копенгагене, Дания, 25–28 мая 2003 года. Biologiske skrifter, 55. Копенгаген : Королевская датская академия наук и литературы.С. 57-59.
4. ↑ Британские ученые обнаружили самое высокое тропическое дерево в мире BBC News Science & Environment, 2019. [1]
5. ↑ «Sequoia sempervirens». База данных голосеменных растений . Проверено 10 июня 2007.
6. ↑ «Список деревьев-чемпионов опубликован для комментариев, 2005 г., Южноафриканский департамент водных ресурсов и лесного хозяйства». Проверено 18 января 2010.
7. ↑ White J. 1990. Оценка возраста больших и старых деревьев в Великобритании .Комиссия лесного хозяйства Эдинбурга.
8. ↑ ^{8,0 8,1 8,2 8,3} База данных голосеменных растений: Сколько лет тому дереву ?. Проверено 17 апреля 2008.
9. ↑ Suzuki E. 1997. Динамика старого леса Cryptomeria japonica на острове Якусима. Тропики 6 (4) : 421–428. онлайн
10. ↑ Harte J. 1996. Сколько лет тому старому тису? На краю 4: 1-9. Доступно онлайн
11. ↑ Kinmonth F. 2006.Старение тиса — без сердцевины, без кривой? Ежегодник Международного дендрологического общества 2005: 41-46 ISSN 0307-332X
12. ↑ Фостер, Лаура, 2019. Самые старые деревья в мире, обнаруженные в Нью-Йорке. BBC News Наука и окружающая среда. [2]
13. ↑ «Защита существующих деревьев на строительных площадках», стр. 4, опубликовано городом Роли, Северная Каролина, март 1989 г., перепечатано в феврале 2000 г.
14. ↑ «Насколько ценны ваши деревья», Гэри Молл, апрель 1985 г., American Forests Magazine
15. ↑ на основе данных с 1985 по 2009 год с использованием калькулятора инфляции НАСА
16. ↑ «Преимущества лазания по деревьям».
17. ↑ Wiseman, P. Eric 2008. Комплексная тактика борьбы с вредителями . Отдел непрерывного образования, Международное лесоводческое общество 17 .
18. ↑ Эллисон М.Дж. 2005 Количественная оценка риска для деревьев, используемая при управлении благоустроенными деревьями. Древесный . Международное общество садоводства. 31 : 2 57-65
19. ↑ Schoeneweiss D.F. Профилактика и лечение повреждений строительства. Журнал арборкультуры 8 : 169
20. ↑ ^{20.0 20,1} Маунтфорт, Пол Рис (2003). Скандинавские руны: понимание, отливка и интерпретация древнего оракула викингов . Внутренние традиции / Медведь и Компания. п. 279. ISBN 978-0-89281-093-2 .
21. ↑ ^{21,0 21,1} Джонатан Дрори о том, что мы думаем, что знаем | Видео на TED.com

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Деревьями .

Как убрать пеньки от деревьев на даче: 7 способов убрать пень с участка без корчевания

7 способов убрать пень с участка без корчевания

Пни, оставшиеся после спиливания деревьев на приусадебном участке, оставлять в земле не нужно. Они занимают полезную площадь, мешая посадке других культур, дают свежую поросль, истощающую землю, становятся рассадниками вредителей и почвенных инфекций. Но корчевать – задача не из лёгких, поэтому имеет смысл удалять их другими способами.

Удаление с использованием селитры

Вначале надо пропитать поверхность и корни калиевой селитрой. Для этого в древесине сверлят отверстия, куда засыпают химическое соединение и заливают его водой, чтобы селитра быстрее впиталась. В отверстия вбить заглушки из дерева или накрыть полиэтиленовой плёнкой. Когда пень засохнет, обложить его дровами или хворостом в достаточном количестве и поджечь.

Этот способ можно использовать, если почва не торфяная, иначе возможно возгорание.

Удаление с помощью мочевины и поваренной соли

Суть в том, что указанные вещества способствуют быстрому гниению древесины, после чего труху можно извлечь из земли обычной лопатой. Но процесс этот небыстрый и займёт по времени не меньше года.

Технология засаливания такая же, как и при обработке селитрой. Но стоит учесть, после использования хлорида натрия земля вокруг окажется непригодной для посева.

Грибница, как разрушитель старого пня

Заключается способ в том, что древесину заражают мицелием опят или вешенок. Польза двойная: 5–6 лет хозяева будут снимать урожай грибов, а в конце этого срока пень развалится сам.

Сжигание пня

Если окружающие не будут против, пень можно спалить. В нём просверливаются отверстия, заливается жидкость для розжига или керосин (не бензин), вставляется хлопчатобумажный фитиль и подносится спичка. Требуется наблюдение за процессом и своевременное удаление выгоревшей древесины. К финалу процесса бесполезный элемент станет полезным удобрением – древесной золой.

Облегченное корчевание с помощью воды

При этом способе выкапывается яма на расстоянии 0,5 м от корневой системы и туда направляется водяной шланг (у воды должен быть очень сильный напор). Вскоре пень окажется подмытым, и у него не останется опоры в почве. Крупные корни обрубаются, и пень легко извлекается из земли.

Обкапывание по кругу

Этот метод хорош для небольших пеньков, срочно требующих удаления. Элемент обкапывается по кругу, пока не обнажатся корни. Их нужно перерубить и извлечь остатки дерева. Оставшиеся в земле тонкие части корней вскоре перегниют.

Уничтожение пня гербицидами

Способ кажется опасным, но только для тех, кто не знает, что гербициды быстро разлагаются на составляющие. После извлечения пня останется почва, обогащённая удобрениями, хотя и стоит с год воздержаться от высадки растений на этот участок. Гербицидов должно быть много, ими обрабатывается срез пня или почва вокруг него. Постепенно, благодаря системе капилляров химия проникает вглубь и разрушает мощные корни, позволив извлечь пень без лишних усилий. Применяется метод только для свежесрубленных деревьев.

Конечно, остаётся ещё и классический метод корчевания своими руками или с помощью специалистов. Но не стоит вкладывать лишние силы и деньги, когда есть возможность освободить участок без лишних затрат.

Как убрать пень

После сруба деревьев остаются пеньки и если их не вовремя убрать, то участок может выглядеть несколько неопрятно. Это как соринка в глазу: вроде бы и небольшая, но что-то постоянно мешает обзору. Поэтому как убрать пень с участка нужно решать незамедлительно после удаления дерева, иначе вы можете получить постоянно появляющуюся из земли поросль. Корневище неудаленного пня может быть причиной плохого роста остальных растений на вашем участке, из-за недостатка свободного пространства. А кому понравиться, когда среди зеленого газона торчит что-то непонятное из земли, да еще к тому же мешает скосу травы и прочим работам.

Как убрать пеньки от деревьев оставшихся после удаления сказано много и найти что-либо новое практически невозможно, разве что скоро изобретут машину, которая будет растворять пень у вас на глазах, без применения химии или чего-нибудь в этом духе, а сам агрегат будет весить несколько килограмм. Хотя все возможно, ведь ранее и появление бензопилы никто не предполагал. Поживем – увидим, а пока остаются лишь наиболее известные способы борьбы, проверенные временем и не одним поколением дачников-садоводов.

Как убрать пень вручную

1. Как убрать пень в саду, где много деревьев, кустов и грядок? Конечно, извлекать вручную. Нужно обкопать ствол вкруговую и постепенно перерезать корни, которые выйдут наружу. Оставшийся кусок ствола расшатывают чтобы показался самый главный стержневой (у большинства растений) корень. Перерубите его – и считайте дело сделано. Далее останется лишь вытянуть самые большие корни и утилизировать древесину с остатками. Из инвентаря пригодиться лопата, веревка, пила, топор, из спецодежды – садовые перчатки, очки, обувь на прочной подошве и комбинезон. Если ствол крупный – понадобиться помощник, а лучше два.
2. Как убрать пень на даче более легким способом? Если помощников у вас нет и не предполагается, можно применить одну хитрость. А именно – размыть корни обычной водой. Для этого выкапывается еще одна яма, побольше той, что вокруг пня. Габаритами она делается в полкуба и копается примерно на расстоянии метра от ствола. Когда подготовительные работы завершены, включаем шланг. Струя под большим напором вымывает грунт, увлажняет его и корневище лучше поддается удалению. Правда грязи при таком мероприятии будет очень много, но зато физических усилий применяется меньше и процесс проходит намного быстрее, чем при обычном ручном корчевании.
3. Как убрать пни на садовом участке бензопилой? Бензопила – это первый помощник садовода и дачника. С ее помощью можно удалить сухие ветки, само дерево, срезать кустарник, мелкую поросль или распилить ствол на дрова. Поэтом если вы считаете себя опытным работником в сфере выращивания зеленых насаждений, то она непременно должна быть в вашем арсенале помощников по хозяйству. С ее помощью остатки ствола спиливаются как можно ближе к поверхности и участок засыпается землей. Убираемый таким образом пень разлагается в грунте, правда процесс происходит долго и как правило, дачники стараются его максимально ускорить. Сделать это можно разными методами, но все по порядку.

Применение химических препаратов

• Как убрать пень с помощью селитры (калиевой или натриевой) – этот метод уже можно отнести к химическим способам удаления зеленых насаждений, которые позволяет убрать остаток дерева несколько быстрее, чем описано выше. Дело в том, что селитра не просто помогает древесине быстрее разложится, но и позволяет удалить всю корневую систему, которая может находится очень глубоко в земле. Для этого на поверхности среза делаются множество отверстий, куда засыпается в большом количестве порошок селитры. Затем все углубления поливаются водой, чтобы вещество растворилось и уже после этого поверхность тщательно закупоривается, для предотвращения ее размывания осадками. (Если вы не знаете, как убрать большой пень без корчевания, то этот метод подойдет как нельзя лучше). Когда древесина струхнет, убрать пень уже будет намного проще. Его поливают горючим веществом или сверху разжигают костер и древесина сгорает, в том числе и корни, которые расположены глубоко в грунте. Селитра при сжигании выделяет большое количество кислорода, именно это помогает полностью выгорать корневищу. Этим методом широко пользуются не только наши дачники, но и зарубежные фермеры. Конечно, нужно будет немного подождать (1 – 2 года), но зато участок будет полностью очищен, к тому же молодая поросль не будет все это время докучать.
• Как убрать пень на участке химическим способом? Можно использовать аммиачное удобрение, называемое «мочевиной». Принцип закладки вещества такой же, как при удалении обычной селитрой, но процесс проходит немного дольше и без поджигания. Зато на месте разложения древесины можно практически сразу высаживать другое растение. Аммиачную селитру применяют при удобрении грунта. А в нашем случае получается два в одном. Ждать результата также потребуется несколько лет, но зато применение каких либо физических усилий абсолютно не нужно. Это способ терпеливых дачников.
• Как убрать пень ореха солью? На самом деле, таким способом можно убрать корневище любого дерева вне зависимости от породы. Способ этот будет по карману любому бюджету, так как цена пачки обычной кухонной соли совсем невысокая. Пусть даже для удаления вашего пня понадобиться две пачки. Соль засыпается в подготовленные высверленные отверстия, заливается водой и укутывается. Через год или два пенек струхнет практически полностью, если объект крупный – может понадобиться выкапывание, но этот процесс будет настолько легким, что вам не придется даже привлекать помощника. Единственным нюансом, является излишняя «соленость» такого метода. Почва после него будет какое-то время непригодна для высаживания растений.
• Как убрать пень химией с применением гербицида? Есть довольно много химреагентов, которые применяются как для удаления сорной растительности, так и в практике убирания пней, но самой большой популярностью пользуется «Раундап». Это гербицид общего действия универсален как для однолетних так и для многолетних растений, полностью уничтожающий не только наземную но и подземную часть зеленых насаждений. Он практически безвреден, так как при попадании в почву, быстро разлагается на фосфаты, воду и углекислый газ. Чтобы убрать пень этим веществом, нужно внимательно прочитать инструкции и только после этого начать обработку поверхности среза. Желательно чтобы объект был свежесрезанный, тогда процесс усыхания пройдет намного быстрее. После того как корневая система умрет, убрать пень не составит никакого труда. Такая обработка и удаление на участке не требует дополнительной подкормки грунта, можно сразу же высаживать новое растение или проектировать газон.

Механические способы удаления пеньков с участка

• Как убрать пень с огорода или на другой открытой территории? Вот мы и подошли вплотную к использованию спецтехники. Для обработки огорода подойдет обычный трактор. С его помощью можно не просто разровнять землю или вспахать участок, но и убрать несколько пней в считанные минуты. Трактор – это прекрасная тяговая сила, которая поможет вытянуть объект из земли, лишь бы только имелась свободная территория для подъезда к площадке для удаления и была возможность развернутся. Необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская присутствия посторонних на данном мероприятии. 
• Как убрать старый пень экскаватором? Применяют как большие, так и маленькие экскаваторы. Старые пни как правило крупногабаритные, поэтому для их корчевания используют и большие машины, т.е. производительность экскаватора должна обязательно соответствовать габариту объекта. Также вы должны помнить, что чем крупнее техника, тем больше она нанесет вреда верхнему слою почвы. В основном такой способ применяют при освоении новой территории, при реорганизации садовых площадей или перед началом застройки участка. Этот метод является крайне затратным и вызывать машину для корчевания одного пенечка будет выглядеть не совсем целесообразно и экономично.
• Как быстро убрать пень или как убрать пень без корчевания и без применения химии? Недавно была изобретена машина, которая превращает древесину в труху. Да, все правильно, это реальность, ее так и называют пнедробильная машина. При использовании фрезы измельчитель срезает не только внешнюю древесину, но и внутренние корни, углубляясь в грунт на 20 – 30 см. Эта техника состругивает объект, превращая его в обычные опилки, мелкую щепу и труху. Повредить при этом что-либо невозможно: близлежащие деревья, кусты, газон и даже клумба останутся нетронутыми. Эта наиболее целесообразный метод, хотя и несколько дорогостоящий. Сколько стоит убрать пень таким способом вам скажут консультанты организации по удалению нежелательных зеленых насаждений. Если вы не собираетесь открыть бизнес, то покупать подобную машину для личного пользования нет смысла.

Инструменты и правила

Как правильно убрать пень (цена при этом зависит от выбранного вами способа удаления). Существует несколько общих правил, при проведении этого процесса, но начать нужно с подбора инструмента и средств защиты:

1. крепкие садовые перчатки;
2. защитные наушники для работы с бензопилой;
3. очки для защиты глаз;
4. спецодежда и спецобувь;
5. грабли, метла, совок для уборки территории;
6. пила или ножовка для обрезки корней;
7. лопата, топор, секатор, кирка;
8. веревка, трос, канат или цепь;
9. шланг с водой;
10. бензопила.

Как убрать пень дерева, не навредив себе и окружающим:

• при привлечении помощника следует обеспечить его необходимыми средствами защиты;
• аккуратность прежде всего, особенно при использовании колюще-режущих-пилящих предметов;
• изучите инструкции по использованию электро- или бензоинструмента;
• применяя химические вещества, внимательно читайте вкладыш о дозировке и безлопастном применении;
• не следует работать в очень жаркую погоду;
• при плохом самочувствии или сонливости следует прекратить процесс;
• привлекая к себе на участок спецтехнику, позаботьтесь о предупредительных знаках и загородительных лентах.

Прежде чем вы примете решение, помните, что метод как убрать дубовый пень может существенно отличаться от способа, как убрать пень яблони в саду. Если вы не уверены в правильном выборе – обратитесь к опытным людям, вы может сэкономить гораздо больше времени и сил, чем думаете.

«Деревовед» – компания с опытом работы по удалению пней и деревьев, готова предложить вам разные методы и способы решения ваших проблем. Наши консультанты предоставят вам всю необходимую информацию в сжатые сроки и с радостью ответят на интересующие вас вопросы не только по корчеванию, но также и по обрезке, лечению, кронирвоанию, пересадке деревьев.

Работники «Деревоведа» утилизируют весь мусор и порубочные отходы после проведения любого процесса. Также мы готовы предоставить такой вид работ отдельно. Если у вас на участке соскладированы дрова фруктовых и обычных деревьев, которые не представляют для вас ценности, а лишь занимают место – продайте их нам!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Как убрать пень видео

Как убрать пеньки от деревьев на даче

Вручную удалить остатки пня вместе с корнями бывает не под силу. Требуется силовое оборудование, техника, умения. Но можно применять и химические методы разрушения древесины. Они основаны на применении химических реагентов, которые разжигают структуру, разрушают. При неполном уничтожении последующие щепки удаляются со следами химических элементов.

Использование селитры

Метод с применением селитры позволяет бороться со всеми видами пеньков. Он универсален для любых участков и ближайших территорий. Удаление больше похоже на выжигание. При обработке дерево пропитывается сильным окислителем. При сжигании выгорает верхняя часть ствола, и нижние корни, уходящие вглубь под землю.

Процесс начинается с подготовки дерева. В пеньке высверлить несколько отверстий. Чем их больше, они шире и глубже – тем лучше. Это можно осуществить в конце лета или начале осени. В полученные углубления засыпать калийную или натриевую селитру. Углубление должно быть заполнено полностью под самый верх. После поливать водой.

С раствором компоненты попадают в более мелкие трещины и щели, пропитываются им.

Отверстия нужно закрыть деревянными заглушками, пробками по размеру. Если их нет, можно обмотать полиэтиленовой пленкой. В таком виде пень должен оставаться до следующего года. К лету древесина просохнет и пропитается селитрой. Далее вокруг пня нужно разжечь огонь. Он должен гореть пока все не разрушится до самых корней.

Для дополнительного усиления эффекта просверлить еще отверстие, в которое залить горючее, например:

После окончания горения удалить продукты горения. Землю перекопать, а поверх застелить новым слоем.

Расход селитры – 2 кг на 1 дерево диаметром 15 см. Рекомендовано выполнять процедуру летом после полного высыхания дерева. Так выгорание будет полностью.

У метода несколько плюсов:

1. Небольшие подготовительные работы. Требует незначительного количества времени и усилий.
2. Позволяет избавиться от корней. Полностью очистит территорию, на которой не будет зеленых побегов этого дерева от корней.

Химические методы имеют ряд недостатков. Применяемые химические вещества попадают в почву. На участке не смогут расти растения, пока химия не размоется внутренними водами. Длителен сам процесс между подготовкой и окончательным сжиганием. Период с осени по лето следующего года.

Использование мочевины и купороса

При применении мочевины подготовка дерева аналогична. Просверлить отверстия и засыпать мочевиной (карбамидом). Залить водой и закупорить. С пеньком происходит загнивание. За 1-2 года он разрушится.

Плюсом методики является простота процедуры. Грунт не портится агрессивными веществами. Полученное место пригодно для посадки любых растений. Из минусов – долгий срок переработки.

С применением медного или железного купороса нужно быть осторожнее, вещества токсичны. С их помощью борются с заболеваниями деревьев. Легко убивают любые бактерии.

Отверстия подготовить размером по 8 мм глубиной около 10 см. Заполнить углубления и полить водой. Свободное пространство заполнить пробкой. Удобно ее пробку из глины, верхнего слоя земли. Смешать с небольшим количеством воды, довести до однородной густой консистенции. Заполнить отверстие как пластилином, продавливая глубже во внутрь.

Корень разлагается сам. Начинается процедура через несколько дней. Полное отмирание произойдет через 1-2 года.

Избавиться от остатков можно двумя способами. Физически раскопать корни, убрать остатки и выровнять новым слоем земли. Другой способ заключается в сжигании остатков. Вокруг выложить дрова и поджечь. Пепел, остатки горения удалить с участка.

• длительное ожидание полного отмирания;
• требуется удаление остатков;
• вредность химических реагентов на почву.

Запрещено применение купороса рядом с железными трубами. В очаге возгорания не будут расти растения.

Опытные садоводы рекомендуют выбирать метод удаления корней путем выкорчевывания. Тогда растения появятся уже через пару лет.

Поваренная соль

С помощью обычной соли можно избавиться от любых микроорганизмов и всей корневой системы:

1. Соль засыпать в отверстия, полить.
2. Отверстия закрыть заглушкой. Происходит постепенное отмирание живого дерева.
3. На один пень потребуется 300 г соли. Засыпать нужно на зиму.

Далее пень сам отмирает. Если верхняя часть пенька невысокая, то можно полностью засыпать сверху землей. Если корни внутри будут мешать в будущем, стоит их убирать. Можно удалить путем выкорчевывания или сжечь с помощью костра.

Огромное количество внесенной в почву соли делает ее непригодной. Такое замирание возможно до 10 лет. Советуют удалять остатки корней, пепел после костра вместе с некоторым количеством прилегающей земли. Далее ямку засыпать новой порцией.

Плюсом метода является применение безвредного для человека химиката, его доступность в любом магазине и низкая стоимость. При работе с ней не возникнут химические ожоги. Метод прост. Из минусов – необходимы дополнительные процедуры для удаления корней и засоленного слоя земли.

Химическое средство «Торнадо» (Таундап)

Самый популярный среди дачников способ. Применяться может для:

Процедура проста. На пне сделать срез. На него (можно и вовнутрь) залить раствор гербицида. Место среза укутать на зиму. Дерево постепенно отмирает вместе с корнями. В среднем уходит от полугода до одного года. Вместе с корневой системой отмирают новые побеги. Засохшие остатки удаляются с огорода.

Плюс метода заключается в простоте подготовки. Минимален риск получения ожогов от реагентов. Длительность процедуры меньше, чем в остальных способах. Недостаток заключается в последующем удалении ссохшихся остатков.

Встречаются ситуации, когда на приусадебном участке остается пень от рубленого дерева. Пень на участке мешает, загромождает проход, портит эстетический вид. Остатки дерева можно превратить в дизайнерскую картину, украсить, сделать из него стол. Не всегда это подходит. Приходится удалять с участка. Все методы можно разделить на физическое удаление и химическое.

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

• селитра и мочевина;
• медный или железный купорос;
• поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

• какие препараты применяют для химического воздействия;
• как они влияют на древесину;
• как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
• какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Появление пней на садовом участке связано с периодическим обновлением плодовых деревьев, их естественным отмиранием и очисткой площадки под строительство. Наличие древесных остовов снижает эстетичность приусадебной территории, затрудняет свободное перемещение и делает невозможным возведение новых построек. Чтобы вернуть пространству соответствующий вид и удобство пользования, от пней необходимо избавиться. Лишь в редких случаях их можно оставить, приспособив под столик или художественно оформленную клумбу.

Есть несколько способов

Процесс удаления пней не всегда связан с применением специальной техники и привлечением специалистов. Его вполне можно осуществить самостоятельно, используя лишь подручные средства и материалы.

Существует два подхода к уничтожению пеньков – химический и физический. Химические методы (без корчевания) основаны на обработке древесных остатков реагентами, приводящими к их ускоренному разрушению или полному выгоранию при сжигании. Физические способы (обычное ручное корчевание) заключаются в применении классических инструментов для работы – лопаты, пилы и топора.

Удаление с помощью селитры – выжигание химическим способом

Данный подход является универсальным для уничтожения пеньков на большинстве садовых территорий и прилегающих участков. Суть способа заключается в сжигании древесных остатков, пропитанных селитрой – сильным окислителем. Средство для удаления пня (нитрат калия или натрия) позволяет выгореть не только надземной части спиленного дерева, но и глубоким корням.

Принцип подготовки к удалению заключается в следующем:

• в дереве высверливается максимально толстыми сверлами несколько отверстий. Процесс осуществляется в конце лета или начале осени;
• в получившуюся перфорацию засыпается до верха калийная или натриевая селитра, которую затем следует полить водой для интенсификации пропитки древесины;
• верх отверстий закрывается предварительно вырезанными деревянными пробками или укутывается полиэтиленовой пленкой, плотно перевязанной по древесному стволу.

Подготовленный пень остается в таком состоянии до следующего лета. За это время вся корневая система насыщается селитрой и высыхает. Вокруг пня разводится костер, который необходимо поддерживать до полного разрушения остова. Если верхний срез пня расположен на одном уровне с землей, в нем можно просверлить дополнительные углубления для заливки бензина или керосина. Горючая смесь поджигается, инициируя процедуру горения и тления пенька по всему объему. После полного выгорания место, на котором был расположен пень, перекапывается и забрасывается землей.

Как быстро убрать пень, не выкорчевывая, при помощи селитры смотрите на видео:

На один пень, оставшийся от плодового дерева средних размеров (до 15 см в диаметре), расходуется около 2 кг селитры. Ее количество влияет преимущественно не на полноту, а на скорость выгорания древесины. Чтобы добиться максимального уничтожения пня, включая корни, следует дождаться, пока дерево окончательно просохнет после зимы и весенних дождей.

Для справки – чтобы 1 кг селитры поместился в пень, нужно сделать двадцать отверстий диаметром 1 см, пять отверстий диаметром 2 см или два отверстия диаметром 3 см (глубина – 30 см). Чем толще будет сверло, тем быстрее пойдет работа.

Достоинства метода:

• минимум физических усилий по подготовке;
• почти полное удаление остатков, за исключением самых глубоких корней;
• простота реализации;
• отсутствие зеленых побегов из остатков корней в будущем.

Недостатки:

• по время пропитки почва насыщается селитрой. Она является хорошим удобрением, однако вредна в большом количестве для клубневых и плодовых культур;
• долгое ожидание между подготовкой пня и его уничтожением;
• необходимость приобретения, хранения и транспортировки химикатов.

Процесс горения пня п

Как быстро убрать пень без корчевания

Общее описание способа и необходимый инструмент

Принцип очень простой – формирование из пня свечи. Для этого потребуется просверлить отверстие в центре сжигаемого объекта, куда будет помещён фитиль для первоначального очага огня, а также обеспечить последний доступом кислорода. И тогда огонь полностью выжжет пень изнутри.

Кстати, этот метод работает как с сухими, так и сырыми пеньками любых размеров. Скорость сгорания будет несколько отличаться, но на трудозатраты это никак не повлияет.

Как избавиться от пня с помощью реагентов

Остатки деревьев занимают свободное место, которое можно отвести под грядку или цветник. Они выглядят не эстетично и придают даче запущенный вид. О пни можно споткнуться и упасть. В них заводятся грибки, которые несут риск для растительности в саду.

Привлекать спецтехнику – дорого и неудобно. Это возможно, лишь если участок просторный, на нем отсутствуют постройки и молодые деревья. Так как способ затратный, прибегать к нему стоит, только если требуется избавиться от десятка пеньков.

От пня можно избавиться без выкорчевывания

Вырезание пенька бензопилой ненадежно – через время появятся молодые отростки. Самый надежный способ избавиться от пня – выкорчевывание. Он не всегда подходит. Иногда подойти к отростку трудно из-за расположенных вблизи построек или клумб. Корчевание вручную отнимает уйму сил и времени. Этот способ считается устаревшим.

Часто прибегают к различным методам, позволяющим забыть о проблеме. В ход пойдут химические реагенты:

• кухонная соль;
• селитра;
• мочевина.

Они уничтожают древесную структуру.

Сначала пень осматривают, срезают его до шара грунта или ниже, затем подбирают оптимальный способ удаления, оценивая его рациональность.

Применение химических веществ требует точного соблюдения условий процедуры и специальных навыков. Купить полезное в хозяйстве вещество можно в садоводческом магазине. Селитру используют так. В пне вырезают пару дырок шириной 1 см и глубиной до 40 см. В них засыпают по 100 грамм селитры – калиевой или натриевой.

Затем в дыры нужно воткнуть пробки, а пень «одеть» в полимерную пленку. Это предотвратит вымывание селитры во время дождя. Пень нужно оставить в покое аж до самой весны. За несколько месяцев вещество подействует на него, корни отомрут. Когда это произойдет, следует залить в дыры бензин или другую горящую смесь, и кинуть туда спичку. Селитра в огне выделяет кислород, что способствует уничтожению не только самого пня, но и его корневой системы.

Селитра хоть и полезна для почвы, в больших объемах ухудшает ее качество. Земля после манипуляций с селитрой будет малопригодна для высадки овощей или цветов в ближайшие несколько лет

Перед использованием селитры нужно пересадить растения, расположенные вокруг остова на расстоянии 0,5-1 м, иначе они могут пострадать.

Применять ее следует таким же образом, как и селитру. По сравнению с ней, в мочевине на треть больше азотного вещества. Карбамиду всыпают в заранее проделанные отверстия, присыпают шаром грунта, выжидают некоторое время. Главный плюс реагента в том, что, в отличие от селитры, он не несет ни малейшего вреда почве.

Когда пень будет уничтожен, на его месте образуется яма. После этого в ней можно высадить любую клубневую или плодовую культуру. Остатки дерева можно убрать не только сжиганием, но и вручную, используя лом и лопату. Так как дерево станет рыхлым, удалить его будет легче простого.

Из сложностей метода выделяют длительность его воплощения в жизнь (почти два года), а также необходимость использования реагента в большом объеме. Нужно сделать 30 отверстий диаметром 1 см, и засыпать их 1 кг мочевиной.

Мочевину без опасений можно использовать на торфяной почве, где применять селитру нельзя ввиду пожароопасности торфяной земли

Использование соли

Практичный и не затратный способ избавиться от пня – взять обычную соль. Придется потратить минимум денег. Нужно взять 300 г соли, положить ее в дыры в пне, сверху залить водой и присыпать грунтом. Время выжидания – не менее 18 месяцев. Минус способа в том, что после процедуры долгое время нельзя будет высаживать на расстоянии вокруг пня никакие растения – она станет засоленной и непригодной.

«Раундап»

Не менее действенный реагент – «Раундап». Хоть он и производится для избавления от сорняков, может помочь и с ненужным остовов на участке. Пень обливают веществом и обматывают пленкой на зимовку, чтобы дожди его не вымыли. Спустя время корни трухнут и становятся мягкими для выкорчевывания. Применять способ желательно сразу, как спилили дерево.

Меры безопасности

Нужно обязательно позаботиться о средствах защиты. Следует надеть ненужную одежду и защитные перчатки для рук. При использовании мочевины можно не слишком осторожничать, но все же брать вещество голыми руками не стоит.

Если пни были обработаны химикатами, а вокруг них растут клубни или плоды, лучше не употреблять их в пищу. Оптимальное время для процедур с химикатами – конец лета или осень, когда урожай собран.

Приступаем к работе

Сверление отверстия по центру удаляемого пня

При помощи электродрели сверлим отверстие по центру удаляемого пня на глубину, которая позволяет это сделать используемый бур.

Место для фитиля готово.

С боку пня формируем отверстие, которое будет обеспечивать доступ кислорода для горения. Стараемся попасть в ранее просверленное отверстие для фитиля.

Формирования отверстия для доступа кислорода

Убеждаемся в правильности выполненной работы. Например, можно подсветить карманным фонариком и проверить, что просверленные отверстия соединились. Можно использовать металлический пруток и по звуку удостовериться, что всё сделано верно.

Проверка отверстий

В отверстие для фитиля вливаем смесь для розжига – 100-200 мл будет достаточно. Не забываем оставить немного для пропитки фитиля.

Заливка смеси для розжига

Остатками ГСМ смачиваем самодельный фитиль и помещаем его внутрь отверстия, просверленного сверху пня.

Установка фитиля

Поджигаем. Даём огню разгореться.

Поджигание фитиля

Чтобы лучше происходило горение, будет не лишним увеличить доступ кислорода. Нужно просверлить дополнительные боковые отверстия. Можно и нужно это делать до разжига огня.

Увеличение доступа кислорода

По мере горения отверстие в центре пня будет расширяться, а внутри будут образовываться первые угли. Для ускорения процесса горения можно внутрь подбросить несколько сухих веточек, а сверху пня соорудить небольшой костерок.

Через час после начала пень будет выглядеть примерно так.

Пень через час после начала горения

А это уже через четыре часа после того, как из немного трухлявого пенька была сооружена свечка.

Как видно на фотографиях основание пня уже порядочно выгорело. Огонь стабильный, а ветерок раздувает огонь всё сильней. Теперь его не потушит даже небольшой дождь. На нем можно приготовить ужин на полноценную семью.

Пень через четыре часа

Ночью пень горел несколько часов, потом несколько стих, а ближе к утру он уже просто дотлевал. Вот что с ним стало через 12 часов после его поджигания. От него практически ничего не осталось.

Пень через двенадцать часов

Пень сгорел почти весь, но внутри еще есть корни. Потому можно, накидав сушняка сверху, дожечь и их.

Сжигание остававшихся корней

Итого: 10 минут на сверление отверстий, стакан солярки, лоскут ветоши, пара спичек и через 12 часов пня нет и в помине. Отличный результат!

Альтернативные методы избавления от пня

Сжигание – легчайший способ избавиться от пня. Он вредит росту новых побегов, не требует сил, и дает гарантированный результат. Но у него есть и побочные эффекты. Если просто обложить остов дровами и поджечь, сгорит лишь часть, которая находится выше земли или на глубине 3-5 сантиметров. Чтобы сжигание было результативней, можно обложить деревом корни, предварительно их откопав. Их размер должен быть аналогичным диаметру отростка в нижней части.

Сжигание не дает полной уверенности в том, что о проблеме можно забыть. Дерево горит долго, а боковые корни, оставшиеся под землей, нередко дают поросль

Следующий метод применяют перед началом холодов. Пень хорошо поливают водой. Когда ударят морозы, она замерзнет, приведя к разрушению дерева. Трухлявый объект вынуть из земли не составит труда.

Садоводы часто прибегают к следующему способу. На пне делают надрезы ножом, присыпают их спорами грибов (можно взять мицелий опят или вешенки). Купить его можно в специализированном магазине. Грибы «выедят» из пня все сахаросодержащие вещества.

Чтобы заложить мицелий, потребуется подготовка. Сначала в пне сверлят дыры диаметром 5-20 мм, глубиной 3 см. После их обильно поливают водой в течение нескольких дней. Лучше использовать родниковую воду, а не хлорированную – из-за нее грибница может заболеть. В отверстия закладывают мицелий (1 ч. ложка в одну дыру), поливают его водой и заделывают глиной или пластилином. Раз в неделю новую грибницу поливают, чтобы она разрасталась. Первый урожай можно будет увидеть уже спустя полгода.

Через два года остатки дерева будут уничтожены, а на участке появится поляна грибов, с которой можно будет иметь урожай пять лет. Когда грибница перестанет плодоносить, остов уничтожают, не прилагая усилий. Способ хорош тем, что при его использовании отсутствует поросль от старых корней. Его лучше применять для свежеспиленных деревьев – в них больше питательных веществ.

Нередко, чтобы избавиться от пня, применяют машинное масло. С наступлением тепла его обкапывают, делая лунку глубиной в пять сантиметров. Пень очищают от коры, и хорошо обливают машинным маслом. Кору приделывают на место, сверху обсыпая грунтом. Через два-три года он разрушится.

Как убрать и удалить пень без корчевания с помощью медного и железного купороса

Уничтожение пней различными химическими способами и составами обладает определенными особенностями. Основной нюанс процедуры данного типа – в результате удаления древесины все вредные вещества неизменно попадают в грунт, негативно воздействуя на другие растения, находящиеся на участке.

Многие компоненты можно убрать, нейтрализовать разными способами, восстановив почву, подготовив к посадке. В случае очистки территории под строительство, негативное воздействие средств не создает неудобств.

• Использовать химию актуально только в том случае, если побочные эффекты от нее не влияют на последующую эксплуатацию участка или могут быть быстро устранены.
• Наиболее эффективно такое «корчевание» в борьбе с дикорастущими деревьями, уничтожить которые ручным способом практически невозможно.
• Химическое удаление пней от деревьев – лучшее решение для ликвидации больных растений. Все дело в том, что вредители и патогенные микроорганизмы попадают в грунтовые воды, заражая всю растительность вокруг. Реагенты быстро нейтрализуют их.
• Когда нужно полностью очистить территорию, ручное или механическое корчевание не всегда дает результата. Химия убирает пень на 100%, без возможности восстановления дерева.

Селитра и мочевина – реагенты, которые используют для обработки пней с последующим сжиганием древесины. Составы не разрушают структуру, а повышают ее горючесть. В результате пень вспыхивает от мельчайшей искры. Как происходит выкорчевывание или удаление пней с помощью селитры аммиачной и мочевиной:

• В дереве высверливаются отверстия с диаметром от 10 до 5 миллиметров. Их расположение зависит от выбранного способа удаления растения.
• На спиленных пеньках отверстия формируются вертикально и равномерно по всей поверхности. На сломанных деревьях высверливается ствол по всему периметру.
• При выкорчевывании пней селитрой расстояние между отверстиями составляет от 5 до 10 сантиметров. Если ствол сверлится снаружи, то инструмент направляют под углом 20-40 градусов, чтобы исключить выход/высыпание аммиачной селитры.
• Уничтожение пней химией происходит так, в правильно подготовленные дыры всыпается любой вид реагента – до максимального уровня. Затем состав немного поливается водой для оседания средства. Сверху отверстие закрывается пробкой из пластилина, дерева или глины. Она должна слегка туго входить – забивается молотком.
• Обработанный пенек оставляют на 1-2 года. Затем его со всех сторон обкапывают и формируют костер. Важно следить за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние растения и строения.

Важно!!!Пока древесина «настаивается», высаживать плодовые и другие деревья следует на расстоянии минимум 4-5 метров. Связано это с тем, что почва вокруг наполняется вредными азотсодержащими веществами (количество нитратов зашкаливает).

После сжигания пня, обработанного аммиачной (мочевиной) или калиевой селитрой, образовавшуюся яму засыпают грунтом и засаживают растениями, которые дают много зелени. Осенью опавшая листва также сжигается для полной ликвидации вредных азотистых соединений.

Применение мочевины и селитры для удаления пня неэффективно, когда нужно убрать его с разветвленными корнями, зараженными вредителями. Зона горения имеет ограниченную площадь. Самые дальние участки древесины остаются незатронутыми.

Вещество – агрессивный реагент, убивающий любые бактерии в дереве. По этой причине купорос используют, когда нужно удалить пни больных растений. Препарат вносится в структуру дерева аналогично селитре, но с незначительной корректировкой. Отверстия формируются диаметром 5-8 миллиметров на глубину – 5-10 сантиметров (есть специальные наглядные видео):

• Уничтожение любой жизнедеятельности в структуре происходит быстро – уже через несколько дней. Однако полное отмирание древесины – через 1-2 года.
• По истечении срока пень вместе с корнем раскапывается, выкорчевывается окончательно или сжигается.

Как удалить пень без корчевания данным способом? Нужно использовать медный или железный купорос категорически запрещено рядом с металлическими трубами. Препараты ускоряют и усиливают коррозионные процессы. Сажать другие растения на обработанном участке можно, но только на расстоянии 3-5 метров – концентрация вредных веществ резко возрастает.

Почва восстанавливается в течение 2-10 лет, в зависимости от способа окончательного удаления пня (выкапывание или сжигание).

Наиболее щадящий вариант химического удаления пней без корчевания. Всего за 1-2 месяца реагент прекращает жизнедеятельность корней и микроорганизмов, в том числе и вредных. Вносится препарат аналогично селитре или купоросу:

• Если обработанный участок в дальнейшем будет залит бетоном или использоваться в качестве дороги, то отмерший пень просто сжигается.
• В остальных случаях необходимо выкорчевать остатки старой древесины. Иначе соль в избыточном количестве сделает почву непригодной для выращивания других растений, а любые железные изделия будут быстро ржаветь.

Когда нужно обрабатывать пни? Если дерево поражено болезнями, или есть гниль, то вносить купорос или поваренную соль можно в любое время года для быстрого предотвращение возникновения эпидемии.

Если процедура не требует срочности, вносить реагенты желательно за 1-3 недели до наступления первых морозов. За это время препарат максимально впитается, и будет воздействовать на древесину даже в период морозов.

Оригинальные способы

Если пень находится в пористой земле на огороде, удалить его можно размыванием почвы. Остов обкапывают со всех сторон лопатой. За несколько шагов от него делают яму глубиной с полкуба. Достают шланг с сильным напором воды и направляют на низ пня. Влажный грунт будет стекать в заранее сделанную яму. Через день, когда вся жидкость стечет, а корни покажутся наружу, можно будет аккуратно спилить их ножовкой. Яму заделывают той же выкопанной землей. Если местность открытая, способ подойдет как нельзя лучше.

Нередко садоводы используют еще один оригинальный способ. Они высаживают молодые деревья прямо в пень. Остов укорачивают под корень, в центре делают ямку. Для этого можно применить дрель. В углубление закладывают удобрение – торф, золу, перегной, песок, навоз. В ямку высаживают саженец, который будет брать питательные элементы для роста из старого пня.

Среди нестандартных способов также выделяют взрывание. Делать его обязан человек, имеющий разрешения на подобные работы и специальное оборудование. Перед закладкой заряда создают подкоп или скважину. Делают их или буром, или вручную лопатой. Нужное количество и вид взрывчатого вещества может назначить лишь взрывотехник.

Чтобы не тратить силы и время, можно пригласить специалистов, которые помогут быстро решить задачу. Арбористы используют фрезеровочную машину. Можно купить специальный измельчитель пней. Инструмент способен разрушать древесину на глубине до 40 см. Он делает это аккуратно, с помощью фрезеровки, не задевая корни зелени, растущей рядом. Забыть о проблеме можно уже через час. Недостаток метода – высокая стоимость проката или покупки инструмента.

Когда придется делать корчевку

Есть ситуации, когда приходится выкорчевывать дерево. К ним относятся:

• Очищение участка под вспашку. Если у дерева была разлогая корневая система, при столкновении с техникой она может повредить трактор. Корчевание обязательно, если есть возможность разрастания корней горизонтально на небольшой высоте.
• Поражение дерева корневыми болезнями. В зараженных корнях живут возбудители болезней, поэтому необходимо провести санитарную вырубку.
• Запланированное строительство на даче. Использование химических реагентов не всегда дает желаемый результат. Если корневая система большая, она будет вбирать в себя много жидкости. Если пень расположен вблизи к поверхности земли, а сразу сверху – бетон, то зимой вода в отрубе станет льдом и набухнет. Это поспособствует пучению земли и расколу бетона.
• Подготовка к высаживанию плодовых культур на участке с дикими кустами. Если удалить не весь корень подобного растения, оно пустит побеги на следующий год. Химикаты в данном случае использовать нельзя, так как они влияют на качество почвы и могут ухудшить рост новых саженцев.

Удаление остатков дерева – сложная задача. Подбирать метод удаления остова следует, опираясь на засаженность участка, размеры отруба, зону его расположения. Если быстро избавиться от него не получается, нужно задуматься о том, как применить его в качестве предмета декора в саду. Этой хитростью пользуются многие дачники, не желающие тратить время и усилия на сложную работу. Ландшафтные дизайнеры делают из остовов садовые столики, скамейки, маленькие цветники, рутарии.

Время обработки селитрой, солью или купоросом

В начале сверлим в центре пня вертикальное отверстие до упора, насколько это позволяет сверло.

Затем под углом сверлим глубокое отверстие, да так, чтобы оно внутри соединилось с первым отверстием.

Если смотреть сверху и сверлить бок, то можно увидеть пересечение и выход сверла. Потому что почувствовать пересечение вручную, при использовании мощного перфоратора, довольно проблематично.

Заливаем в отверстие 100-200 дизельного топлива. Вы же можете использовать розжиг для угля, который обычно используется для приготовления шашлыка. Бензин использовать не рекомендую – он быстро прогорит.

Из ткани ХБ делаем своеобразный фитиль. Смачиваем полоску розжигом и опускаем в отверстие.

Поджигаем оставшийся конец фитиля.

Пока разгорается, делаем с разных сторон ещё несколько отверстий, для лучшего доступа воздуха.

Если пень не разгорелся с первого раза – добавьте немного сухих веток в отверстие и повторите поджиг.

Немного погодя наметилось стабильное горение.

По прошествии 4-х часов внутри пня отчетливо выгорело основание.

Разгорелся сильнее, когда подул ветерок.

Пень горел и тлел почти всю ночь. На утро следующего дня была вот такая картины. Получилось что-то вроде кратера от метеорита. Его можно засыпать свежим черноземом, чтобы обеспечить хороший рост травы.

Это делать не обязательно, но я решил развести костер на этом месте чтобы сжечь ненужные ветки, оставшиеся от спиленного дерева, и заодно дожечь корни в земле.

Результатом я доволен.

Меры безопасности

• Работая с селитрой, необходимо соблюдать осторожность. В процессе обработки и в последующие месяцы категорически запрещено курить и разводить костры около пня.
• Медный/железный купорос в сухом состоянии безопасен для кожи человека. Однако во время обработки нужно использовать очки, респиратор и перчатки (при добавлении воды в препарат, образуется токсическая жидкость, которая негативно влияет на слизистые).
• Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и долго растворяется в воде. Работать с круглыми кристаллами можно без соблюдения мер безопасности. При обработке пней мелкими солевыми частицами следует защитить глаза очками. Незначительный порыв ветра может занести состав в глаза.
• Как удалить пень химическим способом и избежать негативных последствий? Во время сжигания обработанного химикатами пня вокруг ямы формируем небольшой земляной вал высотой в 50 сантиметров – это позволит избежать пожаров.
• Под рукой обязательно должен быть огнетушитель, а также шланг, подключенный к водопроводу.
• Во время горения древесины нельзя стоять с подветренной стороны – в атмосферу выделяются токсичные вещества, вдыхать которые вредно.
• Специалисты рекомендуют перед сжиганием пня оформить в ближайшем отделе МЧС специальное разрешение. В противном случае возможно получение крупного штрафа.
• Использовать для уничтожения препараты на основе глифосата нельзя. Они убивают древесину, но не разлагаются, даже по истечении продолжительного времени. Попадают в растения, наносят вред всему живому.

«Чистый Лес»: быстро и качественно

Компания «Чистый Лес» предлагает профессиональную помощь в удалении пней без корчевания с помощью химии. Мы не только срубим, обрежем или спилим дерево, но и избавим от пня любым удобным способом. Сотрудничать с нами выгодно:

• Использование современных методов и технологий.
• Собственный парк техники. В наличии всегда необходимые инструменты и средства.
• Оперативность. Быстрый выезд специалистов на объект.
• Сотрудничество с физическими и юридическими лицами.
• Заключение официального договора с клиентами.
• Сотрудничество с государственными организациями и прочими структурами.

методы с корчеванием и без

Часто требуется удалить деревья с участка. Не все знают, как это сделать с минимальными затратами и усилиями. Выкорчевывают корни разными способами. Они зависят от особенности почвы, строения корневой системы, возможностей садовода. Статья поможет вам в них разобраться.

Когда и как выкорчевывают деревья на участке

Очистка приусадебного участка требуется, если:

• дерево заболело;
• вместо старых деревьев посадят молодые саженцы;
• освобождают участок под строительство;
• яблоня неудачно расположена;
• отсутствует плодоношение.

Существует несколько способов по удалению деревьев:

• ручной;
• механический;
• химический;
• биологический.

Выбор способа зависит от диаметра ствола и размера корневой системы. О корневой системе судят по величине кроны яблони. Корчевание подходит при неглубоком расположении корней и среднем размере дерева.

Как быстро выкорчевать яблоню вручную

• лопату;
• топор;
• ножовку;
• канат;
• лебедку.

Почву поливают водой для размягчения. У больших деревьев сначала спиливают ствол. Пень оставляют длиной 0,9–1,2 м. Это нужно для того, чтобы его было удобно вытаскивать.

Яблоню диаметром более 30 см вытаскивают таким образом:

• пень или ствол обматывают тросом;
• тянут до освобождения из грунта.

Удаляют корень размывкой почвы:

• увлажняют землю вокруг пня для размягчения;
• обкапывают лопатой остаток ствола на глубину 30 см по окружности диаметром от 1 до 3 м;
• наполняют яму водой и размывают почву или вымывают землю от корней большим напором воды;
• оголившиеся корни отрезают или перерубают;
• вытягивают яблоню.

Метод подходит для почвы с песчаной структурой, если корни расположены неглубоко.

Преимущества способа:

• Пригоден для любых пней.
• Эффективный.
• Не приносит вред почве.

Недостатки:

• Трудоемкость.

Топором и ломом

Способ применяют для удаления пней диаметром до 20 см. Работа проводится с использованием рычага, сводится к следующим действиям:

• увлажняют землю вокруг яблони для размягчения;
• обкапывают лопатой приствольный круг на глубину 30 см на расстоянии примерно 1,5м, открывают корни;
• оголенные корни отрезают или перерубают;
• подсовывают лом под корневище, как рычагом с усилием извлекают его;
• обрезают или обрубают оставшиеся натянутые корни;
• вытаскивают пень.

Лебедкой

• почву под деревом обильно увлажняют;
• копают яму вокруг приствольного круга;
• открывают корни и удаляют;
• ствол дерева с помощью лебедки наклоняют в сторону;
• обрезают оставшиеся натянутые корешки;
• дерево вытаскивают.

При работе соблюдайте технику безопасности.

Корчевание трактором

Техника облегчает и ускоряет очищение сада. Трактор снабжается специальной насадкой. Очищает сад от нескольких пней одновременно. Требуется свободное пространство для разворота техники.

Пень обвязывают тросом и вытаскивают из почвы. Крупные пни нуждаются в гусеничном тракторе большой мощности, который оставит глубокий след на участке.

Преимущества:

• Одновременное выкорчевывание нескольких пней снижает стоимость удаления одного пня.
• В полученные ямы сажают новые деревья.

Недостатки:

• Массивный трактор разрушает газоны, дорожки сада.
• От пня остается большая яма, которую, возможно, потребуется засыпать землей.

Измельчение

Дробят пень специализированной машиной – измельчителем. После прохода техники остается измельченная на заданную глубину почва вместе с пнем.

Преимущества:

• Работу контролирует оператор.
• Машина удаляет любые пни.

Недостатки:

• Механизм сломается при столкновении с камнями.
• Максимальная глубина обработки 30 см. Потребуется дополнительное удаление корней на глубине более 30 см.

Удаление пня от яблони без корчевания

Участок очищают от деревьев без корчевания:

• селитрой;
• солью;

• грибами;
• химией.

Огнем

• сверху на поверхности делают отверстия;
• в них заливается горючая жидкость;
• поджигается.

Оставшуюся поросль ликвидируют.

Химическое удаление

Химические составы очень эффективно удаляют корни деревьев. Обработка гербицидами одних растений может нанести вред другим. Необходимо строго соблюдать правила их применения:

• проводить работы в сухую безветренную погоду;
• соблюдать дозировку препарата;
• готовить раствор в неметаллической посуде;
• проводить работы с использованием средств индивидуальной защиты.

Используют препараты: «Арбонал», «Арсенал», «Пиклорам», «Торнадо», «Раундап».
Для удаления пня препарат наносят на кольца под корой. Для удаления дерева гербицид вводят в надрезы под 45 градусов.

Преимущества способа:

• Низкая стоимость.
• Удаляется пень вместе с корневищем.

Недостатки:

• Процесс длится 2–3 года. Состояние почвы может сильно ухудшиться, она станет непригодной для дальнейшей посадки несколько лет.

Гербициды очень токсичны. Запрещено работать с ними без респираторов, очков, резиновых перчаток, специальной одежды.

Мочевиной

В пне по периметру поверхности сверлят отверстия на глубину 3 см. Их плотно заполняют мочевиной. Сверху замазывают герметиком. Через год пень сгниет. Его остатки сжигают.

Калийной селитрой

• сверло большого диаметра;
• 2 кг селитры

В пне по периметру поверхности:

• на каждые 10 см окружности сверлят одно отверстие диаметром более 1 см на глубину 40 см;
• отверстия плотно заполняют калийной селитрой, заливают водой;
• пень обматывают плёнкой или отверстия замазывают смолой.

Селитра не должна попадать в почву.

Обработка осенью приведет к уничтожению пня весной. Летом потребуется двойная обработка в течение нескольких недель. Пень, пропитанный селитрой, погибает. Его остатки сжигают.

Преимущества способа:

• Простота выполнения.

Недостатки:

• Избыток селитры в почве снизит урожайность плодовых культур.

Солью

Соль по своему действию похожа с селитрой. За один год древесина разлагается. Для этого:

1. В приствольном круге снимают слой земли толщиной 30 см, рассыпают несколько кг соли, сверху прикрывают почвой. Поливают водой для растворения.
2. Солью покрывают поверхность грунта. Поливают водой.
3. Соль растворяют в воде в пропорции 1:1. Несколько раз за сезон поливают приствольный круг.

Преимущества способа:

• Эффективный и дешевый.

Недостатки:

• Почва становится непригодной к дальнейшим посадкам несколько лет. Ее плодородие уничтожается. Восстанавливается нескоро.

Уничтожение грибами

• по периметру остатка ствола сверлят отверстия или делают надрезы;
• их заполняют мицелий вешенок или опят;
• через несколько месяцев грибы разрастаются и разрушают древесину.

В течение нескольких лет пень превратится в труху.

Преимущества способа:

• Экологически чистый процесс без химических препаратов.
• Не требует больших финансовых затрат.
• Грибы употребляют в пищу.

Недостатки:

• Долгий процесс. Длится 2–3 года.
• Можно заразить грибницей другие деревья.

Выбирайте самый лучший метод для выкорчевывания пней, основываясь на скорости метода, его стоимости, а также на преимуществах и недостатках. Учитывая все факторы, пень будет удален с участка наиболее щадящим методом для всего сада и дачи, растения и ландшафт которых не пострадают.

Уход за деревьямиПравила ухода за яблоней круглый год. Секреты хорошего урожая

Уход за деревьямиОбработка сада мочевиной: правила опрыскивания деревьев и кустарников весной для подкормки и борьбы с вредителями

Как избавиться от пня спиленного дерева: без корчевания, быстро

Пни от спиленного дерева портят вид участка и занимают пространство, которое отведено под грядки. Избавиться от больших пеньков корчеванием проблематично, для этого применяют другие способы. Расскажем в статье, как избавиться от пня спиленного дерева своими руками.

Какой способ выбрать для корчевания?

Есть три варианта удаления пня:

1. Химический – с применением химических веществ, которые разрушают древесину.
2. Механический – с применением специальной техники.
3. Физический – ручное корчевание с использованием лопаты, пилы и топора.

Первый метод никак не связан с корчеванием. Пенок обрабатывают реагентами, которые приводят к разложению или сжиганию. К средствам относят селитру, мочевину и поваренную соль. Механический способ предполагает привлечение специальной техники и использование оборудования. Это может быть бензопила или арендованная техника, такая как бульдозер, экскаватор или измельчитель пней.

Не всегда удаляют пни с использованием тяжелой техники и привлечением специалистов, иногда обходятся подручными средствами. Рассмотрим в таблице, как выбрать способ удаления пня.

При выборе конкретного метода стоит учесть все «за» и «против». Если нужно убрать пень немедленно, а бульдозер или экскаватор не заедет на участок, то применяют измельчитель пней. В короткий срок от пня ничего не останется, а участок вокруг останется нетронутым.

Недостатки и преимущества методов корчевания

Каждый из методов корчевания обладает недостатками и преимуществами. Приведем их в таблице.

Выбирают способ исходя из размера и количества пней на участке, наличия построек и грядок. На небольших садовых участках, где вокруг овощные грядки, растут деревья и кусты, спецтехнику не привлечешь, агрессивные химические средства тоже не подходят, остается корчевать своими руками.

Корчевание пней из земли вручную

Для работы понадобится:

• лопата, ножовка и топор;
• дополнительно для больших по размерам пней нужна лебедка и трос.

Совет №1. Если у вас нет лебедки, возьмите у знакомых. Она облегчит процесс вытягивание корней из грунта.

Ручное корчевание выглядит так:

1. Обкапывают пень по кругу, корни перебивают лопатой или топором.
2. Копают вглубь на 0,5 м. Если этого не достаточно продолжают копать, все корни удаляют из земли.
3. Обвязывают пень веревкой и при помощи лебедки пытаются вытянуть. Облегчит процесс, если высота ствола до 1,5 м. Тогда ствол расшатывают, и пень быстрее поддается корчевке.

Сухой пень убрать проще. Если диаметр ствола не более 10 см, то используют лом. Ударами лома в центр пня расщепляют древесину на части, а затем извлекают их на глубине 15 см под землей, пытаясь расшатать каждый кусок пня. К ручному корчеванию относят размывание грунта, но применяют на песчаных и глинистых почвах.

Сначала пень обкапывают вокруг, затем из шланга размывают грунт, чтобы оголить корни дерева. При размывании нужен хороший напор воды и большая струя, иначе ничего не получится. Оголившиеся корни перепиливают или перерубают, а затем достают пень из земли.

Совет №2. Корни можно перерубить прямо в земле, не оголяя их. Используют трубку с приваренным на конце топором  или металлический лом.

Химическое удаление пня на участке

Для химического удаления пня используют селитру (калиевую или натриевую), мочевину и поваренную соль. Применяя химические вещества, не нужно прикладывать физических усилий, реагенты сделают все за вас. Химикаты убивают корневую систему дерева до последнего корня независимо от размера пня.

Селитра выжигает пень вместе с корнями, но вещества, которые выделяются при горении проникают глубоко в грунт. На поверхности пня сверлят отверстия диаметром в 1 см и глубиной до 40 см, засыпают в них селитру. В каждое отверстие высыпают до 100 г вещества, а сверху заливают водой.

Отверстия закупоривают деревянными пробками, а поверхность пня укутывают пленкой, чтобы селитру не вымыло дождем. Если делают это летом, то весной выжигают пень. Весной отверстия раскупоривают и заливают горючее вещество (керосин или бензин), поджигают и объект полностью выгорает. Селитра при горении выделяет кислород, поэтому пламя распространяется в земле, выжигая корни дерева.

Техника удаления пня при помощи мочевины аналогична технологии применения селитры, только не поджигают дерево и не заливают горючую смесь. Мочевина ускорит разложение дерева, после чего пень не корчуют, а просто засыпают землей. Зеленые ростки не появятся.

Мочевина – это удобрение, поэтому на месте пня образуется плодородный участок. Применяют средство даже на торфяных грунтах. Поваренная соль крупного помола, как и мочевина, разрушает пень. Процесс удаления пня выглядит так:

1. Осенью в пне сверлят отверстия и засыпают соль. Понадобится до 300 г соли.
2. Добавляют в отверстия воду.
3. Сверху пень засыпают землей.

За зиму пень разлагается, но стоит учесть, что почва становится засоленной и не годится для овощных грядок или клумбы несколько лет. От большого пня избавляются при помощи гербицидов. Среди популярных выделяют «Раундап» или «Торнадо». Технология проста:

1. Верхушку пня спиливают, чтобы получить свежий срез.
2. На поверхность выливают средство и укутывают пленкой на зиму.
3. Удаляют разложившийся пенек через 6 месяцев или год.

Механическое удаление остатков дерева

При механическом удалении пользуются бензоинструментами или привлекают технику. Если участок, на котором растет пень, не будут использовать для грядок или клумбы, то ствол достаточно срезать под корень бензопилой. В ином случае применяют измельчитель пней. Он разрушает пень и корни на глубину до 40 см, причем не затрагивает корни деревьев, которые находятся рядом с пнем.

Совет №3. На просторных участках, где находятся больше двух пней, применяют бульдозеры или экскаваторы, ведь аренда измельчителя пней стоит дорого.

Нестандартные способы борьбы со старыми пнями

Есть народные способы корчевания, которые применяют редко, но они эффективны:

1. От трухлого пня, который растет посредине сада, избавляются при помощи воды. В начале зимы, когда ожидаются заморозки, пень обильно заливают водой, она превращается в лед и разрушает дерево. Весной пень трухнет, и его вытягивают из земли без усилий.
2. Посадить споры грибов в пенек. В стволе делают надрезы и засыпают в них споры вешенок или опят. Поливают водой и укутывают пленкой на зиму. Весной собирают урожай грибов, а за пять лет пенек струхнет. После его разрушают и удаляют из земли.
3. Уничтожение пня отработкой машинного масла. Весной пень вокруг ствола обкапывают глубиной в 15 см. Со ствола снимают кору толщиной до 7 см. Смазывают кору отработкой машинного масла и прикрепляют ее обратно к стволу, присыпая землей. Сразу эффект не заметен, начнут расти зеленые побеги, но к средине лета они засохнут, а через несколько лет пень разрушится. Он обрастает грибком, а кора облазит.

Некоторые садоводы в пни старых деревьев высаживают молодые саженцы. Так они избавляются от трухлого пня и его корней, и получают молодое дерево. Молодняк разрушает трухлую древесину, которая служит удобрением. Старый пень срезают бензопилой под корень, делают углубление в стволе, заполняют удобрениями и сажают саженец.

Ответы на вопросы по избавлению от пня

Вопрос №1. Какой способ лучший для удаления пня?

Для каждого случая подходит свой способ. Механическая корчевка самая быстрая, но затратная по деньгам. После работы спецтехники участок нужно приводить в порядок. На маленьком садовом участке, где есть деревья техника не развернется и не сможет работать. Химическая корчевка удобна не маленьких участках, где есть постройки и другие деревья, но придется ждать год или два.

Вопрос №2. Что такое измельчитель пней и где его приобрести?

Это аппарат небольших размеров. С его помощью корчуют и дробят пни. Фрезеровка достигает глубины 30 см. Такое оборудование стоит дорого, поэтому покупать для корчевания одного пня не целесообразно, лучше воспользоваться услугами аренды. Приобрести можно в специализированных магазинах, где продаются бензопилы и другое оборудование, а также заказать через интернет.

Вопрос №3. Обкопали пень вокруг, но нет лебедки. Как его вытянуть ствол из земли?

Если боковые корни обрублены, то столб будет шататься из стороны в сторону. Чтобы достать пень из земли, его отрывают от главного вертикального корня, который полностью вытянуть невозможно. Делают резкие развороты ствола и наклоны в стороны.

Вопрос №4. Сколько времени должно пройти после применения химических реагентов?

Сроки зависят от вида химиката. Мочевина пропитывает дерево за зиму, поэтому при обработке древесины ранней осенью, весной выжигают пень. Селитра разлагает дерево за год или два года, в зависимости от размеров пня, а вот гербициды действуют быстрее. Они убивают пень диаметром до 10 см за полгода.

Вопрос №5. Срочно нужно избавиться от пня, что применить?

Пень за несколько дней убирают при помощи специальной техники или вручную. При использовании других средств ожидают минимум полгода.

Частые ошибки при корчевании

Как удалить дерево

Перед тем, как начать | Валка дерева | Удаление культи

Удаление дерева — важное решение, к которому нельзя относиться легкомысленно. Мертвые или умирающие деревья следует удалять в целях здоровья, безопасности и эстетических целей. Однако в некоторых случаях также следует удалять живые деревья, если они мешают другим деревьям, зданиям, проездам и инженерным проводам. Но подумайте дважды, ведь на замену однажды удаленного дерева уходят годы, а зачастую и десятилетия.

Это руководство TreeHelp охватывает деревья разумного диаметра (суппорта) и высоты; диаметром примерно до 10 дюймов и высотой не более 20 футов. Это также основано на том, что деревья находятся на достаточно ровной поверхности. Для владельцев обрывов или прибрежных участков, где корневая система другая, тактика изменится. Щелкните здесь для получения дополнительной информации .

Имейте в виду, что удаление дерева может повлиять не только на вашу собственность. Если дерево находится на границе участка или рядом с ним, его удаление может привести к спорам и / или судебным искам.Лучшая стратегия — это общение со всеми вовлеченными сторонами.

Большие деревья должен удалять специалист , поскольку для удаления крупных ветвей перед валкой могут потребоваться направляющие тросы и механическое оборудование. Если дерево удаляется из-за помех на коммуникациях, вам следует обратиться в местную коммунальную компанию.

Удаление дерева не так сложно, как кажется, но необходимо выполнить определенные шаги, чтобы добиться безопасного и успешного удаления.

Пошаговая инструкция

1. Проверьте прилегающую территорию на предмет препятствий, которые могут быть на пути; еще одно дерево, забор, жгут проводов, многолетний сад гордость и радость, машины и т.д.

2. Отойдите назад и посмотрите, как дерево естественно наклоняется. Лучшим падением будет его естественный угол роста.Проверьте само дерево на наличие опасностей, например, мертвых или свисающих веток. Проверьте ствол дерева на предмет открытых ран, поскольку раны могут указывать на то, что центр дерева полый или гнилой. Валку гнилого или полого дерева на высоте пня лучше доверить профессионалам, так как вы не сможете контролировать направление падения, иначе дерево может упасть преждевременно, подвергая опасности вас и окружающих.

3. Создайте два пути эвакуации, которые можно использовать при падении дерева, по одному с каждой стороны дерева, ведущего от предполагаемой линии падения.

Далее: Валка дерева

Как (и почему) построить дом из конопли

Во всем мире люди обращаются к «Эко-домам» в отчаянной попытке жить более устойчиво. Конопля уже является важным строительным материалом в строительной отрасли Eco House и может оказаться решающим фактором для построения более устойчивого будущего. Итак, как мы можем наилучшим образом и наиболее рентабельно использовать этот драгоценный возобновляемый ресурс?

Традиционные методы строительства становятся все более популярными неустойчивый.Необходимость размещения растущего населения добавляет к все возрастающее давление, которое мы оказываем на наши экосистемы, поскольку мы используем естественные ресурсы с, казалось бы, неудержимой поспешностью.

Мы собираем все больше и больше людей в города каждый год, и опустошая нашу окружающую среду в отчаянных усилиях по поддержанию этого по своей сути неустойчивый образ жизни. Эко-дома из конопли могут помочь нам построить более устойчивое будущее.

Почему нам нужно переосмыслить урбанизацию

Из-за этого многие люди начинают тосковать по альтернатива.Конечно, на самом деле не только фактор неустойчивости говорит с людьми — это неестественная потеря сообщества, перемещение из наши корни, воздействие опасного загрязнения воздуха, отсутствие солнечного света и зеленые насаждения для детей, чтобы они могли расти и развиваться.

Есть бесчисленное множество причин, по которым люди живут лучше жить в меньших, более зеленых сообществах. Медленно, но верно мы начинаем увидеть, как признание этого факта растет в наиболее важных для него местах — в СМИ, в сердцах и умах общественности и в некоторых дальновидных области управления в разных странах мира.

Еще один принципиально важный момент — жилье в крупных желаемых городах становится безумно недоступным по всей Мир. Для многих идея повернуться спиной к «мейнстриму» общества и направиться к холмам становится слишком сложно сопротивляться — а для некоторых это быстро становясь одним из единственных оставшихся вариантов.

Так почему же мы все еще не строим дома из конопли? Этот интересное видео объясняет вам, почему мы до сих пор этого не делаем:

Эко-дома могут быть частью решения

Итак, вы можете быть среди тысяч людей в настоящее время взвешивая варианты владения домом, и, возможно, вы пришли к идее найти подходящее место для строительства собственного экологически чистого эко-дома.

Конопля — все более популярный экологически чистый строительный материал. У него много преимуществ, в том числе отличные влаго- и терморегулирующие свойства, легкий, эластичный чрезвычайно прочные физические характеристики и замечательная огнестойкость, гниль и заражение животными / насекомыми.

В этом видео огнестойкость конопли продемонстрировал. Огневые испытания проводит Стив Аллин, автор книги, «Строительство из конопли» — определенно стоящий материал для чтения, если вы рассматриваете строительство конопляного дома:

Строительство из конопли

Конопля быстро растет, требует небольшого количества пестицидов или удобрений, а процесс превращения собранной конопли в строительные материалы, такие как конопляный бетон, прост и экологически безопасен.Таким образом, мы сосредоточимся на конопле как на основной составляющей нашего гипотетического экодома — и чтобы узнать больше о ее преимуществах и недостатках по сравнению с другими экологическими материалами, ознакомьтесь с этим информационным ресурсом.

Связанное сообщение

Итак, как мы должны претворять наши планы дома в жизнь?

Концепция покупки готового дома пугает достаточно, и добавить ответственность за его создание может быть просто невозможно для многих.Но если обстоятельства сложатся, это могло бы спасти большое сделки денег, и это идеальный способ убедиться, что ваш дом такой, как вы хочу это.

Здесь мы не стремимся дать все ответы на как построить эко-дом из конопли, а скорее предоставить читателям общий руководство по основным соображениям и процессу, необходимым для начала работы.

1. Планирование и составление бюджета для вашего дома из конопли

Конечно, первое важное соображение — это бюджет. Если у вас есть предыдущие навыки строительства дома (или если вам не посчастливилось иметь друг или родственник из строительной компании!) вам, вероятно, понадобится выкладывать деньги на архитектора — так что учтите это в своих расходах прочь.

Обычно архитектурные сборы составляют около 10-15% от общей стоимости строительства, но это может варьироваться в зависимости от вашего конкретного местоположения и плана.

О создании вашего дома позаботится архитектор планировать в соответствии с требуемым количеством комнат и этажами. В общем-то, чем меньше, тем лучше с точки зрения устойчивости — это буквально сокращает воздействие на земли, это снижает стоимость строительных материалов, и снижает долгосрочные расходы на отопление и содержание недвижимости.Фактически, так называемые «Крошечные домики» быстро набирают популярность, поэтому, если вы можете приспособить их, сделайте Это!

Взгляните на Международное здание из конопли Список партнеров ассоциации для некоторых первоначальных идей и варианты, и если вы знаете надежного специалиста по месту жительства, почему бы не позволить нам узнайте в комментариях. Вы можете в конечном итоге помочь единомышленникам в своем площадь.

Хорошая идея — иметь базовый план перед покупкой земли — план всегда можно адаптировать по мере необходимости к тому месту, где вы в конечном итоге решить.Но даже с базовым планом вы можете рассчитать затраты и бюджет далеко более эффективно входить.

Соответствующий пост

2. Поиск подходящего места для постройки конопляного домика

Затем следующим важным шагом будет поиск подходящего места чтобы построить свой дом из конопли. Это будет во многом зависеть от местных законов, правил, цены и доступность. Внимательно изучите свой сайт. Может быть онлайн ресурсы, которые помогут вам найти земельный участок — например, в этом руководстве рассказывается, как жители Великобритании могут найти и получить землю для строительства.

Сайт, который ранее был построен, может быть лучший вариант. Например, старый, полуразрушенный коттедж может быть снесен и заменен чем-то гораздо более прочным и экологичным.

В некоторых европейских странах, таких как Испания и Италия, целые деревни и маленькие города были заброшены, отчасти из-за сложности их подключения к электросети. Однако, если их можно будет перепрофилировать для автономных сообществ, они смогут решить сразу множество проблем.

Как правило, этот подход предпочтительнее, чем использование дикая земля — ​​это вряд ли экодом, если места обитания бесчисленных птиц и насекомые были уничтожены, чтобы создать его! Кроме того, для строительства на дикой земле требуется дополнительные работы, такие как очистка земли от деревьев.Затем источнику воды необходимо быть рассмотренным. Это некоторые из проблем строительства на дикой земле.

Браунфилд-участки также заслуживают внимания (на данном этапе стоит рассмотреть все, что делает использование городских земель более «зеленым»). Однако, поскольку они часто загрязнены промышленными отходами, они могут быть лучшим вариантом для долгосрочных проектов, которые включают фиторемедиацию почвы коноплей в течение нескольких лет до фактического строительства. Многие люди хотят выращивать себе еду прямо рядом со своим эко-домом, поэтому в таких случаях важно следить за тем, чтобы почва была чистой и здоровой!

Пока вы получаете землю (сделайте убедитесь, что у вас есть разрешение на строительство от местных властей, ПРЕЖДЕ чем инвестировать в земли), адаптируйте и уточняйте свою стратегию по мере необходимости, чтобы не выходить за рамки бюджета и максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.

Возможно, вы планируете получать коммунальные услуги от сети (теперь, когда поставщики возобновляемых источников энергии становятся все более распространенными), но для многих людей, заинтересованных в строительстве эко-дома, энергетическая самообеспеченность — большая фактор. Таким образом, вы должны рассмотреть и оценить свои варианты здесь — солнечные батареи, пассивное солнечное отопление, системы рециркуляции сточных вод, дождевая вода коллекцию, ветряки и даже микрогидроэлектростанции.

Взгляните на советы блога Tiny House по выработке чистой энергии и ознакомьтесь с этой публикацией Makeuseof для более глубокого изучения несколько вариантов.

Стоимость установки этих технологий быстро падение, и обеспечение небольшого дома 100% возобновляемой чистой энергии может быть проще чем вы думаете!

Соответствующий пост

3. Какие материалы вам нужны? Где вы его получите?

Поиск и получение ваших материалов — следующее важное соображение. Как правило, вы будете использовать Hempcrete поверх деревянного каркаса, хотя сталь или также могут использоваться бетонные рамы. Одним из основных недостатков Hempcrete является то, что он недостаточно несущий, чтобы поддерживать крышу или многоэтажный дом без рамы.Вы также обычно будете работать на бетонном фундаменте, поскольку Hempcrete не подходит для фундаментов.

Так что же такое Hempcrete?

Это простая смесь из конопляной косточки, также известная как «стружка». или «сердцевины» — древесная внутренняя часть стебля конопли, которая все же осталась волокна удаляются — известью и водой. В строительстве «известь» относится к оксид кальция и гидроксид кальция, полученные из известняка и мела. Смеси воды, натуральных волокон и извести, связывающей волокна вместе, были используется в экологически безопасном домостроении на протяжении тысячелетий.

Так как же получить Hempcrete? Если вы выбрали работать с компанией, специализирующейся на строительстве конопли, у них должны быть все материалы, которые вам нужны, а также могут быть в наличии готовые блоки и панели. За Например, производитель конопли из Нидерландов HempFlax предлагает ряд готовых блоки и панели из конопли, а также пошаговые консультационные услуги о том, как используй их.

Если нет, вы можете поискать поставщиков косточки конопли и купить его на поддоне или на грузовике, чтобы смешать себя — процесс, который относительно простой, но требует использования большого «тарельчатого миксера принудительного действия» (по сравнению с обычным барабанным миксером, который может не обеспечить наиболее равномерный смешивание).

Если вы решите замешивать Hempcrete самостоятельно, стоимость будет сильно отличаться в зависимости от наличия мест и законов. Поддон 990 фунтов (450 кг) необработанной конопли стоит около 510 долларов в США (450 евро), где выращивают коноплю. все еще не полностью законно, и всего 425 евро в Великобритании (373 фунта стерлингов), где конопля была законной на протяжении десятилетий.

Вот отличное руководство по самостоятельному смешиванию Hempcrete, а также советы по соотношение конопли, извести и воды (которые имеют первостепенное значение для обеспечения гидроизоляция и долговечность), а также советы о том, как с ним строить (вплоть до количество часов / рабочих, необходимых для каждого проекта).

Чтобы узнать больше о конопляном бетоне, как он производится и способы, которыми он может заменить цемент, посмотрите это видео. Ведущая Джойс Охаджа объясняет потенциал конопли как альтернативного, устойчивого здания материал:

4. Могли бы вы жить в эко-сообществе, основанном на конопле?

Если вы планируете построить дом из конопли, вы можете обнаружите, что в вашем местном сообществе есть другие люди, которые придерживаются подобных идей. Если Таким образом, вы можете сотрудничать, чтобы покупать материалы, необходимые оптом, на более конкурентоспособные цены и обмен соответствующими местными знаниями и знаниями о конопле.

Возможно, уже существуют местные группы или сообщества, которые вы можете присоединиться, или вы можете создать новую организацию единомышленников людей, чтобы вместе работать над строительством эко-домов или даже начать совершенно новый автономные сообщества!

Конопля может стать идеальной основой для долгосрочной автономной устойчивые сообщества, так как всего один гектар может дать достаточно препятствий для 135 м2 (1450 квадратных футов) дома. Его также можно выращивать на строительной площадке или рядом с ней. чтобы еще больше сэкономить на транспортных расходах!

Для этого создаются прецеденты во многих странах по всему миру.В небольшом шотландском поселении Ачабиг Хэмпкрит станет основой для планируют построить двадцать экодомов; первые два прототипа уже завершено. Планировщики надеются, что Ачабиг «сформирует план для новых, устойчивые сообщества на севере и западе Шотландии ».

Hempcrete был разработан во Франции в 1980-х годах на основе заново открытого исторического рецепта, широко использовавшегося много веков назад. Поскольку современная форма была разработана французской компанией Isochanvre, она легла в основу более 250 домов в различных местах по всей Франции.

Дома из конопли уже построены в Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах, США, Канаде и многих других странах мира. В 2014 году Британский университет Бата начал трехлетнее исследование по разработке сборных панелей Hempcrete, которые могут упростить строительство из конопли в будущем! К сожалению, текущий статус этого исследования неизвестен, но тот факт, что оно изучено, показывает, как конопля становится популярной.

В настоящее время конопля сравнима по стоимости с обычными строительными материалами и имеет столько экологических характеристик, что уже заслуживает серьезного рассмотрения.Кроме того, по мере расширения отрасли и роста популярности конопли затраты, вероятно, снизятся, а строительство из конопли станет еще более доступным!

Как долго длится коронавирус? Чего ожидать, если вы заразились COVID-19

Верхняя навигация

Меню профиля

Изучите здоровье.com

Меню профиля

The Treehouse Guide — Уменьшить урон дереву

Если домик на дереве спроектирован плохо, дерево легко повредить, но, следуя некоторым простым рекомендациям, вы можете максимально уменьшить ущерб.Невозможно вообще не причинить вреда, но деревья разработали несколько методов, позволяющих переносить повреждения и оставаться здоровыми. Поскольку деревья являются живыми организмами, они отличаются от привычных строительных материалов следующими четырьмя способами.

• Они могут быть инфицированы бактериями и вирусами, вызывая потерю ветвей или смерть всего дерева.
• Они медленно растут со временем, увеличивая с каждым годом диаметр ствола
• Они используют процесс, называемый компартментализацией, для изоляции поврежденных или инфицированных областей
• Они компенсируют измененное распределение веса

Инфекции

Бактерии и грибки, передающиеся по воздуху или насекомым, могут заразить дерево, вызывая гниль и смерть, а в некоторых случаях — постепенную или внезапную гибель дерева, например болезнь голландского вяза и внезапную гибель дуба.Кора дерева помогает защитить живые слои под ним от воздействия этих атак. Если кора повреждена, обнажается живая ткань, что увеличивает вероятность заражения. Для постройки домика на дереве это означает уменьшение повреждения коры до абсолютного минимума.

Обрезка ствола или веток

Никогда не вырезайте куски из дерева, чтобы опоры лучше подходили, так как это обнажает много живой ткани. См. Альтернативные варианты на странице с неплоскими поверхностями. Если вам нужно удалить ветви, чтобы освободить место для домика на дереве, см. Страницу обрезки деревьев.

Гвозди и шурупы

Их не следует использовать для крепления опор, поскольку надежную опору можно получить только с помощью нескольких приспособлений, в результате чего на поверхности дерева будет образовано множество отверстий. Используйте гвозди и шурупы только для напольных покрытий, каркасов и стеновых панелей.

Болты

Общая рекомендация для дешевой фиксации опор состоит в том, чтобы вставить один большой стопорный болт в чисто просверленное пилотное отверстие. Это уменьшает количество точек прокола до одной и устраняет опасные проблемы компартментализации (см. Ниже).

Стропы, тросы и трос

Все, что привязано к стволу или ветвям, повреждает большую площадь коры при движении дерева, а если обвязано вокруг всей ветки, постепенно задушит ветку. Возможно, вы видели заборную проволоку, которая была обмотана вокруг дерева много лет назад и с тех пор полностью заросла. Иногда деревья могут перерасти препятствия, но гораздо лучше полностью избежать риска их гибели.

Многие люди используют веревки, чтобы закрепить домики на деревьях, чтобы они «не повредили дерево», но на самом деле веревки наносят гораздо больший ущерб в долгосрочной перспективе.Веревки следует рассматривать только для очень легких домиков на деревьях, которые будут снимать каждый год, чтобы уменьшить давление на кору. Использование широких лямок или строп поможет распределить нагрузку на большую площадь.

Рост с течением времени

С годами у дерева появляются новые слои роста (или кольца) помимо предыдущих, постепенно становясь все шире и шире. Внутренние слои роста не растут после окончания сезона, поэтому годичные кольца на срубленных деревьях могут указывать на то, насколько хорошо дерево росло в любой год на протяжении всей своей жизни.Рост происходит под слоем коры и происходит быстрее всего, когда дерево молодое. После созревания дерева, возраст которого зависит от породы, прирост дерева сокращается.

Домики на дереве обычно прикрепляются к дереву болтами, поэтому болт крепится к сердцевине. Поскольку к внешним слоям добавляется рост, дерево будет расширяться вокруг опор. Само по себе это поначалу не причинит большого ущерба, но сильно изуродует дерево. Через много лет дерево может быть повреждено, если большая балка или панель блокируют его рост.Домик на дереве, построенный дома, можно снести через 10-15 лет, оставив все следы домика на дереве видимыми в стволе, поэтому разумно уменьшить количество ограничений, которые ваши опоры ставят на дерево.

Фиксированные опоры

Можно использовать распорки между балками и деревом, чтобы оно могло расти наружу дольше, прежде чем достигнет опор. Они могут быть сделаны из секций оцинкованной стальной трубы толщиной 2-3 дюйма. Вам потребуются толстые болты (например, 1 дюйм), так как вес балки теперь будет давить на расстояние от поверхности дерева.Лучшее общее решение — использование индивидуального протеза, например, Garnier Limb от Майкла Гарнье. Эти болты для дерева имеют специальный воротник, имитирующий воротник ветки, который позволяет прикладывать очень высокие нагрузки на расстоянии до 5 дюймов от дерева. Здесь доступна конструкция оригинального болта, поэтому вы можете изготовить несколько болтов на месте для Такие болты могут стоить около 50 долларов за штуку, так что это более дорогая система, но она хорошо протестирована на большие нагрузки и большие коммерческие домики на дереве.Майкл Гарнье предоставляет дополнительную информацию.

Кронштейны

Металлические кронштейны, прикрепленные к дереву, зарастают так же, как балки. Опять же, это в основном проблема обезображивания дерева, а не его повреждения, но некоторые кронштейны могут перестать работать или деформироваться из-за роста. Кронштейны, позволяющие балке скользить, постепенно либо заедают, либо начинают истирать новый рост деревьев, когда он расширяется относительно балки. Можно использовать прокладку так же, как описано выше, или использовать протез в качестве крепления для кронштейна.

Пол, стены и крыша

Если дерево проходит сквозь пол и / или крышу и стены, рост дерева с течением времени будет означать, что оно расширится внутри отверстия, вырезанного для него. Поскольку эти отверстия обычно полностью окружают дерево, может произойти удушение ветви или ствола. Этого следует избегать, сохраняя зазор в 2 дюйма между деревом и краем стены, крыши или пола. Если есть вероятность движения дерева, следует оставить еще больше места, чтобы качающаяся ветка или ствол не стерлись, поскольку он ударяется о край отверстия.

Разделение (или разделение)

Когда дерево повреждено, оно пытается уменьшить распространение болезней и гниения путем изоляции поврежденного участка. Барьерный слой нарастает вокруг повреждения в течение нескольких лет, и питательные вещества больше не поступают в эту область. Это называется купе. Поскольку дерево не может восстановить поврежденную ткань, как это делает животное, оно изолирует ее и продолжает расти вокруг поврежденного участка. Если используется один болт, сразу же вокруг болта образуется отсек, так как само отверстие представляет собой поврежденную область.Если отсек сформирован правильно, дерево снова будет защищено от заражения, а болт будет прочным.

Определенные ситуации образуют нежелательный и потенциально опасный отсек. Установка болтов, гвоздей или шурупов близко друг к другу в дереве — самая распространенная проблема. Дерево может рассматривать каждое отверстие как отдельную травму и создавать отдельные отсеки, но оно может рассматривать всю область как поврежденную и формировать одно большое отделение, так что через несколько лет область, к которой крепится опора, погибнет и потеряет много своей силы.

Невозможно определить, где формируется отсек снаружи дерева, поэтому очень важно в первую очередь избежать риска, что это произойдет. Безопасное разделительное расстояние не было научно определено и будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но практическое правило — использовать болты с растяжкой на расстоянии не менее 12 дюймов по вертикали и 12 дюймов по горизонтали. Обычно это означает, что каждая точка опоры будет иметь только один болт — в зависимости от веса домика на дереве потребуется использовать 1 дюймовые болты или конечности Гарнье для обеспечения безопасного уровня прочности.

Изменена развесовка

Деревья закреплены на месте своей корневой системой. Подобно тому, как дерево не может расти симметрично над землей, корни могут расти больше в одном направлении, чем в другом. Дерево, наклонившееся в южном направлении, может повысить его шансы на выживание за счет роста большего количества корней на северной стороне, чтобы помочь сбалансировать вес.

Схема бани 3х3: Как построить баню из бруса 3х4 своими руками: проекты, чертежи, инструкция, фото

из чего и как строить своими руками

Такой объект, как баня 3х4 отлично подходит для небольших земельных наделов, гармонично вписываясь в ландшафт стандартного дачного участка. Конечно же, таким строительством должны заниматься специалисты, знающие правила и нюансы производственного процесса. Но если у вас появилось желание сделать все своими руками, то стоит подробно разобраться в деталях возведения данной конструкции.

Особенности проектирования небольшой баньки

Посещение парной считается одним из приятных мероприятий, которое благотворно влияет на здоровье человека. Но для многих людей, имеющий загородный домик – это не просто способ оздоровления, а настоящая необходимость. Баня 3 на 4 будет идеальным вариантом для семьи. За счет небольших размеров она отлично поместится на зеленой зоне возле забора или в углу даже небольшого дачного участка. На такой малой площади необходимо вместить все нужные комнаты, поэтому в первую очередь важно позаботиться о правильной планировке бани.

Особенностью бани площадью 3х4 является ее компактность. Поэтому для того, чтобы обеспечить максимальную функциональность и комфорт, надо заранее произвести расчет площади всей конструкции и размеров каждого помещения. К этому процессу стоит подойти с особой внимательностью. Ошибка в расчетах может существенно отразиться на скорости строительного процесса и качестве самой конструкции.

За счет предварительной планировки можно тщательно подготовиться к строительным работам и создать такое помещение, где хозяевам будет удобно мыться, париться и просто отдыхать со своими близкими.

Также не стоит забывать о пожарной безопасности. Поэтому заранее спланируйте правильное месторасположение бани, обезопасив рядом стоящие здания. Согласно государственным нормативам, сооружение должно быть расположено на расстоянии 3 метров от забора и не менее 8 метров от жилой площади. А если на участке имеется колодец, то расстояние от него до бани должно быть не менее 12 метров, так как парилка загрязняет грунтовые стоки вокруг здания, и вся грязь может попасть в источник, заразив воду.

Процесс создания проекта

Общая площадь бани 12 квадратных метров. Но в конечном итоге полезная площадь получится немного меньше – за счет наличия перегородок. Первым делом необходимо начертить схему будущей постройки.

Стандартный проект бани предусматривает наличие таких внутренних помещений, как:

• комната отдыха;
• мойка;
• парилка.

Здесь нужно рассчитать все по метрам, и не только размеры комнат, но и предметов, которые будут в ней находиться. Начинать лучше с парной. Для нее надо выделить достаточно места, чтобы человек среднего роста легко помещался на полке в положении лежа. Лучше всего спланировать около 2 метров и вдоль стены поставить лежак для отдыхающего. Длина комнаты может быть на усмотрение хозяина: от 1,5 до 2 метров. Можно установить двухъярусный лежак.

И, конечно же, должно остаться небольшое пространство в комнате для двух человек, которые будут стоять. Делая чертеж, не стоит забывать и о высоте здания. Необходимо рассчитать ее так, чтобы отдыхающий человек на лежаке при вставании не повредил голову о низкий потолок.

Также возможен вариант двухэтажной постройки. Но в этом случае сделать полноценную комнату не получиться. Максимум – это выделить место для хранения банных принадлежностей. Лучшим вариантом для увеличения полезного пространства является каркасная веранда.

Планировка бани

В процессе проектирования мойки и комнаты отдыха важно сохранить полезное пространство. Это позволит сделать помещения просторными и комфортными. Поэтому специалисты рекомендуют отводить для мойки площадь около 2 кв.м., а для комнаты отдыха – 6 кв. метров. А вот для парной стоит выделить 4 кв.м.

Окна можно прорубить в помывочном отделении и в комнате отдыха, их размер 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7. Это дает возможность сэкономить на вентиляции и сделать помещение светлым, не используя искусственного освещения.

При желании и наличии фантазии можно составить довольно интересный проект. Расположите строение возле беседки или разместите постройку с верандой на зеленой зоне дачного участка. Даже такие небольшие нюансы смогут сделать парную довольно красивым и комфортным местом для отдыха.

Строительство деревянной бани

Многие считают, что баня должна быть сделана из бревен. Но сегодня для частного строительства применяются разные материалы – кирпич, профилированный брус, пеноблок и другие. Популярностью пользуются проекты с профилированного бруса или срубов. Но первый вариант более надежный и практичный, так как объекты из бруса менее подвержены усадке, и позволяют использовать постройку сразу, же после окончания строительного процесса.

Деревянные бани являются самым распространенным вариантом. Ведь дерево – это экологический чистый материал, который отлично подходит для возведения парной. При этом бани из бревен или досок достаточно надежны и практичны в использовании.

Как осуществляется строительство

Возведение стен бани может быть двумя способами. В первом случае бревна укладываются так, что их концы видны снаружи. Второй вариант (как говорят, «в лапу») заключается в укладке бревен без выхода их за границы стен. Важно чтобы все пиломатериалы перед их использованием были обработаны антисептиками. В процессе возведения стен нужно учесть проемы для окон и дверей, согласно своим чертежам.

Для усадки древесины после возведения стен строительство нужно приостановить на 6–10 месяцев.

На следующем этапе бани начинается работа над потолком. Для небольших построек с внутренней стороны сруба нашиваются доски, которые дальше засыпаются мхом и заливаются смолой. Для крыши используется обычный шифер, который можно установить в виде двухскатного или односкатного варианта.  Но перед тем как сделать крышу, по инструкции баню необходимо утеплить. Завершающим этапом является укладка печки. Данный процесс лучше доверить специалистами, так как ошибка может привести к серьезным проблемам во время эксплуатации.

Постройка бани из блоков или кирпича

Строение из кирпичей считается довольно затратным. Несмотря на надежность, прочность, огнестойкость и хорошую теплоизоляцию – сэкономить тут не получится. Для строительства кирпичной бани используется с

Баня 3х3 своими руками, инструкция для новичков

Схема подключения эл счетчика в квартире: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкция

как подключить, нужно ли его ставить, на сколько ампер, схема подключения, как правильно подсоединить 

На чтение 8 мин. Просмотров 7.7k.

Александр Георгиевич Кондратьев

По образованию инженер-электрик, работал электронщиком, главным инженером на пищевом предприятии, генеральным директором строительной организации.

Подключение вводного автомата в электросчетчике у человека с минимальными навыками работы с электропроводкой не должно вызывать серьезных осложнений. Работа по монтажу не требует специальных знаний.

Необходимо только соблюдать требования по подбору оборудования, правильно смонтировать вводной автомат перед счетчиком или после. Работы произвести согласно электрической схеме, выполнить последовательность соединения электропроводки и обеспечить требования техники безопасности.

Устройство, принцип работы и типы вводных автоматов

Коммутационные устройства электрической линии, обеспечивающие защиту от перегрузок и токов короткого замыкания, называют автоматическим выключателем. Он предназначен для обеспечения сохранности электролинии при возникновении аварийной ситуации.

Это определение относится ко всем коммутационным приборам, которые смонтированы в электрощите. Основное отличие вводного автомата от линейного заключается в том, что он имеет большее значение номинального тока.

И рассчитывается в зависимости от разрешенной мощности потребления электроэнергии. Вводной автомат (ВА) — вторая ступень защиты, применяется как коммутационное устройство. При перегрузке или коротком замыкании первым должен сработать линейный элемент.

ВА имеет две степени защиты:

• Защита от перегрузки. Представляет собой биметаллическую пластину. При превышении допустимого тока она нагревается. В результате чего выгибается и приводит в действие механизм теплового расцепителя. Чем больше нагрузка, тем больший ток протекает по пластине. Скорость нагрева возрастает. И быстрее срабатывает автомат. После отключения включить устройство сразу не получится. Необходимо время, чтобы биметаллическая пластина остыла и приняла свое исходное положение. Только после этого можно включить устройство в работу.
• Защита от короткого замыкания. В автомате установлена токовая катушка (соленоид). При коротком замыкании в линии происходит мгновенное нарастание тока. Соленоид втягивает сердечник, срабатывает токовая защита и отключает электроэнергию. Время срабатывания составляет доли секунды.

Монтируются ВА перед или после счетчика электроэнергии на DIN рейку. В зависимости от питающего напряжения могут быть однополюсные, двухполюсные, трехполюсные или четырехполюсные. Двухполюсные устанавливаются при подключении однофазного напряжения 220 В.

Монтируются в квартирах многоэтажных домов. Для обеспечения электричеством коттеджей или частных домов подводится трехфазное напряжение. Для их подключения применяются четырехполюсные ВА. Раньше трехфазное напряжение не подключали, к старым домам подводилось однофазное напряжение.

В качестве вводных коммутационных систем ПУЭ запрещает устанавливать однополюсные автоматы. Из-за разброса времени срабатывания они не могут обеспечить необходимую защиту, что приведет к порче оборудования или пожару.

ВА характеризуются:

• Номинальным током. На корпус устройства наносится номинальное значение, при котором прибор может длительно работать без отключения, например, С40. Это значит, что ВА может выдерживать ток до 40 ампер бесконечно долго. Однако эти показания определены для температуры воздуха 300С. При более низкой температуре ВА выдерживает токи выше номинального.А при повышенной тепловая защита срабатывает при меньших нагрузках. Это следует учитывать при выборе места, где будет установлен вводной щит;
• Количество полюсов. Для однофазного напряжения применяют двухполюсные устройства, а для трехфазного четырехполюсные. Некоторые специалисты монтируют трехполюсные, что не обеспечивает надежной защиты;
• Важным показателем является время, за которое срабатывает автомат. При перегрузке это время может изменяться от нескольких десятков минут до нескольких секунд. Это зависит от величины тока, протекающего через биметаллическую пластину. Защита от короткого замыкания срабатывает за доли секунды.

Все устанавливаемые приборы должны согласовываться по току. Например, если на счетчике указан ток 40 А., то ВА должен быть рассчитан на ток менее 40 ампер. А линейные приборы суммарно не должны превышать ток ВА.

Если нагрузка небольшая, то монтируется счетчик, а затем автомат. При расчете обращают внимание на пусковые токи нагрузки.

Автоматы разбиты на три подгруппы В, С, D:

• В – это самые «нежные» приборы. Допускают нагрузку с пусковыми токами, не превышающими 3-5 номинальных значений, указанных на ВА;
• С – распространенные автоматы, устанавливаемые в частных домах и квартирах. Превышение пусковых токов изменяется от 5 до 10 раз от номинала;
• D – применяют в сетях с большими пусковыми токами и кратковременными перегрузками. Превышение составляет 10-20 раз от номинального значения.

Как выбрать ВА в квартиру: советы и рекомендации

Если проектируется электроснабжение дома или квартиры, то прежде чем подобрать сечение проводов, рассчитывают нагрузку, подключаемую к сети. По таблицам определяют необходимое сечение проводов.

Последним этапом выбирают вводной автомат. Он должен обеспечивать защиту линии от перегрузки и короткого замыкания.

Многие электрики совершают типовую ошибку. Подбор ВА осуществляют по мощности подключаемой нагрузки. Эта ошибка возникает при замене старого вводного шита на новый.

Следует помнить, что автоматический выключатель не только ограничивает потребляемую (разрешенную) мощность, но и защищает линию электропередач от перегрузки и короткого замыкания.

Выбор ВА должен осуществляться из условия сечения смонтированной электропроводки дома или квартиры. Если к сети, рассчитанной на подключение мощности в 1 Квт, подсоединить нагрузку в 5 Квт, то это приведет к повреждению проводов.

Придется тратить большие деньги на восстановление линии. Кроме этого это может быть губительно для счетчика электроэнергии. Поэтому при подборе ВА следует соблюдать принцип согласованности мощностей.

Главным критерием подбора должен быть принцип защиты линии от перегрузки и КЗ. Если предполагаемая нагрузка имеет большее значение, чем может обеспечить сечение проводов, то не следует рисковать и экспериментировать. Лучше сразу выполнить замену электролинии.В противном случае возможно поражение электрическим током людей или возникнет пожар.

Можно ли ставить вводной автомат перед счетчиком

На этот вопрос ответ можно найти в правилах эксплуатации электроустановок. Где в пункте 7.1.64 сказано, что необходимо предусмотреть коммутационный прибор, который снимает напряжение с прибора учета электроэнергии.

Это необходимо при выходе его из строя или замене старого электросчетчика на новый. То есть ПУЭ предписывает устанавливать коммутационные приборы до счетчика.

До недавнего времени для отключения использовались пакетные выключатели. Но они не обеспечивали необходимый уровень безопасности. Поэтому сейчас монтируют автоматические выключатели.

В продаже имеются боксы, в которых уже произведен монтаж счетчика с автоматами. Однако следует учитывать, что ВА, если он смонтирован перед прибором учета, и электросчетчик должны быть опечатаны. Нарушение пломбы владельцем дома приведет к наложению на него штрафа.

ПУЭ не дает четких указаний, где же ставить ВА -до или после счетчика. Но для обеспечения защиты проводки дома или коттеджа от перенапряжения или других неблагоприятных факторов рекомендуется монтировать автомат до электросчетчика. Вместе с ним в боксе устанавливается грозозащита.

Читайте, как смонтировать счетчик электроэнергии.

Монтаж производится в отдельном боксе, который опечатывается контролирующей организацией. Для обеспечения надежной защиты электролинии дома или квартиры, следует устанавливать общий автомат после счетчика.

Как правильно подключать автомат после счетчика

Корректно подключенный ВА после счетчика обеспечит надежную защиту проводки квартиры или коттеджа. Что убережет от поражения электрическим током жильцов и предотвратит возгорание строения.

До недавнего времени в качестве устройств защиты применялись предохранители или автоматические пробки.

При замене электрического щита устанавливается защита, отвечающая требованиям ПЭУ. На каждую линию ставится автомат.Он обеспечивает отключение конкретной линии при аварийной ситуации.

Типовая схема

Рассмотрим типовую схему подключения автоматов в щите.При однофазном подключении дома или квартиры на 220 В автоматический выключатель монтируется на каждую линию. Таким образом защищается отдельная линия, питающая освещение и розетки.

Кабель, который подводит напряжение к технологическому оборудованию, защищается с помощью УЗО.

Все фазные проводники объединятся и подключаются к ВА. Аналогично поступают с нулевыми проводами. Провода от общего автомата подходят на электросчетчик. К счетчику через коммутационное устройство подходит сетевое напряжение.

При трехфазном напряжении схема соединения аналогична однофазному. Отличие заключается в равномерном распределении нагрузки по фазам. И распределении ее по автоматам после счетчика.

Последовательность работы

Перед монтажом ВА необходимо провести подготовительные работы. Приобрести комплектующие или типовой щит.

В нем уже собрана схема и выполнено подключение автоматов. Прежде чем подключиться, необходимо обесточить дом. Для этого вызывают электрика.

Остается смонтировать вводной щит и подсоединить нагрузку. Электрик проверяет правильность подключения автоматов к нагрузке и электросчетчику.

Остается подсоединиться к линии электропередач, подать напряжение и опломбировать бокс с ВА и электросчетчиком.

Сколько весит пеноблок 200х300х600: Масса пеноблока 600х300х200 (мм) — Справочник массы

Вес пеноблока 600х300х200, сколько штук в кубометре, как подсчитать вес стен из блоков

Строительство домов с использованием пеноблоков становиться все популярнее. Одно из преимуществ такого материала — его легкость, поэтому фундамент возводимого здания не требуется делать массивным, как это было бы в случае кирпичного или каменного строения.

Чтобы определить, каким должно быть основание будущего здания, необходимо знать вес всего строения. В этой статье говориться о том, как подсчитать вес в 1 блоке, сколько весит куб блоков, а также, сколько штук в кубе.

Вес 1 кубометра блоков

Каждый вид пеноблока имеет свой вес. Поэтому чтобы узнать вес пенобетона в 1 м3 необходимо знать марку блоков. Название каждой марки определяет ее плотность. Например, марка D600 имеет плотность 600 кг/м3. Не сложно понять, что 600 кг — это и есть объемный вес или масса одного кубометра блоков.

Конечно, этот вес является примерным и чаще всего по факту является несколько большим. Например, сорбционная влажность изделия может составлять от 8 до 15 процентов. Разумеется, этот показатель скажется на весе пенобетона. Например, удельный вес куба пеноблока марки D600 составляет 652 кг.

Количество блоков в кубе

Чтобы подсчитать, сколько в кубе штук пеноблока, следует немножко вспомнить математику и решить несложную задачку. Для подсчета количества блоков в 1м3 нужно поделить общий объем на объем одного пеноблока.

Стандартный пеноблок имеет размеры 200х300х600 мм. Переведя эти значения в метры, и умножив их — получаем:

0,2 м*0,3 м*0,6 м = 0,036 м3 — объем 1 блока.

Затем нужно 1 м3 поделить на объем одного пеноблока:

1 м3:0,036 м3 = 27,7 штук.

Вот так несложно проведя простые математические исчисления можно определить, что в одном кубическом метре примерно 27-28 штук материала.

Однако следует помнить, что здесь речь идет о блоках 600х300х200. Если говорить о пеноблоках других размеров, то следует просто в предыдущие математические формулы подставить соответствующие значения.

Вес одного блока

Вес одного пеноблока можно вычислять по-разному. Если известно количество блоков в одном кубометре, то можно просто плотность марки пенобетона (вес одного кубометра) разделить на количество блоков.

Если взять вышеприведенные исчисления, то один кубометр содержит 27,7 блоков.

Поэтому для пенобетона марки D600 действует следующая формула:

600 кг:27,7 = 21,6 кг — вес пеноблока 600х300х200.

Конечно, все эти вычисления примерны, так как в формуле речь идет о сухом пеноблоке, однако из-за поглощения блоком влаги его вес может увеличиваться порой даже на 1/5 сухого веса.

Как знание марки и размера блока поможет при вычислении

Однако не всегда известно количество блоков в одном кубометре. Однако вес 1 блока можно вычислить, зная его марку и размеры.

Вычислим для примера массу пеноблока 600х250х100 для D400 марки пеноблока. Известно, что вес 1м3 для данной марки составляет 400 кг (по факту эти цифры несколько большие, однако для примерного подсчета воспользуемся цифрой 400).

Теперь необходимо подсчитать объем одного пеноблока:

0,6 м*0,25 м*0,1 м = 0,015 м3.

Далее можно сложить простую пропорцию:

• 1 м3 — 400 кг;
• 0,015 м3 — ?

Для нахождения неизвестного необходимо:

400 кг*0,015м3 /1м3 = 6 кг — вес одного пеноблока размерами 600х250х100.

Пользуясь этими формулами можно подсчитать вес любого пеноблока, зная его марку и размеры.

Зависимость веса от впитываемой влаги

Если пеноблоки сделаны на основе песка, их влажность составляет 8-15 %. Поэтому, чтобы подсчитать вес с учетом влажности необходимо к весу сухого пеноблока добавить минимальную массу влаги, которую блок может впитать.

Например, вес сухого пеноблока размерами 600х300х200 в зависимости от марки может колебаться от 10,8 кг до 43,2 кг.

Для блока весом 10,8 кг масса с учетом влаги (8%) подсчитывается следующим образом:

10,8 кг+10,8 кг*0,08 = 11,7 кг — такой реальный вес блока с учетом влажности.

Делаем вывод

Хотя может показаться, то все эти вычисления излишни, но зная точный вес стен здания, можно правильно подойти к расчётам фундамента. Также можно заказать нужное количество блоков для здания, а не покупать блоки про запас, а потом по окончании возведения стен обнаруживать у себя большой излишек материала.

Поэтому правильно подойдя к вопросу планирования строительства, можно в короткий срок возвести здание, не делая лишних покупок материала.

Стандартный вес пеноблока 600х300х200

Пеноблоки актуальны для использования в строительстве. Удобство их использования и преимущество перед обычным кирпичом состоит в том, что вес пеноблока 600х300х200 хоть и больше, но при этом выше плотность и меньше требуется цементного раствора на стыковые швы.

Пеноблок – это блок, выполненный из пенобетона. Плюсы его использования состоят не только в его размерах, но и в качестве. Различные производители изготавливают его по общим стандартам, но в зависимости от материала, на котором он делается, могут специализироваться на одном типе. Например, изготовление пеноблоков на основе песка.

Область применения пеноблока

Как уже говорилось, пеноблок используется в строительстве. В зависимости от видов он может, как составлять основную часть несущей стены, так и выступать в качестве теплоизоляционной прослойки или быть и тем, и другим одновременно.

Многое зависит от качественных характеристик. Более плотные блоки чаще всего идут на строительство крупных сооружений, где требуется не только высокая прочность стен, но и надежность всей конструкции. Блоки за счет своего веса могут, как придать ей массивность, так и сделать относительно легкой.

Для строительства частных домов, коттеджей и небольших хозяйственных построек используют блоки с меньшей плотностью. В зависимости от климата местности могут использоваться как облегченные варианты, так и более плотные и массивные блоки.

Дополнительное их преимущество перед кирпичной кладкой состоит еще и в том, что один стандартный блок вполне заменяет порядка 13-15 стандартных кирпичей. Таким образом, время, затрачиваемое на возведение стены, существенно уменьшается.

Виды и типы блоков из пенобетона

Качество постройки напрямую зависит от технических характеристик используемого типа пеноблока, однако вес пеноблока 600х300х200 тоже играет существенную роль. И все же, чтобы правильно рассчитать его, нужно знать, какие бывают пеноблоки и в чем состоит их различие.

Так, блоки в основном подразделяются на три типа: для формирования теплоизоляционного контура, для несущих стен и смешанный тип. Пеноблоки, используемые при строительстве несущих стен, имеют еще и другое название – конструкционные. Они берут на себя вес кровли, перекрытий и последующих этажей.

Другая характеристика – плотность, показывает, в каком соотношении в составе пеноблока находятся вода, песок и цемент. В некоторых случаях учитываются дополнительные наполнители. Она варьируется от 400 до 1200 кг на кубический метр. Прочность пенобетонного блока рассчитывается как кг/см².

В зависимости от целевого назначения разнятся и размеры пенобетонного блока. Стандартный 600х300х200 – это стеновой блок. Его собрат – перегородочный — в два раза меньше — 100x300x600. Такой разброс в два раза основан на особенностях формирования того или иного типа кладки.

Помимо них существуют еще 6 различных размерных типов. Но это уже зависит от производителя – нацелен ли он на производство одного-двух типов пеноблока или же деятельность компании носит более широкий характер.

Как правильно рассчитать вес пеноблока

При проектировании здания и сооружения очень важно понимать, что пеноблок не только удобен и практичен, но и весьма тяжел, а также в определенной степени подвержен влажности, что делает совокупный вес здания еще более крупным. Расчет правильного совокупного веса и веса одного пеноблока в условиях определенного процента влажности в данном случае немаловажно.

На основании полученных данных будет проектироваться не только основание дома, но и закладываемый под него фундамент. Если вес будущего дома будет рассчитан без учета погодных условий, фундамент может не выдержать и просесть, треснуть, начать разрушаться.

Для каждого типа пеноблоков имеются специальные расчетные таблицы, в которых указан последовательно размер, плотность и вес пеноблока в обычных, идеальных условиях и при воздействии на них влажности. Так, вес пеноблока 600х300х200 колеблется в зависимости от плотности от 11,7 кг до 47,5 кг. Таковы основные значения с учетом общей влажности воздуха в 75%. Сами по себе пеноблоки могут весить от 10,8 до 43,2 кг. Такова их масса при погрузке и отправке заказчику.

Если вес пеноблока неизвестен, его можно учесть путем нехитрых расчетов. Так, сначала нам нужно получить объем блока. Его можно получить, перемножив три величины: высоту, ширину и объем. Затем этот объем умножается на известную плотность (D600, D300 и т.д.). Полученное количество килограммов – и есть вес одного «кирпича».

Теперь, чтобы получить его точный вес с учетом сорбционной влажности (влажности пеноблока), следует узнать, на основе чего сделан пенобетон.

Если на основе песка, то процент влажности составит от 8 до 15, если на золе – с 12 до 22. Как только это осуществилось, можно рассчитать массу влаги, которую бетон в состоянии в себя впитать.

Она рассчитывается из произведения «сухой» массы блока на минимальный процент влажности. Последним шагом станет суммирование масс влажности и блока, которое и будет показывать максимально точный вес данного пеноблока в условиях влажности.

---

стандарты, зависимость от плотности, таблица веса

Выбирая материал для строительства дома, следует ориентироваться не только на стоимость, но и на характеристики, определяющие его качество: вес, плотность, морозостойкость и водопоглощение.

 Вес любого материала, в том числе и вес пеноблока 600х300х200 зависит от наполнителей. Бетонные блоки бывают различных видов и обладают своими характеристиками.

 Самый популярный пеноблок

 Бетонные блоки – самый разнообразный стройматериал, имеющий различные формы, размеры и наполнители:

• Тяжелый бетон. Применяется в довольно крупных областях для возведения фундаментов и цоколей. Отличается высокой прочностью, выдерживая колоссальные нагрузки;
• Железобетон. В структуре имеют встроенные стальные пруты, обеспечивающие стойкость к сжатию и расширению под воздействием температурных перепадов;
• Легкий стеновой бетон: керамзитобетон, шлакобетон, ячеистый бетон. Предназначены для возведения стен или их утепления в зависимости от размеров фракции материала.

 Пеноблок – самая востребованная форма применения пенобетона, который в свою очередь относится к ряду легких стеновых ячеистых бетонов неавтоклавной технологии производства. Изготовление заключается в смешении обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя.

 Принцип состава – независимые друг от друга пузырьки в цементном тесте.

 Материал актуален в области строительства, и хотя вес пеноблока 600х300х200 больше кирпича, его плотность намного выше, тем самым потребуется меньше цементного раствора для заделки швов. Он по праву стоит в линейке ведущих стройматериалов XXI века. По теплоизоляционным свойствам существенно опережает кирпич, бетон, керамзит и др.

 Преимущества пеноблоков неоценимы. Являются практически вечными и нестареющими, обладают прочностными характеристиками камня.

 Кроме того, во время эксплуатационного срока не выделяют вредных веществ, а значительно уменьшенная масса по сравнению с привычным тяжелым бетоном позволяет экономить на фундаментах.

 Стандартный размер

 Требования к проекту в строительных работах у каждого свои, поэтому и размеры пенобетона разнятся. На первом этапе необходимо произвести ориентировочный расчет требуемого количества, в ходе которого учитывают не только внешние стены, но и перегородки.

 В процессе подсчета также важно рассчитать возможные нагрузки, это поможет подобрать материал требуемой плотности и прочности. Учитывая все данные, выбирают оптимальные параметры, варьируемые от размера обычного кирпича до крупногабаритной плиты.

 Одним из главных параметров считается толщина изделия, отвечающая за способность возведенной стены выдерживать максимальные нагрузки и ее теплоизоляционные свойства.

 Классические размеры когда-то были следующими:

• 200 мм в длину;
• 200 мм в высоту;
• 400 мм толщины.

 Однако со временем они перестали пользоваться популярностью и такую величину можно встретить при производстве шлакобетона и керамзитобетона.

 Как правило, вес пеноблока 600х300х200 с такими параметрами будет на 30% меньше обычного керамзитобетона. Для перегородок используют толщину в 100 мм.

 Стандартный размер обусловлен спецификой придания формы изделию на производстве. Технология бывает резательной и литьевой. Независимо от способа, выступ короба пресс-формы достигает в высоту 60 см, а после среза массива, верхняя часть становится боковым торцом блока.

 Технология резки позволяет сделать любые параметры материала, однако стандартным, регламентированным ГОСТом является 600х300х200.

 Стандартный вес

 Вес пенобетона напрямую зависит от его плотности и размера, чем больше габариты и объем пористых ячеек, выраженного в процентах, тем больше вес.

 Для каждого типа пеноблоков существуют специальные расчетные таблицы, указывающие последовательно размер, плотность и вес. Основные значения являются действительными при условии общей влажности воздуха 75%.

 Для специалистов параметры строительных элементов из легкого пористого бетона говорят о многом. В зависимости от параметров они классифицируются на:

•  Теплоизоляционные;
•  Теплоизоляционно-конструкционные;
•  Конструкционные.

 Стандартный вес пеноблока 600х300х200 в условиях нормальной влажности составит 23,3 кг.

Следует отметить, что соблюдение точной геометрии невозможно, поэтому у разных производителей вес и размеры колеблются.

 В зависимости от плотности

 Вес любого строительного материала зависит от его наполнителей, которые в свою очередь определяют значение плотности. Роль наполнителя играют песок и зола-унос. Последняя является мелкодисперсным элементом, песок более плотный, поэтому его наличие в большем объеме определяет общую плотность петонобетона.

 Удельный вес обозначают латинской буквой D с последующей цифрой, указывающей на количество килограммов бетона в одном кубометре.

 Легковесные качества не главные характеристика, за которые ценится стройматериал. Его основной целью является обеспечение максимальной теплоизоляции, с сохранением требуемой прочности всей возведенной конструкции.

 Чем выше показатель удельного веса, тем больше прочность и теплопроводность. И если способность не поддаваться разрушению лишней не бывает, то высокий коэффициент теплопроводности уменьшает функцию стройматериала удерживать тепло. Поэтому при выборе требуется ориентироваться на все показатели и искать компромисс.   

 Зачастую при возведении в качестве конструкционного и теплоизоляционного строительного материала используются пеноблоки с удельным весом D600-D700.

 Можно с уверенность констатировать тот факт, что плотность представляет собой важную количественную характеристику структуры легкого ячеистого бетона, определяющую его технические свойства, в том числе и вес пеноблока 600х300х200.

 Таблица веса бетонных блоков:

 

Вес пеноблока 600х300х200 одной штуки Д600 и какие его размеры?

Такому строительному материалу, как пеноблок, присущи следующие уникальные качества. У него очень большая прочность и хорошая способность удерживать тепло, кроме того, с помощью имеющихся в нем пор, прекрасно выводится наружу влага, которая нередко с избытком находится в помещении. Этот материал еще не знают многие строители, поэтому дома из него стараются возводить не так уж и часто.

В то же время уже давно доказано, что по своим характеристикам, блоки из пенобетона являются полноценной заменой кирпичу или шлакоблокам, только методы работы с ним несколько иные.

Область применения

Из пеноблоков возводятся стены, которые несут нагрузку. Их применяют для создания прочного конструкционного изделия. Используются для этих целей блоки повышенной прочности.

Наибольшее применение пеноблоки получили при возведении стен, не являющихся несущими, но обладающих конструкционно-теплоизоляционными свойствами. В этом случае используется пенобетон плотностью от семисот до тысячи ста килограмм на кубометр.

Активно используется пенобетон для утепления полов и для теплоизоляции. Упор при этом делается на пеноблок с минимальной плотностью, так как в этом случае усиливаются теплоизоляционные качества.

Типы, марки и параметры пенобетонных блоков

Различают четыре вида пенобетонных блоков, которые производятся не в автоклавах:

• А. Пенобетон, марки которого начинаются с D150 и заканчиваются D400, носят название теплоизоляционного. Показатель плотности у него изменяется от ста пятидесяти до четырехсот килограмм на кубометр. У марок меньше D400 класс прочности отсутствует. У пенобетонных блоков D400 прочность колеблется с В0,5 по В0,75, что составляет предел прочности в девять килограмм на квадратный сантиметр.
• Б. Пенобетон марки от D500 до D900 называют конструкционно-теплоизоляционным. Такой материал обладает плотностью от пятисот до девятисот килограмм на кубометр. У пенобетона D500 показатель прочности равен тринадцати килограммам на см2. Эта марка не имеет класса по прочности и морозоустойчивости.Остальные марки имеют следующий класс:
  • D600: начиная с В1 до В2, прочность шестнадцать кг/см2, значение коэффициента морозостойкости F варьирует от пятнадцати до тридцати;
  • D700: с В1,5 до В2,5, прочность двадцать четыре кг/см2, F — от пятнадцати до пятидесяти;
  • D800: с В2 до 3,5, прочность двадцать семь кг/см2, F — от пятнадцати до семидесяти пяти;
  • D900: с В2,5 до В5, прочность 35 кг/см2, F от пятнадцати до семидесяти пяти.
• С. Пенобетон марки с D1000 до D1200 называется конструкционным, параметры его плотности возрастают с одной тысячи до тысячи двухсот килограмм на кубометр.Классы прочности подразделяются таким образом:
  • D 1000: с В5 до В7,5 — прочность составляет пятьдесят килограмм на см2;
  • D1100: с В7,5 до В10 — прочность шестьдесят четыре килограмма на см2;
  • D1200: с В10 до В12,5 — прочность девяносто килограмм на см2.
• D. Пенобетон марки с D1300 до D1600 называется конструкционно-поляризованным. По плотности он бывает от одной тысячи трехсот до тысячи шестисот килограмм на кубометр. Производят такие марки в небольших количествах, в связи с чем у них нет ГОСТа.Прочностные показатели могут изменяться в зависимости от технологии производства пенобетона (какова температура, влажность), применяемых наполнителей и марок используемых цементов.
  Приблизительно вычислить прочность пенобетона можно, если поделить цифру, означающую его марку на двадцать. Значение показателя прочности будет при этом несколько заниженное, но это и хорошо.
  Значение теплопроводности пенобетона в сухом состоянии (наполнитель — песок) от 0,08 ватт/м/град. Цельсия у марки D300 до 0,38 ватт/м/град. Цельсия у марки D1200.
  Значение коэффициента паропроницаемости, при том же условии, изменяется от 0,26 кг/м-час/Паскаль для марки D300 до 0,1 кг/м-час/Паскаль для марки D1200.
  Пеноблоки D600 и D800 выпускаются размерами 200х300х600 миллиметров. Иногда блоки D600 могут быть размером 100х300х600 миллиметров.

Преимущества и недостатки пенобетона

Довольно давно спорят о том, какому пенобетону отдать предпочтение: автоклавному и неавтоклавному. У производителей того и другого вида продукции свои доводы.

В действительности, газосиликатный блок весьма близок по характеристикам пенобетонному, но у каждого есть свои отрицательные качества:

• Неавтоклавные блоки обладают высокой способностью теплоудержания. Если сравнивать с таким материалом, как кирпич, то у пеноблоков значение коэффициента теплопроводности уменьшено примерно втрое. Аналогичный показатель у газосиликатного блока.
• Масса пенобетонных блоков небольшая. Керамзитобетон тяжелее пенобетона в два с лишним раза. У газосиликатных блоков вес аналогичен пеноблочным. Это обстоятельство позволяет упростить погрузо-разгрузочные работы с газосиликатными и пенобетонными блоками.
• Монтаж и перевозка их легче, по сравнению с традиционными стройматериалами. Из таких блоков малоэтажные постройки можно возводить без тяжелого фундамента, что позволить значительно сократить время строительства.
• С учетом достаточной прочности пеноблоков, марку D900 можно использовать для строительства несущих стен, правда, не более третьего этажа. При смонтированном железобетонном каркасе допустимо применение пеноблоков для строительства многоэтажных зданий.
• Газосиликатные блоки несколько прочнее пеноблоков. У обоих видов блоков прекрасная морозостойкость. Их пористая структура позволяет иметь много места, где может скопиться вода, расширяющаяся при замерзании. В связи с этим в случае промерзания стен, у них не возникает повреждений ни с наружной поверхности, ни внутри блока.
• Оба материала обладают высокой огнестойкостью. Как газосиликатные, так и пенобетонные блоки могут около четырех часов быть в открытом огне при очень высокой температуре без существенных повреждений. Проверяется это просто: нужно направить сопло газовой горелки на пенобетонную стенку понаблюдать несколько часов.
• Пеноблоки обладают хорошей экологичностью и биостойкостью, они не гниют и не портятся со временем.
• Строения из газосиликатных блоков менее безопасно, так как автоклав способствует вспениванию мельчайших кусочков материалов (алюминий, известь) и вступлению их в химическую реакцию, в результате образуются соединения водорода. В более поздний период водород также выделяется небольшими порциями при строительстве блочных домов из газосиликатных материалов и их дальнейшей эксплуатации.
• При производстве же пенобетонных блоков в качестве вспенивателя используются синтетические или белковые материалы, где опасные газы отсутствуют. Кроме того, этот материал обладает герметичными порами, структура их аналогична пенопласту.
• Пенобетон полностью пригоден для использования в монолитном строительстве. Блоки из него изготовляют непосредственно на стройке, для чего применяется специальная установка. Компрессор создает нужное давление и через шланг осуществляется подача полученного материала в нужное для строительства место.
• В связи со спецификой монолитного строительства, у пенобетона могут быть только функции утеплителя или дополнительного материала.
  

  К примеру, сначала делается кирпичная стена, толщина которой равна половине кирпича. Далее, изнутри или с наружной стороны, несколько отступив, ставится гипсокартонная перегородка.Образовавшийся зазор заливается пенобетоном для создания теплоизоляционного слоя.Для этой процедуры не нужно много времени, да и стоимость меньше, чем при монтаже традиционных теплоизоляционных материалов.

• Обрабатывается пенобетон очень просто, с легкостью режется, сверлится, штробится. Каких-либо специальных инструментов для этого не нужно, физических усилий прилагается минимум. Переносятся пеноблоки очень легко.
• У пеноблоков хорошая устойчивость к влаге, за счет герметичных замкнутых ячеек. Влага не может проникнуть внутрь блока. Если блок поместить в толщу воды, он всплывет. Тогда как у газосиликатных блоков внутренние каналы проходят насквозь, поэтому они за короткое время пропитываются водой.
• Стоимость материала довольно невысокая, в сравнении с ценами на другие строительные материалы. В связи с отсутствием необходимости делать тяжелый дорогостоящий фундамент, общая стоимость строительства значительно уменьшается.

Каков вес пеноблока 200х300х600?

Когда начинают планировать строительство дома, каких-либо хозяйственных пристроек к нему с использованием пеноблока, всегда возникает вопрос: каков вес пеноблока? При отсутствии специального измерительного оборудования установить сколько весит пеноблок можно таким методом.

Необходимо учесть, что на вес этого материала прежде всего влияет плотность. Последняя, в свою очередь, зависит от того, какой объем составляющих компонентов (песок, цемент, вода) был использован на изготовление одного кубометра пеноблока.

Плотность пенобетона (при вычитании влажности) будет по величине равна весу одного кубического метра этого материала. Значение плотности указано в маркировке. К примеру, маркировка D400 означает, что вес одного кубометра пенобетона равен четыремстам килограммам, при маркировке D900 вес кубометра равен девятистам килограммам.

Вес одного пеноблока размером, например, 200х300х600 миллиметров, рассчитывается по элементарной школьной формуле: необходимо величину объема умножить на величину плотности. В результате получится величина равная весу одного сухого блока.

Следует помнить, что влага, поглощаемая пеноблоком, может увеличить его вес до двадцати процентов.

Вес 1м3 пеноблока, сколько весит блок размером 20х30х60, как повесить шкаф на стену из пенобетона своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Материал с добавлением пенообразователя относится к категории ячеистых бетонов, поэтому обладает подходящими для строительства характеристиками. Однако значение также имеют размеры и вес пеноблоков, ведь именно от этих параметров будет зависеть тип фундамента, а также скорость возведения конструкции.

Сколько же может весить пеноблок? Давайте разбираться…

Другим важным преимуществом является хорошая теплоизоляция, предоставляющая возможность сократить расходы на утепление дома.

На фото поддоны с пенобетонными блоками.

Зависимость массы

Все элементы содержат закрытые пузыри воздуха, которые рассредоточены равномерно по всей структуре. С их помощью удается добиться неплохой механической прочности при разных показателях плотности. Готовые изделия продолжают твердеть в естественных климатических условиях.

Плотность продукции

Данный показатель зависит от двух обстоятельств: пористости и количества наполнителя из песка и специальной золы. Первый компонент располагает большей плотностью, поэтому его объем сказывается на общих характеристиках.

Таким образом, на вес 1 м3 пеноблоков оказывает влияние состав пеноблока.

• В структуре при определенной реакции возникают пустоты, наличие которых приводит к снижению прочности и образованию неоднородностей.
• От показателя плотности зависит уровень поглощения воды, а он сказывается на морозоустойчивости материала.
• Пористость косвенно влияет на срок службы продукции.

Демонстрируется пористая структура изделия.

Внимание! С повышением степени водопоглощения способность выдерживать большое количество циклов оттаивания и замораживания уменьшается. Эксплуатационный период становится меньше.

Статьи по теме:

Размеры товара

При возведении объектов используются изделия различных габаритов, причем применение во многом обусловлено проектным решением. В процессе подготовки осуществляются специальные расчеты, ведь от размеров зависит вес 1 штуки пеноблока.

При вычислениях в расчет берутся всевозможные нагрузки, действующие на материал.

• 100x300x600 мм (D600) 11,7 кг – малый формат, подходящий прекрасно для строительства перегородок и стен, лишенных серьезных нагрузок.
• 200x400x600 мм (D600) 31,25 кг – крупный размер, применяемый для наружных несущих плоскостей без дополнительного утепления.
• 200x300x600 мм (D600) 23,4 кг – компактный формат для устройства боковых частей зданий.

Примечание! Хотя вес пеноблоков 20х30х60 см вполне удобен для проведения основных работ, в некоторых ситуациях стоит облегчать или увеличивать массу конструкции, чтобы добиться эффективности.

Нехитрые вычисления

В зависимости от назначения изделия могут обладать различной плотностью, которая обозначается цифрами с латинской буквой в начале (Например, D600). Исходя из этого показателя, один кубический метр продукции будет иметь массу примерно 600 кг.

Таким образом, определить вес одного пеноблока не составляет труда.

Основные габариты отдельных элементов.

• Габариты товара переводятся в метры. Для примера используем пеноблоки и шлакоблоки стандартных размеров — 200x400x600 мм (D600). Получается: 0,2×0,4×0,6 м.
• Далее определяется объем одной единицы продукции. Для этого выполняется обычное умножение всех величин. Выходит: 0,048 куб. м.
• Полученное число выступает в качестве делителя для одного кубометра. В связи с этим пример выглядит так: 1:0,048≈20,83 шт.
• Чтобы узнать, сколько весит пеноблок, необходимо общую массу куба разделить на количество единиц. Итак, получается: 600:20,83≈28,8 кг.

Дополнение! Однако вышеприведенные вычисления не берут в расчет сорбционную влажность изделия, которая по ГОСТу может колебаться от 8 до 15 процентов. Поэтому настоящая масса будет несколько больше.

Основное предназначение

Как правило, пенобетонные блоки используются в реконструкционных и строительных работах при сооружении коттеджей, домов, офисных зданий, гаражей и других строений сельскохозяйственного и производственного назначения. Также материал активно применяется для создания дополнительных этажей. При помощи данной продукции формируется дополнительная теплоизоляция стен.

Демонстрируется, как повесить шкаф на стену из пеноблоков.

• Конструкционные блоки (D1100-1200) являются самыми прочными, поэтому выступают чаще всего в качестве несущих элементов, которые могут составлять строение в несколько этажей.
• Конструкционно-теплоизоляционные изделия (D600-1000) наиболее востребованы в строительной среде. Категория этой продукции способна обеспечить достаточное утепление нести значительные нагрузки.
• Теплоизоляционные аналоги (D400-500) изготовлены для организации утеплительного пласта при возведении многослойных конструкций.

Примечание! Выбор оптимальной плотности делается в зависимости от проектных требований и личных предпочтений индивидуального застройщика. Однако при этом важно, чтобы цена строения осталась в пределах разумного.

Особенности материала

Пенобетонные изделия производятся для кладки внутренних и внешних стен, а также перегородок, но относительная влажность воздуха при этом не должна превышать 60 процентов. В иных условиях внутренняя плоскость блока закрывается пароизоляционной пленкой.

Так осуществляется кладка блоков из пенобетона.

Элементы могут быть уложены на привычный раствор цемента или на слой особого клея. В последнем случае уменьшается толщина шва, что положительно сказывается на теплоизоляционных характеристиках здания. То есть предотвращается возникновение мостиков холода.

В качестве заключения

Чтобы построить из пенобетонных блоков качественный дом своими руками, потребуется подробная инструкция, где четко указывается порядок действий. Что касается данной темы по вычислению массы изделий, то рекомендуется просмотреть видео в этой статье для получения наиболее полной информации. После визуального ознакомления прояснятся практически все сложные для понимания моменты.

Вес газоблока 600х300х200: d500, d600, вес куба

Вес газоблока 600х300х200 отличается в зависимости от различных факторов. Элемент одного и того же размера может весить менее 20 кг. или превосходить эту величину на 50 и более процентов. В этой статье мы подробно, с помощью примеров, разберём все, влияющие на показатель нюансы.

Газобетон – лёгкий, строительный материал, состоящий из множества ячеек, распределённых по всему объёму блока. Состоит из нескольких компонентов:

• Цемент.
• Кварцевый песок.
• Вода.
• Специальные газообразователи.

В некоторых случаях содержит примеси извести, гипса, промышленных отходов, например, золу или шлак металлургического производства.

Изготавливается посредством смешивания составляющих, заливки в формы, где происходит «вспучивание» смеси, выделение водорода и образование многочисленных воздушных пор. После предварительного твердения, извлекается из форм, обрезается до нужных размеров и помещается в автоклавную печь. Здесь обрабатывается водяным паром или просушивается в специализированных, подогреваемых сушильных камерах.

Среди достоинств газоблока можно отметить следующее:

• Высокие теплоизоляционные качества. Считается главных преимуществом газобетона в сравнении с кирпичом или иными строительными материалами.
• Высокая геометрическая точность позволяет возводить стены с толщиной кладочного шва не более 3-4 мм, что уменьшает количество «мостиков холода».
• Большие размеры и меньший вес при сравнении с кирпичом, в 2 и более раз уменьшают время, затраченное на строительство.
• По показателю паропроницаемости практически не уступает натуральному дереву. Дышащие стены из газобетона делают микроклимат помещений комфортным для человека.
• Высокая огнестойкость и невосприимчивость к агрессивной среде.
• Небольшой вес, снижающий нагрузку на фундамент.
• Экологическая безопасность в сравнении с обычным бетоном, в производстве которого используется радиоактивный гранитный щебень.
• Высокий (более пятидесяти циклов) показатель морозостойкости.

Из недостатков газобетонных блоков в первую очередь отметим следующее:

• Высокая гигроскопичность.
• Низкая прочность стен (вероятность «растрескивания» при ошибках в процессе обустройства фундамента).
• Необходимость дополнительного армирования кладки.
• Возможные проблемы с последующей обработкой.

Однозначного ответа на данный вопрос нет, так как вес газоблока складывается из нескольких факторов. В связи с этим один отдельный элемент может весить менее 10 кг, другой – более пятидесяти.

Ответ на вопрос, сколько весит газобетонный блок размера 200х300х600 или 250х400х600, связан с несколькими характеристиками материала:

• Размером. В данном случае всё предельно просто – чем больше объём изделия, тем выше его масса.
• Плотностью. Хотя газобетонный блок относится к категории лёгкого бетона, колебание его веса зависит от размеров и частоты пористых ячеек, образованных в результате воздействия газов. Фактически разделение происходит с помощью маркировки, обозначаемой английской буквой «D», с цифровым указанием нужного коэффициента в соотношении кг/м³. Например, газоблок D 500, то есть с плотностью структуры 500 кг/м³. Таким образом, чем выше показатель, тем больше вес при одинаковых габаритах.
• Влажностью. Газобетонные блоки производятся под воздействием насыщенного пара и высокого давления. На этом этапе материал получает 25-30% влаги, в следствие чего вес одной единицы превышает заданный производителем в 1,15-1,25 раза. В ходе эксплуатации или предпродажного складского хранения, блок просушивается до указанных параметров. Это происходит даже на открытом воздухе, в естественных условиях среды. Спустя месяц после выхода из печи, газобетон утрачивает до 5% своего веса, а показатель массы приходит в соотношение в утверждёнными заводом-изготовителем. К примеру, блок 600х300х200 плотности D 500 в сухом состоянии весит 23,2-23,4 кг. пропитанный влагой способен достигать 26 и более.

Вычислить вес одной единицы газоблока указанного параметра можно двумя способами:

• Первый заключается в делении веса упакованной продукции на количество штук. Например, вес нетто поддона с газобетоном D500 400х250х600, указанный производителем, составляет 1 152 кг. Количество – 40 штук. Разделив 1 152 на 40, получим 28,8 кг – массу одного блока.
• Второй способ подразумевает деление веса одного кубометра на количество газобетона в 1 м³. Например, 1 м³ газоблока D400 300х200х600 равен 625 кг. В кубе – 27,77 шт. Делением исходных данным получаем: 22,5 кг – вес одной штуки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание! Интересующие показатели можно найти в сопроводительных документах или полиэтиленовой упаковке газоблока.

Вес газоблоковой продукции, изготавливаемой на территории РФ, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран, регламентируется единым межгосударственным стандартом ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». По содержанию, российский нормативный акт полностью соответствует европейским стандартам, утверждённым в ЕН 771-4:2003 «Спецификация стеновых блоков».

Из содержания документов следует, что вес стеновых газоблоков марки D500 и D600, предназначенных для кладки наружных и внутренних несущих стен или перегородок, должен соответствовать величинам, приведённым в таблице.

Класс плотности, D	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса 1 шт, кг.	Масса 1 м³, кг.
500	200х250х600	19,5	1 170
500	200х300х600	23,4	1 170
500	250х100х600	9,8	1 170
500	250х150х600	14,6	1 170
500	250х250х600	24,4	1 170
500	250х300х600	29,3	1 170
500	250х375х600	36,5	1 170
500	250х400х600	39	940
500	250х500х600	48,7	1 170
600	200х250х600	23,4	1 400
600	200х300х600	28	1 400
600	250х100х600	11,7	1 400
600	250х150х600	17,6	1 400
600	250х250х600	29,3	1 400
600	250х300х600	35,1	1 400
600	250х375х600	43,9	1 140
600	250х400х600	46,8	1 130
600	250х500х600	58,5	1 400
Класс плотности, D	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса 1 шт, кг.	Масса 1 м³, кг.
500	200х250х600	19,5	1 170
500	200х300х600	23,4	1 170
500	250х100х600	9,8	1 170
500	250х150х600	14,6	1 170
500	250х250х600	24,4	1 170
500	250х300х600	29,3	1 170
500	250х375х600	36,5	1 170
500	250х400х600	39	940
500	250х500х600	48,7	1 170
600	200х250х600	23,4	1 400
600	200х300х600	28	1 400
600	250х100х600	11,7	1 400
600	250х150х600	17,6	1 400
600	250х250х600	29,3	1 400
600	250х300х600	35,1	1 400
600	250х375х600	43,9	1 140
600	250х400х600	46,8	1 130
600	250х500х600	58,5	1 400

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание! Отклонение веса допускается в пределах 5%, в зависимости от влажности материала.

Цены на газоблоковую продукцию находятся в одном диапазоне и отличаются незначительно. Ознакомиться с ориентировочными расценками на серию D500 и D600 можно в таблице.

Марка	Цена D500, руб/м³	Цена D600, руб/м³
Euroblock	2 700	2 750
ЛКСИ Липецк	2 880	2 910
РОСБК Чаадаевка	2 900	2 950
«КСЗ» Кострома	2 850	2 900
Thermocube	2 950	3 000
Wehrhahn Старый Оскол	3 050	3 050
ЕСЗМ Егорьевск	3 100	3 150
Hebel	3 210	3 240
Poritep	3 260	3 310
Aerostone	3 450	3 450
ЭКО (Ярославль)	3 550	3 580
Bonolit	3 550	3 550

Как видно из представленной таблицы, цены на разные по плотности блоки отличаются незначительно, а у отдельных производителей и вовсе, находятся в одной диапазоне.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание! Цены приведены в ознакомительном порядке.

Газобетон – наиболее распространённый строительный материал, использующийся в частом строительстве. Выгодные физико-химические характеристики делают его идеальным решением для применения в средней полосе России.

Сколько весит пеноблок? | Вес стройматериалов

Ответ: Для того чтобы узнать сколько весит пеноблок нужно знать размеры блока и плотноность пенобетона из которого он изготовлен. Плотность пенобетона обозначается буквой D с цифровым значением, которое указывает на то,  сколько килограммов бетона находится в одном кубическом метре. Так, например,  при маркировке  D 600 кубический метр пеноблоков весит 600 килограмм.

Если взять стандартный размер блока 200x300x600 и перемножить длину на высоту и на ширину, то мы получим объем одного пеноблока (здесь он будет равен 0,036 м³). Разделив 1 кубический метр пеноблоков на 0,036, мы получим количество пеноблоков в кубе. В данном случае их будет 27 штук. Затем делим кубический метр на 27, теперь мы знаем сколько весит  один пеноблок 22 кг.

Следует заметить, что у разных производителей весит пеноблок одного и того же размера и одной и той же марки может по разному. Это отличие связано прежде всего с разной влажностью материала

Относительно показателю по плотности блоки из пенобетона делятся на теплоизоляционные и конструкционные. Чем больше плотность – тем он прочнее, но тем  хуже  держит тепло

Табл. Вес пеноблока в зависимости от марки пенобетона на примере классических размеров

Размеры пеноблоков	Марка пеноблоков по плотности, вес в кг
	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
Стеновые пеноблоки 200х300х600	11	15	19	22	27	31	35	39,6	43	47
Перегородочные пеноблоки 100x300x600	5	7	9	11	13	15	17	19,8	21	23

Табл. Вес пеноблоков в зависимости от размеров, на примере пенобетона D600

	Вес одного пеноблока, кг
200х300х600	22
100х300х600	11
80х300х600	8,5
160х300х600	17
240х300х600	25
200х400х600	28
200х200х600	14

 

 

 

Многофункциональный водонепроницаемый стеновой пенополистирол Блок Xps 200 мм Изоляционная доска

Параметры продукта

http://kurtin.en.alibaba.com

Наши высококачественные пенопластовые плиты XPS могут быть изготовлены в соответствии со следующими параметрами или специальными требованиями клиентов.

Номер модели	KT-20-3
Тип продукта	xps пеноблок
Толщина	6 мм-100 мм
Ширина	600 мм / 900 мм / 1200 мм
Длина	По запросу заказчика
Цвет	Синий / Розовый / Желтый / Белый / Индивидуальный
Плотность	30 ~ 55 кг / м3
Компрессионная прочность	250 ~ 800 кПа
Применение	Напольное отопление / Изоляция полов / Изоляция крыши / Стены /
Функция	Теплоизоляция / водонепроницаемая / огнестойкая / звукоизоляция
Поверхность	Без кожи / Рифленая / Гладкое строгание / Черновая

Подробнее о продукте

http: // kurtin.en.alibaba.com

Рекомендуемые продукты

http://kurtin.en.alibaba.com

О компании Kurtin

http://kurtin.en.alibaba.com

.

300×600 (Monster MPU или половина страницы)

Что такое 300 × 600?

Рекламный блок 300 × 600 — это стандартный рекламный блок IAB с размерами 300 пикселей в ширину и 600 пикселей в высоту. Рекламные объявления размером 300 × 600 также известны как Monster MPU, Half Page Unit (HPU) или Filmstrip.

Рекламное объявление размером 300 × 600 можно запускать в собственном рекламном месте, но чаще его настраивают как рекламное место с разным размером вместе с размером 300 × 250.

Полстраничный блок размером 300 × 600 — очень успешный рекламный блок как с точки зрения производительности, так и с точки зрения эффективной цены за тысячу показов, которой он управляет.Однако он еще не вошел в стандартный список объявлений, потому что в настоящее время недостаточно сайтов, предназначенных для его размещения (однако он входит в список восходящих звезд IAB).

Рекламное объявление размером 300 × 600 обычно размещается сбоку страницы, там же, где и MPU — с дополнительной высотой снизу слота 300 × 250. Его также можно запускать в рекламном слоте размером 160 × 600 с расширением рекламного места влево или вправо для размещения HPU.

Как это выглядит

Размеры Monster MPU, Half Page или диафильма — 300 x 600 пикселей.Ниже представлен живой пример этого рекламного блока. Примечание. Активное объявление не всегда может загружаться по техническим причинам, и вместо него будет отображаться резервное изображение.

300 × 600 Советы для владельцев участков

Обычно можно ожидать очень высокой цены за тысячу показов для объявлений 300 × 600, даже больше, чем для объявлений 728 × 90 или 300 × 250.

Этот рекламный блок используется редко, поэтому лучше всего иметь его как часть расширяющегося многоразмерного рекламного места с размером 300 × 250. Если вы не можете создать расширяющееся рекламное место, его также можно использовать в рекламное место размером 160 × 600.

Если у вас есть выбор относительно дизайна вашего сайта, вы должны оставить достаточно места под вашим размером 300 × 250, чтобы вы могли разместить это объявление в том же рекламном месте.

Этот рекламный блок часто используется в рамках спонсорской поддержки, поэтому, если он используется, его следует разместить на каждой странице.

300 × 600 Рекомендации для покупателей рекламы

Этот рекламный блок обычно очень успешен при правильном использовании, поэтому его следует учитывать. Однако покупка рекламного места такого размера часто обходится дороже по сравнению с другими рекламными блоками.

300 x 600 не очень распространены в Интернете, поэтому этот рекламный блок следует создавать только в том случае, если есть хотя бы один конкретный сайт, на котором вы собираетесь его запускать.

Совет: Размер 300 × 600 — один из самых больших доступных рекламных блоков, поэтому его следует использовать для интерактивной или видеорекламы, чтобы получить от нее максимум.

nbsp;

Сводка

Сзади: Таблица размеров объявления

.

Блокирующая стальная форма для пеноблоков для блоков Clc

Характеристики продукта

900

Масса

Название	пластмассовые изделия и формы	пластмассовые изделия и формы	Пластиковая плитка CLC
Модель	HTX-400	HTX-200	HTX-600
Размер	400x200x200 мм 300x150x150000 мм 300x150x150000 мм 150x150x150 мм	600X150X200mm
Материал	ПП (ПЭ-200К)	ПП (ПЭ-200К)	ПП (ПЭ-200К)
1.35 кг	0,75 кг	2,1 кг
Цвет	Желтый, красный	Желтый, красный	Белый, красный
Гарантия	3 года	3 года	3 года

О производителях пресс-форм для литья пластмасс под давлением Особенности, которые вы хотели бы знать:

Экономия энергии, экономия труда, более высокое качество и емкость.

1. Блокирующая блочная форма может заменить обычную блочную машину для производства бетонных блоков для вашего дома,

2. Последний блок из этой формы имеет гладкую поверхность и легко окрашивается и украшает внутренние и наружные стены.

3. Что наиболее важно, этот блок может быть на 100% соединен вместе, что позволит сэкономить больше цемента во время строительства и намного более эффективно сэкономить время на строительство дома.

Производители пресс-форм для литья пластмасс под давлением Рабочие советы:

1.Используйте масло для коробки передач 90 # или смешайте с отработанным пищевым маслом, чтобы покрасить внутреннюю поверхность форм, затем используйте кисть, чтобы покрыть формы, чтобы легко освободить бетонные блоки.

2. Серебряный песок: 13-миллиметровый каменный (гравийный) цемент (400 #) = 3: 2: 1, залить бетонную смесь в замковые формы, одновременно запустить вибростол и продолжать вибрировать, пока бетон не войдет в Формы выровнены и вылезают пузырьки, затем отправляем на склад (с хорошей вентиляцией) для сушки 24-36 часов.

3.Ослабьте фиксированный винт и ослабьте формы, затем выдвиньте блок.

Горячие продажи

Название: Блокировочная форма для кирпича Название: DIY Pathway Название формы: Искусственный камень

Нажмите здесь Подробнее Нажмите здесь Подробнее Нажмите здесь Подробнее

Информация о компании

Henan HTX Lighting Co., ООО — профессиональная компания, занимающаяся исследованиями и разработками, проектированием, производством и оптовой продажей светодиодных ротационных продуктов.

Наши продукты прошли испытания SGS, CE и ROHS, получили патент от страны.

В настоящее время наши пластмассовые изделия и плесень уже распространены в США, Великобритании, ОАЭ, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Филиппинах, Таиланде, Эфиопии, Кении, Сомали, Конго, Гане, Габоне, Бразилии и Франции.

Мы постоянно придерживаемся принципа: безопасность дорожного движения и красота города.Мы верим, что качество — это наша культура и стремление быть лидером в области светодиодного освещения в мире.

FAQ

1. Можете ли вы изготавливать изделия по индивидуальному заказу?

Да, мы можем в соответствии с требованиями заказчика, такими как форма, размер, цвет, рисунок и другие детали продукта.

2. Как я могу узнать цену товара?

Если вы хотите узнать о наших обычных продуктах, просто сообщите нам номер позиции и вашу информацию, я предложу вам лучшую цену.

Если у вас есть индивидуальные требования к дизайну, сообщите нам следующую информацию, чтобы мы могли сразу же предложить цену.

1) Модель продукта и размеры (лучше иметь чертежи, образцы или фотографии).

2) Ожидаемый срок доставки.

3) Ваши контактные данные.

3. Что такое MOQ?

В нормальных условиях MOQ не ограничивается. Это зависит от наших уважаемых клиентов.Чем больше количество, тем лучше цена ..

4. Как я могу получить образцы?

Для первого сотрудничества мы просим образцы тарифов + стоимость доставки, и мы вернем стоимость после того, как клиент разместит заказ.

Для постоянных клиентов — бесплатный образец тарифа + стоимость доставки.

5. Как я могу установить эти пластиковые формы для литья под давлением?

Мы вышлем вам процедуру установки, включая видео или изображение для справки.Вы также можете позвонить на нашу горячую линию.

.

Станок для резки пеноблоков из известняка

Описание продукта

Введение

Станок для резки блоков из пеноматериала известняка

Эта пила для резки блоков в основном используется для резки пенопласта, бетонного блока, пузырчатого кирпича, каменного блока, мраморного блока и т. Д., Разумная конструкция этой машины упрощает работу, и для резки одного единственного блока требуется всего 3 секунды. , что делает его более конкурентоспособным и экономит время по сравнению с использованием оригинального режущего ножа.Между тем, во время рабочего процесса это может уменьшить потери. В настоящее время он широко используется на строительных и строительных площадках из-за простоты использования и низкой цены.

Параметры:

Станок для резки кирпича настольный электрический
Арт. №	QWJ-5	Размер пильного полотна	600 * 4,5 * 50 (мм)
Скорость разгрузки	1400 об / мин	Номинальное напряжение	380 В
Номинальная частота	50 Гц	Номинальная входная мощность	4 кВт / 5.5 кВт
Масса	140 кг	Габаритные размеры	1500 * 760 * 800
Высота среза	240/300 мм	Выход	10000 шт / час

Заявление:

Информация о компании

Onway (Шанхай) Automation Engineering Co., Ltd. является профессиональным производителем высокотехнологичного оборудования для производства строительных материалов, такого как оборудование для производства асфальтобетона, оборудование для производства силикатного кирпича в автоклаве и горное оборудование. У нас более 200 сотрудников, и все они — выдающаяся элита, полная жизненных сил и высокого чувства ответственности. Мы не только поставляем высококачественное оборудование различной мощности, различной конфигурации и управления проектами для новых производственных линий AAC, но также можем предоставить все виды услуг по модернизации оборудования, повышению производительности и улучшению управления для исходных производственных линий.Основываясь на честном убеждении, мы искренне сотрудничаем с новыми и старыми друзьями, чтобы способствовать развитию промышленности строительных материалов и оборудования для строительных материалов.

Наш завод:

Наши преимущества

1. Стальной материал, поставляемый Onway, производится самой известной сталелитейной компанией в Китае и мире. Материал формы — марганцовистая сталь, прошедшая термическую обработку. Корпус резервуара также изготовлен из марганцевой стали, поэтому он прочный и долговечный.

.

Скважина на зиму: Как законсервировать скважину на зиму своими руками?

Как законсервировать скважину на зиму своими руками?

В холодное время правильная консервация скважины важна. Все необходимые работы требуется провести до прихода морозов и желательно в сухую погоду.

Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.

Особенности пользования скважиной зимой

Консервация производится, только когда конструкцию применять не планируют. На некоторых дачных участках хозяева с самого начала обустраивают летний вариант скважины, который можно эксплуатировать только при положительных температурах. Тогда на зиму электронасос отключают от питания, а водоразборный кран, который устанавливают после блока автоматики, открывают. Сам блок после проведения соответствующих работ снимают. Водопровод, который ведет от скважины к дому, не функционирует до тех пор, пока система не будет снова подключена.

Если дом не оставляют на зиму пустовать, а собираются хотя бы периодически здесь бывать, то нужно продумать все для того, чтобы можно было использовать скважину и в холодное время года. Лучше всего этим вопросом озаботиться сразу при проектировании участка.

Проблема состоит в том, что оборудование для скважины плохо работает при отрицательной температуре. Замерзание воды зависит от самой конструкции. Если уровень промерзания грунта 2 м, а конструкцию пробурили глубоко и жидкость находится на уровне 8 м, то при соблюдении всех правил консервации там просто нечему мерзнуть зимой.

С трубами все иначе. В данном случае они являются уязвимым местом системы. Причем сам тип конструкции не имеет особого значения. Если в трубопроводе остается жидкость, то замерзание может начаться даже при 0°С. То есть могут лопнуть изделия или способна полностью выйти из строя вся система.

Еще на этапе устройства автономной системы водоснабжения необходимо помнить, что прокладывать трубы надо ниже линии промерзания грунта. В большинстве регионов Средней полосы это 1,5-2 м. Если прокладкой водопровода занимается специализированная компания, то такие моменты соблюдаются.

Скважина, обустроенная адаптером, может эксплуатироваться круглый год, трубы приходящие в дом находятся на глубине не менее 1,6 метра.

Но, когда владелец участка решил устраивать систему водоснабжения своими руками, он даже не всегда знает о наличии подобных нюансов. Поэтому перед началом работ нужно почитать все имеющиеся руководства и нормативные документы.

Когда нельзя обустроить трубопровод на указанной глубине, специалисты советуют использовать согревающий элемент, т.е. кабель. Его преимуществом является то, что он легко устанавливается, при этом не требует от владельца особых знаний или наличия дорогостоящих инструментов.

Также некоторые специалисты рекомендуют для теплоизоляции конструкции накрыть ее плитами из полистирола (толщина материала должна составить не меньше 10 см). Дополнительным слоем поверх таких плит укладывают пленку или стеклоткань. Если зима будет снежной, слой снега поверх пленки тоже выполняет изолирующую функцию.

При полной консервации артезианской скважины и водопровода из системы надо убрать жидкость. Возможность для слива нужно предусмотреть еще на этапе проектирования, особенно это важно там, где есть потенциально слабые точки в системе.

Если просто открыть краны, то все равно не удастся полностью слить жидкость. Поэтому в тех местах, где могут возникнуть проблемы (например, в узлах изгибов) нужно предусмотреть сливные патрубки. Специалисты советуют поставить специальный тройник, позволяющий с помощью воздуха убрать остатки воды из конструкции.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

В отличие от монтажа водопровода, консервация самой скважины на даче своими руками особых трудностей не представляет. Главное — провести все подготовительные работы еще в сентябре, пока не начались осенние дожди и заморозки.

Чтобы законсервировать систему на зиму, нужно произвести несколько несложных манипуляций.

Инструкция для этого выглядит следующим образом:

1. Необходимо перекрыть подачу воды.
2. На следующем этапе осуществляется слив жидкости как через краны, так и через патрубки, которые находятся у каждой из развязок.
3. Производится продувка конструкции при помощи компрессора.
4. Окончательно удаляется вода из подключенных к системе устройств.
5. Когда установлен накопительный водонагреватель, из него тоже сливают воду и одновременно отсоединяют питающие его шланги.
6. Отключается от системы насосная станция, и после того, как из нее сливается вода, выполняется продувка воздухом.
7. Осуществляется демонтаж проложенных над землей труб для поливочной системы.
8. Отключается питание погружного насоса.
9. В открытое положение переводится обратный клапан. Остававшаяся до этого вода в системе попадает в скважину.

Из-за того, что обратный клапан регулярно будет использоваться в процессе консервации, его с самого начала нужно устанавливать так, чтобы обеспечить к нему свободный доступ. Некоторые импортные насосные системы уже оснащены встроенными обратными клапанами.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Особенностью таких конструкций является то, что вода в них залегает ниже уровня промерзания и им ничто не угрожает. Но для владельца участка важно подготовить источник и обслуживающую его систему к зиме. Для этого сливают воду из системы и закрывают от холода устье.

Алгоритм действий простой:

1. Необходимо снять насос, слить воду из шланга, отключить его и спрятать на зиму, при этом место хранения должно быть сухим и теплым.
2. Нужно слить воду из труб и при необходимости продуть их воздухом.
3. Прикрутить оголовок на предварительно подготовленную резьбу. Это делается для того, чтобы защитить горловину скважины от неприятностей, которыми грозит агрессивная внешняя среда, — пыль, снег, лед, ветер, различные загрязнения. Саму деталь нужно плотно закрыть колпаком из пластика или хотя бы пленочным материалом.

Скважину на зиму советуют продезинфицировать с использованием сухой хлорки (35-40 г вещества из расчета на 10-12 л воды — этого количества должно хватить на 1 м скважины). Хлорка нужна для обеззараживания воды и уничтожения патогенных микробов. Весной эту жидкость нужно откачать, прежде чем начать эксплуатацию скважины.

Консервация скважины с установленным адаптером

Адаптер — устройство, которое используется для того, чтобы обеспечить плотное соединение скважины с водопроводными трубами. Если установлен подобный прибор, то скважина такого типа применяется и в холодное время года. Но в таком случае отводы, которые ведут в дом, должны быть проложены в траншее, на глубине не менее 1,6 м. В то же время гидробак такой системы и блок автоматики устанавливают в помещении.

Алгоритм прост. Нужно отключить насос от электричества и открыть любой из водоразборных кранов, установленных в доме. В скважине в таких случаях устанавливается автоматический клапан сброса. При условиях, когда показатель давления снизится до 0,5 бар, он должен открыться и произойдет слив воды из системы.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Если скважина будет просто простаивать в течение длительного времени, это негативно повлияет на ее состояние. На дне будет накапливаться ил, что приведет к ухудшению качества воды. Особенно быстро могут выйти из строя песчаные конструкции. Их следует прокачивать минимум 1 раз в 4-5 недель около получаса.

После холодов необходимо восстановить функционирование водозаборных устройств, для чего скважину «раскачивают», поднимая скопившиеся илистые или песочные отложения и выдавливая их из трубы. Для этого может применяться 1 из 2 способов — или вибрационное воздействие, при котором насос соответствующего типа опускают в скважину и перемещают горизонтально, разрыхляя донные отложения, или метод продавливания.

В последнем случае берут узкую трубу и опускают до упора в скважину. Сверху к ней подключают шланг, через который с высоким напором подают жидкость, чтобы ее струя выдавила отложения.

Сооружение кессона

Для грамотного устройства системы водоснабжения оптимальным вариантом считается установка кессона. Его наличие позволяет увеличить глубину скважины до уровня промерзания грунта.

Кессоны можно изготовить разными по форме, хотя для скважины лучшим вариантом считаются круглые. Выпускают такие устройства как из металла, так и из полимерного материала и даже бетона. Но стандартно это полипропилен, изготовленные из него изделия отличаются небольшим весом и продолжительным сроком службы. Подобный материал стоит дешевле, чем металл, и такие кессоны пользуются стабильно высоким спросом.

Как утеплить скважину на зиму

Здесь вы узнаете:

Перед тем как утеплить скважину на зиму, необходимо продумать все тонкости. Выбрать лучшие теплоизоляционные материалы, а также доступные варианты для скважин разных конструкций.

Нужно ли утеплять скважину от холодов

Утепление скважины на зиму производят по следующим причинам:

• Если скважина на песок или артезианская имеют верхнюю обсадную трубу, находящуюся в кессонной яме, то при прохождении воды по трубам от оголовка в дом на открытом участке кессона она может замерзнуть и при расширении повредить водопровод.
• При высоком уровне воды в скважине ее нахождение недалеко от поверхности может вызвать замерзание и соответствующее повреждение обсадных труб – в этом случае использовать скважину станет невозможно.
• В любом погружном электронасосе имеется обратный клапан в районе выходного патрубка, он встраивается в саму модель насоса или устанавливается отдельно навинчиванием на верхний штуцер. Таким образом, он препятствует оттоку воды в скважину и она всегда находится в напорной трубе.
  Аналогичная ситуация наблюдается и с поверхностными электронасосами, где обратный клапан устанавливают на конец подающего шланга. При сильных морозах вода может замерзнуть на всасывающем участке ПНД трубы и ее подача в помещение дома с насосным оборудованием из-за ледяной пробки прекратится.

Схема конструкции кессона и утепления скважины

• Во многих кессонных ямах устанавливают поверхностные насосы и оборудование – если насос неглубоко под землей вместе с автоматическим оборудованием, они также нуждаются в защите от холода из-за постоянного нахождения в них воды при отключенном состоянии.
• Необходимость утепления возникает и при длительном отсутствии хозяев и если при эксплуатации скважина подвергается кратковременному консервированию – замерзшая в обсадных и напорных трубах вода сделает невозможной ее дальнейшую подачу.
• Некоторые виды скважин не имеют кессонного приямка – сооружение обсадной верхней трубы расположено на уровне или чуть выше поверхности грунта. В этом случае необходимо подумать о том, что скважина нуждается в утеплении своего устья для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Подключение электронасоса через скважинный адаптер

Материалы для утепления скважины

Существуют несколько способов и материалов, с помощью которых можно утеплить скважину своими руками. Самое главная задача – это не допустить замерзание скважины.

Чтобы не попасть впросак зимой из-за неработающей скважины, лучше подумать о её утеплении с лета и весны.

В качестве утеплителя используются следующие материалы:

• Опилки;
• Сухие листья деревьев;
• Солома;
• Торф;
• Сено.

Использования каждого материала-утеплителя по отдельности будет не эффективным. Они являются дополнительным материалом, который не даёт скважине замёрзнуть.

В качестве дополнительных утеплителей используйте природные материалы.

Природные материалы не защищены на 100% от попадания влаги. Если они намокнут, то их эффективность снижается в разы. Именно поэтому надо рассматривать данные утеплители с точки зрения дополнительных. В качестве основных утеплителей скважины следует использовать минераловатные утеплители и пенопласт в качестве побочного утепления. Теплоизоляционный материал применяют, когда скважина характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. Об этом можете почитать советы дачников. Эксплуатация их скважин в зимнее время шла полным ходом.

Чтобы утеплить скважину, следует применять разные способы утепления. Самый эффективный – это использование природных материалов вместе с «искусственными» в виде минераловатных утеплителей и пенопласта. Такое сочетание материалов не позволит скважине замерзнуть в холодную зиму.

Теплоизоляционные материалы

Грамотное решение проблемы утепления водозаборных скважин в регионах с холодным климатом зависит от знания особенностей теплоизоляционных материалов. В южных регионах и местах глубокого залегания водопровода достаточно засыпать оголовок скважины опилками или закрыть соломой.

Материалы для теплоизоляции скважины.

Многие теплоизоляционные материалы применяются в суровом климате. Их используют в комплексе при наличии угрозы промерзания трубопровода.

Широко используется пеноплекс, содержащий мельчайшие пузырьки воздуха. Его отличает низкая теплопроводность, жесткость, влагоустойчивость. Он подходит для теплоизоляции внешних и внутренних поверхностей кессонных камер, наружных и подземных участков.

Пенофол – самозатухающий вспененный полиэтилен. Этот мягкий листовой материал не содержит вредных добавок, хорошо отражает тепло.

Он подходит для защиты внутренней поверхности подземных камер и трубопровода без внешней нагрузки.

Минеральная вата, стекловата (ворсистый утеплитель) имеет высокие теплоизоляционные свойства. Для ее укладки делают короб, закрывающий оголовок скважинного устья.

Использование греющего кабеля

Разновидностями греющих кабелей являются резистивные, имеющие малые габариты, и саморегулирующиеся (СГК), меняющие температуру нагрева оболочки в зависимости от температуры воды, которая их окружает, изделия.

Утепление скважины при использование греющего кабеля.

В отличие от резистивных СГК обладают более высоким КПД, если учитывать характеристики ПНД-изделий, которые чаще всего используются для водозабора из скважины. У них низкая теплопроводность, поэтому при установке СГК нужно помнить о последствиях их размещения внутри и снаружи трубопровода.

На его поверхности реющий кабель имеет меньший КПД, чем внутри. Чтобы повысить показатель изделия, установленного снаружи, следует использовать дополнительную изоляцию (скорлупу).

Вместе с кабелями продаются терморегуляторы соответствующей длины, а в дополнение к отдельным моделям провода предусмотрены трехвходовые фитинги. Они нужна для того, чтобы подключиться к трубопроводу, сделанному из полиэтилена низкого давления.

Режимы эксплуатации скважины и способы изоляции

Выбор того или иного способа утепления должен зависеть, прежде всего, от того, насколько часто скважина будет использоваться.

1. Если речь идет о перманентной эксплуатации, то в трубах будет поддерживаться постоянный напор, а вода там, если теоретически, замерзать не должна. Но дело в том, что жидкость может перемещаться и не все время, а лишь тогда, когда используется вода, поэтому если наблюдается продолжительный простой (скажем, ночью), то она вполне может замерзнуть в трубах, даже будучи под напором. Более того, в оголовке могут располагаться специальные технические приборы (аккумулятор или насос), отличающиеся особой чувствительностью к минусовым температурам. По этой причине скважины необходимо утеплять эксплуатации, но и без пассивных способов в данном случае также не обойтись – речь идет о кессоне или термоизоляционном слое.
2. А как утеплить скважину, если трубопровод используется посезонно (к примеру, только летом), а зимой все насосной оборудование выключается? Причем сама скважина при этом консервируется? Да никак, следует попросту слить всю жидкость из системы, труб и кранов, после чего тщательно их законсервировать.
3. Наконец, в случае нерегулярной эксплуатации, когда вода будет набираться даже зимой, но, допустим, лишь в выходные дни, можно рядом с оголовком и снабжающей трубой оборудовать наружный электрический обогрев. Подобного рода оборудования можно включать, приехав на дачу, а уже спустя определенное время полноценно пользоваться скважиной.

Утепляем входную водопроводную трубу

Помимо самой шахты, в теплоизоляции нуждается и трубопровод, входящий в скважину и дом. Как правило, на даче магистраль, ведущую от источника в дом, укладывают неглубоко. Это связано с технически узкими возможностями проведения работ. Именно поэтому приходится ее дополнительно утеплять.

Метод одна в другой

Возьмем пластиковую или металлическую трубу диаметром больше водопроводной. Уложим ее на основание в траншею и подведем к скважине, дому и оборудованию. Фактически она будет выступать в качестве гильзы или футляра.

В ствол шахты заводить не надо, достаточно 10 сантиметров внутри, именно ее и будем изолировать. Чтобы облегчить процесс, в траншею сначала насыпают 20–25 сантиметров опилок, на которые кладут трубу. Сверху бросают мягкий утеплитель, стекловату, или пенофлекс. Конструкцию можно засыпать грунтом. В футляр просовываем водопроводную трубу, заводя ее в дом и скважину.

Воздушная подушка между утепленной гильзой и водопроводной трубой создаст дополнительное препятствие холоду.

Важно: для дополнительной гидроизоляции футляр с утеплителем обматывают рубероидом или полиэтиленом.

Теплоизоляция с применением пенофлекса

Современный материал, гибкий и прочный. Имеет вид цилиндров длиной от 3 до 6 метров. Различаются толщиной и плотностью. Под каждый диаметр трубы существует свой пенофлекс. В таком случае не нужно использование гильзы. Трубу перед укладкой полностью изолируют, проклеивая все стыки металлизированным скотчем. Утепление магистралей под землей, технологией пенофлекс, возможно на глубине от 70 сантиметров.

Утепление обсадной трубы своими руками

Во время непосредственной установки обсадки невозможно ее изолировать должным образом. Поэтому утепление скважины на воду происходит после монтажа.

Теплозащита ствола шахты по внутренней стенке трубы приведет к обязательному сужению проходного диаметра, поэтому обсадную утепляют только снаружи.

Первый шаг. Обкапываем источник со всех сторон по кругу на глубину до трех метров. Считать следует от верхнего среза земляной насыпи. Стены грунта укрепляем деревянными щитами или досками. Можно также использовать металлические листы, скрутив их вокруг траншеи.

Второй шаг. Уплотнив основание ямы, на дно насыпаем утепляющий материал. Это может быть что угодно, даже старые пуховики или телогрейки. Укладывать утеплитель нужно аккуратно, плотно прижимая друг к другу.

Третий шаг. Постепенно заполнив всю яму обсадной, ее закрывают. Верхняя часть шахты, которую мы утеплили, находится в агрессивной среде. Поэтому ее нужно закрыть крышкой. Ее делают из листа металла или деревянного щита, диаметром больше выкопанной ямы. Это нужно, чтобы дождевая вода не промочила утеплитель.

Защитить верхнюю часть скважины можно, построив над ней небольшой короб с крышей.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопластовую скорлупу. Этот способ очень прост и надежен. Достаточно только подобрать нужный диаметр и закрепить половинки на трубе.

Утепление скважины с высоким уровнем грунтовых вод происходит сложнее. Помимо теплоизоляции, потребуется гидроизоляция самого утеплителя либо выбор материала, который не боится воды.

Варианты дополнительной защиты на этапе монтажа

При проведении монтажных работ предусматриваются дополнительные варианты защиты. Для того, чтобы можно было законсервировать магистраль, трубопроводная сеть выполняется с уклоном в направлении источника с установкой клапана обратного действия. При выключении перекачивающего оборудования вода из труб самотеком скатывается обратно в шахту, при этом важно, чтобы не было полостей, где она могла бы задерживаться.

Иногда подающую воду трубу помещают внутрь трубы большего сечения. Воздушная прослойка между ними утепляет конструкцию, внешнюю трубу можно ввести в обогреваемое помещение, в этом случае эффективность функционирования системы значительно увеличивается.

Попытки предотвратить замерзание воды увеличением внутреннего давления в трубопроводе обречены на неудачу. Достаточно вспомнить из школьного курса физики, что температура ее кристаллизации понижается на один градус при увеличении давления на сто тридцать атмосфер, но подобные параметры недостижимы в бытовых условиях.

Пластиковый кессон как лучший способ утепления

Если расположить оголовок скважины и всю разводку труб ниже уровня промерзания грунта, то беспокоиться об их утеплении не придется. На такой глубине даже в самые сильные морозы не произойдет заледенения воды в скважине, так как ее температура будет постоянно выше нуля. Для реализации данной задачи приходится выкапывать котлован вокруг скважинного ствола на глубину 2-2,5 метра и устанавливать кессон. Для стопроцентной надежности стенки кессона и крышка его люка утепляются минераловатным материалом или пенопластом.

Утепление скважины с помощью пластикового кессона, устанавливаемого в вырытый котлован вокруг обсадной колонны на глубину 2,5 метра

При экстремально низких температурах в кессонном колодце рекомендуется устанавливать непосредственно над скважиной дополнительную крышку с утеплителем, чтобы исключить вероятность замерзания воды в трубах. Монтаж этого элемента проводят заранее, так как открывать люк в сильные морозы нежелательно.

Как построить кессон

Шаг первый. Подготавливается емкость (из металла или пластика) требуемых размеров, можно, как вариант, использовать бочку на двести литров. И если в кессоне не планируется монтаж дополнительных приборов, то такой емкости будет более чем достаточно.

Шаг второй. Вокруг оголовка вырывается яма. Важно, чтобы дно вырытого котлована располагалось где-то на 35-45 сантиметров под уровнем промерзания почвы (расчет идет на очень холодную зиму). Что же касается диаметра котлована, то он должен выступать от оголовка приблизительно на 50 сантиметров с каждой стороны.

Шаг третий. Дно ямы укрывается «подушкой», выполненной из гравия и песка. Слой «подушки» должен составлять примерно 100 миллиметров.

Шаг четвертый. В днище бочки проделывается отверстие под трубу, а в боковой ее части – под подвод трубопровода.

Шаг пятый. Бочка устанавливается на дно ямы, как бы надеваясь на оголовок.

Шаг шестой. Внутри этой бочки оголовок соединяется с трубопроводом. Собственно, в такой большой бочке можно оборудовать даже специальный поверхностный насос или, как вариант, оборудование для распределения воды. Кроме того, в ее дно можно врезать даже специальную дренажную трубу для отвода скопившегося конденсата вглубь почвы.

Шаг седьмой. Вокруг бочки укладывается термоизоляционный слой. Важно, чтобы для этого использовался такой утеплитель, который невосприимчив к агрессивному воздействию грунта (к примеру, пенополистирол). Кроме того, бочка может быть обернута по сторонам слоем минваты, но в таком случае поверх нее обязательно следует уложить гидроизоляцию.

Шаг восьмой. Кессон закрывается крышкой, к которой закреплена вентиляционная труба. Верх бочки также необходимо изолировать при помощи того же утеплителя.

Шаг девятый. Котлован засыпается. Все, миниатюрный кессон можно использовать! Подобная конструкция подойдет для небольшой скважины.

Утепление конструкции кессона на зиму

Чтобы надежно утеплить скважину, без специальных материалов не обойтись. Основные части конструкции кессона располагаются под землей, поэтому к материалам для их утепления предъявляются особые требования. Они не должны терять своих эксплуатационных качеств под давлением почвы, сминаться и деформироваться.

Нужны отличные водоотталкивающие свойства, так как при проникновении почвенных вод внутрь утеплителя он будет разрушен при их кристаллизации. Если материал теплоизолятора будет представлять интерес для грызунов, они растащат его по норам или прогрызут в нем ходы, уничтожив, таким образом, его утеплительные качества.

Утеплять кессон на зиму возможно как с внутренней, так и с внешней стороны. При внутреннем расположении утеплителя на целостность его слоя не оказывает воздействие перемещение почвы и другие неблагоприятные внешние факторы. Чаще всего используется пенопласт или пенополистирол.

С внешней стороны нужно утеплять пластиковые изделия, так как они приобретают хрупкость при резко отрицательных температурах. Теплоизолирующий слой необходимо оберегать от воздействия воды, грызунов и насекомых, иначе он долго не прослужит. При этом цилиндрическая форма кессона требует наименьшего расхода утеплительного материала, однако прямоугольная форма облегчает его монтаж.

как бурить скважину на воду в зимний период? Плюсы и минусы

Далеко не во всех сёлах или загородных посёлках к домам проведено центральное водоснабжение, поэтому перед владельцами возникает задача пробурить скважину на территории своего участка. На этом этапе возникают вопросы, которые освещаются в данной статье. Собственная скважина сделает хозяев независимыми от внешних факторов водоснабжения, у них всегда будет чистая и свежая вода в свободном доступе.

Особенности, плюсы и минусы

Мнения насчёт того, в какой период лучше и удобнее бурить скважину, расходятся. Но точно не рекомендуют проводить эти работы весной или осенью. Весной и осенью выпадает большое количество осадков, поэтому уровень грунтовых вод поднимается, делая глубокие слои почвы рыхлыми и вязкими. Техника может не справиться с бурением, в результате чего работы затянутся. К преимуществам бурения скважины для воды зимой можно отнести следующие факторы.

• Снижение стоимости на услуги бурильщиков в зимний период. Спрос на услуги работников снижается, заказов становится значительно меньше. Работодатели уменьшают цены, чтобы не терять заказчиков и рабочих.
• По замёрзшему грунту техника будет легче продвигаться, следовательно, участок не будет повреждён тяжёлыми машинами, а бурильщикам будет легче добраться до места работы. Кроме того, в таких условиях можно проделать скважину даже в заболоченном или труднодоступном месте.
• Зимой бригада рабочих не сильно повредит растениям на вашем участке. Весной следы бурения скважины размоются дождями и скроются под травой.
• Если место работы находится на дачном участке, то, скорее всего, шум техники не побеспокоит соседей, так как многие дачники уезжают на зиму в города.

Однако в зимний период бурение скважины может сопровождаться и некоторыми трудностями.

• Из-за промерзания почвы техника может дольше справляться с бурением. Но так как почва промерзает в средней полосе страны на глубину около одного или чуть более метра, то профессиональные буры справятся с задачей без проблем.
• Из-за низких температур вода, которая подаётся из скважины, может тут же замерзать, поэтому нужно будет утеплять систему подачи. Однако это всё равно пришлось бы делать в любой другой сезон, так что данный фактор является, скорее, необходимостью.
• Световой день в зимнее время короче, чем летом. Из-за этого работа бурильщиков может занять от 5 до 7 дней.

Имеется ошибочное мнение, что уровень грунтовых вод зимой и летом существенно отличается, поэтому, пробурив скважину зимой, весной придётся её углублять. На самом деле уровень грунтовых вод сильно отличается только на поверхностных слоях, а на глубоких песках или скважинах на известняках разница в уровнях грунтовых вод в любые сезоны незначительна.

И хотя в холода удобнее бурить скважину как рабочим, так и владельцам, но проводить работы при температуре ниже 20 градусов мороза категорически не рекомендуется.

Нормы и предписания

Для бурения скважины в зимний период нужно подготовить специальное оборудование. Так как почва мёрзлая, то понадобятся более мощные установки. Ручной ямобур в таком случае не справится с ледяной коркой. Особое внимание нужно уделить теплоизоляции водных коммуникаций. Обычно для этого используют специальные чехлы или двухслойные коммуникации. Первоначально нужно утеплить насос, укрыв его коробом из досок или металла с утеплителем (кожухом). После этого следует заняться и водопроводными коммуникациями, которые ведут от скважины к жилым помещениям.

Бурение скважины – ответственный процесс, поэтому он должен выполняться по правилам и соответствию с государственными нормами и предписаниями.

• На расстоянии 4 метров от скважины не должны находиться жилые или хозяйственные постройки.
• Минимальное расстояние до защищенных подземных вод должно составлять 30 м, для незащищенных – 50 м.

Этапы работ

Первым этапом работ будет подготовка местности к бурению скважины. Техника должна иметь свободный подъезд к месту работы. Свободная территория должна быть с размерами приблизительно 4х9 м. Над местом бурения не допускается прохождение каких-либо проводов или других коммуникаций (из-за конструктивной высоты бурильного оборудования). Кроме того, вблизи от места работ должны отсутствовать навозные ямы или свалки.

Если подготовительный этап не включается в услуги, а выполняется хозяевами участка, то следующие мероприятия уже подразумевают работу бурильщиков.

• Проводятся инженерно-изыскательная проверка местности.
• Определяется уровень глубины водоносного слоя.
• Непосредственное бурение скважины.
• Установка обсадной колонны.
• Установка фильтров.

При необходимости можно оборудовать кессон – специальный резервуар для воды под землёй, который предотвращает замерзание воды в скважине. После установки насоса и трубы необходимо прокачать воду, чтобы прочистить трубопровод. Вода прокачивается до тех пор, пока не будет течь стабильно хороший напор чистой воды. Технология процесса бурения скважины зимой мало чем отличается от бурения скважины летом. Разве что стоимостью работ. Зимой важно лишь учитывать нюансы, которые свойственны данной поре года.

Если выполнять работы согласно нормам и правилам, то столкнуться с проблемами вам не придётся. Гораздо сложнее заниматься бурением скважины весной или осенью из-за нестабильных погодных условий.

Зимнее бурение скважины на воду: плюсы и минусы

Одно из главных условий комфортного проживания в загородном доме, коттедже или дачном доме — система водоснабжения. Многие владельцы предпочитают для этого бурить на участке скважину. Чтобы завершить бурение скважины до завершения строительства дома и обеспечить подачу воды к началу сезона, рекомендуется проводить работы зимой.

Бурение скважины на воду зимой.

Плюсы и минусы бурения скважин под воду зимой

Скважины на воду, разработанные в зимний период, имеют преимущества:

• работа облегчается благодаря высыханию колодцев в случае высокого уровня грунтовых вод;
• риск попасть в плывун минимальный, зимой они не двигаются или малоподвижны;
• подмерзшая почва не разваливается, стенки ямы будут более прочными;
• отсутствие следов разработки;
• котлован в процессе работы не заполняется талыми и дождевыми водами, как это бывает весной и летом;
• отсутствие надобности утилизировать раствор глины, который образуется в процессе работы;
• снижение цен на работы по бурению на 15-20%;
• индивидуальный подход к каждому клиенту, т. к. в зимний сезон количество заказов у компаний, специализирующихся на данных услугах, меньше;
• шум от оборудования не доставит дискомфорта соседям, т. к. в большинстве случаев зимой дачные участки пустуют.

В то же время разработка в холодное время года имеет недостатки:

• использование и аренда техники в холодное время года требует больших финансовых вложений;
• сугробы и залежи снега могут помешать проезду техники, поэтому необходимы дополнительные работы по очистке участка и подъездной дороги;
• низкие температуры способствуют глубокому промерзанию грунта, что приводит к увеличению затрат и времени на работу;
• разработка в мороз требует принятия мер, которые предотвращают замерзание воды в процессе монтажа;
• бурить своими руками в мороз невозможно.

Недостатком зимнего бурения является мерзлый грунт.

Оборудование для зимнего бурения скважин

Если скважина зимой запланирована, рекомендуется заранее подготовить необходимую технику и оборудование. Так как ручной ямобур не справится с ледяной коркой, компании, предоставляющие услуги по бурению, используют для данных работ установку УРБ 2А2. Расположена установка на шасси Урал.

Она используется для разработки скважин с целью обеспечения подачи воды для бытовых и промышленных целей, для геологической разведки разного уровня (колодцы до 300 м). УРБ 2А2 используют для разработки в сложных условиях.

Этапы работы по очистке скважин зимой

Этапы зимних работ по бурению:

1. Определение места, где будет расположен колодец. Оно должно находиться недалеко от дома (не менее 3 м от стен), рядом не должно быть ям с отходами и свалок. Также нельзя выбирать место в низине, т. к. во время паводков вода станет грязной.
2. При необходимости проводится разведывательное бурение.
3. Начальные работы: разогрев земли с помощью костра и раскопка небольшой ямы для основания водяной скважины.
4. Разработка первого участка и установка стабилизирующей трубы.
5. Бурение до водоносных слоев (показатель — влажный песок) и установка первой стационарной обсадной трубы.
6. Укладка остальных обсадных труб из стали.
7. Прочистка скважины, из нее должен идти мощный поток чистой воды.
8. Закладка кессона (при необходимости). Так называется маленький подземный резервуар из бетона, который предотвращает промерзание колодца.
9. Завершающий этап — монтаж насосного оборудования и прокладка водопроводной системы.

Общие направления разработки зимой практически не отличаются от разработки в летний или осенний период. Зимой нужно действовать осторожно и заранее подготовиться к нюансам бурения, которые связаны с перепадами температуры.

Загрузка…

Можно ли зимой бурить скважину под воду? Плюсы и минусы.

Бурение скважин зимой

Пришла зима, наступили морозы, выпал снег, но потребность в воде существует круглый год. Бывают разные жизненные ситуации дом построили к зиме, можно проживать в нем, но водоснабжения нет. Или возможность организовать водопровод появилась только к морозам. Что делать? Ждать до весны четыре месяца? Встает вопрос, можно ли зимой бурить скважину под воду? Можно, но есть определенные ограничения температурного режима.

Производить работы возможно до -15°C.

Весь процесс бурения связан с промывочной жидкостью. Жидкость нужна для приготовления бурового раствора, используемый для промывки забоя. Промывочная жидкость подается на забой, через ствол поднимается обратно и циркулирует по кругу поднимая вверх шлам (разрушенную породу). Соответственно при температуре ниже -15°C вероятность замерзания промывочной жидкости высокая. Процесс должен быть непрерывным. Под землей температура плюсовая, на поверхности минусовая. При остановке непрерывного процесса промывочная жидкость замерзнет.

Бурение скважин зимой плюсы и минусы

Подходя к вопросу в какое время года лучше пробурить скважину. Учитывая трудоемкость задачи бурение скважин зимой имеет преимущества и недостатки. Это зависит от подготовки специалистов и наличие специального подготовленного оборудования для этих задач. Например,

1. Подогрев воды в емкости
2. Забурник большого диаметра для изготовления зумпфа
3. Отбойный молоток
4. Генератор
5. Вагончик обогрева, проживания бурильщиков

 

При производстве работ по бурению скважин зимой существуют плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Цена на бурение и обустройство зимой ниже чем в другие времена года. Это обусловлено меньшим количеством заказов у буровых компаний.
2. Наличие скидок, акций
3. Беспрепятственный проход буровой техники на объект по мерзлой земле. Весной и осенью при распутице проезд техники сложный или просто невозможный. Коттеджные поселки, ДНП, СНТ в распутицу закрывают проезд для тяжелой техники.
4. Меньше вероятности испортить зеленые насаждения, грядки, ландшафт участка. Меньше грязи от производимых работ.
5. В зимний период самый низкий уровень грунтовых вод, уменьшается мощность плывунов, поэтому бурение, установка обсадной колонны, установка кессона и обустройство скважины зимой проводится без проблем.
6. Производя работы на даче зимой, не доставляем проблем соседям (шум, пыль, запах выхлопных газов), которых в это время просто нет.

Минусы:

1. Промерзший грунт усложняет изготовление зумпфа, и выполнению земельных работ.
2. Вся техника работает на гидравлике и при низких температурах работает не корректно, вплоть до выхода из строя.
3. Человеческий фактор, холодно. Необходимо время для обогрева.
4. Глубокий снег может стать препятствием въезда тяжелой техники.
5. Укороченный световой день и повышенные трудозатраты приводят к увеличению срока выполняемых работ.
6. При эксплуатации источника только в теплые времена года, например, если скважина на даче, зимой необходимо утеплять либо законсервировать скважину на зиму.
7. После производства буровых работ скважина ставится на прокачку. Этот процесс необходим для того, чтобы выкачать грязную воду.  Прокачка производится 2-4 часа насосом с производительностью 2-3 м³ в час, а это в среднем 10-12 кубов воды. Если нет дренажной канавы, то качаем на участок. В итоге на участке хоккейное поле.

Исходя из выше описанного делаем вывод, что зимой можно бурить скважину на воду, но при этом нужно учитывать перечисленные факторы. Если появилась такая необходимость смело звоните в компанию ООО «Мосстройсервис». Наша компания имеет опытных специалистов и необходимую технику, и инструменты для проведения работ в зимний период. Для получения консультации можно позвонить по телефону на нашем сайте.

Как утеплить скважину на зиму своими руками без кессона

Низкая температура представляет собой опасность для наружной системы водоснабжения частного дома. Даже если водопроводная труба расположена ниже точки промерзания грунта, то это ещё не говорит о том, что система не промёрзнет. В частных домах, где источником водоснабжения служит скважина, нужно её утепление. Ранее утепление скважины выполнялось при помощи подручных средств, которыми выступали листья, опилки и солома. Применение такого способа является неактуальным, тем более что уже давно имеются более рациональные методики.

Утепление скважины на зиму: для чего нужна процедура

При регулярном заборе воды из скважины исключается вероятность её замерзания. Эта теория работает, но вызывает некоторые неудобства, так как для исключения промерзания приходится периодически открывать кран, чтобы слить воду (и в ночное время). Укладка водопровода из стали вызывала проблему при замерзании воды — растрескивание трубопровода.

Чтобы предотвратить такое негативное последствие, трубопроводы подлежат утеплению. Причём это уместно не только для стальных трубопроводов, но и для изделий из пластика. Нуждается в утеплении не только трубопровод, но ещё и скважина, которая является автономным источником подачи воды. Если не утеплить скважину, то промерзание трубопровода приведёт к катастрофическим последствиям. Скважинный насос при промерзании трубопровода на поверхности колодца пострадает только косвенно, однако и этого достаточно, чтобы вывести его из строя.

Материалы для утепления скважины

Скважина утепляется каждый год перед наступлением холодов. При выборе материала для утепления скважинного колодца учитываются такие факторы, как климат в регионе проживания и степень промерзания грунта. Для этого выделяется две категории материалов, которые применяются для утепления.

1. Утеплители, которые способны выдерживать температуру до -15 градусов. Используя такие утеплители в регионах, где температурные показатели не превышают отметки в -15 градусов, обеспечивается надёжное функционирование автономного источника водоснабжения. В качестве утеплителей в регионах с мягким климатом используются подручные материалы: листья, опилки, торф и керамзит. Преимуществом этих материалов является невысокая стоимость, однако имеет и недостаток. Ежегодно приходится повторять утепление, так как за год листья и солома перегнивают. Дополнительное тепло, которое выделяется при перегнивании материалов, оказывает положительное воздействие на утеплённый колодец.



2. Утеплители, предназначенные для сохранности изделий от промерзания при температуре свыше -15 градусов. Такие утеплители применяются в северных регионах страны, где температурные показатели превышают отметку в -25 градусов. В качестве эффективных утеплителей для скважины являются производственные материалы: пенополистирол, пенопласт, минвата, пеноизол и прочие.

Минвата хотя и обеспечивает эффективную сохранность изделий при низких температурах, но при этом имеет существенный недостаток — образование конденсата, который приводит к снижению свойств материала.

Эффективность функционирования скважины в зимний период зависит не только от выбранных материалов, но ещё и от качества проведения утеплительных работ. Утеплить скважину на улице можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы утепление получилось эффективным и правильным, нужно знать некоторые правила и особенности выполнения работ.

Как утепляется скважина на зиму своими руками: способы

Чтобы утеплить скважину, нужно подобрать оптимальный вариант утеплителя. Для этого материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• не впитывать влагу, так как при впитывании влаги утеплитель потеряет свои свойства, и произойдёт замерзание системы;
• не изменять свои первоначальные свойства при воздействии давления грунта, что снижает температурный показатель;
• не привлекать внимания грызунов, так как мелкие животные способны испортить материал ещё до прихода холодов.

Исходя из вышеперечисленных требований, можно отметить, что оптимальный вариант для сооружения утепления скважины — это применение пенополистирола. Пенопласт отличается от пенополистирола не только формой, но и пористой консистенцией. Благодаря такой консистенции, происходит привлечение внимания грызунов и прочих вредителей, которые способны нарушить целостность конструкции. Утеплить скважину можно следующими способами:

• монтаж утеплителя;
• установка готового утеплённого короба;
• применение кессона из пластиковых материалов;
• укладка на поверхности кессона греющего кабеля;
• монтаж обсадной трубы.

Для ознакомления с принципами утепления каждого способа, рассмотрим их по отдельности.

Что такое кессон и нужно ли его утеплять

Кессон для скважины представляет собой резервуар, располагающийся в устье установки автономного источника водоснабжения. Внутри кессона, который ещё называется резервуаром или оголовком скважины, располагаются такие составные устройства автономного источника водоснабжения, как гидроаккумулятор, фильтры, трубопровод. Кессон монтируется для того, чтобы иметь возможность вынести гидроаккумулятор из дома.

Кессон не монтируется только в случае, если гидроаккумулятор размещается в доме, что также допустимо. При любом варианте, утепление скважины с кессоном и без кессона является обязательным. Кессоны могут изготавливаться из различных материалов: бетон, металл или пластик.

Кессоны по форме бывают цилиндрическими, прямоугольными и квадратными. Утеплить проще всего скважину прямоугольной формы, а в плане экономии — меньше всего затрат требует цилиндрическая форма кессона.

Утеплять кессон можно как снаружи, так и изнутри. Однако, как показывает практика, пространство внутри кессона небольшое, поэтому удобнее выполнить утепление снаружи. Для внутреннего утепления применяется пенопласт или пенополистирол.

Как утепляется труба из скважины в дом

Трубопровод из скважины в дом нуждается в утеплении. Это связано с тем, что выход трубы из скважины является самым уязвимым местом водопроводной системы, который подвергается воздействию низких температур.

На вопрос о том, как утеплить водопровод, существуют следующие варианты:

1. Изготовление скорлупы из пенополиуретана.
2. На стадии выполнения монтажных работ происходит наматывание теплоизоляционного материала на трубопровод. В это же время требуется продумать выполнение процесса гидроизоляции.
3. Монтаж обогревающего кабеля.

Выбор лучшего варианта зависит от диаметра выходной трубы, а также глубина залегания колодца. Не всегда утеплённая скважина гарантирует, что трубопровод не промёрзнет. Для северных регионов рекомендуется утеплять не только участок трубы, который выходит из скважины, но ещё и весь трубопровод, располагающийся в земле. Теплоизоляция труб водоснабжения в земле должна выполняться ещё на этапе прокладки трубопровода. В качестве оптимального варианта утепления рекомендуется использовать базальтовое волокно с оболочкой из фольги. Во внутренней полости утеплителя укладывается обогревающий провод, который исключает вероятность промерзания водопровода.

Особенности монтажа утеплителя

Качественно выполненный монтаж утеплителя — это гарантия того, что конструкция будет служить надёжно и эффективно. В зависимости от выбранного варианта утепления, монтажные работы будут отличаться. Скважины и колодцы зимой на даче нуждаются в обязательном утеплении, поэтому рассмотрим особенности метода утепления пенопластом.

Утепление скважины из кирпича пенопластом

Самый простой способ утепления скважины — применение пенопласта или пенополистирола. Разница между материалами не только в цене, но ещё и эффективности. В качестве утеплителя рекомендуется использовать именно пенополистирол или пеноплекс.

Целесообразность утепления пенополистиролом или пенопластом обусловлена, если кессон сооружён из кирпича.

Принцип проведения работ заключается в выполнении следующих действий:

1. Удалить по периметру кессона грунт, чтобы иметь возможность утеплитель расположить глубже.
2. Замерить необходимый размер пенополистирола, после чего отрезать его. Толщина пенополистирола зависит от региона проживания, но оптимальный вариант — это 4-5 мм.
3. Клеить вырезанные листы необходимого размера пенополистирола нужно с помощью специального клея. Чтобы в последующем конструкция не распалась, рекомендуется воспользоваться дополнительными крепежами в виде пластиковых грибков.
4. Монтаж грибков производится с применением дрели.
5. После установки листов пенополистирола по периметру, необходимо спустя 24 часа прибегнуть к процедуре армирования. Для этого также существуют специальные клеевые составы в виде сыпучих материалов.
6. Армирование наружной поверхности позволяет защитить утеплитель от внешнего воздействия, а также повысить эффективность конструкции.

Аналогичным образом выполняется утепление наружной стороны домов. Чтобы сэкономить на таком варианте утепления, можно пенополистиролом обложить наружную стенку кессона, после чего зафиксировать его подручными материалами. Такой способ утепления позволит на лето удалять пенополистирол.

Дополнительная защита на стадии выполнения монтажных работ: как утеплить крышку

Для скважин с погружными насосами перед длительными простоями выполняется консервация системы. Для проведения такой процедуры трубопроводы укладываются с уклоном в сторону водоисточника.

Обратный клапан в таком случае размещается непосредственно на выходе подающей трубы.

После того, как насос будет выключен, он извлекается из установки, а вода при этом самотёком возвращается внутрь скважины. Если используется данная методика, то при этом важно предусмотреть отсутствие карманов, где бы скапливалась вода.

Чем утепляется скважина, а также, какие материалы для проведения работ используются, известно, поэтому остаётся разобраться в вопросе о том, как закрыть скважину. Верхняя крышка играет немаловажную роль, так как отсутствие утеплителя верхней крышки приводит к тому, что система промерзает. Для утепления верхней крышки имеются варианты:

• изготовление крышки из специальных материалов;
• утепление имеющейся крышки;
• изготовление крышки из деревообрабатывающих материалов;
• накрытие верхней части кессона утеплительными материалами.

Лучшим вариантом является изготовление крышки из утеплительных материалов. В качестве такого материала используется пенопласт или пенополистирол. Однако для обеспечения прочности конструкции, крышка из пенопласта должна быть снаружи покрыта защитным слоем. В качестве такового слоя подходит оцинковка или пластик.

Изготовить крышку для скважины можно из деревообрабатывающего материала, однако под воздействие воды и солнца такая конструкция долго не прослужит. Понадобится дополнительная защита конструкции от погодных факторов.

Пользуется популярностью и такой способ утепления, как применение монтажной пены. Монтажной пеной покрываются внутренние стенки кессона, что позволяет обеспечить не только хорошую степень теплопроводности, но ещё и гидроизоляцию.

Перед проведением работ по монтажу утепления скважины, нужно обратить особое внимание на такие факторы, как регион проживания, а также глубина промерзания грунта. Побеспокоиться об утеплении скважины нужно заблаговременно, так как с приходом холодов проводить большинство строительных работ уже затруднительно.

Как сохранить здоровье зимой

Холодная погода может усугубить некоторые проблемы со здоровьем и даже привести к серьезным осложнениям, особенно если вам 65 лет и старше, или если у вас есть хроническое состояние здоровья.

Кто больше всего подвержен риску холода?

Некоторые люди более уязвимы к воздействию холода. Сюда входят:

• человек в возрасте 65 лет и старше
• младенцев и детей в возрасте до 5
• человек с низким доходом (которые не могут позволить себе отопление)
• человек с длительным заболеванием
• человек с низким уровнем дохода. инвалидность
• беременных
• психически больных

Проконсультируйтесь, если вы плохо себя чувствуете

Если вам 65 лет и старше или вы относитесь к одной из других групп риска, обратитесь к фармацевту, как только почувствуете себя плохо, даже если это просто кашель или простуда.

Фармацевты могут дать вам совет по лечению ряда легких заболеваний. Они также сообщат вам, нужно ли вам обратиться к врачу.

Чем раньше вы получите совет, тем скорее вы поправитесь.

Найдите аптеку

NHS 111

Если вам нужна медицинская консультация, когда аптека закрыта, позвоните: 111 или перейдите по телефону 111.nhs.uk

Сделайте прививку от гриппа

Грипп может привести к серьезным заболеваниям, таким как пневмония и бронхит, и даже к смерти уязвимых людей.Вы подвергаетесь большему риску, если вы старше, имеете длительное заболевание или беременны.

Убедитесь, что вы получили бесплатную прививку от гриппа, если:

• Вам 65 лет и более
• Вы длительное время страдаете от болезни
• Вы беременны

Попросите сделать прививку от гриппа в приемной терапевта или в больнице местная аптека.

Некоторые дети и лица, осуществляющие уход, также могут получить бесплатную прививку от гриппа. Узнайте больше о вакцине от гриппа, в том числе о том, кому она нужна.

Если вам 65 лет и старше, вы также имеете право на прививку от пневмококка, которая поможет защитить вас от пневмонии.

Сохраняйте тепло в доме

Следуйте этим советам, чтобы вам и вашей семье было тепло и хорошо дома:

• , если вы не очень мобильны, вам 65 лет и старше или у вас есть проблемы со здоровьем, например болезни сердца или легких. отапливайте дом как минимум до 18 ° C.
• По возможности держите спальню при 18 ° C всю ночь — и держите окно в спальне закрытым.
• . Если вам меньше 65 лет, вы здоровы и активны, вы можете безопасно иметь в доме прохладу ниже 18 ° C, так как пока вам комфортно
• Используйте грелку или электрическое одеяло, чтобы согреться в постели, но не используйте оба одновременно
• Ешьте хотя бы 1 раз в день — регулярное питание помогает согреться
• регулярно пейте горячие напитки
• , чтобы снизить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС), младенцы должны спать в помещениях с температурой от 16 ° C до 20 ° C.
• Задерните шторы в сумерках и держите двери закрытыми, чтобы не пропускать сквозняки.
• Включите систему отопления. регулярно проверяется квалифицированным профессиональный

Помощь с расходами на отопление

Вы можете запросить финансовую и практическую помощь с отоплением вашего дома.Доступные субсидии включают оплату зимнего топлива и выплату в холодную погоду.

Для получения дополнительной информации о том, как уменьшить ваши счета и сделать ваш дом более энергоэффективным, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice или позвоните по горячей линии Simple Energy Advice по телефону 0800 444 202.

Вы также можете найти совет в разделе о финансовой помощи для обогрева дома в буклете «Сохраняйте тепло, сохраняйте здоровье» (PDF, 431 КБ).

С наступлением зимы стоит потребовать все льготы, на которые вы имеете право.

Посмотрите на уязвимых соседей и родственников

Проверьте на пожилых соседей и родственников, а также на тех, у кого проблемы с сердцем или дыханием (респираторными), чтобы убедиться, что они:

• в безопасности и хорошо
• достаточно тепло, особенно ночью
У
• есть запасы продуктов питания и лекарств, поэтому им не нужно выходить на улицу в очень холодную погоду.

Если вы беспокоитесь о родственнике или пожилом соседе, обратитесь в местный совет или позвоните на горячую линию Age UK по номеру 0800 678 1602 (8 утра. до 19:00 каждый день).

Если вас беспокоит, что человек может страдать от переохлаждения, обратитесь в NHS 111.

Дополнительная информация

В этих брошюрах вы найдете больше советов по сохранению тепла и здоровья.

Вы также можете получить:

Последняя проверка страницы: 8 ноября 2019 г.
Срок следующего рассмотрения: 8 ноября 2022 г.

.

10 советов, как пережить зимние месяцы

1. Слайд-шоу о здоровье и лекарствах
2. Зимнее благополучие: 10 советов, как пережить зимние месяцы

Медицинский осмотр: Кармен Фукс, BPharm. Последнее обновление 6 августа 2020 г.

1. Часто выходите на улицу

Зимой не выходить на улицу. В крытом гараже можно легко перейти из машины в офис, а затем снова вернуться в машину, чтобы вернуться домой, не чувствуя ледяной резкости на лице.

Но оставаться внутри целыми днями, не имея ничего, кроме искусственного тепла и нюхающих компаньонов, — вот почему большинство людей болеют зимой.

Выберите день, когда небо голубое и ясное или когда нет дождя. Одевайтесь тепло, выходите на улицу и ощутите этот зимний солнечный свет. Полюбуйтесь, насколько красивым и чистым выглядит ваш мир, когда на земле лежит снег. Вы почувствуете себя намного лучше от этого.

2. Продолжайте выполнять упражнение

Нравится, если вы поставили перед собой цель больше заниматься спортом.Как у тебя дела?

Не жалейте себя, если все пошло не так, как планировалось. Мы знаем, что сохранять мотивацию труднее, когда на улице холодно и дни короче.

Выберите тренажерный зал, который находится недалеко от вашего дома или работы, или найдите местную фитнес-группу или занятия йогой, которые подходят вашей жизни. Купите что-нибудь подходящее для ношения и запланируйте тренировки, как если бы вы записывались на прием. Загрузите мобильное приложение, например Map My Fitness, чтобы составить график своей физической формы. Получите максимум удовольствия от прекрасного солнечного зимнего дня, тепло оденьтесь и бегайте в холодную погоду.

3. Получите максимум питательных зимних фруктов и овощей

Еда зимой не должна быть скучной и витаминной. Сведите к минимуму продукты, богатые углеводами, такие как белый хлеб и макароны, и наполните тарелку темной листовой зеленью, зимними тыквами, цитрусовыми и гранатом, которые прекрасно растут в холодную зиму.

Эти фрукты и овощи богаты питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, которые повышают вашу энергию и помогают сдерживать зимний вес.Они также могут помочь снизить риск рака.

4. Защитите свою кожу изнутри и снаружи

Холодный сухой воздух быстро высасывает влагу из нашей кожи. Совместите это с потоком горячего воздуха от центрального отопления и красивой, царапающейся зимней тканью, и ваша кожа может превратиться в один сухой, зудящий и чешуйчатый беспорядок.

Держите влагу в коже с помощью тяжелого увлажняющего крема на масляной основе. Наносите его каждый раз, когда вы принимаете ванну или душ, или когда ваша кожа кажется сухой.Пейте много воды и ешьте такие продукты, как ягоды с высоким содержанием антиоксидантов, омега-3 жирных кислот (содержащихся в лососе, грецких орехах или принимайте добавки с омега-3), а также подумайте об использовании увлажнителя, чтобы увлажнить воздух.

5. Следите за уровнем витамина D

Кажется, вы поддаетесь каждой простуде, гриппу или желудочно-кишечному заболеванию? Возможно, вы просто чувствуете себя немного грустным. И наша иммунная система, и наше настроение зависят от витамина D.Поскольку витамин D вырабатывается в нашем организме после пребывания на солнце, люди нередко испытывают дефицит витамина D в зимние месяцы. Витамин D также помогает нашему организму усваивать и удерживать кальций и фосфор для построения костей.

Попросите вашего врача сделать анализ крови, чтобы определить, где падает ваш уровень витамина D. Если у вас низкий, вы можете получить пользу от ежедневной добавки витамина D в дозе 400–800 МЕ / день (10–20 мкг).

6. Постарайтесь придерживаться регулярного графика сна

Наш цикл сна и бодрствования регулируется гормоном мелатонином, который выделяется в ответ на свет.Слишком много света в ночное время, например, излучаемого экранами компьютеров, телевизоров или электронных устройств, подавляет высвобождение мелатонина, что снижает качество и количество сна. На следующий день мы чувствуем себя вялыми и усталыми.

Вставайте и ложитесь спать в одно и то же время дня независимо от времени года. Ограничьте использование компьютера и просмотра телевизора в ночное время. Если у вас также есть проблемы со сном, подумайте о добавке мелатонина.

7. Помешайте этой простуде или гриппу по ее следам

Возможно, у вас стало немного болеть или чесаться в горле.Возможно, ваш нос или глаза начинают чувствовать себя немного заложенными. Вы можете почувствовать изменения в своем здоровье, но они все еще находятся на начальной стадии.

Держите дома несколько натуральных средств, которые можно использовать при первых признаках простуды или гриппа. Оливковые листья, чеснок, эхинацея, бузина, витамин С и цинк могут помочь повысить ваш иммунитет и повысить нашу сопротивляемость этим неприятным зимним вирусам.

8. Помните о своем сердце

Сильный холод в сочетании с непривычной нагрузкой вреден для сердца.Исследования показали, что частота сердечных приступов увеличивается по мере снижения температуры, и люди, обычно ведущие малоподвижный образ жизни, которые подвергаются интенсивным всплескам активности, подвергаются большему риску.

Так что будьте осторожны, если вам нужно выйти в морозный морозный день и сгребать снег лопатой. Используйте небольшую лопату и перемещайте небольшое количество снега за раз. Относитесь серьезно к любой боли в груди. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы чувствуете дискомфорт, напряжение в груди или боль в груди, плече или шее. Большинство сердечных приступов поначалу начинаются с легких симптомов, поэтому важно проверить любые симптомы боли в груди.

9. Сохраняйте контроль над своей астмой

Зима может быть тяжелым временем для людей, страдающих астмой. Вирусы простуды и гриппа могут вызывать приступы астмы; сухой воздух или дым от камина могут раздражать дыхательные пути; на рождественской елке могут быть невидимые споры плесени, которые усугубляют симптомы астмы.

По возможности старайтесь избегать известных триггеров. Купите искусственную елку и прикрывайте рот платком, выходя на улицу.Продолжайте принимать лекарства от астмы, даже если вы чувствуете себя хорошо. Если вы чувствуете, что астма не контролируется, обратитесь к врачу в зимние месяцы.

10. Пролей свет на зимний блюз

Тридцать процентов жителей северных штатов США ежегодно борются с зимней хандрой. Некоторые из них страдают сезонным аффективным расстройством (САР), типом депрессии, который случается примерно в одно и то же время каждый год.

Если вы обнаружите, что с наступлением зимы вы становитесь все более и более раздражительным, или вам не хватает энергии, вы чувствуете себя очень подавленным, спите или хотите есть углеводы, поговорите со своим врачом. Может помочь световая терапия, а также упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Закончено: Зимнее благополучие: 10 советов, как пережить зимние месяцы

Не пропустите

Записки о менопаузе — что нужно знать каждой женщине

Общество склонно относиться к менопаузе как к болезни; чего следует избегать любой ценой.Но менопауза может быть положительной. Больше никаких ежемесячных перепадов настроения, несчастных случаев во время менструации или беспокойства по поводу беременности. Уверенность в себе и самопознание на небывало высоком уровне. Узнайте, почему нужно приветствовать менопаузу.

Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

Заявление об отказе от ответственности

.

Гусеницы шерстистого медведя: Предсказатели погоды на зиму

Гусеница шерстистого медведя — также называемая шерстистого червя — имеет репутацию способной предсказывать погоду приближающейся зимы. Если их ржавая полоса широкая, то зима будет мягкой. Чем больше черного, тем суровее зима. Узнайте больше об этой легендарной гусенице и о том, как «читать» червя!

Легенда

«Шерстистый червяк» вовсе не червяк! Это гусеница, личинка тигровой бабочки Изабелла (Pyrrharctia isabella) .Название «червь» прижилось, по крайней мере, на юге. В Новой Англии и на Среднем Западе их называют «шерстистые медведи».

По внешнему виду гусеница имеет 13 отчетливых сегментов ржаво-коричневого или черного цвета. Часто он черный с обоих концов с сегментами ржавого цвета посередине, хотя он может быть почти полностью черным или полностью ржавым. По легенде:

Чем шире ржаво-коричневые участки (или чем больше коричневых участков), тем мягче будет наступающая зима.Чем больше черного, тем суровее зима.

Как гусеница шерстистого медведя стала «знаменитой»

Осенью 1948 года доктор К. Х. Карран, хранитель насекомых Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, взял свою жену в 40 милях к северу от города в государственный парк Беар-Маунтин, чтобы посмотреть на гусениц шерстистого медведя.

Доктор Карран собрал столько гусениц, сколько смог за день, определил среднее количество красновато-коричневых сегментов и спрогнозировал приближающуюся зимнюю погоду через друга-репортера из The New York Herald Tribune .

Эксперимент доктора Каррана, который он продолжал в течение следующих восьми лет, был попыткой научно доказать эмпирическое правило погоды, которое стары, как холмы вокруг Медвежьей горы. Получившаяся в результате известность сделала шерстистого червя одной из самых узнаваемых гусениц в Северной Америке (наряду с гусеницей монарха и рогатым томатным червем).

Шерстистый медведь Гусеница. Фото SillyPuttyEnemies / Wikimedia Commons.

Что такое гусеница шерстистого медведя?

Гусеница, изученная Курраном, полосатый шерстяной медведь, является личиночной формой Pyrrharctia isabella , тигровой моли Isabella.

• Изабелла — красивый крылатый креатив с желтовато-оранжевыми и кремовыми крыльями с черными пятнами. Это обычное явление из северной Мексики по всей территории Соединенных Штатов и южной трети Канады.
• Неполовозрелая личинка тигровой моли, называемая медведь с черным концом или шерстистый медведь (и, особенно на юге, шерстистый червь ), является одной из немногих гусениц, которых большинство людей может идентифицировать.
• Шерстистые медведи на самом деле не очень похожи на шерсть — они покрыты короткими жесткими прядями шерсти.
• В полевых путеводителях они встречаются среди «щетинистых» видов, к которым относятся полностью желтая гусеница солончаков и несколько видов семейства тигровых бабочек. Однако не все шерстистые гусеницы настоящие «шерстистые медведи»!
  • Если вы найдете полностью черную шерстистую гусеницу, не волнуйтесь — это не значит, что нас ждет суровая, бесконечная зима! Это просто гусеница другого вида и не используется для прогнозов. То же самое и с полностью белыми шерстистыми гусеницами.
• Шерстистые медведи, как и другие гусеницы, вылупляются в теплую погоду из яиц, отложенных самкой мотылька.
• Взрослые шерстистые медведи ищут места для зимовки под корой или внутри полостей камней или бревен. (Вот почему вы видите, как многие из них переходят дороги и тротуары осенью.)
• Когда приходит весна, шерстистые медведи плетут пушистые коконы и превращаются внутри них в взрослых бабочек.
• Обычно полоски на концах гусеницы черные, а полоски посередине — коричневые или оранжевые, что придает шерстистому медведю характерный полосатый вид.

Изабелла Тигровая моль.Фото Энди Риго и Крисси МакКларрен / Wikimedia Commons.

Прогнозируют ли шерстистые гусеницы зимнюю погоду?

Между 1948 и 1956 годами среднее количество коричневых сегментов доктора Каррана варьировалось от 5,3 до 5,6 из 13 сегментов, что означает, что коричневая полоса занимала более доброй трети тела шерстистого медведя.

Соответствующие зимы были мягче, чем в среднем , и доктор Карран пришел к выводу, что фольклор имеет некоторые достоинства и может быть правдой.

Но Курран не питал никаких научных иллюзий: он знал, что его выборки данных малы. Хотя для некоторых эксперименты узаконили фольклор, они были просто поводом для развлечения. Курран, его жена и их группа друзей сбегали из города, чтобы каждую осень любоваться листвой, называя себя Первоначальным Обществом Друзей Шерстистого Медведя.

Тридцать лет спустя после последнего собрания общества Каррана подсчет бурых сегментов шерстистого медведя и прогнозы на зиму были воскрешены в музее природы в государственном парке Медвежьей горы.С тех пор ежегодные подсчеты продолжаются более или менее иронично.

Уже более сорока лет Баннер Элк, Северная Каролина, проводит в октябре ежегодный «Фестиваль шерстистых червей», на который указывает гонка гусениц. Мэр в отставке Чарльз фон Канон осматривает шерстистого медведя-чемпиона и объявляет его прогноз на зиму.

Гусеница шерстистого медведя в защитной позе.

Большинство ученых сбрасывают со счетов фольклор предсказаний о шерстистых медведях как фольклор.Как говорит Фергюсон из своего офиса в Вашингтоне: «Я никогда не относился к этой идее всерьез. Вам нужно будет посмотреть на огромное количество гусениц в одном месте в течение многих лет, чтобы сказать, что в этом что-то есть ».

Майк Питерс, энтомолог из Массачусетского университета, не возражает, но он говорит, что на самом деле может быть связь между суровостью зимы и коричневой полосой гусеницы шерстистого медведя. «Есть свидетельства, — говорит он, — что количество каштановых волосков связано с возрастом гусеницы, другими словами, с тем, насколько поздно она улетела весной.[Группа] действительно говорит что-то о тяжелой зиме или ранней весне. Единственное … он рассказывает вам о , предшествующем году «.

Как «читать» шерстистого червя

Погода местная, поэтому вам нужно прочитать своего собственного шерстистого червя.

Ищите этих пушистых ваззи осенью. По словам наблюдателей за шерстистыми червями, ежегодно существует два поколения червей. Первые появляются в июне и июле, а вторые — в сентябре. Черви второго поколения — это «пророки погоды».”

Чтобы найти шерстистого медведя, загляните под листву и бревна! Некоторые просто переходят дорогу. Как только вы заметите шерстистого червя, медленно шагающего по земле или дороге, вы увидите его повсюду! Наиболее активны гусеницы днем ​​(не ночью). После того, как они насытились едой, включая фиалки, четверть ягнят и клевер, их цель — найти место, где можно спрятаться на зиму. Интересно, что зимует шерстистый червь личинкой. Все их тело войдет в «замороженное» состояние до мая, когда оно превратится в моль Изабелла.

Каждый год шерстистые черви действительно выглядят по-другому — и это зависит от их региона. Итак, если вы встретите местного шерстистого червя, обратите внимание на цвета полос и то, что они говорят о вашей зимней погоде. Помните:

Если ржавая полоса широкая, то зима будет мягкой. Чем больше черного, тем суровее зима.

Вот и все! Обратите внимание, что белые, желтые или другие цвета пушистых гусениц НЕ относятся к тому же типу шерстистых червей и не используются для прогнозирования погоды.Мы оставим «навыки» прогнозирования погоды на ваше усмотрение!

Говоря о прогнозах погоды…

Знаете ли вы : Альманах старого фермера 2021 года только что вышел! В новый выпуск вошел наш знаменитый прогноз погоды на зиму на 2020–2001 годы.

Получите свою копию Альманаха 2021 года, в котором продаются книги и журналы, или теперь вы можете заказать прямо на Amazon к себе домой.

Woolly Worm Видео

В честь нашего друга-предсказателя мы сняли видео о шерстистом червяке…

Независимо от того, являются ли предсказательные способности шерстистого червя фактами или фольклором, мы всегда получаем удовольствие! Не стесняйтесь поделиться своим опытом с шерстистым червем в комментариях ниже.

.

11 Легкие упаковываемые зимние куртки для путешествий

Объемные куртки — отрава для путешественников в холодную погоду. Если ваше пальто не занимает драгоценного места в ручной клади, вам придется таскать его по аэропорту, чтобы не вспотеть и не выглядеть опасным. Вот 11 лучших упаковываемых легких зимних курток для путешественников, которые позволят вам чувствовать себя тепло и стильно выглядеть в дороге.

Женская парка Vosque 3 в 1 Patagonia

Бэккантри

Ищете упаковываемую куртку, которая подойдет для любой части вашего путешествия, от гор до города? В парке Vosque 3-in-1 в Патагонии есть все.Внешняя оболочка выглядит как стильная твидовая куртка, и ее можно носить отдельно или в сочетании с утепленной подкладкой в ​​очень холодные дни. Подкладку можно носить отдельно, она хорошо работает, когда вы ведете активный образ жизни. В парке используется 100-граммовый экологический утеплитель THERMOLITE, экологически чистый материал (92% переработанный), легкий, но при этом очень теплый.

Толстовка с капюшоном Arc’teryx Men’s Atom LT

Толстовка Arc’teryx Men’s Atom LT Hoody — это упаковываемая куртка, обеспечивающая тепло, необходимое в самых разных ситуациях и средах.Утепленная 60 граммами легкого водонепроницаемого материала Coreloft ™, эта толстовка сохраняет тепловые характеристики при воздействии влаги и сжимается в крошечных уголках вашего рюкзака, когда он не используется.

Стеганая куртка для верховой езды L.L.Bean

Л.Л. Бин

Самые простые зимние куртки выглядят как спортивная одежда, и их сложно надеть в поездке по городу, но стеганая куртка для верховой езды L.L.Bean’s — идеальное зимнее пальто, сочетающее и то, и другое. Его классический дизайн сочетается с любой одеждой и не заставит вас выглядеть туристом, который только что забрел в город с прогулки.Благодаря утепленной синтетической подкладке вы сможете согреться до -15 градусов по Фаренгейту (при умеренной активности). Хотите уложить эту куртку слоями? У него есть регулируемые петлицы на талии, которые позволяют настроить подгонку в зависимости от того, что на вас надето.

Толстовка с капюшоном The North Face ThermoBall Eco

The North Face

Эко-худи ThermoBall, доступная для женщин и мужчин, невероятно компактна благодаря технологии PrimaLoft, которая удерживает тепло в небольших воздушных карманах. Эта зимняя куртка водонепроницаема и изготовлена ​​из переработанного полиэстера и нейлона.

Женская куртка с капюшоном Mighty Lite Columbia

Подкладка и утеплитель Columbia

Omni-Heat придают куртке Columbia Mighty Lite много тепла. Он выпускается в различных цветах и ​​продается по удивительно низкой цене. Это легкое пальто не добавит большого объема вашей сумке и имеет удобный внутренний защитный карман для хранения ценных вещей.

Ультралегкая мужская пуховая парка Uniqlo

Uniqlo

Если вы ищете доступный и компактный пуховик, попробуйте Uniqlo’s Ultra Light Down Parka, которая складывается в удобный чехол для переноски, чтобы вы могли легко положить ее в чемодан.Капюшон и водоотталкивающая ткань защитят вас от дождя или снега, а цветовая гамма подойдет к любому стилю.

Женская куртка Tuscany II Obermeyer

Zappos

Базируясь в мекке снежных видов спорта в Аспене, штат Колорадо, с 1947 года Обермейер кое-что знает о холодной и влажной погоде. Он разработал запатентованную ткань HydroBlock Sport, которая выдерживает почти 400 дюймов дождя (и сразу же скатывает жидкости, вызывающие пятна). Найдите его в куртке Tuscany II Jacket, в которой также используется еще один уникальный материал Obermeyer: утеплитель Thermore Classic, тонкий и легкий, но все же теплый.Съемный и регулируемый капюшон, отделка из искусственного меха.

Пуховик Patagonia PrimaLoft Nano Puff

Бэккантри

Patagonia’s PrimaLoft Nano Puff Hoody (доступен для мужчин и женщин) — самая легкая куртка, которую я когда-либо имел. Женская версия весит всего 10 унций (мужская — 12,8 унции), но при этом она очень теплая и водонепроницаемая. В отличие от некоторых других методов утепления, вы можете чувствовать себя хорошо об этой куртке: ее 60 г PrimaLoft Gold Insulation Eco более чем на 50 процентов состоит из переработанного материала.

Куртка The North Face Arrowood Triclimate

Северный фасад

Универсальная триклиматическая куртка Arrowood от The North Face (доступна для женщин и мужчин) — это пальто три в одном, которое идеально подходит для путешествий: вы можете носить водонепроницаемую, ветрозащитную оболочку или удобную внутреннюю флисовую подкладку отдельно или комбинировать их, чтобы сделать теплая зимняя куртка. Капюшон, манжеты на запястьях и шнур с резинкой по краю регулируются для лучшей посадки. Это дышащее пальто предназначено для пеших прогулок и других занятий на свежем воздухе.

Пуховик Lululemon Pack It

Lululemon

Пуховик Pack It Down можно сложить в правый карман, что делает его одним из лучших упаковываемых пуховиков для женщин. Ткань устойчива к атмосферным воздействиям, а гусиный пух плотностью 700 сертифицирован по стандарту Responsible Down. Вы можете снять капюшон, чтобы еще больше уменьшить вес и пространство.

Мужская толстовка Cerium LT с капюшоном Arc’teryx

Arc’teryx

Толстовка Cerium LT Hoody от Arcteryx невероятно легкая — всего 10 штук.8 унций — при этом он удивительно теплый благодаря сочетанию гусиного пуха и синтетического утеплителя. (Обратите внимание, что в дождливые или очень холодные дни его лучше всего сочетать с водонепроницаемым кожухом.) Толстовка Cerium LT Hoody сжимается в собственный мешок для удобной упаковки.

Путешествуете? Рассмотрим эти варианты ручной клади

Дополнительные варианты см. В разделе «Лучшие зимние пальто на Amazon».

Больше от SmarterTravel:

Кэролайн Морс всегда собирает легкие зимние куртки для путешествий в холодные страны.Подпишитесь на Кэролайн в Instagram @TravelWithCaroline , чтобы получать стильные фотографии из путешествий со всего мира.

Некоторые продукты с отзывами отправляются нам бесплатно и без каких-либо стимулов для предоставления положительного отзыва. Мы предлагаем наши беспристрастные мнения, положительные и отрицательные, и никогда не принимаем компенсацию за обзор продукта.

Примечание редактора. Этот рассказ был первоначально опубликован в 2017 году. Он был обновлен, чтобы отразить самую последнюю информацию.Сара Шлихтер внесла свой вклад в эту историю.

Мы вручную отбираем все, что рекомендуем, и отбираем товары путем тестирования и обзора. Некоторые продукты отправляются нам бесплатно, без каких-либо стимулов для предоставления положительного отзыва. Мы предлагаем наше беспристрастное мнение и не принимаем компенсацию за обзор продуктов. Все товары есть в наличии, а цены актуальны на момент публикации. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию.

.

Какое дерево осенью краснеет: Какие деревья осенью краснеют, листья красные

Какие деревья осенью краснеют, листья красные

Прежде чем перечислять деревья, у которых листья  осенью краснеют, давайте поговорим о том, почему так происходит.

Наверное все вы знаете, что листья вначале своего жизненного цикла зеленые, причиной которому  является такое важное вещество находящийся в растениях, как хлорофилл.