Укладка мягкой черепицы своими руками видео: Монтаж мягкой черепицы своими руками, инструкция, фото, видео

Содержание

Монтаж мягкой черепицы своими руками, инструкция, фото, видео

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Содержание статьи

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

по стропилам набивается гидроизоляция;
на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

ОСП 3;
влагостойкую фанеру;
шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба.

Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.
При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной
При уклоне кровли более 18°, подкладочный ковер укладывается только в местах перегиба кровли. В районе конька, ребер, изломов ската расстилается целый рулон метровой ширины, распределяя материал по 50 см от линии перегиба. Вдоль фронтонов и примыканий к стенам используется разрезанный пополам рулон — полоса шириной 50 см.
При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Как подрезать ковер на кровле

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

Наносится мастика

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При уклоне от 12° до 45° каждый гонт прибивается 4-мя гвоздями. Гвозди прибивают отступив от видимой части черепицы 2,5 см. Крайний крепеж также отстоит на 2,5 см от среза гонта, остальные между «черепичками». Получается, что один гвоздь «держит» две черепицы.
Схема крепления мягкой черепицы
Если уклон более 45°, гвозди вбиваются в каждую черепицу. Точная схема расположения крепежа зависит от формы реза.
Расположение крепежа на крутых скатах

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Установка конька

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Оформление ребер кровли из мягкой черепицы

Технология монтажа гибкой черепицы своими руками, видео

Любой владелец собственного жилья хочет, чтобы его кровля была надежной и недорогой. Выполняя монтажные работы своими руками, можно существенно сэкономить. Чтобы в итоге получилось качественное жилье, необходимо воспользоваться технологией укладки битумной черепицы. Выбирая мягкое покрытие, необходимо правильно его уложить. Только качественная укладка гибкой черепицы своими руками позволит кровельному покрытию не портиться много лет. В конце статьи будет представлено видео технологии укладки гибкой черепицы.

Технология укладки мягкой черепицы имеет некоторые нюансы, о которых не стоит забывать. Чтобы понять некоторые моменты монтажа черепицы, необходимо изучить этот кровельный материал.

Преимущества гибкой черепицы

Такая основа обладает главными достоинствами – это небольшой вес и маленькая стоимость. Легкость мягкой черепицы позволяет делать фундамент и дом не очень массивным, благодаря этому происходит экономия на стройматериалах и оплате работ. Недорогая стоимость кровельного материала позволяет конкурировать с тяжелыми видами кровли.

Другие достоинства:

Высокая морозостойкость.
Устойчивость к сильному ветру.
Хорошая переносимость резких перепадов температур.
Высокая теплостойкость.
Неизменность цвета с течением времени.
Устойчивость к разнообразным осадкам.

Подготовка перед укладкой гибкой черепицы

Для основы под черепицу используют:

Влагостойкую фанеру.
Доски.
Плиты OСП.

Доски применяют строганные, а лучше всего шпунтованные. Их укладывают таким образом, чтобы стыки попали на опоры, захватывая два пролета. Доски должны иметь зазор в пять миллиметров. Он необходим потому, что дерево может расширяться от перепадов температур и влаги.

Если применяется фанера, то стропилы должны иметь такое расстояние, чтобы фанерные листы приходились на стропила. Готовая основа должна быть ровной и жесткой.

Кроме этого, для монтажа понадобятся:

Подкладочный ковер. Для новой крыши можно использовать любой битумный материал. Если крыша старая, то используют ранее настилавшийся рубероид.
Ковер для ендовы. Он применяется для гидроизоляции примыканий к вентиляционным трубам и стенам.

Используя необходимые материалы и инструменты, приступают к подготовительным работам перед укладкой гибкой черепицы.

Сначала с внутренней стороны крыши прикрепляют пароизоляционную пленку. К ребрам стропил ее прибивают гвоздями, а к торцам прикрепляется деревянными планками. Полосы пленки скрепляют скотчем.

С наружной стороны укладывается утеплитель. Чтобы его зафиксировать к стропилам, используют деревянные бруски. Сверху на утеплитель накладывается ветрозащитная пленка. Крепится она с помощью контрбруса. К нему впоследствии прибивают обрешетку. Затем укладывают доски, фанеру или ОСП, фиксируя саморезами.

Монтаж гибкой черепицы

Работа по монтажу мягкой черепицы своими руками происходит в соответствии с температурными ограничениями. Это необходимо из-за структуры материала. Очень прочно гибкая черепица соединяется между собой при высокой температуре, которая достигается за счет знойного солнца. При низкой температуре она может отвалиться от основы, к которой ее приклеивают. В холодную погоду можно применить строительный фен, которым нагревают листы материала. Иногда отапливают помещение для чердака.

Вначале по всему периметру крыши расстилают подкладочный ковер, прибивая его по:

По карнизу.
В ендовах.
По фронтовому свесу.
По коньку.
В местах излома ската крыши.

Если крыша с уклоном больше 20 градусов, то подкладочным ковром зашивают всю площадь. Начинают снизу, расстилая ковер перпендикулярно обрешетке. Прибивать нужно внахлест на ширину 15 сантиметров с шагом фиксации в 20 сантиметров. Все соединения заделывают герметиком или битумной мастикой. Сверху на ковер прибивают карнизную планку, защищающую обрешетку от влаги. Если карнизную планку нельзя прибить, то карнизную полосу заворачивают под обрешетку и прибивают гвоздями с шагом в 5 сантиметров.

Затем к фронтону прибивают торцевые планки. Для их лучшего соединения необходимо подрезать края ножницами и окончательно закрепить. Таким же образом планки подгоняются на коньке. Они защищают деревянную обрешетку и отводят воду от конька вниз.

Сверху на прибитую планку карнизного свеса накладываются полосы коньково-карнизной битумной черепицы. Они прибиваются гвоздями, отступая от края 2.5 сантиметра, стык в стык. Эти места промазывают битумной мастикой. Затем проводят крепление кронштейнов, которые предназначаются под водосточные желоба.

Ендовый ковер накладывается вторым слоем поверх основного. Расстилают его в местах, где может скапливаться влага, в нишах, в местах примыканий. Фиксируют его оцинкованными гвоздями, а края промазывают мастикой.

Наступает самый важный этап монтажа — укладка гибкой черепицы своими руками. Приступают к укладке с центральной части ската. После снятия с нее защитной пленки, ее сильно прижимают к основанию. По верхней части ее прибивают четырьмя гвоздями. От полосы коньково-карнизной битумной черепицы отступают на пять сантиметров. При этом перфорация коньково-карнизной полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеиваемой черепицы. Ее подрезают по краям линии фронтона и проклеивают мастикой.

Заделка дымохода и вентиляции

Важным моментом монтажа считается пересечение с вентиляцией и дымоходом. Основание вентиляции необходимо обработать мастикой. Затем в черепице вырезают отверстие размером с данным вентиляционным устройством. После укладки мягкой черепицы ее основание промазывают битумной мастикой.

С дымоходом все гораздо сложнее. В том месте, где он прилегает к крыше, прибивают три рейки в форме треугольника, таким образом, чтобы прямой угол находился у основания трубы. Затем вокруг трубы прибивают подкладочный ковер, а нахлесты промазывают битумной мастикой. После этого укладывают кровельный материал таким образом, чтобы верхним краем он лег на рейку и уперся в трубу. Сверху черепицы монтируют ендовый ковер. Листы частично приклеивают и прибивают к крыше, а остальную часть поднимают на трубу и приклеивают битумной мастикой. Верхнюю часть ковра на трубе закрывают фартуком, а швы промазываются герметиком.

Ниже представлена видео-инструкция.

Окончательный монтаж мягкой черепицы

Черепицу ряд за рядом выкладывают до самого конька. Монтаж выполняют таким образом, чтобы все лепестки материала располагались на одном уровне и закрывали гвозди. Конек закрывают коньково-карнизной гибкой черепицей. Для этого ее разделяют и разрывают по перфорации. Снимают пленку с клеевой стороны и укладывают на конек, перегибая посередине, чтобы короткая сторона черепицы была параллельна коньку. С помощью гвоздей плитку прибивают по стороне, спрятанной под следующей плиткой. Вбивать гвозди нужно таким образом: два с одной стороны конька, два – с другой. Многие на коньке монтируют коньковый аэратор, который создает дополнительную вентиляцию чердака.

Таким образом, если правильно соблюдать технологию укладки гибкой черепицы, то такая крыша может прослужить очень долго. Чтобы она не зарастала мхом, ее необходимо каждые 5 лет очищать и мыть антисептическими средствами, а также следить за состоянием вентиляционных отверстий. Хотите узнать, как произвести монтаж гибкой черепицы? Видео ниже вам поможет.

укладка своими руками и секреты монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Если в качестве кровельного материала выбрана гибкая черепица, укладка своими руками может осуществляться силами домашнего мастера без помощников. Не следует путать гибкую кровлю с мягкой, которая представлена в виде рулонных материалов, применяемых для плоских крыш.

Монтаж гибкой черепицы самостоятельно

Содержание статьи

Обзор, виды, характеристики, плюсы/минусы

Ввиду крайне простой конструкции, которую имеет гибкая черепица, укладка своими руками сложностей не представляет, даже для непрофессионала. Этот кровельный материал выпускается в виде гонтов:

прямоугольный лист стеклохолста с битумной пропиткой;
нижняя часть обработана компаундом СБС или природным битумом для приклеивания к сплошной обрешетке, самоклеящийся слой защищен на время хранения, транспортировки полимерной пленкой;
сверху стеклохолст покрыт аналогичным материалом, присыпанным сланцем, гранитной, базальтовой крошкой или кварцевым песком для повышения износостойкости.

Гонт гибкой черепицы

Гонты разных производителей имеют не одинаковые размеры (средний формат 1 х 0,35 м), толщину 3 мм. Рисунок черепицы бывает нескольких видов:

ромбы;
кирпичи;
дранка;
прямоугольники разного формата;
соты или чешуйки.

Разновидности гибкой черепицы

Цвет гонтов может быть мультихромным или монохромным, отличается в каждой коробке. Поэтому перед укладкой весь имеющийся материал из разных коробок перемешивают в случайном порядке. Максимальной художественной ценностью обладают гибкие черепицы фирм Шинглас, Тегола либо с 3D эффектом любого производителя. Самоклеящийся слой не обеспечивает надежность фиксации гонтов, поэтому кровля дополнительно крепится к обрешетке гвоздями.

Видео: как выбрать гибкую черепицу

Статья по теме:

Ондулин: цена за лист, размеры. В отдельной публикации представлен подробнейший обзор по этому виду кровельного покрытия, проведен анализ цен и производителей, а также нюансов монтажа.

Подготовительные работы

Если в проект кровли заложена гибкая черепица, укладка своими руками должна начинаться с определения количества облицовочных, доборных, расходных материалов. Следует убедиться, что нижняя часто кровельного пирога собрана в соответствии с требованиями для этого покрытия.

Расчет

Перед покупкой нужного количества гонтов, планок, едновных ковров, коньков, прочих доборных элементов, крепежа необходим расчет для обеспечения запаса материалов. Примерный расход составляет:

гонты – в коробке содержится 1,5 – 3 м² в зависимости от размеров с учетом нахлестов (указывается производителем на каждой коробке), обычно необходим 5% запас;
мастика – 200 г/м для ковра ендовы, 100 г/м для торцов, 750 г/м для узлов примыкания;
гвозди – 80 г/м² при выборе метизов с 3 мм стержнем, 9 мм шляпкой длиной 3 см с гальваническим покрытием.

Расход материалов

Полезная информация! Подложка необходима для создания сплошного подкладочного ковра при уклонах скатов меньше 18 градусов либо обработки периметра скатов при уклонах больше указанного значения. Изготавливается из 2 мм полиэстера с битумным покрытием или выпускается в виде 2 мм гидробарьера ОС ГЧ без присыпки.

Ковер ендовы имеет каменную присыпку по аналогии с гонтами, планки примыканий, свесы карнизные, фронтонные сделаны из специальной стали. На сайтах ведущих производителей в обязательном порядке имеются калькуляторы расчета количества материалов для одно-, многоскатных, вальмовых, шатровых, мансардных крыш.

Инструменты

Для укладки рассматриваемого кровельного материала достаточно ручного инструмента, присутствующего в арсенале домашнего мастера:

нож – для кроя битумных материалов;
ножницы – для резки металлических планок;
молоток – для крепления гвоздями;
кисть – для обмазки мастиками.

Инструменты для гибкой черепицы

Полезная информация! В межсезонье, зимой может потребоваться горелка для подогрева битумного слоя. Снижается прочность, повышается трудоемкость, поэтому для самостоятельного монтажа рекомендуется теплая погода без осадков.

Теория укладки

Для удобства работ на высоте гонты имеют небольшой формат. Они укладываются от свеса к коньку уступом, чтобы каждый верхний ряд нахлестывался на нижний. Ендовы, узлы проходов дымоходов, вентиляционных труб обрабатываются в первую очередь. Затем фиксируются карнизные, фронтонные планки, крепятся кронштейны водостоков. После чего, остается заполнить поверхности скатов гонтами, подрезая их по ширине, длине по мере необходимости.

Технология монтажа

Если производится укладка своими руками гибкой черепицы без помощников, достаточно соблюдать нижеприведенную технологию, чтобы избежать шибок, снизить отходы кроя, добиться максимально возможного эксплуатационного ресурса.

Кровельный пирог должен быть подготовлен соответствующим образом:

пароизоляционная пленка – монтируется на стропила изнутри мансарды/чердака, чтобы предотвратить проникновение влаги к деревянным конструкциям, утеплителю, однако 100% защита невозможна, некоторая часть внутрь все же проникает;
теплоизоляция – экструдированный пенополистирол или базальтовая вата, размещается между стропилами, частично поддерживается пароизоляционной пленкой от падения внутрь;
гидроизоляция (ветрозащита) – натягивается сверху утеплителя, позволяет выйти влаге наружу, сконденсироваться на поверхности;
контррейка – набивается вдоль стропил, обеспечивает вентиляционный зазор, позволяющий отвести сконденсированную влагу с поверхности гидроизоляции потоками воздуха;
обрешетка – сплошная из плит ОСБ, многослойной влагостойкой фанеры или шпунтованной доски.

Ковер кровельный для битумной черепицы

Важно! Не допускается сплошная обрешетка из необрезной доски, так как отсутствует плоскостность поверхности скатов. Все дефекты будут подчеркнуты гибкой черепицей после монтажа.

Подложка

Ковер подкладки при уклоне скатов 12 – 18 градусов создается сплошным. Для этого ендова оклеивается гидробарьером ОС ГЧ вертикально (наклонно), свесы у карнизов этим же материалом горизонтально. Рулонный материал подкладочного ковра приклеивается к обрешетке мастикой горизонтальными полосами снизу/вверх.

Укрывной гидроизоляционный слой

Ширина запуска гидробарьера на каждый скат в ендове 0,5 м. Листы подкладочного ковра имеют нахлест 15 см в соседних рядах и 10 см при наращивании длины в вертикальном направлении. Периодичность фиксации гвоздями 25 см, в нахлесте производится дополнительная обмазка мастикой.

Полезная информация! При уклоне скатов более 18 градусов достаточно обработать ендовы, свесы у карнизов, сопряжения скатов вальмы, мансардных крыш указанным способом. Средняя часть скатов в этом случае подкладочным ковром не обрабатывается.

Установка планок и водостока

Карнизные, фронтонные стальные планки необходимы для усиления этих элементов крыши. На данных участках один край гонтов не имеет нахлеста, поэтому повышается вероятность задиров, открепления во время ветровых нагрузок, обильных осадков. Металлические планки повышают пространственную жесткость обрешетки, монтируются гвоздями (шаг 15 см + шахматный порядок) с нахлестом 3 – 5 см.

Монтаж планок карнизов и фронтонов

В зависимости от конструкции и схемы размещения водостоков у карнизного свеса на этом же этапе могут крепится к обрешетке или карнизным планкам кронштейны, на которых будут вывешиваться желоба водостока.

Облицовка скатов

Чтобы имела максимальный эксплуатационный ресурс гибкая черепица укладка гонтов своими руками начинается с разметки:

параллельно карнизному свесу или коньку отмечаются линии на всем протяжении ската через 0,8 м для каждых 5 горизонтальных рядов;
перпендикулярно предыдущей разметки проводятся линии через 1 м для каждого вертикального ряда.

Разметка крыши

Получившаяся сетка позволяет контролировать расположение сторон каждого гонта в ряду, корректировать по мере необходимости. Особенно актуальна разметка для крыш со слуховыми, мансардными окнами, дымоходами, вентиляционными трубами.

Полезная информация! Прибивать гонты по этой сетке не нужно, она создается для ориентира, облегчает работу мастера.

Технология монтажа гонтов включат несколько этапов:

карнизный ряд – выкраивается из рядовых гонтов (модели Аккорд, Соната, Танго, Трио производителя Шиглас) или коньково-карнизных полос (модификации Джаз, Аккорд, Соната), крепится поверх стальной планки карнизной в 2 см от перегиба;

Карнизный ряд

первый ряд – при значительной длине ската работы начинают от середины, отступ он карнизного ряда составляет 1 – 2 см для разных модификаций покрытия;

Первый ряд

последующие ряды – так же от центра, лепестки рисунка смещаются наполовину или в соответствии со сложными узорами лицевой части, нижний край гонта должен располагаться вровень с верхним краем выреза нижнего гонта.

Остальные ряды

Полезная информация! Начиная с третьего ряда, следует выдерживать направление, в котором сдвинуты лепестки гонта. В противном случае уже через несколько рядов общий узор покрытия перестанет совпадать.

Гвозди следует располагать перпендикулярно уклону ската, чтобы шляпка прижимала материал параллельно ему, без перекосов. Утапливать головки метизов не нужно. Схема пробивки присутствует на коробке изготовителя, так как отличается в зависимости модели гибкой черепицы, уклона крыши.

В отсутствие заводского самоклеящего слоя гонты промазывают с обратной стороны мастикой по ширине 10 см от верхнего края. Для нормального отбоя воды фронтонными планками гонты обрезают в 2 см от их края.

Узлы примыкания

В зависимости от конфигурации крыши, на ней могут присутствовать хребты (ребра, образованные соседними скатами вальмы по аналогии с коньком), переломы (сопряжение скатов на одной стороне дома в мансардной крыше), ендовы (внутренние углы в сопряжениях Г-образной крыши, слухового окна).

Существует два варианта оформления ендов:

открытый – гонты запускают с обеих сторон на ковер ендовы, гвозди прибивают в 30 см от оси сопряжения, мелованным шнуром отбивают две линии параллельно оси на каждом скате, подрезают кровельный материал по этим линиям, подложив доску, приклеивают мастикой, фиксируют гвоздями в обычном порядке;
закрытый – гонты с одного ската (обычно с меньшим уклоном) запускают на соседний, гвозди пробиваются в 25 см от оси ендовы, в 7 см от оси на не обшитом скате отбивают линию, параллельную оси ендовы, подрезают гонты, крепят их окончательно, затем к этой линии примыкают гонты второго ската в обычном порядке.

Открытая и закрытая ендова

Примыкания ( к стенам, парапетам, прочим конструкциям) оформляют по треугольным рейкам («штапики»), прибитым в углах сопряжений. Для этого распускают 50 х 50 мм брус, поверхность стены, к которой примыкает крыша, предварительно выравнивается штукатуркой либо шпаклевкой. Затем поверх гонтов приклеивают на мастику кусок ковра ендовы 50 см ширины с запуском на стену 30 см.

Герметизация примыканий гибкой черепицей

Полезная информация! Сверху этот кусок ендовного ковра закрывается металлической планкой-фартуком, верхняя сторона которого вмуровывается в швы кладки или штробу в бетоне.

Дымоходы, вентиляционные трубы лучше оформлять специальными керамическими, стальными доборными элементами. Гонты примыкают к ним либо запускаются внахлест сверху.

Статья по теме:

Мягкая кровля: виды и цены. В отдельной публикации представлен подробный обзор гибкой кровли, ее характеристиках, видах и ценах, а также нюансах монтажа.

Заключение

Таким образом, с учетом вышеизложенных нюансов гибкую черепицу можно смонтировать самостоятельно в одиночку. Все производители печатают на коробках или комплектуют кровельный материал инструкциями, учитывающими особенности конкретной модификации гонтов.

Видео: гибкая черепица: укладка своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Монтаж гибкой черепицы своими руками

Надежная, но в то же время недорогая кровля – это мечта, пожалуй, каждого владельца дома. Такими характеристиками обладает битумная черепица. Чтобы в итоге у вас получилось качественное покрытие, предлагаем вам ознакомиться с технологией ее укладки. Выполнив монтаж гибкой черепицы своими руками, вы значительно сэкономите затраты. Качественная укладка – залог долговечности покрытия.

Монтажные действия состоят из нескольких этапов. В их число включается установка основания под крышу, затем укладывается подкладочный слой, устанавливаются карнизы, ендовы и торцевые части, проводится устройство примыканий. На заключительном этапе осуществляется установка гибкой черепицы на конек. Более подробно все эти моменты будут описаны в этой статье.

Достоинства материала

Битумная черепица имеет сравнительно небольшой вес и доступна по цене. Благодаря легкости черепицы, у вас будет возможность сделать облегченный вариант фундамента. Получится не очень массивный дом, а это в свою очередь позволит вам сэкономить на строительных материалах и оплате работы.

Среди основных преимуществ этого кровельного материала стоит также отметить следующие:

Высокие показатели теплостойкости, морозостойкости и устойчивости к сильному ветру.
Высокая переносимость резких перепадов температур.
Устойчивость к атмосферным осадкам.
Цвет не меняется с течением времени.

Изготовление базиса

Перед укладкой черепицы следует подготовить базис под нее. Она кладется сверху каркаса, который бывает сплошным либо решетчатым. Как правило, базис под битумную черепицу изготавливается из древесины. Решетчатый каркас лучше всего сделать из строганной хвойной доски в 20–25 мм. Чтобы сделать сплошной базис сгодится влагостойкая ДСП или фанера, шпунтовые и обрезные доски. Их прикрепляют к стропилам саморезами/гвоздями.

Между отдельными элементами следует оставлять несколько миллиметров в процессе настила обрешетки. Это обусловлено тем, что при сушке древесины нужно будет компенсировать ее расширение. Этот момент можно упустить, только если материал был предварительно подвергнута технической сушке.

Чтобы увеличить срок эксплуатации всех древесных элементов, перед монтажом их нужно пропитать антисептиком. Чтобы выполнить монтаж крыши максимально точно нужно предварительно рассчитать дистанцию установки стропил и толщину доски, используемой для каркаса. Например, если интервал монтажа равняется 60 см, то нужно взять доску, имеющую толщину 20 мм. Соответственно если 90 см, то толщина увеличивается на 3 мм и т. д.

Организация вентиляции

Вентиляция мягкочерепичной кровли обустраивается обычно за счет конька. Он укладывается на ребристый профиль. Если пропускной способности конька недостаточно, то следует произвести монтаж на поверхности кровли вентиляционных элементов. Это своеобразный профиль с ребрами, которые расположены на расстоянии 2 см друг от друга. Вентиляционные элементы закрепляются гвоздями к базису кровли после закрепления черепицы.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляция призвана защитить дом при протекании черепицы. При условии наклона ската 18º и больше, изоляционный материал должен быть расположен параллельно карнизным и торцам крыши. Почему? Дело в том, что в этих местах существует высокий риск протекания. Ввиду этого важно осуществлять укладку гидроизоляции не менее, нежели на 40 см от края. Кроме того, следует провести гидроизоляцию конька. Монтаж изоляционного материала должен осуществлять на 25 см с каждой стороны конька.

Если уклон крыши имеет 12–18º то по всей ее поверхности нужно уложить еще один подкладочный слой. При этом работы нужно начинать снизу-вверх. Слои чеерпицы укладываются внахлест. Крепится гидроизоляция гвоздями, которые должны иметь величину шляпки больше обычной с оцинкованной поверхностью. Частота забивки гвоздей – через каждых 20 см.

Установка карниза, торцевых частей и ендовы

Укладка карниза, торцевых частей и ендовы

Для усиления краев крыши возьмите металлические планки. Они набиваются сверху подкладочного слоя на карнизах и торцах. При этом следует использовать кровельные гвозди (интервал между гвоздями 12 см). Затем происходит укладка самоклеящейся плитки. Защитную пленку перед ее приклеиванием нужно снять. Затем впритык друг к другу ее приклеивают вдоль карниза, а потом фиксируют гвоздями.

В ендову укладывают специально предназначенный для этого ковер. Его нужно закрепить с обеих сторон. Затем нужно промазать его по краю битумной мастикой.

Сортамент мастики

Чтобы осуществить установку верхнего слоя битумной черепицы следует применять битумно-полимерный материал. С его помощью создается сплошное покрытие, обладающее высокой эластичностью. Оно выдерживает механические и температурные деформации базиса крыши. В согласии с регламентом для укладки мягкой кровли следует использовать горячие и холодные мастики.

Холодные мастики используют для обработки внутренних слоев крыши. Горячие их аналоги применяют в качестве наружного покрытия. В числе холодных мастик находится битум и рубероид, а горячих – толь и деготь. В составе мастики должна быть пылевидная смесь. Это может быть зола, гипс или известь.

Изготовка мастики

Этот материал можно сделать самостоятельно или приобрести его готовый аналог. Для изготовки мастики вам понадобится битум и наполнитель. В процентном соотношении битума должно быть порядка 80%, и соответственно наполнителя – 20%. Для получения холодного бутепрола нужно на 2 части битума взять 1 часть солярки. При этом битум прогревается до 180º, пока в ином месте отстаивается наполнитель и солярка. После испарения воды в битуме оба состава соединяют между собой. Эта инструкция поможет вам собственноручно изготовить холодную мастику.

Для приготовления горячей мастики вам понадобится электроплитка. Битум нужно довести до температуры 200º, медленно добавляя в него наполнитель. Важно, чтобы состав не остыл больше, чем на 160º.

Для проверки качества мастики, ее следует уложить под углом 45º. Для этого ее нужно предварительно прогреть до 60º. Так, если покрытие стекает, то оно плохого качества. Если оно не стекает, то все-равно нужно дать ему высохнуть. Если трещины не проявляются, значит, вам удалось сделать качественную мастику.

Монтаж мягкой кровли

Чтобы крыша не была разнооттеночной, нужно использовать сразу несколько упаковок черепицы. Цвет, конечно, не будет одинаковым, но он, по крайней мере, будет однородным. Работа начинается с середины ската. Черепичную плитку следует укладывать вертикальными рядами. Передвигайтесь от центра к фронтам. Важно следить за зазором, который должен составлять 2–3 см между краем черепицы и карнизной плиткой. Этот момент важно выверить при кладке первого ряда. Для формирования привлекательного рисунка крайнюю часть черепицы второго ряда нужно обрезать. Это делается обычно по центру. При необходимости элементы гибкой черепицы можно срезать по краю карниза. Важно также чтобы эти края, подверженные обрезке, были впоследствии обработаны битумным клеем. Промазывайте клеем полоску, шириной около 100 мм.

Гвозди для крепления гибкой черепицы

Для битумной черепичной плитки следует предусмотреть альтернативный крепеж. К обрешетке ее нужно прикрепить гвоздями. Делается это при укладке соседствующих друг с другом рядов. На один гонт прибивается около пяти гвоздей. Это обусловлено тем, что между собой и к обрешетке со временем битумная плитка приклеится вследствие солнечного тепла.

Построение примыканий

Крыша обычно имеет примыкания, например, к трубе печного отопления. В этом месте будет зазор, вследствие чего вовнутрь кровли будет проникать влага. Во избежание этого недостатка, следует правильно прикрепить гибкую черепицу. Вначале на место соединения трубы и крыши забейте рейку. Затем заведите черепицу на рейку и частично на трубу. Далее на нее, начиная с трубы, нужно уложить ковер ендовы так, чтобы он перекрыл трубу на 300 мм выше от поверхности кровли. В завершении нижнюю часть трубы с ковром и черепицей закрываете окрашенной жестью со всех сторон.

Чтобы в процессе эксплуатации за трубой не скапливался снег, нужно установить разжелобок. Так, тающий снег/дождевая вода при попадании на скаты разжелобка, будут обтекать трубу, стекая вниз по крыше.

Крепление на конек

При монтаже черепичной плитки на конек необходима коньковая черепица. Она сделана с перфорацией, разделяющей каждый элемент на 3 условных части. Ее нужно укладывать внахлест равный 5–6 см. этот процесс необходимо выполнять так, чтобы черепицы была параллельно линии ската Короткая сторона черепицы располагается параллельно линиям ската. Ее нужно крепить при помощи гвоздей.

Укладка гонтов

Крыша из гибкой черепицы может укладывать только при плюсовой температуре, когда столбик термометра показывает не меньше +5ºС. Это обусловлено особенностями гонта (листа, состоящего из трех – четырех элементов черепицы). Он прикрепляется к обрешетке гвоздями или на специальный самоклеящийся слой. Дело в том, что герметичность мягкой крыши обеспечивается солнечным теплом. Под его воздействием листы склеиваются с основанием и между собой. В морозы достичь этого удастся едва ли, а это значит, что изоляция будет оставлять лучшего. На коньке нужно делать перехлест, а в морозы гонт становится особенно хрупким.

Кровельный пирог

Бывает и так, что кровля из гибкой черепицы вынужденно устанавливается в зимнее время. В таких случаях кровельный материал обязательно нужно выдержать в помещении с комнатной температурой. Если у вас все еще есть вопросы по теме, то дополнительную консультацию вы можете получить у нашего специалиста.

Видео

В предоставленном уроке вы получите информацию о том, как сделать мягкую кровлю:

Укладка мягкой черепицы своими руками пошагово 2019 год

Технология монтажа гибкой черепицы

Технология укладки мягкой черепицы достаточно проста и не вызывает особых сложностей и, если соблюдать инструкцию, а также иметь некоторые навыки в строительстве, то вполне возможно произвести монтаж битумной черепицы своими руками. Правильно произведенная укладка такого покрытия – не только отличная защита жилища от неблагоприятных погодных условий, но и превосходный внешний вид самой крыши.

Общие условия

Согласно инструкции гибкую черепицу рекомендуется укладывать в теплое сухое время года, при температуре не мене +5ºС, но лучше всё-таки +10ºС. Это нужно для того, чтобы под действием тепла листы битумного гонта лучше склеивались между собой и с основанием, образуя практически монолитный слой покрытия. При низкой температуре листы становятся хрупкими, плохо сгибаются, поэтому зима не самое подходящее время для работы с таким видом покрытия, но если планируется укладка битумной черепицы именно зимой и температура воздуха менее +5ºС, то нужно обязательно выдержать материал при комнатной температуре сутки и использовать строительный фен для прогрева черепицы и битумную мастику для лучшей герметизации слоев. Зимой лучше производить частичный ремонт кровли, а не полноценный монтаж на всю поверхность крыши, тем более, если укладка гибкой черепицы своими руками производится впервые.

Уклон крыши

Монтаж гибкой черепицы целесообразно проводить на крышах с минимальным уклоном 12º-18º. Если уклон меньше или крыша плоская, то лучше выбрать другой вид покрытия, так как неизбежный застой воды приведет к быстрой порче кровли.

Основные этапы укладки мягкой черепицы

Основание, вентиляция

Любой вид монтажа кровли начинается с подготовки основания. В качестве основания для укладки «битумки» используется твердая сплошная основа. Она должна быть ровной и твердой, т. к. малейшие неровности неизбежно отразятся на внешнем виде крыши. Идеальным вариантом покрытия считается плита OSB -3. Обязательным условием долгой службы мягкой кровли является правильная вентиляция по принципу «снизу вверх». Внизу ската делаются вентиляционные отверстия, через которые поступает воздух, а вытягивается он через, так называемые, коньковые продухи или аэраторы.

Особенности укладки подкладочного слоя

Монтаж мягкой черепицы проводится на специальный подкладочный ковер, желательно того же производителя, что и черепица. Если угол наклона крыши минимальный, т. е. 12º-18º, то подкладочный ковер нужно укладывать на всю поверхность кровли. Крепить подкладочный слой начинают с самой нижней точки крыши, параллельно карнизной линии. Слои накладываются друг на друга: верхний слой должен находить на нижний на 20 см, края промазываются клеем и прибиваются гвоздями с широкими шляпками. Следует обратить внимание на хорошее натяжение ковра! В случае наклона крыши более 20º можно укладывать подкладку, только на карнизные свесы, коньки, в места соединения скатов (ендовы), вокруг труб, т. е. на «проблемные места», где велика вероятность протечки. В этом случае ковер можно крепить и вертикально. Также вертикальное крепление ковра можно использовать для крыш с крутыми скатами. В любом случае перед установкой подкладочного слоя основание лучше промазать битумной мастикой. Тогда, при прогревании ковра феном, подкладка идеально сцепляется с основанием и получается сплошное покрытие. Правильное основание и качественно уложенный подкладочный слой влияют как на внешний вид крыши, так и на ее защитные функции. Использовать в качестве подкладочного материала гидробарьер, рубероид не рекомендуется.

Защита «краев» крыши

Для оттока воды и защиты деревянных элементов крыши по свесу кровли поверх подкладки производится установка металлических карнизных планок. Их следует крепить гвоздями в шахматном порядке и соединять внахлест на 5 см. Таким же образом крепятся торцевые планки. Эти элементы усиливают свесы, защищают деревянное покрытие от осадков, повышают ветроустойчивость и придают законченный внешний вид.

Разметка под гибкую черепицу

Если укладка мягкой черепицы производится впервые, то лучше сделать предварительную разметку, чтобы избежать искривления рядов. Делается отбивка шнуром на горизонтальные и вертикальные линии с шагом 0,8 и 1м соответственно. Эта разметка поможет выровнять ряды по горизонтали и вертикали, а также исправить искривления в случае, если в кровлю вмонтирован какой-то предмет: труба, окно. Крепить черепицу строго по этим линиям нельзя! Только соблюдать направление.

Укладка рядов гибкой черепицы

Нужно смешать несколько упаковок с черепицей, чтобы покрытие крыши выглядело однородным, т. к. в разных партиях могут быть разные оттенки, которые сразу невозможно заметить. Вначале, в 1,5—2 см от края карнизной планки, крепится самоклеящаяся карнизная черепица стык в стык, дополнительно она прибивается гвоздями с широкими шляпками. Можно взять обычную рядовую черепицу, и обрезать выступающие части, так называемые лепестки. Первый ряд начинают крепить с центра ската по направлению к торцам крыши в обе стороны. Если монтаж гибкой черепицы производится своими руками впервые, то следует соблюдать последовательность действий:

Снять с нижней части листа пленку (после этого нельзя складывать черепицу друг на друга).
Наложить гонт на поверхность и закрепить четырьмя гвоздями по «выемкам» не менее 2 см от края. Если уклон крыши большой, то крепить нужно шестью гвоздями — два вбивать по краям листа для дополнительной фиксации.
Следующий ряд накладываем на предыдущий так, чтобы «лепестки» верхнего листа находили на выемки предыдущего ряда и образовывали с ними сплошную прямую линию.

Оформление «проблемных» мест

Дойдя до торцевой планки, мягкую черепицу нужно подрезать вровень с планкой и проклеить битумным герметиком или клеем на ширину около 10 см.
При укладке в ендовах, черепица укладывается внахлест на соседний скат и обрезается под одну линию, прогревается дополнительно феном и проклеивается битумным клеем.
Вокруг труб, выходов антенн и в местах прилегания мягкой черепицы к вертикальным поверхностям следует использовать металлический фартук и обязательно дополнительно промазывать швы битумным герметиком.

На конек кровли крепится карнизная черепица, разделённая на три части. Каждая часть сгибается под нужным углом. Начинать укладку можно с любой стороны конька. Лист приклеивается на конек самоклеящейся стороной и прибивается четырьмя гвоздями. Следующую (верхнюю) черепицу нужно класть внахлест на нижнюю в 5 см, чтобы перекрыть гвозди. Крайние листы подклеиваются. Все, крыша готова! Но большинство вопросов возникает именно в процессе работы, поэтому стоит ознакомиться с видеоматериалами по монтажу гибкой черепицы.

Технология монтажа гибкой черепицы своими руками, видео

Преимущества гибкой черепицы

Такая основа обладает главными достоинствами – это небольшой вес и маленькая стоимость. Легкость мягкой черепицы позволяет делать фундамент и дом не очень массивным, благодаря этому происходит экономия на стройматериалах и оплате работ. Недорогая стоимость кровельного материала позволяет конкурировать с тяжелыми видами кровли.

Высокая морозостойкость.
Устойчивость к сильному ветру.
Хорошая переносимость резких перепадов температур.
Высокая теплостойкость.
Неизменность цвета с течением времени.
Устойчивость к разнообразным осадкам.

Подготовка перед укладкой гибкой черепицы

Для основы под черепицу используют:

Влагостойкую фанеру.
Доски.
Плиты OСП.

Если применяется фанера, то стропилы должны иметь такое расстояние, чтобы фанерные листы приходились на стропила. Готовая основа должна быть ровной и жесткой.

Кроме этого, для монтажа понадобятся:

Подкладочный ковер. Для новой крыши можно использовать любой битумный материал. Если крыша старая, то используют ранее настилавшийся рубероид.
Ковер для ендовы. Он применяется для гидроизоляции примыканий к вентиляционным трубам и стенам.

С наружной стороны укладывается утеплитель. Чтобы его зафиксировать к стропилам, используют деревянные бруски. Сверху на утеплитель накладывается ветрозащитная пленка. Крепится она с помощью контрбруса. К нему впоследствии прибивают обрешетку. Затем укладывают доски, фанеру или ОСП, фиксируя саморезами.

Монтаж гибкой черепицы

Работа по монтажу мягкой черепицы своими руками происходит в соответствии с температурными ограничениями. Это необходимо из-за структуры материала. Очень прочно гибкая черепица соединяется между собой при высокой температуре, которая достигается за счет знойного солнца. При низкой температуре она может отвалиться от основы, к которой ее приклеивают. В холодную погоду можно применить строительный фен, которым нагревают листы материала. Иногда отапливают помещение для чердака.

Вначале по всему периметру крыши расстилают подкладочный ковер, прибивая его по:

По карнизу.
В ендовах.
По фронтовому свесу.
По коньку.
В местах излома ската крыши.

Затем к фронтону прибивают торцевые планки. Для их лучшего соединения необходимо подрезать края ножницами и окончательно закрепить. Таким же образом планки подгоняются на коньке. Они защищают деревянную обрешетку и отводят воду от конька вниз.

Наступает самый важный этап монтажа — укладка гибкой черепицы своими руками. Приступают к укладке с центральной части ската. После снятия с нее защитной пленки, ее сильно прижимают к основанию. По верхней части ее прибивают четырьмя гвоздями. От полосы коньково-карнизной битумной черепицы отступают на пять сантиметров. При этом перфорация коньково-карнизной полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеиваемой черепицы. Ее подрезают по краям линии фронтона и проклеивают мастикой.

Заделка дымохода и вентиляции

Важным моментом монтажа считается пересечение с вентиляцией и дымоходом. Основание вентиляции необходимо обработать мастикой. Затем в черепице вырезают отверстие размером с данным вентиляционным устройством. После укладки мягкой черепицы ее основание промазывают битумной мастикой.

Ниже представлена видео-инструкция.

Окончательный монтаж мягкой черепицы

Черепицу ряд за рядом выкладывают до самого конька. Монтаж выполняют таким образом, чтобы все лепестки материала располагались на одном уровне и закрывали гвозди. Конек закрывают коньково-карнизной гибкой черепицей. Для этого ее разделяют и разрывают по перфорации. Снимают пленку с клеевой стороны и укладывают на конек, перегибая посередине, чтобы короткая сторона черепицы была параллельна коньку. С помощью гвоздей плитку прибивают по стороне, спрятанной под следующей плиткой. Вбивать гвозди нужно таким образом: два с одной стороны конька, два – с другой. Многие на коньке монтируют коньковый аэратор, который создает дополнительную вентиляцию чердака.

Кравец Петр Николаевич

Гибкая черепица: технология монтажа крыши

Безусловно, ни один хозяин не откажется иметь на своем доме надежную и в то же время вполне доступную по цене кровлю. А грамотно спланированный собственноручный монтаж позволит не только защитить все сооружения от непогоды и возможных повреждений, но и сэкономить весомый объем финансовых средств. Так, всеми из этих качеств обладает инновационная мягкая кровля, выполненная из гибкой черепицы, основу которой составляет битум. Поэтому важно разобраться с тем, как правильно осуществить монтаж кровли из гибкой черепицы.

Необходимо детально изучить то, как укладывается гибкая черепица технология монтажа которой имеет свои некоторые особенности. Только четкое соблюдение технологии монтажа мягкой черепицы на каждом из этапов его укладки позволит создать надежную и долговечную кровлю. Именно о технических характеристиках мягкой черепицы, а также о способе ее монтажа далее и пойдет речь.

Из чего состоит гибкая черепица?

Кровля, выполненная из этого материала, имеет и некоторые другие названия, такие, как, например, шинглс, гонт или кровельная плитка. Главными преимуществами такой крыши являются ее небольшой вес (масса одного листа составляет в среднем 8 килограммов) и не слишком высокая стоимость по сравнению с металлочерепицей. Благодаря первому показателю конструкция дома получается не такой массивной, что позволяет сэкономить на материалах для стройки и оплате труда, а вторая характеристика дает возможность кровле оказывать серьезную конкуренцию иным, более тяжелым кровельным типам.

Основу такой черепицы обычно составляет стеклохолст или стеклоткань (реже – органическая целлюлоза), пропитанная битумом. Эти материалы выполняют функции так называемой арматуры, которая скрепляет два слоя SBS-модификатора, напрямую влияющего на гибкость и эластичность покрытия. Снаружи материал посыпается сланцем, минеральной крошкой и гранулятом из базальта. Они способны не только защищать материал от повреждений, но и придавать ему самые разные оттенки цвета.

Работы по подготовке укладки мягкой черепицы

Основой для мягкой черепицы служит стружечно-ориентированная плита, фанера, устойчивая к влаге или доски. Выбирая доски, нужно внимательно подобрать качественный материал. Лучшим вариантом станет применение строганой шпунтованной доски. Если ее толщина равна 2 сантиметрам, то стропильный шаг должен составлять 6 метров. При толщине в 2,5 – 3 сантиметра шаг может равняться 1,2 метра. Минимальной толщиной фанеры является расстояние в 1,2 сантиметра (стропильный шаг – 6 метров), при толщине в 2 сантиметра шаг стропил – 1,2 метра. Так или иначе, стыковые места материала должны соответствовать стропильным ногам. Работая с таким материалом, как гибкая черепица монтаж основания для нее рекомендуется обработать антисептиком. Важно чтобы используемые во время укладки доски обязательно были сухими. Покрытие основы при этом должно быть жестким и ровным.

Кроме самого покрытия и материала для основания во время монтажа не обойтись без следующих элементов:

подкладочный ковер, который может быть представлен любым битумным рулонным материалом при условии, если крыша из гибкой черепицы является новой. Для старой кровли можно применять и уже бывший в использовании рубероид;
ендовый ковер, роль которого выполняет битумный материал с применением полимеров, необходимый для защиты от влаги примыканий к стенам и труб вентиляции.

Укладывая ковер, необходимо использовать следующие материалы:

кровельный герметик или мастика;
строительный термофен;
нож для разрезания материала;
три вида гвоздей: обычные, кровельные и оцинкованные;
строительные планки, требующиеся для обработки примыканий, карниза и фронта.

Когда все детали уже собраны и выполняется непосредственно монтаж гибкой черепицы инструкция требует соблюдения следующего ряда правил при работе:

Изначально с внутренней стороны кровли необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Материал крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей, а к торцам – деревянными планками. Пленочные полосы соединяются при помощи скотча.
После этого уже с внешней стороны нужно уложить утеплитель, для фиксации которого принято использовать деревянные бруски.
На утеплитель укладывается пленка, защищающая кровлю от ветра. Для ее крепежа применяют контр-брус, к которому и нужно будет прибивать обрешетку.
Уже после этого укладываются доски, стружечно-ориентированная плита или фанера. Закрепляют материал с помощью гвоздей, оснащенных широкой шляпкой, или саморезами.

Укладка гибкой черепицы

При обустройстве кровли мягкой черепицей следует в первую очередь отталкиваться от условий температуры, поскольку структура материала требует особого подхода. Наибольшую прочность соединения элементов гонта между собой обеспечит только высокая температура, солнце и отсутствие каких-либо осадков, а монтаж гибкой черепицы зимой выполнять не рекомендуется, поскольку это может повлечь за собой отпадание немногим ранее приклеенной черепицы (прочитайте: «Монтаж мягкой черепицы — необходимые материалы «). Иногда в холодную погоду допускается применение термофена для подогрева листов покрытия. Можно также отапливать прилегающее мансардное (чердачное) помещение.

Рекомендуемая инструкция по монтажу гибкой черепицы:

Изначально выполняется обустройство подкладочного ковра. Его необходимо расстелить и прибить по следующим участкам крыши:

— карниз;
— фронтонный свес ;
— ендовы;
— конек;
— места излома кровельного ската.

При условии, если уклон крыши составляет более 20 градусов, подкладочный ковер должен застилать всю кровельную площадь. Начинать работу нужно снизу, а относительно обрешетки ковер должен иметь перпендикулярное расположение. Прибивается он внахлест (ширина – 15 сантиметров) с фиксирующим шагом в 20 сантиметров. Важно, чтобы каждое из соединений было тщательно обработано при помощи битумной мастики или специального кровельного герметика. На расстеленный ковер прибивают карнизную планку, предназначенную для защиты обрешетки от влаги. Если возможности сделать это нет, то карнизную полосу просто заворачивают под обрешеточное основание. Прибивают ее при помощи оцинкованных гвоздей с соблюдением шага в 5 сантиметров.

Затем выполняются работы по устройству фронтона. К нему также необходимо прибить торцевые планки, которые призваны обеспечить деревянной обрешетке защиту и отводить влагу вниз от конька. После их установки можно приступать к монтажу коньково-карнизных полос покрытия, которые могут быть представлены просто мягкой черепицей с обрезанными крайними частями. Прибивают их гвоздями стык в стык, отступая от края 2,5 сантиметра. Эти участки рекомендуется обработать мастикой на основе битума, с ее же помощью крепятся и свободные края. На данном этапе работы стоит также заняться креплением элементов водоотвода – кронштейнов, которые применяются под желоб водостока.

Гибкая кровля монтаж которой отличается некоторыми особенностями, требует укладки ендового ковра. Его нужно стелить поверх основного, то есть вторым слоем. Этот ковер должен располагаться в участках примыканий, углублениях и иных местах, оптимально подходящих для скопления излишков влаги. Крепление его производится при помощи оцинкованных гвоздей с шагом в 10 сантиметров, а края обрабатываются битумной мастикой. Если есть возможность, то клей лучше использовать особый – водостойкий.

Именно после выполнения всех этих процедур стоит приступать непосредственно к укладке гибкой черепицы. Материал должен быть из разных упаковок, поскольку листы в них имеют разный оттенка. После окончания установочных работ под воздействием солнца материал постепенно приобретет равномерный цвет. Начинать укладку нужно снизу центрального участка ската. Клейкую часть материала нужно лишить защитной пленки, а покрытие плотно прижать к основанию. Сверху его необходимо прибивать с помощью 4-х гвоздей, отступив от коньково-карнизной полосы 4 – 5 сантиметров. Лепестки материала при этом должны полностью перекрывать перфорацию полосы, расположенной ниже. С краев фронтонной линии покрытие следует подрезать до необходимой длины и обработать мастикой.

Крайне важным моментом является также и пересечение с системами дымохода и вентиляции. На этом участке ковер подкладки должен быть установлен изначально. Вентиляционную основу следует обработать битумной мастикой. Далее необходимо выбрать один из фрагментов гибкой черепицы и проделать в нем соответствующее устройству вентиляции отверстие (прочитайте: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж «). После окончания укладки покрытия основание нужно еще раз обработать мастикой.

Более сложной является работа с дымоходом. В месте его прилегания к кровле должны быть прибиты три треугольные рейки, расположенные под прямым углом к трубе. Затем вокруг дымохода укладывается подкладочный ковер, который соединяется внахлест и обрабатывается все той же мастикой (прочитайте также: «Битумная черепица: монтаж своими руками — нормы крепления «).

Монтаж гибкой черепицы, детально на видео:

Укладка гибкой черепицы своими руками

Одно из весомых преимуществ гибкой кровли это относительная простота ее монтажа. Тем не менее некоторые особенности работы с этим кровельным покрытием все же имеются, о них мы и расскажем в этой статье. Освоив простую технологию работ, вы легко подготовите основание и качественно уложите черепицу.

В целом монтаж гибкой черепицы довольно прост, из инструментов понадобится молоток, секционный нож, шпатель и клеевой пистолет.

Подготовка основания

Основание под гибкую кровлю должно быть обязательно сплошным и иметь высокий модуль упругости. Для этого на стропила укладывают ОСП или влагостойкую фанеру толщиной не менее 9 мм. Шаг обрешетки под покрытием не должен превышать 90–120 см, в иных случаях нужно увеличить толщину плит или фанеры до 20 мм, либо использовать контробрешетку. Она имеет дополнительное преимущество: оптимизирует вентиляцию подкровельного пространства и препятствует образованию конденсата в кровельном пироге.

На стыках не допускается перепад по высоте более 2 мм, также важно наличие между плитами 3–4 мм термического зазора. Любые нарушения правильной геометрии: отклонение от плоскостности, непараллельность карнизов конькам, искривления ендов не препятствуют укладке битумной черепицы, но так или иначе отражаются на внешнем виде покрытия.

Настил подкладочного ковра

Сплошную обрешетку нужно очистить от загрязнений и укрыть подкладочным ковром, который служит дополнительным слоем гидроизоляции и буферной прослойкой, препятствующей накоплению мигрирующей влаги.

Подкладочный ковер — рулонный материал, который раскатывают по всей поверхности крыши при уклоне до 30°. На более крутых скатах допускается защищать им только самые уязвимые места: карнизы, коньки, фронтонные свесы и примыкания.

При сплошной укладке на скатах с небольшим уклоном рулон раскатывают горизонтально, начиная от карнизов. Каждый слой натягивают и прибивают за верхнюю кромку кровельными гвоздями шагом в 15–20 см, выпуская ковер с карнизных и фронтонных свесов на 2–3 см. Гвозди должны иметь длину на 1–1,5 см больше, чем толщина сплошной обрешетки и прошивать ее насквозь.

После настила ковра с краев перехлеста удаляют защитные пленки и слегка придавливают края с клейкой основой. На крутых уклонах для удобства можно раскатывать ковер вертикально, прибивая его в верхней части. Если длины ковра недостаточно, его можно наращивать, соединяя подкладку с перехлестом в 15 см и проклеивая стык битумным клеем.

Обработка ендов

При наличии ендов на крыше укладку ковра нужно начинать с них. Рулон раскатывают по направлению ендовы и закрепляют края гвоздями с шагом в 20–30 см. Полосы ковра на скатах напускают поверх подкладки ендовы на 15 см и обрезают наискось параллельно линии ее центра. Места перехлеста нужно обработать битумным клеем и хорошо прижать друг к другу.

Укладка черепицы также начинается с ендов. После монтажа планок на карнизах по внутренней поверхности ендовы раскатывают специальный ендовый ковер, который имеет цвет и фактуру черепицы. Его тщательно разравнивают и крепят боковые края гвоздями через 10–15 см. Нижнюю часть подрезают ножом по линии карнизной черепицы и приклеивают к металлической планке.

Укладка стартового ряда

Укладку черепицы начинают от карниза. Сначала по всему нижнему периметру набивают карнизную Г-образную планку, которой закрывают стык карнизного свеса и загнутый вниз край подкладочного ковра. Планки укладывают с перехлестом в 5–7 см и прибивают кровельными гвоздями в два ряда с шагом 8–12 см. Для стыкования планок необходимо срезать ножницами загиб в короткой части планки на длину перехлеста и завести новую планку под уже прибитую, затем скрепить соединение 2–3 гвоздями.

Далее следует укладка стартового ряда черепицы карнизными гонтами или лентой. Они имеют ровную кромку, которую размещают с отступом в 1–2 см от края свеса. Нижняя поверхность карнизной черепицы клейкая: ее просто придавливают к очищенным и обезжиренным металлическим планкам, гвоздями крепить не нужно.

Рядовая черепица

Гонты рядовой черепицы укладывают, начиная от наружного края карниза. Нужно перемешать черепицу из 4–5 упаковок, чтобы избежать возможных отклонений в цвете. Перед укладкой с зубьев гонта снимают защитную пленку, оголяя клейкую подложку.

Первый ряд черепицы укладывают поверх карнизного ряда, чтобы края зубьев были выше кромки на 1–2 см. Каждый гонт рядовой черепицы прибивают гвоздями в 3–4 см выше выступа зубьев, чтобы гвоздь также прижимал предыдущий ряд. Каждый последующий ряд черепицы укладывают зубьями заподлицо с верхним краем вырезов предыдущего ряда. Боковые кромки гонтов стыкуют без нахлеста, у некоторых производителей на краях даже имеются замковые вырезы.

Торцы рядовой черепицы на фронтонных свесах подрезают заподлицо с краем и крепят с помощью битумного клея. В ендовах края рядовой черепицы подрезают наискось, чтобы кромка находилась в 12 см от центра и тоже проклеивают перехлест на всю ширину.

Монтаж и уплотнение выводов, примыкания

Лучший вариант выполнить примыкание к дымоходному колодцу — сбить вокруг него горловину высотой 15–20 см из фанеры. Между стенкой и кладкой нужен зазор в несколько миллиметров, чтобы кровля с горловиной имели возможность подвижки относительно колодца. Верхнюю кромку горловины прибивают к кладке быстрым монтажом.

Поверхность горловины покрывают битумным клеем и обкладывают отрезками ендового ковра, напуская на рядовую черепицу и заворачивая углы по 15 см. Металлическую обшивку колодца опускают на уровень 2–3 см от поверхности кровли, перекрывая таким образом зазор горловины. Аналогично выполняется примыкание к фронтонам многоярусных крыш.

Для монтажа вентиляционных выводов с чердака и прослойки кровельного пирога применяют специальные резиновые манжеты. Их сажают на битумный клей поверх ковра, затем снова обмазывают клеем и обкладывают рядовой черепицей, делая в ней вырезы максимально точной формы. Торцы в местах примыкания основательно заделывают битумным клеем.

Ветровые планки и коньки

В качестве обрамления фронтонных свесов можно использовать карнизы или ветровые планки. Первые монтируют поверх подкладочного ковра вместе с отделкой карнизных свесов. На углах планки подрезать не нужно: их укладывают внахлест и фиксируют угол пятью гвоздями. Таким образом, обрамление карнизов и ветровых свесов получается одинаковым.

Это не совсем удобно при наличии толстого торца кровельной обрешетки, который нужно закрыть. В этом случае применяют специальные ветровые планки. Они имеют П-образную или Г-образную форму, высоту планки подбирают по толщине торца. На верхнем углу возможно наличие бортика для обрамления свесов с треугольным штапиком на торце.

Такие планки крепят поверх рядовой черепицы, промазывая клеем 2/3 расстояния от края, которое будет закрыто металлом. Ветровые планки крепят к торцу саморезами для профнастила.

После укладки рядовой черепицы ее подрезают на коньках встык без нахлеста, а затем закрывают соединение коньковой черепицей. При наличии вальмовых коньков начинают именно с них, укладывая лепестки снизу вверх. У большинства производителей коньковая черепица — это отрезки карнизных гонтов или ленты. Их укладывают с нахлестом в 5–7 см, прибивая гвоздями один край, который будет закрыт лепестком следующего ряда.

Особенности зимнего монтажа

Черепицу допускается укладывать только в сухую погоду при температуре воздуха +5. 12 ° С в зависимости от требований производителя. Допускается укладывать черепицу и при более низкой температуре, но для этого требуется выдержать кровельные элементы при температуре +20 °С в течение суток до момента укладки. При монтаже черепицы нужно обязательно прогревать строительным феном каждый новый гонт и поверхность предыдущего ряда в месте прилегания клейкого основания.

В большинстве случаев имеет смысл использовать зимой так называемый «тепляк». Это каркас из оцинкованного профиля, сооруженный вокруг здания или определенного участка кровли. Каркас накрывают герметичным куполом из полиэтиленовой пленки. Для поддержания нужной температуры используют электрическую или газовую тепловую пушку.

Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками

В зарубежных странах гибкая черепица уже много лет занимает лидирующие позиции среди кровельных материалов, используемых при строительстве частных домов. У нас она начала приобретать популярность сравнительно недавно. Указанный материал может использоваться для покрытия скатных крыш любой конфигурации. Это объясняется простотой его укладки, небольшим весом, долговечностью и эстетичным внешним видом. Гибкую черепицу можно монтировать своими руками, но, хотя это и несложный процесс, здесь есть определённые нюансы и особенности, с которыми надо ознакомиться до начала выполнения работ.

Подготовка крыши к монтажу гибкой черепицы

Монтаж гибкой черепицы можно выполнять при температуре окружающей среды более 5 o C. Это связано с тем, что кроме металлического крепежа её элементы между собой соединяются при помощи самоклеящегося слоя. При низких температурах этот слой не будет достаточно прогреваться, поэтому необходимой адгезии и герметичности покрытия получить не удастся.

Когда на улице прохладная погода, для склеивания гонтов только солнечного тепла недостаточно, поэтому дополнительно надо использовать строительный фен. Кроме этого, при низких температурах гибкость битумной черепицы снижается, она становится более хрупкой и придать листам необходимую форму бывает довольно сложно.

Монтаж основания под гибкую черепицу

Формирование основания под гибкую черепицу состоит из нескольких этапов:

Монтаж пароизоляционной мембраны. Её укладывают с небольшим провисом (2–4 см) и с нахлёстом между полосами не менее 100 мм. В месте стыка полотна склеиваются двухсторонним скотчем.

Пароизоляционная мембрана монтируется на стропильные лаги со стороны помещения и укладывается без натяжения (допускается провис в 2–4 см)

Плиты или рулоны утеплителя вырезают по размеру чуть больше шага между стропилами, поэтому при их закладке никаких зазоров и пустот не остаётся

При создании сплошной обрешётки между листами оставляют небольшие зазоры для компенсации теплового расширения древесных материалов

Перед выполнением работ все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатываются антисептиком для защиты их от гниения, плесени и насекомых.

Для того чтобы правильно смонтировать мягкую черепицу, надо сделать ровное и сплошное основание. Для его создания по возможности нужно использовать доски или плиты одинаковой толщины или применять специальные подкладки, тщательно следя за ровностью внешней поверхности. При создании обрешётки влажность древесины не должна быть больше 18–20%.

Листовой материал укладывают так, чтобы его длинная сторона располагалась параллельно карнизу. Когда используются доски, то их длина должна быть такой, чтобы перекрывать не менее двух прогонов. Стыковка всех элементов обрешётки выполняется только на стропильных ногах.

При изменении температуры и влажности деревянные элементы меняют свои размеры, поэтому между ними надо оставлять небольшие деформационные швы.

При создании кровельного пирога под гибкую черепицу надо позаботиться о хорошей вентиляции, поэтому между покрытием и плёнкой гидроизоляции создаётся зазор высотой 5 и более сантиметров. Если все сделать правильно, то тепло от дома будет меньше передаваться на кровельный материал, поэтому образование конденсата и, соответственно, льда на нём снизится. В летний период вентиляционный зазор не будет позволять подкровельному пространству сильно нагреваться. Для циркуляции воздуха в подшивке свесов оставляют отверстия и делают в коньке вытяжной короб.

За вентиляцию подкровельного пространства отвечают бруски контробрешётки, уложенные вдоль стропильных лаг по гидроизоляционному покрытию

Монтаж подкладочного материала

Гибкую черепицу можно использовать на скатных крышах с углом наклона более 12 o . Она должна укладываться только на специальный подкладочный материал:

если угол наклона ската не превышает 30 o , подкладочный слой устраивается по всей поверхности;
если уклон более крутой, то подкладку настилают только по карнизу, около труб, на примыканиях к стене и в ендовы. Это необходимо для обеспечения надёжной гидроизоляции в указанных местах, так как в них больше всего скапливается снег и лёд.

На кровлях с уклоном менее 30 градусов полосы подкладочного материала укладывают параллельно карнизу с нахлёстом не менее 100 мм

Могут использоваться различные подкладочные материалы, поэтому и способ их монтажа будет отличаться.

Композитный материал, состоящий из плёнки и битумного наполнителя, укладывается на самоклеящийся слой, поэтому его достаточно расстелить на основании и прикатать валиком.
Подкладочный ковёр из полиэстера фиксируют на битумную мастику, а сверху и по бокам дополнительно закрепляют специальными гвоздями с широкими и плоскими шляпками с шагом 200 мм.

Полотна укладывают вдоль карниза крыши с продольным нахлёстом не менее 10 см и поперечным — не менее 20 см. Технология укладки подкладочного материала предусматривает определённую его ширину в разных местах:

от центра ендовы — по 50 см с каждой стороны;
от конька — 25 см в обе стороны;
от торцевой и карнизной планки — не менее 40 см.

Для обеспечения максимальной герметичности в местах нахлёста подкладка дополнительно промазывается битумной мастикой.

Способы монтажа гибкой черепицы

Фиксация мягкой кровли может быть выполнена с использованием различных крепёжных элементов, всё зависит от типа основания кровли.

Кровельные гвозди

Крепление кровельными гвоздями является наиболее распространённым способом и применяется в случае, когда основание выполнено из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. Если подкровельное пространство будет утепляться, то кончики гвоздей окажутся скрытыми, поэтому возможность травмироваться во время нахождения на чердаке исключается. Таким способом можно крепить стартовую, рядовую и коньковую черепицу, а также подкладочный ковёр и доборные элементы.

Кровельные гвозди надо забивать строго перпендикулярно к поверхности гибкой черепицы

Монтаж гибкой черепицы производится с помощью гвоздей длиной 25–40 см с диаметром шляпки от 8 до 12 мм. Рекомендуется использовать не обычные стальные, а оцинкованные гвозди, так как у них значительно больший срок службы. Забиваются они молотком строго перпендикулярно обрешётке, шляпка должна прилегать к черепице. Плохо, когда шляпка утоплена в кровельном материале, и нехорошо, если между ней и мягкой черепицей остаётся зазор.

Для монтажа гибкой черепицы и всех доборных элементов на 100 квадратных метров кровли понадобится 10 кг гвоздей.

Для забивания гвоздей можно использовать нейлер — пневматический гвоздезабивной молоток. Он может иметь барабанную или реечную конструкцию. Применяются гвозди с никелированным покрытием, у них также широкая шляпка.

Использование автоматического гвоздезабивателя (нейлера) заметно ускоряет процесс крепления кровельного покрытия

Саморезы с пресс-шайбами

Кровельные саморезы — это не такой распространённый для мягкой кровли вариант, как гвозди, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Их применяют для фиксации гибкой черепицы на основание из ламинированной фанеры. В этом случае фанера также выступает и внутренней отделкой чердака. Обычно такой способ применяется при создании крыши на террасе или в беседке. Использовать гвозди нельзя, так как их сложно забивать в этот материал — они могут его разрушить.

При помощи саморезов черепицу обычно крепят к ламинированному основанию на беседке или террасе, где оно одновременно выступает и внутренней отделкой

При выборе саморезов надо учитывать, что их длина должна быть немного меньше толщины фанеры. Саморезы с пресс-шайбами также надо использовать, когда основание сделано из тонких досок, так как гвозди могут их расколоть.

Скобы

Скобы рекомендуется применять в тех же случаях, что и саморезы, но следует иметь в виду, что в ламинированную поверхность они заходят плохо. Такой вариант подойдёт для монтажа черепицы на беседке, навесе или собачей будке, но для основного здания его лучше не использовать, так как это не очень надёжное крепление.

На жилом здании крепить гибкую черепицу при помощи скоб не рекомендуется, поскольку этот способ не обеспечивает достаточной степени надёжности

Строительный фен

Наплавление строительным феном применяют в том случае, когда нельзя использовать гвозди или саморезы. Обычно такой монтаж мягкой кровли используется при покрытии кованых козырьков или других поверхностей, когда в качестве основания выступает лист металла или тонкая фанера. Строительный фен может применяться только для той гибкой черепицы, которая имеет самоклеящуюся основу.

Строительным феном можно крепить только ту черепицу, которая имеет самоклеящееся основание

Монтаж гибкой черепицы с применением строительного фена является сложным и трудоёмким процессом, который требует наличия профессиональных навыков и опыта работы.

Инструмент для монтажа крыши из гибкой черепицы

Чтобы можно было приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые материалы и инструменты:

стартовые, рядовые и коньковые элементы;
подкладку;
мастику;
шпатель;
герметик;
крепёжные элементы: гвозди, шурупы или скобы;
ножницы по металлу для разрезания доборных элементов;
карнизные и фронтонные планки;
ендовый ковёр;
кровельный нож для разрезания гибкой черепицы;
измерительные инструменты;
отбивочный шнур или мел;
строительный фен.

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо убедиться, что все материалы совместимы и имеют одинаковый оттенок.

Схема укладки гибкой черепицы

Гонты (отдельные элементы мягкой черепицы) имеют небольшой размер, поэтому во время их укладки на основание есть большая вероятность сделать это неровно. Для исключения подобных ошибок нужно предварительно сделать разметку поверхности, на которую будет монтироваться гибкая черепица:

используя уровень и мел, по краям поверхности крыши проводят вертикальные линии с шагом 1 м;
горизонтальные линии делают с шагом 70 см, они должны быть перпендикулярны вертикальным.

Схема укладки следующая:

Согласно разработанной технологии монтаж мягкой кровли начинают с нижнего края ската, отступив от края 2–3 см. Укладка первого ряда может быть выполнена:
- с применением карнизной черепицы;
- с применением рядовых элементов, у которых отрезают лепестки и самостоятельно создают карнизные гонты.

Для первого ряда может использоваться стартовая полоса или карнизные элементы

Кроме крепления саморезами края листов для надежной гидроизоляции промазывают битумной мастикой

Видео: последовательность укладки гибкой черепицы

Особенности монтажа элементов крыши из гибкой черепицы

Для защиты и усиления фронтонного свеса монтируют металлические доборные элементы. Их укладывают сверху подкладки и надёжно фиксируют гвоздями, которые забивают через каждые 10–15 см.

Установка капельника на крыше из гибкой черепицы

Для усиления и защиты карнизного свеса используются металлические доборные элементы, которые называются капельниками. К краю основания доборы крепят гвоздями, забивая их через 10–15 см в шахматном порядке. При соединении планок делают нахлёст до 5 см и забивают гвозди через каждые 2–3 см.

Для фиксации капельника гвозди забивают в шахматном порядке с щагом 10–15 см

Кроме того, что капельник защищает карнизный свес от попадания влаги и от сильного ветра, он также служит для направления воды, стекающей с кровли в водосточный жёлоб, и играет эстетическую роль в оформлении крыши. Цвет капельников подбирается в тон основному покрытию.

Обрешётка под мягкую черепицу

Обрешётка для мягкой кровли состоит из брусьев, досок, листов ОСП или фанеры. Существуют основные требования, которым должна соответствовать обрешётка:

прочность и надёжность;
способность выдержать вес человека и снежного покрова;
отсутствие трещин, бугров и торчащих гвоздей.

Для создания мягкой кровли идеальным вариантом считается сплошная обрешётка. Этапы её создания будут такими:

Для сооружения первого слоя используют деревянные бруски сечением 50х50 мм или доски 25х100 мм, которые крепят к стропилам с шагом 200–300 мм.

Сплошное основание под гибкую черепицу укладывается на разреженную обрешётку, выполненную с шагом 200–300 мм

Плиты OSB крепятся к рейкам нижней обрешётки гвоздями или саморезами

Таблица: зависимость толщины обрешётки от шага стропил

Шаг стропил, мм	Толщина ОСП, мм	Толщина фанеры, мм	Толщина доски, мм
300	9	9	—
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

Листовой материал крепят широкой стороной параллельно карнизному свесу и монтируют с перекрытием мест стыка по типу кирпичной кладки.

Шаг обрешётки под гибкую черепицу

Специалисты рекомендуют для гибкой черепицы делать сплошную обрешётку, но можно сделать её и из обрезных досок. В любом случае все стыки надо максимально сгладить, чтобы не было перепадов.

Шаг между досками обрешётки должен составлять 3–5 мм, а между листовыми материалами — около 3 мм

Если обрешётка делается из обрезной доски, шаг должен составлять 3–5 мм. Под действием влаги и температуры доски будут расширяться, и если не сделать между ними зазор, то они выгнутся горбом и повредят кровельный материал.

Видео: обрешётка под мягкую черепицу

Контробрешётка для гибкой черепицы

Особенностью битумных материалов является их полная воздухонепроницаемость, если правильно выполнена герметизация покрытия. Если между сплошным основанием и утеплителем не будет зазора, конденсат не сможет выводиться из кровельного пирога. Это приведёт к накоплению влаги и попаданию её в утеплитель, от чего его свойства заметно ухудшаются.

Из-за этой особенности гибкой черепицы обязательно требуется обустройство контробрешётки, чтобы была возможность создать вентиляционный зазор. Она монтируется на стропила, поверх неё устраивается разреженная обрешётка, а уже потом — сплошная. Для создания контробрешётки используются бруски сечением 50х50 мм.

Контробрешётка является одним из самых ответственных элементов кровельного пирога и отвечает за создание вентиляционного зазора

Когда монтируется контробрешётка под ендовы, бруски неплотно прикладывают к настилу на расстоянии около 10 см друг от друга. Такое решение позволяет обеспечить нормальный сход воды, иначе ендовы будут плохо вентилироваться, поскольку через карнизный свес не сможет нормально удаляться конденсат.

Стропи

Монтаж мягкой кровли своими руками: инструкция, технология, видео, фото

Мягкая кровля является прекрасной заменой традиционным кровельным материалам. К ее преимуществам можно отнести малый вес, гибкость, невысокую стоимость, а также легкость монтажа.

Для укладки традиционных кровельных материалов, таких, как асбестоцементный шифер, черепица и оцинкованная сталь требуется несколько человек. Возведение кровли из этих материалов занимало немало времени.

Мягкая кровля лишена этих недостатков. На строительном рынке она представлена не только как штучный материал, но и как рулонный. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж мягкой кровли своими руками.

Характеристика мягкой кровли

Мягкую кровлю также иногда называют битумной черепицей, поскольку его основу составляет битум. Однако не нужно пренебрежительно относиться к этому материалу. Он не имеет практически ничего общего с рубероидом. Мягкая кровля – это прочный кровельный материал, имеющий длительный срок службы. Она намного прочнее традиционных рулонных кровельных материалов.

Битумная кровля изготавливается с применением новейших технологий. Поэтому она имеет много преимуществ. Такой материал устойчив не только к высоким температурам, но и к низким.

Мягкая черепица «Шинглас» производится компанией «Технониколь». Эксплуатационный срок такой черепицы составляет 10 – 55 лет. Кровля, выполненная из современной мягкой черепицы не рвется, а также не утрачивает свои свойства при перепадах температуры. При изготовлении в материал добавляют всевозможные модификаторы, которые повышают его прочность на изгиб.

Также мягкая черепица имеет следующие особенности:

В процессе изготовления черепицы битум расплавляют с помощью кислорода. Благодаря этому температура плавления достигла ста десяти градусов по Цельсию.
Гибкая черепица армируется с помощью стекловолокна. За счет этого материал становится более прочным.
В состав верхнего слоя материала входит каменная посыпка. Она выполняет декоративную и защитную функцию.

Очевидно, гибкая черепица представляет собой прочный и долговечный материал. Укладывать и эксплуатировать такую черепицу совсем не трудно. Однако для того, чтобы правильно выполнить монтаж мягкой кровли, необходимо тщательно разобрать основные этапы работ.

Размеры битумной черепицы

Мягкая черепица является штучным кровельным материалом. Ее длина составляет 100 сантиметров, а ширина – 33 сантиметра. Полотно имеет небольшие размеры, поэтому укладку этого материала может выполнять один человек.

Внешне гибкая черепица выглядит как классическая. Каждое полотно материала разделено на четыре части. Каждая часть имеет форму геометрической фигуры.

Укладывать этот материал нужно на заранее подготовленное основание. Для этого изготавливается сплошная обрешетка. В качестве материала для обрешетки, как правило, используют листы фанеры.

Также под битумную черепицу подкладывают «ковер», который сводит к минимуму отрицательное воздействие на кровельный материал и обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Подготовка инструментов и материалов

Как уже говорилось выше, монтаж мягкой кровли можно выполнять в одиночку. Перед укладкой необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Монтажный нож;
Мастика;
Молоток;
Герметик;
Торцевые и карнизные планки;
Мастерок;
Кровельная швабра;

Если укладка кровельного покрытия осуществляется в холодную погоду, то потребуется также газовая горелка.

Утепление мягкой кровли

Теплоизоляционный слой крепится с уличной стороны. Следует отметить, что первые листы нужно укладывать между стропилами. Однако перед этим необходимо изготовить черновую обшивку с внутренней стороны крыши.

Оптимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 20 сантиметров. Далее осуществляется монтаж контрбруса и еще один слой теплоизолятора.

Слой гидроизоляции крепится внахлест параллельно кровельному карнизу. Нахлест должен составлять пятнадцать сантиметров. Также за контур теплоизоляции должно дополнительно выходить приблизительно 15 сантиметров гидроизоляции. Для фиксации мембраны следует использовать строительный степлер. Стыки гидроизоляции проклеиваются при помощь самоклеящейся ленты.

Подготовка основания

Основа под кровельный материал должна быть предельно прочной. Она не должна прогибаться. Основание можно изготавливать из следующих материалов:

OSB-плиты;
Фанера;
Шпунтованные доски, ширина которых составляет 10 сантиметров.

Если основание изготавливается зимой, то между швами материала необходимо оставлять зазоры размером 3 миллиметра. Если же основа изготавливается из досок, то зазор должен составлять 5 миллиметров.

Рекомендуется обработать Стропильную конструкцию антисептическими средствами и антипиренами. Первые защитят деревянную систему от насекомых и гниения, а вторые – повысят огнеупорность материала.

Обустройство вентиляционного зазора

Вентиляция очень важна для кровли здания. За счет нее удается избежать повышенной влажности и снизить количество льда, скапливающегося на крыше в зимние месяцы. Также вентиляция понижает температуру внутри кровельного «пирога» в летние месяцы.

В состав качественной вентиляции входят следующие элементы:

вентили, обеспечивающие приток свежего воздуха;
Вентиляционный выход;
Воздушный зазор. Он должен находиться между гидроизоляцией и основанием кровли. Зазор должен иметь ширину в 50 миллиметров.

Площадь вентиляционного напрямую зависит от угла ската кровли. При скате кровли более 25 градусов площадь отверстия следует делать 8 квадратных сантиметров. Если же уклон кровельного покрытия не превышает 25 градусов, то площадь отверстия должна быть 16 квадратных сантиметров.

Важность прокладочного слоя

Подкладка представляет собой особый битумный материал. Его монтируют по периметру всей крыши.

Укладку следует осуществлять снизу-вверх. Начинать нужно от кровельных карнизов. В ходе монтажа материала выполняется нахлест величиной 10 сантиметров. В качестве крепежей применяются обычные гвозди. Их следует вбивать каждые 20 сантиметров.

Если угол уклона крыши не превышает 18 градусов, то подкладочный материал следует крепить только на свесах карнизов, коньке, месте стыка со стенкой и возле дымоходной трубы.

Если наклон крыши не превышает 12 градусов, то укладывать мягкую кровлю не желательно.

Закрепление планок

Карнизные планки(капельники) крепятся на свесах кровли. Они защищают материал от осадков. Их можно устанавливать непосредственно на прокладочный материал. Планки крепятся с нахлестом в два сантиметра. В качестве крепежных элементов следует использовать кровельные гвозди. Их забивают зигзагообразно вдоль всей карнизной планки.

Фронтонные планки монтируются на торцах кровли. Их также следует крепить с нахлестом в 2 сантиметра. Гвозди забивают с интервалом в 10 сантиметров.

Далее следует отметить место выхода дымохода, если, конечно, он присутствует.

После установки всех планок укладывают ендовый ковер. Этот элемент значительно улучшает водонепроницаемость. Важно отметить, что цвет ковра ендовы должен совпадать с расцветкой кровельного покрытия. Ковер следует фиксировать по краям с помощью гвоздей с шагом в десять сантиметров. Затем можно укладывать мягкую кровлю. Рассмотрим поэтапно технологию монтажа битумной черепицы.

Укладка карнизной мягкой черепицы

Карнизную черепицу следует укладывать на планки, предварительно установленные на кровельных свесах. Фиксация кровельного материала осуществляется посредством оцинкованных гвоздей. Их следует забивать в нижний и верхний край материала. При этом отступ от краев должен составлять 25 миллиметров.

Для экономии денег можно вместо карнизной черепицы установить рядовую. Однако в этом случае придется выкраивать черепицу. Для этого нужно будет обрезать лепестки гонта. Укладка материала в такой ситуации осуществляется встык на расстоянии 20 миллиметров от свеса.

Монтаж рядовой гибкой черепицы

В первую очередь следует отметить, что черепица может отличаться по цвету, даже если она из одной партии. Поэтому желательно перемешать несколько упаковок кровельного материала перед монтажом.

Монтаж гибкой черепицы начинают с центра свеса кровли. Полотна укладываются в обе стороны.

Снимать защитную пленку с черепицы нужно непосредственно перед укладкой. Кровельный материал фиксируется с помощью гвоздей (по 4 штуки на каждый гонт). Если же наклон кровли составляет более 45 градусов, то рекомендуется использовать 6 крепежей.

Края первого ряда материала должны отступать на 10- 15 миллиметров от кромок карнизного свеса. Стыки между полотнами черепицы перекрываются лепестками.

Укладка второго ряда битумной черепицы осуществляется таким же образом. Однако здесь лепестки перекрывают вырезы предшествующего.

Далее по достижении краев кровельный материал обрезают по кромке, а затем проклеивают. При этом нужно оставить прослойку шириной в 100 миллиметров.

Точно такая же процедура выполняется и в ендовых. Сначала битумную черепицу обрезают таким образом, чтобы получилась полоса шириной в 15 сантиметров, а затем промазывают клеем края на 7-8 сантиметров.

Обрезку кровельного материала лучше выполнять на куске фанеры. В противном случае можно нанести повреждения слою, расположенному ниже.

Укладка коньковой черепицы

В первую очередь необходимо подготовить подмости. Они упрощают выполнение монтажных работ с кровельным коньком.

Монтаж битумной черепицы осуществляется внахлест. Для фиксации каждого гонта нужно использовать по 4 гвоздя. Нахлест кровельного материала должен составлять примерно 5 сантиметров. Важно отметить, что монтаж коньковой черепицы выполняется только после укладки рядовой.

Чтобы получить коньковую черепицу, необходимо разрезать карнизную по местам перфорации. Затем нужно согнуть каждый элемент и уложить короткой частью по кровельному коньку.

Обустройство проходов и узлов примыкания в кровле

Выполнить проходы через кровлю можно несколькими способами. Можно использовать резиновые уплотнители, если диаметр отверстия небольшой. Такой способ применяется для антенн и прочих коммуникаций. Проходы для дымоходных труб осуществляются иначе. Здесь следует учитывать нагрев и расширение.

В первую очередь приколачивают рейку треугольной формы по периметру стыка кровельного покрытия и трубы. Как правило, для этого применяется рейка сечением 5х5 см.Затем нужно смазать клеем нахлесты прокладочного материала и выполнить его укладку.

Далее необходимо оклеить трубу изоляционным материалом. Сделать это нужно таким образом, чтобы закрывались 35 сантиметров трубы и 25 сантиметров кровельного ската.

Далее нужно по периметру трубы зафиксировать примыкающую планку. На завершающем этапе следует закрепить железный фартук. Образовавшиеся швы необходимо заделать силиконовым герметиком.

Следует отметить, что примыкание кровли к вертикальным стенам выполняется точно так же. Есть только одно отличие – треугольная рейка крепится вдоль стенки.

Видео о монтаже гибкой черепицы:

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида

Еврорубероид представляет собой наплавляемый рулонный материал. Он, как и битумная черепица, относится к мягкой кровле. Еврорубероид отличается от битумной черепицы тем, что его можно использовать в качестве кровельного материала для плоской кровли.

Основание под кровельный материал

Еврорубероид следует укладывать на твердое и сухое основание. Оно должно быть очищено от грязи и пыли перед укладкой кровельного покрытия. В качестве основы могут выступать бетонные плиты или монолитные перекрытия. Но для этого они должны иметь водосток и цементно-песчаную стяжку.

Также рубероид можно наплавлять и на OSB-плиты. Подготовленное к укладке кровли основание обрабатывают битумно-полимерной мастикой. Она продается в готовом к использованию состоянии либо в виде концентрата. Если укладка еврорубероида будет производиться на старое кровельное покрытие, то мастика не требуется.

Узнать время полного высыхания мастики можно на ее упаковке. Не следует укладывать кровельный материал раньше времени. В противном случае сильно пострадает качество кровли.

Укладку кровельного материала следует начинать с линии водостока(снизу). Эта линия параллельна линии уклона. По этой причине стекающие осадки не будут попадать на стыки полос кровельного материала.

Укладка еврорубероида

Рулон рубероида нужно разматывать так, чтобы на нем не было складок. Затем его нужно как следует натянуть. Для фиксации одного края еврорубероида нужно его разогревать горелкой до тех пор, пока индикаторная пленка не расплавится. Затем край кровельного материала нужно приклеить к основе. Когда край застынет, размотанный еврорубероид снова свернется до закрепленного места.

На следующей стадии монтажа мягкой кровли выполняется само наплавление. Чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать следующие правила обустройства мягкой кровли из еврорубероида:

Категорически запрещается перегревать кровельный материал. В противном случае нужно будет приобретать новый. При перегреве рубероид перестает приклеиваться.
У готовой поверхности кровли не должны быть пустоты, черные пятна и места без специальной защитной посыпки. Кровельное покрытие, выполненное качественно всегда однородное.
Не следует забывать про нахлест при укладке еврорубероида. Он должен быть, как минимум, 10 сантиметров. В качестве ориентира можно использовать специальную полосу, нанесенную по всей длине полотна кровельного материала.

Особое внимание нужно уделить проблемным участкам кровли: парапетам, вентиляционным каналам и прочим элементам, расположенным на крыше здания. На эти участки нужно нанести кровельную мастику, которая после высыхания обладает такими же защитными свойствами, что и рубероид.

Также следует обработать примыкания, в которые может попасть снег в зимние месяцы. Для кровли с большим углом уклона следует устанавливать снегозадержатели. Для предотвращения наледи в зимний период необходимо правильно установить капельники и системы водоотвода.

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида отличается от технологии укладки битумной черепицы. Однако в обоих случаях необходимо по завершении монтажных работ очистить крышу от мусора и посторонних предметов. В противном случае кровельный материал может испортиться в точках соприкосновения с этими предметами.

Видео о том, как выполнить монтаж мягкой рулонной кровли своими руками:

Подведем итоги

Укладку кровли из гибкой черепицы можно выполнить своими руками. Для выполнения монтажных работ не нужно приобретать дорогое оборудование. Нужны лишь обычные инструменты строителя. Даже установка кровельных аэраторов не создает больших трудностей. Главное в этом деле – это соблюдать правила техники безопасности.

Приступать к укладке гибкой черепицы лучше всего жаркую солнечную погоду. Тогда гонты сплавятся и создадут единую поверхность. Мягкое кровельное покрытие прослужит значительно дольше, если выполнить укладку подкладочного материала, а также гидро- и пароизоляционного слоя.

пошаговая инструкция, советы и видео

Многие задумываются над тем, как укладывать кафельный пол своими руками. В частности, как это сделать качественно и быстро. Сам процесс не очень сложный и поэтому справиться с ним сможет даже новичок, важно неукоснительно следовать инструкции, перейдем к обсуждению.

С чего начать работу

Первое, что вы должны решить? как проводить монтажные работы при подготовке к укладке плитки, и в каком порядке организовать процесс.Для этого необходимо полностью изучить этапы укладки плитки. Итого весь процесс можно разделить на следующие части:

Инструменты и материалы для подготовки.
подготовка поверхности.
.
Укладка плитки.
Затирка.

Вот общий список шагов, рассмотрим их подробнее при укладке плитки на пол и стены.

Инструменты и материалы

В этом случае первым этапом является подготовка инструмента и выбор материала.Если говорить об инструментах, то потребуется стандартный набор плиток:

Набор шпателей (обычных, зубчатых, резиновых)
Уровень.
Рулетка и карандаш.
строительный миксер.
Плитка или болгарка.
Емкости для раствора.
Выбрать крестики для стыков.

А вот с материальным немного сложнее. Выбор клея и вспомогательных приспособлений будет сильно зависеть от того, какая плитка уложена в ванной.Поэтому нужно заранее четко определиться с выбором облицовочного материала (это можно сделать, читайте в нашей статье).

И обратите внимание, что на данном этапе много ошибок при укладке плитки, еще не началось. В частности, это неправильный выбор, как самой плитки, так и клеевых или выравнивающих систем (СВП, нолики и пр.).

Не будем сильно отклоняться от самой темы укладки, но для тех, кому нужно предложить прочитать наши статьи о том, как выбрать крестики для плитки, Что такое SAP и как их использовать, Как выбрать плитку и какую клей и затирка.

Облицовка полов

итак, обратите внимание, если цель должна найти решение вопроса, как быстро положить плитку, то нужно начинать готовить с пола. А потом посмотрите все этапы укладки полов и некоторые секреты правильного ведения работ.

Подготовительные работы

Как уже упоминалось, их основная цель — правильный выбор материалов. После этого нужно приступить к подготовке поверхности. Само по себе обучение проводится следующим образом:

Старое покрытие полностью демонтировано, а поверхность очищена от мусора.
Далее необходимо проверить ровность пола (возможно, потребуется дополнительное выравнивание).
Если пол неровный (есть еще вариации высоты на 1 см), необходимо стяжку удерживать.
В случаях, если пол не большие отклонения, можно продвинуться вперед и выполнить предварительную раскладку плитки.

отмечают, что многие из «мастеров», поглотившие желание сделать все быстро и правильно, забыли о важности верстки. В частности, забудьте о том, что, возможно, потребуется обрезка плитки, в следствие этого начнется укладка углов и в итоге отрезанные участки попадут на самые видные места, что полностью портит внешний вид помещения.

Чтобы этого не произошло, необходимо обратить внимание на все секреты вашей плитки, в этом случае проведите предварительную разметку и точно проведите замеры . И к тому же нужно подумать, куда поставить все одинаковые отрезки плитки, чтобы они не бросались в глаза.

Дальше соответственно нужно отмерить необходимую длину и вырезать плитку, что и делается при помощи кафеля или болгарки.

Укладка плитки

Теперь можно начать и закончить.А пора научиться, самостоятельно класть плитку. Естественно поверхность захочется выровнять, при необходимости загрунтовать.

Рассмотрите весь процесс как пошаговое руководство:

Замесить раствор или клеящую смесь. Он должен быть однородным. Для этого в сосуд наливаем воду и постепенно вливаем смесь, тщательно ее помешивая.
Далее берем зубчатый шпатель и наносим смесь на основу и саму плитку.
Укладываем плитку и слегка прижимаем, чтобы клеевой состав равномерно распределился.
Если вас больше интересует, как быстро укладывать плитку, все для швов лучше всего использовать систему выравнивания пола. Также можно использовать кинжал, но в этом случае работа будет немного дольше.
Перед укладкой плитки нужно определиться, немного плитки на полу сделать зазор.
Теперь выкладываем несколько плиток, затем выравниваем их относительно друг друга. Для этого можно постучать по ним резиновым молотком. Но не прилагайте слишком больших усилий, так как есть риск сломать плитку, к тому же она слишком низкая, чтобы ее опускать, в следствие этого придется ее снимать и ставить заново.
Далее такие же манипуляции проделываем и с остальной плиткой.

Таким образом, вы сможете шаг за шагом правильно укладывать плитку.

Настенный монтаж

Теперь необходимо обратить внимание на некоторые особенности плитки на стене. Технология очень похожа на устройство пола, но при этом есть ряд характеристик, а именно:

Если допускается отклонение пола на 1 см, то в случае стены максимально допустимым становится 5 миллиметров.В противном случае плитка при укладке может просто плавать. Поэтому необходимо тщательно проверять вертикальность стен и отсутствие в ней неровностей или углублений, а при необходимости оштукатурить.
, то есть путем устройства штукатурки или гипсокартона.
Необходимо загрунтовать поверхность, а в идеале провести гидроизоляцию стен в ванной, особенно если вы используете штукатурку или гипсокартон.
Далее необходимо определить высоту плитки и на высоте, на 2 см меньше, чем высота плитки, определить уровень.Отбейте чернильную нить на первом ряду по периметру. Поверх нитки крепится планка, как правило, используется профиль из гипсокартона, на который и будет укладываться первый ряд.
Нижний ряд ставится в последнюю очередь. Ее нужно будет подрезать, при этом неудачный колодец обрезки можно замаскировать с помощью угловых раскладок.

Подробно об укладке керамической плитки на стену и нюансах эксплуатации читайте на сайте.

Схема укладки плитки на стену

Затирка

И заключительный этап работы становится плаванием, и давайте посмотрим, как правильно это сделать и выложить плитку.необходимо правильно выбрать затирочную смесь. После начала работать.

Разбавить смесь необходимо в небольшой емкости, потому что она быстро схватывается, и если успеете немного подсохнуть, использовать ее уже нельзя.
Взять в эксплуатацию резиновый шпатель, набрать на нем немного смеси и вдавить ее в шов. Чем больше усилий, тем больше вероятность появления пустот в швах и соответственно лучше герметизация швов.

Подробнее о том, как выбрать затирку и как ее наносить, читайте в отдельной статье.

Что ж, вас надо поздравить, поскольку, читая картинки, вы уже знаете, самостоятельно кладете плитку в ванную комнату, а для полного закрепления знаний предлагаем посмотреть несколько видеороликов.

Сделай свою плитку — сделай сам

Если в детстве тебе нравилось смешивать пироги из грязи, и сейчас ты увлекаешься искусством, у меня есть для тебя проект: сделай свои собственные плитки.Это действительно весело, и если на вашей земле есть глина и дерево, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам нужно купить глину , домашняя плитка будет намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.

Если у вас плохой дренаж на вашей земле, материал для изготовления плитки, вероятно, скроется прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Это кажется податливым? Если нет, смочите материал водой. Скатайте немного между пальцами, чтобы получилась «веревка», затем согните прядь в кольцо.Если на наружных краях петли есть только несколько трещин, выкопайте около 10 фунтов той же земли. Это будет работать нормально. Однако, если материал треснет, рассыпается или заполнен палками и камнями, вам придется поискать в другом месте или купить глину.

Огнеупорные компании, кирпичные заводы и поставщики строительства обычно продают сухую связующую глину, которая стоит недорого (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Именно эту глину используют каменщики при кладке кирпича в каминный интерьер.)

Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро — медленно — до тех пор, пока вы не сможете добавить больше, не имея насыпи «пыли» над поверхностью воды. Уберите остатки порошка, пока не захотите заняться другим проектом. Пудровая глина будет храниться годами, но не позволяйте ей намокать. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконную сетку, прежде чем начинать перемешивание.

(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток или хранить влажную глину, готовую к использованию, в пластиковых пакетах. Но пока вы все еще «осваиваете веревки», лучше пробежать весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступить к крупным проектам.)

Утром после вашего первого «замеса глины» слейте всю воду, которая стоит на верхней части ведра и расстелите на земле лист пластика или холста на ярком солнечном свете.Теперь самое интересное!

Зайдите в ведро, соберите всю мягкую, вкусную кашу и шлепните ее на лист. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить вашу глину, она все равно высохнет.)

А пока не спешите мыть руки к раковине. Глина забивает канализацию и не подходит для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отложите ведро и используйте ту же воду, чтобы ополоснуть руки при изготовлении плитки.(В конце концов, «ненужная» глина осядет на дно ведра, и — когда вы накопите приличное количество — вы можете слить жидкость, зачерпнуть глину и тоже высушить ее на пластике или холсте. лист.)

Пока ваше «сырье» валяется на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, застеленный газетами, подойдет, но, поскольку это грязный проект, лучше было бы место в подвале или гараже. Вам понадобится кусок фанеры (минимум 2 на 2 фута, желательно даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старым листом.Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и веревка длиной два или три фута — все, что вам понадобится.

Когда глина высохнет до такой степени, что она больше не будет липкой, принесите ее к себе на работу. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы глину, выкопанную в поле или купленную в магазине.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на доску, покрытую тканью. Оберните оставшийся материал полиэтиленом, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы с ним работать.(Вместо пластиковых можно использовать влажные полотенца, если не дать влаге испаряться.)

Клин для глины

Прежде чем из глины можно будет сделать что-то «постоянное», материал необходимо расклинивать. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не добавление воздуха. (Любые «карманы» расширяются при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому заклинивание очень важно.) Во-первых, посыпьте доску примерно четвертью стакана песка. Зернистость придаст прочности вашей плитке.

Далее, забудьте обо всех своих ненасильственных идеологиях. Поднимите глину над головой и несколько раз сильно ударьте ею. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую — на правый край по направлению к вершине. Левой рукой толкайте вперед, а правой тяните пластилин назад. Позвольте своим рукам — и всему телу — двигаться вместе с руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте пластилин пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без воздушных отверстий или щелей — вы готовы вылепить плитку.

Формируйте плитки

Соедините две части вместе и ударьте глиной по доске. Переверните и снова хлопните! Ударьте, переверните и снова бросьте! Затем взбейте глину кулаками, пока она не распластается.

Когда масса глины станет толщиной примерно в один дюйм, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, скалкой расплющите «тесто из глины», как если бы вы делали корку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске.После того, как оно раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.

Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать рваные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете перерезать и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или отложите их — завернутые в пластик — на другой раз.)

Плитка может быть любой формы и размера, но мой опыт показывает, что маленькие (около одного дюйма) квадраты самые прочные.Самый простой способ разрезать такую плитку — совместить деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (совместив ее левую сторону с только что сделанным надрезом) и сделайте еще один надрез с правой стороны. Повторите процедуру для всей глины. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, делая горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет плиткой.

Лучше не перемещать мини-керамику хотя бы 24 часа.Если приподнимать маленькие квадратики, когда они еще мягкие, углы скручиваются, и у них есть естественная склонность к этому.

Утром, следующего за днем резки, снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плитки помогает им высохнуть ровно, поэтому — еще через день — верните их в исходное положение. По мере высыхания глина станет светлее и довольно твердой.

Ваши плитки получат некоторую текстуру ткани, покрывающей рабочую область.Однако если вы чувствуете себя творчески, вы можете вырезать рисунки на глине на второй день сушки, прежде чем переворачивать их. Изогнутый конец шпильки может стать хорошим «карандашом» или, если вы не умеете рисовать, просто выйдите и возьмите несколько листьев, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что-то еще и нажмите на них. дизайны в вашу плитку.

Огонь плитки

Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут постоянными, пока не будут уволены. Необожженная глина легко ломается и снова превратится в грязь, если намокнет.Однако, прежде чем ваши плитки могут быть подвергнуты воздействию огня, они должны быть настолько сухими, чтобы не ощущаться прохладными, когда вы держите их за щеку. Глину, которая достигла этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или яме на открытом воздухе; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.

Если вы используете камин, положите плитки на дно, разведите горячий огонь сверху и дайте ему гореть весь день. Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро разгребите остывшую плитку из золы.Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след — на многих будут черные участки, которые не будут тереться или смываться. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали этот природный краситель для создания большого художественного эффекта.

Хотя для обжига глины можно использовать многие виды печей, ящичная печь идеально подходит для этой цели. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают хорошую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного пожара, поэтому глина не подвергнется резким перепадам температуры.

Ближе к вечеру положите плитку ровно на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей реветь. Плитка будет нагреваться постепенно, а затем — по мере того, как горит огонь — станет докрасна. Когда дрова сгорят, закопайте плитки в уголь и снова загрузите печь. Пусть загорится на ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем развести первый дневной костер.

Но предположим, что погода стоит душная, или вы только что сделали 750 самых красивых плиток в мире и хотите зажечь их все сразу? Любая из этих ситуаций потребовала бы метода открытого горения.

Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — вдали от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в поперечнике. (Не забудьте очистить всю сухую траву и подальше от места пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно палочек, чтобы получить большую кучу примерно восьми футов длиной, трех футов шириной и трех футов высотой. выровняйте яму сухой травой и несколькими палками и выложите плитку на этот материал. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это как сборка лазаньи).Когда вы уложите последний слой плитки, закройте выемку палками.

Зажгите один край полученной поленницы и дайте огню пробиться к центру. Когда куча палочек на вершине ямы начнет выгорать, добавьте еще одну горсть, дайте ей загореться и немного подгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете дрова.

(Излишне говорить, что вода — либо в контейнерах, либо из легко включенного шланга — должна быть под рукой на случай, если пожар выйдет за пределы поля.Будьте осторожны!)

Дайте углям остыть в течение ночи, затем аккуратно вычерпайте золу и удалите плитки. Красиво, правда?

Укладка плитки

Ваша самодельная плитка может быть использована в любом приложении, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите раствор в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.

Вы можете покрыть плитки герметиком, если хотите (иначе они будут пористыми, как красные кирпичи), воском или оставить их естественными.После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала спланировать свой дизайн на бумаге и даже изготовить плитки определенных размеров для определенных областей.

Наконец, после того, как ваш стол выложен плиткой или ваша обеденная зона на открытом воздухе вымощена, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой … и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получит ваша самодельная плитка!

Sway — ArchWiki

sway — композитор для Wayland, полностью совместимый с i3.Согласно официальному сайту:

Sway — мозаичный композитор Wayland, заменяющий оконный менеджер i3 для X11. Он работает с вашей существующей конфигурацией i3 и поддерживает большинство функций i3, а также некоторые дополнительные функции.

Установка

sway можно установить с пакетом sway. Разрабатываемая версия может быть установлена с помощью wlroots-git ^AUR и sway-git ^AUR. Рекомендуется всегда обновлять wlroots при обновлении sway из-за тесных зависимостей.

Вы также можете установить swaylock и swayidle для блокировки экрана и настроить диспетчер простоя.

Средство запуска приложений по умолчанию — dmenu, а эмулятор терминала по умолчанию — alacritty. Перед запуском sway желательно либо установить их, либо установить новый лаунчер и терминал в конфигурации.

Начиная с

Вручную

Чтобы запустить Sway, просто введите sway в консоли Linux.

Из диспетчера дисплея

Примечание. Sway официально не поддерживает диспетчеры дисплеев.[1]

Сеанс sway находится по адресу /usr/share/wayland-sessions/sway.desktop . Он автоматически распознается современными диспетчерами отображения, такими как GDM и SDDM.

Также можно запустить sway как пользовательскую службу systemd через диспетчер отображения.

Также вы можете использовать текстовый менеджер сеансов, см. Диспетчер отображения # Консоль.

Конфигурация

Если вы уже используете i3, скопируйте конфигурацию i3 в ~ / .config / sway / config , и она должна работать сразу после установки.В противном случае скопируйте образец файла конфигурации в ~ / .config / sway / config . Он расположен по адресу / etc / sway / config , если не установлен флаг DFALLBACK_CONFIG_DIR . См. Sway (5) для получения информации о конфигурации.

Раскладка клавиатуры

По умолчанию sway начинается с раскладки QWERTY (США). Чтобы настроить для каждого входа:

 ~ / .config / sway / config

 ввод * {
    xkb_layout "us, de, ru"
    xkb_variant "колемак ,, машинка"
    xkb_options "grp: win_space_toggle"
}

input <идентификатор> xkb_model "pc101"

Более подробная информация доступна в xkeyboard-config (7) и sway-input (5).

Раскладку клавиатуры также можно настроить с помощью переменных среды ( XKB_DEFAULT_LAYOUT , XKB_DEFAULT_VARIANT и т. Д.) При запуске sway , при этом параметры конфигурации имеют приоритет над переменными среды.

Типематическая задержка и скорость

Чтобы изменить задержку и скорость набора текста, вы можете добавить следующие строки в раздел input :

 ~ / .config / sway / config

 input <идентификатор> repeat_delay 300
input <идентификатор> частота повторения 30

Строка состояния

sway поставляется со строкой состояния по умолчанию в виде swaybar , которая работает в чистой среде Wayland. swaybar может вызывать сценарий оболочки или другую программу для отображения информации в строке состояния. Подробнее см. Стабилизатор поперечной устойчивости (5) и протокол стабилизатора поперечной устойчивости (7).

Установка программы i3status — это возможность получить практичную строку состояния по умолчанию в Wayland. Все, что нужно сделать, это добавить следующий фрагмент в конце вашей конфигурации sway:

 ~ / .config / sway / config

 бар {
    status_command i3status
}

Если вы хотите получить цветной вывод i3status, вы можете настроить следующую часть в конфигурации i3status:

 ~ /.config / i3status / config

 general {
    цвета = правда
    interval = 5
}

В обоих примерах общесистемные установленные файлы конфигурации были скопированы в каталог пользователя, а затем изменены.

Совет: направляющая панель является альтернативой стержню, входящему в комплект поставки sway (стабилизатор поперечной устойчивости).

Обои

Начиная с выпуска 1.1.1 часть обоев проекта SwayWM была перемещена в swaybg, который необходим для выполнения команды вывода.

Эта строка, которую можно добавить в конце вашей конфигурации sway, устанавливает фоновое изображение на всех дисплеях (вывод соответствует всем с именем "*" ):

 ~ /.config / sway / config

 вывод "*" bg / path / to / image fill

Конечно, вы должны заменить имя файла и путь в соответствии с вашими обоями.

Вы можете использовать azote ^AUR в качестве интерфейса GTK3 для swaybg.

Сплошные цвета можно установить следующим образом:

 вывод * bg # 000000 solid_color

Устройства ввода

Можно настроить определенные конфигурации устройства ввода. Например, чтобы включить касание и естественную прокрутку для всех сенсорных панелей:

 ~ /.config / sway / config

 тип ввода: тачпад {
    кран включен
    natural_scroll включен
}

Чтобы установить конфигурацию для конкретной сенсорной панели, используйте swaymsg -t get_inputs для получения идентификатора устройства и используйте его вместо типа : touchpad . Например, чтобы установить ускорение указателя:

 ~ / .config / sway / config

 вход «2: 14: ETPS / 2_Elantech_Touchpad» pointer_accel 0.2

Примечание: Выходные данные команды swaymsg -t get_inputs могут содержать «\» для экранирования таких символов, как «/» (например.грамм. "2: 14: ETPS \ / 2_Elantech_Touchpad" ), и его необходимо удалить.

Дополнительную документацию и параметры, такие как профили ускорения, можно найти в sway-input (5).

HiDPI

Установите масштабный коэффициент дисплеев с помощью команды output в файле конфигурации. Коэффициент масштабирования может быть дробным, но для экранов HiDPI он обычно равен 2.

 вывод <имя> масштаб <коэффициент>

Вы можете найти свое отображаемое имя с помощью следующей команды:

 $ swaymsg -t get_outputs

Пользовательские комбинации клавиш

Специальные клавиши на клавиатуре могут использоваться для выполнения команд, например, для регулировки громкости, яркости монитора или медиаплеера:

 ~ /.config / sway / config

 bindsym XF86AudioRaiseVolume exec pactl set-сток-volume @ DEFAULT_SINK @ + 5%
bindsym XF86AudioLowerVolume exec pactl set-сток-volume @ DEFAULT_SINK @ -5%
bindsym XF86AudioMute exec pactl set -ink-mute @ DEFAULT_SINK @ toggle
bindsym XF86AudioMicMute exec pactl set-source-mute @ DEFAULT_SOURCE @ переключение
bindsym XF86MonBrightnessDown exec яркостьctl установил 5% -
bindsym XF86MonBrightnessUp exec brightctl set + 5%
bindsym XF86AudioPlay exec playerctl воспроизведение-пауза
bindsym XF86AudioNext exec playerctl next
bindsym XF86AudioPrev exec playerctl предыдущий

См. PulseAudio # Регулировка громкости клавиатуры, Расширенная звуковая архитектура Linux # Регулировка громкости клавиатуры, Подсветка # Утилиты подсветки и MPRIS для получения дополнительной информации и альтернативных утилит.

Чтобы разрешить выполнение привязки клавиш при активном экране блокировки, добавьте параметр --locked в bindsym.

 bindsym --locked XF86AudioPlay exec playerctl воспроизведение-пауза

Графические индикаторы

Часто бывает желательно, чтобы текущий уровень какой-либо настройки с процентным значением, такой как яркость или громкость, отображался графической полосой при ее настройке. Хорошим вариантом для предоставления этой возможности в Sway является wob ^AUR (альтернативно wob-git ^AUR), который обеспечивает подмножество функций популярного инструмента X xob ^AUR, но в качестве собственного Утилита Wayland, реализующая протокол Layer-Shell.Примеры использования см. На веб-сайте проекта.

Плавающие окна

Чтобы включить плавающие окна или назначения окон, откройте приложение и затем используйте атрибуты app_id , class , экземпляр и title , чтобы разрешить назначение плавающих окон / окон. Следующая команда выведет список свойств всех открытых окон.

 $ swaymsg -t get_tree

Чтобы получить только app_id из всех открытых окон, используйте:

 $ swaymsg -t get_tree | grep "app_id"

Чтобы получить app_id сфокусированного окна, используйте:

 $ swaymsg -t get_tree | jq -r '.htop $ "] -> 9

Это похоже на использование xorg-xprop для поиска атрибутов class или wm_name в X11.

Xresources

Скопируйте ~ / .Xresources на ~ / .Xdefaults , чтобы использовать их в Sway.

Xwayland

Если программа дает сбой при запуске с сообщением об ошибке «не удается открыть дисплей», скорее всего, вы используете программу X11. Чтобы использовать уровень совместимости Xwayland для запуска программ X11 под Wayland, необходимо установить пакет xorg-server-xwayland.

Если вы хотите полностью отключить Xwayland и запустить «чистый» сеанс Wayland, удалите пакет xorg-server-xwayland и установите следующий параметр конфигурации:

 ~ / .config / sway / config

 xwayland отключить

Примечание: Некоторым программам требуются специальные переменные среды или параметры конфигурации для запуска в Wayland, а другие программы (включая большинство проприетарных приложений) вообще не поддерживают Wayland. В настоящее время рекомендуется оставить Xwayland включенным, чтобы можно было использовать устаревшие приложения.

Советы и хитрости

Автозапуск при входе в систему

Чтобы начать качание с tty1 при входе с использованием клавиатуры США по умолчанию, отредактируйте:

 ~ / .bash_profile

 если [[-z $ DISPLAY]] && [[$ (tty) = / dev / tty1]]; тогда
  XKB_DEFAULT_LAYOUT = нас, исполняющих роль
фи

Включить CapsLock / NumLock

Включите capslock и / или numlock, добавив следующие строки в конфигурацию sway

 ~ / .config / sway / config

 вход * xkb_capslock включить
ввод * xkb_numlock включить

Текущая раскладка клавиатуры

Текущую раскладку клавиатуры можно получить следующим образом, где kbd_identifier необходимо заменить на идентификатор вашей клавиатуры:

 $ swaymsg -t get_inputs | jq -r '.[] | select (.identifier == " kbd_identifier ") | .xkb_active_layout_name '

Переключатель подсветки

Чтобы выключить (и включить) ваши дисплеи с помощью клавиши (например, Pause ), привяжите следующий сценарий в вашей конфигурации Sway :

 #! / Bin / sh
читать lcd  / tmp / lcd
    еще
        swaymsg "вывод * dpms off"
        эхо 0> / tmp / lcd
    фи

Снимок экрана и демонстрация экрана

См. Снимок экрана # Wayland.

Управление раскачиванием с клавиатуры

Swaynag, программа предупреждений / подсказок по умолчанию, поставляемая с sway, поддерживает только взаимодействие пользователя с мышью. Вспомогательная программа, такая как swaynagmode ^AUR, может использоваться для включения взаимодействия с помощью сочетаний клавиш.

Swaynagmode работает, сначала запуская swaynag, а затем прослушивая сигналы, которые запускают действия, такие как выбор следующей кнопки, отклонение подсказки или принятие выбранной кнопки. Эти сигналы отправляются путем запуска другого экземпляра самого скрипта swaynagmode с управляющим аргументом, например, swaynagmode --select right или swaynagmode --confirm .

Swaynagmode по умолчанию запускает режим качания nag при инициализации, а затем по умолчанию при выходе. Это упрощает определение сочетаний клавиш в вашей конфигурации sway:

 ~ / .config / sway / config

 установить режим $ nag exec swaynagmode
mode "nag" {
  bindsym {
    Ctrl + d режим "по умолчанию"

    Ctrl + c $ nag - выход
    q $ nag - выход
    Побег $ nag --exit

    Вернуть $ nag --confirm

    Tab $ nag - выбрать пред.
    Shift + Tab $ nag - выбрать далее

    Left $ nag - выбрать следующий
    Right $ nag - выбрать пред.

    Вверх $ nag - выбрать следующий
    Вниз $ nag - выбрать пред.
  }
}

Обратите внимание, что начиная с версии 1.2, имена режимов чувствительны к регистру.

Вы можете настроить sway для использования swaynagmode с помощью команды конфигурации swaynag_command swaynagmode .

Изменить тему и размер курсора

Чтобы установить тему и размер курсора:

 ~ / .config / sway / config

 сиденье seat0 xcursor_theme  my_cursor_theme   my_cursor_size

Где my_cursor_theme можно установить или заменить на определенное значение, например по умолчанию , Adwaita или Simple-and-Soft и my_cursor_size значение, подобное 48 .

Вы можете проверить их значения с помощью echo $ XCURSOR_SIZE и echo $ XCURSOR_THEME .

Обратите внимание, что вам необходимо перезапустить приложение, чтобы увидеть изменения.

Примечание: Wayland использует курсоры на стороне клиента. Возможно, приложения не оценивают значения $ XCURSOR_SIZE и $ XCURSOR_THEME .

Поиск и устранение неисправностей

Программы запуска приложений

i3-dmenu-desktop, dmenu и rofi относительно хорошо работают в Sway, но все они работают под XWayland и страдают той же проблемой, когда они могут перестать отвечать, если курсор перемещается в собственное окно Wayland.Причина этой проблемы в том, что клиенты / окна Wayland не имеют доступа к устройствам ввода, если у них нет фокуса экрана. Сервер XWayland сам по себе является клиентом композитора Wayland, поэтому один из его клиентов XWayland должен иметь фокус для доступа к вводу пользователя. Однако как только один из его клиентов получает фокус, он может собирать данные и делать их доступными для всех клиентов XWayland через протокол X11. Следовательно, перемещение курсора в окно XWayland и нажатие Escape должны решить проблему, и иногда запуск pkill тоже.

bemenu — это встроенная замена dmenu Wayland, которую можно дополнительно комбинировать с j4-dmenu-desktop ^AUR для обеспечения собственной комбинации Wayland для запуска файлов рабочего стола (как i3-dmenu-desktop):

 j4-dmenu-desktop --dmenu = 'bemenu -i --nb "# 3f3f3f" --nf "#dcdccc" --fn "pango: DejaVu Sans Mono 12"' --term = 'termite'

Вам может потребоваться установить для переменной среды BEMENU_BACKEND значение «wayland», если вы решите не отключать XWayland.

Вы также можете создать свой собственный с плавающим терминалом и fzf, как описано в проблеме GitHub.

Также бинарный файл krunner , предоставляемый пакетом Plasma-Workspace, может служить средством запуска, предлагая как XWayland, так и собственную поддержку Wayland.

rofi-lbonn-wayland-git ^AUR — это форк rofi, который работает в Wayland и также имеет флаг -x11 , если вам нужно запустить его в сеансе X11.

wofi-hg ^AUR — это средство запуска команд, которое обеспечивает некоторые из тех же функций, что и rofi, но работает под управлением Wayland.В wofi отсутствуют некоторые функции rofi, такие как режим SSH и режим переключения окон. Он основан на библиотеке wlroots и использует GTK3 для рендеринга. Очень хорошо работает с sway.

Виртуализация

Sway работает как с VirtualBox, так и с VMware ESXi.

Невозможно запустить Sway с tty

Для ESXi необходимо включить поддержку 3D в разделе «Конфигурация оборудования > Настройки видеокарты» . См. Также VMware # Включить 3D-графику на Intel и Optimus.

Нет видимого курсора

При использовании графического контроллера VMSVGA курсор невидим.Это можно исправить с помощью программных курсоров, как описано в [2]:

 $ экспорт WLR_NO_HARDWARE_CURSORS = 1

Разъем Sway не обнаружен

Использование аргумента swaymsg , такого как swaymsg -t get_outputs , иногда возвращает сообщение:

 гнездо качания не обнаружено.
ОШИБКА: невозможно подключиться к

при запуске внутри терминального мультиплексора (такого как gnu screen или tmux). Это означает, что swaymsg не может подключиться к разъему на вашем SWAYSOCK .

Чтобы просмотреть текущее значение SWAYSOCK , введите:

 $ env | fgrep SWAYSOCK
SWAYSOCK = / run / user / 1000 / sway-ipc.1000.4981.sock

Чтобы обойти эту проблему, вы можете попробовать подключиться к сокету на основе запущенного процесса sway:

 $ export SWAYSOCK = / run / user / $ (id -u) / sway-ipc. $ (Id -u). $ (Pgrep -x sway) .sock

Чтобы избежать этой ошибки, запустите команду вне мультиплексора.

Невозможно получить путь к сокету

Запрос сообщений от swaymsg -t на tty может вернуть следующее сообщение:

 Не удалось получить путь к сокету

SWAYSOCK Переменная среды устанавливается после запуска Sway, поэтому обходной путь к этой ошибке — запросить swaymsg -t [сообщение] в терминале внутри Sway.

Комбинации клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию, если вы используете более одной раскладки клавиатуры, например input * xkb_layout "us, ru" , привязки могут нарушиться при включении какой-либо вторичной раскладки.

Благодаря https://github.com/swaywm/sway/pull/3058 все, что вам нужно, это добавить ключ --to-code в чувствительные строки bindsym , например:

 bindsym --to-code {
  $ mod + $ левый фокус влево
  $ mod + $ вниз фокус вниз
  $ mod + $ up фокус вверх
  $ mod + $ правый фокус вправо
}

Java-приложения

Некоторые Java-приложения при открытии отображают пустой экран, например, любой редактор Intellij.Чтобы смягчить это, приложение можно запустить с переменной среды _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING , установленной в 1.

Если вы запускаете приложение из средства запуска, такого как rofi или dmenu, вам может потребоваться изменить запись приложения на рабочем столе, как показано в Записи рабочего стола # Изменить переменные среды.

Некоторые проблемы с приложениями Java были исправлены в OpenJDK 11 и Sway 1.5. Однако некоторым приложениям требуется дополнительная настройка для использования более новых версий OpenJDK, в случае IDE JetBrains необходимо установить STUDIO_JDK = / usr / lib / jvm / java-11-openjdk-amd64 / .[3]

Прокрутка границы

Если при использовании колеса прокрутки мыши на границе приложения происходит сбой, вы можете использовать border none для app_id (например, Firefox).

См. Также

Как выложить тротуарную плитку своими руками

Для оформления участка большое важно наличие дорожек. Они служат отличным украшением двора, с их помощью можно разбить его на функциональные зоны, и даже передвигаться по чистым и ухоженным дорожкам — одно удовольствие.

Перед укладкой тротуарной плитки нужно провести некоторые подготовительные работы. На первом этапе необходимо разметить места, где будут проходить трассы. Для этого во время укладки плитки вбиваются деревянные колышки, между ними натягивается шнур для обозначения границ будущих дорожек. Далее необходимо удалить грунт (15-20 см) с намеченных участков, и этот процесс напрямую зависит от того, как уложить тротуарную плитку своими руками, решили вы. Если это садовые дорожки, почву убирают, чтобы наклонить их в сторону от дома и создать необходимый уклон для отвода воды.Места укладки плитки необходимо выровнять, после чего приступить к процессу мощения. Как укладывать тротуарную плитку своими руками, зависит от назначения дорожек и нагрузки, которую они будут нести. Пешеходные дорожки обычно бывают песчаными подушками, толщина которых должна быть от 10 до 15 см. Уложенный в подготовленную траншею песок разравнивается, затем обильно рассыпается и утрамбовывается. По краям траншеи на цементном растворе устанавливаются бордюры, швы между которыми заполняются раствором. По задуманному чертежу выкладывают плитку, между которыми оставляют зазоры 2-3 мм.Поверхность выравнивается резиновым молотком и поливается водой для удаления излишков песка. Если предполагается более прочная нагрузка, то плитка укладывается на основание из щебня с использованием сухой песчано-цементной смеси. Щебень засыпается слоем 15 см, разравнивается и вытаптывается. На жидкий раствор устанавливаются бордюры, а поверх щебня заливается песчано-цементная смесь, толщина которой должна быть не менее 5 см. Уложенная плитка также выравнивается и заливается водой.Как уложить тротуарную плитку своими руками при большей нагрузке? Укладывается на цементно-песчаную стяжку на бетонное основание. При укладке бетона необходимо помнить о температуре швов. На жидкий раствор устанавливаются бордюры, которые также уплотняют между уложенной плиткой.

Вариантов как уложить тротуарную плитку своими руками, много: коса, елочка, круг. Вы можете делать это хаотично. Кроме того, схему укладки можно определить собственной фантазией. Помимо разнообразия форм, тротуарная плитка отличается обилием размеров и оттенков.

Как положить тротуарную плитку своими руками, определяется, но необходимо знать, что требует ухода. Его следует стирать, чистить, но при этом нельзя обрабатывать химические вещества и пятна. Тротуарная плитка имеет ряд преимуществ. В первую очередь — экологичность, так как не содержит вредных компонентов. Поверхность дорожек всегда остается сухой, а при ремонте покрытия легко заменяются отдельные плитки. Такую плитку можно использовать много раз, и, конечно, она выглядит эстетичнее, чем такие покрытия, как асфальт или бетон.

Как создать красивую и легкую прическу на средние волосы своими руками

Огромную популярность средние длинные волосы приобрели несколько лет назад. И с тех пор такая длина пришлась по вкусу многим модницам как на мировых подиумах, так и в повседневной жизни. В этом году не выходят из моды средние волосы. Чтобы определить, можно ли отнести ваши волосы к средней длине, достаточно убедиться, что они касаются плеч или на 3 пальца ниже них.В этой статье мы подробно опишем варианты создания простой и изысканной укладки на среднюю длину волос, которая обеспечит вам всегда аккуратный и элегантный вид. Красиво уложенные волосы средней длины придают своей обладательнице естественный вид. Легкие волны и изящные локоны, слегка растрепанные волосы будут смотреться стильно, но при этом без излишней помпезности. А если вам нужно создать прическу на какое-то торжество, то с прядями средней длины в этом случае проблем не возникнет.Мы расскажем вам о самых простых и быстрых способах укладки волос средней длины. К таким можно отнести бабетту, пару вариантов связок, среди которых косичка со связкой. Создавать такие укладки можно буквально за пару минут. Они станут отличным вариантом для повседневного ношения. Предлагаем пошаговое описание укладки на средние волосы. Этап №1. Собирать пряди в высокий хвост. Если хотите, чтобы прическа была высокой, то попробуйте завязать хвост повыше. Шаг 2.Прикрепите хвостик с помощью невидимки к волосам. Затем заверните в обратном направлении и обработайте лаком для волос. Этап №3. Затем нужно сложить хвост в виде валика и прикрепить невидимкой к волосам. Этап №4. Аккуратно вытяните полученный сверток в стороны. Этап №5. Затем нужно закрепить концы пучка шпильками к волосам. Этап №6. В качестве детали декора можно использовать красивый гребешок или шпильку. В результате у вас будет идеальная прическа, подходящая как для повседневных прогулок, так и для посещения ночных клубов.Прическа №2 Элегантная и доступная косичка на средние волосы Эта оригинальная и простая в исполнении укладка хороша как для офисного стиля, так и для праздничного образа. В его основе лежит тесьма, благодаря которой ее очень легко создать. Также хотим рассказать вам о том, как собрать пряди средней длины в пучок своими руками. Когда катастрофически не хватает времени, но есть необходимость собрать волосы, тогда можно воспользоваться простой и оригинальной укладкой. Из дополнительных средств понадобится всего пара резинок и несколько булавок.Легко и эффектно смотрится французская косичка, так как ее еще называют «колосок». Используя эту технологию плетения волос, легко создавать множество вариаций женственных и легких причесок. Вариант №1. Достаточно простая прическа, создание которой происходит всего за пятнадцать-двадцать минут. В этом вам поможет пинцет, расческа с редкими зубцами, пара палочек или невидимка. Далее необходимо отделить небольшую часть волос в части макушки, а затем создать на ней начос.Затем с помощью расчески нанесите ее правильно. Небольшие прядки у лица необходимо завить в локоны, а после этого связать их с тыльной стороны в том месте, где это сделано начес. Закрепите их заколкой для волос. Вариант №2. Косичка в пучок на волосы средней длины. Довольно интересная прическа. Сначала нужно выделить выпрямление волос в части виска, а затем из этих прядей заплести косу «колоски», собрав все остальные волосы. Как только вы заплете косу, волосы нужно скрутить в виде пучка и уложить в пучок, который следует заколить с помощью шпилек и невидимок.В результате у вас получится очень чувственная укладка на средние волосы. Вариант №3. Пряди собираются довольно высоко. Собирать пряди необходимо в виде высокого хвоста. После этого следует разделить ее на пряди, а после полученной прядки сделать в виде жгутиков и обмотать их вокруг хвоста. Вариант №4. Для волос до плеч. Такая копия прически идеально подходит для слегка вьющихся волос. Сначала нужно вымыть пряди, затем ополоснуть их прохладной водой.Просушите полотенцем, нанесите на них пену в объеме, который умещается в ладони. По волосам проведите распределение мусса гребешком с редкими зубцами. Затем проведите сушку прядей с помощью фена с диффузорной насадкой, выполняя круговые движения, пока они не высохнут. В конце слегка сбрызните волосы лаком. Вариант №5. Быстро и просто создайте стильную прическу на волосы средней длины, используя 3 резинки и пару невидимок. Волосы необходимо разделить на три равные части и заплести из них три косы.Затем эти косички превращаются в пучки и прикрепляются невидимками.