Месяц: Август 2019

Бак для воды на трубу для бани: виды, принцип работы, размеры и монтаж

виды, особенности и как сделать своими руками

Традиционно воду в бане греют от жара печи. Есть несколько решений для конструкции и расположения емкости для нагрева воды. Наиболее популярным является расположение бака на банной трубе, сделанный своими руками. Правильная установка не только будет греть воду без дополнительных затрат, но и увеличит срок службы самой трубы.

Особенности конструкции

Бак на трубе представляет собой удлиненную металлическую емкость для воды, которая манжетой обхватывает дымоотводящую трубу банной печи.

бак на трубу для бани

Одна из разновидностей бака для бани на трубу

Эта емкость может быть изготовлена из разного металла, иметь разный объем, но конструкция всегда одна – как у старого угольного самовара. По самоварному принципу происходит и нагрев воды. Можно сказать, что эффективность работы бака на трубе проверена не одним столетием практической эксплуатации.

Обратите внимание! Установка бака для бани на печную трубу возможна только, если дымоотвод металлический. Кирпичная печь с классическим кирпичным дымоходом для такой конструкции не подойдет, потому что у глины недостаточная теплопроводность.

Особенности устройства

На выходе продуктов горения температура достигает высших значений. Вода здесь греется от металлической печной трубы быстро, без использования дополнительных источников тепла. Скорость нагрева объясняется высокой теплопроводностью металла и большой площадью отдачи тепла.

Поскольку бак располагается в верхней части помещения и непосредственно над самой печью, то кипяток не остывает еще долгое время.

Достоинства

Основные достоинства конструкции:

  • Экономичность – вода греется в процессе отапливания помещения, используя максимальную зону нагрева печи.
  • Эффективность – вода нагревается в максимально короткий срок и температура удерживается долгое время.
  • Удобство – бак на трубе не съедает пространства бани, что особенно важно для небольших помещений.
  • Эргономичность – емкость бака на трубе может быть значительной, но время ее нагрева будет коротким. Конструкция такова, что наращивая объем емкости по трубе в длину, одновременно увеличивается площадь нагрева воды.
  • Увеличивается срок службы дымохода, поскольку вода не дает ему прогорать.

бак для бани

Недостатки

Сложность контроля над уровнем воды в процессе нагрева; неудобство, вызванное необходимостью доливать воду при горячей печи. Эти недостатки свойственны простой конструкции бака при отсутствии коммуникаций, по которым количество воды регулировать гораздо проще.

Определенные трудности представляет установка бака на трубу большого объема. Такая конструкция с водой переходит отметку в 100 кг, что требует специальных креплений.

Основным недостатком можно назвать невозможность получения сухого пара, вода в баке на трубе будет кипеть, создавая дополнительную влажность в помещении.

Разновидности баков на трубе банной печи

Бак на трубу для бани можно сделать своими руками, а можно купить готовый. Торговые сети предлагают большой ассортимент готовых емкостей для установки на трубу. Различия состоят в материале, из которого изготовлена емкость, и форме ее конструкции.

По материалу

Материал изготовления бака часто является определяющим при выборе емкости. Баки могут быть выполнены:

  • из обычной стали;
  • оцинкованной стали;
  • нержавеющей стали;
  • эмалированные;
  • из чугуна.

Металлический бак является самым бюджетным решением. Однако в условиях бани проржавеет довольно быстро. Немного дольше прослужит емкость из оцинкованного металла.

Бак из чугуна в бане — решение хорошее. Он долго остывает, имеет приемлемый срок службы и пользуется заслуженной популярностью при установке его непосредственно на печь, сбоку или сзади. Однако он слишком тяжел для установки на печную трубу.

Эмалированная емкость надежно защищена от коррозии, имеет небольшой вес и кажется очень удачным решением, но только до тех пор, пока не отойдет эмаль. Любой удар может послужить причиной скола, после этого бак быстро проржавеет в месте удара.

Наиболее практично и выгодно установить емкость из нержавеющей стали. Изначально она обойдется дороже остальных, но в процессе использования преимущества такого выбора будут очевидными:

  • Бак из нержавейки не подвержен коррозии, вода будет всегда чистой.
  • Нержавеющая сталь достаточной толщины (1-1,5 мм) не деформируется при частом перепаде температуры.
  • Бак прослужит десятилетия, не будет требовать ухода.

По объему

По объему бак для бани следует выбирать исходя из размера помещения, мощности печи и численности семьи. Конфигурация самой емкости может быть треугольная, цилиндрическая, эллипсовидная, квадратная.

По конструкции

Различают два вида баков:

  • самоварные, которые устанавливаются непосредственно на трубу;
  • самоварные баки с выносом.

Самоварный бак с выносом представляет собой конструкцию из двух емкостей с водой. Одна, меньшая, установлена на трубу. Вторая, с рабочим объемом, устанавливается отдельно. Чаще всего навешивается на стену, недалеко от печи. Оба бака соединены между собой двумя трубами, по которым циркулирует вода. Горячая вода идет от малого бака к большому. Из накопительного, охлажденная вода поступает в самоварный бак.

Обратите внимание! Конструкция из двух баков нивелирует все недостатки отдельного самоварного бака для бани. Здесь удобно доливать и контролировать уровень воды. Вода не будет кипеть постоянно.

Практика показывает, что конструкция из двух баков оправдывает себя при большом объеме требуемой воды и значительном помещении бани.

Как построить печь с баком для воды своими руками

Независимо от того, какой бак устанавливать: покупной или самодельный, первым делом важно определиться с его объемом.

Расчет объема

Расчет объема емкости, необходимой для помывки нескольких человек, ведется исходя из нормы на одного человека. Достаточным считается объем воды в 10 литров. Это теоретические расчеты.

На практике бак для бани на трубу редко устанавливают объемом меньше 50 литров. В сущности, увеличение объема емкости не несет дополнительных расходов (кроме стоимости бака), но позволяет получить больше горячей воды.

Особенности монтажа и подключения

В самостоятельном монтаже нет ничего сложного. Порядок действий не отличается от монтажа обычной сэндвич-трубы, просто здесь одно колено дымохода имеет более сложную конструкцию. На порядке работ это не сказывается.

Алгоритм действий:

  1. Трубу демонтируют до проходного узла через потолок.
  2. На выход из печи устанавливают патрубок в 8-10 см.
  3. К патрубку подсоединяют трубу, проходящую сквозь бак.
  4. Если диаметр труб различен, то соединение осуществляют через переходник.
  5. Соединение закрепляют металлическими хомутами.
  6. При монтаже важно учесть, что емкость не должна доходить до верха трубы минимум на 25 см.
  7. Соединение с проходным узлом осуществляют сегментом печной трубы необходимой длины, если диаметры разняться, то используют переходник.
  8. Бак оборудуют дополнительными креплениями, чтобы на них перенести основную нагрузку с трубы.
  9. Стыки промазывают огнеупорным герметиком.

Обратите внимание! После установки бака на трубу в бане топить печь без воды недопустимо. Пустая емкость деформируется от нагревания.

В зимний период воду необходимо сливать, иначе из строя может выйти не только бак, но и дымоход.

Правила и особенности выбора бака для бани на трубу, видео инструкция

Бак для бани на трубу – это своеобразная печь-буржуйка, знакомая по старым фильмам. Горячая вода при приеме банной процедуры является естественным атрибутом, а значит, при отсутствии центрального водоснабжения необходим её нагрев. В то же время, дымоход в бане предназначен для выброса наружу горячего дыма из топки. Таким образом, бесполезно улетучивается значительная тепловая энергия. Бак для воды на трубу для бани позволяет совместить эти два процесса, и дымоход начинает выполнять полезную и нужную работу.

Бак для бани на трубуБак для бани на трубу помогает экономить место в бане

Особенности процесса

Дымоходная труба является обязательным элементом банной печи, по которой отводятся продукты горения топлива (дым) и обеспечивается необходимая тяга для поддержания горения в топке. Дым, поднимающийся по этой трубе, разогревает её до температуры более 450-500 градусов, что вынуждает принимать меры по изолированию дымохода от элементов банной конструкции.

С давних времен возникает вопрос о том, как с пользой использовать удаляемое тепло. При проведении банных процедур нужна горячая вода для обмывания после посещения парилки. Для этих целей всегда есть емкость (бак), который и обеспечивает нужный объем воды.

Нюанс! Использование тепла дымохода считается эффективным и экономичным способом её разогрева. Принципиально вопрос решается при размещении бака вверху на трубе дымохода или при нагреве теплоносителя с помощью тепла дыма.

Бак для воды на дымоходБак для воды, установленный на трубу , эффективно экономит тепло от дымоудаления, за счёт этого нагревает воду

В чем состоит преимущество бака на трубе? Можно выделить следующие положительные стороны:

  • разогрев происходит быстро и не требует дополнительного топлива;
  • высокая температура в баке автоматически поддерживается в течение всего времени топки печи;
  • бак-труба у печей для бани может иметь значительный объем, т.к. есть возможность использования дымохода по всей его длине.
Баки-трубы на дымоходБаки-трубы на дымоход могут быть разнообразной длины и конструкции

Какие конструкции можно использовать

Расположить бак в бане можно в разных вариантах. В основном используются такие разновидности:

  1. Встроенная конструкция. В этом случае труба дымохода проходит внутри бака. Данная конструкция считается стационарной, несъемной и монтируется при изготовлении дымохода. Бак может выполняться в виде трубы (цилиндрический вариант) или иметь прямоугольное сечение. Важно надежно загерметизировать нижний вход трубы, чтобы вода не просачивалась из бака. Для использования воды делаются отводы из бака непосредственно в душевую кабину или промежуточную емкость. С учетом возвышенного расположения такого бака вода поступает самотеком.
Устройство каменки с баком на дымоходеУстройство каменки с баком на дымоходе
  1. Навесная конструкция. Такая система является съемной, т.е. устанавливается на уже действующий дымоход. Бак размещается вплотную к дымоходной трубе и надежно крепится к колонне. Подобные емкости могут быть покупными или изготавливаться своими руками. Характерна такая конструкция, когда на задней стенке формируется желоб, по форме и диаметру повторяющий дымоход, что дает возможность максимально приблизить поверхности и обеспечить качественный прогрев.
Конструкция навесного бака для баниКонструкция навесного бака для бани
  1. Выносная конструкция. В принципе саму емкость для воды можно расположить в любом удобном месте (например, в душевой). В этом случае, энергия дымохода разогревает теплоноситель, который направляется на разогревание емкости с водой. Когда монтируется такой теплообменник на трубе бани, высота установки бака должна выбираться так, чтобы обеспечивался самотек теплоносителя по законам физики, т.е. теплый поток устремляется вверх, а охлажденный – вниз. Такая конструкция предусматривает наличие дополнительных элементов в виде теплообменника, но зато позволяет размещать сам бак в нужном месте.
Схема циркуляции водыСхема циркуляции воды при выносной конструкции бака и печи в бане

В зависимости от конструкции бак может размещаться на разном уровне по высоте. Может реализовываться 3 варианта:

  1. На уровне печи: основание бака размещается на верхней части печи, а значит, не требуется дополнительных кронштейнов. Основной недостаток – высота не позволяет обеспечить самотек воды для приема душа. В этом случае она черпается вручную.
Баки на уровне печиБаки на уровне печи
  1. На дымоходной колонне. Такая конструкция располагается на определенной высоте, что устраняет предыдущий недостаток. Крепление бака требует специальных кронштейнов, а масса конструкции ограничивается.
  1. На уровне чердака. Здесь для бака есть надежная опора в виде потолочного перекрытия. Проблема возникает на холодном чердаке, где придется подумать о внешней теплоизоляции.
Схема установки бака для воды на дымоход на уровне чердакаСхема установки бака для воды на дымоход на уровне чердака

Внимание! Важным параметром, который определяет выбор бака, является его объем, он должен быть достаточен для полноценного моечного процесса.

При расчете параметра обычно исходят из следующей потребности: 10 л на человека на банную процедуру и 5 л на человека при приеме душа. Кроме того, следует создавать резерв на непредвиденные обстоятельства.

Формы баков для воды для бани на дымоходСуществуют разнообразные формы баков для воды для бани на дымоход

Размеры емкости зависят также от конструкции и габаритов дымохода. Наиболее распространен типовой бак для бани на трубу 115 мм. Естественно, что бак для бани на трубу 150 мм, изготавливается большего диаметра, причем независимо от потребности.

Выбор объёма металлического бака для водыВыбор объёма металлического бака для воды зависит от количества членов семьи Формула для определения объема цилиндрического бакаФормула для определения объема цилиндрического бака

Какие материалы используются

Бак для бани изготавливается из металла, но конкретный материал выбирается с учетом финансовых возможностей, объема и особенностей прогрева. Наибольшую популярность имеют такие конструкции:

  1. Чугун. Основные преимущества: высокая прочность, долговечность, при этом температура воды сохраняется длительное время после прекращения топки печи. В то же время, чугунная емкость медленно прогревается, а самое главное, имеет большую массу, что требует надежной опоры при установке конструкции.
  2. Сталь. Наиболее дешевый и доступный материал, используемый в экономконструкциях. Вода в стальном баке быстро нагревается, но также быстро и охлаждается после прекращения топки. Самый важный недостаток – коррозионное разрушение, что требует защитных покровов. Один из распространенных вариантов устранения этого недостатка – использование эмалированных баков. Однако при выборе данного материала следует учитывать, что при локальном повреждении эмали начинается ускоренная коррозия в очаге повреждения.
  3. Нержавеющая сталь. Бак на трубу для бани из нержавейки считается наиболее распространенной конструкцией, т.к. оптимально сочетает стоимость и долговечность. Материал дороже обычной стали, но не подвержен коррозии и имеет высокий срок службы. При этом нержавейка поддается сварке, а бак из неё можно сделать своими руками.

Выносная конструкция бака находится в более щадящих условиях. Экстремальная температура (400-500 градусов) воздействует только на теплообменник, располагаемый на дымоходе. Стенки самого бака не нагреваются выше 70-80 градусов, а значит, его можно изготавливать из разных материалов. Кроме того, он, как правило, размещается на стене, где уменьшается риск повреждений. В таких условиях большую популярность приобретают декорированные эмалированные емкости. Подводящие трубы для выносного бака в бане могут изготавливаться из металла, композитного материала и теплостойкого пластика. Важно обеспечить их теплоизоляцию.

Выносной теплообменник для баниВыносной теплообменник для бани

Самый простой и доступный способ изготовления бака для бани – это встроенный вариант, когда он навешивается на дымоход. Такая система не зря в быту называется самоварной, т.к. в ней используется тот же принцип, т.е. разогрев воды поднимающимся по внутренней трубе горячим дымом. Такой бак монтируется при строительстве печи или устанавливается путем демонтажа участка дымохода.

В выбранном месте на кронштейнах крепится труба, причем так, чтобы зазор между внешним диаметром дымоходной трубы и внутренним корпусом трубы бака обеспечивал необходимый объем. В нижней части корпуса бака приваривается основание, а все зазоры заделываются термостойким герметиком. Для вывода воды приваривается отвод с краном (рис.1). Верхняя часть бака закрывается крышкой.

Схема установки бака для баниРиунок.1 Схема установки бака для бани

В принципе, корпус бака может быть изготовлен и прямоугольной формы нужной емкости. Толщина стенок выбирается с учетом объема. Для изготовления небольшого бака объемом порядка 50-55 л можно использовать металлический лист толщиной 0,9-1,2 мм, а для емкости более 70-80 л придется использовать металл толщиной не менее 1,5 мм.

Если к бане подходит водопровод, то более подходит выносная система. Она показана на рис. 1. В этом случае на дымоходе монтируется змеевик. Выход горячей воды в направлении выносного бака осуществляется сверху, а возврат теплоносителя, соответственно, снизу. При монтаже необходимо установить нужную запорную аппаратуру (клапаны, краны, вентили).

Обратите внимание! Особое внимание уделяется герметизации всех стыков, для чего следует использовать специальный термостойкий герметик.

При монтаже бака в бане на трубе дымохода потребуется следующий инструмент и оборудование: сварочный аппарат и электроды диаметром 2,5-3 мм, болгарка, ножовка по металлу, электродрель, перфоратор, молоток, плоскогубцы, набор ключей, штангенциркуль, рулетка.

Бак для бани на трубе дымохода позволяет иметь запас горячей воды без лишнего расхода топлива.

Такая система использует энергию бесполезно улетучивающего дыма, что дает значительный экономический эффект. Систему разной конструкции можно сделать и смонтировать своими руками.

деревянные бочки самоварного типа для горячей воды, выносной бак на трубу из нержавейки с теплообменником

Банные процедуры очень положительно сказываются на здоровье человека. Они отлично прогревают мышцы, суставы, препятствует появлению простудных заболеваний, улучшают кровообращение. Но для комфортного и здорового отдыха баня должна быть правильно обустроена.

Обычно в стандартной модели русской бани присутствует два бака для воды. Один из них предназначен для холодной, а другой, соответственно, для горячей. Комфортный отдых в бане напрямую зависит от того, какой именно выбран бак для горячей воды, каким образом он установлен и какой имеет объем. Отнестись к этим вопросам следует внимательно и предельно ответственно.

Особенности

Хоть на сегодняшний день и имеются разнообразные нагревательные приборы для воды, но обычный бак для горячей воды в бане остается всё также актуален. Довольно весомым плюсом этого приспособления является приличная экономия на нагреве воды от газа или же от электрических приборов. Также одним из положительных аспектов емкости для горячей воды в парилке является и то, что она увеличивает уровень влажности в воздухе.

Главное перед покупкой бака – не просчитаться с его объемом. Подойти к выбору резервуара правильно для его последующей надежной и длительной эксплуатации помогут некоторые важные правила. В частности, стоит учитывать, что на одного человека в бане понадобится от 20 до 25 литров горячей воды. Поэтому если парилка бани небольшая и рассчитана на двух человек, то вполне хватит стандартной пятидесятилитровой емкости. А в том случае, когда площадь бани позволяет отдохнуть в ней целой компанией, то тут уж является незаменимым столитровый резервуар.

Виды

Баки для горячей воды представлены различными моделями. Среди самых распространенных типов конструкций выделяют встроенный резервуар, выносной и бак на трубе. Каждая из представленных моделей имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны.

Встроенный

Раньше конструкции встроенного типа делали в банях сразу в процессе их строительства. Нижняя часть водяной емкости была соединена с топкой, и тогда жидкость нагревалась от огня в печке. Это привычная и стандартная конструкция, которая используется давно. Большим ее плюсом является то, что вода в резервуаре нагревается довольно быстро и больших хлопот с вариантом подогрева воды у него нет. Жидкость из такого резервуара берут, используя ковшик, поднимая крышку или монтируя в бочку кран. Тем не менее, такой резервуар может быть небольшой емкости. Объем в данном случае напрямую зависит от габаритов каменки или котла. А также большая часть тепла от печи уходит именно на обогрев емкости с жидкостью, что понижает уровень теплоотдачи в парилке.

Выносной

Главное удобство такого типа конструкции заключается в том, что резервуар можно установить где угодно, в зависимости от удобства. Размещается такая емкость чаще всего в моечных или в душевой возле парилки. В качестве устройства нагрева здесь используется теплообменник, находящийся в печке, который связан с резервуаром при помощи труб из меди и латуни. Принцип работы заключается в том, что по теплообменнику осуществляется поступление холодной воды, а поднимается назад уже горячая.

На трубе

Данные модели целесообразно использовать, когда парилка используется довольно продолжительное время. В таком случае емкость с водой находится над трубой. Монтаж такой конструкции сложнее остальных, но имеет больше преимуществ. Бак с водой обычно устанавливается на чердаке. Подогретая вода долгое время сохраняет свою высокую температуру даже после того, как топка печи прекращена. Сама конструкция не загромождает пространство в бане, так как находится на чердаке. Эту конструкцию хорошо использовать в бане с большим количеством людей, ведь бак вмещает в себя большой объем воды, да и её прогрев осуществляется в предельно короткое время.

Ещё бак для горячей воды на трубе принято называть самоварным из-за его принципа работы. Обычно для производства самоварных систем используется нержавеющая сталь. Благодаря такому материалу вода в емкости прогревается очень быстро. Но крайне важно не допускать закипания жидкости в резервуаре. Это правило относится ко всем типам систем.

Также довольно популярной моделью являются баки навесного типа. Это очень удобная конструкция, которая устанавливается прямо над печью, что позволяет прогреть воду. Такой бак очень удобно использовать в небольшой бане, так как емкость для воды занимает мало места. Но самым типичным их недостатком является то, что люди, находящиеся в парной, могут случайно прикоснуться к раскаленным стенкам бака и получить серьезные ожоги. К тому же объем таких баков не всегда велик и вода в них может быстро закипеть. Для этого рекомендуется периодически сливать воду и заливать холодную. Тем более что такие баки оснащены кранами для слива воды.

Угловой бак для воды устанавливается в углу парилки. Это является плюсом, так как такая конструкция не загромождает пространство в бане.

Баки для воды горизонтального расположения имеют овальную форму и скорее напоминают бочку.

Существуют так же баки с так называемым ТЭНом. ТЭНы – это нагревательные элементы, обеспечивающие подогрев воды от электричества. ТЭНы в последнее время также приобрели особенную популярность. Даже многие банные печи сейчас работают не на дровах, а при помощи этих устройств. Их ведущими производителями являются фирмы «Харвия», «Хело», а из отечественных производителей популярностью пользуется кампания «Ермак». Кроме того, существуют и комплексные аппараты, воду в которых можно нагревать как от электросети, так и от тепла печки.

Ещё стоит упомянуть и о такой модели, как расширительные емкости. Главная функция такого устройства заключается в компенсировании избыточного давления в отопительной системе. Это всегда случается при увеличении температуры воды. То есть суть в том, что такой накопительный бак помогает поддержать оптимальное давление в системе. Часто расширительные баки применяются для больших систем отопления, например, для общественных бань.

Приставной бак для горячей воды тоже считается одним из самых востребованных. Для подогрева воды резервуар просто приставляется к перегородке печи, и вода в нем нагревается.

Материалы

При выборе бака в баню или при самостоятельном её изготовлении крайне важен безошибочный выбор материала его изготовления. От этого будет зависеть время нагревания жидкости, период её остывания и длительность эксплуатации самого аппарата. Среди самых широко применяемых материалов массово используются чугун, нержавейка и эмалированная сталь.

Раньше для емкостей под горячую воду применялись только баки из чугуна. Чугунные емкости проверены временем и имеют ряд положительных сторон. В частности, бак из чугуна будет длительное время поддерживать воду в горячем состоянии. На них не появляется коррозия и вода в этом баке будет всегда чистой. Такой материал очень устойчив к изменениям температуры. И, наконец, срок годности бака из чугуна очень продолжительный, так как этот материал не подвержен воздействиям коррозии. В настоящее время не многие производители занимаются изготовлением баков из чугуна. Но вполне можно купить б/у бак по более низкой цене. В данном случае нужно будет произвести его обработку и придать ему приятный внешний вид.

Из минусов можно подчеркнуть довольно длительное время для нагрева воды в баке. Баки из чугуна имеют большой вес и их иногда необходимо установить на специальный фундамент. Если же бак находится над печкой, его креплению требуется дополнительное усиление. Изготовить такой бак самостоятельно также будет очень проблематичным мероприятием.

Емкости из нержавеющей стали сейчас используются довольно часто. Этот материал пришел на смену бакам из чугуна. Владельцы бань оценили их высокие положительные качества. Для таких баков не требуется дополнительная защита от повышенной влажности. Вода в баке из нержавейки греется в предельно короткий период времени. Нержавеющая сталь обладает хорошей устойчивостью к резким перепадам температур и, соответственно, не ржавеет, что уже следует из ее названия. Из минусов можно отметить разве только то, что вода в нем остывает быстро.

Баки из эмалированной стали – тоже востребованный вариант такой конструкции. Специальное эмалированное покрытие на таких баках надежно защищает их от воздействия коррозии. Главное – не допустить повреждений эмали, иначе бак может начать ржаветь. Хотя повредить слой эмали довольно проблематично, так как такое покрытие является устойчивым к разного рода повреждениям. При необходимости бак из такого материала можно очень легко почистить. На рынке представлена эмаль различных цветов.

Для холодной воды отдельные баки сейчас применяются нечасто, так как она чаще всего поступает в помещение через водопровод. Но если возникла необходимость поставить емкость и для холодной воды, то с ней возникает куда меньше хлопот, чем с баком для горячей воды, так как особо строгих требований к ней нет. Можно использовать даже деревянные резервуары, как, например, дубовую бочку. Популярностью пользуются и емкости из пластика для холодной воды. Но такие емкости нельзя размещать в парилке и тем более возле печи, ведь пластик чувствителен к высоким температурам и при нагреве может деформироваться. Также такой бак можно вполне изготовить и своими руками.

Самодельную емкость можно сварить из нескольких листов алюминия. Можно также использовать оцинкованные поверхности, которые дополнительно защитят бак от воздействия коррозии.

Изготовление своими руками

Довольно много банщиков с опытом рекомендуют делать емкости именно из нержавеющей стали. Большинство её плюсов было перечисленно выше и все они указывают на большое удобство в использовании такого материала. Но стоит учесть, что у нержавейки есть и разные марки, и не все могут подойти для изготовления емкости с водой в бане. Одни из лучших вариантов – это марка 08 Х 17 (430) и 812 Х 18Н10 (304). Это очень надежные поверхности, которые не требуют особого ухода и прослужат долгое время.

Обычно покупные баки имеют толщину стенок 1 мм. Но при изготовлении емкости лучше всего использовать металлические листы чуть большей толщины. Размеры листов подбираются соответственно с емкостью резервуара.

Часто мастера используют трубу из нержавейки. В таком случае емкость похожа на бочку. И это довольно удобный вариант, ведь не придется тратить много времени на расчет размера и соединение листов. Для изготовления такой железной бочки необходимо выполнить следующие этапы:

  • Сначала нужно отрезать необходимый кусок трубы болгаркой.
  • Места распила трубы необходимо тщательно обработать. Для этого можно использовать обычный напильник. Облегчить задачу и сэкономить много времени поможет бормашина со специальными насадками.
  • Затем необходимо приступить к установке дна и верхней крышки емкости. Собственно, для этого нужно найти лист нержавейки. Обычно толщина верхней и нижней части больше, чем стенки самого бака. На листе нужно прочертить ровную окружность в соответствии с диаметром трубы. Необходимые окружности вырезаются и опять же обрабатываются. Если через емкость будет проходить печная труба, то в нижней и верхней частях делают дополнительные отверстия в соответствии с диаметром трубы от печки.
  • Следующий этап работ – это соединение вырезанных частей с основной частью будущей емкости. Для этого применяется сварочный аппарат или метод пайки (что значительно сложнее и продолжительнее). После соединения опять-таки нужно хорошо обработать сварочные швы. Кстати, при необходимости, да и для удобства верхнюю часть приваривать вовсе не обязательно. Её можно закрепить на корпусе болтами или сделать в виде крышки, чтобы можно было снять. Это делается, когда емкость не подключена к водопроводу и вода заливается ручным способом.
  • Следующий этап работ наиболее кропотливый. На емкости необходимо установить кран и патрубки. Для этого нержавейку нужно просверлить снизу и сверху в местах, где будут находиться краны. Иногда патрубки просто приваривают к емкости, чтобы не делать специальную резьбу.
  • Затем выполняются работы по установке емкости. Более подробно о них рассказано ниже.

Как правильно установить и подключить?

В процессе установки и подключении бака в бане одним из главных приоритетов является решение вопроса о том, при помощи чего будет осуществляться нагревание воды в емкости. Вода в резервуаре может нагреваться или от тепла печи в парной, или при помощи ТЭНа. Здесь основным фактором является количество людей, посещающих парилку и потребность их в горячей воде. На скорость нагревания воды будет влиять и толщина резервуара.

Схемы подключения резервуара с водой могут отличаться. При наличии в помещении водопровода необходимо использовать систему водоснабжения закрытого типа. Для такой цели целесообразнее всего использовать печь, у которой имеется змеевик, и который, в свою очередь, будет подключаться к водному резервуару и нагревать жидкость. Саму емкость можно оборудовать на стене. Иногда резервуары монтируются прямо над печами, но при таком варианте установки лучше всего использовать более лёгкие и небольшие конструкции. Для емкостей, у которых имеется водяной контур, часто используется нержавейка или оцинкованная жесть.

Выполнять подключение нужно по следующей инструкции:

  • Сам резервуар стоит установить в парилке и подключить к трубам при помощи змеевика.
  • Чтобы достичь хорошей циркуляции, стоит соединить верхнюю часть бака с верхним отводом змеевика, а нижнюю часть емкости, соответственно, с нижней. По этой причине холодная вода будет поступать снизу, а сверху будет происходить вывод горячей воды.
  • На том месте, где в бак будет поступать холодная вода, используется предохранительный и обратный клапан.
  • После чего нужно задать для клапанов пороговое давление, при котором они будут срабатывать. Чертежи представлен ниже.

Благодаря такому принципу работы жидкость в емкости будет нагреваться при помощи змеевика. А после того, как она будет использована, резервуар вновь заполнится холодной водой.

Если же горячая вода будет находиться в баке долго, то в нем повышается давление. Но на этот случай на резервуарах устанавливают так называемый «взрывник», который выпускает давление автоматически.

Полезные рекомендации

У многих владельцев бань возникает необходимость покрасить водяную емкость. Тем более если это изделие, выполненное своими руками, то обязательно нужно придать ему красивый и презентабельный вид. Для начала перед покраской рекомендуется тщательно очистить поверхность емкости как изнутри, так и снаружи. Для этого можно использовать различные абразивные средства. Также поверхность нужно обезжирить, чтобы при последующей покраске обеспечивалось хорошее сцепление поверхности и краски. Если используется старая емкость, то наверняка в ней будут присутствовать остатки ржавчины. С этим можно справиться, используя щетку для металла или электродрель со специальной насадкой. Дрель поможет сэкономить время, силы и отчистит ржавчину более тщательно.

Непосредственно перед покраской нужно обеспечить полное высыхание поверхности резервуара и выполнить грунтовку. Для покраски необходимо заранее подготовить респиратор и перчатки из резины в целях безопасности. Для самого процесса можно взять кисти или распылитель.

Краску стоит наносить в несколько слоев. Это обеспечит защиту поверхности от проникновения воды в ее структуру.

В настоящее время производители предлагают широкий спектр различных красок для любых поверхностей. Многие краски также содержат в своём составе вещества, помогающие защитить емкость от коррозии. Поэтому покраска бака обеспечивает ему дополнительную защиту и увеличивает срок службы. Конкретно для бани лучше выбирать краску с термостойкими свойствами. Такие краски создают специальный слой на поверхности резервуара, который обеспечивает ему защиту от высоких температур и появления ржавчины. Поэтому выбрать краску для бака проблем не составит и цены на них довольно приемлемые.

Для холодной воды часто используется накопительный бак, который закачивает воду внутрь по принципу насоса. При полном заполнении бака насос отключается автоматически. Важно отметить, что такие конструкции при работе создают шум. Поэтому для комфортного отдыха не рекомендуется устанавливать накопительные баки в парилке. Тем более что высокая влажность может навредить такой системе.

Крайне важным фактором для бака является правильное оборудование вывода воды. Ему следует уделить особое внимание и выбрать трубы из качественного материала, чтобы они не прохудились. Иначе вода будет стекать постоянно и не успеет хорошо нагреться.

Также стоит правильно установить слив воды из парилки. Для этого на улице обычно делают сливную яму, а в бане устанавливается сливная труба. Пол в моечной делается под небольшим углом, чтобы вся вода стекала в трубу.

Между печью и баком из металла лучше всего сделать небольшую перегородку. Можно использовать лист асбеста. Это позволит не повредить стены бака высокой температурой от печки, благодаря этому значительно продлится срок службы металла.

Если вес печи и бака будет большим, то предварительно нужно подготовить специальный фундамент. Обычно он делается в том случае, когда вес конструкции превышает 600 кг. Для кладки печей не используется раствор цемента. Вместо него применяют песок и глину. Глина замачивается в воде, а затем в нее добавляется песок.

    Итак, выше были рассмотрены различные модели баков для воды в бане. Каждая конструкция имеет свои собственные положительные стороны и недостатки. Поэтому выбор конструкции зависит от индивидуальных предпочтений владельца бани. Для правильного выбора емкости с водой в помещение бани нужно определиться с конструкцией и объемом резервуара. Они могут быть встроенными, выносными и самоварными на трубе. Среди материалов популярностью пользуются чугун и нержавеющая сталь. Изготовить емкость самостоятельно вполне возможно, не прилагая больших усилий и затрат времени и денег.

    О том, как сделать выносной бак для воды, смотрите в следующем видео.

    Бак на трубу для бани

    Установка бака для бани на трубу

    Бак для бани на трубу – это своеобразная печь-буржуйка, знакомая по старым фильмам. Горячая вода при приеме банной процедуры является естественным атрибутом, а значит, при отсутствии центрального водоснабжения необходим её нагрев. В то же время, дымоход в бане предназначен для выброса наружу горячего дыма из топки. Таким образом, бесполезно улетучивается значительная тепловая энергия. Бак для воды на трубу для бани позволяет совместить эти два процесса, и дымоход начинает выполнять полезную и нужную работу.

    Бак для бани на трубу помогает экономить место в бане

    Особенности процесса

    Дымоходная труба является обязательным элементом банной печи, по которой отводятся продукты горения топлива (дым) и обеспечивается необходимая тяга для поддержания горения в топке. Дым, поднимающийся по этой трубе, разогревает её до температуры более 450-500 градусов, что вынуждает принимать меры по изолированию дымохода от элементов банной конструкции.

    С давних времен возникает вопрос о том, как с пользой использовать удаляемое тепло. При проведении банных процедур нужна горячая вода для обмывания после посещения парилки. Для этих целей всегда есть емкость (бак), который и обеспечивает нужный объем воды.

    Нюанс! Использование тепла дымохода считается эффективным и экономичным способом её разогрева. Принципиально вопрос решается при размещении бака вверху на трубе дымохода или при нагреве теплоносителя с помощью тепла дыма.

    Бак для воды, установленный на трубу , эффективно экономит тепло от дымоудаления, за счёт этого нагревает воду

    В чем состоит преимущество бака на трубе? Можно выделить следующие положительные стороны:

    • разогрев происходит быстро и не требует дополнительного топлива;
    • высокая температура в баке автоматически поддерживается в течение всего времени топки печи;
    • бак-труба у печей для бани может иметь значительный объем, т.к. есть возможность использования дымохода по всей его длине.
    Баки-труб

    из нержавейки, для горячей и холодной воды, установка своими руками на трубу

    Традиционную баню сложно представить без горячего пара, ароматного веника и теплого душа после банных процедур. Для организации горячего водоснабжения в бане зачастую используется основной тепловой источник – электрическая или дровяная печь.

    Альтернативным вариантом является бак для воды в баню, который монтируется на отопительный котел или печь. Далее о том, как грамотно выбрать устройство подходящего объема и конфигурации для частной сауны или бани.

    Содержание статьи

    Как выбрать водяной бак

    Водяной бак – это специальная сварная конструкция, которая произведена из современных материалов, оснащена входным отверстием для холодной воды и арматурой запорно-распределительного типа для горячей воды.

    Чтобы правильно выбрать бак в баню, стоит определиться с основными параметрами нагревателя:

    • типом;
    • материалом изготовления;
    • объемом;
    • способом монтажа.

    Вначале нужно предусмотреть принцип водозабора, выбрать подходящий размер и способ монтажа резервуара, чтобы в дальнейшем не тратить дополнительную сумму на переоснащение оборудования. От размера бака зависит толщина стенок конструкции, которая может составлять от 1 до 1,5 мм.

    Далее необходимо выбрать способ подогрева воды – печью или встроенным нагревательным ТЭНом. Чтобы определиться с тем, какую емкость будет выгоднее установить, необходимо учесть общее количество посетителей, на которых рассчитана баня.

    Если баня вмещает не более 2 человек, тогда достаточно устройства емкостью 50 литров. Для больших компаний предпочтительнее выбрать резервуар вместимостью от 100 литров.

    Материал изготовления и конструктивные особенности устройства стоит учитывать при покупке.

    Разновидности водяных баков для бани

    Существует три типа водяного бака – встроенный, выносной или на трубе. При этом каждый имеет положительные и отрицательные стороны.

    Встроенные конструкции

    Бак встроенного типа – классический вариант конструкции, установленной на дно отопительной печи и совмещенной вверху с топочным отделением.

    Это обеспечивает ускоренный нагрев и поддержание оптимальной температуры воды длительное время.

    В этом случае дно резервуара непосредственно контактирует с открытым огнем, а забор жидкости выполняется из бака сверху или через встроенный кран.

    Выносные конструкции

    Выносной бак предусмотрен для печи, оснащенной теплообменником. Подобное устройство соединяется с теплообменником при помощи медных труб, поэтому может монтироваться в любом помещении бани – моечной или предбаннике.

    Среди преимуществ водяного резервуара выносного типа можно выделить поддержание высокой температуры нагрева воды, надежность и практичность.

    Принцип действия устройства достаточно прост: холодная вода поступает в теплообменник, а нагретая жидкость подается обратно в бак.

    Конструкции на трубе

    Конструкция бака, установленного на трубу, достаточно актуальна в случае, когда баня используется на протяжении всего дня.

    Подобное устройство обеспечивает быстрый нагрев воды до комфортной температуры благодаря тепловой энергии, которая выделяется через дымоотводную трубу.

    Бак на трубе для бани отличается существенными габаритами, высокой тепловой емкостью и эффективностью. Кроме того, он способен предотвратить утечку угарного газа при частой топке банной печи.

    Самый распространенный вариант устройства – бак по типу самовара, оснащенный одинарным или двойным штуцером. Такие баки различаются по объему, размеру и дизайну.

    Материалы для изготовления баков

    От типа материала, который используется для изготовления банного бака, зависит долговечность и надежность конструкции, скорость подогрева и остывания жидкости. Устройства для подогрева воды изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна и металла.

    Из нержавеющей стали

    Самым востребованным материалом для изготовления резервуаров для нагрева воды в бане является нержавеющая сталь. Она устойчива к коррозии, возгоранию, повышенной влажности, деформациям и повреждениям.

    Кроме того, изделия из нержавейки обладают высокой теплопроводностью, гигиеничностью и стойкостью к температурным перепадам.

    Нержавеющий бак может быть представлен в цилиндрической и прямоугольной форме.

    Правильный уход за изделиями из нержавеющей стали гарантирует эффективную работу и длительный срок эксплуатации.

    Из чугуна

    Традиционным материалом для изготовления водяных резервуаров остается чугун. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками – низкой тепловой проводимостью, стойкостью к коррозии, деформациям, образованию плесени и перегреву.

    К недостаткам чугунных изделий можно отнести внушительный вес и сложность монтажа.

    В чугунных баках вода нагревается медленно, но и остывает продолжительное время. Поэтому одного объема достаточно для удовлетворения потребностей в горячей воде на целый день.

    Из металла

    Самый дешевый вариант – металлические резервуары, восприимчивые к коррозии, гниению и деформациям. Подобные характеристики способны негативно сказаться на качестве воды и долговечности изделия.

    Металлические устройства категорически запрещается окрашивать влагостойкой краской, которая при нагреве способна выделять токсичные вещества.

    Менее востребованными являются эмалированные баки, которые чувствительны к механическим повреждениям. При наличии сколов эмали подобные устройства использовать не рекомендуется. Чтобы защитить нагреватели от возможной коррозии, их поверхность обрабатывается специальным термостойким составом.

    Самыми практичными и надежными считаются нержавеющие баки выносного типа. Подобные конструкции отличаются привлекательным внешним видом и безопасностью эксплуатации.

    Выбор оптимального объема бака

    Не менее важная задача – определиться с подходящим объемом бака. Расчет данного параметра должен выполняться с учетом нормы расхода воды на одного взрослого человека для проведения банных процедур, которая составляет от 18 до 26 литров воды.

    Для семьи из 2 человек достаточно приобрести резервуар на 50 литров, для отдыха компанией от 4 до 6 человек – резервуар на 100 литров.

    Заводские модели устройств нагрева воды представлены в широком диапазоне объемов – от 20 до 200 литров. Электрические бойлеры также имеют разный объем – от 30 до 100 литров.

    Способы монтажа бака для воды

    Определившись с типом и материалом изготовления, можно рассмотреть доступные способы монтажа устройств, которые обеспечивают быстрый и эффективный нагрев воды.

    Бак для горячей воды можно установить своими руками в топку, над каменкой и рядом с печкой.

    Монтаж в топочное отделение

    Способ предусматривает использование банной печи с габаритным топочным отделением для внутреннего монтажа водяного бака.

    К устройству для нагрева воды предъявляются следующие требования: минимальная толщина стенок – 0,8 мм, стойкость к перепадам температур и деформациям.

    Нагрев конструкции выполняется над открытым огнем, поэтому может захватывать ее основание и торцевые элементы. Зачастую подобный способ рекомендуется для установки нержавеющих резервуаров.

    Монтаж над каменкой

    Не менее популярный вариант, который предусматривает установку нагревателя над отделением для нагрева банных камней и парообразования.

    Если используется чугунное устройство, оно должно быть подвешено к потолочной конструкции на металлический трос и крюки. Оптимальный вариант – облегченный бак из нержавеющей стали.

    Экономично устанавливать водяной нагреватель над печью вокруг дымоотводной трубы, что может обеспечить ускоренный нагрев воды от камней и трубы.

    Монтаж возле печки

    Данный способ предусматривает монтаж бака возле отопительного оборудования. Как правило, он применяется в саунах с высокой температурой нагрева воздуха и небольшой влажностью.

    В этом случае бак для горячей воды монтируется на расстоянии не менее 250 см от прямого источника тепла, а сам нагрев воды осуществляется при помощи двухконтурного теплообменника с подачей холодной и выходом горячей воды.

    Холодная вода подается в теплообменник и нагревается, дальше выводится в нагреватель, после этого цикл нагрева повторяется.

    Способ подогрева воды ТЭНом или печью

    Что экономичнее для подогрева воды – топить банную печь или устанавливать нагревательные элементы?

    Это определяется продолжительностью пребывания посетителей в бане при проведении оздоровительных процедур.

    Например, если для пары достаточно резервуара от 35 до 60 литров, то для большой компании требуется не менее 120 литров.

    При этом на скорость нагрева воды влияет толщина стенок: для устройств на 50 литров – от 0,8 до 1 мм, для изделий свыше 100 литров – от 1 до 1,5 мм.

    Для моечного отделения с сантехническими устройствами – душем и краном – рекомендуется установить систему горячего водоснабжения закрытого типа: теплообменник монтируется в печке, к нему подключается водяной резервуар. Для малогабаритного помещения подойдет конструкция, установленная над отопительным оборудованием.

    Грамотное совмещение банной печи и водяного бака позволяет создать надежную и практичную конструкцию, которая обеспечит не только быстрый прогрев помещений, но и горячее водоснабжение. Выбор подходящего резервуара для нагрева воды осуществляется с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей бани.

    Теплообменник для бани — подключение и установка: как сделать, установить и подключить рекуператор в банной печи

    Содержание

    Сделав правильный выбор отопительного оборудования, можно париться и мыться без покупки и установки бойлера. Надежный, современный, вместительный теплообменник для бани отлично справится с ролью нагревателя: он сможет поставлять в накопительный бак нужный объем горячей воды. В этой статье вы узнаете существующие сегодня варианты и особенности работы технического средства, практические достоинства и наиболее популярные модели.

    Что это такое 

    Устройство служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды, расширяющейся и поднимающейся вверх, а холодная при этом остается внизу.

    Обычно теплообменник небольшого размера, поэтому жидкость в нем быстро нагревается. К нему присоединяются две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая по верхнему патрубку, замещаемая снизу холодной, поднимается в бак, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке. При этом вода низкой температуры по нижней трубе постоянно без принудительной подачи добавляется в устройство для нагрева. 

    Варианты нагрева воды в бане от печи

    Выделяют следующие модели:

    1. Емкость самоварного типа – устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев происходит за счет тепла уходящих в трубу дымовых газов. К штуцеру на дне бака подсоединяется кран для разбора горячей воды. Если у вас нет помывочной, то данный вариант будет отличным решением для нагрева. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие условия эксплуатации:

    • использование бака самоварного типа допускается только с печами для бань;
    • запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи;
    • если вы хотите получить «финскую сауну» данный вариант нагрева воды вам не подойдет, так как в случае долгого разогрева парной жидкость начнет кипеть, из-за чего образуется тяжелый пар.

    теплообменник для бани
    теплообменник в бане

    2. Теплообменник самоварного типа (небольшого размера с возможностью подключения к баку), который можно расположить в любом месте. Удобен тем, что при его наличии, бак можно разместить в помывочной. Из очевидных преимуществ перед остальными вариантами – быстро нагревает воду.

    теплообменник для банной печи
    теплообменник на банную печь

    3. Теплообменник, который устанавливается на стартовый дымоход.

    4. Стартовый дымоотвод + бак-рюкзак – вариант с нахождением в парной и отсутствием регулируемой конвекции для прогрева помещения.
    Емкость соприкасается со стенкой трубы дымохода, за счет чего происходит нагрев жидкости. Из недостатков также можно отметить, что данная модель не имеет защиты от жесткого инфракрасного излучения, и в случае сильного нагревания, вода начинает кипеть.

    5. Дымоход-конвектор со встроенным в него нагревателем. 

    Особенности: регистр находится внутри трубы, из которой выходят 2 одинаковых штуцера ¾ дюйма с внутренней резьбой. С помощью патрубков устройство соединяется с баком, висящим в удобном месте.

    Может быть:

    • Вмонтирован в печь – при появлении накипи теряет КПД.
    • Расположен возле дымохода (на нем) – медленнее обеспечивает нагрев до необходимой температуры, зато на его внутренней поверхности ничего не оседает, к нему имеется легкий доступ, и его ремонт не составляет труда.

    Выбор зависит от пользователя: чему отдать предпочтение, производительности или комфорту в обслуживании, экономии полезной площади или топлива. 

    Различие по видам

    Простейшие конструкции теплообменников представляют собой змеевики с выведенными из резервуара концами: один забирает жидкость комнатной температуры, другой – выпускает уже горячую.

    Более сложные являются системой, состоящей из двух металлических резервуаров с антикоррозионными свойствами – цилиндрической и прямоугольной формы с соединительными трубами.

    По месту расположения бака с водой 

    Выделяют два способа:

    1. На этой фотографии представлен вариант монтажа теплообменника в парной, а бака в помывочной.
    2. теплообменник в банной печи

    3. Второй вариант – это монтаж теплообменника с баком внутри парной.

    теплообменник в баню своими руками

    Преимущества установки теплообменника в парной

    • высокая скорость нагрева воды;
    • экономия свободного пространства парной;
    • широта вариантов установки бака – в парилке или в душевой.

    Особенности установки и работы теплообменника

    Устанавливается между топкой и конвектором:

    • встраивается в печь; 
    • крепится на дымоход;
    • или встраивается в него.

    Производительности устройства емкостью в 5 л хватит для быстрого наполнения горячей водой 120-литрового бака. Пользоваться просто – достаточно организовать своевременную подачу жидкости (бесперебойность можно обеспечить использованием циркуляционного насоса) и «кормить» топку дровами.

    При монтаже теплообменника (рекуператора) для бани необходимо учесть следующие моменты:

    • суммарная протяженность труб для подачи воды должна укладывается в 3 м, что минимизирует теплопотери;
    • при диаметре соединительных труб в 1 дюйм, допускается не применять циркуляционный насос.

    Чем дольше эксплуатируется теплообменник, тем более оправданной с экономической точки зрения оказывается установка.

    Правила установки теплообменника на банную печь

    Необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • Теплообменник обязан потреблять не более 10% от общей энергии, производимой печью, тогда последняя будет функционировать с хорошим КПД.
    • Трубы нужно прокладывать так, чтобы вода шла самотеком, то есть под 250-градусным уклоном на прямой подаче и 30-градусным – на обратной.
    • Важно заложить запас мощности на остывание после прогорания топлива.
    • Требуется обеспечить достаточный объем воды для каждой отдельной модели, ведь если ее будет слишком мало, она быстро закипит, что чревато образованием отложений на стенках и возникновением пожароопасной ситуации, а если чересчур много, придется долго ждать, прежде чем принять душ.

    Как подключить теплообменник, если бак находится в парной:

    • Вход в бак горячей воды должен быть как min на 5 см выше, чем верхний штуцер регистра. Это нужно для лучшей циркуляции.
    • Верхний регистр от 1,4-1,5 м от пола, это при том, что подиум под печь составляет 15 см. Низ бака в парной должен быть не ниже 1,5 м, а лучше выше.
    • Если бак высотой 0,5 м, то тогда мы имеем в сумме установку 2,0 м. Значит до потолка еще полметра. И тут возникает вопрос: как заливать жидкость. Если есть водопровод, то вода будет поступать без проблем.

    Второй вариант подключения: бак ставим ниже, а штуцер для подводящего контура ставим сбоку. Но есть нюанс, если уровень воды будет ниже верхнего штуцера, циркулирования не будет. В теплообменнике она будет стоять и периодически доходить до кипения, а в баке она так и будет прохладной.

    Если требуется разместить бак в помывочной, следует соблюдать те же принципы, что и при его расположении в парной.

    Чем и как соединять внешний бак с теплообменником

    Помните, что элементы, контактирующие с печкой, накаляются, температура их поверхности превышает 100 0С. Поэтому патрубки должны быть из нержавейки (чугун не подойдет, так как он подвержен коррозии). А вот обычные трубы допускаются из металлопластика, их даже можно заменить гибкими шлангами. Главное, чтобы диаметр был 1 дюйм или 3/4, иначе циркуляция будет плохой.

    Уплотнители используйте из тангита, прокладки для фитингов – из паронита. Не стесняйтесь заменять заводские элементы нестандартными, но выполненными из термостойкого материала. Не забудьте о сливном кране – он просто необходим, чтобы законсервировать систему на сезон холодов или для быстрого удаления застоявшейся жидкости. В обратном случае, во время морозов оставшаяся вода замерзнет и разорвет трубы. 

    Обзор печей с теплообменником

    Существуют встраиваемые модели теплообменников. Ниже мы рассмотрим популярные из них.

    Банная печь с бойлером

    Начнем с того, насколько такое решение обосновано с экономической точки зрения. Монтаж данного устройства повышает КПД используемого оборудования. С ним отработанные газы не просто бесполезно улетают в атмосферу, но и попутно нагревает воду, которую затем можно использовать для купания или других бытовых нужд. Поэтому он многократно оправдывает факт своей установки в долгосрочной перспективе.

    Везувий Скиф 16 ВЧТ

    Мощная и скоростная, с право- или левосторонним расположением нагревателя воды, оборудованная сеткой. Может похвастать стальной топкой с толстыми стенками (8 мм), благодаря которым не боится даже постоянного воздействия высоких температур.

    теплообменник для бани своими руками

    Торнадо 20М2

    Производительная, тяжелая (125 кг). Оснащена чугунной дверцей, встроенным теплообменником и вместительным боковым кожухом, рассчитанным на 240 кг камней. Должна устанавливаться на усиленный фундамент. Зато и КПД впечатляющее.

    как подключить теплообменник в бане

    Harvia 20 SL Boiler

    Каменка от финского производителя, весящая 75 кг, с 40 кг камней. Современная, с рекуператором в виде бака, с выносной конструкцией и вмонтированным конденсатором, рассчитана на парилку площадью до 20 м3. Обладает устойчивыми ножками и нержавеющей рамкой, отличается плавными формами и привлекательным дизайном.

    теплообменник для банной печи своими руками

    Установка и подключение теплообменника и бака в бане

    • Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
    • Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
    • Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
    • Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
    • Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
    • Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

    банный теплообменник

    Что нужно знать об эксплуатации

    Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

    • Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
    • Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
    • Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
    • Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
    • Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

    Безопасность при эксплуатации

    Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

    • не крепите трубы непосредственно к стенам;
    • следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
    • постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
    • используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

    Простейшие теплообменники

    Для облегчения выбора агрегата предлагаем вам ознакомиться со следующими вариантами.

    Змеевик для печей

    подключение теплообменника в бане

    Простейший вариант теплообменника – труба (из алюминия, меди или другого пластичного и антикоррозионного металла), загнутая в спираль или, реже, иной формы. Носитель по нему эффективно движется самотеком, если общая его длина менее 3 м. Нагревается за счет раскаленного воздуха, а не контакта с огнем. На концах такой конструкции производят резьбу (наружную) – для фитингового соединения с баком.

    Располагать змеевик можно как прямо в топке, внутри, так и вне ее. Форма его бывает самой разной, начиная от простейших U-образных подков, продолжая уже упомянутыми спиралями с различным количеством витков и заканчивая сложными сварными регистрами. Последние делают ради повышения надежности и уменьшения энергопотерь, но так как они получаются крупногабаритными, то их, как правило, ставят в просторные каменки.

    Прямоугольный бак на трубе

    Это еще один тип – уже не внутренняя цилиндрическая емкость, а конструкция, состоящая из воздухонепроницаемого корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

    Принцип действия остается таким же – нагреваемая жидкость поднимается в резервуар, охлажденная идет обратно. В реализации для него подойдет дымоход диаметром Ф115мм (без применения переходника) или 110мм (с использованием), а попадание отработанного пара в комнату почти исключено. Правда, система должна быть герметичной, важно своевременно пополнять конструкцию водой.

    Рекомендации опытных мастеров

    Вот еще несколько советов, подсказывающих, как установить теплообменник в бане максимально рационально:

    • Если не планируете использовать циркуляционный насос, делайте трубопровод под уклоном в 50, чтобы жидкость смещалась за счет самотека.
    • Не берите слишком большой бак и/или не заливайте в него чересчур много воды, она ведь просто не успеет дойти до комфортной температуры за нужное вам время.
    • Уделяйте максимум внимания герметизации – при сборке не стесняйтесь по несколько раз проверить качество каждого соединения.

    Выбирайте долговечные материалы и подходящую конструкцию, верно производите расчеты, строго следуйте инструкциям и рекомендациям. Грамотный мастер знает, как сделать и подключить теплообменник в бане, ведь правильная установка будет залогом безопасной эксплуатации оборудования, а значит и комфортного купания после парилки.

    Напоследок видео о том, как устроена универсальная модель теплообменника:



     

    Выносной бак для горячей воды в баню

    Бак для горячей воды в баню — как выбрать?

    Все прекрасно понимают значимость горячей воды в бане. Без нее и не помыться и на каменку не поддать. Технологичным решением будет установка бойлера для нагрева. Но зачем занимать лишнюю площадь, к примеру, в небольшой бане, если можно организовать нагрев воды в обычном баке, посредством печного отопления? И всего-то нужно правильно выбрать для этого емкость.

    Виды баков по вместимости

    Для начала заметим, что все баки отличаются по форме и вместимости. И прежде чем отдать предпочтение красивой блестящей форме, вначале определитесь с основными параметрами. На выбор емкости по литражу, влияние оказывает общее число человек, которые будут единовременно мыться в бане. В среднем для двух людей на одну помывку нужно до 40 литров воды, с учетом замачивания веников и подачи на камни. От этих цифр нетрудно рассчитать показатели воды на помывку четверых людей. В продаже можно встретить накопители для холодной воды и баки для горячей, вместимостью от 50 до 100 литров. Рекомендуется приобретать их с запасом, чтобы не было недостатка, да и кипящая вода в полупустом баке – момент неприятный.

    Конструктивные варианты

    С размерами понятно. Теперь поговорим о способе нагрева воды. Он зависит от конструктивных особенностей емкостей и способа их расположения. Из основных вариантов выделяются следующие виды:

    • классические баки, встроенные в печь;
    • емкости на трубе;
    • выносные баки.

    Встроенные емкости

    Первый вариант, считается классикой. Емкость располагается сбоку или над печкой. Отопление происходит по мере нагревания, а для слива на баке есть шаровой кран. С одной стороны, они достаточно удобны, не требуют дополнительных работ по выведению труб или обустройству мест для крепления. Но печи с такими баками, отличаются большими габаритами, и в некоторых банях, не выделяющихся размерами, их установка будет сопряжена с потерей драгоценных метров. В таких случаях, необходимо выбирать печь для бани. с баком, расположенным сверху. В таком исполнении он не будет загромождать проход.

    Баки на трубе

    Более современный вариант. Бак располагается на дымовой трубе, и нагревание происходит за счет кинетической энергии создаваемой на выходе. Вода быстро набирает температуру, но и результат закипания в таких системах выше, что доставляет небольшой дискомфорт. Для снижения зависимости от этого, приобретать конструкции лучше с баками высокой конструкции. Объем достигается за счет увеличения подъема, а не ширины емкости. Это оберегает стратегический запас от перегрева, обеспечивая постоянное присутствие горячей воды, а не кипяченой. Водоотвод делается отдельно, путем вывода труб от бака на стену.

    Выносные конструкции

    Такие баки чаще используются в саунах, когда необходима сухая температура воздуха в парной. Но если есть возможность и место в подсобке, то выносная конструкция будет очень кстати и в обычной бане. Бак располагается в моечном отделении, а как раз там и нужна горячая вода. Установить такую емкость можно на любой печи, но самый простой вариант будет монтаж выносной конструкции к печи-каменке. Нагреваться вода будет за счет конвекции горячего воздуха.

    Из чего должен быть бак?

    Конечно, самый распространенный во всех проявлениях вариант – нержавеющая сталь. Этому есть несколько неоспоримых доказательств: они не подвержены коррозии, вода в них быстрее прогревается, а за счет особых свойств металла, медленнее остывает. Нержавейка не деформируется от высоких температур, имеет небольшой вес и всегда выглядит привлекательно, дополняя оформление внутреннего пространства.

    В целях экономии, многие по сей день используют металлические баки. Но они непрактичны ни с эстетической стороны, ни с практической точки зрения. И если неприглядный вид можно скрыть за кирпичной кладкой, то от ржавчины, проявляющейся с годами внутри емкости, справится невозможно. Да и постоянный нагрев, деформирует металл. И если людей, у кого такие баки стоят относительно давно, еще можно понять, то нельзя уяснить сложность мышления тех, кто ставит металлические баки в новой построенной бане. Мало того, многие даже не пытаются скрыть их перегородками. оставляя снаружи на общее обозрение.

    Немного лучше металлических емкостей эмалированные баки. Специальная обработка не располагает к коррозии и вода долго в них остается чистой. Но они неустойчивы к механическим воздействиям. Даже слегка задев поверхность металлическим ковшиком, можно отколоть покрытие и металл в этом месте начнет ржаветь. Остановить этот процесс практически невозможно, никакими средствами.

    Можно найти в продаже и чугунные баки. Толстый металл, имеющий определенную структуру, не ржавеет, но в нем долго прогревается вода, но также медленно и остывает. Чугунные баки тяжелы, на небольшую печь их лучше не ставить, а располагать сбоку.

    Выбирать бак, кроме вместимости нужно и по конструктивным особенностям. Обычные нержавеющие емкости, работающие от нагрева печи, производятся, прямоугольной формы, квадратной и полукруглой. В зависимости от свободного пространства и с учетом того будет ли заливаться фундамент под печь и выбирается тип бака. Также, не забывайте про свободную площадь. Располагать их нужно таким образом, чтобы они не стесняли пространство. Чтобы при помывке вы не ошпарились, случайно прикоснувшись к нему.

    В зимнее время, по окончании помывки, баки опустошают полностью. Замерзнув, вода разорвет любой металл. Не топите печи с пустым баком. Высокая температура, деформирует емкость, а с эмалированной поверхности отслоится вся защита.

    Баки в баню: особенности, разновидности и правильная установка

    Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Баня помогала славянам быть здоровыми и сильными, защищала от многих болезней, бодрила тело и дух.

    Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим.

    Какая баня без нормальной горячей воды. А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника.

    Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак.

    Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат.

    Бак встроенный, выносной или бак на трубе?

    Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани.

    Достоинства бака, который встроен в печь

    Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран.

    Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки

    Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад.

    Банный бак на трубе

    Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро.

    Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем.

    Сталь, чугун или нержавейка?

    От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем.

    Чугун: горячая вода на весь день

    Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный.

    Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие

    Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов.

    Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18h20 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии.

    Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность.

    Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении

    Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться.

    Схема подогрева: от печи или ТЭНа?

    Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее ТЭН зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л.

    Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают.

    Как установить бак для воды правильно?

    Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке.

    Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее.

    А сама схема такого процесса выглядеть будет так:

    1. Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки.
    2. У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу.
    3. На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником.
    4. Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника.

    Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление.

    Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки.

    Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.


    Видео «Бак для воды в Бане»

    Где установить бак для горячей воды, в зависимости от типа бани ?

    Ответ на этот вопрос есть и он находится в планировке банных помещений. У вас баня какая. У вас парное отделение совмещено с моечными процедурами, вы сначала паритесь, а потом моетесь — это один вариант для ответа. А может быть в вашей бане есть и парное отделение, есть и моечное помещение — это другой вариант ответа на вопрос: Где установить бак для горячей воды ?

    На картинке видим расположение бака для горячей воды на стене того же помещения, в котором установлен котел с встроенным теплообменником.

    Это значит парилка и моечное отделение совмещены и растопка котла происходит в этом же помещении. И многие люди так и моются и этот вариант имеет место быть.

    Недостатком в этом варианте является выделение водяных паров из бака и жара после парения для помывочных процедур. И остается открытым вопрос про тепло в раздевалке или и одежда и одеваться придется в этом же помещении.

    Как установить бак с горячей водой в моечном помещении ?

    Если вы строите новую баню и ваши денежные средства позволяют заранее предусмотреть улучшение комфортных условий для всех банных процедур, то постройте парное отделение и моечное помещение отдельно.

    Из плана бани видно, что в запланировано 4 помещения: раздевалка, комната отдыха, моечное помещение и парное отделение. Бак с горячей водой вынесен через смежную стенку в моечное помещение. Таким образом здесь резко улучшаются условия процесса парения и мытья.

    Котлы для бани имеют разное расположение теплообменника: встроенный в конструкцию котла или установленный вокруг дымовой трубы. Поэтому и присоединение к выносному баку будет немного разным, но похожим. Рассмотрим их на примере схем.

    Как соединить бак с горячей водой и встроенный теплообменник у котла ?

    Как соединить бак с горячей водой и теплообменник вокруг дымовой трубы ?

    В обеих схемах в систему водонагрева входят:

    • теплообменник с двумя штуцерами;
    • выносной бак для горячей воды с двумя штуцерами для присоединения к теплообменнику;
    • кран для разбора горячей воды;
    • кран для слива воды из системы;

    Дно выносного бака горячей воды должно находиться выше уровня верхнего штуцера теплообменника не менее, чем на 30 см.

    Трубопровод горячей воды от теплообменника к баку горячей воды не должен провисать и быть сделан с уклоном вверх не менее 30 град. Если вы опрессовываете систему, то отключите теплообменник. Уплотните резьбовые соединения сантехническим герметиком ГОСТ 24222-80.

    Посмотрите видео про расположение бака горячей воды в совмещенном парильном и моечном помещении, где топка вынесена в раздевалку, а теплообменник «самоварного» типа

    Для более полного представлении о выносе бака с горячей водой через стенку в отдельное моечное помещение посмотрите еще одно видео

    Бак для горячей воды в бане нужен и устанавливать его надо хорошо продумав и оценив все возможные моменты. Если у вас есть другие мысли и добавления к предложенным схемам для рассмотрения, пишите в комментариях и поделитесь с другими читателями своим жизненным опытом. Надеюсь статья была полезной и нужной.

    Источники: http://proekt-banya.ru/article/bak-dlya-vody-v-banyu, http://www.allremont59.ru/stroeniya/banya-stroeniya/baki-v-banyu-osobennosti-raznovidnosti-i-pravilnaya-ustanovka.html, http://willcomfort.ru/gde-ustanovit-bak-dlya-goryachej-vody-v-zavisimosti-ot-tipa-bani.html

    Цистерны для воды на вашей собственности

    Side of a tin rain water tank

    Резервуары для воды являются жизненно важным ресурсом для собственности в сельских районах Западной Австралии, где нет доступа к питьевой воде. Емкости для воды также могут быть установлены в домах в городских или пригородных районах.

    В большинстве случаев резервуары для воды будут заполнены дождевой водой с крыши, но в некоторых случаях резервуары могут быть подключены к скважине или заполнены водой из водного транспорта.

    Следование этим простым советам по бережному сбору и хранению воды поможет вам убедиться, что вода из резервуаров для воды на вашем участке безопасна для питья и пригодна для использования по назначению.

    Всегда ли дождевая вода безопасна для питья?

    Дождевая вода в сельских районах обычно безопасна для питья, если она не была загрязнена или хранилась ненадлежащим образом.

    Дождевая вода может быть загрязнена:

    • помет птиц и других мелких животных (например, ящериц, мышей, лягушек и опоссумов)
    • другой мусор, включая мертвых животных и насекомых, содержащих микроскопические организмы
    • Загрязнение воздуха ближайшими промышленными выбросами или интенсивным дорожным движением
    • Промышленная или сельскохозяйственная деятельность, вызывающая снос пыли и пестицидов
    • дым или другие выбросы от лесных пожаров или дровяных обогревателей
    • Хранение в грязном резервуаре для воды или трубопроводе.

    Простые способы сохранить качество воды в резервуаре

    Регулярное обслуживание всей системы, от крыши до резервуара и крана, является ключом к хорошему качеству воды в вашем доме.

    • Следите за тем, чтобы водосборы на крыше, включая желоба и водосточные трубы, были чистыми и очищенными от листвы.
    • Удалите свисающие ветви деревьев, кустарники и потенциальные насесты для птиц, такие как провода и телевизионные антенны.
    • Закройте входное отверстие и перелив вашего резервуара сеткой, чтобы птицы, животные и насекомые не могли попасть прямо в воду.
    • Убедитесь, что у вашего аквариума есть крышка, чтобы свет не попадал в воду, так как свет способствует росту бактерий и водорослей. Крышка должна иметь плотно закрытый люк, чтобы обеспечить доступ к резервуару для очистки и осмотра.
    • Ежегодно позволяйте первым сильным дождям ополаскивать крышу и водостоки и сливаться в отходы, используя устройство отвода первого смыва. Использование устройства отвода первой промывки предотвратит попадание в резервуар первой части стока с крыши, которая может собирать загрязнения.
    • Убедитесь, что водосточные желоба и трубопроводы являются самодренажными или снабжены точками слива для предотвращения коррозии и загрязнения металлом.
    • Поддерживайте ловушку для листьев, так как это уменьшит количество листьев и мусора, попадающих в резервуар для дождевой воды через входное отверстие.

    Где взять дождевую воду?

    Дождевая вода может собираться с большинства типов крыш, включая:

    • цемент
    • терракотовая плитка
    • Colorbond®
    • оцинкованное железо
    • Zincalume®
    • поликарбонат
    • стеклопластик
    • шифер.

    Собирать дождевую воду с асбестовых или фиброцементных крыш безопасно. Нет никаких доказательств того, что употребление этой дождевой воды вызывает заболевания, связанные с асбестом.

    НЕ собирайте дождевую воду с крыши:

    • из обработанной консервантом древесины (медный хром, креозот или пентахлорфенол)
    • с битумным покрытием
    • окрашены красками на свинцовой основе (включая водостоки).

    НЕ собирайте дождевую воду с частей крыши с помощью:

    • дымоход от дровяной печи
    • выпускные трубы от навесных приборов, таких как испарительные кондиционеры или системы горячего водоснабжения
    • химически обработанная древесина
    • Краски или оклейки на основе свинца.

    Поговорите со своим поставщиком резервуаров для воды о том, какие материалы на вашей крыше могут загрязнить дождевую воду.

    Дождевая вода

    Количество воды, необходимое для удовлетворения ваших потребностей, зависит от:

    • осадков
    • площадь крыши
    • резервуар для дождевой воды размер
    • количество воды, используемой в вашем доме и вокруг него.

    Исследование использования воды в жилых домах в Перте (внешний сайт) и другие публикации Департамента водоснабжения (внешний сайт) предоставляют полезную информацию о среднем внутреннем использовании воды для бытовых приборов в зависимости от количества жителей.

    Данные об осадках доступны в Бюро метеорологии (внешний сайт).

    Использование резервуаров для воды в городских условиях

    Сетчатая схема питьевого водоснабжения (схема водоснабжения) является самым безопасным и надежным источником питьевой воды в городских районах Западной Австралии.

    Дождевая вода с вашей крыши может удовлетворить ваши годовые потребности в воде и помочь сохранить запасы питьевой воды, если вы используете дождевую воду для таких видов деятельности, как:

    • полив огорода
    • смыв унитаз
    • стирка одежды
    • мойка машины.

    Если вы живете в городской местности и хотите пить дождевую воду, вы должны знать, что существует повышенный риск загрязнения.

    Также важно защитить нашу сетчатую схему питьевого водоснабжения от любого риска загрязнения из-за обратного потока из частных резервуаров для воды.

    Для защиты схемы водоснабжения резервуары для воды, которые подключены к водопроводу схемы, должны быть оснащены утвержденным устройством предотвращения обратного потока, установленным лицензированным сантехником.

    Могу ли я долить бак?

    Возможно, вам потребуется долить воду в бак в коммерческой компании, занимающейся водными перевозками. Прежде чем это сделать, обратите внимание на следующие моменты:

    • Цистерна используется исключительно для питьевой воды?
    • Вода поступает из схемы питьевого водоснабжения?
    • Была ли вода обработана минимум 1 миллиграммом на литр хлора во время транспортировки?
    • Соблюдает ли компания, занимающаяся водными картами, инструкции Департамента по водным перевозкам (внешний сайт)?

    Ответ на каждый из этих вопросов должен быть «Да».Если ответ на какой-либо вопрос «Нет» или вы не уверены, и вы решили долить воду, то воду в резервуаре следует рассматривать как непитьевую (т.е. не подходящую для питья или приготовления пищи).

    А как насчет солнечных систем горячего водоснабжения на моей крыше?

    Солнечные системы горячего водоснабжения содержат теплоносители, ингибиторы коррозии (вещество, останавливающее химическую реакцию, вызывающую коррозию) и химические вещества, предотвращающие образование накипи, которые могут загрязнить воду в вашем резервуаре для воды в случае их разлива или утечки.

    Не собирайте дождевую воду с частей крыши через сливные трубы от устанавливаемых на крыше приборов, таких как испарительные кондиционеры или системы горячего водоснабжения.

    При проведении технического обслуживания систем горячего водоснабжения, установленных на крыше, убедитесь, что обслуживающий персонал:

    • соблюдайте соответствующие процедуры для предотвращения загрязнения дождевой водой при любых работах, проводимых на крыше.
    • отсоедините трубу от резервуара для дождевой воды и снова подсоедините трубу только после того, как убедитесь в отсутствии утечки после технического обслуживания
    • содержат и утилизируют все теплоносители, ингибиторы коррозии и химические вещества против накипи из солнечных систем горячего водоснабжения и утилизировать их надлежащим образом.

    Можно ли наполнить резервуар для дождевой воды проточной водой?

    Да, в зависимости от того, для чего будет использоваться вода в резервуаре для воды.

    В зависимости от местных характеристик, скважинная вода может быть пригодна для использования, включая полив скота, орошение, смыв туалетов и стирку одежды или автомобилей.

    Вода из скважины не должна использоваться для питья, купания, полива съедобных растений, приготовления пищи или приготовления пищи, если она не была должным образом проверена и обработана, чтобы сделать ее пригодной для использования по назначению.

    Для получения дополнительной информации о скважинной воде см. Нашу страницу скважинной воды.

    Нужно ли дезинфицировать воду в баке?

    Регулярная дезинфекция воды в резервуаре для воды не требуется.

    Однако, если ваша вода может быть заражена, вы можете продезинфицировать ее хлором для плавательного бассейна в соответствии с таблицей и примечаниями ниже.

    Таблица: Рекомендации по дезинфекции резервуаров для воды
    Лечение Гипохлорит кальция 60-70%
    Гипохлорит натрия 12.5%
    Начальная доза 7 граммов на 1000 литров 40 миллилитров на 1000 литров
    Еженедельно 1 грамм на 1000 литров 4 миллилитра на 1000 литров

    Банкноты

    • Используйте гранулированный гипохлорит кальция или жидкий гипохлорит натрия.Не используйте оба одновременно.
    • Рассчитайте количество добавляемого химиката, исходя из объема воды в резервуаре на данный момент, а не от общей емкости резервуара.
    • Не используйте стабилизированный хлор (цианурат).
    • Перед употреблением подождите не менее 2 часов.
    • Смешайте хлор в пластиковом ведре на открытом воздухе перед добавлением в резервуар.
    • Не лейте воду на хлор. Всегда добавляйте хлор в воду.
    • Всегда соблюдайте инструкции на контейнерах с хлором для бассейна в отношении безопасного обращения и утилизации продукта.

    Нужно ли чистить бак?

    Проверяйте резервуар каждые 2–3 года на предмет накопления осадка (шлама) на дне резервуара.

    Самый простой способ удалить осадок — открыть клапан для отстоя или промывки, расположенный на дне резервуара.

    Помните, что внутри резервуара есть замкнутое пространство с небольшой вентиляцией. Если вам нужно очистить резервуар, подумайте об использовании профессиональных услуг по очистке резервуара.

    Следует ли мне регулярно проверять воду в резервуаре для воды?

    Регулярное тестирование воды в резервуаре для воды для бытовых нужд не является нормальной практикой и в большинстве случаев не требуется.

    В случае тестирования ваши результаты следует сравнить с нормативными значениями, содержащимися в Австралийских рекомендациях по питьевой воде (внешний сайт).

    Дополнительную информацию см. В публикации Департамента здравоохранения, «Стандартный анализ питьевой воды» (внешний сайт).

    Текущий список зарегистрированных аналитических лабораторий см. Также в Национальной ассоциации органов тестирования (NATA) (внешний сайт).

    Как убедиться, что комары не проблема?

    Резервуары для воды могут стать местом размножения комаров, которые могут причинять серьезные неудобства и переносить серьезные заболевания.

    В Западной Австралии комары, которые чаще всего размножаются в резервуарах с водой, являются доказанным переносчиком вирусов реки Росс и других переносимых комарами вирусов.

    Во избежание размножения комаров убедитесь, что:

    • Желоба и трубопроводы являются самодренажными или снабжены точками дренажа.
    • Запрещается скапливание воды под сливным отверстием или краном, так как они могут стать местом размножения комаров.
    • Все резервуары для воды полностью герметичны.Любые отверстия и пустоты позволят комарам проникнуть в ваш аквариум.
    • Впускное и смотровое отверстия закрыты крышкой из мелкой сетки, чтобы москиты и другие насекомые не могли попасть в ваш аквариум.
    • Перелив также закрыт крышкой, защищающей от насекомых, например пластиковой сеткой от насекомых, обмотанной вокруг трубы.
    • Сетка от насекомых не грубее 12 x 12 ячеек на 25 квадратных миллиметров.

    Полезное краткосрочное решение, чтобы остановить размножение комаров, — это добавить в воду 1,5 стакана жидкого парафинового масла пищевого качества (в больших резервуарах объемом более 10 000 литров).

    При использовании пищевого парафинового масла:

    • добавить достаточное количество парафинового масла пищевого качества для образования тонкой пленки на поверхности воды
    • добавить пищевое парафиновое масло в конце зимних дождей
    • добавьте еще парафинового масла пищевого качества при переполнении бака
    • проверяйте резервуар несколько раз в год, так как как пищевое парафиновое масло, так и вода со временем испаряются.

    Мне нужно разрешение на строительство?

    Перед покупкой и установкой резервуара для дождевой воды узнайте в местных органах власти строительные нормы и правила, действующие в вашем районе.

    Многие советы требуют, чтобы заявка на строительство была одобрена, прежде чем можно будет установить резервуар для воды.

    Резервуары для воды на объектах аренды

    Если вы сдаете в аренду жилую недвижимость с резервуарами для воды, где вода из резервуаров предназначена для питья, лучше всего убедиться, что в договоре аренды или договоре аренды указано, какая сторона (агент или арендатор) несет ответственность за поддержание резервуар для воды и любые сопутствующие приспособления во время аренды. В договоре аренды также должно быть указано, есть ли на участке другие резервуары, которые могут содержать непитьевую (непитьевую) воду.

    Могу ли я использовать резервуар для дождевой воды для тушения пожара?

    Ваш резервуар для дождевой воды может быть единственным источником воды для тушения пожаров.

    У Департамента пожарных и аварийных служб (DFES) (внешний сайт) могут быть особые требования, которым вы должны следовать.

    Что делать после лесного пожара?

    Пожалуйста, обратитесь к нашим резервуарам для дождевой воды после страницы лесных пожаров.

    Могу ли я использовать воду из резервуара для воды для опрыскивания сельскохозяйственных культур?

    Вода, используемая для смешивания химикатов для опрыскивания сельскохозяйственных культур, должна быть отделена от питьевой воды.

    Не используйте воду для опрыскивания растений или оборудование для доливки питьевой воды. Он может содержать вредные химические остатки.

    Какие материалы я должен использовать для резервуара для воды и трубопроводов?

    Резервуары для воды могут быть изготовлены из различных материалов, в том числе:

    • пластик
    • бетон
    • стекловолокно
    • сталь оцинкованная
    • Aquaplate®
    • Zincalume®.

    Любая часть вашей системы водоснабжения, контактирующая с питьевой водой, должна соответствовать одному из следующих австралийских стандартов (внешний сайт).Сюда входят резервуары, вкладыши, трубы, краны и клапаны.

    • AS 2070, Пластиковые материалы для контакта с пищевыми продуктами
    • AS 2179 –1994, Технические условия на водосточные изделия, аксессуары и крепежные детали
    • AS 2180 –1986, Металлические водостоки — выбор и установка
    • AS 3500.1 –1992, Национальные правила по водопроводу и водоотведению. Часть 1: Водоснабжение
    • AS 3855 — 1994, Пригодность изделий для водопроводных и водопроводных сетей к контакту с питьевой водой
    • AS 4020 — Продукты для использования в контакте с водой, предназначенные для употребления в пищу людьми, в отношении их влияния на качество воды
    • AS 4130 — Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для работы под давлением.

    Если вы не уверены, обратите внимание на маркировку «Стандарты» на продукте или обратитесь к поставщику.

    Ирригационные трубопроводы не должны использоваться для питьевой воды, поскольку они могут содержать и выделять свинец.

    Дополнительная информация

    Обратитесь в Службу гигиены окружающей среды в вашем местном правительстве (внешний сайт).

    Помните

    • Содержите желоба и крышу в чистоте и в хорошем состоянии.
    • Отвести от бака первый сток дождевой воды после периода засухи.
    • Используйте уловитель листьев на входе.
    • Защитите входной и сливной патрубки от насекомых / животных.
    • Закройте и закройте резервуар, чтобы предотвратить попадание солнечного света, пыли, паразитов, комаров и других насекомых.
    • Установите плотно прилегающую крышку люка для очистки и осмотра.
    • Убедитесь, что все материалы, контактирующие с питьевой водой, соответствуют австралийским стандартам.
    • Всегда отделяйте воду для смешивания сельскохозяйственных культур от источников питьевой воды.
    • Проверяйте резервуар каждые 2–3 года на предмет накопления осадка (шлама) на дне резервуара.
    • Внутри резервуара находится замкнутое пространство с небольшой вентиляцией. Если вам нужно очистить резервуар, подумайте об использовании профессиональных услуг по очистке резервуара.
    • Всегда соблюдайте инструкции на контейнерах с хлором для бассейна в отношении безопасного обращения и утилизации продукта.
    • Сетчатая схема питьевого водоснабжения (схема водоснабжения) является самым безопасным и надежным источником питьевой воды в городских районах Западной Австралии.

    Эта публикация предназначена только для образовательных и информационных целей. Это не замена профессиональной медицинской помощи. Информация о терапии, услуге, продукте или лечении не подразумевает одобрения и не предназначена для замены рекомендаций вашего лечащего врача.Читатели должны иметь в виду, что со временем актуальность и полнота информации могут измениться. Все пользователи должны проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником для постановки диагноза и ответов на свои медицинские вопросы.

    ,

    Установите резервуар для дождевой воды | Строители Южная Африка

    УБИРАЕМАЯ ДОЖДЕВАЯ ВОДА

    ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ, И ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ ДАЕТ ВАМ ПОСТОЯННОЕ ПОСТАВЛЕНИЕ.

    Воды не хватает, но спасительная благодать состоит в том, что она буквально падает с неба, и если вы найдете способ собирать и хранить ее, вы уменьшите потребление воды в городских условиях, сэкономите ведра денег и получите пресную воду. для сада.

    Резервуары JoJo предлагают идеальное решение. Изготовленные из высококачественного, устойчивого к ультрафиолету полиэтилена, они бывают разных размеров и специально созданы для безопасного хранения воды и других жидкостей.Резервуары JoJo имеют модульную систему, которая позволяет вам установить резервуар, подключить его к желобам и хранить сотни литров собранной дождевой воды. Все, что вам понадобится, — это немного самоделки, немного дополнительных рабочих рук и место в саду для хранения аквариума.

    Вот пошаговое руководство по установке резервуара:

    1. ВЫБЕРИТЕ БАК

    Во-первых, выясните, какого размера резервуар вам понадобится для сбора дождевой воды с вашей крыши. Для крыш размером от 50 до 100 квадратных метров будет достаточно бака от 750 до 2 200 литров.Для больших крыш, размером от 200 до 400 квадратных метров, потребуется резервуар большего размера, объемом от 2 500 до 10 000 литров.

    2. ВЫБЕРИТЕ МЕСТО

    Лучшее место — рядом с основной водосточной трубой, в нижней части вашего дома, чтобы сила тяжести направляла дождь из водостоков в резервуар. Другие факторы, которые следует учитывать, включают, конечно же, пространство и эстетику (доступны подземные резервуары).

    3. УСТАНОВИТЕ ПЛИТУ

    Емкости для воды необходимо устанавливать на твердой, ровной и гладкой поверхности.Подойдет ровная брусчатка, иначе в качестве фундаментной плиты потребуется построить прочный бетонный цоколь. Ваша база должна быть не менее 150 мм. Поместите резервуар для воды на плиту, удерживая опоры на месте, чтобы убедиться, что он надежно установлен. Если вы решите использовать один из больших резервуаров, вам может понадобиться подъемник или кран.

    Воспользуйтесь таблицей, чтобы определить размеры плиты, подходящие для вашего размера резервуара.

    4. ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБЫ

    Последним шагом является уход за водопроводом.Подсоедините водосточную трубу от желоба к резервуару, вырезав отверстие в верхней части резервуара и установив фитинги. Убедитесь, что нет зазоров, чтобы внутрь могли попасть насекомые, пыль и другой мусор. В некоторых случаях вам нужно будет вставить сетку под крышку резервуара, чтобы не допустить попадания мелкого мусора и насекомых. (В некоторых резервуарах JoJo они встроены.) Наконец, установите переливную трубу, убедившись, что она ведет наружу, и, если возможно, проведите ее к участку травы, чтобы использовать воду.

    Примечание. Хотя резервуары JoJo изготовлены из специального материала, который предотвращает рост водорослей (что означает, что резервуары JoJo полностью одобрены для хранения воды, безопасной для потребления человеком), вы не должны использовать собранную дождевую воду для питьевой воды, если только она не последняя. курорт

    Щелкните здесь , чтобы узнать, как собирать дождевую воду.

    Как подключить полное решение дождевой воды с вашего водостоке прямо путь до полива вашего сада с подачей под давлением.

    Установите систему предварительной фильтрации, состоящую из:

    Leaf Eater для удаления листьев и мусора из дождевой воды, направляемой в спускную трубу.

    Отводчик воды для первой промывки для слива воды, загрязненной пламенем, из водосборного бассейна крыши. Слейте чистую воду в бак. Установите датчик уровня бака. Установите бустерный насос 220 В и комплект разъемов.,

    Сбор дождевой воды

    Для базовой системы вам потребуется следующее:

    1. БАК

    Стандартные фитинги бака (вход / перелив и выход) включены в цену.

    2. ОСНОВАНИЕ / Цоколь

    3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

    3a. Сетка / экран резервуара — под крышкой

    3b. Rainhead, то есть Leaf Eater

    3c. Отводное устройство для первой промывки

    4. ТРУБЫ — SV ТРУБЫ 3 X 110 мм

    Длина зависит от установки.

    4а. От нижней части тройника до регулирующего клапана медленного выпуска.

    4б. Со стороны тройника до локтя.

    4с. Из локтя через крышку в резервуар.

    5. КОЛЕНО — 110 MM

    6. TAP — 20 MM

    Приобретается отдельно у дилера, после этого также требуется дополнительный редуктор 40/20 для установки его на бак.

    ПРЕИМУЩЕСТВА

    Это просто, легко и предлагает такие преимущества, как самодостаточность и удобство отсутствия зависимости от регулируемых водных ресурсов.

    Это дает возможность заменить высококачественную питьевую воду дождевой водой для низкокачественных целей, таких как смыв туалетов, орошение, уборка дома и мойка автомобилей. В результате вы сэкономите воду, сократите свои счета за воду и получите доступ к надлежащему водоснабжению, когда его нет.

    Чтобы просмотреть список рекомендуемых установщиков JoJo Tank, щелкните здесь: http://www.jojotanks.co.za / content / Recommended-installers

    Заявление об отказе от ответственности: это пример базовой установки для сбора дождевой воды.Каждая установка будет отличаться в зависимости от настроек и личных предпочтений.

    .

Установка насосной станции на даче: Установка насосной станции в частном доме, на даче

Насосная установка и Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Установка насосаИмея загородную недвижимость, будь то дом с постоянным проживанием или дача не всегда есть возможность подключиться к центральному водоснабжению. По этой причине источники воды оборудуются самостоятельно. Встает вопрос о том, как доставить воду до нужной точки, для этого устанавливаются водяные насосы. Для любого монтажа требуется схема подключения насосной станции.

Как известно насосные агрегаты имеют разные модификации. Есть с внешним эжектором и встроенным или вообще быть без него, влияющие на давление в трубах, с накопителем и без, автоматические или с поплавком.

Все они выполняют одну функцию – доставляют жидкость до требуемой точки.

Содержание статьи:

Выбирая насосную установку

Особенности накопительного бака

Самым востребованным на рынке является насос с накопительным баком (гидроаккумулятором) – эта насосная станция имеет внушительные габариты, соответственно ее монтаж является более сложным. Его и рассмотрим.

Особенность насоса в том, что его главный узел разделен на две часть, одна отвечает за подкачку воды, вторая отвечает за количество воздуха.

Схема подключения станцииДавление в системе регулируется автоматически. Когда стрелка манометра показывает минимальный уровень давления, установка включается, как только требуемый параметр достигнут, система отключается.

Функции

Выбирая насосную установку, требуется обратить внимание на самые важные ее функции:

  1. С какой глубины насос может поднять воду.
  2. Производительность
  3. Мощность
  4. Автоматическое управление или механическое
  5. Сколько жильцов в доме
  6. Объем накопителя

Производительность насоса должна быть ниже или равна производительности источника воды. В противном случае качество доставляемой жидкости будет низким (содержать примеси и песок)

Если неправильно выбрать установку, то возможны перебои с водоснабжением и плохой напор воды.

Разберем пример

4 человека постоянно проживают. Производительность изделия потребуется не ниже 3 м3/ч

Размещаем оборудование

Как правильно выбрать место для установки насосной станции для дома или дачи?

Главный минус установки в неспособности функционировать при минусовой температуре. Даже если обустроить строение под насосную станцию и утеплить ее, производительность снизится или насос совсем перестанет работать. Конечно, можно поставить рядом обогреватель, но это приведет только к перерасходу электроэнергии.

При выборе места для насосной станции следуйте рекомендациям

  1. Оборудование устанавливайте в помещение с централизованным отоплением.
  2. К насосной установке обеспечьте свободный доступ, для обслуживания
  3. Постарайтесь минимизировать расстояние от источника забора воды.

Варианты мест размещения оборудования

  • Отдельно оборудованное помещение в доме, желательно со звукоизоляцией.
  • Возможна установка в санузлах (кухня, ванна)
  • В подвале и цоколе. При условии, что там тепло и сухо
  • В кессоне – рядом со скважиной. В этом варианте насосная станция будет работать продуктивно, только если установить ее ниже уровня промерзания грунта.

Однотрубная система или двухтрубная система подключения?

Данный вопрос зависит от того на какой глубине расположена установка и водопровода.

1-но трубное

Однотрубное подключение применяют при малых глубинах до 8 метров.
Двухтрубная система используется, когда требуется увеличить глубину забора воды насосом от 8 метров.

2-х трубное

Двухтрубная система подключения подразумевает насос с внешним эжектором.

Как подключить насосную станцию

  1. Вырывается траншея ниже уровня промерзания почвы. Обязательно выдержать уклон в сторону скважины.
  2. На трубу ПВХ установить обратный клапан или приобрести уже готовое изделие с клапаном и фильтром.
  3. Соединение с насосом производится с помощью фитинга «американки», муфты, уголка с резьбой из металла.
  4. Труба идущая к водопроводной магистрали от установки подсоединяется по тому же принципу
  5. Прежде чем включить систему, агрегат заполняется водой.
  6. Если трубопровод расположен выше уровня промерзания, его следует утеплить.
  7. К водопроводной магистрали дома насосная станция подключается при помощи фитингов.

Рекомендация

Чтобы повысить качество воды устанавливаю два фильтра. Перед насосом – фильтр грубой очистки. После установки монтируется фильтр глубокой очистки.

Сам процесс установки не является сложным и длительным. Основное время занимает подготовка к монтажу: оборудование помещения, организация траншеи, укладка труб и т.д.

Иногда, чтобы снизать вибрацию, насосную установку ставят на бетонную или кирпичную подушку, застеленную резиновым ковриком.

установка своими руками, схема монтажа варианта для частного дома, как подключить

Жизнь за городом временно или постоянно – это приятно, но есть в ней некоторые сложности. Ведь далеко не в каждом дачном поселке имеются централизованные коммуникации. Жителям коттеджей и частных домов довольно часто приходится самостоятельно улучшать свои условия жизни.

Одним из важных пунктов комфортной жизни является постоянное наличие воды. Помочь в этом может насосная станция, которую совершенно несложно установить самостоятельно.

Особенности

Насосная станция способна подавать воду в систему водоснабжения дома, а также автоматически поддерживать в ней заданное давление. За счет этого можно делать сеть водопровода разветвленной, облегчая подключение к ней различной бытовой техники, например, бойлера, душевой кабины, стиральной машины и так далее.

Насосная станция представляет собой насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтр, трубопроводы. В качестве источника для забора воды подойдет скважина или колодец. Можно использовать воду из открытых водоемов или других резервуаров. В том случае, если забор воды делается из речки, озера или пруда, ее необходимо применять только для хозяйственных нужд или полива. Воду из колодца или скважины лучше сдавать на анализы, результаты которых покажут, является она хозяйственной или питьевой.

В основном на участках глубина скважин составляет около 20 метров, что является оптимальным значением для установки автоматического оборудования. Данные параметры позволяют доставлять воду к точкам разбора без какого-либо дополнительного оснащения.

Насосная станция работает циклами, каждый из которых разделяется на два этапа. Когда насос включается, вода поднимается из источника, заполняет систему и гидробак. Это происходит, пока давление не превысит верхнюю границу. Как только это произошло, реле давления отключает насос, и вода прекращает поступать.

В момент открывания кранов или использования водопотребляющей техники поступление воды происходит из емкости гидроаккумулятора. Жидкость из гидробака будет расходоваться, пока не достигнет нижней границы. Затем насос снова включается и поднимает воду в гидробак.

Необходимо следить, чтобы число циклов в час не превышало максимально допустимое число включений для насоса, который используется.

Преимущества насосной станции очевидны:

  • обеспечивает автономное водоснабжение в доме;
  • позволяет повысить эффективность системы водоснабжения;
  • позволяет более безопасно эксплуатировать оборудование и трубопроводы;
  • позволяет сделать некоторый запас воды и осуществить ее подачу, даже если электроснабжение отключено;
  • обеспечивает стабильный напор воды и поддерживает постоянное давление;
  • увеличивает срок службы приборов и бытовой техники, подключенных к системе водоснабжения;
  • снижает затраты на электроэнергию и износ оборудования;
  • дает возможность выбрать место для монтажа агрегата;
  • имеет компактные размеры и небольшой вес;
  • просто монтировать.

Как выбрать?

Насосная станция для дачи или частного дома должна справляться со своими функциями, поэтому ее следует выбирать, исходя из своих потребностей. В первую очередь стоит обратить внимание на ряд следующих критериев.

Технические характеристики станции

Причем наибольшее значение имеет производительность устройства. Лучше всего остановить свой выбор на насосной станции, которая обеспечивает напор воды из скважины, удовлетворяющий все потребности в доме и на придомовом участке.

Для нормальной жизни четырех человек подойдет устройство со средней или малой мощностью. Как правило, такие агрегаты снабжены гидроаккумулятором на 20 литров. Подобные станции подают воду из скважины в размере 2-4 кубометра в час и обеспечивают напор в 45 и более метров. Также стоит учитывать размер станции, уровень воды при работающем и отключенном насосе, разновидность фильтра, ширину трубы.

Особенности скважины, колодца

Готовая насосная станция представляет собой установку с поверхностным насосом, который осуществляет забор воды из скважины путем разрежения. При этом эжектор может присутствовать в конструкции насоса или быть выносным и его нужно располагать в скважине. Однако, если собирать и монтировать насосную станцию самостоятельно, можно воспользоваться скважинным или погружным насосом. Особенно это актуально, если он уже есть в наличии.

Насосные станции, имеющие встроенный эжектор, позволяют поднимать воду только с глубины не более 8 метров. Однако они обеспечивают хороший напор, который превышает 40 метров. Такие установки не боятся попадания воздуха, поэтому их необязательно наполнять водой перед началом работы. Они спокойно сперва прокачивают воздух, а затем уже и воду.

Среди положительных отличий также можно отметить высокую надежность и производительность. Конечно, и недостатки тоже имеются. Один из них – это сильный шум, поэтому подобные станции монтируются в доме, исключительно в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

Станции с внешним эжектором необходимы для забора воды с глубины от 20 и более метров. В таком случае эжектор помещается в колодец или скважину, становясь частью заборного узла. К нему от установки идут напорный и всасывающий (вакуумный) шланги. По напорному шлангу вода попадает в эжектор и в камере всасывания формируется область разрежения, а по всасывающему вода поднимается вверх из скважины.

Для таких станций характерен низкий уровень шума и малое потребление энергии. Однако КПД таких устройств не превышает 40 процентов.

Насосные станции с погружным насосом также практически не шумные. Забор воды они могут осуществлять с любой глубины и даже при значительном удалении источника воды от здания. При этом им не страшны подсос воздуха и небольшие протечки в трубопроводе. Однако для них важна чистота воды, а значит, понадобится мощная фильтрационная система и регулярная чистка. Из минусов также стоит отметить высокую стоимость таких насосов и возможные трудности при ремонте и обслуживании.

Схемы монтажа

До монтажа необходимо подобрать место, которое оптимально подойдет для насосной станции.

При этом необходимо учесть:

  • удаленность станции от скважины или колодца;
  • температуру и влажность в месте, где будет установлен насос;
  • наличие свободного пространства под ремонт и обслуживание устройства;
  • возможность звукоизоляции помещения.

После того как место установки станции выбрано, начинается ее монтаж.

Сложностей при монтаже готовой насосной станции обычно нет.

  • Как правило, сперва ведутся подготовительные работы. Они заключаются в том, что под перекачивающее устройство изготавливают прочное основание, например, из бетона и кирпича или дерева. При этом оно должно иметь ровную поверхность. Также можно пользоваться специальным кронштейном из металла.
  • Когда насос работает, он достаточно сильно вибрирует, в итоге в местах соединений трубопровода могут образовываться течи. Чтобы снизить вибрацию и ее разрушительное действие, необходимо под опоры насоса уложить резиновый коврик или подкладки. Можно еще закрепить ножки более надежно при помощи анкерных болтов.
  • Чтобы насосная станция работала без перебоев, необходимо обеспечить постоянное поступление воды из источника. При круглогодичном потреблении воды следует позаботиться о защите от промерзания. Для этого роется траншея от колодца или кессона скважины до фундамента дома, в которую затем будет уложен трубопровод, желательно диаметром 32 миллиметра. Обязательно, чтобы траншея шла прямо, без загибов и поворотов, которые приводят к снижению давления.
  • Закапывать трубы необходимо ниже уровня, на который промерзает почва в данной местности. Также, формируя траншею, надо учесть уклон в сторону водозабора, чтобы в период консервации сливалась вода из трубопровода. В том случае, если грунтовые воды располагаются близко, необходимо трубопровод проложить выше их критического уровня. Однако при этом трубы надо утеплить и использовать греющий кабель.
  • Если трубопровод необходимо вести выше уровня земли, необходимо организовать хорошую теплоизоляцию и обогрев. В данном случае в качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату на базальтовой основе.
  • Водозаборный узел в станции со встроенным эжектором и поверхностным насосом собирается путем подсоединения к внешней стороне полипропиленовой трубы металлической сеточки и обратного клапана. Сеточка в данном случае является фильтром грубой очистки, а обратный клапан необходим, чтобы трубы стабильно заполнялись водой. Клапан можно зафиксировать при помощи муфты, имеющей наружную резьбу. Если используется погружной (скважинный) насос, понадобятся только обратный клапан и труба, а фильтр грубой очистки уже есть в его конструкции.
  • Насос имеет немалый вес, поэтому его необходимо подвесить на прочный трос. При опускании водозаборного узла в устройстве с поверхностным насосом надо учесть, что минимальное расстояние от дна источника до него должно быть не менее 1 метра. Для погружного насоса данное расстояние составляет 0.5 метра. Необходимо также учитывать изменения уровня водяного зеркала на протяжении всего года, к примеру, летом он обычно становится ниже.
  • Когда трубопровод подсоединен к насосу, устанавливают гидроаккумулятор и блок управления. Соединять их лучше всего при помощи пятивыводного штуцера, который монтируется в напорный трубопровод в удобном месте. В него вкручивают манометр и реле давления, а к боковому входу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор.
  • При монтаже поверхностных элементов станции необходимо учесть, что все дополнительные приборы лучше всего устанавливать через обратные клапаны или шаровые краны с американкой. Это нужно для того, чтобы легко снимать устройства при замене или ремонте, при этом без необходимости сливать воду из системы.
  • Конечно, возможность слива воды из системы рекомендуется предусмотреть заранее. Для этого необходимо в трубопроводе сформировать отвод, установив тройник с подключенным к нему сливным краном. При этом на подающий трубопровод следует установить фильтр грубой очистки, а на напорный – фильтр тонкой очистки.
  • Далее проводится подключение потребителей к насосной станции. Как правило, самый первый – это раздающий коллектор воды.
  • Перед запуском насосной станции необходимо учесть, что электродвигатель насоса обладает большой мощностью, поэтому для всей конструкции лучше выделить собственную линию электропитания, сделать заземление, а также установить стабилизатор напряжения.
  • При монтаже следует проверить давление воздушной камеры гидроаккумулятора. Его значение должно быть на 10 процентов ниже, чем давление включения насоса. Данная настройка делается в рабочем режиме. Что касается предварительных значений, то они должны быть для гидробака емкостью 20-30 литров – от 1.4 до 1.7 бар, а при емкости 50-100 литров – от 1.7 до 1.9 бар.
  • Перед тем как первый раз запустить установку с поверхностным насосом, необходимо заполнить водой рабочую часть системы. Это делается путем выкручивания заглушки из заливного отверстия, которое располагается в верхней части насоса. Если трубопровод оснащен заливной воронкой, то можно использовать ее. Воду заливают до тех пор, пока она не начинает выливаться. После этого необходимо плотно закрыть вентиль (отверстие).
  • При запуске насос надо подключить к электросети. Остатки попавшего в воронку воздуха удаляют, немного приоткрывая вентиль заливной воронки трубопровода.
  • После включения устройства из выходного отверстия напорного трубопровода или открытого крана водопровода в течение двух-трех минут должна потечь вода. В том случае, если вода не потекла, насос выключают и в систему доливают воду, а затем снова включают. Когда запуск оборудования успешно осуществлен, надо его «обкатать», а затем провести регулировку настроек реле давления и гидроблока.

Как собрать?

Чтобы собрать насосную станцию самому, сперва необходимо понять, что она собой представляет и как работает. Также следует заранее предусмотреть уровень интенсивности использования воды.

Основные функциональные узлы станции:

  • насос центробежного типа, который поднимает и транспортирует воду в дом;
  • гидроаккумулятор, который смягчает гидравлический удар;
  • реле давления;
  • электродвигатель, соединенный с насосом и реле давления;
  • манометр, позволяет определить давление;
  • система водозабора с обратным клапаном;
  • магистраль, которая соединяет водозабор и насос.

Реле давления позволяет контролировать его уровень в системе. Например, когда давление понижается по сравнению с определенным параметром, запускается двигатель, а если повышается – выключается. При помощи манометра можно производить регулировку давления. Самым обязательным элементом является гидроаккумулятор. Иногда в насосных станциях вместо него используют накопительный бак, но такая конструкция устарела из-за большого количества недостатков.

Станции с гидроаккумуляторами более надежны и практичны. К тому же они имеют небольшие размеры, что упрощает монтаж.

Как установить?

Установка насосной станции своими руками в доме зачастую проводится в отапливаемом помещении. Самым идеальным вариантом станет котельная с хорошей звукоизоляцией. Можно, конечно, установить и в коридоре, прихожей, кладовой или ванной. Главное, подальше от спален.

Нередко для расположения насосной станции выбирают подвал или цокольный этаж. Однако это при условии, что они тепло-, звуко- и гидроизолированы. Можно также провести установку в специальный короб, который размещается в подполе и имеет люк, чтобы был доступ к оборудованию.

Для установки станции в колодце используется специально обустроенная платформа. Она должна обязательно находиться ниже, чем уровень промерзания. При этом сверху необходимо утеплить и сам колодец. Такая схема является несколько затруднительной по доступу к станции.

В кессоне скважины также можно установить станцию. Для этого вокруг скважины обустраивается помещение, которое заглублено на уровень ниже, чем промерзание почвы. Кессон необходимо закрыть и утеплить у поверхности земли. Достаточно оставить небольшой люк, необходимый для обслуживания.

Также установка станции возможна в отдельном сооружении или пристроенном помещении. Конечно, такое строение требует не только утепления, но еще и дополнительного обогрева.

Установка насосной станции самостоятельно позволяет существенно сэкономить. В зависимости от подключения насосной станции к тому или иному источнику водоснабжения, есть различные схемы их установки. Правильная установка во многом зависит от мелких деталей вроде обратного клапана, сальника, фильтров и так далее. Такие мелочи позволяют существенно улучшить и продлить работу насосной станции.

Советы

  • После того как водоснабжение в доме налажено при помощи насосной станции, ее требуется периодически обслуживать. В первую очередь требуется постоянно следить за состоянием фильтра грубой очистки и при необходимости его очищать. Если этого не делать, то производительность станции будет снижаться, а вода идти рывками. В том случае, если фильтр полностью забьется, насос будет работать в холостом режиме, и в итоге станция отключится. Насколько часто придется чистить фильтр, зависит от количества примесей в воде.
  • Желательно один раз в месяц, после простоя, ремонта или консервации на зиму проверять давление в воздушном отсеке гидроаккумулятора. Оно должно быть на уровне 1.2-1.5 атмосфер. Если есть необходимость, воздух надо подкачать при помощи компрессора или автомобильного насоса. Если станция используется исключительно в летний период, надо обязательно слить из системы воду до того как придут заморозки.
  • При монтаже лучше использовать трубы с величиной большей, чем расчетная. Это позволит скомпенсировать различные изгибы, повороты, а также толщину фундамента, если станция устанавливается в доме.
  • Закручивать детали в процессе монтажа или ремонта лучше всего ключом. Если данную операцию выполнять руками, в дальнейшем могут появиться течи.
  • Когда насосная станция подключена, для ее регулировки и определения уровня давления, при котором она выключается, в приемное устройство требуется залить примерно два литра воды. После этого насос запускают в работу. В тот момент, когда станция выключилась, необходимо зарегистрировать уровень давления воды. Также надо знать значение давления, когда станция запускается автоматически.
  • При определенном давлении воды насосная станция иногда не отключается, исправить данную проблему можно при помощи винтов на реле давления. Они отвечают за степень сжатия пружин. Для этого снимают крышку устройства, а затем подкручивают винт, на котором есть буквы «ДР» в сторону «+» или «–». Чтобы отрегулировать уровень давления, при котором включение станции будет производиться автоматически, надо использовать винт с буквой «Р».

О том, как подключить насосную станцию, смотрите в следующем видео.

Подключение насосной станции своими руками по схеме

Автор Петр Андреевич На чтение 11 мин. Просмотров 1.6k. Обновлено

Подключение насосной станции к источнику водоснабжения можно произвести своими руками. Но, в то же время, подключение станции к водопроводу должно производиться с соблюдением всех технических нюансов. Прежде всего, требуется правильно составить схему установки водоподающей аппаратуры, а затем правильно подключить её к водопроводной системе.

Устройство и принцип действия

Большинство скважин, обслуживающих дачные участки и жилые загородные дома, имеют глубину подачи воды не более 20м. Данная глубина идеально подходит для использования автоматических насосных станций.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Это устройство представляет совокупность аппаратуры, предназначенной для исполнения двух основных целей:
  • Подача воды из источника водоснабжения во внутридомовую сеть.
  • Поддержание в водопроводной системе давления, нужного для бесперебойного функционирования сантехнических устройств и бытовых приборов.

При отсутствии в доме воды невозможно функционирование таких благ цивилизации, как душевые, стиральные автоматы, кухонные смесители, канализационная система. Поэтому, насосная станция для частного дома выступает в качестве основы его благоустройства.

На современном отечественном рынке можно встретить значительное количество разных автоматических устройств водоподачи, предназначенных для установки в частном доме. Но, несмотря на некоторые конструктивные различия, все эти модели имеют одинаковый принцип действия, и схожее устройство.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Главные функциональные узлы водонасосных станций:
  • Всасывающий насос для подъёма воды из скважины, и подачи её под определённым напором во внутреннюю трубопроводную систему. Чаще всего здесь применяется поверхностный насос. Но, если требуется качать воду с глубокой артезианской скважины, в составе станций используются глубинные погружные насосы.
  • Демпферный бак-накопитель или гидроаккумулятор. Это устройство предназначается для создания определённого водного запаса на всякий непредвиденный случай. Например, при поломке насоса, отключении электроэнергии, гидроаккумулятор сможет какое-то время поддерживать давление, давая возможность жильцам пользоваться основными сантехническими приборами.
  • Датчики давления (манометры), соединённые с реле, а те, в свою очередь, – с электродвигателем насоса. При перегреве мотора, либо аварийного исчезновения воды в подающей системе, контролирующая аппаратура должна самостоятельно остановить насос во избежание его поломки.
  • Блок управления насосной станцией. Здесь расположены кнопки включения/отключения, а также приборы регулировки работы станции. С их помощью можно настроить показатели наибольшего и наименьшего давления, при которых будет происходить самостоятельное включение или отключение устройства.
  • Обратный клапан. Устанавливается на водозаборном трубопроводе, и не даёт воде скатываться обратно в питающую скважину.

Основные схемы установки и подключения

При сборке водопроводной системы могут применяться различные схемы подключения насосных станций в частном доме.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Чаще всего встречаются следующие схемы:

  • Схема прямого подключения устройства в подающий трубопровод.
  • Схема с накопительным баком.

Прямое подключение подразумевает размещение станции между водозабором и внутридомовым трубопроводом. Вода напрямую засасывается из скважины и подаётся потребителю. При такой схеме установки аппаратура находится в обогреваемом помещении – в цоколе или подвале. Это обусловлено боязнью пониженных температур. Замерзание воды внутри устройства может становиться причиной его выхода из строя.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Впрочем, в регионах с относительно мягкими зимами, допускается помещение водонапорной станции непосредственно вверху скважины. Для этого над ней сооружают заглублённый в землю колодец, который утепляют во избежание замерзания воды внутри трубопровода. При необходимости возможно использование электрического греющего провода. Более подробно все аспекты выбора места установки разберём ниже.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подаётся не прямо во внутридомовую систему, а в специальный объёмный бак-накопитель. Сама насосная станция размещается промеж накопителя и внутреннего трубопровода. Вода к местам водоразбора перекачивается насосом станции из накопительного бака.

Таким образом, в такой схеме используется два насоса:
  1. Глубинный насос, качающий воду в накопитель.
  2. Насосная станция, подающая воду из бака-накопителя в водопровод.

Плюсом схемы с баком накопителем является наличие достаточно большого количества воды в нём. Объём бака может составлять несколько сот литров, и даже кубометров, а средний объём демпферного бачка станции равняется 20-50л. Также подобный вариант водоподающей системы подходит для артезианских скважин, когда так или иначе приходится задействовать глубинный насос.

Технология монтажа насосной установки

Монтаж насосной станции производится в несколько этапов. От правильной установки устройства зависит эффективность и долговечность его работы, поэтому подходить к делу следует максимально ответственно. Прежде, чем начинать монтажные работы, следует выбрать наиболее подходящую схему подключения насосной станции к водопроводу, а также определиться с местом её установки. Лишь после этого производится обвязка водоподающего устройства трубами и стыковка с внутридомовым и внешним водопроводом.

Выбор места расположения

Точка расположения насосной станции зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это схема подачи – прямая или через накопительный бак. Также на расположение установки влияет климатические условия. В южных районах, где не бывает сильных морозов, поместить станцию можно прямо над источником водоснабжения, либо в непосредственной близости к нему.

Для этого над скважиной оборудуют заглублённую в землю камеру – кессон. В этом утеплённом приямке и помещают водоподающую аппаратуру, подводя к ней трубы и электропитание.

Когда вода для внутридомовой системы берётся из колодца, разместить станцию можно прямо в нём. Для этого на внутренней стенке колодца устанавливают полочку, а уже на ней монтируют насосную станцию.

Возможно также установка подающего воду устройства в специальной будке рядом с источником воды. Единственное условие – станция должна находиться в помещении с плюсовой температурой, чтобы избежать перемерзания воды внутри труб и демпфера.  

Если жилое строение находится в северном регионе, то обеспечить надёжную теплоизоляцию при внешнем расположении станции будет затруднительно. Наилучший выход в таком случае – разместить станцию внутри дома. Обычно для этого используют цоколь или подвал.

Для схемы установки, включающей в себя накопительный бак, размещение насосной аппаратуры внутри отапливаемого помещения является единственно возможным. Бак-накопитель, заполненный водой, в зимнее время должен находиться в тепле. Соответственно, и водонапорная станция располагается рядом с ним.

Проведение подготовительных работ

После выбора точки установки станции, начинаем подготовительные работы. Прежде всего, монтируется основание, на котором она будет стоять. Можно залить небольшую бетонную площадку, выложить пол кирпичом, либо установить прибор на специальные кронштейны. В целях шумоизоляции, между основанием и самой станцией рекомендуют закрепить резиновую прокладку. Она будет поглощать вибрации, идущие от работы насоса и крыльчатки вентилятора.

Далее прокладываем трубопроводы:
  • Внутренний, идущий от насосной станции к сантехническому водоразборному оборудованию.
  • Внешний, соединяющий станцию или бак-наполнитель с источником воды.

Внешние трубы следует прокладывать в траншеях, расположенных ниже уровня промерзания почвы. Этот показатель различен для разных регионов. Для средней полосы России он составляет порядка 0,8-1,2 м, а для Сибири может составлять 2,5-3, и более метров.

Траншея копается таким образом, чтобы трубопровод имел небольшой скат в сторону скважины. Это необходимо, чтобы в при аварийном ремонте трубопровода, вода самотёком ушла вниз.

Сборка водозаборного узла

Тип водозаборного узла зависит от вида используемого насоса. Если это стандартный поверхностный насос, то водозаборный узел состоит из трубы, опущенной в скважину. На её конце крепится обратный клапан и фильтр-сетка, задерживающая крупный мусор. У станций, оборудованных эжекторным насосом, водозаборный узел будет иметь более сложный вид.

На всасывающую трубу также надевается клапан и фильтр-сетка, но к ней присоединяется ещё одна труба, идущая от эжектора. По этой трубе от насоса направляется часть потока обратно, в основание всасывающей трубы. Так создаются дополнительные всасывающие мощности, позволяющие значительно увеличить высоту подачи воды.

Когда требуется подавать воду из очень глубокой артезианской скважины, приходится использовать погружной насос-глубинник. Глубина подачи его составляет до 200-300 метров. Фильтр грубой очистки входит в комплект такого насоса, и устанавливается внутри него.

Погружной насос подвешивается за оголовок скважины на прочном нержавеющем тросе. Водозаборный узел следует размещать, чтобы он находился посреди водяного столба, но не ближе полуметра до дна для насоса-глубинника, и 1м –для поверхностного.

Монтаж поверхностных элементов станции

Схема сборки станции зависит от конкретной модификации аппарата. Зесь следует соблюдать одно непреложное правило: каждый из агрегатов соединяется между собой через запорные краны с резьбой-американкой и клапанами. Это даёт возможность заменять вышедшие из строя узлы без демонтажа соседних и без сброса воды из водопровода.

Перед станцией устанавливается дополнительный фильтр грубой очистки, задерживающий песок, просочившийся сквозь фильтр-сетку. На выходящем от станции трубопроводе, ведущем в здание, ставятся фильтры тонкой очистки, удаляющие из воды растворённые в ней микроэлементы.

Если размер демпферного бака, входящего в состав станции, слишком мал, можно вставить в водоподающую систему гидроаккумулятор. Это позволит увеличить аварийный запас в водопроводе с прямой подачей, без накопительного бака.

Далее, пользуясь инструкцией от производителя, подсоедините входящий и выходящий трубопроводы к соответствующим отверстиям насоса. За гидроаккумулятором устанавливаются датчики давления с манометрами и блок управления.

Первый запуск станции

Мощность электродвигателя насоса составляет порядка 0,7 – 1,5 кВт, поэтому рекомендуется подвести к нему отдельную линию электропроводки с устройством автоматического отключения тока, срабатывающего при коротком замыкании. Также следует подключить аппаратуру к заземляющему контуру.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Далее следует проверить давление в половине гидроаккумуляторного бака, заполненной воздухом. Этот показатель при запуске ниже давления, нужного для включения насоса примерно на 10%.

Выставлять настройку запуска следует, ориентируясь на объём гидроаккумулятора:
  • Для бака ёмкостью в до 30л установленное давление должно равняться 1,5 бар.
  • Для 30-50л – 1,8 бар.
  • От 50 до 100л – чуть ниже 2 бар.

Затем следует открутить пробку из отверстия вверху насоса, и заполнить его водой. Воду следует лить, пока она не начнёт литься из отверстия.

После этого пробку закручивают обратно, и производят такую последовательность действий:
  1. Подключают насос к электропитанию.
  2. Слегка открывают заливной вентиль, чтобы выпустить из системы воздух.
  3. После начала работы насоса, спустя пару минут из выпускного отверстия системы должна пойти вода.
  4. Когда вода не пошла, устройство выключают, и добавляют ещё воды.
  5. После начала перекачки воды, устанавливаются окончательные настройки для автоматических реле аппаратуры.

Виды применяемых насосов

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Водоподающие станции комплектуются несколькими видами насосного оборудования:

  1. Стандартные модели, устанавливаемые поверхностным способом. Позволяют подавать воду с глубины до 8-9м.
  2. Поверхностные, с внутренним эжектором. Система внутреннего эжектора позволяет увеличить давление в системе, и глубину всасывания до 10-12м.
  3. С внешним эжектором. Эжектор опускается к основанию всасывающей трубы, что увеличивает глубину всасывания воды до 30м. Минус эжекторных моделей – их шумность. Поэтому, при покупке таких устройств, заранее приготовьтесь к некому дискомфорту, либо позаботьтесь о шумоизоляции помещения.
  4. Погружные насосы. Использование погружных типов насосной техники целесообразно для скважин, глубиной свыше 30м. Такие насосы опускаются непосредственно в скважину, подвешиваясь на тросах в полуметре от её дна.

Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумуляторы представляют собой металлические баки, объёмом обычно от 20 до 100л. В них имеются входное и выходное отверстие. Данные приборы предназначаются для поддержания рабочего давления в водопроводной сети при отключенном насосе.

Подключаем насосную станцию по схеме своими рукамиПодключаем насосную станцию по схеме своими руками

Для этого внутри металлического бака располагается резиновая мембрана, которая растягивается при заполнении ёмкости водой. Когда же насос выключается, мембрана, за счёт силы сжатия, выталкивает содержащуюся в баке воду в сеть. Таким образом, в водопроводной системе поддерживается давление, необходимое для работы сантехнических приборов.

Основные правила эксплуатации

После запуска станции в эксплуатацию, необходимо регулярно производить её профилактические осмотры. При необходимости промывать фильтры, подтягивать резьбовые стыки. В случае забивки фильтров вода начинает подаваться в сеть пульсирующими рывками, а порой и вовсе перестаёт течь. Частота промывки фильтров зависит от качества воды в скважине.

Примерно раз в месяц следует осматривать и гидроаккумулятор. Если показания давления в его воздушной камере ниже необходимого уровня, то его следует поднять при помощи автомобильного насоса через нипель. Для правильной эксплуатации и техобслуживания устройства, нужно внимательно ознакомиться со схемой насосной станции и рекомендациями изготовителя, обычно указываемыми в технической инструкции.

Полезное видео по теме

Установить насосную станцию вполне по силам обычному домашнему мастеру. Для этого понадобится лишь умение держать в руках простейшие слесарные инструменты – гаечный ключ, отвёртку, пассатижи. Естественно, не лишним будет некоторый сантехнический опыт и смекалка. Наглядно ознакомиться с процедурой монтажа насосной станции можно в представленном ниже видео.

ПолезноБесполезно

Подключение насосной станции к скважине своими руками по инструкции

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 2.6k. Обновлено

Обустройство системы водоснабжения частного дома часто требует подключения насосной станции к скважине своими руками. От качества выполнения действий зависит корректность функционирования системы в дальнейшем. Правильная установка снижает затраты на ремонт и замену компонентов оборудования.

Для чего нужна насосная станция

Источником воды для питья и хозяйственных нужд часто становится колодец или скважина. Второй вариант считается более надежным. Качественную питьевую воду можно добывать только с большой глубины.

Жидкость поднимается на поверхность и направляется в систему водоснабжения с помощью погружного насоса, снабженного дополнительными устройствами. Возможно применение поверхностного насосного оборудования. Использование установки возможно при наличии неглубокой скважины. Это объясняется ограниченной высотой всасывания.

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

Внедрение насоса положительно сказывается на функционировании системы водоснабжения. Компактное оборудование предназначено для решения таких задач:

  • добыча воды из источника и ее подача в водопроводную систему дома;
  • выравнивание давления в трубах, предотвращение повреждения водопровода от гидроудара, возникающоге во время запуска системы;
  • защита оборудования от самопроизвольного включения;
  • хранение запасов воды, используемых при отключении электропитания.

Подача жидкости в систему водоснабжения из скважины происходит не при каждом открытии крана. Защитное реле и гидроаккумулятор отслеживают требуемую величину срабатывания. Снижение частоты включений продлевает срок службы двигателя моторной установки.

Конструктивные особенности насосной установки

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

В зависимости от типа насоса станции бывают блочными или составляемыми из отдельных компонентов. В состав установки входят такие элементы:

  1. Насос.
    Представляет собой агрегат, работающий путем создания центробежной силы. Устройство погружается в скважину или размещается на поверхности. Оно используется для подъема воды из шахты и ее направления в трубопровод. При небольшом объеме добываемой жидкости большая часть ресурса попадает в гидроаккумулятор, необходимый для поддержания нормального напора в системе водоснабжения. Напорную трубу снабжают фильтром грубой очистки, улавливающим крупные примеси, вымываемые из скважины потоком.
  2. Гидроаккумулятор.
    Имеет вид металлической емкости, снабженной изогнутой резиновой прокладкой. Между стенками резервуара и уплотнителем находится сжатый воздух. При наполнении водой мембрана расширяется, давление растет.
  3. Реле давления.
    Эта часть системы отвечает за включение и деактивацию оборудования. Если давление в трубопроводе превышает 3 кг/см³, реле подает сигнал на прекращение работы насоса. При снижении параметра установка включается. Контролируют параметры системы с помощью манометра. Этот же элемент позволяет настраивать реле.
  4. Обратный клапан.
    Эта деталь устанавливается на напорную часть оборудования. Она не позволяет воде вытекать из резервуара. Система функционирует под давлением, клапан препятствует возникновению гидроударов при запуске погружного насоса.

С чего начать сборку и установку водяной станции

После завершения обустройства скважины владелец дома получает технический паспорт. Здесь присутствуют характеристики источника – протяженность, расстояние до водоносного слоя, давление водяного столба, предполагаемый объем добываемой воды.

Эти данные используют при составлении схемы подключения насосной станции к скважине. Зная число точек забора и объема воды, можно вычислить требуемую производительность оборудования.

Не менее важными показателями считают давление воды в трубопроводе. С учетом имеющихся данных рассчитывают рабочие точки установки. Эта характеристика помогает правильно выбрать мощность насоса.

Видео инструкция по сборке насосной станции с погружённым насосом:

Инструкция по сборке водопроводной станции с поверхностным насосом:

Можно купить готовую установку или собрать ее из отдельных компонентов. Если расстояние до водоносного слоя превышает 10 м, рекомендуется раздельное размещение аппаратов.

Выбираем место для установки

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

Перед тем как подключить насосную установку к скважине самому, нужно выбрать правильное место расположения. Рекомендуется устанавливать аппаратуру вблизи скважины. Чаще всего оборудование защищают кессоном. Размер углубления должен позволять обслуживать механизмы.

Стены приямка облицовывают кирпичом или бетоном. Насос ставят на фундамент из бетона и закрепляют анкерными болтами. Всасывающую трубу в скважину вводят через переходник. Установка станции в кессон положительно влияет на срок службы центробежного насоса.

Компоненты погружного оборудования можно размещать на любом расстоянии от скважины. Управляющий модуль можно установить в подвале или котельной. Помещение должно быть защищено от воздействия влаги. Иначе оборудование быстро выйдет из строя.

 

Существуют такие варианты размещения станции:

  1. Вдали от центра помещения.
    Это позволяет увеличить площадь свободного пространства, необходимого для обслуживания установки. Оборудование не должно контактировать со стенами. Это приводит к возникновению вибрации и посторонних звуков при работе аппаратуры. Постоянные колебания разрушают защитное покрытие, из-за чего металл повреждается.
  2. Размещение в отдельном строении.
    Помогает избежать возникновения шума, однако владелец не может быстро получать доступ к аппаратуре. Некоторые бурят шахту на этапе формирования котлована, из-за чего источник остается в подвале. Установка насосной станции в скважину этим способом позволяет сэкономить средства, однако ремонт и замена компонентов оборудования вызывают затруднения.

Порядок подключения: пошаговая инструкция

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

Не каждый знает, как правильно подключить насосную станцию. При установке блочного оборудования сборка подразумевает совмещение напорного и втягивающего трубопроводов. К погружаемой в скважину трубе подключают фильтр с клапанами, ее выводят наружу через переходник или оголовок.

Всасывающую линию тщательно герметизируют. В противном случае в систему водоснабжения проникнет воздух, который выведет насос из строя. Напорную часть снабжают вентилем.

12 шагов для подключения насосной станции:

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

Стоит рассмотреть, как подсоединяют насосную станцию к скважине при выборе модульного оборудования. Соединение скважины с насосной станцией включает такие этапы:

  1. Обвязка гидроаккумулятора.
    В первую очередь монтируют штуцер с 5 патрубками. Его подсоединяют напрямую. После этого настраивают и устанавливают защитное реле, манометр и водопроводный вход. Оставшийся отвод используют для подсоединения напорной трубы.
    В скважины глубиной более 10 м устанавливают погружные насосы. Это позволяет избежать проблем, вызываемых необходимостью установки эжектора и всасывающей части.
  2. Вывод трубопровода.
    Производится через оголовок источника. Напорные трубы укладывают в траншею, подводимую к дому. Элементы должны располагаться ниже глубины промерзания почвы.
  3. Подключение к электрической сети.
    В процессе монтажа устанавливают пусковой блок станции, выход соединяют с ним медными проводами. Питание насоса должно осуществляться через отдельный автоматический переключатель.

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

После завершения процесса сборки оценивают герметичность соединений. В первый раз гидроаккумулятор наполняют медленно, чтобы не нарушить целостность мембраны.

Инструкция по установке и эксплуатации

Как подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважинеКак подключить насосную станцию: установка своими руками по инструкции, схемы подключения к скважине

Чтобы понять, как установить насосную установку правильно, нужно изучить такие рекомендации:

  1. Оборудование размещают на горизонтальной поверхности. Надежная фиксация предотвратит падение блоков.
  2. Перед пробным запуском измеряют давление в гидроаккумуляторе. Это значение должно составлять 1,5-2 кг/см³. Если величина отклоняется от нормы, закачивают или выпускают воздух.
  3. Гидробак размещают вертикально. Мембрана не должна касаться стенок резервуара.
  4. Помещение с насосным оборудованием снабжают системой сбора и отвода жидкости.
  5. Реле имеет предустановленные настройки, при необходимости их изменяют.
  6. Компоненты размещают так, чтобы при ремонте не нужно было демонтировать всю установку.

Инструкция по настройке, установке и подключению насосных станций

Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно

Изготовить своими руками можно гидроаккумулятор. Для сооружения корпуса применяют газовый баллон или любую цилиндрическую емкость. Для вывода воды используют сифонную трубку. Мембрана в этом случае не устанавливается.

Давление должно быть таким, чтобы при включении насоса в систему не проникал воздух. Параметр регулируют с помощью ниппеля, устанавливаемого в верхней части емкости. Защитное реле можно заменить датчиком уровня.

ПолезноБесполезно

Как установить насосную станцию для колодца в частном доме своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Перед сборкой насосной станцииДома в частном секторе редко имеют подключение к центральной системе водоснабжения, по этой причине собственники недвижимости организуют собственные источники воды. Мало организовать место забора жидкости, ее требуется транспортировать в дом, для этого устанавливается насосная станция.

Часто возникает вопрос, можно ли произвести монтаж своими силами?

Следуя определенной инструкции и зная все «подводные камни» вполне реально. В статье пойдет речь о таком источнике, как колодец, и какая схема подключения насосной станции к колодцу.

Содержание статьи:

Общие сведения

Функции насосной станции

  1. Поднятие ресурса из колодца
  2. Круглосуточная транспортировка жидкости к каждой точке водопотребления
  3. Устранение воздушных пробок
  4. Обеспечение и поддержание требуемого давления в системе
  5. Доставка воды при отключении насоса в определенный отрезок времени (ремонт, отключение электричества).

Насосная установка отличается от обычных агрегатов для откачки жидкости тем, что ей не требуется бесперебойная работа. Она автоматически включается, когда уровень воды в гидроаккумуляторе стал минимальным, и отключается, если он поднялся до требуемой отметки. Таким образом, оборудование меньше изнашивается.

Элементы насосной установки

Установка – это не один большой агрегат, она состоит из многих устройств, каждое из которых выполняет заданную функцию. Только правильно собранная система, гарантирует качественную и продуктивную работу.

Основные устройства станции

Насос

Вид насосной станцииВ большинстве случаев для установки используют самовсасывающий или центробежный агрегат с наземной установкой. Насос монтируется с остальным оборудованием установки, в колодец опускается только шланг для откачивания воды.

Фильтр механической очистки

Фильтр исключает попадание в насос твердых частиц, что содержаться в откачиваемом ресурсе. Устанавливают его на погружаемое в воду основание шланга.

Обратный клапан

Купирует движение воды в обратном направлении.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор – это металлический бак, разделенный внутри на две секции мембраной. В одной части находится жидкость в другой воздух.

Жидкость накапливается в гибробаке и растягивает мембрану, воздух сжимается под образующимся натиском, когда насос отключается, воздух выталкивает воду, так она попадает в трубопровод.

Гидробак

Обеспечивает постоянный напор воды и страхует от гудроударов.

Автоматический блок

Контролирует включение и отключение насоса. Встроенное реле автоматически включает насос, как только уровень давления достигает минимальной точки, и также самостоятельно отключает устройство при требуемых параметрах. Измеряет давление в трубах манометр.

К сведению. Стандартная насосная станция с поверхностным насосом способна транспортировать жидкость не более чем с глубины в 10 метров.

При более глубоком источнике используются погружные насосы или насосная станция дополняется эжектором.

Монтаж своими руками

Параметры

Перед сборкой насосной станции, следует выяснить все параметры для системы водоснабжения.

Дебет скважины – отвечает за то сколько воды станция сможет откачать за определенный отрезок времени.

Формула

Размеры ванн около 200лОбъем требуемой жидкости – водопотребление.

Определяется легко. Средний показатель потребления воды в сутки одним человеком составляет 200 литров. Это число умножается на количество постоянно проживающих.

Пример

Постоянно проживает 4 человека, 200*4=800

Итог: 800 литров воды в среднем потребуется доставить в сутки. Объем водопотребления равен 800л. Он не должен превышать дебета источника.

Внимание! Если в летнее время предусмотренная поливка садовых культур или газона, объем потребления следует увеличить.

Характеристика источника

Главный критерий – это глубина источника. От нее и архитектуры дома зависят многие факторы выбора насосной станции.

Следует учесть все параметры. Тогда можно подобрать установку, которая сможет транспортировать воду из самой нижней части источника до самой верхней точки здания.

Как выбрать место для установки

Место установки один из важнейших вопросов. Чтобы станция работала с должной производительностью и без перебоев, помимо качественной сборки, требуется грамотно подобрать для нее место.

  1. Насосная станция устанавливается на максимально близком расстоянии от колодца.
  2. Монтаж производится в отапливаемом помещении, чтобы избежать замерзания зимой.
  3. Насосная станция должна иметь свободный доступ для ревизии и ремонта.

В большинстве случаев агрегат устанавливается в цоколе или отдельной оборудованной пристройке. Если позволяет место и глубина, то можно произвести монтаж в колодце.

Установка вне дома решает проблему с шумом, что создает станция при работе.

Трубы от дома до станции прокладывают ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то хорошо утепляют магистраль.

Сборка

Сборка и подключение насосной станции займут достаточно много времени.

  1. Наконец шланга для забора жидкости устанавливается фильтр и обратный клапан.
  2. Другой конец шланга подсоединяется к насосному входному патрубку
  3. Насос соединяется с гидробаком при помощи шланга.
  4. На гидробак устанавливается реле.
  5. После выполнения всех соединений, агрегат монтируется к водопроводной магистрали при помощи гибкого шланга или отрезка трубы.
  6. Станция подключается к электропитанию. Проводится первичный запуск.

На вход и выход насосной станции обязательно монтируются запорные краны, чтобы в случае необходимости перекрыть воду и осуществить требуемые действия, будь то ремонт или техническое обслуживание.

ЭБУ насосной установки можно дополнить датчиками температуры насоса и наличия воды.

Особое внимание при запуске установки стоит уделить реле давления. Его требуется отрегулировать, установив максимальный и минимальный параметр давления. Осуществляется это с помощью специальных пружин, сжатие которых регулируется винтами. Если все сделать правильно, автоматика будет работать без нареканий и давление в системе стабильным.

Важно! Насосная станция устанавливается на абсолютно ровную поверхность, для достижения этой цели используется деревянный щит, бетонная стяжка или бетонный блок. Перекосы не допустимы.

Сэкономить бюджет, можно не только самостоятельно установив оборудование, но и сделав гидробак.

Потребуется

  • Накопитель для воды, как минимум объемом 30 литров. Изготовить его можно из пластиковой бочки, металла. Основным требованием являются гладкие внутренние стенки и прочность.
  • Мембрана нужного размера
  • Реле давления
  • Прибор для измерения давления
  • Переходники
  • Шаровые краны.

Итоги

Четко следуя пошаговой схеме сборки и подключения агрегата, можно получить гарантию продуктивной работы насосной станции.

 

Установка и подключение насосной станции своими руками

Пошаговое руководство по установке и подключению насосной станции своими руками

Из всех коммуникаций, которые устраиваются в частном домовладении, самой первой создается система водоснабжения. Причем, уже давно она представляет собой нечто большее, чем банальный трубопровод, заканчивающийся водопроводным краном. Современные технологии позволяют создать эффективный водовод, обеспечивающий все потребности жильцов дома, независимо от того, что выбрано в качестве источника водоснабжения. Именно поэтому является актуальной тема о том, как устраивается насосная станция своими руками, которая является обязательным элементом хорошо продуманной функциональной водопроводной системы.

Какая станция нужна именно вам?

В зависимости от эксплуатационных задач

Сегодня потребителю предлагаются два вида насосных станций – бытовые и промышленные. Второй тип оставим профессионалам, нас в большей степени интересует установка насосной станции бытового предназначения.

Задачи, которые должна решать бытовая насосная станция: обеспечение питьевой водой, полив огорода, горячее водоснабжение в доме, удовлетворение бытовых нужд (санузел, туалет, стиральная машина, посудомоечная машина) обеспечение водой отопительной системы.

Выбор насосной станции должен быть продуманным

Нужно четко понимать какие задачи должна решать насосная станция, от этого будет зависить дальнейший выбор

В зависимости от источника воды

Подключение насосной станции зависит от того, какой источник водоподачи планируется устраивать или уже имеется на индивидуальном подворье. В принципе выбрать по этому критерию это оборудование не составляет большого труда, поскольку воду в дом можно поставлять из трех источников: скважины, колодца или централизованного водовода.

В зависимости от оптимального рабочего режима

Станция может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При необходимости можно выбрать передвижную модель. Кроме того, нужно понимать какой объем перекачиваемой воды за час нужен в конкретном случае. Именно поэтому, прежде чем идти в специализированный магазин стоит произвести несложные расчеты.

Так, считается, что один человек в сутки для удовлетворения всех своих нужд в частном доме расходует 250 л воды. Монтаж насосной станции на даче может быть выполнен с учетом меньших показателей.

Где установить станцию — в кессоне или подвале?

Монтаж станции может быть выполнен в одном из двух мест — в кессоне или же в специальном помещении в доме. При этом наиболее практичным вариантом все-таки считается установка оборудования в помещении, к примеру, в подвале. В этом случае установку нужно устроить таким образом, чтобы защитить станцию от повреждений при возможном подъеме грунтовых вод. То есть, насосная станция должна быть установлена на подставку или полку, при этом нужно проследить, чтобы не было касаний к стенам, что позволит избежать их вибрации, при работе оборудования. Подвал должен быть отапливаемым.

Если же решение принято в пользу кессона, то он должен быть обязательно утепленным, а сама станция должна быть установлена, ниже уровня промерзания грунта. То есть глубина кессона будет составлять минимум 2 м.

Установка станции в подвале

Подвал должен быть отапливаемым, а станция в нем, как правило, устраивается на подставке

Схема подключения насосной станции

Двухтрубный вариант подключения оборудования к колодцу или скважине

Если глубина скважины (колодца) не превышает 10 м, то актуальной будет однотрубная модель станции. При глубине от 10 до 20 м, предпочтение стоит отдать двухтрубной станции с эжектором. Естественно, прежде чем приступить к монтажу должна быть разработана схема установки насосной станции, которая и будет реализована на практике.

Порядок выполнения работ по подключению

Вариант #1 — подключение к скважине или колодцу

Алгоритм, как правило, один и тот же:

  • Собирается эжектор – чугунный литой узел с тремя выходами для соединений.
  • В нижнем секторе эжектора устанавливается сетчатый фильтр.
  • Сгон нужной длины (диаметр 32 мм) одевается на пластиковый раструб в верхней части эжектора.
  • Собирается сгон нужного диаметра. Как правило, он состоит из двух частей, наделенных переходными соединениями.
  • На выходе сгона монтируется муфта (бронзовая), посредством которой выполняется переход на полиэтиленовую трубу.
  • Обеспечить герметичность резьбовых соединений, можно применяя лен или уплотняющую пасту.
  • Роются траншеи на глубину ниже порога промерзания грунта.
  • В траншеи укладываются водопроводный трубопровод – длина труб должна быть с запасом.
  • Обсадная труба должна быть оснащена специально приобретенным оголовком. Однако на практике, такие детали в продаже найти непросто, поэтому, как вариант может быть использовано колено с плавным углом.
  • Для подсоединения трубы к эжектору используются муфты.
  • Прежде чем опустить второй конец трубы его просовывают в колено под углом 90°. Чтобы пространство герметизировать его заполняют монтажной пеной. Затем трубу соединяют с угловыми переходниками (90°), в свою очередь соединенными с наружной частью трубопровода.
  • Эжектор в сборе опускается в скважину на нужную глубину, которая отмечается заранее, при этом отметка, выполняется на том уровне, на котором выходит обсадная труба.
  • Оголовок трубы укрепляется на обсадной трубе с применением сантехнического армированного скотча.

Возможные ошибки монтажа:

  • При прокладке труб к дому не учтен некоторый запас длины, то есть, не взяты во внимание изгибы и повороты, а возможно и толщина фундамента, сквозь который будет проходить трубопровод.
  • Не затянуты резьбовые соединения ключом. Просто уплотнение и закручивание вручную являются недостаточными. В процессе эксплуатации возможны утечки воды.
  • Не оказано должное внимание гидроаккумулятору. Если давление опускается ниже 1,2-1,5 атмосфер, то его нужно повысить с использованием компрессора или автомобильного насоса.

Подробнее про настройку гидробака и регулировку реле давления читайте здесь.

Соединение элементов трубопровода

Примеры выполнения соединений элементов трубопровода при монтаже

Вариант #2 — подключение к водопроводу

Потребность в подключении насосной станции к централизованному водопроводу обычно возникает, когда в нем не хватает давления для корректной работы отопительного оборудования. Это, в свою очередь, может быть спровоцировано несколькими причинами:

  • изменившиеся гидрогеологические условия;
  • устаревшее оборудование;
  • увеличение количества водопотребления за счет прироста населения и пр.

Здесь важно заметить, что перед тем как подключить насосную станцию необходимо позаботиться о приобретении и монтаже накопительного бака.

Итак, алгоритм работ:

  • В заранее продуманно месте разъединяется водопроводная труба.
  • Конец, от городской магистрали присоединяется к накопительной емкости.
  • Из бака вода направляется на вход насоса, к выходу подсоединяется конец трубы, ведущей к дому.
  • Выполняется монтаж электропроводки.
  • Настройка/регулирование оборудования.

Настройка насосной станции в первую очередь направлена на установку оптимального давления в системе. Чтобы отрегулировать оборудование, сначала в улитку через специальное отверстие заливается порядка 2-х литров воды. Теперь нужно проследить на каком этапе насос отключился, а затем, когда включился. Давление отключения – 2,5-3,0 бар, давление включения – 1,5-1,8 бар.

Если отмечено, что станция отключается раньше, чем нужно, стоит уменьшить создаваемое давление. Вообще настроить оборудованием довольно просто. Нужно открыть крышку реле и винт с обозначением «ДР» покрутить в сторону «+» или «-». А для регулирования конкретно давления включения используется винт с обозначением «Р».

Монтаж фильтра

Фильтр обеспечит долговечность эксплуатации насоса

Еще одно обстоятельно, которое обязательно стоит учесть, перед тем как правильно подключить насосную станцию – химические и физические характеристики воды. Независимо от источника подачи воды, в ней имеются вредные примеси, от которых нужно избавиться прежде, чем вода попадет в насосную станцию. Самый простой и действенный способ решения этой задачи – установка фильтра на всасывающем устройстве станции.

Что будет, если не установить фильтр? Механические примеси в виде песка, глины и пр. постепенно будут накапливаться в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге приведет к поломке насоса, являющегося составным элементом насосной станции. Эта проблема особенно актуальна при использовании вибрационного насоса.

С другой стороны нельзя не акцентировать внимание и на отрицательных моментах установки фильтра. Так, создается дополнительное сопротивление току вод, уменьшается создаваемое давление и напор. Чтобы избежать подобных проблем фильтр нужно постоянно чистить. И может возникнуть ситуация, когда загрязненный фильтр вообще не пропустит сквозь себя воду, что может стать причиной выхода из строя насоса.

Видео инструктаж с полезными советами

Установив насосную станцию самостоятельно, можно сэкономить значительные средства, которые будут направлены на приобретение действительно качественного оборудования. А это, наряду с правильным монтажом и настройкой позволит на много лет забыть о том, что возможны какие-либо проблемы с системой водоснабжения. Акцентируем ваше внимание, что стнацию можно не тольго купить в готовом виде, но и самостоятельно собрать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство, монтаж и установка своими руками

Чтобы решить проблему водоснабжения, многие владельцы частных домов используют насосные станции.

Эти устройства сегодня представлены в продаже в готовом виде или же могут быть приобретены по отдельности. Причем по силам каждому человеку выполнить монтаж насосной станции в своем доме. Главное, знать — из каких элементов состоит этот аппарат, как именно работает, как запустить насосную станцию и в каком месте лучше ее установить.

Что нужно знать, чтобы выбрать насосную станцию?

Чтобы выбранная станция хорошо справлялась со своими функциями, выбор нужно делать с учетом своих потребностей. В этой связи можно выделить следующие критерии, которые должны быть в первую очередь учтены владельцем:

  • Технические характеристики насосной станции;
  • Особенности скважины.

Рассматривая технические характеристики, в первую очередь следует выделить производительность агрегата. Оптимальным вариантом является аппарат, способный обеспечить напор воды из скважины, который сможет удовлетворить потребности непосредственно в доме, а также и на придомовых территориях.

Исходя из практического опыта, можно говорить о том, что для нормального проживания на даче или жилом доме, рассчитанном на 4 человек, рекомендуется выбирать устройство средней или малой мощности. В конструкции подобных агрегатов присутствует гидроаккумулятор объемом 20 литров. Такая станция способна обеспечивать подачу воды из скважины в количестве 2-4 куб. метров в час и напор 45-55 метров. Установка с такими характеристиками может в полной мере удовлетворить потребности семьи из четырех человек.

В процессе рассмотрения различных установок следует учитывать и ряд других важных показателей:

  • продуктивность;
  • размер;
  • уровень воды при отключенном насосе;
  • уровень воды при работающем насосе;
  • разновидность фильтра;
  • ширина трубы.

Как устроена насосная станция?

Устройство насосной станцииУстройство насосной станцииВ любой станции присутствует такой обязательный элемент, как накопительный бак или гидроаккумулятор. Стоит сказать, что установка с накопительным баком является устаревшей конструкцией из-за наличия у неё большого количества недостатков. Прежде всего, бак имеет достаточно большую емкость. Помимо этого, для регулирования уровня воды и ее напора используется поплавок, обеспечивающий срабатывание датчика в случае падения уровня воды. В этом случае датчик подает сигнал на включение подкачки.

Главными минусами можно назвать следующие:

  • Подача воды в систему осуществляется естественным путем, из-за чего сила напора на выходе является недостаточной;
  • Из-за больших размеров агрегата не всегда можно найти подходящее место для его установки;
  • Процесс установки системы сопровождается определенными трудностями;
  • Для накопительного бака важно выделить место на самой станции, а это чревато дополнительными проблемами;
  • В случае выхода из строя датчика уровня воды происходит ее перелив через край бака.

Наибольшей надежностью и практичностью обладают установки, оснащенные гидроаккумулятором. Их популярность обусловлена небольшими габаритами и отсутствием сложностей в монтаже. В конструкции системы присутствуют реле, которое выполняет обязанности по регулированию предела давления окружающего воздуха.

За счет создания напора воды происходит его сжатие в гидроаккумуляторе. В момент, когда давление достигает требуемого предела, происходит автоматическое отключение насоса, в результате чего в кран поступает вода из бака. В случае снижения уровня повторно включается насос и продолжает работать до тех пор, пока опять не будет обеспечен нужный уровень воды.

Место установки насосной станции

Место для установки насосной станцииМесто для установки насосной станцииДля насоса можно выбрать место непосредственно в доме или кессоне. Последний вариант представляет собой сооружение, устраиваемое в земле. Подобная конструкция обеспечивает ему защиту от влаги, грунтовых вод и низких температур. Он обязательно должна быть построена под линией промерзания грунта. Однако у этого варианта имеется несколько минусов. Прежде всего, подобное сооружение требует грамотного обустройства. Помимо этого, на территории, где наблюдаются суровые климатические условия, сложно выполнить утепление кессона, в результате, подвергаясь воздействию низких температур, возникает риск поломки насоса.

Самым практичным решением представляется установка насоса в доме. Лучше всего устанавливать его в подвале. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном моменте: следует быть готовым к тому, что грунтовые воды могут создать угрозу затопления подвала. Поэтому в период весенних паводков, когда помещение наполняется водой, станцию рекомендуется устанавливать на возвышенности, чтобы до нее не дошла вода. Выбирать для станции нужно такое место, чтобы она была удалена от стен, что позволит предотвратить излишние вибрации в процессе эксплуатации. При размещении насоса в подвале нужно постоянно следить за температурным режимом на протяжении всего года, чтобы тем самым защитить установку от воздействий отрицательных температур.

Правила выбора места

Чтобы подобрать подходящее место для насосной станции, установка в котором должна проходить в соответствии с технологией, нужно исходить из следующих критериев:

  • Расстояние, на которое станция будет удалена от скважины;
  • Температурно-влажностный режим в месте, выбранном для установки;
  • Наличие свободного пространства, чтобы можно было без проблем заниматься ремонтом и обслуживанием агрегата;
  • Проведение работ по изоляции помещения, чтобы ограничить распространение шума в направлении жилых помещений.

Схема подключения насосной станции

Чтобы правильно установить насосную станцию своими руками, нужно придерживаться следующего порядка выполнения этой работы:

  1. Как выбрать насосную станциюКак выбрать насосную станциюМонтаж начинается с рытья траншеи, в которую будут уложены трубы, подводимые к скважине. При этом нужно позаботиться о том, чтобы станция имела наклонное положение относительно точки забора воды.
  2. Далее устраивается проход, через который труба будет подведена в стену здания.
  3. На следующем этапе приступают к прокладке труб в траншею.
  4. Зачем начинают подключать трубы к насосу.

Обязательным условием, предусмотренным технологией монтажа насоса, является его размещение на специальном основании. Ножки необходимо зафиксировать к основанию, используя анкеры. В результате можно будет обеспечить повышенную устойчивость конструкции. Чтобы свести к минимуму вибрации, насос нужно установить на резиновый коврик.

Подключение насосной станции своими руками в частном доме с выносным эжектором выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Правила подключения насосной станцииПравила подключения насосной станцииПервым этапом является установка эжектора. Последний имеет исполнение в виде литого чугунного узла, предусматривающего отверстия для соединения. Обычно у него имеется три подобных выхода.
  2. Далее в нижней части этого узла подключают фильтр грубой очистки, имеющий вид сетки.
  3. На следующем этапе потребуется сгон подходящей длины, который соединяют с раструбом из пластика в верхней части узла.
  4. Сгон состоит из двух частей, у которых, в свою очередь, имеются отдельные переходники. Поэтому выбирать необходимо такой вариант его исполнения, чтобы он соответствовал необходимому диаметру.
  5. После этого к выходу сгона крепят бронзовую муфту, при помощи которой будет создан переход к полиэтиленовой трубе.
  6. Чтобы все соединения были герметичными, рекомендуется использовать лен или ленту- уплотнитель.
  7. После этого начинают укладывать трубы в выкопанную траншею. Причем их глубина размещения должна быть меньше уровня промерзания грунта.
  8. Когда траншея будет готова, в нее укладывают трубы таким образом, чтобы остался запас. В качестве обсадной трубы рекомендуется применять оголовок или колено с плавным углом.
  9. Для крепления трубы и эжектора используется муфта.
  10. Нужно взять нижний конец трубки и соединить его с коленом перпендикулярно, после чего опустить. Для обеспечения герметичности свободное пространство заполняется монтажной пеной. Далее труба монтируется к переходнику 900 и к трубопроводу.
  11. После того как монтаж эжектора будет завершён, его погружают на требуемую глубину в месте, где будет производиться забор воды. Этот параметр определяется еще до проведения работ по установке. Как правило, его выбирают на уровне, соответствующем верхней линии обсадной трубы.
  12. В завершение к обсадной трубе крепят оголовок, для чего применяется сантехнический армированный скотч.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

  • Как правильно подключить насосную станциюКак правильно подключить насосную станциюЧтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
  • Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
  • Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Заключение

Владельцы частных домов решают проблему обеспечения водой несколько иначе, нежели собственники городских квартир. Имея в доме насосную станцию, они могут всегда пользоваться водой в необходимом количестве, подключив ее к скважине. Однако для этого нужно правильно выполнить установку насосной станции в частном доме своими руками. Сам по себе процесс ее установки представляется не таким и сложным, однако здесь имеются определенные нюансы, о которых чаще всего не догадываются многие владельцы. Поэтому нужно очень тщательно подойти к изучению основных моментов технологии монтажа станции, выполнив при этом предварительные расчеты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курсов.

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

.

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова . Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с

с деталями Канзас

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

.

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

студент, оставивший отзыв на курс

материалов до оплаты и

получает викторину «

Арвин Свангер, P.E.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие ».

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

в режиме онлайн

курса.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

.

обсуждаемых тем »

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам.

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

«нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор

.

организация.

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

доступный и простой

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

фактических случаев предоставлено.

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «.

испытание потребовало исследований в

документ но ответы были

в наличии »

Гарольд Катлер, П.Э.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курса со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курса. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

вынуждены путешествовать «.

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время исследовать где на

получить мои кредиты от.

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теории.

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

.

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

,Насосная станция

— перевод — англо-голландский словарь

en Эта насосная станция будет перекачивать сточные воды через напорную линию к верхнему краю второго левобережного коллектора, по которому сточные воды поступают из поселка, расположенного недалеко от города, в в конце которого главная насосная станция будет поднимать все сточные воды на очистные сооружения.

EurLex-2 nl Ze zeiden me dat je dat leuk zou vinden

en (b) Насосная станция: после флокуляции вода будет перекачиваться в зону орошения с помощью насосной станции объемом 300 м3.

EurLex-2 nl Hij zat moeilijk in elkaar

en 2. Стадия планирования и проектирования системы канализации Оранмора, которая, когда будет полностью завершена, будет включать самотечную канализационную сеть, которая позволит существующим объектам в дренаже район, который будет подключен к новой канализационной системе и насосной станции и восходящей магистрали от насосной станции в Оранморе, которая будет подключена к городской канализационной сети Голуэя.

EurLex-2 nl De gemeenschappelijke en de markten in de sector suiker houdt in dat de suikerfabrikanten heffingen op de baseproroduction van B-suiker betalenter dekking van de uitgaven voor steun на существующем рынке

Кремада включает в себя насосную станцию, питаемую каналом Кремада, и небольшой резервуар, который питает трубу Асопо, которая заканчивается на насосной станции Билизас.

EurLex-2 nl Dat maakt je godverdomme geen!

ru 39 Напротив, если работы по реконструкции, относящиеся к этой насосной станции, превышали потребности, создаваемые исключительно зданиями, построенными Iberdrola, наличие прямой и непосредственной связи между этой услугой и транзакцией облагаемой налогом продукции Iberdrola, состоящей из строительство этих зданий будет частично нарушено, и, таким образом, право на вычет должно быть признано в отношении Iberdrola только в отношении входящего НДС, взимаемого с части затрат, понесенных на реконструкцию насосной станции, которая была объективно необходима для разрешить Iberdrola осуществлять свои налогооблагаемые операции.

eurlex-diff-2017 nl Steek het er in, doe maar

en 33 Из справочного заказа видно, что без реконструкции этой насосной станции было бы невозможно подключить здания которую компания Iberdrola планировала построить для этой насосной станции, в результате чего эта реконструкция была необходима для завершения этого проекта и, следовательно, в отсутствие такой реконструкции Iberdrola не смогла бы осуществлять свою хозяйственную деятельность.

eurlex-diff-2017 nl ИНФОРМАЦИЯ В БРАЙЛЕ

en 11 Iberdrola заключила договор с муниципалитетом Царево на реконструкцию насосной станции посредством строительства или работ по модернизации этой насосной станции и ввела в эксплуатацию те работает от сторонней компании.

eurlex-diff-2018-06-20 nl Het floepte er gewoon uit

en Запрашиваемое финансирование предназначено для этапа планирования и начального строительства схемы водоподготовки, которая будет включать насосную станцию ​​в аквапарке. вторичные очистные сооружения ниже по течению от насосной станции и соответствующей установки вторичной очистки сточных вод для обслуживания города с обеспечением обработки и удаления осадка.

EurLex-2 nl Je krijgt alles

en Насосные станции, насосы и насосные установки, работающие от солнечной энергии

tmClass nl Gemfibrozil verhoogt het risico van myopathie gel-wanneer reductase remmers.Om deze reden wordt de combinatie van Crestor met gemfibrozil niet geadviseerd

en Модернизация, сборка, установка, осмотр, ремонт и мониторинг насосов и их комплектов, гидрофоров и их комплектов, комплектов для обработки отходов, промежуточных насосных станций, компрессорные станции для перекачивания сточных вод, очистные сооружения, водоочистные установки, аппараты для повышения давления в водопроводных установках, станции водоподготовки

tmClass nl «Deze paragraaf geldt voor zover de betrekking in stand wordt gehouden in toepassing van artikel #, § # van het декрет ван # juli # houdende разнообразный маатр egelen встретил Betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het декрет ван # februari # betreffende het basisonderwijs.»

ан Основная насосная станция будет перекачивать сточные воды из этой камеры через трубопровод давления на очистные сооружения.

EurLex-2 nl Ik was betrokken bij de dood van Gibson, maar wie Dr

en Насосная станция затем перекачивает излишки воды из польдера в боэзем, изобретательную систему озер и каналов, действующих как таз вне польдера.

jw2019 nl Het is zoals leven met een geest

en (2) При строительстве линий электропередачи и связанных с ними электростанций, а также нефте- и газопроводов, в том числе насосных станций и дожимных станций и станций, которые являются очень важными с экологической точки зрения, Договаривающиеся стороны должны принять все необходимые меры, чтобы избежать беспокойства для местного населения и окружающей среды, включая, если возможно, использование уже существующих объектов и сетей.

EurLex-2 nl Kleine Mary Ann? Kleine Marjorie Jane?

en Распределительные коробки, аппаратура и инструменты для мониторинга, измерения, испытания, регулирования и управления насосами и их агрегатами, гидрофоры и их комплекты, промежуточные станции перекачки сточных вод, компрессорные станции перекачки сточных вод, установки очистки сточных вод, установки очистки воды, аппараты для Повышение давления в водяных установках

tmClass nl De Commissie stelt de technische voorschriften voor de verstrekking van de informatie обширные волгены де процедуры ван артикель #, встретился в начале хет бепаальде в артикле #, крышке

гидронасосах и , гидрофорные установки, очистные сооружения, промежуточные перекачивающие станции, компрессорные станции для перекачки сточных вод, очистные сооружения, водоочистные сооружения, аппараты для повышения давления в водопроводных сооружениях, запорная арматура для сточных вод, обратная арматура для сточных вод, сантехническая аппаратура и др. установки, вентиляция (кондиционирование ing) установки и аппараты, установки для кондиционирования воздуха, нагревательные аппараты

tmClass nl Als jullie die short niet brengen, sla ik hem dood

en Конструкция насосов и их комплектов, гидрофоров и их комплектов, комплектов для обработки отходов, промежуточные насосные станции для сточных вод, компрессорные станции для перекачки сточных вод, очистные сооружения, водоочистные установки, аппараты для повышения давления в водных установках

tmClass nl Weet jij een hoger doel?

en Узлы насосных станций, а именно насосные аппараты (машины), насосные агрегаты (машины), насосные установки для жидкости

tmClass nl Na de aandelen van Bank Austria te hebben verworven (garantieovereenkomst van # oktober #), sloot het bondland Burgenland een optieovereenkomst met Bausparkasse Wüstenrot AG betreffende de overname van Alle aandelen van deze bank

en Насосные станции для сточных вод, в основном состоящие из насосов и контейнеров

tmClass nl Lk speel

000 ватт сквош3 , включая насосы для глубоких скважин

tmClass nl Ik reken op uw medewerking om aan het Centrum de informatie te verschaffen die het u eventueel zou vragen in het raam van discinatie waaraan de ambtenaren zich bij de uitoefening van hunt. gemaakt hebben

en Это первая фаза проекта по сбору и доставка сточных вод из районов Баллок и Коллимор на главную насосную станцию ​​Дан Лаогэр, откуда сточные воды будут перекачиваться на основные очистные сооружения города Дублина по существующему подводному трубопроводу.

EurLex-2 nl Dan bedenk ik me dat sommige vogels niet gekooid kunnen worden

en Готовые насосные станции и их части, в частности, моторизованные насосы для жидкостей

tmClass jul

Aanneming

en — Насосная станция, состоящая из здания для размещения двух насосов с горизонтально разъемными корпусами.

EurLex-2 nl Eet binnen # minuten na toediening een maaltijd of een tussendoortje met koolhydraten

en Вместо существующей впускной камеры планируется установить подающий резервуар, который будет разделять оба существующих 1300 мм диаметр трубопровода и запланированный новый трубопровод диаметром 1800, который будет проложен более 2,5 км вдоль существующего трубопровода, чтобы увеличить пропускную способность системы, питающей насосную станцию ​​Асопо, до 6,75 м3 / с без необходимости прокачки на Кремаде.

EurLex-2 nl Будет ли ваша должность? ,

Pumpstation — Английский перевод — Linguee

Es umfasste den Bau einer

[…] Rohwasserentnahme m i t Насосная станция ( 2 40 .000 m / d), […]

einer Rohwasserleitung von 19 km Lnge, die

[…]

Erweiterung des bestehenden Wasserwerks von 75.000 m / d на 240.000 m / d, die Rehabilitationierung sowie den Ausbau des Wasserverteilungsnetses, die Erweiterung der Kanalisation, den Bau von Abwasserpumpstationen, die Errichtung einer Klranlage (300.000 м / д) und eine etwa 1,4 km lange Auslassleitung fr das gereinigte Abwasser in das Meer.

kfw-entwicklungsbank.de

Включает строительство водовода

[…] источник pl an t wit h закачка s tatio n (240 000 […]

м / сут), газопровод сырой воды протяженностью 19 км,

[…]

расширение существующих гидротехнических сооружений с 75000 м / сутки до 240 000 м / сутки, реконструкция и расширение водораспределительной сети расширение канализационной системы, строительство насосных станций сточных вод, строительство канализационных станций (300000 м / сутки) и выход в море примерно 1.Протяженность 4 км для сброса очищенных сточных вод в море.

kfw-entwicklungsbank.de

Матрица вертикальная Turb дюйм e n Насосная станция « S il ent Storm» […]

от Flowtronex и программного обеспечения Smoothflow VII, переменная Frequenz-Antriebstechnologie

[…]

verwendet, reprsentieren das Beste, был derzeit an Pumpsystemen fr Golfpltze erhltlich ist.

lowara.de

Тихая буря Flowtronex

[…] vertica l turbi ne насос st ation a и его Smoothflow […]

VII Программное обеспечение, использующее частотно-регулируемый привод

[…] Технология

представляет собой вершину насосных систем для полей для гольфа.

lowara.pt

Хауптканализация в Корке (Фаза III): Die beiden ersten Phasen umfassten

[…]

Teile der Planung und den Bau des Kanalisationsnetzes fr die Innenstadt und die Vorstdte sowie

[…] eine wich ti g e Насосная станция .

eur-lex.europa.eu

Главный дренаж из пробки (этап III): два предыдущих этапа охватывали планирование

[…]

элементов и построение коллекторной сети в центре города и пригородах

[…] и насосная станция ma jo r .

eur-lex.europa.eu

Weitere Infrastrukturprojekte wie die neue Straenanbindung von der Stadtautobahn zum Passagierkai (Fertigstellung zur Saison 2012), der Bau einer

[…]

durchgehenden Leitung zur Annahme von

[…] Schiffsabwssern sa m t Насосная станция i m K reuzfahrthafen […]

und Anschluss an das ffentliche Abwassernetz

[…]

(бис 2012 г.), Baggerarbeiten am Wendekreis des Werftbeckens (bis 2012 г.), der Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Berlin (bis 2013) sowie der Umbau des Warnemnder Bahnhofs samt ebenerdigem Gehweg (bis 2014) werbesabser dazu beitkeh Attraktivitt des Kreuzfahrthafens Rostock-Warnemnde weiter zu erhhen «, sagt Ulrich Bauermeister.

rostock-port.de

Дальнейшие инфраструктурные проекты — это новое дорожное сообщение между городской скоростной автомагистралью и пассажирским причалом (будет завершено к сезону 2012 года),

[…]

строительство приемной линии и откачки

[…] станция для r корабль канализация на c порт […]

и его подключение к общественной канализации

[…] Система

(до 2012 г.), дноуглубительные работы на поворотном круге бассейна верфи (до 2012 г.), модернизация железнодорожной линии Росток-Берлин (до 2013 г.) и реконструкция железнодорожного вокзала в Варнемнде с переходом на уровне земли. (до 2014 года), все это будет способствовать улучшению транспортных потоков и дальнейшему повышению привлекательности Ростока-Варнемнде как круизного порта », — говорит Ульрих Бауэрмайстер.

rostock-port.de

Die Partnerschaft von Nestl mit dem UNHCR konzentriert sich auf gemeinsame praktische Hilfe: Das technische Team von Nestl Waters arbeitet mit dem UNHCR und mit der thiopischen Wasserbehrde zusammen,

[…]

um die Wasserressourcen zu verwalten,

[…] die Leitung u n d Насосная станция z u w arten, die […]

alten Brunnen wieder funktionstchtig zu

[…]

machen und die Wasserqualitt zu testen.

nestle.com

Партнерство Nestl-УВКБ ООН нацелено на совместную практическую помощь: техническая группа Nestl Waters работает с УВКБ ООН и местным управлением водного хозяйства Эфиопии над разработкой

[…]

систем управления водоснабжением, обслуживанием

[…] пайпели ne и насосные stat io n, реабилитационные […]

скважин и опробование воды.

nestle.com

Das ursprngliche, im Jahr 1999 genehmigte

[…]

Projekt zielte auf die Schaffung einer

[…] Lagersttte mit e in e r Насосная станция u n d Rohrleitungen […]

ab, um Abfallgips aus der Phosphorsure-Produktion

[…]

abzutransportieren, anstatt ihn ins Meer zu leiten.

eur-lex.europa.eu

Первоначальный проект утвержден в 1999 г.

[…]

направлены на создание складского помещения вместе

[…] с насосом pi ng станцией и трубопроводом d к […]

переносить фосфогипс, а не выливать его в море.

eur-lex.europa.eu

Damit ist die nahe des bekannten Felsentempels Abu

[…] Simbel gele ge n e Насосная станция M u ba rak eine der gr t e n er haupt.

lahmeyer.de

Насосная станция Мубарак рядом с

. […] знаменитый каменный храм Абу-Симбел один из e большой st насос st ation s в мире.

lahmeyer.de

Zu seinen Aufgaben zhlen die hydraulische Inbetriebnahme, Installation, Montage, Prfung, Wartung und

[…] Instandhaltung d e r Насосная станция .

technoalpin.com

В их обязанности входит ввод в эксплуатацию гидравлики, установка, сборка, испытания, техническое обслуживание и

[…] обслуживание o f th e насос s tati on .

technoalpin.com

Крафтстофф соль данн

[…] bei Bedarf in den (vorhandenen) Tankcontainern auf Schlitten herangebracht und mittels der Pumpen в d e r Насосная станция i

uba.de

Идея заключается в том, что топливо будет доставляться на санях в существующих танк-контейнерах и закачиваться в резервуары на платформе с помощью насосов насосной станции.

uba.de

Kompakt, komplett, zuverlssig: d i e Pumpstation S o la rDivicon fr all hydraulischen Funktion […

Absicherungen.

viessmann.de

Компактная, полная и надежная — насосная станция Solar-Divicon для тепловой безопасности и всех гидравлических функций.

viessmann.com

Das gilt insbesondere fr Pipelines, fr die Injektionsanlage mit

[…] Verdichter- od e r Pumpstation s o wi e fr die Speicherbohrungen […]

mit Kopf, Injektionsrohr, Packer und Schutzrohr.

cooretec.de

Это относится, в частности, к

[…]

трубопроводов, нагнетательного оборудования

[…] с com pr esso rs o r перекачкой s tati ons и d также […]

в скважины с напором, закачка

[…]

трубка, пакер и защитная трубка.

cooretec.de

Diese Verluste wirken sich als

[…]

Druckabfall an der Leitung von der Pumpe hin zum Verbraucher oder

[…] der nch st e n Насосная станция ( b ei Booster […]

Anwendungen) aus.

download.hajtas.hu

Эти потери влияют на трубы от насоса до

[…] нагрузка или th e nex t насос s tatio n (на бустере […]

приложений) в виде перепада давления.

download.hajtas.hu

Die Lsung находится в e in e r Pumpstation a u f dem Meeresboden, die unter extremen Anforderungen den Rohstoff an die unter.

voithturbo.nl

voithturbo.nl

Решение — это насосная станция на дне моря, которая перемещает сырье на поверхность, несмотря на чрезвычайно суровые условия.

voithturbo.nl

voithturbo.nl

Anschluss der

[…] schmutzwasserzufhrenden Rohre an d i e Насосная станция .

straub.ch

Подключение канализационного ввода к -й насосной -й.

straub.ch

Rund 400 Meter Rohre schlngeln sich deshalb seit 2009 das Dach bei GF hinab, ber den Zaun, in ei n e Pumpstation , 9000 rein8 и Kesselhaus von Maggi.

klostergutparadies.ch

Так, с 2009 года через крышу ГФ, через забор, в насосную станцию, мимо складов и в котельную Магги, протянули 400 метров трубопровода.

klostergutparadies.ch

Der Lieferumfang konfektioniertes Programm beinhaltet all fr den Betrieb d e r Pumpstation e r fo me rderlichen die.

shop.ksb.com:443

В комплект поставки стандартной программы входят все распределительные устройства и блоки управления, необходимые для работы насосов, а также сигнальное оборудование.

shop.ksb.com:443

In d e r Pumpstation 4 ka nn anstelle des Kurzstreckenmodems H-1 ein […]

Leitungsteiler eingesetzt werden, wenn das System zuknftig erweitert wird.

hedintex.se

В насосной станции 4,

[…] вместо t he short- di stance modem H-1, a line splitter можно использовать […]

, если в будущем система будет расширяться.

hedintex.se

Vier Dynasand-Trme, in denen ei n e Pumpstation u n te rgebracht ist, um den Rest Sand in Haltenzten, f…]

von Phosphor aus.

globalnature.org

Четыре башни Dynasand, в которых размещалась насосная система для перемешивания песчаных столбов, вызвали осаждение остаточного фосфора.

globalnature.org

Die Baumanahmen umfassten:

[…] den Neubau d e r Насосная станция m i t einer aktuellen Kapazitt von 300 l / s, Lieferung und Installationsets von denpenum Abwier Feinrechen- und Sandfanganlage sowie die Lieferung und Installation der Mechanischen und Elektrischen Ausstattung inklusive Schalt- und Steuerungsanlagen от до и e Насосная станция .

angerlehner.at

Работы содержат e следующие m ain

[…] Компоненты: строительство новой насосной станции pum pi ng wi th производительностью 300 л / с, поставка и установка четырех погружных насосных агрегатов сухого типа, строительство нового фильтра грубой очистки, набора фильтров тонкой очистки и удаления песка. объект, поставка и установка всего механического и электрического оборудования, включая систему SCADA em для насос станцию ​​ цию .

angerlehner.at

Eine Vernderung des Betriebspunktes tritt dann ein, wenn z. B. bei

[…] einer station r e n Pumpstation d i e geodtische […]

Frderhhe zwischen einem Maximal- und einem Minimalwert schwankt.

wilo.by

Изменение рабочей точки происходит, когда, например, в случае

[…] а стати на насосной станции , т он геодезический […] Напор

колеблется между максимальным и минимальным значениями.

wilo.com.tr

Dieses Projekt sieht auerdem die Ausgaben fr Studien und Beraterkosten, die Fertigstellung der Wasserleitung vom Flu Axios z u r Pumpstation или verschiedene Trinkwasserleitungen, den Anschlu des Aqudukts Aliakmon an verschiedene Einrichtungen sowie die Erneuerung und Instandsetzung des Verbindungskanals vor.

europa.eu

Помимо проектных и консультационных работ, этот проект предусматривает отделку трубопровода от реки Аксиос до насосной станции Синдос, строительство фильтров, различных трубопроводов для подачи питьевой воды, подключение акведука Алиакмона к различным установкам, а также ремонт и ремонт соединительного канала.

europa.eu

Zu guter Letzt gehren die Entwicklung und Bauberwachung einer n eu e n Насосная станция m i t einer de Bewsrangas de Bewsrangas

dorsch.de

И последнее, но не менее важное: проектирование и надзор за строительством новой станции p um p w it h ирригационные работы — один из первых w проектов o для наших товарищей в Абу-Даби.

dorsch.de

Die hier gezeigten Beispiele verdeutlichen die Flexibilitt des Systems und dienen als Hilfe zur Optimierung der Konfiguration

[…] Ihrer eig en e n Насосная станция .

flygt.de

Проиллюстрированные здесь примеры показывают гибкость системы и предоставляют некоторые рекомендации по оптимизации

. […] проект лет ур о ст .

int.flygt.com

int.flygt.com

Dazu umfasste das Vorhaben den Ausbau der Hauptverteilung, die Rehabilitationierung von Zwei Behltern und e in e r Насосная станция , Установка décitation Hausanschlssen und Wasserzhlern.

kfw-entwicklungsbank.de

С этой целью проект включал в себя расширение главной распределительной сети, реконструкцию двух водосборов и насосной станции ng , реконструкцию и расширение распределительных сетей t , а также установку сервисных подключений и счетчиков воды.

kfw-entwicklungsbank.de

Vor Inbetriebnahme

[…] sollte die P um p e / Насосная станция g e pr ft und ein […]

Funktionstest durchgefhrt werden.

absgroup.fi

Перед началом работы

[…] операций, p um p / насос станция ширина d быть осмотрена […]

и проведена функциональная проверка.

absgroup.com

Zum Komplettprogramm von Viessmann zhlen Sonnenkollektoren, speziell entwickelte KombiWarmwasserspeicher fr den Einsatz mit Solarsystemen, die Solarregelungen Vitosolic, d i e 000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 und thermische Absicherung bei Solarsystemen, sowie lund GasBrennwertkessel, Holzkessel und Wrmepumpen.

viessmann.de

Широкий ассортимент продукции Viessmann включает солнечные коллекторы, специально разработанные комбинированные водонагреватели для использования с солнечными тепловыми системами, блоки управления Vitosolic so lar, насосную станцию ​​Solar-Divicon для надежной гидравлики и тепловой защиты солнечной энергии. системы, а также газовые конденсационные котлы, дровяные котлы и тепловые насосы.

viessmann.com

Unsere jhrlichen

[…] Wartungsplne gewhrleisten die einwandfreie Funktion und Zuverlssigkeit Ihres Zentralsteuersystems und I hr e r Pumpstation .

rainbird.de

Наши глобальные планы обслуживания обеспечивают надлежащее функционирование и надежность вашей центральной системы управления и насосной станции.

rainbird.eu

Geeignet как anschlussfertige Schachtpumpstation fr die

[…] Druckentwsserung und a l s Насосная станция f r die Drainageentwsserung.

wilo.by

Подходит в качестве насосной станции, рассчитанной на подключение для дренажа под давлением

[…] и s насос ng станция для r pr es surised […]

дренаж.

wilo.com.tr

In Sonderfllen, wo der Zulauf z u r Pumpstation u n te rhalb des Einschaltpunktes der Pumomul der Pumpe dér. erforderlichen Stauvolumens verwandt werden.

wilo.de

В особых случаях, когда вход на насосную станцию ​​находится ниже точки включения насоса и, таким образом, становится резервным, входной объем может использоваться для покрытия необходимого объема водохранилища.

wilo.ro

wilo.ro

Eine Steuerung vom Typ ILC befindet sich dabei direkt im Klrwerk, eine weitere Steuerung in einer dezentr al e n Pumpstation , die on angebunden ist.

phoenixcontact.de

Одна система управления типа ILC устанавливается непосредственно на очистных сооружениях, а другая — на удаленной насосной станции, которая подключена к диспетчерской через аналоговую телефонную линию.

phoenixcontact.com

.Насосная станция

▷ Испанский перевод

Насосная станция ▷ Испанский перевод — Примеры использования насосной станции в предложении на английском языке Станция повышения давления очищенной воды насосная . Estación de bombeo de refuerzo de agua tratada. Это как насосная станция . Es como una estación de bombeo . Чапараль, насосная станция , поехали.—Понял. Chaparral, estación de bombeo … вамос. Это старая насосная станция . Es una antigua estación de bombeo . Там прорвана труба на какой-то насосной станции . Aquí se ha roto una cañería en una especie de estación de bombeo . Я заперт в подвале дома на насосной станции . Estoy encerrado en el sótano de una casa en la estación de bombeo . Везем их на насосную станцию ​​ . Los llevamos a la estación de bombeo . Затем оператор насосной станции испытал различные измельчающие агрегаты от разных производителей. El explotador de la estación de bombeo probó diferentes trituradoras de Differences Fabricantes. Ваше сердце — это всего лишь насосная станция крови . Tu corazón es solo una estación de bombear sangre. Необходимые данные для насосной станции по индивидуальному заказу :. Datos a tener en cuenta para solictar un pozo de bombeo a medida. Подстанция расположена рядом с насосной станцией
сырой воды . Se ubica ан лас проксимидадес дель bombeo de agua bruta. Реконструкция действующей насосной станции сточных вод . Reconstrucción de la estación existente de bombeo de aguas sizes. Ключевые слова: орошение, дренаж, насосная станция . Palabras clave: riego, el drenaje, la estación de bombeo . В паровой насосной станции . En la estación de steam. Я не в том заброшенном водопроводе насосная станция ? ¿Estoy en la Estación de Bomba de Agua Abandonada Equity? Это главная насосная станция в центре Манхэттена.,

Какие отопительные котлы: какой тип котла выбрать лучше

Какой котел лучше для отопления частного дома? Выбираем с умом!

С вопросом выбора котла для обогрева частного дома сталкивается каждый домовладелец. Ведь от выбора отопительной системы зависит комфорт и микроклимат дома. Выбор котлов для отопления на рынке великое множество. Чтобы сделать правильный выбор необходимо понимать сколько придется платить а поддержание нужной температуры в доме, особенно в зимнее время. Каждый хочет найти лучший котел для отопления своего дома. Но что закладывается в параметр лучшего у вас? Цена, долговечность, экономичность или что-то другое? Попробуем выделить лучшего в каждом критерии.

Виды существующих котлов

На рынке существуют различные виды котлов для отопления частного дома. Они классифицируются по тип потребляемого топлива:

  • твердотопливные;
  • газовые;
  • электрические котлы;
  • жидкотопливные.

По сей день лучшим отопительным котлом в плане цены за отопление в частном доме остается твердотопливный котел. Универсальным является газовый котел. Он немногим дороже, но при этом не требует постоянного вмешательства в работу. Экономичный вариант можно сорганизовать и  с электрическим котлом, имея доступные цены на электроэнергию или же доступный ночной тариф. Давайте все же детально обсудим каждые варианты. Ведь нас интересует не только этот фактор.

Выбор твердотопливного котла

твердотопливный котел

Котлы отопления с автоматической подачей топлива. Пеллетный (гранулированные прессованные опилки) и угольные котлы с автоматизированной подачей топлива могут работать самостоятельно не более недели. Автономность зависит от размера сырьевого бункера. В чистке заслонок эти котлы нуждаются крайне редко.

Отопительные котлы с ручной загрузкой топлива, в зависимости от конструкции, можно условно поделить на 3 подгруппы:

  1. Традиционные твердотопливные котлы. Менее удобным из всех перечисленных является дровяной котел. В своем классическом исполнении сырье в дровяной котел нужно подавать каждые 4-6 часов. Что само по себе уже довольно трудозатратно.
  2. Пиролизные котлы имеют две топки. В одной происходит процесс тления закладки при минимальном поступлении воздуха. В дальнейшем продукты неполного горения поступают во вторую топку, там уже догорают полностью, при более эффективном притоке воздуха. Исходя из такой технологии, вне зависимости от мощности котла, топливо всегда сгорает полностью, а соответственно котел обладает максимальным КПД, и не нуждается в частых закладках сырья. Пиролизные котлы верхнего горения устроены иначе. Особенность заключается в способе закладки сырья. Топливо находится в нижнем бункере, а процесс горения располагается над ними и благодаря подвижной телескопической трубе зона горения смещается вниз пока топливо не закончится.
  3. Котлы длительного горения. Яркий пример такого котла — это предложенные еще в Советском Союзе — Стропува и ее современные аналоги. Котел имеет сложную систему обвязки. Подключить такую систему весьма затратно и справится с этой задачей может не каждый. Зато обслуживать такой котел брикетами нужно всего лишь один раз в трое суток, а при топке углем закладывать топливо необходимо всего лишь один раз в 4-7 сток.

Отопительные котлы длительного горения для дома можно разделить на чугунные и стальные. Стальные наиболее популярны в виду своей большей доступности в плане цены. При этом они менее долговечны в плане эксплуатации. Чугунные котлы в цене значительно дороже, но при этом и служат дольше. Обычно чугунные котлы имеют меньшую камеру загрузки и горят соответственно меньше. Так же они требуют более частной прочистки теплообменника. К чугуну более основательно все прилипает.

Существуют так же бункерные котлы. Они не требуют внимание больше всего. Гореть такой котел без участия человека может по несколько дней. Но стоит такая махина дорого.

Какому же твердотопливному котлу можно присвоить звание лучшего? Какой стоит выбрать? Здесь бы мы подошли с позиции практичности. И смело выделили бы стальные котлы длительного горения. Они универсальны по цене, не требуют особого внимания к себе и без проблем прослужат своему владельцу 10-15 лет активной работы.

К хорошим примерам таких котлов можно отнести Buderus Logamax S-111, Zota Carbon.

Выбор газового котла

напольные и настенные газовые котлы

По способу установки газовые котлы для отопления частного дома подразделяются на напольные и настенные установки. Настенная установка более компактная, но имеет сравнительно невысокую мощность. С другой стороны для дома в 300-350 квадратов настенного обычно хватает за глаза.

Газовые котлы отличаются по типу устройства. Одноконтурные котлы устроены довольно просто. Они состоят из конструкции с насосом, газовой горелки, теплообменника и расширительного бачка. Двухконтурные котлы устроены сложнее. По одному контуру теплоноситель отвечает за отопление дома, а по второму за горячее водоснабжение.

Конденсационный котел — самая экономичная модель газового котла. Принцип его работы в теории выглядит так: теплота сгорания газа — это низшая теплота сгорания. Высшая теплота включает то, что можно снять с пламени горелки и теплоту конденсации продуктов сгорания. Они превращаются в воду с примесью кислот и прочих отходов, которые не выгорают в первичной топке, и конденсируются на вторичном теплообменнике, при этом выделяя достаточно большое количество тепла. Конденсационный котел для отопления дома экономичнее обычного газового котла примерно на 13%. Экономичность эта достигается только при работе с низкотемпературной системой отопления.

Все эти котлы бывают с атмосферной (открытой) и закрытой камерой сгорания. При работе атмосферной камеры кислород для сгорания берется из самого помещения, а процесс горения напрямую зависит от тяги в дымоходе. Поэтому насколько грамотно вы смонтируете дымоход, настолько и грамотно будет работать у вас котел. В котлах с закрытой камерой за приточно-вытяжной механизм отвечает встроенный дымосос. Он сам подстраивается под условия внешней среды. Поэтому котлы с закрытой камерой сгорания имеют постоянное КПД.

По праву лучшими газовыми котлами в соотношении цена, практичность, экономичность мы бы назвали настенные модели с закрытой камерой сгорания. И на них бы и остановили свой выбор. Такие агрегаты имеют постоянное КПД в районе 91-93%. По своей работе уже хорошо изучены. Для кого-то могут показаться замудренными, но при этом в плане ремонта не создают каких либо проблем.

Выделить какие-то конкретные модели довольно сложные. Многие настенные модели хороши по своему и по своему являются лучшими. К особо популярным можно отнести следующие марки котлов: Viessmann Vitopend 100, Baxi Luna 3, Bosch Gaz 6000, Buderus U072, Ariston Clas X, Vaillant TurboTec

Выбор электрического котла

электрический котел protherm

Одним из наиболее распространенных электрических котлов является тэновый. Принцип работы данного отопительного котла заключается в нагревании теплоносителя (обычно вода) в резервуаре, с помощью простого электрического нагревателя (тэна). При помощи насоса горячая жидкость циркулирует по системе отопления отдавая тепло помещению.

Электродный котел работает иначе. Электрод помещен в трубу, через которую течет теплоноситель, второй полюс на металлическом корпусе этой трубы. Принцип основан на том, что вода является электролитом и проводит электрический ток. Схема станет понятной, если вспомнить старые армейские кипятильники, состоящих из двух лезвий. Принцип работы примерно одинаковый. Когда через воду проходит достаточно сильный ток, она нагревается.

Главное и единственное достоинство таких котлов — это компактность. Диаметр отверстия в пределах 7-10 см. Длина зависит от мощности и варьируется от 25 до 70 см.

К минусам стоит отнести:

  • Недолговечность. Электрод со временем растворится в воде и понадобится его замена,
  • Подобные котлы требовательны к составу воды. Если вода не насыщена минеральными солями, ток через воду не будет течь. Если же, наоборот, солей слишком много — это приводит к замыканием. Вода начинает кипеть и испаряться.

Следующий вид электрокотла — индукционный.

Принцип работы индукционного котла заключается в том, что если на ферромагнитный стержень навить катушку и пустить достаточно большой переменный ток образуется электромагнитное поле. Наведенное электромагнитное поле заставляет колебаться частицы этого стержня с нарастающей скоростью. Он, соответственно, начнет разогреваться.

Устройство котла

Внутрь трубы из диэлектрика помещен металлический стержень или другой предмет из ферромагнетика. Снаружи навита катушка индуктивности. Как только в катушку подается ток, стержень нагревается и отдает тепло проходящей воде.

Достоинства данного агрегата — долговечность, данный котел лишен изнашивающихся элементов, и даже накипь внутри трубы практически никак не влияет на эффективность работы котла.

Самый распространенный тип электрокотла — радиаторный. Это обычный алюминиевый радиатор, в крайней секции которого находится электронный блок, включающий тэн и терморегулятор. Батарея заполняется обычно водой или альтернативным теплоносителем.

Кого-же в данном сегменте котлов выделять в качестве лучшего? Какой тип выбрать, чтобы было всегда тепло в своем частном доме? Маркетологи в данном сегменте стараются очень сильно, продвигая индукционные и электродные котлы. Мы по сей день относимся к этой теме весьма скептически (но это мы) и отдали бы свое предпочтение обычным ТЭНовым моделям.

По праву лучшими в этом сегменте можно назвать котлы Protherm Scat и его полный аналог Vaillant Eloblock. Их нельзя назвать дешевыми, но и при этом дорогими. Они хоть и ТЭНовые, но при этом полностью автоматизированы и за счет своей автоматики позволяют дополнительной экономить на электричестве.

Особенности дизельных котлов

Дизельные котлы работаю по принципу сгорания топлива в топке и за счет выделяемого тепла нагревается теплоноситель. Период автономной работы дизельного котла ограничен лишь объемом резервуара с соляркой. Также стоит отметить довольно шумную работу этого агрегата.

Альтернативное решение

тепловой насос

тепловой насос

Еще одним источником обогрева является тепловой насос. Принцип его работы схож с принципом работы обычного холодильника. Компрессор сжимает хладагент, отдавая излишнее тепло в конденсаторе — он обогревает ваш дом. В конденсаторе газообразные фреон переходит в жидкое состояние. После теплообменника он проходит расширительный клапан и при резком падении давления испаряется. При резком испарении — температура теплообменника падает до очень низкой отметки. Так как теплообменник залегает в грунте или на улице, он начинает отбирать тепло окружающей среды. После того как в испарителе хладагент переходит в газообразное состояние, он возвращается в компрессор, и начинается новый цикл.

Если рассматривать данное решение в плане экономичности, то его можно по праву назвать самым лучшим, но с кучей оговорок. По сей день тепловые насосы стоят достаточно дорого. Воздушные тепловые насосы не работают при сильных морозах, а возможность установки геотермального есть далеко не у всех жильцов. Выбрать в качестве основного источника тепла его можно, но важно понимать, что период окупаемости у него достаточно большой.

Вывод

Для определения оптимального топлива для автономного отопления необходимо знать стоимость полученной энергии. За условную единицу можно взять цену за 1 кВт/час. Проведя несложный анализ, будет понятно, что наиболее экономичным вариантом является использование магистрального газа для отопления частного дома. Если вы конечно живете в России. Поэтому лучшим котлом в плане расходов в частном доме можно назвать газовый котел. Если таковая возможность отсутствует, то в качестве альтернативы можно выбрать дровяной котел или паллетный бункерный.

Использование электрического котла будет намного затратнее, а конкретно в 7 раз дороже, нежели газовый котел.

Тут следует учитывать еще один очень важный параметр для выбора отопительной системы. А именно — удобство эксплуатации. По этому признаку несомненным лидером является электрический котел. Электрокотел не нуждается в обслуживании, работает автономно. А также нет необходимости выводить из помещения отходы сгорания, так как они отсутствуют вовсе.

На почетном втором месте по удобству эксплуатации стоит газовый котел с электронным розжигом. Зажигается котел автоматически при условии наличия электричества. Проблемы с ним будут отсутствовать, если установить источник бесперебойного питания. Единственным минусом является необходимость отвода продуктов сгорания. Из этого следует еще одно неудобство — монтаж газового котла возможен только на несущую стену или же рядом с ней.

Из всего перечисленного напрашивается вывод, что если у вас есть возможность подключить газ на участке, искать альтернатив нет смысла. Газовые котлы являются лидерами в соотношение цена/удобство эксплуатации. И они правда в этом плане лучшие.

Если подключить газ возможности нет — обратите внимание на пеллетные котлы. Они являются очень экономными при достаточной автономностью работы.

Следует отметить, что существуют различные способы и схемы подключения котлов, которые позволяют в разы повысить их энергоэффективность. Одним из таких способов, является использование теплоаккумулятора. Схема построена таким образом, что котел работает какое-то время на максимальной мощности и тем самым нагревает воду в тепловом аккумуляторе, в дальнейшем обогрев дома осуществляется за счет теплоотдачи этого аккумулятора. Это позволяет реже подтапливать твердотопливные котлы. А в случае с электрокотлом , используя теплоаккумулятор можно значительно сэкономить включая котел лишь в ночное время, когда тариф на электроэнергию уменьшается.

Для правильного выбора мощности котла вы можете воспользоваться “дедовским методом” расчета (100 Вт на 1 кв. метр), но следует учитывать, что такой принцип подойдет только для помещений с высотой потолка не более 2,7 метра.

Читайте так же:

18 лучших отопительных газовых котлов для дома — Рейтинг 2020 года (Топ 18)

Преимущества установки газового котла для отопления в России очевидны: поставки газа более стабильны, его не отключат неожиданно, и газ у нас дешевле электричества. Что нам нужно от хорошего газового котла? Чтобы в доме было тепло, чтобы прибор был безопасным и прослужил долго.

Показатели температур у всех моделей примерно одинаковы. Все отопительные котлы соответствуют стандартам безопасности, но у более дорогих моделей установлена сложная многоступенчатая система самодиагностики, эффективная защитная автоматика. Надежность и срок службы определяется качеством деталей и сборки (и, конечно, нужно соблюдать правила использования!). Мы изучили мнения экспертов и отзывы покупателей и отобрали лучших моделей газовых котлов, которые сочетаю в себе надежность, безопасность и эффективность.

Вначале разберемся, какие производители газовых котлов заслуживают нашего внимания в первую очередь.

Газовый котел какой фирмы лучше?

Абсолютное большинство газовых котлов в наших магазинах — импортного производства. В основном, европейского. По нашему мнению, рейтинг лучших зарубежных фирм-производителей газовых котлов выглядит так:

  1. Wolf (Германия)
  2. Vaillant (Германия)
  3. BAXI (Италия)
  4. Protherm (Словакия)
  5. Bosch (Германия)
  6. Buderus (Германия)
  7. Navien (Корея)

и некоторые другие.

Среди наших отечественных производителей газовых котлов выделим два завода:

  1. Жуковский машиностроительный завод (ЖМЗ). Производит котлы марок АОГВ (одноконтурные, отопительные) и АКГВ (двухконтурные, отопление и ГВС).
  2. ООО «Завод Конорд». Находится в городе Ростов-на-Дону. Производит газовые котлы и колонки КОНОРД, котлы твердотопливные ДОН, промышленные котлы и другое оборудование.

Как рассчитать оптимальное значение тепловой мощности газового котла?

Зачем брать котёл мощнее, чем требуется, если это непременно приведёт к излишним затратам не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации. С другой стороны, отдать немалые деньги и мёрзнуть зимой, умываться холодной или чуть тёплой водой – это, выражаясь телевизионно-сериальным языком, потеря потерь!

Простейший метод подбора золотой середины: 1 кВт на 10 м² обслуживаемой площади. Однако, это очень уж приблизительно и не учитываются некоторые важнейшие параметры. Например, такие как: климатический коэффициент конкретного региона, степень теплоизоляции стен, уровень вероятных теплопотерь, объём (а не просто площадь) помещения и др.

Значит, необходим более точный расчёт. Тут есть два пути: воспользоваться общедоступными формулами, учитывающими вышеуказанные критерии (появляется возможность вспомнить школьные годы) или поступить более рационально и воспользоваться специальным калькулятором, которых в сети пруд пруди.

Рейтинг лучших популярных моделей бытовых газовых отопительных котлов 2020 г.

сравнение видов отопительных котловкакой лучше, как подобрать самый лучший котел, фото и видео примеры

Содержание:

1. Котлы длительного горения
2. Традиционные твердотопливные котлы
3. Жидкотопливные устройства для отопления дома
4. Твердотопливные теплогенераторы
5. Электрические котлы
6. Лучшие газовые котлы

В данной статье будут приведены сравнительные характеристики разных типов отопительные котлов, их сильные и слабые стороны и функциональные возможности. Какие самые лучшие отопительные котлы, чем они лучше других. Этот вопрос актуален, особенно в свете последних событий: стоимость энергоносителей растет, и свободных финансов становится все меньше. Как выбрать отопительный котел, чтобы обеспечить максимальную экономию и лучшие возможности?

лучшие котлы для отопления дома

Котлы длительного горения


Твердотопливные котлы длительного горения сейчас находятся на самом пике продаж. Это неудивительно – сравнение отопительных котлов показывает, что такие отопительные системы обеспечивают максимальное использование топлива и хорошо распределяют тепло по помещению.

Практически все виды отопительных котлов подобного типа отличаются высокой скоростью прогрева и довольно надежны. Хорошее отопление в случае использования таких котлов не зависит от утепления стен здания. Конечно, в таком случае придется чаще заправлять камеру сгорания, но, учитывая низкую стоимость твердого топлива, этим фактором можно пренебречь. 

Кстати, о ценах: некоторые виды энергоносителей можно получить почти задаром. Например, опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающей промышленности, можно взять на любом предприятии за минимальную цену.

Твердотопливные котлы длительного горения очень легко монтируются и обслуживаются: зачастую их можно установить самостоятельно, а возникновение неполадок сведено к минимуму за счет небольшого количества рабочих элементов системы. Существует несколько видов таких котлов, и каждый из них необходимо рассмотреть подробнее, чтобы лучше узнать, как подобрать котел отопления.

сравнение котлов отопления

Традиционные твердотопливные котлы


Итак, отопительные котлы: какие бывают нюансы и технические аспекты, различающие их виды? Эти конструкции хороши в первую очередь своей полной автономностью: для работы обычных твердотопливных котлов не требуются насосы, вентиляторы или модули управления, поэтому зависимость от внешних факторов отсутствует. Такие котлы могут работать на разных видах топлива, но есть некоторые условия, слегка усложняющие их эксплуатацию.

Например, устройства, работающие на дровах или отходах деревообрабатывающей промышленности, совершенно неспособны работать с углем, поскольку его температура горения значительно выше, поэтому его использование может привести к очень быстрому появлению неполадок в котле. Точно такой же принцип лежит в невозможности использования пеллет, поэтому при выборе котла необходимо обязательно уточнять, на каком топливе он работает.  Читайте также: «Какие бывают твердотопливные котлы для отопления частного дома – разновидности, различия, преимущества и недостатки».

Чаще всего твердотопливные котлы распространяют тепло непосредственным образом, т.е. без использования трубопровода и отопительных приборов. Очень хорошим качеством могут похвастать литовские модели печей, топливо в которых может гореть почти неделю, и некоторые модели отечественных производителей, особенно «Булерьяны». Такие печи нередко используются при отоплении производственных зданий. Немецкие конструкции могли бы претендовать на звание «самый лучший отопительный котел», но их стоимость отпугивает многих потенциальных клиентов. 

В любом случае, при выборе котла необходимо отталкиваться в первую очередь от того, в каких условиях ему придется работать, и насколько он окажется удобным в финансовом плане. Только тогда выбор будет максимально обоснован. 

Жидкотопливные устройства для отопления дома


Для жидкотопливных отопительных устройств обычно используется солярка, масло или бензин. Такая система работает абсолютно автономно, а ее характеристики довольно неплохи: прогрев помещения осуществляется быстро, а тепло держится довольно долго. Но обогреватели на жидком топливе имеют слабые стороны. Во-первых, для установки такого котла требуется отдельное помещение, которое будет максимально защищено от возможного пожара, поэтому жидкотопливные котлы отопления желательно размещать в кирпичных пристройках, оборудованных вытяжкой.

Во-вторых, необходимость постоянной заправки топливом наводит на мысль о том, что его нужно где-то хранить – а хранение дизельного топлива или бензина является довольно опасным, поскольку эти вещества при неправильном хранении могут серьезно навредить.

Выбирая котел, работающий на жидком топливе, необходимо подумать об этом заранее и прикинуть альтернативные варианты отопления, поскольку многие из них имеют лучший уровень пожаробезопасности, чем жидкотопливные устройства. 

Твердотопливные теплогенераторы


Такие котлы используют гораздо более современный принцип отопления: вырабатываемое системой тепло попадает не прямо в воздух или на ближайшие поверхности, а в систему трубопровода, которая и обеспечивает разнесение тепла по всему зданию. Как это делается? К котлу подключаются трубы, получающие тепловую энергию вследствие сгорания топлива. Другие концы этих труб разносятся по помещению или в другие помещения, где нагретый теплоноситель рассеивается по воздуху. 

виды отопительных котлов

Тепловые генераторы способны функционировать автономно, но для обеспечения большей эффективности можно использовать «улитку» — электрический вентилятор, который увеличивает количество попадающего в камеру сгорания воздуха. Это устройство позволяет значительно увеличить количество энергии, поступающее в трубопровод за определенное время. 

Несмотря на хорошие показатели, твердотопливные теплогенераторы нельзя назвать лучшими, поскольку они обладают следующими минусами:
  1. Стоимость. Хороший генератор с отличными характеристиками будет стоить довольно дорого, что не всегда приемлемо для домовладельцев.
  2. Частичная энергозависимость. Несмотря на автономность, твердотопливные теплогенераторы все же используют электричество для улучшения рабочих характеристик. 

Зато к явным плюсам таких устройств можно отнести их универсальность: такие тепловые генераторы можно использовать в любых зданиях, как в частных, так и в промышленных. 

Электрические котлы


Отопительные котлы, работающие на электричестве, пришли на смену газовым, но сумели стать лишь альтернативой. Чаще всего виды электрокотлов для отопления частного дома устанавливаются в тех случаях, когда возможность проведения магистрального газа отсутствует, или если его подключение будет сопровождаться большим количеством неприятных моментов вроде оформления соответствующих разрешений и оплаты этих документов. 

Но электрокотлы – это самостоятельный вид отопления, который очень хорошо подходит для создания дублирующего контура, позволяющего обогревать помещение в случае отключения газа или при появлении неполадок в газовом котле. Чем еще хороши электрические отопительные котлы?

котел отопительный какой лучше

Во-первых, для их установки не требуются различные разрешения и допуски. Во-вторых, стоимость электрических котлов довольно невысока, а монтаж настолько прост, что его можно выполнить своими руками – достаточно лишь узнать некоторые моменты, связанные с подключением таких устройств. Помимо основных принципов установки, существуют различные нюансы, о которых необходимо помнить. Например, вся электропроводка должна не только функционировать, но и выдерживать высокие нагрузки, которые будет обеспечивать котел. 

В случае с электрокотлами не обошлось без недостатков. Электроэнергия стоит дорого – вот основной минус такой системы. Кроме того, дешевые модели котлов очень медленно прогреваются, поэтому при выборе между бюджетным и дорогим электрокотлом лучше отдать предпочтение последнему.  Читайте также: «Как выбрать котел для отопления частного дома – на что обращать внимание».

Лучшие газовые котлы


Газовые котлы – это лучшие котлы для отопления дома. Стоимость газовых котлов достаточно приемлема, цены на топливо поднимаются, но пока еще держатся на приличном уровне – что еще нужно для хорошей системы отопления? Оказывается, довольно многое. 

Свою популярность лучшие газовые котлы завоевали за счет частных домов и квартир, а вот в случае с небольшими помещениями или промышленными зданиями такое отопление пасует (прочитайте: «Отопление промышленных помещений — возможные варианты»). Установить газовый котел, например, в теплицу практически невозможно, поскольку это будет крайне нерационально, а для установки в рабочем цеху потребуется получить большое количество разрешений, которые далеко не всегда удается получить, и приложить много усилий, причем в некоторых случаях они себя не оправдывают. 

как подобрать котел отопления

Впрочем, эти недостатки относятся к частным случаям, а владельцы индивидуального дома или квартиры могут сказать, что газовые котлы – лучшие котлы для отопления дома. На рынке на сегодняшний день представлено большое количество моделей газовых котлов, которые иногда даже затруднительно классифицировать.

Но основные виды все же довольно понятны:

  1. Автономные напольные котлы. Совершенно независимы от электричества, но КПД таких устройств оставляет желать лучшего.
  2. Настенные котлы с вытяжкой. Установка такого котла возможна только в том помещении, где можно вывести трубу на улицу. Эти модели не работают при отсутствии электричества.
  3. Настенные дымоходные котлы. Способны работать как автономно, так и с использованием электричества. Сами по себе довольно неплохи, но бюджетные конструкции обычно выдают довольно низкий КПД и оборудуются некачественным деталями. Постоянные сбои и неполадки в дешевых котлах не являются чем-то из ряда вон выходящим. 

Заключение

Все разновидности котлов отопления имеют как плюсы, так и недостатки. Именно поэтому при выборе подходящей модели необходимо понимать, зачем он необходим, как будет использоваться и какой энергоноситель можно использовать в конкретной ситуации. И не стоит забывать про финансовую сторону этого вопроса: покупая дорогой котел, питающийся дорогим сырьем, не стоит ждать экономии. 

Выбирая котел отопительный, какой лучше должно быть известно изначально (подробнее: «Котлы: какой лучше?»). Сравнение котлов отопления само по себе не приведет к хорошему результату: необходимо пробовать и узнавать больше о каждом виде котлов. В данной статье были описаны основные характеристики и рекомендации по выбору наиболее подходящих котлов.


«Какие бывают виды отопительных котлов для дома?» – Яндекс.Кью

В первую очередь котлы отличаются по типу топлива. Они могут быть: газовые, дизельные, электрические и твердотопливные.

Далее их можно разделить по способу установки: настенный и напольный; по количеству контуров — одноконтурные, двухконтурные; энергозависимые и работающие без подключения к электричеству, котлы с принудительной и естественной тягой.

Газовые отопительные котлы подразделяются на настенные и напольные. Благодаря первым можно сэкономить место в помещении. Газовые котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Первые работают только на отопление, но к ним можно подключить бойлер для подогрева воды. Двухконтурные же сразу могут обеспечить и отопление и подогрев воды для ГВС.

У газовых котлов бывает открытая и закрытая камера сгорания. Оборудование с открытой камерой сгорания забирает воздух из помещения, в котором установлено. Такой котел должен размещаться в специальном месте с хорошей вентиляцией. Его необходимо оснастить вертикальным дымоходом для удаления угарного газа. Оборудование с закрытой камерой более дорогое, но не требует отдельного помещения к нему не обязательно приобретать вертикальный дымоход, достаточно горизонтальной коаксиальной трубы. Подача кислорода в таких котлах происходит с помощью вентилятора, они энергозависимы в отличие от котлов с естественной тягой.

У газовых котлов также может быть оборудован пьезорозжиг или электророзжиг, в случае пьезорозжига котёл будет независим от электроснабжения и включать его нужно будет самостоятельно.

Дизельные котлы работают только на отопительном контуре и имеют открытую камеру сгорания. У них есть особенность — сменная горелка, благодаря которой можно поменять вид топлива, которое использует котёл. Важно: для дизельного оборудования обязательно нужно отдельное помещение с вытяжкой или вентиляцией, где можно будет также хранить топливо в специальных емкостях.

Твердотопливные котлы являются самым старым способом отопления загородных домов. Используются как для поддержания тепла, так и для подогрева воды. Такие котлы работают автономно без подключения к электричеству. Есть разделение на классические и пиролизные твердотопливные котлы. В классических котлах работа происходит непосредственно от сжигания топлива. В пиролизных котлах топливо выделяет горючий газ, который сжигается камерой сгорания. К твердотопливным котлам обязательно нужен дымоход с хорошей тягой и чистка камеры сгорания от золы и смол. Про топливо тоже не стоит забывать, ему нужно место для хранения.

Электрические котлы бывают электродные и индукционные. Самыми удобными по габаритам являются электродные. Они обладают высокой производительностью, могут быстро нагреть воду, но привередливы к составу теплоносителя. Индукционные котлы — самые дорогие, у них эффективная защита от перегрева и высокая скорость разогрева теплоносителя, а ещё они не привередливы к выбору теплоносителя.

Помимо всех перечисленных существую также универсальные котлы. Такое оборудование может использовать одновременно несколько видов топлива, основное в этом случае чаще всего твёрдое, а дизель, электричество или газ могут использоваться, как дополнительные.

15 лучших твердотопливных котлов — Рейтинг 2020

Если вы затрудняетесь в выборе твердотопливного котла для вашего коттеджа или дачи, то прочтение данной статьи облегчит вашу задачу. Представленный материал содержит краткую информацию о принципе действия такого оборудования, перечисляет лучших на наш взгляд производителей и самые надежные модели.

Лучшие твердотопливные котлы различного типа

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Читайте также:

Какой твердотопливный котел лучше купить

На современном рынке представлено множество различных типов твердотопливных котлов. Каждый тип оборудования обладает своими техническими особенностями и эффективностью. Чтобы облегчить процесс выбора твердотопливного котла нужно иметь четкое представление о каждом типе этого оборудования.

Твердотопливные котлы естественного горения

Этот вид котлов отличается простотой конструкции и доступной стоимостью.

Для работы ему подходит любой вид твердого топлива:

kamennyj ugolКаменный уголь.

torfjanye briketyТорфяные брикеты.

drovaДрова.

othody predprijatij derevoobrabotkiОтходы предприятий деревообработки.

pelletyПеллеты.

Лучшие энергетические показатели достигаются при работе на каменном угле, обладающем высокой теплотворной способностью. Горение осуществляется за счет естественной подачи в топку наружного воздуха. Современные модели оснащаются терморегуляторами, изменяющими положение заслонки на входе в камеру сгорания. В процессе эксплуатации требуется регулярно добавлять топливо, удалять золу и периодически чистить дымоход от сажи.

Очевидные преимущества таких котлов:

  • легкость монтажа;
  • доступность топлива;
  • отсутствие зависимости от внешних сетей (электрической и газовой).

твердотопливный котел естественного горения
Твердотопливный котел естественного горения в разрезе.

Твердотопливные котлы длительного горения

Такие аппараты представляют собой следующий шаг в развитии котельного оборудования. У них усовершенствованная форма топки, принудительная подача воздуха, интеллектуальная система регулирования. Заложенные в блок управления программы дают возможность до 24 часов увеличить длительность горения единичной закладки дров, что очень удобно для жильцов. Взаимосвязь работы воздуходувки и циркуляционного насоса с поправкой на температурные показатели позволяет добиться оптимального режима обогрева здания.

Особенностью данных котлов является то, что дрова в них не горят одновременно во всем объеме топки. Область интенсивного окисления постепенно смещается из одного конца камеры сгорания в другой.

Достоинства такого оборудования:

  • регулируемый процесс горения с увеличенной продолжительностью обогрева;
  • экономичный расход топлива;
  • упрощенное обслуживание;
  • минимальное образование сажи.

Твердотопливный котел длительного горения
Твердотопливный котел длительного горения в разрезе.

Пиролизные котлы

Нормальная работа котлов этого класса происходит в режиме высокотемпературной генерации горючих газов. В технике данный процесс называется пиролизом. В качестве топлива обычно используется древесина, представляющая собой с точки зрения химика сложную смесь высокомолекулярных соединений. Под действием высоких температур при недостатке кислорода они расщепляются до простейших газов, которые сгорают с выделением основного количества тепла.

Топка такого котла обычно разделяется на два отсека. В основной камере дрова тлеют, интенсивно выделяя горючие газы. Поступая в зону дожига, они смешиваются с вторичным воздухом и полностью догорают. Температура этой стадии достигает 1200о С, что гарантирует отсутствие вредных выбросов в отходящей смеси.

Образовавшееся в обеих камерах тепло генерируется водяным теплообменником, связанным с теплофикационным контуром здания. Благодаря полноте сгорания топлива и регулируемой подаче воздуха, такие котлы демонстрируют максимально возможную энергетическую эффективность. К недостаткам следует отнести повышенную требовательность к качеству загружаемых дров, относительная влажность которых в большинстве случаев не должна превышать 16%.

Достоинства подобного оборудования:

  • высокая экономичность;
  • удлинение периода обогрева на одной закладке топлива;
  • высокий уровень автоматизации;
  • минимум несгоревших отходов.

Пиролизный котел в разрезеПиролизный котел в разрезе.

Пеллетные котлы

Пеллетные котлы работают на специально подготовленном твердом топливе. Пеллеты представляют собой гранулы, изготовленные из отходов производства: древесных опилок, остатков сельскохозяйственных растений, торфа. Они отличаются удобной формой, низкой влажностью и высокой теплотворной способностью.

Котлы этой категории почти не требуют в процессе поддержания огня участия человека. Бывает достаточно один раз в течение недели засыпать гранулы в бункер. Все остальное сделает автоматика.

При условии доступности пеллет преимущества такого оборудования неоспоримы:

  • экономичность эксплуатации;
  • простота управления и минимальное техническое обслуживание;
  • высокий уровень автоматизации;
  • экологическая безопасность.

 фото пеллетного котла в разрезе
Пеллетный котел в разрезе.

Теплообменник — сталь или чугун

От материала и конструкции теплообменного аппарата во многом зависит надежность и эффективность работы отопительной системы. Исторически сложилось, что с твердотопливными котлами поставляются теплообменники двух основных типов.

Чугунные теплообменники

Чугунные теплообменники имеют секционное строение. Основные их преимущества:

  • удобство транспортировки и ремонта;
  • устойчивость к химической коррозии;
  • способность к работе при высоких температурах;
  • высокая теплопроводность;
  • приемлемая стоимость.

Но не стоит забывать и о недостатках. В их числе:

  • высокая вероятность разрушения при резком перепаде температуры, что нередко случается при подаче холодной воды в раскаленный аппарат;
  • разогреваются такие котлы несколько дольше, зато и тепло сохраняют в течение более продолжительного времени.

 чугунный теплообменник твердотопливного котла

Стальные теплообменники

Стальные теплообменники почти всегда изготавливаются в качестве единого блока с котлом. Сталь является более пластичным материалом и не боится перепадов температур, но при интенсивной и неаккуратной эксплуатации в районе сварных швов могут образовываться зоны термической усталости с последующим появлением трещин. В отличие от чугунного теплообменника, конструкция которого позволяет замену отбракованной секции, качественный ремонт стального блока возможен лишь в заводских условиях с применением сварки и термообработки.

Стальной теплообменник твердотопливного котла
Стальной теплообменник твердотопливного котла.

Что надо знать о мощности

Мощность котла – основная его характеристика. Она показывает, какое количество тепловой энергии он способен выработать в единицу времени. Данный показатель напрямую зависит от вида используемого топлива, размеров и конструктивных особенностей оборудования. Он закладывается еще на стадии проектирования и подтверждается многочисленными испытаниями готового образца. Бытовые твердотопливные котлы могут достигать мощности в несколько десятков кВт.

Надо помнить, что большинство твердотопливных котлов приспособлены к работе на разном виде топлива. Производитель обычно указывает максимальные характеристики, достигаемые при идеальных условиях. При переходе с использования угля на сырую древесину потеря мощности может достигать 25-30%.

Советы по выбору котла

Будущий владелец твердотопливного котла еще до покупки должен твердо знать следующее:

1. Какой вид топлива наиболее просто и экономически выгодно будет приобретать в местности проживания. Это может быть каменный уголь, торф, дрова, органические брикеты или пеллеты.

2. Определиться с необходимой мощностью оборудования, работающего на отопление здания. В общем случае для обогрева каждых 10 квадратных метров площади хорошо утепленного дома требуется 1 кВт энергии котла. Расчет следует выполнить с небольшим запасом, поскольку эффективность теплообмена с годами эксплуатации постепенно снижается.

3. Если вам требуется не только обогревать здание, но и вырабатывать горячую воду для хозяйственных нужд, приобретаемый котел должен быть двухконтурным.

4. Требования к качеству котла, используемого в коттедже с непрерывным проживанием, должны быть выше, чем для дачного домика, посещаемого периодически.

Мы постепенно подошли к выбору конкретного оборудования. Помочь вам в этом должен предлагаемый рейтинг твердотопливных котлов для отопления частного дома. При его составлении учитывались технические характеристики, репутация изготовителей, отзывы специалистов и пользователей.

Лучшие твердотопливные котлы прямого горения

Viadrus Hercules U22

Модельный ряд

Модельный ряд этой серии котлов Vidarus представлен семью твердотопливными котлами мощностью от 20 до 49 кВт. Самый производительный из них способен обогреть здание площадью до 370 кв.м. Все оборудование рассчитано на максимальное давление в контуре отопления 4 атм. Рабочий интервал температур в системе циркуляции теплоносителя от 60 до 90о С. Производитель заявляет КПД каждого изделия на уровне 78%.

Viadrus Hercules U22

Конструктивные особенности

Все модели представленной линейки предназначены для напольной установки. У них открытая камера сгорания с подачей воздуха за счет естественной тяги. Большие дверки квадратной конфигурации легко открываются настежь, что удобно при выполнении загрузки топлива, удалении золы и ревизии состояния внутренних элементов.

Встроенный теплообменник из качественного чугуна приспособлен к работе в одноконтурной системе отопления. Котлы не имеют устройств, питающихся от внешней электрической сети, и эксплуатируются в полностью автономном режиме. Все настройки механические.

Используемое топливо. Конструкция просторной топки рассчитана на использование дров в качестве основного топлива, но можно применять уголь, торф и брикеты.

 

Zota Topol-M

Модельный ряд

Линейка из шести твердотопливных котлов Zota Тополь-M начинается с компактной модели мощностью 14 кВт, рассчитанной на обогрев дома для средней семьи, и заканчивается 80-киловатным агрегатом, способным отопить большой коттедж или производственный цех. Котлы предназначены для эксплуатации в система с давлением до 3 бар. КПД использования тепловой энергии 75%.

Zota Topol M

Конструктивные особенности

Отличительной их особенностью является чуть приподнятая конструкция, что делает более удобным открывание дверцы зольника и его опорожнение. Камера сгорания открытого типа с подключением дымохода со стороны задней стенки. Имеется встроенный датчик температуры. Все регулировки выполняются вручную.

Внутри смонтирован теплообменник для одноконтурной системы отопления, подключаемый к трубопроводам 1,5 или 2”. Котлы работают в автономном режиме. Изделия данной марки просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Используемое топливо. В качестве топлива используются дрова или уголь, для которого предусмотрена специальная колосниковая решетка.

 

Bosch Solid 2000 B-2 SFU

Модельный ряд

Твердотопливные котлы Bosch Solid 2000 B-2 SFU представлены рядом моделей мощностью от 13,5 до 32 кВт. Они способны обогреть здания полезной площадью до 240 кв.м. Параметры работы контура: давление до 2 бар, температура нагрева от 65 до 95о С. КПД по паспорту 76%.

Bosch Solid 2000 B 2 SFU

Конструктивные особенности

Агрегаты имеют встроенный односекционный теплообменник, выполненный из чугуна. Он включается в одноконтурную систему отопления через стандартные штуцера 1 ½”. Котлы оборудованы камерой сгорания открытого типа с дымоходом диаметром 145 мм. Для нормальной работы требуется подключение к электрической сети напряжением 220 вольт.

Предусмотрен регулятор температуры и защита от перегрева воды. Зольник имеет небольшой объем, поэтому требует регулярной чистки. Гарантия производителя 2 года. Конструкция отличается простотой, безопасностью и высокой надежностью.

Используемое топливо. Котел спроектирован для использования каменного угля. На этом виде топлива он демонстрирует высокую экономичность. При работе на дровах или брикетах эффективность заметно снижается.

 

Protherm Bober

Модельный ряд

Серия твердотопливных котлов Protherm Bober представлена пятью моделями мощность от 18 до 45 кВт. Данный диапазон полностью перекрывает любого частного дома. Агрегат рассчитан на работу в составе одноконтурной схемы обогрева с максимальным давлением 3 бар и температурой теплоносителя до 90о С. Для корректной работы системы управления и приведения в действие циркуляционного насоса требуется подключение к бытовой электрической сети.

Protherm Bober

Конструктивные особенности

Котлы данного ряда оборудованы надежными чугунными теплообменниками. Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает эффективность теплоотдачи. Отходящие газы выводятся по дымоходу диаметром 150 мм. Для подключения к теплофикационному контуру имеются патрубки на 2”. Такие котлы предназначены для длительной эксплуатации.

Используемое топливо. Заявленная мощность рассчитана на сжигание дров влажностью до 20%. Производитель предусмотрел возможность использования каменного угля. В этом случае эффективность работы повышается на несколько процентов.

 

Лучшие твердотопливные котлы длительного горения

Zota Carbon

Модельный ряд

Эта отечественная серия твердотопливных котлов длительного горения представлена моделями мощностью от 15 до 60 кВт. Оборудование предназначено для обогрева жилых и производственных зданий. Котел одноконтурный и имеет следующие параметры теплоносителя: максимальное давление 3 бар; температура от 65 до 95о С. При оптимальной настройке КПД достигает 80%. Котел отличается удобством загрузки и наличием подвижных колосников для удаления золы.

Zota Carbon

Конструктивные особенности

Котлы полностью энергонезависимы. Управление осуществляется механическим способом. Имеется защита от перегрева теплоносителя. Установлен встроенный теплообменник из качественной стали. Длительность процесса горения регулируется за счет изменения расхода поступающего в камеру сгорания воздуха.

К аппарату со стороны задней стенки подключается дымоход диаметром 180 мм и трубопроводы циркуляционного контура 2”.

Используемое топливо. В качестве топлива рекомендовано использовать каменный уголь фракции 10-50 мм.

 

Candle

Модельный ряд

Линейка литовского отопительного оборудования Candle включает в себя пять котлов длительного горения мощностью от 18 до 50 кВт. Они предназначены для напольной установки в жилых или производственных помещениях. Агрегаты рассчитаны на автономную работу в составе отдельной системы отопления. Дополнительный контур для нагрева горячей воды не предусмотрен. Аппарат рассчитан на давление 1,8 бар и температуру теплоносителя 90о С.

Candle

Конструктивные особенности

Конструкция топки открытого типа и автоматическая настройка подачи воздуха предусматривают длительный режим горения. Водяная «рубашка» встроена в корпус котла. Имеется автоматическая защита от перегрева. Патрубок отвода дымовых газов 160 мм. Диаметр штуцеров циркуляционного контура 2”.

Используемое топливо. В качестве топлива могут использоваться дрова или торфяные брикеты.

 

Stropuva S

Модельный ряд

Линейка одноконтурных котлов длительного горения литовского производства включает в себя модели мощностью 8, 15, 20, 30 и 40 кВт. Покупатель легко может выбрать подходящий агрегат для обогрева частного дома или небольшого предприятия. Самый производительный из них способен поддерживать оптимальную температуру в здании площадью до 300 кв.м. Подключения к электрической сети не требуется.

В процессе работы зона горения плавно смещается в топке сверху вниз. КПД достигает 91,6%. Обслуживание заключается в периодической замене топлива, удалении золы и периодической чистке газового тракта, включая дымоход.

Stropuva S

Конструктивные особенности

Вытянутая вверх форма корпуса экономит полезную площадь при установке. Объемная топка позволяет загрузить до 80 кг топлива. Точная регулировка поступающего воздуха удлиняет время горения одной закладки до 31 часа. Теплоноситель нагревается до 70о С и циркулирует с давлением до 2 бар. С тыльной стороны предусмотрены штуцеры для подключения дымохода диаметром 200 мм и теплофикационной воды 1 ¼”.

Используемое топливо. Котел рассчитан на использование сухих дров в качестве основного источника энергии.

 

Лучшие пиролизные твердотопливные котлы

Buderus Logano S171

Модельный ряд

Напольные пиролизные котлы немецкого производства Buderus Logano S171 выпускаются в четырех модификациях мощностью 20, 30, 40 и 50 кВт. Они работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного контроля со стороны человека. Их производительности хватает для обогрева малоэтажных зданий различной площади. КПД оборудования достигает 87%. Для нормальной эксплуатации требуется подключение к электрической сети напряжением 220 вольт. Потребление электроэнергии не превышает 80 Вт. Агрегат надежен и прост в эксплуатации. Гарантия изготовителя 2 года.

Buderus Logano S171

Конструктивные особенности

У котла просторная камера сгорания открытого типа с двухступенчатой схемой подачи воздуха. Отходящие газы выводятся по дымоходу диаметром 180 мм. Широкие дверки облегчают процесс загрузки топлива и ревизии внутренних устройств. Расчетное давление в контуре отопления 3 бар. Температура теплоносителя 55-85о С. Предусмотрена защита от перегрева.

Используемое топливо. Основной источник энергии – сухие дрова длиной до 50 см. Продолжительность горения одной закладки 3 часа. 

 

Ecosistem ProBurn Lambda

Модельный ряд

Болгарские одноконтурные котлы пиролизного типа выпускаются в двух модификациях мощностью 25 и 30 кВт. Их производительности достаточно для обогрева частного дома средних размеров. Для работы системы автоматического регулирования требуется подключение к стандартной электрической сети.

Агрегат рассчитан на нагрев циркулирующей воды до 90о С. Максимальное давление в контуре 3 атмосферы. Есть защита от перегрева теплоносителя. Котел отличается простотой обслуживания и высокой эффективностью. Предоставляется гарантия 12 месяцев.

Ecosistem ProBurn Lambda

Конструктивные особенности

Предусмотрен патрубок диаметром 150 мм для подключения дымохода и штуцеры 1 ½” для циркуляционного контура. В зоне выхода из топки отходящих газов установлен зонд, измеряющий концентрацию кислорода. Он дает управляющие сигналы заслонке, регулирующей подачу воздуха.

Используемое топливо. В качестве топлива используются обычные дрова. 

 

Atmos DC 18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 70S

Модельный ряд

Линейка элегантных пиролизных котлов этого бренда включает в себя ряд моделей мощностью от 20 до 70 кВт. Они предназначены для напольной установки в жилых, производственных и складских помещениях. Оборудование отличается высокой эффективностью и надежностью. Для корректной работы системы автоматического регулирования агрегату требуется питание от сети 220 вольт Максимальное потребление электроэнергии 50 Вт.

Система интеллектуального регулирования расхода воздуха, поступающего в камеру сгорания, обеспечивает КПД каждой модели на уровне 91%.

Atmos DC 18S 22S 25S 32S 50S 70S

Конструктивные особенности

Аппараты отличаются просторными топками особой конфигурации, широкими дверками и удобной панелью управления. Конструкция теплообменника рассчитана на максимальное давление 2,5 бар. Предельный нагрев теплоносителя 90о С. При перегреве срабатывает защитная блокировка. Патрубок вывода отходящих газов приспособлен для подключения дымоходов различного диаметра.

Используемое топливо. Для загрузки топки следует использовать дрова с относительной влажностью не более 20%. 

 

Kiturami KRH-35A

Модельный ряд

Этот напольный котел корейской марки предназначен для обогрева жилых и производственных помещений площадью до 280 кв.м. У него два контура теплообмена, работающих на отопление и нагрев горячей воды для хозяйственных нужд. Они рассчитаны на рабочее давление 2 и 3,5 бар соответственно. Для корректной эксплуатации оборудования необходимо подключение к электрической сети.

У данной модели выносной блок управления с возможностью выбора нескольких режимов работы. Автоматика защищает оборудование от перегрева и замерзания теплоносителя. КПД агрегата 91%.

Kiturami KRH 35A

Используемое топливо. Главным отличием представленной марки является универсальность. Котел способен работать не только на твердом, но и дизельном топливе. При загрузке каменного угля его мощность достигает 35 кВт. При жидкотопливном варианте она снижается до 24,4 кВт.

 

Лучшие пеллетные котлы с бункером

Buderus Logano S181

Немецкие одноконтурные твердотопливные котлы Buderus Logano серии S181 представлены тремя моделями мощностью 15, 20 и 27 кВт. Они служат для обогрева малоэтажных жилых и производственных зданий площадью до 216 кв.м. Оборудование спроектировано для работы с мелкими фракциями каменного угля или пеллетами.

Buderus Logano S181

Конструктивные особенности

Конструктивно изделия состоят из двух устанавливаемых в непосредственном контакте блоков:

  • собственно котла с камерой сгорания, теплообменником и блоком управления;
  • вместительного бункера для хранения запаса топлива с возможностью дозированной подачи его в камеру сгорания.

Для приведения в действие механизмов и работы системы автоматики требуется электропитание 220 вольт. Котел способен нагревать циркулирующий теплоноситель до 80о С.

Теплообменник рассчитан на давление 3 бар. В случае перегрева срабатывает автоматическая защита. Участие человека в регулировании процесса горения почти не требуется. КПД моделей этого ряда 88%.

 

ACV TKAN

Модельный ряд

Линейка твердотопливных котлов бельгийского бренда ACV представлена бытовыми и промышленными агрегатами мощностью от 60 до 300 кВт. Они имеют один контур нагрева теплоносителя, циркулирующего по системе отопления здания. Установленное электрическое оборудование нуждается в подключении к сети переменного тока напряжением 220 вольт.

ACV TKAN

Конструктивные особенности

Агрегат состоит из корпуса с размещенными внутри него элементами: топочной камерой, зольником и теплообменным оборудованием. Сбоку крепится вместительный бункер с запасом пеллет. Теплообменник выполнен из меди. Такой материал превосходно проводит тепло, не боится коррозии и почти не поддается налипанию слоев накипи и грязи. Оборудование выдерживает давление 3 бар и нагревает циркулирующую воду до 80о С.

Такие котлы предназначены для длительной работы без контроля со стороны человека. Их КПД достигает 90%.

 

Zota 15S Pellet

Модельный ряд

Пеллетные котлы этого российского бренда представлены длинным модельным рядом нагревательных приборов мощностью от 15 до 130 кВт. Они имеют один контур нагрева теплоносителя и используются исключительно для обогрева помещений. Максимальные параметры циркулирующего теплоносителя:

  • давление 3 бар;
  • температура 95о С.

В случае перегрева срабатывает блокировка. Аппарат отличает наличие большого бункера, предназначенного для хранения запаса пеллет и подачи их в топку. Он позволяет надолго оставлять котел без непосредственного контроля со стороны человека.

Для функционирования автоматики и транспортной линии требуется подключение агрегата к бытовой электрической сети. На задней стенке предусмотрены штуцера для подключения дымохода диаметром 150 мм и теплофикационных трубопроводов на 2”.

Zota 15S Pellet 1

Конструктивные особенности

При отсутствии пеллет можно перейти на использование обычных дров. Для этого придется установить имеющуюся в комплекте поставки дополнительную колосниковую решетку и отключить трубки подачи вторичного воздуха. Котлы этой марки не только просты и неприхотливы, но и достигают КПД 90%.

 

Kiturami KRP

Модельный ряд

Пеллетные котлы известного корейского производителя выпускаются в двух модификациях мощностью 24 и 50 кВт. Они предназначены для обогрева и снабжения горячей водой жилых и производственных помещений. При монтаже оборудование подключается к электрической сети напряжением 220 вольт, присоединяется дымоход, подключаются трубопроводы подачи воды. В режиме максимальной производительности потребление электроэнергии не превышает 50 Вт.

Kiturami KRP

Конструктивные особенности

Все узлы соединений находятся с тыльной стороны. Штуцер для вывода отработанных газов имеет диаметр 120 мм, патрубки водяных трубопроводов – ½ и ¾”. Горячая вода в контуре ГВС нагревается до 65о С, а в системе обогрева — 85о С. Рабочее давление достигает соответственно 6 и 2,5 бар. Котлы этой марки отличаются:

  • компактными размерами;
  • функциональностью;
  • удобством настройки с помощью пульта с цифровой индикацией показаний;
  • высокой степенью автоматизации;
  • длительным периодом работы на одной загрузке;
  • экономичностью.

КПД достигает 92,6%. В заданном режиме котел способен предотвратить размораживание системы, выходя на минимальные показатели для поддержания положительной температуры. В качестве топлива используются органические пеллеты, загружаемые во вместительный бункер, устанавливаемый в непосредственной близости от котла.

 

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Котел для отопления частного дома: как выбрать

Чтобы выбрать котел для отопления частного дома необходимо учесть много факторов. Для этого необходимо иметь информацию об основных особенностях каждого вида котлов, их достоинствах и недостатках. 

Как выбирать котел для дома

Содержание статьи

При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.

Выбрать котел для отопления частного дома непросто

Выбрать котел для отопления частного дома непросто

Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

Если есть газ

Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.

Газ называют голубым золотом страны

Газ называют голубым золотом страны

Типы газовых котлов

По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.

Настенные котлы можно устанавливать в кухнях

Настенные котлы можно устанавливать в кухнях

Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная. Про требования к таким помещениям для установки газового котла читайте тут.

Напольные требуют наличия отдельного помещения

Напольные требуют наличия отдельного помещения

Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива. По результатам расчетов делать выводы.

Газ может быть в баллонах

Газ может быть в баллонах

Виды горелок

В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.

Основное отличие настенных газовых котлов - тип горелки

Основное отличие настенных газовых котлов — тип горелки

При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

  • Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
  • Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100%  мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
  • Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

Конденсационные газовые котлы

Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.

Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами - идеальный вариант

Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами — идеальный вариант

Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества.  Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

На электричестве

Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.

Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 В

Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 В

Виды электрических котлов

Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:

  • На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы). Так выглядит электрокотел на ТЭНах

    Так выглядит электрокотел на ТЭНах

  • Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает. Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)

    Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)

  • Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами.  Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.

Способ сделать отопление более дешевым

При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.

При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)

При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)

Твердотопливные котлы

Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.

Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на угле

Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на угле

В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

Плюсы и минусы

К достоинствам данных агрегатов можно отнести:

  • Недорогое (относительно) отопление.
  • Простая и надежная конструкция котлов.
  • Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

Недостатки серьезные:

  • Циклический режим работы. В доме то жарко, то холодно. Для нивелирования этого недостатка в системе устанавливают теплоаккумулятор — большую емкость с водой. В ней на фазе активного горения запасается тепло, а потом, когда закладка топлива прогорит, запасенное тепло расходуется на поддержание нормальной температуры.
  • Необходимость регулярного обслуживания. Дрова и уголь надо закладывать, разжигать, затем регулировать интенсивность горения. После прогорания топку надо вычистить и запустить процесс по-новой. Очень хлопотно. Принцип работы обычного твердотопливного котла

    Принцип работы обычного твердотопливного котла

  • Невозможность оставить дом на длительное время. Из-за цикличности работы необходимо присутствие человека: надо топливо подкидывать, иначе система при длительном простое может замерзнуть.
  • Процесс закладки топлива и чистки котла довольно грязное занятие. При выборе места установки это стоит учитывать: ставить котел надо максимально близко к входной двери, чтобы не носить грязь через все помещение.

Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

Котлы длительного горения

Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

  • Пиролиз. Пиролизные твердотопливные котлы имеют две или три камеры сгорания. Закладка топлива в них горит при недостатке кислорода. При таком режиме образуется большое количество дымовых газов, большая часть которых горючи. Причем при горении они выделяют тепла намного больше, чем дрова или тот же уголь. Эти газы попадают во вторую камеру, куда через специальные отверстия подается воздух. Смешиваясь с ним, горючие газы воспламеняются, выделяя дополнительную порцию тепла. Принцип работы пиролизного котла

    Принцип работы пиролизного котла

  • Режим верхнего горения. В традиционных твердотопливных котлах огонь распространяется снизу-вверх. Из-за этого горит большая часть закладки, топливо прогорает быстро. Во время активного горения часто происходит перегрев системы и дома, что очень некомфортно. При использовании верхнего горения огонь разжигается только в верхней части закладки. Одновременно горит только небольшая часть дров, что выравнивает тепловой режим и увеличивает срок горения закладки. Котел с верхним горением

    Котел с верхним горением

Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

Жидкое топливо

Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

  • Топливо дорогое.
  • Его надо где-то хранить, а это — большая емкость, которую надо установить где-то не очень далеко от дома, чтобы можно было подавать топливо к котлу.
  • Для нормальной работы отопления требуется сделать обогрев цистерны для хранения, так как при низких температурах печное топливо густеет и забивает горелку.
  • При работе горелка шумит и пахнет, так что для такого оборудования нужна или отдельная котельная или пристройка, но с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией. Для хранения жидкого топлива требуется большой резервуар

    Для хранения жидкого топлива требуется большой резервуар

В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

Пеллетные котлы

Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.

Котел на пеллетах

Котел на пеллетах

Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.

Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

Комбинированные котлы

Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.

Несколько комбинированных котлов

Несколько комбинированных котлов

Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

  • Самое экономичное отопление. Дешевле всего отапливаться дровами/углем и газом. Далее идут пеллеты, жидкое топливо и электричество. В общем это так, но ситуация сильно зависит от региона. Где-то более дешевым окажется электричество, где-то жидкое топливо. В общем, надо считать.
  • Степень автономности. Наиболее автоматизированные — газовые, электрические и пеллетные агрегаты. Их можно оставлять в работе без присмотра. Немного внимания требуют жидкотопливные. Наименее автоматизированные — твердотопливные. Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного дома

    Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного дома

  • Сложности при подключении. Сложнее всего с оформлением и подключением газа. Могут быть проблемы с выделением мощности для электрического отопления — не на всех подстанциях есть резерв. С остальными все просто: главное соблюдать рекомендации по безопасной установке.

Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

как выбрать котел для отопления частного дома, какой котел лучше, виды котлов отопления

Большинстве людей выбирают именно газовое оборудование. В первую очередь это обусловлено экономически. Другие варианты топлива либо стоят дороже либо дают гораздо меньше тепла. Также газовые нагреватели, представленные в данный момент на рынке, не требуют постоянного присмотра. Необходимо подключить установку к магистральной газовой трубе или же балону, и она будет работать, пока не закончится топливо.

Использование природного газа – это оптимальное по затратам на топливо и эксплуатационным расходам на обслуживание решение для отопления частного дома Однако для того, чтобы газовый котел функционировал исправно и в оптимальном режиме, необходимо грамотно его выбрать при покупке и регулярно обслуживать после подключения. Существует масса различающихся по функционалу и специальным модулям моделей этого оборудования.

Необходимо грамотно отнестись к выбору отопительного прибора. Существует множество критериев для выбора газового котла, а именно:

  • Выдаваемая устройством мощность.
  • Компоновочное решение (количество контуров, тип корпуса и материал теплообменника).
  • Место для установки.
  • Наличие автоматики для безопасной эксплуатации.

Все эти вопросы тесно связаны между собой. Отсутствие пространства для большого агрегата или желание смонтировать на кухне устройство с эстетичным внешним видом вынуждают выбирать настенную модель меньшей мощности, вместо напольного варианта. А необходимость нагрева горячей воды для умывальника и душа заставляет искать котел с двумя контурами. При выборе нагревателя следует помнить о необходимости его ремонта: если мастерской для сервисного обслуживания выбираемой модели поблизости нет, то стоит поискать иной вариант.

Современное тепловое оборудование имеет стильный внешний вид, наполнено всевозможными датчиками и может работать в нескольких режимах. Однако раскрученный или широко рекламируемый газовый котел не означает качество и долговечность.

Основные критерии выбора котлов

Наши и зарубежные производители предлагают огромный выбор отопительной техники. Человеку, который совсем не разбирается в устройствах отопительного оборудования, будет тяжело понять, какой котел лучше для частного дома. Сложно, не имея знаний, сориентироваться и выбрать достойный вариант из всего многообразия моделей. Часто человек за небольшие деньги хочет получить качественный товар.

Поговорим о категориях отопительных приборов. Есть разные виды котлов отопления для частного дома. Их различают по типу топлива:

  • Газовые (конденсационные и обычные).
  • Электрические (работают на электроэнергии).
  • Твердотопливные (работают на угле, дровах, торфе, пеллетах).
  • Жидкотопливные (работают на солярке).
  • Универсальные (работают на электричестве или газе).

Для того, чтобы выбрать подходящую категорию котлов, желательно проанализировать и выбрать топливо, которое будет выгоднее всего использовать в вашем населенном пункте. Необходимо определить, какой уровень комфортности, безопасности и надежности вы хотите получить за вложенные в котел средства.

Это ключевой момент выбора отопительного прибора. Нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы позднее не жалеть о бездумно потраченных деньгах. Мы рассмотрим основные этапы, которые нужно сделать при выборе котла:

  • Составить таблицу с плюсами и минусами всех категорий котлов.
  • Определить, какой мощности отопительного котла хватит для вашего дома.
  • Определить необходимое количество контуров.
  • Решить, в каком месте вашего дома лучше поставить отопительную технику.

Место, в котором располагается котел, играет ключевую роль в выборе отопительного агрегата. Ведь нецелесообразно для небольшой комнатки покупать огромный чугунный аппарат.

Правила расчета мощности оборудования

Одной из основных характеристик котла является его мощность. От неё зависит, насколько хорошо оборудование будет справляться с отоплением помещения в самые холодные дни.

Необходимо сразу разъяснить: стремление потратить как можно меньше денег неразумно. Такие вещи, как составление проекта отопительной системы и осуществление тепловых расчетов, лучше доверить профессионалам. Если же вы привлечете дилетанта или же сами попробуете произвести расчеты, то в будущем это может вылиться в новые расходы. Необходимо тщательно все продумать и заручиться помощью высококвалифицированных специалистов: тогда стоимость котла, радиаторов и прочего оборудования обойдется вам значительно дешевле.

Для того, чтобы приблизительно рассчитать мощность котла, необходимую для обеспечения горячего водоснабжения и для отопления строения, можно воспользоваться специальными проектными нормами.

Также обязательно необходимо учитывать:

  • Климатическую зону.
  • Общее количество дверей и окон.
  • Материалы, которые использованы для построения жилья.
  • Общее количество жильцов, проживающих в доме.
  • Количество этажей и другие факторы.

Многие считают, что подбирать котел для дома необходимо с расчетом один киловатт на десять квадратных метров жилья. Отчасти это верно. Однако, используя новое инженерное оборудование, а также современные строительные материалы, можно уменьшить тепловые потери, и тем самым увеличить эффективность вашей отопительной техники.

Характеристика основных видов котлов

Котлы для отопления частного дома, предлагаемые на рынке, отличаются в первую очередь стоимостью, внешним видом, а также типом топлива, на котором они работают. Отопительные приборы разделяют на разные категории, в зависимости от того, какой ресурс они используют в качестве топлива.

Энергоноситель, который используют в системе отопления для нагрева воды, в первую очередь влияет на эффективность, простоту эксплуатации, а также экономическую выгоду приобретаемого котла.

Полезные качества твердотопливных котлов

Сейчас мы расскажем, как выбрать твердотопливный котел для частного дома, а если конкретнее, перечислим его преимущества для стран СНГ.

Исторически сложилось, что в странах постсоветского пространства твердое топливо одно из самых дешевых и доступных. Этим можно объяснить моду на оборудование, которое использует его для своей работы.

Необходимо понимать, что котел — это не деревенская печь. В нем нельзя сжигать все, что может гореть. Необходимо использовать тот вид топлива, под которое агрегат был заточен на производстве.

К неоспоримым преимуществам твердотопливного котла следует отнести:

  • Недорогую цену топлива.
  • Хорошую энергоэффективность. Производительность подобных котлов стремится к энергоэффективности техники, которая работает на дизеле, газе и т.д.
  • Автономность.

Если ваш взор остановился на твердотопливном котле, то вам необходимо знать, что в него время от времени (примерно каждые 6-18 часов) нужно закладывать дрова, опилки, в общем, любой вид древесины.

Конечно, в наше время существуют системы, которые в автоматическом режиме закладывают в котел щепы или поленья. Однако такие механизмы созданы и функционируют на предприятиях, которые специализируются на деревообрабатывающей промышленности, и они, как правило, не предназначены для коттеджей и частных домов.

Принцип работы котлов на пеллетах

Пеллетта — это биотопливо, которое может быть спрессованной древесиной, гранулами из торфа, а также отходами сельскохозяйственной продукции.

Пеллеты чаще имеют форму брикетов или цилиндров. Имеют размеры от 4 до 10 миллиметров в диаметре, а также от 2 до 5 сантиметров в длину. В процессе их производства часто используют стружку, опилки древесины, а также лузгу подсолнечника.

К неоспоримым плюсам паллетов можно отнести автономность работы. Во многих твердотопливных котлах есть небольшой отсек для загрузки пеллетов, и специальный механизм время от времени закладывает их в котел. При обычных условиях этого топлива хватает на два три дня.

Бывает, что хозяева домов прибегают к хитростям и организуют в смежной с отопительной системой комнате небольшой бункер на три-четыре кубических метра, из которого специальный механизм изымает пеллеты и поставляет в самое жерло котла. Это хорошо помогает увеличить срок автономной работы отопительной системы.

При правильной настройке системы длительность автономной работы может достигать одного месяца. Если говорить об эффективности, то пеллетные котлы имеют больший КПД, чем обычные. Также отопительные приборы выигрывают даже у агрегатов, работающих на органических и неорганических соединениях.

Список недостатков пеллетных котлов:

  • Дороговизна топлива. Из-за того, что данный тип котла очень сложный, он очень чувствителен к качеству вбрасываемого в него топлива. Если экономить на расходных материалах, то котел может быстро прийти в негодность. Для этого агрегата необходимо использовать только виды пеллетных гранул класса А и Б, которые были произведены иностранными изготовителями.
  • Дороговизна котла. Данный тип отопительной техники очень дорогой, на рынке его цена берет свое начало от двух тысяч долларов США. Именно по этой причине на постсоветском пространстве пеллетные котлы не получили огромной популярности.

Плюсы и минусы жидкотопливных котлов

Отопительные котлы данного типа приобретают преимущественно для дач и частных домов. При соблюдении правил эксплуатации такие отопительные приборы могут служить долгие годы. Они просты и надежны.

К плюсам жидкотопливных котлов относят:

  • Отличные показатели энергоэффективности.
  • Легкость установки котла.
  • Простота — не нужно получать разрешение для установки.
  • Возможность обходиться без электричества и газа.
  • Возможность трансформировать некоторые модели в газовые агрегаты.
  • Имея такой список преимуществ, жидкотопливные котлы обладают и рядом минусов. К примеру, в холодное время года необходимо время от времени подогревать топливопровод, так как температура энергоносителя не должна быть ниже +5ºС.

Есть следующие минусы:

  • Агрегат создает очень неприятный шум вследствие горения горелки;
  • Требуется время от времени привозить хорошее жидкое топливо.
  • На содержание данного котла уходит большое количество денег.
  • Необходим специальный отсек, в котором будет храниться топливо.
  • Бункер, в котором располагается горючее, неприятно пахнет.

В дачных посёлках жидкотопливные котлы пользуются большой популярностью. Этому способствует удаленность некоторых населенных пунктов друг от друга, а также дефицит других энергоресурсов.

Целесообразность покупки электрокотлов

Мы расскажем, какой электрокотел выбрать для отопления частного дома. Данный тип оборудования в большинстве случаев берут люди, у которых дома ещё не подключены к центральной газовой магистрали. Около двадцати пяти процентов котлов данного типа приобретаются с целью будущей их трансформации в газовые агрегаты.

В среднем электрические модели мощностью 5-10 кВт поддерживают температуру +6ºС при условии, что за окном -20ºС. Такой температуры хватает для продолжения строительства дома, однако для полноценный жизни в нем будет недостаточно.

Перечислим неоспоримые преимущества электрических котлов:

  • Небольшая стоимость оборудования.
  • Легкость установки.
  • Электрокотел занимает мало места.
  • Данный котел очень неприхотлив в уходе.
  • Отсутствие открытого пламени.
  • Не требуют выделения отдельного помещения.

Также поговорим о минусах данного оборудования:

  • Высокая стоимость электричества.
  • Зависимость устройства от электрической сети.
  • Низкая производительность.

Характеристики газового оборудования

Есть разные виды газовых котлов отопления для частного дома. Газовый котел – это оптимальный вариант для потребителя, так как по сравнению с остальными видами оборудования он неприхотлив в уходе и показывает неплохую эффективность работы. Большинство покупателей приобретают именно газовый котел.

Данное оборудование имеет ряд преимуществ и недостатков. Поговорим для начала о плюсах котла на газу:

  • Недорогой.
  • Не нужно делать запасы топлива.
  • Котел не нуждается в особом уходе.
  • Процесс подачи топлива в котел полностью автоматизирован.

Если вы остановились на выборе газового котла, то следует понимать, что для его установки требуется специальное разрешение. Документ можно получить от государственного контролирующего органа. Не пугайтесь, процесс несложный и не займет много времени.

Газовый котел на ряду с плюсами имеет также и ряд минусов, из них:

  • Необходимость установки автоматики (она перекроет газ, при утечке топлива или же при недостатке вентиляции).
  • Из-за скачков давление, прибор может выйти из строя. Если это произойдет, то потребуется серьезный ремонт.
  • Нестабильность. Вследствие того, что данное оборудование работает на газу, который относится к ископаемым видам топлива, цены на энергоноситель могут повыситься. Производители со всех сил пытаются приспособить газовый котел к биогазовому топливу.

В современном мире уже существуют агрегаты, которые бесперебойно работают на смеси, двадцать процентов из которой составляет биогаз.

Насколько эффективны универсальные котлы

Самое главное преимущество универсальных котлов – это их удобство. Данный вид оборудования в большинстве случаев устанавливают в частных домах и коттеджах, которые отключены от центральной газовой магистрали. В таких зданиях люди используют газгольдерный способ отопления. То есть отапливают дома сжиженным газом.

Когда в населенном пункте будет достаточное количество данного энергоносителя, люди переключают оборудование на его использование.

Универсальные котлы в наше время становятся особенно актуальными в результате удорожания энергоносителей. Чтобы хоть как-то минимизировать свои расходы, владельцы домов используют сразу два или даже три вида топлива. Вместо того, чтобы покупать приборы под каждый из энергоносителей, можно рассмотреть вариант приобретения комбинированной установки.

Производители балуют своих покупателей широким ассортиментом выбора котлов, которые используют для своей работы сразу несколько видов энергоносителей. Примером тому является оборудование, у которого есть возможность одновременно работать на жидком топливе и использовать в качестве энергоносителя газ.

Неоспоримым преимуществом универсальных котлов является неизменная тепловая мощность оборудования вне зависимости от используемого в данный момент топлива.

Особенности одно- и двухконтурных котлов

Размышляя над тем, какой тип отопительного оборудования выбрать для своего дома, необходимо обратить свое внимание на такую характеристику, как количество контуров. Следует понимать, что одноконтурная техника используется только для нагрева теплоносителя, циркулирующего по трубам.

Двухконтурные котлы предназначены для выполнения сразу двух функций: отопление и подогрев воды. Большая часть моделей имеет независимые контуры, это позволяет их разделить.

Если вы купите одноконтурный котел, то для того, чтобы подогревать воду, необходимо будет покупать и устанавливать бойлер. Без сомнения, оборудование с одним контуром очень удобно, однако потребуется потратить много денег для покупки всего оборудования. Кроме того, котел и бойлер вместе займут очень много места, что недопустимо, если вы владелец небольшой жилплощади.

Теперь поговорим о двухконтурных котлах более подробно. Как было написано ранее, в данном типе оборудования и водонагреватель, и отопительная техника соединены в одну конструкцию. Купив двухконтурный агрегат, вы убьете сразу двух зайцев одним выстрелом.

Кроме того, при отсутствии горячей воды тепловой носитель можно будет перенаправить во второй контур, тем самым обеспечив и обогрев дома, и бесперебойное обеспечение горячего водоснабжения.

Принцип работы одноконтурного оборудования

Одноконтурные отопительные котлы для частного дома чаще всего используют владельцы роскошных загородных дач. По сути данное оборудование представляет собой обычный водонагреватель с той лишь разницей, что специальный механизм подает воду в систему отопления дома.

Одноконтурные котлы для отопления работают примерно одинаково. Топливо, сжигаемое в специальном отсеке, подогревает жидкость, которая в свою очередь подключается к отопительной магистрали. Водная масса перемещается по трубам, тем самым обогревая помещение.

Принцип работы этого вида оборудования основан на сжигании топлива в специальном отсеке и нагреве жидкости. Тепловая магистраль подключается к выходу, куда попадает горячий теплоноситель. Далее вода начинает циркулировать по трубам и обогревать помещения.

В конце концов, теплоноситель проходит полный цикл циркуляции отопления по трубам и возвращается обратно в котел, используя входной трубопровод.

В большинстве случаев цена одноконтурного агрегата больше, чем стоимость двухконтурной системы. Это обусловлено рядом преимуществ первого, а именно он:

  • Менее затратен в монтаже в отличие от двухфакторного котла.
  • Прост в эксплуатации.
  • Более экономично расходует энергоноситель.

Оборудование однофакторного типа будет лучшим решением для дома, в котором нет потребности в горячей воде. Эта техника проста и надежна. Котел данного типа не требует особого ухода. Отлично подойдет для покупателей, которые хотят один раз вложиться и приобрести хороший, качественный, долговечный механизм.

Специфика конструкции двухконтурного агрегата

Котлы для отопления двухфакторного типа работают следующим образом: множество отдельно взятых модулей нагревают теплоноситель, который располагается в отопительном контуре, и переключаются на контур горячего водоснабжения. Клапан, состоящий из трех ходов, направляет воду в отопительную систему, или же в систему горячего водоснабжения.

Нужно понимать, что механизм открывает клапан, отвечающий за водоснабжение только, в случае открытия крана, который отвечает за подачу горячей воды. Эта система не позволяет зря использовать энергоноситель. Топливо не будет гореть зря.

К минусам двухконтурного котла нужно отнести сложность в обслуживании. Система довольно запутана. Из-за плохого качества воды теплообменник, который имеет тонкие каналы, забивается минеральными отложениями. Вследствие чего котел может прийти в негодность. Чтобы не допустить такого положения дел, необходимо фильтровать воду перед попаданием в теплообменник.

Установка газового котла в большом доме, в котором активно используется горячая вода не целесообразна. Дом будет плохо отапливаться вследствие того, что значительная часть мощности агрегата будет тратиться на горячее водоснабжение. Установка двухконтурного котла будет разумна только в небольшом доме или квартире, в которых не хватает жилплощади для выделения места под полноценную котельную.

Подбор места для отопительной техники

В этом разделе мы расскажем, какой котел выбрать для отопления дома. А именно поговорим про типы отопительной техники. Помимо классификации котлов по употребляемому энергоносителю, по количеству контуров, различают также настенные и напольные котлы.

Преимущественно производители выпускают электрические котлы в настенном варианте. На стены вешают также некоторые газовые модели. Однако если вы проживаете в большом доме, то следует обратить внимание на напольные варианты: они отличаются большой мощностью, но и занимают большую площадь. Как говорилось ранее, в идеале для отопительной техники требуется выделить отдельную комнату – котельную.

В навесных котлах теплообменники изготовлены из меди и стали. У напольных агрегатов ресурс больше, так как эти элементы в таких моделях состоят преимущественно из чугуна. Именно по этой причине срок службы навесных электрических котлов, как правило, не превышает десяти лет.

Кроме того, сложная электроника может выходить из строя от резких скачков электроэнергии в сети. Поэтому если вы решили приобрести настенный вид котла, не забудьте купить стабилизатор напряжения.

Котлы, предназначенные для стен, обладают очень небольшим весом и являются очень компактными, однако они очень слабые по сравнению с их напольными аналогами. Этот минус особенно ощущается на отопительных приборах с двухконтурной системой. Такие котлы очень слабо обогревают помещение.

Обратить свое внимание на отопительные приборы настенного типа нужно, только если жилплощадь, которую вы будете отапливать, не превышает двухсот квадратных метров. Расход воды при этом не должен быть больше пятнадцати литров за минуту. Если же у вас одна из характеристик выше заявленной, то вам следует поискать другие варианты.

Нельзя не сказать, что независимо от отапливаемой площади, большая часть покупателей приобретает именно напольные котлы. Так как в таких агрегатах установлен чугунный теплообменник, который имеет меньшие требования к качеству подаваемого тока, а также служит дольше.

Тонкости использования котлов

Следует разъяснить, что для полноценной работы котла необходим электрический ток. Исключением являются агрегаты, работающие на твердых видах топлива: они способны работать автономно. Так что если в вашем помещении есть перебои с электричеством, то вам стоит присмотреться к твердотопливным приборам.

Электричество необходимо для работы насосов и всей котельной системы. Если населенный пункт, в котором вы живете, периодически отключают от электросети, и вы не хотите пользоваться твердотопливными котлами, то хорошим решением будет приобрести электрический генератор.

Изготовители отопительного оборудования беспокоятся о безопасности клиентов. Любая модель современного котла оснащена специальными датчиками и прочими защитными системами.

Перечислим самые распространённые из них:

  • Сенсор, контролирующий тягу.
  • Датчик, который определяет наличие или отсутствие пламени.
  • Механизм, останавливающий работы котла, в случае понижения давление в газопроводе ниже определенной метки.
  • Система, которая защищает котел от перегрева.
  • Механизм, который отключает оборудование в случае отключения электрического тока.
  • Датчик, который отключает отопительный прибор при отсутствии в нем необходимого количества топлива.

Все защитные системы, перечисленные выше, обязательно должны быть установлены на отопительном оборудовании. Они спасут владельца от гибели, его жилье – от пожара, а котел – от поломки.

Если говорить о месте расположения котла, то все зависит от его модели. Существуют отопительные приборы, мощность которых не больше 100 кВт — такие агрегаты можно устанавливать прямо на кухне.

Более мощные котлы необходимо обязательно устанавливать в специально оборудованном помещении. Планировку котельной нужно продумывать и обсуждать с профессионалами, чтобы они помогли спроектировать устройства пожарной безопасности, а также грамотно составили план системы вентиляции.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что газовые котлы наиболее распространены на территории постсоветского пространства. Это можно объяснить доступностью данного вида топлива, недорогой стоимостью газовых котлов, а также большой эффективностью и надежностью этого отопительного оборудования. Однако в населенных пунктах, в которых отключено центральное газовое отопление, выбор данного прибора не является выгодным и оптимальным вариантом.

Мы рассказали, какие бывают котлы отопления для частного дома, а также перечислили их преимущества и недостатки. Следует запомнить, что сокращение затрат на содержание оборудования и экономичный расход топлива – важная составляющая выбора агрегата. В нашей статье вы узнали, как выбрать котел для отопления частного дома. Используя это информацию, вы сможете подогнать модель отопительного оборудования, подходящую под ваши потребности.

Полное руководство по котлам центрального отопления

Central Heating Boilers

На выбор предлагаются 3 различных типа котлов центрального отопления: комбинированный (комбинированный), системный и обычный (также известный как обычный или только тепловой). Необходимый вам котел центрального отопления зависит от размера, возраста и местоположения вашей собственности, а также от ваших потребностей в центральном отоплении и горячей воде.

В этом руководстве мы описываем каждый из типов доступных котлов центрального отопления (включая технологию и типы топлива), их плюсы и минусы, а также поможем вам выбрать правильный котел центрального отопления для вашего дома и образа жизни.

Типы котлов центрального отопления
Типы топлива для центрального отопления
Типы котлов центрального отопления
Марки котлов центрального отопления
Руководство по выбору размеров котлов центрального отопления
Где установить котел центрального отопления
Цены на котлы центрального отопления
Стоимость установки центрального отопления котел
Получите бесплатное предложение на котлы центрального отопления

Типы котельной техники центрального отопления

Котлы конденсационные и неконденсирующие

Изучая котлы центрального отопления, вы встретите термины конденсационный и неконденсирующий.Эти термины относятся к тому, как котел использует топливо для выработки тепла, но вам не нужно беспокоиться о выборе между ними, так как теперь закон требует, чтобы все новые котлы, устанавливаемые в Великобритании, использовали конденсационную технологию.

Конденсационные котлы имеют больший теплообменник и вырабатывают тепло из избыточного топлива (которое в конечном итоге будет потрачено впустую в котле без конденсации), что делает их намного более эффективными, чем котлы без конденсации. При минимальном КПД 92%, независимо от того, устанавливаете ли вы комбинированный, обычный или системный котел, конденсационный котел поможет снизить ваше воздействие на окружающую среду, а также снизит ваши счета за электроэнергию.

Чтобы дать этому рейтингу эффективности некоторый контекст, на каждый 1 фунт стерлингов, который вы тратите на отопление дома, тратится только 8 пенсов. Если вы сравните это с котлами без конденсации, эффективность которых может составлять около 60-70%, это будет значительная экономия на ваших счетах за электроэнергию.

Виды топлива для центрального отопления

Каждому котлу центрального отопления необходимо топливо (энергия) для выработки тепла для вашего дома. Тип используемого топлива может быть определен для вас из-за местоположения и типа собственности, в которой вы живете, но для большинства людей есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть.

Котлы центрального отопления газовые

Большинство домов в Великобритании подключены к национальной газовой сети, поэтому наиболее удобный выбор — иметь котел, работающий на природном газе, поскольку в котле есть постоянная подача топлива, готового к использованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Газ примерно в 3-4 раза дешевле электроэнергии на 1 кВтч, что делает его гораздо более экономичным вариантом для отопления дома. Хотя газовый котел не на 100% эффективен (а электрический радиатор есть), вы все равно можете получить больше тепла за свои деньги с помощью газа.

НЕДОСТАТКИ: Газовые котлы неэффективны на 100% и будут производить выбросы углерода.

Котлы центрального отопления на жидком топливе

Жидкотопливным котлам требуется большой резервуар с маслом для хранения на территории и регулярного пополнения, что предполагает своевременный заказ масла, чтобы его можно было доставить к вам домой до того, как оно закончится.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Если ваша собственность не подключена к газовой магистрали, использование жидкого котла может быть одной из наиболее экономически эффективных альтернатив.

НЕДОСТАТКИ: Топливо, необходимое для масляного котла, недоступно по запросу, так как оно поставляется с газом или электричеством, вместо этого его необходимо заказывать и затем хранить в баке. Вам нужно будет следить за количеством оставшегося топлива и заказывать его по мере необходимости.

Заказ масла для вашей системы также может вызвать финансовые проблемы, поскольку некоторые поставщики потребуют оплату при доставке (в отличие от ежемесячной оплаты). На самом деле масляные баки можно врыть в землю для экономии места, однако, если вы решите хранить их на уровне земли, вам нужно будет учесть несколько соображений.Это включает обеспечение наличия ровного негорючего твердого основания, на котором можно сесть, которое может занимать много места.

Газовые котлы центрального отопления

Котел для сжиженного нефтяного газа или сжиженного нефтяного газа работает на смеси газообразных углеводородов, получаемых при добыче природного газа и нефти (66%) и при переработке нефти (34%). Он хранится и транспортируется в маленьких канистрах, больших цистернах и грузовиках.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Котел на сжиженном нефтяном газе значительно дешевле купить котел на жидком топливе.Например, можно найти котел, работающий на сжиженном нефтяном газе, всего за 350 фунтов стерлингов, а котел на жидком топливе обычно стоит 800 фунтов стерлингов или больше.

СУГ по-прежнему является ископаемым топливом, поэтому он не является «чистым» источником энергии, но он «чище» нефти, то есть производит примерно на 15-20% меньше углерода. Котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, как правило, меньше по размеру, чем котлы, работающие на жидком топливе, и во многих случаях они имеют более низкий уровень шума.

НЕДОСТАТКИ: Есть некоторые недостатки, которые следует учитывать перед выбором котла LPG.Цена за киловатт-час сжиженного нефтяного газа выше, чем у природного газа и нефти. Вам нужно внимательно следить за своим топливным баком, так как если вы оставите его слишком поздно для доливки, вы можете остаться без топлива, если его нельзя будет доставить вовремя.

Для системы сжиженного нефтяного газа требуется резервуар для хранения, который вам нужно будет купить или арендовать у поставщика и хранить в своем саду, поэтому вам нужно будет учесть это в качестве дополнительных затрат.

Котлы центрального отопления электрические

Электрокотлы могут работать от электросети или от возобновляемых источников, таких как солнечные фотоэлектрические панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Электрический котел центрального отопления — отличный вариант для тех, кто ищет компактный котел для небольшого дома. Они также являются хорошей альтернативой для домов, в которых нельзя установить газовый котел, поскольку они не подключены к газовой магистрали.

Электрический котел может работать с КПД около 99%, так как он не теряет тепло так же, как газовый котел. Хотя это означает, что сам бойлер более эффективен, это не обязательно делает электрический бойлер экологически чистым.

В электрокотлах

используется довольно простая технология по сравнению с газовым котлом. По этой причине они обычно компактны и во многих случаях дешевле в установке, чем другие типы котлов, тем более что в них нет дымохода. Поскольку они не используют газ, такой же риск, связанный с угарным газом, отсутствует, и вам не нужно использовать зарегистрированную программу установки Gas Safe Registered.

НЕДОСТАТКИ: Несмотря на высокую эффективность, электрические котлы могут быть дорогими в эксплуатации из-за высокой стоимости электроэнергии.Поскольку стоимость газа составляет менее половины стоимости электроэнергии, вы должны учитывать этот фактор, прежде чем выбирать электрический котел.

Электрический бойлер может нагревать только небольшое количество воды за раз, и обычно они не могут хранить ее для дальнейшего использования. Это означает, что в большом доме, где используется много горячей воды или одновременно используется несколько ванных комнат, может не хватить электрического бойлера.

Поскольку этот тип котлов работает на электричестве, он может быть не лучшим вариантом для собственности, которая регулярно подвергается отключениям или отключениям электричества.

Котлы центрального отопления на биомассе

Котел на биомассе представляет собой альтернативу традиционному газовому или электрическому котлу. Он работает аналогичным образом, обычно в нем используются такие же трубы и радиаторы, однако основное отличие заключается в топливе.

Биомасса обычно относится к древесным гранулам или древесной щепе, которые сжигаются для нагрева резервуара с горячей водой, который затем используется для обогрева вашего дома и обеспечения горячей водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Некоторые виды топлива, используемые в котлах, работающих на биомассе, фактически считаются углеродно-нейтральными, что делает их более экологически безопасными, чем традиционные котлы.Сюда входит и древесина, поскольку при сжигании она выделяет примерно такое же количество углерода, как и при росте. Если вы используете биомассу из местных источников, это снизит количество углерода, необходимое для ее транспортировки, и сделает ее более экологичной.

Независимость от газа и электричества означает, что на вас не повлияет повышение цен со стороны поставщиков.

Некоторые котлы, работающие на биомассе, подпадают под государственные льготы, которые принесут вам деньги за использование возобновляемой системы отопления.

НЕДОСТАТКИ: Котел на биомассе может быть очень дорогим (в зависимости от выбранного типа) по сравнению с чем-то вроде конденсационного котла.Существует также ряд других затрат, которые вы, возможно, захотите учесть для срока службы вашего котла, работающего на биомассе, включая стоимость доставки топлива и электроэнергии, используемой для питания системы.

Котел, работающий на биомассе, может работать на различных видах топлива, но вам нужно будет убедиться, что они подходят для использования (например, вы не можете просто сжигать бытовые отходы). Это означает, что важно всегда иметь запас топлива для использования.

Вам потребуется не только регулярно покупать топливо, но и достаточно много места для его хранения.Для того, чтобы хорошо обогреть вашу собственность, может потребоваться много древесины или другого твердого топлива, поэтому не забудьте подумать о необходимости дополнительного места для хранения.

Если вас интересует возобновляемая система отопления, такая как воздушный или наземный тепловой насос, котел на биомассе или солнечные тепловые панели, прочтите нашу статью о типах возобновляемых источников энергии.

Типы котлов центрального отопления

Вместо того, чтобы думать о количестве спален в вашем доме, чтобы найти наиболее подходящий котел центрального отопления, вы должны сложить общее количество из следующего:

  • Радиаторы
  • Ванные комнаты
  • Люди в доме.
  • Котел, который вы приобретете, должен обеспечивать достаточно горячей воды для вашей системы центрального отопления и потребности в горячей воде. Какими бы ни были ваши потребности, перед тем, как продолжить, вы обязательно получите профессиональный совет и как минимум 3 цитаты от инженеров Gas Safe. Вот обзор типов котлов, имеющихся на рынке.

    Комбинированные котлы

    Самый популярный тип котлов на рынке сегодня, комбинированные котлы (сокращение от Combination) составляют более половины котлов, продаваемых в Великобритании.

    Комбинированный котел получает холодную воду напрямую от сети и нагревает воду по запросу изнутри своего агрегата. Это означает, что ему не нужен внешний водонагреватель в сушильном шкафу или резервуар для холодной воды на чердаке, что делает его отличным выбором для небольших домов.

    Комбинированный котел будет нагревать воду по запросу от одной компактной установки для крана, а также системы центрального отопления.

    Преимущества комбинированного котла

  • Компактный размер — поместится в шкаф
  • Простая установка
  • Горячая вода по запросу
  • Баки и баллоны не нужны
  • Высокоэффективный
  • Давление воды в сети
  • Недостатки комбинированного котла

  • Горячая вода может подаваться только в один кран за один раз, тогда как системные и обычные бойлеры хранят горячую воду в резервуаре, готовом к отправке в любое необходимое количество кранов, пока цилиндр не потребуется снова заполнить.Это может сделать его неподходящим выбором для больших домов с несколькими ванными комнатами.
  • Системный котел

    Принцип работы системного котла находится где-то между комбинированными и обычными котлами, поскольку большинство компонентов встроено в агрегат, но для хранения горячей воды по-прежнему требуется цилиндр или бак.

    Как и комбинированные котлы, системные котлы получают воду непосредственно из сети. Вода нагревается, а затем хранится в водонагревателе, готовом к использованию после открытия крана горячей воды или включения центрального отопления.Системный котел состоит из:

  • Котел
  • Регулятор отопления
  • Накопитель горячей воды.
  • Преимущества системного котла

  • Монтаж проще, чем обычный бойлер
  • Вы можете получить горячую воду для нескольких кранов и душа одновременно, не теряя давления воды и не наблюдая падения температуры
  • Резервуар для холодной воды не нужен
  • Давление воды в сети
  • Совместим с солнечными батареями, которые могут снизить выбросы углерода в вашей семье и снизить счета за электроэнергию.
  • Недостатки системного котла

  • Требуется резервуар для горячей воды, что делает его гораздо менее компактным.
  • Накопитель с горячей водой может привести к потерям тепла, т. Е. К потере энергии.
  • Вы можете использовать столько горячей воды, сколько вмещает ваш накопительный бак. Если нужно больше, нужно подождать, пока бойлер снова его нагреет.
  • Обычный котел

    Обычные котлы — это самый старый из существующих типов котлов центрального отопления, но пусть это не помешает вам установить его, если вы живете в подходящем доме, потому что с годами они действительно усовершенствовались, чтобы стать более эффективными, чем когда-либо.

    В то время как последнее дополнение к типам котлов центрального отопления, комбинированный котел, объединяет все в один блок, для обычных котлов требуется несколько частей, в том числе:

  • Котел
  • Регулятор отопления
  • Накопитель горячей воды
  • Бак для хранения холодной воды на чердаке
  • Загрузочный и расширительный бачок
  • Бак для хранения холодной воды наполняется водой из водопровода, которая затем поступает в накопитель горячей воды, где она нагревается и хранится, готовая к подаче к радиаторам центрального отопления, кранам и душевым.

    Преимущества обычного котла

  • Обеспечение высокого спроса на отопление и горячее водоснабжение
  • Повышение эффективности со временем
  • Погружной нагреватель может быть установлен на бак для горячей воды как альтернативный способ нагрева воды
  • Полностью совместим с солнечными тепловыми панелями
  • Недостатки штатного котла

  • Требуется резервуар для хранения горячей воды и резервуар для подачи холодной воды, что делает его гораздо менее компактным, чем комбинированный и системный.
  • Накопитель с горячей водой может привести к потерям тепла, т. Е. К потере энергии.
  • Вы можете использовать столько горячей воды, сколько вмещает ваш накопительный бак. Если нужно больше, нужно подождать, пока бойлер снова его нагреет.
  • Напор воды может быть слабым, поскольку он основан на системе подачи самотеком.
  • Возможна сложная установка.


  • Марки котлов центрального отопления

    На рынке представлено множество торговых марок котлов, все из которых предлагают широкий выбор комбинированных, системных и обычных котлов для домов любого типа и размера.Однако, как и любой продукт или бытовая техника, некоторые бренды имеют более высокое качество, чем другие, и это отражается в ценах, отзывах покупателей, рекомендациях установщиков и сроке гарантии. В этой таблице указаны ведущие производители котлов по видам топлива.

    Марки газовых / СУГ котлов Масляный котел марки Электрокотлы марки Марки котлов на биомассе
    Vaillant
    Worcester Bosch
    Viessmann
    Ideal
    Baxi
    Grant
    Worcester Bosch
    Firebird
    Warmflow
    Viessmann
    ACV
    Electric Heating Company
    Elnur
    Ferroli
    Heatrae Sadia
    Viessmann
    Windhager
    Grant
    Treco

    Таблица размеров котла центрального отопления

    В зависимости от размера вашего дома, т.е.е. Количество санузлов и количество радиаторов в вашем доме, ваш котел должен быть определенной мощности. Это определяет, насколько он мощный.

    Вам не следует просто надеяться на установку самого мощного бойлера, поскольку это приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, в то время как котел со слишком низкой мощностью не сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.

    Количество санузлов Кол-во радиаторов Комбинированный котел рекомендуемый размер Рекомендуемый размер системного или обычного котла
    1 10 24-27 кВт 10-18 кВт
    2 15 27-32 кВт 18-26 кВт
    3+ 20 34-42 кВт 27-40 кВт

    Где установить котел центрального отопления

    Котлы

    можно установить практически в любом месте на территории, даже в спальне.Однако наиболее распространенным местом установки котельной является кухня или подсобное помещение.

    Из-за компактности многих современных котлов их можно установить внутри шкафа, чтобы они не попадали в поле зрения и посторонних глаз. При поиске нового котла вы обнаружите, что некоторые из них необходимо установить на стене, а другие — на полу.

    Настенные котлы. Большинство котлов, производимых сегодня, предназначены для настенного монтажа, а более компактные и легкие теплообменники созданы из таких материалов, как легкий чугун, нержавеющая сталь, медь или алюминий.

    Напольные котлы

    : Обычно эти напольные котлы создаются достаточно узкими, чтобы их можно было плотно разместить между встроенными кухонными гарнитурами, как и другие приборы.

    Внешние котлы: Некоторые котлы, в том числе многие модели, работающие на жидком топливе, могут быть установлены вне дома в саду, гараже или надворной постройке.

    Back Boilers: эти котлы традиционно располагались за камином, но сегодня их редко устанавливают, поскольку они, как правило, не считаются безопасными или рентабельными.В большинстве случаев задний котел будет заменен на современный конденсационный котел.

    Цены на котел центрального отопления

    Все котлы центрального отопления имеют свою собственную цену (за исключением установки), которая обычно находится в пределах от 1,00 до 1 500 фунтов стерлингов, но котлы могут стоить от 600 до 2500 фунтов стерлингов. Все цифры в таблице ниже являются средними и могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ряда факторов.

    Котел Тип 1-2 комнатный дом 3-4 комнатный дом Дом с 4 спальнями
    Комби 1000–1500 фунтов 1500–2000 фунтов стерлингов 2000–2 500 фунтов +
    Система 1500–2000 фунтов стерлингов 2000–2 500 фунтов стерлингов 2500–3000 фунтов +
    Обычный 1500–2000 фунтов стерлингов 2000–2 500 фунтов стерлингов 2500–3000 фунтов +

    Поскольку существует множество переменных, которые могут повлиять на стоимость замены котла, все затраты в таблице являются приблизительными.Чтобы получить более точное представление о стоимости замены котла, мы настоятельно рекомендуем получить расценки от нескольких зарегистрированных инженеров Gas Safe.

    Стоимость установки котла ЦО

    Затем вам нужно будет учесть стоимость установки, которая добавит примерно 500-1000 фунтов стерлингов к цене самого котла.

    Общая стоимость установки нового котла определяется несколькими факторами:

  • Тип котла (комбинированный, обычный или системный)
  • Производитель и модель котла
  • Замена аналога котла (например, комби на комби)
  • Если котел устанавливается на новом месте.
  • Затраты на рабочую силу будут варьироваться от установщика к установщику и будут дороже в некоторых регионах Великобритании, например. Лондон. Чтобы найти наилучшее предложение на установку нового котла центрального отопления, мы настоятельно рекомендуем сравнить предложения от нескольких установщиков.

    Получите бесплатное предложение на котлы центрального отопления

    Если вы нашли подходящий котел центрального отопления для своего дома или не уверены, какой именно вам нужен, вы можете получить бесплатные расценки на установку у ближайших к вам установщиков котлов с помощью Руководства по котлам.

    Заполните нашу простую онлайн-форму, сообщив нам, какой вид работы вам нужен, и мы согласовываем ваши требования с местными инженерами-теплотехниками.



    ,Сравнение котлов

    и тепловых насосов (2020)

    Почему котлы против тепловых насосов?

    С ростом популярности возобновляемых источников энергии использование нетрадиционных систем отопления также вызывало растущий интерес со стороны домовладельцев. Обоснование нынешнего роста популярности тепловых насосов, солнечных панелей или котлов, работающих на биомассе среди домовладельцев, зависит от рентабельности, которую они могут обеспечить при разумном использовании. Тем не менее, некоторые склонны полагать, что одни технологии использования возобновляемых источников энергии лучше других и что выбор между ними будет зависеть от личных предпочтений, характеристик собственности и бюджета.

    Чтобы продолжить эту аргументированную дискуссию о том, какие отопительные устройства лучше других, мы решили сравнить котлы с новой звездой устойчивого отопления — тепловым насосом. Но прежде чем мы предпримем это, надеюсь, проницательное сравнение теплового насоса и котла, мы посчитали, что небольшое введение в список претендентов на звание «лучшее отопительное устройство» будет уместным.

    Котлы

    Котел — это устройство с герметичной камерой, в котором хладагент (обычно раствор на водной основе или водяной пар) нагревается до заданной температуры, которая позже используется для выработки тепла и подачи горячей воды.При поиске котла можно учитывать следующие технические параметры, которые помогут клиенту легко сравнить котлы и выбрать тот, который лучше всего соответствует его потребностям и бюджету.

    На технические характеристики котла обратить внимание:

    • Выходная мощность (номинальная)
    • КПД (КПД)
    • Тип используемой охлаждающей жидкости
    • Температура охлаждающей жидкости рабочая
    • Рабочее давление охлаждающей жидкости
    • Гидравлическое сопротивление

    Мы не будем останавливаться на подробностях каждого из технических параметров, поскольку они не служат целям этого сообщения в блоге, но мы приглашаем вас внимательно изучить разделы нашего веб-сайта, посвященные котлам и другим технологиям возобновляемой энергии.

    Типы котлов

    Тепловые насосы

    Тепловой насос является более сложным устройством по сравнению с бойлером, но основная цель работы насоса более или менее та же, а именно выработка тепла. Работа теплового насоса основана на поглощении и передаче определенного количества тепловой энергии от низкопотенциального источника (воздуха или подземных слоев) к нагревательному элементу (теплоносителю насоса) с более высокой температурой.

    В большинстве насосов в качестве хладагента используется жидкий хладагент, который закачивается в подземные трубы (в случае теплового насоса с грунтовым источником) или в трубы крышки внешнего вентилятора (в случае теплового насоса с воздушным источником), которые поглощает воздух или подземное тепло, которое затем пропускается через компрессор, где нагревается и направляется в контуры отопления и горячего водоснабжения дома.

    На что следует обратить внимание при выборе теплового насоса:

    • Стоимость первоначальной установки
    • Хладагент насоса
    • Размер насоса (BTU — британская тепловая единица)
    • Технические характеристики насоса — рейтинг SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) и рейтинг HSPF (сезонный коэффициент полезного действия отопления).
    • Условия гарантии на насос

    Типы тепловых насосов

    Рекомендуется сравнить тепловые насосы перед тем, как вкладывать средства в один, потому что существует очень много разных типов.Некоторые из них перечислены ниже.

    • Воздушный тепловой насос
    • Тепловой насос наземного источника
    • Водяной тепловой насос
    • Тепловой насос воздух-вода

    Заключительные замечания

    Хотя тепловой насос оказался победителем в нашем коротком, но увлекательном конкурсе, есть определенные вещи, о которых нужно знать, чтобы иметь полное представление о том, когда рассматривать бойлер или тепловой насос для обогрева его / ее собственность.

    Как было показано ранее, тепловой насос является абсолютным чемпионом по выбросам CO2 и может обеспечить более высокий КПД по сравнению с котлом. Тем не менее, следует отметить, что, хотя наземный или воздушный тепловой насос с КПД (КПД) около 3, превосходит электрический котел и масляные котлы с точки зрения снижения затрат и выбросов, он не может превзойти газовый котел.

    Учитывая высокие начальные затраты и ограниченную тепловую мощность теплового насоса, наличие газового котла может оказаться дешевле и в определенной степени более эффективным, особенно в холодные зимние дни, когда вам может потребоваться более высокий выход тепла. ,Принимая во внимание постоянное совершенствование тепловых насосов, можно ожидать, что в ближайшем будущем они повысят свою производительность и, следовательно, установят более высокие стандарты эффективности, которые будет трудно сопоставить с другими нагревательными устройствами, доступными на рынке.

    Но до тех пор, возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем спешить и выбирать тепловой насос вместо бойлера. У старого и мощного газового котла все еще «есть несколько козырей в рукаве», которые могут пригодиться. Другое дело, что вам придется принять более преждевременные меры, имея дело с устройством, работающим на газе.

    Получите расценки на котлы и тепловые насосы!

    Если вы решили приобрести котел или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь. Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех разных поставщиков котлов или тепловых насосов . Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатная, без обязательств и занимает всего несколько минут.

    Написано Арис Вурвулиас Глава содержания Арис Вурвулиас — руководитель отдела контента GreenMatch. Арис — увлеченный писатель и маркетолог с образованием в области журналистики. Он постоянно пишет, анализирует и получает образование в области бизнеса, финансов и возобновляемых источников энергии. Он имеет управленческий опыт на многих европейских рынках, включая Великобританию, Данию, Швецию и Финляндию.Он и его команда по контенту были представлены на авторитетных сайтах, таких как GreenPeace, Guardian, iNews, Gizmodo и других. ,

    Разбираемся с номинальными характеристиками котла

    Когда дело доходит до выбора и определения размера вашего котла, многие люди не могут понять, что означают все различные рейтинги и какой рейтинг вам следует использовать. Взгляните на лист технических характеристик производителя, и вы увидите рейтинги по входу, выходу, чистому выходу, эффективности и так далее.
    Первый рейтинг для обсуждения и самый простой — это рейтинг INPUT. Это измерение количества топлива, которое будет сжигать котел, и указывается в британских тепловых единицах в час (100000) или в мегабитах в час (100) (или в случае нефти в галлонах в час 1 галлон мазута No2 в час равен 140 000 БТЕ / ч).Входные данные — это рейтинг, который вы должны использовать для определения размера вашей системы газопровода и вентиляции, хотя в современных котлах ModCon размер вентиляции определяется производителем и зависит от длины вентиляционного отверстия. Входные данные также используются, например, для определения КПД котла; котел с потребляемой мощностью 150 000 БТЕ / час и валовой мощностью 135 000 будет иметь расчетную эффективность сгорания 135 000 ÷ 150 000 = 0,90 × 100 = 90% эфф.
    Далее идет мощность котла, которую можно перечислить несколькими способами.Какой из них использовать, действительно зависит от фактической установки не только котла, но и распределительных трубопроводов. Сначала давайте посмотрим на разные рейтинги результатов, откуда они берутся и как их использовать.
    1) Общая мощность IBR: это количество тепловой энергии, фактически передаваемой воде во время работы в установившемся режиме. Предполагается, что этот конкретный рейтинг состоит в том, что любое тепло, потерянное через рубашку котла, тратится впустую и не влияет на тепловую нагрузку здания.Этот рейтинг предполагает, что котел находится в неотапливаемом помещении.
    2) Чистый выход IBR: это дополнительный произвольный вычет 15 процентов из валового выхода IBR, который учитывает потери в распределительных трубопроводах и необходимые Btus, необходимые для доведения системы до рабочей температуры или других условий. слова подберите надбавки. Это опять же предполагает, что эти потери не влияют на тепловую нагрузку здания, а котел и распределительный трубопровод установлены вне отапливаемого помещения.Замечание о 15-процентном вычете, этот процент не изменился за 50 лет, даже до того, как я начал заниматься бизнесом, до этого вычет составлял 33 процента. С сегодняшними котлами и использованием внешнего сброса и использования труб меньшего диаметра, сколько домов сейчас установлено с 2-дюймовыми стальными трубами, я думаю, что это можно было бы снова посмотреть и уменьшить, чтобы позволить выбрать число, скажем, 10 процентов.
    3) Теплопроизводительность: Еще один рейтинг, который у нас есть, — это теплопроизводительность, обозначенная как DOE или CSA Тепловая мощность, также называемая валовой мощностью.Этот рейтинг, как и номинальная мощность IBR, указывается как количество тепловой энергии, переданной воде в системе. Однако предполагается, что тепловые потери из рубашки котла, потери в трубопроводах и поправки на водозабор вносят вклад в тепловую нагрузку здания. Это предположение означает, что котел и трубопровод считаются расположенными в отапливаемом помещении. Из-за этого фактора номинальная теплопроизводительность всегда будет выше, чем номинальная мощность IBR Gross.
    Теперь, когда мы видим, что такое рейтинги и откуда они берутся, давайте посмотрим, как лучше всего использовать их для конкретного приложения.
    Первый и самый высокий рейтинг — это мощность нагрева или общая мощность. Поскольку этот рейтинг позволяет использовать потери в рубашке котла и распределительного трубопровода для обеспечения тепловой нагрузки здания, этот выход следует использовать только в том случае, если 1) котел находится в отапливаемом помещении и 2) все или большая часть распределительный трубопровод также находится в отапливаемом помещении. В противном случае эти потери не повлияли бы на тепловую нагрузку здания, и выбранный размер котла мог быть неадекватным.
    Затем у нас есть валовая выработка IBR, которая рассчитывается без учета потерь в рубашке котла, но не потерь в трубопроводах и на всасывании.Поэтому мы будем использовать эту номинальную мощность, когда котел находится в неотапливаемом помещении, например, в гараже или неотапливаемом помещении, а трубопровод или большая его часть находится в отапливаемом помещении. Разница между теплопроизводительностью CSA / DOE и валовой выработкой IBR довольно незначительна, и в этом случае может быть приемлем любой из них.
    Окончательный результат — чистый выпуск IBR. Этот выход следует использовать для систем, в которых ни котел, ни распределительный трубопровод не находятся в отапливаемом помещении, например, в гараже, подполье или неотапливаемом подвале.Имейте в виду, что вычет 15 процентов от валового выпуска IBR используется для обычных трубопроводных систем. Для таких систем, как старые чугунные радиаторы или системы с большими участками трубопроводов, может потребоваться более 15%, отнесенных к этим потерям. В случае сомнений вы всегда можете при необходимости рассчитать потери в реальной системе трубопроводов. Кроме того, если производитель котла не предоставляет этот рейтинг, просто уменьшите тепловую мощность CSA на 15%.
    Также многие из сегодняшних высокоэффективных котлов имеют очень небольшие потери в рубашке или даже потери в режиме ожидания, что было проблемой для старых котлов с атмосферной тягой.
    Другими рейтингами, которые вы найдете в литературе производителей, будут рейтинги эффективности, такие как КПД сгорания, КПД в установившемся режиме и AFUE (Годовая эффективность использования топлива).
    Сначала давайте посмотрим на эффективность сгорания; это мера эффективности котла в установившемся режиме. Это делается путем измерения температуры выхлопных газов, которая очень низкая в современных котлах ModCon, и измерения содержания CO2 в выхлопных газах, когда котел работает в установившемся режиме.Чем ниже температура выхлопных газов и чем выше содержание CO2, тем эффективнее работает прибор.
    Следующим шагом будет устойчивое состояние эффективности. Это оценивается путем деления теплопроизводительности на номинальное потребление топлива (БТЕ / ч). Например, если у нас есть котел, работающий на природном газе, с номинальной мощностью 100 000 БТЕ / ч и тепловой мощностью 85 000, у нас будет КПД в установившемся режиме 85%. Это установившееся состояние может быть измерено только тогда, когда котел работает с полной нагрузкой и все условия, такие как температура обратной воды, температура воздуха, соотношение воздуха / топлива и т. Д., Остаются постоянными.Это, конечно, редко случается в полевых условиях и может быть достигнуто только в лаборатории при идеальных условиях.
    Годовая эффективность использования топлива Рейтинг эффективности или AFUE является наиболее важным рейтингом при сравнении одного устройства с другим или при попытке оценить сезонные эксплуатационные расходы устройства. Этот рейтинг применяется только к котлам с потребляемой мощностью не более 300 Мб / ч. Этот рейтинг достигается за счет учета всех аспектов эксплуатации, производительности во время и вне цикла, производительности при частичной нагрузке и т. Д.Стандарт для значений AFUE основан на предположении, что котел установлен в отапливаемом помещении дома, что исключает потери в рубашке, а мощность котла значительно больше (от 50 до 70%), чем фактическая тепловая нагрузка здания. Таким образом, две вещи, которые могут изменить фактический рейтинг AFUE: во-первых, когда котел установлен в неотапливаемом помещении, где потери в рубашке — это отходящее тепло, а во-вторых, чем ближе размер котла к фактической тепловой нагрузке здания, сезонная эффективность может быть выше. чем заявлено.Это одна из причин, по которой важно проводить точную оценку потерь тепла в помещении и использовать правильную мощность котла для конкретного типа установки.
    Еще кое-что, что не принимается во внимание при выборе правильного размера котла, — это зонирование. При зонировании дома мы уменьшаем требуемую нагрузку на котел, например, если у нас есть дом с четырьмя зонами, достаточно одинаковыми по размеру, а общая нагрузка составляет 100 Мб / ч, каковы шансы, что все четыре зоны вызовут сразу. Очень разумно предположить некоторое разнообразие в работе этого дома, и мне было бы очень удобно исключить самую маленькую зону из общей тепловой нагрузки здания и использовать номинальную мощность, которая соответствует типу установки для моего выбора котла, где котел находится в отапливаемое пространство.Сегодня на рынке есть система управления, которая отслеживает и контролирует разнообразие зон, чтобы обеспечить достаточное тепло для всех зон.

    Лео Вайланкур — известный защитник и наставник в области жидкостей. Совсем недавно он был с Navien тренером в Западной Канаде.

    ,

    Почему у меня центральное отопление так шумно?

    Why Is My Central Heating So Noisy? Why Is My Central Heating So Noisy? Why Is My Central Heating So Noisy?

    Шум в системе центрального отопления или в бойлере может быть вызван рядом причин, и тип шума (лязг, стук, гудение, капание, гудение или бульканье), а также местоположение помогут вам найти неисправность, которая может включать:

    • Образование известкового налета
    • Незакрепленный элемент или трубы
    • Радиаторы нуждаются в прокачке
    • Перегрев
    • Утечка

    Мы собрали краткий обзор различных типов шумов, которые вы можете слышать, и их значения, однако мы всегда рекомендуем получить диагностику у профессионального инженера, прежде чем предпринимать какие-либо действия.



    Поиск причины шума в системе центрального отопления

    Тип шума, который вы слышите, является ключевым фактором при поиске неисправности, которая является причиной всего шума.

    Тип шума Расположение Возможные причины
    треск Котел или трубы Накипи на теплообменнике (кеттинг) или на незакрепленных деталях или трубопроводах
    лязг Котел или трубы Вентилятор котла засорен или ослаблен трубопровод
    Жужжание Котел или термостат Изношенные или неисправные детали, которые, вероятно, необходимо заменить.Если термостат гудит, вероятно, на проводе скопилась грязь или пыль, и его следует заменить.
    гудение Насос котла или центрального отопления Котлы имеют тенденцию к гудению во время работы, но если он становится более заметным, возможно, это ослабленная деталь (скорее всего, насос центрального отопления).
    Капает В любом месте системы центрального отопления Утечка воды
    Бульканье Радиаторы Воздух в трубах, блокирующих поток воды вокруг радиаторов, или низкий расход
    Свист Котел Свист, напоминающий звук кипения старого чайника, является сильным признаком накипи на теплообменнике — для устранения потребуется промывка под давлением.

    Есть утечка?

    Если вы слышите капель или другой звук, похожий на воду, идущую из вашей системы центрального отопления, это может означать утечку, и вам следует немедленно отключить отопление и водопровод. Даже самые мелкие потеки могут в конечном итоге привести к чему-то большему и к повреждению.

    После отключения водоснабжения не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Вместо этого обратитесь к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

    Что такое кетлинг?

    Если вы слышите шум из котла, напоминающий кипение котла, это называется «кетлингом».

    Котлы центрального отопления нагревают воду с помощью теплообменника, который, как и кухонный чайник, со временем образует известковый налет. Известковый налет отслаивается и опускается на дно, что со временем вызывает засорение и ограничивает поток воды. Это означает, что теплообменник нагревает горячую воду, но не может разносить ее по дому, как обычно.Захваченная вода затем закипает, испаряется и расширяется в системе, создавая давление и шумы «кувырки».

    Может показаться, что котел вот-вот взорвется, но не паникуйте; современные котлы оснащены предохранительными устройствами, которые отключат систему, если обнаружат слишком высокое давление. Однако не рекомендуется игнорировать шумы, поскольку эта проблема снизит эффективность вашей системы и вызовет долгосрочный ущерб. Другие вещества, такие как ржавчина, грязь или даже воздух, могут накапливаться в системе и вызывать засоры.

    Свистящий звук из котла

    Свист — это шум, связанный с накоплением накипи и образованием накипи, но также может указывать на скопление воздуха в трубах или потерю давления. Хотя для инженера должно быть относительно просто выпустить воздух, проблема, вероятно, вызвана неисправностью в другом месте, поэтому может потребоваться некоторое исследование.

    Чтобы очистить от мусора, вам понадобится инженер-теплотехник, который выполнит промывку под давлением, которая включает в себя промывку различных химикатов через систему для очистки от накипи.

    Если необходима промывка под давлением, инженер-теплотехник может порекомендовать установить магнитный фильтр. Магнитные фильтры притягивают любой мусор, циркулирующий вокруг системы отопления, прежде чем он успеет засорить.

    Бульканье от радиаторов или труб

    Избыточный воздух в трубах или радиаторах может быть причиной булькающих звуков. Если в системе слишком много воздуха, это может стать препятствием, препятствуя правильной циркуляции горячей воды, что приводит к перегреву захваченной воды и возникновению булькающего шума.

    Чтобы очистить радиаторы от лишнего воздуха, их нужно спустить. В нашем руководстве по удалению воздуха из радиаторов вы можете шаг за шагом пройти весь процесс.

    Еще одной причиной булькающих звуков в системе центрального отопления может быть замерзший конденсатопровод. Конденсатная труба отводит сточные воды из котла в канализацию. В зимние месяцы конденсат может замерзнуть, что приведет к его закупорке и предотвращению выхода воды. На этом этапе ваш котел должен заблокироваться, пока труба не разморозится.

    Можно самостоятельно разморозить трубу для замерзшего конденсата — узнайте, как разморозить трубу для замерзшего конденсата, — но если вам неудобно, вы можете бесплатно получить расценки от местных инженеров-теплотехников.

    Вы также можете посмотреть скорость потока. Для эффективной работы современным котлам необходима определенная скорость потока, и если она будет слишком низкой, вы можете услышать булькающий звук. Скорость потока для вашего котла можно найти в руководстве, но вы также можете узнать у производителя или установщика.



    Стук в трубах центрального отопления

    Когда вы включаете центральное отопление, горячая вода проходит по трубам, и тепло заставляет их расширяться и сжиматься. Когда это происходит, ваша система издает стук, лязг или постукивание — это совершенно нормально.

    Однако в некоторых случаях трубы могут быть неправильно установлены, например, слишком близко к половицам. Если вы заметили, что трубы вокруг вашего дома ударяются об пол или стену, вам следует обратиться к инженеру-теплотехнику, чтобы он осмотрелся, поскольку это может в конечном итоге привести к повреждению.

    Эти типы стуков также могут быть признаком наличия воздуха в системе. Как мы упоминали ранее, воздух можно очистить, удалив воздух из радиаторов.

    Гудение, гудение или вибрация

    Гудение, гудение или вибрация в любой форме может означать, что часть вашей системы центрального отопления не работает в лучшую сторону, например термостат, насос центрального отопления, манометр или контур заполнения.

    Может случиться так, что настройки просто нужно отрегулировать. Например, многие современные насосы центрального отопления имеют 3 настройки скорости, и если она установлена ​​слишком высоко, насос может начать вибрировать.Перед уменьшением настройки, возможно, стоит проконсультироваться с инженером-теплотехником, так как насос может быть на высокой настройке по какой-то причине.

    Вы живете в районе с жесткой водой?

    Если вы живете в районе с жесткой водой — водой с высоким содержанием минералов — тогда стоит установить смягчитель воды, который заменит частицы, содержащиеся в жесткой воде, на натрий. Это значительно снизит вероятность образования накипи в системе центрального отопления в будущем.

    Не игнорируйте шумную систему центрального отопления

    Важно, чтобы вы не игнорировали необычные звуки, исходящие из центрального отопления.Даже если кажется, что в настоящий момент все работает нормально, система выдает не очень тонкое предупреждение о неисправности где-то в системе.

    По крайней мере, это может сделать вашу систему менее эффективной и стоить вам больше в счетах за электроэнергию, или это может быть чем-то, что со временем ухудшается, вызывая ущерб, который может быть дорогостоящим и опасным.

    Поиск инженера-теплотехника для ремонта вашей шумной системы центрального отопления

    В некоторых случаях, например, при удалении воздуха из радиатора, можно самостоятельно устранить причину шума в системе центрального отопления, но для большинства причин вам потребуется нанять квалифицированного инженера-теплотехника.

    Поскольку все инженеры-теплотехники предлагают свои собственные расценки, мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько котировок, чтобы дать вам наибольшие шансы найти наиболее конкурентоспособную цену. Используя Boiler Guide, вы можете бесплатно получить расценки от инженеров, зарегистрированных в Gas Safe в вашем районе, которые диагностируют ваш шумный котел и дадут вам профессиональный совет.



    ,

    Утеплитель стен для бани внутри: Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри – советы и рекомендации по материалам

    как и чем лучше утеплить баню своими руками?

    Утепление бани – насущная необходимость не только для зимнего периода, баня с хорошей теплоизоляцией будет требовать меньше топлива, лучше будет защищена от влаги и вызываемых ею грибков, плесени, гниения.

    Чтобы сделать все правильно, необходимо подобрать подходящие материалы, избегая токсичных и неустойчивых к воде составов.


    [contents]

    Также важно принять во внимание тот факт, что разные конструкции бани потребуют различного подхода к выбору материалов и формированию структуры изоляционного слоя.

    Что дает теплоизоляция?

    Утепление бани изнутри – надежный способ продлить срок эксплуатации помещения, избежать частых ремонтов, существенно снизить расход топлива, обеспечить постоянно комфортную атмосферу.

    Важно понять, что исторически гармоничные конструкции бань-срубов с качественно выполненной кирпичной печью сейчас довольно редки.

    А все остальные бани, будь они деревянными, бетонными, кирпичными или каркасными, критически нуждаются в утеплении, поскольку существенно страдают от потери тепла и других факторов.

    Основные преимущества утепления:

    1. Утепление парилки позволяет существенно снизить расход дров и иного топлива, сократить время создания оптимальной температуры (то есть, баню не придется слишком долго топить и мучительно ждать, когда все будет готово).
    2. Правильно утеплив предбанник, душевую и комнату отдыха можно не беспокоиться о том, что там будет холодно, промозгло и неуютно.
    3. Качественный подход к утеплению позволяет обеспечить циркуляцию влаги и пара, не позволяя им оседать на стенах и облицовке. Значит – материалы меньше подвергаются самому разрушительному для них воздействию, не гниют, не покрываются плесенью и грибком, остаются сухими и не терпят урона в плане эстетического восприятия.

    Материалы

    Для правильной теплоизоляции помещений бани стоит выбирать нетоксичные, негорючие и способные выдерживать длительное воздействие тепла и влаги изоляционные материалы.

    К этой категории относятся:

    • базальтовая вата;
    • фольга;
    • минеральная вата;
    • пеноплекс;
    • пенопласт;
    • пенополиуретан.

    Стоит учитывать, что парилка требует более ответственного подхода к утеплению и наиболее качественных материалов.

    Читайте также статью про лучшие материалы для утепления стен дома изнутри.

    Базальтовая минеральная вата

    утеплитель минеральная вата

    Базальтовая минеральная вата – лидер в области изолирующих материалов там, где требуется экологичность, негорючесть, отсутствие токсичности и вредных выделений в воздух, а также высокая способность сопротивляться влаге и пару.

    Поставляется вата в рулонах, либо в крупных прямоугольных плитах большой толщины.

    Основные преимущества:

    • вата создается на основе базальтовых волокон, связанных нетоксичным фенолом – она буквально каменная, а потому не только не горит, но и помогает бороться с воздействием открытого пламени;
    • высокий уровень шумопоглощения;
    • гигроскопичность – вата фактически не впитывает воду, а в сочетании с хорошим пароизолятором легко выводит влажный воздух во внешнюю среду, обеспечивая вентиляцию;
    • низкий уровень усадки с с течением времени вата не усыхает и не распухает от влаги, поддерживая изначально заданную форму.

    К недостаткам минваты относится та же паропроницаемость, требующая при качественной теплоизоляции помещения иметь дополнительный пароизоляционный слой.

    Относительно высокая цена и необходимость надевать защитное снаряжение при работах по монтажу ваты (после размещения она безопасна).

    Фольгированные

    Фольгированные теплоизоляционные материалы отличает высокая способность отражать инфракрасные лучи, испускаемые печью в процессе топки, таким образом создавая внутри помещения эффект термоса, она также обладает пароизоляционными свойствами.

    Как правило фольгированный теплоизолятор – это слой полированного алюминия на тонком слое вспененного полиэтилена или металлизированный лавсан на тонкой основе из вспененного полипропилена.

    К достоинствам этого материала относится низкая горючесть, способность выдерживать высокую температуру и отражать инфракрасные лучи, считающиеся наиболее высоким фактором теплопотерь, а также дополнительные пароизоляционные свойства.

    К недостаткам можно отнести высокую стоимость и уязвимость для физических повреждений (что имеет значение только в процессе укладки).

    Пеноплекс

    утеплитель пеноплекс

    Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, – бюджетный вариант уже довольно давно использующегося материала, производство которого в современных условиях доведено до такого технологического уровня, что состав считается прогрессивным.

    Речь идет о прямоугольных плитах, которые легко можно обрезать и формировать при их помощи максимально удобный слой теплоизоляции на любых поверхностях.

    Преимущества:

    • пароизоляционные свойства;
    • низкий уровень теплопроводности;
    • прочный при сжатии – обладает высоким уровнем сопротивления при нагрузках;
    • срок службы до сорока лет;
    • средняя ценовая категория – он довольно недорогой в сравнении с другими современными теплоизоляционными материалами.

    Недостатков у пеноплекса тоже немало – он горюч, токсичен, он не восстанавливает форму после того как подвергся повреждениям, может нести урон от деятельности грызунов и насекомых, а также все же более дорог, чем пенопласт или стекловата.

    Пенопласт

    Пенопласт относится к категории устаревающих теплоизоляционных материалов, он достаточно хорошо держит тепло, но плохо справляется с высокими температурами. Он обладает высокими гидроизоляционными и антикоррозийными свойствами, но при этом токсичен.

    Не способен восстанавливать форму после разрушительных воздействий, может быть подвержен воздействию грызунов, грибков и плесени.

    Пенополиуретан

    утепление пенополиуретаном

    Пенополиуретан состоит из полиэфира с добавлением воды, диизоцианата и эмульгаторов. Наносится на поверхности он при помощи специализированного распылителя спреем.

    Он отличается высокими влагостойкими качествами, показателем способности удерживать тепло, способностью к шумопоглощению и химической пассивностью.

    При этом пенополиуретан очень дорог и требует специального оборудования при монтаже.

    Самостоятельное утепление при помощи пенополиуретана – процедура, связанная с наличием большой вероятности огрехов, нарушающих технологию утепления. Его лучше доверять профессионалам.

    Какой утеплитель лучше в зависимости от типа постройки?

    При утеплении стен бани изнутри, особенно при работе с парилкой и душевой, стоит учитывать особенности конструкции и материалов здания, а также подбирать материал, обладающий рядом полезных для данного случая свойств.

    Теплоизолятор для бани должен:

    • быть максимально низкогигроскопичным или негигроскопичным вообще;
    • быть экологически эффективным – нетоксичным и не влияющим на окружающую среду, химически пассивным;
    • обладать способностью выдерживать высокие температуры и быть негорючим;
    • отличаться паро- и влагостойкостью;
    • обладать высокой способностью сохранять изначальную форму с течением времени.

    С учетом всех указанных характеристик наиболее актуальным выбором для теплоизоляции бани становится минеральная базальтовая вата в сочетании с фольгой для парилки.

    Подход к расположению утеплителя в бане имеет зависимость от того, из какого материала и с какими конструктивными особенностями создана баня.

    Возможно Вам будет интересна статья про утепление деревянного дома снаружи.

    Из бруса

    утепление бани из бруса

    Баня из бруса или сруб нуждаются в комплексном утеплении всех помещений только при условии небольшого размера бруса или изначального подбора не слишком качественных материалов для постройки.

    В остальных случаях деревянную баню все помещения кроме парилки достаточно проконопатить по щелям и провести специальную обработку растворами против влияния плесени, грибков, влажности и температур.

    Парилка в бане из бруса утепляется пирогом из базальтовой ваты в один слой с применением фольгированного покрытия в качестве пароизоляции.

    Из кирпича

    При утеплении кирпичной бани необходимо добиться, чтобы кирпич, который очень быстро зимой промерзает, никак не мог оказывать влияния на теплообменные процессы в бане.

    Прогреть кирпичную баню зимой без теплоизоляции – задача за пределами разумного.

    Утеплить баню (только парилку) из кирпича можно двумя путями:

    • второй стеной из бруса;
    • два слоя теплоизоляции.

    Лучше всего использовать в сочетании с теплоизоляцией деревянные обрешетку и стены, избегая применения металла, поскольку он отличается высокой теплопроводностью. Горючие утеплители стоит обрабатывать огнеупорными составами и средствами против гниения.

    Из керамзитобетонных блоков

    утепление бани из блоков

    Утепление бани из керамзитобетонных блоков требует участия влагостойкого теплоизолятора, поскольку пористая структура стен такой бани хорошо держит тепло, но крайне уязвима для условий повышенной влажности.

    Утепляется такая конструкция базальтовой ватой в сочетании с гидроизоляционным и пароизоляционным слоями, также можно предусмотреть дополнительную вентиляцию. При дополнении конструкции фольгированным утеплителем сам слой утепления может быть довольно небольшим, но гидроизоляция обязательна.

    Как правильно утеплить баню своими руками?

    В целом, для утепления бани любого типа важно учитывать необходимость гидро- и пароизоляции, особенно актуальной для парной, а также использование не гигроскопичного утеплителя.

    Утепление парилки своими руками минеральной ватой в два слоя:

    • для расположения минеральной ваты монтируется каркас из деревянных брусков и реек либо из вертикальной деревянной обрешетки;
    • под каркас монтируется слой гидроизоляции;
    • маты минеральной ваты крепятся в пространства каркаса с жестким упором, либо специальными крепежами, либо на клей;
    • между слоями минваты натягивается еще один слой гидроизоляции;
    • поверх второго слоя минваты крепится слой фольгированного утеплителя, который располагается в 15-30 мм от внешней отделки;
    • поверх матов и слоя фольги можно накладывать на обрешетку вагонку или иной отделочный материал.
    утепление парилки в бане

    Утепление стен в прочих помещениях может производиться не столь тщательно, тут можно использовать менее дорогие материалы, например, пеноплекс (или даже пенопласт), стекловату или камышовые маты.

    Стены предбанника в бане из бруса можно просто проконопатить джутовым утеплителем с последующей обработкой противопожарными и защитными смесями.

    Схема утепления стен во всех помещениях бани кроме парилки происходит следующим образом:

    • расположить слой гидроизоляции;
    • расположить утеплитель на обрешетке либо на клей;
    • расположить слой обычного (не фольгированного) пароизолятора;
    • закрыть теплоизоляционный слой вагонкой или иными отделочными материалами.

    Для теплоизоляции бани любого типа необходимо использовать экологичные и влагостойкие материалы, не теряющие форму и не впитывающие жидкость, способные сопротивляться высоким температурам.

    Также важно помнить о гидро- и пароизоляции. Наиболее тщательно необходимо подходить к утеплению парилки, остальные помещения требуют меньшего внимания.

    Хорошо теплоизолированная баня прослужит дольше, будет требовать меньше ухода, будет быстрее прогреваться и тратить меньше дров на поддержание оптимальной температуры.

    Видео инструкция: утепление бани своими руками.

    утепление своими руками, пошаговая инструкция, как правильно утеплить

    Важнейшим вопросом при конструировании бани становится утепление и способы, которыми можно сделать это максимально эффективно.

    Особенности

    Большую часть времени баню использовали только как специальное помещение для гигиенических процедур. Удержание тепла в деревянных постройках в зимнее время года было довольно трудно. На Руси с её суровыми климатическими условиями баня служила сугубо для мытья. Однако древние греки проводили в своих термах время за обсуждениями вопросов политики и искусства, войны и мира. Обратившись к современности, мы можем сделать вывод, что наше отношение к баням переняло черты античного времени. Банально поддерживать гигиену позволяет душ, а бане предопределяется рекреационная роль. С современными технологиями и материалами в ней легко установить комфортную температуру в любой день, несмотря на холодную погоду.

    Важнейшую функцию бани несёт парная. Температура в ней традиционно определяется в 90°С и 130°С.

    Материалы

    Удачному выбору утеплителя поможет учёт нескольких важных характеристик. Качественный материал должен обладать пароизоляционной способностью, в противном случае проникновение влаги ухудшит его состояние и прекратит сохранение тепла.

    Сырьё, составляющее его основу, должно отвечать нормам экологичности, в противном случае высокая температура будет провоцировать выделение токсинов, загрязняющих окружающую среду и наносящих вред здоровью человека. Тепло в помещении будет задерживаться более продолжительное время при низкой степени теплопроводности утеплителя. Материал должен отвечать нормам пожарной безопасности – его горючесть необходимо свести к минимуму, правильно соотнеся вид утепляющего покрытия и величину температуры в банном помещении.

    Малая гигроскопичность утепляющего средства защитит поверхность бани от проникновения влаги изнутри помещения. Гарантийный срок выше у утеплителя, обладающего высокой водоотталкивающей способностью. Утепляющий материал должен быть способен длительное время сохранять форму и не давать усадки, вследствие чего тепло в бане будет сохраняться в течение продолжительного периода.

    Ассортимент утепляющих материалов представлен тремя группами. Органические теплоизоляторы издавна применялись для удержания тепла в бане. Они изготавливаются из природного экологичного сырья. Распространённым вариантом среди них является пакля с пропиткой из смолы или без, древесная опилочная масса, слои мха, камыш, плотные волокна войлока или джута. Натуральные компоненты абсолютно безопасны для здоровья человека, но имеют множество отрицательных качеств. Растительная основа утеплителя способствует лёгкой воспламеняемости, поэтому снижается уровень пожарной безопасности постройки.

    Сухая структура вещества восприимчива к влажности, которую впитывает из воздуха. Наличие воды в утепляющей прослойке способствует её остужению под воздействием температуры снаружи, вследствие чего баня остывает быстрее. Создание теплоизоляционного слоя из органического сырья – трудоёмкий процесс, выполнение которого требует от мастера опыта в данной области.

    Органические материалы привлекательны для мелких грызунов, которые воспринимают его в качестве корма. Растительная масса – благоприятная среда для развития микроорганизмов, произрастания плесени и грибка.

    Вторым вариантом являются полуорганические теплоизоляционные материалы, изготовление которых осуществляется по аналогии с предыдущим видом, но с добавлением клея. Взаимодействие натуральных растительных компонентов с клеевой основой придаёт утепляющему слою прочность и твёрдость.

    Утепляющая конструкция имеет плиточный вид. Камышовые, торфяные и древесно-стружечные плиты надолго сохраняют высокую температуру внутри помещения бани. Воздействие пара неблагоприятно влияет на скрепляющее вещество, разжижая его, поэтому использование полуорганики недопустимо в помещениях с высокой степенью влажности воздуха. Не рекомендуется укладывать плиточный утеплитель в парилке, где содержание влаги в воздухе максимально. Этот материал больше подходит для утепления комнат предбанника.

    Третьим видом утепляющего покрытия является синтетика. Разнообразие синтетических материалов подразделяется на две категории. К полимерным утеплителям относятся пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Их применение ограничено – нельзя допускать нахождения покрытия в области высокой температуры. Сильное нагревание полимера вызывает внутреннюю химическую реакцию, в результате образуется стирол, пары которого наносят вред здоровью человека. Также высокая температура может стать причиной возгорания синтетического утеплителя, поэтому его применение будет уместным в прохладной комнате отдыха.

    Утеплитель пеноизол, единственный из утепляющих материалов на основе синтетики, разрешён для использования в парных. Поверх полимера располагается слой тонкой алюминиевой фольги, препятствующий нагреванию до опасной отметки. Минеральные утеплители разрешены к использованию в любой части бани. Они представлены двумя подвидами – базальтовой ватой и стекловатой. Отличаются высокой устойчивостью к огню и высоким температурам.

    Можно выбрать строение из шлакоблока, керамзитобетонных блоков, газоблока, газосиликатных кирпичей. Утеплить старую постройку можно пеноплексом или пеностеклом. Для шлакоблочной или блочной системы чаще всего выбирают рубленую опилочную массу.

    Схема утепления

    Наибольшая температура в бане поддерживается в парной или в сауне, предбанник же находится на границе с улицей, поэтому он постоянно подвержен небольшому охлаждению. Комнаты отдыха менее зависимы от вида теплоизоляционного материала, их воздух специально прогревается слабо.

    Процесс укладки утеплителя формируется в зависимости от материала строения бани. Построенная недавно, благодаря низкой теплопроводности древесины, не нуждается в тщательном утеплении. Спустя 2-3 года деревянный сруб даёт усадку и между бревнами или брусьями появляются расщелины. Для его утепления рекомендуется произвести конопатку между венцами с использованием натурального материала с целью сохранить микроклимат внутри постройки.

    Деревянная постройка из бревна или бруса требует время на просушку. После высыхания между деталями образуются щели, через которые происходит попадание потоков холодного воздуха во внутренние помещения. Для заполнения узких полостей между деревянными элементами используется джутовое волокно, поскольку оно хорошо уплотняется. Прокладка утеплителя непосредственно во время постройки облегчит работу. Окончательную проработку мелких участков проводят после завершения строительства с помощью киянки и конопатки. Прокладка утеплительного материала в кирпичной бане осуществляется обязательно в процессе стройки, так как кирпич быстро отдаёт тепло.

    Традиционной схемой утепления является вентилируемый навесной фасад. Слой утеплителя располагают с наружной стороны стен, после чего обшивают сайдингом или вагонкой. Между слоем утепляющего материала и внешнего покрытия образуется пространство, заполненное воздухом. Наличие воздушной прослойки служит для сохранения тепла, препятствует образованию паров конденсата, размножению гнилостных бактерий и развитию сырости. Альтернативным способом утеплить помещение парилки является монтаж деревянной конструкции вокруг неё. Теплоизоляционные свойства древесины заменяют утепляющий материал. Для этого понадобится брус, обрешётка, каменная вата, фольгированный утеплитель и вагонка.

    Поверхность бруса обивается обрешёткой, затем каменной ватой. На слой минерального материала наносится фольгированный утеплитель, после происходит финишная облицовка вагонкой. Баня панельного типа подразумевает лёгкие по весу утеплители – камышовые плиты, минеральную вату и пенополистирол. Перед прокладкой теплоизолирующего покрытия панельные стены обязательно проходят обработку известковым молоком для устранения воздействия негативных факторов. После высыхания известковая структура обеспечит зданию бани огнестойкость и устойчивость к процессам гниения. При нахождении бани на территории с холодным климатом её стены рекомендуется утеплять фибролитовыми или камышовыми плитами. В мягких климатических поясах предпочтительнее использовать гипсовый или опилочный материал.

    Расчёты

    Перед началом утепления ограничивается рабочая область. Площади, не предназначенные для этого, оклеиваются рулонной бумагой во избежание загрязнения. Для утепления потолка и стен понадобится брус-рейка 5 на 5 мм. Для закрепления будущего слоя утеплителя необходима обрешётка. Для кирпичной бани предпочтительнее выбирать профиль из гипсокартона. Закрепление подвесов происходит в среднем через 0,7 м, расстояние между профилями должно быть немного меньше высоты утеплителя.

    В деревянной бане рекомендуется использовать бруски. Утепление сыпучими материалами сопровождается соблюдением расстояния между брусками в 45-60 см. Закрепление деталей обрешётки происходит с помощью дюбелей, саморезов в случае деревянной поверхности, или анкеров при каменном основании. В зависимости от строительного материала подбирается длина крепёжной фурнитуры. Для древесины – 2-2,5 см, для более плотных конструкций – начиная с 4 см. Длина связана с особенностями применения крепёжных изделий.

    Во время монтажа обрешётки крепежи подбираются с длиной, обеспечивающей прочную фиксацию бруса или гипсокартона. Величина сечения бруса определяется с учётом толщины прокладываемого теплоизолирующего слоя. При утеплении органическим или полуорганическим материалом для обеспечения длительного срока службы обязательно использование гидропароизоляционной плёнки. Фольга, изолента, саморезы – вспомогательные средства при работе. Для теплоизоляции поверхности требуется фольгированный скотч. 1-2 катушек хватает на весь объём обрабатываемой площади. Им проклеиваются стыки плиточного утеплителя для создания цельной загерметизированной плоскости. Из инструментов в процессе утепления потребуются нож, уровень, шуруповёрт и отвес.

    В зависимости от поверхности и её местоположения рассчитывается количество необходимого утеплителя. При расчёте массы необходимо учесть черновые затраты и возможные ошибки, на которые также расходуется материал. Например, для смеси на основе опилок потребуются: 10 частей опилок, 0,5 частей цемента, 1 часть извести и 2 части воды. Другой рецепт приготовления почти аналогичной массы включает в себя 8 частей опилок, 1 часть гипса и столько же воды. В состав подобной смеси входит по 5 частей опилок и глины.

    Монтаж

    Пошаговая инструкция утепления бани состоит из нескольких этапов. Для начала стоит создать теплоизоляцию проемов. Негерметичные двери и окна пропускают значительную часть тепла и являются местом входа для холодного воздуха с улицы. Поэтому дверь в парную рекомендуется делать маленькой, с необходимыми минимально подходящими параметрами. Для установления преграды на пути воздуха с низкой температурой порог традиционно следует располагать выше уровня пола на 25 см.

    Самой наименьшей теплопроводностью будет обладать дверь, выполненная из древесины. Составляющие доски без сколов и сучков должны быть максимально ровными и плотно прилегающими друг к другу. При желании двери можно утеплить, как и стены, в процессе сборки. После естественной усадки деревянного изделия получившиеся трещины необходимо заделать джутом или паклей, и дверь вновь будет качественно хранить тепло. Освещение в бане по большей части осуществляется искусственным способом, поэтому окна изготавливаются маленьких габаритов. Исключение составляет комната отдыха, где окно может быть любой площади, однако во избежание переохлаждения его советуют делать также маленьким.

    Стекло, используемое в рамах, должно быть двойным. Воздушная прослойка между двойным остеклением создаёт скопление воздуха, удерживающее тепло внутри помещения бани. Установка стекла производится с помощью герметика для устранения отверстий между рамой, которые могут пропускать потоки холодного воздуха. Оставшиеся щели между оконным проёмом и рамой необходимо заполнить минеральным утеплителем, например, минеральной ватой, поверх которой накладывается слой гидроизоляционной плёнки.

    Утепление поверхности потолка включает в себя работы по теплоизоляции крыши, поскольку её большая поверхность при отсутствии изолирующего слоя будет пропускать большие объёмы холодного воздуха. Воздушное тепло при остывании поднимается вверх, и непрочная крыша будет способствовать быстрому остыванию бани. При качественном утеплительном покрытии крыши обработкой потолка можно пренебречь. Прокладка утеплителя возможна при том условии, что баня располагается отдельно от других построек и имеет скатную кровлю.

    Утепление производится с использованием любого теплоизоляционного покрытия, укладываемого на чердачный пол. Процесс укладки синтетического утеплителя на крыше аналогичен технологии утепления поверхности стен. При использовании органического утеплителя первоначально подготавливается каркас. При высыпании сухой опилочной смеси её необходимо высушить, очистить от смол и пропитать антисептиком. Для изоляции слой опилок перекрывается сверху слоем мембраны или посыпаются золой.

    Утепление потолка производится с помощью базальтовой ваты. Она прокладывается по поверхности стен с предварительно закреплённым каркасом. Теплоизоляционный слой должен превышать толщину аналогичного покрытия на стенах, поскольку с поверхностью потолка контактирует поднимающийся вверх тёплый воздух, температура которого превышает остальные температурные показатели. Изоляционное покрытие необходимо укладывать с небольшими напусками на стены. В дальнейшем его можно использовать для утепления стен, проклеив места стыков фольгированным скотчем.

    Покрытие утепляющим составом стен внутри бани происходит после предварительной подготовки поверхности. Ей необходимо придать гладкость, поэтому между кирпичными стенами зашпаклёвываются щели и трещины. Деревянные стены проходят обработку для устранения появления плесени и грибков. Сначала к поверхности стены прикрепляются бруски или гипсокартонный профиль. В получившемся пространстве прокладывается утеплитель. Поверх него наносится гидропароизоляционное покрытие и устанавливается деревянная обрешётка.

    Перед её установкой необходимо измерить ширину утепляющего материала. Получаемые размеры могут оказаться недействительными вследствие возможной деформации при перемещении. Поэтому обрешётка закрепляется на расстоянии меньше получившегося настолько, чтобы материал помещался между стеной и обрешёткой с небольшим усилием. Теплоизолятор необходимо расположить между ними как можно плотнее во избежание образования щелей, дающих возможность проникновения холодного воздуха и возникновение капель конденсата. По высоте обрешётка должна соотноситься с толщиной слоя теплоизоляции. Последней стадией является отделка.

    К стеновой поверхности прикрепляются бруски своими руками, между ними располагают теплоизолирующий компонент. Затем на то же место укладывается утепляющий материал. При грамотно определённом расстоянии теплоизолятор удерживается на поверхности стены без использования дополняющего крепления. В местах присоединения фольгированный теплоизолятор заклеивается для герметичности скотчем с алюминием. Аналогично заклеиваются места контакта утепляющего материала с обрешёткой с захватом не менее 5 см утеплителя и бруса.

    Герметизации стыков необходимо уделить особое внимание, чтобы устранить возможность проникновения в утеплительный слой жидкости. Помимо прокладывания теплоизоляционного слоя, для него устанавливается защита от влаги. В помещениях парной и помывочной применяется способ фольгированной пароизоляции, которая заодно станет отражать тепло. Впоследствии баня станет прогреваться с меньшими временными и топливными затратами. Для утепления комнаты отдыха и предбанника, температура которых ниже, чем в парной, можно использовать другие теплоизолирующие материалы. Их укладка осуществляется с перекрытием одной плиты другой на 5 см и с их последующим закреплением скобками с помощью степлера.

    Места стыков и установления скоб для качественного сохранения тепла закрываются слоем фольгированного скотча. Нельзя оставлять промежуток между слоями пароизоляционного материала и утеплителя. На закреплённые бруски крепится обрешётка из деревянных планок толщиной в 20 мм для последующего покрытия вагонкой.

    Полы в бане бывают двух видов – деревянными или бетонными. Техническая сторона прокладки теплоизолирующего покрытия не зависит от материала изготовления пола, за исключением того, что бетонная конструкция требует немного большего слоя утеплителя. Классическим вариантом сырья для создания утепляющей прослойки в полу является керамзит. Толщину слоя засыпаемого материала необходимо точно соотносить с толщиной стены помещения. В среднем, величина слоя керамзита в 2 раза больше толщины стен. Степень утепления можно повысить за счёт разумного увеличения слоя засыпки.

    Непосредственно перед процедурой засыпания необходимо выполнить разметку основания. Она производится посредством разграничения засыпаемой площади на участки, ширина которых равна 1 м либо другой удобной величине. Поле с уже готовой разметкой покрывается пароизоляционной плёнкой. При натяжении её края по стене должны располагаться выше уровня пола. Укладка плёнки не является обязательной, если на поверхности основания уже находится рубероид. Для облегчения работы следует установка направляющих и их крепёж. Они располагаются с опорой на нанесённую разметку и прикрепляются гвоздями либо шурупами.

    По границе уровня необходима расстановка маяков – вспомогательных деталей, которые сориентируют при засыпании керамзита. Высота установления направляющих высчитывается в зависимости от необходимой толщины утеплителя. На поверхность необходимо высыпать керамзит и выровнять его с помощью деревянной рейки соответствующей длины.

    Советы

    При утеплении деревянной бани оптимальным вариантом послужит утеплитель из расходного материала – опилок. Для обеспечения их пароизоляции можно использовать упрощённый метод – необходимое для одной ячейки между брусками количество древесного утеплителя засыпается в полиэтиленовый мешок. Свойства полиэтилена препятствуют проникновению влаги в опилочную массу.

    Порядок утепления подразумевает начало работ с потолочной поверхности, чтобы при её обработке случайно не повредить стены и пол. В области выхода печной трубы температура имеет высокие значения, поэтому в целях безопасности используется минеральный утеплитель – базальтовая вата. Он отличается тугоплавкостью и огнеупорностью. Проход трубы через потолок нужно закрывать защитной металлической накладкой.

    Советы по строительству бани из газобетонных блоков вы можете посмотреть в этом видео.

    как утеплить стены, из кирпича, в парилке, в деревянной, материалы

    Главная страница » Из чего лучше строить баню » Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?

    minvata-300Строят бани по разным технологиям из разных материалов. Внутреннее утепление, как необходимый элемент бани, зависит её от общего устройства. Кирпичные и бани из пеноблоков требуют обязательного утепления и гидроизоляции.

    Необходимость утепления срубов из бруса или бревна, рассматривается в каждом отдельном случае.

    Какая баня нуждается в утеплении изнутри? Какие теплоизоляторы использовать? Как утеплить баню изнутри? Давайте разберёмся.

     

    Утепление бани изнутри: Материалы для утепления

    При выборе материала для строительства бани учитывают не только его теплоизоляционные свойства, но и экологичность, огнестойкость, водостойкость. Класс материалов для утепления таких строений, как баня, достаточно широк. В него входят изделия на основе природных компонентов и современные высокотехнологичные искусственные материалы.

    Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»

    ВАЖНО! До начала работ по утеплению необходимо провести подготовительные работы:
    1. заделать щели, пазы, стыки;
    2. обработать поверхность стен антисептиком.

    После этого приступают непосредственно к утеплению стен. Расположение материалов и конструкций проходит по принципу слоёного пирога. В общем случае «пирог» выглядит так:

    1. стена бани с закреплёнными брусками;
    2. теплоизолятор;
    3. материал, не пропускающий пар;
    4. обрешётка, удерживающая предыдущие слои;
    5. обивка вагонкой.
    Утепление бани изнутри: схема

    uteplenie-iznutri-bani-penoblok-1200

    Способ крепления брусков зависит от стен бани. Обрешётка должна быть сухая, обработанная антисептиком. Расположение брусков и их толщина зависит от размера теплоизолятора. Как набивать бруски зависит от того, как будет закрепляться вагонка: горизонтально или вертикально. Между брусками нужно делать расстояние на сантиметр меньше размера утеплителя.

    В качестве пароизолятора обычно используют алюминиевую фольгу. Если в качестве теплоизолятора выбран фольгированный материал, применять дополнительный пароизолятор не требуется.

    folga-dlia-bani

    Стыки фольги нужно проклеить металлизированным скотчем. При использовании комплексного утеплителя проклейке скотчем подвергаются и бруски.

    aliuminievyi-skotch-600

    Последним элементом «пирога» является обрешётка под внутреннюю отделку. Толщина обрешётки, как правило, составляет 20 миллиметров. Материал обрешётки обрабатывается антисептическим составом и закрепляется оцинкованными саморезами.

    ВАЖНО! Для внутренней отделки бани принято использовать мягкие породы древесины: ольху, липу, кедр, осину. Поверхность вагонки подвергается тщательной обработке для удаления сколов, заусениц, заломов. Дерево не подвергается обработке химикатами, которые под действием высокой температуры могут испаряться и накапливаться в воздухе.

    Наиболее эффективными считаются фольгированные материалы, сочетающие свойства тепло- и пароизолятора. Применение рубероида или пергамина опасно для здоровья. При нагревании эти материалы выделяют в воздух вредные вещества.

    Пароизолятор размещается внахлёст с обязательной проклейкой мест стыка. После окончания работ должно получиться замкнутое для пара и тепла помещение.

    Совет: Если нужно утеплить стены. Обязательно самостоятельно замеряйте теплоизолятор перед установкой. При транспортировке возможны сжатие, сминание материала. При неплотном расположении между брусками, получатся щели, через которые будет проходить холодный воздух и уходить тепловая энергия.

    Вам еще может пригодиться:

    Полезное видео

    Посмотрите общие принципы внутреннего утепления на примере использования фольгированного Изовера:

    Утепление парилки бани

    • стены парилки. bania-300Утепление изнутри этой части бани проходит аналогично утеплению остальных стен бани. Поскольку парилка должна длительное время держать высокую температуру, необходимо особенно тщательно произвести установку пароизолирующего материала.
      Толщина теплоизолятора должна (желательно) быть в два раза больше, чем в помывочной. Обращайте внимание на дверь в парилку. Места соединения стен и коробки нужно изолировать толстоволоконным материалом и проклеить металлизированным скотчем.
    • потолок. К утеплению потолка приступают, как правило, после окончания работ со стенами. Для лучшей герметичности помещения можно проводить работы одновременно с потолком и стенами. Особенности теплоизоляции мансардного этажа представлены отдельно.

    На потолок ложится самая большая температурная нагрузка, поэтому к теплоизолирующему материалу нужно предъявлять более высокие требования. Он должен обладать огнестойкими свойствами. При наличии чердака, необходимо промазать доски глиной, смеси которой активно применяется для утепления, и засыпать, например, керамзитом.

    Ознакомьтесь также с материалом: Выбираем утеплитель для парилки: чтобы и тепло и экологично

    ВНИМАНИЕ! Между пароизолирующим материалом и вагонкой необходимо оставлять небольшое пространство. Воздушная прослойка становится дополнительным теплоизолирующим слоем и позволяет функционировать естественной вентиляции внутри стен и потолка.

    деревянной бани

    srub-iz-brevnaЕсли баня деревянная. Баня, построенная из бревен или бруса, конструктивно держит тепло лучше других. Необходимость утепления зависит от толщины материала стен.

    Утеплять нужно стены из бруса, если их толщина менее 15 сантиметров. Стены из брёвен утепляются, если диаметр брёвен меньше 20 сантиметров. При большей толщине стены или не подвергаются отделке изнутри, или покрываются гидроизоляционным материалом и обиваются вагонкой.

    Обрешётка используется только в случаях сильного завала или неровности стен. Парилку можно утеплить комбинированными утеплителем небольшой толщины.

    Существует также возможность внешнего утепления бревенчатых и брусовых бань, при это используется теплоизоляция между венцами.

    бани из блоков

    Рекомендации по утеплению бани из блоков зависит от их типа.

    Основной вес обрешётки должен приходится на пол (о том, как делать утепление пола, здесь). Для крепления нужно использовать только специальный крепёж. Лучший способ – использовать П-образную конструкцию, которая крепится к полу и потолку.

    Теплоизолирующий материал должен весить как можно меньше. Закрепляют теплоизолятор нитями или лентами к обрешётке, тем самым уменьшая нагрузку на стену. Пароизолятор накладывается внахлёст и закрепляется скобами к брускам. Швы тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. Для уменьшения нагрузки на стены можно использовать комбинированные материалы, которые сочетают свойства тепло- и пароизолятора.

    Обрешётка под внутреннюю отделку делается в виде той же П-образной конструкции. Вагонка закрепляется обычным способом, поскольку нагрузка уже распределена в основном на пол.

    • из керамзитобетонных блоков. Несмотря на то, что такие блоки достаточно хорошо держат тепло, баню из такого материала нужно обязательно утеплять изнутри. Стены подвергаются воздействию влаги при широком интервале температур. При таком использовании материал будет достаточно быстро разрушаться.

    Обрешётка из дерева или (что хуже) металлического профиля закрепляется при помощи дюбелей. При использовании металла стоит обратить внимание на характеристики, материал должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью.

    bazaltovyi-uteplitel-rokvul-600

    В дальнейшем «пирог» утепления выполняется в обычном порядке. Толщина теплоизолятора зависит от толщины блоков, области проживания, наличия наружного утепления. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не меньше 10 сантиметров. Крепление пароизоляции и вагонки ничем не отличается от подобных работ в банях из других материалов.

    Баня из кирпича: утепление стен изнутри

    «Пирог» для стен кирпичной бани имеет классический состав. Сложность заключается в креплении брусков или профиля под теплоизолятор. Для этого можно использовать дюбеля. Типоразмеров профиля не так много, поэтому главным является возможность эксплуатации во влажных помещениях.

    Как и в случае с керамзитобетонными блоками, толщина утеплителя зависит от нескольких факторов: толщины стен, наружного утепления и суровости зим. В общее случае толщина не должна быть меньше 10 сантиметров. Большее количество теплоизолятора будет скрадывать внутреннее пространство бани. Устройство пароизоляции и внутренней отделки аналогично баням из других материалов.

    Конечная отделка деревом проводится после проверки помещения на пропускание тепла и пара. В отделке используется вагонка шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра, соединяемая по типу «паз-шип» с перекрытием не менее 1 сантиметра.vagonka

    При подборе утеплителя необходимо помнить из чего сделаны стены бани. на основании данного критерия выбирается лучший теплоизоляционный материал.

    Выбор теплоизолирующих материалов обуславливается не только хорошим удержанием тепла, но и отсутствием выброса ядовитых веществ при сильном нагревании. Обращайте внимание на комбинированные утеплители, они способны заметно упростить работы.

    Для отделки нужно использовать мягкие породы дерева. Вагонка должна быть тщательно обработана и ни в коем случае не покрыта никакими химическими составами.

    Работы по утеплению всех частей бани изнутри: пол, стены, потолок и крыша – достаточно сложны, но вполне выполнимы и без специальных знаний строительного дела.

    Смотрите также:

    Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному

    Где заказать или купить

    Услугу утепления оказывают компании, основной специализацией которых является строительство бань «под ключ». Специалисты выполняют работы качественно, что гарантирует безопасность пользования.

    Исполнители, обладающие навыки в строительной сфере, могут выполнить теплоизоляцию самостоятельно. Для реализации проекта своими руками потребуется материалы, прежде всего – это утеплители. На продаже теплоизоляционных материалов специализируются компании, собранные в соответствующем разделе нашего сайта.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Pinterest

    E-mail

    Утепление стен в бане изнутри своими руками

    Утепление бани – процесс комплексный, состоящий из монтажа теплоизоляции на стенах, потолке и полу. Самостоятельное утепление стен бани изнутри своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, о которой пойдет речь ниже.

    Схема монтажа утеплителя изнутри бани

    Технология внутреннего утепления бани пошагово

    Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

    1. Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
    2. Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
    3. Пароизоляционная мембрана или пленка;
    4. Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

    Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

    После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

    Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

    Схема создания вентиляционного зазора

    Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

    При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

    Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

    Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

     

    Особенности технологии утепления стен

    Последовательность монтажа и основные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут разные размеры материалов и конструкций, но технология остается одной и той же. Например, чтобы утеплить стены деревянной бани, понадобится теплоизоляция гораздо меньшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную или бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты или пенополистирола также нужно делать из более тонких реек, соответствующих расчетной толщине утеплителя.

    Порядок применения метизов (резьбовых соединений) для каменных и деревянных стен тоже будет немного отличаться – вместо саморезов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Вместо деревянных реек или бруса для обрешетки для надежности можно использовать металлический профиль UD и SD – их не нужно пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с любой влажностью.


    Утеплительный пирог для кирпичной бани

     

    Чтобы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют такой же «пирог», но пено- или газобетон слабо держит анкера, саморезы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стены подвесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет сложно закрепить достаточно прочно. Нужно будет крепить каркас к стене чаще, и предусмотреть такую конструкцию, при которой главная нагрузка передавались бы не на стены, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.

    Если плотный утеплитель можно крепить на саморезы или дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе при помощи натянутых ниток, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же крепят и паробарьер.

    После создания и фиксации утеплительного пирога собирают второй каркас – под декоративную отделку. Второй, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обычным плоским – для кирпичного, деревянного строения или бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только к полу и/или потолку, но и к первому каркасу.

    Обрешетка под утеплитель по пенобетону

    Традиционные утеплители для бани

    Выбор утеплителя не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обычный пенополистирол (пенопласт), ППУ (жидкий полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из характеристик этих утеплителей (экологичность, токсичность, огнестойкость, влагостойкость, теплопроводность, прочность, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.

    Минеральная вата до последнего времени была самым популярным изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, узкого ассортимента других материалов и дешевизны. Реже ее стали использовать, когда в составе веществ обнаружился токсичный фенолформальдегид, и на смену минвате пришли перечисленные выше материалы. Тем не менее, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхлая минвата, еще довольно часто находят применение в частном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество токсичных добавок в ней строго регламентируется.

    Потолок бани, утепленный минватой

    Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

    Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

    Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

    Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

    Разновидности утеплителей

    Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

    Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

    Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

    Натуральные утеплители

    Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

    SPU Sauna-Satu

    Практические и организационные выводы

    Основное помещение бани – парилка, и утеплению именно этой комнаты необходимо уделить особо пристальное внимание из-за постоянно высокой влажности и горячего воздуха. При нагревании влажного воздуха в парилке большинство производимых нашей промышленностью утеплителей в той или иной степени выделяют токсичные испарения. Поэтому подбор не только качественного, но и безопасного материала – проблема первостепенная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт или пенополистирол – это испарения стирола, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Покупая утеплитель, нужно обращать внимание именно на этот аспект, а технологию крепления можно использовать любую.

    Чем можно и чем не стоит утеплять баню

    Русская баня не теряет своей популярности, и при этом она должна быть построена с соблюдением соответствующих норм и правил. Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить баню, остается весьма актуальным.

    Некоторые особенности утепления бани

    Грамотная теплоизоляция бани поможет заметно сократить расходы на топливо, улучшит качество процедуры, сохранит саму постройку в хорошем состоянии в течение долгого времени, особенно если баня используется круглый год.

    Теплоизоляция баниИздавна русские бани утеплялись с использованием натуральных материалов — мха, пакли, лыка и т. п. В настоящее время лучше воспользоваться искусственными утеплителями. Они долговечны, удобны в монтаже, экологически безопасны.

    При выборе утеплителя необходимо учитывать особенности использования банных помещений — высокий уровень влаги, высокие температуры, зачастую живой огонь. Все эти моменты накладывают определенные требования на утеплители для бани, особенно если они будут использоваться для внутреннего утепления.

    Перед закупкой материала необходимо тщательно учесть ряд немаловажных факторов с учетом стоимости, биологической инертности, технических характеристик предлагаемых теплоизоляторов. Еще 1 важный момент — региональный климат. Количество требуемых материалов определяется размерами банной постройки и требуемой толщиной слоя теплоизоляции.

    РасчетНужно ли и можно ли утеплять баню снаружи, зависит от материала, из которого она построена, регионального климата и времени использования — сезонного или круглогодичного.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для того, чтобы теплоизоляцию бани провести самостоятельно, необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

    • строительная рулетка;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень и отвес;
    • топор;

    Инструменты

    • стамеска;
    • пила или ножовка;
    • молоток;
    • электролобзик;
    • кусачки или пассатижи;
    • острый технический нож;
    • электродрель или перфоратор.

    Помимо собственно утеплителя, для работы понадобятся:

    • пароизоляционная пленка;
    • деревянный брус;
    • металлическая рейка;
    • шурупы и гвозди;
    • клейкая лента.

    Как выбрать утеплитель

    В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

    ТеплоизоляторПо механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

    Химический состав позволяет разделить теплоизоляторы на органические, неорганические, технические и пластмассовые материалы.

    Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

    Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

    Подробнее о пароизоляторах

    Самый удачный вариант пароизоляции для всех помещений бани — алюминиевая фольга. Она пожароустойчива, долговечна, негигроскопична. Основной плюс фольги из алюминия — способность отражать тепло. Применив такой пароизолятор в бане, можно значительно уменьшить расход топливного материала.

    Отражающая теплоизоляцияПергамин, а также рубероид в парильне применять нельзя, поскольку эти материалы, нагреваясь, выделяют летучие токсичные вещества. В некоторых вариантах пергамин можно применять как утеплитель. Рубероид для этой цели лучше совсем не применять.

    Внутреннее утепление бани

    Выбор утеплителя и способа его монтажа зависят от материала, из которого построена баня. Если баня построена из бруса, на несущие стены вначале монтируется ячеистая обрешетка из брусьев. Сечение бруса должно быть больше толщины теплоизолятора на 0,2-0,3 см. Это обеспечит сохранность утеплителя и его полезных свойств.

    Между брусьями обрешетки закладывается выбранный теплоизолятор. Он покрывается пароизоляционным материалом. Пароизолятор укладывается со сдвигом. Поверх стыков монтируется тонкая металлическая рейка. Между утеплителем и пароизолятором обязательно оставляется зазор не более 3 см.

    Внутреннее утепление бани Углы помещения, трубы, оконные и дверные проемы герметизируются при помощи специального пароизоляционного скотча. Это защитит проблемные участки от проникновения влаги.

    Для финишной отделки в данном случае проще применять доску вагонку. Ее набивают поверх вертикальной обрешетки.

    Банные строения панельного или каркасного типа утепляются только теплоизоляторами, имеющими малый удельный вес. Перед применением их обрабатывают известковым молоком для защиты от коррозии и повышения огнестойкости. После обработки материал необходимо тщательно просушить.

    Утепляем парильню

    Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

    Схема утепления крышиМаксимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

    При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

    • деревянная решетка из бруса на досках потолка;
    • элементы обшивки;
    • теплоизоляция;
    • пароизоляция.

    При наличии верхнего помещения — чердака, мансарды — схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя — не менее 20 см.

    Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

    Полезные советы

    Стены и потолок банной постройки нужно утеплять, согласно следующим принципам:

    1. Теплоизоляторы должны плотно соприкасаться с поверхностью стены, чтобы снизить риск внутреннего попадания влаги и холодного воздуха.
    2. Поверх утеплителя необходим вентиляционный зазор для его просушки.
    3. Все перекрытия и другие деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения преждевременного разрушения материала.
    4. Материалы с низким уровнем термо- и влагостойкости в парилке использовать нельзя.
    5. Утеплители следует выбирать из числа тех, которые не деформируются под воздействием влаги и высоких температур и не выделяют при этом опасные химические вещества.

    Схема утепления стен бани
    Необходимые свойства утеплителей для бани:

    • термостойкость;
    • влагонепроницаемость;
    • экологичность;
    • пожарная безопасность.

    Натуральные утеплители требуют специальной обработки перед употреблением. Иначе вскоре могут появиться плесень, грибок и вредоносные насекомые. Искусственные утеплители в этом случае использовать целесообразнее.

    Применение пенопласта

    Многие домашние мастера интересуются, можно ли утеплять баню пенопластом. Ведь это сравнительно недорогой и удобный в работе материал. Однако следует сказать, что баню можно пенопластом утеплять снаружи или по фундаменту.

    Таблица характеристик пенопластовНа вопрос о том, можно ли утеплять баню пенопластом изнутри, большинство специалистов ответят отрицательно. Это связано с тем, что пенопласт легко разрушается под воздействием высоких температур. Низкая влагостойкость этого материала становится причиной его загнивания под воздействием высокой влажности. Поэтому для внутренних помещений бани пенопласт можно применять разве что в помещениях, куда почти не попадает влага.

    Использование минеральной ваты

    Вопрос о том, можно ли утеплять баню минватой, решается, как правило, положительно.

    Минеральная ватаВедь минеральная вата — практически универсальный современный утеплитель, обладающий многими положительными техническими характеристиками. Среди них следует назвать:

    • надежность;
    • влагонепроницаемость;
    • термостойкость;
    • пожарную безопасность;
    • неподверженность гниению;
    • простой монтаж.

    Поэтому минвата может применяться в качестве утеплителя бани как снаружи, так и во внутренних помещениях, включая парилку.

    Утепление пеноплексом

    Можно ли утеплить баню изнутри пеноплексом? Это вполне допустимо с учетом некоторых технических характеристик материала. При наличии многих полезных свойств пеноплекс — материал гигроскопичный, с малой термостойкостью.

    ПеноплексПоэтому в парильном отделении его лучше использовать только на стенах и обязательно покрывать фольгой. В остальных отделениях бани он вполне пригоден.

    Утепление пола в бане

    Пол в бане обычно делается из деревянной доски или бетона. Доску применяют в относительно сухих помещениях. Бетон — в моечной комнате и в парилке. Технология утепления пола зависит от основного материала.

    Для утепления бетонного пола чаще всего используется керамзит (3-5 мм), экструдированный полистирол или котельный шлак. Верхний уровень пола по окончании утеплительных работ понимается на 15-20 см. Работа проводится в следующем порядке.

    Пол в банеБетонное основание необходимо выровнять и очистить от строительного мусора и пыли. Далее на поверхность наносится клеящий состав в 2-3 слоя. Чаще всего для этого применяются специальные мастики, например, каучукобетонная. На клеящий состав укладывается гидроизолятор — полиэтилен повышенной прочности или рубероид.

    После того, как гидроизолятор схватится, начинается укладка утеплителя. Поверх него опять наносится клеящий состав, на который укладывается гидроизолятор. Последний слой — армированная бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Бетон необходимо выровнять и как следует просушить. Финишная отделка такого пола обычно делается с применением керамической плитки. Под ней можно расположить систему теплый пол.

    Для утепления деревянного пола нужно вначале удалить старые доски. На оставшиеся балки снизу сажается черепной брус. Его необходимо обернуть рубероидом или сверхпрочным полиэтиленом. Поверх гидроизолятора укладывается черновое напольное покрытие. Для этого в основном применяются сыпучие материалы или минеральная вата. Можно ли утеплить пол в бане изопинком? Мможно, если пол деревянный и обустроен в помещении с малым уровнем влаги.

    Утепления пола баниПоверх утеплителя накладывается гидроизоляционный материал. Затем укладывается доска для чистового пола. По периметру помещения крепится плинтус. Финишное лакокрасочное покрытие в данном случае не применяется, поскольку эти материалы под воздействием температуры и влаги выделяют токсины. При желании деревянный пол можно застелить специальными прорезиненными ковриками. Они сделают помещение уютным и не доставят много хлопот при уборке.Пол в бане утепляется в основном для большего комфорта пользователей. На общую температуру внутри банных помещений утепление пола влияет незначительно.

    Утепление крыши

    Чем можно утеплить крышу бани, — эта проблема решается в зависимости от использования помещения. Если банная постройка предназначена только для гигиенических процедур и отдыха, для утепления крыши будет достаточно настелить рубероид на обрешетку перед монтированием кровельного пирога. В случае, когда внутри бани будут сушиться веники, храниться белье и другой инвентарь, крышу нужно утеплять капитально.

    Утепление бани изнутри своими руками пошаговая инструкция

    Каждый хозяин бани хочет, чтобы процесс её нагревания был как можно короче, а период остывания — как можно дольше. Добиться этого можно только если провести внутреннее или наружное утепление бани.

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Задать вопрос эксперту

    В результате обеспечения хорошего теплоизолирования удастся не только решить вышеуказанные задачи, но и заметно экономить топливо, используемое для обогрева бани. 

    Необходимость утепления парилки

    Практически любая парилка, даже если она оборудована с использованием имеющих низкую теплопроводность материалов, требует проведения дополнительных утеплительных мероприятий. Особенное внимание желательно уделить теплоизоляции внутренним поверхностям парной, т.е. стен, потолка и, конечно же, пола.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Помещение парной — очень специфическая конструкция, для отделки которой подойдут далеко не все материалы, так как  могут не справиться с повышенной влажностью помещения. А такие как пергамин или тот же рубероид не боятся влаги, но, из-за своего неприятного запаха, сделают пребывание в парилке некомфортным. Поэтому очень важно правильно подобрать теплоизоляционные средства, обязательно учитывая из каких материалов сооружена баня.

    Выбираем утеплитель для парной

    Парная — место, имеющее свои характерные особенности и поэтому требующее внимательного подхода к подбору материалов, которыми будет утепляться её помещение изнутри. Обязательными критериями при поборе подходящих материалов должны служить их влагостойкость, нетоксичность и возможность переносить повышенные температурные воздействия. Наиболее полно этими качествами наделены каменная и базальтовая ваты. Эти широко используемые разновидности минеральной ваты производят в форме плит разных размеров и толщины. В случае необходимости плиты легко можно подрезать самостоятельно при помощи обычного строительного или кухонного волнистого ножа.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Лучше всего с ролью гидро- и пароизоляции в парной справится специальный фольгированный материал. Производители предлагают варианты такого изолятора на вспененной основе и на крафт-бумаге. Каждый из них подойдёт для использования в указанных целях, но предпочтительнее для утепления парной остановить выбор на втором варианте.

    Самостоятельное теплоизолирование бани

    Как обустроить свою парную, владельцы решает самостоятельно с учетом своих вкусов и предпочтений. Традиционно  отделка стен и потолка в парилке делается натуральной вагонкой. Главное при ёё выборе — деревянная вагонка должна быть сделана из подходящей древесины. Лучшим материалом станет липа, осина или лиственница. Вагонку из смолистых пород дерева желательно не применять, так как, нагреваясь, она наполнит помещение тяжелыми испарениями. Важно также, чтобы вагонка была лишена каких-либо структурных дефектов (сучки, трещины и т.п.). Таким образом, чтобы парная имела красивый внутренний вид и была комфортной, прежде всего для облицовки надо взять материал хорошего качества.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Обшивка помещения бани проводится традиционным способом, соблюдая «золотое правило» технологии любого утепления: сначала утепляем потолок, затем — стены. Начинают процесс с монтажа каркаса, располагая бруски с шагом под запланированную раскладку деревянной вагонки. Затем закрепляют на подготовленные стены алюминиевую фольгированную пароизоляцию. И только потом приступают к прикреплению самих планок с предусмотренными замками «шип-паз», как  того требует технология.

    Материалы и инструменты для проведения работ

    Для начала разумно будет приобрести или подготовить необходимые для проведения утепления парной инструменты и материалы:

    • шуруповерт;
    • пила;
    • молоток;
    • фольга;
    • вагонка из липы или осины;
    • антикоррозионный состав;
    • строительный уровень;
    • материал для теплоизоляции;
    • бруски;
    • фольга;
    • гидроизоляционный материал;
    • полиэтиленовая пленка;
    • малярная лента;
    • гвозди, шурупы.

    Обустройство теплоизоляции потолка

    Приступая к утеплению потолка в парилке, надо учитывать, что для выполнения этой работы вам понадобится значительно больше материалов, чем при утеплении предбанника. Это связано с тем, что  русская баня, в отличие от сауны,  предполагает как можно более длительное удерживание пара. А добиться такого результата мы сможем, только организовав качественную теплоизоляцию  помещения.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри? Для этого нам потребуется:

    1. Монтируем каркас, между брусками которого будет уложен утеплительный материал.
    2. Сверху каркас закрываем вощеной рулонной бумагой или, если позволяют средства, фольгированной пароизоляционной мембраной внахлёст, закрывая все места соединения и проклеивая стыки алюминиевой лентой.
    3. Между брусками, покрытыми бумагой или фольгой, укладываем плиты утеплителя. Лучше всего использовать в качестве утеплителя минеральную вату толщиной не менее 15 см.
    4. Накрываем утеплитель новым слоем фольги или фольгированной мембранной, которая будет выполнять роль теплоизолятора. Все края и стыки герметизируем, скрепляя их строительным скотчем.
    5. Закрепляем вагонку  на потолке на предварительно прикрепленные контр рейки.

    Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    К сведению! Обязательным будет применение утеплителя для каркасной или кирпичной бани, но если баня построена из бруса или бревен, то утеплитель не понадобится. Потолок такой бани вполне можно только подбить досками, толщиной не менее 6см.

    Процесс утепления стен внутри парилки

    После завершения утепления потолка переходим к утеплению стен парилки. Техника этого процесса будет схожей с техникой теплоизолирования потолка, но все же имеет свои особенности, поскольку при утеплении стен потребуется обустроить вентиляционные входы. Наиболее подходящим вариантом в решении поставленной задачи будет проведение утепления стен такими материалами и таким способом, которые позволят при необходимости ремонтировать их или заменить на новые. Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    1. На стенах монтируют узкие планки или бруски, предварительно обработанные средствами для защиты от влаги. Лучше использовать рейки, так как в отличие от брусков, они менее подвержены деформации под воздействием температурных колебаний.
    2. При помощи степлера сверху  реек закрепляется фольга или фольгированная пароизоляционная мембрана, которые призваны защитить их от повышенной влажности. Полоски изолятора укладываются внахлест, стыки закрываются специальной лентой или строительным скотчем.
    3. Далее осуществляют финишную облицовку стен парилки — поверх изоляционного слоя укладывают вагонку, не забывая оставлять между изолятором и вагонкой зазор около 2см.

    Необходимость утепления пола в бане

    Когда стены и потолок парилки утеплили, можно приступать к обустройству теплоизоляции пола,  ведь именно  через холодный пол теплый воздух быстро покидает помещение. А в случае с парной это крайне нежелательно. Наиболее приемлемым для этих целей  будет подходящий  по качеству и цене керамзит. Этот утеплитель — надежная защита помещения парилки от негативного воздействия повышенной влажности, которая не допустит значительных потерь тепла. К тому же керамзит отличается своей экологичностью и незначительным весом.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Если пол в парилке делают деревянный, то керамзит засыпают между лагами, при заливке бетонного пола — укладывают между слоями.

    Работы по утеплению бетонного пола в бане имеют такой  порядок:

    1. Заливают начальный слой и дают ему хорошо застыть.
    2. Засыпают слой керамзита, толщиной не менее 10см.
    3. Укладывают на керамзит стальную армировочную решетку и заливают второй слой бетона.
    4. После его застывания выравнивают полы приготовленной цементно-песчаной стяжкой.

    Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Важно! При заливке пола не забудьте предусмотреть закладку труб для слива воды.

    Дополнительное утепление  бани  снаружи

    Чтобы сделать помещение бани ещё более теплосберегающей (особенно, если она деревянная), не помешает дополнительное её утепление снаружи. Для этого на наружных стенах монтируют каркас, между стойками которого размещают плиты минеральной ваты и фиксируют их дюбелями-«зонтиками». Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану, а лишь после этого проводят финишную облицовку стен.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Проще всего и быстрее это можно сделать, используя фасадные панели, но допустимо и применение других отделочных материалов.

    Рекомендации по осуществлению утепления бани

    Таковы основные шаги  процесса утепления парилки в бане. Всем понятно, что необходимо провести целый комплекс работ, чтобы добиться желаемого результата. Потребуется качественно организовать утепление всех поверхностей парной, включая потолок, и провести наружное утепление стен.  Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам  будет выполнить эти работы своими руками.

    Важно только не забывать, что вам придется приложить немало усилий, работая в специфическом помещении, требующем внимательного подхода к осуществлению утеплительных работ. Не рекомендуется пытаться сэкономить на материалах или пропускать какие-то технологические шаги, потому что эта экономия может прежде всего сделать дискомфортным ваше пребывание в бане. А со временем оно может стать невозможным, так помещение потребует срочного ремонта.Как правильно утеплить баню внутри?Как правильно утеплить баню внутри?

    Также важно, проводя теплоизоляционные мероприятия, позаботиться о сокращении теплопотерь через дверные и оконные проёмы, и правильно смонтировать и использовать вентиляционные системы.

    В заключение

    Прежде чем приступать к работам по утеплению помещения бани, нужно внимательно изучить теорию этого вопроса, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно реализовать весь комплекс работ по теплоизоляции. И если  возникнут сомнения, то можно будет обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут подобрать качественные материалы и гарантировать правильное их применение.

    Но поскольку услуги специалистов стоят недёшево, то лучше все же, хорошо подготовившись и приложив максимум усилий, выполнить эту работу своими руками.

    Видео про теплоизоляцию бани своими руками

    Как утеплить баню изнутри — иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

    Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

    Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

    Как утеплить баню изнутриКак утеплить баню изнутри

    Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

    Материалы для работы

    Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

    1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

    Рейтинг утеплителей для бани

    Пенополистирол

    ПенополистиролПенополистирол

    Плюсы

    • Низкая цена
    • Хорошая теплоизоляция
    • Малый вес
    • Многофункциональность и широкая сфера применения
    • Долговечность
    • Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
    • Простота монтажа

    Минусы

    • При горении выделяет ядовитые вещества
    • Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
    • Создает паробарьер
    • Гигроскопичность
    • Боится солнечных лучей
    • Целый, пока мыши не добрались
    • Неустойчив к действию растворителей
    • Низкая устойчивость против механических повреждений

    Цены на пенополистирол

    пенополистирол

    Пенополиуретан

    ПенополиуретанПенополиуретан

    Плюсы

    • Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
    • Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
    • Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
    • В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

    Минусы

    • Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
    • Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.
    • Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

    Цены на пенополиуретан

    пенополиуретан

    Минеральная вата

    Минеральная ватаМинеральная вата

    Плюсы

    • Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
    • Пожаробезопасность
    • Устойчивость к перепадам температур.
    • Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
    • Простота монтажа

    Минусы

    • При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
    • Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

    Цены на минеральную вату

    минеральная вата

    Плиты XPS

    Плиты XPSПлиты XPS

    Плюсы

    • Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
    • Высокая степень огнестойкости.
    • Безопасность для человека.
    • Долговечность — 45 лет.

    Минусы

    • Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
    • Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
    • Невысокая звукоизоляция.
    • Продуваемость швов.

    Цены на Плиты XPS

    Плиты XPS

    Керамзит

    КерамзитКерамзит

    Плюсы

    • Низкая цена
    • Устойчивость к кислотной среде
    • Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств

    Минусы

    • Длительное высыхание
    • Требуются средства защиты от пыли при монтаже

    Цены на керамзит

    Керамзит

    Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

    Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок» приведены в таблице:

     Изолайт-ЛИзолайтИзовентИзокор -СИзофорИзоруф
    Плотность, кг/м³405090105110150
    Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее202550
    Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее4412
    Заявленный коэффициент теполопроводности, Вт/м×°К0,0350,0340,0340,0360,0340,036
    Коэффициент теполопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м×°К0,0430,0380,0390,0410.0400,042
    Водопоглощение по объему, %, не более1.51.51.51.51.51
    Влажность по массе, %, не более0.50.50.50.50.50.5
    Содержание органических веществ по массе, %, не более2.52.54444

    Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит — и все остальные материалы будут в сохранности.

    2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

    Фольгированный скотчФольгированный скотч

    3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки, а значит — потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

    4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

    5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка.

    6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

    — цемент и песок или готовая строительная смесь;

    — рубероид;

    — арматурная сетка;

    — направляющие для маячков;

    — полиэтиленовая пленка;

    — демпферная лента.

    Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

    Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

    Утепление полов бани

    Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае, бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

    Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

    Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум, в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

    Пол с засыпанной керамзитовой "подушкой"Пол с засыпанной керамзитовой «подушкой»
    Бетонный пол

    Чтобы бетонный пол бани был теплым, нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

    • Грунт внутри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
    • Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
    • Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
    • Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом, чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.
    Утепление стяжки керамзитомУтепление стяжки керамзитом
    • Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.
    Плиты экструдированного пенополистирола тоже отлично подходят для утепления пола в банеПлиты экструдированного пенополистирола тоже отлично подходят для утепления пола в бане
    • На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
    • Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
    • Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
    • Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.
    Демпферная лента по периметру помещенияДемпферная лента по периметру помещения
    • На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ.
    • После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.
    Готовый бетонный пол со стоком в центреГотовый бетонный пол со стоком в центре
    • По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.
    Деревянный пол

    Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

    Деревянный пол в банеДеревянный пол в бане

    Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности:

    • В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.
    Сточная труба заранее подводится к выбранному местуСточная труба заранее подводится к выбранному месту
    • На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
    • Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
    • Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.
    Балки перекрытия, опирающиеся на фундаментБалки перекрытия, опирающиеся на фундамент
    • На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.
    Настилка чернового полаНастилка чернового пола
    • Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой, которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
    • Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.
    Поверх гидроизоляционной пленки укладывается утеплительПоверх гидроизоляционной пленки укладывается утеплитель
    • Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.
    Сверху - еще один слой гидропароизоляцииСверху — еще один слой гидропароизоляции
    • Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.
    Лаги-направляющие для настила пола с уклоном к сливному отверстиюЛаги-направляющие для настила пола с уклоном к сливному отверстию
    • На настиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
    • Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки.
    Герметизация стыков фольгированного утеплителяГерметизация стыков фольгированного утеплителя
    Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

    Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок, но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

    Схема многослойного утепления пола с вермикулитомСхема многослойного утепления пола с вермикулитом

    1 — грунт;

    2- слой песка;

    3 — плиты пенопласта;

    4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

    5 — слой гидроизоляции;

    6 — цементный раствор с вермикулитом;

    7 — бетонная стяжка;

    8 — лаги;

    9 — дощатый настил.

    • В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
    • Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
    • Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200—300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
    • На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
    • Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
    • Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
    • Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.
    Так выглядит натуральный материал - вермикулитТак выглядит натуральный материал — вермикулит

    В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

    Характеристики растворов с вермикулитом
    Цемент (кг)4030250200150120100
    Вермикулит (литр)130130130130130130130
    Вода (литр)42.5414039.53938.538
    Объемный вес (кг/м³) в сухом виде60504339343129
    Прочность при сжатии (кг/см²)2013107521
    Теплопроводность в сухом виде (Вт/м×°К)0.130.110.10,0920,0830,0750,07
    Теплопроводность при влажности в 5% (Вт/м×°К)0.170,1450.130.120.1050.090.08
    Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц0.370.510.540,560.60.640.73
    • Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5—7 градусов в сторону стока.
    • Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм.
    • После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.
    Съемные решетчатые настилы несложно будет регулярно выносить для просушкиСъемные решетчатые настилы несложно будет регулярно выносить для просушки

    Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

    Правильная вентиляция в банеПравильная вентиляция в бане

    Утепление стен бани

    Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

    Особое внимание - утеплению стен баниОсобое внимание — утеплению стен бани

    Процесс утепления стен проводится следующим образом:

    • Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
    • Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
    • Монтируется обрешетка.
    • Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
    • Крепится пароизоляция.
    • Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
    • Устанавливается облицовочный материал.

    Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

    Кирпичные стены
    Примерная схема утепления кирпичной стеныПримерная схема утепления кирпичной стены
    • На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.
    Укладка утеплительных панелей между направляющими обрешеткиУкладка утеплительных панелей между направляющими обрешетки
    • Между брусков враспор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
    • Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка, которую закрепляют к брускам обрешетки. Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
    • Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки.
    • Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.
    Слой фольгированного утеплителя и зашивка стены вагонкойСлой фольгированного утеплителя и зашивка стены вагонкой

    Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

    Утепление бревенчатой стены
    Схема утепления стен бревенчатой баниСхема утепления стен бревенчатой бани

    1 — бревенчатая стена;

    2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

    3 — бруски обрешетки;

    4 — вагонка;

    5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

    Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

    • На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
    • Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки.
    • Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки.
    Утепление стены из бруса

    Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

    Утепление стен бани из брусаУтепление стен бани из бруса
    • На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
    • Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
    • Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
    • Сверху на бруски прибиваются контррейки, которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
    • В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

    Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

    Утепление потолка

    Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

    Панельный потолок

    Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев, закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

    Потолок, облицованный готовыми утеплительными панелямиПотолок, облицованный готовыми утеплительными панелями

    Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс проводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

    Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

    Подшивной потолок

    Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

    Строение подшивного потолкаСтроение подшивного потолка
    • Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
    • Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
    • На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
    • Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.
    Укладка утеплителя между потолочными балкамиУкладка утеплителя между потолочными балками
    • Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
    • Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

    Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

    Настильный потолок

    Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

    Утепленный настильный потолокУтепленный настильный потолок

    Со стороны чердака на настил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

    К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

    Подробную публикацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

    Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

    В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

    Видео: утепление и отделка каркасной бани

    Голосование

    Что бы вы выбрали или посоветовали?

    Пенополистирол
    Пенополиуретан
    Минеральная вата

    Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

    Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

    Как утеплить стены подвала

    Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, грязные полы обеспечивали постоянную прохладную температуру, которая была идеальной для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

    Однако с развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.Обычно в них есть печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль недостроенного подвала в более многофункциональную, удобную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесленная или тренировочная площадка.

    Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по своей природе прохладные и влажные. Они также могут учитывать значительные потери тепла в доме. Пористая основа может пропускать холодный воздух и воду; затопление или плохой дренаж могут позволить воде просочиться через трещины.

    Вот где на помощь приходит изоляция. Правильно установленная изоляция позволяет сделать подвалы комфортными, ограничивает утечку тепла и помогает удерживать влагу.

    Но перед тем, как приступить к преобразованию подвала, подумайте об основах утепления подвала. Утеплить подвал можно тремя способами: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции. Как внешняя, так и средняя изоляция обычно выполняется во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть выполнена в сочетании с проектом дренажа, направленным на удержание воды вдали от фундамента.

    Если дом еще не находится на стадии проектирования, утепление подвала изнутри обычно является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: утепление салона. Хорошая новость — это самый экономичный способ утеплить подвал. Плохая новость — если это не сделать должным образом, это может привести к проблемам с влажностью.

    Прочтите, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления стен подвала.

    ,

    Изоляция внутренних стен — зачем утеплять изнутри? | Изоляция | Кингспан

    Зимний снег дает редкую возможность увидеть последствия плохой теплоизоляции домов. Возьмите любой ряд домов и найдите те, на крыше которых нет снега. Все потраченное впустую тепло — это деньги, которые выбрасываются в канализацию (или в данном случае через крышу). К сожалению, это работает только для крыш и не помогает выявить одну из других основных причин потери тепла — неизолированные стены.

    Согласно последней государственной статистике, около двух третей жилых домов с полостенными стенами в настоящее время изолированы.Однако только 8% из 8,5 млн домов со сплошными стенами в Великобритании имеют изоляцию стен. Многие из этих домов были построены в то время, когда энергоэффективность не принималась во внимание. Это делает их неэффективными и дорогостоящими для нагрева.

    Эти дополнительные расходы — плохая новость для любого домовладельца, но они усугубляются тем фактом, что около 45% всех бедных топливом домохозяйств живут в домах со сплошными стенами или в домах с тяжелым ремонтом. Согласно исследованию Лондонского университетского колледжа, прошлой зимой в Англии и Уэльсе из-за холода в домах умерло 9000 человек, поэтому улучшение тепловых характеристик этих домов является реальным вопросом жизни и смерти.

    В гораздо более широком масштабе Великобритания стремится к 2050 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. К тому времени многие из прочных стен будут еще в рабочем состоянии, поэтому улучшение их энергетических характеристик имеет решающее значение. Какие есть варианты утепления сплошной стены?

    Изоляция внешних стен (EWI)

    Как вы, возможно, догадались, в приложениях EWI изоляция устанавливается снаружи существующих внешних стен (обычно как часть системы облицовки или штукатурки).Применение EWI — это относительно простые средства изоляции сплошных стен. Однако есть некоторые сценарии, в которых использование этого подхода может быть невозможно или нежелательно. Чаще всего это происходит, когда объект недвижимости находится в заповедной зоне.

    В Великобритании есть тысячи заповедников, каждая со своими ограничениями планирования. Эти ограничения, содержащиеся в статье 4 указаний местного органа власти по планированию, обычно предотвращают значительные изменения внешнего вида собственности.

    Домовладельцы, живущие за пределами заповедных зон, также могут просто захотеть сохранить первоначальный эстетический вид своего дома. В этих случаях альтернативой является установка изоляции на внутренней стороне наружных стен.

    Изоляция внутренних стен (IWI)

    Применение

    IWI обычно выполняется путем снятия изоляции с задних стен и установки жестких изоляционных панелей. Помимо предотвращения внешних изменений в собственности, приложения IWI также могут сделать дома более чувствительными к отоплению.Это связано с тем, что тепло удерживается непосредственно в комнате, а не в стенах (что обеспечивает более длительное удержание тепла, но также требует больше времени для нагрева). Таким образом, он может обеспечить более эффективное решение для обогрева отдельных комнат. Это может быть полезно для людей, живущих в условиях нехватки топлива, которые могут позволить себе только обогревать комнату, в которой они живут.

    Очевидно, что приложения IWI будут влиять на жилую площадь в пределах собственности. Это делает лямбда-значение изоляции ключевым моментом.Изоляционные плиты с более низким значением лямбда могут достичь требуемых тепловых характеристик при уменьшенной толщине продукта, максимизируя внутреннее пространство (вы можете узнать больше о значениях лямбда в блоге Линци Хоббса).

    В следующем блоге этой серии мы подробно рассмотрим, как значения лямбда могут влиять на толщину конструкции в приложениях IWI.

    ,

    Как проверить изоляцию стен шахты светового люка

    При установке световых люков следует обратить внимание как изолированы вертикальные шахты, идущие от крыши до потолка. Незакрытые чердаки часто утепляют по мансардному этажу выдувным стеклопластиком. или целлюлозный утеплитель. Потребуется другой тип изоляции. установлен вдоль стен шахты светового люка, такой, который будет поддерживать полное выравнивание (или соприкасаются) с тыльной стороной обшивки на высоту светового люка стен шахты и минимально необходимой глубины изоляция по всей высоте.Стены светового люка должны быть изолированы такое же значение R, как и у других наружных стен, если чердак, через который они проходят, не изолированы.

    На приведенном выше рисунке показаны компоненты шахты светового люка с правильно установленным изоляционным материалом. Увеличить иллюстрацию.

    Есть несколько вариантов изоляции шахт световых люков. Один из вариантов, который следует рассмотреть, особенно если устанавливается несколько мансардных окон, — утеплить весь чердак путем распыления пены вдоль нижней стороны линии крыши, путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или строительства кровля из конструкционных утепленных панелей (СИП).Этот утепленный чердак также обеспечьте кондиционируемое пространство для любого установленного там оборудования HVAC.

    Если шахты светового люка устанавливаются на вентилируемом неизолированном чердаке, то стороны шахты светового люка должны быть изолированы. Это может быть выполнено с помощью распыляемой пены или жесткой пены, либо путем сооружения стен шахты с помощью SIP. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется для изоляции стен шахты светового люка, поскольку она может осесть или оторваться от стены. Если используется изоляция из войлока, она должна быть покрыта жестким материалом, например, жесткой пеной, которая будет обеспечивать внутренний воздушный барьер и гарантировать, что войлок не соскользнет или не упадет со стены.

    На изображении выше показана шахта светового люка с установленной изоляцией из стекловолокна, но отсутствует крышка из жесткого материала, которая поможет предотвратить оседание и обеспечит воздушный барьер.

    Эти твердые материалы могут устанавливаться изоляторами, строителями, субподрядчиками или нанятыми поставщиками специально для установки светового люка. Эту задачу следует включить в контракт на соответствующую сделку, в зависимости от рабочего процесса на конкретном Работа сайта.

    Как изолировать шахту светового люка

    1. Выберите размер и расположение светового люка, чтобы избежать резки стропил крыши или потолка, если возможно. (Проекты домов, в которых используются 24-дюймовые полностью выровненные по центру элементы каркаса реже потребуют обрезки стоек для установки светового люка.) инструкции производителя по установке светового люка на крыше, правильная отделка и интеграция рамы светового люка с кровельными материалами для минимизировать риск попадания воды.Проем в крыше обрамлен коллектором, с деревянным каркасом, проложенным горизонтально через проем и надежно прибитым к стропила для поддержки конструкции.
    2. Установить заголовки через проем в потолке, как и в проем в крыше, с помощью одного заголовок на каждом конце, если потолочные балки не обрезаны, или двойные заголовки, если потолок балка должна быть обрезана. Если световой вал будет расширяться, разрежьте балку по угол засветки.
    3. Отрежьте шпильки 2х4 (или 2×6 для большей изоляции полости) для углов светового вала, под углом на каждом конце, чтобы плотно прилегать к стропилам и балкам потолка.Следующий, поместите шпильки на 24 дюйма по центру вокруг отверстия. Гвоздь 2х2 шипа внутрь края угловых стоек или используйте зажимы для гипсокартона в качестве основы для гипсокартон.

    Или,

    Каркас шахты конструктивными изоляционными панелями (СИП) следуя инструкциям производителя по герметизации углов, швов, и верхний и нижний края.

    1. Заполнить шпильку полости с помощью аэрозольной пены, ватной изоляции или жесткой пены.Затем накройте их слой жесткой пены для достижения уровня R-value, необходимого для вашего климата зона.

    Или,

    Прибейте жесткий пенопласт поверх шпилек и заполните полости с изоляцией из выдувной целлюлозы или выдувного стекловолокна.

    1. Заткните гипсокартон и жесткий пенопласт для обрамления со всех сторон. Заделайте швы жесткого пенопласта герметик, скотч или поролон.
    2. Покрасьте гипсокартон латексная краска для пароизоляции.

    Рис. 1. Каркас, изоляция и герметизация стенок шахта светового люка, как внешняя стена.



    Рис. 2. Нежесткая изоляция полости должна быть закрыта жестким воздушным барьером, герметизированным по краям.

    Как изолировать солнечную трубку

    1. Установите трубку согласно инструкции производителя.
    2. Изолировать солнечную батарею трубку с пластиковой изоляцией гибких каналов или оберните трубку с необработанной изоляцией из стекловолокна.Закрепите изоляцию на месте с помощью связей. Накройте неизолированную изоляцию из войлока гибкой фольгированной изоляцией и закрепите его стяжками и металлической лентой.
    3. Используйте аэрозольную пену или герметик для воздушной герметизации солнечной трубки к потолку сверху.
    4. Герметик под декоративным кольцом со стороны помещения потолок.

    .

    Изоляция твердых стен — внутренняя

    Почти половина всего тепла, теряемого в некоторых домах с массивными стенами, уходит через стены. Утепление этих стен замедлит потери тепла и сохранит тепло внутри дома дольше.

    Изоляция сплошных стен может подходить для различных типов недвижимости, таких как кирпичная, каменная, стальная и бетонная.

    Внутренняя изоляция сплошной стены работает путем добавления теплового слоя материала к существующей стене.Массивные стены могут быть утеплены изнутри (изнутри) и снаружи (снаружи). Оба варианта являются значительными с точки зрения затрат и сбоев, но оба варианта могут сделать ваш дом теплее и одновременно значительно снизить ваши счета за отопление.

    Внутренняя сплошная изоляция стен, а не внешняя, особенно подходит там, где необходимо сохранить внешний вид здания (например, в контексте наследия).

    Как узнать, есть ли в моем доме сплошные стены?

    Если ваш дом построен из кирпича, и кирпичи имеют чередующийся узор «длинный-короткий-длинный», как этот, то стены, скорее всего, будут прочными.Если вы видите только длинный край кирпичей, вот так, то это почти наверняка стены полости.

    Если кирпичной кладки не видно, измерение толщины стены у любого входа или окна поможет определить тип конструкции. Толщина сплошной кирпичной стены обычно составляет около 22 см, полой стены — от 27 до 30 см, а твердой каменной стены — до 50 см. Возраст вашего дома также может быть хорошим показателем; если он был построен до конца 1920-х годов, скорее всего, у него будут сплошные стены.

    Типы внутренней изоляции сплошных стен

    Существуют различные способы теплоизоляции здания со сплошными стенами изнутри, но в целом они делятся на три категории:

    1) Жесткие изоляционные плиты

    Они бывают разных материалов и различной толщины и обеспечивают максимальную экономию энергии. Некоторые из них имеют предварительно прикрепленный гипсокартон, что упрощает процесс установки.

    2) Сухая облицовка

    К стенам крепятся рейки, между ними устанавливается изоляция и затем покрывается гипсокартоном.Это хороший вариант, если в стене много тяжелой фурнитуры, такой как книжные шкафы или кухонные шкафы, или если исходная стена грубая и неровная, как в некоторых свойствах камня.

    3) Гибкая термоизоляция

    Поставляется в рулонах, как толстые обои, и приклеивается к стене с помощью специального клея. Гибкие футеровки могут не обеспечивать такой же уровень изоляции, но вы можете установить материал самостоятельно, если вы компетентный домашний мастер. Более того, поскольку гибкая облицовка обычно имеет толщину не более 10 мм, она может быть хорошим вариантом для помещений с ограниченным пространством.

    Средняя стоимость и экономия

    Внутренняя изоляция вашего дома, вероятно, будет стоить от 5 500 до 8 500 фунтов стерлингов, в зависимости от того, сколько комнат ремонтируется и от типа используемого материала. Как правило, это дешевле, чем внешняя изоляция из сплошных стен из-за более низких затрат на материалы и рабочую силу. Типичный двухквартирный дом с 3 спальнями, использующий газовое отопление, может сэкономить около 260 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление за счет установки внутренней изоляции стен, тогда как отдельно стоящий дом может сэкономить около 430 фунтов стерлингов в год (см.).

    Нарушение

    Внутренняя сплошная изоляция стен — важное мероприятие, которое неизбежно влечет за собой определенные нарушения. Ваш установщик должен уведомить вас о любых конкретных проблемах, но следует учитывать следующие моменты:

    • Может потребоваться пропуск.
    • Помещения, в которых ведутся работы, могут быть непригодны для использования во время проведения работ, поэтому может потребоваться временно убрать мебель, кухонные гарнитуры и т. Д.
    • Фурнитура, такая как радиаторы, плинтусы, подоконники и розетки, которые находятся на утепляемой стене, необходимо будет снять и затем снова установить.
    • Возможно, потребуется заново проложить трубы и проводку.
    • На заводе будет производиться пыль, временами может быть шумно.
    • Подрядчикам потребуется вода и электричество, а также использование туалета.
    • Новые утепленные стены и прилегающие поверхности необходимо будет заново отделать после завершения работ.

    Внутренняя изоляция стены уменьшит размер вашей комнаты. Однако, сделав обогреватель холодной стены, вы можете обнаружить, что у вас больше полезного пространства.

    Визитная карточка внутренней утеплителя сплошной стены.

    1 | Покрытие поверхности (зеленое)

    Это новая штукатурка, покрывающая изоляционный слой. Как и обычную внутреннюю стену, ее можно покрасить (в данном случае в зеленый цвет) или оклеить обоями

    2 | Утеплитель (оранжевый)

    Это слой, который предотвращает утечку тепла через наружные стены дома. В этом случае использовались жесткие изоляционные плиты.

    3 | Внутренняя стена (белая)

    Это старая внутренняя штукатурка, которая теперь покрыта новой изоляционной плитой и штукатуркой.

    4 | Окна

    В идеале изоляционная плита должна быть установлена ​​внутри оконной ниши, чтобы предотвратить образование холодных пятен, где образуется конденсат. Но, как здесь, это не всегда возможно.

    5 | Наружная стена (кирпичная кладка)

    Снаружи ваша недвижимость будет выглядеть точно так же.


    Изображение: Уилл Андерсон

    .

    Отопление частного дома с навесным котлом: Схемы отопления частного дома с настенным котлом

    Газовое отопление частного дома: схемы и способы организации


    Цены на газ постоянно растут, но пока еще отопление этим видом топлива остается одним из самых недорогих. Но речь идет о ежемесячных расходах — современные котлы имеют высокий КПД — 95-98%, что сокращает расходы. Также популярности добавляет высокая степень автоматизации — можно оставлять дом на довольно продолжительные периоды без особого риска (если электричество не отключат). Именно поэтому многие рассматривают именно газовое отопление частного дома в первую очередь.


    Газовое отопление частного дома, пока, все еще наиболее экономичноеГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Каким может быть газовое отопление

    Для отопления можно использовать два вида газа — магистральный и сжиженный. Магистральный газ под определенным давлением подается по трубам к потребителям. Это единая централизованная система. Сжиженный газ может поставляться в баллонах разной емкости, но обычно в 50 литровых. Также его заливают в газгольдеры — специальные герметичные емкости для хранения этого вида топлива.


    Примерная картина по стоимости отопления разными видами топливаГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Более дешевое отопление — с использованием магистрального газа (не считая подключения), применение сжиженного газа лишь чуть дешевле чем использование жидких видов топлива. Это общая статистика, но конкретно надо считать по каждому региону — цены отличаются значительно.

    Водяное отопление

    Традиционно в частных домах делают водяную систему отопления. Она состоит из:

    • источника тепла — в данном случае — газового котла;
    • радиаторов отопления;
    • труб — соединяющих котел и радиаторы;
    • теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости, которая движется по системе перенося тепло от котла.
      Схема водяного газового отопления для частного дома.
    Газовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Это самое общее описание системы водяного газового отопления частного дома, ведь есть еще немало дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность и безопасность. Но схематично — это основные компоненты. В данных системах котлы отопления могут быть на природном или сжиженном газе. Некоторые модели напольных котлов могут работать с двумя этими видами топлива, причем есть такие, которые даже не требуют замены горелки.

    Воздушный (конвекторный) обогрев

    Кроме того сжиженный газ также может использоваться как топливо для специальных конвекторов. В этом случае помещения отапливают нагретым воздухом, соответственно отопление — воздушное. Не так давно на рынке появились конвектора которые могут работать от сжиженного газа. Они требуют перенастройки, но могут работать и на этом виде топлива.


    Газовые конвекторы хороши, если надо быстро поднять температуру в помещении. Они начинают прогрев помещения сразу после включения, но также быстро он перестают греть — как только выключаются. Еще один недостаток — они сушат воздух и выжигают кислород. Потому в помещении требуется хорошая вентиляция, зато нет необходимости ставить радиаторы и сооружать трубопровод. Так что и в этом варианте есть свои плюсы.



    Виды газовых котлов

    По типу монтажа различают два типа газовых котлов: напольные и настенные. Настенные работать могут только с природным газом, напольные — с двумя типами голубого топлива. Плюс настенных газовых котлов в том, что их можно устанавливать в кухнях — они автоматизированы и безопасны. Некоторые напольные тоже могут устанавливаться на кухне (мощностью до 60 кВт), но это помещение должно отвечать определенным требованиям.


    Настенный вариант более компактный, но менее мощныйГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Виды настенных котлов для отопления дома

    В первую очередь стоит разделить газовое отопительное оборудование по функционалу: будет оно использоваться только для отопления или еще для подготовки горячей воды для технических нужд. Если предполагается подогрева воды, нужен двухконтурный котел, только на отопление работает одноконтурный.


    Настенные газовые котлы — небольшой шкафчик, который модно установить на кухнеГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Далее следует определиться с типом отвода дыма. Есть газовые котлы с атмосферными дымоходами и открытыми камерами сгорания, есть с турбированными (камера сгорания у них закрытая). Атмосферные требуют наличия хорошего дымохода и тяги в нем, кислород для горения поступает из помещения в котором установлен агрегат, потому должен быть канал притока воздуха и исправный дымоход (при пуске системы все это проверяют).


    Виды камер сгоранияГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Котлы с принудительной тягой (турбированные) можно ставить без дымохода. Дымовой выход котла через коаксиальную трубу (называют еще труба в трубе) может выводиться прямо в стену. При этом по одной трубе выходит дым (качается турбиной), по второй поступает воздух для горения прямо в камеру сгорания.


    Этот тип оборудования всем хорош, кроме того, что зимой коаксиал зарастает инеем, что ухудшает тягу. При плохой тяге автоматика гасит котел — чтобы в помещение не поступали продукты сгорания. Включение возможно только при восстановлении тяги, то есть придется оббивать или каким-то другим способом удалять снежные наросты.

    Также есть отдельный тип котлов — конденсационные. Они отличаются очень высокой эффективностью за счет того, что отбирается тепло у дымовых газов (конденсируют пары). Но высокая эффективность достигается только при работе в низкотемпературном режиме — в обратном трубопроводе теплоноситель не должен иметь температуру выше +40°C. Если температура будет еще ниже — еще лучше.


    Конденсационные котлы наиболее эффективныеГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Такие условия подходят для отопления водяными теплыми полами. Так что если вы задумали такое газовое отопление частного дома — с теплыми полами, то конденсационный котел — это то что требуется. Минусов у него немного — высокая цена (по сравнению с обычными) и едкий конденсат, который предъявляет особые требования к качеству дымохода (из хорошей нержавейки).

    Напольные газовые котлы

    Если вам необходима большая мощность, настенный вариант не подойдет — у них максимальная производительность 40-50 кВт. В этом случае ставят напольный котел. Вот они есть больших мощностей, а еще есть модели, которые могут работать в каскаде. Так вообще можно отапливать большие площади.

    Некоторые из напольных котлов могут работать не только от магистрального газа, но и от сжиженного. Некоторые могут еще работать и с жидким топливом. Так что это довольно удобные агрегаты. Корпус у них из стали, а теплообменник может быть стальным или чугунным. Чугунные весят и стоят больше, но имеют более длительный срок эксплуатации — на 10-15 лет. Внутри корпуса находится горелка, автоматика и теплообменник.


    Строение напольного газового котлаГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    При выборе необходимо обращать внимание на функциональные возможности автоматики. Кроме стандартного набора — контроля наличия газа, пламени и тяги есть еще немало полезных функций:



    • поддержание заданной температуры,
    • возможность программирования режимов по дням или часам,
    • совместимость с комнатными термостатами;
    • подстраивание работы котла под погоду,
    • летний режим — работа на нагрев воды без отопления;
    • возможность работы параллельно с солнечными батареями или другими альтернативными источниками тепла и т.д.

    Чем более широкий функционал у автоматики, тем дороже котел и его техническое обслуживание. Но также многие программы позволяют экономить топливо, что не мене важно. В общем, выбирать вам.


    Схемы газового отопления дома

    Речь пойдет о водяном отоплении с использованием газа. Сразу стоит определиться с типом циркуляции теплоносителя. Она бывает естественной (такие системы еще называют гравитационными) или принудительной (с обязательным насосом).

    Гравитационные системы требуют установки руб большого диаметра, то есть теплоносителя в системе получается много. Второй момент — за счет того что движется теплоноситель по трубам с небольшой скоростью, эффективность отопления не очень высокая. Дальние радиаторы в длинных ветках могут быть холодными. Это о недостатках. Их немало, но есть один большой плюс — системы с естественной циркуляцией не зависят от электричества. Это важно в тех регионах, в которых свет отключают часто.


    Схема ситемы с естественной циркуляциейГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Теперь немного о системах с принудительной циркуляцией. Они более эффективны — теплоноситель движется с заданной скоростью, доставляя тепло во все уголки системы. Наличие насоса позволяет использовать трубы небольших диаметров. Это значит, что теплоносителя в системе не много и он быстро прогревается. В общем, они обеспечивают больший уровень комфорта, но имеют серьезный минус — для работы необходимо электричество, то есть требуется резервное питание. Если свет отключают редко, достаточно установить блок бесперебойного питания с несколькими аккумуляторами. Они могут обеспечить работу котла на десятки часов. Если же отключают свет часто и надолго, придется встраивать в систему еще и генератор. В любом случае, это дополнительные затраты и немалые.


    Есть еще системы комбинированные — они спроектированы как гравитационные, но имеют встроенный циркуляционный насос. Такое решение можно назвать идеальным с точки зрения практичности: пока свет есть, отопление работает как принудительное, как только электропитание пропало, все работает как гравитационная система. В общем, неплохой вариант, за исключением того, что трубы будут проведены большие и слишком уж на виду.

    Способ разводки

    Есть три типа систем — однотрубные, двухтрубные и лучевые. В однотрубных радиаторы подключены последовательно к одной трубе. Этот способ разводки экономичен — требуется меньше труб, но его трудно компенсировать — сложно добиться одинаковой теплоотдачи от радиаторов. Все дело в том, что теплоноситель поступает на первый радиатор в ветке горячим — сразу от котла. Он проходит через него, немного остывает, попадает на следующий, еще немного остывает. Так на всем протяжении ветки.


    Схема однотрубной системы газового отопления частного домаГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Получается, что к последнему радиатору приходит теплоноситель намного холоднее, чем к первому. Единственный выход — учитывать это явление при проектировании системы и увеличивать количество секций в радиаторе по мере удаления от котла. Но последние радиаторы все равно останутся наиболее холодными.

    Более-менее легко можно сбалансировать систему, представленную на фото выше. В ней на каждом радиаторе присутствуют термостаты — устройства, позволяющие менять количество проходящего через радиатор теплоносителя. Чтобы при этом не «задавить» циркуляцию во всей системе, под каждым радиатором ставится байпас — перемычка, по которой идет теплоноситель, который не пошел через радиатор.

    В двухтрубной системе радиаторы подключены параллельно — к подающему и обратному трубопроводу. В этой системе расход труб намного больше, так как тянется одновременно две нитки. Но в данном случае на каждый отопительный прибор подается теплоноситель с одинаковой температурой, благодаря чему теплоотдача радиаторов будет одинаковой (если поставить одинаковые батареи).


    Пример двухтрубной схемыГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    В данной схеме также можно ставить термостаты, но для этого не требуются байпасы — регулируется только поток на один радиатор. Так что несмотря на больший расход труб, двухтрубные системы более популярны.

    Лучевой способ разводки самый затратный по количеству туб. В них к каждому радиатору идет отдельно подающая и обратная труба. Она подключается к коллектору — устройству с одним входом и несколькими выходами. В данном случае регулировка возможна как на коллекторе, так и на радиаторе при помощи термостата.


    Лучевая схема разводки отопленияГазовое отопление частного дома: схемы и способы организации

    Газовое отопление частного дома сделанное по этой схеме будет наиболее надежным: если повредиться один из трубопроводов, все остальные будут работать. Потому такой способ часто выбирают если трубы прячут в стяжку.

    Разводка отопления в частном доме своими руками

    Отопительная система в частном доме может быть смонтирована разными способами. Схема разводки отопления частного дома выбирается индивидуально для каждого конкретного дома. Конечно, лучше доверить монтаж отопительной системы профессионалам, но также вполне осуществимо выполнить  разводку своими силами. Необходимо только выбрать наиболее подходящий, и при этом наименее затратный вариант. Как правило, тип монтажа отопительной системы выбирают, основываясь на двух факторах – технических особенностях строения и финансовых возможностях его владельца.

    Однотрубная система отопления

    Однотрубное отопление

    Однотрубная отопительная  система менее затратная, чем двухтрубная, поэтому используют ее чаще. Однотрубная система отопления представляет собой  разводку магистрали, при которой все приборы отопления подключены последовательно. В качестве теплоносителя может выступать вода либо антифриз.

    При такой схеме теплоноситель попадает в радиаторы поочередно. При этом в каждом последующем радиаторе температура теплоносителя становится ниже, а значит, радиатор, который расположен в цепи последним, будет иметь самую низкую температуру.

    Однотрубную систему отопления оптимизируют с помощью специальных технологий и различных вспомогательных устройств – балансировочные вентили, шаровые краны или термостатические клапаны. Таким образом, если перекрывается подача теплоносителя на один из радиаторов в системе, остальные радиаторы продолжают функционировать в обычном режиме.

    Для того чтобы иметь возможность проводить ремонт или замену батарей отопления, не отключая подачу тепла во всем доме, при монтаже системы требуется установка кранов на подключение каждого радиатора, и краны на байпасе.

    Автономное отопление частных домов может быть смонтировано по следующим типам:

    1. Вертикальная система с принудительной, естественной либо комбинированной циркуляцией.
    2. Горизонтальная система с принудительной циркуляцией.

    Горизонтальная система отопления (однотрубная)

    На фото можно увидеть подробную схему однотрубной системы отопления, которая является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.

    Схема разводки горизонтальной системы

    При таком способе монтажа трубы могут быть вмонтированы в пол либо находится под ним. В любом случае трубопровод должен быть покрыт теплоизоляционным слоем. Монтируют такую систему с небольшим уклоном по направлению хода движения теплоносителя. Для удаления из системы воздуха используются специальные краны (краны Маевского).

    Радиаторы обязательно должны быть на одном уровне. Если в доме два и более этажа, регулировка осуществляется при помощи кранов, которые устанавливаются перед первой батареей  на каждом этаже.

    Вертикальная система отопления (однотрубная)

    Использование данной системы позволяет обходиться без циркуляционного насоса. Теплоноситель подается путем естественной циркуляции. Таким образом, основным плюсом данного типа отопительной системы  является его независимость от электричества.

    Есть и недостатки: необходимость монтажа под уклоном и обязательное использование труб большого диаметра. Эти недостатки легко исправить при помощи циркуляционного насоса. Сделать это можно и своими руками,  видео даст четкое представление о том, как именно следует проводить работы.

    Двухтрубная система отопления

    Цена двухтрубной системы отопления гораздо выше, чем однотрубной. Объясняется это тем, что для монтажа такой системы требуется большее количество материалов. Соответственно, увеличивается и объем монтажных работ, все это сказывается на стоимости.

    Если предполагается, что отопительная система будет работать с настенным котлом (либо другим видом современных котлов), желательно использовать именно двухтрубную систему.

    Схема стандартной двухтрубной системы отопления

    Схема отражает все основные моменты монтажа двухтрубной отопительной системы – на ней изображены принципы установки магистралей водопроводной сети и отопления, указанны особенности подключения радиаторов.

    Эта схема отображает боковое подключение радиаторов. Это не единственный вариант – возможно также диагональное либо нижнее подключение. При выборе типа подключения учитывают размер и вид радиаторов.

    Если отопительная система устанавливается на нескольких этажах, необходимым является монтаж автостравливащих кранов. Если дом одноэтажный, такие краны устанавливают на последнем радиаторе системы (если есть полотенцосушитель, то и на нем необходимо установить автостравливающий кран).

    На нижней точке радиатора обязательно устанавливают сливной кран, а на входе и выходе радиатора – специальные сливные краны.

    варианты, плюсы и минусы, выбор котла

    газовое отопление частного дома

    Чтобы в частном доме было безопасно и комфортно жить, владелец должен озадачиться установкой хорошей системы отопления. Существует несколько способов поддержания тепла в доме, однако самым популярным из них является газовое отопления.

    Сегодня рассмотрим эту тему поподробней, разберём, какие недостатки и преимущества имеет газовое отопление, как выбрать газовый котёл и выясним, какие варианты отопления этим способом существуют.

    Плюсы и минусы газового отопления

    Достоинствами отопления дома газом являются:

    1. Цена самого газа. Она является наиболее адекватной исходя из трудозатрат на отопление.
    2. Низкие потери. Газовое отопление гарантирует, что 80-90% вырабатываемого им тепла пойдёт на обогрев вашего дома, а не будет бесполезно расходоваться.
    3. Несмотря на небольшой размер оборудования, оно способно отапливать большие помещения.
    4. Агрегат бесшумен и не требует особого ухода. Система автономна и сама может поддерживать необходимую температуру, так что вам не придётся постоянно следить за ним.
    5. От газового котла нет грязи.
    6. Двухконтурные газовые котлы не только обогревают дом, но и поставляют горячую воду.
    7. Газгольдеры, в которых содержится газ, считаются безопасными для человека.

    Как видим, приобрести такую систему отопления вполне выгодно. Но нельзя забывать и о недостатках, которые есть у любого вида отопления.

    Пожалуй, при приобретении котла не стоит забывать о том, что:

    1. Автономность системы зачастую обеспечивается за счёт электроэнергии. Поэтому в случае её перебоев или неисправностей, работа котла прекратится, собьётся. Электричество создаёт тягу, необходимую наносам закрытого типа, отвечает за циркуляцию воды. Если его отключат, например, зимой, то велика вероятность застоя.
    2. Автономность системы приобретается за немалые деньги, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч.
    3. Помещение должно быть проветриваемо, иметь дымоход. Это необходимо для вывода отработанных газов. Касается больше газовых агрегатов открытого типа
    4. При приобретении газового отопления нужно придерживаться особенностей климата вашей местности. Суровые морозы не переживут котлы европейских марок, так как они не заточены под резкие перепады российских температур.
    5. Изношенность горелки понижает КПД газового котла. Но это скорее не минус, а то, что следует иметь в виду.

    Расчет расхода газа на отопление дома

    А теперь подсчитаем, так ли выгодно устанавливать газовое отопление в частном доме. Для этого подсчитаем, сколько литров расходуется на отопление.

    Для расчёта расходуемого газа необходимо нужное на обогрев дома количество кВ умножить на одну десятую объёма газа. Тогда получится узнать, сколько кубометров газа расходуется в один час.

    Например, имеем жильё с площадью 250 квадратных метров. Тогда на обогрев дома нужен котёл мощностью 25 кВ. Тогда:  

    25 кВ * 0,1 м3= 2,5 м3/ч.

    Значит, за сутки расходуется:

    2,5 м3/ч * 24 ч = 60 м3

    За месяц (берём 30 дней):

    60 м3 * 30 д = 1800 м3

    За год считают так: выбирают три холодных месяца и добавляют к ним ещё три месяца, в течение которых котёл будет работать в половину силы. Для удобства берут 100 дней в первом и 100 дней во втором случае. Тогда за год выходит:

    (60 м3 * 100 д) + (30 м3 * 100 д) = 9000 м3

    Для домов с меньшей площадью, эта цифра, конечно, меньше. Кроме того то, что выходит математически, не всегда соответствует практике. Обычно реальная цифра меньше заявленной.

    При расчёте учитывается только обогрев.

    Уменьшить количество теплопотерь, расхода газа, помогут нехитрые манипуляции:

    1. Необходимо уделить внимание теплоизоляции дома. Это касается и кровли.
    2. Сменить, если это необходимо, окна на пластиковые и заменить двери.
    3. Установить тепловой аккумулятор, радиаторы отопления, то есть оборудование, позволяющее экономно расходовать тепло.
    4. Утеплить полы.

    Выбор и виды газовых котлов

    котельная с напольным газовым котлом

    Следует знать, что у котлов есть несколько классификаций. Каждый вид по своему имеет право на существование и будет хорошо обеспечивать отопление газом частного дома.

    Одноконтурные и двухконтурные котлы

    Одноконтурные котлы предназначены исключительно для обогрева и каких-либо других функций не выполняют. Приобретаются в том случае, если у вас нет необходимости нагрева горячей воды напрямую от газового котла.

    Такие котлы работают напрямую на систему отопления. Так же могут использоваться для нагрева бойлера косвенного нагрева, который в свою очередь используется для обеспечения дома горячей водой

    Двухконтурные газовые котлы идеально подходят как для обогрева помещений, так и для нагревания воды. Следует учесть, что двухконтурные котлы не всегда эффективны для нагрева воды. Обычно хватает только на одну активную точку. Если вы, допустим, пойдете в душ и кто-то решит помыть посуду, то принимать вы уже будете холодный душ. Следует учитывать это при покупке.

    Настенные и напольные котлы

    Настенные котлы безопасны и автоматизированы, но работают зачастую только на одном виде газа – природном. (Есть модели, в которых можно поменять горелку и они будут работать и на сжиженном газе). Их можно устанавливать на кухнях, так как он имеет меньший, по сравнению с напольным, размер.

    Мощность настенных котлов зачастую ограничена 35-40 квт. Поэтому если вы хотите сделать газовое отопление в большом доме, то придется либо ставить два настенных котла в каскадном режиме работы, либо устанавливать напольный котел.

    Напольные котлы пособны отапливать огромные помещения, так как имеют большую мощность. Они универсальны в плане потребления топлива: подойдёт природный, сжиженный, магистральный газ. Бывают энергозависимыми и независимыми. Зачастую используют чугунный теплообменник. За счет своего исполнения имеют КПД ниже, чем у настенного, но при этом более долгий срок службы.

    Варианты газового отопления

    Читая статью, вы наверняка заметили упоминания о сжиженном и магистральном газах. Возникает резонный вопрос: а чем они различаются? Выгоднее отапливать частный дом при помощи магистрали или баллонов? Сейчас разберёмся.

    Виды газового отопления:

    1. Магистральный. Наиболее экологичен. Состоит преимущественно из метана, который очищают от различных примесей, оставляя мизерное количество одоранта, позволяющего людям обнаруживать утечки газов. Однако при его установке не обойтись без головной боли. От вас потребуется согласование документов с официальными органами, нужно будет переживать о достаточном давлении в трубах, да и сама проводка – довольно сложное мероприятие.
    2. Сжиженный. Тот самый газ в баллонах ярко-красного цвета, в которых хранится всем знакомая пропан-бутановая смесь. Но они не будут мешать, если установить подземный резервуар, в котором можно безопасно хранить баллоны. Требуется он в пополнении один-два раза в год. Подходит под любые котлы.

    Как видим, сжиженный газ выгоднее магистрального, но важно помнить, что в один баллон помещается около 50 литров газа. Один такой баллон меняют раз в двое-трое суток. В то время, как магистральный по трубам поступает в ваши квартиры. А газгольдеры, в которых хранится газ в баллонах, заполняются специальной машиной. Этот факт учитывается в зимнее время. Хранилище необходимо очищать от снега.

    Альтернативные способы отопления частного дома

    Газ – не единственный источник тепла, способный обогреть ваше жилище. Существует ещё несколько вариантов поддержания тепла в помещении. Но так ли они выгодны по сравнению с газовой системой?

    Способы альтернативного отопления частного дома:

    1. Электроэнергия. Самый распространённый и доступный источник энергии, однако, он чуть ли не самый дорогостоящий. Её может банально не хватать на отопление частного дома, так как не каждая электросеть сможет перенести необходимое на обогрев количество энергии. Не исключены неполадки в зимнее время. Не самый экономный и практичный вариант.
    2. Дизель. Дизельное топливо имеет высокую цену. Переносит весьма неприятный аромат, от которого не отделаешься ничем ни дома, ни на улице. А если взять дизельное топливо недостаточно высокого качества, то может произойти поломка отопительной системы. Не самый лучший вариант.
    3. Твёрдые виды топлива. Уголь и древесина. Их необходимо два-четыре раза в день поставлять в отопительную систему. Каждый день необходимо устранять золу из системы отопления. Естественно, что для отопления дома в год потребуется немалое количество топлива такого рода. На это нужны крупные денежные средства. Для них следует иметь отдельный склад, кроме того они опасны, так как могут выделять угарный газ. В этом плане газовые установки экономически выгоднее и безопаснее.
    4. Пеллеты. Это особые гранулы, которые изготавливают из торфа и древесных отходов. Его минусы сродни отрицательным сторонам угля и дров: необходимо помещение для хранения большого количества пеллетов, они не очень здорово пахнут и их часто нужно загружать в отопительную систему. Разница в том, что они дешевле всех перечисленных выше видов топливо, кроме газа. Да и загружать их нужно реже, чем дрова или уголь: не более одного раза в неделю. Неплохой вариант.

    Очевидно, что газовое отопление выигрывает по многим параметрам: экономичность, простота в эксплуатации, минимальные теплопотери, дешевизна самого топлива. Поэтому, если вы решили установить хорошую систему отопления, то остановите выбор на системе с газовым нагревом теплоносителя.

    Полезные видео по теме

    Какой котел лучше: одноконутрный или двухконтурный?

    Какой котел выбрать: настенный или напольный?

     

    Читайте так же:

    Газовое отопление частного дома, схема, проект, видео

    Наиболее экономичным ресурсом для отопления сегодня является природный газ. Кроме того, он – самый доступный. Именно поэтому самым оптимальным вариантом устройства системы отопления в частном доме является газовое отопление частного дома. Даже если подвод энергоносителя невозможен, то существуют альтернативные варианты (газовые баллоны, газгольдер).

    газовое отопление частного дома

    Газ является самым популярным ресурсом для отопления

    А если в местности проходит газовая магистраль, то устройство газового отопления частного дома во многом упрощается. Существует несколько оптимальных схем отопления частных домов газом. Одним из прекрасных вариантов для постоянного использования в частном доме является газовый котел.

    Как выбрать газовый котел

    Газовые котлы отличаются в зависимости от разных показателей. По мощности они бывают: малой мощности (до 65 кВт), средней (до 1700 кВт) и большой (до 15000 кВт). Малая и средняя мощность прекрасно подходят для отопления жилого частного дома. Большая мощность котлов используется обычно на промышленных объектах.

    По функциональности газовые котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными.

    Одноконтурные котлы служат только для применения в отопительных системах. Двухконтурные котлы предназначены также для нагревания воды в СО и нужд жильцов. Двухконтурные котлы могут быть проточного типа. Такие котлы применяются только в том случае, когда объем потребляемой горячей воды незначителен. Двухконтурные котлы с встроенным бойлером обеспечивают полноценное отопление в частном доме газом и снабжение горячей водой. Также существуют котлы для поддержания температурного режима воды в бассейнах и т.д. (в данном случае – это специализированные решения).

    Схема двуконткрного газового котла

    Схема двухконтурного газового котла

    Горелки в газовых котлах могут быть атмосферными и вентиляционными. Атмосферные горелки – это наиболее распространенный вариант для отопления частных домов. Вентиляционные горелки, как правило, применяются на промышленных объектах.

    По типу тяги котлы бывают с естественной тягой (здесь обязательно должен быть дымоход) и с принудительной (выведение газов производится при помощи вентилятора).

    В зависимости от способа установки котлы, которые использует газовая система отопления частного дома, бывают напольными и настенными. Напольные котлы обладают более высокой мощностью, их размеры больше. Также они являются более долговечными и их стоимость несколько выше. Настенные газовые котлы – это относительно недорогие приборы, они компактны и имеют меньшую мощность. Также настенные котлы отличаются меньшей долговечностью.

    Водяная газовая система отопления частного дома

    Наиболее распространенной системой отопления является водяная: роль носителя тепла выполняет вода, которая циркулирует по замкнутому контуру трубопровода. В котле вода нагревается, далее передает тепло по трубам и радиаторам (батареям) отопления.

    Такая система газового отопления частного дома имеет несколько достоинств:

    • вода является эффективным теплоносителем;
    • система циркуляции – замкнутая, поэтому после первоначального заполнения объем воды не должен изменяться;
    • водяное газовое отопление частного дома видео, которое можно посмотреть ниже, покажет, что такую систему можно обустроить самостоятельно;
    • в такой системе просто создать контур, который обеспечивает равномерную подачу тепла в каждое помещение.

    Среди недостатков водяной газовой системы отопления:

    • радиаторы отопления нужно постоянно держать в чистоте, так как при покрытии пылью эффективность обогрева помещений будет ниже;
    • в сравнении с воздушным отоплением, водяное после включения не сможет обеспечить такое же скорое нагревание воздуха;
    • элементы, которые входят в систему водяного отопления, часто могут трескаться, коррозировать и т.д. Это может не только ухудшить микроклимат в доме, но и стать причиной порчи интерьера помещений;
    • к качеству носителя тепла – особые требования: в воде должно быть минимизировано количество солей;
    • отопление нельзя просто взять и выключить зимой, когда на улице очень холодно, так как это может привести к замерзанию воды, которая увеличится в объемах и разорвет трубы. Поэтому газовое отопление частных домов такого типа не подойдет для дач, где хозяева бывают не часто, особенно в зимнее время.

    Схемы отопления частного дома

    Зависимо от того, за счет чего циркулирует теплоноситель внутри замкнутого контура, бывает СО с естественной и принудительной циркуляцией. В первом случае циркуляция происходит за счет разницы плотности холодной и горячей воды, а во втором случае – работает насос. Если вы хотите произвести систему отопления частного дома самостоятельно, то необходимо сделать тщательный расчет оптимальной схемы СО.

    проект газового отопления частного дома

    Система отопления с естественной циркуляцией

    газовое отопление частного дома видео

    Система отопления с принудительной циркуляцией

    Разводка отопления – важный элемент в системе. Она бывает двух типов:

    • однотрубная. В частных домах используется не часто, так как при такой разводке температура в радиаторах различается. Такой вариант подойдет для домов, которые небольшие и имеют мало помещений;
    • двухтрубная. Этот вариант – достаточно материалоемкий. Но для регулирования температуры в отдельных помещениях система подходит.

    Однотрубная схема газового отопления частного дома имеет один существенный недостаток – нижние радиаторы нагреваются менее, так как в них поступает уже немного охладившаяся вода. А если у вас двухэтажный частный дом, то на разных этажах комнаты также будут прогреваться неравномерно. Если вы хотите оборудовать отопление газом своими руками, то такая схема будет намного проще.

    схема газового отопления частного дома

    Однотрубная система отопления

    Кроме того, при прокладывании трубопровода тратится мало материалов. Проблема неравномерного прогревания радиаторов решается при помощи установки перемычки, увеличения числа секций. А чтобы циркуляция теплоносителя происходила быстрее, применяется циркуляционный насос.

    Заметим, что схема с естественной циркуляцией будет подходящей в том случае, если можно установить котел ниже уровня расположения радиаторов. Также для нормального прохождения процесса циркуляции нужен естественный наклон подводящего и обратного трубопровода.

    Что касается искусственной циркуляции, то здесь использование насоса необходимо. Такие схемы достаточно просты в установке, но они имеют несколько недостатков. К ним относится все тот же неравномерный прогрев, а также – появление воздушных пробок и зависимость от электрического снабжения.

    Очень часто можно встретить такой вариант, как ленинградская разводка отопительной системы (ленинградка). Смысл этой системы состоит в том, что в замкнутой на котел трубе циркулирует вода. К ней подключается отопительное оборудование (радиаторы), через которое теплоноситель будет идти параллельно к питающему контуру. Система является довольно эффективной для частного дома.

    Следующая схема – двухтрубная. В данном случае радиаторы будут греться равномерно, но затраты на прокладывание труб будут выше. Регулирование нагревания отдельных радиаторов отопления можно производить при помощи специальных запорных вентилей.

    Двухтрубная система с естественной циркуляцией и нижней разводкой хорошо подойдет в том случае, когда котел располагается в подвальном помещении.

    Этапы обустройства системы газового отопления в частном доме

    Газификация частного дома выступает важным и ответственным процессом. В оборудование отопления газом входит несколько этапов:

    1. Подготовка и утверждение проектных и разрешительных документов. Проект газового отопления частного дома должны создавать специалисты, так как это важный элемент, от которого зависит дальнейшее обустройство.
    2. Покупка необходимого оборудования и материалов.
    3. Врезка домовой системы в уличный газопровод.
    4. Разводка газовых сетей внутри дома, обустройство специального помещения для газового котла.
    5. Установка газового оборудования.
    6. Заполнение системы отопления носителем тепла.
    7. Пробный запуск. Лучше, ели его произвести с рабочим и повышенным давлением.
    8. Приемка готовой системы.

    Практические рекомендации

    Схемы устройства газового отопления должны быть продуманы до мелочей, поэтому проекты должны производиться профессионалами.

    газовое отопление частных домов

    Один из примеров составления профессионального плана системы отопления

    При выборе оборудования для газового отопления помните, что основной показатель – это площадь отапливаемого помещения. От нее зависит объем оборудования, количество радиаторов, метраж труб, фурнитура, клапаны и вентили, заглушки.

    В процессе выбора способа прокладывания отопительных труб и их установки помните, что линии холодного и горячего разведения нужно проводить с небольшим уклоном прямо в сторону тока горячей воды.

    Эксперты рекомендуют ставить краны на каждой батарее. Благодаря этому можно будет управлять подачей горячей воды в отдельное помещение частного дома. Если вы применяете расширительный бак от 20 до 30 литров, то он должен быть установлен на высоте 3 метра над отопительным котлом.

    Заключение

    Газовое отопление жилого частного дома – это самый эффективный и доступный по цене вариант, если в местности вашего дома проходит магистраль. Топливо в данном случае расходуется экономично, газовое оборудование просто в эксплуатации, а обустроить такую систему можно и самостоятельно.

    какой тип котла выбрать лучше


    Грамотно подобрать котлы для отопления частного дома необходимо для устройства автономной системы. Именно отопительная техника обеспечит жилье теплом и горячей водой. Она создаст необходимый для проживания человека микроклимат. К тому же будет безупречно работать. И это факт!


    Выбрать котел для отопления частного дома непростоКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Как выбирать котел для дома

    При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

    Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.


    Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

    Если есть газ

    Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.


    Газ называют голубым золотом страныКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Типы газовых котлов

    По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.


    Настенные котлы можно устанавливать в кухняхКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная.


    Напольные требуют наличия отдельного помещенияКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива. По результатам расчетов делать выводы.


    Газ может быть в баллонахКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Виды горелок

    В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

    Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.


    Основное отличие настенных газовых котлов — тип горелкиКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

    • Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
    • Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100% мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
    • Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

    Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

    Конденсационные газовые котлы

    Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

    Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.


    Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами — идеальный вариантКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

    Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества. Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

    На электричестве

    Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.


    Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 ВКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Виды электрических котлов

    Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:



    • На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы).
      Так выглядит электрокотел на ТЭНахКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше
    • Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает.
      Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)Котлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше
    • Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами. Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

    В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.



    Способ сделать отопление более дешевым

    При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.


    При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)Котлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Твердотопливные котлы

    Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.


    Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на углеКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам данных агрегатов можно отнести:



    • Недорогое (относительно) отопление.
    • Простая и надежная конструкция котлов.
    • Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

    Недостатки серьезные:

    • Циклический режим работы. В доме то жарко, то холодно. Для нивелирования этого недостатка в системе устанавливают теплоаккумулятор — большую емкость с водой. В ней на фазе активного горения запасается тепло, а потом, когда закладка топлива прогорит, запасенное тепло расходуется на поддержание нормальной температуры.
    • Необходимость регулярного обслуживания. Дрова и уголь надо закладывать, разжигать, затем регулировать интенсивность горения. После прогорания топку надо вычистить и запустить процесс по-новой. Очень хлопотно.
      Принцип работы обычного твердотопливного котлаКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше
    • Невозможность оставить дом на длительное время. Из-за цикличности работы необходимо присутствие человека: надо топливо подкидывать, иначе система при длительном простое может замерзнуть.
    • Процесс закладки топлива и чистки котла довольно грязное занятие. При выборе места установки это стоит учитывать: ставить котел надо максимально близко к входной двери, чтобы не носить грязь через все помещение.

    Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

    Котлы длительного горения

    Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

    • Пиролиз. Пиролизные твердотопливные котлы имеют две или три камеры сгорания. Закладка топлива в них горит при недостатке кислорода. При таком режиме образуется большое количество дымовых газов, большая часть которых горючи. Причем при горении они выделяют тепла намного больше, чем дрова или тот же уголь. Эти газы попадают во вторую камеру, куда через специальные отверстия подается воздух. Смешиваясь с ним, горючие газы воспламеняются, выделяя дополнительную порцию тепла.
      Принцип работы пиролизного котлаКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше
    • Режим верхнего горения. В традиционных твердотопливных котлах огонь распространяется снизу-вверх. Из-за этого горит большая часть закладки, топливо прогорает быстро. Во время активного горения часто происходит перегрев системы и дома, что очень некомфортно. При использовании верхнего горения огонь разжигается только в верхней части закладки. Одновременно горит только небольшая часть дров, что выравнивает тепловой режим и увеличивает срок горения закладки.

    Котел с верхним горениемКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

    Жидкое топливо

    Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

    • Топливо дорогое.
    • Его надо где-то хранить, а это — большая емкость, которую надо установить где-то не очень далеко от дома, чтобы можно было подавать топливо к котлу.
    • Для нормальной работы отопления требуется сделать обогрев цистерны для хранения, так как при низких температурах печное топливо густеет и забивает горелку.
    • При работе горелка шумит и пахнет, так что для такого оборудования нужна или отдельная котельная или пристройка, но с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.

    Для хранения жидкого топлива требуется большой резервуарКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

    Пеллетные котлы

    Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.


    Котел на пеллетахКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.


    Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

    Комбинированные котлы

    Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.


    Несколько комбинированных котловКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше

    Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

    Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

    Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

    Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

    • Самое экономичное отопление. Дешевле всего отапливаться дровами/углем и газом. Далее идут пеллеты, жидкое топливо и электричество. В общем это так, но ситуация сильно зависит от региона. Где-то более дешевым окажется электричество, где-то жидкое топливо. В общем, надо считать.
    • Степень автономности. Наиболее автоматизированные — газовые, электрические и пеллетные агрегаты. Их можно оставлять в работе без присмотра. Немного внимания требуют жидкотопливные. Наименее автоматизированные — твердотопливные.
      Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного домаКотлы для отопления частного дома: какой тип котла выбрать лучше
    • Сложности при подключении. Сложнее всего с оформлением и подключением газа. Могут быть проблемы с выделением мощности для электрического отопления — не на всех подстанциях есть резерв. С остальными все просто: главное соблюдать рекомендации по безопасной установке.

    Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

    Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

    Монтируем систему отопления в частном доме своими руками Печное отопление уже уходит в небытие, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно водяными). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как для избежания кардинальных ошибок при установке и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструктивные элементы включены в систему водяного отопления. Этот вид отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Несложно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между отопительным прибором (котлом) и радиаторами (конвекторами) — это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что водяное отопление — это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы — основные, но не единственные элементы. Кроме того, он оснащен кранами (или отсечных клапанов), уравнительный бак, блок безопасности и манометр.О них поговорим чуть позже. О принципе водяного отопления. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя обогрев в котле, теплоноситель (жидкость) за счет расширения (или принудительного) по трубам подается к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло помещению. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. heating system of a private house with their own hands. Photo №1 Виды жидкостного отопления. Системы водяного отопления делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Подробности работы обеих систем будут описаны ниже. heating system of a private house with their own hands. Photo # 2 Этот вариант довольно прост по составу, однако для установки требует квалификации. После нагрева в котле теплоноситель расширяется, а его плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается по вертикальному стояку. Вверху системы ставится расширительный бачок, в который отводится нагретая жидкость. После этого он стекает вниз и по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость набирает плотность и возвращается к нагревательному устройству.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы была возможна естественная циркуляция воды, трубы должны быть достаточно большого диаметра. Во-вторых, нужно рассчитать правильный уклон подступенков. От подающего стояка его следует ставить по направлению к радиаторам, а для обратного стояка — делать уклон в сторону ТЭНа, т.е. котла. Если эти условия не соблюдаются, естественное кровообращение будет нарушено.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в движение насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы разной мощности. На иллюстрации представлена ​​схема работы данного вида отопления. Нагретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, согласно работе поступает в подогреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью регулируется температура на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную.heating system of a private house with their own hands. Picture №3 Для удаления воздуха из радиаторов Кроме того, краны Мевского устанавливаются, по мере необходимости, с их помощью спускают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией, следует знать сильные и слабые стороны каждой. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

    • нет зависимости от наличия электричества, так как в системе отсутствует циркуляционный насос.

    Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

    • внутренние помещения дома не пострадают от типов труб, так как они обычно аккуратно спрятаны;
    • из-за возможности регулирования, такая система более экономична в отношении расхода топлива;
    • наличие хорошего напора позволяет установить регулирующую арматуру на радиаторах, благодаря чему появляется возможность установить свою температуру для любого помещения;
    • Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на установку и материалы.

    Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

    • нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
    • нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
    • невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
    • больший расход топлива;
    • сложность установки;
    • при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и портится интерьер дома.

    Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

    • абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой невозможна работа системы.

    Теперь вы можете самостоятельно смонтировать систему водяного отопления в собственном доме.

    Комментарии

    комментария

    ,

    :: Отопление частного дома

    Одним из важнейших вопросов при проектировании частного жилого дома является вопрос его теплопроизводительности. Актуальность вопроса, безусловно, возрастает с увеличением широты, местоположения объекта недвижимости.

    Эффективность отопления, в первую очередь, зависит от наличия первичной энергии. Несколько столетий лучшим обогревателем нашего дома служила русская печь. У этого типа теплоподачи есть много преимуществ и несколько недостатков, но поскольку мы живем в двадцать первом веке, то мы не будем рассматривать эту архаизм всерьез.Хотя…

    На данный момент самым дешевым топливом является топливо — голубой газ. Конечно, в тех районах, где подача газа постоянная. Исходя из этого, лучшим видом отопления дома станет установка водяного отопления.

    Эта система самая надежная и простая. Котел нагревает воду, она проходит по трубам в батарее, давая обогрев помещения в задней системе, снова поступает в котел. Вся опора циркуляционного насоса круглая. Все отопление — это замкнутый контур: котел, генератор, труба, падиаторы.Топливным газом помимо этого может быть также уголь, керосин, дрова. А также энергетическая альтернатива: солнечные батареи, ветряные турбины, мини-гидроэлектростанции и т. Д.

    При водяном отоплении используются трубы другого типа:

    Трубы стальные

    и оцинкованные требуют сварки при установке. Так же стальные трубы обладают низкой устойчивостью к коррозии. Для нержавеющей стали и оцинковки используется резьбовое соединение, оно очень чувствительно к окружающей среде.

    Медь. Надежно, практически навсегда.Лучшее решение при установке «темного света». Дороги в окружении. Мало специалистов, которые могут установить пайку меди, да и баллеры по строгой технологии.

    Одноконтурная система устанавливается только на отопление. Комплект ТРДД для отопления и для бытовой техники и нужд. Для упрощения схемы иногда устанавливают две одноконтурные системы, именно здесь источник энергии практически бесплатный.

    Есть довольно симпатичное отопление: «теплые полы». Полы с подогревом, электричество и вода есть.Подумайте: есть недостатки, но преобладают преимущества.

    Сам хозяин может регулировать температуру и отопительный сезон. При установке обычной радиаторной системы необходим уклон. При установке «теплого» гендерного предубеждения нет в азможен.

    Обратной стороной системы, дополнительными расходами являются монтаж системы и постоянный мониторинг системы мониторинга (постоянного) состояния трубопроводов и комплектующих. Мониторинг котла. Вполне может быть создан, особенно в случае ненадежных труб, котел, способный спровоцировать аварию, а значит и вся система теплоснабжения.И дело не столько в коррозии, сколько в утечке газа.

    Но водяное отопление не только газ, торф, дрова, керосин, уголь, нефтепродукты, представители были, мало ли топлива, водогрейные котлы? Устанавливать водогрейные котлы рекомендуется максимально близко к жилым помещениям. Конечно, соблюдая правила ТБ.

    ,

    Совет по котлу центрального отопления: Какая температура должна быть в доме?

    Ваш котел будет работать сверхурочно во время зимнего холода, но на какую температуру установить центральное отопление, когда оно холодное?

    Согласно правительственному исследованию, идеальная температура для вашего дома составляет 21 градус Цельсия.

    Однако средняя температура в доме в Великобритании установлена ​​на уровне 17,7 градусов Цельсия, что значительно ниже.

    Тем не менее, не существует жесткого правила, какой должна быть температура в доме.

    Если вы больны или пожилые люди, вероятно, вам может потребоваться более высокая температура по сравнению с другими.

    И наоборот, некоторые люди счастливы выжить при гораздо более низких температурах.

    Это также может зависеть от пола: голландское исследование показало, что женщины лучше работают в более теплых комнатах и ​​офисах по сравнению с мужчинами из-за меньшего количества тепла тела.

    Известно, что за каждый градус, на который вы увеличиваете свой термостат, вы будете платить дополнительно около 60 фунтов стерлингов в год.

    Стоит ли включать термостат в холодную погоду? Считается, что половина из нас повышает температуру в доме, если на улице холодно.

    Понятно, почему люди могут делать это, чтобы согреться, особенно когда температура опускается до минусовых цифр.

    Однако эксперты говорят, что это пустая трата денег, потому что термостат разработан, чтобы поддерживать в доме постоянную температуру.

    Это независимо от того, насколько морозная погода может измениться в течение дня и ночи.

    Недавно спросили: дешевле ли оставлять центральное отопление постоянно включенным или включать и выключать его?

    Некоторые считают, что лучше управлять термостатом, поворачивая его вверх и вниз в течение дня или ставя на таймер.

    Другие уверены, что если оставить его постоянно включенным, это поможет им согреться зимой, а это будет наиболее энергосберегающим и экономичным решением.

    К сожалению для некоторых, Кейтлин Бент, эксперт по энергетике из Energy Saving Trust (EST), не верит в философию «продолжайте».

    «Это распространенный миф о том, что если оставить отопление на минимальном уровне на весь день, это поможет вам сэкономить энергию», — сказала она The Sun.

    ”На самом деле, лучше всего использовать таймер или программатор, чтобы обогревать дом только тогда, когда вы там.«

    .

    Проводим газ: газификацию частного дома, коттеджа или дачи | Своими руками

    Стоимость газового отопления загородного дома намного ниже электрического, и, конечно, это «тепло» менее хлопотно и грязно, чем сжигание дров. Однако «пути» ввода взрывоопасного топлива в дом требуют соблюдения ряда стандартов и жестко контролируются. В результате сложности согласования и общей стоимости подключения возможность использования дешевых энергоресурсов часто ускользает из рук.

    Если дачная недвижимость на протяжении многих лет, и вы не представляете, где проходит магистраль газопровода, то тема не для вас. Ведь, скорее всего, многокилометровый путь к дешевым энергоресурсам окажется слишком дорогостоящим, с непреодолимыми порогами, такими как неприкосновенность частной собственности и зависимость от решений органов местного самоуправления. Ведь для прокладки трубопровода от газопровода к дому на частной земле потребуется письменное согласие каждого из собственников. А переход газопровода через дорогу, особенно по федеральной трассе или железной дороге, может оказаться сложным и баснословно дорогостоящим мероприятием.В такой ситуации, как вариант, стоит рассмотреть автономную газификацию , то есть оборудование дома газгольдером — подземным резервуаром для хранения сжиженного газа.

    Если выбрана только площадка для строительства загородного дома, то есть смысл отдать предпочтение площади с подведенными коммуникациями. Важно, чтобы труба была не где-то рядом, а для конкретного коттеджного поселка

    .

    СНТ или сельскому поселению выданы технические условия и в них указан Ваш участок.Только в этом случае удастся упростить до минимума сложнейшую последовательность согласований, которые необходимо пройти для подключения к газовой сети в частной .

    Газификация частного или загородного дома — с чего начать

    Технические условия — крайне важное предисловие к газовой «эпопее». Они необходимы для того, чтобы на следующем этапе при проектировании газопровода были учтены все особенности конструкции и местности.Получение технических условий — ключевой момент, определяющий принципиальную возможность подключения.

    Следовательно, начните свое дело с посещения районной эксплуатационной службы газового объекта или другого ближайшего филиала, представляющего интересы собственника газопровода, в обязательном порядке прихватив с собой общий паспорт, правоустанавливающие документы на дом и землю, т.к. а также ситуационный план с указанием расположения дома относительно существующей газификации (копия, заверенная в архитектурно-планировочном управлении).

    Поговорите с уполномоченными лицами, узнайте свои шансы на подключение, подайте заявку на ТУ. Положительное решение будет возможно только при наличии резервной мощности сетей.

    Если строительство дома только планируется, не торопитесь. Ведь для того, чтобы начать процесс, вам понадобится свидетельство о праве собственности на дом, в крайнем случае — свидетельство о праве собственности на объект незавершенного строительства.

    То есть должны быть стены, крыша, двери и окна, за которыми может быть установлено оборудование.Кроме того, срок действия как технических условий, так и проекта газификации ограничен, например, в Московской области этот срок составляет 24 месяца. В случае задержки подключения газопровода и подключения к сети потребуется второй проход первых двух этапов. Вот и учтите, когда удобнее подать заявку с учетом планов по завершению строительства и обустройства систем жизнеобеспечения.

    Для получения ТУ на дом площадью более 300 м 2 , помимо указанных документов, потребуется теплотехнический расчет, выполняемый проектной организацией и определяющий годовой расход газа.

    Для строительства подземного газопровода необходимы технические условия на электрохимическую защиту. Дело в том, что грунты в разных местах различаются по структуре, подвижности, коррозионной активности, и не в каждом регионе целесообразно прокладывать трубу в грунт. Кроме того, подземный газопровод будет стоить дороже, чем наземный газопровод. Однако этот способ никак не влияет на эстетику ландшафта и менее опасен для окружающей среды.


    См. Также: Тепловые насосы — принцип работы и установка (1)


    Как составить план газоснабжения дома (проект газификации)

    Разработка проектной документации на газификацию жилого дома с учетом его планировочного решения, качества теплоизоляции и других технических условий позволяет правильно рассчитать и оптимально подобрать газовое оборудование, а также спланировать его электропроводку. В проект входит план газоснабжения дома, перечень материалов и оборудования.Заказывается в уполномоченной проектной организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по проектированию объектов газификации. Вы можете выбрать проектную организацию на свое усмотрение, в любом случае долго искать ее не придется. Все службы, задействованные в цепочке оформления документов и газификации, тесно взаимодействуют между собой. И на любом этапе вам подскажут, что делать дальше и куда идти.

    Проектирование газификации происходит в несколько этапов.Для проведения замеров на объект выезжает инженер-конструктор. С его помощью согласовывается расположение газовых приборов в помещениях, выбираются или уточняются марки отопительного оборудования. Для безопасности эксплуатации необходимо придерживаться определенных требований.

    В коттеджах площадью 200 м2 на цокольном или цокольном этаже предусмотрено отдельное помещение — котельная. В таком подсобном помещении желательно сделать пару дверей: одну из дома, другую с улицы.Тогда проверки со стороны газовой службы и обслуживания котла не будут беспокоить домочадцев.

    В домах небольшой площади с функциями отопления и водоснабжения справится настенный газовый котел (до 30 кВт), который можно установить на кухне. Примерно рассчитать мощность газового котла можно по формуле: 1 кВт хватит на отопление 10 м 2 , кроме того, до 20% мощности следует уложить на тепловые потери. Также на стадии проектирования предусмотрена установка газовой плиты.Важно заранее оговорить нюансы расположения техники внутри дома, чтобы на завершающем этапе, при приемке, не пришлось ничего переделывать. Ведь газовые приборы нельзя переустановить на другое место без соответствующего разрешения, а это новая бумажная волокита. Газопровод в дом вводится в стену кухни или котельной.

    В ходе дальнейших действий необходимо приобрести выбранное оборудование и предоставить документацию на него проектной организации.И если вдруг вам покажется, что можно установить и использовать бывшую в употреблении плиту или газовую плиту, то это число может не пройти.

    Срок реализации проекта и его стоимость зависят от сложности газоснабжения дома. Готовый проект согласовывается с продавцом газа в регионе, а также с землепользователями, по территории которых будет проходить газопровод. С момента получения готового проекта вы сможете рассчитать примерную стоимость газификации.


    См. Также: Тепловой насос и его роль в отоплении дома (2)


    Как проходит строительство газопровода (отвод газопровода на дом)

    С готовым проектом вы заключаете договор с подрядной организацией на прокладку газопровода.Опять же, нужно будет обращаться не в любую организацию, а в ту, которая имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также свидетельство о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Сначала сделаете смету, а если сумма устраивает, сможете обсудить сроки и заключить договор. Что ж, если стоимость услуг кажется завышенной, попробуйте согласиться с тем, что выполнение работ, не требующих соответствующей квалификации, вы берете на свои плечи.Причем в договоре желательно записать, что полная оплата будет произведена только после приемки участка трубопровода комиссией.

    На выполнение работ подрядная организация оформляет исполнительную производственно-техническую документацию. Для приема участка газопровода необходимо создать комиссию, в которую входят представители организации газового хозяйства, строительной организации, инспектор по архитектурно-строительному надзору, инспектор Федеральной службы по экологическому и атомному надзору, а также представитель собственника дома.Грамотно и качественно выполненная работа не вызовет нареканий, и в этом случае составляется акт сдачи-приемки завершенного объекта газораспределительной системы. Что ж, если вам нужна регулировка, то хозяин просто должен знать обо всех проблемах и способах их решения. Поэтому подумайте, стоит ли возлагать представительские функции на своих родственников только по той причине, что они сидят дома.

    Одновременно, то есть при строительстве газопровода, можно заключить договор с организацией, оказывающей услуги по установке отопительного оборудования: монтаж котла, вывод дымохода, разводка труб отопления, монтаж радиаторов отопления.С этой же организацией заключается договор на обслуживание котла, который нужно будет предусмотреть для подключения к газовой сети.


    См. Также: Схема и устройство теплового насоса и его окупаемость


    Окончание газификации (подключение газа к дому) тоже важный этап

    Когда все оборудование установлено, осталось пройти этап окончательных согласований и процедур. Например, инструкция по безопасности использования газа и получение соответствующих сертификатов всеми совершеннолетними жителями дома, без которой комплект документов на подключение будет неполным.И заключить договор о подаче газа в свой дом, то есть поставить на баланс.

    Кроме того, вам нужно будет обратиться в службу поддержки на газопроводах. Затем наступает время пробного запуска — проверка надежности монтажа оборудования и отсутствия утечек газа.

    По окончании пробного пуска можно открыть вентиль, но не самостоятельно, а обратившись в компанию, с которой заключен договор на обслуживание оборудования, и под ее контролем начать эксплуатацию газового котла.А рабочий проект со всеми поданными актами поместить в архив.

    Мы газ: Нюансы

    Какой котел выбрать?

    Выбор котла зависит от размеров дома и условий его эксплуатации. Напольные модели способны обогреть большие площади. Для домов общей площадью до 200 м 2 2 подойдут настенные котлы (газовые колонки), установленные на кухне. Котлы, работающие на естественной тяге, не зависят от возможных отключений электроэнергии.

    Но такие модели имеют ряд эксплуатационных ограничений, например, не позволяют регулировать температуру теплоносителя. Интеллектуальное электронное управление современных моделей котлов питается от электрической сети и предоставляет широкие возможности для выбора комфортных режимов нагрева.


    Ссылки по теме: Выбор котла: газовый или твердотопливный


    Газовое отопление — понадобится дымоход!

    Одним из требований при установке газового оборудования является полное сгорание топлива, которое происходит при достаточном доступе воздуха в помещение.Если вентиляции, например на кухне, недостаточно, выбирайте котел с наддувом (турбомодель) и коаксиальный дымоход. Такой дымоход представляет собой трубу в трубе. Наружная труба подает свежий воздух, внутренняя труба отводит продукты сгорания. Коаксиальный дымоход выведен прямо через стену.

    К традиционным дымоходам, работающим на естественной тяге воздуха, предъявляются свои требования.

    Для обеспечения нормальной естественной тяги длина дымохода должна быть не менее пяти метров с минимумом изгибов.Во избежание образования конденсата дымоход утепляют. Его вывод делают на полметра выше конька крыши.

    А если крыша сделана из горючих материалов, например из соломы или черепицы, то это расстояние увеличивают до полутора метров. Внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра горловины котла. Сертификат соответствия дымохода требованиям пожарной безопасности обязателен для подключения к газовой сети.


    Ссылка по теме: Как сделать дымоход своими руками


    Установка счетчика газа!

    В частных загородных домах за газ платят по факту потребления. Подобрать подходящий счетчик помогут характеристики взятые из паспортных данных оборудования (котел, газовая плита, газовая колонка). По ним рассчитывается общий расход газа. Полученный показатель должен соответствовать номинальному расходу счетчика, то есть его пропускной способности.Например, при суммарном расходе газа 4,5 м 3 / ч выберите счетчик Г-4 с номинальным расходом 4-6 м 3 / ч. Устанавливается в любом удобном месте, где есть вентиляция, и в радиусе одного метра от тепловых и влаговыделений. Расстояние от газового счетчика до электросчетчика должно быть не менее 0,5 м.

    Котельная установка — нормы и правила:

    В помещении, где установлено газовое оборудование, высота потолков должна быть не менее 2,4 м (2,2 м — при мощности котла менее 60 кВт), площадь остекления — 0,03 м2 на 1 м 3 , но не менее 0,8 м2.Для установки одинарного газового котла требуется удобное для обслуживания помещение, объемом не менее 7,5 м 3 , для двух котлов — не менее 15 м 3 . При установке котлов в цокольных этажах и отдельно стоящих топках, а также для котлов мощностью более 60 кВт требуется наличие газовой сигнализации. Для установки двухконфорочной газовой плиты по нормам необходимо помещение не менее 8 м 3 , для четырехконфорочной плиты — не менее 15 м 3 .


    См. Также: Расчет мощности котла


    К сведению:

    Расстояние от подземного газопровода до других коммуникаций (ЛЭП, канализация, водопровод, колодцы) при параллельной прокладке должно быть не менее 1 м. От построек (включая сараи и беседки) нужно будет отступать не менее 2 м, а от дерева — 1,5 м.

    Для подачи газа в частные дома используются газопроводы низкого давления. При наземном способе прокладки такой газопровод требует опор, и с их помощью он может даже переступать через соседние земли.Газовую трубу всегда можно отличить от других коммуникаций ярко-желтым цветом.

    Итог: Газификация — как сделать и сколько стоит газ

    • Для подключения газа к частному дому, даче коттеджа требуется много сил и нервов и нужно пройти следующие этапы: получить технические условия, заказать разработку проекта, построить участок газопровода и поставить его. в эксплуатацию.
    • Стоимость подключения газа во многом зависит от протяженности строящегося газопровода, ведь каждый метр стоит в среднем от 500 до 1000 руб., И газификация долевой собственности будет намного дешевле частной.
    • Прежде чем самостоятельно приступить к оформлению документов на подключение газа, поговорите с соседями. Возможно, многие захотят пронести газ к себе домой. Затем расходы на газификацию будут разделены между несколькими участниками СНГ или другого территориального объединения. Те, кто захотят присоединиться позже, будут платить взносы, которые компенсируют часть затрат «пионерам».

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Установка гашолдера на даче своими руками Автономная система газоснабжения дачи и …
  • Газификация загородного дома — что и как делать Как газифицировать дачный дом или …
  • Подключение плиты к баллону Подключение газового баллона к…
  • Автономная газификация дома: способы и варианты сделать это удобно и дешево Как автономно газифицировать частный загородный дом …
  • Теплоноситель для отопления — как заменить воду в системе Выбираем теплоноситель для отопления систем …
  • СНиПы и стандарты: расстояние, длина и высота строений, прокладка инженерных сетей Какое должно быть расстояние при …
  • Пистолет газовый для обогрева гаража своими руками — фото, чертежи и изготовление Как сделать газовый пистолет для…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Вихревой индукционный нагреватель вин принцип работы: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВИН

    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВИН

    Теоретическая основа: Основа и принцип работы Вихревого индукционного нагревателя «ВИН»

    Принцип действия «ВИН» — это электромагнитное устройство для нагрева теплообменного устройства виде трубы. Конструктивно нагреватель состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы. Параметры катушки, сердечника и теплообменного устройства рассчитаны таким образом, что обеспечивают работу аппарата в длительном режиме без перегрева. Срок службы нагревателя определяется сроком службы изоляции обмоточного провода катушки и качеством сварных швов теплообменного устройства.
    Эффект прост: вокруг любой катушки, по которой протекает переменный ток, образуется переменное магнитное поле. Если в это поле поместить электропроводящий материал, то в нем возникают индукционные токи (токи Фуко), которые разогревают этот материал. Во-вторых, если материал ферромагнитный, то его постоянное перемагничивание приводит так же к существенному нагреву. Конструктивные размеры, форма индуктора и труб подобраны таким образом, что энергия, выделяемая в трубах вокруг индуктора за счет образовавшихся вихревых токов и энергия от перемагничивания этих труб приблизительно равны. Это делает импеданс индуктора котла практически активным, повышая косинус фи.

    Создание: «ВИН» — Вихревого индукционного нагревателя 
    Разработанные нашим предприятием ООО «Альтернативная энергия» Вихревые индукционные нагреватели «ВИН» работают на токах промышленной частоты (50 Гц), и предназначены для эффективного отопления и горячего водоснабжения для бытовых и технологических нужд. Благодаря своим техническим и потребительским качествам удовлетворяет современным требованиям электропожаробезопасности, санитарно – гигиеническим и экологическим нормам. В отличие от энергии сжигания сырья не загрязняют воздух, отсутствует необходимость складирования, хранения топлива, утилизации отходов, и выплат заработной платы обслуживающему персоналу. При выборе газового котла в качестве отопительной установки от Вас потребуют проект разрешение на строительство, массу согласований в местной газовой службе, аттестацию в органах Ростехнадзора, очень большие первоначальные затраты.
    Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН», позволило расширить границы и область применения электронагревателя как в производственных целях так и на бытовом уровне, увеличить срок службы оборудования, исключить необходимость ежегодного межсезонного и профилактического обслуживания оборудования. 
    Предлагаемые Вихревые индукционные нагреватели («ВИН») не требуют дополнительных средств автоматики и средств защиты, системы вентиляции. За счет небольших габаритов, позволяют более эффективно использовать пространство помещений. Оборудование отличается простотой монтажа и запуска, обслуживания, компактностью и исключительной надежностью.
    Вариант использования индукционного нагревателя «ВИН» в мобильных установках при аварийных ситуациях для «МЧС», «ЖКХ», в качестве резервной временной системы горячего водоснабжения и отопления позволит качественно и быстро, с минимальными затратами, решить аварийную ситуацию.
    Вихревые индукционные нагреватели «ВИН» относятся к классу оборудования с группой электробезопасности «2» (сопротивление изоляции 0,1 Ома) – соответствуют современным требованиям по электробезопасности, для размещения и эксплуатации внутри жилых зданий и помещений. 
    Температура разогрева спирали ТЭНа — 750°C, что характеризует его пожароопасность. Ресурс ТЭНовых нагревателей около 9000 часов, а при повышенной жесткости воды и отложении накипи на ТЭНах толщиной 0,5 мм, срок службы ТЭНов сокращается в 10 раз, и как следствие снижается КПД до 40-50%.
    В отопительных и водонагревательных индукционных котлах типа «ВИН» при нагреве воды до 115°C –температура индуктора не превышает 140°C. Кроме того, переменное магнитное поле индуктора не дает катионам кальция и магния (накипеобразующие элементы) осесть на поверхностную площадь теплообменника индуктора. Исходя из вышеперечисленного, Вихревой индукционный нагреватель «ВИН» за весь период работы не снижает свой КПД, и достигает 98%. В качестве теплоносителя может использоваться любая жидкость; вода, антифриз, масло, глицерин и т.д. Время замены теплоносителя 1 раз в 10 лет. При изготовлении «ВИН» используются только самые высококачественные материалы и комплектующие. Наше качество и 100% гарантии. Ресурс работы такого индукционного электронагревателя «ВИН» составляет свыше 30 лет.

    Автоматическое управление индукционными котлами «ВИН»
    • каждая индукционная установка «ВИН» снабжена автоматической системой управления, контролирующей работу нагревателя.
    • не требуют высококвалифицированного персонала для монтажа и обслуживания;
    • нет необходимости в межсезонных и профилактических ремонтов;
    • отсутствие шума;
    • возможность непосредственного подсоединения к существующей системе отопления и горячего водоснабжения;
    • полная автономность и независимость в получении тепла и горячей воды.
    • конструкция «ВИН» запатентована и сертифицирована, что гарантирует уникальность его конструкции с высокими потребительскими характеристиками.

    Эти преимущества — основа и залог успеха продукции компании ООО «Альтернативная энергия». Мы всегда на десять шагов впереди конкурентов и предоставляем нашим заказчикам наилучшую продукцию. Надеемся увидеть Вас в числе наших лучших клиентов!

    Вихревой индукционный нагреватель в системе отопления дома

    Когда заходит речь об отопительных системах и приборах для обогрева жилого дома, то сразу возникает множество мнений.

    Одни утверждают, что лучше газового отопления ничего не существует, другие доказывают эффективность пиролизных котлов, третьи – никак не нарадуются твердотопливным агрегатам. Несомненно, все виды отопления имеют свои преимущества, но мы хотели бы обратить внимание на обогрев жилища электричеством.

    Главным преимуществом такого вида обогрева является удобство эксплуатации: ведь не нужно заготавливать топливо и постоянно очищать оборудование от продуктов сгорания. Некоторые скептики, читая эти строки, резонно могут заметить: а как же быть с постоянным подорожанием электроэнергии? Куда же тогда девается эффективность электрического оборудования для отопления?

    Смело можно ответить: в последнее время набирает популярности вихревый индукционный нагреватель, который создан на основе передовых современных технологий. Стоит также отметить, что расходы на этот вид электрического отопления значительно сокращены. (Об особенностях индукционного отопления читайте эту статью).

    Поэтому, в этой статье мы подробно расскажем, что собой представляет вихревый индукционный нагреватель (сокращенно – ВИН), а также опишем все его преимущества и недостатки.

    Конструкция

    Вихревый индукционный обогреватель представляет собой прибор, в котором для подогрева теплоносителя используется энергия электромагнитного поля.

    Иначе говоря, ВИН преобразует этот вид энергии в тепловую.

    Этот вид индукционного котла состоит из следующих конструктивных частей:

    1. Нагревательный элемент, как правило, представлен в виде металлической трубы, которая помещается в электромагнитное поле.
    2. Индуктор, который является генератором электромагнитного поля. Обычно он представлен в виде цилиндра, состоящего из витков медной проволоки.
    3. Генератор переменного тока. Этот узел отвечает за преобразование обычной электроэнергии в высокочастотный ток.

    Принцип работы ВИН

    Принцип индукционного нагреваПринцип индукционного нагреваПринцип индукционного нагреваАлгоритм функционирования вихревого индукционного нагревателя заключается в следующих последовательных действиях:

    • генератор образует высокочастотный ток и подает его на индуктор;
    • индуктор, принимая этот ток, создает возле цилиндрической катушки электромагнитное поле;
    • нагревательный элемент, который находится внутри катушки из медной проволоки, разогревается с помощью вихревых токов, которые созданы электромагнитным полем;
    • теплоноситель, который находится внутри нагревательного элемента, одновременно с ним разогревается, и непосредственно подается к радиаторам отопления.

    Важный факт: весь процесс работы ВИН происходит практически без энергетических потерь.

    Преимущества и недостатки

    Согласно отзывам владельцев ВИН, использование нагревателя этого вида имеет целый ряд достоинств, к которым можно отнести следующие важные моменты:

    • небольшие габаритные размеры позволяют использовать агрегат в любых помещениях;
    • Принцип индукционного нагреваПринцип индукционного нагревавысокий коэффициент полезного действия;
    • срок эксплуатации ВИН составляет более 30 лет;
    • не требует дополнительного ухода;
    • высокий уровень пожарной безопасности;
    • котел этого вида работает бесшумно;
    • на внутренних стенках не оседает накипь, потому что вихревые токи создают также и вибрацию;
    • полная герметичность ВИНа препятствует всякого рода протечкам;
    • процесс управления котлом полностью автоматизирован;
    • при работе агрегата не выделяются никакие вредные продукты сгорания, иначе говоря, нагреватель этого вида полностью экологичен;
    • возможность подключения к действующей отопительной системе;
    • в качестве теплоносителя можно использовать различные жидкости, например вода, антифриз, масло и прочее.

    Для большей убедительности преимуществ этого вида котлоагрегата, приведем для примера технические характеристики нагревателя модели ВИН-15:

    • Принцип индукционного нагреваПринцип индукционного нагреватребуемое напряжение – 380В;
    • потребляемая мощность составляет 15 кВт/ч;
    • количество вырабатываемого тепла – 12640 Ккал/ч;
    • котел в полной мере может обогреть помещение объемом в 500–700 м3;
    • диаметр входящих и выходящих патрубков составляет 25 мм.

    Трудно не согласиться, что это достаточно позитивные характеристики котла этой модели.

    К основным негативным моментам использования вихревого индукционного нагревателя можно отнести следующее:

    Совет специалиста: чтобы не допустить детонации, можно дополнительно установить датчик давления.

    Как видим, недостатков индукционного котла гораздо меньше, чем преимуществ. Их вполне можно сократить, если придерживаться вышеуказанных рекомендаций. В этой статье мы подробно изложили все аспекты использования вихревого индукционного нагревателя. Надеемся, что наша информация поможет вам при установке ВИН в вашем доме.

    Смотрите видео, в котором показаны особенности работы вихревого индукционного нагревателя ВИН, а также отзывы об этом оборудовании:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Вихревой индукционный нагреватель ВИН

    Преимущества и недостатки установки ВИН

    Как уже упоминалось ранее, индукционные котлы, по сравнению с их предшественниками ТЭН, характеризуются большей эффективностью. Денежные затраты на отопление индукционными нагревателями не только ниже, чем в случае использования ТЭН, но и не изменяются в течение эксплуатации. Автоматическая система регулирования контролирует температуру воздуха в помещении и при необходимости выключает теплонагреватель, поэтому время работы котла в сутки составляет не более 8 часов. КПД трубчатых нагревателей впоследствии значительно снижается и удорожает расходы на электричество.

    Вихревой индукционный нагреватель ВИНЭкономика использования ВИН

    ВИН относятся к приборам 2-го класса электробезопасности, имея усиленную изоляцию. Индукционный котел не требует заземления, а также дополнительной вентиляции в помещении. Пожарную безопасность обеспечивает отсутствие соединительных участков и электрических контактов, находящихся под воздействием высокой температуры.

    В качестве теплоносителя может выступать не только вода, но и любые жидкие непромерзаемые материалы, которые не нужно удалять из системы с наступлением холодов. Это актуально для помещений, не используемых в такой период – котел можно просто отключить. Дополнительная технологическая подготовка носителя не требуется. Кроме того, даже при использовании «жёсткой» технической воды отсутствует проблема накипи, поскольку ионы магния и кальция за счет воздействия мощных вихревых токов не оседают на стенках трубы, а выводятся с потоком горячей воды.

    Для установки ВИН не требуется специальных согласований с контролирующими органами (Роспотребнадзором), в отличие от газовых нагревателей. Конструкция легко встраивается в имеющуюся отопительную систему.

    Главный минус индукционных котлов — их высокая стоимость. Их применение также невозможно в открытым системах отопления. Также не всегда возможен монтаж нагревателя на стену.

    В отличие от ТЭН, индукционный котел прослужит в течение 30, а при эксплуатации в жилом помещении — 40 лет, или более 100 000 часов. Оборудование не требует межсезонных проверок, профилактическое обслуживание сведено к минимуму. При проведении работ по установке котлов также нет необходимости привлекать квалифицированных работников. Кроме того, индукционные котлы бесшумны при эксплуатации.

    Долговечность, компактность, автономность и отсутствие необходимости частого обслуживания делают ВИН выгодной альтернативой неэкономичным трубчатым нагревателям и требующим высоких первоначальных затрат газовым котлам.

    Варианты комплектации

    Практически все производители предлагают индукционные котлы в диапазоне мощностей от 3 до 80 кВт в двух типах комплектаций:

    1. стандартная. Включает в себя оборудование для управления котлом (шкаф размерами 20х40 см и выносной пульт, обеспечивающий возможность бесконтактного контроля) и температурный датчик.
    2. улучшенная (VIP). Помимо стандартного набора, содержит  датчик потока теплоносителя, циркуляционный насос и запорно-регулирующую арматуру. В комплект входит группа безопасности котла – конструкционные элементы, предохраняющие от превышения давления в системе. Чаще всего это система из манометра, клапана для выпуска избытка теплоносителя и отводчика воздуха.

    Технические характеристики

    Индукционный котел универсален и подключается к обычной электросети 220 В, подающей переменный ток (частотой 50 Гц).  Существуют модели, работающие от сети 380 В.

    Тепловая производительность зависит от мощности нагревателя и варьируется от 2500 до 67400 Ккал/час для различных комплектаций. Увеличение мощности, а, следовательно, и потенциальных размеров отапливаемого помещения, сказывается на цене ВИН. Котлы мощностью свыше 7 кВт представляют собой систему уже из трёх последовательно расположенных нагревателей.

    Размеры для одиночных нагревателей (ВИН-3, -5, -7/220 В) чаще всего указываются как высота конструкции х диаметр. Типовой котел диаметром 13,3 см имеет высоту около 62 см. Масса устройства составляет 25-30 кг. Более мощные котлы могут весить до 185 кг, что накладывает определённые ограничения на их настенное размещение.

    Диаметр входной и выходной труб одинаков и в зависимости от характеристик ВИН и производителя равен 23-32 мм.

    Устройство и схема работы ВИН

    Индукционные котлы имеют трёхслойную конструкцию:

    • внешний металлический слой, предохраняющий устройство от внешнего воздействия;
    • теплоизоляционный слой, исключающий перегрев котла;
    • внутренний слой (сердечник).

    Сердечник является ключевым элементом ВИН. Он представляет собой металлическую трубу в форме цилиндра, тороидально обмотанную проводом индукционной катушки (индуктора). Труба, иначе называемая теплообменным устройством, изготовлена из ферримагнитного материала (стали). Обмотка пропитывается специальным составом, который позволяет отнести изоляцию конструкции к классу нагревостойкости Н (предельная температура — 180°С).

    Вихревой индукционный нагреватель ВИНВихревой индукционный нагреватель ВИНВИН-10 вихревой индукционный нагреватель

    Переменный ток от источника поступает в провода катушки, порождая переменное магнитное поле. Под воздействием магнитного поля в электропроводящем веществе (вода, антифриз), заполняющем трубу-теплообменник, возникают вихревые индукционные токи.  Это приводит к нагреву материала и выделению тепловой энергии в атмосферу. Потери тепла в этом процессе составляют около 1-2%, КПД котла во время работы остаётся постоянным (98%).

    Таким образом, холодная вода, поднимаясь по теплообменнику, быстро разогревается за счёт электромагнитной индукции и подаётся в выходную трубу котла уже горячей. Время, затрачиваемое на нагрев, равняется нескольким минутам. Температура обмотки при этом остаётся не выше 140°С, что делает индукционный котел пожаробезопасным. Разность температур между металлической поверхностью нагревателя и теплоносителем не превышает 30°С.

    Вихревой индукционный нагреватель ВИНВихревой индукционный нагреватель ВИНТехнические характеристики ВИН-10Качество изоляции катушки и сварных швов трубы в сердечнике является важным фактором, влияющим на долговечность котла. Теплоноситель рекомендуется заменять раз в 10 лет. Также рекомендуется приобрести источник бесперебойного питания для котла на случай внештатных ситуаций.

    Вихревые индукционные котлы ВИН

    О существовании индукционных котлов, наверное, мало кто знает, и это совершенно не заслуженно. Котлы просты в конструкции и обладают высоким коэффициентом полезного действия.

    Конструкция котлов ВИН

    В городе Ижевске на заводе «Альтернативная энергия» выпускают вихревые индукционные нагреватели (ВИН). Эти аппараты стали известны и популярны в странах СНГ. Видимо, из-за своей простоты конструкции и надежной работы.

    Котел состоит из:

    • Металлический корпус.

    • Индукционная катушка, она располагается во внутренней камере полого цилиндра. В отверстие цилиндра вставлена металлическая труба, исполняющая роль сердечника.

    • Два патрубка для входа холодной и выхода горячей воды.

    • Кварцевый песок.

    • Шкаф управления.

    • Датчик температуры.

    • Система безопасности.

    Вихревые индукционые котлыВихревые индукционые котлы

    Принцип работы

    Индукционная катушка, помещенная в замкнутую и совершенно не касающуюся воды камеру цилиндра, нагревает его стенки и сердечник. Вода, проходящая по зазорам между цилиндром и сердечником, нагревается.

    Через отверстия в сердечнике (это труба) попадает внутрь его, нагреваясь еще сильнее, выходит наружу. Камера, где находится катушка, заполнена кварцевым песком и запаяна.

    Вихревые индукционые котлыВихревые индукционые котлы

    Посмотрите видео о принципах работы индукционных нагревателей ВИН

    Маркировка котлов

    Завод выпустил несколько модификаций котлов использующих для своей работы электромагнитную индукцию. Все они разных мощностей.

    Цифры, стоящие после аббревиатуры, означают мощность котла. Котел с минимальной мощностью в 3 кВт способен обогреть площадь в 40 метров квадратных, аппарат, потребляющий 80 кВт, создаст тепло в здании в 900 м2.

    Вихревые индукционые котлыВихревые индукционые котлы

    Вихревой индукционный котел ВИН – 5

    Котел используется для обогрева частных домов. Потребляет 5 000 Вт. Корпус металлический, толщина стенок сердечника равна 10 мм, катушка выполнена из меди. Работает от напряжения в 220 вольт.

    Котел легко обогревает помещение площадью 60 метров. Патрубки имеют диаметр в 25 миллиметров. Вес составляет 27 килограмм. Габариты 675 х 133. Первая цифра высота, вторая диаметр.

    Вихревые индукционые котлыВихревые индукционые котлы

    Достоинства

    • Устанавливается в любом месте замкнутой системы отопления.

    • В виде нагревающейся жидкости можно использовать любую известную.

    • Большой срок службы, так как нет трущихся частей.

    • Высокий коэффициент отдачи.

    • Способен работать с автоматикой.

    • Можно использовать как постоянный, так и переменный ток.

    • Безопасный.

    • Не провоцирует возникновения пожара.

    • Не требует наличия дымохода и отдельного помещения.

    • Бесшумный.

    • Не требует особого разрешения на установку.

    Недостатки

    Как и у любого оборудования, они тоже есть:

    • Высокая цена.

    • Создает волновые помехи рядом с собой.

    Купив этот котел, вы будете точно знать, что комфорт в вашем доме в холодное время года обеспечен навсегда.

            Поделиться:

    Вихревой индукционный нагреватель — вихре-индукционный котел

    Вихревой индукционный нагревательЭлектрокотлы индукционного типа вошли в нашу жизнь относительно недавно – где-то в середине 90-х годов прошлого века, и с тех пор все больше производителей предлагают рынку свою продукцию. Сегодня сложно сказать, кто был пионером в этой области – ведь сам принцип известен еще с XIX века, однако конструкции с энергетическими характеристиками, близкими по эффективности к ТЭНам появились только в наши дни. Именно сейчас промышленные образцы этого типа оборудования демонстрируют высокую эффективность преобразования электроэнергии в тепло с КПД порядка 98-99% и коэффициентом мощности 0,98-0,99. Но прежде чем купить электрокотел, покупателю придется решить непростую задачу: разобраться не только в том, чем отличается нагреватель индукционного (еще его называют «трансформаторного») типа, например, от ТЭНового, но и понять, есть ли различия у «просто» индукционного нагревателя и вихревого индукционного нагревателя, и в чем они заключаются: может быть, последний быстрее работает? Давайте разберемся.

    Не будем называть конкретных производителей вихревых котлов, чтобы нашу статью не сочли рекламной – при желании и доступе в интернет, найти их несложно. Итак, что же представляет собой конструкция вихре-индукционного нагревателя? Условно говоря, такой прибор состоит из трубы-теплообменника, внутри которой размещен индуктор – катушка из провода, которая является первичной обмоткой. При подаче электричества на эту катушку, вокруг возникает переменное магнитное поле. Если в область воздействия этого поля поместить металлический проводник, то он начнет разогреваться. Именно таким проводником и служит труба-теплообменник, внутри которой находится индуктор. А дальше – дело техники – снять тепло с трубы и подать его в систему отопления. Делается это уже вполне традиционно – при помощи теплоносителя. Остался только один, но главный, вопрос – за счет чего нагревается проводник (труба) и, наконец, причем тут “вихри”? Ответим на оба вопроса сразу: труба нагревается под воздействием вихревых токов, которые возникают в металле проводника под воздействием электромагнитного поля.

    Еще эти токи называются токами Фуко (по имени французского физика Жана Фуко, который подробно описал их в начале XIX века). А вихревые они потому, что являются замкнутыми в кольце. Поэтому труба или проводник еще называются короткозамкнутым витком. И поскольку массивное тело проводника создает сопротивление этим токам, это приводит к его разогреву, температура которого тем больше, чем выше частота электрического тока, который подается на первичную обмотку индуктора. Впрочем, в системах отопления высокочастотные индукторы не применяются – в этом нет смысла. Нужных температур нагрева (90-110°C) можно добиться и при помощи электросети с промышленной частотой (50 Гц).

    А чем же эти электрокотлы отличаются от «обычных» индукционных? Производителей последних тоже найти несложно. Что представляет собой конструкция такого нагревателя? Читаем на сайте производителя: «…индукционный нагреватель состоит из двух контуров. Первичный контур – катушки обмотки, вторичный контур – теплообменное устройство. Под воздействием переменного магнитного поля, создаваемого катушкой, в металле теплообменного устройства индуцируются токи, вызывающие его нагрев».

    Принцип работы, что называется, один-в-один. Вся разница лишь в том, как производитель решил окрестить токи, которые возникают в теплообменнике под воздействием магнитного поля. Один производитель упорно называет их «вихревыми», второй – «индукционными», третий – «индуцируемыми», четвертый – «наведенными». И ни один из них не кривит душой – все это суть названия одного и того же явления.

    Таким образом, все различия в терминологии – не более чем работа маркетологов, стремящихся позиционировать свой товар, и сделать их отличными от других. В то время как покупателя, собственно, не интересует, что и как вы называете, собственно, даже и сам принцип не важен – важно, чтобы установка работала долго, надежно и не доставляла лишних хлопот. Справедливости ради надо отметить, что практически все производители предлагают индукционные нагреватели с достаточно высокими энергетическими характеристиками и выбор все равно остается непростым.

    Индуктивно-кондуктивные электронагреватели

    Также можно встретить еще одну разновидность нагревателей – «нагреватели индуктивно-кондуктивного типа». Надо отметить, что принципиально этот тип индукционных котлов не отличается от всех прочих, так как в основе лежит все тот же принцип возбуждения вихревых токов в металле теплообменного устройства под воздействием переменного магнитного поля. Однако в данном случае производитель дает своим нагревателям более четкую характеристику, поскольку, если теплообменник нагревается индуктивным способом, то тепло от теплообменника к теплоносителю передается кондуктивным способом, то есть переносом тепловой энергии от нагретых поверхностей к более холодным.

    Конкуренция среди производителей индукционных котлов нарастает, и начинается уже борьба не на уровне конструкций, а на уровне качества выпускаемой продукции, что не может не радовать покупателей. Однако и «война конструкций» еще далека до окончания, и в следующей статье мы рассмотрим, в чем разница электронагревателей «трансформаторного» типа разных производителей.

    котел ВИН для дома, обогреватели для отопления, принцип работы и КПД

    Для превращения обычной энергии в тепловую следует использовать специальный вихревой индукционный нагреватель Для превращения обычной энергии в тепловую следует использовать специальный вихревой индукционный нагреватель Отопление пространства считается одним из важных вопросов для каждого владельца жилой площади. В процессе постройки дома, ремонта или просто при обновлении труб, очень важно сделать выбор, как и чем вы будете отапливать помещение. Если у вас есть нормальное обеспечение газом и ваш дом находится в черте города, то установка газового котла станет лучшим решением. Но что делать, если все, наоборот, у вас перебои с газовым снабжением, а покупка баллонов нуждается в разрешениях и финансах. Здесь на помощь приходит индукционный вихриевой котел.

    Индукционный нагреватель ВИН: конструкция и принцип работы

    ВИН представлен в виде прибора, который в качестве носителя тепла использует энергию электромагнитного поля. Проще говоря, он способен преобразовать электрический вид энергии в тепловой.

    Данный вид индукционного котла в свой состав включает:

    • Нагревательную часть, представленную металлической трубой помещенной в электрическое поле.
    • Генератор электромагнитного поля в виде индуктора;
    • Узел переменного тока, который преобразовывает обычную энергию в ТВЧ.

    Индукционный нагрев происходит согласно определенному принципу работы.

    Он заключается в следующем:

    • Генератор начинает создавать ТВЧ и подавать его на индуктор;
    • После того как индуктор принимает ток, он создает магнитное поле;
    • Элемент для нагрева, внутри которого располагается медная проволока, начинает разогреваться и одновременно подавать тепло к системе отопления.

    Весь процесс работы проходит без потери энергии.

    Преимущества и недостатки: индукционный котел вин

    Если говорить об отзывах, то у индукционного котла данного типа очень разнообразные. Кто то говорит о том, что такое приобретение – это лишняя трата времени и финансов, кто то утверждает, что он неудобен в применении. Конечно, те, кто располагает таким благом цивилизации как газ, может не приобретать себе такую дорогую систему. Однако с другой стороны, вам придется заплатить только за сам котел, и вы не будете нуждаться в организации дымохода. Те, кто уже успел воспользоваться такой установкой, оставляют исключительно положительные комментарии.

    Преимущество индукционного котла вин в том, что его КПД может достигать 99%Преимущество индукционного котла вин в том, что его КПД может достигать 99%

    Из основных положительных ключевых моментов можно выделить следующие:

    • Рабочая температура не превышает отметку 110 градусов;
    • Электронные процессы, протекающие внутри системы, не позволяют появиться накипи;
    • За счет того что внутри установлены металлические детали, снижен риск возникновения пожара;
    • Срок эксплуатации достигает 40 лет;
    • Работа котла всегда будет на высшем уровне, не зависимо от того есть в доме вентиляция или нет, это подтверждают отзывы пользователей;
    • КПД такой установки достигает 99%.

    Кроме того вихревой котел способен подключаться к любым системам, которые важны для помещения. Это могут быть не только обогреватели, но и водонагреватели. Винтепло может распространяться везде.

    Конечно, нельзя не обратить свое внимание на существующие недостатки. Так, например вес агрегата может достигать 40 кг. Такой показатель не каждая стена сможет выдержать. Что касается цены, то иногда она может кусаться. Такое устройство на данный момент считается одним из самых дорогих притом, что установка может быть произведена только в закрытых системах отопления. И еще один недостаток заключается в том, что некоторые модели нуждаются в обслуживающих программах.

    Вихревой нагреватель: как установить

    Как уже было сказано выше, котлы такого типа могут быть установлены исключительно в закрытую систему отопления.

    Самое важное, что следует учесть, это правильность установки. Монтаж должен быть произведен вертикально.

    После этого контур отопления можно подключить к патрубку. Таким образом, в результате вы должны получить своего рода «дугу», по которой в дальнейшем будет проходить нагретая жидкость.

    Для того чтобы избежать аварийных ситуаций или неполадок, измерьте расстояние от пола и потолка.

    Показатели должны быть следующими:

    • От стен – не менее 30 см;
    • От пола и потолка – не менее 80 см.

    Так же не следует забывать о том, что крепление к стене должно быть очень надежным, так как при потоке воды, вес устройства значительно увеличиться. Что касается техники безопасности, то она такая же как и у всех бытовых электрических приборов. Позаботьтесь о надежном заземлении.

    Можно ли своими руками сделать вихревой индукционный котел

    Если вы хотите стать обладателем недорогого и эффективного обогревателя для дома, а кроме того не потратить большое количество финансов на установку отопительной системы, то можете попробовать самостоятельно изготовить ВИН.

    Сделать вихревой индукционный нагреватель можно самостоятельно, если предварительно подробно ознакомиться с инструкцией

    Если вы внимательно изучили все рабочие и конструктивные особенности , то можете самостоятельно создать обогревательный котел. Самым главным помощником в этом деле станет правильно составленная схема обвязки отопительной системы.

    Этот схематическое построение всегда нужно держать при себе для постоянной сверки.

    Для небольшого дома вам не потребуется прибор с большой мощностью. Так, например, для площади в 100м2 вы можете сконструировать прибор мощностью 10 кВт. Он сможет обеспечить все комнаты температурой от 20 градусов. Самодельный котел можно оснастить электронным программатором. Благодаря нему вы сможете устанавливать необходимый режим работы на несколько дней вперед. А, кроме того, с помощью такой нехитрой установки вы сможете на расстоянии управлять температурой котла.

    Как работает вихревой индукционный нагреватель (видео)

    Нагреватель, о котором мы вели речь в нашей статье, не смотря на двоякие отзывы, продолжает пользоваться большой популярностью на протяжении многих годов. Эта установка способна обогреть ваш дом без прилагаемых человеческих усилий. Если вы решились на приобретение такого котла, то обязательно просмотрите все его характеристики и изучите рекомендации потребителей и специалистов.


    Добавить комментарий

    Вихревой индукционный нагреватель ВИН | Полезное своими руками

    Оказывается этот загадочный обогреватель ВИН устроен очень просто и его легко можно собрать прямо у себя дома. Рассмотрим вкратце принцип действия.

    В основу работы таких нагревателей положен разогрев токопроводящих материалов токами Фуко, которые индуцируются высокочастотным магнитным полем. Полученная тепловая энергия забирается теплоносителем (вода, масло и т.п.) и используется, например, для обогрева помещения.

    Как видите, ничего сложного. А теперь давайте посмотрим, как мне удалось реализовать все это на практике.

    Чтобы не создавать ненужных сложностей, я решил использовать готовый высокочастотный сварочный инвертор с величиной сварочного тока 15А (у меня был образец с возможностью плавной регулировки тока). Можно взять, конечно, и помощнее. Все зависит от требуемой мощности обогревателя. Так как я всего лишь проводил эксперимент, то взял тот высокочастотный инвертор, который был в наличии.

    В качестве материала, который будет нагреваться в высокочастотном поле, я решил использовать куски толстой стальной проволоки. Смог достать катанку диаметром 7 мм и покусал ее на отрезки примерно по 5 см. Если все делать на века и для себя, то можно раздобыть обрезки нержавейки, хотя если контур отопления будет всегда заполнен, то это необязательно. Даже обычное железо не будет ржаветь.

    В качестве участка трубопровода, где вода будет разогреваться, я решил использовать толстую трубу из пластика. Внутренний диаметр надо выбрать чуть меньше, чем длина обрезков нашей проволоки. Крепим с одной стороны трубы переходник для соединения с остальной частью системы отопления, закладываем на дно металлическую сетку (чтобы куски катанки не проваливались дальше) и засыпаем внутрь нашу проволоку. Затем точно также закрываем свободный конец трубы вторым переходником. Насыпать надо столько проволочных обрезков, чтобы они там заняли все свободное пространство.

    Теперь изготовим саму индукционную катушку: для этого просто обматываем середину нашей пластиковой трубы с обрезками катанки медным эмалированным проводом виток к витку (ПЭВ или подобным). Для моего инвертора достаточно будет 80-90 витков провода диаметром 1.5 мм.

    Вот в общем-то и все. Осталось только включить наш девайс в разрыв контура отопления, залить все это дело водой, подключить к обмотке сварочный инвертор и включить насос (для обеспечения принудительной циркуляции воды в системе). Разумеется, крайне не рекомендуется включать инвертор без воды, так как в этом случае наша пластиковая труба гарантированно расплавится от разогретых кусочков проволоки внутри.

    Таким образом я за считанные часы из подручных материалов смог собрать действующий вихре-индукционный нагреватель. Он, кстати, весьма экономичен — если верить тому, что говорят, его КПД достигает аж 98-99%!

    На этом можно не останавливаться и, в целях дополнительного повышения КПД, организовать охлаждение нашего инвертора тем же теплоносителем из контура отопления. Правда, это имеет смысл лишь в том случае, если сама схема инвертора расположена вне отапливаемого помещения.

    Можно также организовать автоматическую регулировку температуры. Для этого необходимо лишь раздобыть терморегулятор и включить его в разрыв линии питание инвертора, а датчик терморегулятора разместить в контролируемой зоне.

    Делал все это давно, но пишу об этом только сейчас (по настоятельной просьбе одного товарища), поэтому никакого фотоотчета не будет. Скажу честно, что собрал я только сам нагреватель, никуда его не включал, ничего с помощью него не пытался отапливать. Да у меня и насоса-то не было. Я просто залил внутрь воды и включил устройство. Вода довольно быстро нагрелась до температуры кипения. Так что, как видите, описанная методика изготовления ВИН реально рабочая и в ней нет ничего сложного.

    Принцип работы вихревого расходомера

    Вихревой расходомер можно использовать для широкого диапазона жидкостей, то есть жидкостей, газов и пара. Их следует рассматривать в качестве первого выбора, при условии проверки на соответствие требованиям конкретного приложения. Vortex Flow Animation Vortex Flow Animation

    Вихревые измерители — это, по сути, частотомеры, поскольку они измеряют частоту вихрей, генерируемых «обрывистым телом » или «отводящей полосой».

    Вихри будут возникать только при определенной скорости (перенумеровать) по направлению, следовательно, вихревые измерители будут иметь приподнятый ноль, называемый точкой отсечки.Прежде чем скорость станет нулевой, выходной сигнал измерителя будет обнулен.

    При определенном обратном потоке (выше точки отсечки) некоторые вихревые измерители могут выдавать выходной сигнал, который может привести к ложной интерпретации.

    См. Также: Анимация вихревого расходомера

    Вихревые расходомеры — это расходомера реального объема , как и диафрагменные расходомеры. Эти измерители интрузии, такие как диафрагменные измерители, вызовут падение давления при увеличении потока, что приведет к необратимым потерям.следовательно, жидкости, близкие к их точке кипения, могут вызвать кавитацию, поскольку давление на измерителе падает ниже давления пара жидкости.

    Как только давление поднимется выше давления пара, возникнут пузырьки. Кавитация вызывает сбои в работе расходомера, и ее следует всегда избегать.

    Вихревой расходомер

    Vortex Flow Meter Principle Vortex Flow Meter Principle

    Принцип

    Жидкость, текущая с определенной скоростью и проходящая через неподвижное препятствие, порождает вихри.Генерация вихрей известна как Вихри Кармана, и точка кульминации вихрей будет приблизительно 1.2D ниже по потоку от тела обтекания.

    Струхал обнаружил, что как только натянутая проволока начинает вибрировать в потоке воздуха, частота будет прямо пропорциональна скорости воздуха, Vortex Flow meter Vortex Flow meter

    St = f * d / V0 (без измерения)

    St = число Струхаля

    f = частота проволоки

    d = диаметр проволоки

    V0 = скорость

    Это явление называется «выпадением вихрей», а последовательность вихрей известна как «Вихревая улица Кармана».

    Частота образования вихрей является прямой линейной функцией скорости жидкости, а частота зависит от формы и ширины грани тела обтекания. Поскольку ширина преграды и внутренний диаметр трубы будут более или менее постоянными, частота определяется выражением-

    f = (St * V) / c * D

    f = частота вихря, Гц

    St = число Струхаля, размер минус

    V = Скорость жидкости на шеддере, м / с

    D = Внутренний диаметр трубы, м

    c = постоянный (отношение d / D)

    d = Лицевая ширина шеддера бар, м

    Градиент потери давления на вихревом измерителе будет иметь форму, аналогичную форме диафрагменного измерителя.самая низкая точка давления будет на стержне шеддера (сравнима с веной контракта для диафрагмы). после этой точки давление будет постепенно восстанавливаться, что в конечном итоге приведет к постоянной потере давления. Чтобы избежать кавитации, представляет интерес потеря давления в вене-контракте.

    Минимальное противодавление, необходимое для предотвращения кавитации, составляет:

    Pmin = 3,2 * Pdel + 1,25 * Pv

    Pmin = минимальное требуемое давление на пяти диаметрах трубы после расходомера в барах

    Pdel = рассчитано постоянная потеря давления в барах

    Pv = давление пара при рабочей температуре в барах

    Помните — для большинства вихревых расходомеров d / D будет иметь диапазон 0.22 — 0,26, частота вихрей будет зависеть от размера метра, чем больше метр, тем ниже частота. Таким образом, максимальный диаметр вихревого измерителя ограничен, поскольку разрешение измерителя может стать проблемой для целей контроля.

    Для решения этой проблемы используются встроенные цифровые умножители, которые умножают частоту вихря без дополнительной ошибки.

    Принцип измерения частоты

    Пьезоэлектрические датчики — пара пьезоэлектрических кристаллов встроена в шеддер.Так как шеддерный стержень будет подвергаться воздействию переменных сил, вызванных частотой выпадения, то же самое будет и на пьезокристаллы.

    Датчики переменной емкости — пара датчиков переменной емкости встроена в шеддерную планку. Поскольку шеддерная планка будет подвергаться чередующимся микродвижениям, вызванным силами в результате частоты выпадения, конденсаторы соответственно изменят свою емкость.

    На работу вихревых расходомеров влияет

    изменение геометрии шеддерной штанги из-за эрозии

    изменение геометрии шеддерной штанги из-за отложений, т.е.е. Воск

    Коррозия переднего трубопровода

    Изменение положения планки шеддера, если она не закреплена должным образом

    Гидравлический шум.

    В общем, счетчик votex будет состоять из следующих электронных компонентов —

    чувствительных элементов, предварительных усилителей переменного тока, усилителя переменного тока с фильтрами, функций шумоподавления, триггера Шмитта, микропроцессора.

    Характеристики линейный цифровой (или аналоговый) выходной сигнал без использования отдельных передатчиков или преобразователей, упрощающий установку оборудования.Точность измерителя хорошая в потенциально широком диапазоне расхода, хотя этот диапазон зависит от условий эксплуатации.

    Частота выпадения зависит от размеров тела обтекания и, будучи естественным явлением, обеспечивает хорошую долгосрочную стабильность калибровки и воспроизводимость лучше, чем ± 0,15% от скорости. Дрейфа нет, потому что это частотная система.

    В счетчике нет движущихся или изнашиваемых компонентов, что обеспечивает повышенную надежность и сокращение затрат на обслуживание.Техническое обслуживание дополнительно сокращается из-за отсутствия клапанов или коллекторов, вызывающих проблемы с утечкой. Отсутствие клапанов или коллекторов обеспечивает особенно безопасную установку, что является важным фактором, когда технологическая жидкость опасна или токсична.

    Если используемый датчик достаточно чувствителен, один и тот же измеритель образования вихрей можно использовать как для газа, так и для жидкости. Кроме того, калибровка измерителя практически не зависит от рабочих условий (вязкости, плотности, давления, температуры и т. Д.), Используется ли измеритель для газа или жидкости.

    Вихревой расходомер также предлагает низкую стоимость установки, особенно для труб диаметром менее 6 дюймов (152 мм), что сравнимо с ценой на установку диафрагмы и преобразователя дифференциального давления.

    Ограничение включает диапазон размеров счетчика. Измерители диаметром менее 0,5 дюйма (12 мм) непрактичны, а измерители диаметром более 12 дюймов (300 мм) имеют ограниченное применение из-за их высокой стоимости по сравнению с диафрагмой и их ограниченного разрешения выходного импульса.

    Количество импульсов, генерируемых на единицу объема, уменьшается по закону куба с увеличением диаметра трубы. Следовательно, вихревой расходомер диаметром 24 дюйма (610 мм) с типичным коэффициентом блокировки 0,3 будет иметь только выходную частоту полной шкалы приблизительно 5 Гц при скорости жидкости 10 футов / с (3 м / с).

    Выбор и определение размеров:

    В качестве первого шага в процессе выбора рабочие условия (температура технологической жидкости, температура окружающей среды, давление в трубопроводе и т. Д.) Должны быть сопоставлены со спецификацией расходомера.

    Затем смачиваемые материалы расходомера (включая связующие вещества) и датчики должны быть проверены на совместимость с технологической жидкостью как в отношении химического воздействия, так и безопасности. Например, в случае кислорода следует избегать использования цветных металлов или подходить к ним с особой осторожностью. Затем следует установить минимальный и максимальный расход расходомера для данного приложения.

    Минимальный расход расходомера определяется числом Рейнольдса от 10 000 до 10 500, плотностью жидкости и минимально допустимой частотой утечки для электроники.Максимальная скорость потока определяется потерей давления в расходомере (обычно с двумя скоростными головками), началом кавитации с жидкостями и звуковой скоростью потока (запирание) с газами.

    Следовательно, диапазон расхода для любого применения полностью зависит от вязкости, плотности и давления пара рабочей жидкости, а также от максимальной скорости потока и давления в трубопроводе.

    Для продуктов с низкой вязкостью, таких как вода, бензин и жидкий аммиак, и при максимальной скорости нанесения 15 футов / с (4.6 м / с), вихревые расходомеры могут иметь диапазон измерения около 20: 1 с потерей давления около 4 фунтов на кв. Дюйм (27,4 кПа).

    Высокая точность («скорости») измерителя и цифровой линейный выходной сигнал делают его применение в широких диапазонах расхода практическим предложением. Диапазон изменения уменьшается пропорционально увеличению вязкости, уменьшению плотности или уменьшению максимальной скорости потока процесса. Поэтому вихревые расходомеры непригодны для использования с жидкостями с высокой вязкостью.

    Преимущества вихревых расходомеров

    • Вихревые расходомеры могут использоваться для жидкостей, газов и пара
    • Низкий износ (по сравнению с турбинными расходомерами)
    • Относительно низкая стоимость установки и обслуживания
    • Низкая чувствительность к изменениям условий процесса
    • Стабильная долговременная точность и повторяемость
    • Применимо к широкому диапазону рабочих температур
    • Доступно для труб большого разнообразия размеров

    Ограничения вихревого расходомера

    • Не подходит для очень низких расходов
    • Минимальная длина прямой трубы требуется до и после вихревого расходомера

    Вихревой расходомер Приложения

    Вихревые расходомеры подходят для различных применений и отраслей, но лучше всего работают с чистыми жидкостями с низкой вязкостью, средними и высокими скоростями.

    Некоторые из основных применений включают:

    • Коммерческий учет природного газа
    • Измерение пара
    • Поток жидких суспензий
    • Общие водные приложения
    • Жидкие химикаты и фармацевтика

    Также читайте: Работа турбинного расходомера Принцип

    .

    Принцип работы асинхронного двигателя

    Двигатель, работающий по принципу электромагнитной индукции, известен как асинхронный двигатель. Электромагнитная индукция — это явление, при котором электродвижущая сила индуцируется через электрический проводник, когда он находится во вращающемся магнитном поле.

    Статор и ротор — две важные части двигателя. Статор является неподвижной частью, и он несет перекрывающиеся обмотки, а ротор несет основную обмотку или обмотку возбуждения.Обмотки статора равномерно смещены друг от друга на угол 120 °.

    Асинхронный двигатель — это двигатель с одним возбуждением, то есть питание подается только на одну часть, то есть на статор. Термин возбуждение означает процесс создания магнитного поля на частях двигателя.

    Когда на статор подается трехфазное питание, на нем создается вращающееся магнитное поле. На рисунке ниже показано вращающееся магнитное поле, созданное в статоре.

    working-principle-of-induction-motor Считайте, что вращающееся магнитное поле индуцирует против часовой стрелки.Вращающееся магнитное поле имеет подвижные полярности. Полярность магнитного поля изменяется в зависимости от положительного и отрицательного полупериода питания. Изменение полярности заставляет магнитное поле вращаться.

    Проводники ротора неподвижны. Этот неподвижный проводник отсекает вращающееся магнитное поле статора, и из-за электромагнитной индукции в роторе индуцируется ЭДС. Эта ЭДС известна как ЭДС, индуцированная ротором, и возникает из-за явления электромагнитной индукции.

    Проводники ротора закорочены либо концевыми кольцами, либо с помощью внешнего сопротивления. Относительное движение между вращающимся магнитным полем и проводником ротора индуцирует ток в проводниках ротора. Когда ток течет по проводнику, на нем наводится магнитный поток. Направление потока ротора такое же, как и направление тока ротора.

    Теперь у нас есть два потока: один из-за ротора, а другой из-за статора. Эти потоки взаимодействуют друг с другом.На одном конце проводника потоки компенсируют друг друга, а на другом конце плотность потока очень высока. Таким образом, поток высокой плотности пытается подтолкнуть проводник ротора к области потока низкой плотности. Это явление вызывает крутящий момент на проводнике, и этот крутящий момент известен как электромагнитный крутящий момент.

    Направление электромагнитного момента и вращающегося магнитного поля одинаковое. Таким образом, ротор начинает вращаться в том же направлении, что и вращающееся магнитное поле.

    Скорость ротора всегда меньше вращающегося магнитного поля или синхронной скорости. Ротор пытается бежать со скоростью ротора, но всегда ускользает. Таким образом, двигатель никогда не работает со скоростью вращающегося магнитного поля, и по этой причине асинхронный двигатель также известен как асинхронный двигатель.

    Почему ротор никогда не работает с синхронной скоростью?

    Если скорость ротора равна синхронной скорости, относительного движения между вращающимся магнитным полем статора и проводниками ротора не происходит.Таким образом, на проводнике не наводится ЭДС, и в нем возникает нулевой ток. Без тока крутящий момент также не создается.

    По вышеуказанным причинам ротор никогда не вращается с синхронной скоростью. Скорость ротора всегда меньше скорости вращающегося магнитного поля.

    В качестве альтернативы принцип работы асинхронного двигателя также можно объяснить следующим образом.

    Давайте разберемся в этом, рассмотрев единственный проводник на неподвижном роторе.Этот проводник отсекает вращающееся магнитное поле статора. Учтите, что вращающееся магнитное поле вращается по часовой стрелке. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, в проводнике возникает ЭДС.

    production-of-torque Когда цепь ротора замыкается внешним сопротивлением или концевым кольцом, ротор индуцирует ЭДС, которая вызывает ток в цепи. Направление индукционного тока ротора противоположно направлению вращающегося магнитного поля. Ток ротора индуцирует магнитный поток в роторе.Направление потока ротора такое же, как и у тока.

    Working-principle-of-induction-motor-fig-3 Взаимодействие потоков ротора и статора создает силу, которая действует на проводники ротора. Сила действует тангенциально на ротор и, следовательно, вызывает крутящий момент. Крутящий момент толкает проводники ротора, и, таким образом, ротор начинает двигаться в направлении вращающегося магнитного поля. Ротор начинает движение без какой-либо дополнительной системы возбуждения, поэтому двигатель называется самозапускаемым.

    production-of-torque-2 Работа двигателя зависит от напряжения, индуцированного на роторе, и поэтому он называется асинхронным двигателем.

    ,

    Принцип работы индукционной печи

    принцип работы индукционной печи

    Описание:

    Лучшее проникновение нагрева и равномерная температура внутри плавящегося металла.

    Сила индукционного поля может перемешивать плавильную ванну для достижения лучшего качества плавления.

    Плавка Максимальное количество на рекомендованной машине в соответствии с приведенной выше таблицей время плавления составляет 50-60 минут, первая плавка в холодной печи и около 20-30 минут для последующей плавки, когда печь уже горячая. ,

    Подходит для плавки стали, железа, меди, бронзы, золота, серебра и алюминия, олова, макнесия, нержавеющей стали.

    1. Технология IGBT (INFINEON), высокая эффективность преобразования;

    2. Экономия энергии 15% -30% по сравнению с технологией SCR / KGPS Намного эффективнее, чем газовый или угольный метод

    100% успешный запуск; коэффициент мощности> 95%

    3. Совершенные и полные функции защиты, повышающие надежность и стабильность машины

    4.Не требуется специального фундамента, низкие эксплуатационные расходы, простота эксплуатации

    5. Модульная конструкция, простота обслуживания и ремонта

    Стандартный основной параметр индукционной печи:

    500 г 900 48 50 кг
    NO

    Сталь, железо,

    никель, хром

    золото, серебро

    медь, олово,

    сурьма, свинец,

    цинк и германий

    алюминий, кремний,

    титан и

    магний

    напряжение

    Вход

    мощность

    Время плавления
    HTM-15 200G 2 кг 2 кг 500G 220v 7kw ≤8 минут
    HTM-25 3-5 кг 3-5 кг 0.5 кг 380 В 15 кВт ≤ 8 минут
    HTMM-15 2 кг 10 кг 10 кг 5 кг 380 В 15 кВт ≤ 20 минут
    HTM 20 кг 20 кг 10 кг 380 В 25 кВт ≤ 20 минут
    HTMM-35 8 кг 40 кг 40 кг 20 кг 380v 35 кВт 35 кВт 900
    HTMM-45 15 кг 60 кг 60 кг 30 кг 380 В 45 кВт ≤30 минут
    HTMM-70 25 кг 10048 10048 100 кг 70 кВт ≤ 30 минут
    HTMM-90 45 кг 120 кг 120 кг 380 В 90 кВт ≤ 30 минут
    HTMM-110 60 кг 150 кг 150 кг 60 кг 380 В 110 кВт ≤ 40 минут
    HTMM 100 кг 180 кг 180 кг 75 кг 380 В 160 кВт ≤ 40 минут

    индукционная печь Основные области применения:

    Термическая обработка: закалка, отжиг части, мотоциклы, аппаратные средства, шестерни, звездочки, пневматические, гидравлические принадлежности.
    Горячая штамповка: диатермия мелких деталей, горячая штамповка и горячая прокатка спирального сверла.
    Сварка: Сварка токарного / деревообрабатывающего инструмента, сверл, зубчатого лезвия, стали, медной стенки, аналогичного металла.
    Плавка металлов: (Вакуумное) литье, литье и нанесение напыления золота, серебра, Fe, Al и других металлов.
    Другие области применения: Производство полупроводниковых монокристаллов, с горячим запечатыванием бутылок, запечатыванием зубной пасты, порошковым покрытием, металлическими вставками в пластик и т. Д.

    Наш сервис:

    Один год гарантии;

    Долгосрочное техническое обслуживание;

    При необходимости обслуживание на месте за границей.

    У нас много запасов, поэтому мы можем организовать доставку в кратчайшие сроки!

    Мы считаем, что «первое качество, первые клиенты, первые услуги»

    Искренне предоставляем вам услуги!

    ,

    Завод по принципу индукционного нагрева, индивидуальный принцип индукционного нагрева OEM / ODM производственная компания

    Всего найдено 129 заводов и компаний по производству индукционного нагрева с 387 продуктами. Получите высококачественный принцип индукционного нагрева от нашего огромного выбора надежных заводов по производству принципа индукционного нагрева. Золотой член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Электромагнитный нагреватель, Электромагнитный шкаф управления, Электромагнитный парогенератор, Электромагнитная печь для горячего дутья
    Mgmt.Сертификация:

    ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Фошань, провинция Гуандун
    Золотой член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Индукционная Печь, электропечь промежуточной частоты, промежуточная частота Нагреватель Оборудование, плавильное оборудование промежуточной частоты
    Mgmt.Сертификация:

    ISO9001: 2015

    Объем НИОКР: Собственный бренд
    Расположение: Лоян, Хэнань
    Производственные линии: 4
    Золотой член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Индукционная Нагревательная Машина, Индукционная Закалочная машина, Индукционная Плавильная печь. Индукционный Нагреватель.
    Mgmt. Сертификация:

    ISO 9001

    Собственность завода: Частный собственник
    Объем НИОКР: OEM, ODM
    Расположение: Дунгуань, Гуандун
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Индукционный Нагревательный Станок, Индукционный Нагревательный Оборудование, цифровое (DSP) Индукционное Нагревание Источник питания, Закалочный станок с ЧПУ, Система водяного охлаждения
    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
    Расположение: Чанчжоу, Цзянсу
    Производственные линии: 4
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Индукционная Нагревательная Машина, Индукционная Нагреватель, Индукционная Закалочная машина, Индукционная Плавильная печь
    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Чжэнчжоу, Хэнань
    Производственные линии: 3
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Индукционная Нагревательная Оборудование, Индукционная Паяльная машина, сквозная Нагревательная Оборудование, Паяльная сварочная машина, цифровая Индукционная Нагревательная Машина
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 9001

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
    Расположение: Чжэнчжоу, Хэнань
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Торговая компания
    Основные продукты: установка для очистки воды, насос высокого давления, ультразвуковое устройство для удаления накипи, тензодатчик, мостовой кран
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 14064

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Расположение: Лоян, Хэнань
    Основные рынки: Юго-Восточная Азия / Ближний Восток , Африка
    .

    Домофон с электромагнитным замком: Схема подключения домофона с электромагнитным замком

    Принцип подключения домофона с электромагнитным замком

    Домофоны в XXI веке — привычный атрибут нашей жизни. Они устанавливаются повсеместно у входа в здания и в подъезды многоэтажных домов. Принцип подключения домофона с электромагнитным замком достаточно прост. Надежные, долговечные устройства служат для обеспечения безопасности жилища, предотвращают попытки входа непрошенных гостей и хулиганские выходки.

    Электромагнитный замок — популярное запирающее устройство, удерживающее дверь закрытой за счет магнита и подаваемого электричества.

    Открытие стандартного домофона возможно:

    • с помощью ключа;
    • набором кода на цифровом табло;
    • при подтверждении хозяина квартиры с переговорного устройства;
    • кнопкой «Выход», при выходе из помещения или здания.

     

    Способы действия электромагнитного замка

    Электромагнитный замок устанавливается с внутренней стороны железной, пластиковой или деревянной дверей и подключается к электрической схеме. Чтобы исключить случайное задевание, как правило, размещается наверху дверного полотна.

    elektromagnitnyy_zamok

    Напряжение подается через провода и клеммы, вследствие чего возникает сила сцепления до 150 кг.

    Как следует из названия, принцип запора и открытия построен на взаимодействии магнитного притяжения и электричества.

    Различают два способа:

    • В первом варианте дверь заблокирована при активированном магнитном поле, когда поступает электроэнергия. При идентификации кодом или ключом подача тока останавливается, замок открывается. Этот метод используется чаще, в том числе на эвакуационных выходах.
    • Во втором случае действие обратное. В закрытом состоянии двери электроэнергии нет, а при разблокировке подаётся ток и дверь открывается.

    Установка замка возможна в накладном варианте, врезном или полуврезном. Механизм имеет высокую устойчивость, вскрыть его стандартными отмычками невозможно. Потребляемая мощность составляет от 5 до 15 Вт, что меньше, чем потребляет энергосберегающая лампочка.

    Особенности установки электромагнитного замка

    Существует ряд нюансов, которые нужно учесть при установке домофона с электромагнитным замком.

    • Разные материалы двери, будь это металлическая, стеклянная, деревянная или пластиковая, требуют особенного подхода.
    • Установка электромагнитного замка может быть выполнена горизонтально или вертикально. Главное соблюсти расстояние от дверных петель.
    • При установке используйте трафарет, предоставляемый производителем. С ним работа проста и удобна..
    • Монтаж и настройка должны осуществляться при отключенной подаче электроэнергии.
    • Проводку необходимо вести скрытом способом, в целях и безопасности, и эстетичности.
    • Сдвижные механизмы требуют особого внимания и профессионализма.

     

    Виды подключений домофона

    Координатно матричное. Переговорные квартирные устройства подключены к основному блоку каждый своим кабелем. При 10 абонентах будет 10 проводов, при 20- 20 и т.д. Этот тип подключения самый экономичный, но не рассчитан на количество абонентов более 30.

    Цифровые домофоны имеют более высокую цену, чем координатно-матричные. Переговорные блоки вне зависимости от количества подключаются с помощью двух кабелей. Но в таких схемах часто случаются сбои.

    Беспроводные домофоны относятся к элитной категории. Не требуют дополнительного кабеля, а используют имеющиеся. Например, телефонные или интернет, или IP. Связь проходит по интернет соединению, в том числе по wi-fi. Такие домофоны стоят дороже, но они более технологичны. Направляют сигнал на Тв, смартфон, планшет, причём открывать замок можно с мобильных устройств. Возможно подключение к видеокамере и вывод на экран цветного изображения.

    Комплект для установки домофонного устройства

    Стандартный домофон многоквартирного дома состоит из следующих частей:

    • Внешний блок, состоящий из блока вызова, цифрового табло, экрана, считывателя ключей, динамика и микрофона. Устанавливается на внешней стороне двери или на торце на удобном месте, под человеческий рост, чтобы входящему легко было дотянуться до кнопок, увидеть цифры на экране, общаться с хозяевами. К внешнему блоку домофона применяются требования антикоррозии, водонепроницаемости, антивандальности. Он должен быть прочно установлен. В более простых схемах применяется вызывная панель.
    ustanovka-magnitnykh-zamkov
    • Электромагнитный замок. Это основной элемент домофона. При выборе обратите внимание на габариты, вес, толщину двери, прижимную силу механизма.
    • Доводчик. Крепится на дверное полотно, исключает резкое захлопывание и снижает износ двери и замка.
    • Кнопка «выход». Размещается рядом с дверью с внутренней стороны. Служит для быстрого открытия замка без использования дополнительных приспособлений (кода, ключей).
    • Переговорное устройство (трубка или видеодомофон) располагается со стороны абонента в квартире или на посту охраны, консьержа. Обычно около двери, чтобы далеко не протягивать провода. Когда гость набирает номер абонента, вызов поступает на трубку. Абонент общается с гостем, выясняет цель визита и нажатием на кнопку открытия разблокирует замок.
    • Коммутатор обеспечивает связь между блоком вызова и переговорным устройством конкретного абонента.
    • Блок питания подключается к сети электропередач и подаёт ток на устройство, в том числе при аварийном отключении электричества.
    • Кабели и провода. Для монтажа используются два вида – электрические и для аудио, видео связи и управления.

     

    Элементы домофонной системы соединяются между собой согласно техническому паспорту, где производитель приводит подробную инструкцию.Устройства будут работать долго и стабильно при грамотном монтаже.

    Рекомендуем доверить установку домофона профессионалам компании starnew.ru. Мы установим домофон любого производителя, CIFRAL, METAKOM, ELTIS, VIZIT, быстро и четко. Предоставляем гарантию на монтаж, осуществляем техническое обслуживание домофонного оборудования.

    Комплект видеодомофона с электромагнитным замком

    Комплект видеодомофона с электромагнитным замком. Состав: Вызывная панель, Кабель 4х0.5 мм, Монитор видеодомофона, Аккумулятор, Замок, Источники бесперебойного питания, Ключи Touch Memory, Контроллер для замков, Считыватель Touch Memory

    Комплект видеодомофона с электромагнитным замком, позволит контролировать доступ в помещение (квартиру, офис, дом и т.д.) и вести наблюдение за пространством перед входной дверью или другими интересующими местами. При этом есть возможность дистанционно управлять электромагнитным замком и осуществлять проход по ключам.
    Основная особенность использования электромагнитного замка заключается в требованиях противопожарной безопасности (при снятии напряжения, например, в результате повреждения проводки, дверь становится открытой). Большим плюсом так же является огромная наработка на отказ, отсутствие механически подвижных частей (как в обычных или электромеханических замках) означает что в электромагнитном замке просто нечему ломаться
    Открыть замок изнутри можно с домофона или воспользовавшись кнопкой открытия двери, снаружи дверь открывается ключами, максимально возможное кол-во ключей в памяти 1364 штуки. Сила удержания замка на отрыв 500кг.

    Для длительной безаварийной работы электромагнитного замка, его рекомендовано устанавливать вместе с дверным доводчиком, такое решение существенно снижает ударные нагрузки на замок и обеспечивает комфортное закрытие двери. Дверной доводчик  не включен комплект т. к. он выбирается под разные типы и размеры дверей, но при заказе комплекта его можно добавить сообщив об этом менеджеру, замок так же можно заменить.

    За открытие дверей по ключам и логику работы замка отвечает контроллер Z-5R, его можно разместить в корпусе замка, но заводить и подключать провода будет неудобно, для удобства в комплект была включена коммутационная коробка, в ней удобно размещается контроллер и легко заводятся провода, коробка защищена от попадания влаги а места входов кабелей можно дополнительно влагоизолировать.

    Состав:

    Замок электромагнитный ML-395 (Б/Э) (сер) 

    1шт

    КТМ-Н (КПН) Накладной контакт для ключей DS1990A-F5 с световой индикацией

    1шт

    Источник бесперебойного питания БИРП-12/1.6

    1шт

    Аккумуляторная батарея АКБ-7

    1шт

    Amelie Видеодомофон с 7 дисплеем, белого цвета

    1шт

    Накладная кнопка выхода с подсветкой КС-05

    1шт

    Цветная вызывная панель для видеодомофона PVP-L9 v.7.6 

    1шт

    Электронный ключ ТМ DS1990A(DL1990) черный

    3шт

    Контроллер Z-5R

    1шт

    Коробка распаячная

    1шт

    Кабель КСПВ 4х0,5 

    25 метров

     
    Задачи:

    • Подача звукового сигнала
    • Осмотр прилегающей территории и пространства перед дверью
    • Открытие двери:
      • Снаружи — ключами ТМ
      • Изнутри — кнопкой домофона, кнопкой выхода (размещается рядом с дверью или на двери)

    Цели:

    • Контроль доступа по ключам
    • Контроль пространства перед дверью
    • Аудио переговоры с посетителями посредством переговорного устройства.

    Внимание: подключать вызывную панель и камеру  к видеодомофону кабелем КСПВ  на удалении более 15 метров не рекомендуется, кабель КСПВ не оснащен экранам и не устойчив к электромагнитным помехам. Для подключения вызывной панели на удалении более 20 метров рекомендуется использовать кабель КВК.

    Изменить длину кабеля КСПВ или добавить КВК можно  при заказе, сообщив об этом менеджеру, кабель отрезается только кратно 25 метрам.

    Основные особенности Видеодомофона Amelie:

    • Дизайн монитора 7 дюймов прост и изящен, все управление осуществляется сенсорными кнопками.
    • Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер
    • Возможность подключения до 4-м мониторов в одной системе с широкими возможностями адресного интеркома
    • Возможность работы как в индивидуальном, так и в многоквартирном режиме.
    • Совместимость с большинством моделей отечественных вызывных панелей
    • Цвет корпуса: белый или черный
    • Накладная установка;
    • Поддержка русского языка;
    • Питание от сети переменного тока 220В 

    Основные особенности PVP-L9 v.7.6:

    • Вызывная панель с реальным классом защиты  IP-66
    • Главной отличительной особенностью данной панели является объектив с фокусным расстоянием 0.95 мм, который обеспечивает широкий  угол обзора в 120 градусов.   
    • Встроенная подсветка позволяет получить на экране монитора изображение высокого качества 900 ТВЛ при расстоянии до посетителя до 2 м, даже при полном отсутствии наружного освещения. Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещений. 
    • Устройство поддерживает управление электромеханическими и электромагнитными замками, так как реле имеет контакты разных типов.  
    • Панель имеет прочный металлический корпус. Небольшая ширина корпуса панели позволяет устанавливать её на узких поверхностях, практически в любом месте. Угловой адаптер позволяет повернуть панель на 30 градусов в любую сторону. 

    Основные особенности ML-395: 

    • предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, а также в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму
    • высокая надежность;
    • исключительная износоустойчивость;
    • вандалозащищенность.
    • напряжение питания, постоянное — 12В
    • потребляемый ток, не более — 0,64А
    • нулевая остаточная намагниченность
    • размер отсека блока электроники: 52×63×36 мм
    • диапазон рабочих температур от -30оС до +50оС
    • габариты: 267×70×40 мм
    • масса   — 5,5 кг.
    • в комплект замка входят уголок, якорь, крепежный набор

    Основные особенности Z-5R:

    • Защита от неправильного включения 
    • Выбор типа замка 
    • Быстрый монтаж и подключение 
    • Программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
    • Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2)
    • Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей. 
    • Режим TRIGGER- управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа — замок закрыт; второе касание ключа — замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.)
    • Режим Консьерж — управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).

    Устанавливается недалеко от считывателя Touch Memory, варианты установки: 

      • непосредственно в замок — антивандальный вариант, может не влезть и неудобно подключать провода
      • в распаячную коробку (включена в комплект) — удобный монтаж и подключение, легкий доступ для обслуживания и настройки. Коробка пластиковая могут сорвать или повредить.
      • Z-5R в монтажной коробке 

    При установке комплекта дополнительно вам могут понадобиться: 

    • Клеммы зажимные (бастрозажимные)
    • Короб монтажный;
    • Распаячная коробка 
    • Гофра; 
    • Стяжка для кабеля, изолента

    Схема Подключения Видеодомофона С Электромеханическим Замком

    К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.


    Выключенное состояние электромагнитного замка удерживается реле, на которое поступает соответствующий сигнал в течение некоторого времени удержания с вызывной панели.

    Монитор В современных видеодомофонах используются удобные, плоские панели.
    Домофон и замок на калитку. Какие провода закладывать и куда.

    Схема подключения видеодомофона В случае его потери — вызывная панель, камера, иные части технического решения — просто перестают работать.

    Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима — день и ночь.

    Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер Card reader или считыватель кода с электронного ключа. Список и количество используемых материалов зависит от способа укладки кабелей, удаленности и размещения исполнительных устройств и другого оборудования.

    Дополнительные меры безопасности. В идеале кабеля питания, управления замком и передачи данных с вызывной панели должны быть заведены в один подрозетник поверх которого и будет установлено устройство.

    Данный замок имеет вид мощного электрического магнита, на который от отдельного источника исходит питание.

    Подключение и совместная работа домофона с электромеханическим замком , Магазин «Наблюдатель»

    Конструкция домофона

    В самом простом варианте с монитора можно увидеть посетителя и поговорить с ним, но чтобы пропустить его, придётся подойти к калитке Устройство домашнего домофона Видеодомофоны пользуются большой популярностью среди владельцев частных домов. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.


    Она питается от электрической цепи и передает видео и аудио сигнал на монитор видеодомофона при помощи коаксиального кабеля. В настоящее время рынок насыщен значительным количеством устройств, предоставляющих возможности удаленного доступа в помещения.

    Подключение и наладка Соединение блоков домофонной системы следует выполнять согласно с монтажной схемой.

    Данный блок должен устанавливаться в щиток подъезда.

    Выбрать определенный тип можно отталкиваясь от конструкции двери и её техническим возможностям.

    Это идеальный вариант для общественного учреждения, чтобы люди могли выйти.

    Установка Необходимо выбрать места для подключения видеодомофона и вызывной панели и установить их.
    Цветной домофон с электрозамком

    Подключение электронного замка к домофону

    В цифровых домофонах передача сигнального звонка осуществляется через двухпроводную линию. Блок питания для видеодомофона Современные системы реализуют сразу три типа распределения питания: с одним питающим кабелем, с блоком преобразования внутри переговорного устройства или внутреннего монитора; с одним внешним блоком питания, располагаемым внутри помещения; с отдельным блоком преобразования, к которому подключается вызывная панель или электромагнитный, электромеханический замок.


    В этот момент контроллер запоминает номер ключа. Это идеальный вариант для общественного учреждения, чтобы люди могли выйти.

    Закладка проводов при монтаже видеодомофона В случае, если отдельные составляющие системы предусматривают вкладную установку — под них выбивают соответствующие углубления в стенах, вырезы в дверной коробке и другие достаточные по размеру места. Данный провод обладает несколькими парами проводников с одной жилой.

    Электромагнитный замок разблокируется при отключении питания. Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Цветные модели снабжены экраном размером диагонали от 10 см и трубкой или кнопкой громкой связи для ответа на вызов.

    Специфика работы замка данного типа заключается в перемещении ригеля, удерживающего дверь в закрытом положении. При отключении питания он остается в закрытом состоянии.

    Подбор оборудования для комплекта


    Сейчас наиболее часто производится подключение цифрового домофона с электромагнитным замком. БУЗ имеет небольшие габариты, и многие мастера, осуществляющие монтаж, размещают накопитель энергии внутри замка. Не стоит покупать кабель пятой категории, предназначенный для высокочастотного сигнала. Электромеханический замок имеет кнопку ручного открытия, поэтому злоумышленники могут войти незамеченными, перегнувшись через калитку или дотянувшись до кнопки через щели в полотне Электромагнитный замок Замок электромагнитного действия предназначен для закрытия двери или калитки и держит их закрытыми посредством мощной электромагнитной платы, притягивающей к себе стальную пластинку, установленную на двери или калитке.

    Замок Выбор замка зависит от желаемого функционала. Кабель КСПВ хорошо подходит для аудиодомофонов.

    Ответ на вопрос, как подключить видеодомофон, обязательно должен содержать информацию об удобном месте монтажа вызывной панели. Единственное, о чем нужно помнить — это о полярности вызывной панели домофона, электрозамка и трубки квартиры. Чтобы не случилось ошибок, помечайте цвета проводников и их назначение на чертеже.
    Монтаж видеодомофона своими руками на примере

    Для чего необходимо устанавливать домофон в частный дом

    Электромеханический механизм на калитку Выбор замка на калитку и комплектация устройства Есть определенные критерии, которым должен соответствовать замок, управляемый электротоком.

    Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка. Дополнительные меры безопасности.

    Подключение проводов к видеодомофону выполняется в соответствии со схемой подключения.

    Они обеспечивают значительную длину прокладки; цифровые устройства — используют для передачи витую пару. Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам.

    Виды электронных замков

    Минусовый провод блока питания можно подключать напрямую к замку, а его плюс заводится через контакты реле. По истечении этого времени задержки электромагнитное реле опять срабатывает и замок переходит в замкнутое состояние.

    Беспроводные 3g-камеры видеонаблюдения работают по принципу обычных видеозвонков, поэтому необходимо всегда быть в зоне покрытия. Данный вид замка обладает следующими преимуществами: Низкая цена; Лёгкость в установке; Возможность установить на большинство типов дверей.

    Для чего необходимо устанавливать домофон в частный дом

    Завершающим этапом является заделка. Данный вид замка обладает следующими преимуществами: Низкая цена; Лёгкость в установке; Возможность установить на большинство типов дверей. Его следует расположить так, чтобы притягиваемая панель находилась на подвижной стороне двери, а замок на неподвижной. Конструкция электромеханического замка схожа с обычным дверным замком, который бывает врезным или накладным.

    В качестве слаботочных сигнальных проводов можно использовать витую пару, применяемую в компьютерных сетях. Специфика работы замка данного типа заключается в перемещении ригеля, удерживающего дверь в закрытом положении. Они не выходят из строя в любой мороз и в дождливое время. Кроме своей основной задачи, легкой идентификации посетителя в дневное и ночное время, он делает фото в момент вызова, способен организовывать двустороннюю аудиосвязь, осуществлять еще множество действий. Еще обратите внимание на диапазон рабочих температур электронного оборудования, которое будет размещено на улице.
    Подключение электромеханического замка

    Домофон с электромагнитным замком. Комплект

    (!)
    Электромагнитный замок изнутри можно удаленно открывать с видеодомофона или кнопкой выхода. При этом вы видите, кто пришел и разговариваете с гостем. Снаружи дверь можно открыть карточкой или брелоком.

    Комплект с электромагнитным замком и цветным видеодомофоном подходит для установки в офисах, минигостиницах, служебных выходах магазинов, загородных коттеджах. Он соответствует требованиям пожарной безопасности. В случае отключения электричества, дверь разблокируется автоматически.

    Какое оборудование мы выбрали (состав комплекта)

    Электромагнитный замок с силой удержания 280 кг можно устанавливать практически на любые средние и легкие межкомнатные двери. Мы подобрали электрозамок с удобным кронштейном для монтажа. Уголок имеет настроечные отверстия для точного позиционирования замка при установке.

    Видеодомофон мы выбрали с цветным экраном с размером диагонали 7 дюймов. Управление осуществляется отдельными кнопками, а не сенсорным дисплеем, как в дорогих моделях. Так будет меньше путаницы и не заляпывается пальцами экран.

    Вызывная панель от того же производителя, что и видеодомофон, чтобы не было проблем с совместимостью. У камеры есть подсветка для работы в темноте.

    Главная фишка комплекта — вызывная панель домофона совмещена со считывателем и контроллером. У двери будет всего одно устройство. Что, согласитесь, выглядит красивее и проще.

    Монтаж комплекта видеодомофона с электромагнитным замком

    Установку удобно начать с монтажа электромагнитного замка. Обычно он устанавливается на верхнюю перекладину косяка. Если дверь открывается наружу, замок ставится на дверной косяк изнутри помещения. Ответную планку устанавливают на саму дверь. Якорь не нужно затягивать до упора, он должен иметь небольшую свободу для адаптации к небольшим перекосам дверного полотна.

    Понятнее объясните это картинкой.

    Если дверь открывается внутрь, электрозамок устанавливается снаружи. При этом надо обеспечить антивандальную защиту провода, подходящего к нему. Если это сложно, менеджер Технической лаборатории подберет другую модель электрозамка.

    Блок питания электромагнитного замка, вызывной панели со встроенными контроллером и считывателем устанавливается внутри помещения. Блок питания нужен для получения 12 Вольт из стандартных 220 вольт бытовой сети. Вся система питается безопасным для человека напряжением в 12 вольт.

    Видеодомофон вешается на стену. Все провода и его блок питания прячутся в монтажную коробку. Снаружи никаких проводов торчать не должно. Для подключения к вызывной панели используем провод КВК с двумя жилами для питания и коаксиальным кабелем для видеонаблюдения и звука.

    Общая схема подключения комплекта выглядит примерно так.

    Монтаж комплекта и настройку контроллера СКУД можно заказать специалистам Технической лаборатории. Мастер приедет и все подключит.

    Возможности расширения и улучшения комплекта

    Если памяти на 47 карточек недостаточно, можно использовать внешний контроллер СКУД: автономный TS-CTR-1 или сетевой Z-5R Net. Вызывную панель из комплекта можно подключить в качестве считывателя по стандарту Wiegand 26.

    Если установка комплекта предполагается на тяжелую металлическую дверь, лучше взять другой более мощный замок ML-194, способный выдерживать до 500 кг. Остальные элементы комплекта можно оставить те же.

    Для дома можно взять видеодомофон с сенсорным экраном и диагональю 10 дюймов. Также вы можете установить дополнительную видеокамеру и подключить ее к монитору домофона. Так будет видно не только самого гостя, но и ситуацию вокруг него, для большей безопасности.

    В Москве купить комплект видеодомофона с магнитным замком можно в Технической лаборатории.

    Состав комплекта:

    Установка электромагнитного замка на дверь в Москве

    В многоквартирном доме монтаж домофонной системы и установка электромагнитного замка обычно тесно связаны между собой. Использование этих устройств позволяет жильцам организовать дистанционное управление подъездной дверью и бесконтактное общение с посетителями. Установка из домофона и электромагнитного замка востребована на коммерческих предприятиях, в офисных центрах и в частных коттеджах. Это базовый элемент системы безопасности. Простой и универсальный механизм позволяет использовать изделие для разных конструкций – на калитке, межкомнатных и входных дверях, на воротах.

    Установка электромагнитного замка - заказать установку Domofonov.net

    Установка и устранение неисправностей домофонов, видеонаблюдения, СКУД любой сложности.
    Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
    Телефон: +7(499)301-01-20

    Установка электромагнитного замка имеет ряд преимуществ:

    • простая интеграция с большинством автоматических систем управления доступом;
    • долговечность – результат металлического корпуса, надежной и простой конструкции;
    • быстрый и легкий монтаж, простое обслуживание;
    • надежность, высокий уровень безопасности;
    • возможность подключить дополнительные приборы – кодовые панели, кнопки, считыватели и другие элементы для дистанционного управления и расширения функциональности.
    Богатый выбор электромагнитных замочных механизмов позволяет подобрать оптимальное устройство для решения любых задач.

    Установка электромагнитного замка в Москве

    Функционирование электромагнитного замка основано на действии магнита и электричества. При отсутствии электропитания он перестает работать и разблокируется. Для предотвращения подобной ситуации установка электромагнитного замка в Москве предполагает подключение источника бесперебойного питания.

    Для повышения надежности и функциональности электромагнитного замка в систему могут быть подключены дополнительные элементы:

    1. Аудио- или видеодомофон. Приборы обеспечивают дистанционное управление замочным механизмом, бесконтактное общение владельца и гостя.
    2. Доводчик. Необходим для плавного закрытия дверей, защиты преждевременного износа деталей и узлов.
    3. Панель набора абонента для вызова владельца квартиры и голосового общения с ним.
    4. Кнопка вызова и выхода со светодиодной подсветкой.

    Установка и покупка электромагнитного замка в Москве по низким ценам

    Состав комплектации зависит от типа объекта, решаемых задач и предпочтений пользователя.

    При выборе электромагнитного замка необходимо учесть допустимые параметры эксплуатации. Для установки конструкции на улице важно подобрать механизм, который будет стабильно работать в холод и жару, иметь влаго- и пылезащищенный корпус.

    Стоимость установки электромагнитного замка

    Особенности монтажа электромагнитного замка зависят от типа устройства. Устройства подразделяют на несколько категорий по разным критериям.

    По способу запирания:

    1. Удерживающие модели, в которых якорь работает на отрыв.
    2. Сдвижные модели. Работа механизма основана на сдвиге якоря.
    3. Со встроенным датчиком Холла или магнитоконтактным элементом, который обеспечивает постоянный контроль положения дверей.

    Стоимость установки электромагнитного замка можно посмотреть в разделе услуги

    По способу крепления замочной конструкции на дверь:
    1. Накладные замки фиксируются уголками из металла.
    2. Полуврезные замки предполагают расположение части механизма внутри дверного короба, остальные элементы монтируются над поверхностью.
    3. У врезного замка весь механизм маскируется внутри полотна, обеспечивает максимальную защиту от взлома.
    Стоимость установки электромагнитного замка зависит от конфигурации помещения, комплектации изделия, наличия дополнительных датчиков и приборов. В набор оборудования могут входить контроллеры, датчики открытия дверей, наружные зуммеры, кнопка выхода, считыватель ключей.

    Интернет-магазин «Domofonov.net» предлагает услуги по установке электромагнитного замка. В каталоге компании можно приобрести готовый набор оборудования. Для консультации и оформления заявки свяжитесь с представителем фирмы по телефону.

    New Home Квартира домофон 10 мониторов проводной цветной 4,3-дюймовый цветной HD видео домофон домофон + комплект электромагнитного замка | квартирная домофон | домофон домофон домофон

    Добро пожаловать, добавьте в список магазинов, станьте VIP, получите больше сюрпризов и скидок.

    Добро пожаловать в фирменный магазин профессиональных видеодомофонов SUNFLOWERVDP. Все видеодомофоны и запчасти поставляются с нашего завода!

    Скидка на покупки: Покупатель, оплата заказов которого полностью достигает следующих данных в течение двух месяцев, вы

    *** Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой вам, вся упаковка будет очень прочной!

    *** Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти плата и стоимость доставки из Китая на ваш адрес в рамках гарантии

    *** На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата вице, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!

    Чтобы сэкономить больше, собирая купоны перед покупкой! Проверить здесь……

    10v10 Качественный цветной 4,3-дюймовый проводной многокомпонентный видеодомофон системы внутренней связи , Камеры высокой четкости и ночное видение, Дистанционное управление с разблокировкой, 4,3-дюймовый цифровой TFT-ЖК-экран высокой четкости для внутреннего монитора. С микропроцессорной технологией, автоматическим дистанционным управлением, отличной производительностью и высокой надежностью.
    Поддерживает до 12 мониторов. 1 кнопка вызова для 1 монитора, так что вы можете напрямую позвонить в нужную комнату. В этом списке вы можете выбрать другую систему в зависимости от количества квартир.Спасибо!
    Внешний блок с 10 кнопками + 10 цветных экранов с диагональю 4,3 дюйма + 1 система контроля доступа с клавиатурой + 1 электромагнитный замок для 10 квартир

    Краткое описание комнатный монитор: (4,3 дюйма цветной ЖК)

    • Функция: открытие двери, видеодомофон, дверной звонок, вызов других мониторов, внешний монитор и т. Д.
    • Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
    • Режим питания: DC15V1.5A
    • Поддержка цветных и ч / б CMOS и CCD камер
    • Регулировка громкости / контрастности / яркости
    • Аудио- и видеовыход и музыка: 36 музыкальных композиций с возможностью регулировки
    • Связь без помощи рук
    • Внутренняя связь между внутренними блоками, функция обратного вызова,
    • Размер цвета: TFT-LCD 4,3-дюймовый цифровой HD 190 (длина) * 130 (ширина) * 25 (толщина) мм
    • Материал: инженерный пластик АБС, акриловая панель
    • Кабель: 4-жильный провод / 5-жильный провод
    • Максимальное расстояние: 100-150 м
    • Установка: поверхностный монтаж
    • Разговор монитора с монитором: поддержка этой функции разрешена только в том случае, если одна и та же кнопка работает с несколькими внутренними мониторами вместе!
    • Температура эксплуатации: от -20 до +60
    • Вес: 0.45 кг
    • Поддержка макс. 12v12

    Высокая стоимость, Только для Вас!

    Видеодомофон — пусть ваша жизнь будет безопаснее и комфортнее!

    Краткое описание уличной камеры: (10 кнопок)

    • 10 кнопок на 10 квартир
    • Разрешение камеры: 510 * 492 (NTSC), 700 строк
    • Объектив камеры: 1/4 цветная камера ccd
    • Адаптер питания: от монитора, 15 В постоянного тока или от источника питания системы контроля доступа
    • Рабочая температура: от -40F до 131F (от -40C до + 55C)
    • Угол обзора: (U / D / L / R, градусы): 60/35/70/92
    • Подключение: 2 порошковая проволока / 4 порошковая проволока / 5 порошковая проволока / 6 порошковых проволок (до 48 мониторов)
    • Корпус: алюминиевые панели, атмосферостойкие
    • Камера с инфракрасной подсветкой для лучшего ночного видения;
    • Освещенность 0 люкс / F1.2
    • Потребляемая мощность при работе: ≤3,6 Вт
    • Атмосферостойкая, стойкая к окислению, наружная дверная станция из прочного сплава, поддерживающая!
    • Поддержка 2/3/4/5/6/8/10/12 кнопок наружных блоков. каждая кнопка может работать максимум с 4 внутренними мониторами вместе!
    • Поддержка двух наружных блоков работает больше внутренних мониторов вместе
    • Размер наружного блока: 276 мм * 122 мм * 45 мм
    • Размер установки наружного блока: 246 мм * 112 мм * 32 мм

    Операция: (очень просто)

    • Посетитель нажимает кнопку вызова наружного блока, соответствующий внутренний монитор зазвонит и покажет видео посетителя
    • Домохозяин нажмите кнопку «поговорить» в двойном домофоне с посетителем, нажмите кнопку «разблокировать», чтобы открыть дверь.
    • Домохозяин нажмите кнопку «монитор», чтобы контролировать состояние наружного блока, нажмите кнопку «поговорить», чтобы поговорить.
    • С электрическим замком RFID, хозяин может открыть дверь с помощью карты RFID

    Требования к проводке:

    • 30 м: RVV4 (4 полировки) x 0.5 мм
    • 50 м: RVV4 (4 полировки) x 0,75 мм
    • 100 м-150 м: RVV4 (4 полировки) x 1,0 м

    Сертификат: CE (EMC .LVD R.TEE), RoHS, FCC

    Этот вид наружной камеры видеодомофона поддерживает 2/3/4/5/6/8/10/12 кнопок!

    Откройте крышку / монтажный кронштейн

    Размер наружного блока: 276 мм * 122 мм * 45 мм

    Размер установки наружного блока: 246 мм * 112 мм * 32 мм

    Микрофон / Камера / Светодиод / Алюминиевые панели / Кнопка вызова / Динамик

    Блокировка соединения / соединение внутреннего блока / соединение внутреннего блока

    Другие кнопки (6/8/12) наружного блока внутри проводов и электронной платы показывают:

    Подключение проводов, например: (Два разных способа, один — от блока питания адаптера, другой — от центрального источника питания, заводская установка соответствует только блоку питания адаптера!)

    Адаптер питания 100-240 В: SF-520-XX и электрозамок RFID:

    Центральный источник питания: SF-520-XX и электрозамок RFID:

    Установка показать:

    Стандартная высота для установки дверной панели (см. Фото)

    1: Пропустите утюг через держатели с обеих сторон вызывной станции и закрепите его на двери.

    2: Закрепите нижнюю крышку на стене винтами

    3: Повесьте домашний телефон на кронштейн и надежно зафиксируйте его, затем подключите питание. Источник питания

    1: микрофон; 2: Инфракрасная трубка; 3: камера; 4: Громкоговоритель
    5: Зона номера комнаты; 6: кнопка вызова; 7: Порт электронного замка
    8: Внутренний телефонный интерфейс

    P: POWER-красный
    G: GND-черный
    A: AUDIO-синий
    V: VIDEO-желтый

    A: Видеодомофон для многоквартирной модели с одной кнопкой для подключения одного внутреннего телефона

    B: Видеодомофон для многоквартирной модели с одной кнопкой соединяет несколько внутренних телефонов

    C: Видеодомофон для многоквартирной модели с несколькими кнопками для подключения нескольких внутренних телефонов

    D: Интегрированная монтажная схема показывает:

    Установка уличной камеры шоу:

    Блок питания контроля доступа:

    Это источник питания 110-240 В для контроля доступа, он состоит из высококачественных электронных компонентов и передовых международных технологий, обладает защитой от помех, обеспечивает очень стабильный и надежный выход в различных приложениях, таких как управление замками / управление контроллером. / кнопка выхода / Считыватель RFID-ID.пр.

    • Управляет электрическим замком напрямую.
    • Может снизить нагрузку на контроллер доступа, сэкономить проводку, чтобы уменьшить скрытые проблемы
    • Основанная схема управления задержкой, время блокировки может быть в пределах 0-15 секунд
    • Автоматическая функция защиты, неожиданные ситуации, например, когда источник питания
    • происходит короткое замыкание, может быть временно отключено питание или отключен предохранитель автострахования
    • Оперативное устройство: E / M замок, контроллер доступа, кнопка выхода.


    Электрический замок Magentic

    Это высокопроизводительный электромагнитный замок с удерживающей силой 180 кг, который подходит для многих систем контроля доступа. Этот электрический замок идеально подходит для ваших нужд! Если вам нужен магнитный замок 280 кг / 300 кг / 350 кг, пожалуйста, отправьте нам информацию!

    Магнитный замок и аксессуары:

    • Напряжение: 12 В постоянного тока
    • Режим: NC (заблокирован при работе источника питания), отказоустойчивый режим
    • Применение: деревянные, железные двери
    • Размеры основного корпуса: 171 x 39.2 x 22 мм
    • В комплект входят: электромагнитный замок, схемы установки
    • Конструкция: нержавеющая сталь.
    • Водонепроницаемая версия, может работать за пределами
    • Тестирование производительности: 1000000 раз испытание на старение
    • Функция безопасности: Встроенный ограничитель скачков напряжения
    • Предназначен для защиты от остаточного магния
    • Вес: 1.3k

    Краткое описание системы контроля доступа к клавиатуре: (Технические характеристики клавиатуры системы контроля доступа)

    • Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока + (-) 10% Ток 1.2A;
    • Реле блокировки: 12 В постоянного тока / 2 А;
    • Температура окружающей среды: от 0 до +55 градусов; Хранение: от -10 градусов до +55 градусов;
    • Относительная влажность: 40% -90%; Хранение: от -20% до 90% относительной влажности;
    • Объем памяти: 500 пользовательских карт, «Персональный PIN-код» идет отдельно с каждой картой;
    • 4-значный публичный PIN-код. Вместимость: 1234;
    • Расстояние чтения карты: 5-15 см;
    • Рабочее расстояние: 5-15 см;
    • Тип карты: EM- или EM-совместимые карты;
    • Частота считывателя Proximity: 125 кГц;
    • Модель разблокировки: поддержка карты или пароля, карта + карта, пароль + пароль;
    • Объем: подходит для всех видов контроллеров систем контроля доступа.

    Подключить один специальный источник электроники для управления доступом.

    Соединительные провода системы контроля доступа и видеодомофона: Эта система поддерживает все виды дверных замков!

    Условия: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке!

    Мы отправим вам адаптер питания в соответствии с вашей страной!

    Комплектация: (10v10) на 10 квартир

    • 10 x Комнатные мониторы TFT-lcd 4.3 дюйма (черный цвет)
    • 10 x адаптеров питания для внутренних мониторов (110-240 В США / Австралия / ЕВРО / CA 2-контактный штекер, / UK 3-контактный штекер)
    • 10 x Держатели для внутренних блоков
    • 1 x инфракрасная камера ночного видения / водонепроницаемая уличная камера с 10 кнопок
    • 1 x Система контроля доступа с клавиатуры
    • 1 x Электромагнитный замок
    • 1 блок питания для контроля доступа
    • 20 карт RFID
    • 1 x Дверной выход
    • 1 x образец провода (3-5 метров)
    • 1 x Руководство пользователя / Гарантийный талон на английском языке
    • Стандартные винты и дюбели для установки
    • Стандарты 2-жильные провода / 4-жильные провода / 5-жильные провода помогают установить (Если вам нужны более длинные тестовые / монтажные провода, пожалуйста, сообщите мне!

    Если вы хотите узнать больше об этих видеодомофонах, цене, способах доставки и способах оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправьте сообщение AliExpress или поговорите с нами через торгового менеджера онлайн! Вы получите больше скидок, если сделаете нам более трех заказов за один раз!

    В нашем магазине вы можете выбрать:

    Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высших зданий / этажей

    1: Видеодомофон для 1/2/3….. 12/13 …. 24/25 …….. 1000 квартир

    2: проводной или беспроводной / Wi-Fi видеодомофон

    3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка по отпечатку пальца / видеодомофон с обнаружением движения

    4: Все виды систем контроля доступа для видеодомофона

    Многие виды домашнего видеодомофона безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

    Если вы не нашли нужные видеодомофоны, которые вам нравятся, на нашем веб-сайте alibaba, вы можете поговорить со мной через торгового менеджера или отправить электронное письмо на мой электронный ящик и оставить сообщение мне, я отвечу вам в течение 24 часов, Мы приветствуем ваш запрос к нам в любое время!

    111

    Мы любезно рекомендуем AliExpress способ оплаты, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже

    111

    111

    Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

    • Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

    • Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

    Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вы хотите, чтобы доставка осуществлялась DHL / FEDEX, вам необходимо дополнительно заплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

    Срок поставки:

    1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

    2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

    3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

    4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

    1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

    2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

    3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

    4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

    POST MAIL-2.jpg

    О гарантии качества продукции

    • Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
    • Гарантия 5 лет на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
    • На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!

    POST MAIL-2.jpg

    Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна! Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

    Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

    Спасибо за вашу любезную поддержку, мы надеемся построить долгосрочные деловые отношения между нами!

    ,

    8-ми квартирный дверной звонок Видеодомофон Квартирный домофон Входная система 4,3-дюймовый ЖК-видеодомофон с электронным магнитным замком | видеодомофон | ЖК-дверной телефонный домофон

    Добро пожаловать, добавьте в список магазинов, станьте VIP, получите больше сюрпризов и скидок.

    Добро пожаловать в фирменный магазин профессиональных видеодомофонов SUNFLOWERVDP. Все видеодомофоны и запчасти поставляются с нашего завода!

    Скидка на покупки: Покупатель, оплата заказов которого в целом достигнет следующих данных в течение двух месяцев, вы получите Наслаждайтесь покупками у нас!

    *** Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой вам, вся упаковка будет очень прочной!

    *** Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатную плату за запчасти и стоимость доставки из Китая на ваш адрес в рамках гарантии

    *** Все наши продукты покрываются 7 дней без причины для возврата, продукт Возможен обмен или возврат денег только при хорошем состоянии в течении 7 дней!

    Чтобы сэкономить больше, собирая купоны перед покупкой! Проверить здесь……

    8v8 Качественные цветные 4,3-дюймовые проводные многокомпонентные системы видеодомофона для видеодомофонов, камеры высокой четкости и ночного видения, дистанционное управление с разблокировкой, 4,3-дюймовый цифровой TFT-ЖК-дисплей высокой четкости для внутреннего монитора. С микропроцессорной технологией, автоматическим дистанционным управлением, отличной производительностью и высокой надежностью.
    Поддерживает до 12 мониторов. 1 кнопка вызова для 1 монитора, так что вы можете напрямую позвонить в нужную комнату. В этом списке вы можете выбрать другую систему в зависимости от количества квартир.Спасибо!
    Наружный блок с 8 кнопками + 8 цветных экранов с диагональю 4,3 дюйма + 1 клавиатура для контроля доступа + 1 электромагнитный замок на 8 квартир

    Краткое описание комнатный монитор: (4,3 дюйма цветной ЖК)

    • Функция: открытие двери, видеодомофон, дверной звонок, вызов других мониторов, внешний монитор и т. Д.
    • Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
    • Режим питания: DC15V1.5A
    • Поддержка цветных и ч / б CMOS и CCD камер
    • Регулировка громкости / контрастности / яркости
    • Аудио- и видеовыход и музыка: 36 музыкальных композиций с возможностью регулировки
    • Связь без помощи рук
    • Внутренняя связь между внутренними блоками, функция обратного вызова,
    • Размер цвета: TFT-LCD 4,3-дюймовый цифровой HD 190 (длина) * 130 (ширина) * 25 (толщина) мм
    • Материал: инженерный пластик АБС, акриловая панель
    • Кабель: 4-жильный провод / 5-жильный провод
    • Максимальное расстояние: 100-150 м
    • Установка: поверхностный монтаж
    • Разговор между монитором и монитором: поддержка этой функции разрешена, только когда одна и та же кнопка работает с несколькими внутренними мониторами вместе!
    • Температура эксплуатации: от -20 до +60
    • Вес: 0.45 кг
    • Поддержка макс. 12v12

    Высокая стоимость, Только для Вас!

    Видеодомофон — пусть ваша жизнь будет безопаснее и комфортнее!

    Краткое описание уличной камеры: (8 кнопок)

    • 8 кнопок на 8 квартир
    • Разрешение камеры: 510 * 492 (NTSC), 700 строк
    • Объектив камеры: 1/4 цветная камера ccd
    • Адаптер питания: от монитора, 15 В постоянного тока или от источника питания системы контроля доступа
    • Рабочая температура: от -40F до 131F (от -40C до + 55C)
    • Угол обзора: (U / D / L / R, градусы): 60/35/70/92
    • Подключение: 2 порошковая проволока / 4 порошковая проволока / 5 порошковая проволока / 6 порошковых проволок (до 48 мониторов)
    • Корпус: алюминиевые панели, атмосферостойкие
    • Камера с инфракрасной подсветкой для лучшего ночного видения;
    • Освещенность 0 люкс / F1.2
    • Потребляемая мощность при работе: ≤3,6 Вт
    • Атмосферостойкая, стойкая к окислению, наружная дверная станция из прочного сплава, поддерживающая!
    • Поддержка 2/3/4/5/6/8/10/12 кнопок наружных блоков. каждая кнопка может работать максимум с 4 внутренними мониторами вместе!
    • Поддержка двух наружных блоков работает больше внутренних мониторов вместе
    • Размер наружного блока: 276 мм * 122 мм * 45 мм
    • Размер установки наружного блока: 246 мм * 112 мм * 32 мм

    Операция: (очень просто)

    • Посетитель нажимает кнопку вызова наружного блока, соответствующий внутренний монитор зазвонит и покажет видео посетителя
    • Домохозяин нажмите кнопку «поговорить» в двойном домофоне с посетителем, нажмите кнопку «разблокировать», чтобы открыть дверь.
    • Домовладелец нажимает кнопку «монитор», чтобы контролировать состояние наружного блока, нажмите кнопку «говорить», чтобы говорить
    • С электрическим замком RFID, хозяин может открыть дверь с помощью карты RFID

    Требования к проводке:

    • 30 м: RVV4 (4 полировки) x 0.5 мм
    • 50 м: RVV4 (4 полировки) x 0,75 мм
    • 100 м-150 м: RVV4 (4 полировки) x 1,0 м

    Сертификат: CE (EMC .LVD R.TEE), RoHS, FCC

    Этот вид наружной камеры видеодомофона поддерживает 2/3/4/5/6/8/10/12 кнопок!

    Откройте крышку / монтажный кронштейн

    Размер наружного блока: 276 мм * 122 мм * 45 мм

    Размер установки наружного блока: 246 мм * 112 мм * 32 мм

    Микрофон / Камера / Светодиод / Алюминиевые панели / Кнопка вызова / Динамик

    Блокировка соединения / соединение внутреннего блока / соединение внутреннего блока

    Другие кнопки (6/8/12) наружного блока внутри проводов и электронной платы показывают:

    Подключение проводов, например: (Два разных способа, один — от блока питания адаптера, другой — от центрального источника питания, заводская установка соответствует только блоку питания адаптера!)

    Адаптер питания 100-240 В: SF-520-XX и электрозамок RFID:

    Центральный источник питания: SF-520-XX и электрозамок RFID:

    Установка показать:

    Стандартная высота для установки дверной панели (см. Фото)

    1: Пропустите утюг через держатели с обеих сторон вызывной станции и закрепите его на двери.

    2: Закрепите нижнюю крышку на стене винтами

    3: Повесьте домашний телефон на кронштейн и надежно зафиксируйте его, затем подключите питание. Источник питания

    1: микрофон; 2: Инфракрасная трубка; 3: камера; 4: Громкоговоритель
    5: Зона номера комнаты; 6: кнопка вызова; 7: Порт электронного замка
    8: Внутренний телефонный интерфейс

    P: POWER-красный
    G: GND-черный
    A: AUDIO-синий
    V: VIDEO-желтый

    A: Видеодомофон для многоквартирной модели с одной кнопкой для подключения одного внутреннего телефона

    B: Видеодомофон для многоквартирной модели с одной кнопкой соединяет несколько внутренних телефонов

    C: Видеодомофон для многоквартирной модели с несколькими кнопками для подключения нескольких внутренних телефонов

    D: Интегрированная монтажная схема показывает:

    Установка уличной камеры шоу:

    Блок питания контроля доступа:

    Это источник питания 110-240 В для контроля доступа, он состоит из высококачественных электронных компонентов и передовых международных технологий, обладает защитой от помех, обеспечивает очень стабильный и надежный выход в различных приложениях, таких как управление замками / управление контроллером. / кнопка выхода / Считыватель RFID-ID.пр.

    • Управляет электрическим замком напрямую.
    • Может снизить нагрузку на контроллер доступа, сэкономить проводку, чтобы уменьшить скрытые проблемы
    • Схема управления задержкой на основе, время блокировки может быть в пределах 0-15 секунд
    • Автоматическая функция защиты, неожиданные ситуации, например, когда источник питания
    • происходит короткое замыкание, может быть временно отключено питание или отключен предохранитель автострахования
    • Оперативное устройство: E / M замок, контроллер доступа, кнопка выхода.


    Электрический замок Magentic

    Это высокопроизводительный электромагнитный замок с удерживающей силой 180 кг, который подходит для многих систем контроля доступа. Этот электрический замок идеально подходит для ваших нужд! Если вам нужен магнитный замок 280 кг / 300 кг / 350 кг, пожалуйста, отправьте нам информацию!

    Магнитный замок и аксессуары:

    • Напряжение: 12 В постоянного тока
    • Режим: NC (заблокирован при работе источника питания), отказоустойчивый режим
    • Применение: деревянные, железные двери
    • Размеры основного корпуса: 171 x 39.2 x 22 мм
    • В комплект входят: электромагнитный замок, схемы установки
    • Конструкция: нержавеющая сталь.
    • Водонепроницаемая версия, может работать за пределами
    • Испытание производительности: испытание на старение 1000000 раз
    • Функция безопасности: Встроенный ограничитель скачков напряжения
    • Анти-остаточный магний разработан
    • Вес: 1.3k

    Краткое описание системы контроля доступа к клавиатуре: (Технические характеристики клавиатуры системы контроля доступа)

    • Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока + (-) 10% Ток 1.2A;
    • Реле блокировки: 12 В постоянного тока / 2 А;
    • Температура окружающей среды: от 0 до +55 градусов; Хранение: от -10 градусов до +55 градусов;
    • Относительная влажность: 40% -90%; Хранение: от -20% до 90% относительной влажности;
    • Объем памяти: 500 пользовательских карт, «Персональный PIN-код» идет отдельно с каждой картой;
    • 4-значный публичный PIN-код. Емкость: 1234;
    • Расстояние чтения карты: 5-15 см;
    • Рабочее расстояние: 5-15 см;
    • Тип карты: EM- или EM-совместимые карты;
    • Частота считывателя Proximity: 125 кГц;
    • Модель разблокировки: поддержка карты или пароля, карта + карта, пароль + пароль;
    • Объем: подходит для всех видов контроллеров систем контроля доступа.

    Подключить один специальный источник электроники для управления доступом.

    Соединительные провода системы контроля доступа и видеодомофона: Эта система поддерживает все виды дверных замков!

    Условия: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке!

    Мы отправим вам адаптер питания в соответствии с вашей страной!

    Комплектация: (8v8) на 8 квартир

    • 8 x Комнатные мониторы TFT-lcd 4.3 дюйма (черный цвет)
    • 8 x адаптеров питания для внутренних мониторов (110-240 В США / Австралия / Европа / Канада 2-контактный штекер, / UK 3-контактный штекер)
    • 8 x Держатели для внутренних блоков
    • 1 x инфракрасная камера ночного видения / водонепроницаемая уличная камера с 8 кнопок
    • 1 x Система контроля доступа с клавиатуры
    • 1 x Электромагнитный замок
    • 1 x блок питания для контроля доступа
    • 16 x RFID карт
    • 1 x Дверной выход
    • 1 x образец провода (3-5 метров)
    • 1 x Руководство пользователя / Гарантийный талон на английском языке
    • Стандартные винты и дюбели для установки
    • Стандарты 2-жильные провода / 4-жильные провода / 5-жильные провода помогают установить (Если вам нужны более длинные тестовые / установочные провода, пожалуйста, сообщите мне!

    Если вы хотите узнать больше об этих видеодомофонах, цене, способах доставки и способах оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправьте сообщение AliExpress или поговорите с нами через торгового менеджера онлайн! Вы получите больше скидок, если сделаете нам более трех заказов за один раз!

    В нашем магазине вы можете выбрать:

    Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высших зданий / этажей

    1: Видеодомофон для 1/2/3….. 12/13 …. 24/25 …….. 1000 квартир

    2: проводной или беспроводной / Wi-Fi видеодомофон

    3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка по отпечатку пальца / видеодомофон с обнаружением движения

    4: Все виды систем контроля доступа для видеодомофона

    Многие виды домашнего видеодомофона безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

    Если вы не нашли нужные видеодомофоны, которые вам нравятся на нашем веб-сайте alibaba, вы можете поговорить со мной через торгового менеджера или отправить электронное письмо на мой электронный ящик и оставить сообщение мне, я отвечу вам в течение 24 часов, Мы приветствуем ваш запрос к нам в любое время!

    111

    Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже

    111

    111

    Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

    • Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

    • Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

    Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вы хотите, чтобы доставка осуществлялась DHL / FEDEX, вам необходимо дополнительно заплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

    Срок поставки:

    1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

    2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

    3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

    4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

    1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

    2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

    3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

    4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

    POST MAIL-2.jpg

    О гарантии качества продукции

    • Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
    • 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
    • На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!

    POST MAIL-2.jpg

    Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна! Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

    Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

    Спасибо за вашу любезную поддержку, мы надеемся построить долгосрочные деловые отношения между нами!

    ,

    Rfid Домашний домофон с записью видеодомофона Домофон 8 ГБ SD-карта 7-дюймовые цветные мониторы с электрическим замком 10 единиц | Домашний домофон | RFID-интеркомrfid видеодомофон

    Если вы хотите узнать больше об этом виде SF530 Rfid Camera Video домофон домофон цена, способ доставки и способ оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправьте сообщение AliExpress или поговорите с нами через торговый менеджер онлайн! Вы получите больше скидок, если вы разместите нам более трех заказов за один раз !

    В нашем магазине вы можете выбрать:

    Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / апартаментов / отелей / высотных зданий / этажей

    1: Видеодомофон для 1/2/3….. 12/13 …. 24/25 …….. 1000 квартир

    2: проводной или беспроводной / Wi-Fi видеодомофон

    3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка по отпечатку пальца / видеодомофон с обнаружением движения

    4: Все виды систем контроля доступа для видеодомофона

    Многие виды домашнего видеодомофона безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

    Если вы не нашли нужные видеодомофоны, которые вам нравятся, на нашем веб-сайте alibaba, вы можете поговорить со мной через торгового менеджера или отправить электронное письмо на мой электронный ящик и оставить сообщение мне, я отвечу вам в течение 24 часов, Мы приветствуем ваш запрос к нам в любое время!

    Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже

    Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

    • Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.
    • Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой.
    • Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вы хотите, чтобы доставка была DHL / FEDEX, вам необходимо доплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

    Срок поставки:

    1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней
    2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней
    3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней
    4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

    1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

    2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

    3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

    4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

    POST MAIL-2.jpg

    О гарантии качества продукции

    • Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
    • 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
    • На все наши продукты распространяется 7 дней без повода для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!
    • Если вы получили сообщение, отличное от описанного (e.грамм. Дефектный, неправильный, часть отсутствует) товар, пожалуйста, свяжитесь с нами, когда вы получите товар. Мы организуем замену, как только дело будет подтверждено.

    POST MAIL-2.jpg

    Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный результат воздействия и 5 звезд, если вы удовлетворены с нашими деталями и обслуживаниями у вас есть какие-либо проблемы с нашими деталями или услуг, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв.Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.

    Большое спасибо за вашу любезную поддержку и отзывчивость. Мы надеемся построить между нами долгосрочные деловые отношения и будем рекомендовать вас другим китайским поставщикам!

    ,

    7-дюймовый цветной видеодомофон с записью + 16 ГБ TF карта Кнопки домофона Домофон Контроль доступа с электронным дверным замком | |

    Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / апартаментов / отелей / более высоких зданий / этажей

    3: фото память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка паролем / разблокировка отпечатков пальцев / видеодомофон с обнаружением движения

    Многие виды домашних видеодомофонов безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

    Если вы не нашли именно те видеодомофоны, которые вам нравятся, на нашем веб-сайте alibaba / aliexpress, добро пожаловать, отправьте электронное письмо на мой электронный ящик или отправьте нам сообщение AliExpress, я отвечу вам в течение 24 часов, мы приветствуем ваш запрос в любое время !

    Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже

    Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

    • Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

    • Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

    Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вы хотите, чтобы доставка осуществлялась DHL / FEDEX, вам необходимо дополнительно заплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

    Срок поставки:

    1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

    2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

    3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

    4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

    POST MAIL-2.jpg

    1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

    2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

    3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

    4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

    POST MAIL-2.jpg

    О гарантии качества продукции

    • Перед отправкой мы проверим все продукты более трех раз, вся упаковка будет очень прочной!
    • 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
    • Все наши продукты покрываются 7 днями без причины для возврата, продукт можно обменять или получить возврат только в хорошем состоянии в течение 7 дней!
    • Если вы получили сообщение, отличное от описанного (например,грамм. Дефектный, неправильный, часть отсутствует) товар, пожалуйста, свяжитесь с нами, когда вы получите товар. Мы организуем замену, как только дело будет подтверждено.

    POST MAIL-2.jpg

    Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный результат воздействия и 5 звезд, если вы удовлетворены с нашими деталями и обслуживаниями у вас есть какие-либо проблемы с нашими деталями или услуг, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв.Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.

    Большое спасибо за вашу любезную поддержку и хорошие отзывы, мы надеемся построить долгосрочные деловые отношения между нами, и мы будем рекомендовать вас другим китайским поставщикам!

    ,

    Температура инфракрасная сауна: Что представляет собой ИК сауна, особенности использования инфракрасной кабинки

    Что представляет собой ИК сауна, особенности использования инфракрасной кабинки

    ИК сауна - компактная кабинаИнфракрасные сауны завоевывают во всем мире популярность, благодаря эффективности использования для различных целей. Недалеко то время, когда в каждой российской семье, независимо проживает она в квартире или частном доме, появится такое инновационное решение в качестве парилки.

    Общее действие на организм человека

    ИК сауна одноместная - удобное решениеВо время принятия сеанса температура тела поднимается до 38ºС, при этом большинство микробов встречает противоборство человеческого организма и погибает. Помимо этого, происходит выброс вредных токсинов через клетки на поверхности тела. Женщины и девушки используют сеансы в инфракрасной сауне для омоложения тела и создания стройного и красивого образа.

    Прежде чем воспользоваться услугами ИК сауны, следует определиться с тем, что помимо прогревающего и расслабляющего действия, процедура оказывает мощную нагрузку на организм. Для использования камеры нужно изучить все показания и противопоказания, чтобы не нанести вред организму. Правила поведения в ИК парилке также имеют немаловажное значение, поэтому оздоровление в ИК сауне нужно использовать для улучшения здоровья, а не для создания проблем в будущем.

    Как инфракрасные сауны появились в быту?

    Лучи инфракрасного спектра впервые были обнаружены в 1800 году В. Гершелем, английским ученым, который выяснил, что за пределами красного цвета в спектре происходит увеличение показаний термометра. Применение инфракрасного излучения в качестве обогревателя саун началось в Японии. Философия слияния умственного, душевного и физического равновесия привела к использованию новых лучей для глубокого проникновения тепла в человеческое тело.

    Что такое инфракрасная сауна и в чем ее особенностиЯпонский ученый в свое время взял патент на открытие и изготовление циркониевых излучателей, которые при длине волны от 2 до 5,6 микрон прогревали тело человека и оказывали положительное действие. После многолетних исследований в области изготовления приспособлений для разогревания организма появились на свет инфракрасные сауны.

    Распространение ИК кабины получили в Америке и странах Запада. В нашей стране такие новшества появились недавно, но находятся на стадии активного развития и внедрения. Вначале такие приспособления устанавливались в общественных местах, в настоящее время большое число людей использует их для домашней парилки.

    Как сконструирована ИК сауна?

    Это оборудование пока что относится к новинкам оздоровительного порядка. Весь секрет получения человеком приятного и полезного тепла заключается в инфракрасных излучателях, встроенных в поверхности стен и пола потолка для прогревания тела. Присаживаясь на скамейку в кабинке, пользователь постепенно погружается в приятное тепло.

    ИК сауна может быть установлена в любой квартире.По внешнему виду инфракрасная кабинка напоминает шкаф, хоть выпускается и разных габаритов. Иногда они составляют 1х1 метр или делаются 1х2 метра. Ее размер зависит от желаемого количества людей внутри и ощущения свободного пространства. Иногда размеры пересматриваются в случае установления в кабинке дополнительных столиков для прохладительных напитков или журналов.

    Материалом для наружной и внутренней отделки служит натуральное дерево ценных пород, выделяющих при высокой температуре полезные вещества или фитонциды, которые являются антибактериальными по своему действию. Такие породы, как канадский кедр, липа, сосна применяют для внутренней обшивки, так как они экологически безопасны. Для удобства использования внутри ставятся акустические колонки, световые излучатели для усиления терапевтического эффекта, воздушные приборы ионизации и другие опции.

    Принцип действия инфракрасной сауны

    Инфракрасная сауна  - польза для организмаКерамические излучатели испускают тепловые лучи разной длины, интенсивность которых регулируется пультом. Полученная энергия генерируется элементами нагревания в дальнем ИК диапазоне в размере не превышающим 18 мкм. Таким образом, возникает абсолютно безвредное излучение, нагревающее тело и положительно влияющее на работу всего организма.

    Инфракрасная камера и парилка схожи по своему принципу работы, но воздушное пространство внутри ИК сауны нагревается только до 65ºС, а нагревается тело направленным действием инфракрасных волн. Поэтому энергия не расходуется на обогрев ограждений и воздуха, как в обычной парилке. Положительное действие инфракрасной сауны на человеческий организм проявляется гораздо сильнее по сравнению с обычной баней, так как лучи прогревают тело на глубину до 4 см, тогда как в парилке зафиксирована максимальная глубина на 4 мм.

    Применение инфракрасной кабины

    Такие сеансы рассматриваются некоторыми людьми в качестве прекрасного отдыха тела и души, особенно в кабинках, оборудованных эффектами для приятного времяпровождения. Поэтому их используют в этом направлении. Если подобрать правильный размер кабины, то отдыхать можно вместе с семьей или друзьями. В настоящее время установка кабины популярна в различных местах:

    • Инфракрасная сауна из дерева - очень привлекательное решениев офисе;
    • квартире;
    • на частном участке;
    • в салонах красоты и фитнес-центрах;

    Особой популярностью пользуется оборудование для подготовки и разогрева спортсменов перед игрой или соревнованием или расслабления после ответственной игры. Из-за того, что сунны производят стойкий терапевтический эффект, их установка началась и в современных лечебных клиниках.

    Избавление от лишнего веса при помощи нагревания в инфракрасной камере

    Сразу нужно сказать для всех заинтересованных женщин и девушек, что при нагревании в инфракрасной камере действительно снижается вес и уходят лишние килограммы. Посещать сауну нужно регулярно, но ускорить похудение можно параллельным занятием спортом, здоровым питанием, отказом от курения и употребления спиртного.

    За счет того, что начинается глубинно потоотделение и организм активизирует энергию, одно посещение инфракрасной сауны приравнивается к пробежке на 10 км. В камере усиливается метаболизм, за счет этого ускоряется распад жира, вывод токсинов, шлаков и лишней жидкости.

    Сброс веса за счет ухода лишней влаги из тела происходит на начальных этапах посещения. Когда основная масса воды выведется, то похудение будет происходить с расщеплением жиров и уменьшится интенсивность их накапливания. Для этого вида избавления от лишнего веса не стоит прибегать к усилиям, остается только получать положительные эмоции.

    Различия в работе инфракрасной кабины и финской сауны

    Инфракрасная баня использует метод нагревания тела, а не воздуха при помощи волнового способа, а финская сауна нагревается с помощью конверторного метода передвижения тепла. Вначале прогревается печь, от которой тепло получают камни и передают его воздушному пространству, только после этого нагревается тело. Поэтому в использовании этих двух видов саун существуют отличия:

    • Польза от ИК сауны - эффективность для похудения и здоровья.В традиционных банях воздух нагревается сильно, сгорание кислорода приводит к ощущению духоты, требуется проветривание помещения, что снижает прогревание тела. В современной инфракрасной сауне лучи греют тело, но при этом воздух не становится горячим, значит, духота не проявляется.
    • Инфракрасные лучи проникают глубоко в организм, тело греется при естественном потоотделении, которое происходит при 45–60ºС. В таких условиях пот состоит на 20% из твердого вещества и 80% влаги. В финской бане потение начинается при температуре 110ºС, пот содержит 5% твердых составляющих и 95% влаги.
    • Масса влаги, покидающее тело в инфракрасной кабинке в течение 30 минут выше аналогичного показателя для финской бани в 2,5–3 раза. Если пользоваться кабиной регулярно, то масса пота увеличивается по сравнению с первым посещением.

    Польза от инфракрасной сауны

    Полезное действие доказано клиническими испытаниями. Неоднократные исследования показывают, что волновой метод разогрева тела имеет свои преимущества перед другими видами повышения температуры. В результате посещения происходят изменения:

    • увеличивается потоотделение;
    • циркуляция крови внутри сосудов улучшается;
    • ускоряются обменные процессы в организме, и усиливается метаболизм;
    • человек получает моральную и психологическую разрядку, улучшается настроение.
    • Красивая отделка ИК сауны - натуральное деревоактивно происходит обновление кожного покрова;
    • разглаживаются складки на коже и неглубокие морщины;
    • вывод из организма молочной кислоты положительно повлияет на состояние спины, снизится интенсивность болей;
    • уровень холестерина снижается;
    • налаживается работа мочеполовой и почечной системы;
    • после расслабления центральной нервной системы появляется устойчивость к стрессам или исчезнет депрессивное состояние.

    Противопоказания для использования кабины

    Как повлияет инфракрасная сауна на человека, зависит от длины волны, интенсивности излучения, времени воздействия, величины площади попадания лучей, способность организма переносить жар и тепло. Наибольшая часть действия приходится на кожу и глаза.

    Ограничения использования

    Неблагоприятные сочетания вышеперечисленных моментов наносят вред человеку, но правильный выбор отличается полезным действием. Ограничения существуют для тех пациентов, которые по причине своего состояния не могут переносить повышенное тепло, например, это касается беременных женщин или людей с атеросклерозом или заболеваниями сосудов. Прием лекарственных препаратов определенного действия может негативно сказаться на организме при повышении температуры тела. Ушибы, травмы нельзя греть сразу после возникновения.

    Факторы, указывающие на невозможность применения ИК сауны

    Если семья планирует купить и установить инфракрасную сауну, то необходимо четко определиться с разрешением на применение для всех ее членов. Сауну нельзя посещать, если:

    • Каким образом работает ИК саунана теле и внутри есть злокачественные или доброкачественные образования или гнойники;
    • есть заболевания щитовидки;
    • озноб, повышенная температура, инфекционное заражение организма;
    • наружные и внутренние кровотечения;
    • грибок на коже большой площади;
    • атеросклероз сосудов и сахарный диабет;
    • сердечные недуги и алкоголизм хронического течения.

    О вреде сауны для здорового человека говорить не приходится, кроме тех немногочисленных случаев, когда люди злоупотребляют временем нахождения в кабинке и рекомендации врачей пропускают мимо ушей.

    Сеанс в инфракрасной сауне

    Есть определенные правила поведения при посещении кабинки, которыми пренебрегать ни в коем случае не рекомендуется

    Правила поведения

    Сеанс начинают сидя, что связано с необходимости вытирать пот. Влага на теле оказывает барьер для распространения волновых излучений. Пребывание в сауне длится около получаса, температура окружающего воздуха находится в пределах 36–45ºС, влажность специально не нагнетается, остается в естественных показателях 46–50%. Человек внутри сауны получает волновую энергию, температура тела поднимается и внутренняя система стремится компенсировать это выделением влаги.

    Во время нахождения в кабинке нужно прислушиваться к внутренним сигналам, стараться заметить любые неприятные проявления. Нельзя принимать сауну сразу после еды. Если перед посещением кабинки принять горячий душ, то выделение пота значительно усилится.

    Степень готовности кабины к процедуре определяется не температурой воздуха, а величиной разогрева излучателей, поэтому работать кабинка с максимальной отдачей начнет минут через десять. После набора излучателями установленной мощности они работают в режиме постоянного включения и выключения.

    Во время нагревания для соблюдения водного баланса в организме следует пить воду. В кабине нельзя применять лосьоны и кремы для тела, это можно сделать после, причем кожное восприятие компонентов средства повысится. Если у человека только проявляются первые признаки гриппа или простуды, то, немного увеличив время сеанса, можно повысить иммунитет для борьбы с последующим заболеванием.

    Если у человека присутствует отравление химическими веществами или пестицидами, то будет трудно отделяться пот, иногда это происходит только на 5–7 сеансе. Но камера способствует выведению вредных веществ через кишечник, мочу и волосы. После окончания сеанса следует не затевать тренировки или трудную работу. В целях повышения положительного действия нужно расслабиться или посидеть спокойно на одном месте.

    В заключение следует отметить, что использование инфракрасного излучения для сауны интенсивно поможет человеку чувствовать себя здоровым и счастливым. Вместе с потом уйдут токсины, шлаки и просто вредные вещества, и организм заработает с новыми силами.

    Инфракрасная сауна — какая температура

    Если дает себя гонять — то значит все будет в порядке Натопить можно равно настолько, насколько позволяет махимум , если у Вас ето 65 — значит такой максимум.

    Обычно инфароты работают в диапазоне 40-50 градусов, у нас резулируется кнопочкой наверху, И ещо цвет установить можно — любой цвет радуги — для себя отметила, что в синем намного дольше могу высидеть, чем в красном

    Если сауна была холодная, т.е. вы первый посетитель, то первые 10-15 минут вообще не считать, там только начинается разогрев.

    я захожу, ставлю на максимум (но в градусах не могу сказать — в кабинке нету термометра), ставлю синий цвет И переворачиваю песочные часы — обычно сижу 2-3 переворота, т.е. от 30 до 45 минут. Потом обязательно в холодный душ, даже через не могу — ето регулирует кровеносную ситему (если правильно перевела), потом я окунаюсь в холодный бассеий И на лежак или посидеть на стуле в сухом халате, закутав ноги — прихожу в себя. И так 2-3 раза.

    Похудательного еффекта нету у сауны — выходит вода, вышли из сауны, даже если нечего во время сауны не пить — потом будете пить как лошадь, огранизм восполнит запасы воды Долго не пить — крайне не полезно — я сама раньше делала ету ошибку — при потере воды, густеет кровь И сердце качает в высокой температуре густую кровь — крайне не полезно для сердца…

    Пить во время сауны не желательно, идете в сауну выпейте за полчаса воды, побольше, кровь будет жиденькая, гонять её будет легко сердцу.

    Во время самой сауны желательно не пить — если хотите, что бы пошла очистка от шлаков, т.к. если будете пить, то огранизм будет брать воду из крови (т.к. ето намного легче), а нужно что бы брал из тканей — только тогда идет прощесс освобождения от шлаков.

    На похудеть — спорт И еда И принцип расходую больше чем ем

    Я иногда ежу в Будапешт, специально там по термам походить, каждый день хожу в сауну, никогда ещо не худела

    Инфарот деиствует совсем по другому чем сауна — в сауне нагревается воздух, И организм начинает себя охлаждать — И выделяет пот — пот испаряется И охлаждает тело.

    Инфарот — лучи, т.е. сидя в сауне вы облучетесь инфаротом — идет глубокое проникновение лучей — И соответственно идет глубокое прогревание тела, вплоть «до костей»

    Если Вы будете при 40 градусах час ждать — пока потеть начнете, апотом ещо надо посидеть 30 минут- то лучше поставить на посильнее, потом всегда можно убавить, ну по крайней мере у нас вот етой кнопочкой.

    Потоотделение будет одинаковым — уйдет только разное время на подогрев тела И довождения его до нужной потливой кондиции Ны у зависит от наличия время

    Я не люблю сухую жару, поетому хожу как правило в санарий И инфарот.

    Что то много написала…не нужное пропускаем

    Пару раз сходите — И все само устаканится

    Инфракрасная сауна и инфракрасное излучение – польза и вред для человека

    Инфракрасная сауна – правила посещения	и все секреты применения

    Современная замена бани – инфракрасная сауна – отличается от своей прародительницы механизмом воздействия и эффективностью прогрева. Обогрев в инфракрасной сауне осуществляется с помощью особых излучателей, а само устройство бывает настолько компактным, что поместится даже в небольшом жилом помещении.

    Инфракрасная сауна – что это такое?

    Человечество с давних времен предпочитает тепловые процедуры для очищения тела и общего оздоровления. Разновидностей бань множество и по большей части это общественные заведения:

    ИК-сауна – это более или менее компактная кабина на одного или нескольких человек, оснащенная особыми нагревательными элементами, которую можно поставить в доме или даже квартире.

    Внешне ИК-сауна может выглядеть различно – в зависимости от задумки дизайнера. Внутренняя отделка инфракрасной сауны состоит из дерева – из него сделаны стены, сиденья. Входная дверь может быть сделана из особо прочного стекла или из дерева. Самые важные элементы ИК-сауны – излучатели, которые нагревают тело до температуры потоотделения. Нагреватели устанавливают таким образом, чтобы тело прогревалось максимально равномерно.

    Как действует инфракрасное излучение на человека?

    Некоторые люди избегают ИК-саун, полагая, что инфракрасное излучение вредно для здоровья. Это заблуждение, поскольку излучатели производят инфракрасные волны, не выходящие за привычный для человеческого организма диапазон, а это значит, что они не могут навредить. Нагревание в такой сауне происходит за счет воздействия волн, а не за счет нагрева воздуха.

    инфракрасное излучение

    Инфракрасная сауна – температура

    Все теплые объекты, в том числе и люди, производят инфракрасные волны. Длина инфракрасных волн, производимых человеком – 6-20 мкм. Это диапазон длинноволнового ИК-излучения, безопасного для всех людей. В инфракрасной сауне длина ИК-волн – 7-14 мкм. В течение сеанса прогревания температура воздуха в ИК-сауне поднимается не слишком сильно и соответствует комфортной для выделения пота – 35-50 градусов.

    Инфракрасная сауна – польза и вред

    Хотя люди не столь давно начали использовать инфракрасное излучение, польза и вред для человека уже известны. Основной секрет безопасности в том, что используемое в саунах ИК-излучение является родственным для человека. Преимущества инфракрасной сауны:

    • действенность – ИК-излучение глубже и эффективнее прогревает тело;
    • безопасность – благодаря отсутствию серьезных тепловых нагрузок, ИК-сауна легче переносится и имеет меньше противопоказаний, чем обычная.
    инфракрасное излучение польза и вред для человека

    Чем полезна инфракрасная сауна?

    Благодаря широкому спектру благотворного воздействия, многими людьми все чаще предпочитается инфракрасная сауна, польза которой превышает возможной негативное воздействие. Полезное воздействие на организм ИК-сауны:

    • выведение лишней жидкости и продуктов метаболизма;
    • антибактериальное воздействие, помогающее бороться с простудой;
    • улучшение кровоснабжения тканей и оттока лимфы;
    • повышение снабжения кислородом и полезными микроэлементами клеток;
    • нормализация метаболизма;
    • улучшение таких качеств сосудов как эластичность и прочность;
    • снижение холестерина;
    • повышение иммунитета;
    • нормализация водного баланса;
    • улучшение работы почек;
    • устранение болевых синдромов вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата;
    • ускорение заживления ран, рассасывания гематом;
    • нормализация работы нервной системы, снижение раздражительности, повышение устойчивости к стрессам;
    • косметический эффект – очищение кожи, похудение, избавление от целлюлита.
    инфракрасная сауна польза

    Инфракрасная сауна – вред

    Серьезно увлекшиеся процедурами в ИК-сауне, могут задаться вопросом – вредно ли инфракрасное излучение для человека. Как уже упоминалось, диапазон ИК-излучения в инфракрасной сауне полностью соответствует безопасным показателям, однако вред все же возможен при:

    • неконтролируемом увеличении длительности процедуры;
    • использовании во время процедуры косметических средств – это вызовет аллергическую реакцию или раздражение;
    • игнорировании питьевого режима – стакан воды за 10 минут до процедуры и 1-2 стакана воды во время посещения инфракрасной сауны;
    • несоблюдении правил поведения в ИК-сауне;
    • посещении ИК-сауны при наличии противопоказаний.

    Инфракрасная сауна – показания и противопоказания

    Прежде чем использовать тепловое излучение для здоровья и красоты, необходимо уточнить, нет ли в каждом индивидуальном случае противопоказаний к посещению инфракрасной сауны. Наличие любого хронического заболевания – повод посетить врача и узнать, является ли оно показанием или противопоказанием к тепловым процедурам. Несоблюдение этого правила может стать причиной присоединения дополнительных недугов к уже имеющимся проблемам со здоровьем.

    вредно ли инфракрасное излучение для человека

    Показания инфракрасной сауны

    Сауна с инфракрасным излучением показана в самых различных случаях. Эта процедура необходима при физическом и эмоциональном переутомлении для качественного расслабления. Инфракрасная сауна при простуде помогает на начальном этапе, посещать ее в острой стадии и с высокой температурой тела запрещено. ИК-сауна после тренировки позволяет снять мышечную боль и напряжение, расслабиться и восстановить силы. Инфракрасная сауна для детей полезна при ослаблении иммунитета, однако следует помнить, что процедуру следует сократить до 10-15 минут и надеть ребенку хлопковую панаму.

    Показана инфракрасная сауна при:

    • расстройствах нервной системы, ухудшении памяти и внимания, бессоннице, скачках настроения, стрессах;
    • плохом кровообращении;
    • частых простудных заболеваниях;
    • мышечных болях, ревматизме;
    • кожных заболеваниях – экземе, псориазе, акне;
    • проблемах в работе ЖКТ;
    • синдроме менопаузы;
    • избыточном весе;
    • а также в период восстановления после болезней, операций, травм.

    Инфракрасная сауна – противопоказания

    Перечень противопоказаний к использованию тепловых процедур широк, многие из них относятся и к посещениям инфракрасной сауны. Нижеописанные заболевания являются более часто упоминаемыми в списке противопоказаний к процедурам в ИК-сауне, однако существуют и другие, являющиеся условно запрещенными, поэтому консультация врача необходима. Вероятнее всего врач запретит посещение при:

    • острой стадии инфекционного или другого заболевания, сопровождающегося повышением температуры;
    • наличии онкологического заболевания;
    • сахарном диабете;
    • туберкулезе;
    • кровотечениях;
    • артрите;
    • наличии гнойно-воспалительного процесса;
    • алкоголизме;
    • серьезном заболевании сердечно-сосудистой системы;
    • сильном истощении организма.

    ИК-сауна – противопоказания для женщин:

    • период менструации – прогрев может вызвать сильное кровотечение;
    • обострение гинекологических заболеваний;
    • доброкачественные образования (миомы, полипы) в матке – они склонны увеличиваться из-за воздействия тепла;
    • период лактации.
    сауна с инфракрасным излучением

    Много вопросов вызывает и инфракрасная сауна при беременности. Многие врачи относят этот период к противопоказаниям, однако тепловые процедуры во время вынашивания ребенка были нормальными для женщин сотни лет в различных странах. В данном случае следует проконсультироваться с гинекологом и принять во внимание общее состояние женщины – если она привыкла к тепловым процедурам, они ей вряд ли навредят. В любом случае крайне нежелательно чрезмерное увлечение ИК-сауной и прогревание в первый триместр беременности – это может спровоцировать кровотечение.

    Инфракрасная сауна – как правильно посещать?

    Механизм действия ИК-сауны на организм отличен от других саун или бань.

    Инфракрасная сауна – правила посещения

    1. Для оптимального воздействия ИК-излучения в сауне нужно принимать сидячее положение.
    2. Выделяющийся пот следует вытирать – влага на коже создает преграду для ИК-излучения и эффективность процедуры снижается.
    3. Запрещено использование любых косметических средств – их сочетание с ИК-излучением может быть непредсказуемым.
    4. Перед процедурой желательно принять душ, а после прогревания – использовать скрабы, масла и другие средства.

    Инфракрасная сауна – сколько сидеть?

    Оптимальная общая длительность процедуры в ИК-сауне – 20 минут. За это время тело хорошо прогревается, вся лишняя влага выходит и достигается максимальный оздоровительный косметический эффект. Инфракрасная сауна для похудения не требует повышения длительности процедуры, но чтобы получить максимальный результат, необходимо сочетать посещение сауны с диетой и повышением двигательной активности. Один сеанс по энергозатратам заменяет 10-минутную пробежку.

    инфракрасная сауна для похудения

    Инфракрасная сауна – как часто посещать?

    Ответ на вопрос как часто можно посещать инфракрасную сауну зависит от состояния здоровья человека и желаемого эффекта. Для оздоровления врачи советуют проводить тепловые процедуры 1-2 раза в неделю. Для снижения веса допустимо посещать ИК-сауну через день, однако перед началом цикла процедур следует проконсультироваться с врачом и обязательно соблюдать питьевой режим – не менее 2 литров воды в день.

     

    Инфракрасная сауна — польза и вред, противопоказания

    «Инфракрасная сауна польза и вред» — популярный запрос в последние годы. С появлением этого варианта банных процедур все больше слухов возникает вокруг него. Одни медики утверждают, что она исключительно полезна и помогает побороть массу хронических недугов. Другие наоборот настаивают на отказе от процедуры. Чтобы понять, кто их них прав, нужно разобраться в том, как устроена инфракрасная сауна и какое оказывает действие на организм человека.

    Инфракрасная сауна

    ИК сауна

    Она представляет собой кабинку из натуральных материалов, чаще всего — древесины, внутри которой установлены нагревательные элементы. Кабина небольшая, рассчитана на 1-2 человек, хотя есть и крупные варианты, способные вместить 5 человек.

    Существуют также варианты кабины из соли, которые сочетают в себе спелеокамеру и инфракрасную сауну. Такие устройства применяются для профилактики и лечение ЛОР-органов, активизации иммунитета. Эта процедура особенно полезна для детей.

    Внутри кабины установлены деревянные сидения. В одноместной инфра сауне нагревательных элементов пять:

    • 2 перед сидящим человеком.
    • 2 сзади, на уровне грудной клетки.
    • 1 внутри сидения.

    Инфракрасная кабина

    Такая система обеспечивает максимальный прогрев тела. В инфракрасных саунах, рассчитанных на несколько человек, количество нагревательных элементов больше, но на каждого посетителя приходится меньше пяти (в среднем — три: по одному спереди, сзади и снизу), чтобы общая температура в кабине не повышалась выше рекомендованной.

    В верхней части нагревательные элементы не располагаются, чтобы не вызывать перегрев головы.

    Нагревательные элементы обычно изготавливают металла, керамики или кварцевого стекла. Обогреватели отличаются длиной тепловой волны, которую излучают:

    1. Короткие — длина волны не превышает 2,5 мкм. Обеспечивают максимальный нагрев.
    2. Средние инфракрасные волны — в диапазоне от 2,5 до 50 мкм.
    3. Длинные — от 50 до 200 мкм. Приближены к тем, которые излучает тело человека, поэтому считаются максимально полезными и безопасными.

    Нагревательные элементы работают от обычной электросети. А небольшие габариты (размер одноместной примерно 95Х95 см) позволяют устанавливать ее даже в жилых помещениях – комнатах квартир и частных домов.

    к содержанию ↑

    Что такое инфракрасная сауна

    Нагревательные элементы сауны излучают тепловые волны, которые нагревают окружающие предметы — стены кабины и тело человека. Воздух напрямую не нагревается, только от нагретых предметов. Это позволяет сохранять оптимальную влажность. Температура внутри нагревается максимум до 60 градусов, не вызывая ощущения удушья, головокружения и других неприятных симптомов (для сравнения в обычной парной воздух прогревается до 110-120 градусов, поэтому русскую баню и финскую сауну переносят далеко не все).

    Инфракрасная кабина

    Тепловая волна может проникать сквозь кожный покров. Она прогревает ткани организма на глубину до 4 сантиметров. За счет этого достигается глубокий прогрев, активизация обменных процессов и кровообращения, снимаются мышечные спазмы. Это одна из причин, по которой инфракрасные кабинки устанавливают в спортивных комплексах.

    Поскольку длина волны максимально соответствует той, которую излучает сам человек, организм отлично поглощает такие тепловые волны. Тело прогревается равномерно, температура к 10-й минуте процедуры повышается до 38,5 градуса (через 10-15 минут после завершения процедуры она приходит в норму). При этой температуре внутри организма гибнет большинство болезнетворных бактерий, происходит активизация иммунной системы.

    Параметры работы кабины с инфракрасным излучением задаются заранее. С момента включения до начала процедуры проходит 10-15 минут (в зависимости от размера и мощности кабинки). Начальный температурный режим настраивается в диапазоне 35-38 градусов, а влажность воздуха – около 40%. В процессе процедуры температуру можно увеличивать, но не выше 60 градусов.

    к содержанию ↑

    Преимущества перед классической баней

    Инфракрасная сауна в последнее десятилетие перестала быть диковинкой: ее устанавливают в салонах красоты и оздоровительных центрах, в спортивных учреждениях. Небольшие габариты, короткий период процедуры и то, что подходит она практически всем, делают ее экономически выгодной. Она работает от электросети, поэтому для установки потребуется небольшое помещение с розеткой.

    Инфракрасная кабина

    Как и хамам, она обеспечивает тщательное очищение кожи, в особенности пор. Как и парилка, обеспечивает прогрев тела. Но если париться в бане можно не чаще раза в 1-2 недели (и только при отменном состоянии здоровья), то посещать инфракрасную сауну можно часто — 2-3 раза в неделю, а при необходимости — ежедневно.

    Ниже приведены основные различия между классической паровой баней и ИК-кабиной, их плюсы и минусы.

    Параметр сравненияБаняИК-сауна
    Температура воздуха110 градусовМаксимум 60 градусов
    Глубина прогрева0,3-0,5 см4 см
    Длительность процедуры1,5-2 часа20-30 минут + 10 минут на душ
    Нагрузка на сердцеСерьезнаяМинимальная
    Эффект  после процедурыРасслабляющий, увеличивается сонливостьБодрящий, увеличивается энергичность
    Состав потаВода и кожное салоВода, кожное сало, токсины, тяжелые металлы

    За счет более глубокого прогрева из организма выводятся не только не токсины, которые накопились в коже, но и те, которые накоплены в мышцах. За счет того, что воздух прогревается равномерно, а температура невысокая, пребывание в кабине инфракрасной сауны переносится легче.

    Загрузка ... Загрузка … к содержанию ↑

    Польза инфракрасной сауны

    Вместе с потом выводится излишек жидкости, а также растворенные в нем вредные вещества. Поэтому процедура посещения сауны дает мощный детокс-эффект, в результате чего улучшается общее самочувствие.

    Ультракрасная сауна имеет следующие свойства:

    1. Ускоряет обмен веществ.
    2. Активизирует иммунную систему.
    3. Улучшает кровообращение, способствует быстрому заживлению травм.
    4. Понижает уровень холестерина.
    5. Устраняет боль и зажатость мышц.
    6. Нормализует работу нервной системы, способствует глубокому расслаблению.
    7. Глубоко очищает поры, способствует уменьшению проявления угрей и черных точек.
    8. Подтягивает кожу, помогает бороться с признаками целлюлита.
    9. Снимает хронические боли, улучшает подвижность суставов и позвоночника.

    Польза инфракрасной сауны

    Регулярное посещение инфракрасной сауны оказывает общий оздоровительный эффект. Человек реже болеет, у него уменьшаются проявления хронических заболеваний, улучшается тонус организма. Запускаются процессы омоложения.

    к содержанию ↑

    В чем заключается косметический эффект?

    Прогрев инфракрасными лучами помогает очистить поры, вывести вместе с потом загрязнения и излишки кожного сала. Важно, чтобы в момент процедуры на коже не было косметики: иначе ее частицы рискуют попасть в расширенные поры.

    Польза инфракрасной сауны

    Кожа становится чистой, упругой и эластичной. Быстрее заживают шрамы и последствия высыпаний. Становятся менее заметными морщины. Регулярное посещение инфракрасной сауны – альтернатива чистке лица в косметологическом, плюс полностью исключается риск травматизации кожного покрова.

    к содержанию ↑

    Инфракрасная кабина показания и противопоказания

    Инфракрасное излучение – альтернатива бане, а для худеющих имеет дополнительное преимущество: слой подкожного жира прогревается на глубину до 4 см и быстрее растворяется. Организм во время процедуры испытывает серьезную нагрузку. Полчаса в кабинке приравниваются к 10 км пробежки.

    Но к сауне стоит относиться как к дополнительной процедуре: эффект будет только при комплексном применении одновременно с физнагрузками и правильным питанием.

    Показания к посещению:

    1. Наличие хронических заболеваний ЛОР-органов в стадии ремиссии.
    2. Частые стрессы, эмоциональное перенапряжение, бессонница.
    3. Хронические боли в суставах и мышцах.
    4. Нарушения пищеварения, заболевания ЖКТ.
    5. Угри, высыпания (на момент посещения не должно быть гнойников).
    6. Нарушения обмена веществ.
    7. Восстановление после перенесенных инфекций, травм и других заболеваний.
    8. Ослабленный иммунитет.
    к содержанию ↑

    Противопоказания инфракрасной сауны

    Посещать инфракрасную сауну нельзя при:

    1. Остром инфекционном воспалении (при простуде, ангине, гриппе, пневмонии и пр.), особенно если они сопровождаются высокой температурой. Можно посещать после выздоровления для более быстрого восстановления защитных сил организма.
    2. Наличии серьезный сердечно-сосудистых патологий (стенокардия, ишемия, постинфарктные состояния, артериальная гипертензия с сильным повышением АД).
    3. Инфекционных кожных заболеваниях.
    4. Наличии протезов, шунтов, имплантов (в т.ч. силиконовых), кардиостимуляторов.
    5. Для женщин– в период менструации, а также при наличии миомы, эндометриоза.
    6. Склонности к кровотечениям.
    7. Истощении (после болезни или в результате диет, поскольку во время процедуры организм теряет большое количество калорий).
    8. Хроническом алкоголизме.
    9. Наличии онкологии или подозрении на нее.
    10. Сахарном диабете.
    11. Приеме некоторых медпрепаратов. Если вы постоянно принимаете лекарства, или недавно прошли серьезный курс лечения, лучше посоветоваться с врачом касательно возможности посещения инфракрасной сауны.

    Многие женщины, которые ранее посещали инфракрасную сауну, интересуются: вредна ли она при беременности и кормлении грудью? Поскольку температура тела повышается, как во время ОРВИ или гриппа, это может негативно отразиться на плоде, спровоцировать кровотечение и выкидыш. Поэтому посещать ИК-кабину в этот период нежелательно. Во время кормления грудью такое повышение температуры может отразиться на качестве молока. Поэтому снова ходить в инфракрасную сауну лучше после завершения кормления.

    к содержанию ↑

    Видео

    к содержанию ↑

    Как правильно посещать инфракрасную сауну?

    Эта процедура полезна только в том случае, если принимать ее правильно. При нарушении алгоритма посещения инфракрасные ванны могут нанести вред: вызвать чрезмерную нагрузку на сердечную мышцу, ожоги и кожные аллергические реакции.

    Польза инфракрасной сауны

    Правила пользования сауной:

    1. Перед тем, как зайти в кабинку, нужно принять душ и смыть всю косметику.
    2. Принимать пищу желательно не позднее, чем за час-полтора до процедуры. Непосредственно перед ней можно выпить воды или сока.
    3. В самой кабинке сидеть нужно ровно. В гигиенических целях стоит подстелить чистое полотенце и захватить с собой второе — чтобы промакивать пот.
    4. Синтетические купальники и плавки способны вызвать локальный перегрев и ухудшить потоотделение. Лучше входить в кабинку без одежды или в хлопковом белье. На ребенка обязательно надеть панамку.
    5. В инструкции четко регламентировано, сколько сидеть здоровому человеку внутри кабины — 30 минут. Если вы посещаете сауну чаще 2 раз в неделю, пришли впервые или имеете хронические заболевания, которые не являются абсолютным противопоказанием, время пребывания нужно сократить до 15-20 минут.
    6. Делайте только один заход. После чего примите теплый (не холодный) душ и выпейте стакан воды или зеленого чая, чтобы восполнить потерю жидкости.
    7. После посещения инфракрасной сауны нежелательно сразу выходить на улицу — желательно отдохнуть 10-15 минут, чтобы организм восстановился.

    При правильном использовании ИК-кабина способна избавить от хронических проблем со здоровьем и значительно улучшить состояние человека. Но, чтобы исключить противопоказания и возможный вред, перед первым посещением посоветуйтесь с врачом.

    Что такое инфракрасная сауна

    Первые кабинки с инфракрасными излучателями оставили весьма неоднозначные воспоминания у людей. Однако позже благодаря хорошей рекламной кампании и массе преимуществ, такие сауны стали весьма популярны.

    Содержание:

    • применение;
    • 10 причин посетить инфракрасную сауну;
    • Кому не рекомендуется посещение ИС;
    • как устроена ИС;
    • принцип воздействия;
    • рекомендации, как правильно посещать;
    • строительство инфракрасной бани.

    Любители традиционной парной могут не беспокоиться о том, что с появлением ИС привычные бани выйдут из моды. Финские — обладают своим, неповторимым колоритом, с которым ни чего не сравнится.

    Применение

    Использование инновационных технологий позволило создать кабинки сауны более маленькими, не теряя в качестве. Поэтому поиск ближайшей ИС прост, благодаря массовому использованию их в фитнес — клубах, спорт. залах и салонах красоты. Перечисленные заведения их включают из-за:

    • очищающих кожу эффектов;
    • снижения у клиентов заболеваний простудой;
    • помощи в борьбе с лишними килограммами.

    Инфракрасная сауна – маленькая кабинка внутри, которой есть вмонтированные излучатели. Они выделяют лучи, которые прогревают тело человека. Их воздействие находится в диапазоне, безопасном для организма. Источником энергии является обычное напряжение сети.

    Как это действует? Волны усиленно влияют на ткани кожи и нагревают её до необходимого градуса. Огромный плюс данной процедуры – это чистка мышечных тканей от переизбытка молочной кислоты. Что является необходимостью для спортсменов, с интенсивными тренировками.

    инфракрасная сауна

    Как ИС поможет оздоровлению и сэкономит Ваши деньги

    Теперь подробно рассмотрим главный вопрос: инфракрасная сауна — это вред или польза?
    Нет однозначного ответа на этот вопрос. Инфракрасная сауна — это польза и вред, но в некоторых случаях. Однако посещение ИС в меру окажет только положительное воздействие. Разберём по подробнее плюсы и минусы.

    10 причин посетить инфракрасную сауну:

    1. Улучшает кровообращение, снижает количество холестерина в крови и укрепляет стены сосудов. Другими словами — регулярное посещение уменьшает возникновение сердечно — сосудистых болезней. Таким образом, риск заболевания инсультом и инфарктом падает.
    2. Также улучшается давление. Вследствие чего кислород поступает к мозгу быстрее, что хорошо сказывается на работе мозга.
    3. Приводится в порядок нервная система. Из-за этого не будет депрессии, и исчезнет бессонница. Ряд посещений ИС помогут улучшить настроение.
    4. Иммунная система улучшается в разы. Зимой это станет огромным преимуществом, когда организм будет бороться с различными вирусами.
    5. Процесс срастания сломанных костей проходит быстрее, мышцы восстанавливаются в кротчайшие сроки и заживают разного рода повреждения.
    6. Целлюлит уменьшается, а с некоторых мест и вовсе исчезает.
    7. Болезни в суставах и ЛОР-органах уходят.
    8. Боль в любых частях тела уменьшается или полностью пропадает. Поэтому рекомендуется к посещению при менструальных, головных и других болях.
    9. Тело, уставшее от физических нагрузок, поправляется и полностью восстанавливается. Это происходит из-за вывода молочной кислоты, которая накапливается в мышцах во время занятии спортом.
    10. Ещё улучшение циркуляции крови снимает усталость и восстанавливает силы. 

    Благодаря тому, что при нагревании организм человека расходует энергию на выделение пота, происходит сжигание калорий. Полчаса в кабине ИС по жиросжиганию можно прировнять к 10 минутам кардио. Также из-за глубокого проникновения инфракрасного излучения, уменьшаются подкожные отложения.

    Во время потоотделения, организм интенсивно выводит грязь и токсины. Большая температура помогает быстрому поступлению в кожный покров питательных веществ. Кожа становится эластичной, красивой и гладкой. Использование питательных кремов после сауны поможет увеличить оздоровительный эффект.

    Регулярное посещение инфракрасной сауны помогает вылечить большинство кожных заболеваний. Например:

    • прыщи;
    • угри;
    • дерматиты;
    • перхоть,
    • экземы.

    Все эти недуги покинут организм человека благодаря частому посещению ИС. Большинство шрамов и рубцов станут малозаметными или вовсе исчезнут. Были случаи, когда сауна помогла вылечить псориаз! Экономическая выгода очевидна! Гораздо дешевле потраться на 10 посещений ИС, чем на многочисленных врачей в тех же целях.

    Кому не рекомендуется посещение ИС

    Непременно инфракрасные лучи в разумных пределах имеют огромное количество преимуществ. Минусов же у них 2:

    • нельзя долгое время находиться под их воздействием;
    • ни в коем случае нельзя посещать людям с конкретными болезнями.

    Первый минус вполне понятен, но второй минус следует прояснить. При определённых заболеваниях высокие температуры послужат активному проявлению вируса или болезни. Имея такие заболевания нельзя подвергать организм инфракрасным лучам. Важно изучить противопоказания.

    Полный перечень болезней, имея которые запрещено посещение инфракрасной сауны:

    Болезни печени и почек

    Инфекционные заболевания

    Процессы гноения

    Кахексия

    Простуда

    Кровотечения

    Хронический алкоголизм

    Паразитарные заболевания

    Опухоли

    Некоторые формы туберкулёза

    Любые болезни в стадии обострения

    Посттромбофлебитический синдром

    Как устроена ИС

    Большая часть кабинок сделаны на одного человека. Однако можно легко найти варианты на 2 -5 посетителей. В таких кабинах нагревателей должно быть больше, но чтобы в кабине температура была не выше допустимого. Источник энергии, как упоминалось ранее, электрическая сеть.

    Устройство инфракрасной сауны:

    • внутренняя отделка;
    • коробка;
    • нагревательные элементы;
    • стеклянная дверь;
    • лавочки.

    Расчёт внутренних параметров делается, опираясь на параметры тела в положении сидя так, чтобы хватало место для удобного отдыха, и не ощущалось сильно замкнутое пространство. Средняя площадь для удобного пребывания внутри составит 80 на 80 см. Учитывая толщину стен в 15 см, внешне коробка будет 95 на 95 см.

    Нагреватели устанавливаются в различных концах для наибольшего прогрева тела. Два спереди, один под лавкой, два сзади сидящего.

    В инфракрасных саунах нагреватели зачастую более мощные, чем в других банях. На поверхности нагреватель выдаёт температуру от 220 до 280 градусов. Именно благодаря такой температуре тепло проникает намного глубже, согревая почти все слои покровов кожи.

    Важно! Тепловые волны, которые излучают нагреватели, расположены в привычных пределах человеческого организма. Из-за этого процедура становится полностью безопасной. Воздействие происходит, не прогреванием воздуха для разогрева тела, а именно электромагнитными волнами.

    Совет: Для наибольшей эффективности посещения ИС желательно обеспечить особый микроклимат и уменьшить разницу в температуре около кабины. Такой эффект достигается использованием натурального дерева при отделке потолка, пола и стен.

    Благодаря этому температура воздуха не будет иметь значения, и нагревание тела произойдёт не за счёт воздуха, а именно из-за инфракрасных излучений. Наиболее благоприятный показатель – 50 градусов. А минимальным показателем для потоотделения является 35 градусов. В начале процедуры влажность воздуха составляет около 40%, а к завершению поднимается до 60%.

    инфракрасная сауна

    Принцип воздействия

    Воздействие ИК сауны на человека, отличается от любой другой бани. Посмотрим на все этапы и происходящие в них процессы:

    • До начала сеанса нужно подготовить внутренне пространство, установив влажность выше 45% и ниже 50, и выбрать температуру выше 35 градусов и ниже 38.
    • В первые минуты энергия накапливается и занимает этот процесс не более 10 минут. За такой промежуток времени тело незначительно потеет, но температура тела поднимается до 38.  
    • Во время второго этапа происходит наибольшее потоотделение. С 11-ой до 20й минуты интенсивно выделяется пот. А вместе с потом выходят и токсины. Также скорость кровообращения повышается, из-за чего улучшается обмен веществ.
    • Начиная с 22 минуты объёмы выделения уменьшаются, но температура тела растёт.

    После получаса нужно покинуть кабинку. На данном этапе выделение пота чуть-чуть повышается, примерно на 6-9 минут.

    Рекомендации, как правильно посещать

    Любой вид бани нужно посещать, соблюдая определённые правила, и ИС не исключение. Лучше использовать основные правила и особенности посещения инфракрасной парилки.

    6 советов, как посещать ИК-сауну:

    • Расположение тела. Единственное правильное состояние тела – в положении сидя. Благодаря специальному расположению нагревательных элементов, именно сидячее положение поможет равномерно нагревать всё тело
    • Убирать выделение пота. Пот может сильно затруднить действие ИК-излучений на тело, из-за чего эффект от процедуры снижается. Поэтому во время всего сеанса нужно вытирать пот.
    • Время процедуры. Длительность сеанса в инфракрасной сауне должна быть не более 30 минут. Этого будет достаточно для наилучшего прогрева кожи и получения оздоровительного результата. Необходимо, чтобы получасовой сеанс был непрерывным.
    • Применение средств ухода за телом. До посещения ИС нужно очистить кожные покровы от косметических средств и загрязнений. Внутри кабины кожа обязательно должна быть чистой. Масла и крема можно наносить после завершения процедуры.
    • Время для посещения процедуры. Данные процедуры желательно посещать вечером. Хотя возможны и утренние сеансы, т.к. инфракрасная сауна хорошо бодрит. В месяц посещать не более 8 раз. В неделю одной-двух процедур будет вполне достаточно. Для оздоровления от различных болезней достаточно 10-12 посещений.
    • Выпить до сеанса. Рекомендуется за 10-20 минут до процедуры выпить стакан воды или сока. Жидкость в организме будет выходить потоотделением, поэтому можно пополнять жидкость в организме и во время сеанса.

    Строительство инфракрасной бани

    При желании можно построить такую баню самостоятельно. Понадобится закупить необходимый материал и, соблюдая правила безопасности собрать и установить кабинку в нужном месте. Процесс, разумеется, не похож на строительство бани из бруса.

    Материалом послужит древесина. Подойдут любые лиственные сорта:

    • Отличным вариантом будет ольха, осина и липа. У осины есть один минус – спустя месяцы эксплуатации, она может поменять цвет и стать немного темнее. Однако значительным минусом это считать нельзя, но при выборе стоит это учитывать.
    • Если потемнение дерева является нежелательным элементом, то можно выбрать ольху. Данная древесина не подвержена никаким деформациям. Но и у ольхи есть свой недостаток. Это подверженность заражению и недостаточная твёрдость.
    • Липа отличается красивым внешним видом, и лёгкостью в работе.

    инфракрасная сауна

    Данные сорта используются для облицовки внутренней части помещения. Снаружи лучше использовать фанеру, ламинат или МДВ-плиты.

    Важно помнить при выборе материала: ИС должна строиться из влагостойких и влагоотталкивающих материалов. Для каркаса можно использовать хвойные сорта дерева.

    Размеры инфракрасной сауны зависят от помещения, где она будет находиться. Если это частный дом, квартира или специальное место для коммерческого использования, то размеры напрямую станут зависеть от их параметров.

    Совет: 2 м в ширину и 1,5 м в глубину достаточно для частного использования дома. А если строиться для коммерческого использования, то для рентабельности лучше увеличить количество человек для посещения, и соответственно и размеры сауны. 

    Помещение нужно обеспечить хорошей герметичностью. При обшивке каркаса ИС деревом, ни в коем случае нельзя оставлять щели! Даже маленькие. Температура во время сеанса не будет настолько высокой, чтобы покупать специальные двери. Поэтому используют деревянную дверь.

    Запрещено! Красить дверь или покрывать лаком.

    Можно не озадачиваться специальной вентиляцией. Вполне достаточно естественной вытяжки. В качестве освещения лучше выбрать влагозащитные лампы. Вся электрическая проводка должна быть с влагозащитой! Используют провода с двойной изоляцией на 40Вт, и на силу выше 15А.

    Особое внимание нужно уделить выбору ИК излучателей. В специальных магазинах посоветуют наилучшие излучатели, для сауны учитывая габариты. При покупке настенных нагревателей обязательно проверить наличие креплений на стену. В некоторых моделях они не идут в комплекте, и придётся отдельно их приобретать. 

    Если вы предпочитаете более традиционные способы прогревания, то советуем вам построить баню из бруса.

    Инфракрасная сауна: польза и вред. Противопоказания инфракрасной кабины. Правила посещения ИК-сауны.

    Сауна с дополнительным источником тепла – инфракрасным излучением, впервые появилась в Японии. Создана она была врачом Тадаши Ишикава, чтобы обеспечить лечение различных заболеваний путем глубокого прогревания тела человека. Чуть позже такая баня стала широко использоваться в косметологических центрах, которые полезно посещать при целлюлите, проблемах с кожей, для похудения.

    Выгодно пользоваться ИК-кабиной и когда предстоит тренировка, так как тепловые потоки хорошо разогревают мышцы. Уместны они и после физических упражнений, поскольку снижают уровень вырабатывающейся в тканях молочной кислоты в два раза. Это способствует быстрому прохождению усталости у спортсмена.

    Что из себя представляет инфракрасная сауна и как она устроена

    ИК-сауна – не комната, а всего лишь отдельно стоящая инфракрасная кабина, в которой вырабатывается тепловая энергия, ничем не отличающаяся от той, что исходит от солнца и батарей. Человек не способен воспринимать это явление глазом, оно ощущается только физически. Материалом для создания такого шкафа служит экологически чистое сырье. Двери его делаются из стекла, стенки и пол – из древесины (липы, осины, кедра, сосны, гемлока, камбары).

    Инфракрасная сауна

    В лавочки для сидения и боковые плоскости встроены инфракрасные обогреватели. Это нагревательные электрические приборы, посредством которых происходит теплообмен между холодным предметом (телом человека) и более теплым (излучателем). Излучение превращается в тепло при поглощении поверхностями, оказывающимися на его пути, в результате чего воздух в кабинке нагревается до 45-50 ºС. По этой причине, такой процесс распространения энергии часто называют тепловым.

    В ИК-кабине, в зависимости от ее размеров, могут одновременно разместиться до 6 человек. Принимать тепловую ванну человеку, организм которого уже привык к ее воздействию, можно смело до 40 минут за один сеанс. За такое короткое время электромагнитные волны с длиной от 4,5 до 5,5 микрон не способны негативно сказаться на здоровье. В медицине и косметологии распространены приборы с селективными или длинными лучами.

    Инфракрасное излучение влияет на организм следующим образом:

    • повышает иммунитет;
    • ингибирует активность грибков и микробов;
    • восстанавливает гормональный баланс;
    • улучшает кровоток в голове;
    • избавляет от боли;
    • возобновляет водно-солевой обмен;
    • очищает печень и кишечник от металлов, солей и токсинов;
    • понижает повышенное давление и повышает пониженное;
    • обладает ярким противовоспалительным эффектом.

    В ИК-сауне температура повышается постепенно. В этом случае ткани прогреваются на глубину до 4 см. На это уходит до 80% излучаемой нагревательными приборами энергии. Получение хороших результатов от такой процедуры гарантирует то, что тепловые волны проникают непосредственно в тело, проходя сквозь воздух и нагревая его совсем чуть-чуть. Происходит это в довольно мягких климатических условиях.

    Прогревание тела в инфракрасной кабине

    Чем полезно посещение ИК-сауны?

    С какими проблемами здоровья поможет справиться инфракрасная сауна

    Посещение ИК-сауны способствует решению следующих задач:

    • восстановить менструальный цикл;
    • устранить болезненные ощущения в суставах и костях, головные боли;
    • победить бессонницу и нервозность;
    • снять стресс;
    • снизить уровень холестерина в организме и не допустить тем самым развитие патологий сердца;
    • заживить раны и быстрее восстановиться после переломов, травм и ушибов;
    • скорее избавиться от гематом;
    • излечиться от ЛОР-заболеваний;
    • восстановить эластичность стенок сосудов и нормализовать кровообращение;
    • улучшить работу почек за счет сильного потоотделения;
    • укрепить иммунитет;
    • избавиться от патогенных микроорганизмов, погибающих при температуре свыше 39 градусов;
    • по мнению некоторых ученых, посещение инфракрасной сауны оказывает пагубное влияние на раковые клетки, не давая им расти.

    Инфракрасное излучение воздействует на человека многогранно. Поэтому оно является не только лечебным, но и косметическим.

    На видео врач рассказывает о минусах и плюсах инфракрасной сауны:

    Неоспоримая польза ИС для внешности

    Лишний вес – одно из показаний к применению ИК-лучей, дающих эффект похудения. В кабине с таким дополнительным источником тепла потоотделение резко повышается. В результате этого энергии расходуется в несколько раз больше, чем обычно, что приводит к активному сжиганию калорий. Опыт показывает, что за один сеанс их теряется примерно столько же, сколько при 30-ти минутной пробежке без препятствий. А это свыше 600 калорий. Ввиду этого ходить в такую сауну особенно полезно при лишнем весе, портящем всю красоту.

    Похудение с помощью ИК-сауны

    Инфракрасное излучение может оказывать еще и такое косметическое действие, как глубокое очищение кожи. При повышенной температуре тела обильное потоотделение сопровождается раскрытием пор, из которых выходит грязь. Вместе с этим происходит и удаление отмерших частичек дермы. В итоге она начинает выглядеть более здоровой.

    Немаловажно тут и то, что при приеме тепловых ванн в ИК-кабине кожа насыщается питательными веществами путем улучшения притока крови к ее клеткам. В результате она приобретает естественный цвет, становится упругой, гладкой, сияющей и эластичной. Пожилые люди отмечают также то, что после нескольких сеансов немного разглаживаются морщинки на лице. Удвоить эффект можно, используя по выходу из сауны кремы с питательными веществами.

    Косметическая польза от инфракрасной сауны

    Если регулярно пользоваться инфракрасной кабиной, получится избавиться от ряда проблем с кожей, таких как:

    • не келоидные рубцы и шрамы, которые часто рассасываются при прогреве тканей;
    • перхоть;
    • угревая сыпь;
    • чешуйчатый лишай;
    • экзема;
    • дерматит;
    • жирный блеск.

    Несет ли вред инфракрасная сауна?

    Волны, излучающиеся ИК-обогревателями в кабинке, абсолютно безвредны для человека, если придерживаться всех правил их посещения и не закрывать глаза на имеющиеся противопоказания. Связано это с небольшой мощностью таких бытовых приборов, которая не превышает 1,9 кВт.

    Свойства инфракрасного излучения в сауне

    Если долго засиживаться в такой сауне, более 40 минут, то это может привести к перегреву тела и тепловому удару. Он крайне неблагоприятно сказывается на здоровье, так как на фоне повышенного потоотделения велик риск обезвоживания. Среди возможных последствий продолжительного парения и потеря жидкости, а также ценных для организма веществ. Вместе с этим, ввиду ускорения притока крови к коже, она имеет все шансы покраснеть.

    Противопоказания для посещения ИК-сауны

    Чтобы инфракрасное излучение принесло пользу, а не вред, нельзя посещать сауну в следующих ситуациях:

    1. Когда идут месячные. В этот период под воздействием тепловых потоков велик риск открытия кровотечений.
    2. Если обнаружены злокачественные и доброкачественные образования, которые при нагревании могут начать расти еще быстрее.
    3. Когда врач поставил диагноз ОРВИ или грипп. Инфракрасные волны осложняют течение этих заболеваний.
    4. При повышенной температуре тела, которая сопровождает простуду.
    5. В случае недавнего хирургического вмешательства.
    6. Такое излучение может представлять угрозу для беременной.
    7. Противопоказаниями для похода в ИК-сауну является и алкоголизм в хронической форме, патологии почек и проблемы с печенью, открытый и закрытый туберкулез, клинический симптомокомплекс и сахарный диабет.
    8. На фоне истощения организма, проявляющегося в виде отсутствия аппетита, общей слабости, резкого снижения массы тела.
    9. Если имеются признаки обострения любых болезней.
    10. При гнойных процессах.

    Посещать баню с ИК-излучением для комплексного оздоровления рекомендуется от 11 до 13 раз. Если же оно направлено на борьбу с лишними килограммами и целлюлитом, то принимать тепловые ванны можно через каждые 2 дня. Это же относится и к спортсменам, которые часто прибегают к инфракрасной сауне после тренировок.

    Дети и инфракрасная сауна

    Медики единодушны в своем мнении о том, что ребенок только выигрывает от посещения ИКС. Но специалисты крайне не рекомендуют использовать тепловые потоки как основной способ лечения. Они считаются хорошим профилактическим средством и оказывают яркий эффект только как дополнение к другим лечебным методам. И тут важно, чтобы дети кабинкой с инфракрасным излучением пользовались регулярно и правильно.

    Известно, что чем толще кожа человека, тем легче она воспринимает тепло, передаваемое от нагретых тел. Кожный же покров ребенка намного тоньше, чем у взрослого. Это приводит к снижению его способности регулировать этот процесс. По этой причине малыш должен находиться под ИК-лучами непродолжительное время – максимум 15 минут. Во избежание неприятных последствий его голову покрывают панамкой из хлопчатобумажной ткани. Перед такой процедурой родителям следует обязательно посетить врача-педиатра, чтобы не нанести вред здоровью малыша.

    Дети в инфракрасной сауне

    Особенно полезной для детского организма является ИК-кабинка, сделанная как соляная сауна. Для этого пол в ней выкладывают плиткой из гималайской соли, хорошо проводящей тепловые потоки. В совокупности с инфракрасным излучением она дает яркий лечебный эффект – производит чистку организма от токсических веществ и шлаков. На фоне этого значительно укрепляется слабая иммунная система, в результате чего она может успешно противостоять вирусным и инфекционным заболеваниям.

    Инструкция по посещению инфракрасной сауны

    Чтобы получить максимальный эффект от такой тепловой процедуры, необходимо следовать некоторым правилам.

    Что делать до начала сеанса?

    1. Так как во время пребывания в ИК-кабине происходит потеря жидкости через повышенное потоотделение, то ее важно восполнить перед процедурой. Для этого за 60-90 минут до похода в сауну можно выпить зеленый чай, негазированную воду или принять теплый душ.
    2. Последняя трапеза должна проходить не позже чем за 2 часа до сеанса.
    3. Входить в помещение нужно только после его правильного проветривания и поднятия температуры воздуха в нем до 45-50 °C.
    4. Идя на процедуру, с собой следует взять несколько махровых полотенец.

    Тем, кто в первый раз посещает инфракрасную кабину, рекомендуемое время пребывания в ней – 25 минут. Температура воздуха внутри не должна быть выше 50 °C. Увеличивать продолжительность сеанса до 40 минут можно по мере привыкания организма к тепловому излучению.

    Что делать во время сеанса?

    Если посещение ИК-сауны планируется с косметической целью, то для улучшения эффекта кожный покров рекомендуется смазать любым кремом для тела. Чтобы оно облучалось инфракрасными лучами максимально равномерно, нужно сесть, не облокачиваясь о спинку скамьи, спина должна пребывать в ровном положении.

    Ноги требуется согнуть в коленях, а руки положить на них сверху ладонями книзу, держа их прямыми. Затем можно расслабиться и периодически поглаживать проблемные участки руками, как бы делая массаж. Полезно параллельно с этим пить жидкость (воду, теплый чай), поскольку все системы организма в это время активно работают.

    Как правильно сидеть в сауне для большего косметического эффекта

    Что делать после процедуры?

    По истечении времени сеанса нельзя сразу же покидать ИК-кабину. Пребывавшим в лежачем состоянии рекомендуется подниматься не спеша и после этого немного посидеть. А тем, кто изначально и не ложился, важно оставаться в текущем положении еще минут пять. После этого полезно перед выходом на свежий воздух набраться сил за стенами сауны – можно заглянуть в душ, выпить минеральной воды или чаю. Особенно это необходимо сделать, когда на улице холодно.

    Если подходить к посещению инфракрасной сауны с умом, то она станет отличным средством избавления от различных проблем с внешностью и здоровьем!

    Инфракрасная сауна: показания к применению


    Польза инфракрасной сауны за счет интенсивного прогрева тела человека (ик-волны проникают в кожу до 5-8 см) известна многим.
    Благодаря глубокому проникновению в мышцы, ткани, кости и суставы инфракрасные волны благотворно влияют на общее состояние организма, ускоряя все обменные процессы, выводя лишнюю жидкость, снабжая ткани кислородом.

    Такое воздействие инфракрасного прогрева на организм способствует повышению иммунитета и профилактике некоторых заболеваний.

    По словам специалистов, сухое тепло в ик-кабинах имеет лечебное воздействие при регулярном посещении, а также заряжает энергией, бодростью; способствует улучшению общего состояния здоровья, поднимая иммунитет. Кроме того, при правильно установленном температурном режиме посещение инфракрасной кабины практически не имеет ограничений, даже детям и людям пожилого возраста показано тепловое воздействие ик-волн, т.к. здесь нет интенсивного скачка температуры, соответственно, переносимость такой сауны доступна практически каждому.


    Полезное действие инфракрасной сауны на организм

    По словам специалистов тепловая ИК-энергия оказывает на человеческий организм лечебное воздействие, заряжает бодростью и способствует улучшению общего состояния здоровья

    Инфракрасная кабина: показания к применению
    • Проблемы целлюлита, лишнего веса (замедленный обмен веществ).
    • Частые вирусные инфекции, бронхиты.
    • Лор-заболевания.
    • Укрепление иммунитета.
    • Детоксикация организма, отравления.
    • Нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
    • Заболевания почек.
    • Нервно-психологические перенапряжение (постоянные психозы и расстройства).
    • Заболевания сердечно-сосудистой системы.

    Основное отличие инфракрасных саун от классических бань заключается в прогреве тела человека, а не воздуха инфракрасным излучением. Воздух при этом не нагревается, происходит прогревание мышц, суставов, костей и других тканей в организме. За счет данного свойства достигается лечебный эффект при системном посещении сауны.


    Инфракрасная кабина: противопоказания

    ИК-волны, проникая очень глубоко в ткани, их прогревают, соответственно повышается температура тела, но всегда нужно помнить, что прогрев тела иногда вреден для человека из-за присутствия некоторых заболеваний. 

      К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции.
      Любые болезни в период обострения, а также хронические формы являются противопоказаниями к посещению инфракрасной кабины. 

      Также при любом серьезном недомогании в момент принятия процедуры, сеанс должен быть немедленно прекращен и без замедления нужно обратиться к лечащему врачу! А также помните, что при любых сомнениях использования ик-сауны необходимо консультация специалиста!

    При приобретении ик-кабины домой заранее нужно изучить противопоказания и понять для себя, насколько данное изделие будет полезно Вам и вашей семье. Если нет противопоказаний, то смело обращайтесь в производственную компанию и оставляйте заказ!

    Также напоминаем, что компания Дары Кедра всегда открыта к сотрудничеству и расширению дилерской сети! Уже более 200 фитнес-центров, салонов красоты, санаториев по всей России пользуются и успешно развивают свой бизнес с помощью саун компании «Дары Кедра»!


     
    Отзывы о нас на Флампе

    Инфракрасные обогреватели для саун | Обогреватели дальнего инфракрасного диапазона с низким ЭМП

    Не дайте себя обмануть рекламной шумихой и предполагаемыми исследованиями, утверждающими, что только один материал лучше для получения тепла в дальней инфракрасной области — знайте факты. При оценке материала по его свойствам излучать тепло в дальней инфракрасной области мы оцениваем его «коэффициент излучения». Коэффициент излучения — это мера способности объекта излучать энергию в дальней инфракрасной области. Коэффициент излучения может иметь значение от 0 (блестящее зеркало) до 1,0 (черное тело).

    Raytek, один из ведущих производителей инфракрасных приборов, размещает на своем веб-сайте следующие таблицы коэффициентов излучения.При чтении таблицы обратите внимание на значения в диапазоне 5-14 микрон — «жизненно важный» диапазон для исцеления человеческого тела (символ мкм означает «микрон»). Вы увидите, что коэффициент излучения керамики составляет 0,95, что наиболее близко к идеальному черному телу при 1,0. Вот почему так важен запатентованный керамический состав, который мы добавляем в наши обогреватели True Wave ™.

    Обратите внимание на выделенную запись в таблице:

    > Таблица коэффициентов излучения для неметаллов (металлокерамика против углерода)

    > Таблица для металлов (Cermaic vs.Стержни из стали и инколой)

    Большинство инфракрасных обогревателей, используемых в саунах наших конкурентов, были разработаны для промышленного использования. Эти инфракрасные обогреватели используются для отверждения краски на автомобилях, поскольку они нагревают краску изнутри или в качестве обогревателей помещений. Инфракрасные обогреватели Clearlight True Wave II были разработаны нами специально для использования в наших саунах и предназначены для обогрева человеческого тела.

    Все модели Clearlight Sanctuary Sauna ™ включают в себя инфракрасные обогреватели True Wave ™ Full Spectrum.Эти обогреватели представляют собой инфракрасные обогреватели высокой мощности, обеспечивающие ближний, средний и дальний инфракрасный свет . Каждая модель Clearlight Sanctuary Sauna ™ имеет 1000 Вт инфракрасного излучения полного спектра. Это в 25 раз больше, чем у нашего ближайшего конкурента.

    Инфракрасный спектр состоит из ближнего, среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Хотя большая часть преимуществ, которые вы получаете в сауне Jacuzzi®, исходит от дальнего инфракрасного диапазона, есть дополнительные преимущества и улучшения за счет добавления всех трех длин волн.

    Наши обогреватели Clearlight True Wave ™ Full Spectrum излучают около 1/3 в ближнем инфракрасном, 1/3 в среднем инфракрасном и 1/3 в дальнем инфракрасном диапазоне.Ниже приведены некоторые из преимуществ инфракрасной терапии полного спектра:

    • Ближний инфракрасный свет — это самая короткая длина волны, но проникает в самую глубокую. Его отличительным свойством является то, что он не захватывается водой, что позволяет ему проникать на самые глубокие слои, увеличивая тепловую энергию вашего ядра. Он также не вызывает «резонансной частоты», связанной с дальней инфракрасной областью, поэтому использование одной только ближней инфракрасной области — не лучший способ детоксикации.

    Ближний инфракрасный свет связан с фотобиомодуляцией, которая может производить энергию внутри клеток посредством стимуляции АТФ.

    • Волны средней инфракрасной области также захватываются молекулами воды, временно увеличивая кровообращение за счет расширения сосудов, способствуя временному увеличению кровотока и временному повышению частоты сердечных сокращений и общего метаболизма.

    • Дальняя инфракрасная область спектра является ближайшей из длин волн к инфракрасному теплу, излучаемому нашим телом. Дальний инфракрасный диапазон легко улавливается молекулами воды в теле и высвобождает его энергию. Наши тела на самом деле излучают волны дальнего инфракрасного диапазона с длиной волны около 9.4 мкм. Поскольку дальние инфракрасные волны кажутся нам очень естественными и нормальными, наша энергия временно увеличивается и усиливается.

    Если большая часть дальнего инфракрасного излучения от высококачественной каменки для сауны находится в этом диапазоне 9,4 микрон, устанавливается тонкая «резонансная частота» или вибрация, которая увеличивает вывод токсинов. Затем токсины выводятся либо через три основных органа выведения (моча, кал и выдох), либо непосредственно через кожу, самый большой орган тела.

    Дальний инфракрасный диапазон может временно активировать потовые железы, выводя эти химические вещества непосредственно через кожу. Выведение токсинов через кожу выгодно, потому что избавляет печень от необходимости перерабатывать эти жирорастворимые соединения. Одно только потоотделение при использовании инфракрасной сауны может быть весьма эффективным для удаления нежелательных химикатов.

    Full Spectrum Infrared Sauna

    Будучи новатором в индустрии инфракрасных саун, наш основатель, доктор Роли Дункан, запатентовал или имеет патент на большую часть используемых нами технологий.Вы можете увидеть лишь некоторые из патентов Clearlight Sauna®, щелкнув заголовки ниже:

    ,

    Как работают инфракрасные сауны — Инфракрасное тепло и технологии

    Волны дальнего инфракрасного диапазона проникают в наше тело и активируют потовые железы. Потовые железы — один из инструментов, которые есть в организме для выведения токсинов. Кожа на самом деле является самым большим органом человеческого тела, и ее называли много раз; «Третья почка» из-за ее способности выводить большое количество отходов через потовые железы. Это один из лучших механизмов выведения из организма. Воспользуйтесь преимуществами инфракрасной сауны у себя дома с новой инфракрасной сауной Jacuzzi®.

    Исследовательская статья, опубликованная несколько десятилетий назад исследователями С. Инуйе и М. Кабайя, показала, что дальняя инфракрасная область может вызывать вибрацию в тканях человека, если вводятся длины волн, подобные тем, которые производит тело. Это похоже на эффекты, демонстрируемые в инфракрасной спектроскопии. При введении подходящих длин волн от 9,3 до 9,4 микрон молекулы воды могут начать вибрировать. Эта вибрация уменьшает ионные связи воды, и возможное разрушение приводит к высвобождению инкапсулированных газов и других токсичных материалов для удаления.

    Инфракрасный полный спектр

    Полный спектр относится ко всему инфракрасному спектру: ближнему, среднему и дальнему инфракрасному. С добавлением ближнего и среднего инфракрасного излучения вы получите максимальную пользу от сауны Jacuzzi®.

    Ближний инфракрасный свет — это самая короткая длина волны, которая поглощается чуть ниже поверхности кожи, создавая пот, который способствует заживлению и обновлению.

    Средний инфракрасный свет — это более длинная волна, которая может глубже проникать в мягкие ткани тела, увеличивая кровообращение, высвобождая кислород, чтобы достичь травмированных участков.

    Дальнее инфракрасное излучение — это самая длинная длина волны, которая проникает в жировые клетки, вызывая вазодилатацию, когда жировые клетки вибрируют, выводя токсины, что приводит к максимальному уровню детоксикации и стимулирует метаболизм, что способствует снижению веса.
    Солнце — основной источник лучистой энергии, но не вся эта энергия полезна. Хотя жизни нужна энергия солнца, слишком много солнечного света повреждает кожу. Инфракрасное тепло обеспечивает все полезные свойства естественного солнечного света без каких-либо опасных последствий солнечного излучения.
    В течение многих лет отрасль здравоохранения рекомендовала инфракрасные тепловые лампы в качестве источника инфракрасной терапии, но лампы были громоздкими, очень горячими и их трудно поддерживать при постоянной температуре. Сегодня многие медицинские работники во всем мире используют инфракрасные обогреватели для лечения различных заболеваний. В инфракрасных саунах Jacuzzi® используются наши современные обогреватели True Wave ™.

    Эффективность инфракрасных волн очень широка и является предметом недавнего исследования НАСА. Среди инфракрасных волн лучи дальнего инфракрасного диапазона, которые имеют длину волны 6-12 микрон, особенно хороши для человеческого тела.Эти волны могут проникать в тело на 1,5–2 дюйма или более, обеспечивая глубокое тепло и повышая внутреннюю температуру вашего тела изнутри. Глубокое тепло в дальней инфракрасной области — вот почему ученые считают, что ондоль (традиционный теплый пол Кореи) полезен для здоровья, потому что материалы для ондола — это камень и земля, которые при нагревании излучают волны в дальнем инфракрасном диапазоне.

    Дальнее инфракрасное излучение состоит из волн такой же длины, что и естественное излучение человеческого тела.Это одно из возможных объяснений того, почему многие чувствуют себя энергетически обновленными и уравновешенными от контакта с дальними инфракрасными волнами. Также считается, что дальние инфракрасные волны помогают улучшить кровообращение и избавиться от усталости.
    Ближний и средний инфракрасный диапазон от 0,75 до 5,5 микрон и увеличивает преимущества дальнего инфракрасного диапазона. Благодаря более глубокому проникновению, инфракрасный спектр полного спектра быстрее поднимет температуру вашего тела, способствует заживлению ран, принося больше крови к пораженному участку, помогает уменьшить воспаление и многое другое.Мы оцениваем 10-15% дополнительной выгоды от сауны полного спектра.

    ,

    Польза инфракрасной сауны для лечения рака и других видов лечения

    Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в марте 2017 года. Он был обновлен и переиздан в январе 2019 года.

    Когда вы слышите слово сауна, что приходит вам в голову? Возможно, это небольшая, раскаленная комната, уставленная деревянными скамейками вокруг груды очень горячих камней. Или, может быть, вы думаете о паровых струях вокруг вас в таком же тесном пространстве, заполненном незнакомцами в полотенцах.

    Сауна — это традиция исцеления, которая насчитывает более 2000 лет.Погружение в высокотемпературную сауну вызывает потливость тела, что еще в первобытные времена считалось эффективным способом очищения тела и удаления шлаков через кожу.

    Обычное использование сауны — это одно из самых эффективных средств для детоксикации организма, омоложения его клеточной системы и обеспечения яркой жизни без болезней.

    Ближний, средний и дальний: 3 типа инфракрасной сауны

    Использование тепловой терапии на самом деле не новость в области целительства, но технологические достижения, использующие инфракрасную энергию, сделали возможным генерирование тепла в нужных местах с максимальной точностью, отсюда и появление инфракрасной сауны.

    Существует три различных типа инфракрасных волн, генерирующих энергию: ближний инфракрасный, средний инфракрасный и дальний инфракрасный. Поскольку они проникают в кожу и клетки на разной глубине, каждый тип инфракрасного излучения обеспечивает различные терапевтические преимущества в зависимости от его использования .

    №1. Ближний инфракрасный свет

    Также называемый светотерапией низкого уровня, использует специальные светодиоды для проникновения через внешнюю поверхность кожи и улучшения здоровья клеток и омоложения кожи. Светодиоды эффективны, потому что они могут запускать естественную фотобиохимическую реакцию (подобно тому, как растения используют хлорофилл для преобразования солнечного света в ткани растений).

    №2. Средний инфракрасный свет

    Было доказано, что этот тип сауны помогает облегчить боль и снизить вес.

    № 3. Дальний инфракрасный диапазон

    Самый распространенный тип, используемый в коммерческих инфракрасных саунах, дальний инфракрасный канал помогает выводить токсины из организма и снижает кровяное давление.

    Каждый тип инфракрасной сауны имеет свой уникальный набор преимуществ для здоровья, и одна из них не обязательно лучше или хуже другой. Тем не менее, знакомство со всеми тремя типами дает более широкий спектр преимуществ для здоровья.Вот почему многие практикующие врачи теперь поощряют своих пациентов использовать или инвестировать в инфракрасную сауну 3-в-1 полного спектра.

    Инфракрасные сауны и традиционные сауны: в чем разница?

    Наиболее заметные различия между инфракрасной сауной и традиционной сауной связаны с температурой и методом нагрева. В традиционной сауне для обогрева тела снаружи используется конвекционное тепло, как в кухонной плите. Обычно это происходит при более высоких температурах, около 185 градусов по Фаренгейту (85 градусов по Цельсию).

    Многие люди считают традиционные сауны слишком горячими и сухими, делает невыносимыми сидеть в них дольше нескольких минут.

    Инфракрасная сауна, с другой стороны, может принести пользу для здоровья при гораздо более низких температурах в диапазоне от 120 до 140 градусов по Фаренгейту (от 49 до 60 градусов по Цельсию). Это связано с тем, что излучаемое тепло распределяется более равномерно и глубже проникает в кожу, мягко согревая тело, а не «обугливает» его струями более высокой температуры.

    Это важное различие, потому что инфракрасное излучение намного эффективнее выводит токсины из глубоких участков тканей , где они прячутся, что позволяет более эффективно и действенно выводить их из организма.

    Несмотря на более низкие пороговые значения температуры, инфракрасное тепло также вызывает гораздо более обильное потение тела, чем при конвекционном тепле.

    Наука, лежащая в основе преимуществ инфракрасной сауны

    Существует множество анекдотических свидетельств того, что инфракрасные сауны помогают людям вывести токсины из своего тела, повысить уровень их энергии и даже преодолеть хронические заболевания.Но что говорит наука? В научном обзоре 2009 года канадский исследователь обнаружил, что:

    • По крайней мере четыре отдельных исследования поддерживают использование сауны в дальнем инфракрасном диапазоне для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
    • По крайней мере пять исследований подтверждают использование сауны в дальней инфракрасной области для лечения факторов риска коронарных артерий.
    • По крайней мере одно исследование поддерживает использование саун в дальнем инфракрасном диапазоне для лечения хронической боли.

    Другой исследователь из Юго-западного колледжа натуропатической медицины в Аризоне несколько лет назад опубликовал статью, в которой подчеркивал преимущества использования инфракрасной сауны как способа уменьшить жировые отложения и удалить токсичные ксенобиотики (чужеродные химические вещества) из организма .

    Исследование 1981 года, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), показало, что регулярное использование инфракрасной сауны способствует снижению веса тела. Это связано с тем, что инфракрасное излучение повышает внутреннюю температуру тела, имитируя нагрузку на сердечно-сосудистую систему, вызванную аэробными упражнениями, такими как бег.

    Существует также обильное новых исследований демонстрируют преимущества инфракрасной сауны в лечении опорно-двигательного аппарата, ревматоидный артрит, тугоподвижность суставов, мышечные спазмы, отеки, травмы мягких тканей, ишиас, экзема, инфекции органов малого таза, детской пневмонии, и даже рак.

    Влияние инфракрасной сауны на раковые клетки

    Лечение в инфракрасной сауне особенно перспективно для лечения рака из-за избирательной токсичности, которую они оказывают на клетки. Короче говоря, гипертермические эффекты инфракрасного излучения вредны только для злокачественных клеток , как объяснил мне доктор Ирвин Сахни в интервью серии «Правда о раке». Доктор Сахни сказал нам, что нормальные здоровые клетки по существу невосприимчивы к инфракрасному излучению, в то время как раковые клетки подвергаются гипертермической нагрузке:

    … подвергая свое тело воздействию тепла, вы выборочно убиваете или уничтожаете те менее жизнеспособные клетки, раковые клетки, не повреждая нормальные клетки.И поэтому сауна в дальнем инфракрасном диапазоне полезна, потому что она может помочь вам потеть, вывести токсины и, теоретически, уничтожить раковые клетки, которые не могут выжить в жару ».

    Другое исследование, опубликованное в журнале Journal of Cancer Science and Therapy , показало, что всего через 30 дней лечения инфракрасным излучением у инфицированных опухолью мышей наблюдалось снижение раковых масс до 86% — даже при низкотемпературном инфракрасном воздействии всего 77 градусов по Фаренгейту (25 по Цельсию).

    И если этого недостаточно, другое исследование, проведенное в Японии, показало, что вызванная инфракрасным излучением гипертермия всего тела помогла сильно подавить рост и распространение клеток рака груди у мышей, не вызывая каких-либо вредных побочных эффектов.

    Как выбрать подходящую инфракрасную сауну для себя

    Между этим внутренним механизмом нагрева и производимым потом, инфракрасные сауны предлагают один-два удара для мощной детоксикации, а также поддержания и восстановления клеток. Пока вы постоянно пополняете свое тело чистой водой и электролитами, нет предела: чем больше вы нагреете свое ядро ​​и потеете, тем лучше будет ваше здоровье.

    Домашняя сауна — отличный инструмент для здоровья — если у вас есть средства — для детоксикации, расслабления, снятия боли, похудания, сердечно-сосудистой системы и даже против старения.Если пространство вызывает беспокойство, доступны портативные варианты.

    Три наиболее важных фактора, на которые следует обратить внимание при покупке инфракрасной сауны:

    1. Равномерная тепловая мощность — отсутствие «горячих точек» возле нагревательного элемента. Вам также следует выбрать технологию лучистого (а не отраженного) обогрева, поскольку лучистое тепло распределяется более равномерно, эффективно и эффективно.
    2. Высокий коэффициент излучения — испытанием инфракрасного обогревателя является его «эффективность излучения» — в основном его способность производить высокие уровни инфракрасного тепла.Ищите сауну с высоким коэффициентом излучения и большими нагревательными панелями, которые остаются относительно прохладными на своей поверхности. Эти типы нагревательных панелей производят более длинные инфракрасные волны, которые наиболее эффективно проникают в вашу кожу и клетки, обеспечивая максимальное выделение токсинов и большее количество пота.
    3. Низкое (или нулевое) загрязнение ЭМП — очевидно, вы не хотите подвергать себя ненужному ультрафиолетовому или электромагнитному излучению в процессе детоксикации организма.

    Если вы подумываете о создании сауны для дома, я рекомендую линейку инфракрасных саун полного спектра полного спектра Sunlighten.Солнечные сауны спроектированы по индивидуальному заказу и подтверждены десятками клинических исследований, показывающих, что они эффективно передают все три типа инфракрасных волн (ближний, средний и дальний) в необходимом количестве для достижения желаемых целей в отношении здоровья.

    Насколько мне известно, на рынке нет другой марки, которая предлагала бы систему «три в одном», способную обеспечить оптимальный баланс всех трех длин волн инфракрасного излучения. Сауны Sunlighten также имеют высокий коэффициент излучения — более 99%, что просто означает, что они чрезвычайно эффективны в отводе инфракрасного тепла.

    Они также имеют чрезвычайно низкий уровень вредных выбросов ЭМП. Компания заявляет, что ее линия дальнего инфракрасного диапазона Signature «Технология сверхнизких ЭМП» не производит «практически никаких ЭМП», и у нее есть сторонние результаты испытаний, подтверждающие это. Ознакомившись с результатами испытаний, я должен сказать, что я полностью впечатлен этим брендом сауны. Если вы хотите инвестировать в свое здоровье, подумайте об этой сауне высшего класса.

    Если вы имеете дело с хроническим заболеванием или конкретной болезнью, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием инфракрасной сауны.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о солнечной сауне для вашего дома

    Краткое содержание статьи

    • Сауна — это целительная традиция, которая насчитывает более 2000 лет.

    • Существует 3 типа инфракрасных сауны:

      1. Ближний инфракрасный
      2. Средний инфракрасный
      3. Дальний инфракрасный
    • Инфракрасные сауны могут принести пользу для здоровья при гораздо более низких температурах, чем традиционные сауны.

    • 3 фактора, на которые следует обратить внимание при покупке инфракрасной сауны:

      1. Равномерная тепловая мощность
      2. Высокий коэффициент излучения
      3. Низкое (или нулевое) загрязнение ЭМП
    .

    Сравнение в ближнем и дальнем инфракрасном диапазоне

    Вы приняли мудрое решение добавить сауну в свой дом или офис, и теперь пришло время рассмотреть детали. Сауна какого размера вам подойдет больше всего? Где разместить сауну? Какой стиль наиболее элегантно впишется в существующий интерьер? И какой источник тепла вы хотите использовать для своей новой сауны. Хотя последнее кажется несложным, это соображение, вероятно, является самым важным элементом, который необходимо принять во внимание перед покупкой сауны.Источники тепла для сауны могут иметь разные формы, но мы сосредоточимся на различиях между нагревательными элементами в ближнем и дальнем инфракрасном диапазоне, поскольку сегодня инфракрасное излучение действительно является новым стандартом в системах обогрева сауны.

    Что именно означает ближняя инфракрасная область?

    Ближний инфракрасный свет содержится в спектре естественного солнечного света. Солнце излучает почти половину своей полной энергии в ближнем инфракрасном (NIR) спектре. Мы биологически запрограммированы на использование энергии в ближнем инфракрасном диапазоне, так же как солнечный свет необходим для производства витамина D.Нашему телу нужна эта энергия солнечного света, чтобы выжить и развиваться.

    Системы ближнего инфракрасного диапазона эффективны для омоложения кожи, помогают повысить внутреннюю температуру тела, улучшить кровообращение и могут облегчить боль.

    Infrared sauna cabin

    Что такое дальняя инфракрасная система?

    Дальний инфракрасный свет, который сегодня считается одним из ведущих источников тепла для современных терапевтических саун, работает аналогично ближнему инфракрасному свету, но отличается по длине волны.Помимо науки, ощутимые преимущества дальнего инфракрасного излучения значительны, поскольку эта система нагревает тело изнутри и вызывает обильное потоотделение, которое обычно наблюдается только в традиционных влажно-сухих саунах.

    Большинство врачей, рекомендующих инфракрасные сауны в лечебных или оздоровительных целях, будут рекламировать преимущества для здоровья инфракрасной системы. Дополнительные преимущества саун в дальнем инфракрасном диапазоне — это детоксикация, повышение метаболизма, потеря веса и снижение стресса — и это лишь некоторые из них.

    Как сравнить преимущества для ближнего и дальнего инфракрасного диапазона?

    Детоксикация

    Хотя системы ближнего и дальнего инфракрасного диапазона могут выводить токсины из организма, они действуют по-разному. Системы ближнего инфракрасного диапазона обеспечивают актуальное облегчение проблем с кожей и поверхностной боли в теле. Результаты часто менее впечатляющие, чем можно было бы ожидать при использовании системы дальнего инфракрасного диапазона.

    Системы дальнего инфракрасного диапазона могут выводить токсины из организма в семь раз более эффективно, чем стандартные устройства для сауны, поскольку они вызывают сильное естественное потоотделение, которое довольно быстро выводит вредные элементы из организма, а также выводит токсины, вызывая пот на жировой основе.

    Отдых

    Многие пользователи сауны сообщают, что релаксация — одна из главных причин, по которой они приобрели новое устройство или посетили местную сауну. Инфракрасная сауна, особенно инфракрасные обогреватели, способствуют расслаблению, уравновешивая уровень кортизола в организме — важного гормона, регулирующего стресс. Инфракрасные обогреватели помогают мышцам расслабиться и расслабиться, а поскольку длинноволновые инфракрасные волны имитируют собственные излучения тела, они, как правило, вызывают у большинства людей чувство омоложения.

    Похудание

    Согласно статье «Эффект потоотделения» в журнале Американской медицинской ассоциации, исследователи обнаружили, что простое получасовое посещение сауны может сжечь до 600 калорий. Это исследование проводилось с использованием системы инфракрасной сауны.

    Сауны в ближнем инфракрасном диапазоне эффективно повышают температуру вашего тела и помогают сжигать калории. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне стимулируют метаболизм, снижают уровень кортизола и немного повышают уровень гормона роста, что также способствует снижению веса.

    Поскольку сауны в дальнем инфракрасном диапазоне имеют тенденцию более эффективно повышать внутреннюю температуру тела и безопасно увеличивать частоту сердечных сокращений, они могут сжигать калории легче, чем устройства в ближнем инфракрасном диапазоне или традиционная сауна.

    Омоложение кожи

    Одно из самых ярких преимуществ сауны — сияющая кожа, которую вы заметите уже после нескольких сеансов. Чтобы омолодить кожу, необходимо выполнить две основные задачи: улучшить кровообращение в организме и удалить токсины из пор кожи.

    Сауны, особенно те, которые используют инфракрасную технологию, обеспечивают и то, и другое. Система в ближнем инфракрасном диапазоне эффективно улучшает актуальную поверхность кожи, а устройства в дальнем инфракрасном диапазоне способствуют высвобождению токсинов за счет обильного потоотделения. Большинство пользователей сауны обнаружат, что потоотделение помогает довольно эффективно очищать кожу, улучшая тем самым тон кожи изнутри.

    Woman sitting in Essential Far Infrared Sauna

    Улучшенное кровообращение

    В то время как все сауны могут терапевтически улучшить кровообращение и усилить приток крови к ключевым участкам тела, инфракрасные сауны делают впечатляющую работу по усилению кровообращения, сохраняя при этом комфорт пользователя.Обогреватели от среднего до дальнего инфракрасного диапазона проникают глубоко и помогают стимулировать кровоток, минимизировать боль, уменьшить воспаление и ускорить восстановление мышц.

    Безопасны ли сауны в ближнем и дальнем инфракрасном диапазоне?

    Ответ — да! Подумайте об этом так: в больницах для обогрева новорожденных используются инфракрасные лампы. В отличие от воздействия ультрафиолетовых лучей солнца или солярия, вы не можете обжечься инфракрасным излучением. Опасности использования инфракрасного источника тепла в сауне неизвестны.

    Как всегда, вам нужно следить за температурой своего тела, чтобы не перегреться. Также поддерживайте достаточное количество жидкости. Кроме того, посоветуйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что у вас есть медицинское разрешение на использование сауны и что у вас нет каких-либо ранее существовавших условий, которые сделали бы использование сауны нецелесообразным. Сауны невероятно безопасны, а инфракрасные блоки обеспечивают настоящую терапию без излишнего тепла традиционной сауны.

    Теперь, когда вы хорошо понимаете, что такое инфракрасное излучение в ближнем и дальнем инфракрасном диапазоне, какой тип сауны, по вашему мнению, подойдет вам лучше всего? Устройства ближнего инфракрасного диапазона, как правило, довольно эффективно способствуют местному заживлению и легкому обезболиванию, но устройства дальнего инфракрасного диапазона невероятно эффективны для удаления токсинов, улучшения кровообращения и расслабления мышц.Большинство экспертов сходятся во мнении, что если вы действительно хотите получить максимальную терапевтическую пользу от посещения сауны, вам следует выбрать аппарат, который предлагает все три спектра. Эти сауны называются саунами полного спектра и предлагают ближнее, среднее и дальнее инфракрасное излучение.

    ,

    Когда сажают лилии в открытый грунт: посадка и уход в открытом грунте весной и осенью

    посадка и уход в открытом грунте весной и осенью

    Много веков назад, древние греки считали, что белая лилия — символ чистоты, невинности и утонченной красоты. Легенда гласит: мать богов Гера нашла, спрятанного от нее, младенца Геркулеса, сына Зевса и смертной женщины. Пожалев малыша она хотела дать ему молока, но мальчик укусил ее за грудь. Молоко разлилось по небу и потекло Млечным путем. Несколько капель божественного молока упали на землю и проросли прекрасными белыми лилиями.

    Как же простому садоводу вырастить этот божественный цветок?

    Оптимальные сроки посадки лилий весной в открытый грунт

    Как и многие виды растений лилии можно высаживать в открытый грунт и осенью и весной. Возможно только собственный опыт подскажет вам, как лучше поступить. А мы рассмотрим, как сажать лилии в открытый грунт весной и преимущества этого способа.

    Белые лилии в садуБелые лилии в саду

    Первое условие, это стабильная теплая погода. Нежная лилия боится ночных заморозков, земля должна прогреться и просохнуть от излишней весенней влаги на глубину посадки.

    • В средней полосе России высаживать лилии весной можно уже в середине мая.
    • Для теплых Кубани, Северного Кавказа и Украины — середина апреля самое время.
    • Северные области европейской России, а также Урал и Сибирь готовы к посадкам в конце мая.

    Если сажать луковицы лилий весной это убережет их от вымерзания.

    На заметку! При правильной агротехнике выращивания лилии успевают укорениться в открытом грунте и дадут богатый цвет в первое же лето.

    Сажаем цветы в грунт

    Выращивание лилий в открытом грунте не такое уж и хлопотное дело. Главное соблюдать простые правила агротехники. Но прежде всего необходимо правильно подготовить посадочный материал.

    Посадка луковиц лилий весной в открытый грунтПосадка луковиц лилий весной в открытый грунт

    Выбор и подготовка посадочного материала

    При покупке луковиц обратите внимание на внешний вид. Упругая, ровного цвета без пятен, с живыми корешками, размером в диаметре не менее 3 см — вот какая должна быть здоровая луковица. Маленькие луковички, скорее всего не дадут полноценных кустов, которые смогут цвести в этом же году. Если сажать их в осень они не переживут зимних холодов.

    Размеры луковиц лилийРазмеры луковиц лилий

    Допустим посадочный материал ваш собственный или был куплен задолго до посадки, необходимо его правильно сохранить. Прохладное, сухое, темное место найдется в подвале дома или в холодильнике квартиры. Регулярно проверяйте деток, не исключено: могут прорасти раньше времени. Росток надо сохранить, можно посадить его в цветочный горшок на окошке. Когда придет время, высаживаем луковицы лилий в открытый грунт.

    Перед высадкой важно защитить посадочный материал от болезней:

    • Луковицы выдерживают в слабом растворе марганца около 30 мин.
    • Даже если есть следы заражения, семена еще можно спасти. Тщательно промыть и ненадолго замочить в растворе карбофоса (на ведро воды 1 ст.л. вещества).
    • Накрыть прозрачными пластиковыми бутылками, как парником, только что посаженные растения.
    • При покупке обязательно узнайте сорт, от этого зависит агротехника выращивания лилий и следовательно качество будущих цветоносов.

    Подбор места для посадки и подготовка почвы

    Подготовленная почва для посадки лилийПодготовленная почва для посадки лилий

    Самое лучшее место в саду для лилий это солнечная полянка, защищенная от сквозняков. Спертый воздух вредит растениям. Если цветы растут в теплице, регулярное проветривание, важная часть агротехники. Лилии могут соседствовать с любыми цветами, это зависит только от ландшафтных предпочтений хозяина сада.

    Место выбрали, теперь подготовим почву. Осенняя посадка или весенняя, усилия примерно одинаковые. При весенней посадке грунт должен хорошо прогреться.

    • Перекопать почву на глубину штыка лопаты.
    • Лилии не любят «плавать», значит нужен хороший дренаж. Гравий, речная галька, мелко толченые черепки, битый кирпич, керамзит, ракушки. Это станет еще и дополнительной защитой от медведки.
    • Можно обогатить почву комплексными минеральными удобрениями. Если участок пустовал, то земля отдохнувшая и не нуждается в излишней минерализации.
    • А вот древесная зола (грунт под лилии должен быть щелочным) будет кстати. 100-200 гр на 1 кв.м. Заменить ее может доломитовая мука.
    • Песчаную, легкую почву надо перемешать с торфом. Утяжелить ее. Иначе влага будет слишком быстро уходить (1 ведро на 1 кв.м).
    • Плотную почву хорошо разбавить торфом и речным песком (2 ведра смеси на 1 кв.м).

    Отношение к освещению и ветру

    У цветов, как и у людей свои предпочтения. Мартагоны и Восточные лилии гибриды любят неглубокую тень. Азиатские лилии и ЛА-гибриды предпочитают солнце и страдают от притенения. Остальные сорта лилий нуждаются в хорошем освещении. Не лишним будет напомнить о нежности вашего любимца. Лилиям противопоказаны сквозняки. Не нравится им и застоявшийся воздух, хотя в саду трудно найти такое неблагоприятное местечко.

    Схема и глубина посадки луковиц

    Наступил самый важный момент. Как правильно посадить лилии в открытый грунт?

    Схема и глубина посадки луковиц лилииСхема и глубина посадки луковиц лилии

    • В первую очередь обращаемся к требованиям вида. Выбор места, освещение, полив, удобрения. Например: лилию сорта «Кандидум» нельзя сажать глубоко, не более, чем на 2-3 см. Также по срокам высадка в открытый грунт только весной.
    • Выкопать в подготовленной почве, лунки для посадки. Между растениями достаточно оставить расстояние в 20-30 см. Если растение выращивается на срез, оставляем больше.
    • Сорта лучше не смешивать. Рядом с рослыми растениями установить опору, к которой потом можно будет привязать стебель. Лучше это сделать сразу, чтобы впоследствии не повредить растение.
    • Закапывают луковицу на глубину 3х собственных размеров. Если сорт высокорослый то глубже.
    • Большие луковицы также сажают глубже, для хорошего укоренения.
    • Высадка проросших лилий радикально не отличается.

    Совет опытных цветоводов: оборачивайте при посадке луковицы болотным мхом. Сфагнум обладает «волшебными» качествами: обеззараживает почву и улучшает ее структуру. Удерживает влагу, не больше и не меньше, а сколько надо. Налаживает воздухообмен и уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.

    Уход

    Ухаживать за лилиями, как и за другими цветами, достаточно просто. Уход состоит из нескольких основных пунктов.

    Полив и прополка

    Уж в чем, а в поливе аристократичные лилии не привереды. Главное соблюдать несколько правил:

    • Поливать регулярно, не допуская застоя влаги. Это приводит к гниению и появлению болезней.
    • Не пересушивать. Любое нарушение режима полива, особенно в период цветения, ведет к гибели бутонов.
    • Поливать лучше утром или днем. Стараемся лить воду под корень, не затрагивая листья. Чтобы не провоцировать появление болезней или ожогов в жаркую погоду.
    • Мульчировать хвоей или опилками. Слой мульчи задерживает влагу, не позволяя пересыхать грунту.

    Лилии в полеЛилии в поле

    Конечно же важна и регулярная прополка. Сорняки живут как паразиты, питаясь тем, что им не предназначено. В этих дебрях разводятся брюхоногие слизни и другая вредная живность. Да и вид у такой клумбы весьма неэстетичный.

    Внесение удобрений и подкормок

    Все растения в саду нуждаются в заботе и подкормке. Цветы особенно, ведь мы не собираемся их есть, а значит можно более активно применять минеральные удобрения. Если грунт, в который высаживают луковицы лилий хорошего качества, то перед посадкой удобрение можно не использовать.

    Первая подкормка проводится в период появления бутонов азотно-калийно-фосфорным удобрением (нитроамофоска). Благодаря этому растение получает силы для пышного и продолжительного цветения.

    Подкормка минеральными удобрениямиПодкормка минеральными удобрениями

    Следующая подкормка в период бурного цветения (комплексные минеральные удобрения). Лилии любят и органические удобрения (кроме свежего навоза: это все равно, что серной кислотой полить) и минеральные.

    • Норма для органических удобрений: ведро перегноя на 1 кв.м. Сразу можно добавить суперфосфат (100 г на 1 кв.м).
    • Очень полезна древесная зола, ее можно использовать несколько раз за лето, в комплексе с другими добавками (также 100 г на 1 кв.м.).

    На заметку! Перед подкормкой кусты надо хорошо прорыхлить и полить, чтобы не обжечь луковицы.

    Не помешает удобрить лилии и на сон грядущий. К холодам луковицы активно запасаются питательными веществами и фосфорно-калийная помощь в этот момент не будет лишней. Поздней осенью хорошо бы посыпать клумбу с лилиями компостом, толстым слоем примерно 10-15 см. Это и теплое одеяло и витамины ранней весной.

    Весенняя подкормка лилий

    Защита от болезней и вредителей

    Как и любое растение в саду лилии подвергаются опасности из-за вредителей и болезней. Самые большие неприятности доставляют:

    • Красный лилиевый жук, он же лилейная трещалка, он же жук-пискун, он же пожарник. Имеет ярко-красный камзол и черную головку. Этот жук большой оригинал, при опасности он пронзительно свистит. Большая обжора, как и его личинки. Они появляются уже в мае.

    Красный лилейный жукКрасный лилейный жук

    При появлении первых листочков необходимо внимательно осматривать растение. Собирать жуков вручную и уничтожать. Если этого мало, помогут инсектициды: «Бифентрин», «Сонет», «Актара».

    На заметку! Если растение выращивают на срезку, например на продажу, лучше использовать биологические препараты: «Битоксибалин» или «Фитоверм». При их использовании тщательно изучите инструкцию и соблюдайте меры личной безопасности.

    • Распространены в садах и очень опасны тля и паутинный клещ. Являются переносчиком вирусных и грибковых заболеваний. Эффективно бороться с этой напастью помогают инсектициды: «Карбофос», «Инта-Ц-М».
    • Мыши и суслики. Грызуны любят лакомиться луковицами лилий. Для них расставляют ловушки с приманкой. Оригинальный способ советуют опытные садоводы: высаживая луковицы лилий обмазать их пахучей и безвредной для растений мазью Вишневского. Резкий запах отпугнет непрошенных гостей.
    • Ботритис (серая гниль) — опасная грибковая болезнь. Признаки – коричневые пятна, которые появляются сначала на листьях, потом на цветах. Растение замедляется в росте, чахнет, теряет красоту. Дождливая погода, чрезмерный полив, резкие перепады температуры — союзники серой гнили. Болезнь зимует на луковицах и в растительных остатках в саду. При первых же признаках болезни срочно обрабатывайте лилии фунгицидами: «Дискор», «Оксихом».

    Ботритис (серая гниль) на лилияхБотритис (серая гниль) на лилиях

    • Ржавчина. На листьях лилий появляются мелкие рыжие пятнышки, это споры грибка. Постепенно листья засыхают, растение гибнет. Пораженные участки удаляют и уничтожают. Куст обрабатывают «Прогнозом». Сажать Лилии на этом участке можно не раньше, чем через 3 года.
    • Фузариоз. Грибковое заболевание. Гнездится в почве. В первую очередь поражает корневую систему растения. Признак болезни: пожелтевшие и засохшие нижние листья. Прежде всего необходимо, чтобы был здоров посадочный материал. Выдерживаем луковицы в растворе марганцовки. Не допускать застоя влаги.

    Обрезка

    Лето подходит к концу, наши прекрасные лилии отцвели. На повестке вопрос, что делать со стеблями дальше? Оставить или срезать? В отличии от других луковичных цветов, например тюльпанов, надземная часть которых довольно быстро отмирает после цветения, лилии продолжают активно расти. Этот процесс формирует здоровые, жизнеспособные клубни. Остается подождать естественного конца.

    Листья облетят и в сентябре стебли надо будет обрезать на расстоянии 10-15 см над землей. Если в процессе цветения вы срезаете цветы для букета выбирайте стебли, на которых около пяти бутонов. Значит луковица уже сформировалась и достигла большого размера. Не стоит срезать под самый корень, дайте растению возможность реабилитироваться.

    Лилии отцвели. Что делать дальше?Лилии отцвели. Что делать дальше?

    Выкапывать на зиму или нет? Вот в чем вопрос… Зависит это от сорта и от суровости зимы. Мягкая зима позволит перезимовать под укрытием из соломы или опавших листьев. Суровая зима никого не пожалеет, тогда прячем луковицы в сухое прохладное место, например в холодильник (если вы живете в квартире).

    Сорт лилий тоже важен:

    • Азиатские сорта (Афродита, Голден стоун) выкапывают в середине августа,
    • Восточные гибриды (Кобра, Баракуда) в начале сентября,
    • ОТ — гибриды (Ориенталей, Анастасия) в конце августа.

    На заметку! Существует мнение, что сорта Трубчатых лилий (Уайт Пленет, Регале) стоит выкапывать обязательно, т.к. они не переживут зиму даже под хорошим укрытием.

    Но есть и другой опыт. Многолетники могут расти 4-5 лет на одном участке. Дольше не стоит, почва истощается, накапливаются болезни, мельчают луковичные детки. Азиатские сорта могут спокойно расти 10-12 лет на одном месте.

    Если выкапываем то:

    • Луковицы тщательно и осторожно очищаем от земли.
    • Промываем в проточной воде.
    • Подозрительные: подгнившие, мягкие, поврежденные удаляем.
    • Здоровые луковицы замачивают на 1 час в марганцовке или карбофосе.
    • Хорошо просушивают в тени. Клубни лилий к зимовке готовы.

    Что делать с лилиями осенью

    Советы по выращиванию лилий от опытного садовода

    Заключение

    Даже если вы неопытный садовод — любовь к цветам, знания и здравый смысл помогут вам вырастить прекрасный оазис. Яркие краски, прекрасные ароматы и восхищение плодами вашего труда вознаградят вас за все переживания, затраты и тяжелый труд. Надеемся мы достаточно осветили тему: посадка лилий и уход за ними в открытом грунте. Всем красивого и благоухающего урожая!

    Когда сажать лилии — луковицы в открытый грунт весной и осенью

    Лилия является популярным луковичным растением, которое многие дачники выращивают на своих участках. Для обеспечения стабильного и качественного цветения требуется не только обеспечения должного ухода, но и соблюдение технологии посадки.

    Осуществить данную процедуру можно как в весенний, так и в осенний период, но оба варианта будут обладать своей спецификой и определенными особенностями. Все нюансы, связанные с данными вопросами, подробно будут рассмотрены в предлагаемой статье.

    Посадка лилии

    Сроки посадки

    Первоначально необходимо ознакомиться со сроками посадки для каждого времени года, весной обычно процедура осуществляется в следующие периоды:

    1. Конец апреля или начало мая является оптимальным периодом для средней полосы и большинства других регионов. В это время почва уже успевает достаточно прогреться, к тому же исключен риск длительных ночных заморозков, поскольку вероятность гибели посадочного материала отсутствует.
    2. Начало или середина апреля является подходящим периодом для посадки только в южных регионах и областях, для которых характерно раннее потепление и отсутствие заморозков.

    Если посадка осуществляется в осенний период, то конкретные сроки будут зависеть от региона, в котором выращиваются лилии. Более подробно этот вопрос рассмотрен ниже:

    1. В средней полосе посадка осуществляется с середины сентября до конца октября. В отдельных случаях возможно осуществление данной процедуры и в начале ноября, но подобная практика считается нежелательной. Обычно это происходит только в том случае, если по каким-либо причинам были пропущены более подходящие сроки и при сохранении в первых числах ноября подходящих условий для реализации процедуры.
    2. На Урале сроки немного сдвигаются: наиболее подходящим периодом считается весь сентябрь, в отдельных случаях процедуру можно осуществить в первую неделю октября, если не было сильных заморозков.
    3. На территории Сибири данная процедура также осуществляется на протяжении всего сентября, если уложиться в указанный срок не удалось, то этот процесс можно будет перенести на октябрь, но закончить его нужно будет уже в первых числах месяца, в противном случае возникает высокая степень риска гибели луковиц.

    Когда лучше сажать

    Плюсы и минусы посадки весной

    Многие садоводы стараются сажать лилии в весенний период, что обусловлено большим количеством положительных сторон подобного выбора. Наиболее значимые преимущества перечислены ниже:

    1. При соблюдении сроков осуществления процедуры создаются наиболее благоприятные условия для роста растений и их адаптации в новых условиях, риск гибели фактически исключен.
    2. Луковицы лилий, посаженных в весенний период, гораздо лучше хранятся при последующем выкапывании.
    3. Цветоводы получаются возможность приобретать абсолютно любые сорта растений на протяжении всего сезона.
    4. Возможность хранения посадочного материала в домашних условиях, что исключает риск их замерзания зимой или промокания и последующего загнивания при таянии снега.

    Однако у подобной методики имеются и определенные недостатки, которые рассмотрены ниже:

    1. Корневые отростки не успевает укрепиться и получить достаточное развитие, из-за этого они зачастую очень плохо справляются с выполнением своих основных функций.
    2. Плохое укоренение приводит к тому, что стебель и листва обеспечивают себе подпитку за счет луковицы, что приводит к ухудшению ее состояния.
    3. Высокий риск гибели луковиц при последующей зимовке в открытом грунте.
    4. Невозможность размножения лилий детками, поскольку они не будут образовываться на маточной луковице.

    Посадка лилии

    Плюсы и минусы посадки осенью

    Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает весенняя посадка, у осуществления данного процесса осенью имеется не меньшее число сторонников. Связано это наличием следующих преимуществ:

    1. Более длительный срок цветения во время следующего сезона.
    2. Посадочный материал успевает впитать в себя значительный объем полезных элементов и питательных веществ из грунта, создавая определенный запас, благодаря которому весной наблюдается стремительный рост и быстрое развитие растений.
    3. Луковицы успеют закалиться и будут обладать устойчивостью перед возможными заморозками весной.
    4. Своевременное прохождение процесса акклиматизации.
    5. Образование большого количества деток.

    Однако и осенняя посадка луковиц также не лишена определенных недостатков, среди которых можно выделить наиболее значимые:

    1. Луковицы лилий, которые были посажены осенью, в дальнейшем будут малопригодны для длительного хранения в домашних условиях, поскольку повышается риск их загнивания или другой порчи.
    2. Всегда имеется вероятность, что посадочный материал не переживет зиму, если она будет слишком длительной и холодной.
    3. Необходимость создания дополнительного утепления, а также своевременный демонтаж укрытия в весенний период. Совершение ошибок на данном этапе также может привести к гибели лилий.
    4. Луковицы, посаженные осенью, гораздо больше подвержены нападениям со стороны грызунов, которых зачастую привлекают материалы, используемые для утепления на зиму.

    Посадка лилии

    Что делать, если луковица проросла

    Зачастую цветоводы сталкиваются с проблемой прорастания посадочного материала и приобретения луковиц с уже имеющимися ростками.

    Основной способ решения данного вопроса заключается в своевременном удалении побега, подробная инструкция приводится ниже:

    Посадка лилии

    1. Выждать некоторое время, чтобы имеющийся росток достиг длины около 20 см.
    2. Аккуратными и плавными движениями начать вращать отросток в различные стороны, постепенно потягивая его вверх.
    3. При правильном совершении манипуляций росток будет полностью извлечен из луковицы и не оставит в ней своих частей.
    4. После совершенного удаления ростка можно осуществлять обычную посадку луковицы.

    Однако осуществление этой процедуры требует наличия определенного навыка и сноровки, в противном случае имеется риск нанесения опасного повреждения и последующей гибели луковицы.

    По этой причине в случае отсутствия должного опыта или уверенности в своих силах от удаления ростка лучше всего отказаться и воспользоваться следующим алгоритмом действий:

    1. Первоначально также необходимо дождаться, чтобы побег слегка отрос.
    2. Посадить луковицы в горшок со значительной глубиной и заполненный подходящим грунтом для произрастания лилий.
    3. Поставить горшок в достаточно светлое место и обеспечивать ему соответствующий уход.
    4. В конце мая осторожно вытащить лилию из горшка и переместитесь ее в сад для осуществления посадки в открытый грунт.
    5. Пересаживать выросшую лилию необходимо крайне осторожно, поскольку она плохо переносит повреждения корневых отростков.
    6. Подготовленная для посадки цветка яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить в себя разросшуюся и сформированную корневую систему.

    Особенности посадки лилий

    Процесс посадки лилий в разное время года обладает своими индивидуальными особенностями. Специфика процесса при его осуществлении весной рассмотрена ниже:

    Посадка лилии

    1. При посадке сортов, которые во взрослом состоянии отличаются значительной высотой, еще на начальном этапе должна быть организована опора. Затягивать это не стоит, поскольку ее монтаж на более позднем сроке может нанести лилиям повреждения.
    2. Весной рекомендуется сажать восточные сорта лилий.
    3. Необходимо быть готовым, что в первый год такие растения будут значительно отставать в развитии и медленнее расти в отличие от лилий, посаженных осенью. Это является нормальным явлением, поскольку уже через год все различия между цветами разного срока посадки будут полностью устранены естественным путем.
    4. При покупке посадочного материала перед весенней посадкой необходимо выбрать наиболее здоровые экземпляры, не имеющие следов повреждений. Это важное условие, поскольку у посадочного материала будет значительно меньше времени на адаптацию в новых условиях.

    Осенняя посадка лилий также не лишена своей специфики, все ее значимые особенности рассмотрены ниже:

    1. Обязательно требуется присыпка посадочного материала древесной золой, она не только богата калием, но к тому же является защитным средством, которые обезопасит луковицы от большинства разновидностей вредителей и паразитов. Обеспечение подобной защиты обязательно в осенний период, поскольку многие насекомые или их личинки могут поселиться в посадочном материале или грунте около него с целью перезимовать, питаясь в это время клубнями.
    2. Необходимо внимательнее относиться к выбору подкормочных смесей и удобрений, подробно изучая их состав. В осенний период рекомендуется исключить любые средства, в которые включено большое количество азота, поскольку он может спровоцировать преждевременное прорастание луковиц. Если это произойдет во время их нахождения в грунте, то лилия, скорее всего, не доживет до весны.
    3. Во время осенней посадки лилий в местностях с суровым климатом рекомендуется обратить внимание на сорта, обладающие повышенным уровнем морозостойкости, например, на среднеазиатскую разновидность.
    4. Дополнительно требуется организация укрытия на зиму. Для этого грунт после посадки мульчируется опавшей листвой, после чего сверху укрывается еловым лапником. Сверху его рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, которая обеспечит дополнительную защиту от влаги и загнивания.

    Посадка лилии

    Основные ошибки

    Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые многие цветоводы допускают при посадке лилий. Своевременное ознакомление с ними позволит минимизировать риск их возможного повторения в дальнейшем:

    1. Использование сена или соломы для утепления после осенней посадки. Это одна из наиболее распространенных ошибок: подобный вариант с большой вероятностью привлечет грызунов, которые попытаются организовать в нем теплые гнезда на зиму. Даже небольшая популяция мышей способна уничтожить абсолютно весь посадочный материал.
    2. Попытки сохранения проросшей луковицы до весенней посадки. Такой посадочный материал непригоден для длительного хранения, без высадки в емкость с грунтом он погибнет.
    3. Посадка проросших луковиц в открытый грунт осенью. Проращивать такие луковицы необходимо в домашних условиях и переносить в открытый грунт не раньше мая. Осенняя посадка проросшего посадочного материала приводит к его гибели зимой.
    4. Покупка посадочного материала весной для осуществления посадки в открытый грунт осенью. Подобная практика может завершиться успехом, но большинство опытных цветоводов старается так не поступать, поскольку это отрицательно сказывается на качестве посадочного материала.

    Советы цветоводам

    Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые могут пригодиться цветоводам, занимающимся выращиванием лилий на своих участках:

    1. Выбор времени года для осуществления посадки должен осуществляться и с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного сорта. Уточнять подобную информацию необходимо у продавца в момент совершения покупки.
    2. Хорошим решением может стать совместное выращивание лилий и роз на одной клумбе. Эти цветы не только удачно гармонируют друг с другом, но и нуждаются в схожем уходе. В частности, это способно в значительной степени облегчить создания укрытия на зиму.
    3. Большая часть сортов комфортно себя чувствует при посадке в грунт с нейтральным показателем уровня кислотности почвы. Однако исключение делается для одноцветных, зонтичных, белых, тибетских и бульбоносных разновидностей, которые нуждаются в грунте, обладающим слабощелочной реакцией.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Когда и как правильно сажать луковицы лилии осенью в открытый грунт

    После окончания лета все дачники и огородники начинают активно заниматься садом и высаживать различные культуры. Хорошее решение — посадить в это время прекрасные и изящные лилии. Главное преимущество осенней посадки луковиц этих цветов в том, что они зацветут в следующем сезоне.

    Когда сажать луковицы лилии осенью, в каком месяце

    Не устану повторять, что важно произвести любое садовое мероприятие в оптимальное и подходящее время — не слишком рано и не очень поздно, потому что, это является первостепенным условием для нормальной адаптации и укоренения. Когда же лучше всего сажать садовые лилии осенью, в каком месяце? Отталкиваться нужно от погодных условий, посадить следует за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы луковиц могли укорениться на новом месте.

    Из-за разных климатических условий сроки посадки лилии в разных регионах России отличаются:

    • Юг (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — первая половина октября;
    • Средняя полоса (Подмосковье) — весь сентябрь;
    • Сибирь, Урал, Ленинградская область — конец августа и начало сентября.

    Совет! При выборе времени для мероприятия рекомендуется обращать внимание на температурные условия и прогноз погоды. Не следует сажать слишком рано, потому что при теплой погоде луковицу могут тронуться в рост. Оптимальная дневная температура для проведения посадки лилий — около 10 градусов тепла.

    Сроки посадки лилий по Лунному календарю 2020 года

    Если вас интересуют более конкретные сведения по срокам посадки садовых лилий осенью, то ниже вы найдете информацию о том, в какие дни лучше сажать цветочную культуру по Лунному календарю 2020 года: 

    • Благоприятные дни:
      • в августе — 6, 7, 8, 9, 10 число;
      • в сентябре — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30;
      • в октябре — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28.
    • Неблагоприятные дни для высадки:
      • в августе — 3, 4, 5, 19, 31 число;
      • в сентябре — 1, 2, 17, 27, 28;
      • в октябре — 2, 16, 24, 25, 26, 31.

    Как выбрать луковицы лилии для осенней посадки 

    Выбор качественного посадочного материала — залог красивого и пышного цветения в будущем. Рекомендуется выбирать луковицы садовых лилий по следующим рекомендациям:

    • Она должна быть чистой, без следов плесени, подгнивания, без каких-либо пятен.
    • Нормальный размер — не менее 3-4 сантиметра в диаметре. Не рекомендуется покупать экземпляры меньше 2 см.
    • Донце цельное, не имеет повреждений.
    • На посадочном материале должны отсутствовать ростки.
    • Корни здоровые, без следов пересыхания, подгнивания, плесени.
    • Луковица плотная, чешуйки плотно прилегают к ней, не разваливаются. А вот мягкие, рыхлые, вялые или сухие экземпляры следует избегать.
    • Что касается цвета посадочного материала, то тут нет никаких рекомендаций, потому что на оттенок влияет вид и сорт цветка, а не качество.

    Как правильно сажать лилии сенью: пошаговая инструкция

    Каждый этап этого мероприятия важен. Рассмотрим все шаги, которые необходимо выполнить для успешной посадки цветочной культуры в осеннее время.

    Выбор места и почвы для посадки

    Прежде чем приступить к мероприятию, нужно определиться с тем, куда лучше посадить цветы на участке. Рассмотрим основные требования к месту для посадки лилий:

    • Участок должен быть защищен от ветров и сквозняков, но при этом не должно быть воздушного застоя, должна быть хорошая циркуляция воздуха.
    • Азиатским лилиям, трубчатым, ЛА-гибридам необходимо хорошее полноценное освещение (с затенением в полдень), дозволяется очень легкая притененность.
    • Мартагоны, восточные лилии — сажать их необходимо в местах с легкой полутенью, выращивание на открытых солнечных участках не допускается, иначе солнечные лучи будут обжигать их.

    Кстати! Что касается предпочтений в освещении, то подробная информация должна быть указана на упаковке с луковицами.

    • Выбирать место для посадки можно также, исходя из благоприятного соседства. Например, хорошая идея сажать цветы рядом с астильбой, дельфиниумом, пионами.

    Самая подходящая почва для посадки и выращивания садовых лилий в открытом грунте — плодородный, рыхлый, хорошо дренированный грунт.

    Важно! Разные сорта и виды  цветочной культуры любят почву с разной кислотностью (кому-то по нраву слабокислая, кому-то — нейтральная). Информация о предпочтениях конкретного цветка должна быть указана на упаковке с луковицами.

    Следует избегать плотной, тяжелой, глинистой, переувлажненной земли (в ней луковки не смогут нормально развиваться, вероятно загнивание). Также неблагоприятна слишком легкая и песчаная почва (луковицы будут испытывать недостаток влаги и питания).

    Подготовка места и почвы 

    Если почва на вашем участке не отвечает вышеизложенным требованиям, то рекомендуется за 2-3 недели (а лучше за 1 месяц) до осенней посадки лилий подготовить место.

    Основные правила подготовки места к посадке цветочной культуры: 

    • В первую очередь, нужно убрать камни, мусор, сорняки вместе с корнем (если, конечно, все это имеется на приглянувшемся участке).
    • Если у вас недостаточно плодородная почва или вы давно не вносили удобрения, то следует перекопать участок с перегноем или компостом (1 ведро на квадратный метр). Помимо органического удобрения можно добавить минеральных: 40 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия на квадратный метр.
    • Если грунт кислый, то следует внести древесную золу (200 г на кв.м.) или доломитовую муку для раскисления (в таком же соотношение, что и золу).
    • Если почва щелочная, то для расщелачивания рекомендуется внести кислый торф или сульфат железа.
    • При тяжелой, глинистой или плотной земле, рекомендуется перекопать ее с песком (1 ведро на кв. м.), а еще лучше помимо песка, внести торф.
    • При легкой песчаной почве следует перекопать землю на будущем цветнике с перегноем (или компостом) и торфом (по одному ведру каждого вещества на кв. м.)

    После этого нужно хорошенько разрыхлить землю граблями и разровнять участок.

    Совет! Если вы будете сажать высокорослые сорта лилии, то перед мероприятием нужно обязательно сделать опору для цветов. Если сделать ее после посадки, то можно случайно повредить луковицу и вызвать ее гибель. В качестве опоры можно просто установить деревянный колышек, а потом уже рядом с ним сделать посадочную лунку. А уже после того, как растение вырастет, аккуратно подвязать цветок к опоре.

    Подготовка луковиц к посадке

    Подготовка луковиц цветочной культуры поможет им легче пережить стресс, быстрее укорениться и прижиться на новом месте, а также снизит риск развития грибковых заболевания и других патологических процессов.

    В первую очередь, нужно обрезать все пересохшие, вялые, поврежденные, черные корешки. Смысла сажать вместе с ним нет, потому что они расти в почве на новом месте не будут. Остальные нормальные и здоровые корешки можно не обрезать, однако если они слишком длинные корни, можно слегка укоротить до трех-пяти сантиметров (манипуляция облегчит процедуру).

    Затем следует снять все старые, потемневшие чешуйки.

    Перед посадкой садовой лилии в открытый грунт рекомендуется замочить луковицы в растворе фунгицида для обеззараживания и устранения возбудителей грибковых заболеваний. Например, для такой обработки можно использовать раствор препарата «Фитоспорин-М», «Фундазол», «Максим Дачник». Готовить раствор, и производить замачивание нужно по инструкции к препарату!

    Также помимо обеззараживания (протравливания) можно обработать луковицы лилии в растворе препарата стимулятора роста, например, «Эпин-Экстра», «Циркон», «Энерген». Действовать также по инструкции.

    После замачивания нужно оставить луковицы на полчаса, чтобы они обсохли.

    Что делать, если луковицы с ростками 

    При осенней посадке лилии у луковиц не должно быть ростков, они должны находиться в спящем режиме. Проклевывание ростков свидетельствует о том, что у посадочного материала нарушен период покоя, то есть ее циклы сбиты.

    Весной сажать такие экземпляры можно без проблем, а вот осенью делать это не рекомендуется, потому что при похолодании росток погибнет, это негативно скажется на состоянии и здоровье луковицы, она не сможет цвести на следующий год.

    В ситуации, когда у ваших луковиц есть ростки, есть три выхода:

    • Просто произвести посадку в таком виде в открытый грунт, ничего не предпринимая.
    • Просто посадить в осеннее время в горшок в домашних условиях, растение вскоре зацветет, а весной уже можно высаживать в открытый грунт.
    • А можно перед посадкой аккуратно выломать (т.е. выкрутить) росток. В таком случае, луковка не будет расходовать свои силы и ресурсы на выгонку стебля, а сфокусируется на укоренение.

    Совет! Если вы решили выкрутить росток, то сажать такие луковицы садовой лилии нужно в более ранние сроки, чтобы растение точно успело укорениться.

    Непосредственная посадка лилий

    Пошаговая инструкция по посадке луковиц лилии в открытый грунт:

    • Первым делом необходимо сделать посадочные лунки (ямки) или же траншею на приглянувшемся участке.
      • Расстояние между ямками — 30-35 сантиметров.
      • Глубина лунок определяется высотой посадочного материала — нужно высоту луковицы умножить на 3 (к примеру, высота вашей луковки 2 см, значит 2 умножаем на 3, получается 6 — это и есть глубина посадочной лунки). На фото представлена схема определения глубины:

    Обратите внимание! В плане глубины посадки лилия кандидум является исключением. Ее нельзя сильно заглублять, потому что у нее розетка листьев закладывается под поверхностью грунта. Оптимальная глубина посадки луковицы для лилии кандидум — 2-3 сантиметра.

    Кстати, такую разновидность лучше вообще посадить весной или хотя бы до середины августа.

    • Затем на дно лунки насыпьте небольшой слой питательного грунта (с верхнего плодородного слоя земли), кстати, можно также добавить горсть древесной золы (в качестве калийного удобрения) и горсть суперфосфата (если вы не вносили его до этого при перекопке). Затем насыпьте немного песка (он послужит дренажом).
    • Затем следует посадить луковицу на песок (донцем вниз!), она должна быть расположена ровно. Слегка вдавите луковку, после аккуратно расправьте корни, чтобы они равномерно распределились по всем сторонам.

    Обратите внимание! Если вы сажаете луковицы в траншею, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между луковицами — 25-30 см.

    • Рекомендуется сверху засыпать луковицу песком, чтобы она вся была как бы окружена им.
    • Затем сверху засыпьте лунку или траншею плодородной землей.
    • Слегка уплотните рукой землю.
    • После посадки произведите обильный полив. Если после полива почва осядет, до сверху досыпьте земли до прежнего уровня.
    • А затем рекомендуется замульчировать место, где посажены цветы. Если же вы не хотите мульчировать, то просто как-нибудь обозначьте будущий цветник, чтобы весной случайно не повредить юные растения.

    Уход за лилиями после посадки осенью

    Безусловно, правильно и полноценно ухаживать за цветами важно на всех этапах выращивания. Однако после посадки луковиц лилий осенью уход более простой и непритязательной, нежели при проведении процедуры весной.

    Вот какие существует особенности ухода за растениями после осенней посадки:

    • Полив следует производить только под корень, без дождевания, должен быть умеренным, иначе избыток влаги привет к загниванию луковиц. Вносить влагу после осенней посадки нужно всего пару раз, потом поливы полностью прекращаются до наступления весны.
    • Мульчирование необходимо для защиты луковиц от зимних холодов. В качестве мульчи можно использовать, например, торф, перегной, компост, перепревшие опилки. Толщина слоя должна быть около 7-10 сантиметров.
    • Производите удаление сорняков, если при благоприятных условиях они разрастутся до наступления холодов.
    • Подкормки производятся в основном весной и летом. Тем более если вы хорошо подготовили почву и заправили посадочные лунки, то вносить удобрения осенью не нужно.

    Лилия: посадка в открытый грунт и уход, выращивание в саду

    Огородник Инфо

    Автор: Тамара Альтова. Категория: Садовые растения.

    Лилия (лат. Lilium) – род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные. В роду более ста видов, которые можно встретить в природе Северной Америки, Европы и Азии. Некоторые их них известны человечеству с незапамятных времен: например, изображение лилии белоснежной (кандидум) можно увидеть на критских вазах и фресках, писали о ней в своих трудах Диоскорид, Гомер и Плиний старший. Цветок лилия часто упоминается в Библии, в частности в Песни Песней. Лилия считался символом благородства и чистоты, ее изображали в своих произведениях скульпторы, живописцы и архитекторы Ренессанса. Наряду со львом, крестом и орлом, лилия является одним из самых популярных знаков в геральдике: на гербе города Флоренция гордо красуется именно этот цветок. Некоторые виды лилий выращивают не только для того, чтобы восхищаться их красотой, но и ради съедобных луковиц. Например, лилия тигровая в Китае и Японии культивировалась в том числе как пищевое и лекарственное растение. В европейских странах лилия всегда была только декоративной культурой, над выведением новых сортов которой работало много селекционеров. Впервые попытка систематизировать огромное количество сортов и гибридов лилии была сделана американцем Яном де Графом в 1962 году, и именно его классификацию с незначительными правками в 1964 году утвердили как международную.

    Цветок лилия – описание

    Лилии – травянистые многолетники с яйцевидными или округлыми луковицами без защитных покровов диаметром от 2 до 20 см. Состоят луковицы лилий из незамкнутых, более или менее плотно прилегающих друг к другу отдельных мясистых чешуй. Стебли лилий высотой от 30 до 125 см и толщиной от 3 до 30 мм – прямые, зеленые или темно-пурпурные, иногда с коричневыми штрихами, простые или маловетвистые в верхней части – являются продолжением донца луковицы. У некоторых видов в пазухах листьев образуются бульбочки – воздушные луковицы, которые тоже используют для размножения. Листья лилий линейные, ланцетные или продолговато-эллиптические, очередные или мутовчатые, черешковые или сидячие, длиной от 2 до 20 см. Одиночные или собранные в количестве от 2 до 40 штук в зонтковидные или пирамидальные соцветия цветы лилии с воронковидным, колокольчатым, кубковидным или чалмовидным околоцветником, состоящим из 6 долей, окрашены в белый, розовый, красный, оранжевый, желтый, сиреневый цвета и часто по внутренней стороне покрыты полосками, точками, крапинками или пятнышками. Плод лилии – трехгнездная коробочка с плоскими, неправильной треугольной формы коричневыми семенами, покрытыми пленчатой или бумажистой кожурой.

    Посадка и уход за лилиями в саду

    В культуре выращивают до 30 видов и множество гибридов и сортов лилии. Применяются лилии в озеленении и ландшафтном дизайне, в парфюмерной промышленности, а некоторые ее виды – в качестве лекарственных и пищевых растений.

    Как сажать лилии в открытый грунт

    Грунт для лилий

    При выборе места для выращивания лилий нужно руководствоваться агротехническими требованиями культуры. Лилиям необходима защита от сильного ветра, но при этом недопустим застой влажного воздуха, который может привести к развитию серой гнили. Поэтому очень важно, чтобы воздух циркулировал в цветнике свободно. Что касается освещения, то у каждого вида лилии свои требования: лилия белоснежная и Трубчатые гибриды нуждаются в хорошем освещении, Азиатские и ЛА-гибриды могут переносить без последствий легкую полутень, а Мартагон и Восточные гибриды требуют защиты от прямых солнечных лучей.

    То же касается и почвы: в своих предпочтениях к составу грунта лилии делятся на две группы. Лилии первой группы (королевская, Генри, кандидум, саранка и леопардовая) спокойно реагируют на некоторое количество в почве извести, а для лилий длинноцветковой, позолоченной, тигровой и канадской и их гибридов нежелательно наличие в грунте даже небольшого ее количества. Непригодны для выращивания лилий песчаные, глинистые и водонепроницаемые грунты, а также затопляемые участки. Оптимальны для этой культуры плодородные, хорошо дренированные, рыхлые и увлажненные гумусные почвы. Имейте в виду, что на одном месте лилии растут несколько лет, поэтому правильный выбор участка имеет большое значение.

    Когда сажать лилии

    Сажать лилии можно в течение всего сезона, однако не в любом случае вас ждет успех. Рекомендаций по срокам посадки цветов существует много, и у каждого советчика есть свои резоны. Одни считают, что лучше всего сажать лилии ранней весной, другие советуют подождать с посадкой до начала мая, когда останутся в прошлом все заморозки, но большая часть специалистов подтверждает мнение, что лучшее сажать лилии во временной промежуток между первыми числами сентября и началом октября. До начала настоящих заморозков луковицы успеют развить корневую систему, которая поможет цветам следующей весной хорошо перенести возвратные заморозки. Если же сразу после осенней посадки наступит сильное похолодание, вы просто раньше укроете участок на зиму.

    Сроки посадки зависят и от разновидности лилий, которые вы собираетесь выращивать. Раньше всего осенью сажают белые лилии, у которых самый короткий период покоя. После кандидум можно приступить к посадке кавказских лилий, а после них и североамериканских. А вот такие осеннецветущие лилии, как тибетская и тигровая, а также Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды лучше действительно сажать весной после того, как прогреется почва. Во всяком случае, в средней полосе.

    Посадка лилий весной

    Главным недостатком весенней посадки лилий является то, что в дальнейшем эти растения почти не дают деток, в то время как каждая из лилий, высаженных в осеннюю пору, образует до 10 дочерних луковиц.

    Выращивание лилий из луковиц в саду

    Когда земля оттает настолько, что с ней можно будет работать, перекопайте ее на глубину 35-40 см, обогатив перегноем (5-10 кг на м²) и калийно-фосфорными удобрениями (50 г сульфата калия и 100 г суперфосфата на ту же единицу площади). Кроме того, в тяжелую почву на 1 м² добавляют по ведру торфа и песка, а в слишком легкую – только по ведру торфа. Для видов и сортов лилии, которые не переносят повышенной кислотности, в почву добавляют мел, известняк или древесную золу в количестве 200-500 г на м². Для Восточных гибридов, предпочитающих почву слабокислой реакции, на месте посадки сначала устраивают хороший дренаж, который засыпают почвенной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли, торфа и перегноя, предварительно обеззараженной крепким раствором перманганата калия, а потом в смесь вносят удобрения и хорошо ее перемешивают. Если почва на участке сухая, ее перед посадкой увлажняют.

    Посадочный материал протравливают 20 минут в двухпроцентном растворе Фундазола или в растворе 1 столовой ложки Карбофоса в 10 л воды. Некоторые предпочитают в качестве дезинфицирующего средства раствор 5 г перманганата калия в 10 л воды, но обрабатывают луковицы в этом средстве не менее получаса. После протравки луковицы просушивают в тени и высаживают в грунт. Глубина посадки зависит от состава грунта, размера луковицы, ожидаемой высоты взрослых растений и от особенностей вида или сорта, проявляющихся при окоренении. Например, стеблекорневые луковицы сажают на глубину не менее 25 см, а луковицам с настоящими корнями достаточно заглубления на 12-15 см. На дно каждой лунки помещают слой крупнозернистого песка, укладывают на него луковицу донцем вниз, расправляют ее корни, полностью засыпают песком, а остаток пространства в лунке заполняют почвой. Глубина посадки и расстояние между растениями должны быть примерно такими:

    • крупные луковицы низкорослых сортов заглубляют на 10-12, а мелкие – на 7-8 см, оставляя расстояние между растениями 15-20 см;
    • крупные луковицы среднерослых сортов размещают на глубине 12-15, а мелкие – 8-10 см, сохраняя дистанцию между растениями 20-25 см;
    • крупные луковицы высокорослых сортов и гибридов погружают на глубину 15-20, а мелкие – 10-12 см при соблюдении дистанции между ними 25-30 см.

    Это приблизительная схема. В целом формула посадки луковичных растений выглядит так: над высаженной луковицей должен быть слой земли, равный двум ее диаметрам. При посадке в тяжелый грунт глубина заделки может быть на пару сантиметров меньше, а при посадке в легкий – на такую же величину больше.

    Посадки поливают и впоследствии мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см. Не подходят эти материалы для белоснежной лилии, Трубчатых гибридов и лилий     Мартагон, поскольку эта органика повышает кислотность почвы. Участок с этими лилиями мульчируют листовым перегноем с золой.

    Посадка лилий осенью

    Посадка лилий осенью в регионах с суровым климатом может осуществляться в конце августа или начале сентября, в средней полосе – в сентябре или начале октября, а на юге – в октябре-ноябре. Посадочный материал готовят точно так же, как и для весенней посадки. Если у ваших луковиц слишком длинные корни, укоротите их до 5-10 см. Луковицы должны быть крепкими, плотными, без гнилых чешуек и следов плесени. Если некоторые из них несколько суховаты, замочите их на время в воде или оберните влажной тканью. В остальном посадка луковиц лилий под зиму ничем не отличается от весенней процедуры.

    Уход за лилиями в саду

    Как ухаживать за лилиями

    Уход за лилиями включает в себя поливы, подкормки, удаление увядших цветков и подготовку к зимовке. На одном месте лилии растут 3-5 лет, а потом луковицы обрастают детками, и их нужно выкапывать, отделять и рассаживать. В первый год после посадки профессионалы советуют удалять часть появившихся бутонов, чтобы растение накапливало силы для полноценного цветения в следующем сезоне. Стебли некоторых сортов лилий требуют подвязки к опоре, иначе они могут сломаться от ветра.

    Выращивание и уход за лилиями в саду

    Приемы ухода за разными видами лилий, конечно, различаются по степени сложности, но в целом это культура неприхотлива и некапризна.

    Полив лилий

    Поливать лилии начинают ранней весной, но особенно важно, чтобы почва получала достаточно влаги в жаркую и сухую погоду. На протяжении всего периода вегетации лилиям нужна умеренная влажность грунта, но в первой половине лета – в период активного роста и цветения, когда луковицы накапливают питательные вещества для зимовки – полив для растений особенно важен. Полив осуществляют нехолодной водой под корень, ранним утром или днем, а после увлажнения желательно разрыхлить почву вокруг растений и удалить сорняки. Если вы хотите, чтобы влага в земле сохранялась дольше, а сорняков было не так много, замульчируйте поверхность цветника подходящими растениям органическими материалами. При поливе участка с лилиями нужно соблюдать два правила:

    • не позволять воде застаиваться в корнях;
    • не позволять грунту сильно пересыхать.

    В период затяжных дождей в начале-середине осени участок с Восточными гибридами накрывают пленкой и снимают ее только в сухую погоду. Делают это для того, чтобы луковицы этой разновидности зимовали в сухой почве.

    Подкормка лилий

    Первый раз лилии подкармливают еще по снегу, до появления побегов, комплексным минеральным удобрением, например, Нитроаммофоской, из расчета 30 г/м². Вторая подкормка тем же удобрением и в тех же количествах проводится в период бутонизации, а после цветения лилии нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях, которые ускорят вызревание луковиц. Вносят их в виде 10 г суперфосфата и 20 г сульфата кальция на 1 м². Хорошо отзываются лилии на подкормки вытяжкой из золы (100 г золы на 10 л воды), но проще просто посыпать золой поверхность участка.

    Лилия после цветения

    Когда выкапывать лилии

    Когда лилии долго растут на одном месте, они образуют гнезда: вокруг материнской луковицы нарастает множество деток, которым недостает питания и пространства, и они от этого начинают болеть. Поэтому один раз в 3-4 года лилии нужно выкапывать, луковицы разделять и пересаживать. Делать это лучше всего осенью, когда лилии после цветения набираются сил и запаса питательных веществ на зиму. Быстро размножающиеся Азиатские и ЛА-гибриды пересаживают чаще, чем один раз в три года, а лилии Мартагон, ОТ-гибриды, Восточные и Трубчатые гибриды, луковицы которых обрастают детками значительно медленнее, можно размножать реже.

    Пересадка лилий

    Пересадку лилий осуществляют в те же сроки, что и осеннюю посадку. Наземную часть лилии обрезают, луковицы выкапывают, осматривают, удаляют мертвые чешуи и корни, отделяют деток, промывают луковицы под проточной водой и подвергают стерилизации в растворе Фундазола, Карбофоса или перманганата калия (об этом мы писали в подпункте о весенней посадке лилий). У обсушенных в тени луковиц укорачивают корни до 5-10 см, а затем высаживают луковицы в грунт, как уже было описано.

    Как хранить луковицы зимой

    Если вы решили сажать лилий весной, подготовьте выкопанные луковицы к хранению:

    • обрежьте стебли на высоте 5 см и укоротите корешки;
    • рассортируйте луковицы по размерам, удалите больные и гнилые, а здоровые промойте в проточной воде и просушите вдали от солнечных лучей.

    Хранят луковицы в овощном ящике холодильника, сложив их предварительно в пакеты с влажным мхом или торфом. Однако следует знать, что одновременно с луковицами лилий нельзя держать в холодильнике яблоки, поскольку эти плоды выделяют этилен, негативно воздействующий на посадочный материал лилий.

    Можно поместить луковицы на хранение в подвал или погреб, в котором всю зиму поддерживается низкая, но плюсовая температура. Время от времени луковицы следует пересматривать и удалять подгнившие или заплесневевшие. Однако при хранении в таких условиях существует вероятность, что луковицы начнут расти преждевременно.

    Пересадка и размножение лилией в саду

    Если условия хранения были нарушены и луковицы тронулись в рост, их высаживают в горшок с почвой и помещают в светлое прохладное помещение, где они будут храниться до весенней посадки в открытый грунт, однако в текущем году эти лилии цвести не будут.

    Существует рискованный и нечасто применяемый способ сохранить посадочный материал до весны. Используют его только для морозостойких видов и сортов: луковицы складывают в картонные коробки, которые оборачивают дышащим материалом и помещают во время оттепели как можно глубже под снег в то место, где весной во время таяния снега не будет скапливаться вода.

    Размножение лилий

    Размножают лилии семенным способом, делением гнезд (этот способ мы уже описали), бульбочками, чешуями, а также стеблевыми и листовыми черенками.

    Семенной способ размножения лилий

    Из семян лилий можно получить много здорового посадочного материала, однако при этом способе размножения сортовые качества сохраняют лишь некоторые лилии, в том числе и часть специально обработанных американских сортов. В основном же сеянцы не наследуют признаков материнского растения.

    Особенность размножения лилий семенами в том, что одни виды прорастают на поверхность почвы, а другие начинают формировать луковицы из семени непосредственно под землей. Виды с надземным типом прорастания сеют в феврале или марте, а те, что растут под землей – сразу после сбора семян. Содержат посевы при температуре -1-2 ºC. Когда появляются густые всходы, их пикируют. Полив рассады следует осуществлять осторожно, чтобы сеянцы не полегли. В середине весны ящики с посевами выносят в парники, а во второй половине мая сеянцы высаживают в открытый грунт.

    Размножение лилий бульбочками

    У некоторых видов лилий (красной, тигровой, Сарджент, бесчисленнолистной и их гибридов) в пазухах листьев в конце цветения образуются так называемые бульбочки, или воздушные луковички. После того, как они осыплются, их собирают, высаживают в открытый грунт в бороздки глубиной 2-3 см, расположенные на расстоянии 20-25 см друг от друга. Расстояние между бульбами в ряду – 5-6 см. Если осень будет теплой и долгой, то всходы могут появиться еще в текущем году. На третий год после посадки лилии из бульбочек формируют уже достаточно крупные луковицы, которые можно высаживать на постоянное место.

    Размножение лилий чешуями

    Некоторые лилии могут размножаться луковичными чешуями, что дает возможность получить от одной луковицы от 20 до 50 растений. Однако широкого распространения этот способ пока не получил.

    Болезни и вредители лилий и борьба с ними

    Заготавливают чешуи весной, летом или осенью, но осуществлять размножение предпочтительно в осеннее время. Извлеченную из земли луковицу разбирают на чешуи. Поскольку на чешуях могут быть возбудители заболеваний, их на некоторое время помещают в полиэтиленовый пакет с порошковым фунгицидом или промывают в розовом растворе марганцовки, просушивают, а потом заглубляют в уложенную в ящик питательную почвенную смесь на 2/3 высоты, а сверху присыпают песком. Всходов можно ожидать через 6-8 недель. Со временем на чешуях развиваются маленькие луковички, и тогда чешуи отделяют, а луковицы доращивают до нужного размера.

    Размножение лилий черенками

    Такие лилии, как белую, тигровую и королевскую, по причине слишком медленного развития их луковиц, лучше размножать черенками. Для этого вам понадобится ящик, заполненный смесью перегноя, песка и торфяной крошки, в которую вы посадите под наклоном лист лилии, оторванный или срезанный с пяточкой, или отрезок стебля со спящей почкой. При использовании в качестве черенка отделенного от луковицы целого стебля его укладывают горизонтально в канавку глубиной до 15 см, оставив верхушку над поверхностью, а канавку засыпают. После посадки субстрат увлажняют. Через месяц в пазухах сформируются луковицы, а у стебля появятся корни. Луковички после созревания отделяют и высаживают для доращивания. Держат ящик с черенками в теплом, светлом месте.

    Болезни и вредители лилий

    Болезни лилий

    Лилии поражает множество болезней, но чаще всего они страдают от фузариоза, серой и склероциальной гнили, ржавчины и пенициллеза.

    Заражение фузариозом происходит в основном в местах механического повреждения корней, а затем возбудители по сосудистой системе поднимаются в наземные органы. Переносятся грибки, вызывающие заболевание, нематодами и некоторыми грызунами. У пораженных растений гниют корни, донца, центральная и наружная части луковицы и основание стебля. В борьбе с фузариозом рекомендуется дезинфекция почвы формалином. Больные растения лучше уничтожить, а остальные обработать Раствором Фундазола, Эупарена, Топсина-М или Бавистина.

    Серая гниль, или ботритис может поразить любую часть растения. Признаками заболевания являются круглые коричневые пятна с красноватым ободком, которые, увеличиваясь, сливаются друг с другом и покрываются серым налетом. Против серой гнили применяют те же химикаты, что и при фузариозе, однако достичь положительного результата в обоих случаях нелегко. Рекомендуется перед посадкой обязательно протравливать луковицы.

    Склероциальная гниль покрывает луковицы лилии белым мицелием с черными склероциями. Болезнь носит очаговый характер и прогрессирует при повышенной кислотности и влажности почвы. Чтобы предотвратить поражение лилий склероциальной гнилью, сажайте луковицы не слишком близко друг к другу. Найдите для лилий участок с нейтральной или слабокислой почвой. Если вы обнаружили, что ваши цветы поразило это заболевание, не выращивайте на этом месте лилии как минимум пять лет, а очаги засыпьте золой или хлорной известью и сократите на время полив здоровых растений. Не допускайте механического повреждения посадочного материала и не забудьте протравить его перед посадкой.

    Ржавчина проявляется на листьях лилии мелкими бесцветными пятнами, которые постепенно увеличиваются в размерах и становятся желтыми. Со временем на стеблях появляются темно-коричневые пустулы. В них развиваются споры, которые весной будут заражать молодые растения. При слабом поражении ржавчиной больные листья собирают и уничтожают. Эффективны против болезни частые подкормки калийно-фосфорными удобрениями и опрыскивания растворами Цинеба, Дитана, Купрозана и коллоидной серы с добавлением жидкого мыла.

    Как сажать и выращивать лилии в саду

    Пенициллез – широко распространенное опасное заболевание, покрывающее гниющие цветки и луковицы зеленым налетом. Чтобы избежать заражения, посадочный маткриал протравливают раствором ТМТД, берегут от механических повреждений, а заболевшие растения опрыскивают раствором Цинеба.

    Кроме грибковых заболеваний, лилии страдают от вирусных инфекций, распространяемых внутриклеточными паразитами. Сложность в том, что против вирусов пока лекарства не придумали, поэтому больные лилии необходимо удалять и сжигать. В профилактических целях рекомендуется соблюдать агротехнику культуры, протравливать посадочный материал и своевременно уничтожать сорняки и сосущих вредителей, которые являются основными переносчиками вирусных инфекций.

    Вредители лилий

    Зарегистрировано более десяти различных вредителей, паразитирующих на лилиях. Среди них лилейная муха, щелкуны, галловые и стеблевые нематоды, луковая журчалка, трипсы, корневой луковый клещ, луковый листоед, лиловатая совка и тли – оранжерейная и лилейная. Однако поговорим о тех, которые встречаются на лилиях чаще других.

    Луковый листоед проделывает в листьях продолговато-округлые дыры или объедает листья по краям, а его личинки оставляют от листьев только скелет. Чтобы на лилии не заводились листоеды, нужно вести регулярную борьбу с сорняками, а если жуки все-таки появились, их собирают вручную, а лилии опрыскивают настоями горькой полыни, опыляют Пиретрумом и обрабатывают в период роста личинок раствором Хлорофоса.

    Лиловатая, или картофельная совка опасна своими гусеницами, повреждающими побеги и выедающими стебли. В результате деятельности гусениц побеги увядают и обламываются. Отрождаются гусеницы в мае на сорняках, а в июне перемещаются на культурные растения. В борьбе с совками нужно уничтожать сорняки и убирать осенью с участка все растительные остатки.

    Корневой луковый клещ – мелкий светло-желтый вредитель длиной до 1,1 мм, живущий в почве и проникающий в луковицу через ранки или донце, замедляя рост и развитие растения. У зараженной клещами лилии отмирают и желтеют листья. Уничтожить клеща можно, полив растение под корень раствором Кельтана. В целях профилактики необходимо протравливать посадочный материал раствором Карбофоса, Кельтана или подвергать термической обработке в нагретой до 50 ºC воде в течение 5 минут.

    Луковая журчалка – муха с зеленым телом, отливающим металлом. Повреждают лилии ее безногие личинки, выедающие луковицу. Пораженные растения отстают в росте и даже могут погибнуть. В период яйцекладки нужно обработать лилии по листьям тридцатипроцентным Карбофосом, а личинок поливают настоем золы (полкило золы на 10 л воды), расходуя на каждое растение по 5 л настоя.

    Виды и сорта лилий

    В культуре выращивают около 30 видов лилий, но все же чаще в садах, парках и скверах можно встретить сортовые и гибридные растения. Международная классификация делит эти сорта и гибриды на 9 групп.

    I группа. Азиатские гибриды. К ним относятся растения, которые получились от лилий поникающей, тигровой, луковиценосной, Давида, одноцветной, Максимовича, приятной, карликовой, а также от межвидовых гибридов – лилий голландской и пятнистой. Входят в группу также гибриды Арлекин, Гольден Чейлис, Коронадо, Скиннера, Тейлора, Пальмера и Байяма.

    Условия выращивания лилий в саду, виды и сорта

    Азиатские гибриды обладают устойчивостью к неблагоприятным факторам, зимостойкостью, теневыносливостью, но плохо растут на известковых грунтах. Эти растения можно размножать бульбочками. Зацветают Азиаты в начале июля, раньше других лилий. Окраска шестилепестных цветков этих гибридов может быть желтой, белой, розовой, кремовой, оранжевой, красной, темно-бордовой, почти черной, двух- и даже трехцветной. Форма направленных вверх, вниз или в сторону цветков диаметром от 8 до 20 см чаще всего чалмовидная или чашевидная. Есть в группе несколько сортов с махровыми цветками: с желтыми – Фата Моргана, с розовыми – Афродита, с оранжевыми – Дабл Виски. В высоту Азиатские гибриды достигают от 50 до 150 см. Единственный недостаток этих растений – отсутствие аромата. Среди самых популярных можно выделить такие сорта:

    • с белыми цветками: Навона, Снежана;
    • с желтыми: Нова Сенто, Андромеда;
    • с розовыми: Офелия, Кьянти, Вивальди;
    • с красными: Болгария, Гран Парадизо;
    • с двухцветными: Лоллипоп, Мичуринская ода.

    II группа. Мартагон гибриды. К этой группе, в которой всего около 100 сортов, относят растения, происходящие от лилий кудреватой, или мартагон, медеоловидной, двурядной, Хансона и тсингтаутской. Входят в группу также гибриды Мархан, Бэкхаус и Пэйсли. Это высокорослые лилии с поникающими цветками чалмовидной формы разных, но неизменно нежных расцветок. Обладают гибриды Мартагон высокой морозостойкостью, декоративностью, устойчивостью к болезням (даже вирусным) и вредителям.

    III группа. Кандидум гибриды. В этой группе собраны садовые формы и гибриды лилий белоснежной, халцедонской, терракотовой и других европейских видов. Группа представлена небольшим количеством сортов, и все они имеют элегантные душистые цветки белого или желтого цвета, широковоронковидной или трубчатой формы. Эти гибриды светолюбивы, предпочитают почву щелочной реакции, не образуют стеблей, а их листья формируют прикорневую розетку. Недостатками этих растений можно считать то, что они плохо завязывают семена и обладают невысокой устойчивостью к грибковым инфекциям.

    IV группа. Американские гибриды. К ним относятся сорта, получившиеся от лилий Гумбольда, Боландера, Парри, Келлога, леопардовой, колумбийской и канадской. В эту группу, включающую в себя около 150 сортов, входят также Беллингамские гибриды и лилия Бербанка. Цветки у Американских гибридов яркие, разных окрасок и форм. Для нормального роста и развития им нужен слабокислый влажный грунт и хороший дренаж. Американцы предпочитают открытые солнечные участки и не любят пересадки. Одно из достоинств этих гибридов – высокая морозоустойчивость.

    V группа. Длинноцветковые гибриды, включающие в себя формы от лилий формозской, Формонлонги, Заливского и длинноцветковой. У растений этой группы ароматные цветки преимущественно белого цвета. Гибриды пятой группы отличаются теплолюбивостью, подходят для выгонки в домашних условиях, хорошо растут в горшечной культуре, однако подвержены вирусным болезням и в условиях средней полосы при выращивании в открытом грунте требуют укрытия на зиму.

    Виды и сорта садовых лилий, посадка и уход

    VI группа. Трубчатые гибриды, происходящие от разных азиатских видов (в том числе от лилии Генри), за исключением лилий красноватой, японской и прекрасной. По форме цветков эти сорта различаются на трубчатые (группа гибридов Голден Клерион, Блэк Дрэгон и Сульфур Куин), чашевидные (Нью Эра, Гвендолин Энли, группа Хартс Дезайр), поникающие (гибриды Крисмас Дэй, группа Голден Шоуэрс) и звездчатые (Мимоза Стар, Хавемейер, группа Санберст). Трубчатые гибриды отличаются морозостойкостью, не любят кислых грунтов, нормально развиваются на известковой почве, совсем не болеют вирусными болезнями и редко поражаются грибками.

    VII группа. Восточные гибриды объединили самые красивые и экзотические сорта восточноазиатских видов – лилий золотистой, японской, прекрасной, красноватой – и гибриды этих видов с лилией Генри. Цветки у этих растений могут быть трубчатые, кубковидные или плоские. Недостаток лилий седьмой группы в том, что они поражаются болезнями, в том числе и вирусными, не особо зимостойки, их непросто выращивать и размножать.

    VIII группа включает в себя гибриды, не попавшие ни в одну из описанных групп. Например, ЛА-гибриды, которые представляют собой производные сорта между Длинноцветковыми и Азиатскими лилиями. Они замечательно подходят для круглогодичной выгонки в домашних условиях, зимостойки, устойчивы к грибкам. Окраска их более крупных, чем у Азиатов, цветков поражает разнообразием: от белого до темно-бордового цвета. Самыми известными являются сорта Ройял Делайт с желтыми цветками, Самур с бело-розовыми цветками, Родэо с розовыми, Бестселлер с абрикосовыми и Аэробик с белыми цветками.

    Замечательным достижением селекционеров являются ОТ- или ОР-гибриды, которые называют ОРИЕНпетами. Получены эти сорта при скрещивании Восточных и Трубчатых гибридов и отличаются цветками диаметром до 25 см воронковидной или чашевидной формы красного, розового, белого, желтого, оранжевого, красного цвета или многоцветной расцветки. Пока их выращивают только в оранжереях, но ведутся работы по выведению сортов для открытого грунта. Эти гибриды с длинными и мощными стеблями прекрасно стоят в срезке.

    LO-гибриды были получены от скрещивания гибридов Восточных и Длинноцветковых. Их цветки воронковидной или короткотрубчатой формы белой, густо-розовой или бело-розовой окраски обладают приятным запахом.

    ОА-гибриды – новая группа, полученная от скрещивания Азиатских и Восточных гибридов. LP-гибриды, или ОНГИпеты, были выведены в Канаде при скрещивании длинноцветковой гибридной лилии и Трубчатых гибридов и отличаются морозостойкостью и устойчивостью к болезням. АА-гибриды – группа, образованная от скрещения Олеанских лилий и Азиатских гибридов. Эти растения обладают сильным и приятным ароматом, высокой морозостойкостью, устойчивостью к фузариозу и серой гнили.

    IX группа лилий объединяет все выращиваемые в культуре видовые лилии и их разновидности.

    Для сливных ям бактерии: Бактерии в выгребную яму — разновидности, принцип работы, применение, руководство как выбрать, где купить и цена

    Бактерии для септиков и выгребных ям ,что лучше? — Инжи.ру

     Всем жителям частных домов, в которых нет возможности присоединиться к центральной канализации, близки трудности в обеспечении функционирования септиков и проблемы, с которыми постоянно приходится бороться. Это и неприятный запах, и быстрое заполнение резервуара и трудности в его очистке. Именно в подобных случаях на помощь приходят бактерии для септиков и выгребных ям.

    Всем у кого есть частная канализация будет полезным ознакомиться с информацией о бактериях для септиков и выгребных ям. Если сами по себе эти приспособления просто места для скопления отходов, то после добавления в них бактерий они становятся баками для переработки стоков.

    Механизм работы бактерий

    В некоторой мере проблему зловония и быстрого заполнения септика можно устранить периодической ее очисткой. Но даже если откачать все отходы по максимуму остатки все равно будут излучать вонь.

    бактерии для септика

    Может выбрать хлорку?

    Очень активно применяется практика применения сухой хлорки. И в самом деле, она на короткий период дает нужный эффект, но ее запах тоже не из самых приятных. Но это не самый большой недостаток в ее использовании. Дело в том, что хлорка уничтожает всю натуральную микрофлору частной канализации, тормозит естественный распад отходов. К тому же вся эта химия проникает в почву, таким образом, существенно загрязняя окружающую среду. Как видим вреда от ее применения намного больше, чем пользы.

    Отдаем предпочтение бактериям

    Наиболее действенный вариант избавления от неудобств, которые создают выгребные ямы или септики, взять на вооружение специализированные живые бактерии. Их задание – с большой скоростью перерабатывать фекалии и бытовые отходы. Создаются такие бактерии методом селекции микроорганизмов почвы, воздействие которых заключается в распаде практически любых органических отходов и некоторых неорганических, с дополнением их специальными ферментами.

    В подходящих условиях при температуре превышающей +15 градусов начинается активное размножение бактерий. Их образовавшиеся колонии весьма быстро занимаются переработкой фекалий. Эффект будет виден уже через 4-5 дней: стоковая жидкость становится светлее, запах не такой резкий, уменьшается объем отходов.

    Виды бактерий, их плюсы и минусы

    На сегодняшний день на рынке существует 3 разновидности бактерий для септиков и выгребных ям: анаэробные и аэробные бактерии, а также биоактиваторы. Основное их отличие в условиях функционирования и в методике переработки стоков. Возможен вариант комбинированной очистки септика. Сначала его обрабатывают анаэробными, а потом дополнительно аэробными бактериями.

    Аэробные и анаэробные бактерии

    Рассмотрим более подробно каждый из видов бактерий и выясним, какие у них существуют преимущества и недостатки.

    Анаэробные бактерии

    Характерная особенность этого вида бактерий состоит в том, что им не надо наличия воздуха для того, чтобы жить и размножатся. Именно по этой причине их лучше не применять для открытых выгребных ям. Оптимальный вариант использования анаэробных микроорганизмов в закрытых септиках, в которых и осуществляется полный цикл подачи – переработки — отвода жидких стоков.

    В процессе переработки органические отходы превращаются в твердые остатки, которые оседают на дно, и жидкость, которой можно поливать огород. Через некоторое время, когда твердых осадков накопится немалое количество, их откачивают с помощью специальной ассенизаторской машины.

    Все анаэробные бактерии в независимости от торговой марки имеют общие негативные качества:

    • С течением времени, когда численность бактерий сильно возрастет, вероятней всего начнет вырабатываться метан – газ, имеющий весьма нехороший запах.
    • Они не в силах очистить стоки полностью. Максимум, на который они способны – это 65%. 35% же не перерабатываются вовсе.
    • Первичный отдел септика, в котором оседают твердые остатки, нужно постоянно чистить.
    • Осадок необходимо утилизировать.

    Аэробные бактерии

    Не могут осуществлять полноценное функционирование без кислорода. Этот вариант бактерий оптимально подойдет для выгребной ямы открытого типа. Для переработки бактериями отходов в канализационной системе, надо создать специальные условия. Нужен компрессор для подачи кислорода в камеру септика, в которой функционируют микроорганизмы.

    Во время переработки бактериями стоков происходит отделение углекислого газа, что провоцирует поднятие температуры в камере септика на 3-5 градусов. В резервуаре хоть и тепло, но неприятный запах отсутствует. И к тому же, аэробные бактерии способны переработать фекалии полностью, на все 100%. Осадок, который остается в результате переработки, также откачивается наружу, но его вполне можно применять как удобрение. Он полностью безопасен, поэтому нет необходимости ожидать пока он перепреет. Чаще всего огородники помещают его в компостные ямы, соединят с соломой, травой, навозом, и только тогда удобряю грунт на своем огороде.

    Основные характеристики аэробных бактерий:

    • Высокий уровень очистки стоков, при котором нет необходимости проводить дополнительную очистку или переработку.
    • Твердый осадок можно применять как удобрение для грунта на огороде или в саду, он представлен илом, отличающимся чистотой для окружающей среды.
    • Количество осадка очень малое.
    • Отсутствует зловоние, при переработке стоков не выделяется метан.
    • Поскольку ил образуется медленными темпами, то нет необходимости часто очищать септик.

    Биоактиваторы

    Этот тип очистителей для септиков и выгребных ям представляет собой сочетание бактерий и ферментов. Биоактиваторы применяют, если нужно достигнуть какой-то конкретной цели. Их подразделяют на:

    • Универсальные. Подходящие для любых септиков и выгребных ям.
    • Специализированные. Созданные для необходимой цели.

    Их главное задание не переработка фекалий на постоянной основе, а периодическое обновления существующих бактерий, устранение загрязнений резервуара, очистка от патологических организмов и тому подобное.

    биоактиватор для септика

    В сущности, биоактиваторы – это санитары, которых применяют, чтобы восстановить эффективное функционирование бактериальных колоний.

    Можно выделить такие разновидности биоактиваторов:

    • Стартовые. Их применяют для того чтобы восстановить бактериальный состав после зимнего периода или если канализация долго не использовалась.
    • Усиленные. Их задача – очистить чересчур загрязненные ямы. Запуск таких биоактиваторов возможен на срок до 3 недель. После этого используются анаэробные или аэробные бактерии.
    • Специализированные. Применяют, чтобы очистить септик от твердых отходов и неорганики. Они очень живучие и способны переработать туалетную бумагу, ткань, картон, даже моющие средства не способны их убить.

    Как правильно подобрать средство для очистки септика

    Выбирая оптимальное средство для очищения септика или выгребной ямы, следует помнить, что наилучшим вариантом будет применение биопрепарата, способного минимизировать количество твердых отходов. Именно в таком случае вам придется очищать канализацию намного реже и лишний раз не растрачивать бюджет семьи. Ведь каждый раз вызывать машину достаточно дорого.

    очистка септика бактериями

    Если время от времени применять биопрепарат, при этом выбирая его корректно, можно очищать септик не каждый год, а через каждые 2 года. Как видим, сэкономить можно немало.

    Если вы подбираете очистительное средство для дачного туалета, тогда лучшим решением будет купить бактерии в таблетированной форме, которые разработаны специально для выгребных ям на даче. Таблетки с высокой скоростью перерабатывают бумагу и стоки, они превращают фекалии в экологически чистые жидкость и твердые осадки.

    Полученные в результате переработки отходы позже можно применять как удобрение. 1 таблетки будет достаточно, чтобы переработать в среднем кубический метр фекальных масс.

    Дополнительная классификация

    Также, выбирая средство для очистки канализации, обязательно смотрите, кто производит эту продукцию. Условно все препараты можно отсортировать на 3 группы соответственно их разработчикам.

    К первой группе можно отнести средства от известных во всем мире производителей. Подобные биопрепараты выпускают на предприятиях с самым новейшим современным оборудованием, за процессом производства следят лучшие специалисты в этой отрасли. Среди стран производителей США, Канада, Великобритания. Немаловажно, что качество средств, которые реализуются в нашей стране ничем не хуже, чем для жителей стран производителей.

    Ко второй группе производителей относятся компании, которые приобретают лицензию у производителей первой группы. Как правило, препараты, которые они выпускают, отличаются качеством, но попадаются и не столь хорошие, как хотелось бы.

    Третья группа – однозначные фальшивки. Иногда, даже зарегистрированные фирмы, а преимущественно конечно неофициальные компании, покупают препарат высшего качества, добывают из него бактерии и занимаются их размножением в условиях далеких от требуемых. Но бывают истории и похуже. Потребителю, вместо бактерий могут подсунуть мел, стиральный порошок либо что-то в этом роде, в общем, средство совершенно далекое от биопрепарата для очистки септиков и выгребных ям.

    Поэтому будьте очень бдительны, и проверяйте наличие у продавцов сертификатов качества товара.

    Правила для получения максимального эффекта от бактерий

    Если вы приобрели биобактерии для очищения канализации и хотите, чтобы их работа была максимально продуктивной, но при этом затраты препарата минимальными, то необходимо четко придерживаться рекомендованных инструкцией правил.

    Если в резервуаре будет недоставать жидкости, то такую среду нельзя считать благоприятной для роста и распространения бактерий. Высокий уровень влажности – неотъемлемый атрибут эффективного функционирования бактерий.

    Что нужно знать

    Перед тем, как применить биопрепарат, нужно подготовить его согласно рекомендациям, обозначенным в инструкции. Если биопрепарат в виде жидкости, то его нужно всего лишь взболтать. Если же средство гранулированное, или порошкообразное, то подготавливать его нужно заранее.

    Подготовка несложная и не требует никаких специальных знаний или умений, поэтому несложно выполнить ее самостоятельно. Порошкообразный вариант или в таблетированой форме необходимо разбавить водой. После чего приготовленное средство выливается в унитаз или выгребную яму. Подготовку выполнять обязательно. Иначе не удивляйтесь, что эффект далек от того что вы ожидали, если вы засыпали или залили неподготовленный биопрепарат.

    подготовка биоактиватора для септика

    При нерегулярном пользовании канализацией, эффективность функционирования биопрепаратов может снижаться. Чтобы бактерии размножались, и поддерживалась их работа, им постоянно нужны новые стоки. А если отходы не попадают в яму, то количество бактерий уменьшается, есть риск, что они вовсе погибнут. Следите, чтобы не было более длительного перерыва в работе канализации, чем 2 недели. Если такое все ж произошло, тогда потребуется воспользоваться препаратом еще раз.

    Оптимальный вариант превышения количества жидкости над твердыми частицами 2 см. Если расстояние меньше, то в канализационный резервуар необходимо добавить недостающий объем воды, чтобы бактерии могли полноценно выполнять свою задачу.

    О чем нельзя забывать

    Также результативность работы биопрепаратов будет намного ниже, желаемого уровня, если в канализацию стекает бытовая химия, одна составляющих которой – хлор. Если вы все ж активно пользуетесь хлорсодержащими средствами, то препарат для очистки септика должен быть соответствующим. Бактерии должны быть такими, чтобы выживать даже в агрессивной среде. Еще как вариант, можно пользоваться, бытовыми средствами без вредных добавок.

    Угнетающе действует на очищающие препараты для канализационных систем наличие в стоках фильтрующих веществ для воды, например, марганца, или антибиотика. Если в канализацию попали названные средства, то функционирование и жизнь бактерий с ними не совместима.

    Если в канализацию каким-то образом все ж проникла разрушительная для бактерий субстанция, то нужно влить в резервуар достаточный объем воды, и опять применить препарат, соблюдая рекомендации в инструкции.

    В случае постоянного проникновения в канализационную систему жира на ней создается плотная пленка. Ее устранить поможет специальное средство «Антижир». Но легче не допустить попадание жировых частиц, установив на раковине так называемый жироулавливатель.

    По любому, прежде чем применять очищающее вещество, разберитесь, нужен ли вам именно этот препарат или какой-то другой. Также ознакомьтесь с подробной инструкцию по его использованию и непременно следуйте ее указаниям.

    Топ-5 бактерий для септиков и выгребных ям

    Проанализировав предложения средств для очистки септиков и выгребных ям на рынке и отзывы пользователей о них можно выделить 5 биопрепаратов, которые заслуживают звание лучших.

    Концентрированная суспензия Бионекс Септик Трит

    Препарат состоит из 8 отдельных аэробных и анаэробных бактерий. В процессе работы средства не происходит выделение газов имеющих плохой запах, отходы не перегнивают. Бактерии, составляющие Бионекс, не погибают под воздействием агрессивной среды. То есть продолжают функционировать даже после контакта с бытовой химией. Если использовать биопрепарат постоянно, то бактерии заселяют всю поверхность канализации, как бы создавая защитную пленку. Происходит не только устранение загрязнений, которые уже присутствуют, а предотвращение появления новых.

    Бионекс

    Для того чтобы добиться наилучшей результативности препарата, необходимо использовать его ежедневно, соблюдая рекомендации и дозировку, указанные в инструкции. Перед применением средство необходимо развести его с отстоянной водой и потом дать раствору постоять на протяжении суток.

    Биопрепарат «Водограй»

    В состав средства входят живые аэробные микроорганизмы в высушенном состоянии. Если правильно выполнять рекомендации по применению препарата, то под его воздействием прекрасно перерабатываются фекалии, жировые отложения, туалетная бумага и другие органические отходы.

    Биопрепарат Водограй

    После использования средства в твердом состоянии остается лишь 4% отходов. Благодаря этому яму или септик необходимо чистить крайне редко. Применение биопрепарата не позволяет отлаживаться илу, растворяет жировую пленку.

    Если вы применяете бактерии первый раз, то необходимо каждый месяц обновлять их наличие, чтобы фекалии и бытовые отходы перерабатывались как можно быстрее. Информация о длительность использования и дозировке повторного применения указана в инструкции.

    Атмосбио

    Это средство относится к ограниченному числу препаратов, которые не требуют предварительной активации. Нужно всего лишь засыпать пачку средства в унитаз, несколько раз смыть его и примерно спустя 6-8 часов бактерии начнут свое функционирование. В состав препарата входят энзимы и грунтовые микроорганизмы. Благодаря такому сочетанию отходы быстро перерабатываются. Если среда неблагоприятная для существования бактерий, то они не уничтожаются, а адаптируются, на определенное время, затормаживая свои процессы жизнедеятельности.

    Атмосбио

    Препарат отлично устраняет корки, осадок на дне и жировую пленку. Видимый эффект действия средства появляется примерно спустя 14 дней.

    В упаковке содержится 24 пакетика средства. Препарат необходимо использовать в расчете 1 пакетик на неделю. В результате, полноценно колония бактерий образуется и начнет работать спустя 60 дней.

    Санекс

    Это мощнейший биопрепарат, действие которого направлено на разложение не только фекалий и других органических отходов, а и на остатки неорганической природы, жиры и тому подобное. Производится и разрабатывается Санекс канадской компанией.

    Применять его можно для очистки каких угодно септиков и выгребных ям. После его работы практически не остается твердых остатков. Их количество составляет всего 3%. Стограммовой упаковки средства будет достаточно, чтобы поддерживать функционирование микроорганизмов на протяжении года при начале использования и на период 1,5 года при повторном применении.

    Санекс прекрасно справляется с возложенными на него задачами, как в летний, так и в зимний период. Только внимательно следите за тем, чтобы поверхность стоков не была сухой. Количество воды в резервуаре септика или выгребной яме должно хотя бы на 2 см превышать твердые отходы.

    Доктор Робик

    Это средство от российского производителя совмещает в себе 6 разновидностей бактерий, способных разлагать все органические отходы и некоторые неорганические, к примеру, ткань, бытовую химию. Противостоит созданию корочек на стенках канализации, не позволяет илу отлаживаться на дне. Количество твердых остатков после переработки не превышает показатель 3-4%. Через 2-3 дня после применения препарата исчезает зловоние, а примерно через 14 дней существенно снижается уровень стоков в септике или выгребной яме.

    Доктор Робик

    Средство Доктор Робик требует активации заранее. Количество бактерий нужно постоянно обновлять, в противном случае существующие микроорганизмы «впадают в спячку».

    Флакона с препаратом будет достаточно на год применения. Средство не работает в условиях отрицательных температур.

    Заключение

    Бактерии для септиков и выгребных ям выращивают искусственно в лабораторных условиях. Микроорганизмы способны перерабатывать стоковые отходы. На выходе получается жидкость, которую употребляют в виде удобрения для грунта и незначительное количество твердых остатков в виде илистых отложений.

    Анаэробным бактериям для их функционирования не нужен кислород, а аэробные наоборот без него погибают. Чаще всего для очистки канализации используют биоактиваторы – препараты, которые совмещают в себе наличие нескольких разновидностей бактерий.

    Для того чтобы очищающее средство работало с максимальной эффективностью, следите чтобы в канализацию не попадали агрессивные химические вещества, и чтобы в резервуаре септика или в яме было достаточное количество воды. Или же подбирайте средство, которое перерабатывает и неорганику и бытовую химию.

    Рассмотрим что такое бактерии для выгребных ям более подробно. Инструкция с фото и видео от ведущих специалистов.

    Многие люди предпочитают жить за городом, вдали от загазованного мегаполиса, рядом с природой, наслаждаясь чистым воздухом, пением птиц и прочими прелестями деревенской жизни. А вот деревенское отсутствие удобств в доме не привлекает, напротив, пугает и отталкивает человека, привыкшего к цивилизации.

    Виды препаратов для септиковВиды препаратов для септиковВиды препаратов для септиков

    В городе не надо думать об устройстве удобств, там в квартирах централизованная канализационная система, которой можно удобно пользоваться, не задумываясь, как все устроено и происходит. А вот хозяину загородного дома приходится об этом задуматься. Там приходится устраивать септики, выгребные ямы, потом следить за их работой, так как они требуют регулярного обслуживания. В общем, заботы и заботы. Но все будет легче, если разобраться в вопросе.

    Полезная информация! Яма, септик наполняются, неизбежен запах. Конечно, не очень приятный. Ассенизаторы, которых довольно часто приходится вызывать, откачивают содержимое. Надо сказать, что во время их работы и некоторое время после их отъезда запашок стоит еще тот. Наслаждение чистым воздухом испорчено.

    Для устранения запаха и для обеззараживания некоторые применяют хлорку или еще что-то химическое. Все эти препараты агрессивны, разъедают металл и даже бетон, в итоге септик выходит из строя, его надо менять. Лишние хлопоты и расходы, да еще какие! К счастью, есть абсолютно безвредный способ, дающий тот же результат и даже лучше. Это бактериальный метод очистки. Рассмотрим его.

    Принцип работы средств для выгребных ям

    Сточные водыСточные водыСточные воды

    При этом методе в стоки запускаются микроорганизмы. Они выращены в специальных лабораториях, являются не патогенными, то есть безвредными. Все, что попадает в септик или сливные ямы, от чего человеку надо избавиться — мыльный раствор, жир, фекалии и так далее — для них является пищей. Бактерии съедают все, остается только вода, причем она довольно чистая. Частично эта вода сама уходит в грунт, остатки откачиваются, но это уже не та неприятная работа, что проводится ассенизаторами в септике без бактерий.

    Эти микроорганизмы называются биоактиваторами для выгребных ям. До своего использования они спят в удобной таре. Попадая в воду или септик, они начинают бурный процесс жизнедеятельности, результат которого можно вскоре заметить по уменьшившемуся неприятному запаху.

    Полезная информация! За 4 часа запах может уменьшиться на 60%.

    Этот метод безвреден для всего живого и растений, в этом его огромный плюс. Безвреден он и для построек — будь то железо, пластик или бетон. Это тоже большое преимущество данного метода. Зимой, если в туалете холодно, этот метод неприемлем, живут бактерии только при плюсовой температуре от 4-х градусов. Верхний предел — 30 градусов.

    Анаэробные бактерии

    Это такие бактерии, которые спокойно живут в септике или выгребной яме, и им не требуется кислород. Им достаточно или нитратов, или сульфатов, или углерода.

    В результате их деятельности отходы бродят и опускаются на дно, сточные воды осветляются и делаются довольно чистыми.

    Аэробные бактерии для выгребных ям

    Эти бактерии без кислорода не могут, погибнут. Для их жизнедеятельности в септик необходимо компрессором подкачивать воздух. Колонии этих бактерий живут на щитах из ткани. Они тоже хорошо очищают стоки.

    В простейших септиках используются анаэробные бактерии. В сложных системах очистки обычно есть две ступени. На последней ступени происходит аэрация, в дело вступают аэробные микроорганизмы. Кроме того, в биопрепаратах содержатся ферменты. Они служат катализаторами для разложения органики.

    Эффективность биопрепаратов и формы выпуска

    Эффективность препарата зависит от концентрации бактерий в нем, форма выпуска не важно. Зависимость прямая, чем бактерий больше, тем лучше.

    На упаковке указывается, с каким объемом стоков может справиться данное средство. Это надо учитывать, т. к. если средства будет мало, микроорганизмы просто погибнут, не принеся никакой пользы. В разных средствах разное количество различных бактерий.

    Здесь опять таки связь прямая, чем больше разнообразие, тем лучше. Хорошим показателем для средства является малый итоговый показатель осадка.

    Выпускаются препараты в разных видах:
    • Это может быть жидкость;
    • Возможен порошок или гранулы;
    • Пакеты, которые саморастворятся в воде;
    • Кассеты с бактериями. Но это уже для очистных станций.

    Очищаем выгребные ямы — таблетки или порошок?

    Таблетированные препараты для септиковТаблетированные препараты для септиковТаблетированные препараты для септиков

    Препарат в виде таблетки стоит выбрать, если предполагается фекалии впоследствии использовать, как удобрение. Таким образом, выбор препарата зависит от дальнейшей судьбы фекалий, как собираются ими потом распорядиться. С помощью таблетки фекалии и туалетная бумага превращаются в жидкость без цвета и запаха. Бактерии остаются на дне илистой массы, которую и можно использовать, как удобрение. Одной таблетки хватает на кубический метр отходов.

    Полезная информация! Если очищенную воду собираются использовать для полива растений, надо брать порошок или жидкость. Получившаяся жидкость будет чистой на вид и без запаха, но это, конечно, вода, пригодная только для технических нужд, но никак не для человека или животных. В этом случае так же, как в предыдущем, на дне остается масса с бактериями, ее можно использовать, как удобрение для огорода и плодовых деревьев.

    Жидкий препарат можно использовать сразу же после покупки, только надо взболтать. Порошок или таблетки перед использованием надо подержать в чистой воде без хлорки, чтобы они проснулись. Одного литра жидкого биопрепарата обычно хватает на яму объемом 2000 литров. При выборе биоактиватора для выгребной ямы предпочесть следует тот, которому для работы требуется меньшее количество воды.

    Чем лучше очистить выгребную яму

    Надо смотреть, сколько твердых составляющих способны переработать бактерии. Чем лучше они это сделают, чем меньше останется осадок на дне, тем реже можно будет основательно чистить канализацию.

    Так же учитывается, живут ли в доме люди постоянно. Септик работает полноценно, если его подпитывают жильцы. Если хозяева приезжают на дачу изредка, лучше купить бактерии, активирующие работу системы очистки. К тому же надо учесть, какой именно септик присутствует — локальное сооружение или истинный септик.

    Что губительно для биобактерий

    Покупая биопрепараты, надо узнать, как можно больше о бактериях. Чего они боятся, какие условия для них непримиримы. Обидно, если микроорганизмы погибнут, а деньги пропадут зря. Правила надо узнать заранее и обязательно их выполнять.

    Следует знать, что уровень жидкости в септике должен быть хотя бы на 2 см выше, чем уровень твердого вещества. Бактерии не могут сосуществовать в среде с недостатком влаги. Это можно исправить, долив воды в септик. Канализация должна использоваться постоянно, так как бактериям необходима постоянная подпитка. Без этого, при неработающей канализации, они могут прожить не более, чем 2 недели, потом погибнут.

    Для бактерий очень опасен хлор и вещества его содержащие, например, порошки с антибактериальными добавками. Воду после стирки такими порошками нельзя лить в септик, если там работают бактерии. Так же губительно для бактерий попадание в септик лекарственных антибактериальных средств. Таким, например, является марганец. Такие средства могут содержаться в фильтрах для очистки воды.

    Другая химия — растворители для краски, перекись водорода, стоки с автомойки, кислоты — тоже не должна попадать в септик с бактериями. Полиэтилен и пластик не являются едой для бактерий. Если в яму каким-то образом попало нежелательное вещество, надо немедленно добавить воды и новых бактерий. Так же делают, если система долго не работала и ее надо восстановить. Для этих целей хорошо подойдет препарат с надписью «Start».

    Популярные препараты

    Биоактиваторы, снискавшие наибольшую популярность у пользователей, следующие:
    • Препарат Санэкс. Он представляет собой порошок коричневого цвета.Пригоден для септиков и для выгребных ям. Положительно действует на трубы. Отходы преобразуются в воду, годную для полива. Одной упаковки препарата хватает на 14 месяцев.
    • «Микропан выгребная яма». Это препарат в основном для дачников.Выпускают его в таблетках, одна таблетка на кубометр отходов. Воду и ил после этого препарата используют, как удобрение. Для маленьких дачных туалетов выпускается «Микропан туалет ведро», он бывает в жидком виде и гранулами. Поллмтра препарата хватит на 3 месяца.
    • Препарат Атмосбио. Это порошок, в упаковке 24 дозы. Одна доза на неделю. Нельзя допускать высыхания препарата,
    • Сухой препарат ROEBIC. Это отличное решения для любого вида септиков и выгребных ям. Пакет предназначен на 5 кубометров отходов.

    Лучшие бактерии для выгребных ям и септиков. Как использовать бактерии для септиков и выгребных ям?

    Держателям частных домов и садовых участков ежегодно приходится сталкиваться с такой проблемой, как очистка туалета или септика. Чаще всего прибегают к услугам ассенизатора, но в настоящее время существуют более простые способы решения этой задачи. Один из вариантов, который становится все популярнее, – бактерии для выгребных ям и септиков. Они расщепляют и преобразуют отходы в простые вещества: воду, углекислый газ и минеральные вещества.

    Зачем нужны бактерии

    Выгребные ямы доставляют очень много неудобств, среди которых мухи и весьма характерный запах. К тому же периодически они наполняются, и их нужно чистить. Данная процедура приятных эмоций не вызывает ни у кого.

    Чаще всего вызывают ассенизатор. Хлопот немного: положил шланг, через который машина высасывает содержимое ямы, и убрал его после завершения процедуры. Однако пока идет процесс очистки ароматами успевает насладиться не только хозяин дома, но и огромное количество соседей. К тому же ассенизатор – услуга платная, а чем больше семья, тем чаще приходится вызывать его и тем больше уйдет денег.

    бактерии для выгребных ям и септиков

    Кроме откачки, необходима дезинфекция туалета. Обычно используют хлорку. Однако применение этого вещества влечет за собой ряд проблем в плане экологии, например, химически обработанная почва долго восстанавливается. Кроме этого, хлор разъедает стенки ямы или септика, в результате чего придется менять туалет или ставить его в другом месте. Причем необходимость в этой процедуре будет возникать довольно часто. На самого человека хлор воздействует отрицательно, например, разъедает кожу на руках и т. д.

    Все эти проблемы могут решить бактерии для выгребных ям и септиков. Они безвредны для окружающей среды, уничтожают вредных микробов.

    Что такое биобактерии и как они работают

    В лабораториях искусственно выращивают специальные микроорганизмы, которые помогают избавляться от отходов человеческой жизнедеятельности. Данные бактерии живые, они обитают в том числе и в природе, но в меньшей концентрации. Микробы абсолютно безвредны для людей и окружающей среды. Для обеспечения жизнедеятельности им необходимо питание, в роли которого выступают органические остатки: фекалии, остатки пищи, очистки и иные растительные отходы, бумага. Искусственно созданные материалы, например, пластик, биобактерии переработать не могут. Микроорганизмы расщепляют органические остатки на простые вещества: воду и углекислый газ. В некоторых случаях выпадает небольшое количество минерального остатка. В результате углекислый газ улетучивается, вода впитывается в землю, если препарат использовался для очищения выгребной ямы, или сливается в случае с септиком. На дне может остаться немного минерального осадка, его часто используют в качестве удобрения. При недостатке питания колония микроорганизмов погибает.

    бактерии для выгребных ям септиков туалетов очистка как выбрать

    Прежде чем купить препарат, нужно знать, как работают бактерии для выгребных ям, септиков туалетов (очистка). Как выбрать средство? Биопрепараты работают одинаково. В упаковке содержится колония бактерий в «спящем» состоянии. Чтобы они «проснулись», нужно приготовить раствор в специальной пропорции. Для каждого препарата свой рецепт, т. к. везде находятся разные микроорганизмы. Обычно препараты в сухой форме разводятся в большом количестве воде, в некоторых случаях необходимо сразу добавить органику. Жидкие средства или выливаются в септик, или тоже разводятся по рецепту. Как правило, до того как бактерии полностью «проснутся», должно пройти какое-то время. После этого раствор можно выливать в яму. Через пару часов появится эффект: снизится уровень нечистот и уменьшится запах. Не стоит пугаться, если на поверхности начнут появляться пузырьки: так образуется и улетучивается углекислый газ.

    Виды бактерий

    Выделяют 2 вида микроорганизмов:

    • Аэробные. Им для жизнедеятельности необходим кислород.
    • Анаэробные. Они в этом веществе не нуждаются. Для обеспечения жизнедеятельности им нужны нитраты и углекислый газ.

    В быту чаще всего используют анаэробов или комбинацию двух видов. На предприятиях обычно используют препараты, в которых содержатся оба вида бактерий.

    бактерии для выгребных ям средства биопрепараты жидкость порошок

    Если в средстве содержатся и аэробные, и анаэробные микроорганизмы, то оно называется биоактиватором. В таких случаях к препаратам добавляют ферменты, чтобы ускорить процессы расщепления отходов. Кроме этого, добавление катализаторов улучшает качество работы бактерий.

    Задачи, которые способны решить биопрепараты

    • бактерии для выгребных ям и септиков утилизируют отходы;
    • устраняют неприятный запах;
    • дезинфицируют туалет;
    • разжижают отходы, уменьшают их объем.

    Положительные стороны использования биобактерий

    • не разрушают и не разъедают стены септика, ямы;
    • безвредны для людей и окружающей среды;
    • образовавшиеся в результате обработки отходы можно использовать как удобрение;
    • регулярное использование биопрепаратов снижает необходимость в услугах ассенизатора.

    Как выбрать эффективное средство

    Современный рынок предлагает большое количество самых разных препаратов. Формы, в которых выпускаются бактерии для выгребных ям (средства, биопрепараты): жидкость, порошок, таблетки, гранулы.

    Форма выпуска не влияет на качество препаратов, поэтому каждый выбирает то, что удобно лично ему. Однако следует учитывать, что микроорганизмы в сухом виде «спят», и потребуется провести ряд специальных процедур, чтобы их «пробудить». В жидких смесях они активны. Однако срок годности растворов обычно значительно меньше, чем у порошков и таблеток.

     бактерии для септиков отзывы выбираем лучший препарат для очистки

    Теперь ясно, что собой представляют бактерии для выгребных ям, какие бывают средства, чем полезны они. Следующий момент, который нужно учитывать при выборе препарата, – это тип туалета. Так, дачникам следует отдать предпочтение тем биопрепаратам, в которых содержатся микробы, способные утилизировать не только продукты жизнедеятельности человека, но и различные органические остатки. Бактерии превратят отходы в хороший компост, который можно будет использовать на участке в качестве удобрения.

    средства и бактерии для выгребных ям отзывы

    Для септиков лучше купить средства, содержащие микробов, превращающих твердые отходы в жидкость. Благодаря этому объем нечистот значительно уменьшится, следовательно, дольше не потребуется откачка.

    Бактерии для септиков. Отзывы. Выбираем лучший препарат для очистки туалета

    Прежде чем покупать то или иное средство, нужно ознакомиться с инструкцией. Особенное внимание следует уделить следующим разделам:

    1. Уровень концентрации бактерий. Все просто: чем больше микробов, тем эффективнее будет работать средство.
    2. Разновидности микроорганизмов. Состав определяет, с какими отходами может бороться препарат. Чем больше бактерий различных видов, тем шире спектр действия.
    3. Для утилизации какого типа отходов предназначено средство.
    4. Расчетный объем отходов, который могут переработать микроорганизмы из одной упаковки. Если бактерий будет недостаточно, то они могут погибнуть, и колония не справится с очисткой. Если же микробов будет слишком много, то они могут начать уничтожать друг друга, что тоже снизит эффективность средства.бактерии для выгребных ям какие бывают средства чем полезны
    5. Сухой остаток, который бактерии оставляют после своей работы. Чем меньше процент, тем лучше.
    6. Срок годности. Он обычно равен продолжительности жизни микробов. Т. е. в просроченной упаковке биобактерии уже погибли или их концентрация снижается.

    Какие средства и бактерии для выгребных ям отзывы заслужили положительные? Наибольшим доверием покупателей пользуются биопрепарат «Удачный», средство «Доктор Робик», жидкость «Вэйст Трит», порошок «Септифос». Люди отмечают высокую эффективность этих препаратов, говорят, что, помимо основной задачи, они еще уничтожают неприятные запахи.

    Советы

    • Если биопрепарат будет использоваться впервые, то стоит обратить внимание на средства с надписью «старт» или пометкой «для первичного использования». В таких смесях содержатся вещества, стимулирующие развитие первичной колонии.
    • В результате деятельности бактерий в септике остается вода, которую можно откачать простым насосом. Однако желательно использовать фильтр, чтобы установка не забилась минеральным осадком.
    • Получившаяся вода не пригодна для питья людей и животных, однако можно ее использовать для полива огорода.
    • Если по какой-либо причине бактерии для выгребных ям и септиков перестали работать, то следует просто ввести свежую порцию микроорганизмов. Возможно, что колония погибла из-за неблагоприятных условий.
    • При использовании стиральной или посудомоечной машины следует покупать специальные препараты, которые содержат бактерии, устойчивые к химическим воздействиям.
    как использовать бактерии для септиков и выгребных ям

    Как использовать бактерии для септиков и выгребных ям, чтобы они работали эффективно?

    Поскольку микроорганизмы – это живые существа, то нормально функционировать они будут при соблюдении ряда условий:

    • Температурный режим: от +4 до +30°С. Если столбик термометра опускается ниже, то бактерии «впадают в спячку». Когда теплеет, они активизируются. Если туалет холодный, то микробы не смогут нормально там функционировать в зимнее время.
    • Микроорганизмы постоянно нуждаются в пище. При ее недостатке они погибают. Если туалет используется редко, то периодически нужно будет вводить дополнительные порции бактерий. Если же туалет используется только летом (в садах, например), то каждый год нужно будет создавать новую колонию бактерий.
    • Еще одно важное условие для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов – достаточный уровень влажности. Для нормального функционирования необходимо, чтобы вода поднималась на 2-3 см над уровнем твердых отходов. Если же ее недостаточно, то следует немного добавить жидкости.
    • Неорганические отходы бактерии не перерабатывают, поэтому нет смысла кидать в яму металлические и пластиковые элементы: они там и останутся. Некоторые вещества, например, хлор или марганец, способны полностью уничтожить колонию.
    • При приготовлении препарата нужно строго соблюдать инструкцию, т. к. при несоблюдении необходимых условий микроорганизмы могут «не проснуться».
    бактерии для выгребных ям и септиков утилизируют отходы

    В каких случаях бактерии могут погибнуть

    Воздействие некоторых веществ для колонии может оказаться смертельным. Нежелательно, чтобы в септик или яму попали:

    • Содержащие хлор вещества.
    • Бытовая химия.
    • Марганец.
    • Лекарственные препараты.
    • Антибактериальные средства.
    • Фильтрационные установки и их фрагменты.

    Если все-таки агрессивные вещества попали в яму, то нужно ввести свежих бактерий. Это обновит или укрепит колонию.

    Использование живых бактерий для выгребных ям: технология очищения септика

    Живые очищающие бактерии для выгребных ям продаются в специализированных магазинах

    Бактерии для выгребных ям – это микроорганизмы, которые очищают воду. Организация выгребной ямы или септика – это важнейшая задача, которая стоит перед домовладельцем при устройстве канализации в частном доме. А чтобы септик был наиболее эффективным, используют живые микробы.

    Содержание статьи

    Как и какие бактерии очищают воду

    Применение химикатов для очищения местной канализации активно использовалось в давние времена. Такие препараты можно применять при любом температурном режиме (главное, чтобы содержимое септика не замёрзло).

    Бактерии для выгребных ям стоят относительно недорого

    Им не страшны:

    • Жёсткая вода;
    • Примеси хлора;
    • Другие антисептические вещества.

    Но химикаты отрицательно воздействуют как на саму канализацию (в особенности выполненную из металла), так и на атмосферу. Сегодня используют средства на основе активных микроскопических организмов для перерабатывания сточных вод.

    По природе и механизму воздействия они разделяются на 2 группы.

    Первая группа — анаэробные микроорганизмы, которые входят в состав биологических препаратов для очищения стоков. Общая их особенность — способность выживать без кислорода. Их применяют как средство для обслуживания канализации, септиков.

    Чтобы микробактерии работали хорошо, им нужны:

    • Углерод;
    • Сульфаты;
    • Нитраты.

    Вторая группа – аэробные простейшие микроорганизмы, которым для жизни требуется кислород. Стоки сами по себе не содержат воздух, поэтому, чтобы бактерии могли чистить воду, нужна подача кислорода из компрессора.

    Преимущества применения

    Инновационное средство для септиков обычно представляет собой концентрат, в составе которого присутствуют штаммы природных микробактерий. Для их жизни нужна органика.

    Плюсы применения таких бактерий следующие:

    • Ликвидируется неприятный запах из канализационной системы;
    • Сокращается объём нечистот;
    • Обеззараживаются стоки;
    • Разжижается осадок на дне;
    • При систематическом использовании частота откачки отходов из септика или ямы значительно сокращается;
    • Средства не наносят вреда трубопроводу и системе септиков.

    Помимо этого, применяемые средства абсолютно безопасны как для человеческого организма, так и для природы. Подбирая спецсредство для канализации, надо принимать во внимание некоторые моменты.

    Перед использованием бактерий следует ознакомиться с инструкцией на упаковке

    Для септиков лучшим решением станет приобретение препарата, применение которого поможет в разы сократить число твёрдых составляющих.

    В такой ситуации проводить чистку камеры септика надо будет реже. Для туалета на даче хорошо выбрать специальные таблетки. Они активно перерабатывают фекалии и бумагу в экологичную жидкость и осадок (минералы), которые могут стать основой компоста. Одна таблетка подходит для перерабатывания 1 м3 отходов.

    Возможные проблемы

    В наши дни можно найти различные биологические препараты, которые нужны для применения в монтированных септиках и туалетах на даче. Однако все они нужны для утилизации отходов органики, их обезвреживания, ликвидации неприятного запаха, сокращения объёма осадка.

    Для того чтобы приобретенные препараты для септиков давали качественный результат и при этом расходовались экономично, следует придерживаться ряда условий.

    При низком уровне жидкости в яме микробактерии не смогут полноценно развиваться и работать. Именно присутствие необходимого литража влаги является условием для хорошего результата. Ведь процесс жизни микробактерий зависит от условий, в которых они существуют. А норма для них – это по максимуму жидкая среда.

    Итак:

    1. Идеально, когда уровень воды в выгребной яме больше числа твёрдых отходов как минимум на 20 мм.
    2. Если это не так, то перед добавлением средства надо залить в яму 20 л чистой воды.
    3. Средство перед добавлением нужно подготовить так, как указано в описании к препарату.
    Перед покупкой тех или иных бактерий следует проконсультироваться с профессионалами

    Внимание! После того как средство добавлено в яму, необходимо 2-3 дня контролировать уровень воды. Если он сократится, то следует влить ещё 20 л воды.

    Факторы, снижающие эффективность живых бактерий

    Применяя биоактивный препарат, надо понимать, что есть факторы, которые могут сократить результативность.

    Среди них:

    1. Нечастое применение канализационной системы. Если отходы, требуемые для обеспечения жизни микробактерий, перестают поступать, то живые микроорганизмы могут умереть. Обычно нельзя допускать простоя канализации более 1,5-2 недель. Совет: если в частном доме семья живет только летом, то нужно взять специальные добавки, используемые при длительной консервации септиков. При применении этого средства в весенний период объём активного ила нормализуется в разы активнее.
    2. Поступление в канализационную сеть на даче средств бытовой химии, в составе которых присутствует хлор. Применение порошков для стирки и чистки с антибактериальными спецдобавками может спровоцировать угнетение колонии микробактерий. Если на даче часто применяются посудомойка и стиралка, то в качестве биологически активной добавки нужно выбирать препарат для коммуникаций с соответствующей пометкой, активные элементы которого могут выживать и в агрессивной среде.
    3. Применение фильтров для питьевой воды, которая подается из скважины или водопроводной системы. При промывании таких фильтров в канализационную сеть могут попасть вещества, негативно воздействующие на микробактерии, к примеру, марганец. Не лейте воду, которая использовалась для промывания фильтра, в канализационную сеть.
    4. Проникновение в канализационную систему антибактериальных лекарств может сделать препараты для стока вовсе не полезными. Никогда не кидайте лекарственные препараты в местную канализационную систему.
    Работать с бактериями лучше в перчатках

    Если же в яму все-таки попало вещество, негативно влияющее на микробактерии, или ее надо восстановить после продолжительного простоя, то следует влить в канализационную сеть чистой воды и снова добавить препарат в количестве, прописанном в инструкции.

    Для первого запуска или восстановительного процесса септика надо применять средство, на котором присутствует надпись «Start».

    Эти препараты выпускаются специально для стремительного роста колонии микробактерий, что даст возможность по максимуму быстро наладить функционирование септика. Если есть сомнения с выбором препарата, правильно будет обратиться к менеджеру специализированного магазина.

    Использование препаратов для систем местной канализации рационально. Во-первых, сокращаются траты на обслуживание, так как малоприятную и дорогую процедуру очищения от отходов надо будет проводить в разы реже. Во-вторых, используя биопрепарат для выгребных ям и септиков, люди заботятся об окружающей среде.

    Бактерии для септика и выгребной ямы

    Немного теории

    Выгребные ямы связаны с множеством неудобств (мухи, неприятный аромат и это лишь начало). Плюс они регулярно наполняются, нуждаясь в последующей очистке. В итоге вызывают ассенизаторскую машину. Забот мало: установил шланг для высасывания отходов из ямы, после чего убрал его по окончанию процедуры. Но во время очистки запахи успевают «порадовать» как собственника дома, так и множество соседей. Кроме этого за помощь ассенизатора надо платить, а если семья большая, то пользоваться услугами и тратить деньги приходится регулярно.

    Кроме откачки нужна дезинфекция санузла. Чаще всего применяют хлорку. Но использование указанного средства вредит экологии. Так, к примеру, восстановление химически обработанного грунта занимает много времени. Плюс ко всему хлор разъедает очистные сооружения. В итоге собственник вынужден менять либо переустанавливать туалет. На нас хлор тоже влияет негативно. К примеру, это вещество разъедает кожный покров и пр.

    Рассмотренные проблемы решают бактерии. Представленные вещества безвредны для экологии, а также уничтожают вредоносных микробов.

    Об особенностях и принципе работы

    Производители искусственно растят микроорганизмы, помогающие утилизировать стоки. Это живые бактерии, существующие и в натуральных условиях, однако в значительно меньшем содержании. Микробы, предназначенные для очистных сооружений, безопасны для человека и экологической обстановки. Для жизни подобным «помощникам» нужно питание, в виде которого могут использоваться органические остатки. К примеру, бактерии питаются и утилизируют кал, остатки еды и т.д. Искусственные материалы (пластиковые кучки, металлические изделия и т.д.) микроорганизмы, к сожалению, не утилизируют. Они расщепляют органические отходы преимущественно на воду, а также углекислоту.

    Иногда выпадает незначительный объем натурального осадка. В итоге углекислота испаряется, очищенная вода уходит в грунт либо сливается. На дне формируется минеральный осадок, применяемый в виде удобрения. Обращаем внимание, что при недостаточном объеме питания микроорганизмы для очистки стоков погибают.

    Перед приобретением препарата, необходимо понимать принцип функционирований бактерий для септиков. Биопрепараты функционируют идентичным образом. В упаковке имеется колония микроорганизмов, которые «спят». Для «пробуждения» надо сделать раствор по установленной формуле. Для средств предусмотрен уникальный рецепт, поскольку везде используются различные микроорганизмы. Чаще всего на основании накопленного опыта можем сказать, что сухие препараты разводятся в жидкости, иногда надо добавить для соблюдения рецепта органику.

    Жидкие препараты выливаются в очистное сооружение либо разводятся согласно предоставленному рецепту. Чаще всего до полного «пробуждения» проходит некоторое время. Затем раствор нужно сливать в канализацию. Спустя несколько часов станет заметным эффект: упадет уровень стоков и уйдет неприятный аромат. Не беспокойтесь, если на поверхности возникнут пузыри. Таким образом формируется и уходит углекислота.

    Бактерии для выгребных ям своими руками

    Какие бактерии применяются для выгребных ям?

    Бактерии для выгребных ям необходимы в любом загородном коттедже. Дело в том, что ямы со временем могут наполняться, распространяя вокруг неприятный запах. Чтобы не нужно было вызывать ассенизаторов, можно добавлять живые бактерии для выгребных ям, которые позволяют уничтожить микрофлору, вызывающую запах. Но для получения максимального эффекта от этих препаратов нужно правильно их выбрать и использовать.

    Как действуют микроорганизмы для выгребных ям

    Для избавления канализации от фекалий, отходов пищи, жировых отложений и других продуктов жизнедеятельности применяются специальные микроорганизмы, изготовленные в лабораториях именно для этих целей. Эти бактерии съедают всю грязь, оставляя после себя только жидкость, которую нужно лишь выкачать насосом.

    Биопрепараты для сливных ям продаются в удобных емкостях. До того как они вступят в контакт с содержащейся в яме микрофлорой, они неактивны. Чтобы активизировать эти микроорганизмы, нужно разбавить их водой. Уже через несколько часов они начнут действовать: через 4 часа неприятный запах уменьшается примерно на 60%.

    Биопрепараты для септиков и выгребных ям имеют следующие преимущества:

    • не разрушают бетон, пластик и другие материалы, этот эффект часто наблюдается в случаях, когда люди своими руками пытаются справиться с запахом при помощи хлорки и других химических веществ;
    • выполнены в соответствии со всеми правилами безопасности;
    • не наносят вреда животным и растениям;
    • полностью приспособлены к использованию в условиях России.

    Аэробные или анаэробные бактерии

    Анаэробные микроорганизмы для очистки канализации могут функционировать без дополнительного поступления кислорода. Для жизнедеятельности таким бактериям нужны только нитраты, углерод или сульфаты. Отходы, забродившие в канализации, опускаются на дно, а полезная микрофлора очищает воду.

    Аэробные микроорганизмы не могут жить без кислорода. Чтобы использовать такую микрофлору, в септик нужно подавать воздух при помощи компрессора. Целые колонии таких бактерий живут на маленьких ворсинках. Они разлагают органические соединения и очищают стоки.

    Для выгребной ямы на даче или в загородном доме чаще всего используются анаэробные бактерии как более неприхотливые. Применение аэробных микроорганизмов для очистки канализации требует более сложной системы, включающей в себя обязательное устройство, обогащающее их воздухом.

    Как выбрать средство для выгребных ям?

    Перед тем как выбрать биопрепарат для выгребных ям, нужно изучить рекомендации специалистов:

    1. Если в процессе использования канализации не нужно будет утилизировать отходы, лучше всего использовать бактериальные средства с максимальным уменьшением твердой фазы. При этом все отходы будут переходить в жидкое состояние.
    2. Для дачной выгребной ямы отлично подойдут таблетки. Они могут быстро перерабатывать бумагу и каловые массы в безвредную жидкость, которую можно использовать для удобрения почвы. Кроме того, 1 такая таблетка поможет справиться с кубометром загрязнений.
    3. Если вы планируете удобрять землю продуктами разложения фекалий, можно применять биоактиваторы или нитратные окислители для выгребной ямы. Они не снизят качество удобрения.
    4. Для автономных систем канализации использовать микроорганизмы нецелесообразно, так как там все происходит натуральным путем. При появлении неприятного запаха, засоров или заиливания можно использовать нитратные окислители.

    Для любого типа препарата решающую роль играет его эффективность, зависящая от концентрации в нем бактерий. Ведь некоторые биопрепараты для выгребных ям, если загрязнение слишком обширное, могут просто “захлебнуться” и погибнуть. Этот показатель указан на упаковке.

    Стоит обратить внимание и на количество видов бактерий. Чем выше этот показатель, тем более эффективным будет средство. А вот с уровнем сухого осадка все наоборот: он должен быть минимальным.

    Что касается конкретных примеров, то сегодня широко используются такие биопрепараты для выгребных ям:

    1. Санэкс. Коричневый порошок, используемый в септиках и выгребных ямах. Позволяет очистить трубы от налета. Одной пачки может хватить более чем на 1 год.
    2. Атмосбио. Порошкообразное средство, рассчитанное на 24 недели. Действует только во влажной среде.
    3. Средство Микропан Выгребная Яма. Эти таблетки особенно популярны среди дачников.
    4. Roebic. Эффективное сухое средство, которое одинаково хорошо подойдет для септика и выгребной ямы.
    5. Fatcracker. Очищает канализационные трубы. Показывает хорошие результаты при борьбе с мыльными растворами из машин.
    6. Биофаворит. Успешно используется в септических резервуарах и выгребных ямах. Отличается высокой скоростью работы.
    7. Средство Доктор Робик часто используется для бумаги, жиров и медленно разлагающихся фракций.

    Таким образом, выбрать бактерии для сливных ям не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Подавляющее большинство препаратов поможет превратить неприятный процесс переработки отходов в полезную процедуру.

    Правила применения биопрепаратов

    Для получения желаемого результата необходимо соблюдать такие правила:

    1. Следить за количеством жидкости в септике. При недостаточной влажности микроорганизмы не смогут функционировать. Уровень воды должен быть в 2 раза больше объема твердых включений.
    2. Ямой желательно пользоваться постоянно. Если в ней не будет питательной среды, микроорганизмы погибнут.
    3. Средство нужно разводить в пропорциях, указанных в инструкции. Гранулы размешиваются в воде, а жидкие препараты просто встряхиваются.
    4. Агрессивная среда вредит развитию бактерий. В септик не стоит сливать бытовую химию, содержащую хлор и другие агрессивные компоненты. Их действие придется нейтрализовать новой порцией бактерий и воды.

    Если вы используете микроорганизмы в первый раз, нужно отдавать предпочтение средствам с пометкой Start.

    Они изготавливаются специально для быстрого распространения бактерий.

    Биологическая очистка выгребных ям уже сегодня используется большинством владельцев дач и загородных коттеджей. Препараты, используемые для этой задачи, безопасны, эффективны и экологичны. Их применение значительно упростит очистку канализации и сделает пребывание на природе максимально комфортным.

    Смотрите также

    Бактерии для переработки стоков в септике

    Часто владельцы загородных домов прибегают к обустройству не только индивидуальной системы водоснабжения, но и канализации. И благо, если этому способствует величина участка. Ведь система канализации частного дома включает в себя не только сам туалет в доме, но и трубопровод необходимой протяженности, а также специальный резервуар-отстойник, в котором скапливаются сточные массы для дальнейшей очистки и дренажа. И здесь-то совершенно необходимы бактерии для септиков, которые позволяют ускорить разложение фекальных масс и тем самым предотвратить появление резкого неприятного запаха по территории участка и соседских владений.

    Важно: выбирать биобактерии для септика и его очистки своими руками необходимо исходя из типа очистного сооружения. Поэтому ниже рассмотрим возможные виды бактерий для септиков и разберемся в принципе их действия в каждом конкретном случае.

    Принцип действия бактериологических организмов в выгребной яме

    Чтобы ускорить процесс разложения осевших на дно выгребной ямы продуктов человеческой жизнедеятельности, нужно очень актуально использовать бактерии для септиков

    Представим стандартный септик, в котором скопились стоки со всего частного дома. Это и фекальные массы из туалета, и жирная воды из мойки или посудомоечной машины, и горячая вода из душа/ванны. Естественным в этом случае является то, что в воде присутствуют волокнистые включения в виде волос, мелкого мусора, жира кожного и пищевого и многое другое. В результате в сточном резервуаре образовывается особая среда, в которой происходит естественный жизненный процесс микроорганизмов, то есть их взаимодействие друг с другом. Сюда добавляем плотную крышку над септиком, которая препятствует проникновению кислорода в резервуар со стоками. В результате получаем стоячую среду с микроорганизмами жизнедеятельности человека, которая со временем должна разложиться на два составляющих — просто воду и сам мусор, который осядет на дно септика. Последний впоследствии придётся откачивать при помощи специальной техники.

    Чтобы ускорить процесс разложения осевших на дно выгребной ямы продуктов человеческой жизнедеятельности, очень актуально использовать бактерии для септиков. Такие вещества представляют собой выжимку из натуральных микроорганизмов, способствующих скорому органическому разложению всех сточных масс и произведенных исключительно в лабораторных условиях. То есть, являются абсолютно природным материалом без включения каких-либо вредных химикатов. Благодаря определенному виду бактерий для септика остаточные массы можно даже использовать в виде удобрения на даче, что в свою очередь еще больше снизит уровень необходимости использования асинизаторной техники.

    Таким образом, бактерии для септиков выполняют следующие задачи:

    • Способствует органическому и скорому разложению скопившегося в отстойнике бактериологического мусора на более простые органические составляющие;
    • Разжижает жировые клейкие отложения на дне и стенках ямы;
    • Ускоряет процесс дренажа остатков воды сквозь стенки септика в почву;
    • Устраняет засоры в дренажных отверстиях канализационных дренажных колодцев;
    • Нейтрализует неприятный запах, возникающий в результате разложения органических продуктов жизнедеятельности человека в выгребной яме.

    В общем, происходит естественный распад микроорганизмов в выгребной яме на самые простые составляющие:

    Важно: выбор конкретного вида бактерий для септика нужно осуществлять в зависимости от вида самих микроорганизмов.

    Бактерии для переработки стоков в септике: виды

    На современном рынке органических материалов для дачи, сада и огорода можно приобрести несколько видов бактерий для септика

    На современном рынке органических материалов для дачи, сада и огорода различают такие виды бактерий для септика:

    • Анаэробные добавки;
    • Аэробные бактерии для септика;
    • Комбинированные препараты.

    Первые микроорганизмы для выгребной ямы на даче представляют собой бактерии, которые осуществляют свою деятельность исключительно без помощи кислорода. То есть, при разложении стоков нет необходимости обеспечивать приток воздуха к сточной яме. При использовании таких бактерий в септик происходит стандартное гниение отходов в резервуаре со сточными массами. После процесса гниения вода обесцвечивается и становится более чистой, а все остальные примеси и мусор оседают в виде плотного слоя на дно резервуара.

    Недостатками такого вида бактерий в септик являются:

    • Низкий уровень переработки всей сточной массы;
    • Высокая плотность осевшего на дно выгребной ямы слоя микроорганизмов;
    • Наличие газа метана в яме, что препятствует использованию остатков результата гниения в качестве органических удобрений для дачи;
    • Резкий и неприятный запах сероводорода из канализационного резервуара;
    • Необходимость частого применения специализированной техники для откачивания оставшейся в яме органики.

    Что касается аэробных бактерий для септиков, то этот вариант является более продуктивным для дачи. Здесь микроорганизмы осуществляют свою деятельность благодаря взаимодействию кислорода и воды. Таким образом происходит скорое разложение всех органических веществ в яме на самые простые. При этом стоит отметить, что бактерия для септиков именно аэробного вида выполняет функцию по переработке микроорганизмов в яме в разы быстрее.

    Важно: для ускорения реакции в сточной яме или в зоне фильтрации часто используют специальный компрессор, который нагнетает молекулы кислорода в резервуар с органикой. Таким образом кислород побуждает бактерии в септике к скорому действию.

    Преимущества использования аэробных бактерий в септике следующие:

    • Высокая скорость разложения микроорганизмов на простые составляющие;
    • При этом количество твёрдых отходов на дне ямы дачи в разы меньше, чем при использовании анаэробных микроорганизмов;
    • Ввиду отсутствия образования газа метана отсутствует и резкий неприятный запах в самом септике и возле него. Здесь имеет место образование углекислого газа и некоторого количества природного тепла в результате взаимодействия микроорганизмов;
    • Итоговый остаток после переработки бактериями микроорганизмов в яме можно использовать в качестве хорошего удобрения для огорода на даче;
    • Да и качество очистки выгребной ямы своими руками в разы выше при условии использования аэробного вида бактерий для септиков.

    Комбинированные препараты

    Можно использовать для очистки септика своими руками и комбинированный способ очистки

    Можно использовать для очистки септика своими руками и комбинированный способ очистки. В этом случае препараты предполагают состав из аэробных и анаэробных бактерий для септиков, которые вступают в реакцию на разных этапах своей работы.

    Так, сначала микроорганизмы анаэробного типа способствуют разложению большого количества твёрдых включений в выгребной яме и осаживает их на дно, осветляя воду. Позже в работу вступают анаэробные микроорганизмы. Они содержатся в биологических фильтрах и начинают свою работу по доочистке септика. Третьим этапом очистки в этом случае является вступление в силу бактерий гниения (анаэробных), которые преобразуют остатки органики в весьма доступные и полезные удобрения для огорода на даче.

    Важно: такие комбинированные препараты делают септик на даче не только удобным, но и весьма выгодным с точки зрения наличия естественных удобрений для садово-огородных культур. К тому же эффективность канализационной ямы в этом случае увеличивается в разы.

    Как правильно использовать бактерии для сточной ямы

    Бактерии для септиков или для дачного туалета необходимо подбирать очень взвешенно

    Бактерии для септиков или для дачного туалета необходимо подбирать своими руками очень взвешенно. Поскольку неверный выбор может свести на нет все старания по обустройству сточной ямы. Итак, придерживайтесь некоторых рекомендаций по выбору бактерий для септиков и дачных туалетов:

    • Для уличного или дачного туалета актуальным будет использование бактерий в таблетированной форме. В этом случае живые микроорганизмы быстро переработают как сами фекалии, так и куски туалетной бумаги в активное полезное органическое удобрение. При этом расчёт количества таблеток препарата нужно производить, исходя из объема стоков. А именно — на 1м3 органики используют 1 таблетку препарата.
    • Как в дачном туалете, так и в канализационном резервуаре обязательно необходимо контролировать уровень воды. Ведь именно она способствует скорой работе бактерий для септиков именно аэробного типа.
    • Если для очистки туалета или септика вы решили применять живые бактерии, то необходимо обеспечить регулярное пользование системой канализации без длительных простоев (допустим перерыв в 2 недели). В случае большей паузы микроорганизмы в туалете или септике просто перестанут работать без новой «пищи».

    Важно: живые бактерии для очистки туалета или септика своими руками боятся агрессивных химикатов, в частности хлора. Поэтому важно следить, чтобы в сточный резервуар не попадали эти вещества. Иначе деятельность бактерий в яме туалета или септика прекратится. Если все же система канализации для всего дома одна и все стоки сбегаются в резервуар, а при этом есть риск попадания в яму агрессивных химикатов, то необходимо подбирать специальные составы бактерий, которые направлены на очистку стоков именно со сложным составом.

    Популярные производители бактерий для выгребных ям

    При возникновении малейших сомнений в выборе препаратов обращайтесь к специалистам в точках продаж

    Если вы отправляетесь за бактериями для септиков, то вам нелишним будет знать, что большинство производителей на упаковке с препаратом указывает тип микроорганизмов, с которыми он справляется. Поэтому выбор бактерий труда не составит. Популярными препаратами в российском рынке являются:

    • «Доктор Робик». Это средство является самым сильным по отношению к многим микроорганизмам в туалете или септике. Препарат перерабатывает жиры, органику, фенолы и пр. Препарат также способствует устранению гнилостного зараза из ямы уже через три недели применения. Средство выпускается в порошковом состоянии.
    • Бактерии «Септифос». Также выпускаются в порошке и отлично перерабатывают органику в яме. Используются и для очистки домашнего уличного туалета. Скорость переработки микроорганизмов достаточно высока. При этом во время действия живых бактерий полностью исчезает неприятный запах, который вытесняет приятный аромат эвкалипта.
    • Препарат «Вэйст Трит». Выпускается в жидкой суспензии. Этот вид аэробных бактерий отлично справляется с переработкой фосфатов и нитратов. Может использоваться как в септиках, так и в простых выгребных ямах или сточных ямах дачного туалета. Важным является то, что препарат полностью убивает все запахи, а органические микробы перерабатывает до состояния воды.

    Важно: при возникновении малейших сомнений в выборе препаратов обращайтесь к специалистам в точках продаж. Вам предложат максимально эффективные препараты для очистки септика.

    Бактерии для септиков и выгребных ям

    Проводить локальную очистку отходов помогают бактерии для септиков. За счет этих живых организмов в природе происходит разложение сложных химических веществ на более простые компоненты, которые можно использовать повторно без всяких проблем. Случается, что используемых для конкретного септика микроорганизмов недостаточно, чтобы эффективно справляться со своей задачей. Для таких ситуаций приходится искусственным путем повышать концентрацию живых переработчиков отходов. Как это делают – в нашей статье.

    Необходимость в приобретении

    Когда система очистки эксплуатируется в штатном режиме, то усиливать ее новыми добавками нет смысла. Одним из первых сигналов понижения эффективности является появление характерного запаха, если раньше такого не случалось.

    Причинами, которые повлияли на это процесс, могут быть следующие действия:

    • применение моющих средств, имеющих чрезмерно высокую концентрацию, а также включающих в свой состав формальдегиды либо хлорсодержащие компоненты;
    • нарушение температурного баланса, ведь во время суровых зим случаются перемерзания, что приводит к тому, что бактерии для выгребных ям и септиков погибают в большом количестве;
    • стенки и трубу стали покрыты слишком большим слоем из жиров;
    • фильтрационные зоны заилились крупными частицами, что ослабило циркуляцию.

    Во всех таких ситуациях необходимо обязательно вносить новые порции активных бактерий в септик. Разработанные в лабораториях составы обеспечат в скором времени — буквально в течение нескольких часов, запуск процесса очистки с новой интенсивностью.

    Мировые производители научились выпускать препараты, обладающие такими свойствами:

    • определенные типы легче переносят понижение окружающей температуры – некоторые разновидности выживают даже при -10 градусах;
    • какие-то продукты интенсивнее переносят агрессивную среду;
    • кто-то активнее включается в процесс переработки жировых веществ.

    Самым популярными были и остаются универсальные бактерии для септика. Они обеспечивают решение нескольких задач одновременно, при этом лояльно относятся к агрессивным средам, включая щелочь и кислоты.

    Анаэробные препараты

    Положительным свойством служит отсутствие необходимости в подаче к их среды обитания дополнительного кислорода. Их не принято за это применять в классических выгребных ямах. Анаэробные бактерии для септика подойдут для закрытых камер септиков, где проявят эффективность в разложении отходов.

    Результатом переработки являются, в том числе, и твердые частички, опадающие на дно септика. Накопившийся осадок в виде неорганических кристалликов обеспечивает осветление жидкости, в которой это все находится. Такие отложения легче откачать ассенизаторской машиной.

    Применять продукты переработки этих живых бактерий для выгребных ям в качестве удобрения нельзя, вода же, очищенная таким образом, допускается к поливу огородов.

    Недостатками данных биопрепаратов являются следующие качества:

    • при переработке некоторые разновидности бактерий выделяют в закрытом пространстве метан, который отличается неприятным запахом;
    • очистка стоков анаэробами проводится на 60-70%;
    • первичная камера нуждается в периодической очистке, которая, как правило, проводится спецтехникой.

    Принцип работы анаэробного препарата

    Аэробные препараты

    Аэробные бактерии для септика в отличие от анаэробных нуждаются в определенной порции кислорода. За счет этого свойства они востребованы как в обработке выгребных ям, так и в обработке септиков. Однако, во втором случае понадобится смонтировать дополнительный аэратор, который устанавливается на дно и обогащает смесь кислородом.

    Одним из продуктов, выделяющимся в процессе переработки, является углекислый газ. Он относится к веществам, повышающим температуру на планете. Отсутствие метана в результате их работы не придает процессу столь заметного запаха.

    В результате переработки формируется твердый остаток, выпадающий на дно. Данный продукт аэробов допускается к применению в виде удобрения. Его также можно добавлять в компостные кучи.

    ВИДЕО: Как работает состав «Водограй»

    Биоактиваторы

    В данные комплексы входят различные типы бактерий для септика и ям. Есть универсальные составы, а есть комплексы, имеющие узконаправленное действие.

    • Принято выделять стартовые составы, которые способны запускать процедуру очистки с новой силой, например, после длительного перерыва.
    • Встречаются наборы, обладающие усиленным эффектом. Их стоит использовать исключительно при мощных засорах.
    • Бактерии, занимающиеся узким направлением очистки, используют чаще всего для удаления крупных объемов жира, различных мыльных отложений. Их не держат долго в рабочей среде для профилактики, а добавляют в состав исключительно по мере необходимости.

    Грамотно составленные комплексы способны разобраться не только с размякшими отходами, но также их силы хватит на переработку такого твердого волокнистого вещества, как бумага. Они способны выжить даже в среде, обогащенной моющими веществами либо иными активными химическими составами.

    Сертифицированные комплексы биоактиваторов не представляют никакой угрозы ни человеку, ни окружающей среде, а также не повреждают канализационные сети.

    Препараты способствуют понижению процентного содержания твердых отходов до уровня 70-80%. Также данные составы способствуют улучшению пропускной способности канализации.

    Такие люки позволяют легко обновлять септики и контролировать их работу

    Повышение эффективности

    Необходимо помнить, что в составе биопрепаратов находятся живые организмы. Получить от них максимальную отдачу удастся лишь при правильном создании условий для их жизни и размножения. Для этого понадобится соблюдать ряд правил:

    • септики нуждаются в регулярном пополнении, чтобы бактериям формировалось достаточное количество питательной среды;
    • попадание в среду антибиотиков приведет к гибели бактерий, так же как и внедрение в нее хлора и его производных

    Схема работы со сточными водами

    • эффективной считается температура из интервала +5-+50 0 С, при которой происходит стабильная работа и воспроизводство бактерий для септика, но при существенном понижении многие организмы впадают в спячку, а не погибают, позже выходя из анабиоза при благоприятных условиях.

    Перед применением препарата нужно его растворить в отстоянной воде комнатной температуры, не содержащей хлор. После внесения порции микроорганизмов, в емкость принято добавлять первоначальную питательную среду. Подойдет пол-литра магазинного кефира. Раствор должен постоять пару часов, а затем его можно доливать в септик или яму.

    ВИДЕО: Как делают септики для выгребных ям своими руками

    Источники: http://pikucha.ru/kanalizaciya/vygreb-i-sliv/bakterii-dlya-vygrebnyx-yam.html, http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/septik/bakterii-dlya-septika.html, http://www.portaltepla.ru/nasosi/bakterii-dlya-septikov-i-vigrebnih-yam/

    Бактерии для выгребных ям дачных туалетов

    Главная » Туалет » Бактериальные средства для выгребных ям и туалетов

    Большая часть дач имеет туалеты типа «скворечник» с выгребными ямами. Только недавно стали делать вместо них септики или ставить ЛОС. Неудобство выгребной ямы в том, что она быстро заполняется, ее содержимое необходимо выкачивать — вызывать ассенизационную машину. Еще один неприятный момент — насекомые и довольно сильный запах. Решить все проблемы одновременно могут бактериальные средства (бактерии) для выгребных ям. Они перерабатывают отходы до состояния жижи. При этом пропадают насекомые и запах, а содержимое емкости можно перекачивать в компост или закапывать на участке — эта жижа не опасна, а является отличной питательной средой. 

    Решить проблему запаха в дачном туалете помогут бактерии для выгребных ям

    Решить проблему запаха в дачном туалете помогут бактерии для выгребных ям

    Формы биопрепаратов для выгребных ям

    Содержание статьи

    Бактерии для выгребных ям — это выращенные в питательной среде культуры, которые питаются органикой. В зависимости от формы препарата их высушивают (порошки и таблетированные препараты) или делают водный раствор. В препарате бактерии находятся в спящем состоянии, для их активации необходимы определенные действия. Они зависят от формы выпуска и подробно написаны на упаковке. Точное выполнение инструкций очень важны для получения результата.

    Независимо от формы выпуска большая часть препаратов может использоваться для активизации переработки в септиках. Изменяются дозировки (септики обычно имеют больший объем чем яма) и способ «доставки» к месту назначения. В случае с домовой канализацией бактерии могут также прочистить канализацию. Для этого препарат выливают в канализацию и минимум 24 часа ею не пользуются. За это время микроорганизмы растворяют жиры и застрявшие отходы и вода начинает сходить лучше. Это неплохая замена химическим препаратам, особенно для септиков или для ЛОС, ведь после очистки химией качество переработки заметно снижается. А так вы просто добавите очередную порцию бактерий от чего стоки станут только чище.

    Выпускают бактерии для выгребных ям в препаратах трех видов:

    • дозированных порошках;
    • жидких растворах;
    • в виде таблеток. Выбор средств большой

      Выбор средств большой

    В принципе, форма выпуска значения не имеет. Важно количество микроорганизмов, их состояние и степень «свежести». Все препараты имеют ограниченный срок годности. При покупке обязательно проверяйте даты. Чем более поздняя дата стоит, тем хуже — бактерии могли погибнуть.

    Нормируются производителями также и условия хранения. Обычно это температура — препарат не должен замерзать (даже остывать ниже +10°C по идее не должен). Соблюдались ли условия хранения узнать невозможно. Можно будет только поверить опытным путем — если препарат не сработает, причина может быть в том, что в результате неправильного хранения бактерии погибли.

    Что делать с бактериями в виде порошка

    Средства для выгребных ям в виде порошка занимают большую часть рынка. Это удобно: они расфасованы в небольшие пакетики. Высыпать надо за один раз обычно один пакетик, больше требуется только при стартовой (первой) загрузке. Внутри может быть порошок, а могут быть гранулы — у разных производителей по-разному.

    Способ использования бактерия для выгребных ям в виде порошка

    Способ использования бактерия для выгребных ям в виде порошка

    Как правило, порошок надо развести в воде, оставить на некоторое время, после чего вылить «закваску» в выгребную яму.

    Жидкое средство для выгребных ям

    Это концентрированный раствор бактерий. Также как и сухие препараты, концентраты должны быть «свежими» и храниться при плюсовой температуре. Не допускается также перегрев — верхний предел жизнеспособности большинства бактерий — 40-45°C.

    Жидкие средства обычно просто выливаются

    Жидкие средства обычно просто выливаются

    Использование жидкости для выгребных ям еще проще. Все что надо — отмерять требуемый объем (задается в миллилитрах или колпачках) и вылить его в яму. Иногда требуется разбавить препарат в воде, после чего вылить. Все четко прописано в инструкции.

    Таблетки для туалета

    Этот вид бактерий для выгребных ям сформован в небольшие диски, по форме напоминающие таблетки, только намного большего диаметра. В пакете или тубе находится некоторое их количество. Каждая из таблеток упакована в полиэтиленовую пленку. Перед добавлением выгребную яму оболочку снимают, средство забрасывают внутрь.

    Таблетки для дачных туалетов просто бросают внутрь

    Таблетки для дачных туалетов просто бросают внутрь

    Если в домашняя канализация сделана на основе септика, таблетку бросают в унитаз, ждут пока она раствориться, после чего спускают воду.

    Какого эффекта стоит ожидать

    Если верить рекламе некоторых препаратов для переработки отходов в сточных ямах, в ней останется едва ли половина объема от стоков, запаха не будет совсем, а жидкостью можно будет поливать газон. Действительность значительно отличается от обещаний. Что можно получить реально:

    • Значительное уменьшение запаха фекалий через одну-две недели после первой загрузки. Если обработка ведется регулярно, запах действительно исчезает.
    • Объем стоков может уменьшится, но далеко не кардинально. Все что было в яме, в ней и остается. Уровень снижается за счет того, что перерабатываются твердые составляющие отходов — они превращаются в жижу, а содержащийся в них воздух освобождается. Переработанная субстанция однородная и запах у нее слабый и обычно не характерный (иногда кладут отдушки)

      Переработанная субстанция однородная и запах у нее слабый и обычно не характерный (иногда кладут отдушки)

    • Станет меньше мух и мошек. Это действительно так — бактерии перерабатывают и их личинки тоже.
    • При нормальной работе бактерий полученный после переработки субстрат не является ядовитым или опасным для окружающей среды. Наоборот, после «дозревания» из него получается отличное удобрение. Полученную жижу можно выкачать фекальным насосом на компостную кучу и через два-три года использовать по назначению.

    Эти результаты бактерии для выгребных ям могут обеспечить. Совсем же переработать стоки до состояния чистой или почти чистой воды они не в состоянии.

    Почему бактерии не работают

    Несколько причин мы уже назвали — нарушены условия хранения или препарат «старый». В этом случае жизнеспособных микроорганизмов просто не было или их было слишком мало. Но есть и другие причины:

    • Вы купили подделку. Особенно часто подделывают популярные дорогостоящие импортные препараты. Так и получается, что у одних одно и то же средство работает, у других — нет.
    • В яме слишком мало воды. Для нормальной жизнедеятельности бактериям для дачного туалета необходимо достаточное количество воды. Если яма у вас без дна, в ней за многие годы складировались отходы, а жидкость уходила в грунт. Даже если всю поверхность засыпать бактериями, работать они не будут. Чтобы они перерабатывали органику, среда должна быть жидкой.
    • Температура была слишком низкой или слишком высокой. Биопрепараты для туалетов работоспособны только при плюсовых температурах. Нижний предел у разных средств отличается, он обычно это +5-10°C. Также бактерии не любят перегрева — верхний предел их «работоспособности» +40-45°C. Воздух у нас редко прогревается до таких температур, только надо учесть, что разложение органики идет с выделением тепла, так что жижа вполне может нагреться и до таких градусов. Вывод прост: засыпать бактерии для выгребных ям надо весной, при стальном «плюсе» на термометре — чтобы уже не было ночных заморозков. Бактериям надо создавать оптимальные условия для жизнедеятельности

      Бактериям надо создавать оптимальные условия для жизнедеятельности

    • В стоках присутствует большое количество активной химии — хлорки, моющих средств и т.д. Такая среда губительна для бактерий, они просто погибают.
    • В яме образовалась корка. Все бактерии, которые находятся в препаратах для сточных ям анаэробные — им для жизнедеятельности требуется кислород. Корка же не дает кислороду проникнуть в стоки, из-за чего микроорганизмы гибнут. Если стоки выгребную яму падают с высоты, они корку эту разбивают. Хотя бы частично. Если уровень отходов уже такой, что выход сточной трубы оказывается ниже корки, придется разбивать ее вручную. Проще всего выливать ведро воды, разбивая эту саму корку. В промышленных септиках для этого стоят аэраторы, можно и себе придумать нечто похожее — закинуть в яму шланг с проделанными в нем отверстиями и время от времени подключать к нему компрессор.
    • Препараты для дачных туалетов работают при определенной кислотности. Среда может быть нейтральной или кислой, но в щелочной среде бактерии практически неактивны. Если выгребной яме более 3 лет и до этого времени отходы не обрабатывались, среда в ней щелочная. Чтобы бактерии в выгребной яме работали, необходимо сделать среду нейтральной или кислой. Проще всего вылить бутылку-другую уксуса. Через неделю можно засыпать бактерии. Но этот вариант проходит только для герметичных ям (в которых жидкость не уходит). С сухим остатком такой фокус не пройдет. Его только выносить вручную.

    Как видите, есть немало условий, которые влияют на конечный результат. Чтобы бороться с запахами из туалета было проще и чтобы разложение отходов шло успешно, лучше начать обработку почти сразу после начала использования сточной ямы по назначению. Если в ней уже накопилось большое количество отходов, переработать их сложнее.

    Какие бактерии для выгребных ям лучше

    Однозначно сказать «покупайте этот препарат и все будет работать» не может никто. Одни и те же средства у одних работают на отлично, у других — средне, у третьих — почти не работают. Возможные причины описали выше, но может еще все зависит от вида отходов, которые попадают в яму. На даче там будет немного химии, зато, скорее всего, много органики и бактерии будут более активны. В домашних стоках химических средств больше, в результате тот же препарат может быть уже не настолько эффективен, зато другой будет работать очень хорошо.

    Один из эффективных препаратов - Санэкс

    Один из эффективных препаратов — Санэкс

    В общем, что можно посоветовать — пробуйте разные препараты, начиная с дешевых. Какой-то из них вам поможет. Есть, кстати, одна хитрость, которая поможет активизировать процессы переработки. Периодически выливайте в сточную яму просроченный кефир или скисшее молоко, можно высыпать пакет-другой манки. Бактерии любят белок, а его в отходах немного. Подкормив их вы стимулируете развитие колонии, процесс разложения пойдет быстрее.

    НазваниеТемпература примененияФасовкаНа какой объемСтартовая загрузкаРегулярная месячная загрузкаТип препаратаКислотность средыРабота зимойСтрана-производительЦена
    Биоэнзим БИО-Р1от 5°C до 40°C1 пакет 100 гдо 4 м3200 г (2 упаковки)100 г (одна упаковка)смесь бактерийPH = 5,0 — 7,5Работает на двойной дозеЧехия6-7$
    Биосепт 600от 5°C до 40°C24 пакета по 25 гдо 4 м34 пакета (100 г)2 пакета (50 г)смесь бактерийPH = 5,0 — 7,5в спящем состоянииФранция20$
    ORO-fresh WC-Aktivот 5°C до 60°C12 пакетов по 25 гдо 4 м34 пакета (100 г)2 пакета (50 г)смесь бактерийPH = 4,0 — 10в спящемГермания12$
    Водограйот 30°C до 40°Cдо 2 м3100 гр20 гУкраина12$
    EPARCYL (Эпарсил)22 пактета по 32 гдо 2 м32 пакета (64 г)1 пакет (32 г)смесь бактерийФранция30$
    Санэксот 5°C до 45°C400 г + мерная ложкадо 2 м32-5 мерных ложки2 мерных ложкисмесь бактерий и ферментовPH = 5 — 8,5Работает при положительных температурах в ямеПольша12$
    (SEPTIFOS) Септифосот +2°С до +40°С18 пакетиков по 25 гдо 2 м33 пакетика (75 г)2 пакета (50 г) по одному два раза в месяц27,5$
    Микрозим Септи Трит+2 до 45°С250 гр1-2 м3250 гр50-100 гсмесь бактерий pH = 5 — 9в спящем состоянииРоссия12$
    биопрепарат Удачный30 гр0,5 м31 пакет каждую неделю 1 пакетсмесь бактерийРоссия1,2$
    БИОТЕЛот 4°C25 гр1 м35-7 гр раз в деньбактериально-ферментный составв не щелочную средунеактивныРоссия1 $
    Атмосбиоот 5°C до 40°C24 пакета по 25 гр1 м35 пакетиков1 пакет в неделюсмесь бактерий и энзимовФранция17$
    Septic System Mainteiner DWT-360 Майнтейнер DWT-360 SSMот 5°C до 40°C454 грдо 2 м33 мерных ложки1 мерная ложкасмесь бактерийСША30-40$
    Доктор Робик Roebik 109от 5°C до 40°C1 пакет 75 г1,5 м31 пакет 75 г1 пакет 75 гсмесь бактерийРоссия1,8$
    Доктор Робик Roebik 509 для переполненных и старых ямот 5°C до 40°C798 мл (жидкость)1,5 м3разовое применениеконцентратРоссия14$

    Есть пара замечаний по поводу средств для дачных туалетов «доктор Робик». Это продукция американской фирмы, но у них есть завод в России. Препараты российского производства называются Roebik, американского Roetech. Разница в цене довольно существенная. Раньше и отечественный Робик работал отлично, так что не было смысла переплачивать, но в последний год ситуация ухудшилась, так что стоит подумать.

    Любой из списка препаратов имеет неплохие отзывы. Сказать, что все они положительные нельзя, но большая часть говорит о хороших результатах. Чтобы бактерии для выгребных ям и дачных туалетов не разочаровали, надо покупать их не на рынке а в магазине. Тут больше шансов того, что будут соблюдаться правила хранения. А чтобы не купить подделку желательно покупать у официальных представителей кампании. Информацию об этом можно найти на сайте производителя в разделе «Где купить».

    бактерий | Базовая биология

    Бактерии — это древние микроскопические организмы, которые встречаются повсюду на Земле. Они являются одной из трех основных ветвей древа жизни и существуют уже более 3,5 миллиардов лет.

    Все бактерии — одноклеточные организмы. У них есть прокариотические клетки, поэтому у них нет ядра или органелл.

    Это чрезвычайно разнообразная и многочисленная группа организмов, важная по ряду причин. Большая часть жизни на Земле не существовала бы, если бы не бактерии.

    Почему так важны бактерии?

    Бактерии важны по ряду причин. Они выполняют функции, которые делают их важными для других форм жизни, а также имеют важное экономическое значение в ряде отраслей.

    Некоторые виды бактерий вызывают болезни и инфекции, но гораздо чаще бактерии являются полезными. Они настолько важны для нашего собственного тела, что если бы все бактерии из нашего тела были удалены, мы бы умерли без их помощи.

    Бактерии, обитающие в желудках и кишечнике животных, помогают пищеварению.Бактерии содержат ферменты, способные переваривать жесткую пищу, такую ​​как растительные волокна, которые животные не могут переваривать.

    Бактерии также играют роль в важных экологических процессах. Они являются одними из основных участников разложения мертвых растений и помогают рециркулировать питательные вещества обратно в экосистемы. Они также могут забирать газы из атмосферы и превращать их в полезные питательные вещества, такие как углеводы и нитраты.

    Некоторые производственные процессы используют метаболизм бактерий.Бактерии отвечают за ферментацию, которая приводит к производству таких продуктов, как сыр и йогурт. Бактерии также используются на предприятиях по переработке отходов, чтобы ускорить процесс разложения отходов жизнедеятельности человека, пищевых отходов и чистящих средств.

    Где обитают бактерии?

    Bacteria growth Бактерии можно найти практически повсюду на Земле. Через океаны, почву, воздух и другие организмы.

    Большое количество бактерий живет внутри и внутри нашего собственного тела.Они находятся в нашем желудке и кишечнике, а также в нашем горле, ушах и носу. Их также можно найти на нашей коже и волосах. Бактерии можно найти буквально везде.

    Строение бактериальных клеток

    Бактерии — прокариотические организмы. Все они имеют только одну клетку, и у этой клетки нет «настоящего» ядра или органелл.

    Нуклеоид

    Вместо того, чтобы ДНК заключена в ядро, ДНК плотно свернута в область клетки, называемую нуклеоидом. Нуклеоид не является настоящим ядром, потому что он не окружен мембраной.Бактериальная клетка содержит менее 1% ДНК, чем эукариотическая клетка.

    Клеточная стенка

    Ключевой особенностью бактериальных клеток является клеточная стенка. Клеточная стенка окружает бактериальную клетку и обеспечивает защиту. Он также поддерживает форму ячейки и предотвращает ее разрыв.

    По сравнению с клеточными стенками растений, которые сделаны из целлюлозы, клеточные стенки бактерий имеют несколько слоев, состоящих из различных соединений. У разных видов бактерий клеточные стенки разного строения.Различия в структуре клеточных стенок — это то, что разделяет бактерии на грамположительные и грамотрицательные.

    Антибиотики часто убивают бактерии именно на клеточную стенку.

    Рибосомы

    Хотя клетки бактерий не имеют органелл, они имеют субклеточные структуры, называемые рибосомами и жгутиками. Рибосомы используются для производства белков с использованием информации, предоставляемой ДНК.

    Жгутики

    Жгутики — это длинные тонкие структуры, которые отходят от некоторых бактериальных клеток и используются для движения.Жгутики бактерий полностью отличаются от жгутиков эукариотических клеток, хотя они выполняют ту же функцию. Жгутики бактерий постоянно движутся на полной скорости, а бактерии практически не контролируют, куда они движутся.

    Грамположительные и грамотрицательные бактерии

    Различия в структуре клеточных стенок позволяют разделить бактерии на две разные группы: грамположительные и грамотрицательные. Чтобы определить, к какой группе принадлежит бактерия, ее окрашивают кристаллическим фиолетовым красителем.Грамположительные и грамотрицательные бактерии можно отличить по цвету, который они приобретают после окрашивания.

    Грамположительные бактерии окрашивают в синий или фиолетовый цвет после смывания красителя. Грамотрицательные бактерии приобретают красный или розовый цвет.

    Две группы бактерий окрашивают разные цвета из-за разной толщины соединения в их клеточных стенках, называемого «пептидогликан». Грамположительные бактерии имеют толстый слой пептидогликана в клеточной стенке. Толстый слой пептидогликана окрашивается в синий или фиолетовый цвет после воздействия кристально-фиолетового красителя.

    Грамотрицательные бактерии не имеют толстого слоя пептидогликана в клеточной стенке. Когда они окрашиваются кристально-фиолетовым красителем, их клеточные стенки не могут сохранять цвет красителя и вместо этого становятся красными или розовыми.

    Клеточные стенки грамотрицательных бактерий сложнее, чем у грамположительных бактерий. У грамотрицательных бактерий есть внешняя мембрана, окружающая клеточную стенку. Эта внешняя мембрана затрудняет уничтожение грамотрицательных бактерий антибиотиками.

    Бактериальные клетки различной формы

    Rod-shaped bacteria

    .

    Колиформные бактерии в питьевой воде

    Копия Колиформных бактерий в источниках питьевой воды доступна в формате Adobe Portable Document Format (PDF, 378KB, 2pg.).

    Что такое колиформы?

    Колиформные бактерии — это бактерии, которые всегда присутствуют в пищеварительном тракте животных, включая человека, и обнаруживаются в их отходах. Они также содержатся в растениях и почве.


    «Индикатор» Организмы

    Загрязнение воды, вызванное фекальным заражением, является серьезной проблемой из-за возможности заражения болезнями от патогенов (болезнетворных организмов).Часто концентрации патогенов от фекального загрязнения невелики, а количество различных возможных патогенов велико. В результате нецелесообразно проверять патогены в каждой собранной пробе воды. Вместо этого наличие патогенов определяется с помощью косвенных доказательств путем тестирования на «индикаторный» организм , такой как колиформные бактерии. Колиформные бактерии происходят из тех же источников, что и патогенные организмы. Колиформные бактерии относительно легко идентифицировать, обычно они присутствуют в большем количестве, чем более опасные патогены, и реагируют на окружающую среду, очистку сточных вод и водоочистку так же, как и многие патогены. В результате, тестирование на бактерии группы кишечной палочки может быть разумным показателем наличия других патогенных бактерий.


    Всего колиформ, фекальных колиформ и кишечной палочки

    Самый простой тест на бактериальное загрязнение водопроводной воды — это тест на общих бактерий группы кишечной палочки . Общее количество колиформных бактерий дает общее представление о санитарном состоянии водопровода.

    1. Общие колиформные бактерии включают бактерии, которые встречаются в почве, в воде, на которую воздействовали поверхностные воды, а также в отходах человека или животных.
    2. Колиформные фекалии — это группа общих колиформ, которые, как считается, присутствуют именно в кишечнике и фекалиях теплокровных животных. Поскольку происхождение фекальных колиформных бактерий более определенно, чем происхождение более общей общей группы бактерий колиформ, фекальные колиформные бактерии считаются более точным индикатором отходов животного или человеческого происхождения, чем общие колиформные бактерии.
    3. Escherichia coli (E. coli) — основной вид в группе фекальных колиформ.Из пяти основных групп бактерий, составляющих все колиформные бактерии, только E. coli обычно не растет и не размножается в окружающей среде. Следовательно, кишечная палочка считается разновидностью колиформных бактерий, которая является лучшим индикатором фекального загрязнения и возможного присутствия патогенов.

    Вредны ли колиформные бактерии?

    Большинство бактерий группы кишечной палочки не вызывают болезней. Однако некоторые редкие штаммы E. coli, особенно штамм 0157: H7, могут вызывать серьезные заболевания.Недавние вспышки заболевания, вызванного E. coli 0157: H7, вызвали большую обеспокоенность общественности по поводу этого организма. E. coli 0157: H7 был обнаружен у крупного рогатого скота, кур, свиней и овец. Большинство зарегистрированных случаев заболевания людей произошло из-за употребления в пищу приготовленных гамбургеров. Случаи E. coli 0157: H7, вызванные загрязненной питьевой водой, редки.

    Тестирование на кишечную палочку

    Тестирование на бактерии — единственный надежный способ узнать, безопасна ли ваша вода. По внешнему виду, вкусу или запаху воды невозможно определить, есть ли в ней болезнетворные организмы.Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк рекомендует владельцам колодцев проверять воду на наличие колиформных бактерий не реже одного раза в год. Если в прошлом у вас были проблемы с бактериями, рекомендуется чаще проверять состояние своего колодца.

    Когда мне следует тестировать?

    Поздняя весна или начало лета — лучшее время для проверки здоровья, так как заражение кишечными палочками наиболее вероятно во время влажной погоды. Независимо от того, являются ли результаты ваших тестов положительными или отрицательными, помните, что собранный вами образец — это просто «снимок» качества воды в вашем колодце.Чем больше образцов вы протестируете, тем увереннее вы сможете быть уверены в качестве воды, которую пьете.

    Что означают результаты?

    Если в питьевой воде присутствуют бактерии группы кишечной палочки, увеличивается риск заражения болезнями, передаваемыми через воду. Хотя общие колиформные бактерии могут поступать не только из фекалий, но и из других источников, положительный общий образец колиформ следует рассматривать как показатель загрязнения вашего колодца. Положительные результаты фекальных колиформ, особенно положительные результаты на E.Результаты Coli следует рассматривать как показатель фекального загрязнения в вашем колодце.

    Что делать, если в лунке обнаружены колиформные бактерии?

    При обнаружении кишечных инфекций может потребоваться ремонт или модификация системы водоснабжения. Рекомендуется кипятить воду до тех пор, пока дезинфекция и повторное тестирование не подтвердят, что загрязнение устранено. Неисправный колодец часто является причиной обнаружения бактерий группы кишечной палочки в колодезной воде.

    Какие виды дефектов могут привести к загрязнению?

    • Отсутствующая или неисправная крышка колодца — уплотнения вокруг проводов, труб, а также в местах соединения крышки с обсадной колонной могут иметь трещины, что приведет к попаданию загрязняющих веществ
    • Просачивание загрязняющих веществ через обсадную трубу скважины — трещины или отверстия в обсадной трубе скважины позволяют воде, не прошедшей фильтрацию через почву, попадать в скважину.Такое просачивание часто встречается в колодцах из бетона, глиняной черепицы или кирпича
    • Загрязнение просачивается вдоль внешней стороны обсадной трубы — многие старые скважины не были заделаны цементным раствором при строительстве
    • Затопление колодцев — частая проблема для устьев скважин, расположенных под землей в промерзших ямах, которые часто затопляются в сырую погоду.

    Долгосрочные варианты борьбы с бактериальным заражением скважины

    • Подключение к региональной системе водоснабжения, если возможно
    • Осмотр колодцев на предмет дефектов и, если возможно, их ремонт
    • Строительство новой скважины
    • Установка оборудования непрерывной дезинфекции
    • Использование воды в бутылках для питья и приготовления пищи

    За дополнительной информацией обращайтесь по телефону

    Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк,
    Центр гигиены окружающей среды
    по телефону 518-402-7650 или 800-458-1158
    или bpwsp @ health.state.ny.us

    ,

    Инспекция надворных помещений — InterNACHI®

    Пристройка — это небольшая отдельно стоящая постройка, в которой есть безводный туалет, который не сливается и не опорожняется в канализацию или септическую систему. Эти рентабельные децентрализованные структуры по удалению отходов в основном используются в городских и сельских районах с низкими доходами, особенно в развивающихся странах. Modern outhouse with ventilation and lighting

    Надворные постройки функционируют иначе, чем септические системы, отчасти потому, что их сточная яма не заполнена стоячей водой, хотя моча содержит небольшое количество влаги.Аэробная среда в пристройке (в отличие от анаэробной среды канализации) позволяет насекомым, амебам, плесени и дождевым червям процветать, превращая отходы в экологически безопасный компост. Разложение обычно эффективно до тех пор, пока поступление новых отходов не превышает возможности их потребления и обеззараживания, хотя этот процесс обычно медленный из-за наслоения отходов.

    Контроль запаха

    Разложение отходов естественным образом приводит к выделению пахучих газов, таких как метан и сероводород.Запах будет минимизирован, если этим газам будет позволено выходить через вертикальную вентиляционную трубу, которая обычно устанавливается в углу надворной постройки. Вентиляция туалета также помогает предотвратить перегрев в летние месяцы. В течение дня солнечное тепло вызывает цикл конвекции, в результате чего свежий воздух попадает в пристройку и выводит теплые газы из ямы через вентиляционную трубку. Вентиляционные отверстия могут быть изготовлены из металлической или пластиковой трубы диаметром 4 дюйма и более, либо из досок 1×6, обрамленных прямоугольником.

    Домовладельцы могут уменьшить количество выхлопных газов, добавляя следующие материалы:

    • известь, которая давно используется для нейтрализации запахов на улице, а также для защиты от мух.Не допускайте попадания извести на сиденье, так как это вызовет ожоги кожи;
    • опилки. После использования можно присыпать тонким слоем опилок. Предпочтительны кедр и другие ароматные породы дерева. Не используйте толстую древесную стружку, потому что она медленно разлагается и сокращает срок службы пристройки;
    • ясень древесная;
    • солома или торфяной мох. Эти материалы способствуют образованию корки на поверхности отходов, что также снижает распространение мух; и
    • кухонных отходов. Овощные отходы (но никогда не мясо или другие продукты животного происхождения) ускоряют процесс компостирования в яме для отходов.

    Опасности

    Инспекторы InterNACHI могут проверять наличие следующих видов опасности на дому:

    In cold climates, outhouse waste pits should be dug below the frost line
    • насекомых и паразитов. Комнатных мух привлекает разлагающийся органический материал, которым они будут кормить свое потомство и откладывать яйца. Комаров тоже привлекает любая стоячая вода в яме. С мухами можно бороться с помощью сетки от насекомых, закрывающей вентиляционное отверстие. Также могут быть установлены ловушки для мух. Яма для отходов должна быть вырыта не менее чем на 6 футов глубиной, чтобы предотвратить попадание анкилостомов на поверхность почвы;
    • осколков;
    • Пожар и взрыв.Метан и другие газы, образующиеся при разложении отходов, легко воспламеняются и даже взрывоопасны. Не допускайте попадания открытого огня в пристройку и обеспечьте достаточную вентиляцию;
    • Загрязнение подземных вод. В не облицованной яме отходы могут легко попасть в соседнюю песчаную почву и подстилающий гравий и расколотый камень. В ямы для отходов можно добавить органическую подкладку, такую ​​как толстый коврик из обрезков травы, чтобы предотвратить просачивание и дать бактериям и другим организмам время обеззаразить отходы.Кроме того, не следует размещать хозяйственные постройки там, где они могут загрязнить ближайший колодец, ручей или озеро. Например, хозяйственные постройки в Вермонте не могут быть ближе 200 футов от колодца. Домовладельцы должны проконсультироваться с местными властями, имеющими юрисдикцию в отношении загрязнения грунтовых вод, прежде чем строить пристройку.

    Дополнительные меры предосторожности

    • В холодном климате яму для отходов необходимо вырыть ниже линии замерзания. Замороженные отходы не разлагаются.
    • Убедитесь, что компоненты надворной постройки не позволят маленькому ребенку или маленьким животным попасть в яму или упасть в нее.
    • Обеспечьте освещение внутри и снаружи пристройки, если она используется в ночное время.
    • Никогда не наливайте отбеливатель или любой другой хлорсодержащий продукт в туалет или сухой туалет любого другого типа, так как он может смешаться с мочой и образовать токсичный газообразный хлорид.
    • Никогда не заливайте дезодорирующие химические вещества, предназначенные для химических туалетов, в туалеты, расположенные в пристройках.

    Таким образом, пристройки могут быть экологически безопасными объектами для обращения с отходами, если они построены и содержатся должным образом.

    InspectorSeek.com ,

    Сельское хозяйство: окружающая среда, ваше здоровье

    Что такое отходы животноводства?

    Отходы сельскохозяйственных животных поступают от животноводства, птицеводства и молочного производства. Это может быть навоз сельскохозяйственных животных или побочные продукты мясопереработки. Это также может быть побочный продукт аквакультуры во внутренних водоемах. Отходы животных можно использовать в сельском хозяйстве как удобрение для сельскохозяйственных культур.

    Почему отходы животноводства вызывают беспокойство?

    Отходы животных могут содержать органические вещества, болезнетворные организмы и запахи.Он также может содержать бактерии и нитраты, которые могут загрязнять питьевую воду и вызывать болезни. Фермеры часто используют отходы животноводства в качестве удобрения и вносят их в почву. Если используется слишком много отходов животноводства или если они используются неправильно, они могут загрязнить озера и реки, загрязнить грунтовые воды и нанести вред здоровью человека.

    Ямы с навозом — обычное дело на ферме, и их можно использовать для уборки и хранения отходов. Однако при неправильном обслуживании и вентиляции ямы для отходов животноводства могут выделять потенциально смертельные газы.По мере разложения и ферментации навоза эти газы могут вызывать токсические реакции у людей или животных, кислородное голодание, удушье и даже смерть. Газы также могут вызвать взрывы.

    Какие загрязнители вызывают наибольшее беспокойство и кто подвержен риску?

    Газы, образующиеся при разложении и ферментации навоза:

    Фермеры, работающие возле ям для навоза, подвергаются риску негативных последствий для здоровья от воздействия отходов животноводства.

    Что такое амбары и силосы?

    Сараи и элеваторы — это сельскохозяйственные постройки. Силосы обычно хранят зерно. Сараи содержат животных и хранят зерно и инвентарь.

    Почему амбары и силосы вызывают беспокойство?

    Сараи и силосы могут содержать плесень, пыль, химикаты и опасные газы.Когда влажное сено хранится в теплых сараях, может расти вредная плесень. Эти плесени могут вызывать респираторные проблемы, такие как аллергия, астма и аллергическое воспаление легких, которое называется «легкое фермера». Плохо вентилируемые сараи могут создавать высокий уровень органической пыли, которая вызывает кашель, жар, озноб и мышечные боли.

    Опасные газы в силосах могут образовываться в результате естественного брожения навоза, сена или других культур, хранящихся там. Сараи также служат хранилищем топлива и химикатов, используемых для обслуживания машин, пестицидов или чистящих средств.

    Какие загрязнители вызывают наибольшее беспокойство и кто подвержен риску?

    Фермеры, работающие в сараях и бункерах, подвергаются риску вредного воздействия на здоровье от:

    Внешние ссылки

    Национальная библиотека медицинских ресурсов и баз данных

    • Формы

      Специальные ссылки на текущую информацию о здоровье потребителей и влиянии плесени на здоровье.Эти английские и испанские веб-ресурсы включают справочную информацию, связанные вопросы, особенности, изображения, статистику и исследования, журнальные статьи, соответствующие организации и агентства, а также раздаточные материалы для пациентов.

    • Здоровье и безопасность на ферме

      Кураторские ссылки на текущую информацию о здоровье потребителей, касающуюся здоровья и безопасности на фермах, включая справочную информацию, клинические испытания, журнальные статьи и соответствующие агентства и организации.

    Дополнительные ресурсы

    • Респираторные опасности на ферме (Расширение штата Пенсильвания)

      Информация о профессиональных заболеваниях на фермах, вызванных вдыханием переносимых по воздуху спор плесени, диоксида азота, аллергенов, химикатов и других веществ.

    • Силосные газы — Скрытая опасность (Государственный университет Пенсильвании)

      Информация об опасностях, связанных с газами в бункере, включая их образование, и правилах безопасного входа в бункер и его обслуживания.

    • Безопасность хранения силосов (Компенсационный фонд штата Калифорния)

      Информация для силосных рабочих относительно операций по безопасному хранению силосов.

    • Безопасность вертикального силоса (Консультационная служба Университета штата Мэн)

      Инструкции по безопасности силосов, касающиеся плесени, газов в силосах и связанных с ними респираторных проблем.

    ,