тепловой насос

Еще одним источником обогрева является тепловой насос. Принцип его работы схож с принципом работы обычного холодильника. Компрессор сжимает хладагент, отдавая излишнее тепло в конденсаторе — он обогревает ваш дом. В конденсаторе газообразные фреон переходит в жидкое состояние. После теплообменника он проходит расширительный клапан и при резком падении давления испаряется. При резком испарении — температура теплообменника падает до очень низкой отметки. Так как теплообменник залегает в грунте или на улице, он начинает отбирать тепло окружающей среды. После того как в испарителе хладагент переходит в газообразное состояние, он возвращается в компрессор, и начинается новый цикл.

Если рассматривать данное решение в плане экономичности, то его можно по праву назвать самым лучшим, но с кучей оговорок. По сей день тепловые насосы стоят достаточно дорого. Воздушные тепловые насосы не работают при сильных морозах, а возможность установки геотермального есть далеко не у всех жильцов. Выбрать в качестве основного источника тепла его можно, но важно понимать, что период окупаемости у него достаточно большой.

Вывод

Для определения оптимального топлива для автономного отопления необходимо знать стоимость полученной энергии. За условную единицу можно взять цену за 1 кВт/час. Проведя несложный анализ, будет понятно, что наиболее экономичным вариантом является использование магистрального газа для отопления частного дома. Если вы конечно живете в России. Поэтому лучшим котлом в плане расходов в частном доме можно назвать газовый котел. Если таковая возможность отсутствует, то в качестве альтернативы можно выбрать дровяной котел или паллетный бункерный.

Использование электрического котла будет намного затратнее, а конкретно в 7 раз дороже, нежели газовый котел.

Тут следует учитывать еще один очень важный параметр для выбора отопительной системы. А именно — удобство эксплуатации. По этому признаку несомненным лидером является электрический котел. Электрокотел не нуждается в обслуживании, работает автономно. А также нет необходимости выводить из помещения отходы сгорания, так как они отсутствуют вовсе.

На почетном втором месте по удобству эксплуатации стоит газовый котел с электронным розжигом. Зажигается котел автоматически при условии наличия электричества. Проблемы с ним будут отсутствовать, если установить источник бесперебойного питания. Единственным минусом является необходимость отвода продуктов сгорания. Из этого следует еще одно неудобство — монтаж газового котла возможен только на несущую стену или же рядом с ней.

Из всего перечисленного напрашивается вывод, что если у вас есть возможность подключить газ на участке, искать альтернатив нет смысла. Газовые котлы являются лидерами в соотношение цена/удобство эксплуатации. И они правда в этом плане лучшие.

Если подключить газ возможности нет — обратите внимание на пеллетные котлы. Они являются очень экономными при достаточной автономностью работы.

Следует отметить, что существуют различные способы и схемы подключения котлов, которые позволяют в разы повысить их энергоэффективность. Одним из таких способов, является использование теплоаккумулятора. Схема построена таким образом, что котел работает какое-то время на максимальной мощности и тем самым нагревает воду в тепловом аккумуляторе, в дальнейшем обогрев дома осуществляется за счет теплоотдачи этого аккумулятора. Это позволяет реже подтапливать твердотопливные котлы. А в случае с электрокотлом , используя теплоаккумулятор можно значительно сэкономить включая котел лишь в ночное время, когда тариф на электроэнергию уменьшается.

Для правильного выбора мощности котла вы можете воспользоваться “дедовским методом” расчета (100 Вт на 1 кв. метр), но следует учитывать, что такой принцип подойдет только для помещений с высотой потолка не более 2,7 метра.

18 лучших отопительных газовых котлов для дома — Рейтинг 2020 года (Топ 18)

Преимущества установки газового котла для отопления в России очевидны: поставки газа более стабильны, его не отключат неожиданно, и газ у нас дешевле электричества. Что нам нужно от хорошего газового котла? Чтобы в доме было тепло, чтобы прибор был безопасным и прослужил долго.

Показатели температур у всех моделей примерно одинаковы. Все отопительные котлы соответствуют стандартам безопасности, но у более дорогих моделей установлена сложная многоступенчатая система самодиагностики, эффективная защитная автоматика. Надежность и срок службы определяется качеством деталей и сборки (и, конечно, нужно соблюдать правила использования!). Мы изучили мнения экспертов и отзывы покупателей и отобрали лучших моделей газовых котлов, которые сочетаю в себе надежность, безопасность и эффективность.

Вначале разберемся, какие производители газовых котлов заслуживают нашего внимания в первую очередь.

Газовый котел какой фирмы лучше?

Абсолютное большинство газовых котлов в наших магазинах — импортного производства. В основном, европейского. По нашему мнению, рейтинг лучших зарубежных фирм-производителей газовых котлов выглядит так:

1. Wolf (Германия)
2. Vaillant (Германия)
3. BAXI (Италия)
4. Protherm (Словакия)
5. Bosch (Германия)
6. Buderus (Германия)
7. Navien (Корея)

и некоторые другие.

Среди наших отечественных производителей газовых котлов выделим два завода:

1. Жуковский машиностроительный завод (ЖМЗ). Производит котлы марок АОГВ (одноконтурные, отопительные) и АКГВ (двухконтурные, отопление и ГВС).
2. ООО «Завод Конорд». Находится в городе Ростов-на-Дону. Производит газовые котлы и колонки КОНОРД, котлы твердотопливные ДОН, промышленные котлы и другое оборудование.

Как рассчитать оптимальное значение тепловой мощности газового котла?

Зачем брать котёл мощнее, чем требуется, если это непременно приведёт к излишним затратам не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации. С другой стороны, отдать немалые деньги и мёрзнуть зимой, умываться холодной или чуть тёплой водой – это, выражаясь телевизионно-сериальным языком, потеря потерь!

Простейший метод подбора золотой середины: 1 кВт на 10 м² обслуживаемой площади. Однако, это очень уж приблизительно и не учитываются некоторые важнейшие параметры. Например, такие как: климатический коэффициент конкретного региона, степень теплоизоляции стен, уровень вероятных теплопотерь, объём (а не просто площадь) помещения и др.

Значит, необходим более точный расчёт. Тут есть два пути: воспользоваться общедоступными формулами, учитывающими вышеуказанные критерии (появляется возможность вспомнить школьные годы) или поступить более рационально и воспользоваться специальным калькулятором, которых в сети пруд пруди.

Рейтинг лучших популярных моделей бытовых газовых отопительных котлов 2020 г.

сравнение видов отопительных котловкакой лучше, как подобрать самый лучший котел, фото и видео примеры

1. Котлы длительного горения
2. Традиционные твердотопливные котлы
3. Жидкотопливные устройства для отопления дома
4. Твердотопливные теплогенераторы
5. Электрические котлы
6. Лучшие газовые котлы

В данной статье будут приведены сравнительные характеристики разных типов отопительные котлов, их сильные и слабые стороны и функциональные возможности. Какие самые лучшие отопительные котлы, чем они лучше других. Этот вопрос актуален, особенно в свете последних событий: стоимость энергоносителей растет, и свободных финансов становится все меньше. Как выбрать отопительный котел, чтобы обеспечить максимальную экономию и лучшие возможности?

Котлы длительного горения

Практически все виды отопительных котлов подобного типа отличаются высокой скоростью прогрева и довольно надежны. Хорошее отопление в случае использования таких котлов не зависит от утепления стен здания. Конечно, в таком случае придется чаще заправлять камеру сгорания, но, учитывая низкую стоимость твердого топлива, этим фактором можно пренебречь. 

Кстати, о ценах: некоторые виды энергоносителей можно получить почти задаром. Например, опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающей промышленности, можно взять на любом предприятии за минимальную цену.

Традиционные твердотопливные котлы

Например, устройства, работающие на дровах или отходах деревообрабатывающей промышленности, совершенно неспособны работать с углем, поскольку его температура горения значительно выше, поэтому его использование может привести к очень быстрому появлению неполадок в котле. Точно такой же принцип лежит в невозможности использования пеллет, поэтому при выборе котла необходимо обязательно уточнять, на каком топливе он работает.  Читайте также: «Какие бывают твердотопливные котлы для отопления частного дома – разновидности, различия, преимущества и недостатки».

Чаще всего твердотопливные котлы распространяют тепло непосредственным образом, т.е. без использования трубопровода и отопительных приборов. Очень хорошим качеством могут похвастать литовские модели печей, топливо в которых может гореть почти неделю, и некоторые модели отечественных производителей, особенно «Булерьяны». Такие печи нередко используются при отоплении производственных зданий. Немецкие конструкции могли бы претендовать на звание «самый лучший отопительный котел», но их стоимость отпугивает многих потенциальных клиентов. 

Жидкотопливные устройства для отопления дома

Во-вторых, необходимость постоянной заправки топливом наводит на мысль о том, что его нужно где-то хранить – а хранение дизельного топлива или бензина является довольно опасным, поскольку эти вещества при неправильном хранении могут серьезно навредить.

Выбирая котел, работающий на жидком топливе, необходимо подумать об этом заранее и прикинуть альтернативные варианты отопления, поскольку многие из них имеют лучший уровень пожаробезопасности, чем жидкотопливные устройства. 

Твердотопливные теплогенераторы

Тепловые генераторы способны функционировать автономно, но для обеспечения большей эффективности можно использовать «улитку» — электрический вентилятор, который увеличивает количество попадающего в камеру сгорания воздуха. Это устройство позволяет значительно увеличить количество энергии, поступающее в трубопровод за определенное время. 

1. Стоимость. Хороший генератор с отличными характеристиками будет стоить довольно дорого, что не всегда приемлемо для домовладельцев.
2. Частичная энергозависимость. Несмотря на автономность, твердотопливные теплогенераторы все же используют электричество для улучшения рабочих характеристик. 

Электрические котлы

Но электрокотлы – это самостоятельный вид отопления, который очень хорошо подходит для создания дублирующего контура, позволяющего обогревать помещение в случае отключения газа или при появлении неполадок в газовом котле. Чем еще хороши электрические отопительные котлы?

В случае с электрокотлами не обошлось без недостатков. Электроэнергия стоит дорого – вот основной минус такой системы. Кроме того, дешевые модели котлов очень медленно прогреваются, поэтому при выборе между бюджетным и дорогим электрокотлом лучше отдать предпочтение последнему.  Читайте также: «Как выбрать котел для отопления частного дома – на что обращать внимание».

Лучшие газовые котлы

Свою популярность лучшие газовые котлы завоевали за счет частных домов и квартир, а вот в случае с небольшими помещениями или промышленными зданиями такое отопление пасует (прочитайте: «Отопление промышленных помещений — возможные варианты»). Установить газовый котел, например, в теплицу практически невозможно, поскольку это будет крайне нерационально, а для установки в рабочем цеху потребуется получить большое количество разрешений, которые далеко не всегда удается получить, и приложить много усилий, причем в некоторых случаях они себя не оправдывают. 

Но основные виды все же довольно понятны:

1. Автономные напольные котлы. Совершенно независимы от электричества, но КПД таких устройств оставляет желать лучшего.
2. Настенные котлы с вытяжкой. Установка такого котла возможна только в том помещении, где можно вывести трубу на улицу. Эти модели не работают при отсутствии электричества.
3. Настенные дымоходные котлы. Способны работать как автономно, так и с использованием электричества. Сами по себе довольно неплохи, но бюджетные конструкции обычно выдают довольно низкий КПД и оборудуются некачественным деталями. Постоянные сбои и неполадки в дешевых котлах не являются чем-то из ряда вон выходящим. 

Все разновидности котлов отопления имеют как плюсы, так и недостатки. Именно поэтому при выборе подходящей модели необходимо понимать, зачем он необходим, как будет использоваться и какой энергоноситель можно использовать в конкретной ситуации. И не стоит забывать про финансовую сторону этого вопроса: покупая дорогой котел, питающийся дорогим сырьем, не стоит ждать экономии. 

Выбирая котел отопительный, какой лучше должно быть известно изначально (подробнее: «Котлы: какой лучше?»). Сравнение котлов отопления само по себе не приведет к хорошему результату: необходимо пробовать и узнавать больше о каждом виде котлов. В данной статье были описаны основные характеристики и рекомендации по выбору наиболее подходящих котлов.

«Какие бывают виды отопительных котлов для дома?» – Яндекс.Кью

В первую очередь котлы отличаются по типу топлива. Они могут быть: газовые, дизельные, электрические и твердотопливные.

Далее их можно разделить по способу установки: настенный и напольный; по количеству контуров — одноконтурные, двухконтурные; энергозависимые и работающие без подключения к электричеству, котлы с принудительной и естественной тягой.

Газовые отопительные котлы подразделяются на настенные и напольные. Благодаря первым можно сэкономить место в помещении. Газовые котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Первые работают только на отопление, но к ним можно подключить бойлер для подогрева воды. Двухконтурные же сразу могут обеспечить и отопление и подогрев воды для ГВС.

У газовых котлов бывает открытая и закрытая камера сгорания. Оборудование с открытой камерой сгорания забирает воздух из помещения, в котором установлено. Такой котел должен размещаться в специальном месте с хорошей вентиляцией. Его необходимо оснастить вертикальным дымоходом для удаления угарного газа. Оборудование с закрытой камерой более дорогое, но не требует отдельного помещения к нему не обязательно приобретать вертикальный дымоход, достаточно горизонтальной коаксиальной трубы. Подача кислорода в таких котлах происходит с помощью вентилятора, они энергозависимы в отличие от котлов с естественной тягой.

У газовых котлов также может быть оборудован пьезорозжиг или электророзжиг, в случае пьезорозжига котёл будет независим от электроснабжения и включать его нужно будет самостоятельно.

Дизельные котлы работают только на отопительном контуре и имеют открытую камеру сгорания. У них есть особенность — сменная горелка, благодаря которой можно поменять вид топлива, которое использует котёл. Важно: для дизельного оборудования обязательно нужно отдельное помещение с вытяжкой или вентиляцией, где можно будет также хранить топливо в специальных емкостях.

Твердотопливные котлы являются самым старым способом отопления загородных домов. Используются как для поддержания тепла, так и для подогрева воды. Такие котлы работают автономно без подключения к электричеству. Есть разделение на классические и пиролизные твердотопливные котлы. В классических котлах работа происходит непосредственно от сжигания топлива. В пиролизных котлах топливо выделяет горючий газ, который сжигается камерой сгорания. К твердотопливным котлам обязательно нужен дымоход с хорошей тягой и чистка камеры сгорания от золы и смол. Про топливо тоже не стоит забывать, ему нужно место для хранения.

Электрические котлы бывают электродные и индукционные. Самыми удобными по габаритам являются электродные. Они обладают высокой производительностью, могут быстро нагреть воду, но привередливы к составу теплоносителя. Индукционные котлы — самые дорогие, у них эффективная защита от перегрева и высокая скорость разогрева теплоносителя, а ещё они не привередливы к выбору теплоносителя.

Помимо всех перечисленных существую также универсальные котлы. Такое оборудование может использовать одновременно несколько видов топлива, основное в этом случае чаще всего твёрдое, а дизель, электричество или газ могут использоваться, как дополнительные.

15 лучших твердотопливных котлов — Рейтинг 2020

Если вы затрудняетесь в выборе твердотопливного котла для вашего коттеджа или дачи, то прочтение данной статьи облегчит вашу задачу. Представленный материал содержит краткую информацию о принципе действия такого оборудования, перечисляет лучших на наш взгляд производителей и самые надежные модели.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Читайте также:

Какой твердотопливный котел лучше купить

На современном рынке представлено множество различных типов твердотопливных котлов. Каждый тип оборудования обладает своими техническими особенностями и эффективностью. Чтобы облегчить процесс выбора твердотопливного котла нужно иметь четкое представление о каждом типе этого оборудования.

Твердотопливные котлы естественного горения

Этот вид котлов отличается простотой конструкции и доступной стоимостью.

Для работы ему подходит любой вид твердого топлива:

Каменный уголь.

Торфяные брикеты.

Дрова.

Отходы предприятий деревообработки.

Пеллеты.

Лучшие энергетические показатели достигаются при работе на каменном угле, обладающем высокой теплотворной способностью. Горение осуществляется за счет естественной подачи в топку наружного воздуха. Современные модели оснащаются терморегуляторами, изменяющими положение заслонки на входе в камеру сгорания. В процессе эксплуатации требуется регулярно добавлять топливо, удалять золу и периодически чистить дымоход от сажи.

Очевидные преимущества таких котлов:

• легкость монтажа;
• доступность топлива;
• отсутствие зависимости от внешних сетей (электрической и газовой).

Твердотопливный котел естественного горения в разрезе.

Твердотопливные котлы длительного горения

Такие аппараты представляют собой следующий шаг в развитии котельного оборудования. У них усовершенствованная форма топки, принудительная подача воздуха, интеллектуальная система регулирования. Заложенные в блок управления программы дают возможность до 24 часов увеличить длительность горения единичной закладки дров, что очень удобно для жильцов. Взаимосвязь работы воздуходувки и циркуляционного насоса с поправкой на температурные показатели позволяет добиться оптимального режима обогрева здания.

Особенностью данных котлов является то, что дрова в них не горят одновременно во всем объеме топки. Область интенсивного окисления постепенно смещается из одного конца камеры сгорания в другой.

Достоинства такого оборудования:

• регулируемый процесс горения с увеличенной продолжительностью обогрева;
• экономичный расход топлива;
• упрощенное обслуживание;
• минимальное образование сажи.

Твердотопливный котел длительного горения в разрезе.

Пиролизные котлы

Нормальная работа котлов этого класса происходит в режиме высокотемпературной генерации горючих газов. В технике данный процесс называется пиролизом. В качестве топлива обычно используется древесина, представляющая собой с точки зрения химика сложную смесь высокомолекулярных соединений. Под действием высоких температур при недостатке кислорода они расщепляются до простейших газов, которые сгорают с выделением основного количества тепла.

Топка такого котла обычно разделяется на два отсека. В основной камере дрова тлеют, интенсивно выделяя горючие газы. Поступая в зону дожига, они смешиваются с вторичным воздухом и полностью догорают. Температура этой стадии достигает 1200^о С, что гарантирует отсутствие вредных выбросов в отходящей смеси.

Образовавшееся в обеих камерах тепло генерируется водяным теплообменником, связанным с теплофикационным контуром здания. Благодаря полноте сгорания топлива и регулируемой подаче воздуха, такие котлы демонстрируют максимально возможную энергетическую эффективность. К недостаткам следует отнести повышенную требовательность к качеству загружаемых дров, относительная влажность которых в большинстве случаев не должна превышать 16%.

Достоинства подобного оборудования:

• высокая экономичность;
• удлинение периода обогрева на одной закладке топлива;
• высокий уровень автоматизации;
• минимум несгоревших отходов.

Пиролизный котел в разрезе.

Пеллетные котлы

Пеллетные котлы работают на специально подготовленном твердом топливе. Пеллеты представляют собой гранулы, изготовленные из отходов производства: древесных опилок, остатков сельскохозяйственных растений, торфа. Они отличаются удобной формой, низкой влажностью и высокой теплотворной способностью.

Котлы этой категории почти не требуют в процессе поддержания огня участия человека. Бывает достаточно один раз в течение недели засыпать гранулы в бункер. Все остальное сделает автоматика.

При условии доступности пеллет преимущества такого оборудования неоспоримы:

• экономичность эксплуатации;
• простота управления и минимальное техническое обслуживание;
• высокий уровень автоматизации;
• экологическая безопасность.

Пеллетный котел в разрезе.

Теплообменник — сталь или чугун

От материала и конструкции теплообменного аппарата во многом зависит надежность и эффективность работы отопительной системы. Исторически сложилось, что с твердотопливными котлами поставляются теплообменники двух основных типов.

Чугунные теплообменники

Чугунные теплообменники имеют секционное строение. Основные их преимущества:

• удобство транспортировки и ремонта;
• устойчивость к химической коррозии;
• способность к работе при высоких температурах;
• высокая теплопроводность;
• приемлемая стоимость.

Но не стоит забывать и о недостатках. В их числе:

• высокая вероятность разрушения при резком перепаде температуры, что нередко случается при подаче холодной воды в раскаленный аппарат;
• разогреваются такие котлы несколько дольше, зато и тепло сохраняют в течение более продолжительного времени.

Стальные теплообменники

Стальные теплообменники почти всегда изготавливаются в качестве единого блока с котлом. Сталь является более пластичным материалом и не боится перепадов температур, но при интенсивной и неаккуратной эксплуатации в районе сварных швов могут образовываться зоны термической усталости с последующим появлением трещин. В отличие от чугунного теплообменника, конструкция которого позволяет замену отбракованной секции, качественный ремонт стального блока возможен лишь в заводских условиях с применением сварки и термообработки.

Стальной теплообменник твердотопливного котла.

Что надо знать о мощности

Мощность котла – основная его характеристика. Она показывает, какое количество тепловой энергии он способен выработать в единицу времени. Данный показатель напрямую зависит от вида используемого топлива, размеров и конструктивных особенностей оборудования. Он закладывается еще на стадии проектирования и подтверждается многочисленными испытаниями готового образца. Бытовые твердотопливные котлы могут достигать мощности в несколько десятков кВт.

Надо помнить, что большинство твердотопливных котлов приспособлены к работе на разном виде топлива. Производитель обычно указывает максимальные характеристики, достигаемые при идеальных условиях. При переходе с использования угля на сырую древесину потеря мощности может достигать 25-30%.

Советы по выбору котла

Будущий владелец твердотопливного котла еще до покупки должен твердо знать следующее:

1. Какой вид топлива наиболее просто и экономически выгодно будет приобретать в местности проживания. Это может быть каменный уголь, торф, дрова, органические брикеты или пеллеты.

2. Определиться с необходимой мощностью оборудования, работающего на отопление здания. В общем случае для обогрева каждых 10 квадратных метров площади хорошо утепленного дома требуется 1 кВт энергии котла. Расчет следует выполнить с небольшим запасом, поскольку эффективность теплообмена с годами эксплуатации постепенно снижается.

3. Если вам требуется не только обогревать здание, но и вырабатывать горячую воду для хозяйственных нужд, приобретаемый котел должен быть двухконтурным.

4. Требования к качеству котла, используемого в коттедже с непрерывным проживанием, должны быть выше, чем для дачного домика, посещаемого периодически.

Мы постепенно подошли к выбору конкретного оборудования. Помочь вам в этом должен предлагаемый рейтинг твердотопливных котлов для отопления частного дома. При его составлении учитывались технические характеристики, репутация изготовителей, отзывы специалистов и пользователей.

Лучшие твердотопливные котлы прямого горения

Viadrus Hercules U22

Модельный ряд

Модельный ряд этой серии котлов Vidarus представлен семью твердотопливными котлами мощностью от 20 до 49 кВт. Самый производительный из них способен обогреть здание площадью до 370 кв.м. Все оборудование рассчитано на максимальное давление в контуре отопления 4 атм. Рабочий интервал температур в системе циркуляции теплоносителя от 60 до 90^о С. Производитель заявляет КПД каждого изделия на уровне 78%.

Конструктивные особенности

Все модели представленной линейки предназначены для напольной установки. У них открытая камера сгорания с подачей воздуха за счет естественной тяги. Большие дверки квадратной конфигурации легко открываются настежь, что удобно при выполнении загрузки топлива, удалении золы и ревизии состояния внутренних элементов.

Встроенный теплообменник из качественного чугуна приспособлен к работе в одноконтурной системе отопления. Котлы не имеют устройств, питающихся от внешней электрической сети, и эксплуатируются в полностью автономном режиме. Все настройки механические.

Используемое топливо. Конструкция просторной топки рассчитана на использование дров в качестве основного топлива, но можно применять уголь, торф и брикеты.

Zota Topol-M

Модельный ряд

Линейка из шести твердотопливных котлов Zota Тополь-M начинается с компактной модели мощностью 14 кВт, рассчитанной на обогрев дома для средней семьи, и заканчивается 80-киловатным агрегатом, способным отопить большой коттедж или производственный цех. Котлы предназначены для эксплуатации в система с давлением до 3 бар. КПД использования тепловой энергии 75%.

Конструктивные особенности

Отличительной их особенностью является чуть приподнятая конструкция, что делает более удобным открывание дверцы зольника и его опорожнение. Камера сгорания открытого типа с подключением дымохода со стороны задней стенки. Имеется встроенный датчик температуры. Все регулировки выполняются вручную.

Внутри смонтирован теплообменник для одноконтурной системы отопления, подключаемый к трубопроводам 1,5 или 2”. Котлы работают в автономном режиме. Изделия данной марки просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Используемое топливо. В качестве топлива используются дрова или уголь, для которого предусмотрена специальная колосниковая решетка.

Bosch Solid 2000 B-2 SFU

Модельный ряд

Твердотопливные котлы Bosch Solid 2000 B-2 SFU представлены рядом моделей мощностью от 13,5 до 32 кВт. Они способны обогреть здания полезной площадью до 240 кв.м. Параметры работы контура: давление до 2 бар, температура нагрева от 65 до 95^о С. КПД по паспорту 76%.

Конструктивные особенности

Агрегаты имеют встроенный односекционный теплообменник, выполненный из чугуна. Он включается в одноконтурную систему отопления через стандартные штуцера 1 ½”. Котлы оборудованы камерой сгорания открытого типа с дымоходом диаметром 145 мм. Для нормальной работы требуется подключение к электрической сети напряжением 220 вольт.

Предусмотрен регулятор температуры и защита от перегрева воды. Зольник имеет небольшой объем, поэтому требует регулярной чистки. Гарантия производителя 2 года. Конструкция отличается простотой, безопасностью и высокой надежностью.

Используемое топливо. Котел спроектирован для использования каменного угля. На этом виде топлива он демонстрирует высокую экономичность. При работе на дровах или брикетах эффективность заметно снижается.

Protherm Bober

Модельный ряд

Серия твердотопливных котлов Protherm Bober представлена пятью моделями мощность от 18 до 45 кВт. Данный диапазон полностью перекрывает любого частного дома. Агрегат рассчитан на работу в составе одноконтурной схемы обогрева с максимальным давлением 3 бар и температурой теплоносителя до 90^о С. Для корректной работы системы управления и приведения в действие циркуляционного насоса требуется подключение к бытовой электрической сети.

Конструктивные особенности

Котлы данного ряда оборудованы надежными чугунными теплообменниками. Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает эффективность теплоотдачи. Отходящие газы выводятся по дымоходу диаметром 150 мм. Для подключения к теплофикационному контуру имеются патрубки на 2”. Такие котлы предназначены для длительной эксплуатации.

Используемое топливо. Заявленная мощность рассчитана на сжигание дров влажностью до 20%. Производитель предусмотрел возможность использования каменного угля. В этом случае эффективность работы повышается на несколько процентов.

Лучшие твердотопливные котлы длительного горения

Zota Carbon

Модельный ряд

Эта отечественная серия твердотопливных котлов длительного горения представлена моделями мощностью от 15 до 60 кВт. Оборудование предназначено для обогрева жилых и производственных зданий. Котел одноконтурный и имеет следующие параметры теплоносителя: максимальное давление 3 бар; температура от 65 до 95^о С. При оптимальной настройке КПД достигает 80%. Котел отличается удобством загрузки и наличием подвижных колосников для удаления золы.

Конструктивные особенности

Котлы полностью энергонезависимы. Управление осуществляется механическим способом. Имеется защита от перегрева теплоносителя. Установлен встроенный теплообменник из качественной стали. Длительность процесса горения регулируется за счет изменения расхода поступающего в камеру сгорания воздуха.

К аппарату со стороны задней стенки подключается дымоход диаметром 180 мм и трубопроводы циркуляционного контура 2”.

Используемое топливо. В качестве топлива рекомендовано использовать каменный уголь фракции 10-50 мм.

Candle

Модельный ряд

Линейка литовского отопительного оборудования Candle включает в себя пять котлов длительного горения мощностью от 18 до 50 кВт. Они предназначены для напольной установки в жилых или производственных помещениях. Агрегаты рассчитаны на автономную работу в составе отдельной системы отопления. Дополнительный контур для нагрева горячей воды не предусмотрен. Аппарат рассчитан на давление 1,8 бар и температуру теплоносителя 90^о С.

Конструктивные особенности

Конструкция топки открытого типа и автоматическая настройка подачи воздуха предусматривают длительный режим горения. Водяная «рубашка» встроена в корпус котла. Имеется автоматическая защита от перегрева. Патрубок отвода дымовых газов 160 мм. Диаметр штуцеров циркуляционного контура 2”.

Используемое топливо. В качестве топлива могут использоваться дрова или торфяные брикеты.

Stropuva S

Модельный ряд

Линейка одноконтурных котлов длительного горения литовского производства включает в себя модели мощностью 8, 15, 20, 30 и 40 кВт. Покупатель легко может выбрать подходящий агрегат для обогрева частного дома или небольшого предприятия. Самый производительный из них способен поддерживать оптимальную температуру в здании площадью до 300 кв.м. Подключения к электрической сети не требуется.

В процессе работы зона горения плавно смещается в топке сверху вниз. КПД достигает 91,6%. Обслуживание заключается в периодической замене топлива, удалении золы и периодической чистке газового тракта, включая дымоход.

Конструктивные особенности

Вытянутая вверх форма корпуса экономит полезную площадь при установке. Объемная топка позволяет загрузить до 80 кг топлива. Точная регулировка поступающего воздуха удлиняет время горения одной закладки до 31 часа. Теплоноситель нагревается до 70^о С и циркулирует с давлением до 2 бар. С тыльной стороны предусмотрены штуцеры для подключения дымохода диаметром 200 мм и теплофикационной воды 1 ¼”.

Используемое топливо. Котел рассчитан на использование сухих дров в качестве основного источника энергии.

Лучшие пиролизные твердотопливные котлы

Buderus Logano S171

Модельный ряд

Напольные пиролизные котлы немецкого производства Buderus Logano S171 выпускаются в четырех модификациях мощностью 20, 30, 40 и 50 кВт. Они работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного контроля со стороны человека. Их производительности хватает для обогрева малоэтажных зданий различной площади. КПД оборудования достигает 87%. Для нормальной эксплуатации требуется подключение к электрической сети напряжением 220 вольт. Потребление электроэнергии не превышает 80 Вт. Агрегат надежен и прост в эксплуатации. Гарантия изготовителя 2 года.

Конструктивные особенности

У котла просторная камера сгорания открытого типа с двухступенчатой схемой подачи воздуха. Отходящие газы выводятся по дымоходу диаметром 180 мм. Широкие дверки облегчают процесс загрузки топлива и ревизии внутренних устройств. Расчетное давление в контуре отопления 3 бар. Температура теплоносителя 55-85^о С. Предусмотрена защита от перегрева.

Используемое топливо. Основной источник энергии – сухие дрова длиной до 50 см. Продолжительность горения одной закладки 3 часа. 

Ecosistem ProBurn Lambda

Модельный ряд

Болгарские одноконтурные котлы пиролизного типа выпускаются в двух модификациях мощностью 25 и 30 кВт. Их производительности достаточно для обогрева частного дома средних размеров. Для работы системы автоматического регулирования требуется подключение к стандартной электрической сети.

Агрегат рассчитан на нагрев циркулирующей воды до 90^о С. Максимальное давление в контуре 3 атмосферы. Есть защита от перегрева теплоносителя. Котел отличается простотой обслуживания и высокой эффективностью. Предоставляется гарантия 12 месяцев.

Конструктивные особенности

Предусмотрен патрубок диаметром 150 мм для подключения дымохода и штуцеры 1 ½” для циркуляционного контура. В зоне выхода из топки отходящих газов установлен зонд, измеряющий концентрацию кислорода. Он дает управляющие сигналы заслонке, регулирующей подачу воздуха.

Используемое топливо. В качестве топлива используются обычные дрова. 

Atmos DC 18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 70S

Модельный ряд

Линейка элегантных пиролизных котлов этого бренда включает в себя ряд моделей мощностью от 20 до 70 кВт. Они предназначены для напольной установки в жилых, производственных и складских помещениях. Оборудование отличается высокой эффективностью и надежностью. Для корректной работы системы автоматического регулирования агрегату требуется питание от сети 220 вольт Максимальное потребление электроэнергии 50 Вт.

Система интеллектуального регулирования расхода воздуха, поступающего в камеру сгорания, обеспечивает КПД каждой модели на уровне 91%.

Конструктивные особенности

Аппараты отличаются просторными топками особой конфигурации, широкими дверками и удобной панелью управления. Конструкция теплообменника рассчитана на максимальное давление 2,5 бар. Предельный нагрев теплоносителя 90^о С. При перегреве срабатывает защитная блокировка. Патрубок вывода отходящих газов приспособлен для подключения дымоходов различного диаметра.

Используемое топливо. Для загрузки топки следует использовать дрова с относительной влажностью не более 20%. 

Kiturami KRH-35A

Модельный ряд

Этот напольный котел корейской марки предназначен для обогрева жилых и производственных помещений площадью до 280 кв.м. У него два контура теплообмена, работающих на отопление и нагрев горячей воды для хозяйственных нужд. Они рассчитаны на рабочее давление 2 и 3,5 бар соответственно. Для корректной эксплуатации оборудования необходимо подключение к электрической сети.

У данной модели выносной блок управления с возможностью выбора нескольких режимов работы. Автоматика защищает оборудование от перегрева и замерзания теплоносителя. КПД агрегата 91%.

Используемое топливо. Главным отличием представленной марки является универсальность. Котел способен работать не только на твердом, но и дизельном топливе. При загрузке каменного угля его мощность достигает 35 кВт. При жидкотопливном варианте она снижается до 24,4 кВт.

Лучшие пеллетные котлы с бункером

Buderus Logano S181

Немецкие одноконтурные твердотопливные котлы Buderus Logano серии S181 представлены тремя моделями мощностью 15, 20 и 27 кВт. Они служат для обогрева малоэтажных жилых и производственных зданий площадью до 216 кв.м. Оборудование спроектировано для работы с мелкими фракциями каменного угля или пеллетами.

Конструктивные особенности

Конструктивно изделия состоят из двух устанавливаемых в непосредственном контакте блоков:

• собственно котла с камерой сгорания, теплообменником и блоком управления;
• вместительного бункера для хранения запаса топлива с возможностью дозированной подачи его в камеру сгорания.

Для приведения в действие механизмов и работы системы автоматики требуется электропитание 220 вольт. Котел способен нагревать циркулирующий теплоноситель до 80^о С.

Теплообменник рассчитан на давление 3 бар. В случае перегрева срабатывает автоматическая защита. Участие человека в регулировании процесса горения почти не требуется. КПД моделей этого ряда 88%.

ACV TKAN

Модельный ряд

Линейка твердотопливных котлов бельгийского бренда ACV представлена бытовыми и промышленными агрегатами мощностью от 60 до 300 кВт. Они имеют один контур нагрева теплоносителя, циркулирующего по системе отопления здания. Установленное электрическое оборудование нуждается в подключении к сети переменного тока напряжением 220 вольт.

Конструктивные особенности

Агрегат состоит из корпуса с размещенными внутри него элементами: топочной камерой, зольником и теплообменным оборудованием. Сбоку крепится вместительный бункер с запасом пеллет. Теплообменник выполнен из меди. Такой материал превосходно проводит тепло, не боится коррозии и почти не поддается налипанию слоев накипи и грязи. Оборудование выдерживает давление 3 бар и нагревает циркулирующую воду до 80^о С.

Такие котлы предназначены для длительной работы без контроля со стороны человека. Их КПД достигает 90%.

Zota 15S Pellet

Модельный ряд

Пеллетные котлы этого российского бренда представлены длинным модельным рядом нагревательных приборов мощностью от 15 до 130 кВт. Они имеют один контур нагрева теплоносителя и используются исключительно для обогрева помещений. Максимальные параметры циркулирующего теплоносителя:

• давление 3 бар;
• температура 95^о С.

В случае перегрева срабатывает блокировка. Аппарат отличает наличие большого бункера, предназначенного для хранения запаса пеллет и подачи их в топку. Он позволяет надолго оставлять котел без непосредственного контроля со стороны человека.

Для функционирования автоматики и транспортной линии требуется подключение агрегата к бытовой электрической сети. На задней стенке предусмотрены штуцера для подключения дымохода диаметром 150 мм и теплофикационных трубопроводов на 2”.

Конструктивные особенности

При отсутствии пеллет можно перейти на использование обычных дров. Для этого придется установить имеющуюся в комплекте поставки дополнительную колосниковую решетку и отключить трубки подачи вторичного воздуха. Котлы этой марки не только просты и неприхотливы, но и достигают КПД 90%.

Kiturami KRP

Модельный ряд

Пеллетные котлы известного корейского производителя выпускаются в двух модификациях мощностью 24 и 50 кВт. Они предназначены для обогрева и снабжения горячей водой жилых и производственных помещений. При монтаже оборудование подключается к электрической сети напряжением 220 вольт, присоединяется дымоход, подключаются трубопроводы подачи воды. В режиме максимальной производительности потребление электроэнергии не превышает 50 Вт.

Конструктивные особенности

Все узлы соединений находятся с тыльной стороны. Штуцер для вывода отработанных газов имеет диаметр 120 мм, патрубки водяных трубопроводов – ½ и ¾”. Горячая вода в контуре ГВС нагревается до 65^о С, а в системе обогрева — 85^о С. Рабочее давление достигает соответственно 6 и 2,5 бар. Котлы этой марки отличаются:

• компактными размерами;
• функциональностью;
• удобством настройки с помощью пульта с цифровой индикацией показаний;
• высокой степенью автоматизации;
• длительным периодом работы на одной загрузке;
• экономичностью.

КПД достигает 92,6%. В заданном режиме котел способен предотвратить размораживание системы, выходя на минимальные показатели для поддержания положительной температуры. В качестве топлива используются органические пеллеты, загружаемые во вместительный бункер, устанавливаемый в непосредственной близости от котла.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Котел для отопления частного дома: как выбрать

Чтобы выбрать котел для отопления частного дома необходимо учесть много факторов. Для этого необходимо иметь информацию об основных особенностях каждого вида котлов, их достоинствах и недостатках. 

Как выбирать котел для дома

Содержание статьи

При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.

Выбрать котел для отопления частного дома непросто

Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

Если есть газ

Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.

Газ называют голубым золотом страны

Типы газовых котлов

По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.

Настенные котлы можно устанавливать в кухнях

Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная. Про требования к таким помещениям для установки газового котла читайте тут.

Напольные требуют наличия отдельного помещения

Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива. По результатам расчетов делать выводы.

Газ может быть в баллонах

Виды горелок

В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.

Основное отличие настенных газовых котлов — тип горелки

При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

• Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
• Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100%  мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
• Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

Конденсационные газовые котлы

Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.

Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами — идеальный вариант

Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества.  Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

На электричестве

Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.

Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 В

Виды электрических котлов

Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:

• На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы).

  Так выглядит электрокотел на ТЭНах

• Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает.

  Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)

• Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами.  Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.

Способ сделать отопление более дешевым

При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.

При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)

Твердотопливные котлы

Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.

Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на угле

В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

Плюсы и минусы

К достоинствам данных агрегатов можно отнести:

• Недорогое (относительно) отопление.
• Простая и надежная конструкция котлов.
• Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

Недостатки серьезные:

• Циклический режим работы. В доме то жарко, то холодно. Для нивелирования этого недостатка в системе устанавливают теплоаккумулятор — большую емкость с водой. В ней на фазе активного горения запасается тепло, а потом, когда закладка топлива прогорит, запасенное тепло расходуется на поддержание нормальной температуры.
• Необходимость регулярного обслуживания. Дрова и уголь надо закладывать, разжигать, затем регулировать интенсивность горения. После прогорания топку надо вычистить и запустить процесс по-новой. Очень хлопотно.

  Принцип работы обычного твердотопливного котла

• Невозможность оставить дом на длительное время. Из-за цикличности работы необходимо присутствие человека: надо топливо подкидывать, иначе система при длительном простое может замерзнуть.
• Процесс закладки топлива и чистки котла довольно грязное занятие. При выборе места установки это стоит учитывать: ставить котел надо максимально близко к входной двери, чтобы не носить грязь через все помещение.

Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

Котлы длительного горения

Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

• Пиролиз. Пиролизные твердотопливные котлы имеют две или три камеры сгорания. Закладка топлива в них горит при недостатке кислорода. При таком режиме образуется большое количество дымовых газов, большая часть которых горючи. Причем при горении они выделяют тепла намного больше, чем дрова или тот же уголь. Эти газы попадают во вторую камеру, куда через специальные отверстия подается воздух. Смешиваясь с ним, горючие газы воспламеняются, выделяя дополнительную порцию тепла.

  Принцип работы пиролизного котла

• Режим верхнего горения. В традиционных твердотопливных котлах огонь распространяется снизу-вверх. Из-за этого горит большая часть закладки, топливо прогорает быстро. Во время активного горения часто происходит перегрев системы и дома, что очень некомфортно. При использовании верхнего горения огонь разжигается только в верхней части закладки. Одновременно горит только небольшая часть дров, что выравнивает тепловой режим и увеличивает срок горения закладки.

  Котел с верхним горением

Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

Жидкое топливо

Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

• Топливо дорогое.
• Его надо где-то хранить, а это — большая емкость, которую надо установить где-то не очень далеко от дома, чтобы можно было подавать топливо к котлу.
• Для нормальной работы отопления требуется сделать обогрев цистерны для хранения, так как при низких температурах печное топливо густеет и забивает горелку.
• При работе горелка шумит и пахнет, так что для такого оборудования нужна или отдельная котельная или пристройка, но с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.

  Для хранения жидкого топлива требуется большой резервуар

В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

Пеллетные котлы

Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.

Котел на пеллетах

Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.

Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

Комбинированные котлы

Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.

Несколько комбинированных котлов

Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

• Самое экономичное отопление. Дешевле всего отапливаться дровами/углем и газом. Далее идут пеллеты, жидкое топливо и электричество. В общем это так, но ситуация сильно зависит от региона. Где-то более дешевым окажется электричество, где-то жидкое топливо. В общем, надо считать.
• Степень автономности. Наиболее автоматизированные — газовые, электрические и пеллетные агрегаты. Их можно оставлять в работе без присмотра. Немного внимания требуют жидкотопливные. Наименее автоматизированные — твердотопливные.

  Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного дома

• Сложности при подключении. Сложнее всего с оформлением и подключением газа. Могут быть проблемы с выделением мощности для электрического отопления — не на всех подстанциях есть резерв. С остальными все просто: главное соблюдать рекомендации по безопасной установке.

Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

как выбрать котел для отопления частного дома, какой котел лучше, виды котлов отопления

Большинстве людей выбирают именно газовое оборудование. В первую очередь это обусловлено экономически. Другие варианты топлива либо стоят дороже либо дают гораздо меньше тепла. Также газовые нагреватели, представленные в данный момент на рынке, не требуют постоянного присмотра. Необходимо подключить установку к магистральной газовой трубе или же балону, и она будет работать, пока не закончится топливо.

Использование природного газа – это оптимальное по затратам на топливо и эксплуатационным расходам на обслуживание решение для отопления частного дома Однако для того, чтобы газовый котел функционировал исправно и в оптимальном режиме, необходимо грамотно его выбрать при покупке и регулярно обслуживать после подключения. Существует масса различающихся по функционалу и специальным модулям моделей этого оборудования.

Необходимо грамотно отнестись к выбору отопительного прибора. Существует множество критериев для выбора газового котла, а именно:

• Выдаваемая устройством мощность.
• Компоновочное решение (количество контуров, тип корпуса и материал теплообменника).
• Место для установки.
• Наличие автоматики для безопасной эксплуатации.

Все эти вопросы тесно связаны между собой. Отсутствие пространства для большого агрегата или желание смонтировать на кухне устройство с эстетичным внешним видом вынуждают выбирать настенную модель меньшей мощности, вместо напольного варианта. А необходимость нагрева горячей воды для умывальника и душа заставляет искать котел с двумя контурами. При выборе нагревателя следует помнить о необходимости его ремонта: если мастерской для сервисного обслуживания выбираемой модели поблизости нет, то стоит поискать иной вариант.

Современное тепловое оборудование имеет стильный внешний вид, наполнено всевозможными датчиками и может работать в нескольких режимах. Однако раскрученный или широко рекламируемый газовый котел не означает качество и долговечность.

Основные критерии выбора котлов

Наши и зарубежные производители предлагают огромный выбор отопительной техники. Человеку, который совсем не разбирается в устройствах отопительного оборудования, будет тяжело понять, какой котел лучше для частного дома. Сложно, не имея знаний, сориентироваться и выбрать достойный вариант из всего многообразия моделей. Часто человек за небольшие деньги хочет получить качественный товар.

Поговорим о категориях отопительных приборов. Есть разные виды котлов отопления для частного дома. Их различают по типу топлива:

• Газовые (конденсационные и обычные).
• Электрические (работают на электроэнергии).
• Твердотопливные (работают на угле, дровах, торфе, пеллетах).
• Жидкотопливные (работают на солярке).
• Универсальные (работают на электричестве или газе).

Для того, чтобы выбрать подходящую категорию котлов, желательно проанализировать и выбрать топливо, которое будет выгоднее всего использовать в вашем населенном пункте. Необходимо определить, какой уровень комфортности, безопасности и надежности вы хотите получить за вложенные в котел средства.

Это ключевой момент выбора отопительного прибора. Нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы позднее не жалеть о бездумно потраченных деньгах. Мы рассмотрим основные этапы, которые нужно сделать при выборе котла:

• Составить таблицу с плюсами и минусами всех категорий котлов.
• Определить, какой мощности отопительного котла хватит для вашего дома.
• Определить необходимое количество контуров.
• Решить, в каком месте вашего дома лучше поставить отопительную технику.

Место, в котором располагается котел, играет ключевую роль в выборе отопительного агрегата. Ведь нецелесообразно для небольшой комнатки покупать огромный чугунный аппарат.

Правила расчета мощности оборудования

Одной из основных характеристик котла является его мощность. От неё зависит, насколько хорошо оборудование будет справляться с отоплением помещения в самые холодные дни.

Необходимо сразу разъяснить: стремление потратить как можно меньше денег неразумно. Такие вещи, как составление проекта отопительной системы и осуществление тепловых расчетов, лучше доверить профессионалам. Если же вы привлечете дилетанта или же сами попробуете произвести расчеты, то в будущем это может вылиться в новые расходы. Необходимо тщательно все продумать и заручиться помощью высококвалифицированных специалистов: тогда стоимость котла, радиаторов и прочего оборудования обойдется вам значительно дешевле.

Для того, чтобы приблизительно рассчитать мощность котла, необходимую для обеспечения горячего водоснабжения и для отопления строения, можно воспользоваться специальными проектными нормами.

Также обязательно необходимо учитывать:

• Климатическую зону.
• Общее количество дверей и окон.
• Материалы, которые использованы для построения жилья.
• Общее количество жильцов, проживающих в доме.
• Количество этажей и другие факторы.

Многие считают, что подбирать котел для дома необходимо с расчетом один киловатт на десять квадратных метров жилья. Отчасти это верно. Однако, используя новое инженерное оборудование, а также современные строительные материалы, можно уменьшить тепловые потери, и тем самым увеличить эффективность вашей отопительной техники.

Характеристика основных видов котлов

Котлы для отопления частного дома, предлагаемые на рынке, отличаются в первую очередь стоимостью, внешним видом, а также типом топлива, на котором они работают. Отопительные приборы разделяют на разные категории, в зависимости от того, какой ресурс они используют в качестве топлива.

Энергоноситель, который используют в системе отопления для нагрева воды, в первую очередь влияет на эффективность, простоту эксплуатации, а также экономическую выгоду приобретаемого котла.

Полезные качества твердотопливных котлов

Сейчас мы расскажем, как выбрать твердотопливный котел для частного дома, а если конкретнее, перечислим его преимущества для стран СНГ.

Исторически сложилось, что в странах постсоветского пространства твердое топливо одно из самых дешевых и доступных. Этим можно объяснить моду на оборудование, которое использует его для своей работы.

Необходимо понимать, что котел — это не деревенская печь. В нем нельзя сжигать все, что может гореть. Необходимо использовать тот вид топлива, под которое агрегат был заточен на производстве.

К неоспоримым преимуществам твердотопливного котла следует отнести:

• Недорогую цену топлива.
• Хорошую энергоэффективность. Производительность подобных котлов стремится к энергоэффективности техники, которая работает на дизеле, газе и т.д.
• Автономность.

Если ваш взор остановился на твердотопливном котле, то вам необходимо знать, что в него время от времени (примерно каждые 6-18 часов) нужно закладывать дрова, опилки, в общем, любой вид древесины.

Конечно, в наше время существуют системы, которые в автоматическом режиме закладывают в котел щепы или поленья. Однако такие механизмы созданы и функционируют на предприятиях, которые специализируются на деревообрабатывающей промышленности, и они, как правило, не предназначены для коттеджей и частных домов.

Принцип работы котлов на пеллетах

Пеллетта — это биотопливо, которое может быть спрессованной древесиной, гранулами из торфа, а также отходами сельскохозяйственной продукции.

Пеллеты чаще имеют форму брикетов или цилиндров. Имеют размеры от 4 до 10 миллиметров в диаметре, а также от 2 до 5 сантиметров в длину. В процессе их производства часто используют стружку, опилки древесины, а также лузгу подсолнечника.

К неоспоримым плюсам паллетов можно отнести автономность работы. Во многих твердотопливных котлах есть небольшой отсек для загрузки пеллетов, и специальный механизм время от времени закладывает их в котел. При обычных условиях этого топлива хватает на два три дня.

Бывает, что хозяева домов прибегают к хитростям и организуют в смежной с отопительной системой комнате небольшой бункер на три-четыре кубических метра, из которого специальный механизм изымает пеллеты и поставляет в самое жерло котла. Это хорошо помогает увеличить срок автономной работы отопительной системы.

При правильной настройке системы длительность автономной работы может достигать одного месяца. Если говорить об эффективности, то пеллетные котлы имеют больший КПД, чем обычные. Также отопительные приборы выигрывают даже у агрегатов, работающих на органических и неорганических соединениях.

Список недостатков пеллетных котлов:

• Дороговизна топлива. Из-за того, что данный тип котла очень сложный, он очень чувствителен к качеству вбрасываемого в него топлива. Если экономить на расходных материалах, то котел может быстро прийти в негодность. Для этого агрегата необходимо использовать только виды пеллетных гранул класса А и Б, которые были произведены иностранными изготовителями.
• Дороговизна котла. Данный тип отопительной техники очень дорогой, на рынке его цена берет свое начало от двух тысяч долларов США. Именно по этой причине на постсоветском пространстве пеллетные котлы не получили огромной популярности.

Плюсы и минусы жидкотопливных котлов

Отопительные котлы данного типа приобретают преимущественно для дач и частных домов. При соблюдении правил эксплуатации такие отопительные приборы могут служить долгие годы. Они просты и надежны.

К плюсам жидкотопливных котлов относят:

• Отличные показатели энергоэффективности.
• Легкость установки котла.
• Простота — не нужно получать разрешение для установки.
• Возможность обходиться без электричества и газа.
• Возможность трансформировать некоторые модели в газовые агрегаты.
• Имея такой список преимуществ, жидкотопливные котлы обладают и рядом минусов. К примеру, в холодное время года необходимо время от времени подогревать топливопровод, так как температура энергоносителя не должна быть ниже +5ºС.

Есть следующие минусы:

• Агрегат создает очень неприятный шум вследствие горения горелки;
• Требуется время от времени привозить хорошее жидкое топливо.
• На содержание данного котла уходит большое количество денег.
• Необходим специальный отсек, в котором будет храниться топливо.
• Бункер, в котором располагается горючее, неприятно пахнет.

В дачных посёлках жидкотопливные котлы пользуются большой популярностью. Этому способствует удаленность некоторых населенных пунктов друг от друга, а также дефицит других энергоресурсов.

Целесообразность покупки электрокотлов

Мы расскажем, какой электрокотел выбрать для отопления частного дома. Данный тип оборудования в большинстве случаев берут люди, у которых дома ещё не подключены к центральной газовой магистрали. Около двадцати пяти процентов котлов данного типа приобретаются с целью будущей их трансформации в газовые агрегаты.

В среднем электрические модели мощностью 5-10 кВт поддерживают температуру +6ºС при условии, что за окном -20ºС. Такой температуры хватает для продолжения строительства дома, однако для полноценный жизни в нем будет недостаточно.

Перечислим неоспоримые преимущества электрических котлов:

• Небольшая стоимость оборудования.
• Легкость установки.
• Электрокотел занимает мало места.
• Данный котел очень неприхотлив в уходе.
• Отсутствие открытого пламени.
• Не требуют выделения отдельного помещения.

Также поговорим о минусах данного оборудования:

• Высокая стоимость электричества.
• Зависимость устройства от электрической сети.
• Низкая производительность.

Характеристики газового оборудования

Есть разные виды газовых котлов отопления для частного дома. Газовый котел – это оптимальный вариант для потребителя, так как по сравнению с остальными видами оборудования он неприхотлив в уходе и показывает неплохую эффективность работы. Большинство покупателей приобретают именно газовый котел.

Данное оборудование имеет ряд преимуществ и недостатков. Поговорим для начала о плюсах котла на газу:

• Недорогой.
• Не нужно делать запасы топлива.
• Котел не нуждается в особом уходе.
• Процесс подачи топлива в котел полностью автоматизирован.

Если вы остановились на выборе газового котла, то следует понимать, что для его установки требуется специальное разрешение. Документ можно получить от государственного контролирующего органа. Не пугайтесь, процесс несложный и не займет много времени.

Газовый котел на ряду с плюсами имеет также и ряд минусов, из них:

• Необходимость установки автоматики (она перекроет газ, при утечке топлива или же при недостатке вентиляции).
• Из-за скачков давление, прибор может выйти из строя. Если это произойдет, то потребуется серьезный ремонт.
• Нестабильность. Вследствие того, что данное оборудование работает на газу, который относится к ископаемым видам топлива, цены на энергоноситель могут повыситься. Производители со всех сил пытаются приспособить газовый котел к биогазовому топливу.

В современном мире уже существуют агрегаты, которые бесперебойно работают на смеси, двадцать процентов из которой составляет биогаз.

Насколько эффективны универсальные котлы

Самое главное преимущество универсальных котлов – это их удобство. Данный вид оборудования в большинстве случаев устанавливают в частных домах и коттеджах, которые отключены от центральной газовой магистрали. В таких зданиях люди используют газгольдерный способ отопления. То есть отапливают дома сжиженным газом.

Когда в населенном пункте будет достаточное количество данного энергоносителя, люди переключают оборудование на его использование.

Универсальные котлы в наше время становятся особенно актуальными в результате удорожания энергоносителей. Чтобы хоть как-то минимизировать свои расходы, владельцы домов используют сразу два или даже три вида топлива. Вместо того, чтобы покупать приборы под каждый из энергоносителей, можно рассмотреть вариант приобретения комбинированной установки.

Производители балуют своих покупателей широким ассортиментом выбора котлов, которые используют для своей работы сразу несколько видов энергоносителей. Примером тому является оборудование, у которого есть возможность одновременно работать на жидком топливе и использовать в качестве энергоносителя газ.

Неоспоримым преимуществом универсальных котлов является неизменная тепловая мощность оборудования вне зависимости от используемого в данный момент топлива.

Особенности одно- и двухконтурных котлов

Размышляя над тем, какой тип отопительного оборудования выбрать для своего дома, необходимо обратить свое внимание на такую характеристику, как количество контуров. Следует понимать, что одноконтурная техника используется только для нагрева теплоносителя, циркулирующего по трубам.

Двухконтурные котлы предназначены для выполнения сразу двух функций: отопление и подогрев воды. Большая часть моделей имеет независимые контуры, это позволяет их разделить.

Если вы купите одноконтурный котел, то для того, чтобы подогревать воду, необходимо будет покупать и устанавливать бойлер. Без сомнения, оборудование с одним контуром очень удобно, однако потребуется потратить много денег для покупки всего оборудования. Кроме того, котел и бойлер вместе займут очень много места, что недопустимо, если вы владелец небольшой жилплощади.

Теперь поговорим о двухконтурных котлах более подробно. Как было написано ранее, в данном типе оборудования и водонагреватель, и отопительная техника соединены в одну конструкцию. Купив двухконтурный агрегат, вы убьете сразу двух зайцев одним выстрелом.

Кроме того, при отсутствии горячей воды тепловой носитель можно будет перенаправить во второй контур, тем самым обеспечив и обогрев дома, и бесперебойное обеспечение горячего водоснабжения.

Принцип работы одноконтурного оборудования

Одноконтурные отопительные котлы для частного дома чаще всего используют владельцы роскошных загородных дач. По сути данное оборудование представляет собой обычный водонагреватель с той лишь разницей, что специальный механизм подает воду в систему отопления дома.

Одноконтурные котлы для отопления работают примерно одинаково. Топливо, сжигаемое в специальном отсеке, подогревает жидкость, которая в свою очередь подключается к отопительной магистрали. Водная масса перемещается по трубам, тем самым обогревая помещение.

Принцип работы этого вида оборудования основан на сжигании топлива в специальном отсеке и нагреве жидкости. Тепловая магистраль подключается к выходу, куда попадает горячий теплоноситель. Далее вода начинает циркулировать по трубам и обогревать помещения.

В конце концов, теплоноситель проходит полный цикл циркуляции отопления по трубам и возвращается обратно в котел, используя входной трубопровод.

В большинстве случаев цена одноконтурного агрегата больше, чем стоимость двухконтурной системы. Это обусловлено рядом преимуществ первого, а именно он:

• Менее затратен в монтаже в отличие от двухфакторного котла.
• Прост в эксплуатации.
• Более экономично расходует энергоноситель.

Оборудование однофакторного типа будет лучшим решением для дома, в котором нет потребности в горячей воде. Эта техника проста и надежна. Котел данного типа не требует особого ухода. Отлично подойдет для покупателей, которые хотят один раз вложиться и приобрести хороший, качественный, долговечный механизм.

Специфика конструкции двухконтурного агрегата

Котлы для отопления двухфакторного типа работают следующим образом: множество отдельно взятых модулей нагревают теплоноситель, который располагается в отопительном контуре, и переключаются на контур горячего водоснабжения. Клапан, состоящий из трех ходов, направляет воду в отопительную систему, или же в систему горячего водоснабжения.

Нужно понимать, что механизм открывает клапан, отвечающий за водоснабжение только, в случае открытия крана, который отвечает за подачу горячей воды. Эта система не позволяет зря использовать энергоноситель. Топливо не будет гореть зря.

К минусам двухконтурного котла нужно отнести сложность в обслуживании. Система довольно запутана. Из-за плохого качества воды теплообменник, который имеет тонкие каналы, забивается минеральными отложениями. Вследствие чего котел может прийти в негодность. Чтобы не допустить такого положения дел, необходимо фильтровать воду перед попаданием в теплообменник.

Установка газового котла в большом доме, в котором активно используется горячая вода не целесообразна. Дом будет плохо отапливаться вследствие того, что значительная часть мощности агрегата будет тратиться на горячее водоснабжение. Установка двухконтурного котла будет разумна только в небольшом доме или квартире, в которых не хватает жилплощади для выделения места под полноценную котельную.

Подбор места для отопительной техники

В этом разделе мы расскажем, какой котел выбрать для отопления дома. А именно поговорим про типы отопительной техники. Помимо классификации котлов по употребляемому энергоносителю, по количеству контуров, различают также настенные и напольные котлы.

Преимущественно производители выпускают электрические котлы в настенном варианте. На стены вешают также некоторые газовые модели. Однако если вы проживаете в большом доме, то следует обратить внимание на напольные варианты: они отличаются большой мощностью, но и занимают большую площадь. Как говорилось ранее, в идеале для отопительной техники требуется выделить отдельную комнату – котельную.

В навесных котлах теплообменники изготовлены из меди и стали. У напольных агрегатов ресурс больше, так как эти элементы в таких моделях состоят преимущественно из чугуна. Именно по этой причине срок службы навесных электрических котлов, как правило, не превышает десяти лет.

Кроме того, сложная электроника может выходить из строя от резких скачков электроэнергии в сети. Поэтому если вы решили приобрести настенный вид котла, не забудьте купить стабилизатор напряжения.

Котлы, предназначенные для стен, обладают очень небольшим весом и являются очень компактными, однако они очень слабые по сравнению с их напольными аналогами. Этот минус особенно ощущается на отопительных приборах с двухконтурной системой. Такие котлы очень слабо обогревают помещение.

Обратить свое внимание на отопительные приборы настенного типа нужно, только если жилплощадь, которую вы будете отапливать, не превышает двухсот квадратных метров. Расход воды при этом не должен быть больше пятнадцати литров за минуту. Если же у вас одна из характеристик выше заявленной, то вам следует поискать другие варианты.

Нельзя не сказать, что независимо от отапливаемой площади, большая часть покупателей приобретает именно напольные котлы. Так как в таких агрегатах установлен чугунный теплообменник, который имеет меньшие требования к качеству подаваемого тока, а также служит дольше.

Тонкости использования котлов

Следует разъяснить, что для полноценной работы котла необходим электрический ток. Исключением являются агрегаты, работающие на твердых видах топлива: они способны работать автономно. Так что если в вашем помещении есть перебои с электричеством, то вам стоит присмотреться к твердотопливным приборам.

Электричество необходимо для работы насосов и всей котельной системы. Если населенный пункт, в котором вы живете, периодически отключают от электросети, и вы не хотите пользоваться твердотопливными котлами, то хорошим решением будет приобрести электрический генератор.

Изготовители отопительного оборудования беспокоятся о безопасности клиентов. Любая модель современного котла оснащена специальными датчиками и прочими защитными системами.

Перечислим самые распространённые из них:

• Сенсор, контролирующий тягу.
• Датчик, который определяет наличие или отсутствие пламени.
• Механизм, останавливающий работы котла, в случае понижения давление в газопроводе ниже определенной метки.
• Система, которая защищает котел от перегрева.
• Механизм, который отключает оборудование в случае отключения электрического тока.
• Датчик, который отключает отопительный прибор при отсутствии в нем необходимого количества топлива.

Все защитные системы, перечисленные выше, обязательно должны быть установлены на отопительном оборудовании. Они спасут владельца от гибели, его жилье – от пожара, а котел – от поломки.

Если говорить о месте расположения котла, то все зависит от его модели. Существуют отопительные приборы, мощность которых не больше 100 кВт — такие агрегаты можно устанавливать прямо на кухне.

Более мощные котлы необходимо обязательно устанавливать в специально оборудованном помещении. Планировку котельной нужно продумывать и обсуждать с профессионалами, чтобы они помогли спроектировать устройства пожарной безопасности, а также грамотно составили план системы вентиляции.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что газовые котлы наиболее распространены на территории постсоветского пространства. Это можно объяснить доступностью данного вида топлива, недорогой стоимостью газовых котлов, а также большой эффективностью и надежностью этого отопительного оборудования. Однако в населенных пунктах, в которых отключено центральное газовое отопление, выбор данного прибора не является выгодным и оптимальным вариантом.

Мы рассказали, какие бывают котлы отопления для частного дома, а также перечислили их преимущества и недостатки. Следует запомнить, что сокращение затрат на содержание оборудования и экономичный расход топлива – важная составляющая выбора агрегата. В нашей статье вы узнали, как выбрать котел для отопления частного дома. Используя это информацию, вы сможете подогнать модель отопительного оборудования, подходящую под ваши потребности.

Полное руководство по котлам центрального отопления

На выбор предлагаются 3 различных типа котлов центрального отопления: комбинированный (комбинированный), системный и обычный (также известный как обычный или только тепловой). Необходимый вам котел центрального отопления зависит от размера, возраста и местоположения вашей собственности, а также от ваших потребностей в центральном отоплении и горячей воде.

В этом руководстве мы описываем каждый из типов доступных котлов центрального отопления (включая технологию и типы топлива), их плюсы и минусы, а также поможем вам выбрать правильный котел центрального отопления для вашего дома и образа жизни.

Типы котлов центрального отопления
Типы топлива для центрального отопления
Типы котлов центрального отопления
Марки котлов центрального отопления
Руководство по выбору размеров котлов центрального отопления
Где установить котел центрального отопления
Цены на котлы центрального отопления
Стоимость установки центрального отопления котел
Получите бесплатное предложение на котлы центрального отопления

Типы котельной техники центрального отопления

Котлы конденсационные и неконденсирующие

Изучая котлы центрального отопления, вы встретите термины конденсационный и неконденсирующий.Эти термины относятся к тому, как котел использует топливо для выработки тепла, но вам не нужно беспокоиться о выборе между ними, так как теперь закон требует, чтобы все новые котлы, устанавливаемые в Великобритании, использовали конденсационную технологию.

Конденсационные котлы имеют больший теплообменник и вырабатывают тепло из избыточного топлива (которое в конечном итоге будет потрачено впустую в котле без конденсации), что делает их намного более эффективными, чем котлы без конденсации. При минимальном КПД 92%, независимо от того, устанавливаете ли вы комбинированный, обычный или системный котел, конденсационный котел поможет снизить ваше воздействие на окружающую среду, а также снизит ваши счета за электроэнергию.

Чтобы дать этому рейтингу эффективности некоторый контекст, на каждый 1 фунт стерлингов, который вы тратите на отопление дома, тратится только 8 пенсов. Если вы сравните это с котлами без конденсации, эффективность которых может составлять около 60-70%, это будет значительная экономия на ваших счетах за электроэнергию.

Виды топлива для центрального отопления

Каждому котлу центрального отопления необходимо топливо (энергия) для выработки тепла для вашего дома. Тип используемого топлива может быть определен для вас из-за местоположения и типа собственности, в которой вы живете, но для большинства людей есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть.

Котлы центрального отопления газовые

Большинство домов в Великобритании подключены к национальной газовой сети, поэтому наиболее удобный выбор — иметь котел, работающий на природном газе, поскольку в котле есть постоянная подача топлива, готового к использованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Газ примерно в 3-4 раза дешевле электроэнергии на 1 кВтч, что делает его гораздо более экономичным вариантом для отопления дома. Хотя газовый котел не на 100% эффективен (а электрический радиатор есть), вы все равно можете получить больше тепла за свои деньги с помощью газа.

НЕДОСТАТКИ: Газовые котлы неэффективны на 100% и будут производить выбросы углерода.

Котлы центрального отопления на жидком топливе

Жидкотопливным котлам требуется большой резервуар с маслом для хранения на территории и регулярного пополнения, что предполагает своевременный заказ масла, чтобы его можно было доставить к вам домой до того, как оно закончится.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Если ваша собственность не подключена к газовой магистрали, использование жидкого котла может быть одной из наиболее экономически эффективных альтернатив.

НЕДОСТАТКИ: Топливо, необходимое для масляного котла, недоступно по запросу, так как оно поставляется с газом или электричеством, вместо этого его необходимо заказывать и затем хранить в баке. Вам нужно будет следить за количеством оставшегося топлива и заказывать его по мере необходимости.

Заказ масла для вашей системы также может вызвать финансовые проблемы, поскольку некоторые поставщики потребуют оплату при доставке (в отличие от ежемесячной оплаты). На самом деле масляные баки можно врыть в землю для экономии места, однако, если вы решите хранить их на уровне земли, вам нужно будет учесть несколько соображений.Это включает обеспечение наличия ровного негорючего твердого основания, на котором можно сесть, которое может занимать много места.

Газовые котлы центрального отопления

Котел для сжиженного нефтяного газа или сжиженного нефтяного газа работает на смеси газообразных углеводородов, получаемых при добыче природного газа и нефти (66%) и при переработке нефти (34%). Он хранится и транспортируется в маленьких канистрах, больших цистернах и грузовиках.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Котел на сжиженном нефтяном газе значительно дешевле купить котел на жидком топливе.Например, можно найти котел, работающий на сжиженном нефтяном газе, всего за 350 фунтов стерлингов, а котел на жидком топливе обычно стоит 800 фунтов стерлингов или больше.

СУГ по-прежнему является ископаемым топливом, поэтому он не является «чистым» источником энергии, но он «чище» нефти, то есть производит примерно на 15-20% меньше углерода. Котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, как правило, меньше по размеру, чем котлы, работающие на жидком топливе, и во многих случаях они имеют более низкий уровень шума.

НЕДОСТАТКИ: Есть некоторые недостатки, которые следует учитывать перед выбором котла LPG.Цена за киловатт-час сжиженного нефтяного газа выше, чем у природного газа и нефти. Вам нужно внимательно следить за своим топливным баком, так как если вы оставите его слишком поздно для доливки, вы можете остаться без топлива, если его нельзя будет доставить вовремя.

Для системы сжиженного нефтяного газа требуется резервуар для хранения, который вам нужно будет купить или арендовать у поставщика и хранить в своем саду, поэтому вам нужно будет учесть это в качестве дополнительных затрат.

Котлы центрального отопления электрические

Электрокотлы могут работать от электросети или от возобновляемых источников, таких как солнечные фотоэлектрические панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Электрический котел центрального отопления — отличный вариант для тех, кто ищет компактный котел для небольшого дома. Они также являются хорошей альтернативой для домов, в которых нельзя установить газовый котел, поскольку они не подключены к газовой магистрали.

Электрический котел может работать с КПД около 99%, так как он не теряет тепло так же, как газовый котел. Хотя это означает, что сам бойлер более эффективен, это не обязательно делает электрический бойлер экологически чистым.

используется довольно простая технология по сравнению с газовым котлом. По этой причине они обычно компактны и во многих случаях дешевле в установке, чем другие типы котлов, тем более что в них нет дымохода. Поскольку они не используют газ, такой же риск, связанный с угарным газом, отсутствует, и вам не нужно использовать зарегистрированную программу установки Gas Safe Registered.

НЕДОСТАТКИ: Несмотря на высокую эффективность, электрические котлы могут быть дорогими в эксплуатации из-за высокой стоимости электроэнергии.Поскольку стоимость газа составляет менее половины стоимости электроэнергии, вы должны учитывать этот фактор, прежде чем выбирать электрический котел.

Электрический бойлер может нагревать только небольшое количество воды за раз, и обычно они не могут хранить ее для дальнейшего использования. Это означает, что в большом доме, где используется много горячей воды или одновременно используется несколько ванных комнат, может не хватить электрического бойлера.

Поскольку этот тип котлов работает на электричестве, он может быть не лучшим вариантом для собственности, которая регулярно подвергается отключениям или отключениям электричества.

Котлы центрального отопления на биомассе

Котел на биомассе представляет собой альтернативу традиционному газовому или электрическому котлу. Он работает аналогичным образом, обычно в нем используются такие же трубы и радиаторы, однако основное отличие заключается в топливе.

Биомасса обычно относится к древесным гранулам или древесной щепе, которые сжигаются для нагрева резервуара с горячей водой, который затем используется для обогрева вашего дома и обеспечения горячей водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Некоторые виды топлива, используемые в котлах, работающих на биомассе, фактически считаются углеродно-нейтральными, что делает их более экологически безопасными, чем традиционные котлы.Сюда входит и древесина, поскольку при сжигании она выделяет примерно такое же количество углерода, как и при росте. Если вы используете биомассу из местных источников, это снизит количество углерода, необходимое для ее транспортировки, и сделает ее более экологичной.

Независимость от газа и электричества означает, что на вас не повлияет повышение цен со стороны поставщиков.

Некоторые котлы, работающие на биомассе, подпадают под государственные льготы, которые принесут вам деньги за использование возобновляемой системы отопления.

НЕДОСТАТКИ: Котел на биомассе может быть очень дорогим (в зависимости от выбранного типа) по сравнению с чем-то вроде конденсационного котла.Существует также ряд других затрат, которые вы, возможно, захотите учесть для срока службы вашего котла, работающего на биомассе, включая стоимость доставки топлива и электроэнергии, используемой для питания системы.

Котел, работающий на биомассе, может работать на различных видах топлива, но вам нужно будет убедиться, что они подходят для использования (например, вы не можете просто сжигать бытовые отходы). Это означает, что важно всегда иметь запас топлива для использования.

Вам потребуется не только регулярно покупать топливо, но и достаточно много места для его хранения.Для того, чтобы хорошо обогреть вашу собственность, может потребоваться много древесины или другого твердого топлива, поэтому не забудьте подумать о необходимости дополнительного места для хранения.

Если вас интересует возобновляемая система отопления, такая как воздушный или наземный тепловой насос, котел на биомассе или солнечные тепловые панели, прочтите нашу статью о типах возобновляемых источников энергии.

Типы котлов центрального отопления

Вместо того, чтобы думать о количестве спален в вашем доме, чтобы найти наиболее подходящий котел центрального отопления, вы должны сложить общее количество из следующего:

Котел, который вы приобретете, должен обеспечивать достаточно горячей воды для вашей системы центрального отопления и потребности в горячей воде. Какими бы ни были ваши потребности, перед тем, как продолжить, вы обязательно получите профессиональный совет и как минимум 3 цитаты от инженеров Gas Safe. Вот обзор типов котлов, имеющихся на рынке.

Комбинированные котлы

Самый популярный тип котлов на рынке сегодня, комбинированные котлы (сокращение от Combination) составляют более половины котлов, продаваемых в Великобритании.

Комбинированный котел получает холодную воду напрямую от сети и нагревает воду по запросу изнутри своего агрегата. Это означает, что ему не нужен внешний водонагреватель в сушильном шкафу или резервуар для холодной воды на чердаке, что делает его отличным выбором для небольших домов.

Комбинированный котел будет нагревать воду по запросу от одной компактной установки для крана, а также системы центрального отопления.

Преимущества комбинированного котла

Недостатки комбинированного котла

Системный котел

Принцип работы системного котла находится где-то между комбинированными и обычными котлами, поскольку большинство компонентов встроено в агрегат, но для хранения горячей воды по-прежнему требуется цилиндр или бак.

Как и комбинированные котлы, системные котлы получают воду непосредственно из сети. Вода нагревается, а затем хранится в водонагревателе, готовом к использованию после открытия крана горячей воды или включения центрального отопления.Системный котел состоит из:

Преимущества системного котла

Недостатки системного котла

Обычный котел

Обычные котлы — это самый старый из существующих типов котлов центрального отопления, но пусть это не помешает вам установить его, если вы живете в подходящем доме, потому что с годами они действительно усовершенствовались, чтобы стать более эффективными, чем когда-либо.

В то время как последнее дополнение к типам котлов центрального отопления, комбинированный котел, объединяет все в один блок, для обычных котлов требуется несколько частей, в том числе:

Бак для хранения холодной воды наполняется водой из водопровода, которая затем поступает в накопитель горячей воды, где она нагревается и хранится, готовая к подаче к радиаторам центрального отопления, кранам и душевым.

Преимущества обычного котла

Недостатки штатного котла

Марки котлов центрального отопления

На рынке представлено множество торговых марок котлов, все из которых предлагают широкий выбор комбинированных, системных и обычных котлов для домов любого типа и размера.Однако, как и любой продукт или бытовая техника, некоторые бренды имеют более высокое качество, чем другие, и это отражается в ценах, отзывах покупателей, рекомендациях установщиков и сроке гарантии. В этой таблице указаны ведущие производители котлов по видам топлива.

Таблица размеров котла центрального отопления

В зависимости от размера вашего дома, т.е.е. Количество санузлов и количество радиаторов в вашем доме, ваш котел должен быть определенной мощности. Это определяет, насколько он мощный.

Вам не следует просто надеяться на установку самого мощного бойлера, поскольку это приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, в то время как котел со слишком низкой мощностью не сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.

Где установить котел центрального отопления

можно установить практически в любом месте на территории, даже в спальне.Однако наиболее распространенным местом установки котельной является кухня или подсобное помещение.

Из-за компактности многих современных котлов их можно установить внутри шкафа, чтобы они не попадали в поле зрения и посторонних глаз. При поиске нового котла вы обнаружите, что некоторые из них необходимо установить на стене, а другие — на полу.

Настенные котлы. Большинство котлов, производимых сегодня, предназначены для настенного монтажа, а более компактные и легкие теплообменники созданы из таких материалов, как легкий чугун, нержавеющая сталь, медь или алюминий.

: Обычно эти напольные котлы создаются достаточно узкими, чтобы их можно было плотно разместить между встроенными кухонными гарнитурами, как и другие приборы.

Внешние котлы: Некоторые котлы, в том числе многие модели, работающие на жидком топливе, могут быть установлены вне дома в саду, гараже или надворной постройке.

Back Boilers: эти котлы традиционно располагались за камином, но сегодня их редко устанавливают, поскольку они, как правило, не считаются безопасными или рентабельными.В большинстве случаев задний котел будет заменен на современный конденсационный котел.

Цены на котел центрального отопления

Все котлы центрального отопления имеют свою собственную цену (за исключением установки), которая обычно находится в пределах от 1,00 до 1 500 фунтов стерлингов, но котлы могут стоить от 600 до 2500 фунтов стерлингов. Все цифры в таблице ниже являются средними и могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ряда факторов.

Поскольку существует множество переменных, которые могут повлиять на стоимость замены котла, все затраты в таблице являются приблизительными.Чтобы получить более точное представление о стоимости замены котла, мы настоятельно рекомендуем получить расценки от нескольких зарегистрированных инженеров Gas Safe.

Стоимость установки котла ЦО

Затем вам нужно будет учесть стоимость установки, которая добавит примерно 500-1000 фунтов стерлингов к цене самого котла.

Общая стоимость установки нового котла определяется несколькими факторами:

Затраты на рабочую силу будут варьироваться от установщика к установщику и будут дороже в некоторых регионах Великобритании, например. Лондон. Чтобы найти наилучшее предложение на установку нового котла центрального отопления, мы настоятельно рекомендуем сравнить предложения от нескольких установщиков.

Получите бесплатное предложение на котлы центрального отопления

Если вы нашли подходящий котел центрального отопления для своего дома или не уверены, какой именно вам нужен, вы можете получить бесплатные расценки на установку у ближайших к вам установщиков котлов с помощью Руководства по котлам.

Заполните нашу простую онлайн-форму, сообщив нам, какой вид работы вам нужен, и мы согласовываем ваши требования с местными инженерами-теплотехниками.

и тепловых насосов (2020)

Почему котлы против тепловых насосов?

С ростом популярности возобновляемых источников энергии использование нетрадиционных систем отопления также вызывало растущий интерес со стороны домовладельцев. Обоснование нынешнего роста популярности тепловых насосов, солнечных панелей или котлов, работающих на биомассе среди домовладельцев, зависит от рентабельности, которую они могут обеспечить при разумном использовании. Тем не менее, некоторые склонны полагать, что одни технологии использования возобновляемых источников энергии лучше других и что выбор между ними будет зависеть от личных предпочтений, характеристик собственности и бюджета.

Чтобы продолжить эту аргументированную дискуссию о том, какие отопительные устройства лучше других, мы решили сравнить котлы с новой звездой устойчивого отопления — тепловым насосом. Но прежде чем мы предпримем это, надеюсь, проницательное сравнение теплового насоса и котла, мы посчитали, что небольшое введение в список претендентов на звание «лучшее отопительное устройство» будет уместным.

Котлы

Котел — это устройство с герметичной камерой, в котором хладагент (обычно раствор на водной основе или водяной пар) нагревается до заданной температуры, которая позже используется для выработки тепла и подачи горячей воды.При поиске котла можно учитывать следующие технические параметры, которые помогут клиенту легко сравнить котлы и выбрать тот, который лучше всего соответствует его потребностям и бюджету.

На технические характеристики котла обратить внимание:

• Выходная мощность (номинальная)
• КПД (КПД)
• Тип используемой охлаждающей жидкости
• Температура охлаждающей жидкости рабочая
• Рабочее давление охлаждающей жидкости
• Гидравлическое сопротивление

Мы не будем останавливаться на подробностях каждого из технических параметров, поскольку они не служат целям этого сообщения в блоге, но мы приглашаем вас внимательно изучить разделы нашего веб-сайта, посвященные котлам и другим технологиям возобновляемой энергии.

Типы котлов

Тепловые насосы

Тепловой насос является более сложным устройством по сравнению с бойлером, но основная цель работы насоса более или менее та же, а именно выработка тепла. Работа теплового насоса основана на поглощении и передаче определенного количества тепловой энергии от низкопотенциального источника (воздуха или подземных слоев) к нагревательному элементу (теплоносителю насоса) с более высокой температурой.

В большинстве насосов в качестве хладагента используется жидкий хладагент, который закачивается в подземные трубы (в случае теплового насоса с грунтовым источником) или в трубы крышки внешнего вентилятора (в случае теплового насоса с воздушным источником), которые поглощает воздух или подземное тепло, которое затем пропускается через компрессор, где нагревается и направляется в контуры отопления и горячего водоснабжения дома.

На что следует обратить внимание при выборе теплового насоса:

• Стоимость первоначальной установки
• Хладагент насоса
• Размер насоса (BTU — британская тепловая единица)
• Технические характеристики насоса — рейтинг SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) и рейтинг HSPF (сезонный коэффициент полезного действия отопления).
• Условия гарантии на насос

Типы тепловых насосов

Рекомендуется сравнить тепловые насосы перед тем, как вкладывать средства в один, потому что существует очень много разных типов.Некоторые из них перечислены ниже.

• Воздушный тепловой насос
• Тепловой насос наземного источника
• Водяной тепловой насос
• Тепловой насос воздух-вода

Заключительные замечания

Хотя тепловой насос оказался победителем в нашем коротком, но увлекательном конкурсе, есть определенные вещи, о которых нужно знать, чтобы иметь полное представление о том, когда рассматривать бойлер или тепловой насос для обогрева его / ее собственность.

Как было показано ранее, тепловой насос является абсолютным чемпионом по выбросам CO2 и может обеспечить более высокий КПД по сравнению с котлом. Тем не менее, следует отметить, что, хотя наземный или воздушный тепловой насос с КПД (КПД) около 3, превосходит электрический котел и масляные котлы с точки зрения снижения затрат и выбросов, он не может превзойти газовый котел.

Учитывая высокие начальные затраты и ограниченную тепловую мощность теплового насоса, наличие газового котла может оказаться дешевле и в определенной степени более эффективным, особенно в холодные зимние дни, когда вам может потребоваться более высокий выход тепла. ,Принимая во внимание постоянное совершенствование тепловых насосов, можно ожидать, что в ближайшем будущем они повысят свою производительность и, следовательно, установят более высокие стандарты эффективности, которые будет трудно сопоставить с другими нагревательными устройствами, доступными на рынке.

Но до тех пор, возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем спешить и выбирать тепловой насос вместо бойлера. У старого и мощного газового котла все еще «есть несколько козырей в рукаве», которые могут пригодиться. Другое дело, что вам придется принять более преждевременные меры, имея дело с устройством, работающим на газе.

Получите расценки на котлы и тепловые насосы!

Если вы решили приобрести котел или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь. Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех разных поставщиков котлов или тепловых насосов . Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатная, без обязательств и занимает всего несколько минут.

Разбираемся с номинальными характеристиками котла

Когда дело доходит до выбора и определения размера вашего котла, многие люди не могут понять, что означают все различные рейтинги и какой рейтинг вам следует использовать. Взгляните на лист технических характеристик производителя, и вы увидите рейтинги по входу, выходу, чистому выходу, эффективности и так далее.
Первый рейтинг для обсуждения и самый простой — это рейтинг INPUT. Это измерение количества топлива, которое будет сжигать котел, и указывается в британских тепловых единицах в час (100000) или в мегабитах в час (100) (или в случае нефти в галлонах в час 1 галлон мазута No2 в час равен 140 000 БТЕ / ч).Входные данные — это рейтинг, который вы должны использовать для определения размера вашей системы газопровода и вентиляции, хотя в современных котлах ModCon размер вентиляции определяется производителем и зависит от длины вентиляционного отверстия. Входные данные также используются, например, для определения КПД котла; котел с потребляемой мощностью 150 000 БТЕ / час и валовой мощностью 135 000 будет иметь расчетную эффективность сгорания 135 000 ÷ 150 000 = 0,90 × 100 = 90% эфф.
Далее идет мощность котла, которую можно перечислить несколькими способами.Какой из них использовать, действительно зависит от фактической установки не только котла, но и распределительных трубопроводов. Сначала давайте посмотрим на разные рейтинги результатов, откуда они берутся и как их использовать.
1) Общая мощность IBR: это количество тепловой энергии, фактически передаваемой воде во время работы в установившемся режиме. Предполагается, что этот конкретный рейтинг состоит в том, что любое тепло, потерянное через рубашку котла, тратится впустую и не влияет на тепловую нагрузку здания.Этот рейтинг предполагает, что котел находится в неотапливаемом помещении.
2) Чистый выход IBR: это дополнительный произвольный вычет 15 процентов из валового выхода IBR, который учитывает потери в распределительных трубопроводах и необходимые Btus, необходимые для доведения системы до рабочей температуры или других условий. слова подберите надбавки. Это опять же предполагает, что эти потери не влияют на тепловую нагрузку здания, а котел и распределительный трубопровод установлены вне отапливаемого помещения.Замечание о 15-процентном вычете, этот процент не изменился за 50 лет, даже до того, как я начал заниматься бизнесом, до этого вычет составлял 33 процента. С сегодняшними котлами и использованием внешнего сброса и использования труб меньшего диаметра, сколько домов сейчас установлено с 2-дюймовыми стальными трубами, я думаю, что это можно было бы снова посмотреть и уменьшить, чтобы позволить выбрать число, скажем, 10 процентов.
3) Теплопроизводительность: Еще один рейтинг, который у нас есть, — это теплопроизводительность, обозначенная как DOE или CSA Тепловая мощность, также называемая валовой мощностью.Этот рейтинг, как и номинальная мощность IBR, указывается как количество тепловой энергии, переданной воде в системе. Однако предполагается, что тепловые потери из рубашки котла, потери в трубопроводах и поправки на водозабор вносят вклад в тепловую нагрузку здания. Это предположение означает, что котел и трубопровод считаются расположенными в отапливаемом помещении. Из-за этого фактора номинальная теплопроизводительность всегда будет выше, чем номинальная мощность IBR Gross.
Теперь, когда мы видим, что такое рейтинги и откуда они берутся, давайте посмотрим, как лучше всего использовать их для конкретного приложения.
Первый и самый высокий рейтинг — это мощность нагрева или общая мощность. Поскольку этот рейтинг позволяет использовать потери в рубашке котла и распределительного трубопровода для обеспечения тепловой нагрузки здания, этот выход следует использовать только в том случае, если 1) котел находится в отапливаемом помещении и 2) все или большая часть распределительный трубопровод также находится в отапливаемом помещении. В противном случае эти потери не повлияли бы на тепловую нагрузку здания, и выбранный размер котла мог быть неадекватным.
Затем у нас есть валовая выработка IBR, которая рассчитывается без учета потерь в рубашке котла, но не потерь в трубопроводах и на всасывании.Поэтому мы будем использовать эту номинальную мощность, когда котел находится в неотапливаемом помещении, например, в гараже или неотапливаемом помещении, а трубопровод или большая его часть находится в отапливаемом помещении. Разница между теплопроизводительностью CSA / DOE и валовой выработкой IBR довольно незначительна, и в этом случае может быть приемлем любой из них.
Окончательный результат — чистый выпуск IBR. Этот выход следует использовать для систем, в которых ни котел, ни распределительный трубопровод не находятся в отапливаемом помещении, например, в гараже, подполье или неотапливаемом подвале.Имейте в виду, что вычет 15 процентов от валового выпуска IBR используется для обычных трубопроводных систем. Для таких систем, как старые чугунные радиаторы или системы с большими участками трубопроводов, может потребоваться более 15%, отнесенных к этим потерям. В случае сомнений вы всегда можете при необходимости рассчитать потери в реальной системе трубопроводов. Кроме того, если производитель котла не предоставляет этот рейтинг, просто уменьшите тепловую мощность CSA на 15%.
Также многие из сегодняшних высокоэффективных котлов имеют очень небольшие потери в рубашке или даже потери в режиме ожидания, что было проблемой для старых котлов с атмосферной тягой.
Другими рейтингами, которые вы найдете в литературе производителей, будут рейтинги эффективности, такие как КПД сгорания, КПД в установившемся режиме и AFUE (Годовая эффективность использования топлива).
Сначала давайте посмотрим на эффективность сгорания; это мера эффективности котла в установившемся режиме. Это делается путем измерения температуры выхлопных газов, которая очень низкая в современных котлах ModCon, и измерения содержания CO2 в выхлопных газах, когда котел работает в установившемся режиме.Чем ниже температура выхлопных газов и чем выше содержание CO2, тем эффективнее работает прибор.
Следующим шагом будет устойчивое состояние эффективности. Это оценивается путем деления теплопроизводительности на номинальное потребление топлива (БТЕ / ч). Например, если у нас есть котел, работающий на природном газе, с номинальной мощностью 100 000 БТЕ / ч и тепловой мощностью 85 000, у нас будет КПД в установившемся режиме 85%. Это установившееся состояние может быть измерено только тогда, когда котел работает с полной нагрузкой и все условия, такие как температура обратной воды, температура воздуха, соотношение воздуха / топлива и т. Д., Остаются постоянными.Это, конечно, редко случается в полевых условиях и может быть достигнуто только в лаборатории при идеальных условиях.
Годовая эффективность использования топлива Рейтинг эффективности или AFUE является наиболее важным рейтингом при сравнении одного устройства с другим или при попытке оценить сезонные эксплуатационные расходы устройства. Этот рейтинг применяется только к котлам с потребляемой мощностью не более 300 Мб / ч. Этот рейтинг достигается за счет учета всех аспектов эксплуатации, производительности во время и вне цикла, производительности при частичной нагрузке и т. Д.Стандарт для значений AFUE основан на предположении, что котел установлен в отапливаемом помещении дома, что исключает потери в рубашке, а мощность котла значительно больше (от 50 до 70%), чем фактическая тепловая нагрузка здания. Таким образом, две вещи, которые могут изменить фактический рейтинг AFUE: во-первых, когда котел установлен в неотапливаемом помещении, где потери в рубашке — это отходящее тепло, а во-вторых, чем ближе размер котла к фактической тепловой нагрузке здания, сезонная эффективность может быть выше. чем заявлено.Это одна из причин, по которой важно проводить точную оценку потерь тепла в помещении и использовать правильную мощность котла для конкретного типа установки.
Еще кое-что, что не принимается во внимание при выборе правильного размера котла, — это зонирование. При зонировании дома мы уменьшаем требуемую нагрузку на котел, например, если у нас есть дом с четырьмя зонами, достаточно одинаковыми по размеру, а общая нагрузка составляет 100 Мб / ч, каковы шансы, что все четыре зоны вызовут сразу. Очень разумно предположить некоторое разнообразие в работе этого дома, и мне было бы очень удобно исключить самую маленькую зону из общей тепловой нагрузки здания и использовать номинальную мощность, которая соответствует типу установки для моего выбора котла, где котел находится в отапливаемое пространство.Сегодня на рынке есть система управления, которая отслеживает и контролирует разнообразие зон, чтобы обеспечить достаточное тепло для всех зон.

Лео Вайланкур — известный защитник и наставник в области жидкостей. Совсем недавно он был с Navien тренером в Западной Канаде.

Почему у меня центральное отопление так шумно?

Шум в системе центрального отопления или в бойлере может быть вызван рядом причин, и тип шума (лязг, стук, гудение, капание, гудение или бульканье), а также местоположение помогут вам найти неисправность, которая может включать:

• Образование известкового налета
• Незакрепленный элемент или трубы
• Радиаторы нуждаются в прокачке
• Перегрев
• Утечка

Мы собрали краткий обзор различных типов шумов, которые вы можете слышать, и их значения, однако мы всегда рекомендуем получить диагностику у профессионального инженера, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Поиск причины шума в системе центрального отопления

Тип шума, который вы слышите, является ключевым фактором при поиске неисправности, которая является причиной всего шума.

Есть утечка?

Если вы слышите капель или другой звук, похожий на воду, идущую из вашей системы центрального отопления, это может означать утечку, и вам следует немедленно отключить отопление и водопровод. Даже самые мелкие потеки могут в конечном итоге привести к чему-то большему и к повреждению.

После отключения водоснабжения не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Вместо этого обратитесь к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Что такое кетлинг?

Если вы слышите шум из котла, напоминающий кипение котла, это называется «кетлингом».

Котлы центрального отопления нагревают воду с помощью теплообменника, который, как и кухонный чайник, со временем образует известковый налет. Известковый налет отслаивается и опускается на дно, что со временем вызывает засорение и ограничивает поток воды. Это означает, что теплообменник нагревает горячую воду, но не может разносить ее по дому, как обычно.Захваченная вода затем закипает, испаряется и расширяется в системе, создавая давление и шумы «кувырки».

Может показаться, что котел вот-вот взорвется, но не паникуйте; современные котлы оснащены предохранительными устройствами, которые отключат систему, если обнаружат слишком высокое давление. Однако не рекомендуется игнорировать шумы, поскольку эта проблема снизит эффективность вашей системы и вызовет долгосрочный ущерб. Другие вещества, такие как ржавчина, грязь или даже воздух, могут накапливаться в системе и вызывать засоры.

Свистящий звук из котла

Свист — это шум, связанный с накоплением накипи и образованием накипи, но также может указывать на скопление воздуха в трубах или потерю давления. Хотя для инженера должно быть относительно просто выпустить воздух, проблема, вероятно, вызвана неисправностью в другом месте, поэтому может потребоваться некоторое исследование.

Чтобы очистить от мусора, вам понадобится инженер-теплотехник, который выполнит промывку под давлением, которая включает в себя промывку различных химикатов через систему для очистки от накипи.

Если необходима промывка под давлением, инженер-теплотехник может порекомендовать установить магнитный фильтр. Магнитные фильтры притягивают любой мусор, циркулирующий вокруг системы отопления, прежде чем он успеет засорить.

Бульканье от радиаторов или труб

Избыточный воздух в трубах или радиаторах может быть причиной булькающих звуков. Если в системе слишком много воздуха, это может стать препятствием, препятствуя правильной циркуляции горячей воды, что приводит к перегреву захваченной воды и возникновению булькающего шума.

Чтобы очистить радиаторы от лишнего воздуха, их нужно спустить. В нашем руководстве по удалению воздуха из радиаторов вы можете шаг за шагом пройти весь процесс.

Еще одной причиной булькающих звуков в системе центрального отопления может быть замерзший конденсатопровод. Конденсатная труба отводит сточные воды из котла в канализацию. В зимние месяцы конденсат может замерзнуть, что приведет к его закупорке и предотвращению выхода воды. На этом этапе ваш котел должен заблокироваться, пока труба не разморозится.

Можно самостоятельно разморозить трубу для замерзшего конденсата — узнайте, как разморозить трубу для замерзшего конденсата, — но если вам неудобно, вы можете бесплатно получить расценки от местных инженеров-теплотехников.

Вы также можете посмотреть скорость потока. Для эффективной работы современным котлам необходима определенная скорость потока, и если она будет слишком низкой, вы можете услышать булькающий звук. Скорость потока для вашего котла можно найти в руководстве, но вы также можете узнать у производителя или установщика.

Стук в трубах центрального отопления

Когда вы включаете центральное отопление, горячая вода проходит по трубам, и тепло заставляет их расширяться и сжиматься. Когда это происходит, ваша система издает стук, лязг или постукивание — это совершенно нормально.

Однако в некоторых случаях трубы могут быть неправильно установлены, например, слишком близко к половицам. Если вы заметили, что трубы вокруг вашего дома ударяются об пол или стену, вам следует обратиться к инженеру-теплотехнику, чтобы он осмотрелся, поскольку это может в конечном итоге привести к повреждению.

Эти типы стуков также могут быть признаком наличия воздуха в системе. Как мы упоминали ранее, воздух можно очистить, удалив воздух из радиаторов.

Гудение, гудение или вибрация

Гудение, гудение или вибрация в любой форме может означать, что часть вашей системы центрального отопления не работает в лучшую сторону, например термостат, насос центрального отопления, манометр или контур заполнения.

Может случиться так, что настройки просто нужно отрегулировать. Например, многие современные насосы центрального отопления имеют 3 настройки скорости, и если она установлена ​​слишком высоко, насос может начать вибрировать.Перед уменьшением настройки, возможно, стоит проконсультироваться с инженером-теплотехником, так как насос может быть на высокой настройке по какой-то причине.

Вы живете в районе с жесткой водой?

Если вы живете в районе с жесткой водой — водой с высоким содержанием минералов — тогда стоит установить смягчитель воды, который заменит частицы, содержащиеся в жесткой воде, на натрий. Это значительно снизит вероятность образования накипи в системе центрального отопления в будущем.

Не игнорируйте шумную систему центрального отопления

Важно, чтобы вы не игнорировали необычные звуки, исходящие из центрального отопления.Даже если кажется, что в настоящий момент все работает нормально, система выдает не очень тонкое предупреждение о неисправности где-то в системе.

По крайней мере, это может сделать вашу систему менее эффективной и стоить вам больше в счетах за электроэнергию, или это может быть чем-то, что со временем ухудшается, вызывая ущерб, который может быть дорогостоящим и опасным.

Поиск инженера-теплотехника для ремонта вашей шумной системы центрального отопления

В некоторых случаях, например, при удалении воздуха из радиатора, можно самостоятельно устранить причину шума в системе центрального отопления, но для большинства причин вам потребуется нанять квалифицированного инженера-теплотехника.

Поскольку все инженеры-теплотехники предлагают свои собственные расценки, мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько котировок, чтобы дать вам наибольшие шансы найти наиболее конкурентоспособную цену. Используя Boiler Guide, вы можете бесплатно получить расценки от инженеров, зарегистрированных в Gas Safe в вашем районе, которые диагностируют ваш шумный котел и дадут вам профессиональный совет.

Утепление стен в прочих помещениях может производиться не столь тщательно, тут можно использовать менее дорогие материалы, например, пеноплекс (или даже пенопласт), стекловату или камышовые маты.

Стены предбанника в бане из бруса можно просто проконопатить джутовым утеплителем с последующей обработкой противопожарными и защитными смесями.

Схема утепления стен во всех помещениях бани кроме парилки происходит следующим образом:

• расположить слой гидроизоляции;
• расположить утеплитель на обрешетке либо на клей;
• расположить слой обычного (не фольгированного) пароизолятора;
• закрыть теплоизоляционный слой вагонкой или иными отделочными материалами.

Для теплоизоляции бани любого типа необходимо использовать экологичные и влагостойкие материалы, не теряющие форму и не впитывающие жидкость, способные сопротивляться высоким температурам.

Также важно помнить о гидро- и пароизоляции. Наиболее тщательно необходимо подходить к утеплению парилки, остальные помещения требуют меньшего внимания.

Хорошо теплоизолированная баня прослужит дольше, будет требовать меньше ухода, будет быстрее прогреваться и тратить меньше дров на поддержание оптимальной температуры.

Видео инструкция: утепление бани своими руками.

утепление своими руками, пошаговая инструкция, как правильно утеплить

Важнейшим вопросом при конструировании бани становится утепление и способы, которыми можно сделать это максимально эффективно.

Особенности

Большую часть времени баню использовали только как специальное помещение для гигиенических процедур. Удержание тепла в деревянных постройках в зимнее время года было довольно трудно. На Руси с её суровыми климатическими условиями баня служила сугубо для мытья. Однако древние греки проводили в своих термах время за обсуждениями вопросов политики и искусства, войны и мира. Обратившись к современности, мы можем сделать вывод, что наше отношение к баням переняло черты античного времени. Банально поддерживать гигиену позволяет душ, а бане предопределяется рекреационная роль. С современными технологиями и материалами в ней легко установить комфортную температуру в любой день, несмотря на холодную погоду.

Важнейшую функцию бани несёт парная. Температура в ней традиционно определяется в 90°С и 130°С.

Материалы

Удачному выбору утеплителя поможет учёт нескольких важных характеристик. Качественный материал должен обладать пароизоляционной способностью, в противном случае проникновение влаги ухудшит его состояние и прекратит сохранение тепла.

Сырьё, составляющее его основу, должно отвечать нормам экологичности, в противном случае высокая температура будет провоцировать выделение токсинов, загрязняющих окружающую среду и наносящих вред здоровью человека. Тепло в помещении будет задерживаться более продолжительное время при низкой степени теплопроводности утеплителя. Материал должен отвечать нормам пожарной безопасности – его горючесть необходимо свести к минимуму, правильно соотнеся вид утепляющего покрытия и величину температуры в банном помещении.

Малая гигроскопичность утепляющего средства защитит поверхность бани от проникновения влаги изнутри помещения. Гарантийный срок выше у утеплителя, обладающего высокой водоотталкивающей способностью. Утепляющий материал должен быть способен длительное время сохранять форму и не давать усадки, вследствие чего тепло в бане будет сохраняться в течение продолжительного периода.

Ассортимент утепляющих материалов представлен тремя группами. Органические теплоизоляторы издавна применялись для удержания тепла в бане. Они изготавливаются из природного экологичного сырья. Распространённым вариантом среди них является пакля с пропиткой из смолы или без, древесная опилочная масса, слои мха, камыш, плотные волокна войлока или джута. Натуральные компоненты абсолютно безопасны для здоровья человека, но имеют множество отрицательных качеств. Растительная основа утеплителя способствует лёгкой воспламеняемости, поэтому снижается уровень пожарной безопасности постройки.

Сухая структура вещества восприимчива к влажности, которую впитывает из воздуха. Наличие воды в утепляющей прослойке способствует её остужению под воздействием температуры снаружи, вследствие чего баня остывает быстрее. Создание теплоизоляционного слоя из органического сырья – трудоёмкий процесс, выполнение которого требует от мастера опыта в данной области.

Органические материалы привлекательны для мелких грызунов, которые воспринимают его в качестве корма. Растительная масса – благоприятная среда для развития микроорганизмов, произрастания плесени и грибка.

Вторым вариантом являются полуорганические теплоизоляционные материалы, изготовление которых осуществляется по аналогии с предыдущим видом, но с добавлением клея. Взаимодействие натуральных растительных компонентов с клеевой основой придаёт утепляющему слою прочность и твёрдость.

Утепляющая конструкция имеет плиточный вид. Камышовые, торфяные и древесно-стружечные плиты надолго сохраняют высокую температуру внутри помещения бани. Воздействие пара неблагоприятно влияет на скрепляющее вещество, разжижая его, поэтому использование полуорганики недопустимо в помещениях с высокой степенью влажности воздуха. Не рекомендуется укладывать плиточный утеплитель в парилке, где содержание влаги в воздухе максимально. Этот материал больше подходит для утепления комнат предбанника.

Третьим видом утепляющего покрытия является синтетика. Разнообразие синтетических материалов подразделяется на две категории. К полимерным утеплителям относятся пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Их применение ограничено – нельзя допускать нахождения покрытия в области высокой температуры. Сильное нагревание полимера вызывает внутреннюю химическую реакцию, в результате образуется стирол, пары которого наносят вред здоровью человека. Также высокая температура может стать причиной возгорания синтетического утеплителя, поэтому его применение будет уместным в прохладной комнате отдыха.

Утеплитель пеноизол, единственный из утепляющих материалов на основе синтетики, разрешён для использования в парных. Поверх полимера располагается слой тонкой алюминиевой фольги, препятствующий нагреванию до опасной отметки. Минеральные утеплители разрешены к использованию в любой части бани. Они представлены двумя подвидами – базальтовой ватой и стекловатой. Отличаются высокой устойчивостью к огню и высоким температурам.

Можно выбрать строение из шлакоблока, керамзитобетонных блоков, газоблока, газосиликатных кирпичей. Утеплить старую постройку можно пеноплексом или пеностеклом. Для шлакоблочной или блочной системы чаще всего выбирают рубленую опилочную массу.

Схема утепления

Наибольшая температура в бане поддерживается в парной или в сауне, предбанник же находится на границе с улицей, поэтому он постоянно подвержен небольшому охлаждению. Комнаты отдыха менее зависимы от вида теплоизоляционного материала, их воздух специально прогревается слабо.

Процесс укладки утеплителя формируется в зависимости от материала строения бани. Построенная недавно, благодаря низкой теплопроводности древесины, не нуждается в тщательном утеплении. Спустя 2-3 года деревянный сруб даёт усадку и между бревнами или брусьями появляются расщелины. Для его утепления рекомендуется произвести конопатку между венцами с использованием натурального материала с целью сохранить микроклимат внутри постройки.

Деревянная постройка из бревна или бруса требует время на просушку. После высыхания между деталями образуются щели, через которые происходит попадание потоков холодного воздуха во внутренние помещения. Для заполнения узких полостей между деревянными элементами используется джутовое волокно, поскольку оно хорошо уплотняется. Прокладка утеплителя непосредственно во время постройки облегчит работу. Окончательную проработку мелких участков проводят после завершения строительства с помощью киянки и конопатки. Прокладка утеплительного материала в кирпичной бане осуществляется обязательно в процессе стройки, так как кирпич быстро отдаёт тепло.

Традиционной схемой утепления является вентилируемый навесной фасад. Слой утеплителя располагают с наружной стороны стен, после чего обшивают сайдингом или вагонкой. Между слоем утепляющего материала и внешнего покрытия образуется пространство, заполненное воздухом. Наличие воздушной прослойки служит для сохранения тепла, препятствует образованию паров конденсата, размножению гнилостных бактерий и развитию сырости. Альтернативным способом утеплить помещение парилки является монтаж деревянной конструкции вокруг неё. Теплоизоляционные свойства древесины заменяют утепляющий материал. Для этого понадобится брус, обрешётка, каменная вата, фольгированный утеплитель и вагонка.

Поверхность бруса обивается обрешёткой, затем каменной ватой. На слой минерального материала наносится фольгированный утеплитель, после происходит финишная облицовка вагонкой. Баня панельного типа подразумевает лёгкие по весу утеплители – камышовые плиты, минеральную вату и пенополистирол. Перед прокладкой теплоизолирующего покрытия панельные стены обязательно проходят обработку известковым молоком для устранения воздействия негативных факторов. После высыхания известковая структура обеспечит зданию бани огнестойкость и устойчивость к процессам гниения. При нахождении бани на территории с холодным климатом её стены рекомендуется утеплять фибролитовыми или камышовыми плитами. В мягких климатических поясах предпочтительнее использовать гипсовый или опилочный материал.

Расчёты

Перед началом утепления ограничивается рабочая область. Площади, не предназначенные для этого, оклеиваются рулонной бумагой во избежание загрязнения. Для утепления потолка и стен понадобится брус-рейка 5 на 5 мм. Для закрепления будущего слоя утеплителя необходима обрешётка. Для кирпичной бани предпочтительнее выбирать профиль из гипсокартона. Закрепление подвесов происходит в среднем через 0,7 м, расстояние между профилями должно быть немного меньше высоты утеплителя.

В деревянной бане рекомендуется использовать бруски. Утепление сыпучими материалами сопровождается соблюдением расстояния между брусками в 45-60 см. Закрепление деталей обрешётки происходит с помощью дюбелей, саморезов в случае деревянной поверхности, или анкеров при каменном основании. В зависимости от строительного материала подбирается длина крепёжной фурнитуры. Для древесины – 2-2,5 см, для более плотных конструкций – начиная с 4 см. Длина связана с особенностями применения крепёжных изделий.

Во время монтажа обрешётки крепежи подбираются с длиной, обеспечивающей прочную фиксацию бруса или гипсокартона. Величина сечения бруса определяется с учётом толщины прокладываемого теплоизолирующего слоя. При утеплении органическим или полуорганическим материалом для обеспечения длительного срока службы обязательно использование гидропароизоляционной плёнки. Фольга, изолента, саморезы – вспомогательные средства при работе. Для теплоизоляции поверхности требуется фольгированный скотч. 1-2 катушек хватает на весь объём обрабатываемой площади. Им проклеиваются стыки плиточного утеплителя для создания цельной загерметизированной плоскости. Из инструментов в процессе утепления потребуются нож, уровень, шуруповёрт и отвес.

В зависимости от поверхности и её местоположения рассчитывается количество необходимого утеплителя. При расчёте массы необходимо учесть черновые затраты и возможные ошибки, на которые также расходуется материал. Например, для смеси на основе опилок потребуются: 10 частей опилок, 0,5 частей цемента, 1 часть извести и 2 части воды. Другой рецепт приготовления почти аналогичной массы включает в себя 8 частей опилок, 1 часть гипса и столько же воды. В состав подобной смеси входит по 5 частей опилок и глины.

Монтаж

Пошаговая инструкция утепления бани состоит из нескольких этапов. Для начала стоит создать теплоизоляцию проемов. Негерметичные двери и окна пропускают значительную часть тепла и являются местом входа для холодного воздуха с улицы. Поэтому дверь в парную рекомендуется делать маленькой, с необходимыми минимально подходящими параметрами. Для установления преграды на пути воздуха с низкой температурой порог традиционно следует располагать выше уровня пола на 25 см.

Самой наименьшей теплопроводностью будет обладать дверь, выполненная из древесины. Составляющие доски без сколов и сучков должны быть максимально ровными и плотно прилегающими друг к другу. При желании двери можно утеплить, как и стены, в процессе сборки. После естественной усадки деревянного изделия получившиеся трещины необходимо заделать джутом или паклей, и дверь вновь будет качественно хранить тепло. Освещение в бане по большей части осуществляется искусственным способом, поэтому окна изготавливаются маленьких габаритов. Исключение составляет комната отдыха, где окно может быть любой площади, однако во избежание переохлаждения его советуют делать также маленьким.

Стекло, используемое в рамах, должно быть двойным. Воздушная прослойка между двойным остеклением создаёт скопление воздуха, удерживающее тепло внутри помещения бани. Установка стекла производится с помощью герметика для устранения отверстий между рамой, которые могут пропускать потоки холодного воздуха. Оставшиеся щели между оконным проёмом и рамой необходимо заполнить минеральным утеплителем, например, минеральной ватой, поверх которой накладывается слой гидроизоляционной плёнки.

Утепление поверхности потолка включает в себя работы по теплоизоляции крыши, поскольку её большая поверхность при отсутствии изолирующего слоя будет пропускать большие объёмы холодного воздуха. Воздушное тепло при остывании поднимается вверх, и непрочная крыша будет способствовать быстрому остыванию бани. При качественном утеплительном покрытии крыши обработкой потолка можно пренебречь. Прокладка утеплителя возможна при том условии, что баня располагается отдельно от других построек и имеет скатную кровлю.

Утепление производится с использованием любого теплоизоляционного покрытия, укладываемого на чердачный пол. Процесс укладки синтетического утеплителя на крыше аналогичен технологии утепления поверхности стен. При использовании органического утеплителя первоначально подготавливается каркас. При высыпании сухой опилочной смеси её необходимо высушить, очистить от смол и пропитать антисептиком. Для изоляции слой опилок перекрывается сверху слоем мембраны или посыпаются золой.

Утепление потолка производится с помощью базальтовой ваты. Она прокладывается по поверхности стен с предварительно закреплённым каркасом. Теплоизоляционный слой должен превышать толщину аналогичного покрытия на стенах, поскольку с поверхностью потолка контактирует поднимающийся вверх тёплый воздух, температура которого превышает остальные температурные показатели. Изоляционное покрытие необходимо укладывать с небольшими напусками на стены. В дальнейшем его можно использовать для утепления стен, проклеив места стыков фольгированным скотчем.

Покрытие утепляющим составом стен внутри бани происходит после предварительной подготовки поверхности. Ей необходимо придать гладкость, поэтому между кирпичными стенами зашпаклёвываются щели и трещины. Деревянные стены проходят обработку для устранения появления плесени и грибков. Сначала к поверхности стены прикрепляются бруски или гипсокартонный профиль. В получившемся пространстве прокладывается утеплитель. Поверх него наносится гидропароизоляционное покрытие и устанавливается деревянная обрешётка.

Перед её установкой необходимо измерить ширину утепляющего материала. Получаемые размеры могут оказаться недействительными вследствие возможной деформации при перемещении. Поэтому обрешётка закрепляется на расстоянии меньше получившегося настолько, чтобы материал помещался между стеной и обрешёткой с небольшим усилием. Теплоизолятор необходимо расположить между ними как можно плотнее во избежание образования щелей, дающих возможность проникновения холодного воздуха и возникновение капель конденсата. По высоте обрешётка должна соотноситься с толщиной слоя теплоизоляции. Последней стадией является отделка.

К стеновой поверхности прикрепляются бруски своими руками, между ними располагают теплоизолирующий компонент. Затем на то же место укладывается утепляющий материал. При грамотно определённом расстоянии теплоизолятор удерживается на поверхности стены без использования дополняющего крепления. В местах присоединения фольгированный теплоизолятор заклеивается для герметичности скотчем с алюминием. Аналогично заклеиваются места контакта утепляющего материала с обрешёткой с захватом не менее 5 см утеплителя и бруса.

Герметизации стыков необходимо уделить особое внимание, чтобы устранить возможность проникновения в утеплительный слой жидкости. Помимо прокладывания теплоизоляционного слоя, для него устанавливается защита от влаги. В помещениях парной и помывочной применяется способ фольгированной пароизоляции, которая заодно станет отражать тепло. Впоследствии баня станет прогреваться с меньшими временными и топливными затратами. Для утепления комнаты отдыха и предбанника, температура которых ниже, чем в парной, можно использовать другие теплоизолирующие материалы. Их укладка осуществляется с перекрытием одной плиты другой на 5 см и с их последующим закреплением скобками с помощью степлера.

Места стыков и установления скоб для качественного сохранения тепла закрываются слоем фольгированного скотча. Нельзя оставлять промежуток между слоями пароизоляционного материала и утеплителя. На закреплённые бруски крепится обрешётка из деревянных планок толщиной в 20 мм для последующего покрытия вагонкой.

Полы в бане бывают двух видов – деревянными или бетонными. Техническая сторона прокладки теплоизолирующего покрытия не зависит от материала изготовления пола, за исключением того, что бетонная конструкция требует немного большего слоя утеплителя. Классическим вариантом сырья для создания утепляющей прослойки в полу является керамзит. Толщину слоя засыпаемого материала необходимо точно соотносить с толщиной стены помещения. В среднем, величина слоя керамзита в 2 раза больше толщины стен. Степень утепления можно повысить за счёт разумного увеличения слоя засыпки.

Непосредственно перед процедурой засыпания необходимо выполнить разметку основания. Она производится посредством разграничения засыпаемой площади на участки, ширина которых равна 1 м либо другой удобной величине. Поле с уже готовой разметкой покрывается пароизоляционной плёнкой. При натяжении её края по стене должны располагаться выше уровня пола. Укладка плёнки не является обязательной, если на поверхности основания уже находится рубероид. Для облегчения работы следует установка направляющих и их крепёж. Они располагаются с опорой на нанесённую разметку и прикрепляются гвоздями либо шурупами.

По границе уровня необходима расстановка маяков – вспомогательных деталей, которые сориентируют при засыпании керамзита. Высота установления направляющих высчитывается в зависимости от необходимой толщины утеплителя. На поверхность необходимо высыпать керамзит и выровнять его с помощью деревянной рейки соответствующей длины.

Советы

При утеплении деревянной бани оптимальным вариантом послужит утеплитель из расходного материала – опилок. Для обеспечения их пароизоляции можно использовать упрощённый метод – необходимое для одной ячейки между брусками количество древесного утеплителя засыпается в полиэтиленовый мешок. Свойства полиэтилена препятствуют проникновению влаги в опилочную массу.

Порядок утепления подразумевает начало работ с потолочной поверхности, чтобы при её обработке случайно не повредить стены и пол. В области выхода печной трубы температура имеет высокие значения, поэтому в целях безопасности используется минеральный утеплитель – базальтовая вата. Он отличается тугоплавкостью и огнеупорностью. Проход трубы через потолок нужно закрывать защитной металлической накладкой.

Советы по строительству бани из газобетонных блоков вы можете посмотреть в этом видео.

как утеплить стены, из кирпича, в парилке, в деревянной, материалы

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?

Строят бани по разным технологиям из разных материалов. Внутреннее утепление, как необходимый элемент бани, зависит её от общего устройства. Кирпичные и бани из пеноблоков требуют обязательного утепления и гидроизоляции.

Необходимость утепления срубов из бруса или бревна, рассматривается в каждом отдельном случае.

Какая баня нуждается в утеплении изнутри? Какие теплоизоляторы использовать? Как утеплить баню изнутри? Давайте разберёмся.

Утепление бани изнутри: Материалы для утепления

При выборе материала для строительства бани учитывают не только его теплоизоляционные свойства, но и экологичность, огнестойкость, водостойкость. Класс материалов для утепления таких строений, как баня, достаточно широк. В него входят изделия на основе природных компонентов и современные высокотехнологичные искусственные материалы.

Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»

1. заделать щели, пазы, стыки;
2. обработать поверхность стен антисептиком.

После этого приступают непосредственно к утеплению стен. Расположение материалов и конструкций проходит по принципу слоёного пирога. В общем случае «пирог» выглядит так:

1. стена бани с закреплёнными брусками;
2. теплоизолятор;
3. материал, не пропускающий пар;
4. обрешётка, удерживающая предыдущие слои;
5. обивка вагонкой.

Утепление бани изнутри: схема

Способ крепления брусков зависит от стен бани. Обрешётка должна быть сухая, обработанная антисептиком. Расположение брусков и их толщина зависит от размера теплоизолятора. Как набивать бруски зависит от того, как будет закрепляться вагонка: горизонтально или вертикально. Между брусками нужно делать расстояние на сантиметр меньше размера утеплителя.

В качестве пароизолятора обычно используют алюминиевую фольгу. Если в качестве теплоизолятора выбран фольгированный материал, применять дополнительный пароизолятор не требуется.

Стыки фольги нужно проклеить металлизированным скотчем. При использовании комплексного утеплителя проклейке скотчем подвергаются и бруски.

Последним элементом «пирога» является обрешётка под внутреннюю отделку. Толщина обрешётки, как правило, составляет 20 миллиметров. Материал обрешётки обрабатывается антисептическим составом и закрепляется оцинкованными саморезами.

ВАЖНО! Для внутренней отделки бани принято использовать мягкие породы древесины: ольху, липу, кедр, осину. Поверхность вагонки подвергается тщательной обработке для удаления сколов, заусениц, заломов. Дерево не подвергается обработке химикатами, которые под действием высокой температуры могут испаряться и накапливаться в воздухе.

Наиболее эффективными считаются фольгированные материалы, сочетающие свойства тепло- и пароизолятора. Применение рубероида или пергамина опасно для здоровья. При нагревании эти материалы выделяют в воздух вредные вещества.

Пароизолятор размещается внахлёст с обязательной проклейкой мест стыка. После окончания работ должно получиться замкнутое для пара и тепла помещение.

Совет: Если нужно утеплить стены. Обязательно самостоятельно замеряйте теплоизолятор перед установкой. При транспортировке возможны сжатие, сминание материала. При неплотном расположении между брусками, получатся щели, через которые будет проходить холодный воздух и уходить тепловая энергия.

Вам еще может пригодиться:

Полезное видео

Посмотрите общие принципы внутреннего утепления на примере использования фольгированного Изовера:

Утепление парилки бани

• стены парилки. Утепление изнутри этой части бани проходит аналогично утеплению остальных стен бани. Поскольку парилка должна длительное время держать высокую температуру, необходимо особенно тщательно произвести установку пароизолирующего материала.
  Толщина теплоизолятора должна (желательно) быть в два раза больше, чем в помывочной. Обращайте внимание на дверь в парилку. Места соединения стен и коробки нужно изолировать толстоволоконным материалом и проклеить металлизированным скотчем.
• потолок. К утеплению потолка приступают, как правило, после окончания работ со стенами. Для лучшей герметичности помещения можно проводить работы одновременно с потолком и стенами. Особенности теплоизоляции мансардного этажа представлены отдельно.

На потолок ложится самая большая температурная нагрузка, поэтому к теплоизолирующему материалу нужно предъявлять более высокие требования. Он должен обладать огнестойкими свойствами. При наличии чердака, необходимо промазать доски глиной, смеси которой активно применяется для утепления, и засыпать, например, керамзитом.

Ознакомьтесь также с материалом: Выбираем утеплитель для парилки: чтобы и тепло и экологично

ВНИМАНИЕ! Между пароизолирующим материалом и вагонкой необходимо оставлять небольшое пространство. Воздушная прослойка становится дополнительным теплоизолирующим слоем и позволяет функционировать естественной вентиляции внутри стен и потолка.

деревянной бани

Если баня деревянная. Баня, построенная из бревен или бруса, конструктивно держит тепло лучше других. Необходимость утепления зависит от толщины материала стен.

Утеплять нужно стены из бруса, если их толщина менее 15 сантиметров. Стены из брёвен утепляются, если диаметр брёвен меньше 20 сантиметров. При большей толщине стены или не подвергаются отделке изнутри, или покрываются гидроизоляционным материалом и обиваются вагонкой.

Обрешётка используется только в случаях сильного завала или неровности стен. Парилку можно утеплить комбинированными утеплителем небольшой толщины.

Существует также возможность внешнего утепления бревенчатых и брусовых бань, при это используется теплоизоляция между венцами.

бани из блоков

Рекомендации по утеплению бани из блоков зависит от их типа.

Основной вес обрешётки должен приходится на пол (о том, как делать утепление пола, здесь). Для крепления нужно использовать только специальный крепёж. Лучший способ – использовать П-образную конструкцию, которая крепится к полу и потолку.

Теплоизолирующий материал должен весить как можно меньше. Закрепляют теплоизолятор нитями или лентами к обрешётке, тем самым уменьшая нагрузку на стену. Пароизолятор накладывается внахлёст и закрепляется скобами к брускам. Швы тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. Для уменьшения нагрузки на стены можно использовать комбинированные материалы, которые сочетают свойства тепло- и пароизолятора.

Обрешётка под внутреннюю отделку делается в виде той же П-образной конструкции. Вагонка закрепляется обычным способом, поскольку нагрузка уже распределена в основном на пол.

• из керамзитобетонных блоков. Несмотря на то, что такие блоки достаточно хорошо держат тепло, баню из такого материала нужно обязательно утеплять изнутри. Стены подвергаются воздействию влаги при широком интервале температур. При таком использовании материал будет достаточно быстро разрушаться.

Обрешётка из дерева или (что хуже) металлического профиля закрепляется при помощи дюбелей. При использовании металла стоит обратить внимание на характеристики, материал должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В дальнейшем «пирог» утепления выполняется в обычном порядке. Толщина теплоизолятора зависит от толщины блоков, области проживания, наличия наружного утепления. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не меньше 10 сантиметров. Крепление пароизоляции и вагонки ничем не отличается от подобных работ в банях из других материалов.

Баня из кирпича: утепление стен изнутри

«Пирог» для стен кирпичной бани имеет классический состав. Сложность заключается в креплении брусков или профиля под теплоизолятор. Для этого можно использовать дюбеля. Типоразмеров профиля не так много, поэтому главным является возможность эксплуатации во влажных помещениях.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, толщина утеплителя зависит от нескольких факторов: толщины стен, наружного утепления и суровости зим. В общее случае толщина не должна быть меньше 10 сантиметров. Большее количество теплоизолятора будет скрадывать внутреннее пространство бани. Устройство пароизоляции и внутренней отделки аналогично баням из других материалов.

Конечная отделка деревом проводится после проверки помещения на пропускание тепла и пара. В отделке используется вагонка шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра, соединяемая по типу «паз-шип» с перекрытием не менее 1 сантиметра.

При подборе утеплителя необходимо помнить из чего сделаны стены бани. на основании данного критерия выбирается лучший теплоизоляционный материал.

Выбор теплоизолирующих материалов обуславливается не только хорошим удержанием тепла, но и отсутствием выброса ядовитых веществ при сильном нагревании. Обращайте внимание на комбинированные утеплители, они способны заметно упростить работы.

Для отделки нужно использовать мягкие породы дерева. Вагонка должна быть тщательно обработана и ни в коем случае не покрыта никакими химическими составами.

Работы по утеплению всех частей бани изнутри: пол, стены, потолок и крыша – достаточно сложны, но вполне выполнимы и без специальных знаний строительного дела.

Смотрите также:

Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному

Где заказать или купить

Услугу утепления оказывают компании, основной специализацией которых является строительство бань «под ключ». Специалисты выполняют работы качественно, что гарантирует безопасность пользования.

Исполнители, обладающие навыки в строительной сфере, могут выполнить теплоизоляцию самостоятельно. Для реализации проекта своими руками потребуется материалы, прежде всего – это утеплители. На продаже теплоизоляционных материалов специализируются компании, собранные в соответствующем разделе нашего сайта.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Утепление стен в бане изнутри своими руками

Утепление бани – процесс комплексный, состоящий из монтажа теплоизоляции на стенах, потолке и полу. Самостоятельное утепление стен бани изнутри своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, о которой пойдет речь ниже.

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

1. Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
2. Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
3. Пароизоляционная мембрана или пленка;
4. Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

Схема создания вентиляционного зазора

Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

Особенности технологии утепления стен

Последовательность монтажа и основные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут разные размеры материалов и конструкций, но технология остается одной и той же. Например, чтобы утеплить стены деревянной бани, понадобится теплоизоляция гораздо меньшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную или бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты или пенополистирола также нужно делать из более тонких реек, соответствующих расчетной толщине утеплителя.

Порядок применения метизов (резьбовых соединений) для каменных и деревянных стен тоже будет немного отличаться – вместо саморезов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Вместо деревянных реек или бруса для обрешетки для надежности можно использовать металлический профиль UD и SD – их не нужно пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с любой влажностью.

Утеплительный пирог для кирпичной бани

Чтобы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют такой же «пирог», но пено- или газобетон слабо держит анкера, саморезы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стены подвесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет сложно закрепить достаточно прочно. Нужно будет крепить каркас к стене чаще, и предусмотреть такую конструкцию, при которой главная нагрузка передавались бы не на стены, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.

Если плотный утеплитель можно крепить на саморезы или дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе при помощи натянутых ниток, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же крепят и паробарьер.

После создания и фиксации утеплительного пирога собирают второй каркас – под декоративную отделку. Второй, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обычным плоским – для кирпичного, деревянного строения или бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только к полу и/или потолку, но и к первому каркасу.

Обрешетка под утеплитель по пенобетону

Традиционные утеплители для бани

Выбор утеплителя не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обычный пенополистирол (пенопласт), ППУ (жидкий полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из характеристик этих утеплителей (экологичность, токсичность, огнестойкость, влагостойкость, теплопроводность, прочность, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.

Минеральная вата до последнего времени была самым популярным изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, узкого ассортимента других материалов и дешевизны. Реже ее стали использовать, когда в составе веществ обнаружился токсичный фенолформальдегид, и на смену минвате пришли перечисленные выше материалы. Тем не менее, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхлая минвата, еще довольно часто находят применение в частном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество токсичных добавок в ней строго регламентируется.

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

Разновидности утеплителей

Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

Натуральные утеплители

Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

Практические и организационные выводы

Основное помещение бани – парилка, и утеплению именно этой комнаты необходимо уделить особо пристальное внимание из-за постоянно высокой влажности и горячего воздуха. При нагревании влажного воздуха в парилке большинство производимых нашей промышленностью утеплителей в той или иной степени выделяют токсичные испарения. Поэтому подбор не только качественного, но и безопасного материала – проблема первостепенная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт или пенополистирол – это испарения стирола, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Покупая утеплитель, нужно обращать внимание именно на этот аспект, а технологию крепления можно использовать любую.

Чем можно и чем не стоит утеплять баню

Русская баня не теряет своей популярности, и при этом она должна быть построена с соблюдением соответствующих норм и правил. Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить баню, остается весьма актуальным.

Некоторые особенности утепления бани

Грамотная теплоизоляция бани поможет заметно сократить расходы на топливо, улучшит качество процедуры, сохранит саму постройку в хорошем состоянии в течение долгого времени, особенно если баня используется круглый год.

Издавна русские бани утеплялись с использованием натуральных материалов — мха, пакли, лыка и т. п. В настоящее время лучше воспользоваться искусственными утеплителями. Они долговечны, удобны в монтаже, экологически безопасны.

При выборе утеплителя необходимо учитывать особенности использования банных помещений — высокий уровень влаги, высокие температуры, зачастую живой огонь. Все эти моменты накладывают определенные требования на утеплители для бани, особенно если они будут использоваться для внутреннего утепления.

Перед закупкой материала необходимо тщательно учесть ряд немаловажных факторов с учетом стоимости, биологической инертности, технических характеристик предлагаемых теплоизоляторов. Еще 1 важный момент — региональный климат. Количество требуемых материалов определяется размерами банной постройки и требуемой толщиной слоя теплоизоляции.

Нужно ли и можно ли утеплять баню снаружи, зависит от материала, из которого она построена, регионального климата и времени использования — сезонного или круглогодичного.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы теплоизоляцию бани провести самостоятельно, необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

• строительная рулетка;
• шуруповерт;
• строительный уровень и отвес;
• топор;

• стамеска;
• пила или ножовка;
• молоток;
• электролобзик;
• кусачки или пассатижи;
• острый технический нож;
• электродрель или перфоратор.

Помимо собственно утеплителя, для работы понадобятся:

• пароизоляционная пленка;
• деревянный брус;
• металлическая рейка;
• шурупы и гвозди;
• клейкая лента.

Как выбрать утеплитель

В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

По механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

Химический состав позволяет разделить теплоизоляторы на органические, неорганические, технические и пластмассовые материалы.

Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

Подробнее о пароизоляторах

Самый удачный вариант пароизоляции для всех помещений бани — алюминиевая фольга. Она пожароустойчива, долговечна, негигроскопична. Основной плюс фольги из алюминия — способность отражать тепло. Применив такой пароизолятор в бане, можно значительно уменьшить расход топливного материала.

Пергамин, а также рубероид в парильне применять нельзя, поскольку эти материалы, нагреваясь, выделяют летучие токсичные вещества. В некоторых вариантах пергамин можно применять как утеплитель. Рубероид для этой цели лучше совсем не применять.

Внутреннее утепление бани

Выбор утеплителя и способа его монтажа зависят от материала, из которого построена баня. Если баня построена из бруса, на несущие стены вначале монтируется ячеистая обрешетка из брусьев. Сечение бруса должно быть больше толщины теплоизолятора на 0,2-0,3 см. Это обеспечит сохранность утеплителя и его полезных свойств.

Между брусьями обрешетки закладывается выбранный теплоизолятор. Он покрывается пароизоляционным материалом. Пароизолятор укладывается со сдвигом. Поверх стыков монтируется тонкая металлическая рейка. Между утеплителем и пароизолятором обязательно оставляется зазор не более 3 см.

Углы помещения, трубы, оконные и дверные проемы герметизируются при помощи специального пароизоляционного скотча. Это защитит проблемные участки от проникновения влаги.

Для финишной отделки в данном случае проще применять доску вагонку. Ее набивают поверх вертикальной обрешетки.

Банные строения панельного или каркасного типа утепляются только теплоизоляторами, имеющими малый удельный вес. Перед применением их обрабатывают известковым молоком для защиты от коррозии и повышения огнестойкости. После обработки материал необходимо тщательно просушить.

Утепляем парильню

Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

Максимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

• деревянная решетка из бруса на досках потолка;
• элементы обшивки;
• теплоизоляция;
• пароизоляция.

При наличии верхнего помещения — чердака, мансарды — схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя — не менее 20 см.

Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

Полезные советы

Стены и потолок банной постройки нужно утеплять, согласно следующим принципам:

1. Теплоизоляторы должны плотно соприкасаться с поверхностью стены, чтобы снизить риск внутреннего попадания влаги и холодного воздуха.
2. Поверх утеплителя необходим вентиляционный зазор для его просушки.
3. Все перекрытия и другие деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения преждевременного разрушения материала.
4. Материалы с низким уровнем термо- и влагостойкости в парилке использовать нельзя.
5. Утеплители следует выбирать из числа тех, которые не деформируются под воздействием влаги и высоких температур и не выделяют при этом опасные химические вещества.

Необходимые свойства утеплителей для бани:

• термостойкость;
• влагонепроницаемость;
• экологичность;
• пожарная безопасность.

Натуральные утеплители требуют специальной обработки перед употреблением. Иначе вскоре могут появиться плесень, грибок и вредоносные насекомые. Искусственные утеплители в этом случае использовать целесообразнее.

Применение пенопласта

Многие домашние мастера интересуются, можно ли утеплять баню пенопластом. Ведь это сравнительно недорогой и удобный в работе материал. Однако следует сказать, что баню можно пенопластом утеплять снаружи или по фундаменту.

На вопрос о том, можно ли утеплять баню пенопластом изнутри, большинство специалистов ответят отрицательно. Это связано с тем, что пенопласт легко разрушается под воздействием высоких температур. Низкая влагостойкость этого материала становится причиной его загнивания под воздействием высокой влажности. Поэтому для внутренних помещений бани пенопласт можно применять разве что в помещениях, куда почти не попадает влага.

Использование минеральной ваты

Вопрос о том, можно ли утеплять баню минватой, решается, как правило, положительно.

Ведь минеральная вата — практически универсальный современный утеплитель, обладающий многими положительными техническими характеристиками. Среди них следует назвать:

• надежность;
• влагонепроницаемость;
• термостойкость;
• пожарную безопасность;
• неподверженность гниению;
• простой монтаж.

Поэтому минвата может применяться в качестве утеплителя бани как снаружи, так и во внутренних помещениях, включая парилку.

Утепление пеноплексом

Можно ли утеплить баню изнутри пеноплексом? Это вполне допустимо с учетом некоторых технических характеристик материала. При наличии многих полезных свойств пеноплекс — материал гигроскопичный, с малой термостойкостью.

Поэтому в парильном отделении его лучше использовать только на стенах и обязательно покрывать фольгой. В остальных отделениях бани он вполне пригоден.

Утепление пола в бане

Пол в бане обычно делается из деревянной доски или бетона. Доску применяют в относительно сухих помещениях. Бетон — в моечной комнате и в парилке. Технология утепления пола зависит от основного материала.

Для утепления бетонного пола чаще всего используется керамзит (3-5 мм), экструдированный полистирол или котельный шлак. Верхний уровень пола по окончании утеплительных работ понимается на 15-20 см. Работа проводится в следующем порядке.

Бетонное основание необходимо выровнять и очистить от строительного мусора и пыли. Далее на поверхность наносится клеящий состав в 2-3 слоя. Чаще всего для этого применяются специальные мастики, например, каучукобетонная. На клеящий состав укладывается гидроизолятор — полиэтилен повышенной прочности или рубероид.

После того, как гидроизолятор схватится, начинается укладка утеплителя. Поверх него опять наносится клеящий состав, на который укладывается гидроизолятор. Последний слой — армированная бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Бетон необходимо выровнять и как следует просушить. Финишная отделка такого пола обычно делается с применением керамической плитки. Под ней можно расположить систему теплый пол.

Для утепления деревянного пола нужно вначале удалить старые доски. На оставшиеся балки снизу сажается черепной брус. Его необходимо обернуть рубероидом или сверхпрочным полиэтиленом. Поверх гидроизолятора укладывается черновое напольное покрытие. Для этого в основном применяются сыпучие материалы или минеральная вата. Можно ли утеплить пол в бане изопинком? Мможно, если пол деревянный и обустроен в помещении с малым уровнем влаги.

Поверх утеплителя накладывается гидроизоляционный материал. Затем укладывается доска для чистового пола. По периметру помещения крепится плинтус. Финишное лакокрасочное покрытие в данном случае не применяется, поскольку эти материалы под воздействием температуры и влаги выделяют токсины. При желании деревянный пол можно застелить специальными прорезиненными ковриками. Они сделают помещение уютным и не доставят много хлопот при уборке.Пол в бане утепляется в основном для большего комфорта пользователей. На общую температуру внутри банных помещений утепление пола влияет незначительно.

Утепление крыши

Чем можно утеплить крышу бани, — эта проблема решается в зависимости от использования помещения. Если банная постройка предназначена только для гигиенических процедур и отдыха, для утепления крыши будет достаточно настелить рубероид на обрешетку перед монтированием кровельного пирога. В случае, когда внутри бани будут сушиться веники, храниться белье и другой инвентарь, крышу нужно утеплять капитально.

Утепление бани изнутри своими руками пошаговая инструкция

Каждый хозяин бани хочет, чтобы процесс её нагревания был как можно короче, а период остывания — как можно дольше. Добиться этого можно только если провести внутреннее или наружное утепление бани.

Мнение эксперта

Константин Александрович

В результате обеспечения хорошего теплоизолирования удастся не только решить вышеуказанные задачи, но и заметно экономить топливо, используемое для обогрева бани. 

Необходимость утепления парилки

Практически любая парилка, даже если она оборудована с использованием имеющих низкую теплопроводность материалов, требует проведения дополнительных утеплительных мероприятий. Особенное внимание желательно уделить теплоизоляции внутренним поверхностям парной, т.е. стен, потолка и, конечно же, пола.

Помещение парной — очень специфическая конструкция, для отделки которой подойдут далеко не все материалы, так как  могут не справиться с повышенной влажностью помещения. А такие как пергамин или тот же рубероид не боятся влаги, но, из-за своего неприятного запаха, сделают пребывание в парилке некомфортным. Поэтому очень важно правильно подобрать теплоизоляционные средства, обязательно учитывая из каких материалов сооружена баня.

Выбираем утеплитель для парной

Парная — место, имеющее свои характерные особенности и поэтому требующее внимательного подхода к подбору материалов, которыми будет утепляться её помещение изнутри. Обязательными критериями при поборе подходящих материалов должны служить их влагостойкость, нетоксичность и возможность переносить повышенные температурные воздействия. Наиболее полно этими качествами наделены каменная и базальтовая ваты. Эти широко используемые разновидности минеральной ваты производят в форме плит разных размеров и толщины. В случае необходимости плиты легко можно подрезать самостоятельно при помощи обычного строительного или кухонного волнистого ножа.

Лучше всего с ролью гидро- и пароизоляции в парной справится специальный фольгированный материал. Производители предлагают варианты такого изолятора на вспененной основе и на крафт-бумаге. Каждый из них подойдёт для использования в указанных целях, но предпочтительнее для утепления парной остановить выбор на втором варианте.

Самостоятельное теплоизолирование бани

Как обустроить свою парную, владельцы решает самостоятельно с учетом своих вкусов и предпочтений. Традиционно  отделка стен и потолка в парилке делается натуральной вагонкой. Главное при ёё выборе — деревянная вагонка должна быть сделана из подходящей древесины. Лучшим материалом станет липа, осина или лиственница. Вагонку из смолистых пород дерева желательно не применять, так как, нагреваясь, она наполнит помещение тяжелыми испарениями. Важно также, чтобы вагонка была лишена каких-либо структурных дефектов (сучки, трещины и т.п.). Таким образом, чтобы парная имела красивый внутренний вид и была комфортной, прежде всего для облицовки надо взять материал хорошего качества.

Обшивка помещения бани проводится традиционным способом, соблюдая «золотое правило» технологии любого утепления: сначала утепляем потолок, затем — стены. Начинают процесс с монтажа каркаса, располагая бруски с шагом под запланированную раскладку деревянной вагонки. Затем закрепляют на подготовленные стены алюминиевую фольгированную пароизоляцию. И только потом приступают к прикреплению самих планок с предусмотренными замками «шип-паз», как  того требует технология.

Материалы и инструменты для проведения работ

Для начала разумно будет приобрести или подготовить необходимые для проведения утепления парной инструменты и материалы:

• шуруповерт;
• пила;
• молоток;
• фольга;
• вагонка из липы или осины;
• антикоррозионный состав;
• строительный уровень;
• материал для теплоизоляции;
• бруски;
• фольга;
• гидроизоляционный материал;
• полиэтиленовая пленка;
• малярная лента;
• гвозди, шурупы.

Обустройство теплоизоляции потолка

Приступая к утеплению потолка в парилке, надо учитывать, что для выполнения этой работы вам понадобится значительно больше материалов, чем при утеплении предбанника. Это связано с тем, что  русская баня, в отличие от сауны,  предполагает как можно более длительное удерживание пара. А добиться такого результата мы сможем, только организовав качественную теплоизоляцию  помещения. Для этого нам потребуется:

1. Монтируем каркас, между брусками которого будет уложен утеплительный материал.
2. Сверху каркас закрываем вощеной рулонной бумагой или, если позволяют средства, фольгированной пароизоляционной мембраной внахлёст, закрывая все места соединения и проклеивая стыки алюминиевой лентой.
3. Между брусками, покрытыми бумагой или фольгой, укладываем плиты утеплителя. Лучше всего использовать в качестве утеплителя минеральную вату толщиной не менее 15 см.
4. Накрываем утеплитель новым слоем фольги или фольгированной мембранной, которая будет выполнять роль теплоизолятора. Все края и стыки герметизируем, скрепляя их строительным скотчем.
5. Закрепляем вагонку  на потолке на предварительно прикрепленные контр рейки.

К сведению! Обязательным будет применение утеплителя для каркасной или кирпичной бани, но если баня построена из бруса или бревен, то утеплитель не понадобится. Потолок такой бани вполне можно только подбить досками, толщиной не менее 6см.

Процесс утепления стен внутри парилки

После завершения утепления потолка переходим к утеплению стен парилки. Техника этого процесса будет схожей с техникой теплоизолирования потолка, но все же имеет свои особенности, поскольку при утеплении стен потребуется обустроить вентиляционные входы. Наиболее подходящим вариантом в решении поставленной задачи будет проведение утепления стен такими материалами и таким способом, которые позволят при необходимости ремонтировать их или заменить на новые.

1. На стенах монтируют узкие планки или бруски, предварительно обработанные средствами для защиты от влаги. Лучше использовать рейки, так как в отличие от брусков, они менее подвержены деформации под воздействием температурных колебаний.
2. При помощи степлера сверху  реек закрепляется фольга или фольгированная пароизоляционная мембрана, которые призваны защитить их от повышенной влажности. Полоски изолятора укладываются внахлест, стыки закрываются специальной лентой или строительным скотчем.
3. Далее осуществляют финишную облицовку стен парилки — поверх изоляционного слоя укладывают вагонку, не забывая оставлять между изолятором и вагонкой зазор около 2см.

Необходимость утепления пола в бане

Когда стены и потолок парилки утеплили, можно приступать к обустройству теплоизоляции пола,  ведь именно  через холодный пол теплый воздух быстро покидает помещение. А в случае с парной это крайне нежелательно. Наиболее приемлемым для этих целей  будет подходящий  по качеству и цене керамзит. Этот утеплитель — надежная защита помещения парилки от негативного воздействия повышенной влажности, которая не допустит значительных потерь тепла. К тому же керамзит отличается своей экологичностью и незначительным весом.

Если пол в парилке делают деревянный, то керамзит засыпают между лагами, при заливке бетонного пола — укладывают между слоями.

Работы по утеплению бетонного пола в бане имеют такой  порядок:

1. Заливают начальный слой и дают ему хорошо застыть.
2. Засыпают слой керамзита, толщиной не менее 10см.
3. Укладывают на керамзит стальную армировочную решетку и заливают второй слой бетона.
4. После его застывания выравнивают полы приготовленной цементно-песчаной стяжкой.

Важно! При заливке пола не забудьте предусмотреть закладку труб для слива воды.

Дополнительное утепление  бани  снаружи

Чтобы сделать помещение бани ещё более теплосберегающей (особенно, если она деревянная), не помешает дополнительное её утепление снаружи. Для этого на наружных стенах монтируют каркас, между стойками которого размещают плиты минеральной ваты и фиксируют их дюбелями-«зонтиками». Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану, а лишь после этого проводят финишную облицовку стен.

Проще всего и быстрее это можно сделать, используя фасадные панели, но допустимо и применение других отделочных материалов.

Рекомендации по осуществлению утепления бани

Таковы основные шаги  процесса утепления парилки в бане. Всем понятно, что необходимо провести целый комплекс работ, чтобы добиться желаемого результата. Потребуется качественно организовать утепление всех поверхностей парной, включая потолок, и провести наружное утепление стен.  Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам  будет выполнить эти работы своими руками.

Важно только не забывать, что вам придется приложить немало усилий, работая в специфическом помещении, требующем внимательного подхода к осуществлению утеплительных работ. Не рекомендуется пытаться сэкономить на материалах или пропускать какие-то технологические шаги, потому что эта экономия может прежде всего сделать дискомфортным ваше пребывание в бане. А со временем оно может стать невозможным, так помещение потребует срочного ремонта.

Также важно, проводя теплоизоляционные мероприятия, позаботиться о сокращении теплопотерь через дверные и оконные проёмы, и правильно смонтировать и использовать вентиляционные системы.

В заключение

Прежде чем приступать к работам по утеплению помещения бани, нужно внимательно изучить теорию этого вопроса, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно реализовать весь комплекс работ по теплоизоляции. И если  возникнут сомнения, то можно будет обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут подобрать качественные материалы и гарантировать правильное их применение.

Но поскольку услуги специалистов стоят недёшево, то лучше все же, хорошо подготовившись и приложив максимум усилий, выполнить эту работу своими руками.

Видео про теплоизоляцию бани своими руками

Как утеплить баню изнутри — иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Рейтинг утеплителей для бани

Пенополистирол

Плюсы

• Низкая цена
• Хорошая теплоизоляция
• Малый вес
• Многофункциональность и широкая сфера применения
• Долговечность
• Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
• Простота монтажа

Минусы

• При горении выделяет ядовитые вещества
• Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
• Создает паробарьер
• Гигроскопичность
• Боится солнечных лучей
• Целый, пока мыши не добрались
• Неустойчив к действию растворителей
• Низкая устойчивость против механических повреждений

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Пенополиуретан

Плюсы

• Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
• Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
• Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
• В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

Минусы

• Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
• Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.

• Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Минеральная вата

Плюсы

• Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
• Пожаробезопасность
• Устойчивость к перепадам температур.
• Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
• Простота монтажа

Минусы

• При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
• Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Плиты XPS

Плюсы

• Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
• Высокая степень огнестойкости.
• Безопасность для человека.
• Долговечность — 45 лет.

Минусы

• Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
• Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
• Невысокая звукоизоляция.
• Продуваемость швов.

Цены на Плиты XPS

Плиты XPS

Керамзит

Плюсы

• Низкая цена
• Устойчивость к кислотной среде
• Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств

Минусы

• Длительное высыхание
• Требуются средства защиты от пыли при монтаже

Цены на керамзит

Керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок» приведены в таблице:

Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит — и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки, а значит — потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка.

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае, бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум, в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым, нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

• Грунт внутри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
• Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
• Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
• Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом, чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

• Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

• На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
• Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
• Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
• Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

• На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ.
• После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.

• По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности:

• В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

• На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
• Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
• Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.

• На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

• Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой, которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
• Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

• Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

• Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

• На настиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
• Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок, но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

8 — лаги;

9 — дощатый настил.

• В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
• Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
• Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200—300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
• На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
• Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
• Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
• Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

• Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5—7 градусов в сторону стока.
• Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм.
• После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

• Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
• Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
• Монтируется обрешетка.
• Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
• Крепится пароизоляция.
• Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
• Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

• На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

• Между брусков враспор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
• Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка, которую закрепляют к брускам обрешетки. Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
• Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки.
• Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

• На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
• Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки.
• Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки.

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

• На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
• Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
• Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
• Сверху на бруски прибиваются контррейки, которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
• В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев, закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс проводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

• Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
• Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
• На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
• Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

• Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
• Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Со стороны чердака на настил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробную публикацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Голосование

Что бы вы выбрали или посоветовали?

Пенополистирол

Пенополиуретан

Минеральная вата

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Как утеплить стены подвала

Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, грязные полы обеспечивали постоянную прохладную температуру, которая была идеальной для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

Однако с развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.Обычно в них есть печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль недостроенного подвала в более многофункциональную, удобную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесленная или тренировочная площадка.

Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по своей природе прохладные и влажные. Они также могут учитывать значительные потери тепла в доме. Пористая основа может пропускать холодный воздух и воду; затопление или плохой дренаж могут позволить воде просочиться через трещины.

Вот где на помощь приходит изоляция. Правильно установленная изоляция позволяет сделать подвалы комфортными, ограничивает утечку тепла и помогает удерживать влагу.

Но перед тем, как приступить к преобразованию подвала, подумайте об основах утепления подвала. Утеплить подвал можно тремя способами: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции. Как внешняя, так и средняя изоляция обычно выполняется во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть выполнена в сочетании с проектом дренажа, направленным на удержание воды вдали от фундамента.

Если дом еще не находится на стадии проектирования, утепление подвала изнутри обычно является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: утепление салона. Хорошая новость — это самый экономичный способ утеплить подвал. Плохая новость — если это не сделать должным образом, это может привести к проблемам с влажностью.

Прочтите, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления стен подвала.

Изоляция внутренних стен — зачем утеплять изнутри? | Изоляция | Кингспан

Зимний снег дает редкую возможность увидеть последствия плохой теплоизоляции домов. Возьмите любой ряд домов и найдите те, на крыше которых нет снега. Все потраченное впустую тепло — это деньги, которые выбрасываются в канализацию (или в данном случае через крышу). К сожалению, это работает только для крыш и не помогает выявить одну из других основных причин потери тепла — неизолированные стены.

Согласно последней государственной статистике, около двух третей жилых домов с полостенными стенами в настоящее время изолированы.Однако только 8% из 8,5 млн домов со сплошными стенами в Великобритании имеют изоляцию стен. Многие из этих домов были построены в то время, когда энергоэффективность не принималась во внимание. Это делает их неэффективными и дорогостоящими для нагрева.

Эти дополнительные расходы — плохая новость для любого домовладельца, но они усугубляются тем фактом, что около 45% всех бедных топливом домохозяйств живут в домах со сплошными стенами или в домах с тяжелым ремонтом. Согласно исследованию Лондонского университетского колледжа, прошлой зимой в Англии и Уэльсе из-за холода в домах умерло 9000 человек, поэтому улучшение тепловых характеристик этих домов является реальным вопросом жизни и смерти.

В гораздо более широком масштабе Великобритания стремится к 2050 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. К тому времени многие из прочных стен будут еще в рабочем состоянии, поэтому улучшение их энергетических характеристик имеет решающее значение. Какие есть варианты утепления сплошной стены?

Изоляция внешних стен (EWI)

Как вы, возможно, догадались, в приложениях EWI изоляция устанавливается снаружи существующих внешних стен (обычно как часть системы облицовки или штукатурки).Применение EWI — это относительно простые средства изоляции сплошных стен. Однако есть некоторые сценарии, в которых использование этого подхода может быть невозможно или нежелательно. Чаще всего это происходит, когда объект недвижимости находится в заповедной зоне.

В Великобритании есть тысячи заповедников, каждая со своими ограничениями планирования. Эти ограничения, содержащиеся в статье 4 указаний местного органа власти по планированию, обычно предотвращают значительные изменения внешнего вида собственности.

Домовладельцы, живущие за пределами заповедных зон, также могут просто захотеть сохранить первоначальный эстетический вид своего дома. В этих случаях альтернативой является установка изоляции на внутренней стороне наружных стен.

Изоляция внутренних стен (IWI)

IWI обычно выполняется путем снятия изоляции с задних стен и установки жестких изоляционных панелей. Помимо предотвращения внешних изменений в собственности, приложения IWI также могут сделать дома более чувствительными к отоплению.Это связано с тем, что тепло удерживается непосредственно в комнате, а не в стенах (что обеспечивает более длительное удержание тепла, но также требует больше времени для нагрева). Таким образом, он может обеспечить более эффективное решение для обогрева отдельных комнат. Это может быть полезно для людей, живущих в условиях нехватки топлива, которые могут позволить себе только обогревать комнату, в которой они живут.

Очевидно, что приложения IWI будут влиять на жилую площадь в пределах собственности. Это делает лямбда-значение изоляции ключевым моментом.Изоляционные плиты с более низким значением лямбда могут достичь требуемых тепловых характеристик при уменьшенной толщине продукта, максимизируя внутреннее пространство (вы можете узнать больше о значениях лямбда в блоге Линци Хоббса).

В следующем блоге этой серии мы подробно рассмотрим, как значения лямбда могут влиять на толщину конструкции в приложениях IWI.

Как проверить изоляцию стен шахты светового люка

При установке световых люков следует обратить внимание как изолированы вертикальные шахты, идущие от крыши до потолка. Незакрытые чердаки часто утепляют по мансардному этажу выдувным стеклопластиком. или целлюлозный утеплитель. Потребуется другой тип изоляции. установлен вдоль стен шахты светового люка, такой, который будет поддерживать полное выравнивание (или соприкасаются) с тыльной стороной обшивки на высоту светового люка стен шахты и минимально необходимой глубины изоляция по всей высоте.Стены светового люка должны быть изолированы такое же значение R, как и у других наружных стен, если чердак, через который они проходят, не изолированы.

Есть несколько вариантов изоляции шахт световых люков. Один из вариантов, который следует рассмотреть, особенно если устанавливается несколько мансардных окон, — утеплить весь чердак путем распыления пены вдоль нижней стороны линии крыши, путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или строительства кровля из конструкционных утепленных панелей (СИП).Этот утепленный чердак также обеспечьте кондиционируемое пространство для любого установленного там оборудования HVAC.

Если шахты светового люка устанавливаются на вентилируемом неизолированном чердаке, то стороны шахты светового люка должны быть изолированы. Это может быть выполнено с помощью распыляемой пены или жесткой пены, либо путем сооружения стен шахты с помощью SIP. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется для изоляции стен шахты светового люка, поскольку она может осесть или оторваться от стены. Если используется изоляция из войлока, она должна быть покрыта жестким материалом, например, жесткой пеной, которая будет обеспечивать внутренний воздушный барьер и гарантировать, что войлок не соскользнет или не упадет со стены.

На изображении выше показана шахта светового люка с установленной изоляцией из стекловолокна, но отсутствует крышка из жесткого материала, которая поможет предотвратить оседание и обеспечит воздушный барьер.

Эти твердые материалы могут устанавливаться изоляторами, строителями, субподрядчиками или нанятыми поставщиками специально для установки светового люка. Эту задачу следует включить в контракт на соответствующую сделку, в зависимости от рабочего процесса на конкретном Работа сайта.

Как изолировать шахту светового люка

1. Выберите размер и расположение светового люка, чтобы избежать резки стропил крыши или потолка, если возможно. (Проекты домов, в которых используются 24-дюймовые полностью выровненные по центру элементы каркаса реже потребуют обрезки стоек для установки светового люка.) инструкции производителя по установке светового люка на крыше, правильная отделка и интеграция рамы светового люка с кровельными материалами для минимизировать риск попадания воды.Проем в крыше обрамлен коллектором, с деревянным каркасом, проложенным горизонтально через проем и надежно прибитым к стропила для поддержки конструкции.
2. Установить заголовки через проем в потолке, как и в проем в крыше, с помощью одного заголовок на каждом конце, если потолочные балки не обрезаны, или двойные заголовки, если потолок балка должна быть обрезана. Если световой вал будет расширяться, разрежьте балку по угол засветки.
3. Отрежьте шпильки 2х4 (или 2×6 для большей изоляции полости) для углов светового вала, под углом на каждом конце, чтобы плотно прилегать к стропилам и балкам потолка.Следующий, поместите шпильки на 24 дюйма по центру вокруг отверстия. Гвоздь 2х2 шипа внутрь края угловых стоек или используйте зажимы для гипсокартона в качестве основы для гипсокартон.

Или,

Каркас шахты конструктивными изоляционными панелями (СИП) следуя инструкциям производителя по герметизации углов, швов, и верхний и нижний края.

1. Заполнить шпильку полости с помощью аэрозольной пены, ватной изоляции или жесткой пены.Затем накройте их слой жесткой пены для достижения уровня R-value, необходимого для вашего климата зона.

Или,

Прибейте жесткий пенопласт поверх шпилек и заполните полости с изоляцией из выдувной целлюлозы или выдувного стекловолокна.

1. Заткните гипсокартон и жесткий пенопласт для обрамления со всех сторон. Заделайте швы жесткого пенопласта герметик, скотч или поролон.
2. Покрасьте гипсокартон латексная краска для пароизоляции.

Рис. 1. Каркас, изоляция и герметизация стенок шахта светового люка, как внешняя стена.

Рис. 2. Нежесткая изоляция полости должна быть закрыта жестким воздушным барьером, герметизированным по краям.

Как изолировать солнечную трубку

1. Установите трубку согласно инструкции производителя.
2. Изолировать солнечную батарею трубку с пластиковой изоляцией гибких каналов или оберните трубку с необработанной изоляцией из стекловолокна.Закрепите изоляцию на месте с помощью связей. Накройте неизолированную изоляцию из войлока гибкой фольгированной изоляцией и закрепите его стяжками и металлической лентой.
3. Используйте аэрозольную пену или герметик для воздушной герметизации солнечной трубки к потолку сверху.
4. Герметик под декоративным кольцом со стороны помещения потолок.

Изоляция твердых стен — внутренняя

Почти половина всего тепла, теряемого в некоторых домах с массивными стенами, уходит через стены. Утепление этих стен замедлит потери тепла и сохранит тепло внутри дома дольше.

Изоляция сплошных стен может подходить для различных типов недвижимости, таких как кирпичная, каменная, стальная и бетонная.

Внутренняя изоляция сплошной стены работает путем добавления теплового слоя материала к существующей стене.Массивные стены могут быть утеплены изнутри (изнутри) и снаружи (снаружи). Оба варианта являются значительными с точки зрения затрат и сбоев, но оба варианта могут сделать ваш дом теплее и одновременно значительно снизить ваши счета за отопление.

Внутренняя сплошная изоляция стен, а не внешняя, особенно подходит там, где необходимо сохранить внешний вид здания (например, в контексте наследия).

Как узнать, есть ли в моем доме сплошные стены?

Если ваш дом построен из кирпича, и кирпичи имеют чередующийся узор «длинный-короткий-длинный», как этот, то стены, скорее всего, будут прочными.Если вы видите только длинный край кирпичей, вот так, то это почти наверняка стены полости.

Если кирпичной кладки не видно, измерение толщины стены у любого входа или окна поможет определить тип конструкции. Толщина сплошной кирпичной стены обычно составляет около 22 см, полой стены — от 27 до 30 см, а твердой каменной стены — до 50 см. Возраст вашего дома также может быть хорошим показателем; если он был построен до конца 1920-х годов, скорее всего, у него будут сплошные стены.

Типы внутренней изоляции сплошных стен

Существуют различные способы теплоизоляции здания со сплошными стенами изнутри, но в целом они делятся на три категории:

1) Жесткие изоляционные плиты

Они бывают разных материалов и различной толщины и обеспечивают максимальную экономию энергии. Некоторые из них имеют предварительно прикрепленный гипсокартон, что упрощает процесс установки.

2) Сухая облицовка

К стенам крепятся рейки, между ними устанавливается изоляция и затем покрывается гипсокартоном.Это хороший вариант, если в стене много тяжелой фурнитуры, такой как книжные шкафы или кухонные шкафы, или если исходная стена грубая и неровная, как в некоторых свойствах камня.

3) Гибкая термоизоляция

Поставляется в рулонах, как толстые обои, и приклеивается к стене с помощью специального клея. Гибкие футеровки могут не обеспечивать такой же уровень изоляции, но вы можете установить материал самостоятельно, если вы компетентный домашний мастер. Более того, поскольку гибкая облицовка обычно имеет толщину не более 10 мм, она может быть хорошим вариантом для помещений с ограниченным пространством.

Средняя стоимость и экономия

Внутренняя изоляция вашего дома, вероятно, будет стоить от 5 500 до 8 500 фунтов стерлингов, в зависимости от того, сколько комнат ремонтируется и от типа используемого материала. Как правило, это дешевле, чем внешняя изоляция из сплошных стен из-за более низких затрат на материалы и рабочую силу. Типичный двухквартирный дом с 3 спальнями, использующий газовое отопление, может сэкономить около 260 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление за счет установки внутренней изоляции стен, тогда как отдельно стоящий дом может сэкономить около 430 фунтов стерлингов в год (см.).

Нарушение

Внутренняя сплошная изоляция стен — важное мероприятие, которое неизбежно влечет за собой определенные нарушения. Ваш установщик должен уведомить вас о любых конкретных проблемах, но следует учитывать следующие моменты:

• Может потребоваться пропуск.
  
• Помещения, в которых ведутся работы, могут быть непригодны для использования во время проведения работ, поэтому может потребоваться временно убрать мебель, кухонные гарнитуры и т. Д.
  
• Фурнитура, такая как радиаторы, плинтусы, подоконники и розетки, которые находятся на утепляемой стене, необходимо будет снять и затем снова установить.
  
• Возможно, потребуется заново проложить трубы и проводку.
  
• На заводе будет производиться пыль, временами может быть шумно.
  
• Подрядчикам потребуется вода и электричество, а также использование туалета.
  
• Новые утепленные стены и прилегающие поверхности необходимо будет заново отделать после завершения работ.

Внутренняя изоляция стены уменьшит размер вашей комнаты. Однако, сделав обогреватель холодной стены, вы можете обнаружить, что у вас больше полезного пространства.

Визитная карточка внутренней утеплителя сплошной стены.

1 | Покрытие поверхности (зеленое)

Это новая штукатурка, покрывающая изоляционный слой. Как и обычную внутреннюю стену, ее можно покрасить (в данном случае в зеленый цвет) или оклеить обоями

2 | Утеплитель (оранжевый)

Это слой, который предотвращает утечку тепла через наружные стены дома. В этом случае использовались жесткие изоляционные плиты.

3 | Внутренняя стена (белая)

Это старая внутренняя штукатурка, которая теперь покрыта новой изоляционной плитой и штукатуркой.

4 | Окна

В идеале изоляционная плита должна быть установлена ​​внутри оконной ниши, чтобы предотвратить образование холодных пятен, где образуется конденсат. Но, как здесь, это не всегда возможно.

5 | Наружная стена (кирпичная кладка)

Снаружи ваша недвижимость будет выглядеть точно так же.

Изображение: Уилл Андерсон

Цены на газ постоянно растут, но пока еще отопление этим видом топлива остается одним из самых недорогих. Но речь идет о ежемесячных расходах — современные котлы имеют высокий КПД — 95-98%, что сокращает расходы. Также популярности добавляет высокая степень автоматизации — можно оставлять дом на довольно продолжительные периоды без особого риска (если электричество не отключат). Именно поэтому многие рассматривают именно газовое отопление частного дома в первую очередь.

Каким может быть газовое отопление

Для отопления можно использовать два вида газа — магистральный и сжиженный. Магистральный газ под определенным давлением подается по трубам к потребителям. Это единая централизованная система. Сжиженный газ может поставляться в баллонах разной емкости, но обычно в 50 литровых. Также его заливают в газгольдеры — специальные герметичные емкости для хранения этого вида топлива.

Более дешевое отопление — с использованием магистрального газа (не считая подключения), применение сжиженного газа лишь чуть дешевле чем использование жидких видов топлива. Это общая статистика, но конкретно надо считать по каждому региону — цены отличаются значительно.

Водяное отопление

Традиционно в частных домах делают водяную систему отопления. Она состоит из:

• источника тепла — в данном случае — газового котла;
• радиаторов отопления;
• труб — соединяющих котел и радиаторы;
• теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости, которая движется по системе перенося тепло от котла.
  Схема водяного газового отопления для частного дома.

Это самое общее описание системы водяного газового отопления частного дома, ведь есть еще немало дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность и безопасность. Но схематично — это основные компоненты. В данных системах котлы отопления могут быть на природном или сжиженном газе. Некоторые модели напольных котлов могут работать с двумя этими видами топлива, причем есть такие, которые даже не требуют замены горелки.

Воздушный (конвекторный) обогрев

Кроме того сжиженный газ также может использоваться как топливо для специальных конвекторов. В этом случае помещения отапливают нагретым воздухом, соответственно отопление — воздушное. Не так давно на рынке появились конвектора которые могут работать от сжиженного газа. Они требуют перенастройки, но могут работать и на этом виде топлива.

Газовые конвекторы хороши, если надо быстро поднять температуру в помещении. Они начинают прогрев помещения сразу после включения, но также быстро он перестают греть — как только выключаются. Еще один недостаток — они сушат воздух и выжигают кислород. Потому в помещении требуется хорошая вентиляция, зато нет необходимости ставить радиаторы и сооружать трубопровод. Так что и в этом варианте есть свои плюсы.

Виды газовых котлов

По типу монтажа различают два типа газовых котлов: напольные и настенные. Настенные работать могут только с природным газом, напольные — с двумя типами голубого топлива. Плюс настенных газовых котлов в том, что их можно устанавливать в кухнях — они автоматизированы и безопасны. Некоторые напольные тоже могут устанавливаться на кухне (мощностью до 60 кВт), но это помещение должно отвечать определенным требованиям.

Виды настенных котлов для отопления дома

В первую очередь стоит разделить газовое отопительное оборудование по функционалу: будет оно использоваться только для отопления или еще для подготовки горячей воды для технических нужд. Если предполагается подогрева воды, нужен двухконтурный котел, только на отопление работает одноконтурный.

Далее следует определиться с типом отвода дыма. Есть газовые котлы с атмосферными дымоходами и открытыми камерами сгорания, есть с турбированными (камера сгорания у них закрытая). Атмосферные требуют наличия хорошего дымохода и тяги в нем, кислород для горения поступает из помещения в котором установлен агрегат, потому должен быть канал притока воздуха и исправный дымоход (при пуске системы все это проверяют).

Котлы с принудительной тягой (турбированные) можно ставить без дымохода. Дымовой выход котла через коаксиальную трубу (называют еще труба в трубе) может выводиться прямо в стену. При этом по одной трубе выходит дым (качается турбиной), по второй поступает воздух для горения прямо в камеру сгорания.

Этот тип оборудования всем хорош, кроме того, что зимой коаксиал зарастает инеем, что ухудшает тягу. При плохой тяге автоматика гасит котел — чтобы в помещение не поступали продукты сгорания. Включение возможно только при восстановлении тяги, то есть придется оббивать или каким-то другим способом удалять снежные наросты.

Также есть отдельный тип котлов — конденсационные. Они отличаются очень высокой эффективностью за счет того, что отбирается тепло у дымовых газов (конденсируют пары). Но высокая эффективность достигается только при работе в низкотемпературном режиме — в обратном трубопроводе теплоноситель не должен иметь температуру выше +40°C. Если температура будет еще ниже — еще лучше.

Конденсационные котлы наиболее эффективные

Такие условия подходят для отопления водяными теплыми полами. Так что если вы задумали такое газовое отопление частного дома — с теплыми полами, то конденсационный котел — это то что требуется. Минусов у него немного — высокая цена (по сравнению с обычными) и едкий конденсат, который предъявляет особые требования к качеству дымохода (из хорошей нержавейки).

Напольные газовые котлы

Если вам необходима большая мощность, настенный вариант не подойдет — у них максимальная производительность 40-50 кВт. В этом случае ставят напольный котел. Вот они есть больших мощностей, а еще есть модели, которые могут работать в каскаде. Так вообще можно отапливать большие площади.

Некоторые из напольных котлов могут работать не только от магистрального газа, но и от сжиженного. Некоторые могут еще работать и с жидким топливом. Так что это довольно удобные агрегаты. Корпус у них из стали, а теплообменник может быть стальным или чугунным. Чугунные весят и стоят больше, но имеют более длительный срок эксплуатации — на 10-15 лет. Внутри корпуса находится горелка, автоматика и теплообменник.

При выборе необходимо обращать внимание на функциональные возможности автоматики. Кроме стандартного набора — контроля наличия газа, пламени и тяги есть еще немало полезных функций:

• поддержание заданной температуры,
• возможность программирования режимов по дням или часам,
• совместимость с комнатными термостатами;
• подстраивание работы котла под погоду,
• летний режим — работа на нагрев воды без отопления;
• возможность работы параллельно с солнечными батареями или другими альтернативными источниками тепла и т.д.

Чем более широкий функционал у автоматики, тем дороже котел и его техническое обслуживание. Но также многие программы позволяют экономить топливо, что не мене важно. В общем, выбирать вам.

Схемы газового отопления дома

Речь пойдет о водяном отоплении с использованием газа. Сразу стоит определиться с типом циркуляции теплоносителя. Она бывает естественной (такие системы еще называют гравитационными) или принудительной (с обязательным насосом).

Гравитационные системы требуют установки руб большого диаметра, то есть теплоносителя в системе получается много. Второй момент — за счет того что движется теплоноситель по трубам с небольшой скоростью, эффективность отопления не очень высокая. Дальние радиаторы в длинных ветках могут быть холодными. Это о недостатках. Их немало, но есть один большой плюс — системы с естественной циркуляцией не зависят от электричества. Это важно в тех регионах, в которых свет отключают часто.

Теперь немного о системах с принудительной циркуляцией. Они более эффективны — теплоноситель движется с заданной скоростью, доставляя тепло во все уголки системы. Наличие насоса позволяет использовать трубы небольших диаметров. Это значит, что теплоносителя в системе не много и он быстро прогревается. В общем, они обеспечивают больший уровень комфорта, но имеют серьезный минус — для работы необходимо электричество, то есть требуется резервное питание. Если свет отключают редко, достаточно установить блок бесперебойного питания с несколькими аккумуляторами. Они могут обеспечить работу котла на десятки часов. Если же отключают свет часто и надолго, придется встраивать в систему еще и генератор. В любом случае, это дополнительные затраты и немалые.

Есть еще системы комбинированные — они спроектированы как гравитационные, но имеют встроенный циркуляционный насос. Такое решение можно назвать идеальным с точки зрения практичности: пока свет есть, отопление работает как принудительное, как только электропитание пропало, все работает как гравитационная система. В общем, неплохой вариант, за исключением того, что трубы будут проведены большие и слишком уж на виду.

Способ разводки

Есть три типа систем — однотрубные, двухтрубные и лучевые. В однотрубных радиаторы подключены последовательно к одной трубе. Этот способ разводки экономичен — требуется меньше труб, но его трудно компенсировать — сложно добиться одинаковой теплоотдачи от радиаторов. Все дело в том, что теплоноситель поступает на первый радиатор в ветке горячим — сразу от котла. Он проходит через него, немного остывает, попадает на следующий, еще немного остывает. Так на всем протяжении ветки.

Получается, что к последнему радиатору приходит теплоноситель намного холоднее, чем к первому. Единственный выход — учитывать это явление при проектировании системы и увеличивать количество секций в радиаторе по мере удаления от котла. Но последние радиаторы все равно останутся наиболее холодными.

Более-менее легко можно сбалансировать систему, представленную на фото выше. В ней на каждом радиаторе присутствуют термостаты — устройства, позволяющие менять количество проходящего через радиатор теплоносителя. Чтобы при этом не «задавить» циркуляцию во всей системе, под каждым радиатором ставится байпас — перемычка, по которой идет теплоноситель, который не пошел через радиатор.

В двухтрубной системе радиаторы подключены параллельно — к подающему и обратному трубопроводу. В этой системе расход труб намного больше, так как тянется одновременно две нитки. Но в данном случае на каждый отопительный прибор подается теплоноситель с одинаковой температурой, благодаря чему теплоотдача радиаторов будет одинаковой (если поставить одинаковые батареи).

В данной схеме также можно ставить термостаты, но для этого не требуются байпасы — регулируется только поток на один радиатор. Так что несмотря на больший расход труб, двухтрубные системы более популярны.

Лучевой способ разводки самый затратный по количеству туб. В них к каждому радиатору идет отдельно подающая и обратная труба. Она подключается к коллектору — устройству с одним входом и несколькими выходами. В данном случае регулировка возможна как на коллекторе, так и на радиаторе при помощи термостата.

Газовое отопление частного дома сделанное по этой схеме будет наиболее надежным: если повредиться один из трубопроводов, все остальные будут работать. Потому такой способ часто выбирают если трубы прячут в стяжку.

Разводка отопления в частном доме своими руками

Отопительная система в частном доме может быть смонтирована разными способами. Схема разводки отопления частного дома выбирается индивидуально для каждого конкретного дома. Конечно, лучше доверить монтаж отопительной системы профессионалам, но также вполне осуществимо выполнить  разводку своими силами. Необходимо только выбрать наиболее подходящий, и при этом наименее затратный вариант. Как правило, тип монтажа отопительной системы выбирают, основываясь на двух факторах – технических особенностях строения и финансовых возможностях его владельца.

Однотрубная система отопления

Однотрубное отопление

Однотрубная отопительная  система менее затратная, чем двухтрубная, поэтому используют ее чаще. Однотрубная система отопления представляет собой  разводку магистрали, при которой все приборы отопления подключены последовательно. В качестве теплоносителя может выступать вода либо антифриз.

При такой схеме теплоноситель попадает в радиаторы поочередно. При этом в каждом последующем радиаторе температура теплоносителя становится ниже, а значит, радиатор, который расположен в цепи последним, будет иметь самую низкую температуру.

Однотрубную систему отопления оптимизируют с помощью специальных технологий и различных вспомогательных устройств – балансировочные вентили, шаровые краны или термостатические клапаны. Таким образом, если перекрывается подача теплоносителя на один из радиаторов в системе, остальные радиаторы продолжают функционировать в обычном режиме.

Для того чтобы иметь возможность проводить ремонт или замену батарей отопления, не отключая подачу тепла во всем доме, при монтаже системы требуется установка кранов на подключение каждого радиатора, и краны на байпасе.

Автономное отопление частных домов может быть смонтировано по следующим типам:

1. Вертикальная система с принудительной, естественной либо комбинированной циркуляцией.
2. Горизонтальная система с принудительной циркуляцией.

Горизонтальная система отопления (однотрубная)

На фото можно увидеть подробную схему однотрубной системы отопления, которая является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.

Схема разводки горизонтальной системы

При таком способе монтажа трубы могут быть вмонтированы в пол либо находится под ним. В любом случае трубопровод должен быть покрыт теплоизоляционным слоем. Монтируют такую систему с небольшим уклоном по направлению хода движения теплоносителя. Для удаления из системы воздуха используются специальные краны (краны Маевского).

Радиаторы обязательно должны быть на одном уровне. Если в доме два и более этажа, регулировка осуществляется при помощи кранов, которые устанавливаются перед первой батареей  на каждом этаже.

Вертикальная система отопления (однотрубная)

Использование данной системы позволяет обходиться без циркуляционного насоса. Теплоноситель подается путем естественной циркуляции. Таким образом, основным плюсом данного типа отопительной системы  является его независимость от электричества.

Есть и недостатки: необходимость монтажа под уклоном и обязательное использование труб большого диаметра. Эти недостатки легко исправить при помощи циркуляционного насоса. Сделать это можно и своими руками,  видео даст четкое представление о том, как именно следует проводить работы.

Двухтрубная система отопления

Цена двухтрубной системы отопления гораздо выше, чем однотрубной. Объясняется это тем, что для монтажа такой системы требуется большее количество материалов. Соответственно, увеличивается и объем монтажных работ, все это сказывается на стоимости.

Если предполагается, что отопительная система будет работать с настенным котлом (либо другим видом современных котлов), желательно использовать именно двухтрубную систему.

Схема стандартной двухтрубной системы отопления

Схема отражает все основные моменты монтажа двухтрубной отопительной системы – на ней изображены принципы установки магистралей водопроводной сети и отопления, указанны особенности подключения радиаторов.

Эта схема отображает боковое подключение радиаторов. Это не единственный вариант – возможно также диагональное либо нижнее подключение. При выборе типа подключения учитывают размер и вид радиаторов.

Если отопительная система устанавливается на нескольких этажах, необходимым является монтаж автостравливащих кранов. Если дом одноэтажный, такие краны устанавливают на последнем радиаторе системы (если есть полотенцосушитель, то и на нем необходимо установить автостравливающий кран).

На нижней точке радиатора обязательно устанавливают сливной кран, а на входе и выходе радиатора – специальные сливные краны.

варианты, плюсы и минусы, выбор котла

Чтобы в частном доме было безопасно и комфортно жить, владелец должен озадачиться установкой хорошей системы отопления. Существует несколько способов поддержания тепла в доме, однако самым популярным из них является газовое отопления.

Сегодня рассмотрим эту тему поподробней, разберём, какие недостатки и преимущества имеет газовое отопление, как выбрать газовый котёл и выясним, какие варианты отопления этим способом существуют.

Плюсы и минусы газового отопления

Достоинствами отопления дома газом являются:

1. Цена самого газа. Она является наиболее адекватной исходя из трудозатрат на отопление.
2. Низкие потери. Газовое отопление гарантирует, что 80-90% вырабатываемого им тепла пойдёт на обогрев вашего дома, а не будет бесполезно расходоваться.
3. Несмотря на небольшой размер оборудования, оно способно отапливать большие помещения.
4. Агрегат бесшумен и не требует особого ухода. Система автономна и сама может поддерживать необходимую температуру, так что вам не придётся постоянно следить за ним.
5. От газового котла нет грязи.
6. Двухконтурные газовые котлы не только обогревают дом, но и поставляют горячую воду.
7. Газгольдеры, в которых содержится газ, считаются безопасными для человека.

Как видим, приобрести такую систему отопления вполне выгодно. Но нельзя забывать и о недостатках, которые есть у любого вида отопления.

Пожалуй, при приобретении котла не стоит забывать о том, что:

1. Автономность системы зачастую обеспечивается за счёт электроэнергии. Поэтому в случае её перебоев или неисправностей, работа котла прекратится, собьётся. Электричество создаёт тягу, необходимую наносам закрытого типа, отвечает за циркуляцию воды. Если его отключат, например, зимой, то велика вероятность застоя.
2. Автономность системы приобретается за немалые деньги, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч.
3. Помещение должно быть проветриваемо, иметь дымоход. Это необходимо для вывода отработанных газов. Касается больше газовых агрегатов открытого типа
4. При приобретении газового отопления нужно придерживаться особенностей климата вашей местности. Суровые морозы не переживут котлы европейских марок, так как они не заточены под резкие перепады российских температур.
5. Изношенность горелки понижает КПД газового котла. Но это скорее не минус, а то, что следует иметь в виду.

Расчет расхода газа на отопление дома

А теперь подсчитаем, так ли выгодно устанавливать газовое отопление в частном доме. Для этого подсчитаем, сколько литров расходуется на отопление.

Для расчёта расходуемого газа необходимо нужное на обогрев дома количество кВ умножить на одну десятую объёма газа. Тогда получится узнать, сколько кубометров газа расходуется в один час.

Например, имеем жильё с площадью 250 квадратных метров. Тогда на обогрев дома нужен котёл мощностью 25 кВ. Тогда:  

25 кВ * 0,1 м3= 2,5 м3/ч.

Значит, за сутки расходуется:

2,5 м3/ч * 24 ч = 60 м3

За месяц (берём 30 дней):

60 м3 * 30 д = 1800 м3

За год считают так: выбирают три холодных месяца и добавляют к ним ещё три месяца, в течение которых котёл будет работать в половину силы. Для удобства берут 100 дней в первом и 100 дней во втором случае. Тогда за год выходит:

(60 м³ * 100 д) + (30 м³ * 100 д) = 9000 м³

Для домов с меньшей площадью, эта цифра, конечно, меньше. Кроме того то, что выходит математически, не всегда соответствует практике. Обычно реальная цифра меньше заявленной.

При расчёте учитывается только обогрев.

Уменьшить количество теплопотерь, расхода газа, помогут нехитрые манипуляции:

1. Необходимо уделить внимание теплоизоляции дома. Это касается и кровли.
2. Сменить, если это необходимо, окна на пластиковые и заменить двери.
3. Установить тепловой аккумулятор, радиаторы отопления, то есть оборудование, позволяющее экономно расходовать тепло.
4. Утеплить полы.

Выбор и виды газовых котлов

Следует знать, что у котлов есть несколько классификаций. Каждый вид по своему имеет право на существование и будет хорошо обеспечивать отопление газом частного дома.

Одноконтурные и двухконтурные котлы

Одноконтурные котлы предназначены исключительно для обогрева и каких-либо других функций не выполняют. Приобретаются в том случае, если у вас нет необходимости нагрева горячей воды напрямую от газового котла.

Такие котлы работают напрямую на систему отопления. Так же могут использоваться для нагрева бойлера косвенного нагрева, который в свою очередь используется для обеспечения дома горячей водой

Двухконтурные газовые котлы идеально подходят как для обогрева помещений, так и для нагревания воды. Следует учесть, что двухконтурные котлы не всегда эффективны для нагрева воды. Обычно хватает только на одну активную точку. Если вы, допустим, пойдете в душ и кто-то решит помыть посуду, то принимать вы уже будете холодный душ. Следует учитывать это при покупке.

Настенные и напольные котлы

Настенные котлы безопасны и автоматизированы, но работают зачастую только на одном виде газа – природном. (Есть модели, в которых можно поменять горелку и они будут работать и на сжиженном газе). Их можно устанавливать на кухнях, так как он имеет меньший, по сравнению с напольным, размер.

Мощность настенных котлов зачастую ограничена 35-40 квт. Поэтому если вы хотите сделать газовое отопление в большом доме, то придется либо ставить два настенных котла в каскадном режиме работы, либо устанавливать напольный котел.

Напольные котлы пособны отапливать огромные помещения, так как имеют большую мощность. Они универсальны в плане потребления топлива: подойдёт природный, сжиженный, магистральный газ. Бывают энергозависимыми и независимыми. Зачастую используют чугунный теплообменник. За счет своего исполнения имеют КПД ниже, чем у настенного, но при этом более долгий срок службы.

Варианты газового отопления

Читая статью, вы наверняка заметили упоминания о сжиженном и магистральном газах. Возникает резонный вопрос: а чем они различаются? Выгоднее отапливать частный дом при помощи магистрали или баллонов? Сейчас разберёмся.

Виды газового отопления:

1. Магистральный. Наиболее экологичен. Состоит преимущественно из метана, который очищают от различных примесей, оставляя мизерное количество одоранта, позволяющего людям обнаруживать утечки газов. Однако при его установке не обойтись без головной боли. От вас потребуется согласование документов с официальными органами, нужно будет переживать о достаточном давлении в трубах, да и сама проводка – довольно сложное мероприятие.
2. Сжиженный. Тот самый газ в баллонах ярко-красного цвета, в которых хранится всем знакомая пропан-бутановая смесь. Но они не будут мешать, если установить подземный резервуар, в котором можно безопасно хранить баллоны. Требуется он в пополнении один-два раза в год. Подходит под любые котлы.

Как видим, сжиженный газ выгоднее магистрального, но важно помнить, что в один баллон помещается около 50 литров газа. Один такой баллон меняют раз в двое-трое суток. В то время, как магистральный по трубам поступает в ваши квартиры. А газгольдеры, в которых хранится газ в баллонах, заполняются специальной машиной. Этот факт учитывается в зимнее время. Хранилище необходимо очищать от снега.

Альтернативные способы отопления частного дома

Газ – не единственный источник тепла, способный обогреть ваше жилище. Существует ещё несколько вариантов поддержания тепла в помещении. Но так ли они выгодны по сравнению с газовой системой?

Способы альтернативного отопления частного дома:

1. Электроэнергия. Самый распространённый и доступный источник энергии, однако, он чуть ли не самый дорогостоящий. Её может банально не хватать на отопление частного дома, так как не каждая электросеть сможет перенести необходимое на обогрев количество энергии. Не исключены неполадки в зимнее время. Не самый экономный и практичный вариант.
2. Дизель. Дизельное топливо имеет высокую цену. Переносит весьма неприятный аромат, от которого не отделаешься ничем ни дома, ни на улице. А если взять дизельное топливо недостаточно высокого качества, то может произойти поломка отопительной системы. Не самый лучший вариант.
3. Твёрдые виды топлива. Уголь и древесина. Их необходимо два-четыре раза в день поставлять в отопительную систему. Каждый день необходимо устранять золу из системы отопления. Естественно, что для отопления дома в год потребуется немалое количество топлива такого рода. На это нужны крупные денежные средства. Для них следует иметь отдельный склад, кроме того они опасны, так как могут выделять угарный газ. В этом плане газовые установки экономически выгоднее и безопаснее.
4. Пеллеты. Это особые гранулы, которые изготавливают из торфа и древесных отходов. Его минусы сродни отрицательным сторонам угля и дров: необходимо помещение для хранения большого количества пеллетов, они не очень здорово пахнут и их часто нужно загружать в отопительную систему. Разница в том, что они дешевле всех перечисленных выше видов топливо, кроме газа. Да и загружать их нужно реже, чем дрова или уголь: не более одного раза в неделю. Неплохой вариант.

Очевидно, что газовое отопление выигрывает по многим параметрам: экономичность, простота в эксплуатации, минимальные теплопотери, дешевизна самого топлива. Поэтому, если вы решили установить хорошую систему отопления, то остановите выбор на системе с газовым нагревом теплоносителя.

Полезные видео по теме

Какой котел лучше: одноконутрный или двухконтурный?

Какой котел выбрать: настенный или напольный?

Газовое отопление частного дома, схема, проект, видео

Наиболее экономичным ресурсом для отопления сегодня является природный газ. Кроме того, он – самый доступный. Именно поэтому самым оптимальным вариантом устройства системы отопления в частном доме является газовое отопление частного дома. Даже если подвод энергоносителя невозможен, то существуют альтернативные варианты (газовые баллоны, газгольдер).

Газ является самым популярным ресурсом для отопления

А если в местности проходит газовая магистраль, то устройство газового отопления частного дома во многом упрощается. Существует несколько оптимальных схем отопления частных домов газом. Одним из прекрасных вариантов для постоянного использования в частном доме является газовый котел.

Как выбрать газовый котел

Газовые котлы отличаются в зависимости от разных показателей. По мощности они бывают: малой мощности (до 65 кВт), средней (до 1700 кВт) и большой (до 15000 кВт). Малая и средняя мощность прекрасно подходят для отопления жилого частного дома. Большая мощность котлов используется обычно на промышленных объектах.

По функциональности газовые котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурные котлы служат только для применения в отопительных системах. Двухконтурные котлы предназначены также для нагревания воды в СО и нужд жильцов. Двухконтурные котлы могут быть проточного типа. Такие котлы применяются только в том случае, когда объем потребляемой горячей воды незначителен. Двухконтурные котлы с встроенным бойлером обеспечивают полноценное отопление в частном доме газом и снабжение горячей водой. Также существуют котлы для поддержания температурного режима воды в бассейнах и т.д. (в данном случае – это специализированные решения).

Схема двухконтурного газового котла

Горелки в газовых котлах могут быть атмосферными и вентиляционными. Атмосферные горелки – это наиболее распространенный вариант для отопления частных домов. Вентиляционные горелки, как правило, применяются на промышленных объектах.

По типу тяги котлы бывают с естественной тягой (здесь обязательно должен быть дымоход) и с принудительной (выведение газов производится при помощи вентилятора).

В зависимости от способа установки котлы, которые использует газовая система отопления частного дома, бывают напольными и настенными. Напольные котлы обладают более высокой мощностью, их размеры больше. Также они являются более долговечными и их стоимость несколько выше. Настенные газовые котлы – это относительно недорогие приборы, они компактны и имеют меньшую мощность. Также настенные котлы отличаются меньшей долговечностью.

Водяная газовая система отопления частного дома

Наиболее распространенной системой отопления является водяная: роль носителя тепла выполняет вода, которая циркулирует по замкнутому контуру трубопровода. В котле вода нагревается, далее передает тепло по трубам и радиаторам (батареям) отопления.

Такая система газового отопления частного дома имеет несколько достоинств:

• вода является эффективным теплоносителем;
• система циркуляции – замкнутая, поэтому после первоначального заполнения объем воды не должен изменяться;
• водяное газовое отопление частного дома видео, которое можно посмотреть ниже, покажет, что такую систему можно обустроить самостоятельно;
• в такой системе просто создать контур, который обеспечивает равномерную подачу тепла в каждое помещение.

Среди недостатков водяной газовой системы отопления:

• радиаторы отопления нужно постоянно держать в чистоте, так как при покрытии пылью эффективность обогрева помещений будет ниже;
• в сравнении с воздушным отоплением, водяное после включения не сможет обеспечить такое же скорое нагревание воздуха;
• элементы, которые входят в систему водяного отопления, часто могут трескаться, коррозировать и т.д. Это может не только ухудшить микроклимат в доме, но и стать причиной порчи интерьера помещений;
• к качеству носителя тепла – особые требования: в воде должно быть минимизировано количество солей;
• отопление нельзя просто взять и выключить зимой, когда на улице очень холодно, так как это может привести к замерзанию воды, которая увеличится в объемах и разорвет трубы. Поэтому газовое отопление частных домов такого типа не подойдет для дач, где хозяева бывают не часто, особенно в зимнее время.

Схемы отопления частного дома

Зависимо от того, за счет чего циркулирует теплоноситель внутри замкнутого контура, бывает СО с естественной и принудительной циркуляцией. В первом случае циркуляция происходит за счет разницы плотности холодной и горячей воды, а во втором случае – работает насос. Если вы хотите произвести систему отопления частного дома самостоятельно, то необходимо сделать тщательный расчет оптимальной схемы СО.

Система отопления с естественной циркуляцией

Система отопления с принудительной циркуляцией

Разводка отопления – важный элемент в системе. Она бывает двух типов:

• однотрубная. В частных домах используется не часто, так как при такой разводке температура в радиаторах различается. Такой вариант подойдет для домов, которые небольшие и имеют мало помещений;
• двухтрубная. Этот вариант – достаточно материалоемкий. Но для регулирования температуры в отдельных помещениях система подходит.

Однотрубная схема газового отопления частного дома имеет один существенный недостаток – нижние радиаторы нагреваются менее, так как в них поступает уже немного охладившаяся вода. А если у вас двухэтажный частный дом, то на разных этажах комнаты также будут прогреваться неравномерно. Если вы хотите оборудовать отопление газом своими руками, то такая схема будет намного проще.

Однотрубная система отопления

Кроме того, при прокладывании трубопровода тратится мало материалов. Проблема неравномерного прогревания радиаторов решается при помощи установки перемычки, увеличения числа секций. А чтобы циркуляция теплоносителя происходила быстрее, применяется циркуляционный насос.

Заметим, что схема с естественной циркуляцией будет подходящей в том случае, если можно установить котел ниже уровня расположения радиаторов. Также для нормального прохождения процесса циркуляции нужен естественный наклон подводящего и обратного трубопровода.

Что касается искусственной циркуляции, то здесь использование насоса необходимо. Такие схемы достаточно просты в установке, но они имеют несколько недостатков. К ним относится все тот же неравномерный прогрев, а также – появление воздушных пробок и зависимость от электрического снабжения.

Очень часто можно встретить такой вариант, как ленинградская разводка отопительной системы (ленинградка). Смысл этой системы состоит в том, что в замкнутой на котел трубе циркулирует вода. К ней подключается отопительное оборудование (радиаторы), через которое теплоноситель будет идти параллельно к питающему контуру. Система является довольно эффективной для частного дома.

Следующая схема – двухтрубная. В данном случае радиаторы будут греться равномерно, но затраты на прокладывание труб будут выше. Регулирование нагревания отдельных радиаторов отопления можно производить при помощи специальных запорных вентилей.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией и нижней разводкой хорошо подойдет в том случае, когда котел располагается в подвальном помещении.

Этапы обустройства системы газового отопления в частном доме

Газификация частного дома выступает важным и ответственным процессом. В оборудование отопления газом входит несколько этапов:

1. Подготовка и утверждение проектных и разрешительных документов. Проект газового отопления частного дома должны создавать специалисты, так как это важный элемент, от которого зависит дальнейшее обустройство.
2. Покупка необходимого оборудования и материалов.
3. Врезка домовой системы в уличный газопровод.
4. Разводка газовых сетей внутри дома, обустройство специального помещения для газового котла.
5. Установка газового оборудования.
6. Заполнение системы отопления носителем тепла.
7. Пробный запуск. Лучше, ели его произвести с рабочим и повышенным давлением.
8. Приемка готовой системы.

Практические рекомендации

Схемы устройства газового отопления должны быть продуманы до мелочей, поэтому проекты должны производиться профессионалами.

Один из примеров составления профессионального плана системы отопления

При выборе оборудования для газового отопления помните, что основной показатель – это площадь отапливаемого помещения. От нее зависит объем оборудования, количество радиаторов, метраж труб, фурнитура, клапаны и вентили, заглушки.

В процессе выбора способа прокладывания отопительных труб и их установки помните, что линии холодного и горячего разведения нужно проводить с небольшим уклоном прямо в сторону тока горячей воды.

Эксперты рекомендуют ставить краны на каждой батарее. Благодаря этому можно будет управлять подачей горячей воды в отдельное помещение частного дома. Если вы применяете расширительный бак от 20 до 30 литров, то он должен быть установлен на высоте 3 метра над отопительным котлом.

Заключение

Газовое отопление жилого частного дома – это самый эффективный и доступный по цене вариант, если в местности вашего дома проходит магистраль. Топливо в данном случае расходуется экономично, газовое оборудование просто в эксплуатации, а обустроить такую систему можно и самостоятельно.

какой тип котла выбрать лучше

Грамотно подобрать котлы для отопления частного дома необходимо для устройства автономной системы. Именно отопительная техника обеспечит жилье теплом и горячей водой. Она создаст необходимый для проживания человека микроклимат. К тому же будет безупречно работать. И это факт!

Как выбирать котел для дома

При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.

Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

Если есть газ

Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.

Типы газовых котлов

По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.

Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная.

Напольные требуют наличия отдельного помещения

Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива. По результатам расчетов делать выводы.

Виды горелок

В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.

При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

• Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
• Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100% мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
• Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

Конденсационные газовые котлы

Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.

Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества. Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

На электричестве

Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.

Виды электрических котлов

Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:

• На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы).
  Так выглядит электрокотел на ТЭНах
  
• Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает.
  Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)
  
• Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами. Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.

Способ сделать отопление более дешевым

При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.

Твердотопливные котлы

Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.

В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

Плюсы и минусы

К достоинствам данных агрегатов можно отнести:

• Недорогое (относительно) отопление.
• Простая и надежная конструкция котлов.
• Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

Недостатки серьезные:

• Циклический режим работы. В доме то жарко, то холодно. Для нивелирования этого недостатка в системе устанавливают теплоаккумулятор — большую емкость с водой. В ней на фазе активного горения запасается тепло, а потом, когда закладка топлива прогорит, запасенное тепло расходуется на поддержание нормальной температуры.
• Необходимость регулярного обслуживания. Дрова и уголь надо закладывать, разжигать, затем регулировать интенсивность горения. После прогорания топку надо вычистить и запустить процесс по-новой. Очень хлопотно.
  Принцип работы обычного твердотопливного котла
  
• Невозможность оставить дом на длительное время. Из-за цикличности работы необходимо присутствие человека: надо топливо подкидывать, иначе система при длительном простое может замерзнуть.
• Процесс закладки топлива и чистки котла довольно грязное занятие. При выборе места установки это стоит учитывать: ставить котел надо максимально близко к входной двери, чтобы не носить грязь через все помещение.

Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

Котлы длительного горения

Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

• Пиролиз. Пиролизные твердотопливные котлы имеют две или три камеры сгорания. Закладка топлива в них горит при недостатке кислорода. При таком режиме образуется большое количество дымовых газов, большая часть которых горючи. Причем при горении они выделяют тепла намного больше, чем дрова или тот же уголь. Эти газы попадают во вторую камеру, куда через специальные отверстия подается воздух. Смешиваясь с ним, горючие газы воспламеняются, выделяя дополнительную порцию тепла.
  Принцип работы пиролизного котла
  
• Режим верхнего горения. В традиционных твердотопливных котлах огонь распространяется снизу-вверх. Из-за этого горит большая часть закладки, топливо прогорает быстро. Во время активного горения часто происходит перегрев системы и дома, что очень некомфортно. При использовании верхнего горения огонь разжигается только в верхней части закладки. Одновременно горит только небольшая часть дров, что выравнивает тепловой режим и увеличивает срок горения закладки.

Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

Жидкое топливо

Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

• Топливо дорогое.
• Его надо где-то хранить, а это — большая емкость, которую надо установить где-то не очень далеко от дома, чтобы можно было подавать топливо к котлу.
• Для нормальной работы отопления требуется сделать обогрев цистерны для хранения, так как при низких температурах печное топливо густеет и забивает горелку.
• При работе горелка шумит и пахнет, так что для такого оборудования нужна или отдельная котельная или пристройка, но с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.

В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

Пеллетные котлы

Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.

Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.

Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

Комбинированные котлы

Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.

Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

• Самое экономичное отопление. Дешевле всего отапливаться дровами/углем и газом. Далее идут пеллеты, жидкое топливо и электричество. В общем это так, но ситуация сильно зависит от региона. Где-то более дешевым окажется электричество, где-то жидкое топливо. В общем, надо считать.
• Степень автономности. Наиболее автоматизированные — газовые, электрические и пеллетные агрегаты. Их можно оставлять в работе без присмотра. Немного внимания требуют жидкотопливные. Наименее автоматизированные — твердотопливные.
  Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного дома
  
• Сложности при подключении. Сложнее всего с оформлением и подключением газа. Могут быть проблемы с выделением мощности для электрического отопления — не на всех подстанциях есть резерв. С остальными все просто: главное соблюдать рекомендации по безопасной установке.

Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

Монтируем систему отопления в частном доме своими руками Печное отопление уже уходит в небытие, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно водяными). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как для избежания кардинальных ошибок при установке и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструктивные элементы включены в систему водяного отопления. Этот вид отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Несложно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между отопительным прибором (котлом) и радиаторами (конвекторами) — это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что водяное отопление — это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы — основные, но не единственные элементы. Кроме того, он оснащен кранами (или отсечных клапанов), уравнительный бак, блок безопасности и манометр.О них поговорим чуть позже. О принципе водяного отопления. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя обогрев в котле, теплоноситель (жидкость) за счет расширения (или принудительного) по трубам подается к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло помещению. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. Виды жидкостного отопления. Системы водяного отопления делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Подробности работы обеих систем будут описаны ниже. Этот вариант довольно прост по составу, однако для установки требует квалификации. После нагрева в котле теплоноситель расширяется, а его плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается по вертикальному стояку. Вверху системы ставится расширительный бачок, в который отводится нагретая жидкость. После этого он стекает вниз и по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость набирает плотность и возвращается к нагревательному устройству.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы была возможна естественная циркуляция воды, трубы должны быть достаточно большого диаметра. Во-вторых, нужно рассчитать правильный уклон подступенков. От подающего стояка его следует ставить по направлению к радиаторам, а для обратного стояка — делать уклон в сторону ТЭНа, т.е. котла. Если эти условия не соблюдаются, естественное кровообращение будет нарушено.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в движение насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы разной мощности. На иллюстрации представлена ​​схема работы данного вида отопления. Нагретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, согласно работе поступает в подогреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью регулируется температура на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную. Для удаления воздуха из радиаторов Кроме того, краны Мевского устанавливаются, по мере необходимости, с их помощью спускают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией, следует знать сильные и слабые стороны каждой. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

• нет зависимости от наличия электричества, так как в системе отсутствует циркуляционный насос.

Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

• внутренние помещения дома не пострадают от типов труб, так как они обычно аккуратно спрятаны;
• из-за возможности регулирования, такая система более экономична в отношении расхода топлива;
• наличие хорошего напора позволяет установить регулирующую арматуру на радиаторах, благодаря чему появляется возможность установить свою температуру для любого помещения;
• Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на установку и материалы.

Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

• нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
• нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
• невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
• больший расход топлива;
• сложность установки;
• при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и портится интерьер дома.

Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

• абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой невозможна работа системы.

Теперь вы можете самостоятельно смонтировать систему водяного отопления в собственном доме.

Комментарии

комментария

:: Отопление частного дома

Одним из важнейших вопросов при проектировании частного жилого дома является вопрос его теплопроизводительности. Актуальность вопроса, безусловно, возрастает с увеличением широты, местоположения объекта недвижимости.

Эффективность отопления, в первую очередь, зависит от наличия первичной энергии. Несколько столетий лучшим обогревателем нашего дома служила русская печь. У этого типа теплоподачи есть много преимуществ и несколько недостатков, но поскольку мы живем в двадцать первом веке, то мы не будем рассматривать эту архаизм всерьез.Хотя…

На данный момент самым дешевым топливом является топливо — голубой газ. Конечно, в тех районах, где подача газа постоянная. Исходя из этого, лучшим видом отопления дома станет установка водяного отопления.

Эта система самая надежная и простая. Котел нагревает воду, она проходит по трубам в батарее, давая обогрев помещения в задней системе, снова поступает в котел. Вся опора циркуляционного насоса круглая. Все отопление — это замкнутый контур: котел, генератор, труба, падиаторы.Топливным газом помимо этого может быть также уголь, керосин, дрова. А также энергетическая альтернатива: солнечные батареи, ветряные турбины, мини-гидроэлектростанции и т. Д.

При водяном отоплении используются трубы другого типа:

и оцинкованные требуют сварки при установке. Так же стальные трубы обладают низкой устойчивостью к коррозии. Для нержавеющей стали и оцинковки используется резьбовое соединение, оно очень чувствительно к окружающей среде.

Медь. Надежно, практически навсегда.Лучшее решение при установке «темного света». Дороги в окружении. Мало специалистов, которые могут установить пайку меди, да и баллеры по строгой технологии.

Одноконтурная система устанавливается только на отопление. Комплект ТРДД для отопления и для бытовой техники и нужд. Для упрощения схемы иногда устанавливают две одноконтурные системы, именно здесь источник энергии практически бесплатный.

Есть довольно симпатичное отопление: «теплые полы». Полы с подогревом, электричество и вода есть.Подумайте: есть недостатки, но преобладают преимущества.

Сам хозяин может регулировать температуру и отопительный сезон. При установке обычной радиаторной системы необходим уклон. При установке «теплого» гендерного предубеждения нет в азможен.

Обратной стороной системы, дополнительными расходами являются монтаж системы и постоянный мониторинг системы мониторинга (постоянного) состояния трубопроводов и комплектующих. Мониторинг котла. Вполне может быть создан, особенно в случае ненадежных труб, котел, способный спровоцировать аварию, а значит и вся система теплоснабжения.И дело не столько в коррозии, сколько в утечке газа.

Но водяное отопление не только газ, торф, дрова, керосин, уголь, нефтепродукты, представители были, мало ли топлива, водогрейные котлы? Устанавливать водогрейные котлы рекомендуется максимально близко к жилым помещениям. Конечно, соблюдая правила ТБ.

Совет по котлу центрального отопления: Какая температура должна быть в доме?

Ваш котел будет работать сверхурочно во время зимнего холода, но на какую температуру установить центральное отопление, когда оно холодное?

Согласно правительственному исследованию, идеальная температура для вашего дома составляет 21 градус Цельсия.

Однако средняя температура в доме в Великобритании установлена ​​на уровне 17,7 градусов Цельсия, что значительно ниже.

Тем не менее, не существует жесткого правила, какой должна быть температура в доме.

Если вы больны или пожилые люди, вероятно, вам может потребоваться более высокая температура по сравнению с другими.

И наоборот, некоторые люди счастливы выжить при гораздо более низких температурах.

Это также может зависеть от пола: голландское исследование показало, что женщины лучше работают в более теплых комнатах и ​​офисах по сравнению с мужчинами из-за меньшего количества тепла тела.

Известно, что за каждый градус, на который вы увеличиваете свой термостат, вы будете платить дополнительно около 60 фунтов стерлингов в год.

Стоит ли включать термостат в холодную погоду? Считается, что половина из нас повышает температуру в доме, если на улице холодно.

Понятно, почему люди могут делать это, чтобы согреться, особенно когда температура опускается до минусовых цифр.

Однако эксперты говорят, что это пустая трата денег, потому что термостат разработан, чтобы поддерживать в доме постоянную температуру.

Это независимо от того, насколько морозная погода может измениться в течение дня и ночи.

Недавно спросили: дешевле ли оставлять центральное отопление постоянно включенным или включать и выключать его?

Некоторые считают, что лучше управлять термостатом, поворачивая его вверх и вниз в течение дня или ставя на таймер.

Другие уверены, что если оставить его постоянно включенным, это поможет им согреться зимой, а это будет наиболее энергосберегающим и экономичным решением.

К сожалению для некоторых, Кейтлин Бент, эксперт по энергетике из Energy Saving Trust (EST), не верит в философию «продолжайте».

«Это распространенный миф о том, что если оставить отопление на минимальном уровне на весь день, это поможет вам сэкономить энергию», — сказала она The Sun.

”На самом деле, лучше всего использовать таймер или программатор, чтобы обогревать дом только тогда, когда вы там.«

Проводим газ: газификацию частного дома, коттеджа или дачи | Своими руками

Стоимость газового отопления загородного дома намного ниже электрического, и, конечно, это «тепло» менее хлопотно и грязно, чем сжигание дров. Однако «пути» ввода взрывоопасного топлива в дом требуют соблюдения ряда стандартов и жестко контролируются. В результате сложности согласования и общей стоимости подключения возможность использования дешевых энергоресурсов часто ускользает из рук.

Если дачная недвижимость на протяжении многих лет, и вы не представляете, где проходит магистраль газопровода, то тема не для вас. Ведь, скорее всего, многокилометровый путь к дешевым энергоресурсам окажется слишком дорогостоящим, с непреодолимыми порогами, такими как неприкосновенность частной собственности и зависимость от решений органов местного самоуправления. Ведь для прокладки трубопровода от газопровода к дому на частной земле потребуется письменное согласие каждого из собственников. А переход газопровода через дорогу, особенно по федеральной трассе или железной дороге, может оказаться сложным и баснословно дорогостоящим мероприятием.В такой ситуации, как вариант, стоит рассмотреть автономную газификацию , то есть оборудование дома газгольдером — подземным резервуаром для хранения сжиженного газа.

Если выбрана только площадка для строительства загородного дома, то есть смысл отдать предпочтение площади с подведенными коммуникациями. Важно, чтобы труба была не где-то рядом, а для конкретного коттеджного поселка

СНТ или сельскому поселению выданы технические условия и в них указан Ваш участок.Только в этом случае удастся упростить до минимума сложнейшую последовательность согласований, которые необходимо пройти для подключения к газовой сети в частной .

Газификация частного или загородного дома — с чего начать

Технические условия — крайне важное предисловие к газовой «эпопее». Они необходимы для того, чтобы на следующем этапе при проектировании газопровода были учтены все особенности конструкции и местности.Получение технических условий — ключевой момент, определяющий принципиальную возможность подключения.

Следовательно, начните свое дело с посещения районной эксплуатационной службы газового объекта или другого ближайшего филиала, представляющего интересы собственника газопровода, в обязательном порядке прихватив с собой общий паспорт, правоустанавливающие документы на дом и землю, т.к. а также ситуационный план с указанием расположения дома относительно существующей газификации (копия, заверенная в архитектурно-планировочном управлении).

Поговорите с уполномоченными лицами, узнайте свои шансы на подключение, подайте заявку на ТУ. Положительное решение будет возможно только при наличии резервной мощности сетей.

Если строительство дома только планируется, не торопитесь. Ведь для того, чтобы начать процесс, вам понадобится свидетельство о праве собственности на дом, в крайнем случае — свидетельство о праве собственности на объект незавершенного строительства.

То есть должны быть стены, крыша, двери и окна, за которыми может быть установлено оборудование.Кроме того, срок действия как технических условий, так и проекта газификации ограничен, например, в Московской области этот срок составляет 24 месяца. В случае задержки подключения газопровода и подключения к сети потребуется второй проход первых двух этапов. Вот и учтите, когда удобнее подать заявку с учетом планов по завершению строительства и обустройства систем жизнеобеспечения.

Для получения ТУ на дом площадью более 300 м ² , помимо указанных документов, потребуется теплотехнический расчет, выполняемый проектной организацией и определяющий годовой расход газа.

Для строительства подземного газопровода необходимы технические условия на электрохимическую защиту. Дело в том, что грунты в разных местах различаются по структуре, подвижности, коррозионной активности, и не в каждом регионе целесообразно прокладывать трубу в грунт. Кроме того, подземный газопровод будет стоить дороже, чем наземный газопровод. Однако этот способ никак не влияет на эстетику ландшафта и менее опасен для окружающей среды.

См. Также: Тепловые насосы — принцип работы и установка (1)

Как составить план газоснабжения дома (проект газификации)

Разработка проектной документации на газификацию жилого дома с учетом его планировочного решения, качества теплоизоляции и других технических условий позволяет правильно рассчитать и оптимально подобрать газовое оборудование, а также спланировать его электропроводку. В проект входит план газоснабжения дома, перечень материалов и оборудования.Заказывается в уполномоченной проектной организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по проектированию объектов газификации. Вы можете выбрать проектную организацию на свое усмотрение, в любом случае долго искать ее не придется. Все службы, задействованные в цепочке оформления документов и газификации, тесно взаимодействуют между собой. И на любом этапе вам подскажут, что делать дальше и куда идти.

Проектирование газификации происходит в несколько этапов.Для проведения замеров на объект выезжает инженер-конструктор. С его помощью согласовывается расположение газовых приборов в помещениях, выбираются или уточняются марки отопительного оборудования. Для безопасности эксплуатации необходимо придерживаться определенных требований.

В коттеджах площадью 200 м2 на цокольном или цокольном этаже предусмотрено отдельное помещение — котельная. В таком подсобном помещении желательно сделать пару дверей: одну из дома, другую с улицы.Тогда проверки со стороны газовой службы и обслуживания котла не будут беспокоить домочадцев.

В домах небольшой площади с функциями отопления и водоснабжения справится настенный газовый котел (до 30 кВт), который можно установить на кухне. Примерно рассчитать мощность газового котла можно по формуле: 1 кВт хватит на отопление 10 м ² , кроме того, до 20% мощности следует уложить на тепловые потери. Также на стадии проектирования предусмотрена установка газовой плиты.Важно заранее оговорить нюансы расположения техники внутри дома, чтобы на завершающем этапе, при приемке, не пришлось ничего переделывать. Ведь газовые приборы нельзя переустановить на другое место без соответствующего разрешения, а это новая бумажная волокита. Газопровод в дом вводится в стену кухни или котельной.

В ходе дальнейших действий необходимо приобрести выбранное оборудование и предоставить документацию на него проектной организации.И если вдруг вам покажется, что можно установить и использовать бывшую в употреблении плиту или газовую плиту, то это число может не пройти.

Срок реализации проекта и его стоимость зависят от сложности газоснабжения дома. Готовый проект согласовывается с продавцом газа в регионе, а также с землепользователями, по территории которых будет проходить газопровод. С момента получения готового проекта вы сможете рассчитать примерную стоимость газификации.

См. Также: Тепловой насос и его роль в отоплении дома (2)

Как проходит строительство газопровода (отвод газопровода на дом)

С готовым проектом вы заключаете договор с подрядной организацией на прокладку газопровода.Опять же, нужно будет обращаться не в любую организацию, а в ту, которая имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также свидетельство о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Сначала сделаете смету, а если сумма устраивает, сможете обсудить сроки и заключить договор. Что ж, если стоимость услуг кажется завышенной, попробуйте согласиться с тем, что выполнение работ, не требующих соответствующей квалификации, вы берете на свои плечи.Причем в договоре желательно записать, что полная оплата будет произведена только после приемки участка трубопровода комиссией.

На выполнение работ подрядная организация оформляет исполнительную производственно-техническую документацию. Для приема участка газопровода необходимо создать комиссию, в которую входят представители организации газового хозяйства, строительной организации, инспектор по архитектурно-строительному надзору, инспектор Федеральной службы по экологическому и атомному надзору, а также представитель собственника дома.Грамотно и качественно выполненная работа не вызовет нареканий, и в этом случае составляется акт сдачи-приемки завершенного объекта газораспределительной системы. Что ж, если вам нужна регулировка, то хозяин просто должен знать обо всех проблемах и способах их решения. Поэтому подумайте, стоит ли возлагать представительские функции на своих родственников только по той причине, что они сидят дома.

Одновременно, то есть при строительстве газопровода, можно заключить договор с организацией, оказывающей услуги по установке отопительного оборудования: монтаж котла, вывод дымохода, разводка труб отопления, монтаж радиаторов отопления.С этой же организацией заключается договор на обслуживание котла, который нужно будет предусмотреть для подключения к газовой сети.

См. Также: Схема и устройство теплового насоса и его окупаемость

Окончание газификации (подключение газа к дому) тоже важный этап

Когда все оборудование установлено, осталось пройти этап окончательных согласований и процедур. Например, инструкция по безопасности использования газа и получение соответствующих сертификатов всеми совершеннолетними жителями дома, без которой комплект документов на подключение будет неполным.И заключить договор о подаче газа в свой дом, то есть поставить на баланс.

Кроме того, вам нужно будет обратиться в службу поддержки на газопроводах. Затем наступает время пробного запуска — проверка надежности монтажа оборудования и отсутствия утечек газа.

По окончании пробного пуска можно открыть вентиль, но не самостоятельно, а обратившись в компанию, с которой заключен договор на обслуживание оборудования, и под ее контролем начать эксплуатацию газового котла.А рабочий проект со всеми поданными актами поместить в архив.

Мы газ: Нюансы

Какой котел выбрать?

Выбор котла зависит от размеров дома и условий его эксплуатации. Напольные модели способны обогреть большие площади. Для домов общей площадью до 200 м 2 ² подойдут настенные котлы (газовые колонки), установленные на кухне. Котлы, работающие на естественной тяге, не зависят от возможных отключений электроэнергии.

Но такие модели имеют ряд эксплуатационных ограничений, например, не позволяют регулировать температуру теплоносителя. Интеллектуальное электронное управление современных моделей котлов питается от электрической сети и предоставляет широкие возможности для выбора комфортных режимов нагрева.

Ссылки по теме: Выбор котла: газовый или твердотопливный

Газовое отопление — понадобится дымоход!

Одним из требований при установке газового оборудования является полное сгорание топлива, которое происходит при достаточном доступе воздуха в помещение.Если вентиляции, например на кухне, недостаточно, выбирайте котел с наддувом (турбомодель) и коаксиальный дымоход. Такой дымоход представляет собой трубу в трубе. Наружная труба подает свежий воздух, внутренняя труба отводит продукты сгорания. Коаксиальный дымоход выведен прямо через стену.

К традиционным дымоходам, работающим на естественной тяге воздуха, предъявляются свои требования.

Для обеспечения нормальной естественной тяги длина дымохода должна быть не менее пяти метров с минимумом изгибов.Во избежание образования конденсата дымоход утепляют. Его вывод делают на полметра выше конька крыши.

А если крыша сделана из горючих материалов, например из соломы или черепицы, то это расстояние увеличивают до полутора метров. Внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра горловины котла. Сертификат соответствия дымохода требованиям пожарной безопасности обязателен для подключения к газовой сети.

Ссылка по теме: Как сделать дымоход своими руками

Установка счетчика газа!

В частных загородных домах за газ платят по факту потребления. Подобрать подходящий счетчик помогут характеристики взятые из паспортных данных оборудования (котел, газовая плита, газовая колонка). По ним рассчитывается общий расход газа. Полученный показатель должен соответствовать номинальному расходу счетчика, то есть его пропускной способности.Например, при суммарном расходе газа 4,5 м ³ / ч выберите счетчик Г-4 с номинальным расходом 4-6 м ³ / ч. Устанавливается в любом удобном месте, где есть вентиляция, и в радиусе одного метра от тепловых и влаговыделений. Расстояние от газового счетчика до электросчетчика должно быть не менее 0,5 м.

Котельная установка — нормы и правила:

В помещении, где установлено газовое оборудование, высота потолков должна быть не менее 2,4 м (2,2 м — при мощности котла менее 60 кВт), площадь остекления — 0,03 м2 на 1 м ³ , но не менее 0,8 м2.Для установки одинарного газового котла требуется удобное для обслуживания помещение, объемом не менее 7,5 м ³ , для двух котлов — не менее 15 м ³ . При установке котлов в цокольных этажах и отдельно стоящих топках, а также для котлов мощностью более 60 кВт требуется наличие газовой сигнализации. Для установки двухконфорочной газовой плиты по нормам необходимо помещение не менее 8 м ³ , для четырехконфорочной плиты — не менее 15 м ³ .

См. Также: Расчет мощности котла

К сведению:

Расстояние от подземного газопровода до других коммуникаций (ЛЭП, канализация, водопровод, колодцы) при параллельной прокладке должно быть не менее 1 м. От построек (включая сараи и беседки) нужно будет отступать не менее 2 м, а от дерева — 1,5 м.

Для подачи газа в частные дома используются газопроводы низкого давления. При наземном способе прокладки такой газопровод требует опор, и с их помощью он может даже переступать через соседние земли.Газовую трубу всегда можно отличить от других коммуникаций ярко-желтым цветом.

Итог: Газификация — как сделать и сколько стоит газ

• Для подключения газа к частному дому, даче коттеджа требуется много сил и нервов и нужно пройти следующие этапы: получить технические условия, заказать разработку проекта, построить участок газопровода и поставить его. в эксплуатацию.
• Стоимость подключения газа во многом зависит от протяженности строящегося газопровода, ведь каждый метр стоит в среднем от 500 до 1000 руб., И газификация долевой собственности будет намного дешевле частной.
• Прежде чем самостоятельно приступить к оформлению документов на подключение газа, поговорите с соседями. Возможно, многие захотят пронести газ к себе домой. Затем расходы на газификацию будут разделены между несколькими участниками СНГ или другого территориального объединения. Те, кто захотят присоединиться позже, будут платить взносы, которые компенсируют часть затрат «пионерам».

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»