Как выбрать сварочный аппарат для дачи: 10 лучших сварочных инверторов для дома и дачи по отзывам владельцев

10 лучших сварочных инверторов для дома и дачи по отзывам владельцев

Громоздкие трансформаторы для проведения сварочных работ уверенно вытесняются более компактными и мобильными инверторами. Небольшой вес и экономный расход электроэнергии позволяют использовать аппараты в быту дома или на дачном участке. Однако сориентироваться в обилии характеристик современных сварочных аппаратов способен не каждый пользователь. Рынок современной электроники предлагает огромный выбор различного рода моделей.

Мы составили для вас универсальный рейтинг, в котором подробно рассмотрены лучшие представители данного сегмента рынка. Как подобрать универсальную модель для дома или дачи? Инвертор какой фирмы выбрать? На что обратить внимание в первую очередь? Ориентируясь на отзывы покупателей, мы подобрали несколько универсальных моделей строительного оборудования.

ТОП 11 лучших сварочных инверторов по отзывам покупателей

Диапазон поддерживаемой температуры, продолжительность работы, сложность технического обслуживая аппарата, а также многие другие критерии стоит учитывать при выборе агрегата для пайке металлов в домашних условиях. Немаловажным фактором является степень защиты, масса прибори, встроенный функционал трансформатора – эти критерии определят способность агрегата подстраиваться под нужды владельца.

Чтобы разобраться в том, какой прибор и с какими функциями необходим именно вам, был подготовлен данный обзор, освещающий все вышеперечисленные пункты. Лучшие модели сварочных аппаратов с многофункциональной системой регулировки станут отличными помощниками в проведении различного рода сварочных работ.

KRÜGER WIK-300

Мощный и функциональный сварочный инвертор Kruger от немецкого бренда. Используется для обработки металла по технологии ручной дуговой сварки в диапазоне сварочных токов 20-300А. Ток регулируется плавно. Предусмотрен цифровой дисплей для удобной настройки параметров работы. Сварка поглощает скачки напряжения на +/-15%. Он оснащен защитой от перегрева, хорошей вентиляцией, которая предотвращает быстрый нагрев аппарата. Также есть функция горячего старта и антизалипания.

сварочный аппарат инвертор

• В комплекте – защитная маска-хамелеон, предотвращающая попадание брызг на лицо.
• Гарантия производителя – 1 год.
• Понятная инструкция на русском языке.
• Наплечный ремень для комфортной переноски.

Eurolux IWM-160

Недорогой бытовой инвертор, отличительными чертами которого являются компактность и небольшой вес. Подходит для проведения сварочных работ дома, на даче или в частных мастерских. Ручная дуговая сварка обеспечивает пайку электродов диаметром от 1.60 до 4 мм. Аппарат выдерживает большие нагрузки, качественно держит ток, а также оснащён крепким противоударным корпусом.

Степень защиты IP21, кнопка Hot Start, функция фиксирования дуги Arc Force гарантируют лёгкость эксплуатации, упрощают пользование. Входное напряжение – 140-220В. Продолжительность использования при максимальном уровне тока 160А составляет 70%. Аппарат имеет принудительную систему вентиляции, поэтому перекрывать воздушный поток строго запрещено.

Eurolux IWM-160

• Укомплектован ремнями для переноски.
• Потенциометр для регулировки тока – на передней панели аппарата.
• Присутствует функция защиты от тепловой перегрузки, Anti Stick.
• Невысокая цена.
• Годовая гарантия.

• Короткие провода в комплекте.

Bort BSI-190H

Аппарат инверторного типа оснащён дуговой сваркой постоянного типа. Качественные силовые провода покрыты мягкой резиновой изоляцией, предотвращающей сгибание, излом кабеля. Корпус выполнен из прочного металла, защищающего внутреннее оснащение от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Показатель ПН составляет 60% при 180А, 100% при 140А.

На передней панели расположены световые индикаторы поступающего напряжения и возникающего перегрева, а также регулируемый поворотный рычаг силы тока, клеммы для подключения.

Bort BSI-190H

• Небольшой вес (4,2 кг).
• Укомплектован плечевым ремнём, клеммами массы, держателем.
• Бесперебойная работа при колебаниях тока от 180 до 250В.
• Диаметр электродов до 4 мм.

• Слабая клемма массы.

Wert MMA 250N

Компактный сварочный аппарат инвертор с двумя типами сварки – дуговой MMA и аргонодуговой TIG. Для использования последнего типа необходимо приобрести вольфрамовые электроды совместно с аргоновым баллоном. В комплекте имеется сварочный кабель с электродержателем, а также кабель с зажимом массы. В наличии есть два кабеля питания «+» и «–».

Продолжительность включения при максимальном токе 250А – 60%. Поддерживает постоянную дугу при перепадах напряжения от 132 до 265В. Имеется функция форсажа и антиприлипания. На передней панели расположена кнопка горячего старта Hot Start, что сокращает время ожидания нагрева.

Wert MMA 250N

• Тип защиты IP21S.
• Легкий вес – 2,6 кг.
• Два режима проведения сварочных работ.
• Простота использования, настройки.

• Отсутствует цифровой индикатор тока.
• Короткая длина проводов.

ELITECH ИС 200HK

Хороший инвертор для дома или дачи с максимальным входящим напряжение 140В. Присутствует режим дуговой сварки всех типов электродов MMA, а также аргонодуговая сварка TIG. Напряжение холостого хода равняется 68В, при максимальном токе продолжительность включения ровняется 60%. В комплекте присутствует клемма заземления с кабелем, держатель, переносной широкий ремень.

Благодаря Anti Stick не происходит прилипания электродов в процессе пайки или начале работы. Для быстрого розжига сварочной дуги имеются встроенные функции Hot Start и Arc Force. Компактный размер и небольшой вес обеспечивают проведение работ независимо от наличия места для агрегата.

ELITECH ИС 200HK

• Присутствует возможность регулировки мощности тока.
• Диметра электродов до 5 мм.
• Подходит для нержавеющей стали или чугуна.
• Приспособлен для сварки при нестабильном напряжении.

• Не регулируется форсаж.

Fubag IR 200

Полупрофессиональный аппарат инвертор для бытовой сварки с постоянным поддержанием дуги при нестабильном напряжении. Прекрасно подходит для дома, дачи, гаражного помещения или стройки. На передней панели имеются индикаторы питания и термозащиты.

В аппарате имеется встроенная система принудительного охлаждения. КПД устройства доходит до 85% при малых габаритах с невысоким расходом электроэнергии. Быстрый розжиг дуги и Anti Stick дают качественную, надёжную сварку без прилипания материалов.

Fubag IR 200

• Присутствует форсаж сварочной дуги.
• На лицевой панели встроенный интерактивный дисплей.
• Диапазон напряжения от 150 до 240В.
• Возможность использования в температурном диапазоне от -10 до +40 градусов.

• Отсутствуют ножки.
• Короткие сетевые провода.

РЕСАНТА САИ-190

Отличный инверторный сварочный аппарат с режимом ручной дуговой сварки. Напряжение холостого хода составляет 85В. Диапазон мощности тока варьируется от 10 до 190А. Диаметр электродов не более 5 мм. Прибор оснащён такими важными функциями как горячий старт Hot Start, форсаж Arc Force, антизалипание Anti Stick, позволяет добавиться качественной сварки даже толстых слоёв металла.

Аппарат оснащён защитой от перегрузок класса IP21 построенной на IGBT транзисторах. Напряжение дуги – 27В. В комплекте присутствует кабель с электродержателем, а также кабель с клеммой заземления.

РЕСАНТА САИ-190

• Поддерживает 5 мм диаметр электродов.
• Удобная настройка.
• Диапазон поддерживаемого тока ММА 10-190В.
• Надежность.

• Отсутствует форсаж.
• Нет информационного дисплея.

Wester MINI 220T

Эргономичный инвертор для проведения пайки швов с поддержанием типа дуговой сварки. Диапазон регулируемого тока – 30-220В, что позволяет подстраиваться под металлы различной толщины или структуры. ПВ-фактор составляет 60% при подаче максимальной мощности тока. Диаметр электродов от 1,6 до 5 мм. На лицевой панели расположен информационный экран с показателями текущей мощности.

Сварочный аппарат оснащён термозащитой, которая обеспечивает сохранность внутренних узлов с микросхемами. Устройство защищено от попадания во внутренний корпус частиц раскалённого металле, грязи и пыли. Имеется функция горячего старта.

Wester MINI 220T

• Удобная регулировка и отслеживание показателей: ЖК-экран, поворотные рычаги, светодиодные лампочки питания и перегрева.
• Стабильное горение сварочной дуги при перепадах напряжения.
• Отличное качество сборки, материалов.
• Малые габариты, вес.

• При малых диаметрах электродов прослеживается незначительное прилипание.

Сварог REAL ARC 200 (Z238N)

Оборудование для бытовой сварки инверторного типа. ММА прямой и обратной полярности при диаметре электродов 1,5-4 мм, обеспечивает надёжную пайку различных металлов. Максимальный сварочный ток при непрерывной работе равняется 160А. КПД – 85%. Удобная классическая настройка позволяет использовать его неискушённым пользователям без предварительной подготовки.

Корпус из прочного пластика, укреплённый рёбрами жёсткости гарантирует сохранность при падениях или ударах. Система защиты IP21S и функция антизалипания дают дополнительную безопасность использования, предотвращая перегрев или иные неполадки.

Сварог REAL ARC 200

• Функции Hot Start, Anti Stick.
• Качественная непрерывная сварки при переменном напряжении от 160 до 270В.
• IGBT модули шестого поколения.
• Надежность.
• Гарантия 60 месяцев.

• Отсутствует транспортировочный ремень.

Aurora POLO 160

Надежный инвертор с полуавтоматической сваркой типа MIG/MAG. Напряжение холостого хода составляет 60В. Аппарат подходит для проведения мелких работ дома или на даче – диаметр электродов от 0,5 до 4 мм. Температурный диапазон колеблется от -10 до +40 градусов Цельсия. КПД устройства – 80%.

Аппарат оснащён удобной переносной ручкой, что облегчает его транспортировку. Легкий вес значительно улучшает мобильность оборудования. Компактный размер облегчает хранение. Инвертор оснащён встроенной защитой от перегрузок IP21. Гарантийный срок составляет 360 дней.

Aurora POLO 160

• Управление через одну кнопку – идеально подходит для начинающих.
• Стабильность сварочной дуги без избыточного возникновения брызг.
• Автоматическая защита.
• Инверторы силового блока IGBT нового поколения.

• Короткий рукав.

РЕСАНТА САИПА-135

По отзывам владельцев, это один из лучших сварочных аппаратов инверторов полуавтоматического типа для использования в домашних условиях. ПВ при максимальной подаче тока в 110А – 70%. Проведение работ происходит при подаче проволоки диаметром от 0,6 до 0,8 мм с заданной скоростью, что дает образование ровного шва. Простая система настройки гарантирует быструю регулировку.

Охлаждение горелки происходит за счёт подачи воздушного потока. Отлично подходит для кузовного ремонта и сварки лёгких металлоконструкций. Поддерживает стабильное напряжение даже при прямом подключении к генератору.

РЕСАНТА САИПА-135

• Устойчив к пониженным температурам.
• Относительно невысокая цена полуавтоматического агрегата.
• Стабильная дуга, обеспечивающая ровное образование швов.
• Допустимое отклонение напряжения -30% или +10%.

• Большой вес (11 кг).

Сравнительная таблица

Если вы еще не определились с выбором сварочного аппарата из нашего рейтинга, то сравнить все модели вы можете с помощью специальной таблицы, в которой мы указали наиболее важные характеристики каждого устройства.

Как выбрать хорошую модель для дома и дачи?

Выбор сварочного аппарата должен быть осуществлён, опираясь на некоторые основные критерии. Характеристики агрегата должны оптимизировать его КПД, достигая наиболее высокой отметки, а также быть оптимальными для использования дома или на даче.

• Во-первых, ключевым фактором является показатель мощности. Чем шире его минимальные и максимальные границы, тем больший спектр применения инвертора. Также, ориентируясь на данные показатели, имеется возможность предварительно определить для каких металлов различной толщины или структуры возможно применение определённой модели.
• Во-вторых, обратите внимание на показатели вариативности подаваемого напряжения. Ширина диапазона помогает сориентироваться в условиях, в которых возможно использовать аппарат. При небольших характеристиках данного показателя не стоит подвергать его чрезмерным нагрузкам или использованию в нестабильных условиях – за городом или непосредственно от трансформаторной будки. Кроме того, показатель входящего напряжения поможет понять уровень стабилизации дуги.
• В-третьих, важно выяснить продолжительность цикла работы устройства при включении на максимальном токе. Этот параметр помогает понять, на какой промежуток времени целесообразно поддержание дуги без вреда для устройства, а также какой перерыв необходим аппарату после предельной выработки. Вкупе с ним важно наличие встроенной системы охлаждения или защиты от перегрева с автоматическим прерыванием.

Также важна мобильность устройства совместно с заводской комплектацией. Наличие клемм заземления или держателей для электропроводов существенно улучшают процесс сварки. Желательно обратить внимание на наличие переносного ремня или встроенной ручки, чтобы оптимизировать проводимые работы, а также упростить переноску и хранение инвертора.

Как правильно варить инвертором?

Современные инверторные аппараты способны проводить различные виды работ, которые ранее не были доступны в домашних условиях. Небольшой вес и компактность обеспечивают широкий диапазон его применения. Расход электроэнергии направлен только на поддержания сварочной дуги.

Подробную инструкцию для начинающих смотрите на видео:

В процессе использования важно поддерживать бесперебойную подачу электроэнергии, желательно без существенных колебаний напряжения. Это поможет продлить срок эксплуатации устройства и обеспечит качественное выполнение пайки швов. Также важно плавно разжигать рабочую дугу, чтобы избежать образования потёков или металлических искр.

При процессе сварки образуемая дуга плавит электрод совместно с поверхностью металлической конструкции, образуя между ними ванну сверху которой ложиться жидкий слой электрода. После прекращения работ данный слой застывает, образуя шов. Важно выдерживать определённое расстояние между электродом и обрабатываемой поверхностью, чтобы не допустить затухания дуги. Для этого необходимо стараться вести его ровно по стыку шва не увеличивая или уменьшая скорость проведения.

Кроме того, перед проведением сварки металла освободите рабочее место от ненужных вещей, которые могут помещать или затруднить предстоящие работы. Обеспечьте хорошее освещение и обзор. Процесс сварки должен проходить на деревянном настиле, защищающим от поражения эклектическим током. Обязательно наденьте защитные очки и резиновые перчатки.

Какой сварочный аппарат лучше для дома — Рейтинг ТОП 10, 2020

В частном доме всегда есть что подварить. Это: забор, калитка, ворота, теплица, беседка и т. д. Чтобы разобраться, какой сварочный аппарат лучше для дома, нужно учесть, что сечение бытовой проводки ограниченно, а в работе используются металлы небольшой толщины. Вот советы по виду источников питания, типам сварки и оптимальным параметрам, которые помогут выбрать подходящий сварочный аппарат для работы в частном доме, на даче или в гараже. Здесь же мы разместили рейтинг лучших моделей, основанный на характеристиках товара и отзывах сварщиков, показывающий проверенное оборудование.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Читайте также:

Какой сварочный аппарат лучше купить для дома

Во дворе частного дома или на даче приходится работать с круглыми и профильными трубами, уголком и листовым металлом. Чаще всего сечение стенок не превышает 2-4 мм. С другой стороны может понадобиться сварить швеллер со стенкой 6-10 мм. Какой сварочный аппарат выбрать для дома, зависит от предстоящих задач, в которые включаются толщина свариваемого материала и виды металлов. Оборудование делится по типам источника питания и режимам сварки. Обсудим это по-порядку.

Какой источник питания лучше использовать для дома

Существует несколько типов источников питания для сварки. От выбора зависит качество шва и возможности соединения разных материалов. Рассмотрим, что больше всего подходит для сварки в бытовых условиях.

1. Инверторы

Подключаются к сети 220 V или 380 V и преобразуют переменный ток низкой частоты в постоянный, а затем снова в переменный, но с высокой частотой. На выходе выдают постоянное напряжение. Оборудование отличается компактными габаритами и подходит для сварки черных металлов, чугуна и нержавейки. Модели с переключателем AC/DC даже рассчитаны на сварку алюминия.

Сварочный инвертор со снятой крышкой.

2. Выпрямители

Могут работать как от однофазной, так и от трехфазной сети. Понижают вольты и повышают амперы за счет катушек трансформатора, а на выходе выпрямляют ток до постоянного. Имеют крупные габариты и часто комплектуются колесами для транспортировки. Легко сваривают углеродистую и нержавеющую сталь.

Сварочный выпрямитель.

3. Трансформаторы

Работают по схожему принципу, что и выпрямители, только без последней фазы цикла. Сварка ведется на переменном токе. Лучше всего варят черные металлы. Габариты оборудования зависят от мощности. Есть компактные аппараты для ношения на плече и более крупные, для стационарной установки.

Сварочный трансформатор.

Для сварки дома или на даче лучше всего выбирать инверторы. Они выдают постоянный ток, повышающий качество шва, и имеют полезные функции, облегчающие работу новичкам. Цена товара зависит от производителя и возможностей аппарата. Более дешевым вариантом будет маленький трансформатор, но он подойдет только для неответственных конструкций (поставить забор, приварить петлю на калитке). Отопление и водопровод им лучше не варить ввиду переменного тока, увеличивающего брызги расплавленного металла.

Какой тип сварки лучше всего подходит для домашнего использования

Кроме источника питания в оборудовании различаются режимы, разработанные для проведения разных видов сварки. Вникнув в их возможности, сможем лучше понять, как выбрать сварочный аппарат для дома.

1. ММА

Аббревиатура подразумевает ручную дуговую сварку покрытыми электродами. Металлический стержень плавится и создает шов, а обмазка электрода образует защитное облако. После застывания на поверхности присутствует шлаковая корка. Подходит для сварки черных металлов, чугуна. При замене электродов на специализированные, получится варить нержавейку и алюминий. Но качество швов сильно зависит от мастерства пользователя.

Оборудование подойдет для сварки дома, чтобы поставить забор, беседку, теплицу, заменить трубу отопления. Стоят такие модели не дорого.

Схема процесса ручной дуговой сварки.

Читайте также:

2. MIG/MAG

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Сварка ведется горелкой, из которой автоматически выходит проволока. В сопло подается инертный или активный газ, исключающий воздействие окружающего воздуха на расплавленный металл. В зависимости от вида проволоки можно сваривать нержавейку, алюминий, углеродистые стали. Сварка ведется быстро, швы зачищать не нужно.

Полуавтоматы оправданы для сварки дома, если требуется кузовной ремонт авто или ведется небольшое производство металлических дверей, мангалов, емкостей для душа, топлива и т. д. Конечно, MIG-сваркой получится качественно сварить теплицу, но перемещать баллон с газом по огороду не очень удобно. Стоит такое оборудование дороже ММА.

Схема процесса полуавтоматической сварки.

Читайте также:

3. TIG

Дуговая сварка неплавящимся электродом в среде аргона. Дуга горит между вольфрамовой иглой и изделием. Аппарат выдает постоянный ток, подходящий для сварки черного металла и нержавейки. Модели с переключением на переменный ток способны варить алюминий. Швы ровные, тонкие и прочные.

Таким аппаратом для дома получится герметично соединять трубы водопровода, отопления, изготавливать емкости под жидкости. Но стоимость сварки, по сравнению с ММА, возрастает за счет применения газа.

Схема процесса аргонодуговой сварки.

4. Универсальные ММА+MIG/MAG или MIG/MAG+TIG

Универсальные аппараты могут соединять вышеописанные режимы, сваривая металл несколькими способами. Это практично для сварки в домашних условиях, если приходится чередовать работу с тонким и толстым металлом (приварить лист сечением 1.0 мм к воротам — подойдет МИГ, а затем соединить два швеллера, толщиной 10 мм — подойдет ММА). Еще применение комбинированных аппаратов дома оправдано в случае сварки разнородных материалов. Например, при помощи MMA+TIG можно дешево сваривать углеродистую сталь (двери, теплицы), и заделать тещину в алюминиевом поддоне картера.

Как видите, какой сварочный инвертор лучше купить для дома, зависит от видов материалов, которые предполагается сваривать, и требований к качеству шва (под давление, нагрузку, или просто, чтобы держалось под своим весом).

Подробно о всех видах сварки смотрите в видео:

Какими характеристиками должен обладать сварочный аппарат для дома

Выбирая аппарат для сварки дома, в гараже или на даче, важно учесть пригодность оборудования для эксплуатации в бытовых условиях. Вот оптимальные параметры, которые помогут выбрать подходящий товар.

Напряжение сети

В домах действует однофазная сеть 220 V, поэтому трехфазные аппараты работать от нее не смогут. Более того в удаленных поселках или на даче часто проложены слабые линии электропередач, где напряжение падает до 180 V и ниже. Такой же эффект происходит и при использовании удлинителя на 30-50 м. Чем длиннее провод, тем выше сопротивление и ниже ток.

Поэтому для эксплуатации в домашних условиях оптимально выбирать сварочный аппарат с напряжением питания 140-260 V. Благодаря этому он сможет работать при «просадках» или с удлинителем.

Напряжение холостого хода

Напряжение 220 V в сварочных аппаратах понижается до 20 V, чтобы исключить поражение сварщика электрическим током в момент поджига дуги. Но при холостом ходе (пока цепь не замкнута), чем выше ток, тем проще запалить электрод.

Для опытных сварщиков это не проблема, а вот новичкам лучше выбирать аппараты для дома с показателем 70-90 V холостого хода. Этот параметр облегчит возбуждение дуги и на ржавом или окрашенном металле.

Мощность

Под характеристикой может подразумеваться как сварочный ток для расплавления металла, так и потребляемая мощность из сети. Первый параметр влияет на толщину проплавки. Если требуется сваривать только листовой металл с сечением 1-2 мм, то достаточно 100 А. Для сварки уголка и профиля со стенкой 3-4 мм необходимо 120-150 А. Швеллер, толщиной 10 мм получится проварить на токе 200-230 А. Лучше покупать сварочный аппарат для дома с запасом по мощности, поскольку понизить ее можно, а вот повысить сверх заводского значения уже нельзя. Оптимальный вариант 160-200 А.

Мощность в плане нагрузки на сеть лучше выбирать в диапазоне 3-6 кВт. Это не позволит расплавить проводку в доме или опалить розетку.

Продолжительность времени работы — ПВ

Показатель подразумевает, сколько можно беспрерывно использовать аппарат на максимальном токе. 40% означает, что из 10 минут инвертор варит 4, а потом 6 минут остывает, иначе сработает принудительное отключение.

Для домашнего сварочного аппарата ПВ выбирается в зависимости от объема работы и требуемого времени на исполнение. Если при сварке теплицы спешить некуда, то можно остановиться на показателе 40%. А вот для стройки, когда все зависит от погоды и наличия помощников, лучше купить сварочник с ПВ 70-100%. Для сварки кузова в гараже тоже подойдут эти параметры.

Но ситуацию можно решить и по-другому. ПВ возрастает при понижении сварочного тока. Поэтому у аппарата на 230 А с ПВ 60%, на 180 А будет ПВ 100%. Что оптимально для сварки металла, толщиной 4 мм.

Температурные ограничения

Если сварочные работы ведутся во дворе частного дома зимой, то выбирайте аппарат с температурным показателем -20 градусов. При эксплуатации в неотапливаемом гараже подойдут инверторы с допустимым значением от -10 градусов. В отапливаемых помещениях этот параметр не важен.

Класс защиты

Может быть IP21-23. С показателем IP21 оборудованием получится варить в дождливую погоду только под крышей (внутри дома, гаража, под навесом). Модели с характеристиками IP23 выдерживают косые капли дождя без замыкания микросхем. Внезапный ливень не повредит аппарат, хотя сама сварка в таких условиях запрещена ввиду повышенной проводимости тока мокрой одеждой. Но заварить неоконченный шов на улице вполне возможно.

Работа от генератора

Если на даче нет электричества, то сварочный аппарат подключается к бензиновому или дизельному генератору. Таким образом вести сварочные работы можно не только дома, но и в полевых условиях (ремонт сельскохозяйственной техники, сооружение технических помещений в поле и т. д.). В таком случае важен показатель мощности в пределах 3-6 кВт, чтобы его мог осилить генератор бытового класса.

Жилы, держатель, масса

Сварочный аппарат подключается к бытовой сети через провод. Его сечение должно быть 2.5 мм². Больше не требуется, поскольку проводка в стене такая же (4 мм² бывает очень редко в домах после ремонта), а значит будет греться она, а не провод.

Для кабелей держателя и массы необходимо сечение 25-50 мм². Меньшие параметры приведут к перегреву кабеля. Большие создадут повышенное сопротивление. Лучше, чтобы все жилы были из меди, а не алюминия.

Размеры, эргономика, управление

Чтобы сварочный аппарат было удобно хранить в доме, его габариты должны быть в пределах 30х15х20 см. Для частой работы на высоте (крепление антенны, установка крупного парника) или регулярной перестановки (изготовление длинного забора) практично выбирать аппарат с весом 2.5-4.5 кг и плечевым ремнем.

В таком случае органы управления должны быть слегка «утоплены» вглубь корпуса, чтобы не цепляться об одежду. Жесткая рукоятка облегчит перестановку на рабочем месте. Наличие дисплея поможет визуально контролировать количество установленных ампер.

Дополнительные функции

Сварочные аппараты могут быть наделены различными полезными функциями. Поскольку в домашних условиях периодически приходится сталкиваться с ржавым тонким металлом 0.8-1.5 мм (листы железа на воротах, дверях, емкости под воду и т. д.), практично купить оборудование с функцией «Форсаж дуги». Сварка тонкого металла ведется на низком токе 40-60 А, а если аппарат «чувствует», что дуга вот-вот исчезнет (электрод прилипнет к поверхности), то он эпизодически подает дополнительные 10 А, не позволяя этому произойти. Такая функция будет полезна и новичкам, чтобы не делать прожоги на листовом материале с сечением 1-2 мм.

Лучшие сварочные инверторы для дома

Поскольку инверторная технология дает компактные габариты и постоянный ток, то это самое подходящее оборудование для бытового использования. Вот рейтинг сварочных инверторов для дома составленный на основании отзывов сварщиков, которые уже опробовали эти устройства.

Ресанта САИ 220 65/3

Это мощный и простой инвертор, построенный на IGBT транзисторах. Обладает габаритами 27х17х12 см и весом 5.5 кг. Работает от входного напряжения 140-260 В. Степень защиты корпуса — IP21. Есть полезные функции «Горячего старта» и «Антизалипания». Укомплектован проводами с сечением 25 мм². Диапазон регулировки ампер составляет 10-230 А. На максимальной мощности получится варить с ПВ 70%. Холостой ход 85 В обеспечивает мгновенное возбуждение дуги при касании электродом.

Плюсы Ресанта САИ 220 65/3

1. Прочный металлический корпус.
2. Есть защита от перегрева.
3. Плавная регулировка силы тока.
4. Отлично варит «четверкой».
5. Получаются ровные прочные швы.
6. «Антизалипание» реально работает.
7. Неплохо варит при пониженном входном напряжении.

Минусы Ресанта САИ 220 65/3

1. Держатель электрода плохо фиксирует стержень.
2. Короткие провода 1.5+2.0 м.
3. Кабеля массы и держателя из алюминия.
4. Отсутствует экран.
5. Нет функции «Форсаж».

Вывод. Этот сварочный аппарат выделяется неприхотливостью в эксплуатации. У некоторых сварщиков он «живет» 7 лет без единой поломки, причем используют они его не только дома, но и на мелких подработках. Стальной корпус и качественная сборка, при относительно невысокой стоимости, не позволят ему сломаться, как только истечет гарантия.

FUBAG IR 200

Недорогой инвертор для дома от немецкого производителя. Обладает мощностью 8.6 кВт и выдает 30-200 А. Укомплектован кабелями из алюминия с сечением DX25. Диапазон входного напряжения составляет 150-220 В. Есть все функции для облегчения сварки тонкого металла и легкого возбуждения дуги. Весит модель 4.5 кг, и имеет габариты 26х12х18 см. Товар выделяется цифровым дисплеем для отображения количества установленных ампер. ПВ на «максималке» разрешено 40%.

Плюсы FUBAG IR 200

1. Качественная сборка.
2. Масса 3 кг упрощает ношение на плече.
3. Хорошо переносит удары и падения.
4. Реально варит «пятеркой».
5. Качественный шов при низком напряжении.
6. Дуга зажигается с первого прикосновения электрода.
7. Табло для контроля настроек.

Минусы FUBAG IR 200

1. Короткие провода 1.2 и 1.8 м требуют частой перестановки или постоянного ношения на плече.
2. Отсутствует режим ТИГ-сварки.
3. Провода из омедненного алюминия.
4. Нет жесткой рукоятки.
5. Иногда внешний вид в интернет-магазинах отличается от того, что приходит по почте.
6. Мощность 8.6 кВт нуждается в надежной проводке.
7. Нельзя понизить количество ампер ниже 30 для сварки тонкого железа.

Вывод. Аппарат выдает честные показатели мощности сварочного тока. Если у других моделей заявленные характеристики на практике завышены на 30, а то и 50 А, то здесь отклонение при замере прибором составляет 10 А. Кому принципиально нужна мощность 200 А для сварки материала толщиной 5-10 мм, то покупайте этот аппарат.

Ресанта САИ 160

Инвертор бытового класса для дачи и дома. Обладает ПВ 70% и выдает максимальный сварочный ток 160 А. Аппарат потребляет мощность 4.9 кВт, не перегружая проводку в доме. Диапазон входного напряжения может быть от 140 до 260 В. Весит модель 3.8кг. Степень защиты корпуса — IP21. Есть функция «Горячего старта», облегчающая розжиг электрода. Холостой ход в 80 В тоже этому содействует. Укомплектован двумя кабелями с сечением DX25 для держателя и зажима массы.

Плюсы Ресанта САИ 160

1. Высокое качество шва.
2. Дуга горит стабильно на расстоянии 3-13 мм от поверхности.
3. Реально работает от низкого напряжения 170 В.
4. Простые настройки, понятные новичку.
5. Удобно носить на плече благодаря весу 3.8 кг.
6. Выдерживает падения и удары.

Минусы Ресанта САИ 160

1. Не поддерживает TIG-сварку — только ММА.
2. Кабель массы длиной 1.5 м.
3. Иногда «Антиприлипание» срабатывает преждевременно.
4. Внутрь корпуса натягивает много пыли.
5. Некоторые сварщики в отзывах сетуют, что нет ручки сверху.

Вывод. Это лучший инвертор для дома по соотношению цены и качества. Он собран добротно в металлическом корпусе и варит электродами, диаметром 2 и 3 мм. Отличный вариант для начинающего сварщика. Есть вспомогательные функции, облегчающие процесс обучения. Во дворе частного дома подойдет для соединения листового металле и уголков с толщиной стенок 1-3 мм.

БИЗОН Бизон-160ПН

Сварочный аппарат выглядит как игрушечный, но обладает мощностью 5.3 кВт, выдавая по паспорту 10-160 А. Бытовой инвертор для дома отличается холостым ходом 65 В и весом 2.7 кг. В комплекте кабеля с сечением DX25. Колесо регулировки защищено боковыми стенками стального корпуса от случайного задевания. Есть функция защиты от перегрева. Клеммы для подключения плюса и минуса обозначены графически и цветом. Без остановки инвертором можно варить 3 минуты из 10.

Плюсы БИЗОН Бизон-160ПН

1. Быстрое подключение разъемов без потерь тока.
2. Компактные габариты 29х18х18 см.
3. Простота конструкции и минимум поломок.
4. Варит «капризными» электродами УОНИ.
5. Мягкая дуга на постоянном токе.
6. Есть радиатор для охлаждения.
7. Тянет «тройку» при стабильном входном напряжении.

Минусы БИЗОН Бизон-160ПН

1. Без табло с цифрами.
2. ПВ на максимальном токе только 30%.
3. Отсутствуют дополнительные функции.
4. Кабель держателя и массы длиной 1.5 м.
5. Понижение мощности лишь до 30 А.
6. На выходе при замере выдает максимум 100 А.

Вывод. У этого аппарата для дома самая низкая цена из представленных в нашем обзоре. Кому нужна лишь периодическая сварка (устранить течь в трубе, подварить навес на воротах), то оборудование справится. Еще оно отлично подходит для высотных работ благодаря массе 2.7 кг. Но ток 160 А и ПВ 30% не позволят долго варить, поэтому для более насыщенной эксплуатации он не подойдет.

FUBAG IR 160

Еще один инвертор для дома от немецкого бренда. Предназначен для ношения на плече. Этому содействуют ремень и вес 3.25 кг. Диапазон мощности составляет 10-160 А. В комплекте кабель с держателем, длиной 1.8 м, и провод массы — 1.2 м. Холостой ход 74 В возбуждает дугу при слабом постукивании электродом. Корпус защищен от вертикально падающих капель дождя. Габариты сварочного инвертора — 26х12х18 см. Электроника следит за дугой и предотвращает ее затухание. Производитель заявляет, что для подключения необходимо напряжение от 150 до 220 В.

Плюсы FUBAG IR 160

1. Есть дисплей, чтобы точно видеть, какой установлен ток.
2. Ровные швы на постоянном токе.
3. «Тройкой» можно прожечь отверстие на максимальном токе в листе, толщиной 4 мм.
4. Легко свободно переносить по двору, возить на дачу.
5. Быстрое подключение кабелей и смена полярности.
6. Индикация питания и температуры.
7. Принудительное охлаждение.

Минусы FUBAG IR 160

1.  Плохо держится «крокодил» массы.
2. Слабые полупроводники.
3. Не хватает длины кабелей — нужно часто переставлять аппарат.
4. Алюминиевый сердечник в проводах.
5. У некоторых при «просадке» до 177 В уже не варит.

Вывод. Этот «малыш» отличается ускоренным отведением тепла. В нем действует система принудительного охлаждения с вентилятором, а вся передняя панель содержит перфорацию. Вентиляционные отверстия есть по бокам и сзади. Хотя ПВ аппарат составляет 40%, но он выдерживает и более длительную работу на максимальной мощности.

Сварог REAL ARC 160

Сварочник ММА для использования дома с диапазоном входящего напряжение 160-270 В. Отличается стабильным горением дуги, возможностью быстрой смены полярности, долгим сроком службы. Панель управления интуитивно понятна. В комплекте два алюминиевых кабеля, длиной по 3 м каждый, что повышает маневренность сварщика. Сварочный ток регулируется в пределах 15-160 А. Небольшие габариты корпуса 31х13х20 см упрощают хранение аппарата.

Плюсы Сварог REAL ARC 160

1. Перфорация с четырех сторон для лучшего охлаждения.
2. Защита внутренних узлов металлическим корпусом.
3. Длинный козырек закрывает «крутилку» от повреждения на рабочей площадке.
4. Агрегат не скользит при постановке на профнастеле, расположенном под углом.
5. Малая мощность 4.3 кВт оптимальна для использования от бензогенератора.
6. Есть «Антизалипание».
7. Небольшой вес 3.5 кг.
8. Тихая работа системы охлаждения.

Минусы Сварог REAL ARC 160

1. Металл на «крокодиле» массы тонкий.
2. Отсутствует «Форсаж дуги».
3. Продается без кейса.
4. Площадь соприкосновения минусового зажима небольшая, поэтому греется в этом месте.
5. Сильно пищит при залипании электрода.
6. Больше «тройки» не «тянет».

Вывод. Этот аппарат чрезвычайно удобен для сварки дома, если приходится часто переставлять его для выполнения работы. Жесткая рукоятка на верхней крышке не запутывается в отличие от ремня и позволяет быстро взяться рукой. Обрезиненные углы корпуса не порвут одежду и не причинят вреда при столкновении с туловищем сварщика. Обратите внимание на этот аппарат, если планируется сварка на ограниченном пространстве (в подвале дома, на чердаке, в траншее).

Fubag IR 220

Самая мощная модель в линейке производителя среди аппаратов ММА с питанием от бытовой сети. Может работать при входящем напряжении 150-220 В. Диапазон сварочного тока составляет 10-220 А. Но ПВ на «максималке» не более 40%. Оснащен двумя кабелями по 1.8 и 1.2 м. Потребляет мощность 8.1 кВт и нуждается в надежной проводке. Габариты инвертора 26х12х18 см. Весит модель 4.5 кг. Для возбуждения дуги достаточно коснуться один раз концом электрода по поверхности, поскольку холостой ход здесь 74 В.

Плюсы Fubag IR 220

1. Улучшенная система охлаждения.
2. Наличие дисплея для точной регулировки.
3. Быстрая фиксация кабелей в разъемах и смена полярности.
4. Термозащита с индикатором.
5. Три функции для улучшения шва.
6. Цифры на экране видны даже при ярком солнце.
7. Провода с толстым сечением DX50 выдержат любую нагрузку.

Минусы Fubag IR 220

1. Требуется мощный генератор для работы в полевых условиях.
2. Нет ручки сверху.
3. Отсутствуют ножки — аппарат просто стоит на земле.
4. Неудобно тянуться за кнопкой включения на заднюю панель.
5. Кабель массы по длине всего 1.2 м.

Вывод. Это сварочный инвертор полупрофессионального класса, отлично подходящий для сложных задач дома. Мощность в 220 А разрешает сваривать сталь с сечением до 10 мм и использовать электроды «пятерку». Аппарат пригодится для сварки колон из швеллеров под строительство мансарды или балкона в частном доме. Еще здесь есть нанесенные на корпус подсказки по выбору диаметра электрода и количеству ампер, что поможет сориентироваться не профессионалу.

Foxweld Мастер 162М

На предпоследнем месте товар от итальянского бренда «Мастер». Этот сварочный аппарат для дома оснащен тремя функциями, облегчающими сварку. Сварочный ток регулируется в пределах 20-160 А. Контролировать показатель можно по цифровому табло. Габариты модели — 37х17х28 см. Холостой ход составляет 64 В. Может работать от входного напряжения 140-250 В, потребляя мощность 5.3 кВт.

Плюсы Foxweld Мастер 162М

1. Экран для отображения настроек.
2. Есть прорези под плечевой ремень и жесткая рукоятка.
3. Аппарат стоит на ножках и под ним проходит воздух для охлаждения.
4. Небольшой вес 4.8 кг.
5. Холостой ход 64 В.
6. Выносливый в строительных условиях.
7. Можно резать «тройкой».

Минусы Foxweld Мастер 162М

1. Громоздкий держатель электродов.
2. Зажим массы из тонкого металла и быстро распадается.
3. Дороже, чем другие модели ММА на 160 А.
4. Выбивает автоматы на 16 А.

Вывод. Это одна из самых дешевых профессиональных моделей, которая удовлетворит дома самого требовательного сварщика. У нее сварочные кабеля длиной 3 м, что не требует частых перестановок аппарата. Еще функция «Форсирования дуги» регулируется по количеству подаваемых временно ампер (приставка «М» в названии). Таким образом сварщик может управлять форсажем при сварке тонких металлов 0.6-1.0 мм для разной глубины шва и скорости работы. Это пригодится при кузовном ремонте в гараже или восстановлении ворот после устранения участков с коррозией.

BestWeld Mini 180 BW1180

Завершает наш рейтинг сварочный аппарат для дома с диапазоном ампер 10-180. Функционирует инвертор от напряжения 140-260 В, потребляя 7.1 кВт в час. Крупный дисплей помогает точно выставить силу тока. Весит модель 2.7 кг. Несмотря на компактность и легкость, все заявленные параметры соответствуют действительности. Но ПВ на максимальном токе составит 25%. Провода с сечением DX25 отличаются классом изоляции Н (выдерживают нагрев до 180 градусов), когда у большинства аналогов класс F (155 градусов).

Плюсы BestWeld Mini 180 BW1180

1. Прочный корпус из металла.
2. Есть прорези под плечевой ремень.
3. Обозначения на русском языке.
4. Яркий цифровой экран.
5. Варит всеми марками электродов (УОНИ, АНО, МР-3).
6. Небольшие габариты — 22х9х13 см.
7. Плата микросхемы покрыта герметиком.
8. Выдает заявленную мощность.

Минусы BestWeld Mini 180 BW1180

1. Хлипкий зажим массы.
2. Отсутствует жесткая ручка — поднимать за ремень неудобно.
3. Кнопка включения расположена сзади.
4. Нет ножек — стоит прямо на земле.
5. Длина проводов — 1.7 м.
6. Нет «Антизалипания».
7. Внутрь проникает много пыли — боковые отверстия не в виде жалюзи, а просто вырубленные.

Вывод. Аппарат для сварки дома и в гараже отличается узким держателем. Это позволяет подлезть им в труднодоступное место (к трубе у стены, под автомобилем) и не загораживать обзор сварщику. Еще здесь тоже присутствует управление форсажем дуги, облегчающее сварку тонкого металла.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сварочный аппарат для дома и дачи, виды и марки

Во время строительства и ремонта дома часто появляется потребность в сварочных работах. Пользоваться услугами специалистов довольно дорого, поэтому выбор сварочного аппарата для дачи и его приобретение имеет смысл. Сварочный аппарат для дома и дачи должен быть прост в обращении, предусматривать защиту от просадки напряжения, обладать малым весом и тянуть мало электроэнергии. В данной статье мы узнаем, какой из существующих сварочных аппаратов лучше для дома.

Содержание статьи

Типы электросварки. Выбор сварочного аппарата для дачи и дома.

Существует три основных вида электросварок:

• понижающие трансформаторы. Процесс сварки осуществляется переменным током. Применяются для работы с углеродистой сталью, когда нет необходимости в повышенном качестве сварного шва;
• выпрямители, работающие на выпрямленном токе. Их можно использовать для углеродистых и нержавеющих сталей, а также для работы с алюминием и его сплавами. Качество шва получается намного выше;
• инверторы, которые могут работать во всех перечисленных режимах. Данные аппараты способны работать с любым материалом при помощи высокочастотного тока.

Понижающие трансформаторы

Понижающие трансформаторы дают переменный ток на выходе. Эти агрегаты довольно просты, а стоимость их не велика по сравнению с другими видами аппаратов. Есть возможность регулирования выходного тока, но диапазон регулирования довольно мал. Минусом является и его вес, даже модель самой простой конструкции и небольшой мощности будет весить килограмм двадцать. Горение дуги при работе с данным аппаратом довольно нестабильное, ведь на выходе трансформаторы выдают переменный ток, полярность которого постоянно скачет. Это влияет на качество шва.

Если вы задаетесь вопросом, какой сварочный аппарат лучше для дачи и дома, то уж точно не трансформатор.

Выпрямители

В конструкции данного аппарата предусмотрен блок выпрямителей, который позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный. Вследствие применения постоянного тока улучшается стабильность горения дуги, что облегчает работу со сваркой. Конструкция агрегата вполне надежна. Выпрямитель имеет сходные с трансформатором недостатки, однако стоимость его выше, чем у последнего. Помимо этого, к минусам сварочного аппарата данного типа можно отнести потерю мощности на блоке выпрямителя.

Инверторы

Сварочный аппарат инвертор лучше перечисленных выше, и с появлением такого агрегата, даже на предприятиях, трансформаторы или выпрямители стоят без дела. Можно сказать, этот аппарат впитал все лучшие качества, которые были у его предшественников. Большим плюсом мини-сварочного аппарата для дома является малая масса, которая обычно составляет от 3 до 7 килограмм. Малый вес агрегата позволяет легко его транспортировать. Тока в 160-180 ампер, который выдается средним инвертором, вполне хватает для использования электродов диаметром в 3-4 миллиметра.

Дуга стабильная, зажигается легко, что позволяет получить хороши шов даже без наличия должной квалификации. Положительно стороной использования инвертора является отсутствие просадки сети. Заземляются эти аппараты непосредственно через сеть, их можно подключать только в розетки с заземлением. Конструкция агрегата предусматривает регулирование напряжения в широком диапазоне, что позволяет применять его при работе с различными металлами разной толщины.

Агрегат, принадлежащий к данному виду электросварки, является наиболее дорогим из представленных выше. Но высокая цена более чем оправдывается хорошим качеством сварного шва, малым весом и габаритами, а также возможностью регулирования напряжения в широком диапазоне.

Если вы не знаете, как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 вольт, то инвертор то, что нужно.

Топ сварочных инверторов. Как выбрать сварочный инвертор для дома и дачи

Задаваясь вопросом, какой аппарат лучше для дома, можно сказать, что бесспорно самым лучшим вариантом является инвертор. Они отлично подходят для использования в быту, их легко можно взять с собой на дачу или в гараж. Выбирая хороший сварочный инвертор для дачи и дома, можно обратиться к топ 10 сварочных инверторов, который позволит подобрать себе агрегат по вкусу.

1. FUBAG IR 200

Лучшие сварочные аппараты представлены данной маркой. Данная модель поддерживает максимальный сварочный ток до 200 ампер, что позволяет использовать электроды всех типов. Агрегат способен работать при просадке напряжения до 150 вольт, что является большим плюсом для сельской местности. Функция «горячего старта»,»антизалипания» и «форсажа дуги» облегчает работу, поэтому данной сваркой может пользоваться даже новичок. Лучший сварочный инвертор для начала работы с электросваркой, хоть и стоит не мало.

2. Сварог ARC 205 (J96)Данный аппарат применим для сварки ММА и для аргоновой сварки TIG, что позволяет работать при сварке в аргоновой среде. Максимальное значение тока — 180 ампер, можно выбрать, какой лучше ток ставить при работе. Диапазон рабочих напряжений сварки: 187-253 вольт. Поддерживает функцию «горячего старта» и «антизалипания». Для сварочных работ на даче или в гараже вполне сойдет.

3. Ресанта САИ 220

Для дома и дачи Ресанта отлично подойдет. Агрегаты данной торговой марки стали популярными на рынке из-за хорошего соотношения цены и качества. Максимальный ток — 220 вольт, что позволяет пользоваться электродами диаметром до 5 миллиметров, производить резку металла и работать с массивными металлическими конструкциями. Модель не поддерживает функцию увеличение силы тока в момент зажигания дуги (форсажа), что делает агрегат менее удобным для пользования новичку. Аппарат требует бережного хранения.

4. Интерскол ИСА 160/7,1

Данная модель довольна надежна, инвертор здесь на транзисторах. Диапазон работы от 20 до 160 ампер, можно выбрать, какой лучше ток ставить при работе. Вес агрегата 4,5 кг. Все три упомянутые выше функции имеются и у данной модели электросварки. Применение всех типов электродов здесь уже невозможно из-за меньшего значения тока. Хороший сварочный аппарат для дома.

5. Ресанта САИ160 ПН
Минимальное напряжение сварки может доходить до 140 вольт, а интервал температур располагается в пределах от -10 до +40 градусов по Цельсию. Весит данная модель немного больше предшественников, порядка 5,7 килограмм. Поддерживает три основные функции. Для дома и дачи Ресанта вполне подходит.

6. Ресанта САИ160К

Отлично подходит для работы с легкими металлических конструкции. Вес и габарит агрегата довольно малы, порядка 3,4 килограмм. Имеется транспортировочной ремень, что позволяет носить агрегат на плече во время работы. Рабочий ток — от 10 до 160 Ампер, можно выбрать, какой лучше ток ставить при работе. Лучший сварочный инвертор для работы на дому.

7. FUBAG IR160Весит аппарат 6,9 килограмм. На панели агрегата имеется два световых индикатора, один из которых сообщает о срабатывании защиты от перегрева, второй — о подключении к сети. Можно использовать электроды диаметром до 4 миллиметров. Рабочий диапазон тока колеблется от 10 до 160 ампер. Поддерживается «горячий старт» и «антизалипание».

8. Aurora Minione1800Значение тока 20-180 ампер. Вес составляет 5 килограмм, минимальное напряжение — 160 вольт, можно выбирать, какой сварочный ток необходим. Поддерживает функцию «горячего старта» и «форсажа». Охлаждение производится встроенным в корпус вентилятором. Если вы задаетесь вопросом, какой инверторный сварочный аппарат лучше для дачи или гаража, то агрегат данной марки не самый лучший вариант из перечисленных, так как инвертор данной способен работать на максимальном значении тока малый промежуток времени.

9. Сварог PRO ARC160Аппарат работает от обычной розетки 220 вольт, но колебания тока в сети не могут превышать 15%. Рабочий ток в 160 ампер обеспечивает работу электродами диаметром до 3,2 миллиметров. Весит он 4,7 килограмм. Электросварка данной марки способна работать в аргоновой среде, но в комплектации не предусмотрено все необходимое для данного процесса, так что оснастку для этого процесса придется докупать.

10. Кедр MIG-160 GDMДанный аппарат применим для сварки ММА и для аргоновой сварки TIG, что позволяет работать при сварке в аргоновой среде. Максимальное значение тока — 160 ампер, можно выбирать, какой сварочный ток необходим. Он многофункционален, но ориентация на малые токи и чувствительность к скачкам напряжения делает его менее пригодным для сварочных работ на даче.

Маркировки и аббревиатуры. Выбор сварочного инвертора для дачи и дома

Чтобы выбрать аппарат более обдуманно, необходимо знать значения маркировок:

• обозначение ММА говорит о том, что агрегат можно использовать для дуговой электросварки с применением штучных электродов;
• обозначение MIG и MAG говорит о том, что это инвертор-полуавтомат. Вместо электродов он использует проволоку. Здесь металлы свариваются в защитной среде газов, что предопределяет отсутствие шлака при работе.
• обозначение TIG говорит о возможности использования неплавящихся электродов, которые применимы при работе в аргоновой газовой среде. Такие аппараты отлично подойдут для предприятий, но работа с ними в домашних условиях, если речь идет о бытовом использовании, будет затруднительна из-за сложности процесса.
• обозначение CUT говорит о возможности произведения аппаратом плазменной резки.

Выбор сварочного инвертора для дачи должен быть направлен в сторону агрегатов с маркировкой ММА, ведь для других видов сварки требуется большие затраты, дополнительное оборудование и опыт работы. Итак, здесь мы рассмотрели вопрос о том, какой инвертор выбрать для дома.

Характеристики аппарата

Чтобы знать, как правильно выбрать сварочный инвертор для дома, необходимо знать параметры:

• Сила тока определяет диаметр электродов. В современных аппаратах значения силы тока может колебаться от 5 до 500 ампер.
• Защита от перепадов напряжения. Необходимость в этой защите обусловлена тем, что бытовые розетки используют переменный ток и не выдают строго 220 вольт, напряжение может быть и ниже. Отсюда вытекает целесообразность установки такой защиты на портативный инвертор.
• В инверторах предусмотрена система вентиляции для принудительного воздушного охлаждения. При работе выделяется достаточное количество тепла и может быть перенагрев системы, что негативным образом сказывается на функционировании аппарата. Также стоит помнить о пыли, которая всасывается вентилятором. Пыль периодически лучше удалять из агрегата.
• Диаметр электродов. Диаметр применяемого электрода зависит от величины мощности. Для бытовых нужд отлично подойдут 3-х миллиметровые электроды.
• Дополнительные функции. Чем больше их, тем выше стоимость аппарата.
• Масса и габарит. На этот параметр также стоит обращать внимание, ведь если вам необходим портативный инвертор, который вы часто будете перемещать или вовсе носить на плече, то малая масса имеет большое значение.

В заключение

Домашний сварочный аппарат должен быть прост в обращении и эксплуатации, потреблять мало электроэнергии. Мини-сварочный аппарат для дома должен иметь защиту от колеблющегося напряжения. Сварочный аппарат инвертор лучше не использовать в помещениях с большой влажностью воздуха.

Если вы не знаете, как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 вольт, это однозначно должен быть инвертор.

Лучше выбрать мини-сварочный аппарат для дома из-за его преимуществ перед всеми остальными видами электросварки, а именно: малый вес, высокий диапазон рабочего напряжения, наличие различных функций и другое. Он прост в эксплуатации, для работы с ним не не обязательно быть мастером.

Не стоит обращать внимание на самые дорогие модели инверторов. Можно купить мини-сварочный аппарат для дома за крупную сумму, хотя работы, которые будут производиться, можно выполнить, имея аппарат средней стоимости. Покупая бытовой сварочный аппарат, стоит также обращать внимание на доступность ремонта инвертора и наличие запасных деталей.

Выбирая мини-сварочный аппарат для дома, очевидно, что лучше инверторного сварочного аппарата вряд ли получится найти.

Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220в?

При необходимости приобретения любого технического устройства или оборудования, следует понимать его предназначение. Это же относится к выбору оборудования для выполнения сварочных операций. Как правильно выбрать сварочный аппарат для дома, и какими характеристиками руководствоваться при решении этой задачи?

Как работает сварочное оборудование?

На основе законов физики, назначение трансформатора – преобразование входящего тока и напряжения в требуемые показатели. В принципе магнитной индукции заложено, что напряжение на входе уменьшается, а это обеспечивает увеличение показателя силы тока.

Трансформатор, используемый для проведения сварки, снижает напряжение в 220 Вольт, подаваемое на агрегат в диапазонах от 24В до 30 В. На основании этого происходит увеличение силы тока. Ток полученной силы необходим для формирования электродуги между поверхностью металла и электродом. Конструкторское исполнение несложное, поэтому оно недорого стоит и обеспечивает надежность работы.

Инверторные сварочные аппараты устроены в несколько раз сложнее. В их основе другой принцип работы.

После входа электрический ток проделывает много путей преобразования:

1. Переменный преобразуется в постоянный ток.
2. Импульсы, возникающие при постоянной величине тока, сглаживаются.
3. Постоянный ток, проходящий от выпрямителя, преобразовывается в переменный, при этом частота находится в пределах от 20 до 50 кГц.
4. Снижается показатель напряжения тока в диапазоне от 70 до 90В, одновременно сила показателя тока увеличивается от 10 до 250 А.
5. Последним этапом будет преобразование показателя переменного потока электронов в постоянный, используемый при выполнении сварки.

Благодаря сложным этапам сварочный аппарат инвертор показывает несравнимые характеристики сварки, и также он дооснащен опциями, необходимыми начинающим сварщикам.

Перечень опций:

• Горячий старт – мгновенное зажигание сварочной дуги. Силовой показатель тока, поданный на поверхность, увеличивается во время зажигания. Это обстоятельство способствует кратковременному действию.
• Антизалипание – приставание к поверхности металла электрода практически сводится к нулю. В случае короткого замыкания сила потока электронов увеличивается, и напыление на электродах лучше поддается расплавлению. Основное назначение этой опции – автоматическое отсоединение от поверхности в случае прилипания электрода и восстановление режимов работы оборудования.
• Форсаж дуги – эта функция способствует плавному форсированию дуги по поверхности.
• Входные разъемы выполнены достаточно большими, что дает гарантию бесперебойной подачи показателя тока.

Какой инвертор лучше выбрать для дачи и для иных домашних нужд?

Техническое оборудование функционально предназначено для работы с электродами разных наименований. Можно применять для сваривания  изделий из черных или цветных сплавов, стали или чугуна. Сварить металл из нержавеющей стали можно, используя электроды из вольфрама и газ аргон.

Легко поддаются сварке тонкие металлические листы, но лучше всего настроить аппарат на полуавтоматический режим. В этом случае нужно оборудование для подачи проволоки и углекислый газ.

Бытовой инвертор для дома при необходимости выполнения работ на полуавтоматическом режиме, рекомендуется выбирать с функцией подачи проволоки.

Сварочные инверторы для бытовых нужд

Перед непосредственным приобретением устройства, следует внимательно разобраться, какой сварочный инвертор лучше.

Оборудование подразделяется на разные категории:

1. Для использования в производственных сферах.
2. Профессиональное.
3. Бытовые аппараты инверторного типа, применяемые для сварки металла в мастерских или на дачах.

Оборудование отличается по ценовой характеристике, количеству рабочих циклов и по функциональным задачам.

Как выбрать сварочный аппарат, если не требуется выполнение ответственных работ, а использование будет только в бытовых целях? Лучшим выбором будет приобрести переносной недорогой агрегат, работающий не более четверти часа с получасовым перерывом. Их несложно различить  по нанесенной маркировке. Нанесенные цифры после букв означают показатель силы тока устройства.

При необходимости выбрать инверторный сварочный аппарат для производственных нужд, бытовая модель не подойдет.

Какой сварочный аппарат выбрать, чтобы получить ожидаемый результат? Согласно сведениям об устройствах из инструкций по эксплуатации, немаловажно знать при каких температурных показателях будет работать устройство и какова характеристика величины рабочей силы тока.

Для начинающих сварщиков достаточно выбора оборудования, работающего при температурном режиме от 0 до + 30 градусов. Для выполнения технологических операций на предприятиях приобретаются стационарные агрегаты, а для использования в быту вполне достаточен портативный.

Когда выбираем сварочное оборудование известной фирмы, стоит предварительно поинтересоваться, находятся ли мастерские неподалеку. Лучше позаботиться о будущем, чтобы не тратить время на поиск запчастей и выполнение работ по ремонту.

Виды инверторных аппаратов по выбору режима работы:

• аргоновый сварочный аппарат;
• полуавтоматический агрегат;
• устройство для плазменной резки;
• ручного режима работы.

Если агрегат находится в режиме «ожидания», то конструкцией предусмотрено снижение напряжения, что обеспечивает безопасность и гарантию от удара током.

Технические характеристики

Чтобы выбранная модель соответствовала ожидаемому эффекту надежности во время проведения работ, следует ознакомиться с эксплуатационными характеристиками.

1. Параметры входного напряжения. Принимая во внимание, что проведение работ будет в бытовой сфере сварочный аппарат выбрать с напряжением 220 В, так как питание будет подаваться от электросети. Не менее важно принять во внимание бесперебойную работу при возможных перепадах показателей напряжения с отклонениями в пределах от 10 до 15%. Выбрать для дома этот инвертор – это правильное решение, так как он будет безотказно функционировать, несмотря на скачки, создаваемые напряжением.
2. Время, необходимое для включения устройства или продолжительность включения. Этот параметр показывает соотношение времени бесперебойной работы на самой большой нагрузке и показателя времени для перерыва. Например, продолжительность работы составляет 60%, то значит, что после проведения работ в течение 10 минут на остывание должно уходить тоже 10 минут.
3. Заданный диапазон регулирования параметра тока для сварки. Это хороший показатель, так как данные технические устройства могут использоваться в проведении многих видов работ. При этом неважно, что нужно необходимо выполнить: варить толстостенные заготовки или тонколистовую сталь. Требований, предъявляемых к оборудованию особо завышенных нет, а получаемый ток находиться в диапазоне от 150 до 200 ампер.
4. Диаметр используемых для сварки электродов. Как выбрать сварочный инвертор, и какими электродами производить сварку. Диаметр электродов находится в прямой зависимости от силового показателя тока. Каких параметров нужен электрод, указано на корпусе агрегата. Но перед приобретением следует учитывать некоторый запас по размерному ряду, что определить конкретно какой сварочный инвертор выбрать. Это решение будет разумным, так как будут получаться качественные швы даже при пониженном напряжении.
5. Обеспечение вентиляции. Пыль, образующаяся в воздухе рабочей зоны, оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование устройства. Аппараты особо чувствительны к пыли. Для устройств, используемых в быту учитывать этот показатель при выборе необязательно, а для промышленных предприятий без вентиляции не обойтись. Но при любом раскладе техническое обслуживание, включающее чистку конструктивных элементов от пыли, необходимо проводить.
6. Температурные характеристики. Конструкторские исполнения оборудования предполагают оснащение моделей электронными схемами, которые не работают при низких температурах. К примеру, при отрицательной наружной температуре до -15 градусов аппарат функционировать не будет. Лучшим решением будет приобретение оборудование, работающего при температурном интервале от -10 в пределах до +40 градусов. Эти индивидуальные особенности, которые одновременно обуславливают хранение аппарата. Место для хранения должно быть достаточно теплым и в нем не должно образовываться капель конденсата. При нарушении этих показателей этих величин аппарат быстро придет в негодность.
7. Силовой модуль. Цена этого элемента самая высокая. Он предназначен для получения высокочастотного тока. Анализ обзора причин, на основании которых элемент может поломаться показывает, что это могут быть большие скачки напряжения и заданного режима скоростей при резке массивных заготовок. Тепловая защита при этом не срабатывает.

Чтобы уверено знать, как правильно выбрать сварочный агрегат для дома, нужно тщательно ознакомиться с документацией, посетить форум, посмотреть размещенное в интернете видео и задавать вопросы, читать отзывы покупателей, размещенные на сайтах. Только продуманные решения поспособствуют успешному выбору подходящего оборудования.

Какой сварочный аппарат выбрать, если работы выполняются в быту?

По виду нагрузки инверторы можно подразделить на работающие:

• С малой нагрузкой – для сварки металла маленькой толщины, к примеру, для сварки кузова автомобиля подойдут электроды диаметром 3 мм.
• Со средней нагрузкой – выбранный инвертор для гаража способен сваривать детали из разных материалов. Работает при силе тока до 200 А.
• С большой нагрузкой – эти устройства применяются на предприятиях, работа производиться при силовой нагрузке до 380 В.

Выбор модели

Какой сварочный аппарат лучше? С этой непростой задачей вряд ли сумеет разобраться даже опытный сварщик, так как к продаже представлены мини-аппараты и инверторы, оснащенные множеством функций.

Чтобы выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220В, рекомендуется ознакомиться с моделями и почитать отзывы покупателей. Немаловажный показатель – цена на оборудование. Но какой лучше?

Интерскол ИСА -160/7,1

Агрегат превосходно функционирует в случаях перебоев напряжения на линии. Немаловажным значение является просадка сети в пределах до 150 В, при которой дуга поддергивается при использовании электрода размером до 3 мм. Используется Интерскол при работе на высоте, для этого предусмотрен ремень, надеваемый на плечи.

Параметры работы:

Ресанта САИ – 200

Проанализировав, размещенные на сайте отзывы покупателей, основным критерием, чтобы выбрать сварочный аппарат для гаража Ресанта, является его компактность, пластиковые элементы отсутствуют, работает даже в режиме пониженного входного напряжения. Он оснащен автоматом на входной линии, а это позволяет работать даже при коротких замыканиях.

Конструкторское исполнение агрегата Ресанта не предусматривает установку вентилятора, что отрицательно сказывается на его качестве. К повреждению деталей может привести даже незначительное запыление.

Кроме того, он оснащен сварочным и питающим кабелем, электродержателем, наконечником.

Какой выбрать сварочный аппарат для оптоволокна или полипропилена?

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, оптических волокон, пластиковых труб для водяного трубопровода – Ресанта АСПТ-1000 наиболее оптимален для домашних условий.

Сварочный аппарат ТИГ

Он подходит для выполнения аргонодуговых и ручных видов сварок. В оборудовании предусмотрено большое количество регулирующих функций. Работа осуществляется без перегрева, а также возможно применение в полевых условиях. Это сварочный аппарат постоянного тока аргонный.

Сварочный аппарат mig/mag

Применение полуавтомата популярно в автосервисах, на предприятиях и в гаражах. С помощью Мига можно варить цветные и черные металлы, а также подходит для алюминия. В отличие от трансформаторов он имеет небольшой вес. Даже новички могут работать с его помощью, процесс горения дуги стабилен и надежно защищен от возможных перепадов напряжения.

Чтобы получше изучить информацию об агрегатах рекомендуется через Яндекс посещать сайты, участвовать в форумах и при необходимости запрашивать сведения. На основании параметров подбираем сварочное оборудование для дачи.

Рекомендации

Как выбрать генератор для сварочного аппарата?

Перечень характеристик, которые нужно учитывать:

1. Мощность на входе.
2. Показатель силы тока для сварочных работ.
3. Какими электродами нужно варить.
4. Аналогичные характеристики со сварочным агрегатом.
5. Электрогенератор должен синхронно работать с оборудованием.

Перед выбором бензогенератора необходимо учитывать, что при мощности до 10кВт выгоднее приобрести дизели, а запас мощности генератора облегчает и поддерживает горение дуги.

Дачные устройства тоже должны быть иметь приборы безопасности, своевременно поверенные и прошедшие аттестацию. Если агрегаты удачно подобраны, то и работа будет успешной.

Видео: как правильно выбрать сварочный аппарат?

Немного о профессии сварщик

Из ряда специальностей, если человек выберет профессию сварщик, то ему необходимо пройти не только подготовку, но и периодически сдавать экзамены. Органы Ростехнадзора подтверждают аттестацию ежегодно на специальной комиссии.

Профориентация сварщику присваивается, после прохождения медицинского освидетельствования и проверки знаний.

Летняя резиденция от NG Studio

Эта элегантная летняя резиденция в Монако была спроектирована NG Studio.

Резиденция находится в Монако и оформлена в приглушенных тонах, что придает ей легкую изысканность.

Летняя резиденция от NG Studio:

«Частные апартаменты в Монако — часть летней резиденции, которая предназначена для приема гостей, которые приезжают к хозяевам отдыхать на Французской Ривьере.

Квартира не предназначена для постоянного проживания, и ничто не должно отвлекать семью и их гостей от отдыха. Поэтому при создании концептуального дизайна этого интерьера особое внимание было уделено организации системы хранения в каждой комнате. Все шкафы и стеллажи превращены в архитектурно выразительные объемы, ассоциативно соединяющие помещения.

Дизайн обеих квартир выдержан в общем ключе — современный интерьер сочетает лаконичность форм и объемов с тонкостью отделочных материалов — сдержанные цвета дополнены яркими акцентами.Это цвета песка и камня, голубое небо и морская лазурь, яркие белые акценты, которые ассоциируются с контурами белых парусов яхт и облаков над морем. Все в этом интерьере способствует расслаблению и комфортному отдыху во время летних каникул на Лазурном берегу ».

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее

Автор фотографии: Роза Амато

HomeDSGN получил этот проект от нашего канала WeTransfer.Приглашаем архитекторов и дизайнеров интерьера представить свои работы для публикации.

КАТЕГОРИИ: Квартира • Дизайн интерьера • Избранные работы

ТЕГИ: Искусство • Ванная комната • Спальня • Современный дизайн интерьера • Декоративные аксессуары • Столовая • Стеклянные стены • Кухня • Ландшафтный дизайн • Освещение • Гостиная • Монако • Студия NG • Коврик • Отправлено • Гардеробная • Декор стен • Деревянные полы

Как улучшить сварные швы: полезные советы по GMAW

Газовая дуговая сварка металлическим электродом (GMAW) — это полуавтоматический процесс сварки, в котором используется проволочный электрод, подаваемый через сварочную горелку.

Эта непрерывная подача проволоки во время сварки освобождает сварщика и позволяет ему или ей полностью сосредоточиться на положении горелки, чтобы поддерживать необходимую длину дуги. Типичный резак GMAW показан на рис. 1 .

Преимущества процесса включают высокую скорость наплавки, эффективное использование присадочного металла, устранение шлака и удаления флюса, а также уменьшение дыма и дыма.Недостатком является то, что GMAW требует большего количества оборудования, что делает его менее портативным, чем дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW). Кроме того, защитный газ, необходимый для GMAW, может усложнить применение вне помещений.

Параметры сварки

Следующие советы помогут вам подготовиться к следующему заданию GMAW.

1. Выберите правильный защитный газ, чтобы добиться наилучшего результата от присадочного металла. Для электродов из сплошной проволоки, используемых в GMAW, требуется защитный газ для защиты расплавленной сварочной ванны от атмосферных примесей, в частности кислорода и азота.Идеальный конечный результат — отсутствие шлака, что значительно сокращает время очистки.

Наиболее типичными защитными газами, используемыми для большинства сплошных проволок из мягкой стали, являются 100% диоксид углерода и 75% аргон / 25% диоксид углерода. Они наиболее широко используются для шарового и короткозамкнутого режимов передачи.

Преимущества обоих показаны на рис. 2 . При выборе присадочной металлической проволоки для GMAW всегда читайте рекомендации производителя по выбору защитного газа.

2. Перед началом любого сварочного проекта убедитесь, что заготовка как можно более чистая. Используйте чистую ткань, проволочную щетку или наждачную бумагу для удаления ржавчины, грязи, краски, жира, масла или любых других загрязнений. Избегайте чистящих растворителей из-за риска взрыва, пожара или болезни из-за токсичных паров.

3. Установите источник питания в соответствии с инструкциями производителя относительно полярности проводов. Источник питания, не настроенный на правильную полярность, может привести к некачественной сварке.

4. Следуйте техническим характеристикам проволочного электрода, чтобы установить правильную скорость подачи проволоки (силу тока) и напряжение. Любой источник питания может потребовать тонкой настройки. Проверьте несколько сварных швов на металлоломе, чтобы убедиться, что скорость подачи проволоки и напряжение установлены правильно.

Слишком высокая скорость подачи проволоки приведет к осаждению излишков металла, расходу присадочного металла или возможному прожогу.Установка слишком низкой скорости подачи проволоки приведет к тому, что сварной шов не пройдет и не заполнит соединение должным образом, а также может привести к «возгоранию» проволоки или ее плавлению на конце.

Слишком высокое напряжение вызовет чрезмерное разбрызгивание и приведет к более плоскому и широкому пористому валику. Кроме того, высокое напряжение может вызвать подрезы — канавку, вплавленную в заготовку, которая неправильно заполнена металлом сварного шва. Слишком низкое напряжение приводит к образованию узкого сварного шва с недостаточным проплавлением и плавлением.

5. Совместите вылет электрода с диаметром используемой проволоки. Вылет — это длина нерасплавленной проволоки, выходящей из контактного наконечника сварочной горелки. Это влияет на силу тока, протекающую по проволоке, и на результат сварки. Определение того, какой вылет использовать, зависит от диаметра проволоки.

Например, рекомендуется следовать следующим рекомендациям: для проволоки 0,024 и 0,030 дюйма используйте вылет от 1/4 до 3/8 дюйма; для проволоки 0,035 и 0,045 дюйма используйте вылет от 3/8 до 1/2 дюйма.

Внесите небольшие изменения в вылет, чтобы точно настроить силу тока для достижения желаемого результата. Увеличение вылета немного снижает силу тока, а уменьшение вылета вызывает небольшое увеличение силы тока.

Слушайте дугу во время сварки. Хорошая дуга звучит стабильно, как жареный бекон. Если слышны сильные хлопки и треск, возможно, электрод слишком сильно выступает из пистолета или скорость подачи проволоки слишком высокая.

Методы манипуляции сварщиком

Даже опытному сварщику необходимо непрерывное техническое образование.Следующие советы помогут вам в будущем при сварке.

1. Определите правильный угол наклона электродов. Убедитесь, что проволочный электрод правильно расположен над сварным швом для максимального охвата, обращая особое внимание на рабочий угол и угол хода.

Рабочий угол — это угол, под которым проволока направлена ​​на сварное соединение. Для сварных швов внахлест и тройника требуется рабочий угол 45 градусов, а для стыковых швов — рабочий угол 90 градусов.

Угол перемещения — это угол, под которым проволока проходит по пути сварки.Для большинства сварочных работ этот угол составляет от 15 до 30 градусов. Наиболее распространенный угол перемещения называется углом сопротивления, при котором электрод указывает в направлении, противоположном направлению движения дуги.

2. Научитесь эффективно управлять сварочным пистолетом. Для швов внахлест и Т-образных сварных швов манипулируйте пистолетом, чтобы создать серию небольших овалов для обеспечения хорошего покрытия сваркой. Старайтесь не заходить слишком далеко в сварочную ванну, иначе могут возникнуть проблемы со сваркой.

Для стыковых соединений манипулируйте пистолетом так, чтобы электрод двигался по Z-образной схеме при перемещении вдоль заготовки (см. , рис. 3, ).Этот шаблон наиболее эффективен, поскольку он обеспечивает более плоский сварной шов, равномерно распределяя сварочную лужу по стыку.

3. Контролируйте скорость движения во время сварки. Наблюдайте за расплавленной сварочной лужей и слушайте дугу, чтобы убедиться в слишком быстром или слишком медленном движении.

Движение с высокой скоростью или слишком быстрое движение приводит к недостаточному проникновению, и будут слышны хлопающие звуки, когда проволока соприкасается с холодным металлом прямо перед лужей.Сварка на малых скоростях движения или слишком медленное движение приведет к скоплению металла шва, что приведет к плохому сплавлению.

Если во время GMAW возникает одна из следующих проблем, попробуйте эти решения (по одному):

Неполное слияние. Неполное сплавление — это разрыв, который возникает, когда металл сварного шва не полностью сплавлен с основным металлом. Это может происходить между металлом сварного шва и основным металлом или между проходами в многопроходном сварном шве. Возможные решения:

1. Уменьшите скорость движения.
2. Увеличьте сварочный ток.
3. Очистите стык перед сваркой.
4. Проверить углы электродов. Когда металл шва опережает дугу или когда сварной слой слишком толстый, дуга не может достигнуть основного металла.

Пористость. Пористость — это газовый карман в металле сварного шва, который может рассыпаться небольшими группами или по всей длине сварного шва. Эти пустоты, которые могут быть внутренними и / или на поверхности сварного шва, ослабляют сварной шов. Возможные решения:

1. Увеличьте расход защитного газа.
2. Используйте ветрозащитные экраны, так как сквозняки могут отклонять покрытие защитного газа.
3. Очистите сопло сварочного пистолета. При скоплении брызг на сопле поток защитного газа блокируется.
4. Замените защитный цилиндр, если он намокнет или загрязнится.
5. Понизьте сварочный ток, что снизит скорость подачи проволоки.
6. Уменьшите сварочное напряжение.
7. Уменьшите вылет электрода.
8. Уменьшите скорость движения.
9. Очистите поверхность основного металла или присадочного металла от ржавчины, жира, масла, влаги или грязи.
10. Используйте другой основной металл с другим составом, если в используемом основном металле есть примеси, такие как сера и фосфор в стали.

Дополнительные методы обработки

Вырезание. Поднутрение — это состояние, которое возникает при плавлении канавки в основном металле рядом с носком или корнем сварного шва, который не заполнен металлом сварного шва. Особая проблема угловых сварных швов заключается в том, что подрезание приводит к более слабому стыку на носке сварного шва, что может привести к растрескиванию.Чтобы устранить эту проблему:

1. Уменьшите сварочный ток.
2. Уменьшите напряжение сварочной дуги.
3. Уменьшите скорость движения, чтобы металл шва мог полностью заполнить все расплавленные области основного металла.
4. Очистите сопло пистолета внутри контактной трубки или удалите застрявшую электродную проволоку, если происходит неравномерная подача проволоки.
5. Пауза на каждой стороне сварного шва при плетении.
6. Проверьте и отрегулируйте угол электрода.

Когда происходит перекрытие, металл сварного шва выступает за край или носку сварного шва.Вы можете:

1. Увеличить скорость движения, так как сварочная ванна выходит впереди электрода.
2. Используйте более высокий сварочный ток.
3. Правильный угол наклона электродов, поскольку неправильный угол позволяет силе дуги проталкивать расплавленный металл сварного шва на незакрепленные участки основного металла.

Выбрасываемые во время сварки частицы металла, которые не являются частью сварного шва, представляют собой сварочные брызги. Чрезмерное разбрызгивание создает плохой внешний вид сварного шва, приводит к излишнему расходу электродов, затрудняет удаление шлака и может привести к неполному сплавлению нескольких сварных швов.Решения:

1. Уменьшите сварочный ток.
2. Уменьшите напряжение дуги.
3. Уменьшите вылет.
4. Переключитесь на смесь аргона и диоксида углерода при использовании защитного газа диоксида углерода.

Сквозное расплавление происходит, когда дуга проходит через дно сварного шва. Способ устранения:

1. Уменьшите сварочный ток.
2. Увеличьте скорость движения.
3. Уменьшите ширину корневого отверстия, используя легкое плетение, или увеличьте вылет электрода.Это работает, когда отверстие в корне слишком велико или поверхность корня слишком мала.

Недостаточный поток защитного газа в зону сварки или блокировка потока защитного газа, что вызывает множество дефектов GMAW. Чтобы устранить эту проблему:

1. Перед сваркой проверьте горелку и шланги, чтобы убедиться, что защитный газ течет свободно и не протекает. Также проверьте регулятор / расходомер на предмет пропускной способности газа.
2. Очистите сопло и контактную трубку от брызг.
3. Уменьшите скорость движения.
4. Настроить экраны при ветре и сквозняках.
5. Уменьшите расстояние между соплом и сварочной лужей.

Остановка подачи проволоки. Остановка подачи проволоки — это неисправность системы подачи проволоки, которая гасит дугу и создает неравномерный сварной шов. По сравнению с другими сварочными процессами с непрерывной подачей проволоки, GMAW имеет больше всего проблем с остановкой подачи проволоки из-за используемых электродных проволок небольшого диаметра.Возможные решения:

1. Очистите контактную трубку.
2. Очистите кабелепровод сжатым воздухом.
3. Выпрямите или замените канал подачи проволоки.
4. В случае поломки уменьшите давление на ролики подачи проволоки.
5. Увеличьте давление на ролики подачи проволоки, чтобы обеспечить достаточную движущую силу.
6. Сократите расстояние от механизма подачи проволоки до горелки или от механизма подачи до источника электродной проволоки.
7. Уменьшите зажимное давление на катушке с проволокой.

GMAW требует определенных навыков сварщика для получения высококачественных сварных швов. Например, для полуавтоматической GMAW требуется, чтобы сварщик управлял сварочным пистолетом и скоростью движения.

Однако этот процесс, как правило, требует меньше навыков по сравнению с процессами ручной сварки, такими как SMAW, потому что аппарат контролирует длину дуги и подает присадочную проволоку.

Примеры хороших и плохих сварных швов показаны на Рисунок 4 .Качественный сварной шов GMAW является результатом правильной техники сварки и правильного выбора параметров сварки.

Какие лучше покупать смесители для ванной: 25 лучших производителей смесителей для ванной или как выбрать смеситель

ТОП-11 лучших производителей смесителей для ванной «цена-качество»: советы по выбору

При ремонте в ванной обычно всегда заменяют смеситель. Когда-то давно он использовался чисто для подачи воды, а потому над внешним видом его не задумывались. Теперь, спустя много лет, смесители выступают и в роли декоративного элемента.

В последнее время множество компаний делают не только типовые, но и более редкие, скорее эксклюзивные модели. И потому довольно легко будет запутаться в поиске наиболее подходящей для вашей ванной.

Смесители для ванной: лучшие производители «цена-качество» — далее будет представлен рейтинг наиболее качественный и надежных.

Рейтинг лучших производителей смесителей для ванной

Лучшие производители смесителей для ванной

RAVAK

Открывает рейтинг фирма из Чехии, у которой продукция имеет приемлемую цену. Все модели данной компании могут порадовать своим дизайном и долговечностью.

Как правило, продукция этой фирмы изготавливается из латуни с полировкой, имеющей устойчивость к налету из извести и прочим негативным последствиям.

Встречаются модели двух типов смесителей: рычажковый или двухвентильный. У второго типа смесителей есть встроенный термостат, поддерживающий определенные температурные показатели воды.

Выпускает компания смесители на керамической базе. Таково было решение RAVAK, который хотел добиться большего срока службы.

Главное, что следует выделить в данной компании, – они перед выходом продукции на рынок все тщательно проверяют, а значит, в надежности сомневаться не приходится.

Плюсы

• продукция прекрасно себя показывает, неважно какие будут условия;
• сборка смесителей – довольно надежная;
• долговечные керамические усилители;
• двухвентильные смесители могут поддерживать определенную температуру за счет термостата.

Минусы

• редко в продаже – трудно найти продукцию.

Смесители для ванной RAVAK

Cezares

Десятое место рейтинга – у итальянской компании Cezares. Высококачественная продукция, в которой все продумано до мелочей.

В компании работают только опытные инженеры и дизайнеры с высокой квалификацией. Благодаря ним смесители данной фирмы внешне и внутренне получаются вполне уникальными.

Компания принимает во внимание требования своих покупателей, а потому ею регулярно выпускаются новые коллекции. В них могут найтись продукты как для бюджетной, так и для богатой части населения.

Изящность, высокое качество, долгий срок службы – все это выделяет продукцию данной компании. Не нужно делать ремонт, заниматься обслуживанием, менять тоже ничего не надо.

В ассортименте компании можно встретить самые разные модели, как с одним рычажком, так и двумя вентилями.

Смесители данной компании выделяются легкостью монтажа и экономией воды. Кроме того, в наличии имеются смесители с термостатом, у которых имеется специальная ручка. С ней можно регулировать температуру воды.

Итог таков: итальянский Cezares прекрасно впишется в любой интерьер ванной и не подведет по качеству.

Плюсы

• качество сборки высокое, что будет радовать многие годы;
• привлекательный дизайн – смеситель станет идеальным продолжением любого интерьера;
• долгий срок эксплуатации из-за качественного материала;
• большой ассортимент.

Минусы

• цена нескольких моделей – «кусается».

Смесители для ванной Cezares

Jacob Delafon

Девятое место – за французской маркой, которая на мировом рынке находится более века.

По истории эта компания когда-то выпускала водопроводные трубы, а уже далее она перешла на производство сантехнических изделий. И лишь двадцать лет назад Jacob Delafon стала одним из лидеров в изготовлении сантехнических изделий.

Несколько коллекций рычажных смесителей с общей идеей. И это лишь добавляет им уникальности.

Основные элементы, например, база, рукоятка, аэратор, производят из латуни. Причина в том, что данный металл не подвергается коррозии. В дополнение к этому смесители покрывают хромом – это выступает дополнительной страховкой от негативного воздействия.

Все, кто покупают продукцию данной компании, отмечают, насколько хороши смесители. Хорошее качество, прекрасный внешний вид, а также защита в виде покрытия – всё это очень радует.

Единственный минус продукции – в отсутствии защиты переключателя с кран на душ.

Плюсы

• универсальность;
• наличие многопозиционных леек;
• хромовое покрытие для увеличения срока «жизни» изделия.

Минусы

• переключатель с крана на душ не защищен от налёта.

Смесители для ванной Jacob Delafon

Видео – Обзор Jacob Delafon

Roca

Восьмое место – у испанцев. Компания Roca, будучи на рынке уже более века, радует своих покупателей высоким качеством своей продукции.

Когда-то давно компания имела другую специализацию – изготовление бойлеров, а также различных радиаторов. Со временем, а именно в 1954 году, Roca перешла на производство сантехнической продукции из стеклокерамики. Спустя еще 50 лет компания вышла на российский рынок и продавать там свою продукцию.

На отечественном рынке от этого производителя можно найти любую продукцию. Смесители у Roca бывают разными – их можно установить не только на стену, но ещё над ванной или над раковиной.

При необходимости сантехническую конструкцию можно установить прямо в стену, и тогда появляется больше места в ванной комнате, что довольно удобно, особенно когда по площади она совсем небольшая.

По части конструкции смесители бывают рычажные и вентильные. Много разных моделей можно найти в ассортименте данной компании. И при необходимости потенциальный покупатель может купить все необходимое на основе собственных потребностей и прочих условий.

Продукция компании Roca радует своих владельцев надежностью, а также долговечностью.

Плюсы

• качественная сборка;
• протечки практически не будет;
• долгий срок «жизни»;
• большой ряд моделей.

Минусы

• есть крайне дорогие варианты;
• некоторые смесители внешне красивы, но по функциональность «не очень».

Смесители для ванной Roca

Vidima

Седьмое место – за компанией, смесители которой одни из самых дешевых. При их изготовлении отмечено использование наиболее актуальных технологий, которые упрощают процесс сборки.

Конструкция смесителей такого рода позволяет равномерно подать воду, в случае, даже если напор воды будет слабым. Кроме того, в этой конструкции заложен керамический картридж, у которого может быть разный диаметр: 3.5 см, 4 см и 4.7 см.

Важно! Последние два варианта могут поглощать шум, что важно.

Все модели, предлагаемые фирмой Vidima, обладают покрытием из хрома. Помимо большей привлекательности, это покрытие обеспечивает защиту от коррозии и налета.

Продукция этой фирмы обладает долгим сроком службы, и это лишь одна из причин, почему эту фирму так любят.

Плюсы

• у всех моделей – прочный корпус;
• удобство в использовании;
• долгий гарантийный срок;
• малый шум во время работы;
• высокая прочность используемого материала — латуни.

Минусы

• сильно нагревается кран, отвечающий за нагрев горячей воды.

Смесители для ванной Vidima

Oras

Финская марка, давно присутствующая на отечественном рынке, занимает шестое место. И неспроста.

Компания достаточно внимательно отслеживает все этапы производства дабы удостовериться в качестве своей продукции, что говорит о серьёзности подхода к делу со стороны этой компании.

Все модели, которое выпускались, соответствуют сертификатам качества и всем экологическим требованиям.

Важно! Модели смесителей этого производителя могут значительно сэкономить воду.

Oras – одна из первых компаний, занявшихся производством бесконтактного типа смесителей. Такие смесители отличаются тем, что для их запуска нужно будет поднести к крану руку. Тогда датчик включится, смеситель заработает и подаст воду.

Рынок полон самыми разными моделями данной фирмы. Под любое требование можно найти необходимый вариант.

Основным материалом изготовления выступает латунь с небольшой примесью других металлов. Это позволяет не окисляться пропускаемой воде. Пластины, а также картриджи и другие части смесителя, напротив, производятся из другого материала – диоксида алюминия, причем не обычного, а повышенной прочности.

Судя по отзывам, владельцы оценили чуть более чем полностью преимущества продукции этой фирмы. Единственное, что останавливает – высокая цена.

Плюсы

• высокая прочность смесителей;
• в ассортименте имеются бесконтактные модели;
• хорошие технические показатели.

Минусы

• высокие цены сенсорных изделий.

Смесители для ванной Oras

Видео – Обзор смесителя ORAS Saga 1942Y

Geberit

Пятерку лучших открывает швейцарская фирма. Продукция швейцарских брендов всегда была известна своим высоким качеством.

У этой компании имеются самые разные модели, главное, что надо выделить – они бывают как обычные, так и бесконтактные. Ассортимент выделяется большим сроком службы, небольшой ценой и хорошими показателями устойчивости к различного рода негативным эффектам.

Все смесители, производимые компанией, сделаны из латуни. Дополнительно компания нанесла на них покрытие из хрома. Такой подход позволит выдержать температуру вплоть до 90 градусов без опаски выхода из строя.

Выделяются краны данной компании наличием системы, позволяющей экономить воду. У бесконтактных моделей установлен инфракрасный датчик. Расстояние, которое нужно датчику на распознавание ладоней, должно быть совсем небольшим. И, если нужно, чувствительность ИК-датчика можно будет настроить. Сам он, кстати, работает за счет блока питания, подключенного к сети 220 В.

Смесители компании Geberit выдерживают давление вплоть до 8 бар. Такой показатель можно увидеть у промышленных вариантов, а у бытовых водопроводов он редко превышает 3 бар.

Плюсы

• приятный дизайн;
• хорошая защита;
• система экономии воды прекрасно работает;
• наличие ИК-датчика;
• датчик можно регулировать и повышать/понижать чувствительность.

Минусы

• смесители достаточно шумные.

Смесители для ванной Geberit

Возможно, вам будет интересно узнать, какую стиральную машину стоит приобрести.

Ростовская Мануфактура Сантехники

Четвертое место – за отечественным владельцем. Считается одной из известнейших компаний России.

Сегодня продукция этой торговой марки встречается аж в 74 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Вкратце, продукция этой компании отличается сразу несколькими вещами.

1. Стабильное качество.
2. Адекватная стоимость.
3. Не боится воды.

Большинство покупателей довольно смесителями данной фирмы.

Плюсы

• адекватная для большинства покупателей цена;
• стабильно высокое качество;
• есть что выбрать – моделей у компании достаточно много.

Минусы

• смесители простовато выглядят.

Смесители для ванной Ростовская Мануфактура Сантехники

HANSA

Третье место – за немецкой компанией, характерной чертой которой является её продукция с нормальной ценой и высоким качеством. Кроме того, дизайн смесителей считается довольно оригинальным и современным.

Производственные мощности компании Hansa направлены на изготовление различных электронных моделей, обладающих широким функционалом. При этом сейчас довольно трудно найти модели однорычажного и двухвентильных типов.

При производстве смесителей используются металлокерамика и MS63 – специальный вид латуни. Кроме того, нужно отметить покрытие из хрома. С ним появление коррозии исключается полностью.

Все модели имеют хай-тек систему экономии воды.

Далее – про картриджи. Они изготовлены по современным технологиям, плотно подогнаны и прикреплены с использованием заводской смазки, которой хватит надолго.

В продаже встречаются модели данной компании, которые используют специальные аэраторы. Их задача – придать определенную форму водяной струе, выходящей из смесителя. Кроме того, можно найти модели со светодиодной подсветкой.

Плюсы

• компания обладает большим ассортиментом;
• стильный дизайн;
• продвижение электронных моделей;
• наличие системы экономии воды.

Минусы

• небольшое количество традиционных моделей.

Смесители для ванной HANSA

HANSGROHE

«Серебро» – у другой крупной немецкой компании. Причем она отвечает за производство смесителей не только премиум, но и эконом-класса.

Продукция компании Hansgrohe получила множество сертификатов качества, что говорит о её высокой надежности.

Кроме того, нельзя не отметить широкую функциональность и большой срок службы, что крайне важно для смесителя, который можно установить на долгие годы.

По большей части смесители данной марки имеют довольно простой дизайн, вдохновленный стилем минимализма. Помимо этого, стоит отметить, что многие модели имеют весьма небольшие размеры, что прекрасно подходит для малых по площади ванных комнат.

Важно! На большую часть смесителей стоит определенный гарантийный срок – 5 лет. Правда, при аккуратном использовании «прожить» они могут и гораздо дольше.

Узлы сделаны из различных материалов, содержащих металл и керамику, а сам корпус – из латуни. Отдельно нужно отметить и покрытие из хрома. Это материал отлично подходит для защиты от коррозии. Кроме того, хром используют для создания большей привлекательности товара.

Компания предлагает в основном два вида смесителей – однорычажные и с термостатом. Помимо классических настенных моделей, встречаются с креплением на раковину или же на бортики ванны.

В общем, к продукции Hansgrohe явно стоит присмотреться.

Плюсы

• в течение большого количества времени можно воспользоваться гарантийным ремонтом;
• долгий срок эксплуатации, во время которого можно позабыть о необходимости в замене;
• интересный подход к дизайну продукции;
• высокое качество материалов и сборки;
• использование термостатов для регулирования температуры воды;
• небольшие по размеру смесители.

Минусы

• с двумя рычагами смесители практически не найти.

Смесители для ванной Hansgrohe

Видео – Обзор продукции Hansgrohe

Grohe

«Золото» – у компании родом из Германии. Её уже многие годы признают «номером один» и по дизайну, и по качеству продукции.

Ассортимент у неё достаточно большой, что позволяет выбрать подходящие под интерьер модели. Все смесители данной фирмы известны своим долгим сроком эксплуатации без возникновения проблем, широким функционалом и удобством в использовании. При этом стоит отметить достаточную простоту конструкции смесителя.

Качество сборки смесителей на высоте. Плотный контроль за всеми этапами производства позволил в итоге получить множество сертификатов качества.

Сегодня в продаже можно встретить смесители с двумя вентилями, производящиеся в двух вариациях:

• с клапаном из керамики;
• с уплотнителем, материалом которого выступает резина средней жесткости.

Оба варианта по-своему интересны, но если говорить о популярности, то больше все же предпочитают второй, так как есть возможность ремонта собственными силами. Просто взять и заменить уплотнитель – что может быть проще?

Важно! Частая замена прокладок сильно увеличивает срок эксплуатации.

Не стоит сбрасывать со счетов и продукцию с керамическим клапаном. Смесители с таким клапаном не имеют нужды в каком-либо, если только не самом минимальном, обслуживании, поскольку у них отмечена хорошая сопротивляемость высоким температурам при пользовании горячей водой. И еще – их разработали с учетом невозможности возникновения таких вещей как накипь, загрязнения и тому подобное.

Продукция данной компании однозначно может быть рекомендована к приобретению. Ведь все знают о немецком качестве.

Плюсы

• простота конструкции смесителей;
• широкий функционал;
• большой гарантийный срок;
• при использовании смесителей с резиновым уплотнителем их можно отремонтировать самим, без участия мастеров;
• высокие показатели надежности;
• долго служит без необходимости замены.

Смесители для ванной Grohe

Особенности

Смеситель – то, без чего не может быть ванной комнаты. И как бывает со многими элементами дома, например, выключателем или плитой, его берут с расчетом на долгое использование без необходимости в замене или починке. Другими словами – «раз и навсегда».

Раз так, то нужно брать такой смеситель, который будет прочным, стойким к негативным эффектам, внешне привлекательным, функциональным и главное – он должен быть удобным в использовании.

Каждый смеситель должен иметь большой гарантийный срок, чтобы при необходимости его можно было заменить.

Важно! За «бренд» и уникальный внешний вид отдавать большие деньги не стоит.

С учетом конструкции смесителя и определенных функций, можно выделить четыре типа смесителей, каждый из которых может выделиться по-своему.

1. Вентильные модели. Считаются классикой. Они обладают наиболее простой конструкцией. Изготовление смесителя с двумя вентилями требует использования керамического кран-букса с вращающимися механизмами и двумя пластинами с отверстиями в корпусе, которые отвечают за подачу и перекрытие воды. Такое решение было принято с учетом прошлого опыта. Если раньше уплотнитель кран-букса прокручивался и из-за этого возникала проблема протекания крана, то сейчас керамическая кран-букса лишена такого недостатка.

   Пример вентильного смесителя

2. Однорычажные модели. Другое название типа – шаровые смесители. Представители данного типа крайне удобны и малы по размерам. В качестве средства управления выступает рычаг-ручка. Свободное вращение на 180 градусов позволяет отрегулировать температуру воды и её интенсивность до нужного состояния. Подача воды идёт за счет перевода положения рычага сверху вниз или наоборот – у каждой модели разный подход. Сегодня такой тип смесителя предлагают либо с шарообразным запорным механизмом, либо со съемным картриджем. Простота настройки температуры и интенсивности компактная модель, которая оснащена рычагом-ручкой. Он свободно вращается на 180 градусов, что дает возможность регулирования необходимого температурного режима. Для того чтобы включить воду, рычаг двигают в направлении вверх и вниз. Данная модель очень востребована для установки в жилых помещениях. На сегодняшний день однорычажный смеситель производится в двух форматах – с запорными механизмами по подобию шара и со съемными картриджами. Это наиболее востребованная модель в связи с тем, что регулирование подачи и отключения воды производится при помощи одного движения. За возможность протекания переживать не стоит – шанс возникновения этой проблемы сведен к нулю.

   Пример однорычажного смесителя

3. Модели с термостатом. Имеют автоматический контроль температуры воды и её интенсивности. Такие модели внутри себя имеют термостат, отвечающий за соединение холодной и горячей воды. Регулировать воду можно двумя вращающимися рукоятками. Интересно, что смеситель с термостатом не даст пользователю попасть под ледяную воду или ошпариться горячей водой. Главное, чем может порадовать такой тип смесителя, – клапан, который отвечает за изменение силы потока в трубопроводе при переменах в напоре воды. Если вкратце – этот клапан всегда выравнивает напор воды в обоих трубопроводах, когда поток воды становится слабее или сильнее.

   Пример смесителя с термостатом

4. Бесконтактные смесители. Считаются «ноу-хау» двадцать первого века. Нечасто устанавливают в жилых помещениях, скорее – в коммерческих, например, в ресторанах, барах, кафе или даже аэропортах. Датчики включения/выключения воды питаются от любого из двух источников питания – бытовая электросеть или ионно-литиевая батарея с длительным сроком службы. Инфракрасный датчик, установленный в корпусе данного типа смесителей, реагирует на движение руки и включает поток воды. Спустя время подача воды прекращается. Это удобно и позволяет экономить воду, но есть два «но» — высокая цена, а также особенные требования к воде – жесткая вода не подойдёт ни в коем случае.

Возможно, вам будет интересно узнать, хорошо ли иметь пластиковый бак в стиральной машине или нет.

Крепления смесителей для ванной

Согласитесь, что в ванную мы выбираем краны не на один год. Следовательно, вам нужно учитывать нужды всей своей семьи. Крепления крана можно условно поделить на три типа.

Каждый тип смесителя имеет свои особенности, которые необходимо учесть

Выбор смесителя для ванных: где нельзя ошибиться?

Выбор смесителя для ванной не слишком простой. Нужно ведь понимать, что его берут надолго, а значит, нужно учесть все критерии, чтобы не жалеть о сделанном выборе.

Эксперты сайта Obzor-Expert.com привели несколько советов, которые помогут не ошибиться с выбором.

1. Нужно понять, где будет стоять смеситель и зачем он будет нужен. Так вы можете сильно сэкономить время и быстрее прийти к нужной модели.
2. Выбрав модель, нужно узнать о ней всё возможное, в том числе каково качество её сборки, какой материал был использован при её изготовлении и какие имеются особенности.

Важно! Как правило, в производстве смесителей для ванной используют латунь и пластик. Латунь – идеальный вариант, ведь смеситель из неё получается надежным и прочным, пусть и дорогим. В добавок к латуни используют покрытие из хрома, которое увеличивает дополнительно срок службы сантехнического изделия. Пластиковый смеситель менее прочный, быстрее выходит из строя, но стоит дешевле.

Выбор смесителя требует не только учета материала, из которого он изготовлен, но и его внешнего вида. Дизайн смесителя должен соответствовать интерьеру ванной, ведь всё нужно делать со вкусом.

Не менее важным в выборе будет обратить внимание на то, кто является компанией-производителем. Объясним почему. Высокая популярность некоторых брендов на сегодняшний день привели к появлению множества подделок. По этой причине лучше все проверять.

Подведем итог

Итак, с учетом всей информации, можно сделать следующие выводы.

1. Лучше брать смеситель из качественного материала. Таким, например, может выступить латунь. Неметаллические и силуминовые смесители, наоборот, брать не стоит – сломаются быстро.
2. Купив смеситель с аэратором внутри, вы добьётесь двух целей сразу: экономии воды (причем в несколько раз, что крайне удобно с экономической точки зрения) и смягчения её потока.
3. Только проверенные бренды стоят вашего доверия.

В общем, выбор непрост, но зная, что именно вам нужно, все же можно определиться с конкретной моделью. Ведь такого рода смеситель должен много лет радовать своего владельца отличной работой, функционалом и привлекательным дизайном, который явно впишется в интерьер.

Голосование: лучшие производители смесителей для ванной

Какого производителя смесителей для ванной вы бы выбрали или посоветовали бы выбрать?

Ростовская Мануфактура Сантехники

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Лучшие смесители, топ-10 рейтинг производителей смесителей

Ремонтные работы на кухне или в ванной комнате практически никогда не обходятся без замены смесителей. На сегодняшний день те времена, когда подобные изделия выполняли исключительно технические функции, канули в небытие. В настоящее время данные компоненты являются полноценным дизайнерским элементом в плане оформления помещения. По этой причине на рынке каждые несколько месяцев появляются новые модели, которые предназначены для самых разных интерьеров.

Каждая компания, занимающаяся выпуском аналогичной продукции, предлагает своим клиентам как типовые, так и эксклюзивные модели, поэтому запутаться в имеющемся на рынке многообразии довольно легко. Поэтому мы решили начать наш обзор лучших производителей смесителей с классификации встречающейся в продаже продукции. Надеемся, что это поможет вам  в дальнейшем определиться не только с маркой изделия, но и с его моделью.

Какими бывают смесители и как их выбирать?

Достаточно большую популярность в последние несколько лет приобрели так называемые однорычажные смесители, которые характеризуются простотой в эксплуатации, к тому же они отличаются самым разным дизайном. Для включения воды достаточно поднять рычаг и повернуть его в определенную сторону – в зависимости от требуемой температуры. Никаких других действий в данном случае совершать не придется. Такие устройства легко устанавливать: нет необходимости прибегать к услугам сантехника,

Двухвентильные модели отличаются наличием двух кранов – для горячей и холодной воды соответственно. Действий для выставления требуемой температуры придется выполнять больше, однако отрегулировать воду будет значительно легче. В свою очередь, данные модели можно разделить на две группы: оборудованные резиновыми прокладками или же имеющими в качестве уплотнителя керамические диски. Первый тип прекрасно себя ведет в условиях повышенной жесткости воды.

Не слишком давно в продаже появились термостатные смесители, которые практически сразу стали довольно популярными. Они отличаются не только красивым внешним видом, но и удобством в плане эксплуатации. Такие устройства обладают особой панелью, на которой можно найти сразу несколько рукояток. Главным положительным моментом здесь является наличие стопора безопасности, который хорошо будет защищать кожу от ожогов. Изначальная температура воды здесь не слишком важна, так как подобное устройство не допустит ее нагрева свыше 38 градусов, причем подобную функцию при желании можно выключить.

Теперь давайте перейдем к рассмотрению лучших фирм, занимающихся выпуском смесителей для дома. При составлении нашего рейтинга мы принимали во внимание отзывы пользователей и профессионалов, учитывали соотношение цены и качества моделей. Поэтому в нашем обзоре вы не сможете найти элитную продукцию, которая окажется по средствам лишь обеспеченным людям.

Лучшие производители смесителей

10. Смеситель RAVAK

Эта чешская фирма предлагает своим покупателям изделия довольно привлекательного внешнего вида по вполне приемлемой цене. В плане продолжительности службы тоже все на высоте. Никаких дополнительных функций в устройствах не предусмотрено, что делает их исключительно надежными. Вся продукция изготавливается из высококачественной латуни, покрытой специальной полировкой, устойчивой по отношению к возникновению известкового налета и прочим дефектам поверхности.

В продаже можно встретить модели, оснащенные, как рычажковым смесителем, так и двухвентильным. Многие изделия, оснащенные двумя вентилями, обладают встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру воды. Формы выпускаемый изделий бывают самыми разными, поэтому подобрать наиболее удобную для определенных условий эксплуатации не так уж и сложной. Все смесители выполнены на керамической базе, которая способна прослужить значительно дольше по сравнению с резиновыми прокладками. Перед непосредственным выходом на рынок абсолютно вся продукция проходит проверку в плане функциональности и качества.

Преимущества:

• Прекрасно ведут себя в любых условиях эксплуатации;
• Надежная сборка;
• Керамические усилители, способные в значительной степени продлить срок службы продукции;
• Возможность поддержания заданной температуры.

Недостатки:

• В продаже можно найти не так часто.

9. Смеситель Cezares

Данная компания выпускает исключительно высококачественную продукцию, каждая модель продумана очень тщательно. Все изделия проектируются квалифицированными и опытными инженерами. Во многом благодаря смесителям этой фирмы удается придать уникальность ванной комнате или кухне. Разработчики продукции приняли во внимание практически все требования потребителей, они регулярно выпускают новые коллекции, которые окажутся по нраву как людям, стесненным в средствах, так и довольно обеспеченным покупателям.

Продукция данной компании великолепно сочетает в себе изящный стиль и превосходное качество. Срок службы продукции весьма долгий – смесители не будут нуждаться в ремонтных работах, дополнительном обслуживании и скорой замене. Они прекрасно впишутся в любой интерьер ванной комнаты или кухни. В продаже можно встретить как однорычажные, так и двухвентильные конструкции. Вне зависимости от типа устройства, оно будет довольно легким в монтаже. Двухвентильные модели смесителей данной марки позволяют сэкономить приличный объем воды. Также можно встретить и термостатные изделия, оснащенные специальной рукояткой, отвечающей за регулировку температуры воды.

Преимущества:

• Продолжительный срок службы;
• Привлекательный внешний вид;
• Отличное качество сборки;
• В продаже есть много универсальных конструкций.

Недостатки:

• Некоторые модели стоят достаточно дорого.

8. Jacob Delafon

Эта французская марка находится на рынке уже больше века. Сначала она занималась выпуском водопроводных труб, а в дальнейшем переквалифицировалась именно на сантехнические изделия. Буквально лет 20 назад предприятие завоевало лидирующие позиции во многих подобных областях, которые удерживает и по сегодняшний день. Дизайнеры создали несколько коллекций, которые объединены общей идеей. Вся продукция является рычажной. Все модели включают в себя ряд основных конструктивных элементов: база, рукоятка, излив и аэратор. Они производятся из латуни, не подверженной воздействию коррозионных процессов, и дополнительно декорированы специальным хромовым покрытием, надежно предохраненным от возникновения известкового налета.

Практически все пользователи, отдавшие предпочтение данной марке, отмечают красивый внешний вид, который позволяет изделию органично вписаться в любое интерьер ванной комнаты или кухни. При необходимости к большинству конструкций можно подключить специальный фильтр и обеспечить дополнительную очистку водопроводной воды, сделав ее пригодной для питья.

Преимущества:

• Многие модели универсальные;
• Смесители, предназначенные для ванной комнаты, оборудованы многопозиционными лейками;
• Дополнительная отделка хромом.

Недостатки:

• Переключатель с душа на кран не оборудован защитой от налета, поэтому он через некоторое время может начать залипать.

7. Roca

Это испанская марка, которая находится на рынке уже порядка ста лет, изначально фирма занималась изготовлением бойлеров и радиаторов, в дальнейшем переквалифицировалась на выпуск ванн и стеклокерамической продукции, а с 1954 года стала изготавливать смесители, чем и занимается по сей день. На российский рынок сантехнических изделий предприятие вышло в 2004 году. В продаже есть конструкции, предназначенные как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, например, поверх раковины или ванны. При необходимости изделие можно установить по инсталлированной технологии, когда сантехническая конструкция размещается непосредственно в стене помещения, благодаря чему удается сэкономить приличное количество свободного пространства. По конструкции бывают, как и уже рассмотренные ранее модели, вентильные и рычажные.

В продаже можно встретить большое количество разнообразных коллекций, кроме того, предусмотрена возможность выпуска уникальной продукции, которая разрабатывается и изготавливается исключительно на основе пожеланий заказчика. Человек может заказать себе модель в зависимости от своих потребностей, финансовых возможностей, условий установки и эксплуатации продукции. Все изделия характеризуются высоким уровнем надежности и достаточно продолжительным периодом эксплуатации. В продаже встречается порядка 50 различных моделей, поэтому определиться с выбором будет не слишком сложно.

Преимущества:

• Высокое качество сборки – все элементы плотно подогнаны друг к другу, вероятность возникновения протечки сведена практически к нулю;
• Продолжительный срок службы изделия;
• Довольно большой выбор продукции.

Недостатки:

• В продаже есть модели, отличающиеся весьма высокой стоимостью;
• Некоторые смесители не слишком эргономичные – смотрятся очень красиво, а вот в использовании могут быть неудобными.

6. Vidima

Эти смесители являются одними из наиболее дешевых во всем нашем обзоре, однако это не означает, что они плохого качества. При их производстве применяется новейшая технология, позволяющая сделать процесс изготовления более простым и быстрым. Устройство смесителей таково, что даже при слабом напоре воды они позволяют обеспечить равномерную ее подачу. Во всех конструкциях предусмотрен специальный картридж из керамических материалов, диаметр которого может составлять 3,5, 4 или 4,7 см. При этом последние два из них характеризуются высокими шумопоглощающими свойствами. Кран в смесителе может поворачиваться на 180 градусов. Изделия, предназначенные, для установки в ванной  комнате, дополнительно комплектуются шлангом и лейкой.

Все душевые лейки самоочищающиеся – эта функция является достаточно полезной для российских водопроводов, так как нередки случаи, когда в лейку попадает различный мусор, после чего она начинает хуже работать. Кроме того, напор и вид струи душа можно отрегулировать в зависимости от собственных предпочтений. Все конструкции обладают хромированным покрытием, благодаря которому удается предохранить и подвижные, и неподвижные части изделия от возникновения коррозии. Период эксплуатации довольно долгий, к тому же изделия не имеют свойства накапливать на себе известковый налет.

Преимущества:

• Корпус у всех изделий эргономичный и удобный в эксплуатации;
• Продолжительный срок гарантийного обслуживания, составляющий порядка 5 лет;
• Во время работы почти не шумят;
• Смесители производятся из латуни путем литья, что позволяет придать конструкции дополнительную прочность.

Недостатки:

• Кран горячей воды может сильно нагреваться – придется быть осторожным, чтобы не обжечься.

5. Смесители Oras

Эта финская марка находится на российском рынке уже очень давно – пользователи сумели по достоинству оценить все преимущества подобных смесителей. Компания внимательно следит за качеством производимых изделий. Все сантехническое оборудование, выпускаемое данным предприятием, в полной мере отвечает всем международным стандартам качества. Оно также является абсолютно безопасным для окружающей среды. Смесители разработаны таким образом, чтобы экономить приличное количество воды. Эта компания является одной из первых, которая начала выпуск бесконтактных изделий – достаточно поднести руку к крану, после чего сработает соответствующий датчик включения. Гарантия на такие смесители составляет 2 года, на обыкновенную продукцию может достигать 5 лет.

На рынке представлено большое количество различных моделей, поэтому можно с легкостью подобрать изделие для своего интерьера и для своих нужд. Корпус изготавливается из латуни с добавлением некоторых других металлов, которые не будут с течением времени окисляться и попадать в воду, причиняя тем самым вред здоровью человека. Все пластины и картриджи выполнены из диоксида алюминия – материала, отличающегося повышенным уровнем прочности. Представленный на рынке модельный ряд достаточно широк.

Преимущества:

• В продаже есть бесконтактные модели;
• Высокий уровень прочности;
• Долговечность;
• Продолжительная гарантия.

Недостатки:

• Сенсорные изделия довольно дорого стоят.

4. Geberit

Эта швейцарская компания выпускает как обыкновенные, так и бесконтактные модели, которые превосходно подойдут для использования и в домашних, и в офисных условиях. Продукция характеризуется не слишком высокой стоимостью, продолжительным сроком службы и устойчивостью к разного рода перепадам давления. Все краны изготавливаются из хромированной латуни, они способны выдерживать температуру вплоть до 90 градусов. Для бесконтактных смесителей расстояние распознавания приближения находится в пределах от 5 до 22 см – пользователь в случае необходимости может отрегулировать чувствительность датчика в зависимости от условий эксплуатации.

Датчик включения работает через блок питания, подключаемый к обыкновенной бытовой электросети. Смесители способны выдерживать давление вплоть до 8 бар – это уже промышленный показатель, в бытовых водопроводах такой параметр редко превышает 3 бар, поэтому запас прочности довольно большой. Все модели выглядят очень красиво и способны прослужить в течение многих лет.

Преимущества:

• Предусмотрена система экономии воды;
• На многих моделях предусмотрен специальный инфракрасный датчик;
• Есть возможность пользовательской регулировки чувствительности датчика.

Недостатки:

• Немного шумные.

3. HANSA

Открывает тройку лидеров среди лучших производителей смесителей немецкая компания, продукция которой характеризуется оптимальным соотношением цены и качества. Нельзя не отметить и достаточно оригинальный дизайн продукции, которая смотрится очень современно, благодаря чему она идеально будет вписываться в интерьер помещения, оформленного по последнему слову моды. Предприятие в большинстве своем занимается выпуском электронных моделей с достаточно широким функционалом. В связи с этим, найти классические двухвентильные или однорычажные модели данной компании будет не так просто.

Для производства продукции применяется специальная латунь марки MS63, а также металлокерамика. Все смесители имеют хромированное покрытие, также они оборудованы умной системой экономии воды, обработаны особыми составами для защиты от возникновения известкового налета. Отдельно стоит сказать про картриджи, которые также изготовлены по последней технологии, подразумевающей, что запаса заводской смазки будет вполне достаточно на весь срок эксплуатации изделия. Они плотно подогнаны, поэтому между пластинами не будет накапливаться грязь и разного рода отложения. В продаже можно встретить модели со специальными аэраторами, которые будут придавать струе воды различную форму, также есть уникальные конструкции, дополненные светодиодной подсветкой – струя может изменять свой цвет от красного до синего.

Преимущества:

• Большой ассортимент;
• Современный привлекательный вид;
• Оригинальный подход к подаче воды;
• Есть система экономии ресурсов.

Недостатки:

• Не слишком много традиционных моделей.

2. HANSGROHE

На втором месте в нашем обзоре лучших производителей смесителей года расположилась еще одна немецкая компания. Все выпускаемое ей сантехническое оборудование отвечает самым строгим международным стандартам, в плане функциональности, надежности и долговечности просто не знает себе равных. Узнать смесители данной марки достаточно просто – в большинстве своем они выполнены в минималистическом духе. Также продукция характеризуется весьма компактными размерами, поэтому дизайнеры рекомендуют их для установки в небольшие ванные комнаты. Гарантийный срок смесителей составляет 5 лет, причем заявленный период эксплуатации – 10 лет, хотя на деле изделия могут прослужить и значительно дольше.

Узлы, где происходит смешивание воды, изготовлены из металлокерамических материалов, корпус выполняется из латуни. Как и все рассмотренные ранее компании, эта фирма покрывает свою продукцию хромированными материалами, которые вместе с защитными функциями также позволяют обеспечить и довольно привлекательный внешний вид смесителя. Дизайнеры предприятия создали три линейки продукции – классика, модерн и авангард. В большинстве своем смесители однорычажные или термостаты – и те и другие пользуются у потребителей широким спросом. Предусмотрен довольно большой выбор настенных изделий, однако можно встретить и достаточно оригинальные модели, например, напольные, с легкостью удастся подобрать продукцию для крепления на бортики ванны или раковины. Ценовая политика достаточно гибкая – можно найти смесители как элитные, так и относящиеся к эконом-классу.

Преимущества:

• Продолжительный гарантийный срок и период непосредственной эксплуатации;
• Интересный внешний вид, способный придать интерьеру дополнительную оригинальность и уникальность.

Недостатки:

• Не получится приобрести смеситель с двумя рычажками.

1. Grohe

Уже много лет признанным лидером среди компаний, занимающихся изготовлением смесителей, является это немецкое предприятие. Ассортимент довольно широк – есть различная продукция в плане конструкций, дизайна. Все смесители характеризуются достаточно продолжительным периодом эксплуатации, они весьма функциональны и очень удобны в использовании. Качество сборки на высоте – все оборудование строго соответствует самым строгим международным стандартам. Двухвентильные модели выпускаются как на основе керамического клапана, так и уплотнителя из резины средней жесткости. Последние пользуются достаточно большой популярностью во многом за счет того, что их в случае необходимости можно отремонтировать своими силами. Если прокладки менять довольно регулярно, то срок эксплуатации можно увеличить в несколько раз.

Изделия, снабженные керамическим клапаном, не нуждаются в специальном обслуживании во время использования, они прекрасно сопротивляются воздействию высоких температур. Они разработаны таким образом, чтобы быть не чувствительными по отношению к накипи, разного рода загрязнениям и так далее.

Преимущества:

• Устройство довольно простое;
• Расширенная функциональность;
• Продолжительный срок гарантийного обслуживания;
• При необходимости можно отремонтировать своими силами;
• Надежность и долгий срок службы.

Недостатки:

• Не обнаружено.

В заключении видео как выбрать смеситель для ванны и кухни

Ну вот и закончен наш обзор лучших производителей смесителей. Мы постарались собрать для вас максимум информации по каждой компании, чтобы в дальнейшем вам можно было намного легче выбрать подходящую модель. Если же у вас остались некоторые вопросы, то вы можете задать их нам в комментариях – мы с удовольствием предоставим вам дополнительную информацию.

Как выбрать лучший смеситель? Три понятных критерия. Советы по установке

Как выбрать смеситель. Какой лучше, из какого материала

Содержание:

1. Какой предпочесть материал
2. Классификация по конструктивным особенностям
3. Тип крепления. Какие бывают смесители
4. Какой смеситель выбрать

Какой вам видится идеальная ванная — ультра-современной или в стиле ретро? Возможно, вам по вкусу монохромные решения или вы предпочтёте броские цвета. Сегодня, благодаря стараниям дизайнеров и инженеров, в магазинах можно найти самое разное сантехническое оборудование для создания ванной вашей мечты, и главной изюминкой интерьера санузла может стать смеситель. Самое главное — чётко определить для себя, какое именно решение будет лучшим для вашей ванной и какой смеситель купить в вашем случае.

Какой предпочесть материал

Рассматривая смесители в магазине или на рынке, вы нашли симпатичную, но лёгкую модель? От покупки такого смесителя стоит воздержаться — скорее всего, он изготовлен из некачественного и непрочного сплава и прослужит вам очень недолго. Качественные смесители известных фирм производятся из латуни или бронзы, материалов тяжеловесных. Бронзовые модели нуждаются в дополнительной защите, поскольку со временем бронза покрывается зеленоватым медным налётом. Латунные устойчивы по отношению к коррозии, но и их, как правило, покрывают слоем никеля или хрома. Никелированные и хромированные смесители выглядят современно и стильно, их холодный блеск подчеркивает чистоту ванной, кроме того, верхнее покрытие служит дополнительной защитой.

Премиальные модели могут покрываться и более дорогими материалами, например, позолотой или эмалью и декорироваться стеклом, мрамором или даже драгоценными камнями. Такие варианты идеально впишутся в атмосферу роскошного санузла, но на покупку подобного смесителя придётся потратить значительную сумму.

Чрезвычайно эффектно смотрятся смесители из стекла, которые могут иметь многоцветную подсветку. Эти конструкции тоже стоят недёшево, но сразу же привлекают внимание. Однозначно сказать, из какого материала лучше смеситель, нельзя. Оптимальными по сочетанию «цена/качество» считаются латунные, но в некоторых случаях можно отдать предпочтение моделям из abs-пластика. Они менее долговечны, но вполне способны прослужить несколько лет. Пластиковые конструкции с качественным покрытием можно установить на даче или на съёмной квартире.

Классификация по конструктивным особенностям

В зависимости от конструкции смесители делятся на:

• Двухвентильные
  Кто-то считает такие модели устаревшими, но конструкции с двумя кранами по-прежнему пользуются огромной популярностью. Они прекрасно вписываются в классический дизайн и винтажный стиль, но не последнюю роль в их востребованности играет относительно невысокая цена.

  Двухвентильные смесители представляют собой конструкцию с двумя кранами, посредством которых регулируется напор и температура воды. Такое конструктивное решение не совсем удобно, поскольку на регулировку приходится затрачивать много времени. Ещё одним минусом двухвентильных смесителей для ванны считается наличие резиновой прокладки, которая довольно быстро изнашивается и требует замены. Больший срок службы смесителям обеспечивают керамические пластины, которыми в последнее время всё чаще оснащаются модели с двумя кранами, — керамика в меньшей степени подвержена износу и не так чувствительна к качеству воды, как резина.

• Однорычажные

  Эти конструкции в последнее время активно вытесняют двухвентильные. Однорычажные смесители более удобны в эксплуатации — они имеют единственный рычаг; движением вверх или вниз регулируется поток воды, движением вправо-влево — её температура. Изначально в таких конструкциях использовался шаровый механизм, но сейчас его почти полностью заменил картриджный, более надёжный и долговечный.

  Большинство покупателей, намеревающихся сделать ремонт в ванной, задумываются, какой смеситель лучше — однорычажный или двухвентильный. С конструкцией с одним рычагом управляться проще, особенно детям и представителям старшего поколения, зато два крана смотрятся более привычно. Во многом выбор диктуется и общим оформлением санузла, но в общем можно говорить о том, что однорычажный смеситель более функционален.

• Каскадные

  Каскадные варианты — это эффектнейшая новинка, которая впечатляет даже тех, кто привык к дизайнерским изыскам. Вода из таких кранов подаётся в виде широкой плоской струи, напоминающей водопад. Особенно богато выглядят каскадные смесители с подсветкой. Что же касается эксплуатационных характеристик, то каскадные модели почти не отличаются от прочих, за исключением чуть большего расхода воды.

• Термостатические

  Если вам не по вкусу температурные перепады, а мысли о контрастном душе вызывают у вас панику, то идеальным выбором для вас будет смеситель термостатический. Его главная особенность состоит в том, что он в любой ситуации подаёт воду заданных температуры и напора вне зависимости от параметров воды в системе водоснабжения. С помощью двух ручек, которыми оснащён такой смеситель, задаются температура и напор, эти параметры сохраняются, и при следующем купании они будут такими же. Термостатический смеситель гарантирует полную защиту от ожогов или внезапного переохлаждения, поэтому будет оптимальным решением для семей с детьми.

• Бесконтактные

Бесконтактные смесители часто устанавливаются в отелях, ресторанах, учреждениях. У таких конструкций имеются инфракрасные датчики, которые подают сигнал о включении воды только тогда, когда к крану подносятся руки. Спустя пару минут подача воды отключается автоматически. Большим плюсом таких моделей является их гигиеничность — вам не нужно касаться деталей ни для включения, ни для выключения воды. Кроме того, бесконтактный смеситель для раковины гарантирует, что вы никогда не затопите соседей, забыв выключить кран. Для рачительных хозяев немаловажно, что бесконтактные модели позволяют значительно снизить расход воды, тем самым уменьшаются расходы на коммунальные услуги.

Тип крепления. Какие бывают смесители

Чаще всего в квартирах и общественных заведениях мы сталкиваемся с настенными или врезными смесителями. Но помимо этих способов существует возможность установить конструкцию в пол или врезать в стену. Итак, по виду крепления смесители можно разделить на:

• Настенные

  Именно это решение используется чаще всего. Такая конструкция привычна, удобна, не вызывает сложностей при эксплуатации. При таком типе крепления смеситель устанавливается на водопроводные труб, выведенные из стен. Сам смеситель может иметь любую конструкцию, но чаще всего на стену крепятся двухвентильные и однорычажные.

 

•  
• Врезные

  Врезные варианты — отличный выбор для кухни. При этом способе крепления монтаж производится в борт раковины или ванны, при этом все коммуникации оказываются спрятаны. Подобным образом можно закрепить даже душ — сам шланг будет находиться под ванной, а в зоне видимости останется лишь лейка. Это решение подходит для ванных комнат в лаконичном стиле, но нужно помнить, что при частом и чрезмерно активном пользовании душем шланг может быстро износиться.

• Встраиваемые в стену

  Встроенная конструкция позволяет полностью замаскировать все трубы и крепления, оставив на виду лишь сам смеситель. Большим плюсом этого варианта является его безупречный внешний вид, но установка встраиваемой модели потребует значительных усилий, поскольку сначала придётся проштробить стену, затем проложить все коммуникации, после установить заднюю панель и лишь на последнем этапе смонтировать смеситель. В случае повреждений очень непросто определить, где произошла протечка, а если возникнет необходимость ремонта, то, возможно, потребуется разбор стены.

• Напольные

  Смесители напольного монтажа пока выглядит экзотично. Особенность такой конструкции — установка смесителя на стойке, закреплённой на полу. Этот вариант идеален для огромных санузлов, где ванна размещается не возле стены, а посередине комнаты. Чаще всего для напольного крепления выбирают однорыжчаные смесители, с которыми можно управиться без труда даже одной рукой.

Какой смеситель выбрать

Изучая ассортимент смесителей, обратите внимание и на дизайн. Это особенно важно, если вы полностью переоформляете ванную комнату и хотите выдержать её в едином стиле. Если вы можете не ограничивать бюджет, то приобретите два смесителя — отдельно для ванны и раковины. Если же вы хотите сэкономить, то остановитесь на привычной всем конструкции типа «гусь», которая совсем недавно украшала каждый санузел. Эти модели имеют длинный кран, который может обслуживать и раковину, и ванну, если они размещаются рядом. Несмотря на то, что такие смесители выглядят немного старомодными, спрос на них немногим ниже, чем на отдельные смесители. Покупателей привлекает не только более выгодная цена, но и простота эксплуатации и менее сложный уход за этими моделями. К тому же сегодня многие производители предлагают потребителям такие смесители в очень оригинальном исполнении, превращающем их в интересную интерьерную деталь.

как выбрать правильный (+рейтинг лучших моделей)

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки

Лучшие смесители для ванной. Какой смеситель для душа лучше выбрать?

• Телефоны
• Сооружения
  • Квартиры
  • Дома
  • Дизайн
• Предметы
  • Огромные
  • Крошечные
  • Дорогие
• Животные
  • Большие
  • Маленькие
  • Удивительные
• География
  • Страны
  • Необычное
  • Водный мир
• Люди
  • Высокие
  • Низкорослые
  • Особенные
  • Знаменитые
• Техника
  • Миниатюрные
  • Обзоры Лучших
• Разное
  • Мода
  • Красота
  • Еда

Как выбрать смеситель для ванной

Как выглядит идеальная ванная комната для вас?
Обычно представляется определенный цвет плитки, форма ванны или мебель, но и к выбору смесителя стоит подойти не менее ответственно. От типа смесителя зависит удобство его использования в ванной, душе или раковине, способ установки и даже возможность экономии воды.

Обо всем по порядку!

Материал и дизайн

Первое, что бросается в глаза при выборе смесителей — разница в материалах. Это важный параметр с точки зрения дизайна: для классики и ретро идеальны латунь и бронза, а в современных интерьерах хорошо смотрится нержавеющая сталь.

Но это вопрос не только дизайна — от материала напрямую зависит срок службы смесителя. Самые долговечные изделия из тяжеловесных металлов: латуни и бронзы. Причем латунь — идеальный выбор по соотношению цены и качества.

Кроме того, смесители различаются по оттенкам. В Леруа Мерлен есть не только хромированные, но и цветные, включая чёрные. Поэтому можно выбрать нужный под любой дизайн, даже самый экстравагантный.

Функциональность

Смеситель давно перестал быть только краном в привычном смысле. Технологии проникли во все сферы: так что теперь смесители могут уменьшать расход воды! Если вам важна эта функция, обращайте внимание на наличие аэратора. Кстати, в Леруа Мерлен все модели Sensea оснащены этим устройством.

Как это работает? Просто, но эффективно. Аэратор насыщает воду воздухом, и за счёт этого тонкая струя превращается в большую. Создается ощущение, что вода льётся сильнее, но это совсем не так. Аэратор нисколько не уменьшает ваш комфорт при мытье рук и наборе воды.

Технические параметры

Давление воды

Большинство смесителей предназначены для использования в многоквартирных домах, поэтому рассчитаны на большое давление воды. Но есть и бюджетные модели, которые ориентированы на меньшее давление. Они подойдут для дачи или временного использования (например, на 3 месяца).

Способ монтажа

Смесители также различаются по типу установки, и это влияет на их внешний вид.

• Врезные — самый привычный вариант. Монтируются к бортику раковины или ванны. Однако отверстия для их крепления предусмотрены не везде: их нет у чугунных ванн, но всё в порядке у акриловых и стальных моделей.

• Настенные — также довольно распространены. Удобны для небольших помещений. Смеситель прикручивается к выходящим из стены трубам.

• Со скрытым монтажом — такие тоже крепятся на стену, но все коммуникации прячутся в стене. Идеально для минималистичных интерьеров, когда хочется, чтобы не было ничего лишнего для глаз.

• Напольные — экзотичный дизайнерский вариант. Особенно уместен в больших помещениях с отдельно стоящими ваннами. Кран на высокой стойке монтируется прямо в пол.

Способ управления

Ещё один немаловажный критерий — способ управления, то есть регулировка напора и температуры воды. Существует два типа смесителей: однорычажные (поворотные) и двухвентильные. Названия говорят сами за себя.

Плюсы и минусы:

+ Низкая цена, простота установки.
— В бюджетных моделях картридж недолговечен.

• Двухвентильные
  Оснащены двумя вентилями: один с горячей водой, другой — с холодной, смешивать воду необходимо самостоятельно.

Есть также два типа двухвентильных смесителей:

1. Резьбовые
   Чтобы полностью открыть кран, нужно сделать несколько оборотов вентиля. Таким смесителям требуется частый сервис — в основном, замена резиновых запирающих прокладок. Из-за их износа кран начинает капать и подтекать.
2. Металлокерамические
   Они полностью открываются при повороте вентиля на 90 или 180 градусов, и более удобныdiv

Плюсы и минусы двухвентильных смесителей:

+ Простая и надежная конструкция, низкая цена.
— При износе возможен люфт, вследствие чего возникают сложности с регулировкой температуры. Чаще всего ломаются из-за низкого качества воды.

Кроме того, двухвентильные смесители могут иметь разные конструкции. Есть стандартные, с удлиненным краном или длинным изливом — их называют «гусаки». Такие смесители — 2 в 1. Их можно использовать для раковины и наполнения рядом стоящей ванны благодаря повороту крана.

Особенности смесителей для раковины

Высота и длина излива

Смесители различаются по высоте излива, и, соответственно, удобству конкретно для ваших нужд. Низкий излив — до 15 см, средний — до 25 см, высокий — более 25 см.

Какой излив выбрать?

• Высокий — удобен, если вы планируете использовать кран не только для мытья рук, но и других водных процедур (например купания детей, домашних животных). Такой тип подходит раковинам с глубокой чашей и накладным моделям, которые устанавливаются на столешницу.

• Средний или низкий — выбирайте один из этих типов, если планируете использовать кран только при мытье рук. Подходят для разных раковин: плоских, неглубоких и даже совсем маленьких (например, в туалете).

Есть и еще один важный параметр — угол падения воды. Его необходимо учитывать, если у вас небольшая раковина. Чем сильнее угол — тем ближе к центру будет направлена струя воды.

В Леруа Мерлен есть модели с регулируемым углом для вашего удобства.

Особенности смесителей для душа или ванны

Итак, последнее — это выбор смесителя, который устанавливается прямо в душевую кабину или ванну.

В таком случае удобнее всего использовать термостатические модели. Это панели с кнопками для переключения воды, регулятором температуры и напора.

Они бывают двух видов:

1. Механические — управляются вручную.
2. Автоматические — оборудованы специальными кнопками или жидкокристаллическим экраном с возможностью регулировки одним касанием и программирования нужной температуры. Они удобны и экономят время. А главное, незаменимы, когда дома есть дети, так как минимизируют риск ожогов. Разумеется, такое удобство обеспечивается основательным внутренним устройством и высокой ценой.

Для туалета и совмещенной ванной также актуален гигиенический душ.

Когда в комнате недостаточно места для установки биде или не хочется загромождать пространство, компактный гигиенический душ станет удобной альтернативой. Он может крепиться к стене рядом с унитазом или же на сам унитаз. Выбирайте, что удобнее вам, в Леруа Мерлен есть разные модели.

Итак, выбор смесителей огромен, и лучше разобраться во всем основательно, потому что дальнейшее удобство использования оправдает затраченное время.

В Леруа Мерлен вы найдете все виды смесителей, перечисленные в нашем руководстве. К тому же, у нас регулярно появляются новинки, и наши консультанты всегда помогут советом и подскажут, какую модель выбрать конкретно по вашим запросам.

Смеситель для ванной — какой лучше, выбор крана и стоимость

Вопрос покупки нового смесителя для ванной неизбежно встаёт в тех случаях, когда в помещении производится капитальный ремонт или необходима замена устаревшей или сломанной модели на новую. Среди огромного количества различных моделей на рынке, очень трудно запутаться и понять какой лучше смеситель для ванной в вашем случае. Можно выбирать модель, основываясь исключительно на отзывы в интернете, а можно и самостоятельно разобраться в характеристиках этих изделий, что поможет в принятии правильного решения.

Виды смесителей для ванной

В этой статье мы рассмотрим основные разновидности смесителей для ванной, их преимущества и недостатки, а также составим основные критерии выбора для разных вариантов помещения. При выборе смесителя важно обращать внимание не только на его технические показатели, но и на эстетические особенности, поскольку они являются функциональной частью интерьера. Выбирая современные смесители для ванной, необходимо одновременно учитывать такие факторы как:

• внешний вид и соответствие стилю интерьера;
• удобство управления изделием;
• особенности монтажа и обслуживания;
• финансовые возможности.

Совет! Стоимость смесителя в ванную зависит от производителя, материала изготовления и конструктивных особенностей изделия. При покупке любой модели важно помнить одно простое правило. Сантехника – это не та составляющая ремонта, на которой можно экономить.

Разновидности современных смесителей для ванной

Импортные и отечественные смесители для ванной сегодня условно разделяются по нескольким признакам, которые основаны на принципах управления потоком жидкости в устройстве. Наиболее распространёнными являются такие виды как:

• двухвентильные;
• однорычажные;
• термостатические;
• бесконтактные или электронные;
• универсальные.

Далее рассмотрим каждый вид изделия по отдельности.

Двухвентильные смесители для ванной

Двухвентильные смесители для ванной

Рейтинг смесителей для ванной показывает, что наиболее популярными видами являются разновидности вентильных смесителей. Этот вид изделий имеет очень длинную и богатую историю. Элементы управления представлены в виде двух вентилей, которые расположены в корпусе смесителя. Один из вентилей устанавливается на магистраль горячей воды, второй на магистраль холодной воды. Этот смеситель относительно надёжный, но имеет один существенный недостаток. Марки смесителей для ванны двухвентильного типа имеют резиновые или пластиковые прокладки, которые быстро приходят в негодность нуждаются в периодической замене. Популярность обусловлена ещё и тем фактом, что это самые дешевые смесители для ванной, хотя есть и достаточно дорогие дизайнерские модели.

Рекомендуем к прочтению:

Однорычажные смесители для ванной

Смесители однорычажного типа не менее популярные, поскольку их управление намного удобнее и современные модели выглядят эстетично. Управление состоит из одного рычага, которым одновременно регулируется как напор рабочей жидкости, так и её температура. Отечественные и импортные смесители для ванной однорычажного типа оборудованы специальным картриджем, который скрыт в корпусе изделия и является основным элементом изделия, отвечающим за подачу и смешивание воды. Недостатком таких моделей в большинстве случаев является невозможность ремонта картриджа, а только его полная замена, поскольку он находится в монолитном корпусе. Стоимость смесителя для ванной такого типа немного выше чем у вентильных аналогов.

Термостатические смесители для ванной

Смесители с термостатом

Перед тем как выбрать кран в ванную, рекомендуем обратить внимание на смесители с встроенным термостатом. Эти изделия можно считать относительным новшеством на рынке сантехники, но они уже успели показать себя с лучшей стороны. Этот надежный смеситель для ванной состоит из основного корпуса, на котором нет никаких рукояток управления. Вместо этого, в самом корпусе предусмотрен термостат, который автоматически регулирует температуру воды по заранее настроенным параметрам.

Отзывы о смесителях для ванны с терморегуляторами могут быть разными, поскольку к такому типу кранов нужно привыкнуть и при выборе учитывать все его особенности и недостатки. Хороший плюс этому изделию даёт возможность подачи воды с нужной температурой независимо от давления в системе. Однако к негативным качествам можно отнести тот факт, что смесители для ванной отечественного производства и ряда импортных, не имеют возможности отключения термостата и при отсутствии в системе горячей воды, они работать не будут.

К сведению! Элитные смесители для ванной такого типа оснащаются миниатюрными дисплеями, на которые выдаётся информация о напоре и температуре рабочей жидкости. Некоторые модели имеют сенсорный экран, позволяющий производить регулировку температуры, но для таких приборов нужно электрическое питание от сети или батарейки.

Бесконтактные смесители для ванной

Сенсорные смесители

Решая какой смеситель выбрать в ванную, можно обратить внимание на бесконтактные изделия, которые оборудованы сенсорными датчиками, реагирующими на тепло руки или фотоэлементами, которые срабатывают на движение и включают воду. Такие изделия относятся к разряду эконом класса и устанавливаются обычно в общественных местах. Из явных преимуществ можно отметить существенную экономию расхода воды.

Лучшие производители смесителей для ванной бесконтактного типа обеспечивают свои изделия питанием от встроенных батарей, поскольку при отсутствии электричества такой кран работать не будет. Однако у них есть существенные недостатки, в частности невозможность регулировки напора воды и температуры. Поэтому в домашних условиях такие изделия применяют очень редко.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Перед тем как выбрать кран для ванной бесконтактного типа, тщательно изучите его возможности и основные функции для того чтоб понять насколько он подходит под ваши условия эксплуатации. Лучшие смесители для ванной этого типа имеют встроенный термостат, возможность регулировки давления воды и настраиваемые датчики чувствительности. Они могут быть оборудованы сенсорными дисплеями управления. Однако узнав сколько стоит смеситель в ванную со всеми перечисленными функциями, желание его приобрести может сразу исчезнуть.

Универсальные смесители для ванной

Универсальные смесители

Перед тем как выбрать смеситель в ванную, нужно также учитывать размеры помещения и расположение ванной с умывальником. Если ванная и раковина расположены рядом друг с другом, то хорошим вариантом будет применение универсальных смесителей, которые оборудованы длинным поворотным краном. Такой кран позволяет разместить устройство на стене и при помощи поворотного носика направлять поток воды в нужное место. Выбор смесителя для ванной универсального типа позволяет существенно экономить пространство. Такие изделия могут иметь как рычажную так и вентильную системы управления.

Материалы для изготовления смесителей

Решая какой выбрать смеситель для ванной, нужно знать какие материалы применяются при их изготовлении и как это сказывается на их сроках службы. На сегодняшний день, наиболее распространёнными являются такие материалы как:

• высокопрочный пластик. Изделия из этого материала очень лёгкие, стоят дёшево и удобные в монтаже. Однако выбирая какой кран лучше для ванной, нужно помнить что пластиковые изделия не долговечны и быстро приходят в негодность;
• легированная сталь придаёт смесителям устойчивость к воздействию коррозии и повышает срок службы по сравнению с пластиком. Выясняя сколько стоит кран в ванную из такой стали, вы увидите что он ненамного дороже пластика, но производители стараются практически не использовать сталь из-за трудности обработки материала и недолгого срока службы;
• силумин – это сплав алюминия с кремнием, в результате чего получается достаточно лёгкий металл, который не поддаётся коррозии. Хороший смеситель для ванной из силумина будет служить достаточно долго, но нужно помнить что этот материал очень хрупкий и при сильном механическом напряжении может сломаться;
• латунь. Этот сплав меди и цинка является самым распространённым материалом для изготовления смесителей. Качественный смеситель для ванной из латуни будет иметь хороший вес и это будет своего рода гарантией долговечности изделия. Материал не подвергается воздействию ржавчины и для придания красивого внешнего вида, производители могут использовать в качестве напыления никель или хром.

Сколько стоят смесители для ванной из латуни сказать сложно, это зависит конструкции элементов управления и применяемого напыления. Дорогие элитные модели могут в качестве напыления использовать бронзу, серебро и даже позолоту.

Совет! Самые лучшие смесители для ванной считаются изделия с хромированным покрытием. Это связано с тем, что хром не только выглядит эстетично, но и его состав препятствует образованию и размножению различных бактерий. Однако перед тем как выбрать смеситель для ванной с хромированием, нужно помнить что на нём всегда остаются следы от рук или высохших потёков воды.

Производители смесителей для ванных комнат

Выбираем проверенного производителя

Принимая решение какой лучше кран в ванную купить в специализированном магазине, нужно всегда отдавать предпочтение уже проверенным и известным производителям как иностранным, так и отечественным. Анализируя рейтинг производителей смесителей для ванной и отзывы покупателей, можно понять что наилучшим качеством товара могут похвастаться такие немецкие производители как Blanco, Hansa, Grohe, или Hensgrohe.

На втором месте поставщики из Италии, а именно такие марки как Gessi, Visentin, или Webert. Но сразу стоит приготовится к тому, что за изделия этих производителей нужно хорошо заплатить. Если вы ищите как подобрать смеситель для ванной относительно хорошего качества, но по приемлемой стоимости, то можно обратить внимание на отечественных производителей.

Совет! Старайтесь избегать приобретения смесителей производства Китай или Тайвань, поскольку эти модели хоть и имеют низкую и очень привлекательную стоимость, но качество оставляет желать лучшего.

12 лучших смесителей для ванной + Руководство по покупке

Замена старого смесителя для раковины — это самый быстрый способ улучшить дизайн ванной комнаты. Модный, стильный и функциональный смеситель для ванной комнаты обеспечивает превосходные характеристики и добавляет изюминку вашему личному пространству. Смесители бывают разных дизайнов, моделей и ценовых категорий. Если вы не знаете, какой выбрать, позвольте нам помочь вам. Здесь мы поделились списком из 12 лучших смесителей для ванной, доступных в Интернете. Взглянуть.

12 лучших смесителей для ванной

1.Смеситель Delta

Смеситель Delta имеет маркировку WaterSense и на 20% более эффективен с точки зрения воды, чем промышленные стандарты. Это означает, что вы сэкономите на счетах за воду без ущерба для общей производительности. На этот смеситель предоставляется пожизненная гарантия от производителя. Он прост в установке и включает в себя оборудование для сборки слива. Этот смеситель для раковины соответствует требованиям Американского закона об инвалидах (ADA).

Основные характеристики

• Отделка: Полированный хром
• Материал: нержавеющая сталь
• Размеры продукта: 7.56 x 6,5 x 4,38 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Хромированная поверхность
• Водосберегающий
• Пожизненная гарантия
• Простая установка
• Прочный

Минусы

Купить сейчас на Amazon

2. Смеситель для раковины для ванной Parlos

Смеситель для раковины Parlos поставляется с дренажным сборочным оборудованием и подводящими шлангами для легкой установки.Продукт имеет сертификаты NSF 61 и cUPC и обеспечивает полную безопасность. Этот смеситель имеет красивое матовое никелевое покрытие, устойчивое к коррозии. У него есть два рычага с каждой стороны. Устройство оснащено картриджем HENT для обеспечения герметичности, а его аэратор обеспечивает ограниченный и приятный на ощупь поток воды.

Основные характеристики

• Отделка: Матовый никель
• Материал: Никель
• Размеры продукта: 10.4 x 8,6 x 5,3 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Сертификаты cUPC и NSF 61
• Durable
• Коррозионно-стойкие
• Бессвинцовые
• Включает шланги для горячей / холодной воды

Минусы

Купить сейчас на Amazon

3. Смеситель для ванной BWE

Смеситель для ванной BWE имеет стильный водопадный излив с рычажной ручкой и легко регулируется.Этот смеситель для раковины оснащен функциями регулировки температуры и обеспечивает стабильную, мощную и чистую струю воды. .. Он имеет масляную бронзовую отделку, которая придает ему современный, но в то же время старинный вид. Этот прочный и долговечный продукт прекрасно дополняет современный и современный интерьер дома. Он прост в установке и совместим с установкой с одним или тремя отверстиями.

Основные характеристики

• Отделка: Масляная бронза
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 15.7 x 7,7 x 3,3 дюйма
• Количество ручек: 1

Плюсы

• Доступный
• Простота установки
• Простота использования
• Прочный

Минусы

• Дренажный узел может не подходит.

Купить сейчас на Amazon

4. Moen 6410 Смеситель для ванной комнаты Eva

Смеситель для ванной комнаты Moen отличается универсальным дизайном и элегантным зеркальным покрытием с высокой отражающей способностью.У него есть две ручки по обе стороны от основного водяного отсека для регулировки потока воды. Продукт сертифицирован EPA WaterSense, что означает, что он экономит воду без ущерба для производительности. Устройство соответствует требованиям ADA (Американский закон об инвалидах) и простое в эксплуатации. Кроме того, вы также получаете пожизненную гарантийную поддержку.

Основные характеристики

• Отделка: Хром
• Материал: Металл
• Размеры продукта: 10.12 x 8,12 x 5,5 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Хорошо построенный
• Контроль температуры
• Сертификат WaterSense
• Соответствует ADA
• Пожизненная гарантия
• Металлический выдвижной слив сборка

Минусы

Купить сейчас на Amazon

5. Смеситель для ванной комнаты TimeArrow TAF288S-CP

Смеситель для ванной комнаты TimeArrow имеет прочную латунную конструкцию, не содержащую свинца.Он поставляется с высокопроизводительным аэратором с расходом 1,2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм. Его элегантный современный дизайн подходит для большинства современных ванных комнат. Носик имеет квадратную гусиную шею и два металлических рычага с каждой стороны для регулировки потока воды и температуры. Его легко установить, и вы также получаете 30-дневную гарантию на замену.

Основные характеристики

• Отделка: Хром
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 8 x 2.1 x 8,6 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Долговечный
• Прочный
• Высокий расход воды
• 30-дневная гарантия на замену
• Простота установки
• Поворотный излив на 360 °

Минусы

Купить сейчас на Amazon

6. Смеситель для ванной комнаты Friho

Смеситель для ванной комнаты Friho имеет современный дизайн с чистыми силуэтами. У него есть два рычага с обеих сторон для регулирования температуры и расхода воды.Он изготовлен из твердой латуни высшего качества с антикоррозийным покрытием и отличается прочностью. Смеситель укомплектован выдвижной сливной пробкой и гибкими шлангами (горячим и холодным). Вы также получаете 90-дневный бесплатный возврат и пожизненную ограниченную гарантию на продукт.

Основные характеристики

• Отделка: Масляная бронза
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 14,33 x 10 x 2,68 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Долговечный
• Устойчивый к коррозии
• Высококачественная сборка
• 90-дневная гарантия возврата
• Простота установки
• Простота использования

Минусы

Купить сейчас на Amazon

7 ,Смеситель для ванной комнаты Peerless Centerset

Смеситель Peerless Centerset для ванной комнаты имеет маркировку WaterSense и на 20% более эффективен по воде, чем другие смесители, доступные на рынке. Этот смеситель для раковины с одной ручкой также соответствует требованиям ADA и имеет пожизненную гарантию. Его легко установить, и вы получите выдвижной блок дождя со смесителем. Вы также получаете все необходимые аксессуары с продуктом, например, оборудование для сборки выдвижного слива.

Основные характеристики

• Отделка: Хром
• Материал: Металл и пластик
• Размеры продукта: 3.91 x 6,47 x 6,09 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Простота использования
• Простая установка
• Сертификат WaterSense
• Соответствие ADA

Минусы

• Хлипкий слив стопор
• Ограниченное движение ручки

Купить сейчас на Amazon

8. Смеситель для ванной комнаты Voton

Смеситель для ванной комнаты Voton изготовлен из 100% латуни, отличается прочностью и прочностью.Хромированный корпус смесителя обладает высокой отражающей способностью, как зеркало. Этот смеситель с одной ручкой позволяет регулировать поток воды и температуру. Сверхширокий излив водопадного потока обеспечивает устойчивый и мягкий поток воды. Вы получите выдвижной слив и подъемную штангу вместе со смесителем и пятилетнюю гарантию.

Основные характеристики

• Отделка: Хром
• Материал: Твердая латунь
• Размеры продукта: 3 ,91 x 6,47 x 6,09 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Прочный
• Длительный
• 5-летняя гарантия
• Простота использования
• Защита от протечек

Минусы

• Шумный
• Может не подходить ко всем типам раковин

Купить сейчас на Amazon

9. Смеситель для ванной комнаты Phiestina

Смеситель для раковины Phiestina имеет матово-черный цвет и имеет две ручки с обеих сторон. из носика.Он изготовлен из бессвинцового материала и имеет сертификаты NSF 61 и cUPC. Этот смеситель прост в установке. Он поставляется с медным толкателем, выдвижным сливом и водопроводом. Пробка слива имеет сетчатый фильтр, предотвращающий засорение, для сбора волос и других материалов и предотвращения засорения слива. Он прочный и долговечный. Отделка смесителя матовым никелем довольно стильная и совместима с любой современной ванной комнатой.

Основные характеристики

• Отделка: Матовый
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 10.9 x 10,3 x 3,1 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Прочный
• Прочный
• Простота использования
• Простая установка
• cUPC и NSF 61 сертифицированы
• Бессвинцовые
• Комфортная сенсорная система
• Коррозионно-стойкая
• Самоочищающаяся водная система
• Высококачественные керамические картриджи

Минусы

Купить сейчас на Amazon

10.Смеситель для ванной комнаты Hotis Home

Смеситель для ванной комнаты Hotis Home имеет матовое никелевое покрытие, устойчивое к коррозии и потускнению. Он оснащен керамическим картриджем, обеспечивающим отсутствие капель. Смеситель изготовлен из твердой латуни, отличается прочностью и прочностью. Конструкция с двумя ручками удобна в использовании, а излив обеспечивает постоянный поток 1,2 галлона воды в минуту. На него распространяется 10-летняя гарантия и 90-дневная гарантия возврата без проблем.

Основные характеристики

• Отделка: Матовый никель
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 10.2 x 8,3 x 5,7 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Простота использования
• Простая установка
• Устойчивость к коррозии
• Устойчивость к царапинам
• Долговечность
• Гарантия 10 лет
• 90 дней без проблем возврата

• Металлических стопорного кольца может не поместиться.

Купить сейчас на Amazon

11. Смеситель для ванной комнаты Ufaucet

Смеситель для ванной комнаты Ufaucet имеет корпус из нержавеющей стали и две отдельные ручки для управления потоком воды и температурой.У него водопадный излив, а корпус имеет матовую никелевую отделку, которая выглядит минималистично, но элегантно. У него есть керамические дисковые клапаны, обеспечивающие работу без подтеков и стабильный поток воды. В комплект смесителя входят шланги, но нет выдвижного слива

Основные характеристики

• Отделка: Матовый никель
• Материал: нержавеющая сталь
• Размеры продукта: 16,2 x 8,4 x 2,5 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Долговечность
• Простота использования
• Простая установка
• Работа без подтекания
• Прочная

Минусы

Купить сейчас на Amazon

12.Смеситель для ванной Serenade SWS02-FG

Смеситель для ванной Serenade имеет корпус из твердой латуни, не содержащей свинца. Керамические картриджи обеспечивают работу без подтекания. Он имеет две металлические ручки-рычаги для регулировки расхода и давления воды. Носик обеспечивает скорость потока 1,2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм. Этот смеситель имеет сертификаты NSF 61 и cUPC, что означает, что он безопасен в использовании.

Основные характеристики

• Отделка: Матовое золото
• Материал: Латунь
• Размеры продукта: 14.49 x 11,22 x 3,07 дюйма
• Количество ручек: 2

Плюсы

• Простота установки
• Сертификация cUPC и NSF 61
• Прочный
• Бессвинцовый

Минусы

• Нет альтернативных вариантов отделки

Купить сейчас на Amazon

Это одни из лучших смесителей, которые вы можете купить. ‘‘ Однако перед тем, как выбрать какой-либо кран, необходимо учесть несколько моментов.

Что следует учитывать при покупке смесителя для ванной?

Не все смесители для ванных комнат имеют одинаковый размер.Поэтому нужно проверить, подходит ли изделие к вашей раковине или нет. Общее практическое правило — чем больше размер раковины, тем больше должен быть смеситель. Однако не выбирайте кран слишком большого размера, так как он может протекать во всех направлениях.

Дизайн — это личное предпочтение. Выберите дизайн, который лучше всего сочетается с декором ванной комнаты. Вы можете выбрать стиль ретро, ​​модерн / модерн или гибрид.

Большинство смесителей имеют корпуса из металла, латуни или нержавеющей стали, которые отличаются прочностью и долговечностью.Однако нержавеющая сталь более устойчива к коррозии и ржавчине по сравнению с металлом и латунью.

Вы получите смесители с отделкой матовым никелем, хромом, матовым покрытием и матовым золотом. Выберите тот, который подходит к декору вашей ванной комнаты.

Смесители для ванной бывают с одинарной или двойной ручкой. В то время как одинарные ручки выглядят великолепно, двойные ручки обеспечивают повышенную функциональность с точки зрения регулирования потока воды и температуры.

Изливы могут быть негерметичными или вентилируемыми. Аэрированные изливы поддерживают постоянный поток без колебаний давления.Вода выходит из аэратора и делится на несколько небольших струй, добавляя в нее воздух. Излив без вентиляции позволяет воде течь свободно, как водопад. Если давление воды в вашем районе колеблется, выберите вентилируемый излив.

Практически все смесители для ванной, которые вы покупаете в Интернете, поставляются со всеми необходимыми принадлежностями и фурнитурой, что упрощает процесс установки. Перед покупкой убедитесь, что в комплект входит инструкция по эксплуатации, которая упрощает установку.

Проверьте, есть ли в смесителе картридж без мойки или керамический картридж.Картридж без мойки долговечен, но при частом использовании склонен к утечкам. С другой стороны, керамические картриджи могут выдерживать износ.

Обычно смесители весят от 5 до 10 фунтов. Проверьте, какой вес может выдержать мойка, а затем купите смеситель »‘

могут иметь одно- или двухрычажные ручки. Однорычажная ручка контролирует только поток воды. Однако ручка двойная. может контролировать как поток воды, так и температуру воды.

В зависимости от декора ванной комнаты вы можете использовать смесители разных стилей.

Какой дизайн и стиль вам нужны?

Если ваша ванная комната оформлена в современном стиле, выбирайте смесители с элегантным современным дизайном. Ищите элегантные изгибы и прямые линии, так как они эстетичны и очень стильны.

Если интерьер вашей ванной комнаты представляет собой смесь традиционного и современного дизайна, выберите смеситель с гибридным дизайном. Такие смесители имеют более острые края по сравнению с прямыми линиями. Они могут иметь одну или две ручки и доступны в различной отделке.

Эти смесители в ретро-стиле имеют винтажный дизайн и придают деревенский шарм декору вашей ванной комнаты. Если ваша ванная комната оформлена в традиционном стиле, то такие смесители станут отличной покупкой.

При покупке смесителя для раковины убедитесь, что он соответствует другим приспособлениям.

Подходит ли он к другим светильникам?

• Вы можете по уши влюбиться в дизайн смесителя, но перед покупкой убедитесь, что он соответствует другим светильникам в ванной.

• Смеситель не должен выглядеть неуместно.Отделка и стиль смесителя »

• должны дополнять или соответствовать другим приспособлениям. Это создает универсальный дизайн внутри ванной комнаты.

• Еще один аспект, который вы должны проверить, — это отделка крана.

Какую отделку вы бы хотели?

Смесители для ванной доступны в различных вариантах отделки. Вы можете выбрать из следующего:

Смесители для ванных комнат с отделкой из нержавеющей стали стоят дорого. Они менее подвержены образованию пятен или пятен от воды.

Смесители с никелевым покрытием великолепно смотрятся, долговечны и легко чистятся. Смесители с никелевым покрытием доступны в матовом и матовом исполнении.

Позолоченные смесители дороже по сравнению со всеми другими смесителями. Эти смесители не подвержены коррозии или потускнению и долговечны.

PVD или физическое осаждение из паровой фазы — чрезвычайно прочное покрытие. Он устойчив к истиранию и обесцвечиванию.

Есть несколько типов смесителей на выбор.

Типы смесителей

Смесители с одним отверстием просты в установке. Они имеют однорычажную ручку для управления потоком воды и температурой.Однако у некоторых могут быть отдельные ручки для горячей и холодной воды.

Это наиболее распространенные типы доступных смесителей. Они просты в установке и лучше всего подходят для уже существующих или предварительно просверленных небольших бассейнов.

Смесители для настенного монтажа обеспечивают больше свободного пространства вокруг раковины. Чтобы установить эти типы смесителей, вам потребуется профессиональная помощь.

Их еще называют смесители с разводной посадкой. Распространенные смесители имеют ширину около 8 дюймов. Вы также найдете уменьшенные версии 4-дюймового разворота.Распространенные смесители стоят дороже, чем другие типы смесителей. У них есть отдельные клапаны для горячей и холодной воды.

Смесители бывают самых разных стилей и дизайнов. Каждый из них помогает добавить индивидуальности вашей ванной комнате и сделать ее более функциональной. Мы надеемся, что теперь вы знаете, что искать в следующем смесителе для ванной, который вы планируете купить. Не теряя времени, выберите свой любимый из списка.

Ответы экспертов на вопросы читателей

Какой высоты должен быть мой смеситель для ванной?

Нет жесткого правила.Смеситель можно разместить на любой высоте. Однако убедитесь, что вода попадает в центр раковины и не разбрызгивается.

Как долго должны прослужить смесители для ванной?

В зависимости от качества продукции и ухода, смесители для ванной могут прослужить не менее 10 лет, а иногда и 15-20 лет.

Какая длина у насадки?

Большинство смесителей поставляются с 4-дюймовым патрубком, который считается стандартным размером.

Рекомендуемые статьи

Сопутствующие товары

В качестве главного редактора Харини задает тон и редакционное направление StyleCraze, чтобы предоставлять увлекательный, интересный и аутентичный контент, посвященный женскому здоровью, благополучию и красоте. У нее более 14 лет опыта в написании и редактировании контента для онлайн-СМИ. Она специализируется в области красоты, образа жизни, здоровья и благополучия, а также в области медицинских наук (биология, анатомия и физиология человека, а также биохимия). Ее опыт работы в области биомедицинской инженерии помогает ей расшифровывать и интерпретировать тонкие нюансы научных исследований для ее команды.Харини — дипломированный библиофил и скрытый поэт. Еще она любит танцевать и путешествовать по необычным направлениям.

Как выбрать смеситель для ванной

Смесители не существуют в вакууме. Они привязаны к чему-то, а иногда и ко многим вещам. Если вы ремонтируете свою ванную комнату или просто модернизируете раковину, вы обнаружите, что преобразование того, что у вас есть, в то, что вы хотите, может быть большим проектом. Если вы раньше не занимались водопроводом своими руками, возможно, вы захотите, чтобы ваши обновления были аналогичны конфигурации оборудования, которое вы заменяете. Если вы пользуетесь услугами сантехника, хорошей идеей будет провести осмотр, прежде чем вы начнете вкладывать средства в новые приспособления.Беглый взгляд за ваши стены может показать, что вам есть о чем беспокоиться за кулисами, чем вы ожидали.

Замена смесителя на смеситель с новым внешним видом или отделкой обновит вашу ванную комнату в один драматический шаг. Поскольку смеситель работает вместе с раковиной, обратите внимание на просверленные отверстия в раковине. Их количество и расстояние являются важными факторами при выборе смесителя:

• Одно отверстие — Чаще всего используются в небольших мойках, конфигурации с одним отверстием подходят для одного рычага, а также для некоторых конструкций с двумя ручками.
• Четыре дюйма с тремя отверстиями — 4-дюймовые раковины с тремя отверстиями, также присутствующие в небольших конструкциях моек, могут вместить смесители с центральным расположением, которые имеют отдельные ручки, но выглядят как единое целое, некоторые конструкции с одним рычагом (со скрытыми пластинами настила) и мини-смесители, которые выглядят как три отдельные части.
• Широкая (8 дюймов с тремя отверстиями) — Эта установка, обычно встречающаяся на больших раковинах, предназначена для смесителей с двумя ручками и отдельным изливом, состоящим из трех отдельных частей.Он также будет работать со многими вариантами мойки судов, представленными на рынке.
• Настенный — Настенные смесители, которые переживают эпоху Возрождения, можно найти как в очень старых, так и в совсем новых домах. Настенная установка выглядит хорошо и обладает некоторой гибкостью, но можно ожидать, что она заменит и раковину.
• Специальные смесители — Смесители для сосудов, бесконтактные смесители и смесители с подсветкой могут немного отличаться от стандартных по высоте и ширине. Хорошее предположение, что любой современный стиль смесителя, например, водопад, может иметь требования, требующие особого внимания.Если вы добавляете стиль крана, о котором никто из ваших знакомых никогда не слышал раньше, неплохо было бы найти профессионала, который установил один или два, чтобы понять, стоит ли обновление усилий и затрат. ,

Многие смесители продаются в виде комплектов, в которые входят ручки, крепеж, уплотнения и любые подходящие шайбы. Перед покупкой убедитесь, что вы знаете, что входит в комплект. Например, некоторые смесители включают сливные рычаги, а некоторые нет. То, что вы получите в комплекте, повлияет на цену, поэтому то, что кажется отличным, может оказаться не таким уж хорошим, если вам придется покупать много дополнительных принадлежностей.Еще одно соображение — гарантии. Некоторые бренды предлагают большие гарантии на стандартную отделку смесителя, но не на специальную отделку. Прочтите мелкий шрифт, прежде чем участвовать в длительном и, возможно, разочаровывающем обновлении.

У большинства крупных производителей смесителей есть обширные веб-сайты, которые помогут вам понять, как выбрать правильные продукты, установить и отремонтировать их.

и водопроводные краны онлайн — Hindware Homes

являются одним из важных элементов, которые дополняют любую тему ванной комнаты, независимо от того, простая ли у вас функциональная ванная комната или вы инвестировали в роскошную ванную комнату премиум-класса, похожую на спа. Смесители для ванной бывают разных стилей и экологически чистых вариантов, которые помогают экономить воду и улучшают общее впечатление, предоставляя клиентам эффективную технологию плавного потока воды, предотвращающую капание и брызги.

Причины выбрать правильный тип смесителя

Купить новый смеситель для ванной — задача не из легких. Существует множество форм, размеров и дизайнов. Смесители также различаются по применению, назначению и месту установки. Вот почему нужно быть осторожным, отправляясь за покупками. Вы не можете купить смеситель с центральным набором, если ищете роскошный вариант. Также правильный выбор смесителя важен для гармонии вашей ванной комнаты.Это также важно для высокой функциональности вашей водопроводной системы. Иногда современный смеситель для ванной не подойдет для старых вариантов сантехники. Вы не можете купить смеситель, который не будет соответствовать количеству отверстий в вашей раковине, или купить смеситель, который подходит для душа, и попытаться установить его в районе туалета. Выбор неправильного типа смесителя не только будет стоить вам денег, но также может вынудить вас внести дополнительные изменения в свою ванную комнату.

Посмотрим коллекцию кранов от Hindware.

Смеситель для раковины, однорычажный смеситель

Это добавляет красивый элемент дизайна к вашей арматуре для ванной комнаты, которая представлена ​​во многих моделях, таких как Cornice, Avior, Armada, Cora, Essence, Neo и т. Д.

• Они изготовлены из нержавеющей стали.
• Цвет серебристый металлик.
• Большинство из них предлагают минимальный гарантийный срок 5 лет.
• Эти смесители представлены в доступном ассортименте по цене от 1 500 индийских рупий и различаются для каждой модели.

Скрытый кран

Это традиционная модель смесителя, которая используется десятилетиями.Эта обычная модель является самой дешевой среди смесителей других типов.

• Цена начинается с 910 индийских рупий за размер 15 мм и 1000 индийских рупий за размер 20 мм.
• Эти смесители бывают скрытого монтажа.
• Размер шпинделя составляет 3/4 дюйма.
• Применяется в модели с одним краном.
• Легкая модель — 514 г.
• Хромирование для постоянного блеска.
• Дает гарантийный срок 12 лет.

Петух столба

Это одна из самых популярных моделей смесителей.

• Высота над раковиной составляет шесть дюймов.
• Автоматическая линия беспыльного гальванического покрытия.
• Плавное течение воды без брызг.
• Элегантный и эргономичный дизайн.

Запорный кран

Модель углового крана поставляется с настенным фланцем, который облегчает поток воды к другим водовыпускным отверстиям через единую систему управления.

• Отлит из 100% латуни, что придает стойкий блеск и безупречный вид.
• Роботизированное гальваническое покрытие придает ему непреходящий блеск.
• Обычно он поставляется с размером шпинделя BSP полдюйма.
• Поскольку это модель с угловым краном, она работает со всеми смесителями для раковины.

Нагрудник

Модели нагрудных кранов обычно используются для смесителей стиральных машин. Но их также можно увидеть в водопроводных кранах многих посудомоечных машин на кухне.

Коллекция
• «The Classik» от Hindware дает смелый вид с оттенком современного дизайна и прочного материала.
• Модель аэратора, используемая в этом нагруднике, представляет собой красотку черного цвета.
• Благодаря технологии регулируемого потока воды этот нагрудный кран предотвращает ненужные брызги.

Смеситель для раковины, однорычажный

Hindware представляют собой идеальное сочетание современных технологий с ультрасовременным дизайном.

• Черный красивый аэратор в однорычажной модели обеспечивает не только идеальный поток воды, но и высокое давление воды.
• Одинарный рычаг значительно сократил время установки, поскольку его можно легко установить на стене в кратчайшие сроки.
• Хромирование предотвращает появление ржавчины и коррозии и придает глянцевую поверхность.
• Латунь превосходного качества с особым количеством меди и хрома идеально сочетается, создавая зеркальный отражающий корпус.

Важные особенности достойных смесителей для ванной

Метчики, выпускаемые надежным брендом, обладают определенными характеристиками и характеристиками. Эти характеристики отражают качество, долговечность и производительность крана или смесителя.Вот некоторые из наиболее важных функций, которые следует искать в смесителе:

• Гарантийный срок

Гарантия — это гарантированный способ защитить ваш продукт после покупки. Гарантийный срок свидетельствует о вере производителя в качество своей продукции. Это касается и смесителей. Итак, чем больше, тем лучше. Вам следует выбрать бренд, который предлагает действующую гарантию на много лет. 12-летняя гарантия очень приятна и прибыльна.Это также самый длительный гарантийный срок, предлагаемый на всем местном рынке.

• Функции экономии воды

В эффективном водопроводном кране внешний вид — это еще не все. Вы не должны принимать решение о покупке, основываясь только на внешнем виде. О деньгах тоже нужно думать. Смеситель с аэратором Neoperl действительно может помочь вам сэкономить воду. Это обычно влияет на ваши счета за воду. Эта функция улучшит поток воды и сведет к минимуму разбрызгивание.Это не только увеличит потребление воды, но и будет полезно для существующих водных ресурсов.

• Красивый внешний вид

Производительность — очень важный фактор при выборе смесителей для ванной комнаты. Однако не стоит упускать из виду внешний вид. Смеситель, который хорошо выглядит, положительно повлияет на общий вид вашей ванной комнаты. Смеситель с хромированным покрытием будет сиять вечно. Блестящий смеситель для ванны всегда будет хорошо смотреться в ваших глазах и в глазах ваших гостей.

• Практичность

Вы должны купить смеситель, который имеет гибкий и практичный характер. Рассмотрим цвет водопроводного крана. Нехорошо выбирать смеситель цвета, который не будет соответствовать остальной части вашей ванной комнаты. Всегда рекомендуется выбирать нейтральный цвет, который подойдет к любой тематике ванной комнаты. Выбирайте смесители цвета слоновой кости, хрома или белого цвета. Водопроводные краны также доступны в круглой и квадратной конструкции.

Виды смесителей для нужд ванной

Не будет преувеличением сказать, что на рынке доступны различные типы смесителей. Водопроводные краны имеют разный размер излива, количество отверстий и общую производительность. От потребностей вашей ванной комнаты можно определить, какой из разных типов водопроводных кранов вам подойдет. Например: если ваша ванная комната небольшая, вы обычно выбираете небольшую раковину или раковину.В этом случае идеальным вариантом будет смеситель для ванны на одно отверстие. Раковины большего размера будут работать лучше с большим изливом, поэтому вы можете выбрать смеситель для настенного монтажа. Если вы являетесь поклонником классических смесителей, вас ни в коем случае не должно смущать, смесители с центральным расположением готовы для вас. Они доступны в современном дизайне и с современными рычагами. Сегодняшний рынок готов удовлетворить все ваши потребности. Вам просто нужно знать, что лучше всего подходит для вашей ванной комнаты.

Что нужно помнить перед покупкой водопроводных кранов?

Покупка нового водопроводного крана для ванной или кухни может быть интересным процессом.Это правда, что все может быть сложно и сложно, но конечный результат может быть действительно великолепным и удовлетворительным. Вот несколько полезных советов по покупке правильного крана:

• Проведите небольшое исследование

Искать краны в Интернете — всегда хорошее решение. Это даст вам представление о том, как обстоят дела на реальном рынке. В Интернете вы можете узнать о последних разработках и стилях. Вы также можете найти самые надежные бренды на местном рынке.

• Высокое качество отделки — необходимость

Хром — предпочтительный вариант отделки смесителей. Обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии. Это также важно для долговечности и красивого внешнего вида крана. Не стоит даже пытаться пробовать другой вариант отделки.

• Иногда все дело в стоимости

Ваш бюджет — важный фактор для успешной покупки смесителя для ванны.Вы должны потратить приличную сумму денег на новые смесители, чтобы избежать использования смесителей низкого качества. Однако переплата может помешать выполнению остальной части вашего плана модернизации. В Интернете вы можете узнать больше о средней цене водопроводной воды.

Если вы хотите получить удовлетворительные результаты при покупке крана, загляните на Hindwarehomes.com. Это подходящее место для поиска смесителей для ванной в Интернете. Компания присутствует на местном рынке уже несколько десятилетий. Они достигли высоких стандартов качества продукции.Что касается долговечности, у Hindware есть наибольшее количество лет гарантии на смесители. Кроме того, они предлагают большой выбор смесителей по ценам, поэтому вы всегда найдете подходящий смеситель в этом уважаемом магазине.

Смесители для ванных комнат и водопроводные краны для ванн Цены в Индии

водопроводных пластиковых смесителей для тазика для ванной комнаты

Описание продукта

водные пластиковые смесители для раковины для ванной комнаты, чертеж дизайна

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

FAQ

1-Q: вы фабрика или торговая компания?

A: Мы являемся профессиональным заводом по производству пластиковых смесителей .

2-Q: Могу я посетить ваш завод?

A: Да, конечно. Наш завод расположен в Гуйлине, Гуанси, вы можете лететь в аэропорт Гуйлиня, мы организуем встречу с вами. Добро пожаловать к нам в гости.

3-Q: Могу ли я получить бесплатные образцы?
A: Мы можем предложить образец бесплатно, но стоимость перевозки будет соответствовать вашему

сторона. Время выборки составляет около 1-5 дней, а время доставки — около 3-5 дней.

4-Q: Как работает ваша фабрика в отношении контроля качества?

A: Качество продукта — приоритет, мы всегда придаем большое значение качеству

контролирует с самого начала , наша фабрика получила аутентификацию IS09001.

5-Q: Могу ли я настроить пластиковые смесители?
A: Да, мы можем предоставить услуги OEM и ODM.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ >>>

Кладка печи своими руками просто и практично: Кладка печи своими руками просто и практично

пошаговое описание, фото и видео кладки простой печи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанес

просто и практично с примерами на видео

Кирпичная печь в наше время считается одним из отопительных агрегатов, которые являются отличными соперниками для котлов и обогревателей. Чтобы получить максимально практичное и неприхотливое устройство, следует очень качественно выкладывать печь своими руками. Видео, которых в интернете достаточно много, могут ознакомить с правильным подходом к вопросу. Большинство владельцев загородных домов, где имеются современные отопительные системы, не спешат к их запуску в холода. Когда в доме есть печка, они предпочитают пользоваться ею.

Виды печей

Перед тем как сложить печь своими руками, чертежи которой можно найти в интернете, следует ознакомиться с главными типами конструкций:

1. Отопительная печь – предназначена лишь для обогрева здания. Установка и кладка подобной печи своими руками является быстрым процессом, поскольку конструкция довольно простая;
2. Отопительно-варочная печь – наиболее известный и востребованный агрегат. Помимо обогрева, она дает возможность готовить еду, а также экономить газ и электроэнергию. Для готовки имеется специальная плита, а иногда духовой шкаф;
3. Печь-камин – ее конструкция значительно экономит место в помещении, обеспечивая обогрев и отличные условия для проживания. Розжиг такого агрегата занимает мало времени. Отличительной чертой является стильное оформление, в чем можно убедиться, просмотрев видео.

Чертежи отопительных конструкций отличаются по своей форме. К примеру, в загородном доме чаще отдают предпочтения квадратным, круглым и прямоугольным видам печи.

Самое подходящее место для печи

Обдумывая вопрос о том, как слагать печь своими руками, следует придумать ее грамотное расположение. С этой целью нужно принимать во внимание следующее:

• Стенка дымового канала должна быть расположена на удалении не меньше 40 сантиметров от любой деревянной конструкции;
• Дымовая труба выводится на уровне с коньковым выступом, когда ее располагают на расстоянии 1,5-3 метра. Когда удаление от выступа до дымовой трубы меньше полутора метров, последняя должна быть выше на полметра;
• Когда трубу удаляют больше, чем на три метра от конькового выступа, высота может быть ниже. При этом угол между линией, соединяющей верхний срез трубы, скат крыши и конек, не может превышать 10 градусов.
• Основание дома и печи отличаются специфическими особенностями, а потому их объединение между собой не разрешается.

Необходимые материалы

Для изготовления и кладки печи своими руками применяют очень распространенные материалы – глину, кирпич и песок.

Кирпич

Наиболее оптимальным вариантом считается керамический кирпич, который подходит для «забутовки» печки, кладки и облицовки. Специалисты советуют выбирать марку М-500. Подобный кирпич однородный и может выдержать огромное количество нагреваний и охлаждений. Он с легкостью поддается формовке для кладки разнообразных декоративных элементов, а более низкие марки рассыпаются практически сразу.

Кирпич должен быть окрашен ровно, а также в меру прокален (постукивая по нему, можно услышать металлический звонкий звук).

Правильный раствор

Чтобы приготовить своими руками раствор понадобится огнеупорная, обычная либо красная глина (выбор зависит от сорта кирпича). Для наполнителя применяют песок с мелкими крупинками. Готовый раствор для кладки должен быть достаточно пластичным, чтобы он просто ложился на материал. Так как глина обладает разными показателями жирности, то подобрать оптимальное соотношение ингредиентов, можно с помощью самостоятельного подбора. Чаще всего соотношение будет таким: 1:1 либо 1:2. Объем воды будет равен 25% от количества глины.

С целью проверки качества раствора можно скатать шарик и подсушить его. Если не будет обнаружено трещин, а при падении шар не расколется – все в норме.

Элементы из металла

• Полудверцы и дверцы;
• Колосниковая решетка;
• Заслонка из чугуна;
• Задвижки и вьюшки из чугуна;
• Плиты.

Особенности устройства современных печей

Конструкция кирпичной отопительно-варочной печи очень простая, однако позволяет добиться максимально эффективной и производительной работы. Корпус агрегата состоит из дымохода и топливника. Если говорить о варочной печи, в процессе ее кладки предусматривается установка духовки, плиты и бака для разогрева воды.

Топливник

Кладка отопительного агрегата своими руками невозможна без данного элемента. Топливник должен вмещать в себя большой объем дров либо угля, чтобы помещение было максимально прогрето. Размеры элемента бывают разнообразными и зависят от типа используемого топлива, объема и производительности. Кладка топливника осуществляется лишь из огнеупорного вида кирпича, а толщина стенки не должна быть менее ½ кирпича. Пример кладки можно просмотреть на видео.

Зольниковая камера

Главное назначение этого конструктивного элемента – сбор золы и подача потока воздуха к топливу. Ее располагают под колосниковой решеткой и оснащают дверцей. Высота данной камеры – три кирпича.

Дымоход

Главный элемент печи, напоминающий по своей структуре змеевик. По нему проходит топочный газ при нагревании воздуха в помещении.

Основные правила кладки печи своими руками

Следует строго соблюдать порядовку, потому что при допущении ошибок придется полностью разбирать конструкцию.

• Простая кладка первого ряда печи согласно чертежу осуществляется строго по установленному шнуру. Необходимо проверить, чтобы диагонали были ровными. Горизонтальность последующих рядов контролируется уровнем, а вертикальность кладки при помощи отвеса.
• Швы между рядами должны быть одинаковой толщины от 3 до 5 миллиметров.
• Кладка каждого ряда своими руками должна начинаться с раскладывания кирпича «насухо». При этом оставляются зазоры, которые равны толщине швов.
• Далее, при помощи кельмы, раствор наносится на место кладки кирпича и выравнивается. Кирпич помещается в воду, чтобы подождать, пока из него не выйдут все воздушные пузырьки, а только потом укладывается на раствор. Постукивая по материалу кельмой и осаживая его можно добиться оптимальной толщины шва. Выжатый раствор следует собирать кельмой. Таким образом, необходимо укладывать каждый ряд печи.
• Кладка своими руками ведется с перевязкой швов, а потому необходимо запастись достаточным количеством половинок кирпича и частей в три четверти. Для ровного раскола, нужно процарапать борозды на всех гранях, а потом постукивать по ним кирочкой, чтобы сделать надкол. Затем резким ударом перпендикулярно грани скалывается необходимая часть.
• Внутреннюю поверхность дымооборотного канала не нужно штукатурить, поскольку это только ухудшит теплопередачу к стенкам печи.
• По ходу кладки, с которым можно ознакомиться на видео, следует устанавливать печные приборы. Для них проем должен быть несколько больше по размеру потому, что коэффициенты линейного расширения кирпича и металла не совпадают.
• При установке печи своими руками топочная дверца закрепляется благодаря стальной проволоке, вставляющейся в специальное отверстие в дверной рамке. Концы проволоки перекручиваются и заводятся в швы. Таким же способом закладывают поддувальную дверку печи, а зазоры заполняют раствором асбеста.
• Устанавливая чугунную плиту своими руками, следует оставлять зазоры около 3-5 миллиметров, которые заполняются глиняно-асбестовым раствором.
• Колосник укладывается в вытесанные кирпичные четверти. В ходе его установки с каждой стороны нужно будет оставить по пять миллиметров, чтобы колосник свободно вынимался.

Заключение

Укладка отопительной печи является процессом, предполагающим наличие особых навыков, однако, он вполне реальный. Необходимо только придерживаться определенной технологии и выбирать качественный материал и схему печи. Только при соблюдении всех этих условий печь прослужит гораздо дольше и обеспечит отличное отопление дома без особых затрат и сложностей.

Как самому сложить печь из кирпича

Печное отопление частного дома в последние 5−10 лет — на пике популярности. Это объяснимо, ведь печка — это колоритный элемент интерьера, прекрасный отопительный прибор, показатель вкуса и мастерства хозяев, их достатка. Для возведения печи лучше найти профессионального печника. Но сегодня эта почти утерянная профессия только возрождается, и настоящего профи найти не просто. Чтобы сложить печь по всем правилам, придется приложить немало усилий, овладеть специальными знаниями и умениями, приготовиться выложить немалую сумму на строительные материалы.

Виды печей для дома

Русская печь из кирпича

Самая многофункциональна печная конструкция. Имеет отделение для отдыха — лежанку. Под лежанкой находится варочная камера, называемая горнилом или топкой. Под топкой расположено поддувало, обеспечивающее непрерывность процесса горения дров, либо угля. Также есть ниша для хранения кухонной утвари и сохранения пищи в горячем виде.

Стандартные размеры русской печи достигают двух метров в высоту, два с половиною метра в длину и полтора метра в ширину. Благодаря столь внушительным размерам печь обогревает помещение площадью более 40 кв. м. Недостаток в том, что для работы русской печи требуется много топлива.

Печка-шведка

Она более компактна, чем русская печь: высота «шведки» около двух метров, ширина и длина не превышают метра. У такой печи два назначения — обогрев помещения и приготовление пищи. Над топкой шведской печи располагается двухконфорочная чугунная плита, сбоку — духовой шкаф. Нюанс при строительстве шведской печи — на кухне монтируется плита, вся же остальная часть выходит в другую комнату.

Серьезный минус шведской печи — высокая опасность возгорания. Чтобы не допустить пожаров, шведские печки оборудуют заслонками.

Голландская печь

Удивительно, но, несмотря на название, печка придумана русскими печниками. Назначение «голландки» — отопление помещения. Характерная особенность — компактность и высокая теплоотдача. Для голландской печи достаточно 10 часов, чтобы полностью прогреть помещение. В межсезонье печь держит тепло сутки. Конструктивная особенность такой печи в трубе с извилистым дымоходом, обеспечивающим высокую теплоотдачу. Также печь снабжается вместительным топливником.

Голландская печь строится исключительно из печного кирпича, быстро накапливающего тепло, а затем постепенно его отдающего. Печной кирпич — удовольствие дорогое. Поэтому при строительстве печи-голландки придется хорошо потратиться.

Также существуют садовые печи, банные дровяные печи, варочные, отопительно-варочные комбинированные, камины.

Теперь, имея представление о разновидностях кирпичных печей, зная характеристики собственного помещения и необходимый функционал, можно определиться с выбором печи. Надо сказать, что для кладки всех печей существуют общие требования, принципы, которые и рассмотрим ниже.

План строительства печи

Прежде всех дизайнерских изысков предполагаемая конструкция должна отвечать требованиям пожарной и конструктивной безопасности. Так что стоит уделить особое внимание подготовительному этапу.

• Разрабатываем подробный проект-схему печи;
• Определяемся с местом установки печи;
• Выбираем материалы для строительства;
• Подбираем инструмент;
• Определяемся с необходимостью помощников;
• Просчитываем бюджет строительства;

Особое внимание уделяется проект-схеме. Именно от грамотной инженерной разработки зависит конечный успех всего предприятия. В настоящее время можно приобрести готовый проект кладки печи. Разработаны даже целые видеокурсы для начинающих печных дел мастеров. Выбирая проект, стоит уточнить точность и конкретность приведенных данных, особенно цифр, расписаны ли пошагово все моменты строительства. В проекте должны присутствовать подробные комментарии. Серьезный проект обязательно снабжается качественным фотоматериалом основных этапов кладки. Словом, в хорошем проекте все объясняется буквально «на пальцах».

При выборе места установки многое зависит от площади помещения и вида печи. Здесь тонкостей и подводных камней так много, что мастера рекомендуют начинающим печникам создавать уменьшенные макеты своих творений. Такая «тренировка» позволит понятие о предстоящей кладке и на подготовительном этапе исключить просчеты и ошибки.

Если объем работ значителен, собственного опыта недостаточно, то придется прибегнуть к помощи. На заключительном этапе просчитаем все затраты.

Запасаемся инструментом

При кладке печи понадобится измерительные, строительные и вспомогательные инструменты.

Инструменты строительные:

• Болгарки для обрезки кирпичей;
• Совковая лопата;
• Металлическое сито для просеивания песка, раствора. Ячейка сита — не более 2 миллиметров;
• Расшивка для уплотнения раствора;
• Комбинированная кельма для укладки раствора;
• Перфоратор с насадкой-миксером;
• Молоток-кирка для рубки кирпича;

Инструменты измерительные:

• Рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
• Отвес для контроля вертикальности углов;
• Печная линейка — деревянная рейка длиной чуть больше метра с ровными гранями. Правило, как называют линейку, служит для проверки ровности кладки. Между правилом и стеной печи не должно быть щелей
• шаблон проемов;
• строительный уровень для проверки горизонта кладки;
• гибкий уровень;

Вспомогательные «орудия труда» — это ведра, бадьи, швабры с тряпками и т. д.

Закупаем строительный материал

Какую бы печь мы не строили, материалы понадобятся одни и те же: кирпич, песок, глина.Особое внимание — выбору кирпича. Существует четыре разновидности печного кирпича:

• Кирпич ручной формовки;
• Силикатный;
• Огнеупорный;
• Керамический;

Облицовка печи производится керамическим кирпичом. Лучше остановиться на более дорогом кирпиче М-250 или М-500, который однороднее более дешевых собратьев. Кроме того такой кирпич способен выдержать многократные циклы нагревания-охлаждения. Еще одно достоинство дорогого кирпича — прекрасные формовочные качества при декоративной отделке.

Песок. Должен быть чист, как слеза: без сора, примесей. Для этого его придется просеять через строительное сито.

Глина. Различают нормальную, тощую и жирную. От разновидности глины зависит технология и пропорции приготовления раствора. Специалисты отдают предпочтение нормальной глине могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;

Приобретая стройматериал, важно помнить, что «скупой платит дважды», поэтому об экономии на время забудем. Иначе печь долго не прослужит.

Основа печи — фундамент

Однако, первое, что нужно сделать— обеспечить минимальное 15-сантиметровое расстояние между перекрытием крыши и трубой дымохода. И только после этого можно приступить к разметке места фундамента, который должен быть больше остальной конструкции.

В идеале печной фундамент формируется при строительстве общедомового фундамента. Чтобы печь и сам дом прослужили как можно дольше, их фундаменты не должны связываться. Обусловлено это требование тем, что естественная усадка фундаментов разная из-за температурных различий и нагрузок.

Самая распространенная техника возведения фундамента под печь — котлован заливается бетоном с последующим возведением из кирпича. Предварительно ставится деревянная опалубка. Фундамент должен быть шире будущих габаритов печки примерно на 15 сантиметров (в каждую сторону). Верхний фундаментный уровень должен оказаться ниже пола примерно на 19 сантиметров. Фундамент должен быть идеально ровным, чтобы правильно уложить первый ряд кирпичей. Фундамент основательно не устраивают лишь при строительстве камина. Но тогда производят расчет нагрузки на пол (на верхних этажах)

В обязательном порядке фундамент гидроизолируется при помощи толя или рубероида. Если размер печки больше ширины материалов, их укладывают «внахлест» с припуском 10 сантиметров. При этом ведется контроль диагоналей. Если качество диагональных направлений нарушено, то будут большие проблемы с дальнейшей кладкой печки.

Приступаем к кладке печи

Приготовив раствор, можно класть первый ряд кирпичей. Здесь в ход идут шпатель и мастерок. Но в старину хорошие печники клали раствор голыми руками. Раствор выкладывался рукой на поверхность и распределялся по ней тонким слоем.

Большое заблуждение начинающих мастеров состоит в том, что раствора на печь они не жалеют. На деле чем тоньше слой раствора, тем лучше «схватятся» кирпичи, тем прочнее, долговечнее и «жарче» будет печь.

Кирпич держим одной рукой на весу. Легкими ударами делаем наметки будущего скола. Каждую грань намечаем поочередно. Держа кирпич навесу, производим резкое и точное разрубание на части, придерживаясь намеченных линий. Первый слой печки должен быть выложен филигранно. Сначала укладывается наружный ряд кирпичей, затем закладывается середина, швы тщательно заполняются раствором без пустот.

Начальные ряды кладутся только из целого кирпича. Обязательно соблюдается правило «перевязки» швов: вертикальные швы не должны совпадать.Но после первых рядов кладки обязательно понадобиться кирпич разрубать.

Правило укладки колотого кирпича— рубленая сторона направляется внутрь массива кладки. В первую очередь на этот момент обращаем внимание при сооружении топливника и дымовых каналов. Иначе сколы станут местом скопления сажи, что вызовет засорение дымохода.

Видеоинструкция по кладке печи Шведка

Особенности выкладки сводов и арок

Кирпич выкладывается методом постепенного напуска толщиной не менее двух рядов. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Отверстие топки перекрывается «замковой» выкладкой, либо кладкой «перемычкой». Тогда кирпичи ставятся на металлический уголок вертикально в виде перемычки. Металлический уголок можно заменить каркасом из дерева, разбираемого после высыхания кладки.

Для трубы используем силикатный кирпич. Его свойства позволяют выдерживать температурные перепады, осадки. Он устойчивее к кислотной среде, которая образуется при взаимодействии водяных паров и дыма. При этом важно, чтобы в дымоходе не было сколов и неровностей. Для выравнивания «нутра» дымохода используют жидкое стекло.

Вот печь и готова. Через две — три недели можно провести контрольную топку. Печи и камины становятся все более популярными. Говорят, что лицезрение горящего в печи огня, звук потрескивающих дров, мерцание углей — не просто способствуют снятию стресса, но и способны ввести человека в состояние легкого транса. Главное, чтобы печь была возведена правильно, на десятки лет.

Легкая в изготовлении, непритязательная в эксплуатации! Постройка самой простой печи из кирпича своими руками

Простая кирпичная печь требуется, если в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность.

Камень, из которого она сложена, при нагревании отдаёт в воздух пары воды, а при остывании – забирает их. Таким образом, влажность остаётся приблизительно на одном уровне.

Кроме того, она позволяет поддерживать температуру внутри помещения в 18–20 °C, что по медицинским показателям является оптимальным.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома

Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:

• Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.
• На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.
• Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.
• От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.
• Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.
• Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.
• Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.
• Над прочисткой расположены две задвижки.
• Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.
• От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.
• На самом верху расположено устье дымохода.

Как сложить самую простую печку из кирпича своими руками, порядовка устройства

Прежде всего

Как сделать кирпичную печь своими руками, порядовки печей из кирпича

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но печь в баню из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

• роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
• на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
• засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
• монтируют опалубку и арматуру;
• заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
• после схватывания бетона удаляют опалубку;
• делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Фундамент под банную печь должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м². Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

1. 1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
   2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
   3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
   4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
   5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
   6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
   7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
   8. Порядок действий тот же.
   9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
   10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
   11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
   12. Кладка становится выше.

1. 1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
   2. Всё аналогично.
   3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
   4. Продолжается подъём стенок.
   5. Конструкция становится всё выше.
   6. Кладку выполняют таким же образом.
   7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
   8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
   9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
   10. Кладку выполняют таким же образом.
   11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
   12. Порядок действий не изменяется.
   13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
   14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.
   15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
       
   16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
       
   17. Порядок кладки аналогичный.
       
   18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
       
   19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
       
   20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Заключение

Принцип действия банных печей несложен. Сгорая, топливо образует разогретые газы, нагревающие печные стенки, камни и гидробак. Отработанные газы уходят через дымоотводящий канал.

Как выложить печку для дачи, не отличающейся большими размерами? Аналогично. Проект потребует небольшой коррекции, в соответствии с габаритами постройки. Или можно соорудить отопительный агрегат по иной схеме.

Качественная кладка сама по себе характеризуется наличием декоративной составляющей. Но, при желании, художественный эффект можно усилить. Отличным покрытием служит термостойкая плитка – керамический гранит, изразцы, клинкер. Облицовку можно выполнить самостоятельно, но если в своих силах уверенности нет, лучше позвать на помощь специалиста.

Самодельная печь оплавления документирована

[DJ Legion] решил, что ему нужна печь для оплавления, поэтому он купил тостер и ряд деталей, включая твердотельное реле, Teensy, дисплей и термопару. Что отличает этот проект, так это количество видеодокументации. Четыре видео ниже содержат около 50 минут информации, и он обещает, что в будущем появится еще больше.

Мы не нашли его программное обеспечение — вероятно, потому, что он все еще работает над ним, но мы с нетерпением ожидаем его страницы на GitHub.Нам очень понравилась лицевая панель, напечатанная на 3D-принтере, которая интегрировала контроллер в духовку. Это почти похоже на коммерческую единицу. Использование бумаги с текстурой дерева на 3D-печатных частях было приятным штрихом.

[DJ] еще не закончен. Он хочет увеличить время нагрева и, возможно, добавить конвекцию. Он также планирует снять новое видео, в котором будет показано, как на самом деле создается доска и как он уточняет калибровочные кривые.

Мы впечатлены, но мы бы хотели просто взять Reflowduino.Работа уже сделана, и вы получаете беспроводное управление и много других приятностей. Конечно, у нас также есть желание сделать это самостоятельно, поэтому мы не можем бросать камни. Если не хотите возиться с духовкой, вы всегда можете совершить набег на парикмахерскую.

Простое настоящее время | АНГЛИЙСКИЙ СТРАНИЦА

Простое настоящее (также называемое настоящим простым или настоящим неопределенным) — это время глагола, которое используется для обозначения повторения, привычки или обобщения. Реже простое настоящее может использоваться, чтобы говорить о запланированных действиях в ближайшем будущем и, в некоторых случаях, действиях, происходящих сейчас. Читайте подробные описания, примеры и простые упражнения для презентаций.

Простые формы настоящего

Простое настоящее — это просто основная форма глагола.Вопросы составляются с до , а отрицательные формы — с , а не с .

Заявление
• : вы говорите на английском языке.
• Вопрос: Вы, , говорите по-английски ?
• Недостаток: вы не говорите по-английски.

В третьем лице единственного числа добавляется -s или -es . Вопросы составляются с да , а отрицательные формы делаются с не .

Заявление
• : Он говорит на английском языке.
• Вопрос: В он говорит по-английски?
• Минус: Он не говорит на английском.

Полный список простых форм настоящего

Простое использование подарка

USE 1 Повторяющиеся действия

Используйте простой подарок, чтобы выразить мысль о том, что действие повторяется или является обычным. Действие может быть привычкой, хобби, ежедневным событием, запланированным событием или чем-то, что часто случается. Это также может быть то, что человек часто забывает или обычно не делает.

Примеры:

• Я играю теннис.
• Она не играет в теннис .
• он играет в теннис ?
• Поезд отправляется с каждое утро в 8 утра.
• Поезд не отправляется с в 9 утра.
• Когда отправляется из , поезд обычно отправляется из ?
• Она всегда забывает свою сумочку.
• Он никогда не забудет своего бумажника.
• Каждые двенадцать месяцев Земля вращается вокруг Солнца.
• Обращается ли Солнце вокруг Земли?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2 фактов или обобщений

Простое настоящее может также указывать на то, что говорящий считает, что факт был правдой раньше, верен сейчас и будет правдой в будущем. Неважно, прав ли оратор. Он также используется для обобщения людей или вещей.

Примеры:

• Кошки любят молока.
• Птицы не любят молоко.
• Любят ли свиней молоко ?
• California — это в Америке.
• California — это не в Соединенном Королевстве.
• Окна — это окна из стекла.
• Окна — это не деревянные.
• Нью-Йорк — это небольшой город.

Запланированные события USE 3 в ближайшем будущем

Спикеры иногда используют простой подарок, чтобы рассказать о запланированных событиях в ближайшем будущем. Чаще всего это делается, когда речь идет об общественном транспорте, но его можно использовать и с другими запланированными мероприятиями.

Примеры:

• Поезд отправляется с сегодня в 18:00.
• Автобус не прибывает в 11:00, он прибывает в 23:00.
• Когда делать мы садимся на самолет?
• Вечеринка начинается с в 8 часов.
• Когда начнется завтра class ?

USE 4 Now (Непрерывные глаголы)

Спикеры иногда используют простой подарок, чтобы выразить мысль о том, что действие происходит или не происходит сейчас. Это можно сделать только с непрерывными глаголами и некоторыми смешанными глаголами.

Примеры:

• Я утра здесь.
• Она не здесь сейчас.
• Он нуждается в помощи прямо сейчас.
• Он сейчас не нуждается в помощи .
• У него в руке паспорт.
• у вас паспорт с собой?

Простые подсказки для подарков

РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛАДКИ

В приведенных ниже примерах показано размещение наречий грамматики, таких как: всегда, только, никогда, никогда, неподвижно, просто и т. Д.

Примеры:

• Вы только говорите по-английски.
• У вас только английский язык?

АКТИВНЫЙ / ПАССИВНЫЙ

Примеры:

• Раз в неделю Tom чистит машину.
• Раз в неделю машину чистит Том.

Подробнее об активных / пассивных формах

Простые упражнения на настоящее

Для радиаторов кран маевского: принцип работы, как спустить воздух, установка, фото, цена

Как выбрать и установить кран Маевского на радиатор отопительной системы

Кран Маевского – сантехнический прибор, который служит для стравливания воздуха из отопительных радиаторов, другими словами кран Маевского нужен, чтобы спустить скопившийся в батарее воздух.

Кран Маевского открывается специальным ключом или плоской отверткой.

Как в радиаторе появляется воздух?

При циркуляции теплоносителя в систему попадает некоторое количество воздуха, содержащегося в нем. Воздух может образовывать пузырьки, особенно в местах с низким давлением и маленькой скоростью теплоносителя.

Эти пузырьки создают воздушные пробки, которые препятствуют свободному обращению теплоносителя в системе. Воздух также может появляться при простоях отопительной системы.

Поэтому воздух необходимо периодически удалять через отводящее устройство, которым и является кран Маевского.

Кран устанавливается в верхней точке системы или радиатора.

На чем основан принцип работы крана Маевского

На кране Маевского нарезается стандартная внешняя полудюймовая (¾, 1 дюйм) резьба, на корпус с резьбой надевается резиновое уплотнительное кольцо.

Стандартная резьба делает возможной установку крана Маевского на любую батарею.

Небольшой специализированный ключ предназначен для обслуживания прибора, установленного на радиаторе в нише или в месте, где отверткой воспользоваться не получится.

Такая конструкция ключа для крана Маевского предохраняет отопительную систему от детских шалостей.

Как работает кран Маевского?

Запорный игольчатый клапан – вот главный механизм в кране Маевского.

Этот клапан можно перемещать внутри специальным запорным винтом, головка которого сделана под четырехгранный ключ и под отвертку одновременно.

Кран Маевского устанавливается на радиаторы с верхней стороны, напротив подвода теплоносителя или терморегулятора.

Как уже говорилось, от воздушных пробок никуда не денешься, и воздух по законам физики поднимается вверх – туда, где установлен кран.

Во время использования крана Маевского вам остается только приоткрыть игольчатый клапан ключом или отверткой (открутить его на несколько оборотов), и через перекрытое игольчатым клапаном отверстие в кране начнет выходить воздух.

Для того чтобы система отопления работала вам на радость, нужно:

Прочитать статью о том как выбрать радиаторы отопления. Выполнить правильный расчет количества и мощности с помощью наших рекомендаций.

И определиться со схемой подключения, варианты доступны по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/shema-podklyucheniya-radiatorov.html.

Устройство и технические характеристики

Кран для открывания поворачивается против часовой стрелки, закрывается – по часовой.

Как только весь воздух из системы выйдет, кран можно закрывать.

Если у вас стоит насос принудительной циркуляции теплоносителя, то перед стравливанием воздуха его необходимо выключить и подождать 5 минут.

Это необходимо чтобы движение теплоносителя прекратилось, и воздух смог подняться в верхнюю часть радиатора.

При включенном насосе стравить весь воздух не получится, так как, увлекаемый потоком теплоносителя, он не успевает подниматься вверх и задерживаться в верхней части радиатора.

Особенности работы

Отверстие диаметром 2 мм, которое служит для стравливания воздуха, бывает двух видов:

• в специальной пластиковой подкладке,
• в латунном корпусе.

И та, и другая модель служат исправно и долго. Если теплоноситель грязный, то отверстие может забиваться.

Прочистить его можно очень просто — обычной швейной иглой или булавкой. Кран при этом, естественно, должен быть открыт.

Еще одна интересная функция крана Маевского – при подключенном центральном отоплении через это устройство невозможно сливать теплую воду в больших количествах, чем грешили многие из нас, когда были установлены обычные краны для спуска воздуха из системы.

Автоматический кран Маевского

Существуют еще и автоматические краны Маевского – их еще называют воздухоотводчиками. Выглядит этот кран, как обычный металлический цилиндр с отверстием в верхней части.

Принцип действия автоматического крана Маевского тот же.

В основе его работы – все тот же поплавковый принцип. При определенном количестве набранного воздуха поплавок опускается, открывает клапан, и воздух стравливается.

Дальше все в обратной последовательности — поплавок поднимается, клапан закрывается. Такой кран не требует ухода – поставил и забыл.

Лучше устанавливать его в труднодоступных местах, где к ручному крану не добраться.

Выпускаются автоматические краны Маевского в латунном или хромированном (никелированном) корпусе, сам кран имеет форму, предназначенную или для отвертки, или для четырехгранного ключа, на случай принудительного открывания.

Для чугунных радиаторов

Не рекомендуется ставить автоматический кран Маевского на чугунные радиаторы старого образца, особенно при подключенной центральной отопительной системе.

В такой системе теплоноситель всегда грязный, и вам придется каждый месяц, а может быть, и чаще, снимать и чистить кран Маевского.

К тому же, центральное отопление часто отключают, а это значит, что в трубах будет все время собираться воздух. И воздуха будет гораздо больше, чем в автономной системе отопления. Учитывая, что выпускное отверстие в кране диаметром всего 2 мм, вы можете часами выпускать воздух из системы после очередной ее остановки.

Для таких систем выпускаются специальные автоматические краны в латунном корпусе, например, OMEC. Такие краны могут выдерживать гидравлические удары до 15 атмосфер, что в центральной отопительной системе не редкость.

Отечественные производители выпускают специальные краны для чугунных радиаторов МС140 по ГОСТ9544-93. Такой кран тоже имеет латунный корпус, выдерживает температуру до 150°С и предназначен для работы не только в водной среде, но и в паровом отоплении.

Среди именитых брендов производителей радиаторов, стоит присмотреться:

Радиаторы Рифар монолит – запатентованная технология.
Радиаторы Керми – стальные или панельные.
Или трубчатые стальные радиаторы Arbonia.

Установка и замена крана Маевского

Устанавливается кран Маевского несложно – его нужно просто вкрутить в радиаторную пробку.

Если на вашем радиаторе в пробке отверстие под кран не предусмотрено, то пробку нужно поменять.

Сейчас краны Маевского выпускаются с резьбами ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм. Выбирайте сами, какую пробку и какой кран покупать.

При покупке обратите внимание на прокладку крана – она должна быть резиновой или силиконовой, но не паронитовой.

При вкручивании крана установите его в таком положении, чтобы отверстие для спуска воздуха было направлено немного вниз. Это нужно для того, чтобы воду, которая пойдет после стравливания воздуха, удобнее было собирать в какую-то емкость – кружку, ковш или ведро.

Если вы хотите подстраховаться, используйте льняную подмотку или FUM ленту в качестве уплотнителя на резьбе.

Замена крана проводится точно так же, как и его установка. Может быть, вам придется придерживать газовым или разводным ключом саму пробку, чтобы она не начала выкручиваться вместе с краном.

И помните – все заглушки-пробки на радиаторах имеют левую резьбу, поэтому вкручивая кран, вы ослабляете пробку, поэтому ее нужно придерживать ключом. И наоборот – при выкручивании крана пробка затягивается.

Чтобы решить, необходима ли вам установка ручного крана Маевского в конкретно вашей отопительной системе, решите, исходя из вашей схемы отопления, сможет ли воздух самостоятельно выходить из труб и радиаторов отопления.

Не забывайте о простых законах физики – воздух сможет уходить из системы только вверх. Во всех других случаях можно выбрать, какой прибор вам подойдет лучше – ручной или автоматический кран Маевского.

Кран маевского на чугунный радиатор: разновидности, — Учебник сантехника

Всем, кто пользуется водяным отоплением, хорошо известна неприятность завоздушивания системы и в случае если при автономии данный вопрос решить несложнее, то для централизованных систем, это значительно сложнее, но в любом случае хорошо оказывает помощь установка крана Маевского на чугунный радиатор.

Фактически говоря, данный клапан применяют для различных водяных батарей, как то секционных, трубчатых и панельных, сделанных из чугуна, стали, алюминия и биметалла – воздушное пространство может скапливаться в любой из них, так что его травление иногда есть первой необходимостью для обеспечения полноценного обогрева помещения. Но обо всём в небольших подробностях вы определите ниже, а ещё сможете взглянуть видео в данной статье.

Клапан Маевского

Примечание. Краном Маевского называется вид запорной арматуры с клапаном, при помощи которой осуществляется спуск воздуха с радиаторов.

• В 1931 году по распоряжению Госплана было решено применять воздушные краники на радиаторах для стравливания с них воздуха, а в 1933 году ленинградский инженер Ч.Б. Маевский представил созданный ним герметичный клапан, который раскрывался крестообразным ключом. на данный момент его, в большинстве случаев, открывают торцовым ключом либо отвёрткой, а во всём остальном это приспособление остаётся неизменным до наших дней.
• Настоящая конструкция представляет собой запорный клапан игольчатого типа, где шток перемещается винтом при помощи четырёхгранной головки, на которой имеется прорезь, следовательно, она кроме этого регулируется отвёрткой. Отверстие, куда вкручивается кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм аналогично – ДУ 15 либо ?’ – оно находится в верхней части батареи слева либо справа, параллельно термоголовке либо верхней трубе подачи.

• Вы точно сталкивались с таковой обстановкой, в то время, когда радиатор имеет различную температуру в различных местах (в одном конце он тёплый, а в другом – холодный) либо же у вас все батареи холодные, а одновременно с этим у соседей, каковые запитываются с того же стояка – тёплые. И в одном и в другом случае виновником обстановки являются воздушные пробки, каковые значительно чаще скапливаются не в трубах контура, в частности в секциях радиаторов, не пропуская воду, другими словами, не давая теплоносителю циркулировать по всей площади прибора.
• Воздушное пространство в большинстве случаев скапливается в нижней части батареи, где циркуляция теплоносителя замедленна и в былые времена неприятность его удаления решалась при помощи простого крана, который устанавливали в подъезде либо в чьей-то квартире – воздушное пространство спускали вместе с водой, причём теплоносителя наряду с этим сливалось огромное количество.

Причём делалось это кроме того тогда, в то время, когда клапан уже не был новинкой – благо все ресурсы были бесхозными и энергозатраты на теплоноситель мало кого интересовали, но на данный момент обучились считать, и это приспособление выяснилось, как запрещено кстати.

Примечание. направляться подчернуть, что таковой клапан не есть панацеей и если вы спустили воздушное пространство, а батарея остаётся еле тёплой, значит, обстоятельство тут в её засорении и ее необходимо промывать.

Разновидности

Самым распространённым во всём мире для водяных систем отопления есть клапан ручного типа, управляемый торцовым ключом либо отвёрткой – его изображение вы видите на верхнем фото. Наименование (определение) случилось от метода управления, но это никак не умаляет его преимуществ – механизм достаточно надёжен и при верной установке ни при каких обстоятельствах не создаёт неприятностей и ни у кого не вызывает нареканий.

В некоторых случаях требуется установка автоматического крана Маевского, к примеру, там, где обслуживание отопительных устройств затруднено либо нереально по большому счету – персонал может просто-напросто отсутствовать.

Но с этими устройствами направляться быть весьма аккуратным, поскольку они самостоятельно стравливают воздушное пространство, вместе с которым выходит и вода, так что для жилых помещений, публичных сооружений, магазинов и офисов, это вряд ли приемлемо – там оптимальнее применять ручную версию механизма, да и цена его значительно меньше.

Устройство

По внешнему виду кран либо клапан Маевского весьма похож на самую простую заглушку. Лишь с пара видоизменённой головкой, поскольку так имеется приспособление для управления под ключ и отвёртку.

Целый воздухоотвод сделан из двух основных деталей – это сам корпус, который вкручивается в посадочное резьбовое отверстие и клапан, сделанный в виде винта с конусным концом, что хорошо видно на чертеже, приведенном выше.

Во внутренней части корпуса с тыльной стороны сделано калиброванное отверстие – при закручивании винта в том направлении входит конус и затыкает проход.

Из устройства механизма предельно ясен принцип его работы – при откручивании конусного винта освобождается проход, теплоноситель придавливает воздушное пространство и тот, проходя по секциям, подходит к отверстию и спускается, само собой разумеется, наряду с этим выходит некоторое количество воды, но кроме того для автономной системы отопления это не имеет совсем никакого значения.

Преимущество данного устройства пребывает в том, что ним может руководить кроме того ребёнок – винт откручивается весьма легко и через пара оборотов уже слышно характерное шипение – это стравливается воздушное пространство.

К тому же забор тёплой воды из системы через такое устройство фактически неосуществим, исходя из этого обслуживающие вас коммунальщики будут несказанно рады заметить клапан на ваших батареях.

Совет. Если вы решили спустить воздушное пространство в радиаторах, то в обязательном порядке воспользуйтесь неглубокой миской либо хотя бы тарелкой, поскольку в любом случае на пол прольётся какое-то количество воды.

Установка воздушного клапана

Итак, если вы решили самостоятельно установить кран Маевского для биметаллических радиаторов (чугунных либо алюминиевых), то прежде всего, само собой разумеется, вам направляться пойти в магазин и купить его.

Помимо этого, вам пригодится фум-лента (в случае если станете работать с чугунной батареей, то возможно применять паклю) и сантехническая паста «Унипак», которая герметизирует резьбовое соединение.

На биметаллических и алюминиевых радиаторах входное отверстие для устройства уже имеется, лишь в том направлении вкручена простая заглушка (как правило радиаторы уже укомплектованы настоящим краном), но для чугуна вам нужно будет купить футорку с резьбовым отверстием, как на верхней фотографии.

Потом, для установки устройства на отопитель, инструкция требует, дабы вы перекрыли запорную арматуру (краны) на трубах подачи и возврата, а вдруг таковая отсутствует, значит, вам нужно будет сливать воду с системы либо ожидать окончания отопительного сезона (по окончании воду сливают).

После этого, подставив предварительно миску либо глубокую тарелку, откручиваете заглушку либо футорку, в случае если это чугун и прочищаете резьбовое отверстие от мусора, который там постоянно скапливается, кроме того в случае если радиаторы были установлены недавно.

В случае если это чугун, то закручиваете футорку с отверстием, предварительно подмотав её паклей и подмазав пастой «Унипак», причём затягивать её необходимо сильно – в большинстве случаев для этого применяют газовый ключ №2. Затем подматываете фум-лентой кран Маевского, подмазываете его пастой и вкручиваете в отверстие. Откройте краны запорной арматуры и удостоверьтесь в надежности работоспособность клапана.

Заключение

Как видите, всю операцию по монтажу крана возможно выполнить своими руками, без посторонней помощи, причём в этом нет ничего сложного. Но, установив таковой механизм, вы сможете в любое время года исправить положение, в случае если в систему отопления попадёт воздушное пространство.

Загрузка…

Для чего нужен кран Маевского – особенности использования, характеристики

Содержание:

Нередко случаются ситуации, когда, казалось бы, без видимых причин в квартире начинает падать температура. Такое случается, когда батарея начинает плохо обогревать помещение по причине образования в ней воздушной пробки. В итоге горячая вода не попадает в радиатор в достаточных объемах. Для устранения такой проблемы был изобретен кран Маевского – о нем, собственно, и пойдет речь в этой статье.

Название распространено довольно широко, однако оно не фигурирует ни в одном из ГОСТов. Не найти его и в специализированных учебных пособиях – здесь он упоминается как радиаторный игольчатый воздушный клапан. В старых и новых системах отопления кран Маевского для радиатора отопления является незаменимой вещью. Он был изобретен в тридцатых годах прошлого века, и до настоящего времени используется для вывода из радиаторов централизованного отопления воздушных пробок.

Предназначение

Если оставить воздух в батареях, то это пространство не будет замещено горячей водой, вследствие чего отапливать такая батарея будет значительно хуже положенного. Для того чтобы удалить лишний воздух после установки крана Маевского на батарею, нужно воспользоваться отверткой или специальным ключом. Устанавливают такое приспособление также и на полотенцесушители.

Такие воздухоотводчики бывают всевозможных конструкций, но их принцип действия всегда один. Данный кран представляет собой конусный шток, после завинчивания которого сквозное отверстие для вывода воздуха полностью перекрывается. Изготавливают краны Маевского из латуни или стали, так как они имеют высокую устойчивость к активным жидким средам. Каждый сможет собрать для себя такую конструкцию, которая лучше всего подойдет ему по дизайну, хотя, по большому счету, все краны различаются только по сечению внешней резьбы – как правило, это ½ или ¾ дюйма. Бывают краны Маевского для чугунных радиаторов с диаметрами поменьше, которые в настоящее время используются для радиаторов напольного типа.

Принцип работы крана Маевского — для чего он нужен

Кран Маевского для алюминиевых радиаторов, например, имеет очень простое устройство из корпуса и конусообразного винта. Воздушные пробки чаще всего возникают при первичной подаче теплоносителя в отопительную систему. О том, что в системе скопился воздух, в первую очередь можно догадаться по недостаточному прогреву батарей. Случается такое, если в систему подается вода с малой скоростью или в малых объемах.

Бывают краны Маевского, которые можно открыть рукой, без спецсредств. Все краны оборудованы стандартной резьбой, поэтому чтобы его открыть, нужно всего лишь повернуть его на пол оборота в направлении против хода часов, после чего воздух начнет стравливаться. В этот момент каждый сможет слышать особый шипящий звук, свидетельствующий о выходе воздуха. Через некоторое время вместе с воздушным потоком начнет проскакивать вода. После полного замещения воздуха водой, кран перекрывают. С таким простым процессом по силам справиться обычному человеку, так как больше никаких манипуляций производить не нужно.

Краны Маевского предназначены для установки в централизованные системы отопления. Закрытые же системы оборудуют автоматическими воздухоотводчиками, благодаря чему участия человека в стравливании воздуха в данном случае не требуется.

Резьба таких кранов изготавливается по старым ГОСТам, поэтому они являются универсальным устройством, а во время установки их в отопительные системы не возникнет каких-либо трудностей.

Как установить кран

Частные дома в настоящее время зачастую имеют однотрубное отопление, в котором теплоноситель не может нормально циркулировать, то есть внутри может скапливаться воздух. Если такие пробки не убирают, то впоследствии металл внутри системы начинает окисляться.

Для биметаллических радиаторов краны Маевского также устанавливают. Для этого подбирают такое место, в котором завоздушивание возникает чаще всего. Установить такой кран можно и самому, нужно лишь выкрутить боковую заглушку и вкрутить на ее место кран.

Помните, что кран Маевского устанавливается непосредственно на прибор отопления.

Особенности эксплуатации — как правильно пользоваться

Теперь стоит разобраться в том, как пользоваться краном Маевского на батарее.

Если вы заметили, что батарея начала плохо греть, то, стравливая воздух, нужно соблюдать несколько правил:

• Убрать лишние вещи, находящиеся рядом с батареей, чтобы они не намокли при развоздушивании.
• Запастись емкостью для воды и отверткой.
• Поместить отвертку в специальный паз на кране, и не спеша поворачивать ее против движения часовой стрелки.
• После возникновения шипящего, иногда громкого, звука вращение приостанавливают и дожидаются, пока вместо воздуха не потечет вода.
• Как только струя воды станет равномерной, кран закрывают, вращая отвертку в другую сторону, по часовой стрелке.
• Стоит отметить, что в некоторых случаях воздух из трубы будет продолжительное время выходить через кран Маевского вместе с водой. Нужно запастись терпением и дождаться пока не выйдет весь воздух. Для этого емкость должна иметь достаточные размеры.

Если после того, как вы выгнали из трубы весь воздух, сделали все по инструкции, батарея все равно не стала греть лучше, то, скорее всего, в радиаторе скопился мусор. Если данную проблему не решит опытный сантехник, то потребуется замена всей батареи.

В процессе эксплуатации крана Маевского могут возникнуть следующие нюансы:

• Зачастую для пользования устройством можно обойтись простой отверткой. Однако иногда, если кран был установлен в нише или в труднодоступном месте, то понадобится приобрести небольшой специальный ключ для таких целей.
• Во время эксплуатации крана для стравливания воздуха настрого запрещается в непосредственной с ним близости располагать открытые источники огня, либо курить, так как даже незначительная искра может привести к воспламенению горючих газов, которые иногда выходят с воздухом.
• Нежелательно длительное время оставлять кран открытым, потому что довольно часто это становится причиной порчи радиатора.

Если вы на протяжении длительного периода не пользовались краном, за это время его резьба может подвергнуться ржавлению, в результате чего движение винта может застопориться. В таком случае перед его использованием резьбу можно покрыть керосином или WD-40, после чего подождать несколько минут и повторить вращение.

Преимущества крана Маевского

Естественно, что в отопительную систему для проведения профилактики можно встраивать и иные приспособления вместо крана Маевского. Довольно широко применяются простые шаровые вентили. Прелесть крана Маевского состоит в том, что он имеет красивый внешний вид.

Еще одной причиной, для чего нужен кран Маевского на радиаторе, является то, что если пытаться отводить воздух в многоэтажных домах без его применения, присутствует существенная опасность затопления нижних этажей горячей водой. В результате, вы будете огорчены негативными последствиями – от скандалов с соседями до компенсации нанесенного ущерба. С применением кранов Маевского такого быть не может по определению.

В отличие от автоматических кранов по отводу воздуха, у кранов Маевского есть неоспоримое преимущество в том, что они не подвергаются такому частому загрязнению и засорению вследствие циркуляции по системе очень грязной воды. Автоматизированные краны довольно часто не срабатывают в процессе эксплуатации, когда это действительно нужно.

Существенным плюсом крана Маевского считается его высокая надежность, легкость установки и эксплуатации. Оборудование крана уплотнительным резиновым кольцом вокруг резьбы позволяет с легкостью установить его на какой угодно радиатор. Осуществив минимум круговых вращений, вы с легкостью избавитесь от завоздушивания системы отопления и в значительной степени увеличите эффективность движения и нагрева воды.

Благодаря крану Маевского можно сэкономить много времени, так как с его помощью выводить воздух из отопительной системы всего здания или определенного стояка в многоквартирном доме предельно легко.

Выше мы рассмотрели, как установить кран Маевского на чугунную батарею и как его впоследствии эксплуатировать. Помните, что с ним вы существенно сэкономите на отоплении. Устройство поможет избавиться от накопления воздуха в радиаторах, чтобы они были всегда теплыми, а все помещение постоянно оставалось равномерно прогретым. То есть вы не будете задумываться о том, что необходимо дополнительно приобретать вспомогательные источники отопления.

Кран Маевского для чугунных и других радиаторов: эффективное устройство для стравливания воздуха из отопления

В европейском климате зимой невозможно без отопления жилья, от которого напрямую зависит комфорт. Батареи часто снижают свою эффективность из-за засорения или завоздушивания. Простейший способ освобождения от воздушных пробок – кран Маевского для чугунных радиаторов и других отопительных приборов. Обычным краном на верхнем этаже по стояку пользовались еще с советских времен, выпуская газообразные скопления. Сегодня применяется функциональный клапан, с которым легко приводить в норму отопительную систему.

Краны Маевского устанавливаются на все типы радиаторов

Назначение крана Маевского

Работники коммунальных служб часто выслушивают жалобы на то, что батареи перестали греть. Но жильцы редко задумываются над тем, почему трубы горячие, а чугунные радиаторы в квартире еле-еле теплые. На самом деле есть 2 причины:

• засорение мест соединения с трубопроводом органическим осадком, ржавчиной и кальциевыми отложениями;
• завоздушивание верхних секционных полостей.

Полезная информация! Воздух или газ чаще всего скапливается вверху, поэтому, вопреки всем законам физики, можно обнаружить теплую батарею снизу и холодную – сверху. Это очевидный признак того, что необходимо выпустить воздух.

Разумеется, устранение данной проблемы – это трудоемкий процесс, связанный с отключением отопления прямо в холодный сезон. К тому же понадобится демонтаж или разгерметизация отопительного оборудования.

Простейший способ – врезка воздухоотводчика. Его ставят вместо боковой заглушки радиатора или в другом мене, например, на место сочленения батарей с отопительными трубами. Это приспособление можно найти в любом каталоге сантехнического оснащения под разными названиями:

• кран для спуска воздуха СТД 7073В;
• воздухоотводчик;
• воздуховыпускной модуль;
• радиаторный игольчатый воздушный клапан;
• кран Маевского.

Одна из разновидностей крана Маевского

Модели могут немного отличаться по дизайну и конструктивному решении, но по функционалу это одно и то же. Это простое устройство для стравливания воздуха из отопительной системы, устанавливаемое в конечных или верхних точках контура.

Условия установки воздухоотводчиков на радиаторы из разного металла

Воздуховыпускной кран Маевского устанавливают на радиаторы любого типа – биметаллические и алюминиевые, чугунные и стальные. Алюминий при высокой температуре алюминий вступает в реакцию с химическими компонентами теплоносителя, выделяя водород. Также нельзя монтировать алюминий и медь в общей системе, это антагонисты, ионы меди постепенно разрушат легкий и пластичный алюминий.

Газообразные среды образуют воздушные пробки даже в тех отопительных приборах, у которых металл не вступает в реакцию с теплоносителем. Установка выпускного клапана является обязательным условием для замкнутого контура из любого металла, включая узловые и поворотные участки трубопровода и полотенцесушители.

Обратите внимание! Кран Маевского для чугунных радиаторов старого образца не является обязательным условием, он просто оптимизирует работу всей системы отопления.

В процессе освобождения от воздушных пробок идет большая потеря тепла из-за сброса теплоносителя, даже при малом диаметре отверстия – около 15 мм. При малом диаметре невозможно подобрать соответствующий воздухоотводчик, поэтому можно ставить шаровые краны, которые не «порвет» при гидроударе.

Как правило, кран имеет небольшой диаметр

Причины завоздушивания отопительного оборудования

Основная причина холодных батарей в отопительный сезон – воздушные пробки. Воздух всегда есть в воде, его минимально количество присутствует даже в кипятке. Часть его попадает в теплоноситель при разных обстоятельствах:

• выделяется во время химических реакций из органического осадка;
• попадает в систему по завершении отопительного сезона при сливе теплоносителя;
• всасывается насосами при подаче прогретой жидкости;
• проникает в коммуникации при порывах и утечках, замещая утраченный объем воды;
• выделяется от реакции замещения при коррозии;
• большое количество кислорода растворено в холодной воде, откуда он активно выделяется при нагревании.

Газ или воздух скапливается в виде воздушной пробки в самой высокой или наиболее удаленной точке отопительного контура. Если чугунные радиаторы были установлены с наклоном, вопреки правилам, завоздушивание будет наблюдаться каждый сезон, пока не установят кран Маевского. Газообразные скопления возможны и в других местах, если это связано с нарушениями схемы монтажа.

Технические параметры клапана Маевского

Воздуховыпускное устройство рассчитано на одну функцию – удаление газообразных смесей из отопительного контура. Поэтому у него не так много характеристик, как у других изделий. Для классических чугунных батарей наиболее эффективным считают изобретение Ч.Б. Маевского – кран с игольчатым клапаном ручного типа. Им пользуются еще с 30-х годов ХХ века.

Установка современного типа крана

На сегодня производят несколько разновидностей данного приспособления для отвода воздуха из отопительного оборудования:

• классическая модель с внешней резьбой для монтажа;
• как дополнительный элемент для оснащения радиаторов, где имеется пластиковый колпачок;
• устройства комбинированного типа с шаровым краном, входящие в комплект запорной арматуры.

Большинство разновидностей запорной арматуры работает с любой жидкой средой, а есть блоки только для питьевой воды. Но не все клапана адаптированы под работу с выпуском воздуха, пара или газа под большим давлением. Наглухо завинченный стержень должен герметично перекрывать коллекторное отверстие. Большинство воздухоотводчиков выдерживает давление около 10 Атм.

Важно! Для запорной арматуры важен класс герметичности, по ГОСТу 9544-93 это класс А (изделие без видимых протечек).

Краны Маевского любой модификации отлично справляются со своими функциями в комплекте с чугунными радиаторами. Чаще всего их выпускают из латуни, реже – из стали. Устройства рассчитаны на температурный режим среды в пределах100 – 120°С, есть более стойкие модели, работающие с паром под давлением при нагревании теплоносителя до 140 – 150ºС.

Тип изделия, его предельная нагрузка и соответствие типу коммуникаций отражены в документации, прилагаемой к модели, поэтому важно внимательно изучить инструкцию. Например, указывают тип резьбы (внешняя и внутренняя) – ½ дюйма, один или ¾ дюйма. В маркировке может быть указан шаг резьбы 1 мм – это М10х1.

Простейшее исполнение клапана:

• латунный корпус;
• винт с игольчатыми протоками;
• колпачок;
• уплотнитель.

Конструкция крана очень проста

В городских отопительных системах, обеспечивающих целые кварталы, предусмотрены автоматические воздухоотводчики. Есть и другие методы для профилактики воздушных пробок, которыми занимаются инженеры, специалисты в сфере коммуникаций.

Принципиальное отличие автоматической и ручной разновидности клапана

Автоматический кран Маевского конструктивно напоминает воздушный клапан с поплавком. Он рычагом соединен с сердцевиной, перекрывающей выпускной проход. Положение поплавка регулируется, при отсутствии воздуха кран наполнен теплоносителем, выталкивая поплавок наверх. При заполнении клапана воздушной смесью поплавок проседает, ослабляя воздействие на сердечник. При этом отверстие выпускает воздух.

Этот модуль работает самостоятельно, для его управления не требуется человеческое участие. Поплавочная модель – лучшая профилактика «развоздушивания» отопительной системы, которая самостоятельно регулирует закрытие и открытие клапана. У изделия есть существенный недостаток – он чувствителен к засорению, нуждается в эпизодической очистке, что не очень удобно производить в отопительный сезон. Устройство подходит для замкнутого корпуса в частном секторе, где чище теплоноситель.

Ручной кран Маевского – наиболее распространенная разновидность. Это простейшее устройство эффективно в разных отопительных системах – городских и индивидуальных. Клапан способен к продолжительной эксплуатации без профилактической чистки, поскольку наименее чувствителен к качеству регулируемой им среды. Но он не работает без постороннего вмешательства – стравливание воздуха производится вручную, посредством открытия запорного винта.

Автоматический кран Маевского

Конструктивная простота – гарантия безупречной работы. Это вентиль с винтом в виде конуса, регулирующим отверстие малого диаметра. Пропорциональное соотношение деталей обеспечивает герметичное перекрытие теплоноситель в чугунном радиаторе. Клапан не «срывает» при гидроударах и предельном давлении. При вкручивании в отверстие винта производится полное перекрытие теплоносителя. Когда рукоятка откручивается, выходит скопившийся воздух, но практически все время кран Маевского закрыт.

Клапан для стравливания газообразной среды из отопления – одно из самых простейших изобретений, эффективно противодействующих завоздушиванию чугунных радиаторов. Благодаря ему повышается КПД отопительного оборудования, благодаря чему холодные батареи с воздушными пробками снова обогревают помещение. Установка ничем не отличается от другой запорной арматуры, если правильно подобрать тип резьбы и формат клапана, вставляемого вместо концевой заглушки радиатора.

Кран Маевского для чугунных и других радиаторов: эффективное устройство для стравливания воздуха из отопления

В европейском климате зимой невозможно без отопления жилья, от которого напрямую зависит комфорт. Батареи часто снижают свою эффективность из-за засорения или завоздушивания. Простейший способ освобождения от воздушных пробок – кран Маевского для чугунных радиаторов и других отопительных приборов. Обычным краном на верхнем этаже по стояку пользовались еще с советских времен, выпуская газообразные скопления. Сегодня применяется функциональный клапан, с которым легко приводить в норму отопительную систему.

Краны Маевского устанавливаются на все типы радиаторов

Назначение крана Маевского

Работники коммунальных служб часто выслушивают жалобы на то, что батареи перестали греть. Но жильцы редко задумываются над тем, почему трубы горячие, а чугунные радиаторы в квартире еле-еле теплые. На самом деле есть 2 причины:

• засорение мест соединения с трубопроводом органическим осадком, ржавчиной и кальциевыми отложениями;
• завоздушивание верхних секционных полостей.

Полезная информация! Воздух или газ чаще всего скапливается вверху, поэтому, вопреки всем законам физики, можно обнаружить теплую батарею снизу и холодную – сверху. Это очевидный признак того, что необходимо выпустить воздух.

Разумеется, устранение данной проблемы – это трудоемкий процесс, связанный с отключением отопления прямо в холодный сезон. К тому же понадобится демонтаж или разгерметизация отопительного оборудования.

Простейший способ – врезка воздухоотводчика. Его ставят вместо боковой заглушки радиатора или в другом мене, например, на место сочленения батарей с отопительными трубами. Это приспособление можно найти в любом каталоге сантехнического оснащения под разными названиями:

• кран для спуска воздуха СТД 7073В;
• воздухоотводчик;
• воздуховыпускной модуль;
• радиаторный игольчатый воздушный клапан;
• кран Маевского.

Одна из разновидностей крана Маевского

Модели могут немного отличаться по дизайну и конструктивному решении, но по функционалу это одно и то же. Это простое устройство для стравливания воздуха из отопительной системы, устанавливаемое в конечных или верхних точках контура.

Условия установки воздухоотводчиков на радиаторы из разного металла

Воздуховыпускной кран Маевского устанавливают на радиаторы любого типа – биметаллические и алюминиевые, чугунные и стальные. Алюминий при высокой температуре алюминий вступает в реакцию с химическими компонентами теплоносителя, выделяя водород. Также нельзя монтировать алюминий и медь в общей системе, это антагонисты, ионы меди постепенно разрушат легкий и пластичный алюминий.

Газообразные среды образуют воздушные пробки даже в тех отопительных приборах, у которых металл не вступает в реакцию с теплоносителем. Установка выпускного клапана является обязательным условием для замкнутого контура из любого металла, включая узловые и поворотные участки трубопровода и полотенцесушители.

Обратите внимание! Кран Маевского для чугунных радиаторов старого образца не является обязательным условием, он просто оптимизирует работу всей системы отопления.

В процессе освобождения от воздушных пробок идет большая потеря тепла из-за сброса теплоносителя, даже при малом диаметре отверстия – около 15 мм. При малом диаметре невозможно подобрать соответствующий воздухоотводчик, поэтому можно ставить шаровые краны, которые не «порвет» при гидроударе.

Как правило, кран имеет небольшой диаметр

Причины завоздушивания отопительного оборудования

Основная причина холодных батарей в отопительный сезон – воздушные пробки. Воздух всегда есть в воде, его минимально количество присутствует даже в кипятке. Часть его попадает в теплоноситель при разных обстоятельствах:

• выделяется во время химических реакций из органического осадка;
• попадает в систему по завершении отопительного сезона при сливе теплоносителя;
• всасывается насосами при подаче прогретой жидкости;
• проникает в коммуникации при порывах и утечках, замещая утраченный объем воды;
• выделяется от реакции замещения при коррозии;
• большое количество кислорода растворено в холодной воде, откуда он активно выделяется при нагревании.

Газ или воздух скапливается в виде воздушной пробки в самой высокой или наиболее удаленной точке отопительного контура. Если чугунные радиаторы были установлены с наклоном, вопреки правилам, завоздушивание будет наблюдаться каждый сезон, пока не установят кран Маевского. Газообразные скопления возможны и в других местах, если это связано с нарушениями схемы монтажа.

Технические параметры клапана Маевского

Воздуховыпускное устройство рассчитано на одну функцию – удаление газообразных смесей из отопительного контура. Поэтому у него не так много характеристик, как у других изделий. Для классических чугунных батарей наиболее эффективным считают изобретение Ч.Б. Маевского – кран с игольчатым клапаном ручного типа. Им пользуются еще с 30-х годов ХХ века.

Установка современного типа крана

На сегодня производят несколько разновидностей данного приспособления для отвода воздуха из отопительного оборудования:

• классическая модель с внешней резьбой для монтажа;
• как дополнительный элемент для оснащения радиаторов, где имеется пластиковый колпачок;
• устройства комбинированного типа с шаровым краном, входящие в комплект запорной арматуры.

Большинство разновидностей запорной арматуры работает с любой жидкой средой, а есть блоки только для питьевой воды. Но не все клапана адаптированы под работу с выпуском воздуха, пара или газа под большим давлением. Наглухо завинченный стержень должен герметично перекрывать коллекторное отверстие. Большинство воздухоотводчиков выдерживает давление около 10 Атм.

Важно! Для запорной арматуры важен класс герметичности, по ГОСТу 9544-93 это класс А (изделие без видимых протечек).

Краны Маевского любой модификации отлично справляются со своими функциями в комплекте с чугунными радиаторами. Чаще всего их выпускают из латуни, реже – из стали. Устройства рассчитаны на температурный режим среды в пределах100 – 120°С, есть более стойкие модели, работающие с паром под давлением при нагревании теплоносителя до 140 – 150ºС.

Тип изделия, его предельная нагрузка и соответствие типу коммуникаций отражены в документации, прилагаемой к модели, поэтому важно внимательно изучить инструкцию. Например, указывают тип резьбы (внешняя и внутренняя) – ½ дюйма, один или ¾ дюйма. В маркировке может быть указан шаг резьбы 1 мм – это М10х1.

Простейшее исполнение клапана:

• латунный корпус;
• винт с игольчатыми протоками;
• колпачок;
• уплотнитель.

Конструкция крана очень проста

В городских отопительных системах, обеспечивающих целые кварталы, предусмотрены автоматические воздухоотводчики. Есть и другие методы для профилактики воздушных пробок, которыми занимаются инженеры, специалисты в сфере коммуникаций.

Принципиальное отличие автоматической и ручной разновидности клапана

Автоматический кран Маевского конструктивно напоминает воздушный клапан с поплавком. Он рычагом соединен с сердцевиной, перекрывающей выпускной проход. Положение поплавка регулируется, при отсутствии воздуха кран наполнен теплоносителем, выталкивая поплавок наверх. При заполнении клапана воздушной смесью поплавок проседает, ослабляя воздействие на сердечник. При этом отверстие выпускает воздух.

Этот модуль работает самостоятельно, для его управления не требуется человеческое участие. Поплавочная модель – лучшая профилактика «развоздушивания» отопительной системы, которая самостоятельно регулирует закрытие и открытие клапана. У изделия есть существенный недостаток – он чувствителен к засорению, нуждается в эпизодической очистке, что не очень удобно производить в отопительный сезон. Устройство подходит для замкнутого корпуса в частном секторе, где чище теплоноситель.

Ручной кран Маевского – наиболее распространенная разновидность. Это простейшее устройство эффективно в разных отопительных системах – городских и индивидуальных. Клапан способен к продолжительной эксплуатации без профилактической чистки, поскольку наименее чувствителен к качеству регулируемой им среды. Но он не работает без постороннего вмешательства – стравливание воздуха производится вручную, посредством открытия запорного винта.

Автоматический кран Маевского

Конструктивная простота – гарантия безупречной работы. Это вентиль с винтом в виде конуса, регулирующим отверстие малого диаметра. Пропорциональное соотношение деталей обеспечивает герметичное перекрытие теплоноситель в чугунном радиаторе. Клапан не «срывает» при гидроударах и предельном давлении. При вкручивании в отверстие винта производится полное перекрытие теплоносителя. Когда рукоятка откручивается, выходит скопившийся воздух, но практически все время кран Маевского закрыт.

Клапан для стравливания газообразной среды из отопления – одно из самых простейших изобретений, эффективно противодействующих завоздушиванию чугунных радиаторов. Благодаря ему повышается КПД отопительного оборудования, благодаря чему холодные батареи с воздушными пробками снова обогревают помещение. Установка ничем не отличается от другой запорной арматуры, если правильно подобрать тип резьбы и формат клапана, вставляемого вместо концевой заглушки радиатора.

Кран маевского для чугунных радиаторов: установка и эксплуатация

Иногда во время отопительного сезона можно заметить, что ранее горячий по всей поверхности радиатор, прогревается не полностью. Его часть, расположенная вдали от входа в него теплоносителя остается холодной.

Причиной такой ситуации обычно становится скопление воздуха, появившегося в данной части радиатора. Он становится препятствием для заполнения горячей водой всего внутреннего пространства радиатора.

Если не удалить скопившийся воздух, то данная ситуация будет только ухудшаться. Чтобы иметь возможность восстановить нормальную работоспособность батареи на ней устанавливается специальное устройство – кран Маевского. Он предназначен для удаления воздушных пробок. Устанавливают кран в верхней точке батареи.

Для стравливания скопившегося воздуха необходимо приоткрыть вентиль крана на пол-оборота. При этом действии запорный конусный клапан ослабится, дав возможность скопившемуся в радиаторе воздуху выйти наружу. Освободившееся от него место займет теплоноситель, следовательно, батарея прогреется полностью.

Кран Маевского для чугунных радиаторов: виды и принцип действия

Производители разработали три вида устройств для отвода скопившегося в радиаторах воздуха.

У каждого из них своя конструкция и принцип действия.

Потребители могут сделать выбор между следующими устройствами:

• Ручной кран Маевского. Данное приспособление имеет простейшую конструкцию, поэтому в его использовании нет никаких сложностей. Для освобождения радиатора от скопления воздуха кран открывается четырехгранным ключом или же обычной отверткой. После выхода воздуха кран закрывается обратным поворотом.
• Автоматический кран. Установив на радиаторе это устройство, вручную управлять им нет необходимости. Все необходимые действия оно выполняет автоматически, без вмешательства человека. Конструкция автоматического крана Маевского не предусматривает наличия игольчатого клапана, имеющегося в ручном варианте. Его заменил пластиковый поплавок, перемещающийся внутри крана при появлении воздуха в системе. С его помощью затворный клапан может открываться и закрываться. Однако разработчики предусмотрели возможность управления и без автоматики. Проходное отверстие иногда засоряется, тогда возможно выпустить воздух в ручном режиме, одновременно избавившись от засора.
• Кран Маевского, снабженный встроенным предохранителем. Работа данной модели крана имеет отличие от обычного удаления воздуха в предыдущих вариантах устройств. Предохранительный клапан, встроенный в кран, умеет контролировать величину давления теплоносителя, циркулирующего в системе. При повышении давления выше предельного (его значение составляет 15 атмосфер), клапан срабатывает, начиная принудительно стравливать теплоноситель из отопительной системы. В случае возникновения внезапных гидроударов, это устройство предупреждает возможные их последствия в виде повреждения элементов системы отопления.

Установка крана Маевского, снабженного встроенным предохранительным клапаном, особенно актуально в отопительных системах, где использованы полипропиленовые и металлопластиковые трубы, поскольку для них давление выше нормы может создать аварийную ситуацию.

Поскольку производители выпускают краны Маевского, имеющие различные диаметры внешней резьбы, то есть возможность подобрать подходящий для конкретного радиатора. Наиболее распространены модели, снабженные наружной резьбой ¾ дюйма (Ду20) и ½ дюйма (Ду15), однако можно найти варианты 3/8 и 1 дюйм.

Технология установки крана Маевского на радиатор из чугуна

Установка любой модели крана Маевского начинается с освобождения системы от теплоносителя. После того, как вся вода из системы слита, работа производится в следующем порядке:

• Необходимо выкрутить заглушку, находящуюся в верхней части батарейной секции.
• Установить вместо нее кран. Вкручивая модель, необходимо позаботиться о герметизации отверстия. Для этой цели в комплекте устройства имеется резиновая прокладка, предназначенная для обеспечения герметичности установки. Чтобы усилить герметизацию, на резьбу крана накручивают льняные волокна, пропитанные маслом, или ФУМ-ленту.

Важно: для установки в радиаторах, изготовленных из чугуна, рекомендуется использовать кран Маевского, изготовленный из латуни. Данный материал имеет повышенную прочность.

При необходимости установки крана Маевского на старую чугунную батарею, у которой верхняя заглушка закреплена наглухо, то есть, не выкручивается, необходимо подготовить место для установки устройства. Для этого в чугунной заглушке нужно просверлить отверстие. Его диаметр должен быть чуть меньше, чем у резьбы крана.

Затем с помощью метчика в отверстии нарезается резьба, соответствующая резьбе крана. Проведя проверку соответствия резьбы, можно установить кран на место. Не следует забывать об обязательной герметизации места вкручивания устройства.

Бывает, что возникает необходимость замены крана Маевского. Для снятия старого устройства необходимо использовать два разводных ключа. Одним из них выкручивается кран, а второй в это время должен придерживать заглушку на радиаторе. Это необходимо, чтобы в момент выкручивания крана заглушка не ослабла, нарушив герметичность батареи.

Эксплуатация и замена крана Маевского

Воздухоотводящий кран монтируется в верхней части секции радиатора, находящейся со стороны, расположенной напротив входа теплоносителя. Именно здесь собирается воздух.

При выборе места установки в домах, имеющих собственную систему отопления, необходимо учесть ее особенности. Когда отопительная система вертикальная, то достаточно установить краны Маевского на радиаторах, расположенных на верхних этажах дома.

Наличие горизонтальной системы отопления обязывает произвести монтаж кранов на всех радиаторах без исключения. Если в помещениях установлены радиаторы напольные, то кран Маевского монтируется в верхней их части. Регулировочный винт должен быть направлен вверх.

Важно знать, как правильно пользоваться устройством для стравливания воздуха. Перед работой нужно запасти сухую ветошь и емкость, подходящую для размещения ее под батареей. Затем повернуть запорный винт на пол-оборота.

После этого действия будет слышно, как из системы выходит скопившийся воздух. После его полного выхода из крана начнет вытекать вода. Когда она будет течь непрерывной струей, можно плотно закрутить запорный винт.

Иногда можно обнаружить, что отверстие у крана засорилось. Проблему можно легко исправить, прочистив его обычной иголкой. При неиспользовании крана долгое время, на винте для регулировки может образоваться коррозия, поэтому его вращение будет затруднено.

Возникшая проблема решается нанесением на резьбу спрея-смазки WD-40. Спустя некоторое время винт можно будет легко открутить. Для предотвращения подобной ситуации следует после отопительного сезона смазать все регулировочные винты силиконовой смазкой.

Нет сомнений, что монтаж кранов Маевского чрезвычайно необходим для полноценной работы системы отопления. Пробки из воздуха, образующиеся в системе, создают участки, на которых часть радиаторов остаются холодными, а часть может быть перегрета. Стоимость устройства для удаления воздуха не слишком высока, а своевременный уход за ним позволит им прослужить долгое время.

Посмотрите, как работает кран Маевского для чугунных радиаторов на видео:

принцип работы и технические характеристики

Содержание

1. Устройство, принцип действия и технические характеристики
2. Установка на биметаллические и чугунные радиаторы
3. Как удалить воздушную пробку?

Введение

В замкнутую систему отопления самыми различными путями проникает воздух. Скапливаясь, он способен создавать препятствия для движения теплоносителя и мешать нормальной работе радиаторов и полотенцесушителей. Для решения этой проблемы на отопительные приборы устанавливается кран Маевского, при помощи которого можно легко удалить скопившейся воздух.

Из этой статьи вы узнаете для чего нужен кран Маевского, как он устроен и как работает. О том, как правильно его установить и использовать, а также об особенностях монтажа ручных воздухоотводчиков на полотенцесушители, чугунные и биметаллические радиаторы.

Устройство, принцип действия и технические характеристики

Чаще всего воздух попадает в систему отопления, смешиваясь с теплоносителем при ее заполнении. Не редки случаи подсоса через некачественные соединения и бракованную арматуру. При использовании определенных типов теплоносителей с алюминиевыми радиаторами, газ может выделяться прямо внутри отопительной системы в результате химических реакций.

Фото 1: Как выглядит кран Маевского

Традиционно для удаления скопившегося воздуха в верхних точка системы отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики, которые в автономном режиме решают эту задачу. Для удаления воздушных пробок из радиаторов и полотенцесушителей долгое время устанавливали обычные краны. Однако, такое решение вызывало большой соблазн у владельцев использовать горячую воду из отопительных систем для санитарных нужд. Это быстро приводило к нехватке теплоносителя в теплосети, что требовало постоянного долива.

Фото 2: Как работает кран Маевского для радиаторов

Кран Маевского позволяет без особого труда спустить воздух из батареи или полотенцесушителя, но в тоже время делает слив горячей воды достаточно неудобным и трудоемким процессом. Он состоит из металлической пробки с наружной резьбой и маленьким отверстием по центру. Для открытия и закрытия крана, с противоположной стороны вкручивается запорный винт, головка которого спроектирована под специальный ключ для крана Маевского и обычную шлицевую отвертку. Поверх винта имеется пластиковый кожух с небольшим отверстием, задающим направление выхода воздуха.

Различают несколько моделей, имеющих различный диаметр наружной резьбы. Чаще всего встречаются краны Маевского с наружной резьбой 1/2 дюйма (Ду15) и 3/4 (Ду20). Реже, но все же попадаются встречаются воздухоотводчики с резьбой 3/8 и даже 1 дюйм.

Кран Маевского это общепринятое, народное название этого прибора. Оно не закреплено в ГОСТе и редко встречается в технической документации и литературе. В научной терминологии устройство носит название радиаторный игольчатый клапан.

Вернуться к оглавлению

Установка на биметаллические и чугунные радиаторы

Чаще всего кран Маевского устанавливается в верхнюю часть радиатора, которая также как и теплообменник автоматического твердотопливного котла отопления наиболее подвержена скоплению воздушных пробок. В современных батареях на противоположном конце от места подключения подающей трубы для этих целей имеется специальное отверстие. Обычно в нем уже установлена проходная гайка и заглушка. Многие производители радиаторов выпускают монтажные наборы состоящие из нескольких проходных гаек, прокладок, заглушки, крана Маевского и ключа для его открытия.

Фото 3: Установка крана Маевского на батарею

Для монтажа крана на современный биметаллический радиатор, необходимо выкрутить заглушку и поставить ручной воздухоотводчик на ее место. При установке следует помнить, что у проходной гайки в которую монтируется кран резьба левая, а у самого крана — правая. Вкручивание крана в уже установленный фитинг будет ослаблять его резьбу. Во избежании этого следует вначале отдельно собрать комплект из проходной гайки и крана Маевского, а затем уже устанавливать собранный комплект на батарею.

Для герметизации, кран Маевского снабжен резиновой прокладкой, а для установки фитинга в комплекте с ним идет прокладка из силикона. Обычно этого более чем достаточно, однако многие специалисты рекомендуют дополнительно уплотнять соединение сантехнической ФУМ лентой или льном.

Фото 4: Кран Маевского для полотенцесушителя

Для чугунных батарей выпускаются более прочные латунные воздухоотводчики, рассчитанные на повышенную температуру и давление. Установка крана Маевского своими руками на чугунный радиатор несколько сложнее, чем на стальной или биметаллический. Отверстия для монтажа в нем чаще всего не предусмотрено, поэтому необходимо самостоятельно просверлить его в пробке, а затем нарезать в нем резьбу нужного диаметра.

Чугунные батареи чаще всего используются в системах центрального отопления. Теплоноситель в них очень низкого качества и содержит большое количество различной взвеси. Кран Маевского будет очень быстро засорятся и не сможет выполнять свои функции. Плюс ко всему в центральных отопительных системах нередко случаются гидроудары, которые запросто могут выбить самостоятельно установленный воздухоотводчик.

Вернуться к оглавлению

Как удалить воздушную пробку?

Удаление воздуха из радиаторов отопления, полотенцесушителей и других элементов отопительной системы называется развоздушиванием. Чаще всего эта процедура выполняется сразу после монтажа или длительного простоя, например после летнего сезона. Также если вы вдруг обнаружили, что ваша батарея недостаточно теплая, при высокой температуре в системе отопления, скорее всего в ней скопился воздух. Процедуру развоздушивания легко можно сделать своими руками, для этого вам потребуется: шлицевая отвертка или специальный ключ для открытия воздухоотводчиков, тряпка или небольшая емкость.

Фото 5: Как спустить воздух из крана Маевского с помощью ключа

С помощью отвертки или ключа, необходимо медленно начать выкручивать запорный винт до начала выхода воздуха. Этот момент можно легко определить по характерному шипению. После того, как вслед за воздухом из сливного отверстия польется теплоноситель необходимо перекрыть кран Маевского, и вытереть вытекшую воду.

Совет: Не стоит беспокоится, что вытечет много теплоносителя. Так как сливное отверстие в кране Маевского очень малого диаметра, вода будет выходить по капле или потечет небольшой струйкой — все зависит от давления в отопительной системе. Запорный винт достаточно выкрутить на пол оборота или на один целый оборот. Не надо выкручивать его полностью, так как велика вероятность того, что давление теплоносителя не позволит вам завернуть его обратно.

Более наглядно, о том как пользоваться краном Маевского, смотрите в следующем видео:

Вернуться к оглавлению Заключение

Обычный воздух может стать серьезной проблемой, когда он оказывается внутри системы отопления. Для его удаления используются как автоматические воздухоотводчики в составе группы безопасности котлов или бойлеров, так и ручные краны Маевского для радиаторов и полотенцесушителей. Купить такое устройство можно по очень низкой цене, но польза которую оно приносит, стоит гораздо дороже.

Кран Маевского устраняет радиаторы от воздушных пробок

Всем известна ситуация, когда система отопления в доме работает на полную мощность, а в квартире одна или несколько батарей еле теплые на ощупь. Жаловавшись на сантехника, вы слышите от него загадочное слово «зазвоздушило» и не менее загадочную фразу «кран Маевского». Оказывается, именно эта деталь способна уберечь всю систему отопления от серьезных проблем.

Откуда воздух попадает в систему отопления?

Во-первых, за счет пополнения водопроводной воды, восполнения потерь теплоносителя.В тех местах системы, где скорость воды мала, а давление низкое, растворенный в воде воздух выпускается, пузырек за пузырем накапливается и образует воздушную пробку.

Во-вторых, точно такую ​​же пробку образует водород, выделяющийся из воды в присутствии, например, алюминия.

В-третьих, длительная простая система отопления в межсезонье неизбежно приводит к ее наполнению воздухом. При запуске системы в начале отопительного сезона воздух необходимо заменить на воду, иначе отопление работать не будет.

Во всех трех случаях на помощь приходит кран Маевского, принцип работы которого очень прост. Установленный на радиаторе отопления обратный клапан открывается и закрывается специальным ключом, выпуская скопившийся внутри воздух. Однако кран Маевского составляла не система водяного отопления со всеми ее достоинствами и недостатками, а сама жизнь.

Дело в том, что раньше радиаторы отопления для удаления из них воздуха вваривали обычные водопроводные краны. Эти дизайны до сих пор можно встретить здесь и там.Народные умельцы, особенно те, кто живет в домах без горячего водоснабжения, сразу сообразили, что происходит, и начали через эти краны благодарный кипяток разбирать на свои нужды. При этом они не понимали, что, кроме использования горячей воды, по санитарным требованиям не выдерживают никакой критики, они еще, образно говоря, видели ветку, на которой сидели. Ведь недостаток охлаждающей жидкости в системе — трубы быстро обрастают накипью, и их сильная коррозия.Историки-любители, проведя тщательное исследование, выяснили, что изначально, еще в 1931 году, минский сантехник Роев разработал специальный воздушный кран. Через два года Маевский разработал собственный кран, в том же году он был представлен. Действовали аналогично: выпускали воздух из системы отопления, одновременно затрудняя несанкционированный слив теплоносителя. Кстати, кран Маевского — поистине народное прозвище агрегата, ни в одном нормативном документе эта фраза не встречается.

Если в вашей квартире хоть один радиатор установлен кран Маевского, то как им пользоваться — вопрос техники. Это можно сделать самостоятельно, не вызывая сантехнику. Только заранее подготовьте таз или кастрюлю, подставив ее под кран. Теперь нужно повернуть головку крана на один ключ на один оборот против часовой стрелки. Если это сделать невозможно, слегка смочите место соединения керосином и попробуйте еще раз. Будьте осторожны — чрезмерное усилие может порвать нить. Sizzling красноречиво сообщает, что воздух из радиатора начал уходить.Столь же красноречиво струйка воды из-под крана сообщает о том, что радиатор надут. Осталось только закрыть кран Маевского.

Внимание! Если после этой процедуры радиатор останется чуть теплым, скорее всего, он забит. И тут обязательно придется вызвать специалиста.

,

Кран Маевского устраняет радиаторы от воздушных пробок

Всем известна ситуация, когда система отопления в доме работает на полную мощность, а в квартире одна или несколько батарей еле теплые на ощупь. Жаловавшись на сантехника, вы слышите от него загадочное слово «зазвоздушило» и не менее загадочную фразу «кран Маевского». Оказывается, именно эта деталь способна уберечь всю систему отопления от серьезных проблем.

Откуда воздух попадает в систему отопления?

Во-первых, за счет пополнения водопроводной воды, восполнения потерь теплоносителя.В тех местах системы, где скорость воды мала, а давление низкое, растворенный в воде воздух выпускается, пузырек за пузырем накапливается и образует воздушную пробку.

Во-вторых, точно такую ​​же пробку образует водород, выделяющийся из воды в присутствии, например, алюминия.

В-третьих, длительная простая система отопления в межсезонье неизбежно приводит к ее наполнению воздухом. При запуске системы в начале отопительного сезона воздух необходимо заменить на воду, иначе отопление работать не будет.

Во всех трех случаях на помощь приходит кран Маевского, принцип работы которого очень прост. Установленный на радиаторе отопления обратный клапан открывается и закрывается специальным ключом, выпуская скопившийся внутри воздух. Однако кран Маевского составляла не система водяного отопления со всеми ее достоинствами и недостатками, а сама жизнь.

Дело в том, что раньше радиаторы отопления для удаления из них воздуха вваривали обычные водопроводные краны. Эти дизайны до сих пор можно встретить здесь и там.Народные умельцы, особенно те, кто живет в домах без горячего водоснабжения, сразу сообразили, что происходит, и начали через эти краны благодарный кипяток разбирать на свои нужды. При этом они не понимали, что, помимо использования горячей воды, по санитарным требованиям, не выдерживающим никакой критики, они еще, образно говоря, пилили сук, на котором сидели. Ведь недостаток охлаждающей жидкости в системе — трубы быстро обрастают накипью, и их сильная коррозия.Историки-любители, проведя тщательное исследование, выяснили, что изначально, еще в 1931 году, минский сантехник Роев разработал специальный воздушный кран. Через два года Маевский разработал собственный кран, в том же году он был представлен. Действовали аналогично: выпускали воздух из системы отопления, одновременно затрудняя несанкционированный слив теплоносителя. Кстати, кран Маевского — поистине народное прозвище агрегата, ни в одном нормативном документе эта фраза не встречается.

Если в вашей квартире хоть один радиатор установлен кран Маевского, то как им пользоваться — вопрос техники. Это можно сделать самостоятельно, не вызывая сантехнику. Только заранее подготовьте таз или кастрюлю, подставив ее под кран. Теперь нужно повернуть головку крана на один ключ на один оборот против часовой стрелки. Если это сделать невозможно, слегка смочите место соединения керосином и попробуйте еще раз. Будьте осторожны — чрезмерное усилие может порвать нить. Sizzling красноречиво сообщает, что воздух из радиатора начал уходить.Столь же красноречиво струйка воды из-под крана сообщает о том, что радиатор надут. Осталось только закрыть кран Маевского.

Внимание! Если после этой процедуры радиатор останется чуть теплым, скорее всего, он забит. И тут обязательно придется вызвать специалиста.

p> ,

Кран Маевского устраняет радиаторы от воздушных пробок

Всем известна ситуация, когда система отопления в доме работает на полную мощность, а в квартире одна или несколько батарей еле теплые на ощупь. Жаловавшись на сантехника, вы слышите от него загадочное слово «зазвоздушило» и не менее загадочную фразу «кран Маевского». Оказывается, именно эта деталь способна уберечь всю систему отопления от серьезных проблем.

Откуда воздух попадает в систему отопления?

Во-первых, за счет пополнения водопроводной воды, восполнения потерь теплоносителя.В тех местах системы, где скорость воды мала, а давление низкое, растворенный в воде воздух выпускается, пузырек за пузырем накапливается и образует воздушную пробку.

Во-вторых, точно такую ​​же пробку образует водород, выделяющийся из воды в присутствии, например, алюминия.

В-третьих, длительная простая система отопления в межсезонье неизбежно приводит к ее наполнению воздухом. При запуске системы в начале отопительного сезона воздух необходимо заменить на воду, иначе отопление работать не будет.

Во всех трех случаях на помощь приходит кран Маевского, принцип работы которого очень прост. Установленный на радиаторе отопления обратный клапан открывается и закрывается специальным ключом, выпуская скопившийся внутри воздух. Однако кран Маевского составляла не система водяного отопления со всеми ее достоинствами и недостатками, а сама жизнь.

Дело в том, что раньше радиаторы отопления для удаления из них воздуха вваривали обычные водопроводные краны. Эти дизайны до сих пор можно встретить здесь и там.Народные умельцы, особенно те, кто живет в домах без горячего водоснабжения, сразу сообразили, что происходит, и начали через эти краны благодарный кипяток разбирать на свои нужды. При этом они не понимали, что, кроме использования горячей воды, по санитарным требованиям не выдерживают никакой критики, они еще, образно говоря, видели ветку, на которой сидели. Ведь недостаток охлаждающей жидкости в системе — трубы быстро обрастают накипью, и их сильная коррозия.Историки-любители, проведя тщательное исследование, выяснили, что изначально, еще в 1931 году, минский сантехник Роев разработал специальный воздушный кран. Через два года Маевский разработал собственный кран, в том же году он был представлен. Действовали аналогично: выпускали воздух из системы отопления, одновременно затрудняя несанкционированный слив теплоносителя. Кстати, кран Маевского — поистине народное прозвище агрегата, ни в одном нормативном документе эта фраза не встречается.

Если в вашей квартире хоть один радиатор установлен кран Маевского, то как им пользоваться — вопрос техники. Это можно сделать самостоятельно, не вызывая сантехнику. Только заранее подготовьте таз или кастрюлю, подставив ее под кран. Теперь нужно повернуть головку крана на один ключ на один оборот против часовой стрелки. Если это сделать невозможно, слегка смочите место соединения керосином и попробуйте еще раз. Будьте осторожны — чрезмерное усилие может порвать нить. Sizzling красноречиво сообщает, что воздух из радиатора начал уходить.Столь же красноречиво струйка воды из-под крана сообщает о том, что радиатор надут. Осталось только закрыть кран Маевского.

Внимание! Если после этой процедуры радиатор останется чуть теплым, скорее всего, он забит. И тут обязательно придется вызвать специалиста.

p> ,

Кран для радиаторов: виды, назначение, установка

Современный радиатор — это достаточно функциональное устройство. К батарее трубы центрального или автономного отопления присоединяются с помощью резьб или фитингов. На первый взгляд может показаться, что теплообменник самодостаточен и нет необходимости оснащать его какими-либо другими техническими элементами. Но в случае непредвиденных обстоятельств может помочь кран для радиаторов отопления, а также различные вентили. Давайте рассмотрим типы кранов для аккумуляторов, которые используются сегодня, исследуем их возможности, функциональность.Также узнайте, как они установлены.

Цели запорных клапанов

Современных систем отопления может completelyit нормально работать без необходимости дополнительных вложений. Помещение отапливается в любом случае. Но есть масса ситуаций, когда отсутствие запорных кранов и прочего подобного оборудования сильно влияет на удобство использования.

Например, одна из ситуаций — примитивная авария, когда течет радиатор. Для устранения такой досадной проблемы необходимо отключить весь стояк, подъезд многоэтажного дома, а в особо серьезных ситуациях — даже весь жилой блок.Также запорная арматура на отопление позволяет регулировать производительность отопительных батарей. В лучшем случае при установке теплообменников комплектуются простыми шаровыми кранами. Чаще всего их три. Один предназначен для установки на подаче теплоносителя, второй — на кран, а третий — на байпас. В дополнение к питанию поставили регулировочный клапан. Он может регулировать головку охлаждающей жидкости. Сама батарея отопления оснащена краном Маевского для облегчения стравливания воздуха.Такая схема не является резервным вариантом, хотя здесь используется четыре устройства. В комплекте они могут решить множество полезных задач.

Функциональность

Кран для радиаторов отопления будет крайне полезен в том случае, когда необходимо демонтировать батарею для очистки ее от засоров без слива теплоносителя. Также радиаторы снимаются для устранения протечек. Краны типа Маевского позволяют избавиться от воздушных пробок, образовавшихся в системе. Часто воздух образуется в верхних частях теплообменников.

Есть принципиально иная запорная арматура — это вентили для радиаторов с терморегулятором. Они оснащены термостатическими головками, с помощью которых регулируется нагрев отопительных батарей. Такой комплекс позволяет надежно защитить теплообменник и систему отопления от любых сбоев, позволяет контролировать эффективность теплоснабжения помещений. Устройства запорной арматуры намного дешевле, чем любой ремонт из-за утечки радиатора.

Отличия от обычного

Обычный кран может выполнять множество функций в зависимости от конструкции изделия и принципа его работы.Также функциональность зависит от материалов, из которых изготовлено то или иное устройство. Естественно, любые краны, или, вернее, устройства запорные клапаны для нагревательных приборов, немного отличаются от традиционных смесителей, которые доступны в каждой ванной комнате или на кухне. Устройства запорной арматуры должны отвечать определенным основным эксплуатационным требованиям. Итак, максимальная температура охлаждающей жидкости не может быть больше 200 градусов. Давление — от 16 до 40 атм. Краны и другие подобные элементы должны быть устойчивы к коррозии и механическому износу.

Для работы в отопительных системах, специальные модели клапанов и запорной арматуры. Тем, кто хочет сэкономить и хочет установить обычные устройства, рассчитанные на работу с холодной водой, нужно сказать, что такой подход в корне неверен. Устройства, рассчитанные на менее агрессивные условия, могут просто не выдерживать нагрузки и быстро выходить из строя.

Типы устройств запорной арматуры для отопления

нормальной и эффективной работы любого systemsHeating во многом зависит от того, правильно ли выбраны запирающие элементы.Есть несколько типов кранов, которые подходят для разных задач.

Материалы для производства запорной арматуры наиболее oftenuse латуни, стали, чугуна и пластика. Для бытовых систем отопления наиболее предпочтителен смеситель из латуни. Стоимость такого элемента выше, чем у стального изделия. Но его характеристики по эффективности не сравнятся ни с какими другими материалами. Температурный диапазон и рабочее давление, которое выдерживает материал, не сравнить с пластиком.В отличие от изделий из стали и чугуна, латунный метчик не подвержен коррозии. Это большой плюс.

Тип подключения

Все запорные устройства для систем отопления, вне зависимости от типа и типа, оснащены американским подключением. Такой способ подключения позволяет производить установку и демонтаж аккумуляторов без изменения конструкции всей системы. Часто при установке индивидуальных систем отопления используют смеситель для радиаторов отопления на ½ дюйма. Реже встречаются устройства с типом подключения дюйма.

Кран шаровой

Этот элемент назван из-за своего устройства. Запорный механизм, расположенный внутри устройства, имеет форму шара с отверстием. Принцип работы такого устройства прост. Он заключается в том, что одним поворотом ручки можно прекратить подачу теплоносителя по патрубкам системы.

Это может быть очень полезно при несчастных случаях (например, прорыв в системе водоснабжения). Шаровой элемент позволяет быстро и легко перекрыть подачу горячей воды.Если бы с той же целью использовался винтовой вентиль для радиаторов отопления, то отключение подачи воды заняло бы значительно больше времени. Помимо шаровых механизмов в продаже есть и аналоги. Здесь запирающая часть может иметь коническую или цилиндрическую форму. Однако по эксплуатационным характеристикам шаровые изделия являются наиболее эффективными. Конусные инструменты уступают по качеству хотя бы в том, что они более подвержены износу.

Если разрезать прибор, то внутри можно увидеть металлический шар и прокладку, обеспечивающую герметичность при закрытии клапана.Полимерные шаровые краны появились на рынке совсем недавно. Их можно установить на любой тип радиатора. Также в продаже металлические изделия. Часто используются латунь или латунные сплавы.

Шаровые краны для радиаторов имеют всего два рабочих положения — отсюда и их название. Это запорный клапан. На рынке можно найти краны с тремя возможными позициями. Также они подходят для работы с радиаторами. Их особенность в том, что есть три позиции. Сам поток теплоносителя может быть направлен в двух направлениях.Стоимость шаровых кранов небольшая. Элементы имеют простую конструкцию, их установка также не требует специальных навыков и оборудования.

О выборе шаровых кранов

Что касается выбора этого lockdevice, необходимо учитывать габаритные размеры устройства, тип металла или сплава. Материал очень важен, так как при подключении элемента к радиатору не должно образовываться гальванических пар.

При выборе необходимо обратить внимание todimensions в отверстие в запирающей части.Краны бывают полнопроходные, стандартные и укомплектованные. В полнопроходном исполнении размер внутреннего отверстия полностью соответствует внутреннему размеру трубы. Благодаря этому после установки устройства в открытом состоянии он не уменьшит объем охлаждающей жидкости, попадающей в радиатор.

Диаметр проема замковой части у кранов на 20% меньше внутренних размеров трубы. При эксплуатации таких моделей теплоотдача радиатора снижается на 10-15%. Неполные проходы имеют очень небольшое отверстие в запорном шаре — скорость потока охлаждающей жидкости уменьшаются наполовину.

Запорный вентиль

Данная категория оборудования предназначена для подключения батарей отопления в системе с двумя трубами. Благодаря конструкции эти клапаны позволяют быстро перекрыть поток теплоносителя в радиатор, не отключая полностью систему отопления. Запорная арматура также очень удобна для слива воды из теплообменника.

Что касается желательности приобретения и установки именно этого решения, то с технической стороны особой разницы между таким клапаном и шаровым краном нет.Если на патрубке, подающем теплоноситель, установить простейший терморегулятор, то оба варианта будут работать совершенно одинаково. Однако обратные клапаны различаются по конструкции. Шаровой кран можно только открывать или закрывать. Клапан позволяет регулировать расход горячей воды в системе. Также на устройстве нет клапана для поворота. Стоимость запорного клапана немного выше, чем шаровой клапан.

Краны Маевского

Системы отопления закрытыеКонтур, в котором постоянно циркулирует теплоноситель.Если в нем появилась воздушная пробка, то теплоотдача системы значительно снижается. И это лучшее, что может случиться. В таких ситуациях есть риски зависания системы. Для устранения таких заглушек в системах отопления применяется кран Маевского. Цена устройства начинается от 100 руб. Это недорогое, но необходимое и очень эффективное устройство.

Если повернуть вентиль на вентиле до упора, можно услышать выходящий воздух, если он есть. После того, как вся пробка выйдет, механизм можно закрывать.Из отверстия выходит воздух.

Вентиляция приточно вытяжная с рекуператором: Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги в загородном доме: victorborisov — LiveJournal

Современное энергоэффективное строительство невозможно без использования высокоэффективных вентиляционных систем, которые позволяют сократить теплопотери через вентиляцию и одновременно обеспечить высочайшее качество воздуха.

Предлагаю вместе рассмотреть одну из таких систем на примере пассивного дома, построенного в Подмосковье.

Этот дом расположен на севере Московской области (Ашукино). В нём применены самые передовые инженерные решения по снижению расходов на обеспечение дома тепловой энергией. Дом не имеет подключения к газовым коммуникациям. В перспективе планируется переход на автономное существование, без присоединения к внешним сетям.

Это частный двухэтажный дом, общей площадью 160 м2, с подвальным помещением 40 м2. Форма дома спроектирована по внешним размерам, близким к кубу для снижения теплопотерь здания через ограждающие конструкции.

Теплозащита стеновых, кровельных и оконных конструкций соответствует требованиям, которые предъявляются к пассивым домам. Обратите внимание на общую толщину внешних стен (термическое сопротивление стен равно 10 м2·К/Вт). Несущие стены выполнены из газобетона, а затем утеплены теплоизоляцией толщиной 250 мм. В качестве внешней защиты стен используются фиброцементные панели, со сроком службы более 50 лет. Окна и стеклянные двери имеют утепленный профиль и двукамерный стеклопакет, заполненный аргоном. Окна имеют два напыления: энергосберегающее и мультифункциональное (для защиты от перегрева летом и утепления зимой). Коэффициент термического сопротивления стеклопакетов составил 1,67 м2·К/Вт, а профиля – 1,05 м2·К/Вт.

Инженерные системы дома ещё интереснее. Здесь используется геотермальный тепловой насос BUDERUS Logatherm WPS 11, Тепловой аккумулятор JASPI GTV Teknik RD с функцией проточного приготовления горячей воды и подключения солнечных коллекторов, Солнечные коллекторы российского производства «ЯSolar», которые выполняют функцию нагрева горячего водоснабжения и поддержку отопления, а также, прогрева грунта через геотермальные скважины (система хранения солнечной энергии в грунте).

Также в доме установлен теплоаккумулирующий камин Tulikivi KTU1010/92.

Одной из самых важных инженерных систем, без которой невозможно построить энергоэффективный ЖИЛОЙ дом, является система приточно-вытяжной вентиляции в рекуперацией тепла и влаги. Потери тепловой энергии через вентиляцию составляют не менее 1/3 от всех теплопотерь здания. Если здание нежилое, то в принципе можно обойтись и без вентиляции, тем самым сократив потери, но если дом предполагается для проживания людей, то без приточно-вытяжной системы не обойтись. Здесь используется высокоэффективный энтальпийный рекуператор Turkov Zenit HECO 550 с производительностью 550 м3/час и канальный водяной теплообменник ZWS-W. Общий КПД установки составляет не менее 85%.

Подача свежего и выброс грязного воздуха организованы через воздуховоды выведенные на улицу из подвального помещения. Они разнесены в разные стороны, чтобы исключить перемешивание воздушных потоков.

Энтальпийный рекуператор установлен горизонтально в подвальном помещении. На воздуховодах подачи и выброса воздуха также установлены шумоглушители. Все воздуховоды подачи теплоизолированы.

На магистрали подачи после рекуператора установлен канальный водяной теплообменник, который позволяет при необходимости догревать (или охлаждать) свежий приточный воздух до нужной температуры.

Пульт управления приточно-вытяжной установкой.

Подача и возврат воздуха организованы с помощью двух вертикальных шахт, с ответвлениями на каждом этаже. Вентиляционная сеть состоит из стальных воздуховодов, отводов, тройников, дроссель-клапанов, анемостатов и специальных адаптеров под вентиляционные решетки.

На первом этаже подача свежего воздуха реализуется в жилые комнаты через потолочные анемостаты.

А «грязный» воздух забирается через накладную решётку рядом с лестничным холлом и из санузла (на позапрошлой фотографии).

Из-за конструктивных особенностей дома подача свежего воздуха на втором этаже осуществуется через напольные решётки расположенные вдоль внешних стен.

Вытяжка организована аналогично первому этажу — из санузла и лестничного пролёта.

Вот так выглядит общая схема прокладки воздуховодов в этом доме. Синие воздуховоды — подача, красные — вытяжка.

Три отдельных теплоообменника в рекуператоре позволяют снизить перепад температуры между приточным и вытяжным воздухом на каждом из теплообменников, и тем самым, снизить вероятность обмерзания теплообменника рекуператора вследствие выпадения конденсата.

В чём основное преимущество рекуператора по сравнению с обычной приточной вентиляцией без рекуперации?

В случае обычной приточной вентиляции возникает две проблемы:
1) Расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, которая безвозвратно выбрасывается вытяжкой за пределы теплового контура дома.
2) Низкая влажность воздуха внутри жилого дома в холодное время дома.

Рекуператор решает обе задачи наиболее эффективно (КПД по возврату тепла не менее 85%).

Есть ещё один интересный нюанс. Если у вас обычная приточная вентиляция без рекуператора, то для того, чтобы сэкономить тепловую (электрическую) энергию затрачиваемую на подогрев приточного воздуха вы будете стараться подавать в дом минимально комфортное количество свежего воздуха (условно 30 м3/час на каждого человека) и при этом не сможете регулировать количественное распределение этого воздуха между отдельными помещениями. Это возможно реализовать только с помощью дорогостоящей VAV-системы (Variable Air Volume). Таким образом у вас в каждую комнату будет подаваться строго определённое количество воздуха. Если в этой комнате никого не будет, воздух будет подаваться зря. А если в эту комнату придёт больше людей, чем спроектировано, то в комнате будет душно.

Но эта задача элементарно решается с помощью рекуператора! Вы подаёте в дом не минимально комфортное количество воздуха исходя из количества человек в доме, а максимально возможный объём свежего воздуха исходя из производительности приточной установки (например, 300+ м3/час на весь дом). В таком случае вы получаете во-первых, высочайшее качество воздуха в доме (по концентрации углекислого газа СО2 практически неотличимое от улицы), а во-вторых, вас перестаёт беспокоить расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха, потому что 85% энергии рекуператор возвращает обратно внутрь теплового контура дома. И, самое главное, вам не нужна VAV-система для регулировки распределения свежего воздуха по отдельным помещениям. А ещё вам не потребуется дополнительное увлажнение воздуха т.к. рекуператор возвращает не только тепло, но и влагу из вытяжного воздуха.

Самое интересное заключается в том, что приточно-вытяжная установка сопоставима по стоимостью отдельно приточной и вытяжной установок (естественно ПВУ с рекуперацией стоит дороже). Но снижение затрат на подогрев приточного воздуха позволяют сэкономить за 1,5-2 года эксплуатации полную стоимость всей приточно-вытяжной установки с рекуператором.

Поэтому в любом современном доме обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляционная система. Без неё строить дом в наше время просто нет смысла.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией Вы можете заказать с монтажом «под ключ», позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.

Отправьте заявку и получите КП

Для сохранения внутреннего тепла помещения необходимо приточно-вытяжную вентиляцию оснастить теплообменником — рекуператором воздуха, который будет утилизировать тепло исходящего из помещения потока воздуха, отдавая его приточному.  Такие системы широко используются в Западной Европе, обеспечивая строительство зданий с уровнем теплопотерь в 5-10 раз меньшим по сравнению с обычным жилым фондом. За счет утилизации тепла вытяжного воздуха экономят до 70% затрат на отопление и таким образом окупаются в кратчайшие сроки, как правило, это 3-5 лет.

«Стандарт Климат» — профессиональная климатическая компания, готовая реализовать решения любых задач по климатическому и другому инженерному оборудованию «под ключ». Выполним полный цикл работ: подбор оборудования, проектирование, монтаж, поставка и обслуживание. На сайте airclimat.ru Вы можете отправить заявку.

Звоните сейчас: +7(499) 350-94-14. Отправьте заявку

Энергия вентиляционных выбросов в современных зданиях достигает 50% общего уровня теплопотерь, поэтому энергоэффективным называется здание, в котором помимо утепления ограждающих конструкций и установки герметичных оконных групп, используется энергия, возвращаемая в помещение путем утилизации тепла вентиляционных выбросов.

Длительность отопительного сезона в энергоэффективных зданиях можно сократить более чем на месяц.

Технические характеристики

Рекуператор тепла состоит из корпуса, который покрыт тепло- и шумоизоляционными материалами и выполнен из листовой стали. Корпус прибора является достаточно прочным и способен выдерживать весовые и вибрационные нагрузки. На корпусе имеются отверстия притока и оттока, а продвижение воздуха по прибору обеспечивается двумя вентиляторами, как правило, осевого или центробежного типа. Необходимость их установки обусловлена значительным замедлением естественной циркуляции воздуха, что вызвано высоким аэродинамическим сопротивлением рекуператора. Во избежание всасывания опавших листьев, мелких птиц или механического мусора на приточное отверстие, расположенное со стороны улицы, устанавливается воздухозаборная решётка. Такое же отверстие, но со стороны помещения, также оснащается решёткой или диффузором, равномерно распределяющим воздушные потоки. При монтаже разветвлённых систем к отверстиям монтируются воздуховоды.

Кроме того, входные отверстия обоих потоков оборудуются фильтрами мелкой очистки, предохраняющими систему от попадания пыли и жировых капель. Это предохраняет каналы теплообменника от засорения и значительно продлевает срок службы оборудования. Однако установка фильтров осложняется необходимостью постоянного контроля за их состоянием, чисткой, а при необходимости их заменой. В противном случае забившийся фильтр будет выступать в качестве естественной преграды воздушным потокам, ввиду чего сопротивление им возрастёт и вентилятор сломается.

По типу конструкции фильтры рекуператоров могут быть сухими, влажными и электростатическими. Выбор нужной модели зависит от мощности прибора, физических свойств и химического состава отводимого воздуха, а также от личных предпочтений покупателя.

Помимо вентиляторов и фильтров, в состав рекуператоров входят нагревательные элементы, которые могут быть водяными и электрическими. Каждый нагреватель оснащён температурным реле и способен автоматически включаться, если тепло, выходящее из дома, не справляется с подогревом входящего воздуха. Мощность нагревателей выбирается в строгом соответствии с объёмом помещения и рабочей производительностью вентиляционной системы. Однако в некоторых приборах нагревательные элементы лишь защищают теплообменник от промерзания и на температуру входящего воздуха влияния не оказывают.

Водяные элементы нагревателя более экономичны. Это объясняется тем, что теплоноситель, который двигается по медному змеевику, поступает в него из системы отопления дома. От змеевика происходит нагрев пластин, которые, в свою очередь, отдают тепло воздушному потоку. Система регуляции водяного нагревателя представлена трёхходовым клапаном, открывающим и закрывающим подачу воды, дроссельным клапаном, уменьшающим или увеличивающим её скорость, и смесительным узлом, регулирующим температуру. Водные нагреватели устанавливаются в систему воздуховодов с прямоугольным или квадратным сечением.

Электрические нагреватели чаще устанавливают на воздуховоды с круглым сечением, а в качестве тэна у них выступает спираль. Для корректной и эффективной работы спирального нагревателя скорость воздушного потока должна быть больше либо равна 2 м/с, температура воздуха составлять 0-30 градусов, а влажность проходящих масс не превышать 80%. Все электронагреватели оснащены таймером работы и термореле, отключающим прибор в случае его перегрева.

Помимо стандартного набора элементов, по желанию потребителя в рекуператоры устанавливают ионизаторы воздуха и увлажнители, а наиболее современные образцы оборудованы электронным блоком управления и функцией программирования режима работы, в зависимости от внешних и внутренних условий. Панели приборов имеют эстетичный внешний вид, позволяя рекуператорам органично вписываться в систему вентиляции и не нарушать гармонию помещения.

Принцип действия ПВУ

Принцип действия приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла заключается в следующем. Нагретый воздух забирается посредством воздухозаборников в наиболее влажных помещениях (кухня, ванная, туалет, хозяйственное помещение и т. п.) и через воздуховоды удаляется наружу здания. Однако прежде чем покинуть здание, он проходит через теплообменник рекуператора, где оставляет часть тепла. Этим теплом нагревается забираемый снаружи холодный воздух (он также проходит через тот же теплообенник, но уже в другом направлении) и подается внутрь (гостиная, спальни, кабинеты и т. д.). Таким образом, внутри помещения происходит постоянная циркуляция воздуха.

Приточно-вытяжная установка с рекуператором может быть различной мощности и размеров — это зависит от объемов вентилируемых помещений и их функционального назначения. Самая простая установка представляет собой изолированный термически и акустически и заключенный в стальной корпус набор взаимосвязанных между собой элементов: теплообменник, два вентилятора, фильтры, иногда подогревающий элемент, система удаления конденсата (блок автоматики, элементы электросхемы и воздуховоды в данном контексте не рассматриваются).

Через теплообменник в процессе работы установки проходят два потока воздуха — внутренний и наружный, которые при этом не смешиваются. В зависимости от конструкции теплообменника рекуператоры бывают нескольких типов.

Наиболее дальновидные домовладельцы проектируют в своих зданиях сразу две системы вентиляции: гравитационную (естественную) и механическую с рекуперацией тепла (принудительную). Система естественной вентиляции в этом случае является аварийной и служит на случай неполадок в работе приточно-вытяжной установки и используется в основном в  неотапливаемый период. При этом следует помнить, что во время эксплуатации системы механической вентиляции воздуховоды гравитационной должны быть плотно закрыты. В противном случае эффективность принудительной вентиляции будет потеряна.

Виды блоков рекуперации тепла

Рекуперация тепла в системе приточной вентиляции явление относительно новое и пока мало распространенное. Существует несколько типов устройств и большой выбор моделей по каждому виду. Приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха и рекуперацией выполняет следующие функции:

• Возврат тепловой энергии;
• Экономия топлива;
• Снижение стоимости оборудования;
• Обеспечение экологических норм;
• Сокращение транспортных расходов;
• Снижение стоимости газоочистки;
• Снижение затрат на систему отопления.

Роторный (барабанный)

Теплообменник подходит для местности с суровым климатом. Барабан изготовлен из фольги алюминия. Поступательными движениями тепло переходит от вытягиваемого к подаваемому воздуху:

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Смешивание потоков составляет менее 0,1%;
• Возвращается теплый и увлажненный воздух.

Помещения меньше высыхают. Полезная мощность составляет 92%.

Пластинчатый перекрестный рекуператор

Предназначен для местности с мягкими погодными условиями. Встречные потоки пластинчатого рекуператора разделяются алюминиевой фольгой.

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Формируется конденсат;
• Необходим отвод воды.

Тепло удаляемого воздуха через алюминиевые пластины нагревает подаваемый воздух. На пластинах теплообменника конденсируется влага, которая попадает из помещений.

Во время отогрева КПД теплообменника равна нулю, тепловозврат не происходит. Общая эффективность вентиляционной установки падает. Система возвращает до 95% тепла.

Тепловые трубки

Данный вид производится как герметично запаянная трубка из материала с хорошей тепловой проводимостью. Внутрь заливается фреон. Рекуператор помещается в воздуховод вертикально (допустимо устанавливать под небольшим градусом). Нижний конец помещается в вытяжке, верхний в приточной вентиляции.

Теплый воздух проходит по нижнему воздуховоду по дну трубки. Фреон закипает, пары поступают в верхнюю часть и встречаются с приточным воздухом, забирая тепло от фреона. Конденсат оседает на дно трубки, цикл повторяется. Достоинство: нет движущихся частей. Недостаток: слабая работоспособность, система работает на фреоне.

Устройство с промежуточным теплоносителем

В качестве теплоносителя используется вода или специальный раствор.

• Два теплообменника сообщаются между собой трубопроводами;
• Один из них находится в канале, который вытягивает воздух и получает теплоту;
• Теплота через теплоноситель переходит во второй теплообменник, размещенный в канале приточного воздуха, где происходит нагрев.

Потоки не смешиваются друг с другом, но промежуточный теплоноситель снижает эффективность работы до 50%. Дополнительно КПД можно увеличить насосом. Достоинство промежуточных теплоносителей в том, что теплообменники можно устанавливать на расстоянии друг от друга. Монтаж производится в вертикальном и горизонтальном положении.

Грунтовый теплообменник

Стоимость эксплуатации системы снижается на 5-10%. Если нет грунтового теплообменника, воздух, попадающий в систему рекуперации, проникает непосредственно с улицы. С грунтовым теплообменником на глубине порядка двух метров в земле прокладывается труба. Температура воздуха ниже промерзания грунта остается всегда стабильной в районе +10◦C.

Воздух проходит по трубе в земле и попадает в рекуперацию тепла. Разницу температур компенсировать гораздо проще. ТЭНы включаются реже, экономия тепла становится больше.

Грунтовый теплообменник необходимо делать по проекту. В зависимости от площади дома подбирается система рекуперации, которая определенный объем воздуха забирает с улицы и, проводя через весь грунтовый теплообменник, его разогревает. Важно обратиться к опытному проектировщику. Именно он сможет рассчитать длину и глубину канала.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе

• Металлические устройства эффективны в эксплуатации до -10ºС. При пониженных температурах работоспособность заметно снижается. Вследствие чего применяется электрические преднагревательные элементы;
• При выборе следует изучить толщину корпуса, материал мостиков холода. Толщина 3 см подлежит дополнительной изоляции, когда температура на улице станет ниже -5ºС. Вдвойне придется использовать изоляционный материал, если каркас сделан из алюминия;
• Следует обращать особое внимание на показатели свободного напора вентиляторов. Может случиться так, что на 500 м3 напор может полностью отсутствовать. Об этом потребители узнают, как правило, когда рекуператор выходит из строя;
• Большой плюс, когда к автоматической системе можно подключить дополнительные функции. Благодаря усовершенствованной автоматике, снижаются издержки в эксплуатации и повышается работа всего прибора;
• Основной показатель для принятия решения, на каком рекуператоре остановить свой выбор – это вентиляционный напор и мощность. Предварительно делается расчет, сколько воздуха должно поступать в дом за один час.

Рекуператоры, монтируемые на крышах

Эти вентиляционные агрегаты используют на объектах с большим рабочим пространством. Они фильтруют, подогревают и подают в здание воздух. Температуру воздуха регулируют канальным нагревателем или охладителем. Его приток осуществляется частично или в полном объёме через пластинчатую конструкцию рекуператора.

Характеристика

Устанавливают такие приточно-вытяжные системы вентиляции на кровельных перекрытиях зданий через проделанные в них отверстия. Рекуператоры вытягивают собираемый под потолком использованный воздух и выбрасывают в атмосферу, а его тепло передаётся мощной входящей струе. Подачу воздуха направляют сразу под потолок или направляют в рабочую зону. Рекуператор может быть составным узлом в общей схеме вентилирования всего объекта. Устройство простое в эксплуатации.

Конструкция

Модели агрегатов изготавливают разной мощности, которую измеряют объёмом проходящего воздуха в кубических метрах за час. Основанием устройства служит каркасно-панельная конструкция из алюминиевых профилей. Оптимальная толщина листов теплообменника около 0,2 мм. Для звуковой и тепловой изоляции стенки корпуса заложены минеральной ватой. Рекуператоры комплектуют для подогрева электрическими, водяными и газовыми секциями. Достигаемая эффективность — около 65%. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции не вызывает каких-либо трудностей. Для этого необходимо выполнить в кровле окно и укрепить конструкцию — «стакан» для правильного распределения нагрузки. Установка рекуператора на крыше не занимает полезный объём здания.

Рекуператор с водяной циркуляцией

Характеристика

Тепловым энергоносителем является вода или антифриз, поступающий в приточное устройство из отдельно размещённого вытяжного теплообменника. Работа рекуператора с водяной циркуляцией сходственна с течением водяного обогрева. Полезность действия пластинчатого теплообменника с водяной циркуляцией достегает 50—65%.
Приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператорами такого типа применяют редко, когда есть возможность собрать теплообменную магистраль. Работа этой системы требует частого контроля. Слабым местом является наличие насоса, обеспечивающего циркуляцию теплообменного вещества. А также дополнительных узлов, регулирующих работу системы. Они увеличивают расход электроэнергии. При большом удалении приточного и вытяжного теплообменников применять такой вариант нецелесообразно. Рекуператор выполняет только функцию теплообмена без трансформации влаги.

Конструкция

Основными узлами приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла являются два теплообменника. Они установлены отдельно в приточном и вытяжном воздуховоде. Соединяют их изолированным гибким трубопроводом. Он допускает более лёгкий выбор места размещения узлов и монтажа системы. Рекуператор с водяной циркуляцией комплектуют насосом, расширительным баком, контроллером, индикатором давления. Температурными датчиками. Воздушными, предохранительными и управляющими клапанами. При устройстве единой системы рекуперации возможны соединения нескольких теплоносителей. Разные пути вытяжки и притока воздуха обеспечивают работу рекуператора без образования следов обледенения. Исключён перенос загрязнений выходящим воздухом входному потоку.

Проблемы с установкой системы

Потенциальных проблем, связанных с использованием подобного оборудования, практически нет. Некоторые решаются производителем, другие становятся головной болью покупателя. К основным проблемам можно отнести:

• Образование конденсата. Законы физики определяют то, что при прохождении воздуха с высокой температурой через холодную замкнутую среду происходит образование конденсата. Если температура окружающей среды ниже нуля, то ребра начнут обмерзать. Вся информация, приведенная в этом пункте, определяет существенное снижение эффективности работы устройства.
• Энергоэффективность. Все вентиляционные системы, работающие совместно с рекуператором, зависимы от энергии. Проводимый экономический расчет определяет то, что полезными будут лишь те модели рекуператоров, которые будут сберегать больше энергии, чем тратить.
• Период окупаемости. Как ранее было отмечено, устройство предназначено для экономии энергии. Важным определяющим фактором является то, сколько лет необходимо для того, чтобы покупка и установка рекуператоров окупилась. Если рассматриваемый показатель превышает отметки 10 лет, то смысла в установке нет, так как за это время другие элементы системы потребуют замены. Если расчеты показывают, что период окупаемости составляет 20 лет, то возможность установки устройства не следует рассматривать.

Вышеприведенные проблемы стоит учитывать при выборе теплообменника, которые существует несколько десятков видов.

Приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией Вы можете заказать с монтажом «под ключ», позвонив по телефону в Москве: +7(499) 350-94-14. Осуществляем проектирование и поставку вентиляции по России. Письменную заявку просим Вас отправить на email [email protected] или через форму на сайте.

Отправьте заявку и получите КП

Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.

ПВУ для дома. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Выстроить энергоэффективный дом — мечта каждого застройщика. Многие полагают, что для достижения этой цели достаточно утеплить периметр здания и снабдить его современными окнами. Но так ли просто решается этот вопрос? Оказывается, нет. Только утеплением ограждающих конструкций и установкой герметичных оконных блоков невозможно обеспечить комфортное проживание и полноценное энергосбережение здания. Почему то многие забывают принять в расчет еще необходимость использования вентиляции — приточно-вытяжных установок (ПВУ).

 

Для сохранения внутреннего тепла помещения необходимо приточно-вытяжную вентиляцию оснастить теплообменником — рекуператором воздуха, который будет утилизировать тепло исходящего из помещения потока воздуха, отдавая его приточному.  Такие системы широко используются в Западной Европе, обеспечивая строительство зданий с уровнем теплопотерь в 5-10 раз меньшим по сравнению с обычным жилым фондом. За счет утилизации тепла вытяжного воздуха экономят до 70% затрат на отопление и таким образом окупаются в кратчайшие сроки, как правило, это 3-5 лет.

Малогабаритные приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла типа АВТУ, которые разработаны специально для использования в жилых и других небольших помещениях. Они подают в здание свежий, подогретый, очищенный от уличной пыли воздух.

Энергия вентиляционных выбросов в современных зданиях достигает 50% общего уровня теплопотерь, поэтому энергоэффективным называется здание, в котором помимо утепления ограждающих конструкций и установки герметичных оконных групп, используется энергия, возвращаемая в помещение путем утилизации тепла вентиляционных выбросов.

Длительность отопительного сезона в энергоэффективных зданиях можно сократить более чем на месяц.

 

Принцип действия ПВУ

Принцип действия приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла заключается в следующем. Нагретый воздух забирается посредством воздухозаборников в наиболее влажных помещениях (кухня, ванная, туалет, хозяйственное помещение и т. п.) и через воздуховоды удаляется наружу здания. Однако прежде чем покинуть здание, он проходит через теплообменник рекуператора, где оставляет часть тепла. Этим теплом нагревается забираемый снаружи холодный воздух (он также проходит через тот же теплообенник, но уже в другом направлении) и подается внутрь (гостиная, спальни, кабинеты и т. д.). Таким образом, внутри помещения происходит постоянная циркуляция воздуха.

Принцип действия приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжная установка с рекуператором может быть различной мощности и размеров — это зависит от объемов вентилируемых помещений и их функционального назначения. Самая простая установка представляет собой изолированный термически и акустически и заключенный в стальной корпус набор взаимосвязанных между собой элементов: теплообменник, два вентилятора, фильтры, иногда подогревающий элемент, система удаления конденсата (блок автоматики, элементы электросхемы и воздуховоды в данном контексте не рассматриваются).

Организация воздухообмена в помещениях жилого коттеджа

Через теплообменник в процессе работы установки проходят два потока воздуха — внутренний и наружный, которые при этом не смешиваются. В зависимости от конструкции теплообменника рекуператоры бывают нескольких типов.

Наиболее дальновидные домовладельцы проектируют в своих зданиях сразу две системы вентиляции: гравитационную (естественную) и механическую с рекуперацией тепла (принудительную). Система естественной вентиляции в этом случае является аварийной и служит на случай неполадок в работе приточно-вытяжной установки и используется в основном в  неотапливаемый период. При этом следует помнить, что во время эксплуатации системы механической вентиляции воздуховоды гравитационной должны быть плотно закрыты. В противном случае эффективность принудительной вентиляции будет потеряна.

 

 

Пластинчатые рекуператоры

Удаляемый и приточный воздух проходят с обеих сторон ряда пластин. При этом в пластинчатых рекуператорах на пластинах может образовываться некоторое количество конденсата. Поэтому они должны быть оборудованы отводами для конденсата. Конденсатосборники должны иметь водяной затвор, не позволяющий вентилятору захватывать и подавать воду в канал.

Принцип действия приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

 

 

Из-за выпадения конденсата существует серьезный риск образования льда, а потому необходима система размораживания. Рекуперация тепла может регулироваться посредством перепускного клапана, контролирующего расход проходящего через рекуператор воздуха. В пластинчатом рекуператоре отсутствуют подвижные части. Он характеризуется высокой эффективностью (50-90%).

Пластинчатый рекуператор

Хорошо зарекомендовали себя установки такого типа от производителя т.м. Naveka — Node1. Они имеют алюминиевый рекуператор, дренажную систему для слива конденсата и систему защиты от обмерзания рекуператора. А так-же самые тихие в своём классе вентиляторы, электрический или водяной нагреватель, встроенную автоматику и пульт дистанционного управления с настройкой режимов и расписания работы.

Пластинчатый рекуператор Naveka Node1

 

Роторные рекуператоры

Тепло передается вращающимся между удаляемым и приточным каналами ротором. Это открытая система, а потому здесь велик риск того, что грязь и запахи могут перемещаться из удаляемого воздуха в приточный, чего в некоторой степени можно избежать, если правильно разместить вентиляторы. Уровень рекуперации тепла может регулироваться скоростью вращения ротора. В роторном рекуператоре риск обмерзания невысок. Роторные рекуператоры имеют подвижные части. Они также характеризуются высокой эффективностью (75-85%).

Роторный рекуператор

Данное решение удачно реализовано у производителя т.м. Naveka в установках серии Node3. Установки имеют систему защиты от обмерзания, встроенную автоматику и пульт ДУ. В исполнении Vertical — установки имеют теплошумоизоляцию из минеральной не горючей ваты толщиной 50 мм, и возможность наружного (уличного) монтажа и эксплуатации.

Роторный рекуператор Naveka Node3

 

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем

В этой конструкции теплоноситель (вода или водно-гликолиевый раствор) циркулирует между двумя теплообменниками, один из которых расположен в вытяжном канале, а другой — в приточном. Теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, а затем передает тепло приточному воздуху. Теплоноситель циркулирует в замкнутой системе, и не существует риска передачи загрязнений из удаляемого воздуха в приточный. Передача тепла может регулироваться изменением скорости циркуляции теплоносителя. Эти рекуператоры не содержат подвижных частей и имеют невысокую эффективность (45-60%).

Рекуператор с промежуточным теплоносителем

 

Камерные рекуператоры

В таком рекуператоре камера разделяется на две части заслонкой. Удаляемый воздух нагревает одну часть камеры, затем заслонка изменяет направление воздушного потока таким образом, что приточный воздух нагревается от нагретых стенок камеры. При этом загрязнение и запахи могут передаваться из удаляемого воздуха в приточный. Единственная подвижная часть рекуператора — заслонка. Агрегат характеризуется высокой эффективностью (80-90%).

Камерный рекуператор

Тепловые трубки

Данный рекуператор состоит из закрытой системы трубок, заполненных фреоном, который испаряется при нагревании удаляемым воздухом. Когда приточный воздух проходит вдоль трубок, пар конденсируется и вновь превращается в жидкость. Передача загрязнений в данной конструкции исключена. Рекуператор не имеет подвижных частей, но имеет сравнительно низкую эффективность (50-70%).

Рекуператор канального типа на основе тепловых трубок

Наибольшее распространение на практике получили пластинчатые и роторные рекуператоры. Причем существуют модели рекуператоров, в которых могут быть установлены последовательно два пластинчатых теплообменника. Они отличаются высокой эффективностью.

Двухступенчатая рекуперация двумя роторами

Объем тепла, забираемого посредством теплообменника, зависит от ряда факторов, в частности, температуры внутреннего и наружного воздуха, его влажности, скорости воздушного потока. Чем больше разница температур внутри и снаружи помещения, чем больше влажность, тем больше будет эффект от работы рекуператора. Кстати, большинство установок имеют возможность монтажа на летний период вместо обычного теплообменника так называемой летней кассеты, что позволяет обеспечивать приток воздуха без процесса рекуперации. Кроме того, в ряде случаев можно изменить направление потоков воздуха внутри установки, благодаря чему они минуют теплообменник.

Основные характеристики и особенности типов теплообменников

 

 

Вентиляторы

Движение воздуха обеспечивают вентиляторы — приточный и вытяжной, хотя можно встретить системы с интегрированным приточно-вытяжным вентилятором, который работает от одного двигателя. В простых моделях вентиляторы имеют три уровня оборотов: нормальный, пониженный (используется для работы ночью или в отсутствие жильцов, если это дом или квартира) и максимальный (используется, когда нужен самый высокий уровень воздухообмена). Некоторые современные модели вентиляторов имеют гораздо больше степеней скорости, что позволяет лучше удовлетворить потребности пользователей системы в разных степенях интенсивности вентиляции.

Работой вентиляторов можно управлять автоматически. Панели управления, как правило, устанавливаются внутри помещений в местах, удобных для пользования ими. Временные программаторы обеспечивают установление режима скорости вращения вентиляторов в течение дня или недели. Кроме того, некоторые продвинутые модели могут быть интегрированы в систему «умного дома» и управляться центральным компьютером. Работа рекуператора также может зависеть от уровня влажности в помещениях (для этого необходим монтаж соответствующих датчиков) и даже уровня углекислого газа.

Поскольку система вентиляции должна работать круглые сутки, высокое качество вентиляторов является чрезвычайно важной особенностью приточно-вытяжной установки.

 

Фильтры

Воздух, забираемый снаружи, обязательно должен подаваться в помещение, только пройдя через фильтр. Обычно в рекуператорах устанавливают фильтры, задерживающие частицы размером до 0,5 мкм. Такой фильтр соответствует классу EU7 по DIN или F7, согласно евростандартам. Таким образом, фильтр задерживает пыль, споры грибов, пыльцу растений, сажу.

Эта особенность приточно-вытяжной установки должна быть оценена по достоинству аллергиками. Одновременно в вытяжной системе также установлен фильтр перед теплообменником. Правда, его класс несколько ниже — EU3 (G3). Он защищает теплообменник от загрязнений, которые вместе с воздухом удаляются из помещений. Фильтры производятся из синтетических материалов, они могут быть как одно-, так и многоразовыми. Материал последних должен быть легким в чистке. Такие фильтры можно вытряхивать и стирать. Некоторые модели рекуперационных установок имеют датчики загрязнения фильтров, которые в определенный момент сигнализируют о необходимости замены или чистки фильтра.

 

Нагревательные элементы

Конечно, ситуация, когда приточный воздух нагревается за счет удаляемого тепла, была бы идеальной. Но в ряде случаев достичь этого нельзя. К примеру, если за окном -25°С, то температуры удаляемого воздуха, какой бы ни была эффективность теплообменника, будет недостаточно, чтобы согреть приточный воздух до комфортной температуры. В этой связи рекуператоры оборудуются электрической системой дополнительного подогрева подаваемого в помещения воздуха. Как показывает практика, подогрев приточного воздуха нужен уже в том случае, если снаружи температура менее -10’С.

Нагревательный элемент также управляется автоматически и включается в зависимости от программы, если отобранного тепла недостаточно для подогрева приточного воздуха в соответствии с заданными параметрами. Он монтируется обычно вместе с теплообменником. Мощность и размеры нагревательных элементов зависят от мощности всей установки.

Случается, что при большой влажности воздуха и сильном морозе на теплообменнике образуется конденсат, который может замерзать. Чтобы избежать данного явления, существует несколько технических решений.

Например, приточный вентилятор может работать с перерывами (включаться каждые полчаса на пять минут), и работает тогда вытяжной вентилятор, а теплый воздух, проходя через теплообменник, защищает его от образования наледи.

Второе, довольно распространенное решение, заключается в направление части потока холодного воздуха мимо теплообменника. Существует ряд других способов, вплоть до использования электрического нагревателя, который частично подогревает поступающий снаружи воздух перед теплообменником. Образующийся конденсат должен не собираться внутри агрегата, а удаляться через систему трубопроводов либо непосредственно в канализацию, либо в иное предусмотренное проектом место.

При строительстве индивидуальных домов возможно применение конструктивной схемы устройства системы принудительной вентиляции с забором воздуха на определенном расстоянии от дома и доставкой его к приточно-вытяжной установке посредством воздуховодов, находящихся в земле, ниже уровня промерзания грунта. За время прохождения по такому каналу температура воздуха будет увеличиваться, что снижает риск образования конденсата и наледи на теплообменнике и в целом повышает эффективность работы рекуператора.

 

Воздуховоды

Как мы уже отметили, монтаж приточно-вытяжной вентиляции гораздо легче выполнить в строящемся здании, чем в уже эксплуатирующемся. Следовательно, ее проектирование должно быть элементом всего строительного проекта. Обычно установка размещается на неиспользуемых чердаках (так легче обеспечить забор более чистого воздуха), в подвалах, котельных, хозяйственных и подсобных помещениях. Важно, чтобы это было сухое помещение с положительными температурами. Воздуховоды в неотапливаемое помещение должны быть теплоизолированными. Внутри помещений они обычно монтируются за подвесными потолками.

Алюминиевые или пластиковые гибкие воздуховоды

На практике используются различные типы воздуховодов. Наиболее удобные в монтаже — алюминиевые или пластиковые гибкие воздуховоды в виде трубы, армированные стальной проволокой. Трубы также могут быть утеплены минеральной ватой. Используются и воздуховоды прямоугольного или квадратного сечения. Вентиляционные решетки обычно монтируются в стенах или потолке. Специалисты рекомендуют в качестве наиболее удобного варианта использовать для притока воздуха анемостаты с регулируемым потоком, хотя наиболее часто для этих целей все же используются обычные решетки. Забор приточного воздуха должен производиться в местах, где он наименее подвержен загрязнениям.

В заключении несколько видео по применению приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла:

Устройство и принцип работы пластинчатого рекуператора воздуха.

Использование рекуператора воздуха, как основного средства для борьбы с образованием плесени и грибков в жилом помещении.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Вентиляция с рекуперацией: принцип работы

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией.

Проветривание комнат даёт ощутимый эффект, но в зимнее время года это ведёт к лишним финансовым затратам на отопление. С другой стороны, стоит лишь закрыть окно и воздух снова становится спертым, застоявшимся. Намного лучше показывает себя современная вентиляция, а справиться с теплопотерями поможет система вентиляции с  рекуперацией.

Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции, оборудованной рекуператором.

По своей сути данная система представляет собой воздухообмен помещения с улицей. А рекуперация заключается в теплообмене потоков воздуха внутри керамического элемента, благодаря передаче накопленной энергии входящему воздуху от исходящего потока. То есть, выходящий на улицу воздух отдаёт своё тепло направляющемуся воздуху в дом, что позволяет свежему воздуху оставаться таковым и быть тёплым. Исходящий поток, наоборот, остывает, делая систему в целом энергосберегающей.

Пассивные и активные системы вентиляции.

Наиболее просты в устройстве естественные или пассивные проветриватели (их иногда называют приточные каналы или клапаны), так как являются энергонезависимыми и не требуют для работы электроэнергии и наличия вентиляторов. Применяются они для создания притока свежего воздуха с улицы без необходимости открывать окна или балконные двери.

Специальный клапан устанавливается прямо в наружную стену и выводится на улицу. Монтируется он обычно на уровне окна или выше, по полу его никогда не пускают.

Преимуществом же такого решения, как правило, является возможность регулировки потока воздуха по типу жалюзи, за счёт установленной внутри конической решётки. Дополнительно приточный клапан оборудован москитной сеткой и фильтром от уличной пыли и пыльцы. Приточный клапан полезен в случаях, когда вытяжная вентиляция в квартире работает эффективно.

Активные проветриватели, по сути, мало отличаются в устройстве от первых, но в конструкции обязательно присутствуют вентиляторы. Они нагнетают воздух принудительно, что поднимает эффективность на порядок. С другой стороны, появляется зависимость от электричества, в конструкции больше подвижных частей, подверженных износу и поломкам.

 

Активная вентиляция по способу проветривания.

Среди активных систем различают приточные и приточно-вытяжные системы вентиляции. Первый тип характеризуется принудительной закачкой воздуха в помещение с естественным пассивным его отводом через каналы вытяжной вентиляции. Возможности их установки весьма разнообразны. Монтаж возможен и непосредственно в воздушный канал или в стену. Принципиальным условием является эффективная вытяжная вентиляция, иначе, постоянное нагнетание воздуха в помещение приводит к повышенному давлению и некоторые метеочувствительные люди этот дискомфорт ощущают на себе.

Несмотря на высокую производительность приточной вентиляции, приточно-вытяжная модель – эффективнее. В ней потоки нагнетаются принудительно вентиляторами в помещение и на улицу, что обеспечивает более активный воздухообмен и постоянную циркуляцию воздуха. Обычно в них конструктивно реализована рекуперация, так как в противном случае дом быстро остынет.

Преимущество наличия рекуператора.

Правильно подобранная и смонтированная вентиляция с рекуператором обладает по-настоящему массой преимуществ. Она даёт постоянный приток свежего и чистого воздуха без пыли, а отработанный выводится, не задерживаясь в доме. При этом, утечки тепла практически исключены, что уменьшает затраты на отопление в холода. А в жаркую же погоду система отчасти выполняет функцию кондиционера, убирая горячий воздух из помещения и охлаждая поступающий.

Правильная организация системы вентиляции для дома и квартиры.

Современные строительные нормы подразумевают создание качественной теплоизоляции. Отчасти для этого требуется максимальная герметичность дверных и оконных проёмов. По этой причине без вентиляции воздух во внутренних помещениях имеет тенденцию застаиваться. При постоянном проживании он ко всему прочему переувлажняется, обедняется кислородом и скапливается много пыли. То есть без притока свежего воздуха просто не обойтись, хотя бы ради здоровья. Простые системы вентиляции окажут положительное влияние на климат в доме, но увеличат затраты на отопление. А вот системы с рекуперацией обеспечат и постоянным притоком свежего воздуха, и не дадут теплу покинуть стены дома.

Выбор такой системы для квартиры происходит на основании трёх факторов – производительности, толщины наружных стен и уровня шума.

Производительность определяется примерно в 30 кубов в час на одного человека. То есть, при проживании в квартире двух человек, стоит брать систему, способную на пропуск 60 кубов воздуха за один час. Важно, что подача воздуха осуществляется постоянно, а используем мы его только то время, пока находимся дома. Поэтому, при проектировании используются поправочные коэффициенты. Например, Российский СНИП по отоплению, вентиляции и кондиционированию, рекомендует применять коэффициент до 0,3. С учетом загрузки жилых помещений рекомендуется установка рекуператора с производительностью 40 куб.метров в час для комнат площадью до 20 кв.м., а для комнат до 30 кв.м. — установить рекуператор с производительностью 60 куб.м. в час. Логика расчета такова, что подобные приборы имеют несколько уровней производительности и на средней скорости подачи, приборы должны полностью заменить воздух в комнате быстрее чем за 2 часа.

Также необходимо знать толщину стен, чтобы подобрать необходимые расходные материалы. Система рекуператора размещается в круглом канале длиной 50 см и состоит из мотора, фильтров и керамического теплообменника, что занимает около 30 см.

То есть, если стена дома меньше 30 см, потребуется дополнительная накладка – бленда. С её помощью можно установить рекуператор в стену от 18 см. В случае, если толщина стены превышает 50 см., используется дополнительный канал для установки в стену до 1 метра. Иногда внешняя стена комнаты граничит с застекленной лоджией, но и на этот случай есть решение — воздушный канал можно проложить через лоджию. используются трубы плоского или круглого сечения.

По шуму для квартиры подойдут системы в районе 20-40 децибел. Если выбранная модель более громкая, стоит устанавливать её в гостиной, столовой, а не в спальне.

Подбор модели вентиляции для частного дома в общих чертах не отличается от выбора вентиляции для квартиры. Однако для некоторых особенно больших или вытянутых комнат лучше ставить несколько рекуператоров, хотя обычно хватает двух. В остальном, каждое жилое помещение рекомендуется оборудовать одним прибором.

Особое внимание уделяется влажным зонам, к которым относятся кухня, ванная и туалет. Эти помещения должны быть обязательно оборудованы естественной вытяжной вентиляцией. В квартирах вытяжная вентиляция организована в виде сателлитов, по которым воздух отводится из каждого помещения в основной вентиляционный канал здания. Если вытяжка слабая, применяются вентиляторы для ванной, санузла или кухни.

Возможный дополнительный функционал рекуператора.

В простейшем виде рекуператор состоит из керамического элемента — теплообменникаи электрического мотора — вентилятора. В современных моделях применяется реверсивный вентилятор с обоюдоравным сечением лопасти крыльчатки.

Он затягивает воздух с улицы и вытягивает из дома. Но у него могут быть несколько режимов работы – только приток или вытяжка, выбор интенсивности рекуперации и ночной режим с пониженным шумом. Управлять им можно непосредственно выключателем, дистанционным пультом или с мобильного приложения по сети Wi-Fi. Также рекуператор может быть оснащен дополнительными фильтрами, от одного до нескольких. Они могут защищать от пыли, пыльцы или представлять собой многослойный картридж. Встроенные функции шумоподавления весьма полезны в шумной местности.

В производственной программе фирмы Marley Deutschland GmbH Вы можете выбрать вентиляцию с рекуперацией для квартиры, своего дома или офиса.

Характеристики	Marley MEnV-180	Marley MEnV-180-PRO	Marley MEnV-180-PLUS	Marley MEnV-180-PLUS-WiFi
Производительность в режиме рекуперации, куб.м./час.	16-25-37	16-25-37	16-25-37-60	16-25-37-60
Коэффициент рекуперации, %	85	85	85	85
Рекомендованная площадь, кв.м.	20	20	30	30
Режимов работы	3+1	3+1	4+1	4+1
Уровень шума, дБ(А)	22-29-35	22-29-35	22-29-35-39	22-29-35-39
Потребление энергии, Вт.	3-4,5-7	3-4,5-7	3-4,5-7-11	3-4,5-7-11
Управление, контроллер	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пуль ДУ	Пульт ДУ + WiFi
Гильза-утеплитель	EPS (2 halfpipe)	EPP (3 сегмента)	EPS (2 halfpipe)	EPS (2 halfpipe)
Внешний козырек	ASA -Пластик	Сталь (white)	ASA -Пластик	ASA -Пластик
Внутренняя панель	ABS+UV	ABS+UV	ABS+UV	ABS+UV
Очистка воздуха	G3+F5	G3+F5	G3+F5	G3+F5
Опция, фильтр F8, F9	+	+	+	+
Опция, угольный фильтр	+	+	+	+
Гарантия, лет	2	2	2	2

ПВУ с рекуперацией тепла и влаги: виды рекуператоров

Наша компания производит приточно-вытяжные системы вентиляции с применением высокоэффективных энтальпийных рекуператоров, благодаря которым удалось добиться стабильной рекуперации с высоким КПД в сложных климатических условиях.

Необходимо отметить, что энтальпийные рекуператоры TURKOV являются единственными, производимыми в Российской Федерации.

Энтальпийный рекуператор предназначен для передачи приточному воздуху тепла и влаги от отработанного. Помимо влаги из вытяжного воздуха переносится и часть тепла, тем самым увеличивая коэффициент полезного действия рекуператора.

Влагопроизводительность рекуператора зависит от температуры наружного воздуха. Выполненная из полимерной мембраны рабочая область пропускает молекулы водяного пара из увлажнённого вытяжного воздуха и передает сухому приточному.

В рекуператоре не происходит смешивания приточного и вытяжного потоков воздуха.
Молекулы воды проходят через мембрану благодаря диффузии из-за разницы концентрации водяного пара по обе стороны мембраны, размеры ячеек которой настолько малы, что пройти через неё может только водяной пар — для прочих веществ, загрязняющих воздушный поток, мембрана оказывается надёжной преградой.

Обладая свойством губки, пластина рекуператора позволяет ему впитывать влагу без выпадения на поверхности пластин конденсата.

Корпуса приточно-вытяжного вентиляционного оборудования, выпускаемого компанией, неизменно совершенствуется, улучшая свойства теплоизоляции и шумопоглощения.
Благодаря использованию полипропилена, удалось добиться кардинального снижения уровня низкочастотного шума.

Наша компания предлагает широчайший спектр вентиляционного оборудования с рекуперацией, способного удовлетворить потребностям помещений самого разного назначения и масштаба.

Основные отличия приточно-вытяжных систем вентиляции TURKOV

Помимо энтальпийных рекуператоров приточно-вытяжная вентиляция может быть оборудована и другими типами рекуперативных устройств, с кратким обзором которых мы и предлагаем вам ознакомиться:

О рекуперации в системе приточно-вытяжной вентиляции

Этот процесс определяет возврат некоторого количества тепла для повторного подогрева воздуха, поступающего в помещение. Возвращение осуществляется через теплообменник рекуператора, когда часть тепла передаётся из удаляемого воздуха поступающему свежему потоку. А в жаркий период лета теплообменник уменьшает проникновение в комнату вместе с приточным воздухом высокой температуры окружающей среды.

В теплообменниках вытяжной и приточный воздух протекает порознь, имея разную температуру. Холодный воздух, соприкасавшийся с тёплой поверхностью стенки, нагревается. Воздушный поток с повышенной температурой, контактируя с холодной поверхностью, охлаждается.

Основные характеристики рекуператоров

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией применяется на промышленных и общественных объектах, а также на жилых сооружениях. Показатели, по которым различают вентиляционные установки с рекуперацией следующие:

• по имеющейся мощности.
• по конструкции теплоносителя.
• существующие типы могут быть трубчатыми, пластинчатыми и ребристыми.
• по используемому материалу для передачи тепла. Эту функцию выполняет воздух или жидкость.
• по ходу движения энергоносителя, направление которого может быть прямым, поперечным или противоточным.
• от места установки на объекте. Если рекуператор обслуживает помещения всего здания, его называют центральным. К децентрализованным устройствам причисляют те, которые смонтированы для обслуживания отдельных комнат или офисов.

Основные составляющие конструкцию рекуператора такие:

• корпус для закрепления комплектующих узлов агрегата, обеспечения их сохранности и работоспособности.
• теплообменник, выполняющий обмен тепла между различными носителями энергии.
• блок вентиляторов — для перемещения потоков воздушных масс по вытяжке и притоку.
• нагревательные элементы, поддерживающие необходимую температуру.
• многоступенчатые фильтры с разной степенью очистки воздуха, задерживающие загрязнения, примеси, запахи.
• блок автоматики с программируемыми элементами управления процессов рекуперации.
• контроллер с панелью отображения реального режима работы по таймеру с функцией диагностики узлов, датчиков.
• воздушные заслонки разной формы с ручным или электрическим приводом, регулирующие пропускную способность воздухопровода.
• клапана с резиновыми уплотнителями, имеющие ту же функцию что и воздушные заслонки.
• шумоглушители для поглощения исходящего звука от работающего устройства.

Основные виды рекуператоров

Характеристика роторного типа.

Они занимают широкий сегмент применения в промышленности и в коммунальном хозяйстве. Имея большую поверхность теплообменника, устройства такого вида достаточно эффективны. Возможность регулирования скорости оборотов ротора, позволяет выбирать требуемый оптимальный режим. КПД у него меньше, чем у пластинчатого рекуператора. Объясняется это повышенным потреблением электроэнергии для его оптимальной работы. К недостаткам относятся: большой габарит рекуператора, контроль над вращающимся ротором и частичное попадание воздуха из вытяжной струи в поступающий приток. По этой причине ограничивается использование роторных теплообменников во влажных и токсичных средах.

Конструкция роторного рекуператора и его работа.

Основным узлом является набор теплообменных дисков с лопастями, образующих цилиндрической формы ротор. Вращаясь, он проталкивает потоки воздуха. И в то же время, как теплообменник нагревает его или охлаждает. Диски, количество которых может изменяться, состоят из ячеек, изготовленных из гофрированного листового материала. При монтаже вал барабана ориентируют горизонтально, выдерживая параллельность к направлению движения потоков воздуха. Вращаясь, он прогоняет попеременно сначала нагретый воздух, затем втягивает приточный, передавая ему часть тепла. Структура устройства технически сложная, повышающая его стоимость. При его установке требуется квалифицированный монтаж и умелое эксплуатационное обслуживание.

Характеристика пластинчатого рекуперативного устройства.

Работая по приточно-вытяжной системе, оно предназначено для вентиляции и сбережения тепловой энергии. Основной характеристикой является его эффективность (КПД). Тепловой коэффициент подсчитывают по такой формуле. Разницу температур в помещении после притока и наружного воздуха разделяют на разницу температур удаляемого и наружного воздуха.

Устройство пользуется повышенным спросом заказчиков. Недостатком является появление на пластинах со стороны выхода следов обмерзания. Это объясняется тем, что пластина теплообменника имеет разную температуру с удаляемым воздухом. Поэтому образуется конденсат. Понижение внешней температуры, ускоряет наращивание слоёв обледенения. Обмёрзшие пластины создают сопротивление для проходящей струи воздуха. Из-за этого уменьшается производительность вентиляции, рекуперация замедляется до полной остановки устройства. Работа возобновляется после оттаивания пластин. Степень обмерзания регулирует специальный клапан. При возникновении слоя льда клапан открывается, и входящий воздух некоторое время поступает без подогрева. Вытяжной тёплый воздух направлен на размораживание ледяного слоя, а образовавшиеся влажные потёки сливаются в дренажную ёмкость и в канализацию. В таком режиме расход энергии на работу рекуператора снижается до минимума.
Об устройстве рекуператора и его работа. Состоит он из корпуса, изготовленного из алюминиевого, оцинкованного листа с антикоррозийным покрытием. Стенки внутри корпуса покрыты слоем изоляционного материала. Приточный и вытяжной воздух проходят через встроенные фильтры.

Сравнивая с роторным устройством — потоки воздуха в пластинчатом рекуператоре чётко разграничены. Вытяжной и приточный каналы разделены пластинами. На аэродинамические характеристики и КПД влияет выбранное расстояние между пластинами теплообменника.

Узлы для обмена теплом изготовлены из меди, алюминия или стальных листов. Алюминиевый теплообменник отличается повышенной теплопередачей и устойчивый к коррозии. Для изготовления используют также пластиковые или очень редко целлюлозные материалы. Пластиковые теплообменники имеют малый вес, небольшую производительность и используются для бытовых условий. Бумажные теплообменники редко применяются, но они хорошо трансформируют влагу и тепло. Влага не удаляется в атмосферу, а поступает в комнату вместе с входящим воздухом. Количество набора пластин, разделяющих потоки, может быть разным. Оптимальное расстояние выдерживают от 5 до 9 мм. Регулируя подбором количества кассет, уменьшают появление конденсата. Тепловой элемент оттаивания уменьшает КПД, забирая на своё функционирование часть электроэнергии. Конструкция легко монтируется, надёжна в эксплуатации и небольшой стоимости.

Рекуператоры, монтируемые на крышах

Эти вентиляционные агрегаты используют на объектах с большим рабочим пространством. Они фильтруют, подогревают и подают в здание воздух. Температуру воздуха регулируют канальным нагревателем или охладителем. Его приток осуществляется частично или в полном объёме через пластинчатую конструкцию рекуператора.

Характеристика.

Устанавливают такие приточно-вытяжные системы вентиляции на кровельных перекрытиях зданий через проделанные в них отверстия. Рекуператоры вытягивают собираемый под потолком использованный воздух и выбрасывают в атмосферу, а его тепло передаётся мощной входящей струе. Подачу воздуха направляют сразу под потолок или направляют в рабочую зону. Рекуператор может быть составным узлом в общей схеме вентилирования всего объекта. Устройство простое в эксплуатации.

Конструкция.

Модели агрегатов изготавливают разной мощности, которую измеряют объёмом проходящего воздуха в кубических метрах за час. Основанием устройства служит каркасно-панельная конструкция из алюминиевых профилей. Оптимальная толщина листов теплообменника около 0,2 мм. Для звуковой и тепловой изоляции стенки корпуса заложены минеральной ватой. Рекуператоры комплектуют для подогрева электрическими, водяными и газовыми секциями. Достигаемая эффективность — около 65%. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции не вызывает каких-либо трудностей. Для этого необходимо выполнить в кровле окно и укрепить конструкцию — «стакан» для правильного распределения нагрузки. Установка рекуператора на крыше не занимает полезный объём здания.

Рекуператор с водяной циркуляцией

Характеристика.

Тепловым энергоносителем является вода или антифриз, поступающий в приточное устройство из отдельно размещённого вытяжного теплообменника. Работа рекуператора с водяной циркуляцией сходственна с течением водяного обогрева. Полезность действия пластинчатого теплообменника с водяной циркуляцией достегает 50—65%.
Приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператорами такого типа применяют редко, когда есть возможность собрать теплообменную магистраль. Работа этой системы требует частого контроля. Слабым местом является наличие насоса, обеспечивающего циркуляцию теплообменного вещества. А также дополнительных узлов, регулирующих работу системы. Они увеличивают расход электроэнергии. При большом удалении приточного и вытяжного теплообменников применять такой вариант нецелесообразно. Рекуператор выполняет только функцию теплообмена без трансформации влаги.

Конструкция.

Основными узлами приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла являются два теплообменника. Они установлены отдельно в приточном и вытяжном воздуховоде. Соединяют их изолированным гибким трубопроводом. Он допускает более лёгкий выбор места размещения узлов и монтажа системы. Рекуператор с водяной циркуляцией комплектуют насосом, расширительным баком, контроллером, индикатором давления. Температурными датчиками. Воздушными, предохранительными и управляющими клапанами. При устройстве единой системы рекуперации возможны соединения нескольких теплоносителей. Разные пути вытяжки и притока воздуха обеспечивают работу рекуператора без образования следов обледенения. Исключён перенос загрязнений выходящим воздухом входному потоку.

Подбор приточно-вытяжной вентиляционной установки

Существуют специальные программы выбора вентиляционных установок. Используя компьютер, и в соответствии с предъявляемыми требованиями, подбирают оборудование с учётом производительности, расхода воздуха, подходящей комплектации. Программа смоделирует установку с необходимыми габаритами и характеристиками. Реально можно проанализировать оптимальное соединение узлов и составляющих элементов. Выполнение программы не требуют специального обучения. Подбор приточно-вытяжной вентиляционной установки облегчён демонстрацией на мониторе результата выбора. Указывают только её состав, заложив необходимую информацию с предлагаемых вариантов. Выбор ведётся автоматически, согласно введённым заказчиком данных. Дальше, как в игровом конструкторе, убирают или дополняют требуемые узлы. Например, добавить секцию водяного подогрева, указав её параметры. Или включить другие элементы регулировки и комплекты автоматики.

Кратко о монтаже рекуператора

До установки приточно-вытяжной системы вентиляции выполняют первичный проект монтажа. Примерно оценивают рамки стоимости будущей работы. Изучив все особенности объекта, условия заказчика и возможности исполнителя, устанавливают точную цену. Потом составляют подробный проект с согласованной окончательной ценой.

Монтируют рекуператоры на стенах, потолках, крышах на полу. Располагают их, в каком угодно положении и на внешней стороне здания. Монтажный проём в стене выполняют диаметром до 250 мм алмазным инструментом. Рабочий модуль устройства находится в стене. На торце размещают вентиляционные решётки. Отверстие в стене располагают под наклоном около 3 градусов к фундаменту здания. Наружный патрубок должен выходить за поверхность стены не менее 5 см.

Монтаж крышного рекуператора выполняют по специальному проекту на несущей части перекрытия. Его устанавливают в круглую или квадратную конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Или же в железобетонный стакан, закладываемый при строительстве здания. Его размер по диаметру 700—1450 мм. Перед монтажом рекуператора предварительно закрепляют кожух, защищающий от попадания в каналы посторонних предметов.

Для перемещения воздуха прокладывают два воздуховоды. Первый — главный, приточный. Он большего диаметра. Служит для забора и разделения потоков воздуха каждому потребителю. Второй — меньшего диаметра для отвода использованной атмосферы. С целью бесшумной эксплуатации и предотвращения образования конденсата трубопроводы полностью изолированы. Укрепляя трубы за подвешенным потолком, они «съедают» размер комнаты по высоте на 20 см. Большая протяжённость воздухопроводов, создаёт увеличенное сопротивление потоку воздуха. В таком случае устройство комплектуют дополнительными вентиляторами, поддерживающими необходимый напор.

Список вопросов по выбору приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией

Заказчику необходимо.

1. Получить от менеджера или продавца информацию о производителе оборудования. Продолжительностью существования фирмы, её положение на рынке сбыта и отзывы покупателей.
2. Уточнить производительность рекуператора в месте его установки. В соответствии с размерами, планировкой помещения или дома. Информацию можно получить от специалистов компании.
3. Определить сопротивление воздушного потокам после монтажа установки, с учётом размеров и сгибов воздуховода. Расчёт выполняется проектировщиком.
4. Выбор типа и мощности рекуператора, учитывая расход воздуха и сопротивлением трубопроводов. Выполняет проектировщик.
5. Определение класса (энергопотребление) рекуператора. Заказчик получает ответ на вопросы: расходы на эксплуатацию системы, количество сэкономленной энергии, расчёт расходов на отопительный сезон.
6. Проверить наличие сертификата и срок действия гарантии. Она выдаётся на комплектующие узлы рекуператора и всей приточно-вытяжной системы вентиляции. Чем лучшее качество комплектующих узлов — тем дороже будет стоить устройство.
7. Сравнить паспортный КПД с реальным коэффициентом. Он зависит от:
   — разницы температуры воздуха в помещении и наружной среды;
   — типа кассеты теплообменника;
   — влажности воздуха;
   — правильной компоновки системы и её размещение на объекте.

КПД для разных типов рекуператоров.

• Для бумажного пластинчатого теплообменника он составит 60—70%. При промерзании установки её размораживает сама система, снижая при этом производительность. Наивысший показатель достигают при отсутствии функции оттаивания и дополнительного подогрева поступающего воздуха.
• Для алюминиевого пластинчатого теплообменника КПД составит до 63%. Иногда производительность уменьшается до 45%. Это связано с частым процессом оттаивания теплообменника. Образование на поверхности льда устраняют увеличением расхода электроэнергии.
• В роторном рекуператоре КПД регулирует «автоматика». Она реагирует на показания датчиков температуры, размещённых снаружи и в помещении. Однако, при появлении ледового наслоения КПД снижается.

Ориентировочная характеристика некоторых бытовых рекуператоров.

Из всего вышеизложенного можно увернно сказать:

Очевидно, что приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией компании от TURKOV находится на самом острие современных инженерных технологий.

Ещё раз напомним основные отличительные особенности приточно-вытяжных установок вентиляции TURKOV и пригласить в наш каталог для знакомства с подробными описаниями оборудования:

Остались вопросы?

Звоните 8 (800) 200 98 28!

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Современные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла – это высокотехнологичные вентиляционные приборы, предназначенные для удаления отработанного воздуха с низким содержание кислорода и замены его свежим и очищенным приточным воздухом с улицы. Удаление старого воздуха происходит при помощи вентилятора через обратный клапан на улицу. Приточный воздух, при помощи другого вентилятора, проходит через фильтр, поступает в камеру и через диффузоры распределяется по помещениям.

Главная проблема приточно-вытяжной вентиляции – это большие теплопотери вследствие интенсивного воздухообмена. Для снижения теплопотерь в вентиляционные установки устанавливают рекуператоры тепла. Благодаря рекуператору можно сохранить до 95% энергии, которая бы просто улетела на улицу. Это позволит сэкономить на отоплении до 70-80%.

Принцип работы приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла достаточно прост. Вытяжной воздух, пройдя фильтр, своим теплом нагревает теплообменник (рекуператор) и охлажденный выходит на улицу через специальный клапан. Приточный воздух сначала проходит фильтр тонкой очистки и, проходя через рекуператор, отбирает у него тепло и охлаждает его. Далее нагретый приточный воздух по воздуховодам доставляется в помещения и через приточные диффузоры распределяется по ним.

Рекуператоры бывают нескольких типов, основные используемые в компактных приточно-вытяжных установках для дома или квартиры – это пластинчатые и роторные:

Роторный рекуператор – теплообменник выполнен в виде вращающегося ротора. Интенсивность теплообмена регулируется при помощи изменения скорости вращения. Эффективность данного типа рекуператоров достигает 95%.

Пластинчатый рекуператор — теплообменник выполнен в виде рядов пластин. Энергоэффективность от 50% до 75%.

Купить приточно-вытяжную установку с рекуперацией можно в компании ЭСВ (ООО «Энергоэффективные системы вентиляции»). Просто закажите обратный звонок и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Вентиляция с рекуперацией

Cравнение товаров:

очистить 

Сравнить

Вентиляция с рекуперация тепла — это система с процессом возврата тепла назад. В нашем случае рекуперация тепла означает процесс подогрева выходящим из помещения теплым воздухом холодного входящего воздуха, который входит в дом для его проветривания и вентиляции.

Для чего это нужно? Для того, чтобы вы не выбрасывали свои деньги в трубу! Ведь именно в нее улетучивается до 40% всего тепла в варианте с классической естественной вентиляцией. Может быть это тепло нам сохранить и не топить лишнего? Логично! Вот здесь-то нам и пригодится вентиляционная установка с рекуперацией тепла, т.е. с возвратом тепла назад в дом, вместе с очищенным свежим воздухом.

Другими словами, мы возвращаем в дом то тепло, которое собираем из всех помещений дома. Перед тем, как выбросить отработанный спертый воздух из дома, мы пропускаем его через рекуператор, где отбираем у этого воздуха нужное нам тепло, а затем нагреваем этим теплом входящий холодный воздух до определенного значения. В таком процессе заложена гениальная мысль — зачем использовать на отопление воздуха дома дополнительную энергию, которая весьма затратна и стоит денег, если ее можно получить абсолютно бесплатно.

Рекуперация тепла стала основой основ актуальной сегодня системы пассивного дома, плюс к этому она играет ключевую роль в создании эффективной системы воздушного отопления загородного дома.

Виды рекуператорных установок

Рекуператоры бывают двух видов: пластинчатые (рис. 1) и роторные (рис. 2).

рис. 1. Пластинчатый рекуператор

В данном варианте выходящий из помещения воздух нагревает пластины теплообменника, отдает им свое тепло и удаляется на улицу холодным. Входящий же свежий воздух забирает тепло от пластин теплообменника, подогревается и доставляется в помещения уже нагретым. Эффективность пластинчатого рекуператора составляет до 60%, в зависимости от установки. Ключевыми особенностями конструкции являются простота и дешевизна, при этом потоки входящего и выходящего воздуха не перемешиваются, что обеспечивает 100% экологичность такой установки.

 

рис. 2. Роторный рекуператор

Во втором варианте основу установки составляет алюминиевый барабан, который забирает тепло у выходящего воздуха и отдает его входящему. Роторный рекуператор обладает более высоким КПД, его энергоэффективность достигает 80%. В отличие от пластинчатого варианта ему не нужно отводить влагу, которая собирается в виде конденсата, в данном варианте необходимое ее количество доставляется на увлажнение нужных помещений, что становится особенно актуальным в сухой зимний период. В комплект обоих вариантов вентиляционных установок входят фильтры воздуха, датчики влажности и отработанных газов плюс пульты управления системой.

Основные преимущества систем вентиляции с рекуперацией

Главным преимуществом приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией является экономия энергии. Если вы используете систему вентиляции без рекуперации тепла, то расход электроэнергии на отопление составит от 6 до 10 кВт/ч, в случае же с рекуператором вы будете расходывать в разы меньше — всего 1-2 кВт/ч, ведь входящий свежий воздух уже подогрет и лишнего топить совсем не нужно. Экономия ваших затрат на отопление дома составит внушительные 80%.

Больше экономите энергии — меньше денег тратите и больше оставляете себе. Помимо этого, вы уменьшаете нагрузку на сети, что благоприятно сказывается на природе и экологии. Кстати, в летнее время аналогичным образом вы можете охлаждать горячий уличный воздух и снова будете экономить, только теперь уже на кондиционировании. Сниженное потребление энергии для охлаждения помещений в разы уменьшает ваши затраты и снижает вредные выбросы в атмосферу — одни плюсы!

Если вы только планируете постройку своего собственного загородного дома, то узнайте у ваших знакомых расходы на отопление их дома. Мы уверены, что внушительная сумма за газ или электричество вас удивит и совсем не в лучшую сторону. Не повторяйте обидных ошибок, учитесь на чужом опыте, сэкономьте эти затраты в пять раз — они окупятся уже в первую зиму! Равно как окупится и ваше здоровье, наличие чистого свежего воздуха и полное отсутствие пыли, грибка и плесени.

Система с промежуточным теплоносителем (змеевиковым)

Система применяется там, где недопустимо смешение потоков воздуха, а также если расстояние между приточной и вытяжной установками достаточно большое. Она состоит из двух теплообменников, которые располагаются в подающем и вытяжном каналах и соединяются системой трубопроводов, заполненных теплоносителем. Главным достоинством системы является то, что в качестве промежуточного теплоносителя используют незамерзающую жидкость, благодаря чему обеспечивается стабильная работа без обмерзания теплообменников. Это, безусловно, актуально в условиях нашего российского климата. Тогда как из-за наличия двух промежуточных теплообменников эффективность передачи тепла снижается до 40-50%. Таким образом, недостатками системы являются:

• более сложное обслуживание по сравнению с другими системами
• более низкая эффективность 

Оборудование

Как оценить стоимость вентиляции?

Для оценки цены вентиляции воспользуйтесь калькулятором:

Тип помещения/здания:

Выберите тип Квартира Коттедж Офисное или административное здание Торговое помещение (магазин, торговый центр) Санаторий, гостиница Спортзал, фитнес-центр Складское помещение Промышленное, производственное помещение Кафе, ресторан Бассейн Серверная

Класс оборудования:

Эконом Средний Премиум

Показать стоимость

Обращаем Ваше внимание, что цены, полученные при помощи калькулятора, носят исключительно ознакомительный характер. Стоимость работ зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей в архитектуре объекта, количества приточно-вытяжных систем, размещения оборудования на объекте и т.д. Поэтому для более точной оценки работ обращайтесь к нашим высококвалифицированным специалистам любым удобным для Вас образом: по телефонам (495) 745-01-41, почте [email protected] или заполнив заявку.

Смотрите фотографии объектов

Ещё фотографии смотрите в объектах:

Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

Наш email: [email protected]

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Получить коммерческое предложение

Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

Опишите кратко суть задачи:

Канальная система вентиляции с рекуперацией или настенные мини-рекуператоры? • KOMFOVENT

2019-07-22

В настоящее время строятся здания более высокого класса энергоэффективности, ужесточаются строительные нормы и требования, а вентиляция стала неотделимой от современной концепции жилья. Существует два основных типа систем вентиляции с рекуперацией: канальная система вентиляции с рекуперацией и настенные мини-рекуператоры.Предлагаем вам посмотреть новый короткометражный фильм об этих двух самых популярных типах вентиляции и их особенностях. Надеемся, это поможет вам определиться, какой тип вентиляции лучше всего подходит для вас и вашего дома или квартиры.

Канальная система вентиляции с рекуперацией

Как работает система? В помещении установлены приточно-вытяжные воздуховоды и вентиляционная установка. Канальная система вентиляции подает свежий воздух в жилые помещения через воздуховоды.Загрязненный воздух удаляется из помещений, где он наиболее загрязнен. Загрязненный воздух собирается из помещения и удаляется таким образом, чтобы он не смешивался с приточным воздухом.

• Крепление . Канальная система вентиляции с рекуперацией состоит из вентиляционной установки и воздуховодов. Смонтировать не так-то просто. Согласно подготовленному проекту, место для воздуховодов должно быть предусмотрено около потолка. Монтаж воздуховодов и всей системы вентиляции должен выполняться специалистом или работником высшей квалификации.
• КПД . Количество воздуха в разных помещениях уравновешивается выбором количества и диаметра воздуховодов. Каждая комната вентилируется в соответствии с потребностями. Загрязненный воздух, например, из кухни или туалета, удаляется и не распространяется в другие комнаты. Стоит отметить, что канальная система рекуперации позволяет синхронизировать работу вентустановки и кухонной вытяжки, поддерживая заданную температуру в помещении. Также доступны специальные решения, когда вентиляционная установка интегрирована с вытяжкой.
• Комфорт . Понятие комфорта неотделимо от качества воздуха и температуры. Фильтры канальной системы вентиляции очищают помещения от загрязнений воздуха, пыли, аллергенов и других вредных частиц. В зависимости от условий окружающей среды можно выбрать фильтры разной эффективности и состава. Когда воздух проходит через теплообменник, он использует энергию отработанного воздуха для нагрева всасываемого воздуха, что позволяет экономить ценную энергию.Этот процесс называется рекуперацией. В помещение подается дополнительно нагретый воздух. Усовершенствованные роторные теплообменники могут утилизировать до 92% тепла. Канальная система вентиляции с рекуперацией препятствует проникновению уличного шума. Глушители, используемые в системе воздуховодов, обеспечивают тихую работу и звукоизоляцию.
• Контроль . Интеллектуальное управление помогает экономить энергию и обеспечивает оптимальный комфорт. Можно выбрать различные режимы (расписания) вентиляции в соответствии с вашими повседневными потребностями.Специальные программы позволяют в любое время удаленно подключать свое устройство и управлять им. Автоматизация вентиляционной установки может предоставить пользователю информацию о потреблении энергии, энергосбережении, уровне загрязнения фильтра и т. Д. Подсчитано, что интеллектуальное управление позволяет снизить средний расход электроэнергии на вентиляцию более чем в два раза.

Мини-рекуператоры настенные

Как они работают? Мини-рекуператоры работают попарно, регулярно меняя направление вентиляции — вытягивая воздух из помещения на 70 секунд, в течение которых керамический теплообменник нагревается; через 70 секунд вентилятор меняет направление вращения и начинает подавать воздух в помещение.Воздух нагревается керамическим теплообменником — это позволяет чередовать движение воздуха с частичной рекуперацией или рекуперацией тепла.

• Крепление . Настенный мини-рекуператор прост в установке, достаточно просверлить отверстия во внешних стенах дома. Их называют «настенными», потому что они устанавливаются на стене после сверления одного или двух отверстий в стене. В проеме установлен мини-рекуператор для подачи свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха. В каждом вентилируемом помещении устанавливаются отдельные мини-рекуператоры.
• КПД . Объемы воздуха не всегда оптимально распределяются по помещению, чтобы уравновесить потоки воздуха. Например, в помещение может попадать нечистый воздух из ванной или кухни; Кроме того, работающая кухонная вытяжка может нарушить балансировку системы вентиляции. Когда вытяжка включена, в комнату поступает больше воздуха, чем может нагреть настенный мини-теплообменник, поэтому помещения охлаждаются нежелательно. Для компенсации потерь тепла требуется более мощная система обогрева.Вентиляторы имеют малую мощность, поэтому противодействие ветру может нарушить баланс работы мини-рекуператоров.
• Комфорт . Фильтры настенных мини-рекуператоров эффективно защищают систему и помещения от загрязнений с крупными частицами. Однако низкая плотность фильтров не позволяет им задерживать пыль, аллергены или другие мелкие и вредные частицы. Также настенные мини-рекуператоры могут блокировать уличный шум.
• Контроль . Управление мини-рекуператорами простое, с ограниченными возможностями.Их можно включить или выключить. Есть возможность регулировать скорость вентилятора. Также некоторые из них оснащены пультом дистанционного управления.

Каждая из этих систем вентиляции имеет свои особенности. Надеемся, что наш информационный фильм поможет углубить Ваши знания о вентиляции в целом и упростит Вам процесс принятия решений при выборе вентиляции квартиры или дома.

Подпишитесь на наш канал YouTube и будьте в курсе наших последних видео!

,

Приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией — Air-SC

Обозначение

Приточно-вытяжная установка — это наиболее совершенный прибор, используемый для создания интегрированных приточно-вытяжных систем вентиляции. Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией представляет собой компактное устройство, предназначенное для подачи, очистки и удаления отработанного воздуха в небольших помещениях.

Преимущества

На нагрев и увлажнение воздуха не требуется дополнительных затрат энергии.Это стало возможным благодаря использованию пластинчатого рекуператора мембранного типа, который при отборе тепла и влаги из отработанного воздуха передает их поступающему снаружи воздуху.

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха (м³ / час)	Давление (Па)	Эффективность Извлечение (%)	Расходные материалы Мощность, (Вт)	Уровень шума	Масса, (кг)
LHE ‑ 15	150	100	67	60	38	19
LHE ‑ 25	250	85	74	105	35	33
LHE ‑ 35	350	90	75	140	36	38
LHE ‑ 50	500	100	54	190	38	54
LHE ‑ 80	800	150	75	320	41	74
LHE ‑ 100	1000	150	75	450	41	89
LHE ‑ 150WB	1500	180	70	500	46	90
LHE ‑ 200WB	2000	200	70	900	46,5	110
LHE ‑ 250WB	2500	250	70	1100	54	180
LHE ‑ 300WB	3000	250	70	1600	58	252

,Система рекуператора вытяжного вентилятора механической вентиляции

с конкурентоспособной ценой

Описание продукта

Система рекуперации вытяжного вентилятора с механической вентиляцией по конкурентоспособной цене

Китай сделал модный внутренний небольшой настенный вентилятор с рекуперацией энергии с воздушным потоком ERV

Лучший способ насладиться естественной вентиляцией

Открытие окна может сделать ваш воздух становится менее душным, но это непрактично в жаркие и холодные месяцы года, к тому же в ваш дом может попасть пыльца и другие аллергены.Вентилятор с рекуперацией тепловой энергии Healthy HOLTOP (ERV) помогает поддерживать свежий воздух, не создавая потенциально дискомфортной ситуации.

Чистый свежий воздух в помещении + рекуперация энергии, снижение эксплуатационных расходов на кондиционирование

Особенности настенного вентилятора с рекуперацией энергии HOLTOP

1. Расход воздуха 150 м3 / ч

2. Рекуперация энергии

3.Высокоэффективный общий теплообменник с поперечным потоком

4. 8 скоростей

5. Тихая работа

6. Инновационные трехслойные фильтры

7. Простая установка
8. Электродвигатель BLDC

Характеристики поперечного потока пластинчато-ребристый теплообменник. настенный вентилятор с рекуперацией тепловой энергии

1. Сделано третьим поколением E.R. paper
2. Структура с плоскими и гофрированными пластинами.
3. Два воздушных потока текут поперек.
4. Огнестойкость и устойчивость к плесени, сертифицировано национальными органами.
5. Общая эффективность рекуперации тепла до 80%.

Информация о компании

Партнер Holtop

Holtop сотрудничает со всемирно известным брендом или предлагает услуги OEM, включая Hitachi, LG, McQuay, TRANE, Systemair, Aldes, York, Haier, Gree, MHI Group, Midea, Carrier, Dunham-Bush и др.

Продукция Holtop — это высшее качество в области вентиляции с рекуперацией тепла, зарегистрированная в Китае, сертифицирована CE, Eurovent, ISO и другими одобренными испытаниями, такими как испытание на огнестойкость, испытание на защиту от плесени, испытание на энергосберегающую продукцию. И т. Д.

,

Factory Direct Fan Exhaust Ventilating Recuperator Ventilation System

Holtop Factory

Holtop — один из лучших производителей ERV / HRV, теплообменников и AHU в Китае, основанный в 2002 году, площадь более 30 000 квадратных метров, оборот 2012 года составляет 42 миллиона долларов, у нас есть энтальпийная лаборатория. для тестирования продуктов. Являясь лидером в области оборудования для рекуперации энергии / тепла, мы сотрудничаем с более чем 30 известными компаниями, расположенными в Европе, на Ближнем Востоке, в Корее, Юго-Восточной Азии, на Тайване и т. Д.поставляет оборудование для Олимпийских игр в Пекине и Шанхайской выставки Expo 2010, сотрудничает с отечественными и международными брендами, такими как Midea, Haier, Hitachi и т. д.

Партнер Holtop

Holtop сотрудничает со всемирно известным брендом или предлагает услуги OEM, включая Hitachi , LG, McQuay, TRANE, Systemair, Aldes, York, Haier, Gree, MHI Group, Midea, Carrier, Dunham-Bush и т. Д.

Сертификат Holtop

Продукция Holtop гарантирует высочайшее качество вентиляции с рекуперацией тепла поданы в Китае, сертифицированы CE, Eurovent, ISO и другими утвержденными тестами, такими как тест на огнестойкость, тест на плесень, тест на энергосберегающую продукцию.И т. Д.

.

Срубы бань фото из бревна: бревенчатые рубленные конструкции, двухэтажный дом-баня из сруба, как срубить своими руками

Бани от производителя из оцилиндрованного бревна с ценами онлайн, строительство под ключ.

Представляем каталог готовых проектов бань из бревен и бруса, которые были построены компаний 100срубов с 2005 года не один раз и проверены временем и заказчиками. Для каждого проекта на сайте представлен калькулятор, показывающий все варианты расчета стоимости с разными типами фундаментов (свайно-винтовой, ленточный), кровли и материалов стен от производителя. Общая площадь для каждого проекта указана в пределах внутренних поверхностей стен из бревен, в т.ч. на мансарде на высоте 1,1 метра от пола. Также рекомендуем:

современные   большие   самые популярные  из бревен

Предлагаем бани из оцилиндрованного бревна отличного качества от 100 срубов. У вас есть возможность выбрать большие или маленькие, с мансардой, с террасой, сауны, двухэтажные, рубленные, русские парные, с отделкой, без отделки,  с каркасными перегородками либо бревенчатыми,  под ключ, по типовым и индивидуальным проектам. В компании 100срубов работают квалифицированные специалисты и опытные бригады строителей. Также вы можете как купить бани-дома из бруса оцилиндрованного без сборки в чашу, дома-бани из бревна, услуги по отделке бань из бруса,  так и заказать полный цикл строительства бань от сборки до отделки*.

*Строительство деревянных домов или бань под ключ из бревна естественной влажности всегда делится на 2 этапа:

• Сборка под металлочерепицу занимает по срокам от двух недель в зависимости от сезона. 
• До начала отделочных работ домам требуется период усадки не менее года.
• Собственно сама внешняя и внутренняя отделка: покраска внутри и снаружи, герметик, электрика, сантехника, окна, двери, полы, потолки, установка печи.

На нашем производстве в Архангельской области выполняется обработка материала на станках роторного и проходного типа по выбору по современной технологии. Качественно строим под ключ в различных комплектациях из архангельской древесины. Также возможно изготовление сруба ручной рубки. Покупайте северные бревна 2020 года сосна/ель, цены Москва и область.

Проекты бань из бревна: фото и планировка

Оцилиндрованное бревно позволяет не только строить красивые внешне банные сооружения. Натуральность древесины создает комфорт и уют и внутри.

В этом проекте реализовано все, что нужно для отдыха и принятия процедур. Индивидуальный проект бани из оцилиндрованного бревна.

Внутри достаточно места для оборудования всех необходимых комнат.

Внутренняя планировка выполнена без особых изысков. Габариты стандартно поделены на просторную комнату отдыха, душевую и парную. Ничего лишнего, только необходимые для принятия процедур помещения.

Еще один типовой проект с простой планировкой помещений.

В этом проекте в моечном отделении предусмотрен небольшой бассейн.

Планировка пространства с уклоном на комнату отдыха.

Оригинальная планировка с выходом на веранду из комнаты отдыха.

В небольшой бане проектировщики реализовали все что нужно, сделав уклон на просторную комнату отдыха.

Еще один типовой проект бани под двухскатной кровлей. На входе прихожая, из которой идет дверь в комнату отдыха и далее в другие помещения.

Баня с оригинальной формой.

Интересная планировка бани-дома. Все бытовые помещения располагаются вокруг уютного дворика, где можно организовать место отдыха.

Красивый внешний дизайн бревенчатого строения.

Внутреннее пространство оформлено по правилам жилого дома. Большая комната отдыха, где можно расположить мягкую мебель, санузел, спальня, кухня и даже отдельная детская комната.

Большая веранда и пропорциональные комнаты для мытья внутри.

Внутри есть все, что нужно для принятия процедур: душевая, парная и комната отдыха.

Еще один проект небольшой бани из бревна.

Типовое строение с небольшим крыльцом, и минимальным набором внутренних помещений.

Вариант с площадью 26 кв. м.

Небольшая баня с просторной комнатой отдыха, в которой располагается и раздевалка.

Типовой проект сауны с большой комнатой отдыха и небольшими моечными отделениями.

Типовой проект под четырехскатной кровлей.

На большой площади удобно располагаются основные помещения и вспомогательные комнаты. Между тем планировка нестандартная. На входе располагается топочное отделение, из которого можно перейти в холл. По левую руку размещены банные, справа жилые помещения.

Индивидуальный проект с просторными банными комнатами на первом этаже и бильярдной на втором.

С небольшой террасой.

В планировке есть все необходимые помещения.

Баня из оцилиндрованного бревна в стандартном исполнении.

Этот проект выделяется большой террасой и просторной комнатой отдыха. При этом основные помещения, тоже не обделены габаритами.

Этот проект выделяется большой террасой и просторной комнатой отдыха. При этом основные помещения тоже не обделены габаритами.

Также посмотрите наш каталог проектов бань из оцилиндрованного бревна и рубленного сруба.

Фото деревянных бань из бревна

До сих пор не выбрали сруб бани из бревна? Вам поможет определиться наша галерея.
Здесь представлены готовые бани из бревна, срубы бань с террасой и без, одноэтажные и двухэтажные.

Фото русских бань бань из бревна

Баня из бревна – это сказочное место, где можно не только помыться, попариться, но и избавиться от стрессов, неприятных мыслей, отдохнуть в окружении самых близких, интересных и приятных людей. Чтобы ничего не нарушало священного процесса, нужно продумать все еще до того, как начато строительство будущего места релаксации.

Какой материал выбрать? Конечно же, натуральный. Идеальной станет баня из дерева. Этот естественный материал вобрал в себя все свойства, которые требуются в данном случае. От отлично дышит, что не позволяет застояться воздуху в помещении, поддерживает приятный микроклимат, сохраняет тепло. Кроме того, баня из рубленного бревна – это красиво, стильно, престижно. Именно в таком месте хочется проводить свое свободное время.

Бани из бревна, фото которых представлены в данном разделе, совершенно различны. Можно выбрать какой-то аналогичный проект, либо разработать свой, индивидуальный. Двухэтажные бани из бревна, большие бани из бревна, бани из бревна с террасой… Просмотрите фото и определитесь, в какой хотите отдыхать и получать удовольствие именно вы.

Бани из бревна, проекты которых вы найдете на сайте, уже воплощены в жизнь и радуют своих хозяев, помогают им стать спокойнее, здоровее, красивее, похудеть и помолодеть. Присоединяйтесь и вы к этим счастливчикам! Бани рубленые подарят всю гамму божественных ощущений, произведут впечатление не только на вас, но и на ваших гостей.

Но бани из бревна – это не только комфортно и престижно, это еще и выгодно. Почему? Во-первых, бани из бревна дешево – это реальность. И сам материал стоит относительно недорого, и фундамент не требуется сложный и дорогой, и отделка не обязательна. А оставшиеся от строительства бани со сруба деньги лучше потратить на ее внутреннее оснащение, покупку хорошей печи, оформление парилки, душевой, обстановку комнаты отдыха и т.д. Во-вторых, бани, дома из дерева строятся довольно быстро. Несколько месяцев — и ваш участок облагородится высококачественным строением. Фундамент, сруб бани из бревна, кровля… Все это монтируется довольно быстро.

Комфорт и приятные необходимые свойства удачно сочетаются с привлекательной ценой, высокой скоростью строительства, а также, судя по фото бани из сруба, классным внешним видом.

Баня ручной рубки – это оптимальное решение.

Бани из рубленного бревна, проекты бань из рубленного бревна

Ваш Email

Ваш номер телефона

Заказать Замер Бесплатно

Готовый Проект Цена Руб: 343 285

Проект бани из рубленного бревна «Сафари» 25,5 м.кв. 5,5х5,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 347 710

Проект бани из рубленного бревна «Калибри» 19,92 м.кв. 4,4х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 367 940

Проект бани из рубленного бревна «Малина» 22,82 м.кв. 5,7х6,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 376 525

Проект бани из рубленного бревна «Ивушка» 24,52 м.кв. 5,4х5,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 429 340

Проект бани из рубленного бревна «Денди» 30,18 м.кв. 5,4х6,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 445 235

Проект бани из рубленного бревна «Охра» 31,06 м.кв. 5,5х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 449 230

Проект бани «Веста» из рубленного бревна с русской чашей 26 м2 5,5х5,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 449 685

Проект бани из рубленного бревна «Ирис» 33,85 м.кв. 5,4х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 453 305

Проект бани из рубленного бревна «Карелия» 32,93 м.кв. 5,3х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 476 645

Проект бани из рубленного бревна «Бекар» 34,52 м.кв. 6,3х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 597

Проект бани из рубленного бревна «Каролина» 59,27 м.кв. 4,5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 905

Проект бани из рубленного бревна «Аделия» 32,76 м.кв. 6,8х6,6 м

Готовый Проект Цена Руб: 492 970

Проект бани из рубленного бревна «Эстет» 36,9 м.кв. 6х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 496 105

Проект бани из рубленного бревна «Риети» 34,42 м.кв. 5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 500 900

Проект бани из рубленного бревна «Вектор» 32,04 м.кв. 5,5х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 522 907

Проект бани из рубленного бревна «Русский пар» 59,95 м.кв. 6х9 м

Готовый Проект Цена Руб: 523 715

Проект бани из рубленного бревна «Гранат» 45,11 м.кв. 8,2х7,7 м

Готовый Проект Цена Руб: 526 475

Проект бани из рубленного бревна «Ландыш» 37,08 м.кв. 5,4х8,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 535 035

Проект бани из рубленного бревна «Флокс» 39,31 м.кв. 7,1х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 561 165

Проект бани из рубленного бревна «Лука» 42,46 м.кв. 8,2х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 588 825

Проект бани из рубленного бревна «Крокус» 41,84 м.кв. 6,5х8,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 595 785

Проект бани из рубленного бревна «Омега» 56 м2 7,2х10,1 м

Готовый Проект Цена Руб: 607 990

Проект бани «Зимин» из рубленного бревна с русской чашей 36,6 м2 5,4х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 618 425

Проект бани «Мансарда» из рубленного бревна с русской чашей 64,15 м2 5,5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 621 745

Проект бани из рубленного бревна «Норман» 59,4 м2 6,5х11,3 м

Готовый Проект Цена Руб: 624 865

Проект бани из рубленного бревна «Велес» 52,95 м.кв. 8,5х8 м

Готовый Проект Цена Руб: 626 100

Проект бани из рубленного бревна «Савелий» 43,4 м.кв. 7х8,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 626 135

Проект бани «Лучистый» из рубленного бревна с русской чашей 50,62 м2 5,5х6 м

Готовый Проект Цена Руб: 630 435

Проект бани из рубленного бревна «Эльба» 45,65 м.кв. 7,4х8,3 м

Готовый Проект Цена Руб: 635 215

Проект бани из рубленного бревна «Черёмушка» 60,29 м.кв. 6х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 636 020

Проект бани из рубленного бревна «Антей» 53,17 м.кв. 7,2х8,4 м

Готовый Проект Цена Руб: 642 475

Проект бани из рубленного бревна «Мелодия» 75,8 м.кв. 9,2х13,9 м

Готовый Проект Цена Руб: 645 095

Проект бани из рубленного бревна «Каскад» 63,7 м.кв. 6,7х18,05 м

Готовый Проект Цена Руб: 645 480

Проект бани из рубленного бревна «Манго» 62,67 м.кв. 7,5х13,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 649 660

Проект бани «Покровская» из рубленного бревна с русской чашей 43,81 м2 6х9 м

Готовый Проект Цена Руб: 684 265

Проект бани «Бархатка» из рубленного бревна с русской чашей 52,2 м2 5,5х11 м

Готовый Проект Цена Руб: 693 857

Проект дома с баней из рубленного бревна «Артель» 70,31 м.кв. 5,7х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 699 487

Проект дома с баней из рубленного бревна «Озерки» 69,94 м.кв. 5,5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 706 210

Проект бани «Монино» из рубленного бревна с русской чашей 50,3 м2 7,35х9,1 м

Готовый Проект Цена Руб: 719 235

Проект бани «Дебют» из рубленного бревна с русской чашей 75,2 м2 5,5х7,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 737 489

Проект бани из рубленного бревна «Уют» 61,9 м.кв. 6,7х7,2 м

Готовый Проект Цена Руб: 739 090

Проект бани из рубленного бревна «Малиновка» 82,1 м2 7,8х9 м

Готовый Проект Цена Руб: 744 245

Проект бани из рубленного бревна «Роше» 50,48 м.кв. 7х9,5 м

Готовый Проект Цена Руб: 748 945

Проект дома с баней из рубленного бревна «Аксар» 86,2 м.кв. 7,5х8,6 м

Готовый Проект Цена Руб: 758 120

Проект бани из рубленного бревна «Релакс» 79,5 м2 6,8х11,3 м

Готовый Проект Цена Руб: 766 805

Проект дома с баней из рубленного бревна «Тенор» 102,4 м.кв. 8,5х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 798 959

Проект дома с баней из рубленного бревна «Дунай» 64,9 м2 6х7 м

Готовый Проект Цена Руб: 824 095

Проект бани с бильярдной «Карамболь» 99,7 м2 7,2х7,8 м

Проекты бань из сруба: фото, чертежи, эксплуатация, строительство

Считается, что бани из бревна самые лучшие, ведь дерево может дышать, за счет чего происходит естественная регуляция влажности и температуры. Но применительно к баням эти, и некоторые другие свойства древесины создают довольно много проблем.

Содержание статьи

Цена строительства: брус против бревна

Есть мнение, что сруб из бревна стоит меньше, чем такой же из профилированного бруса (он лучше обработан, чем обычный брус и имеет замки, которые снижают риски появления щелей). Если смотреть на стоимость одного кубометра материала, то это так и есть. Но ведь бревна для одного и того же проекта понадобиться намного больше, чем бруса. Если берете брус 200 мм, то и толщина стены будет 200 мм, и высота венца 200 мм. А если берете бревна диаметром 200 мм, то в нем выбирается паз шириной 10-12 см. И толщина стены в местах стыковки двух бревен будет вот эти 10-12 см. И высота венца будет не 200 мм, а 100-120 мм. Отсюда и выплывает разница в требуемых объемах при закупке. Добавьте еще трудоемкость работы и сразу станет понятно, почему все-таки чаще ставят срубы из бруса. Если говорить о брусе профилированном, то в нем размеры должны совпадать с точностью до нескольких миллиметров. С таким материалом работа продвигается быстро: только нарезаются чаши (чаще всего цепной пилой), укладывается утеплитель и кладется новый венец.

При возведении сруба в бревне вырубают продольную канавку, чтобы «состыковать» его с другим

Еще немаловажный факт: работать с брусом легче. Особенно с профилированным. Он имеет абсолютно одинаковые размеры (если сделан качественно) и складывается один с другим без проблем. А с бревном, если оно неоцилиндрованное, возни более чем достаточно.

Обработка сруба

Первым делом нужно знать, что сруб из бревна или бруса (кроме клееного) должен отстаиваться под кровлей не менее 8 самых сухих месяцев. Чаще ставят баню в декабре, отделочные работы проводить начинают в августе. Но только если это действительно сухие месяцы и очень спешат запустить баню. Если спешки нет, лучше подождать полтора-два года.

Торцы бревен нужно покрыть специальным составом

Работы и на время сушки будет достаточно. После установки бревна нужно обработать антисептиками на основе растворителей. Например, у «Тиккурила» есть пропитка «Валти Похъюста», у  фирмы «Текнос»  —  Вудекс База. Они защитят древесину от грибков и посинения. Торцы бревен, чтобы их не разорвало во время сушки, промазывают другим составом «Текнол JRM» от того же «Текнос» или его аналогом.

Сам сруб тоже нуждается в обработке

После того, как древесина усохнет, бревно шлифуют, снимая бактериальную обработку. Эта операция открывает поры древесины, позволяя качественно ее прокрасить. Для окрашивания сруба используют чаще масло-воск. Эти средства в своем составе имеют еще и красящий пигмент, который придает оттенок древесине. Потому кроме защитных свойств выполняют еще и декоративную функцию.

После усадки сруб шлифуют, потом окрашивают

Заделка щелей

Ни для кого не секрет, что даже в качественно сделанном срубе останутся щели: невозможно чашу вырубить так, чтобы она идеально повторяла форму бревна. Все равно какие-то зазоры остаются. Причем в процессе усушки происходит их увеличение, а еще появляются и углубляются трещины.

Все эти щели заделывают  — конопатят. Используют для этого инструмент, похожий на небольшую плоскую лопатку и молоток. В щели укладывают мох или паклю. Конопаткой заправляют паклю в щель, уплотняя, постукиванием по рукоятке.

Так конопатят баню на джуте

Если сруб собирался на мох (между венцами для уплотнения раскладывают высушенный мох), то его концы свисают из щелей. Чтобы его не растащили птицы, его заправляют внутрь сразу после установки. Сильно уплотнять и усердствовать не нужно. Задача этой обработки только убрать висящие концы. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.

Если сруб поставлен на джутовую ленту или паклю, первую конопатку проводят после первичной усадки сруба — через полгода. После этого можно устанавливать в сруб окна и двери. Вторичная конопатка нужна будет примерно через год. Она обычно требует меньше времени и материалов, чем в первый раз.

Вообще, как говорят, сруб «водит» всю жизнь. Потому периодически его нужно осматривать и заделывать щели. Кроме того, что старые становятся шире, паклю растаскивают на гнезда птицы. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если сруб снаружи ничем не отделан.

Так выглядит сруб, собранный на мох. Концы его подрезают, остатки заправляют в щели

Подробнее о том, как конопатить сруб читайте в статье «Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать».

Особенности строительства и эксплуатации

Довольно много проблем возникает у владельцев деревянных бань и в процессе эксплуатации: высокая влажность стимулируют развитие разнообразных болячек и грибков. Обрабатывать древесину какими-то сильнодействующими химическими препаратами соглашаются немногие: заодно и себя можно обработать. Потому еще во время строительства необходимо предпринять все возможные меры для обеспечения хорошей вентиляции:

Кроме того необходимо после каждого посещения бани создавать условия для просушки всего помещения. Делать это несложно: подкинуть после парения охапку дров в печь и открыть окна-двери. Дополнительное тепло на пару со сквозняком хорошо высушит баню.

Есть у деревянной бани и еще один враг: древоточцы. Если в моечной и комнате отдыха вагонку чаще всего обрабатывают от этих вредителей пропитками, то в парилке предпочитают ставить «как есть». Если парятся при температуре выше 60°C, личинки не выживают, и проблем не бывает. Но русская парилка предусматривает температуры ниже этого порога. Тогда, если вы заметили в обшивке или на полоке следы древоточцев, вам нужно их выжарить. Протопите баню «на сухую», причем поднимите температуру хотя бы до 80-90°C и продержите ее не менее часа-двух. Нужно добиться, чтобы внутри древесина была теплее, чем 60°C. Тогда есть шанс избавиться и от взрослых особей и от личинок, не навредив при этом древесине.

Шлифовка и все остальные работы проводятся как с бревном, так и с брусом

Если проблемы пока локальные — мест выхода личинок мало, можно обойтись малой кровью: прогреть места повреждений. Сделать это можно при помощи строительного фена. Только не выставляйте большую температуру — не выше 150°С — даже без обугливания древесина может получить термический ожог, а после быстро разрушится. А вы и не поймете отчего. Итак, выставляете температуру и прогреваете места выхода жуков (дырочки) и прилегающие области.

Чем обрабатывать вагонку в бане читайте тут. 

Время подготовки бани

Особенности и сложности строительства — это еще не все «подводные камни». Бани из бревна (и бруса тоже) греть нужно дольше чем газобетонные. Дело в высокой теплоемкости древесины. Пока она не прогреется, не начнет нагреваться воздух. Зато исходящее от прогретых стен лучистое тепло гораздо приятнее по ощущениям и лучше воспринимается нашим телом, прогревая его на большую глубину.

Но факт остается фактом: на подготовку парилки в деревянной бане уйдет больше времени и дров (при прочих равных условиях). Если же говорить о бане из бревна, в которой стоит кирпичная печь, то времени на подготовку вообще нужно не менее 3-5 часов. Иногда больше, иногда меньше — зависит от дров, конструкции и мощности печи. Причем, для того чтобы температурный фон выровнялся, должно пройти еще несколько часов после того, как нужная степень нагрева достигнута. У владельцев таких бань есть даже специальный термин: баня выстаивается. Общее время подготовки — часов 6-8. Мало кто из горожан имеет такой запас времени (да и терпения).

Кирпичная печь в бане = это отличная атмосфера, но подготовка парилки занимает очень много времени

Один момент: в таких банях обычно отсутствует какое-либо особое утепление стен парилки. Потолок еще могут утеплить, да и то, скорее народными методами — глиной, опилками, керамзитом. Чтобы прогреть такую парилку металлической печью ее нужно брать с хорошим запасом мощности. Но тогда тяжело держать температуру в рамках кондиций русской бани — на уровне 50-60°C.

О том, как утеплять потолок в бане читайте тут.

В случае установки металлической банной печи для создания кондиций, близким к русской парной, вокруг нее ставят кирпичный экран, а также возводят отопительный щиток. Они экранируют жесткое излучение корпуса и дымохода, служат аккумулятором тепла.

Но в этом случае сразу исчезает один из главных плюсов металлических печей, ведь для них не нужен фундамент. Их можно ставить на негорючее основание. Под экран и щиток обязательно нужен фундамент. Масса всех кирпичей получается в разы больше 200 кг, при которых можно фундамент не делать. А к этой массе нужно добавить еще печь с дровами и баком для воды. Так что фундамент для печи с экраном и щитком необходим.

Как используется тепло от дымовых газов с разными видами дымоходов

Чтобы времени на прогрев парилки уходило меньше, их утепляют. Даже в деревянных банях. Но тогда нет особой разницы, из какого материала наружные стены: они закрыты многослойным пирогом. И если и есть какая-то разница, то скорее уже чисто техническая: древесина все-таки лучше выводит влагу, из-за чего нет необходимости в организации дополнительной вентиляции утеплителя. Но и это преимущество «работает» только если бревна снаружи покрашены составами, которые не образуют на его поверхности пленку. Если сруб покрашен обычной краской, вентиляция необходима ровно в такой же степени, как и в кирпичной или пенобетонной бане. Другое дело, что кирпичная «коробка» нуждается не только во внутреннем, но и наружном утеплении, но такое здание не требует времени на усадку. Так что везде есть свои тонкости.

Проекты бань из бревна

Если все рассказанные страхи вас не отпугнули время выбирать проект (мы не против деревянных бань, вовсе нет, но нужно знать, что в «плюсах», а что в «минусах»).

В плюсах, безусловно, внешняя  привлекательность, но только при условии правильной обработки сруба. Еще то, что ставятся стены быстро.

Планировка срубов бани 6 на 6

Этот размер деревянной бани очень удачен: и бревна и брус делают стандартного размера — 6 метров. Так что отходов будет очень немного. Только учите, что бревно длиной 6 метров, не значит, что внутренний размер бани будет таким же. «В чистую» внутренний размер сруба из шестиметрового бревна диаметром 22-25 см будет около 5,2 м. Ведь из этого бревна формуются чаши с обоих концов. С брусом картина не такая печальная, но уходит тоже порядка 45-50 см. А еще внутренняя отделка. Если брус в отделке не нуждается, то бревна чаще все-таки обшивают вагонкой. А под нее нужна еще обрешетка, а это тоже «съеденные» сантиметры.

Этот проект удобен тем, что отходов будет немного: все пиломатериалы нужны или 6 метров или 3

Но в этом проекте разделение площадей не самое рациональное. Большая по площади моечная пригодится только в том случае, если вы планируете установить в ней купель. Если будет стоять только душ, да пара лавок, лучше выгородить комнату под гардеробную или увеличить парилку. Тут уж кто что предпочтет.

Еще одно замечание касается входа. Если баня будет эксплуатироваться и зимой, то необходим тамбур. Он не даст холодному воздуху сильно влиять на температуру в помещениях. В данной проекте его легко выгородить из комнаты отдыха.

Проект сруба бани с верандой

Тут распределение площадей между парилкой и моечной повторяет предыдущий вариант. Разница только в том, что веранда примыкает к фронтону бани. Если говорить только о размерах здания, то оно и будет под шестиметровое бревно. А веранда все равно пристроиться отдельно и скорее всего на отдельном фундаменте.

Нестандартный вариант планировки сруба бани 6*6

Этот проект сруба того же размера: 6 на 6 метров. Но подход уже более интересный. Есть небольшое крыльцо, выделен тамбур. Из него вход в комнату отдыха, а также дверь в небольшой санузел. Разделение площадей между парилкой и моечной подходит для сауны — небольшой размер парилки. Но  такое же разделение может быть и у русской парилки, только печь нужно будет переставить так, чтобы она одним своим боком заходила в меочную комнату, а топилась из комнаты отдыха. Тогда и в моечной будет очень тепло, и в ней на топчане в теплой и влажной атмосфере можно будет отдыхать после парилки.

План небольшого сруба для бани

План сруба для бани 5*4

Этот проект можно назвать стандартным: и расположение комнат и отсутствие тамбура все это встречается практически в любом чертеже. Изменено только расположение террасы — она расположена слева.

Проект планировки сруба для бани 6х3 с верандой

Сама баня имеет размеры 6 на 3 метра. К длинной стороне в передней части здания, пристроена веранда во всю ширину фронтона. Помещения имеют равные площади, располагаются «трамвайчиком». Душевая комната при такой планировке проходная.

О том, какие размеры должны иметь банные помещения читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?»

Деревянные бани из бревна: проекты и цены

Давно мечтаете о собственной деревянной бане из рубленного неоцилиндрованного бревна, но не доверяете первым попавшимся подрядчикам? И это правильно! Из-за некачественной работы заготовителей и плотников постройка может затянуться на долгое время. У готовой бани после усадки помимо набитых оскомину перекосов и больших щелей, через которые проходит холод, может выплыть еще очень много неприятных «нюансов».

Лучший выход из этой ситуации – найти настоящих мастеров своего дела, гарантирующих качество и надежность своей работы. Хотите получить отличную баню в ближайшее время? Обращайтесь – реализуем все ваши пожелания.

 

Виды бревна для строительства

Мы строим бани только из бревна ручной рубки. Рубленное бревно превосходит оцилиндрованное бревно практически по всем аспектам. Наши бани из дикого сруба отличаются своей аутентичной природной красотой, чего нельзя сказать о банях из оцилинрованного бревна и бань из бруса. 

 

Древесина для строительства срубов

 

Варианты рубки

Чаще всего используют рубку в обло или в чашу. Наша компания может предоставить вам любую из существующих видов рубки. Ниже перечисленны основные виды рубки.

Наличие собственной бани это не только возможность приятно проводить время, но и делать это в любое удобное время по своему усмотрению. Наша компания имеет многолетний опыт строительства бань из бревна, сочетающих в себе максимум натуральности и экологической чистоты.

О наших банях

Наша компания предлагает строительство бань на основе индивидуальных проектов, при этом обязательным является наличие внутри парной, предбанника и моечного помещения. По желанию клиента возможно обустройство мансарды традиционной или угловой формы. При необходимости в проект включается комната отдыха и тамбур.

Обращаясь в нашу компанию, вы можете заказать как  большой банный комплекс из брёвен большого диаметра, в диком стиле так и  небольшую баню бюджетного уровню на пару человек или просторное строение на большую компанию в два этажа с помещениями для отдыха, занятием спортом, комфортными балконами.

При строительстве бань с использованием рубленного или оцилиндрованного бревна предусматривается следующая последовательность работ:

• Выбор типового или составление индивидуального проекта;
• Подготовка участка под строительство;
• Обустройство фундамента;
• Непосредственно сборка сруба;
• Усадка строения;
• Кровельные работы;
• Шлифовка торцов и поверхностей стен;
• Утепление;
• Монтаж необходимого банного оборудования;
• Обустройство инженерных коммуникаций;
• Выполнение фасадных работ и внутренней отделки;
• Монтаж оконных блоков и дверей.

Наличие балкона, террасы, мансарды или бассейна может быть без проблем предусмотрено в нашей бане. При этом каждый покупатель получает уникальную возможность выбрать регион произрастания леса, из которого будет построена баня.

При заготовке сырья наша компания пользуется системой двойного входного контроля, позволяющей получать только качественное бревно. Изначально специалисты проверяют его визуально, после чего используется ультразвуковая дефектоскопия.

Для рубленого бревна при обработке используется острожка под скобель, обеспечивающая древесине сохранение ее первоначальных защитных качеств.

Бревенчатый дом План этажей

Найдите правильный план дома из бревен

Процесс поиска вашего плана дома из бревен теперь стал быстрым и удобным с помощью нашей удобной службы поиска. Следуя этому простому руководству, вы сможете найти точный тип плана дома из бревенчатого дома, который вам нужен, за считанные минуты:

1. Нажмите кнопку поиска
2. Нажмите «архитектурные стили»
3. Нажмите «журнал»
4. Список планов дома из бревенчатого дерева будет будет отображаться
5. Нажмите «Открыть быстрый просмотр плана», чтобы просмотреть различные уровни плана.
6. Нажмите «Дополнительная информация о плане», чтобы просмотреть дополнительные спецификации и цены плана для файла CAD или PDF.
7. Вы также можете просмотреть другие планы из тот же дизайнер или задайте вопросы о плане
8. Заказать онлайн очень просто — просто нажмите «Заказать онлайн» и следуйте простому процессу оформления заказа.

Типы планов домов из бревен

Планы семейных домов работают в сотрудничестве с архитекторами, проектировщиками и другие заинтересованные стороны в сфере проектирования зданий, чтобы собрать коллекцию из более чем 30 000 планов домов.У нас есть различные типы планов домов из бревен, в том числе:

• Планы домов из бревен с гаражом
• Планы домов из бревен для отпуска
• Планы домов из бревен с чердаком
• Планы домов из бревен с мастер-люкс
• Планы домов из бревенчатых домов
• Журнал Планы домов со сводчатым потолком
• Планы домов из бревен в коттеджном стиле
• Планы домов из бревен

Почему планы семейного дома?

Мы полностью привержены тому, чтобы помочь как можно большему количеству домовладельцев воплотить их мечты в реальность.Мы делаем это, предоставляя самую большую коллекцию планов домов по лучшим ценам, доступным в Интернете. Наша система онлайн-поиска предлагает вам следующие преимущества:

• Экономия времени и средств: Вы можете легко найти тип плана жилья, который вам нужен, в течение нескольких секунд. Такая скорость позволит вам сэкономить драгоценное время и ресурсы. Вы также сократите расходы, найдя стандартный дизайн дома, который сэкономит вам 80% затрат на найм архитектора, который составит для вас план.
  
• Гарантия соответствия цены: Если вы найдете какой-либо другой сайт, предлагающий такой же тарифный план по более низкой цене, мы предоставим вам пятипроцентную скидку на него.
  
• Возможность персонализировать планы: Наши планы дома не высечены на камне. Вы можете легко запросить модификацию, которая отвечает вашим уникальным потребностям и соответствует вашему образу жизни.

Журнал покупок Планы на дом сегодня здесь

Чтобы сузить поиск, добавив дополнительные спецификации, нажмите кнопку поиска вверху этой страницы. Вы также можете позвонить нам прямо сейчас, чтобы узнать больше о любом из предлагаемых нами планов.

Руководство по планам дома из бревен

Если вы мечтаете построить бревенчатый дом, но не знаете, что подарить строителям, не волнуйтесь.Вы можете выбрать из множества дизайнов бревенчатых домиков, особенно если вы покупаете план у нас в разделе «Планы семейного дома». Прежде чем вы определитесь с планом, полезно изучить возможные варианты и изучить преимущества выбора стиля бревенчатого дома для вашего дома. В этом руководстве мы ответим на несколько общих вопросов и рассмотрим другие аспекты дизайна бревенчатых домов, которые побудят многих выбрать уютные домики в качестве своего будущего дома.

Общие характеристики бревенчатых домов

Бревенчатый дом предлагает потрясающее сочетание простоты и естественной красоты.Многие бревенчатые дома черпают свое очарование в следующих общих чертах:

• Большие окна: Поскольку бревенчатые домики часто окружены мирной дикой природой, вы хотите впустить как можно больше естественного света и пейзажей. Многие планы кабины достигают этого за счет включения больших окон, которые обеспечивают великолепный вид и много света.
• Уникальные материалы: Текстурированные бревна и другие натуральные материалы в бревенчатом доме создают привлекательный вид, независимо от стиля.Бревенчатые коттеджи, современные или традиционные, имеют уникальные фасады и профили, которые делают их привлекательными для самых разных стилевых предпочтений.
• Чердак: Многие планы домов из бревенчатых коттеджей включают чердак. Некоторые домовладельцы используют эту зону как офисное помещение, запасную спальню или зону отдыха. Чердак часто переходит в общую комнату внизу, создавая ощущение единения и открытости в вашей бревенчатой ​​хижине.
• Характерные потолки: Пространство на чердаке или каюта с А-образной рамой сочетаются с красивыми высокими сводчатыми потолками для дополнительной детализации.В результате получилось впечатляющее и просторное пространство, в которое через большие окна проникает еще больше естественного света.
• Ручная работа: Бревенчатые дома демонстрируют высокое качество ручной работы, и это проявляется в каждой детали. От лестниц ручной работы до обрезки бруса для сводчатого потолка — все эти компоненты являются обычными и красивыми элементами бревенчатых домов.

При поиске планов дома из бревен подумайте, какие из вышеперечисленных характеристик могут соответствовать вашему стилю или видению.Эти элементы могут помочь сузить диапазон вариантов из множества конструкций бревенчатых домиков, чтобы найти идеальный дом.

5 преимуществ бревенчатых домов

Бревенчатые домики великолепны, и они также имеют множество преимуществ для вас, как домовладельца. От возможностей для экономии денег до преимуществ, которые улучшают качество вашей жизни каждый день, — преимущества, которые дает владение бревенчатым домом и проживание в нем, делают его желанным стилем. Пять преимуществ, на которые вы можете рассчитывать, выбирая план бревенчатой ​​хижины для своего дома, включают:

1. Лучшая акустика: Многие считают, что жизнь в бревенчатом доме имеет приятную акустику.Стены толстые и текстурированные, поэтому они могут помочь сдержать громкие шумы или уменьшить эхо внутри. Возможно, вы не уделяете слишком много внимания акустике вашего дома, но если ваш бревенчатый дом отлично справляется с уменьшением эха и громких шумов, вы будете счастливы не заметить.
2. Лучшее качество воздуха: Деревянные бревна кабины помогают очищать воздух и контролировать влажность. Вы сократите потребность в осушителе, увлажнителе или очистителе воздуха, если ваши стены сохранят атмосферу в вашем доме в идеальном состоянии.Благодаря этому преимуществу люди, страдающие аллергией, часто находят облегчение в срубах.
3. Экологичность: Если вы работаете с экологичным строителем для своей бревенчатой ​​хижины, вы будете использовать надежный и возобновляемый ресурс для создания своего дома. Использование стоячих мертвых бревен — отличный способ включить строительные материалы, уменьшающие воздействие вашей кабины на окружающую среду. Вы можете работать со строителем, который привержен экологическим принципам, чтобы создать еще более экологичный дом.
4. Энергоэффективность: При правильном строительстве и уплотнении в различных точках вашей хижины бревенчатый дом может быть более энергоэффективным, чем другие дома.Выбрав этот стиль дома, вы сможете со временем сэкономить на расходах на отопление и охлаждение.
5. Долговечность: Бревенчатые дома построены на долгий срок. Бревенчатые домики, изготовленные из прочных строительных материалов и продуманной конструкции, служат уже сотни лет. Вы будете чувствовать себя в безопасности в своем бревенчатом доме и будете знать, что сможете передать его из поколения в поколение.

Многие домовладельцы, живущие в бревенчатых домах, также чувствуют себя более спокойно и непринужденно в своих домах.Бревенчатые хижины и бревенчатые дома создают ощущение уединения, благодаря которому каждый день ощущается как отпуск.

Планы домов из бревенчатых домов

Family Home Plan работает в сотрудничестве с архитекторами, строительными дизайнерами и другими заинтересованными сторонами в сфере проектирования зданий, чтобы собрать коллекцию из более чем 30 000 планов домов. У нас есть различные типы планов домов из бруса, в том числе:

• Проекты бревенчатых домов с гаражами
• Проекты бревенчатого дома для отпуска
• Проекты бревенчатых домов с чердаком
• Планировки бревенчатых домов с мастер-люксами
• Планировки бревенчатых домов со сводчатыми потолками
• Проекты элитных бревенчатых домов
• Проекты бревенчатых домов коттеджного типа
• Проекты бревенчатых домов

Найдите идеальный бревенчатый дом или хижину, планируя дом своей мечты, когда будете искать с нами.Строительство собственного дома требует принятия множества решений. Наша цель — немного упростить процесс с помощью нашего набора заранее разработанных опций.

3 примера планов домов из бруса

Проекты домов из бревен

удивительно универсальны, они представлены в большом разнообразии стилей и размеров с одинаково щедрым набором дополнительных функций — от гаражей до навесов. В Family Home Plan у нас есть обширный каталог планов этажей бревенчатых домиков. Вот три примера спроектированных нами бревенчатых домов:

1.Загородный стиль: план дома в бревенчатом стиле 43211

Этот двухуровневый бревенчатый домик имеет площадь крыльца площадью 955 квадратных футов, которая охватывает первый уровень дома. Устройтесь поудобнее у камина, включенного в этот план в загородном стиле, который также включает следующие характеристики:

• Трехкомнатная
• Одна ванная
• Навес на одну машину
• 1054 квадратных футов жилой площади
• 732 квадратных фута бонусной площади

Если ваш земельный участок в основном засажен деревьями или у вас мало дворового пространства для работы, то крыльцо по периметру обеспечивает много открытого пространства для использования.Добавьте обеденное пространство на открытом воздухе перед домом, чтобы создать приятное место для развлечений рядом с кухней. Крытый навес для автомобиля добавляет удобства и защищает вашу машину, а крытый вход, ведущий в дом рядом с кухней, значительно упрощает походы за продуктами и прогулки в дождливые дни.

2. Крошечный дом: план дома в бревенчатом стиле 6024

В последние годы в моде крохотная жизнь, а очаровательный стиль бревенчатого дома подчеркивает уют крошечного дома. План дома в бревенчатом стиле 6024 упрощает создание идеального крошечного убежища.Независимо от того, работаете ли вы с небольшим участком земли или хотите изменить традиционное жилое пространство, обратите внимание на этот дизайн, который включает:

• Двухкомнатная
• 60 квадратных футов чердака
• 201 квадратный фут общей жилой площади

Первый уровень этого крошечного дома может вместить все необходимое без необходимости экономить место для кровати благодаря открытому чердаку наверху. Лофт площадью 60 квадратных футов — идеальное место для хранения матраса в этой крошечной домашней хижине.

Имея 61 квадратный фут крытой веранды, вы можете расширить свое жилое пространство в теплое время года, чтобы сидеть на улице и наслаждаться окружающим пейзажем. Этот план также подойдет тем, у кого большая недвижимость, и которым требуется уединенное и уникальное гостевое пространство, которое вы можете изменить по своему усмотрению с помощью бесплатной оценки изменений от нашей команды.

3. Мастер: план дома в бревенчатом стиле 43214

Оцените натуральные материалы вашего бревенчатого дома с помощью этой опции Craftsman. Линия крыши включает бревенчатые детали, а фасад сочетает их с фактурными каменными элементами.Этот вариант идеально подходит для больших семей или тех, кто хочет иметь гостевое пространство в своем доме. В этом плане дизайна вы найдете:

• Трехкомнатная
• Две ванные комнаты с туалетом
• 1416 квадратных футов жилой площади

В каждой из трех спален в дизайне удобно разместились двуспальные кровати. Хозяин имеет большой шкаф и удобно пристроенную ванную комнату, в которой есть место для душа, ванны и двойной раковины. Две другие спальни через коридор находятся рядом с полностью оборудованной ванной комнатой, в которой также есть две раковины для максимального удобства.

Планировка 43214 с площадью крыльца в передней и задней части дома площадью 348 квадратных футов может стать идеальным домом для участка в окружении природы. В главной спальне есть выход на улицу, как и в прачечную, которая обеспечивает удобную прихожую для дней, проведенных на улице.

Хотя этот план бревенчатой ​​хижины не включает гараж или навес, мы будем рады предоставить бесплатную оценку модификации этого дополнения или других изменений, которые вы хотели бы видеть в этом плане.

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых домах

Имея в виду планы этажей бревенчатых коттеджей и другие возможные конструкции, у вас могут возникнуть еще несколько вопросов о бревенчатых домах, когда вы примете решение.Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов о бревенчатых домах, чтобы помочь вам лучше понять процесс строительства и то, что делает бревенчатые дома отличным выбором:

Какие бревна лучше всего подходят для бревенчатых домов?

Может показаться, что существует столько же пород древесины, сколько и стилей деревянных домов, из-за чего выбор правильного сорта для вашего дома может показаться устрашающим. Опытный строитель сможет предложить подходящие материалы для ваших нужд, но в целом он учтет такие факторы:

• Выбор породы древесины, которая растет рядом с вашим домом, обеспечивает более доступные варианты.
• Плотные медленнорастущие деревья создают прочные строительные материалы, которые меньше трескаются по мере высыхания бревна для использования в хижине.
• У упавших или обрезанных зимой деревьев будет меньше сока, что снижает риск образования плесени.

Местоположение вашего дома — один из наиболее важных факторов, влияющих на выбор правильных бревен для вашей хижины или дома. На востоке Соединенных Штатов популярны белые и красные сосны или кедр, а на юго-востоке много белой и желтой сосны для деревянных домов.В центральных штатах также популярны белая и желтая сосна, наряду с кедром и лиственными породами, а не мягкими. Бревенчатые дома на Западном побережье растут из красного кедра, ели и пихты.

Даже если принять во внимание свое местоположение, у вас все равно будет много вариантов журнала. Обязательно обратитесь к опытному строителю бревенчатого дома, который поможет вам сделать правильный выбор.

Бревенчатые дома дешевле обычных?

Трудно дать однозначный ответ на вопрос, дешевле ли бревенчатые дома по сравнению с домами, построенными из других строительных материалов.Цена зависит от размера, планировки и стиля вашего бревенчатого дома, а также от того, откуда вы получаете материалы.

Многие говорят, что обычный дом дешевле, чем бревенчатый, но это зависит от удобств внутри и других особенностей. Если вы хотите сэкономить на дизайне своего дома, выбор готового плана из списка «Планы семейного дома» будет дешевле, чем создание оригинального проекта с нуля.

Лучше построить новый бревенчатый дом или купить?

Хотя вы можете купить уже существующий бревенчатый дом, этот вариант не дает вам того же уровня гибкости и индивидуальной настройки, который вы получаете при строительстве нового дома.Когда вы строите новое, вы можете выбрать землю для своего дома, план этажа, который соответствует вашим потребностям, а также внешний вид и интерьер, которые соответствуют вашим вкусам. Строительство нового бревенчатого дома может наполнить вас чувством гордости после того, как вы воплотите свою мечту в жизнь, а затем передадите ее из поколения в поколение.

Нужны ли вам чертежи, чтобы построить бревенчатый дом?

Вы не хотели бы строить сложную мебель без инструкций, поэтому строителям нужны чертежи для создания вашего дома.Планы этажей служат упрощенным инструментом визуализации для будущего домовладельца, но строителям нужны подробные спецификации, которые мы предоставляем при покупке проекта.

Сколько комплектов чертежей необходимо для постройки бревенчатого дома?

Нет определенного количества необходимых вам чертежей, потому что это зависит от того, кто работает над вашим проектом. Как правило, вы хотите иметь копию для себя, одну для строителя, одну для банка и по одной для каждого подрядчика и субподрядчика. Поговорите со своим строителем о том, что ему нужно знать наверняка, сколько наборов чертежей вам нужно.

Почему планы на семейный дом?

Мы стремимся помочь как можно большему количеству домовладельцев воплотить их мечты в реальность. Мы делаем это, предоставляя самую большую коллекцию планов домов по лучшим ценам, доступным в Интернете. Наша система онлайн-поиска предлагает вам следующие преимущества:

• Экономия времени и средств: С помощью наших функций поиска вы можете найти тип плана дома, который вам нужен, за несколько секунд. Такая скорость позволит вам сэкономить драгоценное время и ресурсы.Вы также сократите расходы, найдя стандартный дизайн дома, который сэкономит вам 80% затрат на найм архитектора, который составит для вас план.
• Гарантия соответствия цены: Если вы найдете какой-либо другой сайт, предлагающий такой же тарифный план по более низкой цене, мы предоставим вам скидку 5%.
• Возможность персонализировать планы: Наши планы дома не высечены на камне. Вы можете легко запросить модификацию, которая отвечает вашим уникальным потребностям и соответствует вашему образу жизни. Отправьте нам электронное письмо с планом, который вы рассматриваете, конкретными изменениями, которые вы хотели бы видеть, и другими деталями для бесплатной оценки изменений.

Как выбрать план дома из бревенчатой ​​хижины

Процесс поиска вашего плана дома из бревенчатого дома теперь стал быстрым и удобным благодаря нашей удобной службе поиска. С помощью нескольких простых деталей вы сможете найти именно тот план дома из бревен, который вам нужен, за считанные минуты. Вы можете просмотреть дома журналов выше, если не уверены, что ищете, но если у вас есть идея, наши параметры поиска и расширенного поиска могут помочь вам сузить результаты.

Чтобы уточнить ваш поиск с помощью дополнительных спецификаций, используйте форму поиска на этой странице.Укажите количество спален и ванных комнат, которые вы ищете, а также другие параметры, такие как количество этажей и гаражных отсеков. Используйте расширенный поиск, чтобы еще больше сузить результаты, выбрав такие параметры, как тип гаража, бонусные номера и многое другое. Вы также можете позвонить нам прямо сейчас, чтобы узнать больше о любом из предлагаемых нами планов.

Обзор Планы домов из бревен

Готовы найти дизайн, который станет вашим будущим бревенчатым домом? Изучите приведенные выше стили, чтобы выбрать что-нибудь на свой вкус.Обладая 100-летним опытом проектирования домов, у нас есть варианты для любого стиля, потребности и ценового диапазона.

Если вы нашли план, который вам нравится, или у вас есть вопросы по дизайну, свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-482-0464. Мы будем рады ответить на любые вопросы о наших планах домов из бруса или изменениях, которые вы хотели бы внести, чтобы создать дом, идеально подходящий вашему образу жизни.

,

Планы бревенчатых домов | План дома маг

План 027L-0001

О планах бревенчатых домов и планах этажей бревенчатых домов … Бревенчатые дома — от лесных охотничьих или рыболовных домиков до роскошных жилых домов с элегантными элементами — являются одними из самых универсальных дизайнов домов, доступных сегодня. Они напоминают бревенчатые хижины, построенные пионерами, которые заселили американскую границу во время экспансии на запад.В это знаменательное время в американской истории бревенчатые дома были простым источником убежища, которое можно было быстро построить из бревен местных деревьев. Ближе к концу 20 века эти дома снова приобрели популярность, предлагая деревенскую альтернативу привычным сегодня вариантам жилья. Планы домов из бревен сегодня в основном создаются из сосновых бревен или материалов, которые выглядят как бревна. Настоящие бревенчатые дома строятся из бревен, которые не превращались в обычные пиломатериалы, подобно бревенчатым домикам, которые когда-то усеивали границу.Дизайн этой коллекции включает в себя все, от планов хижин до планов роскошных домов. Они просто продаются как строительные чертежи, а не как комплекты для бревенчатого дома. Планы бревенчатых домов спроектированы так, чтобы гармонировать с природой, и часто строятся на участках с живописными видами. Многие из них имеют большие носовые части, которые вмещают множество больших окон от пола до потолка, стратегически расположенных для захвата панорамных видов на окружающий пейзаж. Другие узнаваемые черты бревенчатых домов, которые способствуют их деревенскому виду и ощущениям, включают деревянные террасы, уютные крытые веранды, слуховые окна, каменные дымоходы и металлические крыши.Типичные планы этажей бревенчатого дома демонстрируют открытые жилые зоны, сводчатые потолки, сияющий камин и открытые внутренние бревна. И дополнительный бонус — эти дома экологически чистые. Бревна являются возобновляемым ресурсом, и их тепловые характеристики обычно превышают минимальные требования кодекса энергоэффективности, что делает планы этажей бревенчатых хижин и бревенчатые дома экологически чистой заменой общих планов домов. Современные бревенчатые дома спроектированы так, чтобы обеспечить отдых и комфорт загородного дома, в то же время создавая ощущение жизни рука об руку с природой.Они могут быть одно- или двухэтажными и различаются по размеру, предлагая простые или просторные комнаты с роскошными современными удобствами. Доступно множество стилей, включая планы домов для отпуска, дома для отдыха в горах и дома на набережной.

.

Деревянные материалы Aito Log Houses Финляндия

Наш клееный брус производится на высокотехнологичном оборудовании. Склеиваются строганные деревянные доски, которые фрезеруются путем продольной распиловки сырых бревен. При пилении ствола дерева снимается так называемое «напряжение» древесины, которое образовывалось между кольцами за годы роста. Если не снять это «напряжение» с деревянного бревна, оно может деформироваться или искривляться в процессе сушки.После сушки древесина строгается до высшей степени чистоты. Мелко просушенные кусочки склеиваются по длине с помощью специального клея и снова строгаются. Затем их собирают в специальный пакет и помещают в специальный пресс. Готовое бревно фрезеруется до тех пор, пока оно не станет готовым бревном.

Выбор размеров бревен зависит от климатических условий в месте расположения постройки, земли, цели использования будущего дома. Клееный брус хорошо смотрится в проектах, выполненных в скандинавском стиле, поскольку он превосходно подчеркивает строгую элегантность и чистую архитектуру именно этого стиля.

Aito Log Houses также предлагает новый угловой угол, «городской угол», без перекрытия, специально адаптированный для строительства в городской среде.

City corner — это новая технология развязки без перекрытий, адаптированная для строительства в городских условиях. Деревянный дом от Aitps Log Houses в Финляндии.

Достоинства клееного бруса:

• Быстрая сборка за счет высокоточного изготовления деталей
• Процесс ламинации стабилизирует древесину, бревна не деформируются при скручивании
• Прочность и прочность
• Идеальный контроль влажности в процессе сушки
• Меньше трещин на поверхности по сравнению с массивными бревнами
• Меньшая и ограниченная оседание по сравнению с массивными бревнами
• очень высокая точность фрезерования и габаритов

,

Планы этажей бревенчатого дома | Проекты бревенчатых домов

Когда вы хотите начать строительство? — Выбрать — 0-3 месяца 3-6 месяцев 6-12 месяцев Более одного года Нужно продать дом

У тебя много? — Выбрать — нет да В процессе Несколько лотов

Вы работаете со строителем? — Выбрать — нет да Владелец / Строитель

Где вы планируете строить?

— Выберите состояние — Алабама Аляска Аризона Arkansas Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр округ Колумбия Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Виргиния Вашингтон западная Вирджиния Висконсин Вайоминг американское Самоа Вооруженные силы Америки Вооруженные силы EMEA Вооруженные силы Тихого океана Федеративные Штаты Микронезии Гуам Маршалловы острова Северные Марианские острова Palau Пуэрто-Рико Виргинские острова альберта британская Колумбия Манитоба Новый Брансвик Ньюфаундленд и Лабрадор Новая Шотландия Северо-западные территории Нунавутский Онтарио Остров Принца Эдуарда Квебек Саскачеван Юкон За пределами США / Канады

— Выберите страну — Соединенные Штаты Америки Канада Европа Другой

Пожалуйста, введите ваш вопрос (ы)

Отправьте мне и свой информационный бюллетень!

Отправить сообщение

,

Акрил каучуковый герметик для бани: Как выбрать герметик для бани: особенности и характеристики

Как выбрать герметик для бани: особенности и характеристики

Париться в бане – исконно русская традиция. Но чтобы парилка была по-настоящему уютной, а времяпрепровождение в ней было приятным и комфортным, необходимо ее не только правильно построить, но и защитить от утечки тепла, попадания влаги, ветра, холодного воздуха. Традиционно баню утепляли конопаткой, однако в настоящее время этот устаревший способ утепления применяется все реже. Сегодня многие отдают предпочтение современным технологиям герметизации деревянных домов при помощи специальных герметиков. Однако баня – помещение с особым микроклиматом, и не каждое средство можно использовать в условиях экстремальных температур. В этом обзоре мы поговорим о том, как выбрать герметик для бани, и как его применять.

Особенности герметиков для парилки

Несмотря на огромное предложение всевозможных герметизирующих составов, выбрать герметик для деревянной бани не так просто. Многие из представленных на строительном рынке средств не подходят для банного помещения, т.к. не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным составам.

Общие требования к герметизирующим составам для бани

Критерии выбора герметика для парной:

1. Экологическая чистота и безопасность, наличие в составе натуральных компонентов. Средство не должно иметь запаха и выделять вредных веществ. Это особо важное условие при проведении герметизации внутри помещения. При экстремально высоких температурах, которые присутствуют в бане, летучие химические соединения выделяются в атмосферу и могут вызвать серьезное отравление.
2. Паропроницаемость. Необходимо, чтобы в бане сохранялась естественная циркуляция воздуха, так как при ее отсутствии помещение будет плохо просыхать, что грозит образованию плесени.
3. Влагоутойчивость. Герметик должен отталкивать влагу и защищать стыки от проникновения воды.
4. Должен быть термостойким и устойчивым к большим перепадам температур.
5. Высокая эластичность. Герметик должен иметь способность к растяжению, как минимум 25% от первоначальной длины.
6. Устойчивость к УФ-изучению. Это свойство важно для всех видов герметиков, применяемых снаружи дома.

Какие герметики можно использовать в бане

Для герметизации парилки лучше всего подходят следующие средства:

1. Бутилкаучуковая лента. Она отличается хорошей адгезией и простотой использования. Однако цена ее достаточно высокая, и кроме того, под воздействием высокой температуры материал может деформироваться.
2. Тиоколовые герметики в виде пасты или замазки, состоящие из нескольких компонентов и требующие разведения. Чтобы правильно нанести состав, необходимо обладать определенными навыками, а также сложность вызывает смешивание ингредиентов.
3. Акриловые герметики. Наиболее отвечают требованиям, предъявляемым к герметикам для парилок и саун. Они производятся на основе акриловой дисперсии, безопасной для здоровья. Отличаются высокой эластичностью, не препятствуют воздухообмену древесины, хорошо выдерживают высокие температуры.

Какие материалы нежелательно применять в парилке

Не рекомендуется использовать для герметизации бани силиконовые и полиуретановые составы. Такие герметики имеют недостаточное сцепление с древесиной. Кроме того, многие из них имеют в составе вещества, которые нельзя применять во внутренних помещениях, особенно в тех, где происходит резкий перепад температур.

Особенности технологии

Герметизация межвенцовых швов в бревенчатых срубах бань производится по технологии теплый шов. Несмотря на то, что для нанесения герметиков применяется одна и та же методика, средства разных производителей отличаются по составу и имеют определенные нюансы в обработке. Поэтому перед работой необходимо изучить инструкцию, которая прилагается к каждому средству.

Основные рекомендации по утеплению бани:

Герметизацию проводят в сухую и теплую погоду. Оптимальная температура 22-24 градуса. Перед работой необходимо проверить влажность древесины. Она должна быть в пределах 15-20%.

Необходимо тщательно подготовить стыки между брёвнами. Удаляют старое лакокрасочное покрытие, убирают конопатку и прежний герметик. Швы очищают от всех видов загрязнений и пятен, особенно жирных и масляных. Для улучшения сцепления можно зашкурить поверхность.

Если швы глубокие, то перед нанесением состава, в них прокладывают специальный полиэтиленовый шнур. Эта операция позволит сэкономить герметик, а также увеличит теплоизоляционные характеристики шва.

Наносить герметик нужно ровным слоем при помощи строительного пистолета. После работы нужно удалить излишки материала и разгладить шов шпателем.

Производители и марки герметиков для саун

Герметизирующие составы для бани выпускают зарубежные и российские производители.

1. Среди отечественных средств можно выделить продукты компании Олива, в частности акриловые герметики для дерева Акцент 125 и Акцент 136. Характеристики герметиков оптимально подходят для экстремальных условий парилки. Оба продукта адаптированы под условия российского климата и отлично выдерживают как низкие, до -60 градусов, так и высокие, до + 70 градусов, температуры. Герметики обеспечивают надежное утепление на срок до 25 лет.
2. Хорошие отзывы о применении в бане получили австрийские герметики марки Ramsauer. Для герметизации межвенцовых швов внутри парилки и заделки щелей в дверях парной лучше всего использовать высокотемпературный герметик 160 Acryl. Материал имеет относительное удлинение до 600%, отличается высокой влагоустойчивостью, паропроницаемостью, выдерживает температуру до +80 градусов.
3. Для помывочной, особенно в том случае, если пол помещения выложен плиткой или камнем, лучше применять нейтральный силиконовый герметик Ramsauer Средство подходит для швов с высокими нагрузками и находящимися под водой, поэтому его также можно использовать для бассейна в бане. В состав продукта включены бактерицидные добавки, которые препятствуют возникновению плесени и грибка.
4. По своим эксплуатационным характеристикам идеально подходят для условий бани американский герметик Perma Chink и его русский аналог Terma Chink . Высокоэластичные герметики обладают хорошей адгезией к дереву, не препятствуют дыханию древесины, отлично выдерживают высокие температуры. Преимущества отечественного продукта – адаптация под климат России, кроме того, его можно купить значительно дешевле импортного аналога.

Ошибки при герметизации бани

Типичные ошибки, которые совершают неопытные мастера при герметизации парилки:

1. Неправильный выбор состава. При подборе герметика для парной, необходимо обращать внимание на его характеристики, состав, а также соответствие требованиям, предъявляемым к средствам для бани.
2. Нарушение правил транспортировки и хранения продукта. В этом вопросе нужно руководствоваться рекомендациями производителя, приведенными в инструкции.
3. Недостаточная подготовка межвенцовых швов бревенчатой или брусовой бани и прилегающих к ним поверхностей. Грязь и пятна, оставленные на поверхности, препятствуют хорошей адгезии герметика с деревом.
4. Нанесение недостаточного количества герметика или, наоборот, его избыток. Для работы нужно использовать специальный пистолет, которым можно регулировать уровень подачи материала.
5. Обработка герметиком сырой древесины или нанесение средства при неподходящих погодных условиях (в дождь, в жару или при минусовой температуре).

Все эти и подобные ошибки приводят к ненадежной и недолговечной герметизации. Чтобы избежать ошибок и получить отличный результат – обращайтесь к профессионалам.

Профессиональные услуги по герметизации деревянных домов

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по утеплению домов из бруса и бревен, расположенных на территории Москвы, Подмосковья и прилегающих областей.

Мы являемся официальными дилерами производителей, выпускающих герметики премиум-класса Remmers, Ramsauer, Олива и других. Благодаря этому наши клиенты могут заказать герметизацию брендовыми продуктами на выгодных условиях.

В нашей компании основной упор делается на качество предоставляемых услуг. У нас осуществляется тройной контроль качества выполняемых работ. Мастера проходят регулярное обучение и повышение квалификации.

Чтобы связаться с нами, перейдите на страницу «Контакты», там вы найдете наши координаты и форму отправки заявки.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Герметизация бани | герметик для бани

Кто не любит попарится в баньке? Вопрос риторический. Однако, для того что бы баня действительно была уютной и не продувалась ее необходимо утеплить и герметизировать.

Причин для этого довольно много. Среди основных можно отметить:

• в зависимости от типа бруса, который используется при строительстве, возможно попадание холодного воздуха внутрь помещения. Для того что бы этого не допустить используется именно герметизация бани;
• при обильных, косых ливнях вода может попадать в щели внешних стен и в дальнейшем стать причиной проникновения воды внутрь помещение. Кроме этого, излишняя влага внешних частей бруса может привести и к процессам ссыхания или эрозии древесины, а это в свою очередь ведет к появлению уже больших щелей, с которыми сложно бороться;
• Если при монтаже сруба бани была использована сырая древесина, то это обязательно приведет к появлению трещин, искривлению поверхности материала.

 

Все выше упомянутые обстоятельства должны убедить тех, кто собирается возводить баню, что внешняя обработка древесины необходима и, в первую очередь, необходимо герметизировать швы между брусками.

Для того что бы это сделать необходимо придерживаться ряда правил. В первую очередь не стоит доверять простейшему варианту, который приходит в голову практически любому человеку — взять шпаклевку для древесины и аккуратно все перетянуть. Это плохое решение, которое, если к нему прибегнуть, может стать в последствии еще большей проблемой.

Выбрать герметик для бани не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Выбирая материал надо знать, что он должен быть в высокой степени эластичным. Это необходимо для того, что бы герметик не разрушался даже при движении деревянных конструкций. Большинство же подобных материалов рассчитаны на статическую долгосрочную эксплуатацию. Но как только на них существенно воздействовать, они теряют свои свойства, герметизация бани пропадает и дерево будет подвержено разного рода воздействиям. Не стоит использовать для герметизации бани силиконовые или полиуретановые герметики. Они не обеспечат нужного сцепления с древесиной. Кроме того, многие из них по составу не допустимы для использования во внутренней отделке помещений, тем более таких, в которых происходит высокий перепад температур.

Из этого так же напрашивается вывод, что одним из важнейших свойств материала должна быть термостойкость. При выборе эта характеристика играет одну из самых важных ролей.

Герметик для бани должен быть фасован в тару, которая будет использоваться в качестве инструмента для его использования — нанесения на швы и в щели. Наш герметик высыхает в течении 48 часов, а поверхностная пленка образуется в течении 2-х часов, и герметику уже не страшен дождь. После его нанесения необходимо обеспечить условия, при которых на него не попадал бы свет и вода.

В основном, для решения выше изложенной проблемы используют такие типы герметика как:

• бутилкаучуковая лента. Она проста в эксплуатации, при нанесении на швы и обладает высокой степенью адгезии. Но, материал не из дешевых. Кроме того, под воздействием температуры она может через некоторое время деформироваться;
• многие используют тиоколовые герметики, но для этого необходимо обладать навыками и разводить материал в правильных пропорциях.
• наиболее подходящими являются акрил-каучуковые составы. Для них характерны экологичность, что позволяет их использовать как для внешней, так и для внутренней отделки бруса. Они хорошо сцепляются с древесиной и обладают высоким коэффициентом деформации. Так же защищают дерево от проникновения грибка или плесени.

 

Единственным минусом герметика для бани из акрил-каучука может быть цена, но если уж есть желание построить хорошую баньку, которая будет долго служить, то этот вопрос должен отпасть сам собой

Какой герметик использовать для деревянной бани, сауны, парилки

Любую баню или сауну нужно обработать специальным герметиком перед первым использованием. Это утверждение проверено огромным и часто неприятным опытом владельцев помещений и строителей, получающих негативные отзывы от заказчиков через некоторое время после работы. Все просто: отсутствие герметика = утечка тепла и попадание влаги в швы между досками или бревнами. В теплых условиях это практически 100%-я вероятность образование древесной гнили. Составы, которые в строймагазинах или сети называют универсальными, в этом случае не подойдут. Почему? – и как тогда выбирать?. Утепление джутовым канатом мало подходит для бани Общие требования к герметикам для бани Любой состав для герметизации банных и парильных комнат и похожих помещений, независимо от цены и производителя, должен отвечать 5 принципам. Экологическая чистота и безопасность. Высокая температура и влажность, свойственная данным помещениям, может высвободить вредные примеси из состава. Важно, чтобы их не было в составе. Влагоустойчивость. Герметик защищает межвенцовые швы от прямого попадания воды или конденсата, ведь это идеальное место для возникновения грибка, плесени или начала гниения. Паропроницаемость. Чтобы помещение лучше просыхало, в нем должен постоянно циркулировать воздух, не только в режиме проветривания Высокая эластичность. Большинство помещений для бань и саун строятся из бруса, бревен, других материалов, со временем дающих усадку. Герметик должен «пережить» периодическое изменение геометрии здания. Устойчивость к УФ-излучению. При обработке внешних стен нужно проверить невосприимчивость состава к солнечному свету: вряд ли вы захотите каждый год обрабатывать здание. Кажется, что этими качествами обладают большинство хороших составов? Так и есть, поэтому можно использовать обычный герметик для дерева для наружной обработки бани. Для внутренних помещений требует что-то более специализированное. Обработка межвенцовых швов необходима, здесь образование плесени наиболее вероятно, как и утечка тепла Требования к герметику в парилке При выборе нужного состава вы столкнетесь с неочевидной проблемой: многие герметики, которые позиционируют как «санитарные» и предназначенные для влажных помещений, не выдерживают условий, создаваемых в парильной комнате. И дело не в повышенной влажности, а в экстремально высокой температуре. Для сауны и парилки нужен термостойкий герметик – температура использования от -30 до +150 °С (лучше, чтобы диапазон был шире). Это обязательное требование, потому что зимой – когда самое время, чтобы сходить в баньку – после использования помещение будет промораживаться. В редких банях есть отдельное отопление, поэтому состав должен выдержать перепад температур и не растрескаться. Что не стоит использовать в парилке Не стоит использовать для этого помещения силиконовые или полиуретановые составы. Они часто имеют в составе вещества, которые высвобождаются от перепада температур. Нередко такие составы запрещены для использования во внутренних помещениях. Какой герметик купить для обработки парилки? Тот, что легко перенесет все проблемы и особенности помещения и прослужит дольше, чем стандартные составы. Профессиональный состав «TORVENS» справится с задачей Подходит ли герметик «TORVENS» для герметизации бань и парилок Да, однозначно. Он отвечает всем перечисленным требованиям, а ещё предлагается по привлекательной цене и в любом нужном количестве. Термо- и водостойкий. Подходит для внешней и внутренней обработки бань и саун, не теряет свойств при температуре от -50 до +160 °С. С высокой эластичностью. Относительное удлинение до 300 %, этого достаточно для любой усадки здания. Экологически безопасный. В составе нет вредных примесей, пластификаторов и органических смол, растворителей и VOC, алкилфенолэтоксилатов (APEO free). Дополнительно активные действующие вещества герметиков «TORVENS» проходят европейский экологический, радиационный и химический контроль. Быстро схватывается и сохнет. Поверхностная пленка образовывается уже за полтора часа, а через сутки затвердевает слой в 2 мм. Главное, поддерживать влажность не более 60 % и температуру около +23 °С. Легко обработать инструмент. Пока состав не затвердел, его можно смыть теплой водой. Чтобы купить герметик для бани и получить нужный результат, воспользуйтесь чек-листом качеств, которые мы предложили в статье. Все данные производитель указывает на упаковке или в сопроводительных документах.

Наши советы по улучшению и утеплению вашего дома

  Еще несколько лет назад при строительстве бань из сруба, оцилиндрованного бревна и даже профилированого бревна мы конопатили все швы традиционными волокнистыми материалами. Этот процесс был долгим, трудоемким и не всегда давал ожидаемый результат.
Дело в том, что древесина — это живой материал. Даже в такой, казалось бы, «влажной» постройке как баня, дерево подвержено усушке и сезонным колебаниям физических размеров. Это значит, что через определенный период времени межвенцовые швы начинают продуваться, и владелец бани жалуется на низкую температуру в помещениях. Для поддержания комфортной температуры отопительные приборы приходится использовать на полную мощность, а это ведет к перерасходу электроэнергии или топлива. С появлением на российском рынке современных герметизирующих материалов нам удалось избавить своих заказчиков от многих сложностей. Сейчас мы работаем только с акриловыми герметиками, отдавая преимущество продукции австрийской компании RAMSAUER.

Почему так важна герметизация швов в бане?

  Повышенная влажность — одна из важнейших причин интенсивного биоразрушения древесины. В помещениях бани влажность достигает максимальных значений по двум причинам. Во-первых — в воздухе находится большое количество водяного пара. Во-вторых, источником влаги являются сами люди. Взрослый человек в спокойном состоянии выделяет влаги примерно 46 г/ч, а при работе — 80-130 г/ч. То есть, чем больше людей будет в бане — тем выше в ней влажность воздуха и упругость пара. Часть пара просачивается сквозь древесину и встречает на своем пути слои стен с более низкой температурой. В холодное время года падение температуры на стыках бревен и в углах сруба часто оказывается настолько сильным, что пар конденсируется, увлажняя древесину. В сырых местах начинают активно размножаться микроорганизмы и грибы, разрушающие дерево. Эффективно бороться с био­разрушением бревна и бруса помогают не только специаль­ные краски и пропитки, но и акриловые герметики, надежно защищающие стыки бревен от проникновения влаги. Тщательная герметизация швов и трещин не только защитит сруб от сырости и вредителей, но также поможет сократить теплопотери деревянной бани в 2-3 раза. Чтобы оценить целостность теплового контура постройки, при помощи тепловизора мы определяем места, где холодный воздух про­никает в помещение. После тщательного обследования, все межвенцовые швы мы утепляем по технологии «теплый шов», используя акриловый герметик RAMSAUER, что позволяет решить проблему продувания сруба раз и навсегда.

«Теплый шов» с герметиком RAMSAUER 160 ACRYL

Сегодня на отечественном рынке представлен большой ассортимент эластичных герметизирующих материалов для деревянных домов и бань. И все же признанным фаворитом стали акриловые однокомпонентные герметики, отлича­ющиеся доступной ценой и удобные в применении. Наша компания «Теплый дом» использует в работе герметики мар­ки RAMSAUER (Австрия), которые не уступают по качеству американским герметикам Perma-Chink — мирового лидера в производстве средств защиты для древесины, а по некото­рым параметрам даже превосходят их.

Герметизацию банных срубов и деревянных домов мы произ­водим по технологии «теплый шов» с использованием высо­коэластичного быстросохнущего герметика премиум-кпасса RAMSAUER 160 ACRYL. Постараюсь в двух словах объяснить, как происходит утепление «теплым швом».

Вначале производится полная очистка и обработка стыков бревен или бруса. После по стыкам венцов и по углам сруба, везде, где наиболее вероятно проникновение влаги и холод­ного воздуха, прокладывается теплоизолирующий шнур. По­верх шнура наносится герметик RAMSAUER 160 ACRYL, кото­рый образует гладкий, эластичный, водонепроницаемый шов. Эта простая и эффективная технология может применяться для утепления и герметизации как внешних, так и внутренних стен бани. Таким образом, мы полностью решаем вопросы, связанные с попаданием в межвенцовые швы дождя и снега, возможного намокания и биопоражения древесины в шов­ном пространстве, промерзанием швов, потерей тепла, про­никновением в дом насекомых.

Кроме того, акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYL прекрасно подходит для заполнения щелей и трещин на поверхности бревна или бруса, а также в торцевой части, предотвращая впитывание атмосферной влаги и разруше­ние древесины в этих местах. Этим же герметиком можно обрабатывать швы, подверженные высоким нагрузкам рас­тяжения: в местах примыкания к стенам дверных коробок и оконных рам.

Почему мы выбрали акриловый герметик RAMSAUER

Предлагаемая нашей компанией «Теплый дом» технология утепления и герметизации банных срубов с герметиком RAMSAUER 160 ACRYL имеет целый ряд преимуществ, самое важное из которых — долговечность. Срок службы правильно уложенного «теплого шва» составляет до 25 лет. Акриловые герметики выдерживают температуры от -45 °С до +80 °С, не подвержены гниению, разрушению вредителями и птицами.

Благодаря высокой адгезии герметик хорошо ложится и отлично держится на любой поверхности, в том числе на окрашенной древесине. Относитель­ное удлинение герметика до разрыва достигает 600%, это значит, что эла­стичному шву совершенно не страшны сезонные «движения» древесины. По этой же причине его можно наносить на стыки сразу же по окончании стро­ительства бани, не дожидаясь усадки сруба. Герметик образует аккуратные ровные швы, которые служат своео­бразным украшением постройки. При желании можно подобрать герметик в тон древесине, либо окрасить поверх­ность лазурью или краской. 

При отделке и утеплении бань мно­гие заказчики все чаще выбирают экологичные материалы. Герметик RAMSAUER 160 ACRYL отвечает стро­гим требованиям безопасности и имеет свидетельство о соответствии классу А+ (самое высокое качество). Он не выделяет посторонних за­пахов и вредных веществ, поэтому прекрасно подходит для внутренних работ, сохраняя неповторимый хвой­ный аромат русской бани. Несмотря на высокие водоотталкивающие свойства, герметик не нарушает микроциркуляцию воздуха, позволяя поддерживать в помещениях ком­фортный микроклимат.

Герметики RAMSAUER удобны в работе. Они легко наносятся и уже через 1 час образуют прочную поверхностную пленку, стойкую к дождю и позволя­ющую приступить к окрашиванию поверхностей. Полное отверждение материала занимает 1-2 недели, в за­висимости от погодных условий. Все это позволяет сократить сроки работ, что важно в условиях сырого, дождливого лета, когда на счету каждый день. Помимо высокой технологичности, долговечности и отличных потреби­тельских свойств, мы выбрали герметик RAMSAUER 160 ACRYL за доступность и разумное соотношение цена-качество. Материал поставляется в специальных тубах и его можно купить практически во всех регионах нашей страны. 

 

                                                             

Какой герметик выбрать для бани

Стадии монтажа пола в бане

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.

К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

• если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
• если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
• щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
• также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна.

Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Заделка щелей в деревянном полу

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

• небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
• если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
• щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
• применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу.

В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии.

Специальные термсостойкие герметики для чистых помещений

Специальные термсостойкие герметики для чистых помещений Перейти к содержимому Перейти к главному меню

При строительстве бань, хамамов и парилок – частных или общественных объектов с большим перепадом температур, высокой влажностью и применением в них самых разных материалов – очень важно защитить помещение, как минимум, от утечки тепла, попадания влаги, ветра и холодного воздуха. Современным способом герметизации и утепления парильных помещений являются специальные строительные силиконовые термостойкие герметики для бани и сауны, на пример, RAMSAUER® 440 NATURSTEIN, которые наряду с этой функцией выполняют и другие существенные задачи.

Особенности герметиков для парилок, бань, хамамов

Все, без исключения, герметики для парильных помещений должны обладать рядом особенностей, что относится и подтверждено испытаниями силиконового герметика для заделки швов RAMSAUER® 440 NATURSTEIN:

• Экологичность и безопасность для здоровья. В составе герметика для бань и парилок присутствуют только натуральные компоненты, без растворителей и вредных эмиссий. Он не имеет запаха и не выделяет вредных веществ под влиянием ультрафиолета, горячей воды или температуры.

 

• Паропроницаемость. В парильном помещении должна сохраняться естественная циркуляция воздуха, вкл. соединительные швы с применением герметика для бань и парилок, чтобы оно хорошо просыхало, иначе будет образовываться плесень.

 

• Влагоустойчивость. Средство хорошо отталкивает влагу и надежно защищает стыки от проникновения в них холодной и горячей воды. Данный герметик для бань допущен для использования в бассейнах под водяным давлением.

 

• Термостойкость и отличная устойчивость к температурным перепадам. Герметик для саун и бань отлично держит температуру в постоянном режиме до +150°C и не меняет своей структуры при значительных перепадах температур в краткосрочном режиме.

 

• Эластичность и устойчивость к деформациям. Силиконовый герметик для бань должен отлично растягиваться и компенсировать нагрузки, так как со временем деревянная конструкция парилки или помывочной комнаты может деформироваться и давать усадку.

 

Стойкость к ультрафиолету и моющим средствам. Состав герметика для бань и саун абсолютно УФ-устойчив, стоек к старению, нагрузкам и абсолютно инертен к применяемым санитарным кислотным и щелочными очистителям.

Сферы применения герметиков для влажных, чистых и банных помещений

Термостойкие силиконовые герметик для бань и парилок RAMSAUER® 440 NATURSTEIN может применяться в различных областях, не только для заделывания швов на поверхностях из природных камней. В основном, он служат для уплотнения, заделывания швов и стыков в любых материалах, используемых в банях и паровых – дереве, стекле, алюминии, кафеле, керамограните и т.д.

Превалирующее использование герметика для саун и бань в следующих объектах и форматах:

• Сооружение бань, хамамов, парильных;
• Строительство бассейнов;
• Постройка печей, мангальных каминов;
• Герметизация швов на покрытиях из натурального камня разных пород, стыков между зеркалами;
• Герметизация полов, стен, фасадной части;
• При установке и производстве окон, дверей, стекол;
• Установка сантехнического оборудования;
• Для приклеивания камня на металл в декоративных и отделочных целях;
• При сооружении небольших каменных построек.

Преимущества силиконовых термо- влагостойких строительных герметиков RAMSAUER® 440 NATURSTEIN для бань и саун

• При заделке швов на поверхностях из натуральных камней герметик для бань и саун не оставляет загрязнений. К тому же, можно подобрать цвет герметика под оттенок каменной породы.
• В ассортименте большой выбор оттенков (вкл. матовые и фактурные тона), благодаря чему их можно подобрать к тому или иному материалу, на пример к дереву разной породы, используемой в парилке и помывочной комнате.
• Герметик для бань и саун отличается устойчивостью к чистящим веществам.
• Краевые зоны на природном камне с уплотнением данным герметиком для парилок со временем не выцветают и не стираются.
• Обладает свойством сливаться с глянцевыми природными поверхностями за счет разнообразия выпускаемых фактур и цветовых вариантов.
• Герметик для бань и саун отлично гармонирует с матовыми поверхностями, так как выпускается с матовой фактурой.
• В составе имеется фунгицид капсюльного типа, который позволяет материалу оказывать сопротивление по отношению к заплесневелости.
• Герметик для бани и сауны не вызывает коррозийных процессов на незащищенных металлических поверхностях в процессе воздействия влаги и температуры.
• Термо- и влагостойкий герметик обладает высокой устойчивостью к старению, климатическим влияниям и ультрафиолетовым лучам. Подходит для длительного использования во влажных, чистых и нагруженных температурой помещениях.

Рады проконсультировать и дать абсолютно любую дополнительную информацию. Рекомендуем всегда соблюдать информацию в Технических паспортах к профессиональным герметикам и клеям Ramsauer.

Обращайтесь к нам, и мы вместе с Вами разберем задачу и подберем герметик для Вашей бани, сауны и парилки!

Данный материал является интеллектуальной собственность компании ООО «СДМ-ХИМИЯ».
Любое использование Материалов допускается только c указанием источника информации

Автор: Залуцкий Владимир Венидиктович

Опубликовано в рубрике Без категории

Навигация по записям

Top

“На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице. Если вы не хотите принимать постоянные файлы cookie, пожалуйста, выберите соответствующие настройки на своем компьютере. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование файлов cookie на этом веб-сайте. Более подробная информация предоставляется в нашей Политике конфиденциальности.”

Принять

Отказаться

Top

“На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице. Если вы не хотите принимать постоянные файлы cookie, пожалуйста, выберите соответствующие настройки на своем компьютере. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование файлов cookie на этом веб-сайте. Более подробная информация предоставляется в нашей Политике конфиденциальности.”

Принять

Отказаться

Конопатка или герметизация бани: преимущества и недостатки методов

Бани и сауны топят редко, но разница температур внутри помещения и на улице может быть может превышать 100 °С: на улице держится минусовая температура, а в парилке более 100 °С. Материалы для утепления должны выдерживать сильные перепады, пропускать воздух и, при этом, сохранять тепло. Чаще всего для герметизации бани используется конопатка или герметик. У каждого из материалов есть свои особенности. Какие материалы можно использовать для конопатки Так как конопатка может качественно утеплять баню только при правильном выборе материала, сделаем их краткий обзор. Возможных материалов для герметизации много, но чаще всего используют следующие: Льноватин. Экологичный материал, который отлично сохраняет тепло внутри бани. Также он хорошо впитывает и отдает влагу. Главный недостаток – редко служит больше трех лет, после чего приходится конопатить баню повторно. Кроме того, в льноватине могут заводиться насекомые. Избавиться от них можно при помощи химикатов, однако их впитает материал, чтобы не лучшим образом на воздухе внутри помещения. Джут. Он во многом похож по своим характеристикам на льноватин. Тепло удерживает отлично, влагостойкий и прочный. Но он обладает всеми недостатками льноватина, а работать с ним еще сложнее. Джутовая, льняная или пеньковая пакля. Считается более удобным вариантом, чем оба представленных выше. Она удерживает тепло, но и ее приходится регулярно, примерно раз в три года, менять. Второй недостаток: удалять паклю из стыков значительно сложнее, чем тот же джут или льноватин. Мох. Практически идеальный по своим характеристикам экологичный материал. Он отлично сохраняет тепло, имеет антисептические свойства, великолепно показывает себя при перепаде температур и высокой влажности. Из недостатков отмечают только очень высокую, в сравнении со всеми предыдущими вариантами, сложность его укладки. Так придется заделывать каждый стык Достоинства конопатки Разбираясь в том, что лучше – конопатка или герметизация бани, отдельное внимание стоит уделить преимуществам каждого из вариантов. Так как натуральные материалы традиционно пользуются повышенным спросом, начать следует с них. Достоинства конопатки: Экологичность. Это на 100 % натуральный материал. Соответственно, она не дает никаких вредных испарений. Цена. Конопатка обычно обходится дешевле качественного герметика. Сохранение микроклимата. Природные материалы» дышат» и сохраняют оптимальный микроклимат в помещении. Недостатки конопатки Идеальных материалов не существует, даже если они полностью натуральные. У конопатки есть немалый список недостатков: Трудно и долго работать. Законопатить все щели вручную сложно, эта процедура требует много времени. Если нанять специалистов, которые займутся этим вопросом, об экономии скорее всего можно забыть: работа обойдется намного дороже, чем материал. Необходимость регулярного обновления. Конопатить швы нужно несколько раз: при постройке бани, после окончания строительства и через несколько лет, когда здание усядется окончательно. Кроме того, их необходимо еще обновлять примерно раз в три года. Дизайн. Законопаченные швы обычно менее «опрятные», чем обработанные герметиком. Птицы и насекомые. Первые с удовольствием будут выдергивать конопатку из стыков для строительства гнезд. Вторые рассматривают конопатку как отличную среду для жизни. Для утепления бани герметиком нужен специальный инструмент-пистолет. Теперь рассмотрим достоинства и недостатки герметиков. Достоинства герметика Так как герметик позволяет утеплять баню с меньшими усилиями, чем конопатка, данный материал уже получил определенную долю на рынке. Рассмотрим его преимущества на примере герметика для бани «TORVENS»: Эластичность до 300 %. Эффективно отводит водяной пар. Сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +160 °С. Выдерживает высокую влажность, характерную для любой бани. В состав герметика не входят вредные вещества. Легко и быстро наносится на швы – помощь специалистов не требуется. Птицы и насекомые герметик игнорируют. Конечный результат выглядит красивее, сравнительно с большинством вариантов конопатки. Служит намного дольше без необходимости регулярного обновления. Слой в 2 мм высыхает всего за 24 часа. Недостатки герметика Единственным более или менее серьезным недостатком качественного герметика можно считать только его цену. Стоит материал дороже, чем конопатка, если не учитывать цену за работу с ней. Резюме Несмотря на тот факт, что объективно герметик подходит для утепления бани лучше, чем конопатка, все еще есть много приверженцев «старой школы». На практике их могут комбинировать: внутри шва укладывается конопатка, а снаружи наносится слой герметика.

Клей-герметик для акрилового силикона

Акриловый герметик на основе силиконового каучука

Описание продукта

Gap Filler — это герметик из акрилового латекса в пастообразной форме, не допускающий оседания. Он имеет очень хорошие характеристики нанесения и отделки, быстро образует гладкую поверхность, может быть окрашен или покрыт с обоями. Заполнитель зазоров является гибким и компенсирует небольшие структурные сдвиги между элементами здания, такими как стены и потолки

, оконные и дверные коробки.Gap Filler подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, но не подходит для использования под водой.

Интеллектуальное преимущество:

1. БЫСТРАЯ СУШКА
2. ФОРМУЛА С НИЗКИМ ЛОС
3. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СВОЙСТВА
4. ПРОЧНЫЙ, ГИБКИЙ

Типичный

Температура нанесения

Цвет	белый
Время образования пленки	15 минут
Удлинение при разрыве
от + 5 ° C до 35 ° C
Удельный вес	1.5 ~ 1,6
Изменение объема	30%

Области применения

Превосходная адгезия и способность к окрашиванию Gap Filler делает его идеальным для широкого спектра применений, таких как:

1. Герметизация оконных и дверных рам.

2. Уплотнение плинтусов, наличников, карнизов, керамической плитки (не в душе).

3. Общее уплотнение и наведение.

4. Заполнение трещин перед покраской.

Информация о компании

Longkou City Tianyu Plastics Co., Ltd. была основана в 2008 году и расположена в провинции Шаньдун города Лункоу, Китай. Мы являемся производственным предприятием, специализирующимся на исследованиях, производстве и продаже герметиков. Основными продуктами являются герметики акриловой серии для строительства окон и дверей, герметики для швов, силиконовые герметики, полиуретан, угловые клеи и клей без гвоздей, которые состоят из четырех основных продуктов.В декабре 2009 года мы прошли сертификацию системы менеджмента качества ISO9001–2000, и наша продукция экспортировалась в более чем 10 стран и регионов, таких как США, Великобритания, Дубай, Новая Зеландия, Австралия, Казахстан, Вьетнам и Индия.

Приглашаем Вас посетить наш завод

Основные продукты

Упаковка и доставка

Картриджная упаковка: 280 мл, 300 мл, 24 картриджа.

Упаковка сосисок: 590 мл, 20 сосисок в коробке.

FAQ

1. Как скоро я могу получить ценовое предложение?
Как только мы получим конкретную цель использования, количество и некоторые ваши требования к деталям, мы сможем предоставить вам одно конкурентоспособное ценовое предложение в течение 24 часов.

2. Могу ли я получить образец?
Да, образцы вам бесплатно, 1-2 штуки на проверку качества. И вам нужно заплатить за экспресс-комиссию. Срок доставки образцов — 3-5 дней.

3 . Есть ли минимальный заказ для стандартного заказа?
Наш минимальный заказ составляет 200 коробок.

4. Как я могу оформить заказ под моим брендом?
Если количество в вашем заказе достигает 500 коробок, производство OEM для вас бесплатно. Если количество коробок меньше 500, вам необходимо заплатить дополнительно 300 долларов за первый заказ. Когда ваше общее количество достигнет 500 коробок, мы вернем вам 300 долларов.

5. Продаете ли вы клеевой пистолет?

Нет, не знаем.но бесплатный пробег клея будет предоставлен, когда ваше количество будет соответствовать нашему стандарту, количество бесплатного клеевого пистолета в соответствии с вашим заказом.

,

Герметик акриловый Ст660 общего назначения

Акриловый герметик общего назначения, мастичный, силиконизированный.

Герметик представляет собой силиконизированный однокомпонентный водостойкий герметик на акриловой основе; затвердевает до гибкой и прочной резины с хорошей адгезией к большинству поверхностей строительных материалов без грунтовки

Применение:

Герметик, предназначенный для герметизации зазоров, стыков внутри и снаружи, таких как двери и оконные рамы, стены , подоконники, сборные элементы, лестницы, плинтусы, гофрированные кровельные листы, дымоходы, водопроводные трубы и водостоки.Он также может использоваться для большинства строительных материалов, таких как кирпич, бетон, штукатурка, асбестоцемент, дерево, стекло, керамическая плитка, металлы, алюминий, цинк и т. Д.

Типичные свойства:

1.65 +/- 0,1

2

Упаковка:

Картриджи по 280 мл, 300 мл, 24 картриджа в картонной коробке, размер коробки 29,5 см x 19,5 см x 23,5 см.

Хранение:

Акриловый герметик должен храниться в оригинальной закрытой таре при температуре 116 ° F (46 ° C) или ниже.Надлежащее хранение будет держать герметик имеет срок годности 18 месяцев с даты производства, по крайней мере.

Перед использованием: Поверхность соединения должна быть чистой и очищенной от пыли, ржавчины и жира.

Заводской вид

Склад

00050002

0002000

0002000

Продукты

,

Tengyu 450 г безусадочный акриловый герметик

Описание продукта

Акриловый герметик Tengyu 450 г для влажных помещений идеально подходит для установки окон и дверей, а также для внутренней герметизации искусственного мрамора и плитки. Монтажники предпочитают его, потому что продукт быстро затвердевает, образуя прочную плотную связь.

• Утверждено для окон и дверей
• Очищает водой
• Отличная гибкость
• Устойчив к плесени
• Быстрое отверждение
• Под окрашивание

· Tengyu

Acrylic Sealer предлагает быстрое и прочное водонепроницаемое уплотнение, которое легко наносится.Обеспечивает гидроизоляционную защиту швов, креплений и проходок. Кроме того, солнечный акриловый герметик можно использовать для заполнения небольших и средних трещин и небольших сколов на поверхностях бетонных, каменных или штукатурных стен.

· Состав:

· Tengyu Acrylic Sealer — акриловый эластомерный герметик с высоким сухим остатком, предназначенный для использования на различных кровельных и стеновых поверхностях. Обладает высокой атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету.

TDS:

№	ОПИСАНИЕ	Акриловый силиконовый герметик
1	Без пузырьков и пасты Внешний вид: Без пузырьков и пасты. частицы
2	Цвет	Белый, черный, серый или любой обычный цвет
3	Ступень в вертикальном положении (мм)	Без провисания
4	Время до отлипания (минуты)	≤ 40
5	Модуль Юнга, МПа	0.15
6	Гибкость при низких температурах ° C	-30
7	Предел прочности на разрыв (МПа)	≥ 0.20 65	8	Максимальный коэффициент удлинения%	≥ 150
9	Усадка, объем	<20%
	900 скорость мл / мин	> 220
11	Коэффициент упругого восстановления%	> 30
12	Плотность, грамм / см3
13	Твердость по Шору A	> 28
14	Срок годности, месяц	12

23

5

Нет Уничтожить

	Изделие		Технические данные
1	2 Внешний вид		0 Паста
Плотность г / см3		1,61
3	Время без липкости / ч		0.2
4	Поток, провисание или спад	Вертикально смещено, мм	0
		Сложено по уровню	Без искажений
Экструзия / мл / мин		≥252
6	Удлинение при разрыве		198%
7	Удлинение при разрыве после погружения		227%
8	Растяжение-сжатие при той же температуре		Нет Уничтожить
9	Криогенная гибкость -5 43
10	9 0048 Изменение объема		30%

Подробная информация о продукте

Представление компании

0

Сертификация продукции

Упаковка и доставка

Tengyu 450 г акриловый герметик для влажных зон

,

Врезка в водопровод: Врезка в трубу водопровода: варианты и этапы процедуры

Врезка в трубу водопровода: варианты и этапы процедуры

На чтение 7 мин.

Врезка в водопровод осуществляется в различных случаях. Врезку в существующий водопровод можно выполнять только в особых ситуациях. Просто так врезаться в коммуникации нельзя, для этого нужно получить разрешение, особенно когда речь идет о государственном водопроводе.

Врезка в трубу

Варианты врезки в трубопровод

Существуют такие варианты:

• врезка в магистральный водопровод;
• врезка во второстепенный трубопровод.

От вида врезки, материла трубопровода и других нюансов зависит, как будут осуществляться работы и какое оборудование будет использовано.

Магистральный водопровод обслуживает не одну квартиру или дом, а большой участок. Такие трубопроводы проходят через различные районы населенного пункта, к ним присоединяют ветки, которые подают воду каждому потребителю. Магистральные трубы находятся под высоким давлением.

Осуществлять врезку в трубу водопровода второстепенного легче, т. к. эти трубы тоньше, расположены близко к поверхности, обладают пластиковым корпусом. При врезке следует различать трубы, которые бывают с высоким, средним и низким давлением.

У труб высокого давления прочный корпус. Они выполнены из стали, чугуна или полиэтилена — материалов высокого давления. При работе с этими конструкциями нужно соблюдать технику безопасности. При врезке в водопровод жидкость будет выходить под большим напором, перекрыть который трудно подручными средствами. Трубы среднего и низкого давления более безопасны. Осуществлять ввод в такие трубопроводы легче: у них тонкий корпус, а пробой в коммуникации можно устранить даже подручными средствами.

По типу материала трубы могут быть изготовленными из следующих материалов:

• чугуна;
• стали;
• полиэтилена.

Подключение к чугунной трубе

Врезка в чугунную трубу водопровода осуществляется при помощи муфты. Присоединение чугунной трубы к коммуникациям требует соблюдения таких правил:

1. Сначала очищают поверхность трубопровода на участке, где будут делать отверстие для ввода, от загрязнений и ржавчины.
2. На трубе фиксируют резиновый уплотнитель и устанавливают седелку.
3. К отводу крепят запорный вентиль, через него будут устанавливать коронку.
4. Выполняют сверление перфоратором, при этом постоянно охлаждают участок ввода. Сначала берут сверло маленького диаметра, постепенно его толщина увеличивается.
5. Когда коронку уберут, задвижку закрывают.
6. В конце работы наносят антикоррозийную прослойку и изоляцию.

При использовании чугуна надо применять несколько коронок для сверления. В них фиксируют режущие пластины, изготовленные из твердых сплавов металлов. Необходимо устранить перегрев оборудования и инструментов. Для этого режущие части приборов охлаждают водой. Чугун достаточно хрупкий, поэтому сверлить нужно на низких оборотах и с небольшим давлением. Когда электрический прибор вытаскивают из отверстия, на него может брызнуть вода.

Поэтому между оборудованием и патроном ставят резиновый экран. При использовании седельного хомута для фиксации к водопроводу используют резиновый уплотнитель. Хомут можно устанавливать при помощи перфоратора, который состоит из болта блокировки, крана для промывки, ручки и вала, снабженного сверлом. Прибор имеет металлический корпус, снабженный направляющей муфтой, чтобы облегчить выполнение работ.

Врезка в стальную трубу

Стальные трубы отличаются жесткостью и пластичностью. Врезка в водопроводную трубу из стали осуществляется по правилам:

1. Сначала очищают поверхность трубопровода, где будут производиться работы, от загрязнений, коррозии и налета.
2. Фиксируют на участок хомут для врезки в водопровод под давлением.
3. Делают сварку швов и проверяют их на герметичность.
4. После этого к патрубку присоединяют вентиль, через него делают отверстие в магистральной трубе под давлением.
5. Подсоединяют новую ветвь трубы.
6. Верхний участок магистральной трубы просверливают перфоратором, а оставшийся небольшой слой в несколько миллиметров обрабатывают вручную.

Врезка в бытовой водопровод внутри дома

Врезка в водопровод, находящийся внутри дома, может выполняться с помощью специалистов или самостоятельно. Для этого надо проложить трубу от крана к участку или какому-либо строению на прилегающей к дому территории.

Выполнив отвод, надо сделать еще 1 вентиль в колодце. Он понадобится для срочного отключения воды. Сзади вентиля оставляют часть трубы такого же диаметра. От нее будут идти трубы с меньшим диаметром. Открытый конец трубы оснащают заглушкой с помощью сварки и листового металла необходимой толщины.

Если входной вентиль закрыт, выполнять монтаж можно не торопясь. В стальном трубопроводе сваркой выполняют отверстие меньшего диаметра, чем толщина разводящей линии. Потом приваривают штуцер с вентилем. Отверстие просверливают. При этом используют сверло необходимого диаметра.

Разводку в доме от трубопровода из пластика выполняют пластиковыми тройниками по правилам:

1. Вырезают участок трубопровода в том месте, где будет монтироваться тройник.
2. Концы частей трубы, которую разрезали, смазывают герметиком.
3. На места разреза плотно насаживают тройник и затягивают его накидными гайками.
4. Устанавливают кран в гнездо тройника.
5. Элементы можно монтировать при помощи цанг, которые имеют разные формы.
6. Сварку должен выполнять профессионал. Своими руками можно делать седелку или хомут только в том случае, если в системе нет воды. Все другие работы должен проводить человек, имеющий специальные навыки.

Этапы процедуры

Этапы врезки в дейстующие сети:

1. Выбирают способ врезки. Монтаж выполняют под углом 45 или 90º, отвод можно направить вверх или в сторону.
2. Выбирают материал труб с определенным диаметром.
3. Если работы будут осуществляться без отключения воды, то применяют седельный хомут.
4. Готовят инструменты: лопату, перфоратор, фрезу, болгарку, наждак, коронку.
5. Выполняют земляные работы. Копают котлован, чтобы добраться до магистрального водопровода.

Все действия с трубами, находящимися под давлением, требуют соблюдения техники безопасности и проведения данных этапов работ.

Определение участка врезки

Перед началом выполнения работ надо определить необходимость врезки и место прокладки системы. Магистральная труба должна идти по прямой линии. При расчете глубины прохождения водопровода надо учитывать уровень промерзания труб в данном регионе. В средней полосе этот показатель составляет 1,2-1,5 м. Также следует знать, какие еще коммуникации имеются на территории, чтобы не повредить их.

Выполнение отвода от магистрали

Эти работы выполняют при помощи врезки в трубу под давлением. Производится сверление отверстия перфоратором. В конце работы внешнюю линию укладывают в траншею и посредством муфты соединяют с вентилем.

При отводке от магистрали водопроводной линии начало нового трубопровода должно находиться на вентиле хомута, а его конец — на приборе учета расхода воды. Счетчик должен быть расположен между отсекающими вентилями.

Если ввод в трубопровод требует прохождения отвода через стену, то при работе надо предусмотреть зазор 0,2 м. После окончания работ этот зазор надо уплотнить водостойким сальником, который покрывают сверху цементом.

Регулировка и испытания системы

Так как проходила врезка под давлением напора воды, после проведения работ нужно проверить правильность стыковки всех элементов системы. Для этого подают воду под давлением в новую линию. Через кран на другом конце трубопровода удаляют воздух, образовавшийся в системе. Если все соединения герметичные и прочные, то траншею закапывают.

Разрешающие документы

Прежде чем начать работу, надо получить разрешение на врезку. Если выполнение врезки проходит без санкций соответствующих инстанций, это грозит штрафом. Чтобы выполнить ввод в магистральный водопровод, надо получить разрешение. Нужны ТУ, план территории, где будут проходить работы, информация о месте подсоединения отвода, диаметре магистрального трубопровода.

Сначала надо обратиться в Центральный Водоканал. Потом заказать проектировщикам выполнение проектно-сметных работ. С этими бумагами надо пойти в СЭС, чтобы оформить проект. Потом пишут заявление, чтобы выдали разрешение на врезку в магистральную систему.

Осуществлять работу должны профессионалы. Бывают случаи, когда врезка запрещена. Это случается, если подсоединились к линии без установки счетчика, у отводной ветки диаметр больше, чем у магистральной, или отсутствует подключение к централизованной канализации.

7 способов + видео инструкция

На чтение 12 мин. Обновлено 30 сентября, 2019

Наиболее надежным способом организовать водоснабжение загородного дома  является подключение внутренней водопроводной сети к действующей системе. Но возможность перекрытия магистрального водопровода имеется далеко не всегда, поэтому встает вопрос  о выполнении врезки в водопровод под давлением.

Эта операция может выполняться как с применением сварочных работ, так и без них. Но в любом случае такие работы должны выполняться квалифицированными специалистами при наличии у них специального допуска и оформленного разрешения на выполнение подключения.

Получение допуска на производство работ

Учитывая важность водопроводной магистрали как объекта обеспечения жизненно важным продуктом, допуск для производства врезки нужно получать в местном управления водоканала. Способ выполнения не важен – с применением сварки, или без нее.

Подключение, выполненное самовольно, считается незаконной и за ней следуют меры административного воздействия с материальным наказанием.

Утвержденную копию планировки участка выдает Федеральный центр, регистрирующий земельное владение, а техусловия по подключению формулирует отделение Водоканала. В них должны быть указаны следующие данные:

• место выполнения врезки;
• размер трубы магистрального водопровода;
• данные, которые могут понадобиться при производстве врезки.

Такой документ может быть исполнен в специализированной проектной организации, но это не отменяет его утверждения в водоканале.

Документ на производство врезки зарегистрируется в местном отделении санэпидстанции. Набор документом, представляемых в СЭС, сопровождается заявлением о необходимости подключения к центральной водопроводной сети.

Учитывая всевозможные ограничения, очевидно, что экономия средств за счет приложения собственных усилий, возможна только при выполнении земляных работ. Остальное может выполняться только специалистами при наличии специальных допусков.

Подключение в водопровод под напором запрещена при следующих условиях:

• трубопровод выполнен из трубы большого диаметра;
• при отсутствии подключения к центральной схеме канализационных стоков;
• если при врезке не предусмотрена установка приборов учета расхода воды.

Приспособление для врезки в водопровод под давлением

Врезаться в трубопроводную систему с остановкой прокачки связана с значительными материальными потерями. Чтобы произвести такую операцию, необходимо:

1. Сбросить давление в водопроводе и слить находящуюся в нем воду. Это связано со значительным перебоем водоснабжения всех объектов, задействованных на данной трубе.
2. Выполнить отверстие в стенке трубы доступным способом.
3. Установить отводной патрубок, смонтировать на нем кран или задвижку.
4. Смонтировать узел подключения от отвода к внутренней разводке в доме и на участке.
5. Проверить все соединения на герметичность.
6. Заполнить трубопровод водой, сбросить воздушные пробки, поднять напор в системе до необходимой величины.

Очевидно, что временные и энергетические затраты при такой технологии подключения весьма значительны.

Поэтому разработана и применяется технология установки отводов на трубы, находящиеся под напором  без остановки функционирования водопровода.

Перед тем, как сделать врезку в водопровод под давлением, следует на трубу установить специальный седельный хомут, так называемую «седелку». Она представляет собой разрезную муфту, которая стягивается винтами.

Для уплотнения используется резиновая прокладка. На полумуфте изготавливается фланец или обрезок трубы для ввода сверла. Вариант уплотнения резиной применяется при производстве врезки в трубу из пластика.

При сверлении труб из чугуна или  стали, используется седелка в виде охватывающего слоя пластичного материала, нанесенного по внутренней поверхность муфты.

В настоящее время широкое применение находят универсальные сделки, которые изготавливаются из металлической полосы. Их конструкция напоминает стяжной хомут для автомобилей.

Учитывая постоянное совершенствование инструмента, обращаем внимание на устройство, в которое устанавливается фреза и используется кран, установленный сбоку для отвода воды при прохождении стенки.

При врезке в пластиковую трубу водопровода под давлением используются встроенные нагревательные элементы, которые позволяют проплавлять стенку без использования резки.

Для использования с трубками большого диаметра применяются седелки трехсоставные.

Установка седелки

Крепление этого элемента конструкции производится стяжкой винтами. При этом затяжку нужно производить, затягивая винты поочередно, чтобы половинки муфты сходились равномерно, без перекоса.

На стальных трубах необходима тщательная подготовка поверхности вплоть до обработки металлической щеткой или наждачной шкуркой.

При сверлении для врезки в чугунную трубу водопровода под давлением, осевое усилие на инструмент нужно производить с меньшим нажимом, чтобы избежать излома стенки, поскольку чугун хрупок.

Способы врезания в трубопровод

Подсоединение к трубопроводу производится разными способами. Простейший из них заключается в следующем.

Смотреть видео

Рассмотрим простейший метод

Он заключается в установке переходного запорного элемента перед сверлением стенки на трубе. С этой целью используется шаровый кран, закрепляемый на седелке. В открытом положении он пропускает через проходное отверстие сверло.

Чтобы защититься от выброса воды на него, сквозь отверстие на крышке надевается верхний обрезок  пластиковой бутылки. После прохождения стенки трубы сверло извлекается из отверстия и перекрывается шаровый кран.

Если врезка в водовод производится в стальную трубу, можно поступить еще проще – достаточно приварить к трубе отвод с резьбовым концом и установить на него тот же шаровый кран. Дальнейшие действия выполняются по указанной схеме.

Встраиваемые фрезы

Такой инструментарий оснащается корончатым сверлом для выполнения отверстия и защищающим клапаном для сдерживания обратного напора воды.

Вращение инструмента производится вручную посредством воздействие на рукоятки. Профессиональный инструмент работает с использованием привода от электродрели. Торец патрубка оснащается запорным устройством, через него которое инструмент заводится внутрь.

В нерабочем положении патрубок заперт клапаном, который открывается при нажатии на него. По окружности патрубка установлено резиновое уплотнение в форме кольца.

Приспособления такой конструкции чаще всего используются для врезки в полиэтиленовые трубопроводы

По завершении сверления возможно небольшое протекание воды, пробивающейся через насадку. Фреза выводится в обратном направлении до касания с клапаном, он закрывается и перекрывает протечку.

Боковой отвод должен находиться в закрытом положении и открывается только по окончании монтажа водопровода в доме и на участке.

Использование сверловочных хомутов

Довольно часто для врезки в трубопровод под давлением используются засверловочные хомуты. В комплект продажи таких изделий, как правило, включаются насадки и поворотные разъемы.

Конструктивно такие изделия могут быть исполнены в нескольких вариантах, применяются для подключения труб диаметром от 80 миллиметров. При сверлении обязательно глубокое кернение трубы, чтобы избежать соскальзывания сверла по наклонной поверхности.

Другие способы врезки

Нужно обратить внимание на типовое устройство для врезки, популярное у работников водоканала. Оно имеет вид трубы с многослойными уплотнениями. Его надевают на магистральную трубу и крепят длинными шпильками.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Герметичность устройства настолько совершенна, что при прохождении стенки сверлом просачивания не происходит. В данном устройстве устанавливается манометр, изменение показателей которого свидетельствует об окончании сверления.

Основные этапы процедуры врезки

Подводя итог сказанному, можно выделить основные этапы производства работ:

1. Установка хомута для врезки на магистральный трубопровод.
2. Монтаж запирающего устройства.
3. Сверление отверстия стенке трубы
4. Подключение внутридомовой водопроводной трубы к врезке.

Для установки дополнительного подключения к водопроводу на участке или в доме не требуется дополнительного согласования и может быть выполнено самостоятельно.

Правила определения места врезки

Обычно подсоединение к водопроводу производится в ближайшем смотровом колодце  на прямом участке. Основное правило – отводная труба должна закладываться ниже уровня промерзания грунта.

Для средних широт она составляет 1,2-1,5 метра. Но траншей должна быть глубже приблизительно на полметра, поскольку предстоит устроить дренажный слой из песка и гравия.

В ряде случаев трубопровод дополнительно утепляют пенопластовыми материалами, а также устанавливают греющий кабель с автоматическим включением при температуре 0- +2 градуса.

Отводная ветка водопровода оснащается сливным краном, устанавливаемым непосредственно за врезкой.

Перед началом рытья траншеи нужно убедиться в отсутствии ее пересечения с другими коммуникативными системами – кабелями связи, энергоснабжения или канализации.

Как подобрать материалы для врезки

Подключение к магистральному водопроводу производится с использованием труб из различных материалов – полиэтилена, чугуна, стали, в том числе с защитными покрытиями.

При использовании материалов из чугуна следует учитывать его свойства, особенно такое, как повышенная способность к излому. Нужно выбирать трубы из чугуна с шаровидным графитом, который более пластичен, а в процессе обработки не применять значительных усилий на инструмент.

Труба, применяемая для врезки должна быть по диаметру меньше магистральной.

Смотреть видео

Подключение производится трубами размером от 50 миллиметров.

При подключении к трубопроводу из пластика используются изделия с встроенными нагревательными элементами, способными термическим способом выполнить отверстие, при этом одновременно устанавливается калибрующая фреза для получения точного сочленения.

При давлении до 1,6 МПа в пластиковой магистрали применяются седельные хомуты, создающие равномерное давление по всей площади контакта, что предотвращает деформацию пластичного изделия.

Использование седелок со встроенной фрезой и обратным клапаном позволяет в соединении сварку, после чего срок службы такой врезки возрастает до 50 лет.

Общие правила выполнения отвода

Врезка производится с использованием одного из описанных способов. При этом передний конец трубы подключается непосредственно к врезанному элементу, а второй – через счетчик расхода воды – к разводке внутреннего водопровода.

Таким образом, местом установки счетчика является промежуток между вентилем/задвижкой врезки и вентилем подключения к внутренней водопроводной сети. При установке прибора необходимо использовать также клапан обратного хода, препятствующие образованию течению жидкости вспять.

Для случаев, кода введение водопровода в дом связано с пересечение стены или фундамента, отверстие в них должно быть больше диаметра самой трубы примерно не 200 миллиметров.

По окончании монтажа и необходимых испытаний его необходимо заделать с использованием смоляных прядей или водонепроницаемого сальника. Финишная отделка поверхности выполняется цементным раствором.

Испытания и регулировка давления в водопроводе

Врезка под давлением в водопроводное оборудование является завершающим этапом его монтажа. Цель такого мероприятия – проверка качества соединений, выполненных при сборке.

Для этого нужно выполнить следующие мероприятия:

1. Заполнить водопровод водой полностью. Для этого нужно открыть все несколько кранов в доме, чтобы была возможность стравить воздух из системы. Кроме того, в нормально спланированном водопроводе должен быть установлен автоматический клапан для удаления воздуха.
2. Замерить давление воды на месте врезки отводной трубы. Для водопровода в районах с малоэтажной застройкой оно поддерживается в пределах 1,5-2,8 атмосфер.
3. Нужно учитывать, что некоторые виды бытовой техники и сантехнического оборудования могут работать только при минимальном давлении в 4 атмосферы, в противном случае они либо не включаются, либо быстро выходят их строя. Очевидно, что внутри домовой водопровод должен надежно воспринимать нагрузку не менее 4,5 атмосфер.
4. После заполнения водопроводной сети водой подключается нагнетатель, и давление в системе повышается до 6 атмосфер. Одновременно производится осмотр всех соединений на предмет выявления протечек на его соединениях. Нагрузка продолжается в течение времени не менее часа.

Давление в системе является решающим фактором для успешной работы водопровода. При его недостаточности потребителя преследуют отказы бытовой техники, а превышение может вывести из строя всю систему. При этом наиболее уязвимы резьбовые соединения.

Одна атмосферная единица способна поднять столб воды на высоту 10 метров. Для нормальной работы массажного душа или джакузи минимальное давление составляет 4 атмосферы. Посудомоечная или стиральная машина нуждаются в давлении 2,5-3,0 атмосферы, а в этой статье вы узнаете как подключить стиральную машинку к водопроводу и канализации.

Предлагаем ознакомиться со статьей как подключить посудомойку к водопроводной и канализационной системе самостоятельно.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Давление в системе водопровода – показатель нестабильный. Он зависит не только от настроек самой системы, но и от уровня забора жидкости из системы в данный момент времени. При максимальном расходе оно может снижаться вплоть до нуля, а затем резко пониматься.

В то же время нужно помнить, что чрезмерно высокое давление  в диапазоне 4-10 атмосфер способствует быстрому выходу из строя керамических вставок вентилей и поломке регулирующей аппаратуры бытовой техники. Критически высокий показатель давления составляет 6,5 атмосфер.

Снижение давления до величины 1-4 атмосферы приводит к отключению большинства моделей бытовой техники и маленькому напору воды в кранах.

Проверка величины давления производится инструментально с использованием стандартного прибора – водяного манометра. Его нужно устанавливать еще во время монтажа водопроводной сети.

Владелец трубопровода имеет право на принятие любого решения по установлению давления в собственной сети. Но профессионалы рекомендуют относиться к этому процессу очень взвешенно, учитывая количество точек водоразбора и характеристики насоса для повышения давления, особенно граничные условия его работы.

Как повысить давление в водопроводе

Это наиболее актуальная задача для владельцев, которая время от времени возникает у каждого.

Проблема может быть решена несколькими способами:

• установить агрегат для повышения давления;
• ввести в систему резервную накопительную емкость.

Первый способ предпочтителен для квартирных водопроводных систем, поскольку в стандартном помещении трудно найти место для размещения резервной емкости. Но их широко применяют и на дачных участках и в загородных домах.

Дополнительный насос может быть установлен на входе в здание. При работе такое устройство дополнительно насыщает воду кислородом.

Традиционным способом повышения давления в любых условиях являются насосные станции с гидроаккумулятором. Объем дополнительной емкости составляет 24 или 50 литров, а давление можно стабилизировать в пределах 1-5 атмосфер.

Установленный на чердаке резервный бак, кроме стабилизации давления в системе, позволяет всегда иметь запас воды для питья и приготовления пищи даже во время перебоев с подачей воды.

Понижение давления

В отдельных случаях требуется понизить давление в системе. Например, если пробуренная скважина является фонтанирующей. Давление в таких водозаборах составляет до 10 атмосфер, и оно разрушительно для водопровода.

В таких случаях применяется регулировка системы вручную изменением параметров настройки. Для контроля результатов используется встроенный в систему манометр.

Регулировка производится следующим образом:

1. Отключить электропитание насосно – аккумуляторной станции.
2. Открыть крышку блока автоматизированного управления давлением.
3. Гайку верхнего регулятора (большего размера) повернуть по часовой стрелке, что приведет к уменьшению верхней границы давления.
4. Меньшую гайку повернуть против часовой стрелки, повышая нижнюю границу отключения.

Смотреть видео

Подключить насос к электропитанию, запустить станцию, и, по манометру, проверить эффективность произведенных регулировок. При необходимости операцию нужно повторить до получения нужных результатов.

Различные марки насосно-аккумуляторных станций регулируются по-разному, и это в полной мере отражается в сопроводительной документации к этим устройствам, которыми и следует руководствоваться для настройки.

Врезка в водопровод под давлением своими руками

Врезка в водопровод под давлением

Содержание статьи

Очень часто необходимо врезаться в действующий водопровод под давлением. Многих людей данная работа пугает тем, что придётся нарушать работу действующей магистрали. Некоторые боятся, что у них ничего не получится, ведь вода в трубе находится под напором.

На самом же деле, чтобы врезаться в водопровод под давлением, нет ничего сложного. Нет, конечно же, есть свои определённые нюансы, о которых и будет рассказано в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

Что нужно знать перед тем, как осуществить врезку

Сначала нужно упомянуть про бюрократические моменты и только после этого переходить к техническим аспектам. Итак, вероятней всего, придется получить разрешение на врезку. Но можно врезаться в водопровод и без разрешения, если вы точно уверены, что к чему. При этом стоит понимать, что за незаконную врезку предусмотрена административная и материальная ответственность.

Второй момент связан с определением оптимального участка трубы для врезки в водопровод. Лучше всего если это будет такое место, где труба проложена прямо, без изгибов. Плюс ко всему, к трубопроводу должен быть свободный подход, чтобы вырыть яму и произвести подключение трубы.

Третий момент связан с определением нужных материалов, для врезки в водопровод под давлением. Выбор напрямую зависит от того, из чего именно сделана труба: полипропилена, стали или чугуна. Также нужно заранее знать диаметр трубы, в которую будет осуществляться врезка.

Выбор материалов для врезки

В зависимости от материалов изготовления трубопровода существуют готовые седелки для труб. Чаще всего это пластиковые изделия в виде хомута с резьбовым ниппелем посередине.

Для врезки в стальной трубопровод, можно использовать и самодельные приспособления. Изготавливаются они из трубы диаметром больше, чем сам трубопровод, в который планируется врезка.

Чтобы сделать самодельное приспособление для врезки понадобится сварка, кусок трубы и резьбовой ниппель. Сначала труба разрезается вдоль на две части. Сбоку к каждому куску привариваются металлические пластины, с заранее просверлёнными отверстиями. Пластины нужны для того, чтобы обжать хомут на трубе.

Затем к одной части трубы приваривается резьбовой ниппель, и через него сверлится отверстие в трубе. Готовое изделие можно использоваться для того, чтобы врезаться в трубопровод под давлением.

Врезка в водопровод под давлением своими руками

Также для врезки в трубу под давлением понадобится шаровый кран. Он накручивается на приваренный ниппель к трубе. Для уплотнения резьбы рекомендуется использовать паклю (сантехнический лен).

Сам процесс врезки в водопровод под давлением выглядит так:

• Сначала подготавливается участок, производится выемка грунта, чтобы можно было бы удобно выполнять работы по врезке в трубу;
• Затем труба очищается от грязи и битума, если он присутствует на её поверхности;
• На трубу надевается самодельное приспособление (седелка для врезки) с резиновой прокладкой. После этого хомут хорошо обтягивается болтами и гайками с двух сторон;
• Затем открывается шаровый кран и через него в трубопроводе под давлением сверлится отверстие;
• Как только из отверстия пошла вода, сверло быстро извлекается, а кран перекрывается.

После того как кран был перекрыт, работы по подключению в действующий водопровод можно продолжать. Таким образом, если все продумать до мелочей, то нет необходимости обращаться к специалистам.

Кстати, врезка в водопровод под давлением имеет немалую стоимость, поэтому можно прилично сэкономить, если проделать эту работу самостоятельно.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

этапы монтажных работ- Обзор +Видео

Врезка в водопровод под давлением. Чтобы получить доступ к центральной водопроводной системе, закрытой от простых граждан, приходится проводить работы, обеспечивающие врезку в водопровод под давлением.

Что делать, чтобы провести водопроводные трубы в жилое помещение, не отключая общую систему водоснабжения, не нарушая законодательства, расскажем ниже.

Содержание статьи:

Допуск, необходимый во время проведения врезки

Врезку в общую магистральную систему любым способом без согласования со специальными структурами проводить нельзя. Выполнение монтажных работ незаконным путем влечет за собой ответственность материальную либо административную. Точную схему загородного дома приобретают в специализированной структуре, называемой «Федеральным центром регистрации земельных участков», характеристику технических особенностей получают в главном подразделении водоканала.

Технические характеристики излагают следующие знания:

1. Зону подключения.
2. Размер сечения центрального трубопровода.
3. Параметры, необходимые учитывать во время врезки трубы.

Смету на врезку можно получить в специальных проектных организациях, у которых есть лицензия. Услуги частных контор могут стоить дешевле, но при этом могут появиться проблемы во время согласования документов с управлением Водоканала. Далее проект отдают в отдел СЭС, чтобы зарегистрировать и осуществить подачу заявления. В нем указывают просьбу, чтобы выдали заключение о том, что требуется выполнить врезку в общую сеть водоснабжения.

Внимание! Согласно установленным правилам врезку водопровода, работающего под давлением, также монтаж учетных устройств могут проводить лишь профессионалы с допуском. Проведение работ по своему усмотрению запрещено.

Своими руками можно осуществить подготовку траншеи и ее конечную засыпку, также осуществить доставку водопроводных элементов.

Существуют условия, когда невозможно осуществить врезку трубы:

1. При наличии магистрального трубопровода с очень большим сечением.
2. При отсутствии подключения участка к общей канализации.
3. При установке врезки, не устанавливая учетные устройства.

Если есть желание, то все же можно провести монтажные работы самостоятельно.

Монтаж колодца под узел

Чтобы осуществить врезку в действующую магистраль, стоит создать смотровой колодец. Окружность колодца должна быть равна не менее 70 сантиметрам. Такой размер позволит провести работы по установке специальной арматуры для отсечения от сети: вентиль либо задвижка, и осуществить монтаж трубы. Далее смотровой колодец пригодится во время ремонтных работ водопровода.

Этапы монтажа:

1. Под колодец выкапывают яму нужного размера. На дно ямы кладут дренажную подушку из гравия размером до 10 сантиметров.
2. Для обеспечения прочного основания под колодцем, на гравий стелют куски рубероида, делают стяжку из бетона серии М 150 или М 200.
3. Примерно через месяц бетон высохнет и можно возводить шахту, выкладывая с помощью кирпича стенки котлована. Также можно использовать цементные блоки, кольца из железобетона. Конец шахты не должен превышать уровня земли.

При установке колодца на участке с высоким пролеганием грунтовых вод, то надо обеспечить герметичность конструкции. В таком случае подойдет покупная пластиковая емкость, которую надо заякорить к бетонной стяжке, сверху устройства кладут монолитную плиту, имеющую отверстие для люка. Варианты врезки различаются от материла, из которого выполнен центральный водопровод. Он бывает чугунный, либо из полимера, либо оцинкованной стали.

Врезка водопроводной трубы в полимерный трубопровод

Врезку проводят поэтапно:

1. Сначала определяют зону врезки, и начинают готовить под нее участок. Для этого подойдет зона трубопровода без поворотов, с которого счищают ржавчину, грязь посредством наждачной бумаги. В это место крепят хомут при помощи болтов. Хомут для врезки имеет клеммы, чтобы подключить сварочный агрегат.
2. Подключив аппарат с клеммами, пускают ток.
3. Чтобы трубу из полимерных материалов оборудовать электросварным хомутом с разборным устройством, детали надо рассоединить на два элемента в виде вертикального патрубка и вентиля. Сквозь вентильное отверстие вводятся прямоточные трубки с насадкой, чтобы рассверливать.
4. В месте, где планируют заглублять сверло, занимаются установкой вентиля, оснащенного втулкой. Зона для заглубления располагается на участке с другого конца накладки.
5. К вентилю подводят сверлочный аппарат и при помощи стандартного сверла делают дырку в трубопроводе. Сверло вводят сквозь вентиль, потому что, закончив проделывать отверстие, надо успеть закрыть воду и вытащить оборудование. Чтобы не нарушить герметичное соединение во время просверливания, применяют уплотняющую насадку.
   

   Внимание! Чтобы осуществить врезку в трубопровод из пластика, применяя сварку, сначала делают отверстие, дают охладиться поверхности, затем завинчивают вентиль.

6. Новую трубу для ввода соединяют с фланцем, который находится на задвижном устройстве.
7. Хомут надевают на участок врезки, далее с помощью сварки соединяют с трубой. В итоге получается прочная конструкция с герметичным соединением.

Как подключиться к чугунной трубе

Изделие из чугуна более твердое, чем полимерное, поэтому монтаж требует соблюдение своих правил:

1. Место под врезку зачищают, снимая верхний слой чугуна.
2. Место врезки оснащают седелкой, прокладывая уплотняющие резинки.
3. К отводу из фланца монтируют вентиль, в него выполняют ввод коронки.
4. Просверливают трубу, при этом время от времени охлаждают поверхность реза, заменяют коронки, которые затупились.
   

   Внимание! Чугунную трубу сначала сверлят посредством сверла с малым диаметром, далее устанавливают сверло побольше.

5. Затем вытаскивают коронку, перекрывая задвижку.
6. Проделывают восстановительные работы против появления коррозии, проводят изоляцию.

Чтобы просверлить в чугуне отверстия, используют коронки из режущих пластин, выполненных из твердых сплавов, либо сверло, оснащенное перьевой заточкой. Важно соблюдать температуру в зоне сверления, для охлаждения режущие элементы окунают в воду.

Когда вытаскивают сверла из отверстия, надо соблюдать осторожность, чтобы в электроинструменты не попала вода. Для этого надо сделать защитный экран из старой коробки либо резины. Экран устанавливают между патроном и корпусом инструмента.

Важно! Врезка в водопроводную сеть подразумевает применение 6 атмосфер, поэтому надо контролировать наличие протечек в стыках.

Седельный хомут можно соединить со станком для сверления. Элементы конструкции состоят из:

• блокировочного болта,
• ручки и трещетки,
• промывочного крана,
• вала, оснащенного сверлом.

Детали станка имеют корпус из металла. Наличие направляющей муфты упрощает работу, направляя оборудование в необходимую сторону.

Как врезать патрубок в трубопровод из стали

Сталь считается такой же жесткой, как и чугун, но белее пластичным сплавом. Способ врезки отличается и больше похож на процесс соединения с полимерными трубами.

Этапы врезки:

1. Место врезки очищают от грязи.
2. К месту врезки приваривают патрубок резьбового либо фланцевого типа.
3. Сваривают швы.
4. Тестируют швы на наличие протечек.
5. На патрубок устанавливают вентиль любого типа.
6. За ним монтируют ответвление наружного трубопровода.

Желательно использовать патрубок из трубы, которая содержит конструкционную сталь. Во время просверливания отверстия сначала лучше применить перфоратор, а закончить работу вручную.

Справка! Визуально проверить качество швов можно при помощи керосина. Внутри швы смазывают с помощью керосина, снаружи проводят по контуру мелом. Если на поверхности проявятся жирные пятна, значит, стыки негерметичны.

Врезать трубу можно разными способами, это зависит от давления, с которой будет работать система и особенности эксплуатации. Врезку выполняют под прямым углом либо в 45 градусов, также направив трубу в сторону либо вверх.

Как определить место для врезки

Перед началом работ надо выбрать место установки трубы. В данном месте магистраль для врезки должна иметь прямой участок.

Внимание! Чтобы установить глубину укладки трубопровода, надо знать глубину промерзания грунта для региона.

В центральной части России уровень промерзания достигает полутора метров. На этапе выбора места учитывают другие проходящие через участок коммуникации, чтобы во время работы не задеть их.

Как выбрать материалы для водопровода

Чтобы подключиться к центральной магистрали надо использовать трубы с сечением, равным боле 50 миллиметров, выполненных из стали, чугуна, пластика. Работа с трубами из пластика исключает сварку.

Чугун очень хрупкий, давить на него во время сверления сильно нельзя, процесс проделывания отверстия выполняют с помощью малых оборотов. Также надо учитывать, что труба отвода не может быть больше трубы центральной магистрали. При подключении к трубопроводу и пластикового материала, работающего под давлением около 1.6 миллиампер, требуется использование хомутов – седелок.

Чтобы не отключать воду при подключении в чугунную либо стальную трубу применяют седловой хомут, состоящий из двух деталей, крепится к трубе с помощью болтов. Конструкцию монтируют к трубопроводу при помощи кронштейна.

Внимание! Седловой хомут выполнен из металла, изделие имеет запирающую пластину или специальный механизм.

Все чаще применяются хомуты, части которых имеют фрезу и встроенные клапаны. Они подходят для врезки в сети с давлением не боле шестнадцати бар. Такие устройства имеют муфты, и процесс врезки происходит с помощью сварки. Такой вид хомута противостоит возникновению коррозии, и служат более пятидесяти лет. Специалисты также находят применение засверлочным хомутам, которые идут в комплекте с разъемами для поворотов и насадками. Засверлочные хомуты можно устанавливать на трубы, имеющие диаметр в пределах 80-300 миллиметров.

Справка! У засверлочного хомута есть поворотно – затворный механизм, который в дальнейшем выступает в качестве регулировки либо, как запорная арматура.

Необходимый набор инструментов для врезки:

• лопаты совковая, штыковая.
• перфоратор и сверла.
• коронка с болгаркой.
• наличие прибора под фрезу.
• кусок бумаги наждачной.

Особенности выкапывания ямы в месте врезки

В месте врезки капают яму, чтобы подобраться к магистрали. Роют при помощи экскаватора либо лопатой. Если капать экскаватором, то завершение работ надо проводить вручную, чтобы не задеть трубы. Далее от трубы капают траншею к дому. Глубина траншеи больше уровня замерзания почвы. Траншею выкапывают под углом наклона, равный двум градусам.

Как провести отвод от магистрали

Осуществив врезку трубы одним из способов, внешнюю трубу от магистрали кладут в готовую траншею, соединяют ветвь с вентилем, применяя обжимную муфту. Врезанный водопровод имеет начало на вентиле, расположенного на хомуте, заканчиваться будет на учетном приборе по расходу воды. Счетчик для воды должен находиться между двумя вентилями.

Внимание! Четный счетчик можно установить внутри колодца или внутри дома.

Учетное устройство снабжают обратным клапаном, чтобы не допустить оттока жидкости в обратном направлении. Если отводная труба проходит через стену здания, то между стеной и конструкцией должно быть расстояние, равное 20 сантиметрам. После окончания монтажа этот зазор удаляют с помощью смоляной пряди, либо заделывают посредством водостойких сальников. Далее работы маскируют с помощью цемента.

Тестовое испытание конструкции

После проведения всех работ проводят тест на качество работы системы. В новый водопровод поступает давление, выгоняя воздух из трубы через кран, который установлен на дальней стороне трубы. Проверив герметичную работу трубы, закапывают траншею с трубой, идущей к дому.

Врезка в трубу водопровода: способы врезки, порядок осуществления

Часто при появлении в помещении дополнительного сантехнического оборудования или в случае, когда нужно провести контур в другие помещения, становится необходимо расширить уже имеющуюся систему подачи воды.

Данная статья расскажет о правилах, которые необходимо соблюдать при осуществлении врезки в трубу водопровода.

К врезке в трубопровод центральной системы водоснабжения можно приступать исключительно после разрешения соответствующих органов.

Нужные документы оформляются заблаговременно, до того, как приступить к работам. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не было материальной и административной ответственности.

Согласование работ

Без документации любые действия будут считаться незаконными.

Сначала нужно получить план данного участка, чтобы определить, какие под землей имеются коммуникации. После этого нужно подать заявление о необходимости подключения к централизованной системе водоснабжения, оно подается в Водоканал. Обязательно наличие документов, удостоверяющих право обратившегося на владение домом или участком.

При подключении обязательно должны учитываться технические параметры:

• точное место врезки;
• диаметр трубопровода, который будет подключен;
• другие сведения необходимые при проведении работ.

Также нужно разрешение санитарно-эпидемиологической службы. Если все документы собраны, тогда можно разрабатывать и подписывать проект и смету на работы, которые будут осуществляться. Установка счетчиков, как и самостоятельное проведение работ по врезке, не отключая водоснабжения, категорически запрещено. Существуют соответствующие государственные или частные организации, которые имеют сертификаты и занимаются проведением данных работ.

Нельзя производить врезку в трубы указанных ниже типов:

• магистральные сети, имеющие большой диаметр;
• трубопроводы, которые не зациклены с канализационным сливом;

Особенности проведения врезки

Материал, из которого состоит централизованный трубопровод, определяет, каким способом будет проводиться в него врезка. Реже им является чугун, но чаще это металлопластик, пластик или металл. При создании отверстия из трубопровода, естественно, пойдет вода, но без этого, конечно, врезку осуществить невозможно. Чтобы все получилось правильно и в хорошем качестве нужно использовать специализированные хомутные системы.

Главные правила врезки:

1. Диаметр внутренней поверхности подключаемой трубы должен соответствовать диаметру сверла, которое будет использоваться.
2. Внешний диаметр трубы должен быть чуть меньше, чем диаметр отверстия, в которое она вставляется.

То, как производится врезка, зависит от вида водопровода. Чтобы не допустить спуска воды, часто используют специальные хомуты и сварку. Если нет никакой возможности резки магистрали, тоже необходимо примененять хомуты. Сварку запрещено использовать, если трубы состоят из полиэтилена.

В конце вставляемой трубы должна быть резьба для корневого крана или муфта, при применении сварки обязательно нужно будет спустить воду из системы.

Главный инструмент при данных работах — это специально предназначенная для этого дрель, при помощи которой в трубопроводе с водой внутри, можно сделать отверстие с необходимым диаметром. Для того чтобы у устройства была хорошая производительность, нужно соблюдать технику безопасности.

Сначала нужно освободить трубу от изоляции и произвести зачистку в месте осуществления врезки. Потом необходимо установить фланец, который выводится на основной трубопровод. Зафиксировать его хомутом. На закрывающую фланец задвижку установить дрель. Хомут не применяется при врезке в стальную трубу, в ней применяется патрубок, приваренный заблаговременно.

Нужно проверить не имеются ли дефекты на шве, после того как закончилась сварка. При их наличии, нужно для большей надежности, произвести сварку еще раз по контуру данного шва.

Необходимо ввести фрезу нужного диаметра после того, как патрубок (муфта) готов, и для трубы сделать отверстие. Задвижка заблокирует поток воды в патрубке после снятия оборудования. По завершении сварочных работ, можно все изолировать и покрыть составом против возникновения коррозии. Так производятся работы с трубами из металла и чугуна.

Для применения при работах по врезке, на рынке имеются несколько разновидностей хомутов:

• электросварной хомут-седелка применяется при работах с трубами из пластика. В комплекте есть фреза необходимого диаметра. Но для его монтажа будут нужны еще несколько инструментов;
• засверловочный — в его конструкции применен поворотно-затворный механизм, который как регулировочная или затворная арматура остается на трубе;
• седловой — эта разновидность хомута применяется при работах с пластиковыми, металлическими, асбестоцементными трубами; запорная пластина, имеющаяся в его конструкции, будет блокировать поток воды;
• обойма — нельзя применять при врезке крана в трубу, находящейся под давлением. Для пустых труб подходит хорошо, потому как имеет недорогую цену и простоту в использовании. Состав материала — металл либо пластик.

Врезку трубы из полиэтилена делают с первыми двумя разновидностями хомутов.

Как подключаться к магистральному трубопроводу

Спустить воду из такого трубопровода невозможно, поэтому нужно осуществить следующие действия:

1. Для начала нужно будет выкопать почву до места, где будет делаться врезка.
2. Сделать врезку.
3. Сделать все работы по монтированию контура до элементов сантехники.

Работы по выкапыванию потребуют вырыть котлован 150×150 см. Дно выкопанного котлована необходимо сделать примерно на 50 сантиметров ниже трубы. Нужно применять для этого лопаты, экскаватор может выкопать только на глубину около 30 -50 см от трубы. Если точка врезки находится в колодце, работы будут проходить намного проще.

При применении хомута-седелки или разборного, необходимо сделать прокол арматуры. Данный метод наиболее привычен для сантехников, не имеющих опыта, когда технология похожа на тройник на водопроводную трубу. Запорный вентиль, который выполняет роль заглушки, прикручивается на боковой отвод, после того, как в магистрали сделано отверстие.

Если трубопровод пластиковый, можно применить хомут седелка-обойма или седловой.

В случае работ с полимерными материалами лучше всего подойдет разборный электросварный хомут. При его установке две его части нужно вмонтировать точно на месте врезки, после этого припаять к трубе. Выполненное соединение будет очень герметичным и, что немаловажно, прочным.

При завершении врезки от вентиля хомута боковая труба отводится до счетчика, находящегося в помещении.

Смотровой колодец на месте врезки

Соединение может по каким-либо причинам деформироваться, при этом становится необходимо немедленное вмешательство. Поэтому место врезки должно находится под контролем владельца данного участка/помещения. Над участком делается кессон (колодец). Котлован нужно сделать глубже на 50 — 70 см. Затем засыпать его гравием примерно на 20 см, положить рубероид и залить примерно на десять сантиметров бетоном. Также необходимо армировать этот слой — для этого используют арматурную решетку.

Твердеет бетон до нужной степени около трех-четырех дней. Потом нужно соорудить блочную шахту над бетоном. Ее делают либо квадратной, либо круглой формы. Сверху шахты кладется плита, в ней нужно проделать круглое отверстие, чтобы потом в нем можно было сделать люк. Грунтом, который остался после выкапывания, нужно засыпать внешнюю часть шахты, предварительно смазав ее изоляционным составом.

В отличие от врезки в кессон водопровода, построение колодца и шахты требует большого количества времени, сил и средств. Больше сложностей возникает, когда нужно добраться до части магистрального трубопровода, находящегося под землей.

Подключение к металлическим трубам

При помощи седельного хомута со сверлением осуществить врезку в водопроводную трубу из металла будет намного лучше. Есть несколько видов его конструкции. Нужно зачистить место врезки в трубу от всяческих загрязнений и коррозии перед установкой этого элемента. На верхней части хомута имеется запорный клапан, кроме обычного полукруга. Он имеет отверстие, через которое нужно будет сверлить. В комплекте есть соответствующее сверло. Для прикрепления к трубе двух частей хомута применяются болты.

Уплотнительные резинки обеспечивают наиболее плотный контакт трубопровода и хомута. Начинать сверлить отверстие можно, когда хомут будет надежно закреплен, после высверливания его следует закрыть винтом-заглушкой. Хомут затем будет применяться в качестве запорной арматуры. В продаже имеются хомуты, в которые вентиль вкручивается изначально. Вентиль перекрывается после извлечения сверла из отверстия.

Есть возможность установить на металлический хомут станок, который имеет в своей конструкции такие элементы, как:

• промывочный кран;
• вал со сверлом;
• блокировочный болт;
• ручка с трещоткой.

Эти элементы металлические, и через резиновые уплотнители соединены с устройством. Специальная муфта позволяет направлять сверло.

Чугунные трубопроводы и работа с ними

Для сверления чугунных труб под давлением нужно применять хомуты с биметаллическими коронками.

Некоторые особенности работы с такими трубами:

• чугун является хрупким металлом, сверлить его нужно осторожно;
• антикоррозионное покрытие нужно удалить пред работами;
• коронку на хомуте ни в коем случае нельзя перегревать;
• нужно позволять работать оборудованию только на малых оборотах.

На место врезки устанавливается седелка разборного типа после предварительной зачистки. Нужно это место уплотнить при помощи резиновых накладок. Твердосплавную коронку, при помощи которой будет сверлиться труба, на протяжении процесса необходимо периодически менять.

Этапы врезки:

1. Раскопать трубу и очистить место врезки.
2. Болгаркой обрезать верхний слой чугуна
3. Установить разборную седелку. Установить резиновые уплотнители между хомутом и арматурой.
4. К фланцевому отводу, который нужен для введения коронки, прикрепить запорный вентиль.
5. При сверлении нужно постоянно охлаждать данное место.
6. Перекрыть вентилем воду после извлечения коронки.

Необходимо соблюдать уклон врезанного патрубка в два градуса в сторону дома .

Врезка в пластиковые трубопроводы

Необходимо знать некоторые тонкости врезки в трубу из пластика. При применении электросварного хомута-седелки можно на трубах такого рода производить работы без снижения давления. Он оснащен сверлом и нагревательной спиралью и сделан из термоустойчивого пластика. Для работы с полимерами при этом достигается оптимальная температура. Его можно использовать на трубах, значение давления в которых не более 15.7 атмосфер. Данный хомут по параметрам прочности и другим свойствам похож на сами полимерные трубы. Его срок применения может доходить до пятидесяти лет, также он устойчив к коррозии.

Как делать врезку:

1. Зачистить поверхность трубы.
2. Болтами надежно закрепить хомут.
3. Нагреть спираль при помощи сварочного аппарата и приварить отвод.

Часто применяют хомут с предварительно встроенными запорным вентилем и фрезой. Врезка производится следующим образом: к трубопроводу сначала приделывается муфта, после чего, когда все остынет, делается отверстие и при помощи запорного вентиля закрывается.

Врезка в трубу водопровода под давлением своими руками: седелка, хомут для врезки

Если вы проживаете в доме за городом, то вам нужно обустроить подачу воды в жилье, и для решения этого вопроса существует два решения – обзавестись собственной скважиной или колодцем, или подсоединиться в централизованную трассу с водой под высоким давлением. Первый вариант – дорогостоящий, длительный и трудозатратный. Второе решение обеспечит ваш дом водой в течение одного дня, но вы будете зависимы от графика подачи воды (такое бывает в отдаленных периферийных поселках).

Положительный момент, который дает врезка в водопровод — вы получите стабильное давление в трубах, что обеспечит такую же стабильную работу бытовых приборов, требующих подводки воды – стиральной машины-автомата, посудомойки, сантехнического оборудования – ванны, джакузи, душа или даже бассейна.

Как подключиться к общей водной магистрали

Перед тем, как врезаться в водопроводную трубу под высоким давлением жидкости, ознакомьтесь с тремя вариантами технологии, которые меняются в зависимости от материала, из которого сделаны трубы (они могут быть полимерными (ПП), из чугуна, из оцинкованной стали).

Для полимерной центральной трассы врезка в трубу водопровода под давлением выглядит так:

1. Раскапывается траншея размером не менее полутора метров, обнажается участок, на котором будут производится работы, и от него роется траншея к дому;
2. По окончании землеройных работ подготавливается седелка для врезки в водопровод – это разборный обжимной хомут, внешне напоминающий тройник. Прямые отводы седелки расчленяются пополам, а на вертикальный отвод устанавливается кран для перекрытия напора. Через кран специальной насадкой высверливают трубу для врезки. Самая надежная схема седелки – разборная сварная. Такой хомут легко разделить на две половинки, собрать его над участком врезки, и соединить сваркой с магистральной трассой. Таким образом, хомут для врезки в водопровод вваривается в тело, обеспечивая надежный и абсолютно герметичный подвод воды к жилью;
3. Труба рассверливается обычным сверлом и электродрелью. Вместо сверла можно воспользоваться коронкой, но важен результат, а не инструмент;
4. Сверлится сквозное отверстие, пока из него не пойдет струя воды, после чего сверло вынимается и вентиль перекрывается. В целях безопасности в конце процесса сверления электрический инструмент заменяют на ручную дрель или коловорот. Если сверлить отверстие не сверлом, а коронкой, то она автоматически обеспечит герметичность места сверления. Кроме этих вариантов, существует решение с применением специальной фрезы, которую приводят во вращение разводным ключом или внешним коловоротом;
5. Последний этап врезки в центральный водопровод – заведение своего водопровода, уложенного в траншею заранее, и подключение его к центральной трассе обжимной муфтой-американкой.

Для полного контроля места врезки желательно над ней обустроить ревизию – колодец с люком. Колодец обустраивается стандартно: на дне делается гравийно-песчаная подушка, в траншею опускают ж/б кольца, или выкладывают стенки кирпичом. Таким образом, даже зимой можно будет перекрыть водопровод при необходимости его ремонта в доме.

Для трубы центрального водопровода из чугуна врезка седельным методом выглядит так:

1. Для врезки в чугунную трубу ее необходимо сначала тщательно очистить от коррозии. В самом месте сверления верхний слой чугуна снимается болгаркой на 1-1,5 мм;
2. Седелка в трубопровод встраивается таким же образом, как и в первом пункте, но для полной герметизации стыка между трубой и обжимом прокладывают уплотнитель из резины;
3. На дальнейшем этапе к патрубку зажима крепят запорную арматуру — кран, через который вводится режущий инструмент.
4. Далее тело трубы из чугуна сверлится, и не забывайте о необходимости охлаждать место реза, а также своевременно менять коронки.
5. Сверлится отверстие для врезки в главный водопровод твердосплавной победитовой или алмазной коронкой;
6. Последний шаг – такой же: коронка вынимается, вентиль перекрывается, место врезки обваривается специальными электродами.

Стальная труба немного пластичнее чугунной, поэтому врезка труб проходит по методике, похожей на решение с полимерной магистралью, но седло не используется, и перед тем, как сделать врезку в водопроод из оцинкованной стали, реализуют следующие шаги:

1. Труба обнажается и зачищается;
2. На трубу сразу наваривают патрубок из такого же материала, что и основная труба;
3. На патрубок наваривается или накручивается запорный вентиль;
4. Тело основной трубы сверлят через вентиль – сначала электрической дрелью, последние миллиметры – ручным инструментом;
5. Подключают к вентилю свой водопровод и врезка под давлением готова.

Врезка во внутренний водопровод во дворе

От трассы, которую мы врезали в центральный водопровод, можно сделать еще одно или несколько ответвлений – для полива, для технических нужд, для обустройства колонки во дворе. Нужно только соблюдать законность врезки, и делать ее только после счетчика.

Технологически между подключением к центральному трубопроводу и подсоединением к внутренней трассе существует несколько отличий, так как для внутренней магистрали давление можно перекрыть центральной запорной арматурой. Поэтому подключение проводится при помощи обычного сантехнического тройника, а рабочие операции будут такими:

1. В ревизионном колодце закручивается основной вентиль, и вода из внутреннего водопровода сливается через последний кран;
2. В выбранном месте труба разрезается болгаркой или труборезом (в зависимости от материала трубы), и из этого отрезка делают отвод по длине тройника;
3. Затем нужно установить сам тройник. Для полимерного трубопровода этот шаг выглядит так же, как врезается стандартная электромонтажная муфта – пайкой специальным сварочным агрегатом. Кроме этого варианта, можно использовать пресс-муфты или цанговые зажимы. В железную трубу тройник устанавливается на резьбу при помощи обычного сгона. Сварочный аппарат не рекомендуется задействовать, так как кольцевая сварка – процесс сложный, и для этого нужно иметь опыт;
4. Последний шаг — вы врезаете в вертикальный отвод тройника кран, которым можно перекрывать новую магистраль водопровода. После этого можно пользоваться системой водоснабжения, открыв вентиль на центральной магистрали.

Новый трубопровод с водой можно прокладывать при снова включенном основном и дворовом водопроводе, так как вода будет перекрыта новым запорным вентилем на внутреннем тройнике.

Заключение

Врезать трубу в водную магистраль из любого материала несложно, и сделать это можно самостоятельно, не оплачивая работу специалистов. Инструмент найдется у каждого уважающего себя хозяина, как отыщется и мало-мальский опыт работы с сантехническими устройствами. Тем более, что избежать сварных, самых сложных работ, можно, если вы будете работать по чугуну или полимерной поверхности.

Единственная работа, не связанная с физическим трудом – оформление документов на врезку, которые должны выдавать региональные коммунальные службы и организации.

как врезать тройник в трубопровод под давлением, как правильно врезаться в стальную, пластиковую, чугунную, полиэтиленовую трубу

Содержание:

Нередко возникает необходимость в расширении существующей системы подачи воды, что позволяет дополнить жилье новым сантехническим оборудованием или продлить контур в другие помещения. В статье речь пойдет о том, как осуществляется врезка в трубу водопровода, какие правила при этом нужно соблюдать и т.д.

Согласование работ по врезке в водопровод

Только с разрешения соответствующих органов можно начинать работу по врезке дополнительного трубопровода в централизованную систему водоснабжения. Важно оформить всю документацию до начала работ. Если всего этого не сделать, то можно понести административную и материальную ответственность за незаконность своих действий.

Итак, начинать процедуру врезки нужно с того, чтобы получить план конкретного участка для определения наличия различных инженерных коммуникаций, проложенных под землей. С данным документом можно направляться в водоканал и делать заявление о желании подключиться к центральной системе водоснабжения. При себе также необходимо иметь документы, указывающие на право владения конкретным домом или участком.

Технические параметры, о которых необходимо знать при подключении:

• строго определенная точка врезки;
• диаметр подключаемого трубопровода;
• иные сведения, требуемые в соответствии с целью производимых работ.

Затем необходимо получить разрешение от санитарно-эпидемиологической службы. Со всеми вышеперечисленными документами можно приступать к разработке и подписанию проекта и сметы на проводимые работы. Самостоятельное выполнение врезки в трубу без отключения водоснабжения строго запрещено, как и установка учетного оборудования. Для этих целей существуют специалисты, которых можно вызвать из соответствующей государственной или сертифицированной частной организации.

Также запрещена врезка в трубопровод следующих типов:

• магистральные сети больших диаметров;
• трубопроводы, в последствие не зацикленные с канализационным сливом;
• прочие типы.

Основы проведения врезки

Определяющим фактором при выборе способа, которым будет производиться врезка, является материал, использованный при производстве центрального трубопровода. Обычно это пластик, металл, металлопластик или реже встречающийся чугун. Естественно, врезка невозможна без проделывания отверстия соответствующего диаметра, а значит, при его создании из трубопровода пойдет вода. Только при помощи специальных хомутных систем можно все сделать высококачественно.

Пара основных правил для выполнения врезки:

1. Внутренний диаметр трубы, которая будет подключаться к большему трубопроводу, должен равняться диаметру используемого сверла.
2. Внешний диаметр трубы должен быть немного меньше, чем отверстие, в которое она будет вставляться.

Вид водопровода влияет на то, как будет производиться врезка. Чаще всего речь идет об использовании сварки и специальных хомутов, допускающих работу без спуска воды в системе. Также хомуты нужны в тех случаях, когда резать магистраль вовсе не представляется возможным. При работе с полиэтиленовыми трубами сварочные аппараты использовать нельзя.

В процессе использования сварки воду из системы однозначно придется спустить, а вставляемая труба должна заканчиваться муфтой или резьбой под установку корневого крана.

Последовательность выполнения врезки

Основным устройством для проведения работ будет специализированная дрель, позволяющая высверлить отверстие нужного диаметра в трубопроводе, наполненном водой. Соблюдая технику безопасности и правила работы с инструментом можно добиться повышенной производительности данного устройства.

Первоначально нужно удалить изоляционные материалы и зачистить трубу в том месте, где будет выполняться врезка. Затем нужно установить фланец с выводом на основной трубопровод. Фиксируется он при помощи хомута. На задвижку, закрывающую фланец, необходимо установить наш инструмент. Если выполняется врезка в стальную трубу, то нужно использовать не хомут, а предварительно приваренный патрубок.

Когда работа со сварочным аппаратом завершена, необходимо проверить получившийся шов на наличие дефектов. Если таковые имеются, то можно еще раз пройтись по контуру шва, чтобы сделать его максимально надежным.

Когда муфта (патрубок) готова, нужно ввести фрезу определенного диаметра и вырезать отверстие под вставку трубы. Затем оборудование снимается, а задвижка блокирует поток воды в муфте. Когда врезаемая труба приварена, можно восстановить изоляцию и покрытие против коррозии. В такой последовательности можно работать с чугунными и металлическими трубами.

Существующие виды хомутов

На сегодняшний день строительный рынок предлагает несколько видов хомутов, которые могут быть использованы при врезке:

• обойма – не может быть использован, если речь идет о том, как врезать кран в трубу под давлением, но для очищенной системы идеален за счет простоты конструкции и низкой стоимости. Может встречаться, как в металлическом, так и в пластиковом исполнении;
• седловой – работая под давлением на асбестоцементных, металлических или пластиковых трубопроводах, нужно использовать именно данный тип хомута. Поток воды будет блокировать специальная запорная пластина;
• засверловочный – в качестве одного из конструкционных элементов данного изделия используется поворотно-затворный механизм, остающийся на трубе в качестве запорной или регулировочной арматуры;
• электросварной хомут-седелка подходит для работы с пластиковыми трубами. В его комплектацию изначально входит фреза нужного диаметра. Для его монтажа придется использовать дополнительные инструменты.

Осуществляется врезка полиэтиленовой трубы в водопровод при помощи хомутов двух последних типов.

Подключение к магистральному трубопроводу

Работая с магистральным трубопроводом, спустить воду в котором не представляется возможным, необходимо действовать следующим образом:

1. Вначале добраться до участка врезки, выкопав значительный пласт почвы.
2. Произвести врезку.
3. До конца смонтировать контур водоснабжения от врезанного элемента до сантехнических приборов или других объектов.

Земляные работы обычно предполагают вырывание котлована 150х150 сантиметров. Важно сделать так, чтобы дно котлована было несколько ниже трубы (примерно на 50 сантиметров). Работы могут выполняться при помощи экскаватора, но не больше чем до глубины в 30-50 сантиметров от самой трубы, а затем используются лопаты. Расположение точки врезки в колодце значительно упрощает работы.

При использовании «седелки» или разборного хомута нужно выполнить прокол арматуры. Данная технология походит на тройник на водопроводную трубу, более привычный для неопытных сантехников. На боковой отвод прикручивают запорный вентиль, выполняющий роль заглушки после появления отверстия в магистрали. Читайте также: «Виды седелок на трубу ПНД, варианты монтажа и установки».

При работе с пластиковым трубопроводом допустимо использование одиночных седловых хомутов или такой комбинации, как седелка-обойма.

Полимерные материалы лучше всего обрабатывать при помощи электросварного разборного хомута. Две части такой конструкции монтируются четко на месте врезки, затем припаиваются к трубе. Подобное соединение обладает повышенной прочностью и абсолютной герметичностью.

Завершается процесс отведением боковой трубы от вентиля хомута до счетчика-расходомера, установленного в доме.

Смотровой колодец над местом врезки

Естественно, место врезки должно быть подконтрольно владельцу дома/участка, ведь есть риск деформации соединения, что потребует скорейшего вмешательства. Для этих целей над обработанным участком создается специальный колодец (кессон). Начинаются работы с того, что котлован углубляется на 50-70 сантиметров. Созданное углубление засыпается гравием примерно на 20 сантиметров, потом на него раскатывают рубероид и заливают бетонную стяжку слоем в 10 сантиметров. Обязательно произвести армирование данного слоя при помощи арматурной решетки.

Бетон набирает оптимальную прочность (около 70%) за 3-4 дня. Затем над бетонной плитой обустраивается блочная шахта. Обычно речь идет о круглой или квадратной форме.

Поверх шахты на горловинную часть укладывают литую плиту, в которой проделывается отверстие круглой формы. Впоследствии в этом месте будет монтирован люк. Внешняя часть шахты обмазывается изоляционным составом и засыпается грунтом, который был выбран из котлована ранее.

На строительные работы с установкой колодца нужно значительно больше времени, сил и денежных средств, чем при врезке через кессон водопровода. Добираться до подземной части магистрального канала значительно сложнее.

Металлические трубы и подключение к ним

Если речь заходит о том, как врезаться в водопроводную трубу из металла, то на помощь работнику приходит седельный хомут со сверлением. Существует несколько конструкционных разновидностей данного элемента. Перед тем как установить его на трубу, нужно выполнить зачистку выбранного участка от коррозионных повреждений и различных загрязнений. Помимо стандартного полукруга, который имеется в каждом хомуте, в верхней части конструкции располагает запорный клапан. В нем проделано отверстие, через которое будет выполняться сверление. Также предоставляется и подходящее сверло. Размещение двух частей конструкции на трубе осуществляется за счет их скрепления при помощи обычных болтов.

Максимально плотный контакт хомута и трубопровода обеспечивается за счет вставки уплотнительных резинок. Как только хомут закреплен, можно приступать к высверливанию отверстия и закрытия его специальным винтом в качестве заглушки. Впоследствии хомут остается на месте и используется как запорная арматура. Существуют хомуты, в которые вентиль вкручивается изначально. Из сделанного отверстия сверло вынимается, а вентиль перекрывается. Читайте также: «Как врезать трубу в трубу – выбираем подходящий способ».

На металлический хомут можно установить специальный станок, собранный из следующих элементов:

• ручка с трещоткой;
• блокировочный болт;
• вал со сверлом;
• промывочный кран.

Каждый элемент представляется в металлическом корпусе, соединенном с устройством через резиновые уплотнители. Направляющая муфта в конструкции позволяет выполнять сверление направленно.

Работа с чугунными трубопроводами

Чугунную трубу под давлением можно просверлить, используя при этом специальные хомуты с биметаллическими коронками.

Важно знать следующие особенности данного процесса:

• чугун – это чрезвычайно хрупкий материал, что требует осторожности от работника;
• перед тем как сверлить трубу, нужно ее очистить от антикоррозионного покрытия;
• недопустимо перегревать коронку на хомуте;
• оборудование должно работать на малых оборотах.

После того как зачистка выполнена, необходимо установить на место врезки седелку разборного типа. Данное место должно быть уплотнено резиновым накладками. Сама труба сверлится твердосплавной коронкой, без замены которой во время процедуры просто не обойтись.

Последовательность врезки следующая:

1. Труба раскапывается и очищается в нужном месте.
2. Верхний слой каленого чугуна обрезается при помощи болгарки.
3. Монтируется разборная седелка. Герметизация стыка между арматурой и хомутом выполняется посредством резинового уплотнителя.
4. Затем запорный вентиль прикрепляется к фланцевому отводу, необходимому для введения коронки.
5. Труба сверлится с постоянным охлаждением места резки.
6. Коронка извлекается, а вода перекрывается вентилем.

Нельзя забывать о соблюдении постоянного уклона врезанного патрубка в сторону дома. Речь идет о значении в 2 градуса.

Пластиковые трубопроводы и особенности врезки в них

Очень важно сказать о том, как правильно врезаться в водопроводную трубу из пластика. Работать с таким трубопроводом без снижения давления можно, если использовать электросварной хомут-седелку. Данный хомут изготавливается из термоустойчивого пластика, а также он оборудуется специальной нагревательной спиралью и сверлом. Таким образом, достигается оптимальная температура, необходимая для работы с полимерами (прочитайте: «Как лучше сделать врезку в ПНД трубу – проверенные временем материалы и способы»). Речь идет о трубопроводах, давление в которых не превышает 15,7 атмосфер. Используемый хомут по прочностным и прочим характеристикам во многом не уступает самим полимерным трубам. Изделие устойчиво к коррозионному воздействию и срок его эксплуатации может достигать 50 лет.

Последовательность врезки:

1. Труба зачищается.
2. Хомут закрепляется при помощи болтов. На данном элементе имеются клеммы, через которые будет выполнено подключение сварочного аппарата.
3. Сварочный аппарат нагревает спираль, которой будет привариваться отвод.

Нередко используется хомут, в который изначально встроена фреза и запорный вентиль. Работа заключается в том, чтобы приделать к трубопроводу муфту, а затем после остывания высверлить отверстие, закрыв его запорным вентилем.

Итог

Из всего вышесказанного, можно сделать несколько выводов. Приварить патрубок к стальному водопроводу может только профессионал. Седелку можно установить на чугун или полимерные изделия собственноручно, но только при полном спуске воды в системе. При работе под давлением нужно учитывать все правила и рекомендации, приведенные в данной статье. Лучше всего любой из способов доверить специалисту, чтобы исключить возможные риски.

Дом водопроводной воды | Водоснабжение кафе | План сантехники

Дистилляционная колонна Vigreux

Воронка Хирша

Масляная ванна

Паровая баня

Термометр

Кран (вентиль)

Вакуумный адаптер

Конденсатор Либиха (длинный)

Конденсатор Либиха (короткий)

Водопроводный кран

Колба Бюхнера

Воронка бесстебельная

Воронка на ножке

Воронка делительная

Обогреватель

Конфорка

Газовый кран

Сложенная фильтровальная бумага

Y-образный адаптер

Адаптер Claisen

Горелка Бунзена

Воронка Бюхнера

Колба Эрленмейера, 25 мл

Колба круглодонная, 50 мл

Колба круглодонная, 250 мл

Стакан 100 мл, наполненный

Стакан 100 мл, пустой

Стакан 500 мл, наполненный

Стакан 500 мл, пустой

Колба Эрленмейера 250 мл, заполненная

Колба Эрленмейера 250 мл, пустая

,

Безопасно ли пить водопроводную воду?

Если вы относитесь к группе повышенного риска или живете в городе, где качество воды ухудшается, есть альтернативы:

Вода в бутылках

Бутилированная вода может быть хорошим временным решением, если ваша водопроводная вода загрязнена, но только если вы выберете марку проверенного качества. FDA регулирует бутилированную воду как продукт питания, что означает, что оно требует идентификации источника и регулирует допустимые уровни загрязнителей, требует стандартов надлежащей производственной практики для кипячения и розлива в бутылки и регулирует маркировку.Однако FDA не имеет возможности контролировать программу обязательного тестирования, как это делает EPA с поставщиками коммунальной воды; он может заказать отзыв только после обнаружения проблемы, поэтому нет гарантии, что каждая проданная бутылка безопасна.

В 1999 году NRDC провел 1000 отдельных тестов более 100 марок бутилированной воды и пришел к выводу, что бутилированная вода не обязательно чище или безопаснее городской водопроводной воды, а некоторые марки даже содержат повышенных уровней мышьяка и бактерий. , или другие загрязнители.

Кроме того, вода в бутылках стоит в сотни или тысячи раз больше за галлон, чем вода из-под крана, поэтому, если вы собираетесь инвестировать, выбирайте бренд, которому доверяют. Международная ассоциация бутилированной воды ссылается на отчеты основных брендов о качестве.

Вы также можете принять во внимание влияние на окружающую среду, которое может иметь долгосрочная привычка к бутилированной воде: помимо энергии и топлива, необходимых для производства бутылок, около 75 процентов бутылок попадают на свалки, озера и океаны, где они не могут разлагаться.Если ваша водопроводная вода в безопасности, подумайте о покупке многоразовой бутылки.

Примечание. Если вы предпочитаете газированную воду в бутылках, но обеспокоены ее репутацией, препятствующей усвоению кальция, не делайте этого: нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.

Фильтры

Фильтры и вода в бутылках примерно одинаковы с точки зрения безопасности и чистоты. Выделяют четыре основных типа:

• Активированный уголь, удаляющий определенные органические загрязнения
• Ионообменные устройства, удаляющие минералы, такие как кальций и магний, которые делают воду жесткой
• Установки обратного осмоса для удаления нитратов, пестицидов натрия и нефтехимии
• Дистилляционные установки, которые кипятят воду и конденсируют пар, создавая дистиллированную воду

Если вы инвестируете в фильтр, выберите тот, который удаляет именно те загрязняющие вещества, которые вас беспокоят.Также убедитесь, что фильтр независимо сертифицирован Организацией общественного здравоохранения и безопасности или аналогичной организацией. Наконец, обслуживайте фильтр как минимум так часто, как рекомендует производитель.

Примечание. Если вы хотите отфильтровать все загрязнения из всех кранов в вашем доме, вам понадобится фильтр «точки входа». В противном случае подойдет фильтр «на месте использования» на кухонной мойке.

Кипячение

Кипячение водопроводной воды может быть эффективным, но это зависит от целевого загрязнителя (ей).Высокая температура может убить микробы, но не повлияет на свинец, нитраты или пестициды. Фактически, кипячение может фактически увеличить концентрацию этих загрязнителей, потому что оно вызывает уменьшение объема воды, в то время как уровень загрязнителей остается постоянным.

.

Что на самом деле содержится в вашей водопроводной воде?

Мы пьем, купаемся, готовим и убираемся им. Но что мы действительно знаем о воде, которая течет из наших кранов? В некоторых регионах дела обстоят лучше, чем в других, когда дело доходит до загрязняющих веществ, но свинец, бактерии и нитраты все еще могут попадать в источники водоснабжения Источники, пути и относительные риски загрязнения поверхностных и грунтовых вод: перспектива, подготовленная для исследования Walkerton , Риттер, Л., Соломон, К., Сибли, П. и др.Канадская сеть токсикологических центров, Департамент экологической биологии, Университет Гвельфа, Онтарио, Канада. Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды, 2002, 11 января; 65 (1): 1-142. . А недавние дебаты о потенциальном негативном воздействии гидравлического разрыва пласта (один из способов добычи нефти и газа, находящегося глубоко под землей) привлекли еще больше внимания к тому, что достигает нашего водоснабжения. Итак, прежде чем выпить, давайте поближе познакомимся с тем, что сейчас под рукой.

Мутные воды? — Необходимая информация

Иллюстрации Шеннон Оркатт

Водопроводная вода поступает из одного из двух источников: поверхностных вод (включая водохранилища, реки и озера) или подземных вод (из артезианских и глубоких колодцев).Но прежде чем это коснется наших жаждущих губ, большая часть H ₂ O проходит важный процесс дезинфекции, уничтожая самые вредные организмы, такие как бактерии и паразиты Источники, пути и относительные риски загрязнения поверхностных и грунтовых вод: перспектива, подготовленная для Запрос Уолкертона, Риттер, Л., Соломон, К., Сибли, П. и др. Канадская сеть токсикологических центров, Департамент экологической биологии, Университет Гвельфа, Онтарио, Канада. Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды, 2002, 11 января; 65 (1): 1-142..

Но хлорирование не убьет каждых плохих парней, а некоторые болезнетворные микробы все еще могут загрязнять поверхностные воды — и, в конечном итоге, водопроводную воду — через стул инфицированных животных или людей (ну, мы знаем). Свинец и медь также могут разрушить вечеринку из-за коррозии труб, в основном в домах, построенных до 1970 года, когда медные трубы и свинцовые соединения считались приемлемыми. Другие неидеальные результаты: нитраты и другие химические вещества из стоков удобрений и пестицидов, мышьяк (в результате эрозии, стоков из садов и промышленных отходов) и даже ракетное топливо. Обзор нитратов в питьевой воде: воздействие на мать и неблагоприятное воздействие на репродуктивную функцию и развитие результаты.Manassaram DM, Backer LC, Moll DM. CDC / NCEH / EHHE, Отделение исследований в области здравоохранения, Шамбли, Джорджия. Ciencia & Saude Coletiva, январь-март 2007 г .; 12 (1): 153-63. Нитраты в питьевой воде и уровни метгемоглобина во время беременности: продольное исследование. Манассарам Д.М., Бэкер Л.С., Мессинг Р. и др. Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр гигиены окружающей среды, отделение медицинских исследований, Чамбли, Джорджия. Гигиена окружающей среды, 14 октября 2010 г .; 9:60. . А еще есть алфавитный набор побочных продуктов хлорирования — некоторых из самых спорных и потенциально опасных загрязнителей из всех Побочные продукты дезинфекции питьевой воды: обзор и подход к оценке токсичности.Бурман, Г.А. Национальный институт наук об окружающей среде, Парк Исследовательского треугольника, Северная Каролина. Перспективы гигиены окружающей среды, февраль 1999 г .; 107 Приложение 1: 207-17. Появление побочных продуктов дезинфекции нового поколения. Краснер, С.В., Вайнберг, Х.С., Ричардсон, С.Д. и др. Столичный водный округ Южной Калифорнии, Ла-Верн, Калифорния. Наука об окружающей среде и технологии 2006 1 декабря; 40 (23): 7175-85. Загрязнения питьевой воды и неблагоприятные исходы беременности: обзор.Bove, F., Shim, Y., Zeitz, P. Отдел исследований в области здравоохранения, Агентство по токсическим веществам и регистру заболеваний, Атланта, Джорджия. Перспективы гигиены окружающей среды 2002 февраль; 110 Приложение 1: 61-74. . И хотя возможные последствия гидроразрыва пласта (или гидроразрыва) для питьевой воды, безусловно, вызвали споры, официальные отчеты не будут опубликованы до 2014 года, так что еще слишком рано называть этого плохим парнем.

Все еще звучит страшнее, чем фильм Фредди Крюгера? К счастью, EPA установило максимальные уровни загрязнения (MCL) для общественных источников воды, что значительно снизило шансы заразиться связанными с водой заболеваниями. Что будет дальше после 40 лет регулирования питьевой воды? Роберсон, Дж.A. Американская ассоциация водопроводных сооружений, Вашингтон, округ Колумбия. Экологические науки и технологии 2011, 1 января; 45 (1): 154-60. . А с 91 загрязняющим веществом, регулируемым Законом о безопасной питьевой воде, нежелательные злоумышленники ограничиваются концентрациями, которые в целом достаточно безопасны для среднего здорового человека.

Советы по использованию крана — ваш план действий

Хотя качество напитка H ₂ O будет варьироваться в зависимости от дома, есть несколько способов начать пить более качественно. Во-первых, обратитесь в местное водоснабжение для получения отчета об уверенности потребителей и спросите о дальнейших вариантах тестирования, если данные ограничены.А пока попробуйте эти простые советы , чтобы уменьшить содержание свинца (одного из самых опасных, но предотвратимых токсинов) в питьевой воде:

• Run It. Если конкретный кран не использовался в течение шести или более часов, «промойте» трубы с холодной водой, пропустив воду, пока она не станет настолько холодной, насколько это возможно.
• Напиток холодный. Для питья, приготовления пищи и приготовления детской смеси всегда беритесь за кран с холодной водой. Горячая вода может содержать более высокие уровни свинца.
• Повторная деформация. Регулярно очищайте и заменяйте фильтры смесителя, которые могут накапливать мусор, металлы и другие отложения.
• Понюхайте. Запах тухлых яиц, химикатов, землистый или металлический запах? Проконсультируйтесь с этим ресурсом по поиску и устранению неисправностей — или обратитесь в местный отдел водоснабжения, если проблема не описана там.
• Перейти с фильтром. Беременным женщинам, детям до 6 лет и лицам со слабой иммунной системой следует выбирать фильтрованную воду, чтобы не допустить попадания вредных загрязняющих веществ.

Конечно, вода в бутылках всегда является альтернативой водопроводной (хотя и более дорогой), но помните, что не каждая бутылка поступает «прямо из источника». Некоторые бренды в бутылках представляют собой просто очищенную водопроводную воду — или даже не очищенную совсем.

Но в районах с питьевой водой хорошего качества и после принятия всех рекомендуемых мер предосторожности не о чем беспокоиться, когда дело доходит до крана. Исследования показывают, что могут быть даже некоторые плюсы, в том числе фторид для укрепления зубов, а также естественное содержание минералов, таких как кальций, магний и натрий, что может быть полезно для некоторых людей. Сравнение содержания минералов в водопроводной воде и воде в бутылках.Azoulay, A., Garzon, P., Eisenberg, M.J., Департамент эпидемиологии и биостатистики, Университет Макгилла, Монреаль, Квебек, Канада. Журнал общей внутренней медицины, март 2001 г .; 16 (3): 168-75. . Так что, если дома достаточно крана, пейте!

Какой источник гидратации вы предпочитаете? Бутилированная? Нажмите? Или Брита? Расскажите нам в комментариях ниже или напишите автору в Твиттере прямо на @jshakeshaft.

Первоначально опубликовано 15 августа 2011 г. Обновлено 21 марта 2013 г.

.Концепция

сингапурских туалетов под краном | Глобальные идеи | DW

Сингапур — город превосходной степени. Банковская Мекка, ответ Азии на Женеву и Цюрих, имеет самую высокую в мире концентрацию миллионеров. Богатый город-государство имеет быстро развивающуюся экономику с притоком инвестиций.

Он также является домом для одной из лучших в мире систем здравоохранения и образования. И он имеет завидную репутацию одного из самых чистых и безопасных городов в мире. Все эти факторы отражены в архитектуре Сингапура — ослепительные небоскребы и роскошные высотки усеивают остров-город.

В процветающем Сингапуре есть все, кроме достаточного количества воды

Но процветание и экономический бум не могут скрыть одну из самых насущных проблем Сингапура: ему просто не хватает воды для удовлетворения своих потребностей. Город-государство вынужден импортировать несколько миллионов литров пресной воды из соседней Малайзии по трубопроводам.

Фактически, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) официально классифицировала островное государство как «бедное водой». Срочно нужны альтернативы.

Диверсификация источников воды

Вода, которую Сингапур импортирует из Малайзии, составляет около 30 процентов от общего объема поставок. С 2,4 метра осадков в год — средний мировой показатель составляет всего 1 метр — дождь является еще одним важным источником голубого золота. Еще 30 процентов поступает из 17 водохранилищ острова. Но копать новые водохранилища невозможно, потому что в Сингапуре не хватает места — страна размером с немецкий город Гамбург.

«В более крупных странах озера и реки обеспечивают пресную воду, и здесь достаточно места для сбора и хранения воды.Но Сингапур настолько мал, что он не может воспользоваться этими возможностями », — говорит Джордж Мадхаван из Public Utility Boards (PUB) сингапурского агентства по водным ресурсам и окружающей среде. Вместо этого чиновники были вынуждены искать другие варианты. Опреснение морской воды — еще один источник воды, но он дорогостоящий и поэтому составляет только около 10 процентов водоснабжения Сингапура.

Это побудило правительство запустить проект под названием «NEWater» еще в 2003 году. Он предусматривает переработку сточных вод в воду высокой степени очистки, что обеспечивает более экономичное и экологичное решение.

Сточные воды превращаются в «NEWater»

Концепция рециркуляции сточных вод, безусловно, не нова, так как долгосрочные инициативы уже активно реализуются в Израиле, Испании, скандинавских странах и США. Но благодаря NEWater Сингапур быстро завоевал международную репутацию в области эффективной утилизации сточных вод. Эта инициатива уже обеспечивает около одной трети потребности страны в воде, и ожидается, что к 2060 году это число вырастет более чем вдвое.

Первые очистные сооружения NEWater были введены в эксплуатацию в 2002 году

В настоящее время имеется четыре очистных сооружения. заводы по всему Сингапуру, производящие 430 миллионов литров NEWater в день.Большая часть производимой продукции потребляется промышленностью или крупными холодильными установками. Остальное смешивают с богатой питательными веществами водой из резервуара, снова очищают и разливают в бутылки.

Бутылки не продаются, и министерство окружающей среды заявляет, что не планирует это менять. Вместо этого они распространяются на крупных мероприятиях, чтобы повысить осведомленность о проекте. Официальные лица также создали центр для посетителей, предлагающий ежедневные экскурсии для туристов и школьников, чтобы делиться дополнительной информацией с общественностью.

Сегодня около пяти процентов водопроводной воды в Синапоре поступает из NEWater. В засушливые месяцы запасы дождевой воды в сингапурских резервуарах стремительно сокращаются, и чиновникам приходится дополнять запасы серой водой. «С NEWater мы меньше зависим от погоды», — говорит Джордж Мадхаван. «Эта сверхчистая высококачественная оборотная вода — это история успеха Сингапура и краеугольный камень нашей системы устойчивого управления водными ресурсами».

Технология переработки сточных вод в питьевую воду не нова.Сточные воды фильтруются для удаления более крупных частиц, бактерий и вирусов. Затем с помощью обратного осмоса мембраны снова очищают воду, отсеивая дальнейшие загрязнения и избавляясь от любых болезнетворных агентов. Наконец, используется ультрафиолетовая дезинфекция, чтобы убедиться, что вода действительно чистая и готова к использованию.

Посетители могут совершить экскурсию по объектам NEWater. Идея состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к переработке сточных вод.

В конечном итоге конечный продукт даже превосходит стандарты безопасности ФАО.За последние десять лет эта инициатива вышла за рамки экономической необходимости и превратилась в стратегический приоритет Сингапура. Срок действия 100-летнего контракта правительства на водоснабжение с соседней Малайзией истекает в 2061 году, и город-государство намеревается до этого наладить собственное независимое водоснабжение.

Перспективная модель будущего?

Водный проект Сингапура стал важной моделью для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралия тоже годами очищает сточные воды, хотя частично по другим причинам.

«Вам необходимо постоянное водоснабжение для защиты от непредсказуемости нашего климата, который колеблется от наводнений до засух», — говорит Марк О’Донохью, генеральный директор Australian Water Recycling Center of Excellence в Брисбене, Австралия. «Одного источника воды уже недостаточно, чтобы гарантировать водную безопасность».

Но, по словам О’Донохью, несмотря на преимущества очистки, многие люди все еще скептически относятся к питью очищенных сточных вод, и большая часть битвы заключается в том, чтобы завоевать доверие и признание общественности.Но доказательство в воде.

«В процессе очистки качество воды можно регулировать в соответствии с ее предполагаемым использованием, будь то использование в сельском хозяйстве или высокотехнологичном производстве или приготовление воды для питья», — говорит он. Такой гибкости не существует при опреснении. А благодаря разнообразным питательным веществам и зеленому топливу серая вода стала ценным и универсальным ресурсом.

Картик Чандран, инженер-эколог и директор Программы биомолекулярных наук об окружающей среде Колумбийского университета в Нью-Йорке, говорит, что у повторного использования воды есть еще более положительные аспекты.

«Помимо снижения общего потребления воды, самым большим преимуществом является то, что она может быть получена из местных источников. Это особенно важный фактор для отдаленных деревень и городов », — говорит Чандран. По его словам, там, где удобрения слишком дороги или недоступны, вы можете использовать целевую переработку сточных вод для повышения продовольственной безопасности. А в промышленно развитых странах серая вода также может использоваться для производства химической и гидравлической энергии.

Переработка сточных вод, несомненно, имеет огромный потенциал и может стать решающей моделью для обеспечения водной безопасности во всем мире — и не только в мегаполисах, таких как Сингапур.

,

Что лучше зашумоизолирует бетонная заливка или монтажная пена: Монтажная пена как шумоизоляция

Монтажная пена как шумоизоляция

Автор На чтение 11 мин. Опубликовано 12.12.2019

Любая заделка монтажной пены отнимет немного времени, сил, работать с ней легко и просто.

Монтажная пена представляет собой полиуретановый герметик, который выпускается в специальных баллонах, объемом 500, 750 мл. Он очень прост при применении, не требует дополнительного оборудования (кроме, конечно же, профессиональных видов). Благодаря своим основным свойствам, монтажная пена заполняет любое пространство, заделывает щели, заполняет пустоты, соединяет различные материалы. Данное средство может добраться до любых труднодоступных мест за счет своей способности расширяться, увеличиваясь в объемах.

Монтажную пену можно применять для:

• соединения;
• герметизации;
• шумоизоляции;
• теплоизоляции.

Данное средство широко применяется при строительстве, в промышленности.

Герметизация происходит за счет заполнения различных трещин в холодных помещениях, в кровельных материалах, заделывания пустот при установке дверей, окон.

Очень часто мы сталкиваемся с проблемой возникновения неприятных шумов, связанных с работой кондиционеров, труб, вытяжек. Главной причиной этого, является появление щелей, которые в свою очередь вызывают дребезжание и различные звуки, которые действуют нам на нервы. Отличный способ ликвидировать данную проблему – шумоизоляция монтажной пеной. Благодаря своим свойствам, данное средство не пропускает лишних звуков, а заделав щели, вы избавитесь от сквозняков, дребезжания. Кроме того, монтажная пена – это хороший вариант шумоизоляции всего дома или отдельной комнаты. Так вы сможете не только утеплить свое помещение, но и избавиться от посторонних звуков с улицы и от соседей.

Сейчас очень трудно найти на рынке хорошую монтажную пену, которая бы соответствовала всем параметрам. Иногда производители используют некачественный материал, чтобы понизить себестоимость своей продукции, а от этого страдают в первую очередь потребители.

Компания Belinka всегда следит за производством, отвечает за каждый товар.

Например, монтажная пена BELINKA BELPUR PU FOAM GUN обладает всеми необходимыми свойствами. Высокая степень адгезии позволяет использовать ее со всеми материалами, она быстро прилипает к поверхности, не рассыпается при застывании, способна выдержать химическое воздействие слабых кислот, щелочей. Работать с такой монтажной пеной необходимо при помощи специального монтажного пистолета.

Но это не значит, что у вас появятся трудности при выполнении задания, наоборот работать с таким материалом легко, просто. Помните, что за таким пистолетом нужно ухаживать, протирать его специальным раствором после каждого использования, тогда он прослужит вам долгие годы. Время застывания зависит от уровня температуры, влажности, так что для лучшего эффекта можете смочить обрабатываемую поверхность водой. Полное затвердевание произойдет приблизительно через 5-12 часов. Благодаря новым технологиям, производители добились более длительного срока годности, теперь монтажную пену можно хранить чуть больше года, чего не скажешь про другие однокомпонентные монтажные пены. Данное средство идеально подойдет для герметизации и шумоизоляции. Не может не порадовать цена, которую предлагает фирма Belinka.

Следует помнить, что монтажная пена застывает очень быстро, «намертво», удалять ее достаточно сложно, поэтому для защиты надевайте обязательно одежду, специальные перчатки.

Любая монтажная пена плохо переносит ультрафиолетовые лучи, поэтому по окончанию ее стоит обработать краской, герметиком, штукатуркой, тогда она прослужит намного дольше.

Монтажная пена, как известно, обладает прекрасными шумоизолирующими свойствами. В особенности она востребована в том случае, если необходимо произвести шумоизоляцию балкона, лоджии или же оконного проема. В данном разделе шумоизоляция и звукоизоляция пеной мы расскажем, какую роль играет применение пены в процессе создания акустического комфорта.

Причины проникновения шума в дом

Очень часто обычные оконные проемы служат причиной проникновения нежелательных шумов внутрь помещения. Все дело в том, что между оконными профилями и стенами образуются определенные пустоты. Звук при своем последовательном движении непременно стремится их занять. Чтобы не допустить проникновения внутрь нежелательных звуков, многие специалисты по акустике часто применяют строительную пену в своей работе. Даже во время замены обычных стеклопакетов вы наверняка могли наблюдать ситуацию, когда сотрудники любой компании применяют монтажную пену после замены стеклопакетов. И это вполне оправданный выбор в пользу качественного материала.

Достоинства строительной монтажной пены

Монтажная пена обладает рядом значительных по характеру преимуществ. Именно этим объясняется ее частое применение на сегодняшний день. В частности, строительная пена продается в жидком состоянии после использования она значительно увеличивается в объеме. Другое ее очень важное и заслуживающее доверия свойство – это способность быстро затвердевать. Чтобы пена оказалась затвердевшей, достаточно всего нескольких минут. Это универсальный по своему воздействию строительный материал, он отлично контактирует с деревом, бетоном и другими многочисленными поверхностями.

Для индивидуального выбора решения по звукоизоляции, просим вас позвонить нашему мастеру.

Проводя время в собственном жилье, охота отдохнуть от повседневных забот и предельно комфортно. Но иногда посторонние шумы не дают этому осуществиться. Получается, что звукоизоляция является одним из главных условий комфортного отдыха. В данном случае поможет звукоизоляционная пена, то есть жидкая шумоизоляция или другие виды.

Виды шума

Существует множество разных шумов, вот некоторые из них:

• Воздушный шум. Этот шум особенно сильно раздражает, от него возникает неуютное состояние. Воздушный шум воспроизводится при езде транспорта и из-за работы техники за окном. Громкоголосые соседи либо прохожие, звуки, произносимые животными (собаками, кошками и другими) – все это включает в себя шум воздушного типа.

• Ударный шум. Такой вид шума появляется из-за какого-либо стука. Раздражающий звук ударной разновидности производит волнение воздуха, и стуки могут раздаваться на длинные расстояния.
• Структурный шум. Возникает в каналах вентиляции, от неправильной работы водоснабжения. Неприятные звуки структурного вида могут раздаваться посредством разных устройств помещения. Это различные коммуникации отопления, водопровода и вентиляции.

Изоляция при помощи пенополиуретана

Не так давно напыляемая звукоизоляция не была доступна обычному домовладельцу. Цена ее была намного выше, чем у других методов. Стоимость расходных и сопутствующих средств была большой, а сама процедура – почти недоступной. В последнее время развитие производства сырья для изготовления пенополиуретана дает возможность каждому желающему оборудовать жилье подобной изоляцией.

Благодаря напыляемой защите от звуков, можно отгородиться от шумов различного типа по стоимости, сопоставимой с иными видами звукоизоляции.

Особенности

Звукоизоляция помещения пенополиуретаном производится струйным распылением состава некоторых реагентов, а именно:

• полиэфира во взаимодействии с полиизоцианатом, образующих пену с большой кратностью;
• антипиренов, предупреждающих тление и возникновение въедливого дыма в случае пожара.

После совмещения составляющих в распылителе и их нанесения на плоскость стен или другой поверхности, возникает мгновенная полимеризация и затвердевание пенополиуретана.

Образуется отличная звукоизоляция, а все благодаря тому, что 90% образования являются мелкодисперсными воздушными пузырьками.

Обыватели, которым звукоизоляция жилищного помещения просто необходима, могут прибегнуть к помощи компаний, предлагающие весь ряд услуг. Многие из них имеют в наличии материалы, соответствующие нормам безопасности, новейшие технологии и приемлемые цены.

Достоинства метода

При выполнении звукоизоляции стен жилья ППУ методом напыления состава на основу, одновременно решаются дополнительный ряд проблем:

• Произведение теплоизоляции помещения без швов со сроком эксплуатации до тридцати лет.
• Выполнение гидроизоляция стен в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной комнате или кухне.
• Звукоизоляция полового покрытия, даст возможность помимо погашения посторонних шумов, создает сверху стяжки прослойку, впитывающую влажность в количестве двух процентов. Тогда как пенополистирол впитывает до десяти процентов влаги.

• Комнаты с угловым расположением в панельном здании будут обладать тепловой изоляцией и защитой от грибков и плесени, благодаря уменьшению паропроницаемости стен со стороны улицы.
• Шумоизоляция потолочной поверхности в помещении не будет нуждаться во вспомогательных подвесных устройствах и трудных ремонтных работах, она отлично скрывается под потолки натяжного типа.

• Пенополиуретан замечательно взаимодействует с любыми поверхностями, что дает возможность произвести напыление поверх любого основания, в этом числе поверхности из бетона, дерева и гипсового волокна. При этом он заполняет все швы и изъяны в ровности плоскости.
• Применение пенополиуретана в доме из дерева позволяет исключить монтаж прослоек в вентиляционной системе и гидроизоляции, давая возможность напыления изнутри на плоскость материала кровли.

Область применения

Материалы, применяемые для изготовления пены из полимеров, обладают большой кратностью, объем состава расширяется до двадцати раз, что обосновывает ограничения в применении:

• температура напыляемой поверхности должна быть не выше 100 градусов;
• не нужно допускать попадание под прямые лучи солнца или другого ультрафиолетового воздействия.

Такое может произойти при:

• изоляции наружных частей здания или конструктивных деталей, лишенных отделочного материала;
• теплоизоляции труб, предназначенные для пропуска жидкостей высоких температур.

Способ нанесения пены полиуретана напылением применяется в следующих областях:

• звукоизоляции пола в жилье и стен в домах построенных из панелей, дерева или кирпича;
• тепловой изоляции не сильно нагретых трубопроводов, проложенных над землей или закопанных на малую глубину от уровня земли;
• теплоизоляции холодильных камер, рефрижераторов различных модификаций и назначения.

Способ напыления пенополиуретана

Звукоизоляция потолка в многоэтажных зданиях наносится непрерывным напылением состава взаимодействующих реагентов на поверхность основания несколькими подходами, число которых определяется по толщине перекрытия от верхнего этажа и в зависимости от финансовой возможности на монтажные работы. Если предусмотренны потолки подвесного типа из гипсокартона, то перед началом напыления изоляции нужно произвести монтаж конструкции каркаса потолка, а при оборудовании потолка натяжным материалом нет нужды в этих действиях, так как основные детали монтируются на стены.

Изоляция шума на полу производится двумя методами:

• промеж лаг, на которые делается укладка половой доски;
• на перекрытие от нижнего этажа, что принуждает заливать пенополиуретан бетонным раствором пятидесяти миллиметровой толщиной.

Перед нанесением пены полиуретана на перегородки между комнатами и наружные стены нужно произвести монтаж обрешетки с помощью брусков из дерева либо профилей из металла, которые дают возможность прикрепить сетку для штукатурки или обшивки листовым стройматериалом.

Если нужно защититься от шума…

Шумоизоляционная или звукопоглощающая смесь современного вида имеет в основном только положительные отзывы. Все хозяева жилья, заинтригованные свойствами методики напыления пены полиуретана, могут обратиться в торговые компании, профессиональные сотрудники которых смогут помочь сделать жилище изолированным от посторонних шумов, в домах построенных из любого стройматериала. Расчет конечной стоимости работ будет сделан по итогам замеров, расчета общей площади обработки и необходимой толщины напыления пенополиуретана, которая зависит от толщины перекрытия между этажами или заливки бетонного раствора и стен промеж квартир в здании.

Если первоочередные предпочтения в экологичности состава, определенные сроки произведения работ и рациональный расчет цены и качества, то можно поискать подходящую компанию в интернете. Позвонить по номеру телефона или оставить заявку находящимися на сайте, и специалист найдет нужное сопоставимое решение задачи любой сложности.

Материалы на основе целлюлозы

Напыляемые покрытия используются для сокращения времени гулкости и понижения громкости шума в общественных и развлекательных помещениях. Главный компонент изоляции – целлюлозные волокна. Они не опасны для дыхательных путей, от них не возникает аллергия, что характеризует покрытие как экологически безвредное вещество.

Методика напыления покрытий дает множество преимуществ перед своими стандартными аналогами, понижающими проходимость звука.

Изготовление данного покрытия производится путем напыления хлопьев целлюлозы, пропитанных клеевым составом, на определенную поверхность. Нанесение производится при помощи специально оборудованной установки. Хлопья материала подаются потоком воздуха из емкости оборудования на пульверизатор, где они перемешиваются с клеевым составом и напыляются на поверхность, нуждающуюся в обработке (перегородки, перекрытия пола, потолка).

Эта технология дает возможность образовать акустическое покрытие без швов на плоскости разнообразной формы, а также производить детальную обработку определенных участков. В отличие от плит, поглощающих звук, способ позволяет находить неординарные дизайнерские решения, аккуратно вписывая акустическую изоляцию в готовый интерьер.

Благодаря оригинальному составу клея, покрытия можно напылять без особой подготовки на разные по составу стройматериалы: бетонные, кирпичные, гипсокартонные, стеклянные, из оцинкованного и обычного металла.

Высокое сцепление клея с разнородными материалами дает возможность производить крепкие покрытия толщиной до 70 мм.

Если толщина напыления два сантиметра, то дополнительная тяжесть равномерно распределяется по потолочному покрытию и составляет около двух килограмм на квадратный метр. Ровная плоскость и нужная толщина готовой изоляции достигаются путем напыления в необходимое количество слоев. Оптимальная толщина одного прохода около 5 мм.

Повышенная эффективность работ это еще одна выделяющая особенность покрытия. Она дает возможность производить монтаж покрытий в предельно короткое время, не делая значительных изменений в сформированный график проведения иных работ по отделке. Внешний вид готовых покрытий напоминает брызги штукатурки. Есть два основных вида, которые различны по размеру хлопьев, составляющих их.

Один из видов напыления состоит из менее крупных хлопьев целлюлозы, около 5 мм. Он обладает более равномерным рельефом поверхности. Второй вид, соответственно, с более крупными частичками целлюлозы и менее ровным рельефом.

Цвет покрытия можно создать как путем пигментации целлюлозы в процессе изготовления, так и при вспомогательной покраске поверхности готового напыления водоэмульсионной краской.

При надобности напыление можно очистить пылесосом, для больших поверхностей желательна чистка сжатым воздухом при помощи компрессора. Уборка напылений, произведенных на потолок, требуется реже одного раза в два года из-за действия антистатических добавок, используемых в составе целлюлозы.

Стоимость квадратного метра произведенного напыления рассчитывается в зависимости от его толщины и с учетом стоимости выполненных работ.

Покрытия технологически просты, экономичны, и являются отличным решением для придания акустического эффекта в зданиях с большими объемами помещений, таких как: развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы, рестораны, торговые комплексы и тому подобные.

О том, как правильно наносить пенополиуретан для звукоизоляции, вы можете увидеть в видеоролике ниже.

Мифы звукоизоляции

«Строительная акустика – сложная штука. В ней существует очень много неявных выводов, которые трудно или невозможно объяснить обычным жизненным опытом» А. Смирнов

Эта фраза объясняет причины многочисленных заблуждений, которые прочно засели в голове у обычных людей и, к сожалению, у многих строителей, занимающихся ремонтом. Последние, часто пытаются проводить аналогии между звукоизоляцией и теплоизоляцией, хотя физические процессы у них в корне различны. А многие даже не пробуют вникнуть в суть процесса шумоизоляции и найти научное подтверждение свои решений, приводя нелепый аргумент: “Мы всегда так делали”.

1. Бесполезные материалы для звукоизоляции:

В списке приведены материалы, применение которых для звукоизоляции бесполезно!

Пробка. Звукоизоляция

Встречается заблуждения, приписывающее пробке сильную звукоизоляцию. На деле же звукопоглощение у пробки очень слабое, в чем легко убедиться, изучив график:

Из графика видно, что индекс NRC у пробки равен 0,1, что безумно мало! Даже обычная теплоизоляция типа URSA или ISOVER будет обладать NRC = 0,3–0,4. Напомним, что у специальных звукопоглощающих плит NRC > 0,85.

Поэтому звукоизоляция пробкой невозможна. Наклеивание пробки на стены или в качестве заполнителя каркасных звукоизолирующих облицовках пробка бесполезна. Тем более бессмысленно обклеивать пробкой стены в надежде улучшить звукоизоляцию!

Яичные лотки. Звукоизоляция

В народе есть оригинальный способ «увеличения» звукоизоляции – использование лотков из под яиц. На самом деле яичные лотки (аналогия с пробкой) вообще никак не повлияют на шумоизоляцию комнаты.

Звукоизоляция пенопластом, ППЭ, монтажной пеной