Месяц: Август 1981

Автономные системы газоснабжения: Автономная газификация: плюсы и минусы

Автономная газификация: плюсы и минусы

Перед тем, как осуществить автономную газификацию своего дома или другого объекта, следует тщательно изучить все достоинства и недостатки такого отопления.

К недостаткам автономного газоснабжения относятся следующие моменты:

  • необходимость постоянного контроля состояния газгольдера на предмет возможной утечки газа, а также обязательность отслеживания остатка газа во избежание негативных последствий;
  • вероятность возникновения неполадок редуктора, в который может попасть вода, что выведет из строя всю систему автономного отопления. Однако подобные проблемы можно предотвратить, более тщательно подходя к выбору газгольдера. Современный выбор такой техники требует основательного изучения всех характеристик предлагаемой продукции и соотнесения их с предполагаемыми условиями эксплуатации, начиная от типа грунта и заканчивая особенностями газопотребляющей установки;
  • узкий круг поставщиков газа, что ставит желающих иметь автономное газовое отопление в зависимое положение;
  • высокая стоимость мероприятий по автономной газификации, которые подразумевают покупку дорогостоящего оборудования и оплату не менее затратных работ и услуг. Поэтому изначально следует все хорошо продумать и оценить стоимость проведения системы автономного отопления. При этом все работы по сборке и налаживанию системы должны осуществляться соответствующими специалистами. О том, чтобы самостоятельно наладить газоснабжение в своем доме, и речь быть не может! Подумайте о безопасности!

Преимуществами автономного газового отопления являются:

  • экономия. Теплоэнергия, получаемая при автономном газоснабжении, обходится дешевле электрической энергии, а также энергии, генерируемой сгорающим дизельным топливом. Таким образом, стоимость автономной газификации постепенно окупается за счет сокращения расходов на отопление;
  • свобода от магистральных систем снабжения. Отсутсвуют перепады давления газа в системе, а случаи неожиданного отключения;
  • оперативность проектных работ и монтажа газгольдера относительно времени подсоединения к магистральной сети газоснабжения. При желании резервуар можно установить за один день, а весь процесс занимает 3-4 дня;
  • независимость возможности установки газгольдера от расположения газифицируемого объекта;
  • экологичность. Сгоревший газ почти не содержит опасных веществ, а резервуар с ним устанавливается на надежном расстоянии от объекта;
  • широкая сфера применения сжиженного газа, с помощью которого можно не только отапливать дом, но и снабжать его электричеством (естественно, установив дополнительное оборудование), а также готовить пищу;
  • индивидуальный проект в зависимости от ваших пожеланий;
  • экономичность обслуживания системы автономного отопления газом, использование которой в течение длительного времени не требует дополнительного привлечения специалистов. Система, установленная профессионалами и собранная из качественного высокотехнологичного оборудования, способна проработать более двух десятков лет;
  • повышенный ресурс эксплуатации сопуствующего оборудования, учавствующего в работе системы автономного газоснабжения;
  • гибкость системы. Отсутсвую необходимость согласования установки дополнительного оборудования;
  • повышенная экологичность. СУГ полностью испаряется при сгорании и не выделяет вредных веществ.

Автономное газоснабжение — бесперебойное теплоснабжение

 Современные загородные дома, дачи и коттеджи, на сегодняшний день, принято оснащать всеми инженерными системами и коммуникациями, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность человека, такую, к какой все давно привыкли в городе.


 С этой целью, коттеджи оборудуют, в частности, автономными системами газоснабжения, предназначенными для бытовых нужд хозяев в обогреве жилья, горячем водоснабжении и приготовлении пищи. Такие системы делают проживание в доме уютным, комфортным, безопасным и экологически чистым.


 Во всем мире, владельцы коттеджей и загородных домов, проектируя индивидуальное отопление, газифицируют свои жилища с помощью автономных систем газоснабжения. Такая система обладает многофункциональным режимом, который позволяет обеспечивать газом не только нужды кухонного и котельного оборудования, но и систему «теплых полов». Применение сжиженного газа для отопления коттеджа является наиболее экономичным, по сравнению с электроотоплением и использованием дизельного топлива.

 

 При сгорании сжиженного газа происходит минимальное выделение вредных веществ в атмосферу, поэтому автономное газоснабжение считается экологически чистым, не наносящим вред здоровью человека. Оборудование системы автономного теплоснабжения коттеджа требует установки на участке, недалеко от дома, газгольдера, представляющего собой резервуары для хранения сжиженного газа.


 Резервуар чаще всего устанавливается под землей. Из подземной емкости, по подземному газопроводу, сжиженный газ поступает к дому. При входе в него, основная газовая труба разделяется на ветки, ведущие к точкам потребления газа (на кухню к плите, в котельную к отопительному котлу). Таким образом отапливается загородный коттедж, в случае невозможности подключения к центральной газовой магистрали.


 Такой способ газоснабжения позволяет обеспечить качественный, непрерывный и экономичный режим отопления загородного жилья. Современное оборудование, применяемое при отоплении домов и коттеджей, делает этот процесс легким и необременительным для хозяина.


 В местностях, где проведена газификация, для отопления домов используются различные виды  и типы газовых котлов. Немаловажную роль здесь играет выбор теплоносителя, заполняющего систему отопления. Кроме обычной воды, существуют и могут использоваться и другие виды теплоносителя. Специалисты против использования в этих целях гликолевых систем. Они обладают более низкой, чем у воды, температурой закипания.


 Это, при неконтролируемом процессе обогрева, может привести к аварийным ситуациям в отопительной системе. Кроме этого, гликоли имеют более высокую, чем вода, проникающую способность, что требует тщательного дополнительного контроля при использовании их в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Автономная газификация дома в Московской области .:. Газ-Автоном

Официальным дилером по продаже газового оборудования «СПЕЦГАЗ» в Московской области «Газ-Автоном» является уже много лет, с основным направлением деятельности — проектирование и создание независимого газоснабжения. В своей работе мы применяем современные технологии «СПЕЦГАЗ» — ведущего разработчика в нашей стране передовых газгольдерных систем для частных, промышленных объектов и АГЗС. В высокотехнологичных конструкциях «СПЕЦГАЗ» применяет немецкие и шведские комплектующие, известные своим качеством и надежностью. Продукция этого производителя полностью соответствует установленным стандартам и адаптирована к российским условиям.

Природный газ – относительно не дорогое топливо, поэтому на него в настоящий момент переводят множество энергетических систем. Если раньше цена бензина, дизельного топлива и электроэнергии была не высокой, то с изменением конъюнктуры рынка энергоносителей, газ стал наиболее выгодным ресурсом. Им заправляют автотранспорт, отапливают помещения, греют воду и так же используют в электростанциях для выработки электроэнергии. Однако особенность нашей страны состоит в громадных расстояниях, поэтому ко многим населенным пунктам и вахтовым поселкам все еще не подведены коммунальные газовые магистрали.

В таких случаях выручить может только собственная система газового снабжения, независимая от центральной магистрали, гарантирующая круглогодичную жизнедеятельность и проживание в загородном доме даже в самых отдаленных местах.

Достоинства автономной газификации дома.

Автономный газ — это вид топлива, как прочие СУГ, является универсальным, и в настоящее время существует множество технологических решений по максимально эффективному использованию ресурса. Преимуществами автономного газоснабжения являются:
• Низкая стоимость потребляемого газа, а, следовательно, низкая стоимость произведенной энергии. Даже если у вас есть дровяной котел, а валежника в ближайшем лесу достаточно, каждый день заниматься растопкой, уборкой твердотопливного котла, а также сезонной заготовкой дров будет не выгодно, т.к. для этого придется тратить личное время, силы и нести транспортные расходы. Газ не бесплатен, но его цена такова, что выбор его предпочтительнее;
• Возможность подбора газового оборудования на различных условиях условия и под необходимый бюджет;
• Универсальность. Автономное газоснабжение позволяет надолго закрыть вопрос с поиском энергии для системы горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения (при условии установки газогенератора), не говоря уже о питании газовых плит. При этом оборудование и газгольдеры «СПЕЦГАЗ» работают более 30 лет, что подтверждается испытаниями и гарантийными обязательствами производителя;
• Экологичность. Природный газ при сжигании не образует вредных веществ и не загрязняет окружающую среду;
• Отсутствие перепадов давления. Независимая газификация с газгольдерами СПЕЦГАЗ предполагает регулировку всей системы обеспечения газовым топливом домовладения, поэтому ее настройки всегда стабильны, не в пример коммунальным сетям. Это положительно сказывается на сроке службы котлов, потребляющих газ устройств и упрощает обслуживание.

 

Схема работы автономного газоснабжения загородного дома

Комплектация газгольдера:

На емкость устанавливается уровнемер. Прибор отображает наполнение газгольдера топливом в процентах от 5 до 95. Запрещено заполнять резервуар более чем на 85%. При остатке топлива на уровне 20% обязательна заправка.

Газгольдер комплектуется выходным клапаном отбора с ручным управлением. Он необходим для слива лишнего топлива (если емкость заправили больше, чем на 85%). Также применяется для полного удаления СУГ перед демонтажем. Для стравливания излишков газа используется и предохранительный клапан. Он работает в автоматическом режиме, открывается, когда резервуар наполнен сжиженным газом более, чем на 85%.

Заправочный клапан необходим для соединения емкости со рукавом для перекачки топлива. Открывается под воздействием давления.

Клапан для предохранения от излишек газа — он его стравливает. Лишний газ получаются при полной заправке более чем на 85% топлива.

Комплектация газопровода:

Трубы утепляются специальными материалами, что предотвращает их промерзание при минусовой температуре.

В самой нижней точки магистрали устанавливается сборник конденсата. Он необходим для стабильной работы газопровода, улавливает:
• воду;
• углеводороды:
• жидкий бутан.

На цокольном входе устанавливается манометр, который показывает давление внутри сети. С его помощью выявляются перебои в подаче газа.

Потребителями газа являются:

Газовый котел – используется для отопления помещений частного дома. Технические характеристики, в частности, мощность определяются их площадью и степенью утепления.

Газовая плита – используется для приготовления и разогрева пищи. Это экологично, удобно и быстро.

Газогенератор – вырабатывает электроэнергию. Незаменимое оборудование в местах, где нет централизованных сетей энергоснабжения. При больших нагрузках снижает затраты на питание электрооборудования.

 

 

Газификация оборудованием СПЕЦГАЗ в Москве и Подмосковье.

Компания «Газ-Автоном» не только продает газовое оборудования для локального газообеспечения марки «СПЕЦГАЗ», но и занимается его установкой на участке заказчика. В наличии имеются все необходимые документы, подтверждающим право вести установку газового оборудования. Автономная система газификации даже не нуждается в государственной регистрации, что избавляет от необходимости проходить согласовательные процедуры в государственных органах. Это имеет свои положительные моменты в виде сокращения сроков монтажных работ и материальных расходов, поэтому частное газоснабжение обходится дешевле и не встречает таких бюрократических препятствий, как подключение к центральной газовой магистрали.

Наша компания по автономной газификации к своей части обязательств относится чрезвычайно ответственно. На выполненную работу и на установленное оборудование дается гарантия, монтаж выполняется с соблюдением технического регламента и правил безопасности, с минимальным вмешательством в окружающий ландшафт участка, фасад и интерьер дома.

Как происходит газифицирование частного дома?

Отношения между нашей газовой компанией и заказчиком по установке систем газоснабжения на базе газгольдеров СПЕЦГАЗ имеют следующую последовательность:
• Вы подаете нам заявку на газификацию своего дома вместе с копиями правоустанавливающих документов на участок. Наша зона ответственности – Москва и Московская область;
• В момент получения заявки мы согласуем дату и время прибытия нашего специалиста на ваш участок;
• К назначенному времени к вам приезжает инженер, который определит потребности вашего домовладения в газоснабжении, оценит местные условия: состояние грунта, уровень грунтовых вод, объем земляных работ, предполагаемую протяженность газопровода;
• На основании полученных данных составляется проект автономной газификации дома и первичная смета работ;
• Если вы согласны с расчетной стоимостью монтажа газового оборудования, мы подписываем договор;
• На ключевом этапе через 3 – 4 дня после подписания договора происходит установка газгольдера и прочего оборудования, подключение потребительных устройств, пуско-наладочные работы. Все выполняется согласно установленным стандартам, компетенция специалистов «Газ-Автоном» подтверждается сертификатами;
• Далее начинается заправка газгольдера и обслуживание вашего газового хозяйства.

Объекты, где используется автономное газоснабжение.

Наличие допусков, огромный опыт работы, качественное и надежное оборудование, ориентация на эффективность и безопасность, работа «под ключ» — это те принципы, на которых базируется наше дело.

Выгоды при заказе автономной газификации в газовой компании «Газ-Автоном»:

.

 Гарантия на систему!  Экологично и надежно!  Договор на обслуживание.
100% гарантия качества, экономически обоснованные цены, огромный опыт работ, официальные представители известной торговой марки.Квалифицированные специалисты, современные инструменты и оборудование, позволяющие быстро и без ущерба участку производить автономную газификацию частных домов;Заключение договора на частную газификацию и обслуживание, наличие всех сертификатов и разрешений, заправка газгольдеров качественным газом.

 

Автономная система газоснабжения сжиженным газом СУГ

Главная / Инжиниринг / Технологии /Версия для печати

Автономное газоснабжении на базе сжиженного углеводородного газа является отличной альтернативой традиционному газоснабжению, при этом обеспечивается бесперебойная подача газа из независимого от магистрального газопровода резервуара.

Преимущества автономной газификации объектов

При центральном газоснабжении газ поступает из общей системы, в работе которой могут происходить сбои. А ведь газ — это и пища в доме, тепло и горячая вода. Нестабильность в поставках негативным образом влияет на качество жизни Потребителя. Благодаря внедрению автономного газоснабжения перебои можно полностью исключить.

Кроме этого, не все регионы страны газифицированы, и независимое газоснабжение становится, в этом случае, единственным способом иметь газ, горячую воду и тепло. Это касается и отдельных жилых коттеджей, домов, дач, и крупных промышленных объектов: все зависит от производительности используемого оборудования.

Сжиженный углеводородный газ имеет схожие теплотворные характеристики с метаном и составляет 96250-122500 кДж (или 22000-28000 ккал/м3) в зависимости от соотношения пропана и бутана. Этим и достигается полная взаимозаменяемость газов как для газоиспользующего оборудования (например, горелок), так и для Потребителя.

Среди преимуществ использования сжиженного углеводородного газа в качестве источника энергии можно назвать и его экологическую безопасность, так как это топливо не содержит отравляющие атмосферу примеси.

Принцип работы системы автономного газоснабжения

В данной схеме все начинается с хранилища СУГ — резервуара, который заполняется газом по мере его расхода. Затем газ откачивается самостоятельно или при помощи насосной группы и подается в испаритель или испарительную установку. На газоиспользующее оборудование поступает уже паровая фаза сжиженного газа. Далее газ поступает Потребителю в газовые плиты или в котельную установку для подачи Потребителю горячей воды или отопления.

Оборудование для системы автономного газоснабжения

Первоначальные затраты на строительство автономного газоснабжения могут пугать. Но они с лихвой окупаются со временем благодаря равнозначной стоимости метана и СУГ и бесперебойной поставке тепловой энергии, а иногда и электроэнергии.

Капиталовложения в оборудование зависит от объема самого газгольдера, а также от необходимой производительности насосов и испарителей.

Состав системы автономного газоснабжения жилых и промышленных объектов
  • Резервуары для хранения сжиженного газа**

Емкости изготавливаются в наземном или подземном исполнении, а также двустенными для максимальной взрыво- и пожаробезопасности. В зависимости от потребностей в каждом конкретном случае резервуары изготавливаются на объем до 200 м3. Например, для отопления объекта площадью до 500 м2 достаточно установить емкость объемом 10 м3.

  • Насосы и насосные установки**

Используются для интенсификации отбора сжиженного газа из резервуара при необходимости. Производительность может достигать 1400 л в минуту.

  • Испарители и испарительные установки

Применяются для получения паровой фазы СУГ, если естественного испарения с зеркала продукта недостаточно для получения необходимого объема газа.

Завод ГазСинтез под брендом СИНТЭК разработал и выпускает испарители и испарительные установки производительностью до 20000 кг/ч. Рабочая производительность зависит от типа оборудования, а именно, от способа нагрева жидкой фазы СУГ. Суть работы оборудования для образования паровой фазы заключается в нагреве сжиженного газа до температуры испарения. Нагрев рабочей среды может происходить различным способом: за счет электронагрева — в электрических испарителях и испарительных установках, нагрева теплоносителя (воды или пара) — в жидкостных или использования газовой горелки — в автономных.

Электрические испарители и испарительные установки

Нагрев сжиженного газа осуществляется при помощи электрического теплообменника, состоящего из электронагревательных элементов. ТЭНы размещаются внутри металлического корпуса испарителя. Испарители функционируют следующим образом: при достижении рабочей температуры, открывается электромагнитный клапан, и СУГ поступает в корпус, где нагревается и преобразуется в паровую фазу. Далее парообразная смесь подается на газоиспользующее оборудование.

Электрические испарители состоят из теплоизолированного металлического корпуса с нагревательными элементами и дополнительным оборудованием: клеммных коробок, электромагнитного клапана на входе, предохранительно-сбросного клапана, датчика уровня и манометра. Электрические испарители изготавливаются производительностью от 50 до 400 кг/ч.

При использовании комбинации испарителей различной мощности производительность электрических испарительных установок может достигать 5000 кг/ч. Например, для получения 1000 кг/ч используется четыре испарителя по 250 кг/ч каждый. Конфигурация и состав могут отличаться в зависимости от технических особенностей каждого конкретного объекта.

Электрические испарительные установки представляют собой более сложную конструкцию. В состав оборудования входит манометр, напоромер, регуляторная группа, предохранительно-сбросной клапан, шаровой и предохранительный клапаны, газовый фильтр, отсекатель жидкой фазы, клеммная коробка и газопровод сброса излишков газа. Весь комплект оборудования монтируется внутри металлического (в том числе, утепленного) шкафа или блок-бокса, или на раму (в случае монтажа внутри отапливаемого помещения).

Жидкостные испарители и испарительные установки

Основу составляет водяной или паровой теплообменник, который устанавливается в теплоизолированный металлический корпус. Теплоноситель (вода, пар, антифриз) подается по отдельному трубопроводу из системы отопления объекта. При выполнении своей функции — нагрева сжиженного газа — возвращается в отопительную систему.

В состав входят электромагнитрый и предохранительно-сбросной клапаны, манометр. При контакте сжиженного газа с рубашкой теплоносителя СУГ нагревается, и образуется паровая фаза. Площадь поверхности теплообмена до 1,2 м2 позволяет достигать производительность до 160-500 кг/ч.

Если установить несколько испарителей в один корпус, то производительность может увеличиться до 9000 кг/ч. Комплект оборудования жидкостной испарительной установки (испарители, электромагнитный и предохранительный клапаны, шаровой кран, регуляторная группа, манометр, термометр, газовый фильтр, отсекатель и линии сброса газа) может быть установлен внутри металлического шкафа или утепленного блок-бокса, а также на раму. Такая конструкция поставляется на объект в полной заводской готовности.

Автономные испарительные установки

Испарительные установки автономного типа являются регулируемыми по производительности за счет своей конструкции.

Автономные испарительные установки представляют собой корпус, по которому циркулирует теплоноситель — этиленгликолевая смесь, подаваемая насосом. Внутри корпуса размещаются трубы с жидкой фазой СУГ. За счет модулируемой газовой горелки теплоноситель нагревается и передает тепло рабочей среде. За счет разной температуры теплоносителя может достигаться разная производительность установки — до 20000 кг/ч.

Кроме непосредственно оборудования, которое участвует в преобразовании жидкой фазы в паровую, установка комплектуется отсекателем, газовым фильтром, регуляторной группой, контрольно-измерительными и запорно-предохранительными приборами и шкафным пунктом автоматического управления.

Все оборудование для автономной газификации объектов бренда СИНТЭК является собственной разработкой Завода ГазСинтез, обеспечивающей безопасную работу в условиях российской эксплуатации.

* дана ориентировочная стоимость по Москве

** подробную информацию Вы можете прочитать в соответствующих разделах Каталога продукции

Для того, чтобы купить оборудование для автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в Вашем городе, Вы можете:

  • позвонить нашим специалистам по телефону 8-800-505-4651 (для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов) или +7 (8452) 250-933
  • прислать письменный запрос и техническую информацию на электронную почту
  • воспользоваться формой «Заказать услугу»

 

отзывы пользователей о расходе газа, расчет и установка газгольдера

Отопление газом остаётся самым надёжным и дешёвым способом обогрева жилища. В климатических условиях нашей страны он является самым потребляемым источником энергии.

Автономные системы газового отопления

Использование природного газа относительно недорого и безопасно по сравнению с другими источниками тепловой энергии. Современное газовое оборудование способно в автоматическом режиме обеспечивать оптимальное расходование голубого топлива и поддерживать комфортные условия в здании.

Причинами использования автономных систем газоснабжения могут быть следующие обстоятельства:

  • отсутствие в доступной близости магистрального газопровода;
  • дороговизна проектирования и подвода газа от него к дому;
  • ошибки при строительстве частного дома, при которых подключение магистрального газа невозможно из соображений безопасности. Требования к устройству и эксплуатации автономных систем значительно мягче.

Для автономного газоснабжения проект разрабатывается в индивидуальном порядке для конкретного здания. При этом застройщику может быть предложен выбор источника подачи топлива: газгольдер или бытовые газовые баллоны.

Сжиженный газ в систему отопления частного дома может подаваться из газгольдера или из газовых баллонов

Автономное газобаллонное оборудование нередко устанавливают даже в домах, где имеется центральное отопление. Такое устройство позволяет управлять режимом обогрева и экономить средства на отопление. Система автономного обогрева от газовых баллонов обходится дешевле как по стоимости оборудования, так по цене на газ.

Видео: отопление пропан-бутаном

Свойства сжиженного газа

Газ для баллонов несколько отличается от природного магистрального топлива. Для него характерны:

  • более высокий коэффициент полезного действия;
  • низкая стоимость топлива;
  • простота применения;
  • возможность использования разнообразного оборудования.

Производится такое топливо на основе пропана. Оно безопасно для здоровья человека и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Химическая формула — C3H8 — говорит о принадлежности к углеводородам класса алканов. Естественным источником является природный газ, который выделяется крекингом нефтепродуктов при отделении попутных нефтяных газов как побочный продукт.

Пропан представляет собой газ, принадлежащий классу алканов и не имеющий цвета и запаха

В чистом виде пропан не обладает каким-либо запахом, а известный аромат ему придают специально вносимые добавки. Их используют в целях идентификации при образовании протечек. Пропан малотоксичен, но обладает воздействием на центральную нервную систему слабого наркотического характера.

Область применения пропана

Самая обширная сфера использования пропана — в качестве топлива. Он используется:

  • в промышленности — для выполнения газопламенных работ и сварки металлов в конструкциях неответственного назначения;
  • в строительстве — для отопления производственных и объектовых помещений;
  • в дорожных работах при разогреве битума и поверхности дорожного полотна;
  • в пищевых отраслях промышленности — в газовых плитах и водогрейных колонках.

Одной из новых сфер применения пропана является его использование в качестве автомобильного топлива. Оно дешевле бензина или дизтоплива и положительно влияет на увеличение ресурса двигателей внутреннего сгорания.

Расчёт потребности в сжиженном газе

Подготовительные мероприятия при установке такого вида газового оборудования очень ответственны. Просчёты недостаточно квалифицированного проектировщика или низкая профессиональная подготовка строителей впоследствии обходится очень дорого. Системы отопления не достигают паспортных характеристик, и для обеспечения нормальных условий проживания приходится увеличивать расход топлива.

Уровень потребления газа в частном доме необходимо рассчитывать с учётом размеров помещений, количества проживающих людей и типа отопительного оборудования

Приступая к закупке оборудования, необходимо убедиться в его соответствии потребностям жилища. Для этого можно воспользоваться практически установленным соотношением. Для качественного обеспечения теплом нужно затратить один киловатт-час тепловой энергии на каждые 10 квадратных метров отапливаемых помещений. Таким способом можно получить первичные данные о потребной мощности котла.

Рассматривая линейку предлагаемой на рынке продукции, нужно подобрать подходящее по полученному параметру изделие.

Следует учитывать, что полученная таким способом величина касается только отопления, расход на другие газовые приборы нужно рассчитывать отдельно с учётом интенсивности их применения.

Устройство автономного газоснабжения

Как уже упоминалось выше, системы газоснабжения на жидком топливе бывают двух видов: газгольдерные и газобаллонные.

Газоснабжение с газгольдером

Газгольдер представляет собой герметичную ёмкость, наполняемую сжиженной газовой смесью пропан-бутан. В процессе эксплуатации пропан выделяется в парообразной фазе и заполняет свободное пространство в ёмкости. Отсюда через редуктор он попадает в наружный газопровод. Редуктор предназначен для понижения давления в системе газопровода до технологической нормы.

Чтобы установить устройство на участке, нужно:

  1. Вырыть яму, соответствующую размерам газгольдера. Глубина её должна быть больше соответствующего параметра промерзания грунта для места установки на 30–40 см.
  2. На дне приямка насыпать дренажный слой из гравия и песка.
  3. Поверх дренажного слоя уложить или залить бетонную плиту.

    Газольдер представляет собой большую металлическую ёмкость, которую зарывают в землю и закрепляют к бетонной плите

  4. На плиту установить анкеры из нержавеющей стали. Их назначение — крепление ёмкости к основанию, препятствующее её всплытию в условиях весеннего подтопления.

После засыпки приямка с ёмкостью на поверхность выступает только горловина, на которой установлена контрольная и регулирующая аппаратура.

После установки и крепления газгольдера к бетонной плите его засыпают землёй так, чтобы наверху осталась только заливная горловина с контрольно-регистрирующим оборудованием

Анодно-катодная защита предназначается для защиты корпуса ёмкости от коррозии электрохимического происхождения. Для этого в котловане устанавливается протекторное устройство с активатором. Протектор — это анод из сплава на основе магния, помещаемого в мешок из хлопчатобумажной ткани, куда засыпается активатор. Его состав: сомит и гипс строительный — по 25% состава, остальное — бентонитовая глина. Анод подключается к корпусу ёмкости проводом.

Защитное устройство из магниевого сплава устанавливается в котлован и предохраняет металлическую поверхность газгольдера от коррозии

Действие устройства основано на образовании разности потенциалов между анодом и корпусом, в результате чего происходят восстановительные реакции на корпусе. Жизненный цикл корпуса газгольдера увеличивается в несколько раз.

Непременным условием работоспособности системы является сборник конденсата. Он образуется из паров бутана на вертикальных участках при эксплуатации в зимних условиях. Сборник конденсата устанавливается в нижней точке системы, от него наружу отводится трубка. Если не отводить конденсат, работа системы может быть остановлена образующимися пробками бутана.

Конденсатосборник устанавливается в самой нижней точке газовой магистрали, поэтому образующаяся влага поступает в него самотёком

Ёмкость устанавливается на расстоянии 5–10 метров от дома и соединяется с ним трубопроводом в грунте.

Видео: установка газгольдера

Наружный газопровод

Для устройства внешнего газопровода используется труба из полиэтилена низкого давления без стыков. Такие трубы чаще всего поставляются в бухтах, поэтому найти изделие нужной длины не представляет сложности.

Отличительной особенностью трубы, предназначенной для подачи газа, является жёлтая полоса на внешней оплётке

Основные преимущества полиэтиленовых труб по сравнению с металлическими состоят в следующем:

  • бесстыковое исполнение — стыки всегда являлись слабым местом любого трубопровода, особенно работающего под давлением;
  • гибкость — труба легко справляется с подвижками грунта при его сезонных перемещениях;
  • жизненный цикл такого изделия значительно превосходит подобный показатель для металлических аналогов.

Подключение к внутридомовой системе подачи газа производится через цоколь фундамента с обязательной установкой отсекающего крана.

Газовая труба должна обязательно проходить через капитальную стену и оборудоваться отсекающим краном на входе

Цокольное подключение представляет собой соединение полипропиленовой трубы и стальной. Оно производится с использованием специального футляра. Обязательным элементом ввода является кран «под приварку» и сифонное устройство для компенсации возможных подвижек фундамента и пучения грунтов при промерзании.

Газопровод внутренний и системы безопасности

Внутри дома создаётся распределительная разводка для подачи топлива к точкам потребления. Она изготавливается из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–80 с минимальным количеством соединений. Выполнение трубной разводки производится в соответствии с разработанным и утверждённым проектом. Право на выполнение технической документации подтверждается соответствующим сертификатом.

В проекте автономного газоснабжения указывается полная схема устройства газопровода от места установки аккумулирующей ёмкости до каждого потребителя

Обязательными элементами распределительной внутридомовой разводки являются следующие устройства:

  • датчик контроля уровня загазованности помещения — в беспрерывном режиме проверяет наличие газа в помещении. Уровень срабатывания — достижение 20% взрывоопасной концентрации. Подаётся звуковой и световой сигналы, срабатывает автоматический запорный клапан подачи газа в систему распределения;
  • клапан термозапорный — предназначен для перекрывания подачи газа при возникновении возгорания в помещении. Срабатывает при повышении температуры до 90–100 oC;
  • Прибор для дистанционного контроля уровня газа в газгольдере. Обычно комплектуется как опция.
Фотогалерея: приборы контроля газовой магистрали
Газовый анализатор следит за превышением безопасного уровня концентрации газа в помещении
Запорный клапан отключает подачу газа при повышении температуры в месте его установки
Термозапорный клапан закрывает магистраль подачи газа при возникновении пожара

Видео: автономное газоснабжение

Использование более одной ёмкости для подачи газа

Иногда практикуется установка нескольких газгольдеров. Они могут использоваться как поодиночке, так и соединёнными между собой по жидкой и паровой фазам. Это позволяет увеличить объём хранимого газа и увеличить площадь его испарения. Соединённые ёмкости можно заправлять как поодиночке, так и несколько одновременно.

В системе из двух газгольдеров одно из устройств может использоваться как резервное или как отдельный источник газификации части строений на участке

Спаренные ёмкости позволяют более эффективно регулировать режим управления обеспечением газом и увеличить межзаправочный период.

Следует помнить, что газгольдер нужно устанавливать не более, чем в сорока метрах от места расположения заправочной цистерны.

Расход газа при автономном отоплении

Для принятия решения об установке индивидуального газоснабжения нужно оценить ряд факторов, способных оказать существенное влияние на эффективность системы:

  • региональные особенности климата, продолжительность отопительного сезона;
  • величина отапливаемой площади;
  • материалы перекрытий и стен и их способность противостоять непроизводительным потерям тепла;
  • площадь окон и других светопрозрачных конструкций;
  • собственные предпочтения по температурным условиям;
  • характер проживания — постоянный или временный;
  • работа резервного и вспомогательного газового оборудования — газовые плиты и колонки, газогенератор.

В качестве грубой предварительной оценки потребности газа можно при расчётах использовать показатель 26–30 литров на квадратный метр площади для Питерского региона или Подмосковья.

Видео: отопление на сжиженном газе (пропан) — расход, опыт пользования

Плюсы и минусы автономной газификации

Отдача энергии газа происходит посредством его сжигания. В связи с этим этот вид топлива считается взрывоопасным, что побуждает к строгому контролю его использования. Поэтому, приняв решение об устройстве в загородном доме автономной системы, следует доверить её проектирование и устройство квалифицированным исполнителям, обладающим соответствующими лицензиями на выполнение работ.

Автономная газификация представляет собой технически сложную систему, в которой обязательны все предусмотренные проектом узлы и системы. Их исключение из конструкции или замена на дешёвые аналоги чреваты тяжёлыми последствиями.

Минусы систем автономной газификации

Такие устройства освобождают застройщика от множества хлопот, вызванных необходимостью пополнения баков с горючим или запасов твёрдого топлива. Второе связано ещё и со значительными затратами физического труда. Но это кажущееся преимущество, поскольку обладателям автономных систем и необходимо постоянно контролировать состояние системы, отсутствие протечек и регулярно проводить профилактические мероприятия. Кроме того, нужно постоянно контролировать физические остатки топлива в газгольдерах или баллонах, чтобы внезапно не оказаться в неотапливаемых помещениях в ожидании заправки газом.

Преимущества применения газовых систем

К относительным недостаткам автономных систем газификации относятся дороговизна как оборудования, так и стоимости работ по его монтажу. Но при этом нельзя не учитывать и другую сторону экономики этой проблемы:

  • постоянные расходы на отопление и горячее водоснабжение при использовании автономных систем гораздо ниже таковых при применении других видов топлива;
  • при сжигании газа выбросы в атмосферу гораздо меньше, чем от других видов топлива. Примером может служить положение в Пекине, постоянного окутанном дымом от угольных котельных;
  • отсутствие неприятного запаха от сгорания твёрдого или жидкого топлива;
  • длительный жизненный цикл газового оборудования — приблизительно на 30–50% больше по сравнению с жидкостными системами;
  • высокая производительность газовой системы;
  • автономность энергообеспечения, особенно при использовании электрических газогенераторов.

    Установка газгольдера позволяет заметно снизить расходы на отопление и получить надёжный, долговечный и экологичный источник энергии в частном доме

Неслучайно, что многие потребители, дождавшись прокладки газовой магистрали общего пользования, отказываются от подключения к ней и продолжая пользоваться автономными устройствами. Хотя все газовое оборудование, установленное ранее, абсолютно пригодно к использованию для магистрального природного газа.

Отзывы пользователей автономных газовых систем

Читая отзывы об автономных системах газоснабжения, обращаешь внимание на чёткое разделение мнений: тех, кто использует альтернативные устройства и желающих их установить.

Обзор отзывов

Счастливые обладатели автономных газовых установок на основании полученного опыта обращают внимание на несомненное удобство таких устройств, ссылаясь на возможность запуска системы в удобное для них время и желаемом режиме обогрева, а также на то, что наличие газового электрогенератора позволяет жить в автономном режиме.

Дачники весьма довольны возможностью использования режима газоснабжения в дежурном режиме, это позволяет получить значительную экономию, одновременно поддерживая дом в нормальном состоянии и готовности к приезду хозяев в любой момент.

Многие делятся печальным опытом использования недорогих низкокачественных узлов системы. В частности, это относится к индийским редукторам, поломка которых практически гарантирована на третьем году эксплуатации. Причём происходит это в разгар отопительного сезона при самых низких температурах. Поломка связана с разрушением мембраны. Аналогичные приборы, производимые в Баварии, устойчиво работают десятилетиями.

У тех, кто раздумывает над автономным отоплением, основные проблемы связаны с дороговизной оборудования и его установки. Подсчитано, что срок их окупаемости составляет 10–12 лет, а за это время неизбежны дополнительные затраты. Но одновременно потенциальных пользователей привлекает возможность собственноручного управления условиями проживания.

Примеры отзывов пользователей систем отопления на сжиженном газе

Автономное газоснабжение даёт возможность не зависеть от превратностей поставок энергоносителей в течение длительного времени. При небольших размерах загородного дома можно обойтись газовыми баллонами, что позволит минимизировать затраты на оборудование.

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Системы газоснабжения

Системы газоснабжения являются сложным комплексом сооружений. Выбор городской системы газоснабжения обусловлен целым рядом факторов, главные из которых:

(рис. 78.1 – Системы газоснабжения)

(рис. 78.2 – Автономное газоснабжение)

К естественным и искусственным препятствиям для прокладки газовых труб относятся железнодорожные пути, подземные сооружения, овраги, реки, дамбы и другие.

Проект системы газоснабжения включает разработку нескольких вариантов, которые сравниваются по технико-экономическим показателям, после чего выбирается оптимальный.

В газораспределительную сеть входят транзитные (транспортировка газа из одного района в другой) и распределительные газопроводы (подача газа потребителям).

Система газоснабжения состоит из ввода газопровода, распределительного газопровода, стояков, поэтажных подводок, запорной арматуры и газовых приборов. Внутреннее газовое оборудование жилых домов и промышленных объектов – это внутридомовые и промышленные газовые трубы, газовые устройства и агрегаты для сжигания газа.

Прокладка газовых труб в жилых зданиях организуется по нежилым помещениям. Категорически запрещена прокладка газопроводов в ванных комнатах и сантехнических узлах. Недопустимы пересечения газопроводами дверных и оконных проёмов. Перед любым газовым прибором должен быть установлен отключающий кран.

Городские газораспределительные системы – это комплекс источников газоснабжения, газопроводов низкого, среднего и высокого давления. Система газоснабжения должна обеспечивать потребителей необходимым объёмом газа, соответствующим требуемым параметрам.

Автономные системы газоснабжения загородных домов позволяют не зависеть от магистрального газа, исключить зависимость от падения давления в газопроводе. Такие независимые системы реализуются подземной установкой вертикальных газгольдеров «Antonio Merloni» и разводкой газопровода к потребителям объекта газификации.
Автономные газгольдеры, помимо загородного дома, помогают выполнить частную газификацию любых объектов: коттеджа, дачи, магазина, ресторана, автомойки, мастерской и других. Автономные системы газоснабжения полностью решают вопрос безопасности, аннулируют беспокойство. Современная аппаратура обеспечивает абсолютное соблюдение правил технической эксплуатации газоснабжающих систем.

Немаловажно, что в подобной системе нет сложного оборудования. И не волнуйтесь за эстетику: интерьер дома не пострадает при качественном монтаже систем газоснабжения.

Похожие статьи:

  1. Газификация объектов
  2. Газоснабжение
  3. Независимость от магистрального газоснабжения. Автономность
  4. Функциональность и удобство газгольдеров «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А.»
  5. Правильное газоснабжение. Новый подход к газификации
  6. Газ в коттедж, на дачу, в загородный дом. Надёжность, безопасность и простота автономной газификации

 

ООО «СГснаб» . Автономная газификация

Автономная газификация

Автономная газификация– современная альтернатива газовым службам и другим источникам энергии. Установка системы автономной газификации позволяет решить целый ряд жилищно-бытовых проблем.

Основные преимущества автономной системы газификации:

  • экономия и независимость от местного газопровода,

  • экологичность техники, т.е. никаких посторонних запахов (например, сгорания дров или угля).

  • По сравнению с дизельным топливом разница в себестоимости 1 кВт от сжиженного газа (СУГ), хранящегося в газгольдере, составляет от 180 до 300 процентов, и еще больше (до 500 процентов) в сравнении с электроэнергией. Вам не придется оплачивать коммунальные услуги в полном объеме  – можно забыть про оплату отопления и горячей воды.

  • Важное достоинство автономного газоснабжения – быстрое введение системы в эксплуатацию.

Система автономной газификации практична, проста в эксплуатации, надежна и безопасна. Установив такую систему, помимо газа на кухне Вы получаете автономное отопление, горячее водоснабжение, а также (с помощью газогенераторов) аварийное электроснабжение.

Система автономной газификации быстро окупается в процессе эксплуатации. Затраты на покупку сжиженного газа и заказ услуг по доставке газа для наполнения газгольдеров с лихвой компенсируются удобством использования автономного газоснабжения.

Общие сведения о системе автономного газоснабжения- Установка системы автономного газоснабжения (АГС)даёт возможность подключения  всех инженерных систем дома работающих на газе — отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования, освещения, резервного электропитания. Возможна также установка обогревательных приборов, не требующих подключения электричества — газовых каминов, газовых конвекторов и т.д.По сравнению с твердым или жидким топливом газ не дает золы, не имеет устойчивого запаха. Система АГС состоит из резервуара сжиженного газа (оборудованного антикоррозийной защитой и молниезащитой). К резервуару через распределительную головку подсоединен трубопровод с отводами на точки потребления: нагревательный котел, газовая плита и пр. В системах АГС применяют сжиженные нефтяные газы: смесь технического пропана и бутана.Емкость заполняют сжиженным газом (СГ) из спецавтоцистерны.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО УСТАНАВЛИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУГАЗОСНАБЖЕНИЯ?

Система автономной газификации становится изо дня в день все популярнее.Трудно не согласиться, что централизованное газоснабжение имеет свои плюсы, но самым большим минусом этой системы является ограниченная возможность подвода. Автономная газификация помогает избежать такой проблемы. Установка такой системы идеально подходит для коттеджей, расположенных в сельской местности, т.е. в отдалении от города. Даже учитывая тот факт, что сжиженный углеводородный газ– привозное топливо, система автономного газоснабжения является оптимальным вариантом для круглогодичного обеспечения жилых и хозяйственных помещений теплом и электроэнергией.

ПОЧЕМУ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ?

Газовоетопливо обладает отличными экологическими и эксплуатационными показателями. СУГ — чистый и легко поддающийся контролю, это идеальное топливо для использования в системах отопления и кондиционирования отдельно стоящего жилья.КПД газовых систем отопления достигает 97% При этом газовый котел практически не засоряется и требует минимального вмешательства человека в его работу. Стоит отметить, что электрическое отопление и отопление на жидком топливе (солярка) в 2-3 раза менее эффективно при тех же денежных затратах.

Альтернативой привычной сети подземных газопроводов являются газгольдеры Это главный элемент системы.Газгольдерыпредставляют собой специальные подземные хранилища, оборудованные для хранения сжиженного газа, максимальный объем таких резервуаров может достигать 20 кубометров. Мини-газопроводы соединяют газгольдер, наполненный сжиженным газом, с котельной. Система безопасна и может работать в автоматическом режиме, обеспечивая комфортную эксплуатацию газового оборудования. Использование газового топлива позволяет существенно сэкономить при решении проблем энергетического плана. Выбрав автономную систему газоснабжения с газгольдерами большого объема, Вы сможете минимизировать частоту поставок газа, создав надежный запас газового топлива

Газификация коттеджа
В случаях, когда затраты на прокладку магистрального газа велики, мощности загородных подстанций оставляют желать лучшего, оптимальным выходом для вас может стать автономная газификация.

Газификация коттеджногопоселка
Комплексы автономной газификации позволят вам развернуть строительство коттеджного поселка на привлекательных местах при отсутствии инженерных коммуникаций.

Газификация промышленных объектов Внедрение комплекса газификации СУГ на вашем предприятии гарантирует непрерывность производственного процесса.

Принципы обеспечения потребителей газовым топливом

2

1234567890 ‘’ «»

ФОРМА 2018 IOP Publishing

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 365 (2018) 042012 doi: 10.1088 / 1757-899X / 365/4/042012

водоснабжение и отопление жилищ. В то же время устройство таких систем требует грамотного подхода к их конструктивному исполнению. Жидкий бутан, пропан или пропан и бутан могут использоваться в качестве сжиженного углеводородного газа (СУГ).Использование газа определенного состава зависит от условий эксплуатации системы.

При использовании автономных систем газоснабжения, укомплектованных наземными резервуарами для хранения, следует использовать СУГ с преобладающим содержанием пропана до

. В то же время, если система газоснабжения рассчитана на холодный климат

или очень холодный климат, то даже пропан не обеспечивает манометрическое давление в баллоне, а

, поэтому подача паровой фазы потребителям не гарантируется [1, 2].

Подземная установка резервуаров необходима для создания манометрического давления в резервуаре. При этом грунт

является естественным источником тепла, который обеспечивает генерацию паровой фазы в резервуаре подачи и создание избыточного давления

в резервуаре [1, 2, 3].

Паропроизводительность резервуара для сжиженного нефтяного газа зависит от многих параметров, таких как: вместимость резервуара, площадь смачиваемой поверхности,

площадь выхода из зацепления, состав газовой смеси и условия использования газа [4, 3].

Интенсивный расход паровой фазы в условиях максимального использования газа приводит к его снижению в парораспределительной зоне

из-за недостаточной генерации в резервуаре.При этом снижается давление паровой подушки до

в парораспределительной зоне и достигает критического значения срабатывания запорного клапана подачи газа и прекращается подача газа

. Для увеличения производительности паровой фазы системы газоснабжения предусмотрено использование грунтового теплообменника

, что позволяет избежать конденсации паровой фазы

при транспортировке к потребителям и возможность дополнительного образования паровой фазы в результате

испарение сжиженного нефтяного газа непосредственно в грунтовом теплообменнике.

Ученые Курицын Б.Н., Усачев А.П., Сотникова О.А., Павлутин М.В., Максимов С.А.,

Чендорайн М. [5, 6, 7, 8, 9, 3, 10] исследовали энергоснабжение с использованием грунтовых теплообменников. В

вышеуказанные исследования грунтовых теплообменников учитывались независимо от условий эксплуатации подземных газохранилищ

, что в значительной степени меняет начальные условия эксплуатации

последних.Исследования сводились к подбору необходимой паропроизводительности элементов горизонтальной части теплообменника

без учета влияния окружающей среды при очередном понижении давления газа

и подачи потребителям.

Одновременная работа резервуара и грунтового теплообменника рассматривается в исследовании [11].

При этом исследования проводились только для вертикальных резервуаров для сжиженного нефтяного газа с периодическим отводом паровой фазы

из резервуара, так как резервуар имеет только соединения паровой фазы сжиженного углеводородного газа

.В периоды интенсивного потребления газа (выходные и праздничные дни) паропроизводительность подземного резервуара

, подлежащего естественной регазификации, не обеспечивает расчетного расхода газа

объектов газоснабжения, что приводит к выходу из строя системы газоснабжения.

Для устранения этих недостатков приведена схема автономной системы газоснабжения (рисунок 1).

Автономная система газоснабжения работает следующим образом. Паровая смесь пропана и бу-

тана образуется в резервуаре за счет естественной регазификации LPG, осуществляемой за счет теплообмена

между подземным резервуаром и землей, остается уравновешенной при избыточном давлении, возникающем из-за содержания жидкой фазы

LPG.На первом этапе паровая смесь пропана и бутана отводится на потребление

евро по трубопроводу паровой фазы 2.

Положение клапана 5 относительно тракта паровой смеси открыто. Паровая фаза при движении по зависимой системе газоснабжения

поступает в грунтовый теплообменник 4, где газовая смесь

дополнительно нагревается за счет теплообмена с массой грунта. Далее паровая смесь поступает в регулятор давления 6

, где снижает свое давление и по трубопроводу 8 подается потребителям.В процессе отвода паровой смеси пропана и бутана из емкости 1

снижается давление на контрольной поверхности

; когда давление достигает значения 69 кПа, клапан 5 закрывается, давление

повышается, жидкая фаза из резервуара, движущаяся по трубопроводу жидкой фазы, подается в грунтовый теплообменник 4

, где начинает испаряться и в в виде пара подается на регулятор давления

6. В процессе испарения сжиженного углеводородного газа давление в резервуаре начинает повышаться

под поверхностью разъединения, клапан 5 перекрывает поток сжиженного газа, а резервуар естественный пар

мощность вводится в эксплуатацию.Таким образом, схема обеспечивает стабильную подачу газа даже при расходе тяжелого газа

. Коллектор конденсата 9 служит для сбора конденсата и не испаренного тяжелого

FAQ по автономному газоснабжению, газоснабжению, газгольдерам

Просмотров: 6999

Система автономной газификации коттеджа ( загородный дом, дачный домик) состоит из: специальной цистерны для хранения сжиженного газа (подземный газовый резервуар), скрытого газопровода, проложенного под землей, розетки для ввода газа в здание.Газопровод подключен к потребителям газа внутри газифицируемого объекта через розеточный ввод. Для монтажа газопровода используются газовые трубы из полиэтилена низкого давления, свариваемые сварочным аппаратом электрошкафа …

Просмотры: 7073

Использовать глубинный тепловой потенциал земля. Подземное расположение бензобака обусловлено необходимостью поддержания внутри цистерны положительных температур, необходимых для кипения и испарения сжиженного газа.Пространство между стенками бачка выполнено из специального состава, позволяющего внутри колбы «поглощать» тепло земли …

Просмотров: 5912

Эффективность автономного газа система подачи (эффективность газового баллона) — параметр, характеризующий количество испарившегося газа, которое может появиться при переходе из сжиженного в газообразное состояние. Испарение газа в цистернах при больших температурах происходит более интенсивно, что обеспечивает более высокий КПД…

Просмотров: 5955

Испарение газа в горизонтальном бензобаке происходит при температуре выше минус 20-22 ° С! Вертикальные газгольдеры от «Antonio Merloni» действительно сохраняют работоспособность при температуре до -40 ° С. Вертикальные цистерны от «Антонио Мерлони» в 2,2 раза интенсивнее испаряют газ по сравнению с любой горизонтальной цистерной …

Просмотры: 7140

Организована яма цистерны для хранения сжиженного нефтяного газа в определенном месте рядом с газифицируемым объектом — согласно нормам пожарной безопасности ПБ 12-609-03 и согласно техническому заданию.Систему автономной газификации следует размещать на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома, 2 метра от жесткого забора и 1 метра от септика …

Просмотров: 9752

Вертикальные газгольдеры от «Antonio Merloni» геотермальные и не требуют испарителей. Итальянские бензобаки не потеряют работоспособности даже в условиях суровой зимы. Газовые испарители используются для повышения эффективности работы, когда естественного испарения недостаточно для нормальной работы потребителя газа…

Просмотров: 6673

Трехкомпонентная анодно-катодная защита (два катода и один анод) — единственная защита под землей бензобака от удара бомжа. и вызвать подземные токи. Анодно-катодная защита увеличивает срок службы бачка …

Просмотров: 6030

Бетонно-щелочная прокладка позволяет компенсировать подвижки грунта.Опорная плита не боится нагрузок, под землей наводят электрические токи и кислотно-щелочные среды, срок службы более 50 лет …

Просмотров: 6080

Передающая скважина передает тепло от земля к бензобаку, не пропускает пламя, хорошо отводит воду, снижает механические повреждения, которые могут возникнуть при весеннем таянии. «Песочный замок» смягчает воздействие движений грунта на стенки бензобака и трубопровода…

Просмотров: 6414

Система автономной газификации с использованием газовых баллонов от «Антонио Мерлони». полностью безопасная альтернатива природному газу из магистрального трубопровода. Бензобак обеспечивает безопасность, которая гарантируется сигнальным датчиком утечки, системой заземления и отсутствием повышенного давления. Начиная с 1952 года в мире не зарегистрировано ни одного происшествия, связанного с автономной газификацией…

Просмотры: 10832

Автономный газ требует оплаты только один или два раза в год — вы платите только после того, как газовоз придет и зарядит цистерну. Расход газа зависит от нескольких факторов: потери тепла в доме, количества потребителей газа и типа газового оборудования …

Просмотров: 4973

Содержание Автономная система газификации сводится к повторному осмотру оборудования во время зарядки…

Просмотров: 4877

Монтаж системы автономного газоснабжения с одним бензобаком займет 1 (один) день. Не более 4 часов! Газификация частного дома может быть быстрой.

Просмотров: 5833

Обслуживание газовых баллонов не требует оформления документов. Вертикальные газовые баллоны от «Antonio Merloni» требуют минимального обслуживания: ремонта и периодического осмотра состояния редуктора…

Просмотров: 5112

Итальянское оборудование от «Antonio Merloni» дороже оборудования других компаний из-за его качества, надежности, безошибочности, долговечности, безопасности и минимума. поддержание. При длительном использовании бензобаки от «Antonio Merloni» не потребуют в ближайшее время замены или покупки новых испарителей ….

Просмотров: 6676

Редуктор-привод редукторы предназначены для коррекции давления газа до рабочих режимов.В зависимости от уровня наполнения бензобака эффективность может сильно варьироваться. Двойная редукция позволяет не зависеть от количества газа в газовых баллонах — давление будет одинаковым в полном и почти пустом бачке …

Просмотры: 6312

Вы можете проверить остаток сжиженного углеводородного газа в бензобаке с помощью поплавкового магнитного указателя уровня. Магнитная панель индикации с высокой точностью проинформирует вас об уровне газа в цистерне.Необходимость зарядки не станет для вас сюрпризом!

Германия

Природный газ экспортируется в Германию с 1973 года. Verbundnetz Gas и Ruhrgas были первыми компаниями, получившими поставки газа в Восточной и Западной Германии. Сегодня Германия является крупнейшим покупателем российского газа в мире, и немецкие компании реализуют множество проектов совместно с Группой Газпром.

Цифры и факты

В 2018 году Германия установила новый рекорд по закупкам российского газа — 58.5 миллиардов кубометров.

Направления сотрудничества

В настоящее время Германия является крупнейшим экспортным рынком «Газпрома». «Газпром» сотрудничает с немецкими компаниями по всей цепочке создания стоимости, от добычи газа в России до поставок газа конечным потребителям в Германии. Сотрудничество также охватывает спортивные, социальные и культурные проекты.

Доставка и транспортировка газа

Россию и Германию связывают обширные газотранспортные маршруты: Ямал — Европа и Северный поток.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит через четыре страны: Россию, Беларусь, Польшу и Германию. Его годовая мощность составляет 32,9 миллиарда кубометров газа.

Газопровод «Северный поток» проходит через Балтийское море. По трубопроводу российский газ доставляется напрямую в Европу, минуя страны-транзитеры. Его годовая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа.

В 2018 году начато строительство газопровода «Северный поток — 2». Новый маршрут также будет проходить из России в Германию через Балтийское море.Годовая пропускная способность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа.

Добыча газа

«Газпром» совместно с немецкими компаниями реализует ряд проектов в сфере разведки и добычи. Среди них — добыча природного газа из ачимовских залежей Уренгойского месторождения совместным предприятием «Ачимгаз», добыча газа на месторождении Вингейт в Северном море, а также разработка Южно-Русского нефтегазового месторождения (Ямал- Ненецкий автономный округ).

Газохранилище

В качестве соинвестора «Газпром» имеет доступ к запасам рабочего газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Германии, а именно в Редене, Эцеле, Емгуме и Катарине.Вместе с немецкими компаниями Группа Газпром участвует в проекте ПХГ Хайдах в Австрии.

Оборудование и технологии

Немецкие поставщики оборудования и технологий (от труб до средств автоматизации) — постоянные участники проектов Газпрома.

Конечные потребители в Европе

Группа Газпром управляет 49 АГНКС в Германии.

История сотрудничества

1968

СССР и Германская Демократическая Республика подписывают межправительственное соглашение о поставках природного газа.

февраль 1970 г.

СССР и Федеративная Республика Германия подписывают соглашения о поставках природного газа из СССР в Западную Германию и поставках немецких труб большого диаметра в Советский Союз.

1972

Подписано соглашение об увеличении поставок газа из СССР в Федеративную Республику Германия. Аналогичные соглашения подписаны также в 1974 и 1979 годах.

1 мая 1973 г.

СССР начинает поставки природного газа в ГДР.Первой компанией, получившей газ, является Verbundnetz Gas.

40 лет на немецком рынке

1 октября 1973 г.

СССР начинает поставки природного газа в Федеративную Республику Германия. Покупатель — Ruhrgas.

июнь 1974

Подписано Оренбургское соглашение об участии строителей и газовиков из Восточной Германии и других стран-членов Совета экономической взаимопомощи в разработке Оренбургского месторождения и строительстве магистрального газопровода Оренбург — Западная граница СССР, впоследствии названного Союзом.

ноябрь 1981

«Союзгазэкспорт» и «Рургаз» подписывают четвертый контракт на поставку дополнительных 8 миллиардов кубометров газа в год в Западную Германию в период с 1984 по 2008 год.

Январь 1986 года

Вступают в силу Ямбургские соглашения между СССР и странами-членами Совета экономической взаимопомощи о совместной разработке Ямбургского месторождения. До 1989 года Verbundnetz Gas получал российский газ в обмен на строительство и доставку оборудования и труб из Восточной Германии, в частности, для строительства магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР.

1990

«Газпром» и Wintershall создают совместное предприятие WIEH, которое занимается торговлей, транспортировкой, хранением и маркетингом природного газа в различных странах Европы.

1993

«Газпром» и Wintershall завершают строительство 313-километрового газопровода СТЕГАЛ и 702-километрового газопровода МИДАЛ в Германии. Система МИДАЛ-СТЕГАЛ дает «Газпрому» прямой выход на газовый рынок Германии.

«Газпром» и Wintershall создают совместное предприятие ВИНГАЗ с целью продажи газа потребителям в Германии и поставок газа в Бельгию, Францию, Великобританию, Нидерланды, Австрию, Чехию и Данию.

«Газпром» подписал ряд долгосрочных контрактов с WINGAS и WIEH на поставку газа европейским потребителям.

«Газпром» и Siemens активизируют сотрудничество в области телекоммуникаций и автоматизации производственных процессов.

октябрь 1998 г.

«Газпром» и Wintershall вводят в эксплуатацию газопровод WEDAL протяженностью 236 км в Германии. Магистральный трубопровод соединяет газотранспортную систему ВИНГАЗа с сетью газопроводов Бельгии и далее с газопроводом Interconnector, идущим из континентальной Европы в Великобританию через Северное море.

Экологический проект «Газпрома» и «Рургаз», направленный на снижение выбросов углекислого газа на российских газотранспортных объектах, отмечен наградой Федерации промышленников Германии.

декабрь 1998 г.

«Газпром» и Ruhrgas подписывают Соглашение о продлении большинства контрактов до 2020 года и участии Ruhrgas в акционерном капитале «Газпрома».

август 1999 г.

ВИНГАЗ вводит крупнейшее ПХГ Реден (запасы рабочего газа 4.2 млрд куб. М) в Германии и Западной Европе на полную мощность.

24 августа 1999 г.

ВИНГАЗ вводит в эксплуатацию крупнейшее подземное хранилище газа в Германии и Западной Европе Реден (рабочая емкость 4,2 миллиарда кубометров).

ноябрь 1999

«Газпром» и Wintershall завершают строительство 338-километрового газопровода JAGAL по территории Германии. JAGAL соединяет газопроводы «Ямал — Европа» и «СТЕГАЛ».

2001

«Газпром» и E.ON Gastransport подписывают соглашения о транспортировке природного газа через Германию в Нидерланды и Бельгию.

сентябрь 2001

Рургаз выступает эксклюзивным спонсором реставрации Янтарной комнаты в Царском Селе, завершенной в мае 2003 года в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга.

июль 2003 г.

«Газпром» и Wintershall создали совместное предприятие «Ачимгаз» для разведки первого опытного участка труднодоступных ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

«Газпром» и ВИНГАЗ подписывают долгосрочное соглашение о продаже природного газа Великобритании до 2028 года.

май 2005 г.

«Газпром», РАГ и ВИНГАЗ подписывают контракт на строительство в Австрии Хайдах, второго по величине ПХГ (запасы рабочего газа 2,8 млрд куб. М) в Центральной Европе.

Сентябрь 2005 г.

«Газпром», BASF / Wintershall и E.ON подписывают соглашение о строительстве газопровода «Северный поток» — принципиально нового маршрута для поставок газа из России в Европу через Балтийское море.

апрель 2006 г.

«Газпром» и E.ON Ruhrgas подписывают Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, обучении и развитии персонала.

апрель 2006 г.

«Газпром» и BASF / Wintershall подписывают соглашение об обмене активами в добыче и переработке. Согласно документу, «Газпром» увеличивает свою долю в СП ВИНГАЗ почти до 50%, а BASF / Wintershall получают 25% минус одна акция в «Севернефтегазпроме», который занимается разработкой Южно-Русского месторождения.Это первый проект, реализованный совместно с зарубежным партнером по созданию цепочки создания стоимости от производства до конечного потребителя.

август 2006 г.

Четыре крупных контракта на поставку газа между «Газпромом» и E.ON Ruhrgas продлены до 2035 года.

2007

Завершена сборка первой очереди ПХГ Хайдах.

18 декабря 2007 г.

Ввод в эксплуатацию Южно-Русского месторождения.

15 июля 2008 г.

Введен в пробную эксплуатацию первый блок труднодоступных ачимовских отложений (Уренгойское месторождение).Опираясь на опыт работы с «Ачимгазом», «Газпром» вводит новую «эталонную» концепцию сотрудничества с международными партнерами в проектах разведки и добычи в России: прибыль от проекта получает совместное предприятие, а лицензия на месторождение принадлежит российской компании.

Октябрь 2008 г.

«Газпром» и E.ON подписывают соглашение об обмене активами. В соответствии с соглашением год спустя E.ON присоединяется к проекту Газпрома на Южно-Русском нефтегазовом месторождении, и Газпром получает полный контроль над Геросгазом, владеющим 2.93 процента акций Газпрома.

Май 2009 г.

«Газпром» и Verbundnetz Gas создают консорциум для строительства ПХГ Катарина в Германии.

Газопровод Nord Stream: готов к старту

Апрель 2010 г.

Начато строительство газопровода «Северный поток». Wintershall и E.ON Ruhrgas владеют по 15,5% акций компании Nord Stream AG, оператора трубопровода.

Май 2011

Завершено строительство ПХГ Хайдах.

Август 2011

ВИНГАЗ завершает строительство наземного газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с европейскими газотранспортными сетями.

сентябрь 2011

В Германии начинается строительство ПХГ Катарина.

8 ноября 2011 г.

По первой нитке газопровода «Северный поток» начаты коммерческие поставки газа.

декабрь 2011 г.

«Газпром» и Siemens подписывают Соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между компаниями на российском и международном рынках.

«Газпром» и Wintershall завершают реставрацию Китайского дворца в преддверии 300-летия дворцового ансамбля в Ораниенбауме (Петергофе).

сентябрь 2012

Организованный «Газпромом» и E.ON Ruhrgas международный автопробег газовых автомобилей «Голубой коридор-2012» проходит через Москву, Минск, Варшаву, Прагу, Париж, Брюссель, Эссен и Берлин. После этого митинги на газомоторном топливе стали традицией.

8 октября 2012 г.

Введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток», в результате чего пропускная способность газопровода увеличена до 55 миллиардов кубометров газа в год.Акционеры Nord Stream AG считают строительство третьей и четвертой ниток экономически и технически целесообразным.

ноябрь 2012 г.

«Газпром» и Wintershall подписывают юридически обязывающее Базовое соглашение об обмене активов на блоках 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения на участие «Газпрома» в ряде добывающих и перерабатывающих активов немецкого партнера.

Январь 2013 г.

«Газпром» и Verbundnetz Gas подписывают Соглашение о научно-техническом сотрудничестве до 2030 года.

декабрь 2013 г.

«Газпром» и Wintershall подписывают Генеральное соглашение об обмене активами, в соответствии с которым «Газпром» увеличивает свою долю в совместных предприятиях WINGAS, WIEH и WIEE, которые занимаются продажей и хранением газа в Европе, до 100% и получает 50% -ную долю. в WINZ, компании, занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Северном море.

Wintershall, в свою очередь, приобретает 25,01% в блоках 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

2015

«Газпром», BASF, Uniper, ENGIE, OMV и Shell принимают решение о строительстве газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 кубических метров из России в Германию через Балтийское море. Новый газопровод существенно повысит надежность поставок газа европейским потребителям на десятилетия вперед.

Октябрь 2015 г.

«Газпром» и Linde подписывают Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Май 2017

Ввод в эксплуатацию ПХГ Катарина в Германии.

сентябрь 2018

Началось строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Технологии автономной добычи нефти и газа

В презентации Emerson Exchange America «Облачные и периферийные вычисления для автономных операций по добыче нефти и газа» Джулиан Санчес, Таннер Эриксон и Коди Эдгертон из Emerson выделяют способы повышения эффективности производственных операций. Вот аннотация их презентации:

Автономное производство — это видение для операторов, которые стремятся к цифровой трансформации, с большей целью — вывести нефть и газ на более устойчивый путь, чтобы гарантировать, что мировое энергоснабжение будет обеспечено в будущем.Присоединяйтесь к нашей группе экспертов, чтобы узнать, как начать построение стратегии автоматизации с использованием облачных и периферийных вычислений. Обсуждение будет включать, как автономные операции будут развиваться в течение следующих нескольких лет, в том числе достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, и почему критически важно, чтобы конечные пользователи и поставщики автономных решений применяли подход, основанный на тесном сотрудничестве.

После того, как докладчики представились, Таннер начал с описания цифрового месторождения нефти и автономных операций.Одна из основных тенденций заключается в том, что производители нефти и газа увеличивают инвестиции в сокращающие затраты цифровые технологии. 61% инвестиций связаны с кибербезопасностью, и основные направления включают искусственный интеллект, аналитику данных, роботов и дроны. Эти инвестиции делаются для улучшения конкурентных преимуществ, увеличения прибыли и доступа талантливых людей в отрасль.

С точки зрения эффективности бизнеса, цели заключаются в снижении затрат, повышении эффективности, снижении рисков, а также улучшении и ускорении принятия решений.

Сегодня многие существующие производители используют ручные и несвязанные процессы:

Цель — цифровое месторождение нефти с более интегрированными и эффективными операциями:

Таннер отметил, что важно оценить, на каком этапе пути к цифровому нефтяному промыслу вы находитесь, и разработать дорожную карту для повышения производительности. Эти шаги включают зондирование и удаленный мониторинг, четкую стратегию автоматизации, создание действенных данных с помощью расширенной аналитики и еще больше приближают к автономным операциям.

Он рассказал о некоторых очень конкретных областях цифровой трансформации производства:

Затем

Коди обсудил управление автономным штанговым насосом. Он поделился историей с независимой компанией по разведке и добыче, которая работала с командой Emerson на участке добычи на 150 скважин. Они использовали решение для автономных штанговых насосов Zedi, систему самообслуживания Zedi и переход на Zedi Access, Zedi Go и Zedi Analytics с интегрированной аналитикой и панелями мониторинга.

Эти технологии позволили автономное управление и оптимизацию для повышения производительности и безопасности, обеспечили понимание цифровой трансформации и непрерывного продвижения к автономным операциям, улучшили процесс принятия решений за счет расширенной предписывающей аналитики и обеспечили лучшее понимание операций и процессов.В целом этот проект снизил операционные расходы по аренде.

Джулиан завершил презентацию, предоставив уровни для лучшего понимания архитектуры IIoT:

Посетите Zedi Cloud SCADA Solutions на Emerson.com, чтобы узнать больше о технологиях и решениях, которые сделают ваш путь к цифровым месторождениям нефти и автономным операциям.

Автономные системы теплоснабжения и электроснабжения

Клиент: ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК

Период работы: ноябрь 2018 — январь 2019

Проект: ПИР, монтаж полуавтоматической системы розжига котла Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ЗАО «Экран-Энергия»

Период работы: июнь-август 2018

Проект : ТЭО строительства мини-ТЭС мощностью 8 МВт


Посмотреть отзыв
Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работы: март 2018 — июль 2018

Проект : Устройство системы охлаждения с циркуляцией оборотной воды в Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: Январь 2018 — Февраль 2018

Проект : Пусконаладочные испытания котлов БКЗ-75-39 на Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Посмотреть отзыв
Подробнее

Заказчик : ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Период работ: июнь 2017 — январь 2018

Проект : Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение газовой котельной мощностью 20 МВт на Тяжстанкогидропрессе.Поставка оборудования, установка и пуско-наладка.


Посмотреть отзыв
Подробнее

Клиент : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: август 2017 г. — декабрь 2017 г.

Проект : Обследование технического состояния с разработкой предложения по повышению эффективности и надежности Линёвской тепловой котельной, Новосибирская область


Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: ноябрь 2017 г. — декабрь 2017 г.

Проект : Техническое освидетельствование и модернизация запальных узлов Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ЗАО «ТЭП-Холдинг»

Период работ: Октябрь 2016 г. — март 2017 г.

Проект : Монтаж и пусконаладочные работы в 6 блочных котельных ПАО «Татнефть» на Ерсубайкинском месторождении


Подробнее

Заказчик : ЗАО «ТЭП-Холдинг» e

Период работ: Февраль 2016 г. — декабрь 2016 г.

Проект : Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовых котельных закачки пара в нефтяные скважины для добычи сверхтяжелой нефти ПАО «Татнефть»


Подробнее

Автономных систем и промышленности 4.0 | Nokia

Когда автономные системы определяют решения и действия, количество параметров увеличивается, а логика, причины и последствия принятия решений усложняются. Важно понимать, как обеспечить прозрачность, безопасность, юридическую ответственность и этичность машинного принятия решений.

Независимо от того, насколько хорошо мы создаем и программируем системы, сбои будут происходить. Это может означать, что автономное транспортное средство врезается в статический объект или вызывает аварию или гибель людей.

Безопасность неразрывно связана с юридической ответственностью. Если машина разбивается, кто виноват? Это человек-водитель, производитель автомобилей, разработчик программного обеспечения, ИИ или сетевое соединение? Когда человеческая жизнь зависит от решений, принимаемых машинами, кто берет на себя страховой риск? Эти юридические обязанности должны быть рассмотрены до того, как может произойти широкое внедрение.

Это относится к этике ИИ. Если автономная система использует алгоритмы обучения для обеспечения наилучших результатов, как они определяют понятия «лучший» или «правильный»? Ответственное использование технологий и данных, этика ИИ и распределение ответственности — это вопросы, которые необходимо учитывать.Стандарты необходимы для обеспечения того, чтобы разные системы могли интегрироваться и взаимодействовать друг с другом, а также повышать ценность друг друга.

Автономные системы следует использовать только для системы, для которой они были разработаны, чтобы избежать неправильного использования и проверять, чтобы выявить негативные воздействия на отдельных лиц или сообщества. И поскольку будущее труда и место людей в нем меняется, политики должны обеспечить, чтобы законодательство распространялось на машины, а также на программное обеспечение и алгоритмы, которые ими управляют. Прежде всего, люди должны сохранять контроль над машинами и извлекать из них выгоду.

В долгосрочной перспективе автономные системы могут помочь предприятиям выйти за рамки производства товаров и услуг. ЕС определил исследовательский и инновационный проект Industry 5.0, который фокусируется на бизнес-модели общих ценностей. Благополучие работника находится в центре производственного процесса, и он использует новые технологии, такие как 5G и другие цифровые технологии, на новых рабочих местах, «связывая планетарные границы с бизнесом».

В то время как технологические повороты редко формируются одним событием, возможно, будущие историки будут оглядываться на блокировку Суэца как на предвестник подъема автономных систем.Потому что сейчас происходит сейсмический сдвиг, и благодаря коммуникационным технологиям это происходит.

Рой автономных крошечных дронов может локализовать утечки газа — ScienceDaily

В настоящее время при утечке газа в большом здании или на промышленной площадке пожарным приходится прибегать к помощи газоизмерительных приборов. Обнаружение утечки газа может занять значительное время, при этом они рискуют своей жизнью. Исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды), Университета Барселоны и Гарвардского университета разработали первый рой крошечных и, следовательно, очень безопасных дронов, которые могут автономно обнаруживать и локализовать источники газа в загроможденных помещениях.

Основная задача, которую нужно было решить исследователям, заключалась в разработке искусственного интеллекта для этой сложной задачи, который бы соответствовал жестким вычислительным ограничениям и ограничениям памяти крошечных дронов. Они решили эту проблему с помощью био-вдохновленных стратегий навигации и поиска. Теперь научная статья опубликована на сервере статей ArXiv и будет представлена ​​на конференции IROS по робототехнике в конце этого года. Эта работа является важным шагом в развитии интеллекта небольших роботов и позволит более эффективно и без риска для жизни людей обнаруживать утечки газа в реальных условиях.

Локализация автономного источника газа

Локализация автономного источника газа — сложная задача. Во-первых, искусственные газовые сенсоры в настоящее время менее способны, чем носы животных, обнаруживать небольшие количества газа и оставаться чувствительными к быстрым изменениям концентрации газа. Более того, среда, в которой распространяется газ, может быть сложной. Следовательно, большая часть исследований в этой области была сосредоточена на отдельных роботах, которые ищут источник газа в довольно небольших условиях без препятствий, в которых источник легче найти.

Стаи крошечных дронов

«Мы убеждены, что стаи крошечных дронов — многообещающий путь для автономной локализации источников газа», — говорит Гуидо де Кроон, профессор лаборатории микромеханических транспортных средств в Делфтском университете. «Крошечный размер дронов делает их очень безопасными для людей и имущества, все еще находящихся в здании, а их летные возможности позволят им в конечном итоге искать источник в трех измерениях. Более того, их небольшой размер позволяет им летать в узких помещениях. .Наконец, наличие роя этих дронов позволяет им быстрее локализовать источник газа, избегая при этом локальных максимумов концентрации газа, чтобы найти истинный источник ».

Однако эти свойства также очень затрудняют привитие дронам искусственного интеллекта, необходимого для автономной локализации источника газа. Бортовое обнаружение и обработка данных крайне ограничены, за исключением алгоритмов искусственного интеллекта, которые делают беспилотные автомобили автономными. Более того, работа в рое сопряжена со своими проблемами, поскольку дроны должны знать друг о друге, чтобы избегать столкновений и сотрудничать.

Искусственный интеллект на основе биоинтеллекта

«На самом деле, в природе существует множество примеров успешной навигации и локализации источника запаха в рамках строгих ограничений ресурсов», — говорит Барт Дуистерхоф, который проводил исследование для защиты своей диссертации в Техническом университете в Делфте. «Только подумайте, как плодовые мухи с их крошечным мозгом, состоящим из ~ 100000 нейронов, безошибочно обнаруживают бананы на вашей кухне летом. Они делают это, элегантно сочетая простые действия, такие как полет против ветра или перпендикулярно ветру, в зависимости от того, чувствуют ли они запах.Хотя мы не могли напрямую копировать это поведение из-за отсутствия датчиков воздушного потока на наших роботах, мы прививали нашим роботам такое же простое поведение, чтобы справиться с этой задачей ».

В частности, крошечные дроны реализуют новый алгоритм «жучка» для своей навигации, названный «Sniffy Bug». Пока ни один дрон не почувствовал газа, дроны максимально рассредоточились по окружающей среде, избегая при этом препятствий и друг друга. Если один из дронов обнаруживает газ в своем местоположении, он сообщает об этом другим.С этого момента дроны будут сотрудничать друг с другом, чтобы как можно скорее найти источник газа. В частности, рой затем выполняет поиск максимальной концентрации газа с помощью алгоритма, называемого «оптимизация роя частиц» (PSO), при этом каждый дрон является «частицей». Этот алгоритм был первоначально смоделирован на основе социального поведения и движения птичьих стай. Каждый дрон движется в зависимости от его собственного предполагаемого места с максимальной концентрацией газа, самого высокого местоположения роя и инерции в его текущем направлении движения.Преимущество PSO в качестве стратегии поиска состоит в том, что он требует измерения только концентрации газа, а не градиента концентрации газа или направления ветра. Более того, это позволяет рою игнорировать локальные максимумы, которые могут возникать в сложных средах.

Путь к реальным приложениям

«Это исследование показывает, что стаи крошечных дронов могут выполнять очень сложные задачи», — добавляет Гвидо. «Мы надеемся, что эта работа вдохновит других исследователей робототехники на переосмысление типа ИИ, необходимого для автономного полета.«

Развитие этого типа технологий до полнофункционального продукта все еще требует дальнейшей работы. Например, текущая работа еще не касается перемещения в трех измерениях для определения местоположения источников газа на высоте.

Где подача и обратка в системе отопления: Подача и обратка в системе отопления как определить

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

  • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
  • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
  • Отличие в температуре: обратка холоднее.
  • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Обратка в системе отопления — что это такое, почему холодная при горячей подаче?

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.
Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температурна входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С+8+5+10-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темп. на входе424753555658626976839097104
Темп. радиаторов40445051525457647076828894
Темп. обратки34374142434446505458626769

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Перегрев обратного теплоносителя

Иногда температура на выходе, наоборот, выше нормы на 5% и более, чем в таблице температур. Если причина в повышенном расходе воды, то его следует отрегулировать до нормального уровня. Если вода в обратке горячее, чем в подаче, проверяют правильность подсоединения труб к стоякам магистральной системы.

Регулировка

Поддерживать температуру радиатора на определённом уровне и разницу температур труб подвода и обратки на минимуме позволяет специальный регулятор температур.

Справка. Монтирование прибора проводится на трубе с горячей водой перед входом всех радиаторов. Отсутствие регулятора подразумевает регулировку одновременно всех подключённых к стояку.

Зачем нужен клапан

Правильный проект системы отопления разрабатывают с учётом разницы температурных значений в трубах подвода теплоносителя и обратки.

Нередко, вместо установки бойлера, применяют другой вариант защиты, обеспечивающий продолжительную эксплуатацию твердотопливного котельного оборудования.

Помогает подсоединение байпаса, который представляет собой специально врезанную трубу, позволяющую остывшему теплоносителю изменить направление движения в обход котла.

Байпас обеспечивает циркуляцию теплоносителя по, так называемому, малому контуру. При формировании этого контура, в месте соединения байпаса и обратки ставят термостатический или трёхходовой кран.

Он срабатывает в зависимости от предварительно настроенного режима температуры. По достижении теплоносителем, циркулирующим по малому кругу, заданной температуры (обычно 55—60°), клапан приоткрывается. Это обеспечивает поступление очередной порции остывшего теплоносителя из системы обратки и позволяет значительно сократить время его нагрева перед поступлением в котёл.

Постоянное смешивание горячего и холодного теплоносителя поддерживает температуру жидкости, входящей в котёл, на оптимальном значении.

Важно! Малый циркуляционный круг позволяет прогреть достаточно большой объём воды, что предотвратит процесс образования конденсата на камере сгорания и сохраняет её герметичность, а значит и работоспособность, длительное время.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как выполнить балансировку системы отопления.

В работе отопительной системы «мелочей» нет

Чтобы дома было тепло, важно следить за производительностью всех составляющих отопительной системы. Зачастую проблемы трубопровода обратки появляются вследствие нарушения работы или поломки другого узла. Не всегда дефект можно устранить самостоятельно, иногда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

 

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

— уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

— уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.


Как понизить температуру обратки в системе отопления

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С+8+5+1-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темп. на входе424753555658626976839097104
Темп. радиаторов40445051525457647076828894
Темп. обратки34374142434446505458626769

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Когда осень уверенно шагает по стране, за Полярным кругом летит снег, а на Урале ночные температуры держатся ниже 8 градусов, то уместно звучит словоформа «отопительный сезон». Народ вспоминает минувшие зимы и пытается разобраться в норме температуры теплоносителя в системе отопления.

Предусмотрительные владельцы индивидуальных строений заботливо ревизуют клапаны и форсунки котлов. Жильцы многоквартирного дома к 1 октября ждут, как Деда Мороза, слесаря-водопроводчика из управляющей компании. Повелитель вентилей и задвижек приносит тепло, а с ним – радость, веселье и уверенность в завтрашнем дне.

Путь гигакалории

Мегаполисы сверкают высотными домами. Над столицей висит туча реновации. Глубинка молится на пятиэтажки. Пока не снесли, в доме работает система подачи калорий.

Отопление многоквартирного дома экономкласса производится через централизованную систему подачи тепла. Трубы входят в подвальное помещение строения. Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.

Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.

Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.

Градусы здесь и там

Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной. Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.

Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха. Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.

Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс. Но это теория. Фактически большинство сетей работает на 95-110 °С, так как сетевые трубы большинства населённых пунктов изношены и высокое давление порвёт их как тузик грелку.

Растяжимое понятие – норма. Температура в квартире никогда не равна первичному показателю носителя тепла. Здесь выполняет энергосберегающую функцию элеваторный узел – перемычка между прямой и обратной трубой. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления по обратке зимой допускают сохранение тепла на уровне 60 °С.

Жидкость из прямой трубы попадает в сопло элеватора, перемешивается с обратной водой и опять уходит в домовую сеть на обогрев. Температура носителя за счет подмешивания обратки понижается. Что влияет на вычисление количества тепла, потреблённого жилыми и подсобными помещениями.

Горяченькая пошла

Температура горячей воды по санитарным правилам в точках разбора должна лежать в диапазоне 60-75 °С.

В сети теплоноситель подаётся с трубы:

  • зимой – с обратной, чтобы не шпарить пользователей кипятком;
  • летом – с прямой, так как в летнее время носитель нагревают не выше 75 °С.

На составляется температурный график. Средняя суточная температура обратной воды не должна превышать график более чем на 5 % ночью и 3 % днём.

Параметры раздающих элементов

Одной из деталей согревания жилища является стояк, через который теплоноситель приходит в батарею или радиатор из Нормы температуры теплоносителя в системе отопления требуют нагрева в стояке в зимнее время в диапазоне 70-90 °С. Фактически градусы зависят от выходных параметров ТЭЦ или котельной. В летнее время, когда горячая вода нужна только для стирки и душа, диапазон перемещается в интервал 40-60 °С.

Наблюдательные люди могут заметить, что в соседней квартире элементы обогрева горячее или холоднее, чем в его собственной.

Причина разницы температур стояка отопления заключается в способе раздачи ГВС.

В однотрубной конструкции носитель тепла может раздаваться:

  • сверху; тогда температура на верхних этажах выше, чем на нижних;
  • снизу, тогда картина меняется на противоположную – снизу горячее.

В двухтрубной системе градус одинаковый на всём протяжении, теоретически 90 °С на прямом и 70 °С на обратном направлении.

Теплая, как батарея

Предположим, что конструкции центральной сети надёжно заизолированы по всей трассе, ветер не гуляет по чердакам, лестничным клеткам и подвалам, двери и окна в квартирах добросовестные хозяева утеплили.

Предположим, что теплоноситель в стояке соответствует нормативам строительных правил. Остаётся узнать, какая норма температуры батарей отопления в квартире. Показатель учитывает:

  • параметры наружного воздуха и время суток;
  • расположение квартиры в плане дома;
  • жилое или подсобное помещение в квартире.

Поэтому внимание: важно, не каков градус обогревателя, а каков градус воздуха в помещении.

Днём в угловых комнатах градусник должен показывать не менее 20 °С, а в центрально расположенных комнатах допускается 18 °С.

Ночью в жилище допустим воздух 17 °С и 15 °С соответственно.

Теория языкознания

Название «батарея» – бытовое, обозначающее ряд одинаковых предметов. Применительно к согреванию жилья это ряд обогревающих секций.

Нормы температуры батарей отопления допускают нагрев не выше 90 °С. По правилам детали, нагретые выше 75 °С, ограждают. Это не значит, что их надо обшивать фанерой или закладывать кирпичом. Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха.

Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства.

Выбор потребителя: чугун или алюминий

Эстетика чугунных радиаторов – притча во языцех. Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь.

На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

  • мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
  • обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
  • инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия. Легкая конструкция, окрашенная в заводских условиях, не требует покраски, удобна в уходе.

Но есть недостаток, затмевающий достоинства, – коррозия в водной среде. Конечно, внутреннюю поверхность обогревателя изолируют пластиком для избегания контакта алюминия с водой. Но плёнка может повредиться, тогда начнётся химическая реакция с выделением водорода, при создании избыточного давления газа алюминиевый прибор может лопнуть.

Нормы температуры радиаторов отопления подчиняются тем же правилам, что и батареи: важен не столько нагрев металлического предмета, сколько нагрев воздуха в помещении.

Чтобы воздух хорошо прогревался, должен быть достаточный съём тепла с рабочей поверхности обогревающего конструктива. Поэтому категорически не рекомендуется повышать эстетику комнаты щитами перед нагревательным прибором.

Обогрев лестничной клетки

Раз уж речь зашла о многоквартирном доме, то следует упомянуть лестничные клетки. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления гласят: градусная мера на площадках не должна опускаться ниже 12 °С.

Конечно, дисциплина жильцов требует закрывать плотно двери входной группы, не оставлять раскрытыми фрамуги лестничных окон, сохранять стёкла в целостности и оперативно сообщать в управляющую компанию о неполадках. Если УК не примет вовремя меры по утеплению точек вероятных потерь тепла и соблюдению температурного режима в доме, поможет заявление на перерасчёт стоимости услуг.

Изменения в конструкции обогрева

Замену существующих отопительных приборов в квартире производят с обязательным согласованием с управляющей компанией. Самовольное изменение элементов согревающего излучения может нарушить тепловой и гидравлический баланс строения.

Начнётся отопительный сезон, будет зафиксировано изменение температурного режима в других квартирах и площадках. Технический осмотр помещений выявит самовольное изменение типов отопительных приборов, их количества и величины. Неизбежна цепочка: конфликт – суд – штраф.

Поэтому ситуация разрешается так:

  • если заменяются не старые на новые радиаторы того же типоразмера, то это делается без дополнительных согласований; единственное, за чем обратиться в УК, – за отключением стояка на время ремонта;
  • если новые изделия существенно отличаются от установленных при строительстве, то полезно взаимодействовать с управляющей компанией.

Приборы учета тепла

Вспомним ещё раз о том, что сеть подачи тепла многоквартирного дома обустроена узлами учёта тепловой энергии, которые фиксируют и потребленные гигакалории, и кубатуру воды, пропущенную через внутридомовую линию.

Чтобы не удивляться счетам, содержащим нереальные суммы за тепло при градусах в квартире ниже нормы, до начала отопительного сезона уточните в управляющей компании, в рабочем ли состоянии прибор учета, не нарушен ли график поверки.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.


Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.


В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.
Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Может ли замерзнуть вода в скважине?Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта. Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос «Малыш». Может ли проржаветь стальная труба в скважине водоснабжения?Достаточно медленно. Так как при обустройстве скважины загородного водоснабжения производится её гермитизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно. Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?Диаметры труб для обустройства скважины на воду:114 – 133 (мм) – производительность скважины 1 – 3 куб.м./час;127 – 159 (мм) – производительность скважины 1 – 5 куб.м./час;168 (мм) – производительность скважины 3 – 10 куб.м./час;ПОМНИТЕ! Необходимо, что бы н.

При большой разнице температур на подаче и обратке котла температура на стенках камеры сгорания котла приближается к температуре «точки росы» и возможно выпадение конденсата. Известно, что при сгорании топлива выделяются различные газы, в том числе СО 2 , если этот газ соединится с выпавшей на стенках котла «росой», то образуется кислота, которая разъедает «водяную рубашку» топки котла. В результате, котел может быть быстро выведен из строя. Для предотвращения выпадения росы необходимо так проектировать систему отопления, чтобы разница температур на подаче и обратке не была слишком большой. Обычно этого добиваются подогревом теплоносителя обратки и/или включением с мягким приоритетом в систему отопления бойлера горячего водоснабжения.

Для подогрева теплоносителя между обраткой и подачей котла делают байпас и устанавливают на него циркуляционный насос. Мощность насоса рециркуляции обычно выбирают как 1/3 от мощности основного циркуляционного насоса (суммы насосов) (рис. 41). Для того чтобы основной циркуляционный насос «не продавил» контур рециркуляции в обратную сторону, за насосом рециркуляции устанавливают обратный клапан.

Рис. 41. Подогрев обратки

Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером. При грамотном расчете рециркуляционное насосное кольцо может быть заменено на систему с трех- или четырехходовыми смесителями (рис. 42).

Рис. 42. Подогрев обратки с помощью трех- или четырехходовых смесителей На страницах «Регулировочное оборудование отопительных систем» были перечислены практически все технически значимые приборы и инженерные решения, присутствующие в классических отопительных схемах. При проектировании систем отопления на реальных строительных объектах они полностью или частично должны включаться в проект отопительных систем, но это не значит, что в конкретный проект должна быть включена именно та отопительная арматура, которая указана на данных страницах сайта. Например, на узле подпитки можно устанавливать отсечные краны со встроенными в них обратными клапанами, а можно устанавливать эти приборы отдельно. Вместо сетчатых фильтров можно установить фильтры-грязевики. На трубопроводы подачи можно установить сепаратор воздуха, а можно и не устанавливать, а смонтировать вместо него автоматические воздухоотводчики на всех проблемных местах. На обратке можно установить дешламатор, а можно просто оборудовать коллекторы спускниками. Регулировку температуры теплоносителя для контуров «теплых полов» можно делать с качественной регулировкой трех- и четырехходовыми смесителями, а можно производить количественную регулировку, установив двухходовой кран с термостатической головкой. Циркуляционные насосы могут устанавливаться на общей трубе подачи или наоборот, на обратке. Количество насосов и их местонахождение также может меняться.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.


Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.


В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.
Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Блог

по отоплению и охлаждению | Образовательная информация | Статьи | Устойчивый поток — Размещение вентиляционной системы HVAC

Домашние системы отопления и охлаждения могут быть немного загадочными. Если все работает нормально, то для большинства людей не о чем беспокоиться. Хакуна матата. Но если температура колеблется в разных частях вашего дома, ваш поток может быть отключен. Мы говорим не о вашем потоке йоги, а о вашей вентиляционной системе HVAC. Не все вентиляционные отверстия одинаковы. Для правильной работы системы HVAC необходимы регистры подачи и возврата.Чтобы ваша установка работала эффективно, регистры подачи и возврата также должны быть в нужном месте. Не знаете, как работает система вентиляции HVAC? Мы объясним более подробно ниже.

Общие сведения о вентиляционной системе HVAC

Регистры возврата

В зависимости от вашего дома регистры возврата могут быть большими и располагаться в центре или в каждой комнате. Чтобы помочь с регулированием расхода и температуры, специалисты по HVAC рекомендуют в каждой комнате иметь вентиляционное отверстие для возврата холодного воздуха. Эти вентиляционные отверстия обычно расположены на внутренней стене.Вентиляционные отверстия для возврата холодного воздуха также могут сэкономить на расходах на электроэнергию, поскольку втягивают воздух изнутри вашего дома, а не из переменного наружного воздуха.

Регистры питания

Вентиляционные отверстия в журнале снабжения также должны быть в каждой комнате. Расположение на внешних стенах, под окнами, на потолке или на полу зависит от системы отопления или охлаждения, а также конструкции дома. Приточные вентиляционные отверстия помогают изменить температуру в помещении на желаемый уровень тепла или холода.
Будьте осторожны, чтобы регистры возврата и подачи не располагались слишком близко друг к другу.Воздуху из приточного вентиляционного отверстия требуется время, чтобы циркулировать по комнате. Если вентиляционные отверстия расположены слишком близко друг к другу, это может привести к утечке воздуха, не влияя на температуру в помещении.

Правильное размещение вентиляционных отверстий

Ниже приведены некоторые соображения по поводу системы вентиляции HVAC и рекомендации по размещению.

Высота

Поскольку обратные вентиляционные отверстия предназначены для возврата воздуха к вашим нагревательным и охлаждающим устройствам, высота может быть изменяемой. В зависимости от системы воздуховодов они могут устанавливаться в полу или потолке.
Приточные вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает в ваш дом, должны находиться в надлежащем месте. Ваши системы отопления и охлаждения, а также конструкция вашего дома будут определять высоту.

Размещение

Размещение в комнате может быть ключом к поддержанию равномерного обогрева и охлаждения вашего дома. В больших помещениях должен быть хотя бы один регистр снабжения. Приточный регистр также не должен располагаться слишком близко к дверям, чтобы не выходил воздух.

Размещение окон

Для обеспечения оптимального потока большинство домов спроектированы так, чтобы приточные регистры располагались близко к окнам.Теплый воздух, выталкиваемый из вентиляционных отверстий, может создать буферный слой напротив окна.

Ваша вентиляционная система HVAC — важная часть отопления и охлаждения вашего дома. Правильное размещение поможет сэкономить деньги и обеспечить комфорт вашей семье. Думаете, ваши вентиляционные отверстия и воздуховоды могут нуждаться в обновлении? Свяжитесь с нами, чтобы взглянуть на одного из наших специалистов по HVAC.

Основы регистров подачи воздуха и обратных решеток

Большое внимание мы уделяем обслуживанию наших систем кондиционирования и отопления, и на то есть веские причины: они требуют регулярного технического обслуживания, чтобы они работали эффективно и обеспечивали нам комфорт.

Часто упускается из виду, хотя и не менее важно, техническое обслуживание возвратного воздуха, потому что эффективная система HVAC зависит от эффективности регистров подачи воздуха и решеток возврата.

Для эффективного функционирования система подачи и возврата воздуха должна соответствовать следующим принципам:

  • Каждая комната в вашем доме должна иметь регистр возвратного воздуха, а также регистр приточного воздуха. Однако некоторые дома не были спроектированы таким образом. Если это так в вашем доме, убедитесь, что под дверью есть место, чтобы поток воздуха мог выходить из комнаты и попадать в регистр рециркуляции воздуха.Для оптимальной эффективности идеально иметь установленные регистры возврата.
  • Чтобы обеспечить эффективность во время сезона охлаждения, в вашем доме должны быть высокие регистры. Регистры с высокой отдачей втягивают горячий воздух, который поднимается к потолку, обратно в систему, чтобы повторить цикл охлаждения. Без высоких регистров регистры низкого уровня в вашем доме будут возвращать более холодный воздух в систему, и в ваших комнатах будет оставаться теплый воздух на потолке. Если у вас двухэтажный дом, установка возвратов высокого уровня на втором этаже значительно повысит комфорт и экономию энергии.Установленный на обоих этажах, высокая доходность значительно повысит комфорт и экономию.
  • Для оптимального комфорта приточные регистры должны быть установлены на внешних стенах и под окнами, тогда как возвратные регистры лучше всего располагать на внутренних стенах. Если регистры подачи и возврата в вашем доме расположены слишком близко друг к другу, вполне вероятно, что воздух не сможет циркулировать должным образом, потому что регистр возврата быстро забьет подаваемый воздух обратно в воздуховоды.

Если вы подозреваете, что ваша система подачи и возврата не отвечает требованиям, позвоните специалистам Jon Wayne Heating & Air Conditioning для обслуживания системы возврата воздуха.Наш четырехдесятилетний опыт работы с домовладельцами Сан-Антонио дает нам возможность решать проблемы, характерные только для вашего дома.

Определение вентиляционных отверстий HVAC в вашем доме — Air Assurance

В большинстве домов в нашем районе есть центральные системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха, которые распределяют кондиционированный воздух через систему приточных и возвратных каналов. Воздуховоды устанавливаются внутри стен, потолков или полов, поэтому все, что видно, — это закрытые вентиляционные отверстия системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в отверстиях воздуховодов. Узнав больше об этих вентиляционных отверстиях и их назначении, вы сможете поддерживать надежную и эффективную работу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы вам было комфортно в доме.

Основы подачи и возврата вентиляционных отверстий HVAC

Система HVAC с надлежащим распределением воздуха имеет конструкцию воздуховодов, которая включает в себя определенное количество приточных каналов для подачи кондиционированного воздуха, а также возвратных каналов для отвода застоявшегося воздуха обратно через кондиционер подлежит ремонту. Вы можете легко определить назначение воздуховода, по какому из этих двух типов вентиляционных крышек он имеет:

Регистр снабжения.

Отдельные комнаты в доме обычно имеют одно или несколько вентиляционных отверстий с решетчатыми крышками, называемыми регистрами.Крышки такого типа обычно имеют встроенную заслонку, которая открывается и закрывается с помощью роликового или рычажного управления. Хотя управление заслонкой позволяет полностью закрыть регистр, это может иметь серьезные последствия для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая дисбаланс воздушного потока, потерю энергоэффективности и большую вероятность поломки или отказов оборудования. Чтобы избежать таких проблем, лучше всегда держать свои регистры полностью открытыми, даже в редко используемых помещениях.

Возвратная решетка.

Воздуховоды HVAC, по которым воздух возвращается через систему, имеют стационарные вентиляционные крышки, называемые решетками.Конструкция вашей системы воздуховодов определяет, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий, но обычно на каждом уровне дома есть только один или два. Ограничения воздушного потока на обратной стороне могут вызвать те же проблемы с эффективностью и производительностью, что и закрытые вентиляционные отверстия, поэтому, как только вы определите свои обратные решетки, убедитесь, что они никогда не закрываются длинными оконными проемами, мебелью, ковриками или другими предметами домашнего обихода.

Если вы испытываете дискомфортные проблемы, такие как неравномерное охлаждение или снижение подачи холодного воздуха в вашем доме Broken Arrow, свяжитесь с нами сегодня в Air Assurance для экспертной оценки ваших вентиляционных отверстий и системы воздуховодов HVAC.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Талсе и Брокен-Эрроу, штат Оклахома, по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, позвоните нам по телефону 918-217-8273.

Оптимизация возвратных каналов | Общие сведения о воздуховодах возвратного воздуха

В то время как все воздуховоды влияют на способность вашей системы отражать холод в районе Кливленда ранней весной, не все воздуховоды выполняют одинаковую работу. Возвратные воздуховоды играют важную роль в энергоэффективности вашего дома.

Почему важны возвратные воздуховоды

В вашей системе воздуховодов есть воздуховоды двух типов: подающие и отводящие. Приточные воздуховоды направляют кондиционированный воздух от воздухообрабатывающего агрегата к воздушным регистрам в ваших комнатах. То есть они снабжают ваши комнаты теплым или прохладным воздухом. Возвратные воздуховоды направляют воздух из помещений обратно к воздухообрабатывающему устройству. Они соединены с воздушными решетками, которые вы можете найти на стенах или потолках ваших коридоров и больших комнат.

Возвратные воздуховоды помогают поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая появление горячих и холодных пятен и сохраняя душевность в ваших комнатах.Сбалансированный воздушный поток предотвращает дисбаланс давления в помещении, который может выталкивать кондиционированный воздух через утечки вокруг дверей, окон и других мест. Это означает, что кондиционированный воздух расходуется меньше. Это также предотвращает серьезные проблемы с дисбалансом давления в вашей системе HVAC.

Оптимизация возвратных каналов

В идеале в каждой комнате, кроме кухни и ванны, должна быть своя собственная решетка возвратного воздуха. По крайней мере, он должен быть на каждом уровне дома. Тем не менее, многие дома были построены с одним или даже без обратных воздуховодов в попытке сократить расходы.

Если вы обнаружите, что в вашем доме недостаточно возвратных воздуховодов, попросите специалиста по отоплению и охлаждению добавить их. В некоторых случаях в полости стен могут быть установлены дополнительные воздуховоды и соединены с основным обратным воздуховодом. Однако в зависимости от конструкции вашего дома ваш специалист может выбрать другие методы. Поднутрения в дверях и передаточные решетки также могут помочь обеспечить достаточный возвратный воздушный поток.

Обслуживание тоже имеет значение. Убедитесь, что ваши возвратные решетки не закрыты занавесками, мебелью или другими предметами, которые могут мешать воздушному потоку.Очищайте решетки при чистке воздушных регистров один или два раза в год.

Чтобы помочь оптимизировать ваши воздуховоды возвратного воздуха, свяжитесь с нами в Stack Heating & Cooling в районе Большого Кливленда.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Кливленде, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Авторские права и авторские права Авторство: «Serenethos / Shutterstock»

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

12 октября 2016 г.

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

Если в вашем доме есть центральное отопление и воздух, он содержит ряд отверстий, используемых для подачи воздуха в кондиционер и печь и из них.Эти отверстия представляют собой решетки, вентиляционные отверстия и регистры. Это ваш путеводитель, как профессионально говорить о воздушном потоке в вашем доме.

Описание и замена вентиляционных отверстий

«Вентиляционное отверстие» — это общий термин, используемый для обозначения всех источников приточного и возвратного воздуха, подключенных к центральной системе кондиционирования воздуха. Все регистры, решетки и возвратные отверстия являются вентиляционными отверстиями.

Владельцам домов и зданий не нужно знать разницу между воздушными регистрами и решетками. Однако эти знания могут пригодиться, если вам нужно описать проблему своему специалисту или заменить вентиляционные отверстия в вашем доме.В некоторых помещениях у вас может быть возможность установить регистр или декоративную решетку взаимозаменяемо. Следуйте этим советам, чтобы заменить вентиляционные отверстия в вашем доме:

  • Ищите демпфер. Если вентиляционное отверстие, которое вы хотите заменить, имеет подвижную часть, которая позволяет регулировать воздушный поток, помните об этом при поиске замены. В некоторых помещениях наличие регулируемого вентиляционного отверстия может улучшить воздушный поток
  • Определите размещение. Вентиляционные отверстия в стенах, потолке и полу могут выглядеть по-разному и иметь разную конфигурацию.Когда вы заменяете вентиляционное отверстие, вам, возможно, придется искать определенный стиль, соответствующий размещению.
  • Измерьте перед покупкой. Вместо того, чтобы брать старую решетку или регистрацию в магазин, измерьте воздуховод. Длина и ширина проема предоставят вам информацию, необходимую для выбора вентиляционного отверстия, подходящего для вашего пространства.
  • Спросите специалиста по HVAC. Если вы планируете заменить несколько вентиляционных отверстий, обратитесь за рекомендациями к своему HVAC. Стиль и расположение вентиляционных отверстий могут повлиять на качество воздуха в целом.

Нужен ремонт системы кондиционирования или другие услуги HVAC в районе Большого Далласа и Форт-Уэрта?

Свяжитесь с Advent Air сегодня.

Как работают воздушные регистры

Воздушные регистры имеют решетчатые отверстия в полу, стене или потолке, которыми пользователь может управлять с помощью регулируемой заслонки. Обычно с помощью направляющей качения или рычага на одной стороне вентиляционного отверстия заслонка открывает или закрывает доступ к воздуховоду для управления воздушным потоком. Эти отверстия не возвращают воздух в систему HVAC, а подают нагретый или охлажденный воздух в помещение.

Нагревательные и воздушные решетки

Решетки — это стационарные неподвижные приспособления, которые могут выполнять функцию подачи или возврата воздуха. Решетки используются в потолках и стенах жилых домов, но в некоторых случаях компания может установить их в пол. В зависимости от настройки системы в доме может быть одна большая обратная решетка или несколько маленьких по всему дому. Возврат воздуха представляет собой решетку, которая служит одной цели — втягивать воздух обратно в систему центрального отопления и подачи воздуха для повторного использования.

Интересует ли вас терминология HVAC или вы пытаетесь больше узнать о бытовой технике в вашем доме, надеюсь, это дало вам некоторое представление о вентиляционных отверстиях.Регистры, решетки и возвратные устройства играют важную роль в отоплении и кондиционировании воздуха и обеспечивают комфорт в течение всего года. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

← Будет ли иметь значение чистка воздушных регистров и вентиляционных отверстий с помощью пылесоса или пыли? В чем разница между разными типами вытяжных вентиляторов? →

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? — Air & Water Expert

Сеть воздуховодов, которая существует за вашими стенами, важна, потому что они позволяют воздуху циркулировать в вашу систему отопления и охлаждения и из нее.Эти трубки подключаются к каждой комнате вашего дома, и их наличие облегчает движение воздуха.

Приточные воздуховоды несут кондиционированный (нагретый или охлажденный) воздух в ваши комнаты, а обратные воздуховоды всасывают кондиционированный воздух обратно в систему отопления или охлаждения через систему вентиляционных отверстий.

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? Да, возвратные воздуховоды обычно больше, чем приточные, чтобы воздух в доме был сбалансирован. Как правило, в системе больше приточных отверстий, поэтому возвратные отверстия должны быть больше.Обеспечение достаточного количества подаваемого и возвращаемого воздуха имеет решающее значение для поддержания окружающей среды.

В этой статье мы объясним, как работают воздуховоды и вентиляционные отверстия в системах отопления или кондиционирования воздуха. Мы рассмотрим проблемы, которые они могут создать, и предложим некоторые решения, которые позволят вам максимально эффективно управлять своей системой.

Что такое воздуховоды?

Воздуховод — это труба или проход, который обеспечивает канал между комнатами в здании.В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) используются воздуховоды для подачи и удаления воздуха.

Эти воздуховоды обеспечивают проход для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфортную среду в вашем доме.

Воздуховоды изготавливаются из различных материалов, чаще всего из листового металла. Ниже представлены наиболее распространенные материалы, из которых делают воздуховоды.

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь является наиболее распространенным материалом для изготовления воздуховодов из-за ее высокой прочности и долговечности.Поскольку эта сталь имеет цинковое покрытие, она не ржавеет и не требует покраски. Он расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении и является очень работоспособным материалом.

Алюминий

Алюминий — следующий по популярности материал, поскольку он легкий и устойчивый к коррозии и влаге. Он легко доступен и быстро устанавливается.

Предварительно изолированные воздуховоды

В современных домах воздуховоды часто изготавливаются из жестких изоляционных панелей из полиуретана или стекловолокна.Эти предварительно изолированные воздуховоды легкие и быстро монтируются. Их можно изменить на месте и уменьшить утечку воздуха.

Flex Material

Производители могут изготавливать воздуховоды из гибкого пластика в форме металлической катушки.

Обычно они используются для соединения выпускных отверстий с жесткими воздуховодами и просты и удобны в использовании, но технические специалисты используют их на коротких отрезках, поскольку они имеют тенденцию допускать потерю давления.

Ткань

Тканевые воздуховоды обычно изготавливаются из полиэстера и имеют легкий вес.Это более дешевый материал, который эффективно рассеивает воздух (источник)

История воздуховодов

Современные воздуховоды появились благодаря нововведениям китайцев и греков в 7 -х гг. гг. До н.э. с их использованием дымоходов. и дымоходы, которые помогли сохранить тепло в зданиях и устранить дым (источник).

Позже римляне использовали вертикальные трубы под плиткой для обогрева комнаты.

Примерно с 1300 года нашей эры трубы использовались для направления пара или горячей воды для обогрева зданий и были основным методом отопления зданий.Эта концепция породила современный радиатор, с которым мы знакомы сегодня.

И наоборот, кондиционирование воздуха разработали в начале 1900-х годов с использованием заполненных водой воздуховодов, которые распыляли туман и охлаждали воздух за счет испарения.

Технологии систем отопления и охлаждения быстро прогрессировали на протяжении двадцатого века. Централизованный воздух, который может нагревать или охлаждать, хотя и доставляется через тот же воздуховод, был разработан только после Второй мировой войны (источник).

Сегодня технологии продвинулись до такой степени, что системы HVAC преобладают в домах по всей территории США, предлагая энергоэффективные системы, основанные на передовых технологиях.

Приточные и возвратные воздуховоды

Приточные каналы и вентиляционные отверстия

Приточные воздуховоды нагнетают воздух в ваш дом и подключаются к приточным вентиляционным отверстиям. Эти вентиляционные отверстия обычно имеют планки (за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

Приточные вентиляционные отверстия в вашем доме легко определить — поднесите лист бумаги или даже руку к вентиляционному отверстию, и если воздух выходит наружу, то это приточное отверстие.

При включении кондиционера холодный воздух поступает из приточных отверстий, а при включении обогревателя теплый воздух выходит из приточных отверстий.

Обратные воздуховоды и вентиляционные отверстия

Обратные воздуховоды вытягивают воздух из вашего дома для подачи в систему отопления или охлаждения и подключения к обратным вентиляционным отверстиям. Обратные вентиляционные отверстия также расположены за решеткой, но у них нет планок или жалюзи, и они, как правило, больше по размеру, чем приточные вентиляционные отверстия.

Если вы подержите перед ними лист бумаги или руку, вы почувствуете эффект присасывания.

Обратные вентиляционные отверстия также обычно имеют за ними фильтр, который предотвращает попадание грязи, пыли или других загрязнений в систему отопления или охлаждения и их повреждение.И наоборот, вентиляционные отверстия не требуют фильтра.

Где следует располагать вентиляционные отверстия?

Подрядчики могут совершить множество ошибок при установке воздуховодов и вентиляционных отверстий в доме. Чтобы система была наиболее эффективной, вентиляция должна располагаться в каждой комнате, а в идеале — в нужном месте.

Не существует окончательных правил для конкретного места в комнате, в котором размещаются вентиляционные отверстия, но есть некоторые устоявшиеся практики для этого.

Расположение приточных вентиляционных отверстий

Идеальное расположение приточных вентиляционных отверстий — на полу или плинтусах, и в каждой комнате должно быть по крайней мере одно из них.

Тепло поднимается, и поэтому, если вентиляционные отверстия находятся в потолке, тепло уйдет раньше, чем сможет согреть комнату. Это также поможет сохранить комфорт в комнате летом.

В результате воздуховоды должны располагаться в подвале и в подвальном помещении (для второго этажа). Таким образом, тепло уходит от пола на кратчайшее расстояние. Такая установка обеспечит более эффективную и экономичную систему, а также хорошую циркуляцию воздуха.

Дополнительные приточные форточки лучше всего размещать под окном.Тогда они создадут барьер против холода из холодного окна (окна всегда будут холоднее, чем стены в холодную погоду).

Летом будет наоборот: прохладный воздух будет течь перед горячим стеклом.

Расположение возвратных вентиляционных отверстий

Обратные вентиляционные отверстия подключены к отдельным воздуховодам, которые втягивают воздух и возвращают его в систему отопления или охлаждения.

Установщики должны разместить эти вентиляционные отверстия на противоположной стороне комнаты от приточных отверстий, чтобы предотвратить ситуацию, когда воздух выходит прямо из приточного отверстия обратно в систему, и чтобы дать воздуху время вращаться по комнате.

Обратный воздуховод может быть там, где это наиболее удобно, и не обязательно проходить через каждую комнату в доме. Например, можно отказаться от возврата в систему воздуха из кухонь и ванных комнат (источник)

Размер вентиляционного отверстия

Размер вентиляционных отверстий будет варьироваться в зависимости от размера комнаты и требований к обогреву или охлаждению. Если вентиляционное отверстие слишком маленькое, это заставит систему проталкивать воздух с большей скоростью, и это может создать неприятный шум.

Надежный подрядчик должен рассчитать размер и количество вентиляционных отверстий, необходимых в каждой комнате, чтобы ваша система работала оптимально.

Можете ли вы закрыть вентиляционное отверстие?

Многие думают, что закрывание или закрывание вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях позволит сэкономить энергию. Однако это не так и может привести к различным проблемам, которые поставят под угрозу бесперебойную работу вашей системы. Наиболее распространенные из них подробно описаны ниже.

Повреждение системы

Это может ограничить воздушный поток в вашей системе и вызвать замерзание змеевиков — в случае кондиционирования воздуха — и повреждение вашего компрессора.

Закрытие вентиляционного отверстия вызывает повышение давления в системе, что мешает эффективной работе вашего устройства и может даже привести к его полной остановке.

Разрыв или утечка в воздуховодах

Давление, вызванное блокировкой вентиляционных отверстий, может привести к разрыву или утечке воздуховода. Обычно из-за плохих соединений в воздуховоде уже есть небольшая утечка, но это может привести к значительной утечке.

Когда это происходит, ваш нагретый или охлажденный воздух потенциально может выходить наружу, и ваша система не будет работать эффективно.

Важно регулярно обслуживать воздуховоды, проводя их профессиональное обслуживание, и никогда не закрывать вентиляционные отверстия и не ставить под угрозу их функционирование.

Низкая эффективность

Ваша система обычно рассчитана на размер вашего дома и обеспечивает циркуляцию необходимого количества воздуха для этого пространства. При закрытии одного или нескольких каналов такое же количество воздуха пропускается через меньшее количество каналов, вызывая повышение давления в системе.

Тогда вашей системе придется работать намного тяжелее, чтобы поддерживать температуру и распределять воздух, в результате чего она не прослужит так долго и будет работать не так эффективно.

Окись углерода

Существует риск растрескивания теплообменника, когда вентиляционные отверстия закрыты, а давление в системе слишком велико. Эти трещины могут выделять окись углерода в ваш дом, что представляет собой потенциально смертельный риск.

Очень важно установить в доме детектор угарного газа и держать вентиляционные отверстия открытыми, чтобы снизить риск отравления угарным газом.

Окись углерода — это газ без цвета и запаха, который очень токсичен и может быть смертельным.Воздействие вдыхания этого газа на людей будет различаться в зависимости от их количества воздействия, а также их возраста и состояния здоровья.

Когда вы вдыхаете слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах газом, что может привести к повреждению тканей или смерти.

Рост плесени

Закрытие вентиляционного отверстия может привести к конденсации, поскольку температура в этом помещении потенциально будет ниже. Избыточная влажность вызывает появление плесени и грибка, которые вызывают неприятный запах и требуют профессионального удаления из воздуховодов.

Воздействие плесени и грибка вредно для здоровья. Он может вызвать раздражение глаз, носа, кожи и легких и может усугубить проблемы с аллергией и астмой (источник)

Может ли у вас слишком много возвратного воздуха?

В большинстве случаев возврат слишком большого количества воздуха невозможен. Ваша система может перемещать только ограниченное количество воздуха, поэтому оно останется неизменным независимо от того, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий и насколько они велики.

Если вы добавите больше возвратов, система просто разделит их на эти возвраты, но общее количество воздуха останется прежним.

Может быть слишком мало возвратного воздуха?

Дома с хорошо спроектированной и эффективной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как правило, удобны и обладают превосходным качеством воздуха.

Некоторые системы не оптимально спроектированы, особенно если подрядчик, устанавливающий систему, сэкономил на герметичности или адаптировал старую систему HVAC.

Распространенная проблема — когда в домах есть центральный возвратный воздуховод. Обычно это приводит к более значительной утечке воздуха и низкому качеству воздуха.Чтобы сэкономить деньги, многие строители используют только один возврат — обычно в коридоре наверху в двухэтажных домах.

Когда двери спальни закрыты, возвратного воздуха недостаточно, и система подает воздух отовсюду, где он может его найти — обычно наружный воздух или воздух с чердака, в зависимости от того, как настроена система.

Слишком мало возвратного воздуха также является проблемой в домах, где возвратные воздуховоды или вентиляционные отверстия слишком малы для размера комнаты или имеется слишком мало вентиляционных отверстий.

Система не сможет вернуть в нее весь воздух, что заставит ее работать дольше и увеличить потребляемую мощность.

Способы решения проблемы слишком малого объема возвратного воздуха

Эту проблему довольно легко исправить, тем самым увеличивая поток воздуха, уменьшая проникновение и уменьшая потери энергии в вашей системе.

Воздух должен иметь возможность возвращаться в систему, поэтому важно решить любые проблемы с вашими обратными вентиляционными отверстиями и воздуховодами.

Добавить больше обратных вентиляционных отверстий

Добавление дополнительных обратных вентиляционных отверстий — лучшее решение, если это возможно. Здесь вы можете добавить вентиляционные отверстия в каждую спальню, в которой ее еще нет, если вы можете подключиться к вентиляционному отверстию на другой стороне стены или добавить к существующим воздуховодам.

Установите передаточное отверстие

Передаточное отверстие — это вырез в стене, обычно над дверью спальни, с решеткой с каждой стороны. Он открывает воздушный проход в комнату, позволяя воздуху свободно проходить. Вы также можете разместить это внизу двери спальни.

Установка соединительного воздуховода

Соединительный воздуховод аналогичен переходному вентиляционному отверстию, установленному в воздуховоде.

Здесь над комнатой устанавливается воздуховод, который соединяется с центральной возвратной системой, позволяя воздуху «прыгать» из комнаты в центральную зону.Это более тихое решение, чем переходные вентиляционные отверстия, но оно более дорогое (источник).

Другие проблемы, уменьшающие воздушный поток

Даже с воздуховодами подходящего размера другие проблемы могут отрицательно повлиять на воздушный поток, например, описанные ниже.

Загрязненный воздушный фильтр

На обратном вентиляционном отверстии есть фильтр для предотвращения попадания грязи в систему HVAC. Если он станет грязным, это ограничит количество воздуха, которое он может втянуть. Фильтры необходимо проверять не реже одного раза в месяц и менять или чистить, когда они становятся заметными.

Утечки в воздуховодах

Если в воздуховодах есть утечки, они не могут транспортировать весь воздух в ваши комнаты и из них. Такие утечки могут создавать слишком горячие или холодные участки. Вам также понадобится кто-то, кто будет регулярно обслуживать ваши воздуховоды, чтобы обеспечить оптимальную работу системы (источник).

В каком направлении должны быть обращены вентиляционные отверстия?

Желательно держать вентиляционные отверстия открытыми. Система предназначена для циркуляции определенного количества воздуха в доме, и это нарушается, когда вентиляционные отверстия закрываются.

Обратные вентиляционные отверстия не имеют планок, поэтому их нельзя расположить. На приточных вентиляционных отверстиях есть жалюзи, и вы можете настроить их для максимального комфорта.

Холодная погода

При подаче тепла приточные вентиляционные отверстия должны быть направлены вниз, так как горячий воздух поднимается вверх и, следовательно, нагревает комнату, поднимаясь вверх.

Теплая погода

Вы должны расположить приточные вентиляционные отверстия вверх, если они обеспечивают кондиционирование воздуха, чтобы вытеснить горячий воздух, находящийся выше в комнате.

Обычно вентиляционные отверстия не направлены в центр комнаты, потому что это может быть неудобно. Есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть, если хотите перенаправить или смягчить воздушный поток. К ним относятся вентиляционные крышки и дефлекторы вентиляционных отверстий.

Вентиляционные крышки бывают различного дизайна. Деревянные накладки с более толстыми ламелями препятствуют воздушному потоку более эффективно, чем металлические или пластиковые версии. Декоративные накладки с замысловатыми узорами также могут помочь обеспечить менее концентрированный воздушный поток.

Вы можете использовать вентиляционные дефлекторы, если хотите направить воздушный поток.Их основная функция:

  • Предотвращение сквозняков путем отклонения воздушного потока от определенных областей
  • Направлять воздушный поток от растений, оборудования или занавесок
  • Направлять воздушный поток от стен и мебели, вечерних температур

Если это предмет мебели или оборудование блокирует вентиляционное отверстие, то вы можете исправить это, используя удлинитель вентиляционного отверстия, который будет выводить воздух из того, что его закрывает, и вливать в комнату.

Заключительные мысли

Эффективные и продуманные системы воздуховодов эффективно распределяют воздух по всему дому, поддерживая комфортную температуру.

Приточный и возвратный потоки должны быть сбалансированы, чтобы поддерживать нейтральное давление и позволить системе работать в соответствии с ее конструкцией.

Очень важно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в наличии достаточного количества подачи и возврата и минимальной утечки нагретого или охлажденного воздуха. .

Вот почему вам не следует блокировать возврат холодного воздуха — Sobieski Services

Распределительная сеть вашей системы HVAC состоит из двух отдельных сторон: подачи и возврата. Обе стороны должны быть полностью функциональными для надежной работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому крайне важно обеспечить беспрепятственный возврат холодного воздуха, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить через систему.

Роль возврата холодного воздуха

Воздух не откачивается из ваших регистров возврата, поэтому вы можете задаться вопросом, как они работают. Функция обратной стороны довольно проста: холодный несвежий воздух втягивается в воздуховоды через возвратные регистры, проходит через воздушный фильтр, а затем доставляется в оборудование HVAC, где он восстанавливается.

Почему наличие беспрепятственных регистров холодного воздуха имеет значение

Если ваша система HVAC новая, в вашем доме может быть несколько регистров возврата.Если ваша система более старая, у вас, вероятно, есть вентиляционные отверстия в каждой комнате, но только один возвратный регистр на этаж. В этом случае одна засоренная обратная решетка может серьезно ограничить поток воздуха через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и привести к серьезным проблемам, например:

  • Дисбаланс давления в системе, который приводит к попаданию загрязняющих веществ и аллергенов из некондиционированных зон.
  • Снижение эффективности системы и увеличение энергопотребления / эксплуатационных расходов.
  • Дополнительная нагрузка на дорогостоящие компоненты системы, которая может вызвать поломки или преждевременные отказы.
  • Сниженная производительность кондиционированного воздуха, что создает проблемы с контролем температуры и влажности и снижает уровень комфорта.

Советы по поддержанию надлежащего воздушного потока через систему HVAC

Вы можете помочь обеспечить постоянный достаточный воздушный поток через вашу систему HVAC, обеспечив беспрепятственное попадание в регистры возврата холодного воздуха предметов домашнего обихода, таких как длинные шторы, коврики, мебель и детские игрушки. Вы также можете:

  • Пылесосить или протирать расходные материалы и почаще возвращать регистры, чтобы в них не было мусора.
  • Ежемесячно проверяйте воздушный фильтр системы и заменяйте при видимом скоплении грязи.
  • Не закрывайте двери в редко используемые помещения и держите все свои журналы снабжения открытыми.

Осенняя обрезка плетистых роз: 404 ошибка | Интернет-магазин садовых растений

Обрезка плетущихся роз осенью

Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано

Обрезка плетистой розы: когда и как правильно обрезать вьющиеся розы.

Плетистая роза – растение для приусадебного участка выгодное и красивое. Выгодное, потому что один куст плетистой способен заменить несколько кустов обычной розы. Само по себе достоинство сомнительное, но если разговор идет об украшении большой территории или навесных конструкций, более подходящего растения не найти. Cуществует множество сортов роз, но их объединяет одно «неудобство» – так же как и кустовую, плетистую тоже нужно расчищать.

Зачем обрезать плетистую розу

В самом деле, выращивая кустарник с длинными побегами эти же побеги ежегодно подрезать, как-то нелогично. С одной стороны, вроде так, но с другой – бесконтрольное разрастание «лиан» превратит участок, хоть и в красивые, а все-таки заросли. Поэтому обрезка плетистой розы осенью, в начале сезона и после цветения обязательна. О том, почему обрезать розу нужно, в частности низкорослую и среднерослую, о видах обрезки рассказано в предыдущей статье. В отношении плетистой все то же самое плюс свое. Обрезая или подрезая плети, контролируют:
– размеры куста;
– цветение;
– величину цветков.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Весенняя обрезка плетистой розы

Важный момент – плети обрезают или подрезают сразу после зимы, пока кусты не вышли из состояния покоя, а не как побеги у других видов роз − после пробуждения почек.

Рамблеры, то есть розы с разовым цветением, прореживают так, чтобы куст состоял приблизительно из 5-ти однолетних побегов и 5-ти двухлетних.

Клаймберы с повторным цветением должны иметь около 7 двухлетних и 4 однолетних стеблей. Опять же при условии, что осенью розами не занимались.

Саженцы плетистых роз сразу после весенней высадки обрезать не принято, разве только удаляют поврежденные части. В конце лета для своевременного вызревания древесины молодые стебельки прищипывают. На второй год на кусте оставляют около 5 основных стеблей, боковые обрезают до 2, максимум 3 почек. На третий год процедуру повторяют. С 4 года все по «взрослым» правилам.

Обрезка плетистой розы весной: видео

Летняя обрезка плетистой розы

Сразу после цветения работы не много. На кустах роз цветущих один раз двухлетние побеги удаляют совсем. Молодую поросль, так чтобы до зимы успела полноценно вызреть, подрезают до первой-второй развитой почки. При необходимости с куста удаляют неполноценные (сухие, заболевшие) стебли.

У роз с двухразовым цветением кардинальной обрезки не проводят. После первой волны цветков срезают только отцветшие верхушки на уровне верхнего пятилистника. После второй волны цветения до самой зимы ничего не обрезают.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка плетистой розы осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Маленькие хитрости обрезки плетистой розы

Стандартные правила определяют, как обрезать плетистую розу весной, придерживаясь золотой середины. Но если от этой середины немного отойти, работа будет проходить и качественней, и интересней. Что предлагают цветоводы.

Первое. Плетистые, полуплетистые, почвопокровные, шрабы подрезают, только если хотят сформировать кустарник меньшим по высоте или длине.

Второе. Обычно длину стеблей оставляют прежней, срезают только лишние боковые побеги.

Третье. Регулирование густоты куста, поддержание правильного количества веток и удаление старых побегов проводят только для повторноцветущих роз, во всяком случае, такое мнение существует.

Четвертое. Омолаживающая обрезка необходима всем видам роз. Чтобы не путаться по количеству, старых побегов удаляют столько, сколько появилось новых.

Пятое. Если цветы на кустарнике хочется видеть большими, жертвуют размерами. Сначала делают санитарную расчистку, затем весь куст укорачивают наполовину.

Режут плети под углом 45º на расстоянии от 7 до 9 миллиметров над внешней почкой. Плети быстрорастущих роз, если большой куст не нужен, подрезают каждый год до 6-8 почки. Через 8-10 лет кустарник омолаживают, срезая все побеги до 60-70 см. Весной, даже если кто не желает проводить обрезку, порченые (подмерзшие, подсохшие, больные) побеги, в том числе сухие кончики нужно убирать.

Правильная обрезка плетистой розы Шнеевальцер: видео

При всем сказанном в отношении подрезки вьющейся розы цветоводы к единому мнению пока не пришли. Как поступить на месте, каждый решит сам. Единственное, что можно отметить, если плети растут вдоль забора или стелются по земле, может быть их трогать и не стоит. Кустарник, растущий вверх, логичней все-таки подрезать.

Поделитесь полезной информацией:

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

  • удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
  • нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
  • ликвидация увядших после цветения бутонов;
  • активизация наращивания вегетативной массы;
  • профилактика грибковых заболеваний;
  • упрощение процедуры укрытия на зиму;
  • увеличение периода цветения;
  • стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
  • формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

  1. Удалить все засохшие части у самого основания.
  2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

  • до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
  • увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
  • оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

  • В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
  • На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
  • Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
  • Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

  • На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
  • Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
  • Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.


Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

  • Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
  • Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
  • Усиливается рост новых побегов.
  • Корневая система лучше развивается.
  • Увеличивается закладка количества цветоносов.
  • Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки – стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября – середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

  • Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
  • Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
  • Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.

Нам понадобится:

  • Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
  • Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
  • Толстые перчатки, для защиты рук.
  • Садовый вар.
  • Грабли.

Правила обрезки:

  • Сухая, желательно солнечная, погода.
  • Использовать острый инструмент.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками – лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

  1. Удаляют все листья, бутоны, отцветшие части растения. Уничтожают дикую поросль, что выросла ниже места привоя.
  2. Выбирают 3-5 крепких, зеленых веток для основы будущего куста. Удаляются сухие, истонченные, мертвые ветки и все остальные ненужные ветки до уровня почвы.
  3. Основные ветки обрежьте, оставив по 5-7 почек на пагоне.

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Уход за вьющейся розой осенью. Как правильно обрезать плетистую розу?

Вьющиеся розы сегодня пользуются огромной популярностью. Их красивые бутоны все лето украшают многие дома и опоры.

Но, чтобы сохранить такую красоту, нужно знать, как за ней правильно ухаживать, в том числе, и как правильно обрезать такую розу в зиму. Обрезка является самой важной в уходе за розой.

Виды вьющейся розы

Существует две разновидности вьющихся роз: роза Climber и роза Rambler. Первый вид может цвести два раза за лето. Их высота может достичь трех с половиной метров. Цветы – очень крупные. Могут быть более четырех сантиметров.

Второй вид характеризуется тонкими, длинными стеблями. Роза очень длинная. Ее высота может достичь пятнадцати метров. На протяжении лета цветут всего один раз на протяжении сорока дней. Диаметр цветка составляет 2.5 сантиметра. Очень устойчива к холоду.

Нужно ли обрезать?

Обрезать вьющуюся розу нужно после окончания цветения, осенью. Обрезку делают для того, чтобы куст был здоровым, а цветение было долгим и пышным. Во время обрезки убирают поврежденные и старые стебли. Это позволит расти молодым побегам. Нужно оставить двухлетние побеги. Именно там будут расположены основные соцветия.

При обрезке вьющейся розы нужно учитывать ее сорт. Летом нужно обрезать розы Rambler. Необходимо сделать это сразу после цветения. Срез нужно делать у основания побега, чтобы могли вырасти до десяти молодых. В будущем году именно они и будут цвести.

Соцветия на сортах Climber дают молодые побеги. Они вырастают на повторно цветущих растениях. Основные побеги растут пять лет, затем начинают слабеть. Поэтому через четыре года длинные плети следует надрезать, чтобы их смогли заменить молодые. На кусте вьющейся розы насчитывается около семи главных побегов и трех молодых побегов (однолетних).

Обрезая розу, следует убирать не только старые побеги, но и часть молодых, чтобы куст не затенялся. Прошлогодние побеги нужно удалять очень аккуратно. Убирать нужно верхушки, на которых не сформировались почки.

Ухаживая за розами осенью, нужно немного укоротить новые стебли и удалить побеги, которые растут внутрь куста. При этом нужно убрать сухие и поврежденные побеги, сухие цветы. Если в это время сделать короткую обрезку кустов, появятся побеги, которые цвести не будут.

То, как будет развиваться и цвести роза, зависит от того, насколько правильно вы ее обрежете. Если вы сделаете обрезку поздно или неправильно, роза ослабнет, а цветов будет гораздо меньше. Цвести растение будет не так долго.

Как выполнить обрезку?

Выполнить обрезку успешно можно, придерживаясь нескольких простых советов. Для этой процедуры лучше выбрать безветренную погоду. Обрезая куст, нужно сохранять его пропорцию: размер корневой системы должен быть таким же, как надземная часть. Обрезать кусты нужно хорошо наточенными инструментами.

Каждый срез следует обрабатывать садовым варом. Если стебель слишком толстый, для его обрезки лучше использовать ножовку. Срез нужно делать так, чтобы вода могла стекать. Срезать побег нужно над внешней почкой. Причем расстояние от почки должно составлять 0.5 сантиметра.

Обязательно следует укрывать вьющуюся розу в зиму

Когда наступают заморозки и температура опускается ниже семи градусов, розы нужно укрыть. Перед укрытием каждый куст нужно обработать медным купоросом. Для укрытия нужно использовать лапник. Это очень хороший укрывной материал. Плети нужно уложить на лапник и накрыть мешковиной. Закрывать сверху можно специальным материалом.

Придерживаясь этих несложных советов, вы сможете правильно подготовить свои розы к зиме и защитить их от морозов.

Обрезка на зиму плетистых роз

Незаменимым компонентом декоративного озеленения являются плетистые розы, красивыми яркими цветами оживляющие любую композицию. Они требуют грамотного ухода, в котором важное место занимают обрезка и укрытие плетистой розы осенью.

Плетистыми называют розы, имеющие длинные побеги, по характеру и длине которых они делятся на разные группы.

Виды плетистых роз

Вьющиеся – самые длинные, они обладают гибкими зелеными побегами, которые стелются до 15 метров. Именно они относятся к настоящим розам. Мелкие махровые цветки собраны в соцветья, покрывающие всю длину побега. Этот вид получил название Rambler. Большинство его сортов отличаются зимостойкостью. Им достаточно легкого сухого укрытия. Вьющиеся розы дают обильное цветение в июне-июле.

Путем скрещивания с другими сортами, из вьющихся были выведены плетистые розы, которые назвали Climber. Они обильно цветут в виде соцветий, собранных из крупных цветков. Некоторые сорта дают и повторное цветение. Растения отличаются зимостойкостью и устойчивостью к поражению мучнистой росой.

Третий вид произошел от кустовых роз в результате мутаций. Они названы Climbing. Сорта отличаются более крупными цветками – до 11 см в диаметре и приспособлены в основном к мягким климатическим условиям.

Значение обрезки

Разные виды плетистых роз требуют различных способов обрезки, зависящих от характеристик вида. Правильная обрезка выполняет следующие задачи:

  • освобождаясь от старых побегов, растение омолаживается;
  • удаление лишних побегов способствует прореживанию куста и обеспечивает равномерное освещение и доступ воздуха;
  • при обрезке происходит декоративное формирование куста;
  • роза дает более пышное цветение, корневая система укрепляется и интенсивнее развивается;
  • происходит более высокая концентрация питательных веществ;
  • повышается устойчивость растения к заболеваниям;
  • слишком большие кусты сложно укрывать на зиму;
  • обрезка дает качественный материал для размножения кустов.

Если розы не обрезать, они начнут болеть и меньше цвести, а со временем могут и погибнуть. Начинающим садоводам, которые еще не знают, как правильно обрезать розу, можно использовать упрощенную форму обрезки:

  • уменьшить высоту куста вдвое;
  • удалить все старые или омертвевшие побеги, обрезав их у самого основания.

Для того чтобы определить старый побег, нужно внимательно осмотреть куст. Старые ветки гораздо толще других, кора на них отличается излишней сухостью. Они также выделяются большим количеством боковых побегов, которые хуже обеспечиваются питанием из-за значительного одревеснения основного стебля. Обрезка старых веток помогает кусту обновляться.

Необходимый инвентарь для обрезки

Чтобы правильно провести обрезку, надо приготовить качественный инструмент:

  • секатор, садовый нож или пила должны быть хорошо отточены, иначе они не смогут обеспечить гладкие срезы;
  • тупой инструмент оставит разлохмаченные срезы, которые станут источником инфекции для куста;
  • перед обрезкой необходимо инструмент продезинфицировать;
  • работать следует в плотных рабочих перчатках, предохраняющих от шипов;
  • для сбора старых веток лучше пользоваться садовыми граблями.

Срезы нужно обработать обеззараживающим средством. Можно использовать для этого:

  • садовый вар;
  • марганцовку или медный купорос;
  • растолченный активированный уголь или древесную золу.

Когда проводить обрезку

Осеннюю обрезку плетистых роз можно начинать, только когда температура воздуха ночью стабильно будет держаться на отметке около минус трех градусов – для средней полосы это время совпадает с концом октября. Если провести обрезку раньше, то теплая погода будет способствовать развитию почек, что приведет к гибели побегов зимой. Нельзя проводить обрезку даже в августе, так как появившиеся побеги не успеют одревеснеть до морозов и погибнут. Замерзшая ветка затем оттает и станет благоприятной средой для размножения грибков.

Для того чтобы предотвратить появление и последующее вымерзание побегов, уже с лета надо предпринять профилактические меры:

  • в конце июля прекратить подкормки плетистых роз азотными соединениями;
  • увеличить внесение калийных и фосфорных удобрений – первые помогут укреплению корневой системы растения и более быстрому созреванию уже имеющихся побегов, а фосфор даст питание будущим бутонам;
  • после последней подкормки нужно прекратить удаление цветов – эта мера поможет предотвратить рост новых почек.

Общие правила обрезки

Обрезку на зиму плетистых роз нужно проводить в сухую солнечную погоду, придерживаясь следующих рекомендаций:

  • в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
  • на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
  • обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
  • надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
  • все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
  • обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
  • почка должна находиться с внешней стороны побега;
  • срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
  • удалить следует также листья и засохшие цветы;
  • часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

С правилами обрезки можно познакомиться, посмотрев видеоролик.

Различия в обрезке в зависимости от сорта

От длины плетей, количества веток и высоты куста зависит тип обрезки.

  1. У крупноцветковых сортов плетистых роз, у которых большинство почек находится в верхней части побегов, производится длинная обрезка. Удаляется третья часть всех веток. На оставшихся побегах должно быть не более 10 почек. После зимовки по всей их длине появятся яркие соцветия.
  2. Перед укрытием роз от зимних холодов наиболее эффективна средняя обрезка. Она, достаточно щадящая, и подходит почти всем видам плетущихся роз. Исключение составляют вьющиеся. При средней обрезке на побегах оставляют до 7 почек.
  3. Короткую обрезку роз осенью проводят редко, так как после нее существует опасность вымерзания роз. Ее можно проводить в районах с мягкими зимами и в основном для мелкоцветковых сортов. При короткой обрезке на побегах оставляют только до трех почек.

Почвопокровные розы осенью можно и не обрезать, а у вьющихся удаляются только поврежденные ветки или совсем старые.

Если обрезка плетистой розы проведена неправильно, она зимой погибнет. Ее куст следует обрезать только на треть, удаляя старые, прошлогодние ветки и сломанные побеги. Это даст возможность для обновления и появления новых соцветий.

Одновременно с обрезкой плетистых роз нужно производить и их подвязку, которая направит плети в горизонтальном или наклонном положении.

Укрытие роз на зиму

Укрывать плетистые розы на зиму нужно только после наступления постоянных морозов. Они спокойно переносят воздействие небольших заморозков и даже становятся устойчивее к холодам, но не выдержат резких перепадов температур. Если укрыть розы еще до морозов, почки начнут прорастать, и растение погибнет. Для укрытия кустов нужно выбрать сухую погоду:

  • очищенные от листьев и старых побегов плети скручивают и пригибают к земле, подложив снизу лапник;
  • затем следует укрепить плети в земле с помощью надежных крючков;
  • сверху утеплить еловыми ветками, деревянными ящиками или картонными коробками;
  • укрыть все сооружение одним из видов современных укрывных материалов.

Если обрезка плетистых роз, их укрытие и все меры по подготовке кустов к зиме проведены правильно, следующим летом они отблагодарят пышным ярким цветением.

Обрезка плетистых роз осенью. Обрезка плетистых и вьющихся роз на зиму

Все розоводы знают о том, что здоровье каждого куста зависит от правильного ухода за ним.

Обрезка плетистых роз осенью закладывает основы нормального роста растения и его обильного цветения.

Целью удаления ненужных и старых плетей является правильное формирование кроны, поддержание здоровья куста. Благодаря такой процедуре можно добиться сплошного покрытия объектов, возле которых высажены плетистые розы (беседки, шпалеры, заборы, арки).

Одним из важных мероприятий по уходу за плетистыми розами является обрезка, от которой зависит многое. В частности, долговечность куста, оптимальная продуктивность, обилие цветения, максимальная декоративность, зимостойкость и устойчивость к болезням. Кроме этого, с помощью данной процедуры добиваются сплошного покрытия побегами растения объекта, возле которого оно высажено.

Операция по обрезке плетистых роз несложная, но разные сорта требуют определенного способа. По характеру цветения выделяют две группы растений: цветущие однократно за сезон на прошлогодних побегах и повторно цветущие на побегах, выросших за сезон цветения.

К первой группе относятся рамблеры, которые зацветают на прошлогодних побегах на второй год после высадки. Повторно прошлогодние побеги не цветут, а их наличие резко снижает цветение. Поэтому летом, после того, как окончилось цветение, прошлогодние побеги на зиму вырезают до самого основания. Им на замену появляются 3-10 новых, которые будут цвести в следующем сезоне.

Повторно цветущие розы – клайминги, грандифлоры, флорибунды и прочие – образуют длинные побеги (3-5 метров), на которых отрастают боковые цветущие побеги. Цветение побегов происходит на протяжении 3-5 лет и, как правило, ослабевает к пятому году. Поэтому основные плети вырезают до основания после четвертого года цветения. На их замену вырастает много новых побегов. Таким образом, сорта с повторным цветением должны иметь 3-7 основных побегов и 1-3 однолетних. Обрезать повторно цветущие розы рекомендуется ранней весной, сразу же после снятия укрытия.

Важно помнить, что обрезка роз необходима и для формирования куста. Поэтому, в основном, следует удалять не только старые основные побеги, но и молодые, которые загущивают куст и препятствуют его нормальному развитию. При этом многие новые побеги удаляются полностью, а прошлогодние побеги, которые будут цвести в текущем году, обрабатываются очень осторожно – удаляются только края побегов с недоразвитыми почками.

Обрезка плетистых роз на зиму

Одним из мероприятий, направленных на подготовку роз к зиме, является их обрезка. К ним допустима только умеренная и очень осторожная обработка в виде легкого укорачивания чрезмерно длинных стеблей и умеренного прореживания чрезмерно загущенных кустов. Также целью осенней обрезки роз на зиму является удаление сухих, слабых и поврежденных побегов, а также цветов и плодов.

Сильное прореживание или короткая обработка приводят к появлению многочисленных нецветущих вегетативных побегов.

Обрезка вьющихся роз

Вьющиеся розы начинают обрезать со второго года их роста. Основной целью процедуры является формирование куста нужной формы. Способ напрямую зависит от сорта, хотя существует одно правило для всех вьющихся роз – цветение происходит на перезимовавших прошлогодних побегах и весной обрезать розы нельзя, только немного укорачивать в случае подмерзания.

У однократно цветущих сортов цветение происходит на прошлогодних побегах, которые после окончания следует вырезать до основания. В течение вегетационного периода им на смену вырастут молодые побеги замещения, из которых следует оставить 3-5 самых сильных, а остальные осенью вырезать. Таким образом, куст вьющейся розы должен состоять из 3-5 цветущих и 3-5 молодых побегов.

У повторно цветущих плетистых сортов цветущие ветви образуются на основных побегах на протяжении 3 лет, после чего их цветение значительно ослабевает. В связи с этим, если у основания основного побега не образуется новых побегов замещения, его убирают только после четвертого года цветения. Обрезку производят либо весной, либо после цветения. Таким образом, куст вьющихся роз должен состоять из 3-7 цветущих ветвей, к которым каждый год добавляется 1-3 новых побега замещения.

Правильная обработка обеспечивает почти непрерывное цветение. В то же время, если опоздать с обработкой или выполнить ее неправильно, цветок ослабнет и, как результат, цветение задержится и будет непродолжительным и вялым. Чтобы этого не произошло, лучше доверить обрезку плетистых роз профессионалам.

Правила обрезки

Обрезка плетистых роз осенью требует особого внимания. При ее выполнении необходимо учитывать развитие и рост вегетативных побегов, поскольку обильное цветение у большинства плетистых роз возможно на приростах прошлого года.

Осенняя обрезка роз плетистых, как, впрочем, и весенняя, должна выполняться только острым секатором, чтобы не было сжиманий срезов побегов и их растрескиваний. Поврежденные таким образом побеги становятся потенциальным очагом инфекции.

Обрезка побегов осуществляется наклонно. Срез должен быть расположен над почкой (не выше 5 мм). Таким образом будет обеспечено попадание достаточного количества влаги.

Более длинные «пеньки» зимой могут отмирать, после чего они становятся очагом заражения растения.

Все срезы необходимо обработать садовым варом (чтобы в побеги не проникли болезнетворные микроорганизмы).

Роза плетистая, обрезка которой не была выполнена правильно, может даже вымерзнуть зимой. Чтобы этого не случилось, побеги нельзя сильно укорачивать.

Обрезка плетистых роз осенью выполняется и для удаления больных и невызревших побегов. Оставшиеся побеги немного укорачивают.

Старые кусты омолаживают путем короткой обрезки. Стебли плетистых роз слегка укорачивают до здоровой ткани, а отмершие, слабые и больные – до основания. Удаленные побеги лучше всего сжечь.

При обрезке плетистых роз стоит запомнить одно самое важное правило: цветки формируются на побегах, растущих от средней и верхней части побегов прошлого года.

Из нижних почек вырастут ветви, на которых в следующем году бутонов не будет. Именно поэтому при обрезке плетистых роз следует соблюдать умеренность и не обрезать их слишком сильно. Осенью лучше всего ограничиться укорачиванием слишком длинных побегов и удалением больных, старых и поврежденных.

  • в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
  • на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
  • обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
  • надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
  • все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
  • обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
  • почка должна находиться с внешней стороны побега;
  • срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
  • удалить следует также листья и засохшие цветы;
  • часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

Обрезка разных групп роз плетистых

Кустарники, которые зацветают на побегах прошлого года, называют «рамблерами». Повторно такие побеги не цветут, а их присутствие только снижает количество бутонов. Эта группа плетистых роз нуждается в вырезании до самого основания побегов прошлого года. Им на смену появятся новые, которые зацветут в будущем году.

Повторно цветущие плетистые розы (грандифлоры, клайминги, флорибунды) образуют побеги длиной до 5 м, на которых появляются боковые побеги с бутонами. Они будут цвести на протяжении 3-4 лет. К 5 году их жизни количество цветков сильно сокращается.

Основные плети таких плетистых роз вырезают только после 4 лет цветения. Сорта этих роз должны иметь 3-6 основных побегов и 2-3 однолетних. Обрезка плетистых роз осенью может быть заменена весенним укорачиванием стеблей.

Для чего нужна обрезка роз, как правильно обрезать плетистую розу на зиму

Обрезка плетистой розы. Зачем и когда обрезать вьющуюся розу. Виды обрезки. Правильная обрезка плетущейся розы весной, летом и осенью. Полезные советы цветоводов по улучшению качества обрезк

Техника обрезки плетистой розы

Для процедуры надо выбрать солнечный день. В сухую погоду срезы быстрее затянутся.

Осенью кусты подрезают на 1/3 длины. Прежде всего розу осматривают и с помощью секатора избавляются от старых, высохших, больных побегов. Их надо срезать у самого основания.

Второй шаг – удаление «дикой» поросли, если она появилась у корней. Эти ветви могут привести к одичанию, растению они не нужны.

Третий шаг – удаление небольших побегов, которые растут по направлению внутрь куста и загущают его.

После такой процедуры на плетистой розе должны остаться молодые побеги, которые на будущий год образуют крону. Как правило, таких ветвей бывает от 5 до 7, но может быть чуть больше или меньше.

Оставшиеся после обрезки побеги направляют таким образом, чтобы они возвышались над землей не более чем на 50 см. Так их будет проще укрывать на зиму.

Важный момент – правильное выполнение среза. Его делают под углом 450. Выбирают на побеге почку, направленную наружу куста. Побег над ней срезают, отступив вверх от почки 5–10 мм.

От нижних листьев и засохших соцветий перед зимовкой также следует избавиться, чтобы они не стали источником заражения.

Ставьте «Палец вверх», если статья понравилась! Спасибо! Подписывайтесь на канал «Увлечённый садовод».

Специфика подготовки розы к зиме

Вторая типичная ошибка в период осенних работ с этим растением (как и с любым другим) – считать, что достаточно осенью лишь правильно произвести обрезку, а потом его надежно укрыть. Чтобы цветок хорошо перенес период холодов, он должен встретить его крепким, здоровым, способным выдержать все предстоящие испытания. Поэтому грамотная организация работ подразумевает, что готовить плетистую розу к зиме следует еще загодя, начиная с последнего месяца лета. Если этого не сделать, то все дальнейшие мероприятия, даже поведенные с высоким качеством, не гарантируют, что на следующий год кусты порадуют красивыми цветами.

Зачем нужна обрезка?

У начинающего садовода может возникать вопрос: нужно ли обрезать плетистую розу на зиму, и зачем это делать, если основная ценность растения в длине побегов?

Знаете ли вы? Плетистые розы являются рекордсменами по интенсивности прироста побегов. В тёплом климате их плети могут вырастать до 10 м за сезон.

Во-первых, после обрезки побеги начинают расти интенсивнее, но кроме этого, правильной предзимней обрезкой решают ряд других задач:

  • упрощается процесс укрытия куста на зиму;
  • укорачивание верхушек плетей стимулирует рост новых побегов и цветочных почек;
  • прореживание лишних веток обеспечивает равномерное освещение и проветривание куста;
  • происходит более рациональное распределение питательных веществ;
  • укрепляется корневая система, что способствует лучшему росту и обильному цветению розы;
  • удаление поврежденных и больных побегов повышает зимостойкость и устойчивость куста к болезням;
  • происходит омолаживание растения — регулярное замещение старых веток на новые побеги продлевает жизнь и продуктивность куста;
  • в результате обрезок появляется качественный материал для дальнейшего размножения любимого сорта;
  • обрезка помогает формировать куст и направлять побеги в нужную сторону, в результате чего достигается максимальная декоративность.

Для чего нужна обрезка роз на зиму?

Не все розы нуждаются в подобной подготовке к зимовке, но если у вас растёт чайная роза, бурбонская или китайская, то без обрезания побегов не обойтись. Чувствительны к холодам также розы желтых оттенков. Конечно, многое зависит от природных условий региона произрастания цветов.

Все желают обильного цветения роз в тёплый сезон, однако многочисленных бутонов не получить без предварительной обрезки на зиму. Невызревшие побеги под укрытием часто пропадают или просто сгнивают. А после обрезки кусту открыт доступ к солнечному свету и воздуху, поэтому происходит повышение зимостойкости. Растение вовремя уходит на покой и накапливает силы к весне.

Розовый куст прекрасно даёт новые побеги весной

На месте срезанных побегов на следующий год образуются новые, которые превратят куст в достойную королеву сада.

Как правильно выбрать место для посадки плетистой розы

Даже простые чайно-гибридные розы рекомендуют высаживать в солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Тем более эта рекомендация касается плетистых роз, которые подняты над землей на значительную высоту. Сильные ветра вообще противопоказаны розам, а в тени розы хуже цветут и болеют мучнистой росой.

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

  • Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
  • Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
  • Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
  • Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Значение осенней обрезки для плетистой розы

Для такой розы, в отличие от кустовой, важно не только пышное и длительное цветение, но и значительная длина побегов для выполнения основной декоративной функции — создание живых изгородей и вертикального озеленения. Именно поэтому здоровые плетистые розы обрезают не больше, чем на одну треть длины побега.

Начинающие садоводы, желая скорее получить великолепную живую картину, отказываются от осенней обрезки плетистых роз, и через 2 года получают неуправляемые колючие заросли с минимумом бутонов.

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Укрытие цветов на зиму

Для регионов с мягкими зимами

Никаких сложностей с утеплением розы в таком климате нет. У сортов с длинными побегами стебли пригибаются и фиксируются на земле (как вариант – мелкими скобами). Если роза развивается на опоре (например, арочного типа), то веточки «пристегиваются» непосредственно к ее элементам. Остается лишь укрыть лапником или соответствующим материалом для утепления.

С низкорослыми видами цветка и того проще. При небольшой высоте куста (после обрезки) достаточно укрыть картонной коробкой и сверху засыпать стружкой, опилками, перегноем, торфом или хвоей. Выбор вариантов внушительный. Главное – предусмотреть, чтобы при необходимости можно было провести качественную вентиляцию пространства под «куполом» для предотвращения выпревания плетистой розы.

Буквально любая мульча для такого облегченного способа укрытия плетистой розы не подходит. Нередко встречаются рекомендации по использованию соломы, старых листьев, ботвы или чего-то подобного. Этого делать не стоит по причине, что в той же листве или траве любят на зиму устраиваться мелкие грызуны. К тому же не факт, что на убранной с территории «зелени» нет садовых вредителей. Ее на участке не должно быть в принципе, так как весь растительный мусор подлежит немедленному сжиганию.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка

плетистой розы

осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Общие правила обрезки

Прежде чем обрезать розы осенью, садоводы тщательно к этому готовятся. Азотосодержащие удобрения заканчивают вносить ещё летом (в июне). Во второй декаде сентября вносят последнюю порцию осеннего удобрения. Также прекращают срезать с кустов цветы, чтобы не спровоцировать появления новых.

Перед процедурой нужно отыскать самую старую ветвь. Её нетрудно отличить от молодых побегов. Она толстая, с сухой корой и ответвлениями по бокам. Угол среза должен составлять 45 градусов, с отступом от почки на 5 мм. Все цветы и листочки нужно убрать, чтобы кустарник не сгнил. Ножовкой иссекают больные, толстые и сухие побеги. Лучше срезать их по направлению к внешней почке: так куст не загустеет, и его станет удобнее прореживать.

Внимание!

Срезанный материал нельзя оставлять вблизи розового куста. Больные и сухие ветви могут быть источником грибковых инфекций. Их нужно аккуратно сгрести граблями в одну кучу и сжечь.

Подвязка к опоре плетистой розы

Плетистым розам необходима опора, в противном случае вы получите огромный почвопокровный куст. И если с рамблерами это сделать в принципе возможно, то крупноцветковые нужно обязательно поднять. Опора должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес розы. Подвязывают побеги в начале мая, снимают с опоры в октябре.

Мой личный опыт по подвязке крупноцветковых роз

За долгую историю выращивания крупноцветковых роз я пробовала разные системы опор: это были готовые самосборные конструкции, деревянные сбитые вручную решетки и т.д. И теперь я готова поделиться в сами своим собственным секретным методом подвязки плетистых роз.

Секрет моей опоры прост! Для основы я использовала готовые металлические столбы для обыкновенного дачного забора. Эти столбы продаются на каждом садовом или строительном рынке. На длину в 4 м у меня вкопано 3 столба, покрашенных в зеленый цвет. У таких готовых столбов всегда есть специальные приваренные ушки для крепления брусков, на которые потом прибиваются доски. Так вот, к этим ушкам мы каждую весну крепим деревянную решетку и каждую осень ее снимаем. Делают это три человека: двое держат решетку и розу, третий шуруповертом прикручивает или откручивает решетку.

Нашим решетками уже как минимум 5 лет, на зиму мы убираем их за сарай, где они висят на стене под крышей. Летом они держат розу. Тот факт, что решетка съемная, сильно облегчает нам укладку розы на зиму и ее поднятие. Когда решетка убирается, роза сама ложится под своей тяжестью на газон. А весной роза сразу ставится на опору, и подвязывать плети практически не приходится – только те, которые пытаются убежать в сторону.

Обрезка вьющихся роз на зиму

ᐉ Обрезка плетистых роз осенью на зиму: схема, правила, советы для начинающих Особенности обрезки плетистых роз на зиму Плетистые розы с обильным

Значение обрезки

Обрезка вьющихся роз вводит в ступор многих цветоводов. Иногда побеги взбираются на высоту нескольких метров, и совсем не понятно, какие из них надо обрезать, на какую длину, и как это делать.

Однако, подготовка к зиме начинается именно с подрезки. Это важный этап, пренебрегать которым не стоит. Она влияет и на зимовку, и на качество цветения, и на внешний вид.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Значение и цель

Существует несколько способов обрезки плетистых роз, отличающихся целью и сроками. Весной проводят омолаживающее и санитарное обрезание кустов, летом – декоративное, побуждающее растения к обильному цветению, а осенью – профилактическое. Начинающие садоводы порой считают осеннюю обрезку плетистых роз, чьей главной ценностью является гибкость и ветвистость побегов, абсолютно бессмысленным занятием. Такой подход к выращиванию этого типа роз приводит к загущению посадок, когда плетистая роза превращается в неконтролируемые колючие заросли.

Недостаточное поступление солнечных лучей внутрь кустов провоцирует остановку роста срединных побегов и активное продуцирование растением боковых периферийных плетей. Всё это приводит к потере привлекательности и нарушению графика цветения плетистых роз, как к временной его задержке, так и к полному прекращению.

Ежегодное осеннее прореживание обеспечивает их интенсивный прирост, стабильное богатое цветение и решает другие немаловажные задачи:

  • омолаживает посадки в ускоренном режиме – при своевременной смене старых плетей свежими побегами розовые кусты не только дольше живут, но и становятся более продуктивными;
  • оздоравливает розы – благодаря удалению инфицированных, повреждённых, невызревших плетей, повышается зимоустойчивость кустов и их сопротивляемость заболеваниям;
  • помогает поддерживать внешнюю привлекательность – при обрезке задаётся нужный вектор роста побегов, за счёт чего крона приобретает гармоничную живописную форму, достигая максимальной декоративности;
  • обеспечивает равномерный доступ воздуха и солнечного света ко всем частям растений. Из-за ограниченной воздухопроницаемости кроны возрастает риск развития чёрной пятнистости, ржавчины, мучнистой росы;
  • улучшает снабжение растения питательными веществами за счёт их рационального распределения;
  • продлевает фазу цветения, увеличивает количество цветоножек, способствует укрупнению цветочных почек, побуждает к наращиванию вегетативной массы;
  • облегчает борьбу с вредными насекомыми;
  • выступает в качестве профилактической меры против болезней грибковой и бактериальной этиологии;
  • упрощает сооружение укрытий на зиму – кусты с укороченными ветвями и прореженной кроной укутывать проще, чем сильно разросшиеся заросли.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Зачем обрезать плетистую розу

В самом деле, выращивая кустарник с длинными побегами эти же побеги ежегодно подрезать, как-то нелогично. С одной стороны, вроде так, но с другой – бесконтрольное разрастание «лиан» превратит участок, хоть и в красивые, а все-таки заросли. Поэтому обрезка плетистой розы осенью, в начале сезона и после цветения обязательна. О том, почему

обрезать розу

нужно, в частности низкорослую и среднерослую, о видах обрезки рассказано в предыдущей статье. В отношении плетистой все то же самое плюс свое.

Обрезая или подрезая плети, контролируют:

  • размеры куста;
  • цветение;
  • величину цветков.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Источник: http://sadovod-i-ogorodnik.ru/641-obrezka-pletistoy-rozy-kogda-i-kak-pravilno-obrezat-vyuschiesya-rozy.html

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

  • Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
  • Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
  • Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
  • Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Какие задачи нужно решить

Способствовать укреплению древесины плетистой розы, в первую очередь, побегов-однолеток, и одновременно приостановить появление и развитие зелени. С этой целью примерно с середины августа подкормка грунта азотсодержащими удобрениями не производится, так как они снижают морозостойкость растения и инициируют рост «молодняка», который зиму однозначно не переживет. Для внесения в почву питательных веществ стоит переключиться на составы, содержащие такие элементы (и их соединения), как калий и фосфор. Они способствуют вызреванию древесины и укреплению корневой системы цветка. Самое доступное (а потому и распространенное в частном секторе) «осеннее» удобрение для плетистой розы – суперфосфат.

Перестать срезать распустившиеся бутоны. Как бы ни хотелось украсить дом этими красивыми цветами, делать этого не следует. Причина простая – в районе среза (чуть ниже) образуются почки и начинают расти новые побеги. А это, как отмечено, под зиму более чем нежелательно. То же касается и «коробочек», остающихся на месте бутонов, которые уже отцвели.

Ближе к концу осени необходимо удалить листики с плетистой розы. Если не получается все сразу, то хотя бы большую их часть. Это способствует скорейшему переходу цветка в предзимнее состояние покоя. Если не выходит по какой-то причине это сделать за один день, ничего страшного – количество «подходов» никто не ограничивает. Смысл этой работы в том, что «засыпающая» плетистая роза значительно лучше (практически безболезненно) перенесет любые механические воздействия; в данном случае – обрезку. Пренебрегая этим мероприятием, садоводы с недостатком опыта в ее выращивании допускают третью наиболее распространенную ошибку.

Источник: http://my-fasenda.ru/advice/kak-i-chem-na-zimu-ukryvat-i-obrezat-pletistye-rozy/

Необходимый инвентарь

Для работы потребуются:

  • секатор с силовым приводом – это оптимальное решение, так как при помощи садового ножа, даже хорошо наточенного, сложнее добиться идеальной ровности среза;
  • садовая пилка или сучкорез для удаления старых толстоствольных веток;
  • ножнички для обрезки нетолстых отцветших цветов;
  • перчатки с плотным покрытием в качестве защиты против колючек;
  • грабли для сбора отходов после обрезки.

Прежде чем переходить к обрезанию кустов, в обязательном порядке проводят дезинфекцию инструментов посредством стерилизации огнём или обработки в любом обеззараживающем средстве (спирте, перекиси, хлорке, 10% растворе марганцовокислого калия). Процедуру необходимо повторять после прореживания каждого растения.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Направление роста плетистых роз

Плетистые розы формируют по-разному, в зависимости от сорта и личных предпочтений. От формы вьющейся розы зависит и сама обрезка. Кустарники обвивающие, к примеру, дерево, и пущенные “веером” по стене, будут обрезаться с некоторыми отличиями.

Однако, даже если целью стоит как можно более длинные побеги, подрезание все равно придется делать. Обрезанные лишь немного растения зимуют гораздо хуже. Только в регионах с очень мягким и теплым климатом можно не укорачивать ветви. Хотя это и сказывается на качестве цветения и роста.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Весенняя обрезка плетистых роз

Надо ли обрезать розы весной, зависит от того, как хорошо они перезимовали. Обычно весенняя обрезка проводится в том случае, если нужно удалить промерзшие веточки.

Если же вы не удовлетворены в полной мере формированием куста, которое провели осенью, то можно исправить недочеты и весной.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Удаление увядающих соцветий плетистых роз

Хоть это и является регулярным уходом, но тем не менее относится к обрезке. Убирать с куста нужно все соцветия, которые уже отцвели. Если этого не делать, то на цветке начнется созревание плодов. Это довольно энергозатратный процесс для растения, и пагубно повлияет на дальнейший рост.

Кроме того, дав возможность созреть плодам, вы тем самым запустите процесс подготовки к осени. Как и любое растение, роза цветет именно для вызревания семян. И раз это произошло, для куста это сигнал, что дальше цвести нет необходимости. Именно поэтому, после цветения, нужно удалять все розочки, и можно оставлять лишь несколько штук уже ближе к осени.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Последующий уход

Способы укрытия цветов на зиму зависят от климатических особенностей места выращивания. В регионах с мягкой зимой стебли длинноплетистых форм типа клаймбер пригибают к поверхности грунта и фиксируют при помощи мелких скоб. С рамблерами ещё удобнее – их побеги просто подвязывают на ту же опору, что и сами розы. При необходимости их дополнительно укутывают с использованием специального укрывного материала или при помощи лапника.

Низкорослые сорта типа клаймбера «Michka» укрывают картонным коробом, а поверх насыпают слой стружки, опилок, торфа, перегноя. Важно заранее побеспокоиться о возможности притока свежего воздуха внутрь таких укрытий, чтобы розы не прели. В качестве мульчи нельзя пользоваться соломой, перепревшими листьями и ботвой. Растительные останки привлекают мелких грызунов, которые сооружают из них гнёзда на зиму. С той же целью их задействуют вредители и их личинки.

В регионах с морозной зимой плетистые розы защищают на зиму несколькими способами.

  • Окучиванием. Нижней части розового куста не меньше корневой системы нужно надёжное утепление. Для решения этой задачи растения окучивают землёй, почвосмесью из грунта с торфом, насыпают в околоствольные круги слой опилок, хвои или органики (перегноя, компоста). Материал для окучивания выбирают исходя из типов почв.
  • В виде «купола». При сооружении этого многослойного укрытия сначала укладывают слой утеплителя, затем – лапника или старых веток и в конце – полиэтиленовой плёнки, которую фиксируют по краям обрезками металлопрофиля, кирпичами или просто землёй.
  • При помощи укрывных конструкций. Из толстых прутков длиной 70-90 см сгибают дуги и устанавливают внахлёстку над розовыми кустами. Сверху размещают утеплитель и полиэтилен.

Когда плетистые розы растут рядами, поступают следующим образом.

  • Вдоль гряды с розами через одинаковое расстояние расставляют дуги.
  • К дугам с каждой стороны привязывают по шпалере, а третью размещают наверху в качестве ребра жёсткости. С этой целью удобно пользоваться деревянными рейками.
  • Получившийся каркас закрывают слоем теплоизолятора (толя, прорезиненой материи), а затем – плотного полиэтилена, надёжно зафиксировав полотнища с краёв.

Такие конструкции удобны тем, что когда необходимо проветрить кусты, достаточно будет просто отодвинуть материал на торце. Такое укрытие универсально подходит для районов средней полосы и Урала.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Обрезка плетистых (вьющихся) роз осенью на зиму: видео

0

976

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

  • удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
  • нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
  • ликвидация увядших после цветения бутонов;
  • активизация наращивания вегетативной массы;
  • профилактика грибковых заболеваний;
  • упрощение процедуры укрытия на зиму;
  • увеличение периода цветения;
  • стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
  • формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

  1. Удалить все засохшие части у самого основания.
  2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

  • до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
  • увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
  • оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

Этапы:

  • В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
  • На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
  • Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
  • Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

  • На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
  • Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
  • Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.

ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ ВЕСНОЙ / ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА, ЧЕРЕНКИ

Как обрезать плетистую розу. Нужен секатор — кусторез, сучкорез!

Как обрезать плетистые розы. Когда и зачем.

Ошибки, которые допускают садоводы

При недостаточном опыте в выращивании декоративных растений, начинающие садоводы могут допустить ряд ошибок:

  • Злоупотребление подкормками, которые в избыточном количестве вносятся в осенний период с целью более быстрого восстановления после стрижки. В результате передозировки удобрениями с высоким содержанием азота и комплексными препаратами происходит активация роста молодых побегов, не способных перенести зимовку.
  • Пренебрежение сроками проведения работ. Любая, даже незначительная, обрезка провоцирует растение на формирование новых почек. Проводить мероприятия допускается только после установления первых минусовых температур в период замедленного сокодвижения.
  • Некорректная уборка увядших бутонов. При правильном подходе удалять отжившие свой срок соцветия разрешено только в начале сезона цветения. В противном случае образуются новые почки, а растение начинает тратить силы на их жизнеобеспечение. Как следствие кустарник ослабевает и становится неспособным перенести колебания температур.
  • Пренебрежение уборкой отходов, что особо пагубно влияет на состояние культуры при расположении на территории с влажным климатом. Оставшаяся опавшая листва создает отличные условия для распространения грибковых спор.
  • Отсутствие дезинфекции срезов или ее несвоевременное проведение.
  • Укрытие низкого качества, в которых наблюдается парниковый эффект. В результате растение начинает преть и погибает от плесени к началу следующего сезона.

как правильно обрезать после цветения

Для неопытных садоводов первая обрезка плетистых роз часто завершается гибелью всего цветника. Не зная основных правил, новички вредят растениям, а при удачном удалении лишних ветвей забывают о требованиях к последующему уходу. В итоге розовый куст перерождается в шиповник и требует удаления из розария.

Особенности обрезки плетистых роз

Обрезка розы

Плетистая роза, обрезка которой входит в обязательную программу ухода за кустарником, без данной процедуры быстро ослабнет и станет легкой добычей болезней и вредителей. Такие кустарники формируют мало цветков, становятся не украшением, а бедствием клумбы.

Обязательно ли проводить обрезку

Регулярные манипуляции должны проходить не меньше двух раз в году. Такой подход поможет сформировать красивый внешний вид, улучшить зимостойкость, увеличить продолжительность и обильность цветения.

Важно! Игнорирование важной процедуры приведет к постепенному одичанию культуры, ее перерождению в шиповник. Растение станет легкой добычей паразитирующих насекомых и болезней, потеряет привлекательность и со временем погибнет.

Главная информация о процедуре

Процедура до, во время и после цветения, в чем разница

Уход и обрезка плетистой розы проводится в зависимости от сезона.

Весенний период

Манипуляция производится сразу же после окончания зимы, пока розы находятся в состоянии покоя. После пробуждения почек процедура запрещена. Для каждой разновидности кустарников свои требования:

  • для типов с разовым цветением — прореживание проходит по стандартной схеме, после которой остается по 54 побега — двухлетних и однолетних;
  • для вариантов с повторной бутонизацией— на каждом растении должно остаться 4 однолетних и 7 двухлетних побегов, при условии отсутствия осенней обрезки.

Саженцы сразу же после весенней посадки не обрезают, только иссекают поврежденные участки. На второй и третий год оставляют 5 основных и 2 боковых стебля. В дальнейшем манипуляции проводят как для взрослых кустарников.

Летний период

После завершения бутонизации много работ проводить не нужно. Для единожды цветущих проводят полное удаление двухлетних побегов, а молодую поросль срезают на уровень двух почек. При необходимости иссекают поврежденные и больные ветви.

Для розовых кустов с двухразовым цветением кардинальная обрезка не требуется. Удалению подлежат засохшие верхушки — примерно на уровне верхних пятилистников. После второй волны бутонизации срезку не производят.

Осенний период

Кустарники избавляют от неполноценных ветвей. Остальные процедуры перед зимовкой проводятся исключительно на побегах: иссечение больных и ослабленных частей. Такой подход помогает омолодить взрослые особи, начинающие вырождаться.

Важно! Профессионалы считают, что важные мероприятия проводятся в весенний и летний сезон. При их помощи можно видоизменять форму кустарника, улучшать общее состояние и поддерживать иммунитет на должном уровне.

Основные правила

Сроки обрезки плетистой розы, когда лучше делать

Лучшее время для обрезки вьющейся розы — это весна и лето. Летние процедуры проходят в обязательном порядке, осенние — по желанию.

Важно! Отдельные цветоводы считают, что укорачивание разросшихся побегов абсолютно ненужная манипуляция.

Инструменты для обрезки плетистых роз

Для проведения процедур большинство садоводов применяет секатор, который работает по принципу обычных ножниц. Инструмент позволяет провести срезку лишнего, без расплющивания стебля и повреждения коры.

Для роз пользуются отдельным инструментом, который регулярно дезинфицируют и затачивают. Хранение проходит после обработки солидолом.

Кроме секатора может использоваться пила и сучкорез. Первая нужна для удаления старых побегов, второй — для избавления от толстых ветвей.

Необходимые инструменты

Виды обрезки садовых роз, для каких целей применяется

Как обрезать плетистую розу? Профессионалы предпочитают пользоваться несколькими способами, делая такие виды стрижки:

  • Формирующая — осуществляется после посадки под открытое небо и в летний сезон. Если кустарники высаживались весной, то с формированием не стоит затягивать: правильно подстриженное растение с сохранением симметрии будет лучше развиваться.
  • Санитарная — производится с наступлением тепла, после снятия укрытия с кустов. Засохшие, подмерзшие и больные части иссекают, в результате на кустарнике остаются только живые побеги. При осенней процедуре удаляют молодую поросль, которая не успела сформироваться и не способна пережить холода. В летнее время ее осуществляют по мере необходимости.
  • Прореживающая — используется для оздоровления растения и улучшения его внешнего вида. Излишне густые заросли мешают проникать воздуху и солнечным лучам внутрь, становятся убежищем для садовых вредителей и инфекций. Процесс производится с приходом весеннего тепла, подразумевает иссечение лишних, слабых и внутрь растущих веток.
  • Омолаживающая — необходима для улучшения показателей бутонизации. Старые ветки лучше подрезать под корень, к ним относят побеги старше 4 лет.

Важно! Омолаживающая обрезка проводится после санитарной, ранней весной. Она позволяет предотвратить перерождение бутонов к мелкоцветковым формам, улучшить сам кустарник.

Обрезка розы должна выполняться чистым инструментом

Формирование куста плетистой розы, пошаговая инструкция

Согласно общепринятым правилам, формирование плетистой розы начинается с пошаговой схемы:

  1. Цветовод еще при проведении посадочных работ должен направить побеги в нужную сторону. Вьющимся растениям необходима подвязка, такой подход поможет им дать максимальное количество цветов.
  2. При создании формы кустарника не нужно все главные ветви направлять строго вверх. Это спровоцирует проблему, при которой листва и бутоны начнут образовываться только на верхнем участке растения.
  3. Основные главные ветки направляют горизонтально, что позволяет сформироваться на них растущим вертикально боковым побегам. Прием обеспечивает активное и пышное созревание бутонов, помогает спрятать за зеленью некрасивую стену или изгородь.
  4. Если кустарники высажены вдоль сплошного строения, то из основных ветвей создают подобие веера. Этот способ поможет улучшить циркуляцию воздуха и дать стимул для роста боковых побегов. Если растение находится возле столба, то ветки можно закручивать по спирали.

Формирование кустарника

Как правильно формировать плетистую розу? После выбора подходящего варианта не забывают о правилах подвязки:

  • стебли необходимо надежно и прочно закреплять к опорам — это поможет избежать их повреждения ветром;
  • перевязочный материал не должен врезаться в побег и вызывать травмы;
  • нельзя пользоваться проволочными завязками, даже обмотанными бумагой, лучше брать пластиковый шпагат, который нанесет стеблям меньше повреждений.

Важно! После окончания процедуры необходимо регулярно проверять состояние арок, столбов, решеток и других креплений. Под влиянием порывистого ветра и веса кустарника они могут сломаться. Восстановить сломанную розу будет сложно, а иногда и невозможно.

Схема обрезки плетистых сортов

Как правильно обрезать плетистые розы? Для проведения процедуры нужно придерживаться стандартных рекомендаций. При верном подходе растение легче перенесет манипуляцию и сформирует в летнее время множество бутонов.

В правила обрезания розовых кустарников включены следующие пункты:

  • Для работ подбирают солнечный и безветренный день. Если растения обладают толстыми, покрытыми корой ветвями, то берут ножовку. При тонких и молодых побегах достаточно воспользоваться секатором.
  • Перед проведением процедуры все инструменты дезинфицируют и хорошо затачивают. Острые лезвия не нанесут серьезного ущерба, а затупленные создадут рваные раны, которые в последствии станут входными воротами для инфекции.
  • Обрезают побеги под углом в 45 градусов, срез получается скошенным, а не ровным. Почки на стеблях оставляют с внешней стороны, чтобы молодняк рос снаружи, а не создавал переплетения внутри кустарника.
  • От места обрезки до почки оставляют расстояние в 1 см. Так обрезают основные ветви. Проросшие молодые побеги, расположенные у основания, иссекают. Эта дикая поросль требует удаления отростков ниже уровня почвы.
  • Обрезка используется слабая, с удалением поврежденных и сухих концов ветвей. Она проходит до первой живой почки. Затем удаляют тонкие и излишне короткие стебли.
  • Затем проводится прореживание: иссечению подлежат отростки от основных побегов, расположенные внутри кустарника. При наличии старых, задеревенелых стеблей (старше трехлетнего возраста) их обрезают под корень. Если они младше, то производят укорачивание, оставляя их на расстоянии 50 см от основания культуры.
  • Процедура завершается обработкой мест срезов садовым варом. Для предупреждения атак паразитирующих насекомых и заболеваний растение обрызгивают 1 % раствором медного купороса.

Важно! Если кустарник оставлять в первозданном состоянии, то спустя один сезон он потеряет свою декоративность. Цветки станут мелкими и редкими, а зеленая надземная часть — похожей на дикие заросли сорной травы.

Ухоженная роза

Уход за кустом после обрезки

Любая процедура с удалением ветвей является серьезным стрессом для растений. Нужно стремиться уменьшить неприятный эффект и защитить их от негативных последствий вмешательства. Цветоводы советуют проводить следующие мероприятия:

  • Регулярный полив — проводится единожды в неделю. Жидкость для увлажнения земли предварительно отстаивают, согревают до комнатной температуры и только тогда поливают кустарники. После каждой манипуляции почву под розой рыхлят и удаляют проросшую сорную траву.
  • Профилактика — через неделю после удаления ветвей растение нуждается в обработке инсектицидами и фитонцидами. Домашние методики для этих целей не подходят.
  • Мульчирование — для процесса используют торф и перегной. Он помогает предупредить рост сорняков, сохраняет влагу в почве. Процедура позволяет сократить количество поливов и положительно влияет на качественные характеристики почвы.
  • Перед формированием листвы можно провести дополнительную подкормку комплексным удобрением. Лучше брать специальные магазинные составы, предназначенные для садовых роз.

Обрезание вьющихся роз относится к обязательным процедурам. Без них растение потеряет основные декоративные качества, станет хуже зацветать и быстро переформируется в обычный шиповник. При точном выполнении манипуляций кустарник не пострадает, омолодится и быстро начнет создавать новые побеги и цветочные почки.

Обрезка плетистых роз осенью (правила выполнения)

Все розоводы знают о том, что здоровье каждого куста зависит от правильного ухода за ним. Обрезка плетистых роз осенью закладывает основы нормального роста растения и его обильного цветения. Целью удаления ненужных и старых плетей является правильное формирование кроны, поддержание здоровья куста. Благодаря такой процедуре можно добиться сплошного покрытия объектов, возле которых высажены плетистые розы (беседки, шпалеры, заборы, арки).

Правила обрезки

Обрезка плетистых роз осенью требует особого внимания. При ее выполнении необходимо учитывать развитие и рост вегетативных побегов, поскольку обильное цветение у большинства плетистых роз возможно на приростах прошлого года. Осенняя обрезка роз плетистых, как, впрочем, и весенняя, должна выполняться только острым секатором, чтобы не было сжиманий срезов побегов и их растрескиваний. Поврежденные таким образом побеги становятся потенциальным очагом инфекции.

Обрезка побегов осуществляется наклонно. Срез должен быть расположен над почкой (не выше 5 мм). Таким образом будет обеспечено попадание достаточного количества влаги. Более длинные «пеньки» зимой могут отмирать, после чего они становятся очагом заражения растения. Все срезы необходимо обработать садовым варом (чтобы в побеги не проникли болезнетворные микроорганизмы). Роза плетистая, обрезка которой не была выполнена правильно, может даже вымерзнуть зимой. Чтобы этого не случилось, побеги нельзя сильно укорачивать.

Обрезка плетистых роз осенью выполняется и для удаления больных и невызревших побегов. Оставшиеся побеги немного укорачивают. Старые кусты омолаживают путем короткой обрезки. Стебли плетистых роз слегка укорачивают до здоровой ткани, а отмершие, слабые и больные – до основания. Удаленные побеги лучше всего сжечь.

При обрезке плетистых роз стоит запомнить одно самое важное правило: цветки формируются на побегах, растущих от средней и верхней части побегов прошлого года. Из нижних почек вырастут ветви, на которых в следующем году бутонов не будет. Именно поэтому при обрезке плетистых роз следует соблюдать умеренность и не обрезать их слишком сильно. Осенью лучше всего ограничиться укорачиванием слишком длинных побегов и удалением больных, старых и поврежденных.

Обрезка разных групп роз плетистых

Кустарники, которые зацветают на побегах прошлого года, называют «рамблерами». Повторно такие побеги не цветут, а их присутствие только снижает количество бутонов. Эта группа плетистых роз нуждается в вырезании до самого основания побегов прошлого года. Им на смену появятся новые, которые зацветут в будущем году.

Повторно цветущие плетистые розы (грандифлоры, клайминги, флорибунды) образуют побеги длиной до 5 м, на которых появляются боковые побеги с бутонами. Они будут цвести на протяжении 3-4 лет. К 5 году их жизни количество цветков сильно сокращается. Основные плети таких плетистых роз вырезают только после 4 лет цветения. Сорта этих роз должны иметь 3-6 основных побегов и 2-3 однолетних. Обрезка плетистых роз осенью может быть заменена весенним укорачиванием стеблей.

Почему стоит обрезать розы и осенью

Плетистые розы. Изображение: iStock / PA

Возможно, вы срезали свои многолетние растения, прополили последнюю в году прополку и подстригли края на бордюрах — но как насчет ваших роз?

Хотя многие садоводы традиционно обрезают свои розы в конце зимы или ранней весной, можно прибрать их осенью, особенно если вы хотите, чтобы на следующий год была установлена ​​аккуратная рамка.

Плетистые розы

Уже укоренившиеся плетистые розы нуждаются в обрезке с осени до ранней весны.Обрежьте старые нежелательные стебли до 30 см (12 дюймов) над уровнем земли, прореживая перекрещенные стебли и скопившиеся побеги, прежде чем завязывать стебли нового сезона.

Помните, что когда вы делаете надрез над бутоном, он будет расти в том направлении, в котором он указывает.

При тренировке стеблей нового сезона на горизонтальной проволоке создайте равномерно распределенный веер из примерно полдюжины стеблей, из которых будут расти новые цветущие побеги, связывая их по ходу движения.

Весной вы можете снова обрезать боковые побеги до двух или трех почек от основного стебля и завязать все оставшиеся вертикальные побеги, которые развились.

Красивые кустовые розовые розы. Фото: iStock / PA

Кустовые розы

Осенью обрезать их не обязательно, но уборка им не повредит. Их можно обрезать, чтобы более длинные стебли не повредились ветровыми камнями. Это также дает вам возможность привести кусты в хорошую форму, срезав беспорядочные наросты.

Испытания показали, что у вас будет такой же хороший вид кустовых роз, независимо от того, обрезаете ли вы верхушку куста с помощью кустореза или подрезаете традиционным способом, удаляя отдельные стебли.

Однако, если вы используете кусторез, убедитесь, что вы удаляете мертвые или больные ветки в этом каркасе после этого, чтобы воздух циркулировал и каркас оставался открытым.

Удалите поврежденные и больные листья и увядшие цветы, но не убирайте опавшие розы, из которых собираются плоды шиповника, которые добавляют цвет и форму зимнему саду.

Шиповник осенью. Изображение: iStock / PA

Если вы выращиваете высокие розы без гребней в ветреном месте, рекомендуется обрезать побеги на четверть или треть, чтобы не дать ветру разрыхлить корни в почве.

Другие розы

Другие розы, такие как современные кустовые розы, можно оставить до конца зимы или ранней весны, обрезав мертвые и поврежденные деревья перед обрезкой стеблей, которые вы хотите оставить, на две трети.

Кроме того, обратите внимание на присоски у основания растений, расположив их исходную точку под поверхностью почвы, и оторвите их от родительского растения, а не срезайте, что может оставить спящие почки у основания побега, которые приведет к появлению большего количества присосок.


Хотите ответить на эту статью? Если да, нажмите здесь , чтобы поделиться своими мыслями, и они могут быть опубликованы в печати.

Обрезка роз — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

Софи Томсон

СОФИ ТОМСОН: Розы — прекрасные растения. Они прочные, универсальные, цветут от шести до девяти месяцев, многие из них имеют красивые цвета, великолепные ароматы, иногда даже бедра и осенний оттенок. Но идея их обрезки может показаться непосильной даже для самых опытных садоводов.Зима — самое подходящее время для этого, в идеале около июля, и хорошая новость заключается в том, что розы очень снисходительны. Тем не менее, я собираюсь дать вам несколько основных принципов, которые обеспечат большой успех при обрезке роз.

Эта кустовая роза выглядит неплохо. У него здоровая листва, в прошлом году явно было много цветов. Но когда я смотрю в основу, это немного беспорядок. Обрезая любую розу, я всегда оцениваю ее индивидуальные потребности. Я ищу действительно толстую старую древесину, которую нужно полностью вырезать.И я ищу водные побеги. Это прекрасные, свежие, пышные, часто красноватые наросты, которые появляются у основания. И действительно важно, чтобы мы не удаляли их, потому что они полны добра, полны углеводов, которые будут кормить растение в следующем году. И очевидно, что с такими толстыми ветками мне понадобится нечто большее, чем секатор. Мне понадобятся серьезные инструменты.

Вам понадобится набор острых и чистых инструментов для обрезки маленьких и больших веток, секатор, сучкорез, обрезная пила, тряпка, смоченная в разбавленном отбеливателе или масле чайного дерева, и, в зависимости от вашей терпимости к шипам, перчатки.

Теперь я знаю, что это была довольно серьезная ветвь, которую нужно было убрать, но я хочу стимулировать некоторый новый рост вниз, что является будущим для этой розы. Вот эти три ветви, которые все растут вместе. На самом деле мне нужно удалить два из них, чтобы мы просто оставили одну ветку, и в идеале это должно было быть сделано пару лет назад. Теперь я собираюсь удалить эти две старые ветки и оставить эту прекрасную новую ветку, которая движется в правильном направлении.

Теперь вы можете видеть, что это был довольно радикальный чернослив, в основном предназначенный для того, чтобы раскрыть структуру этой кустовой розы, пропуская большую циркуляцию воздуха, создавая структуру в форме вазы, у нас получится великолепно выглядящая роза. будущие годы. А теперь мне нужно уменьшить высоту розы на треть или половину.

Обрежьте на полсантиметра за обращенной наружу почкой, потому что в этом направлении будет расти новый побег.

Вы видите, сколько я обрезал эту розу.По сути, я снял половину трости, чтобы стимулировать новый рост от основания, и уменьшил навес почти вдвое. Так что не бойтесь застрять в розе. А теперь я собираюсь атаковать плетистую розу.

Альпинисты немного сложнее подрезать, но мы следуем тем же основным принципам: сначала удаляем мертвую или поврежденную древесину.

Удалите около трети самых старых стеблей у основания растения или там, где стреляет молодая ветвь. И привести в порядок поросли веточки.Обучите оставшиеся ветви горизонтально, так как это будет способствовать появлению цветков по всей длине стебля. Вертикальный стебель дает цветы только на кончике. Укоротите боковые стебли, которые дали цветы в прошлом году, и удалите кончики новых стеблей.

Розы, как правило, страдают грибковыми заболеваниями, поэтому, если на какой-либо из ваших обрезок есть черные точки или мучнистая роса, не кладите их в компост. Положите их в урну для советов. Вы также можете опрыскать известковой серой, чтобы очистить зимующие грибковые споры.Эта роза сейчас выглядит неплохо. Я знаю, что мы открыли его и очистили, и это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, что минимизирует грибковые заболевания в следующем году. И нас ждет шоу цветов.

Розы — одни из самых полезных растений для выращивания, особенно в засушливом климате, таком как Аделаида. У каждого эксперта свое мнение о том, как их следует обрезать, но на самом деле розы жесткие и очень снисходительные, поэтому не имеет значения, как их обрезать. Так что иди и попробуй.

СТИВЕН РАЙАН: Часто говорят, что хорошие вещи приходят в маленьких упаковках, и нужно сказать, что именно этот завод, который я хочу показать вам сегодня, полностью отвечает этим требованиям.

Это Narcissus viridiflorus, а viridiflorus означает «зеленый цветущий», и это должен быть самый крошечный нарцисс в мире. Родом с холмов Марокко. Цветет поздней осенью и ранней зимой, и у него самые удивительные, крошечные маленькие зеленые цветочки. Как правило, он даже не образует листвы.На самом деле он живет за счет фотосинтеза стеблей цветов. Так насколько это странно?

Но кто-то может спросить, зачем вообще выращивать эту крошечную штуку? Что ж, если бы они изобрели «нюхательное зрение», вы бы знали. У него самый распространенный невероятный запах жонкиля из всех представителей этого рода.

Я просто обожаю такие маленькие сокровища в саду. Но что мне не нравится, так это когда жуткие ползания готовят из них завтрак. Итак, будь то клещ, слизняк или личинка, у Колина есть простой секретный рецепт, как с ним справиться.

красивых плетистых роз: как выращивать, ухаживать и обрезать плетистые розы

Если вы ищете что-то красивое и немного необычное, чтобы добавить в свой сад, то вам стоит подумать о том, чтобы взобраться на кусты роз. Эти растения легко сажать и ухаживать, если вы будете следовать пунктам этой статьи.

Полноцветущая светло-розовая Eden Climbing Rose.

Плетистые розы дают одни из самых красивых цветков, которые украсят ваш сад и ваш дом. Поскольку плетистую розу можно приучить к росту на различных опорах и вокруг них, она стала основным декоративным растением как в формальных, так и в неформальных садах.Это также великолепная особенность любого букета.

Добро пожаловать в мир плетистых роз. Прочитав эту статью, вы захотите, чтобы эти прекрасные растения были у вас в саду, и вы будете знать, как их сажать и ухаживать за ними.

Что такое плетистая роза?

Роза с длинными стеблями, растущими вверх, известна как плетистая роза.

Почему плетистые розы особенные?

Плетистые розы можно приучить к выращиванию решеток, вдоль заборов, над аркой — исключительно для украшения.Они могут помочь определить участки в вашем саду или превратиться в элемент вдоль стены / границы.

Длинные трости плетистой розы можно натренировать вокруг столбов, а также можно накрыть беседку.

История плетистой розы

Розы выращивались тысячелетиями и использовались для украшения садов, домов и мест проведения праздников.

Одной из старейших и известных разновидностей плетистой розы является роза Банксия, завезенная на запад из Китая в начале 19 -х годов века.Это одна из плетистых роз без шипов, что делает ее прекрасным растением для вашего сада.

Банксию часто описывают как блуждающую розу, которая является предком того, что мы знаем как плетистые розы.

Плетистые розы и плетистые розы

Бродячие розы цветут только один раз и представляют собой эффектное зрелище, в то время как плетистые розы будут цвести все лето большими цветами. Также они растут быстрее и обильнее, чем плетистые розы.

Обрезать блуждающую розу довольно просто, потому что требуется обрезать более длинные побеги.Обрезая плетистую розу, нужно быть более конкретным, чтобы она давала хорошие цветы.

Характеристика куста плетистой розы

Кусты плетистой розы обычно выше своих собратьев и имеют длинные стебли. Они не цепляются за поверхность сами по себе, но им нужны решетки (или аналогичные), чтобы держаться за них.

Как и большинство роз, плетистые розы предпочитают теплую погоду и солнце. Цветут летом.

Каждый из стеблей дает один из крупных цветов, характерных для плетистых кустов роз.Они обильно плодоносят и имеют полную листву.

Различные сорта плетистых роз

Есть много видов плетистых роз, из которых можно выбирать. Sweet Brier и Golden Shower — два популярных и великолепных сорта, которыми можно наслаждаться в своем саду.

Есть только некоторые сорта, которые могут переносить полутень, и большинство из них нужно будет выращивать на полном солнце.

Все розы цветут в теплую погоду и переносят только небольшие морозы.

Это означает, что они будут цвести с весны до ранней осени.В зависимости от того, где вы живете, вы можете обнаружить, что ваши розы могут зацвести в конце сезона.

Шиповник сладкий (R. rubiginosa) Sweet Brier Rose

Sweet Brier — листопадное или полузеленое растение с колючими стеблями. Цветки малиновые или красные, что выделяет их на фоне листвы и окружающих растений.

Это сильный альпинист, иногда тренирующий трость вокруг решетки. Таким образом, он станет прекрасным украшением стены.

Вы также можете тренировать Sweet Brier вокруг столба, сделав его центральным элементом участка вашего сада.

Цветок этой плетистой розы ароматный, поэтому летом он станет желанным дополнением вашего сада.

Свит Brier очень приспосабливается, хорошо себя чувствует как в открытом, так и в защищенном месте. Но лучше всего на ярком солнце. Поскольку она может смотреть в любом направлении, это прекрасная плетистая роза, которую можно выращивать в любом месте.

Как и большинство роз, это растение предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

Золотые дожди

Золотой дождь цветет неоднократно в течение сезона, цветя с середины лета до осени. Цветки крупные, от золотисто-желтого до светло-желтого.

Это очень адаптивное растение, оно растет на солнце и в тени, а также при частичном солнечном свете. Вы можете приставить Золотой дождь к стене, смотрящей в любом направлении.

Куст плетистой розы вырастет до 180 см (6 футов) в высоту.

Уход за плетистыми розами

Уход за плетистыми розами — важная часть выращивания этих красивых растений.Их необходимо ежегодно обрезать и лечить от болезней и вредителей.

Чтобы ваши растения оставались здоровыми, вам также необходимо регулярно поливать их. Однако избегайте слишком намокания листьев, так как сырость и влажность могут способствовать росту грибков, которые повлияют на рост растений.

Посадка и выращивание плетистых роз

Высаживать плетистую розу можно из семян или рассады. Не сажайте розы слишком близко друг к другу, чтобы у них было достаточно места.Это позволит им обильно цвести. Также им нужно много света и воздуха.

Убедитесь, что вы сажаете семена или небольшие растения в хорошо дренированную почву, содержащую хумус. Также следует выбрать защищенное место.

Плетистым розам потребуется прочная опора для роста, поэтому ее необходимо построить перед посадкой.

Когда куст плетистой розы еще молод, он может быть еще не готов к дрессировке. По мере того, как трости становятся длиннее, их следует приучать преодолевать опору.Для более сильного цветения трости можно тренировать горизонтально.

По мере роста ваших кустов плетистой розы их нужно будет регулярно и осторожно обрезать. На то, чтобы по-настоящему укорениться, потребуется 2-3 года, поэтому у молодого растения правильная и регулярная обрезка будет способствовать росту.

Плетистые розы могут нуждаться в защите на зиму, потому что они могут переносить только легкий мороз. В холодное время года трости можно накрыть чем-то вроде мешковины.

Когда сажать плетистые розы

Посадка плетистых роз осенью и ранней весной — обычно лучшее время, чтобы корни могли укорениться до того, как они зацветут.Однако розы вполне приспосабливаемы. В зависимости от того, где вы живете, вы можете даже посадить их в более прохладные месяцы, но молодые растения должны храниться в защищенном месте.

Молодые растения при посадке следует обрезать, но если это происходит осенью, обрезайте только весной.

Пересадка кустов плетистой розы

Когда вы пересаживаете плетистую розу, помните, что вам нужно будет установить опору для растения перед пересадкой.

После пересадки куст розы нужно будет хорошенько полить.

Пересадка из горшка

Плетистые розы можно пересаживать в любое время года. Вам следует выбрать место, в котором есть укрытие, но будет много солнца.

Либо удалите опорную стойку (или ее эквивалент) из горшка при пересадке розы, либо пересадите эту стойку на новое место, чтобы растение могло продолжать выращивать ее. Вы также можете установить другую опору для растения на новом месте.

Убедитесь, что вырытая яма как минимум в два раза шире и глубже контейнера, в котором находится роза.Когда вы пересаживаете розу, поместите в лунку весь корневой ком.

Смешайте компост и удобрения с почвой, которой вы засыпаете яму. Предварительно смешанные почвенные смеси можно приобрести в питомниках или магазинах садовых товаров.

Пересадка существующего растения

Перед тем, как пересадить уже имеющийся куст плетистой розы, вам нужно будет довольно значительно их обрезать.

Чтобы пересадить растение, начните с раскопок вокруг корневого комка, чтобы сохранить как можно больше корней.

Убедитесь, что вырытая яма в два раза шире диаметра корневой чаши и вдвое глубже всей корневой системы.

Поместите все растение в ямку и засыпьте ее почвой, обогащенной компостом.

Обрезка плетистых роз

Весенняя обрезка роз в саду

Обрезка плетистых роз важна для того, чтобы в новом сезоне растение хорошо росло и давало хорошие цветы.

Сажать следует поздней осенью или зимой, чтобы ростки начинались по мере потепления.

Обрезая плетистую розу, следует избавляться от мертвых веток. Вы можете не найти все это зимой, так как некоторые из них могут быть обнаружены только тогда, когда растение начнет расти.

Старые цветущие ветви можно довольно сильно обрезать, чтобы стимулировать рост новых побегов. Обрежьте побеги с цветками примерно на треть.

Если растение слишком перегружено, следует также избавиться от старых веток.

Успех роста и цветения вашего куста плетистой розы будет зависеть от тщательной обрезки и дрессировки.

Обновление заросших и необрезанных растений

Если у вас в саду уже есть плетистая роза, которая разрослась, вам нужно уделить ему особое внимание. Самое главное, избавьтесь от мертвых или больных ветвей, а также от некоторых ветвей, которые не цветут / не покрываются листвой.

Цветущие ветви тоже следует обрезать.

Если растение очень разросшееся и особенно сильное, его можно обрезать прямо до основания, чтобы оно росло почти как новое растение.

Распространенные проблемы, влияющие на плетистые розы

Розы могут пострадать, если их не держать вдали от болезней или вредителей.

Одна из важных вещей, которые необходимо сделать для борьбы с болезнями, — это очистить само растение и территорию вокруг него от инфицированных листьев и тростников.

Обычно можно обработать плетистую розу, чтобы предотвратить вторжение вредителей в листья.

Болезни

Черное пятно Крупным планом — черное пятно грибковой болезни розы с инфицированными желтыми и зелеными листьями, которое ослабляет куст розы и требует лечения.

Черное пятно вызвано грибком. Если растение заражено, на листьях образуются темные круглые пятна. Они начинаются как черные, но за пределами кругов становятся желтыми. В конце концов, весь лист будет покрыт и опадет.

Болезнь может замедлить рост растения, и все листья могут опадать в начале сезона.

Вы можете предотвратить появление черных пятен, опрыскав молодые растения фунгицидом. Если ваша плетистая роза все же заразилась, то черное пятно также можно обработать фунгицидом, но вы также должны убедиться, что листья не остаются влажными.

Если растение заражено, удалите зараженные листья и стебли с растения и землю под ним.

Когда вы поливаете растения, следите за тем, чтобы не слишком сильно намочить листья. Лучше замочите почву вокруг корней растения.

Мучнистая роса Листья и бутоны роз повреждаются грибковым заболеванием мучнистой росой.

Мучнистая роса вызывается грибком и проявляется в виде белого мучнистого покрова на листьях и бутонах.Это может также произойти на стеблях. Если ваша плетистая роза поражена плесенью, листья могут опасть, и растение может не зацвести.

Возможно, вам понадобится использовать фунгицид для лечения плесени, но лучший способ предотвратить это — соблюдать некоторые основные правила при посадке растений:

  • Посадка плетистых роз на полном солнце может предотвратить эти условия.
  • Убедитесь, что почва хорошо дренирована.
  • Убедитесь, что листья не могут оставаться влажными, потому что плесень хорошо растет во влажных условиях.Старайтесь избегать полива рано утром или вечером.
Язва стержня

Рак стебля вызывается грибком, который может попасть в растение через щель, вызванную травмой, обрезкой, погодными условиями или срезанием цветов.

Листья обесцвечиваются или отмирают и опадают. Если грибок достигнет основания растения, он может убить растение.

Рак стебля может возникнуть на растениях, уже ослабленных болезнью или травмой, поэтому старайтесь не травмировать плетистые кусты роз во время пересадки, обрезки или срезания цветов.Если вы подрезаете растение с язвой на стебле, убедитесь, что вы срезали не менее чем на 3 дюйма под зараженной частью.

Растения можно защитить дополнительно, удалив все инфицированные остатки после обрезки растений.

Вредители кустов роз

Существуют различные вредители, поражающие плетистые розы, но наиболее распространенными являются тли.

Тля

Тля — это крошечные зеленые насекомые, которые поедают розы во время их роста. Последствия заражения вашей розой тлей могут варьироваться от появления черных листьев до гибели растений.

Один из способов избавиться от тли — промыть листья. Это должно быть в течение дня, чтобы листья довольно быстро сохли. Если это не сработает, можно использовать различные инсектициды в виде мыла или масел.

Жуки-леди — естественные враги тли, и вы можете поощрять их выращивание на своих растениях.

Паутинный клещ

Листья розовых растений могут иметь обесцвеченные пятна или быть покрыты тесьмой. Чтобы избавиться от этих вредителей, листья следует промыть или использовать инсектицидное мыло или масло.

Создание букетов из плетистых роз

Розы любимы всеми любителями цветов. Они могут сами по себе составить привлекательный букет или стать фокусом смешанного букета.

Для базового букета вы можете собрать несколько отдельных цветков с одного из ваших плетистых кустов роз. Вы можете очистить стебли от шипов, удалить все листья и разложить их в длинной стеклянной вазе.

Альтернативный подход — использовать одиночные крупные цветки одной плетистой розы и набор более мелких цветков плетистой розы.Если розы разного цвета, контраст добавит привлекательности всему букету.

Вы можете разделить акцент на розах в букете, используя немного зелени или добавив другие цветы. Использование ненавязчивого цветка, такого как гипсофила, может добавить разнообразия, не отвлекая внимания от роз.

Покупка кустов плетистой розы

Вы можете купить кусты плетистой розы в местном питомнике или на интернет-сайте, например NatureHills.com, где можно купить плетистые розы различных сортов, например:

Zephirine Drouhin: красивая розовая блуждающая роза с мелкими цветками

Blaze Improved Climbing Rose: с крупными цветками вишни

Где купить букет роз

Интернет-магазины

— идеальное место для покупок букетов роз.

FloristOne

Романтические букеты включают:

This Magic Moment — смешанные нежно окрашенные цветы розы

Букет The Enchanting Moment: смешанные яркие цветы

ProFlowers

В наличии букетов:

Букет роз на весь день: Смешанный букет из белых и пастельных роз разных размеров.

Букет радужных роз: яркие пестрые розы в красочной композиции

Садовые принадлежности

Чтобы посадить плетистые розы и работать над ними, вам необходимо приобрести минимум:

  • Лопата, чтобы выкопать почву и вырыть яму, чтобы посадить плетистую розу.
  • Мастерок, чтобы закапывать горшок или выкапывать плетистую розу из горшка при ее пересадке.
  • Почва или почвенная смесь, компост и удобрения

Эти и любые другие материалы, которые вы можете приобрести в местном питомнике или в Интернете на таком сайте, как Eartheasy

семян

Вы можете купить семена для своих роз в местном питомнике, магазине садовых товаров или на интернет-сайте, например Seedsnow.com.

Убедитесь, что вы покупаете семена плетистых роз, которые подходят для вашего района и вашего сада / двора.

Часто задаваемые вопросы

Как предотвратить болезни плетистых роз?

Лучший способ предотвратить заражение ваших растений такими болезнями, как черная пятнистость или мучнистая роса, — это проводить дезинфекцию вокруг растения, удаляя все зараженные листья, стебли и другие части растения с окружающей территории.

Как лучше всего поливать плетистые розы?

Болезни розовых растений часто связаны с влажностью и сыростью.Вы можете избежать этого, поливая корни растений напрямую и не используя полив сверху, особенно вечером или ранним утром.

Как лучше всего избавиться от вредителей на листьях роз?

Листья можно мыть просто водой или инсектицидным мылом или маслом. Вы также можете попытаться поощрить естественных врагов вредителей к вашим растениям.

Заключение

Плетистые розы — одни из самых старых и любимых сортов роз, которые уже много лет украшают сады.Это прекрасные растения, которые цветут большую часть теплых месяцев, и их можно приучить к росту вдоль стены или над опорой, такой как арка в вашем саду.

За этими красивыми растениями нужно будет ухаживать, но они не требуют особого ухода, поэтому вы сможете создать красивое дополнение к своему саду с плетистой розой.

Существует множество разновидностей плетистой розы, поэтому вы сможете найти идеальное растение для своего сада.

Обрезка плетистых роз — руководство для начинающих

Последнее обновление: 21 января 2020 г.

Наш сайт поддерживает читателей, это означает, что мы можем получать небольшую комиссию от Amazon и других аффилированных лиц, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте.

Обрезка плетистых роз — хороший способ гарантировать, что ваше растение будет давать цветы и оставаться сильным каждый последующий сезон. Если не обрезать плетистые розы, они неизбежно превратятся в спутанный беспорядок веток, и они не дадут достаточного количества цветов. Большинство людей считают это сложным процессом, но если вы последуете этому руководству, вы сможете легко научиться обрезать плетистую розу.

Как обрезать плетистую розу

Обрезать плетистую розу умеренно сложно, и делать это следует в конце осени или в начале зимы.Этот метод подходит специально для плетистых роз, и самый простой способ определить, есть ли у вас плетистая роза или блуждающая роза, — это отметить, когда цветы распускаются. Плетистые розы будут неоднократно цвести в течение лета и осени, но блуждающие розы обычно цветут только один раз, в июне

Если у вас есть блуждающая роза, которая цветет только один раз, вы можете прочитать о том, как ее обрезать, здесь.

Когда обрезать

Плетистые розы обычно обрезают зимой после отцветания цветов.Рекомендуется обрезать в период с декабря по февраль.

Осенью вы можете отметить любые длинные побеги, которые вам нужно будет укоротить, чтобы не допустить их повреждения в течение зимы сильным ветром и стимулировать новый рост основных стеблей. Если вы не укорачиваете их, вы всегда можете связать их. Стоит отметить, что гораздо легче увидеть, что вы делаете, когда ваша плетистая роза не в листе. Вы также получите лучший отклик от своей розы, когда следующей весной она отрастет более энергично.

Плетистым розам необходимы поддерживающие конструкции, к которым можно было бы привязать побеги, поскольку они не цепляются сами за себя. С этой целью важно начать с обеспечения горизонтальной проволоки или решетчатого каркаса, к которому ваши плетистые розы могут быть прикреплены с помощью прочной проволоки или проволоки, но будьте осторожны, не привязывайте их слишком сильно и не повредите стебли.

  • Установите самый нижний провод на высоте примерно 45 см от земли, а все последующие провода должны быть расположены на расстоянии 30 см друг от друга.
  • Если вы решили выращивать розы над аркой или беседкой, вам нужно очень осторожно обвить основные побеги вокруг вертикальных компонентов конструкций.Вам следует держать эти побеги как можно более горизонтальными, чтобы цветы формировались низко.
  • Если у ваших основных стеблей медленное ветвление, и рост побегов будет очень слабым, вы можете обрезать их до первой сильной почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
  • Вы должны удалять любые мертвые, больные или поврежденные наросты, как только вы их видите, чтобы стимулировать поток энергии к другим частям растения. Вы также должны обрезать цветы в течение всего сезона, что, как и все розы, способствует появлению новых цветов.

Что касается рутинной обрезки укоренившихся роз, которую вы должны делать каждый год, выполните следующие действия:

  1. Сначала удалите все мертвые, умирающие или больные ветви и выбросьте их.
  2. Во-вторых, врезка новых побегов, требующих поддержки.
  3. В-третьих, обрезайте боковые побеги примерно на две трети их общей длины, что будет способствовать появлению новых побегов весной.
  4. Если у вас есть старая роза, которая немного переросла, срежьте очень старые ветви, начиная с основания, чтобы способствовать новому росту, оставляя молодые более пустые побеги.

Если вы пытаетесь восстановить переросшую розу и вернуть ей приемлемый размер, выполните следующие действия:

  1. Сначала удалите все мертвые, умирающие или больные побеги. Избавьтесь от любых более слабых побегов, которые, как вы знаете, скоро подпадают под эту категорию.
  2. Во-вторых, обрежьте старые деревянистые ветви до земли, но убедитесь, что у вас есть максимум 4–5 молодых стеблей, которые можно прикрепить к опорной конструкции.
  3. В-третьих, отпилите мертвые пни до основания, чтобы они не гнили.
  4. В-четвертых, укоротите боковые побеги на оставшихся ветках. Чтобы стимулировать новое ветвление, вы можете обрезать их, срезав кончики примерно на 1/3 или 1/2 их размера.
  5. Наконец, нанесите немного удобрения для роз вокруг основания розы и добавьте немного мульчи, чтобы помочь вашим растениям укрепить свои силы.

Хотите узнать больше об обрезке других видов роз, нажмите здесь

Пошаговое руководство по обрезке плетистой розы от эксперта по садоводству

При посадке этих черенков на сайте Ashridge Nurseries (ashridgetrees.co.uk), включая предупреждение о расстоянии: когда у вас неограниченное количество свободных растений, возникает соблазн посадить слишком много, слишком близко.

К этому профессиональному совету от Эшриджа я бы добавил личную ценность в два пенни, а именно предостережение о том, что коробчатые растения, в отличие от лаванды, являются жадными кормушками (ценят весенние удобрения с высоким содержанием азота), с широко раскидистыми, а не глубокими корнями. Таким образом, несмотря на то, что они в какой-то степени устойчивы к засухе, они могут не оценить, что их ставят слишком близко к (неизбежно) горячей тротуарной плитке на вашей террасе, что, вероятно, нравится устоявшейся лаванде.

Возможно, вам придется немного перетасовать упаковку, чтобы дать всему в постели то, что ему нужно, а также обеспечить влагоудерживающую мульчу для вашего ящика, пока он будет установлен в этом году.

Приятно слышать, что вы начинаете с «чистых» растений от своего отца. Тем не менее, вы должны прочитать (на rhs.org.uk) о ящерице и коробчатой ​​мотыльке, особенно если вы живете в Лондоне или где-то поблизости, где моль выходит из-под контроля.

Творческий проект?

Малкольм Блейквей — не единственный читатель, который спрашивает, есть ли что-нибудь особенно токсичное в деревянных ящиках для вина, делающих их непригодными для использования в качестве контейнеров для растений.

Когда мне впервые задали аналогичный вопрос (Дженни Блэр), я сказал, что не думаю, и что я сам попробую переделать коробку, но что и она, и я должны помнить, что винные коробки — это сделаны из грубой, необработанной древесины низкого качества и имеют довольно хрупкую конструкцию.

Впоследствии я почти полностью последовал своему собственному совету: просверлил отверстия в дне приобретенной коробки с довольно красивой этикеткой, добавил пару распорок к основанию, чтобы они действовали как «ножки», и забил несколько дополнительных гвоздей, чтобы добавить некоторую солидность (я считал, что использование винтов — слишком большая ошибка).

Затем я покрыл всю коробку, внутри и снаружи, одним слоем кистью на водной основе, не наносящим вреда растениям консервантом для древесины (Eco-Wood Treatment от harrodhorticultural.com), что дало дополнительный эффект тусклости сырого материала. сосна до приятно «состаренного» серебристо-серого цвета (также пригодится для новых заборных панелей).

Это было еще в 2014 году, и ящик, в котором я с тех пор выращиваю петрушку, наконец раскололся и фатально рухнул в начале лета 2020 года. Интересно, как Дженни Блэр поживала.

Как обрезать розы — Fernhill Garden Center

Обрезка роз не должна быть сложной. Просто следуйте нескольким основным принципам, а затем расслабьтесь и наслаждайтесь великолепным цветением ваших любимых роз этим летом.

Советы по обрезке роз

Обрезка роз дает более здоровые растения с лучшей формой, с большим количеством цветов и меньшим риском заболеваний. Так что стоит научиться делать это правильно. Прежде всего, вот несколько общих советов по обрезке роз:

  • Всегда используйте острые секатор или ножницы, чтобы обеспечить чистый срез.
  • Начните с обрезания всех мертвых, поврежденных, перекрещивающихся и тонких ветвей
  • Обрежьте стебли чуть выше почки, обращенной наружу, под наклоном, чтобы отводить дождевую воду от почки.
  • Чтобы ограничить распространение болезней, таких как черная пятнистость, не компостируйте листья розы, а соберите их и утилизируйте.
  • Наконец, не беспокойтесь, если вы случайно срежете слишком много розы. Розы крепкие и, как правило, отрастают даже после сильной обрезки.

Обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда

Техника обрезки кустовых роз, таких как чайные гибриды и флорибунда, незначительно различается в зависимости от сорта розы.

Чайно-гибридные розы имеют по одному цветку на стебле (представьте себе классическую розу с длинным стеблем на День святого Валентина) и, как правило, зацветают двумя или тремя отдельными приливами летом и осенью. Розы флорибунда цветут непрерывно с лета до осени, неся по несколько цветков на стебле.

Лучшее время для обрезки чайно-гибридных роз и роз флорибунда — конец зимы или ранняя весна, когда только начинаются первые ростки. Как всегда, сначала удалите все мертвые, поврежденные и перекрещивающиеся стебли. Затем, если вы обрезаете чайно-гибридную розу, срежьте стебли до 4-6 бутонов от их основания.У роз флорибунда обрежьте стебли на треть их длины.

Обрезка плетистых и кустарниковых роз

Чтобы определить, является ли ваша роза альпинистской или бродячей, посмотрите, как часто она цветет. Плетистые розы обычно цветут неоднократно в течение лета, тогда как блуждающие розы цветут только один раз, в начале лета. Обрезайте вьющиеся и плетистые розы зимой, удаляя сначала все мертвые, поврежденные и перекрестные побеги, чтобы у вас остался каркас из основных ветвей.Затем тренируйте новые побеги, чтобы заполнить все пробелы в структуре.

Если вы обрезаете плетистую розу, следующим шагом будет обрезка задних боковых побегов (побегов, растущих на основных ветвях) до 4 здоровых бутонов. Если вы тренируете плетистую розу у стены, срежьте все побеги, которые растут наружу от стены.

При обрезке блуждающей розы прорежьте ее, удаляя один из каждых трех старых стеблей, затем укоротите боковые побеги на две трети.

Розы — одни из самых полезных растений для выращивания, и в нашем ассортименте в центре растений обязательно найдется одно, подходящее для вашего сада.Если вы не уверены, какой из них выбрать, наши дружелюбные сотрудники всегда рады помочь и проконсультировать.

Февраль 2020 — Монти Дон

СОВЕТЫ

МОХ И ТОРФ

Садовники хорошо узнали сфагновый мох через торф, который на протяжении многих поколений доминировал на рынке горшечных компостов. Сфагнум уникален тем, что он может удерживать воду в 20 раз больше своего собственного веса. Эта способность имеет жизненно важное значение для того, чтобы действовать как губка и поглощать дождевую воду, хотя обычно только после очистки болота отсутствие сфагнума замечается, когда районы ниже по течению начинают необъяснимо затопляться.

Торф образуется из-за того, что отдельные побеги сфагнума постоянно растут вверх, а нижние постоянно отмирают, образуя торф и очень характерное «приподнятое» болото. Однако для формирования этих болот требуется много времени, и садовники несут большую ответственность за уничтожение водно-болотных угодий с помощью сфагнового торфа. На этой планете нет сада, который оправдывает уничтожение наших водно-болотных угодий больше, чем это оправдывает вырубку тропических лесов, особенно когда существует множество столь же полезных альтернатив.

Поэтому НИКОГДА не покупайте компост на основе торфа просто для того, чтобы сохранить ценную экологическую среду.

Но альтернативы торфу очень хороши. Койра, являющаяся естественным отходом производства, может быть отправлена ​​в больших объемах и, таким образом, с низким углеродным следом является превосходной. То же самое и с рядом компостов на основе коры и домашнего компоста с использованием листовой плесени, почвы и просеянного садового компоста.

Намного лучше посетить болота и полюбоваться дикой природой и уникальным ландшафтом там, где они есть, чем безвозмездно срывать их и распространять по нашим садам.

ОБРЕЗКА КЛЕМАТИСОВ

При обрезке клематисов есть одно действительно важное соображение: когда они зацветают?

Старая рифма «Если цветет до июня, не обрезайте» избавит вас от большинства неприятностей, но клематисы можно разделить на три группы цветения;

Группа 1. Раннее цветение (до конца мая). включает C. montana, C. alpina, C. armandii и C. macropetala. У них, как правило, много мелких цветков, которые появляются на ростках, выращенных прошлым летом.Так что, если вы подрежете сейчас, вы срежете все цветочные бутоны. Вы не навредите растению, но кардинально уменьшите количество цветков. Обрежьте по мере необходимости (т. Е. По форме и размеру) в июне. Садовые ножницы часто являются лучшим инструментом для этого.

Группа II. Средний сезон цветения (конец мая — начало июля). Обычно имеют гораздо менее интенсивный рост и гораздо более крупные цветы. Включите «Ниобу», «Барбару Джекман», «Нелли Мозер», «Президента и Х.Ф. Янга». Часто они цветут дважды: сначала на ростках, полученных в прошлом году, а затем на новых.Второй поток всегда бывает из более мелких цветков.

Если вы будете сильно обрезать в это время года, у вас не будет ранних крупных цветков, но их будет много в конце лета. Лучше всего удалить все слабые или непослушные стебли, а также все наросты над верхней парой здоровых почек.

Группа III. Позднее цветение (после середины июня) Включает клематис ‘jackmanii’ ‘,‘ C. viticella »,« Gypsy Queen »,« Hagley Hybrid »,« Perle d’Azur »и« Ville de Lyon ». Все многоствольные. Все они цветут на ростках, сделанных весной, поэтому все ростки прошлого года должны быть убраны сейчас.Я всегда срезаю примерно 2 фута от земли, оставляя как минимум две здоровые пары шишек.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезка роз полна мистики, в то время как на самом деле все они представляют собой крепкие кусты, которые могут выдержать травму любым человеком, от секатора до цепореза, и отскочить назад. Однако при обрезке роз следует учитывать три момента.

1. Чай гибридный, флорибунда и гибридный вечный чай . Эти цветы на древесине текущего сезона.Поэтому каждую весну их следует сильно обрезать, сначала удаляя все слабые, поврежденные или пересекающиеся стебли, а затем обрезая оставшиеся стебли, чтобы образовалась открытая чаша из коротких ветвей. Не беспокойтесь о срезах с наклоном наружу, но всегда делайте стрижку чуть выше бутона. Не забудьте вырезать самые слабые отростки сильнее всего.

2. Кустовые розы . Они нуждаются в очень небольшой обрезке, и их использование кусторезом оказалось очень эффективным. Я обрезаю свой ранней весной, удаляя исключительно длинные ростки, поврежденные или пересекающиеся ветви, а затем оставляю в покое.Есть веские основания делать это в конце лета или в начале осени.

3. Вьющиеся розы. Их можно разделить на две группы:

a) Настоящие вьющиеся растения , у которых обычно есть одиночные крупные цветы, покрывающие период с начала лета до осени. К ним относятся «New Dawn», «Albertine» и «Dorothey Perkins». Их следует обрезать осенью или зимой, стараясь сохранить структуру из длинных стеблей, срезанных сбоку, с отрывающимися от них боковыми ветвями.Эти боковые ветви будут нести цветы на новом росте, появившемся весной. В идеале каждый год удаляется треть растения — самые старые и самые древесные стебли, чтобы оно постоянно обновлялось.

b) Ramblers , которые собирают более мелкие цветы только один раз в середине лета. К ним относятся «Бобби Джеймс», «Бродячий ректор», «Гималайский мускус Пола» и «Виквар». Они нуждаются в небольшой обрезке, но должны быть обучены и подрезаны сразу после цветения, поскольку цветы в основном растут на стеблях, выращенных в конце лета.

PRUNE BUDDLEIAS

Если вы живете на юге или в защищенном месте, сейчас лучшее время для обрезки куста бабочки Buddleia davidii, и это можно сделать в любое время в следующем месяце в более холодных районах. Он дает свои цветы на новом росте, поэтому, если его сильно обрезать, непосредственно перед тем, как он начнет расти, вы одновременно стимулируете дополнительные новые побеги и убедитесь, что в кусте как можно больше цветов и древесины.

Если ваша буддлея растет на открытом воздухе, ее действительно можно очень сильно обрезать — оставив всего два или три набора новых побегов от основания.Если он растет в бордюре, лучше срезать его до двух или трех футов от земли, чтобы новообразованию не приходилось конкурировать с окружающими травянистыми растениями за свет и воздух.

Если вы разрежете обрезанные стебли на короткие отрезки, их можно положить пучком в угол, чтобы стать отличным укрытием для насекомых и мелких млекопитающих и, таким образом, пополнить диких животных в вашем саду.

Чем заняться в саду в этом месяце:

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

Всегда используйте действительно острые инструменты для обрезки.Это не только значительно облегчает жизнь, но и делает срезы более чистыми и, следовательно, наносит меньший ущерб растениям. Острые инструменты также намного безопаснее.

Всегда используйте инструмент, который работает в пределах своих возможностей. Так что никогда не напрягайтесь.

Установка стропил: Правильная установка стропил своими руками

Установка стропил при строительстве деревянного дома

Стропильная система – это несущая конструкция крыши, которая может состоять из таких элементов, как стропильная нога, затяжка, прогон,  мауэрлат, раскос, стойка.  Вся конструктивная обрешётка крыши является стропильной системой, а каждый её элемент имеет отдельное называние, которые были уже перечислены выше.  

Как провести установку стропильной системы в деревянном доме?

Первым делом вам необходимо сделать монтаж мауэрлата и закрепить этот элемент стропильной системы к стенам вашего здания. Далее проведите разметку и начните монтаж конькового бруса, используя отвес и ватерпас. После чего под этот коньковый брус, вам нужно установить стойки.

Укрепите данную конструкцию укосами и накосными ногами.  Теперь у вас есть возможность задать плоскости крыши, установить нарожники, стропильные ноги и полуноги.  И в заключении вами должен быть сделан монтаж обрешётки и скатов боковых.  На этом строительство стропильной системы может быть закончено и вступить в эксплантацию.

Конструкция стропил и кровли деревянных домов.

Теперь, когда вы имеете представление, что такое стропильная система и как она устанавливается, мы может перейти к изучению четырёхскатной, двухскатной и односкатной крыши.

Итак, исходя из креплений в стропильной системе четырёхскатной крыши, она может висячей и наслонной.

Висячая конструкция является очень сложной. Требует обязательных знаний особенностей этой конструкции и больших усилий. Даже ремонт является сложной задачей. Такой вид конструкции рекомендуется только в том случае, если внешние стены дома являются единственными несущими.  Если же в доме используются другие несущие стены, перегородки или колонны, тогда лучше использовать более простой вид конструкции – наслонную.

Состоит наслонная стропильная система из таких элементов, как стропила накосные и укороченные, подкосы, стойки, прогоны, лежни, шпренгели и ригели.

Накосные стропила рассчитаны на большую нагрузку, благодаря увеличенной длине.  Данная нагрузка идёт с нарожников, которая также распространяется на мауэрлат.  Параллельно ему делаются опорные балки – прогоны. Пролёты стараются в такой системе срезать стойками и подкосами.  Они же дают нагрузку на лежень.  Лежень опирается на столбы из кирпичей либо внутренние несущие стены дома.  Если же решите не использовать лежень, то конструкцию можно затянуть схватками. 

Двухскатная крыша – это более простые виды конструкции стропильной системы. Основа конструкции — это стропильные ноги, подкосы и затяжки, которые образуют треугольник. Стропильные ноги крепятся коньковым прогоном и на стенах деревянного дома. В качестве крепежей можете использовать гвозди или шурупы. Конструкция рассчитана на лёгкую кровлю.  Так же, как четырёхскатная конструкция, имеет два вида сборки – наклонная и висячая.

Односкатная крыша – это лёгкая конструкция с крутым наклоном, которая очень подходит для постройки маленьких дачных домов и сооружений. Имеет три вида сборки – наклонная, висячая и скользящая.

Заключение.

Как видите каждый вид стропильной системы, имеет свой порядок крепления её элементов. Какие – то элементы могут заменяться другими, тем самым упрощая конструкцию либо делая её прочнее.  Стропильная система – это очень широкая тема, которая предполагает изучение, рядя вопросов в отдельности. Данная статья даст вам лишь основы и представление об устройстве стропильной системы.

Если информации на эту тему в данной статье мало, то еще интересное и полезное о деревянном домостроении можно посмотреть на странице: полезные советы.

Как сделать стропильную систему своими руками

 

При возведении крыши дома самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Стропила

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Собранные стропила

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

Разные размеры бруса

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • постоянная нагрузка на крышу;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Длина стропил зависит от нескольких факторов

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Монтаж стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Стропила собраны на земле

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Крепление обрешетки

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Автор видео задался целью, не привлекая профессиональных строителей, сделать быстро и недорого добротную, надежную крышу дома своими руками. Что у него получилось, вы узнаете, посмотрев видео:

способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап устройства крыши, от которого зависит надежность и долговечность ее эксплуатации. Решение узлов определяется конструкцией и размером кровли, расчетными нагрузками, а также материалом стен и склонностью здания к усадке.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности. Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

  •  тип и форма кровли;
  •  наличие внутренних опор и их расположение;
  •  тип и вес кровельного материала;
  •  скат крыши и угол его наклона;
  •  стропильная система и ее конструкция;
  •  размеры (длина) перекрываемого пространства;
  •  сечение бруса для стропил.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Перекрытие дома из бруса: пошаговая …

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

  1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
  2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
  3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле ∙(x-1).
  4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
  5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Основные правила

Одним из важнейших соединений в системе стропил является их прикрепление к мауэрлату.

От того, насколько прочным будет такое соединение, зависит прочность всей крыши, ее долговечность и безопасность людей.

При нарушении технологии может произойти опускание стропильных ног через какое-то время, крыша начнет деформироваться и существенно вырастает вероятность обрушения отдельных элементов.

Чтобы этого не произошло, следует неукоснительно соблюдать основные правила крепления:

  • в тех точках, где запилы прилегают к мауэрлату, следует соблюдать максимально возможную точность, чтобы обеспечить надежность такого соединения. Недопустимо использование всевозможных дополнительных элементов (прокладок, накладок и пр.), которые со временем под воздействием нагрузки могут деформироваться и вылететь, нарушив прочность соединения;
  • при выполнении монтажа стропил на мауэрлат, при креплении к раскосам, иным стропильным брусам, растяжкам и другим деталям следует использовать металлические пластины, уголки, болты, шпильки с надежной резьбой, кронштейны, которые специально для этих целей в специализированных магазинах и на рынках выбор крепежей очень широк. И для каждого вида соединений можно легко подобрать то, что вам требуется;
  • если при закреплении используются различные резьбовые соединения: болты, винты, шпильки и пр, то в обязательном порядке должны быть использованы шайбы, а при их отсутствии пластины из металла, которые не позволят гайке утопиться в древесный материал. Если нет металлических изделий, то могут быть использованы обрезки фанеры, которая отличается своей исключительной резьбовые соединения получили максимальную надежность, следует также использовать шайбы Гровера, которые не допустят непроизвольного расслабления такого соединения;
  • использовать гвозди или шурупы при установке стропильных ног можно лишь при создании временных соединений на очень непродолжительный период времени. Чтобы было удобнее монтировать стропильную того, как работы выполнены, шурупы и гвозди, как можно скорее следует заменить на надежные крепления при помощи пластин, уголков, болтов;
  • чтобы стропильные ноги при усадке стен скользили по стене, необходимо использовать специальные детали, именуемые «салазки». Использование таких деталей является обязательным, когда в качестве кровельного материала используется элитная черепица или когда будет выполняться устройство мягкой кровли;
  • до того, как приступить к закреплению, осуществляется «запиливание» седла на том участке, где стропило примыкает к мауэрлату. Такая мера поможет обеспечить надежное прилегание стропильной ноги к поверхности мауэрлата.В большинстве случаев кровельщики используют заранее изготовленный шаблон из прочной фанеры и выполняют запилы на всех стропильных ногах, если угол наклона скатов везде одинаков. Если же величины угла отличаются, то для каждого из скатов изготавливается отдельный запила не должна составлять более 25% ширины стропила;
  • для того чтобы существенно усилить места соединения стропильных ног с мауэрлатом и повысить сопротивляемость конструкции крыши к порывам ветра и иным атмосферным нагрузкам, используют специальные стальные уголки. Точно такие же приспособления используются при укладке стропильных ног на вертикальном кресле;
  • между собой соединение стропил в коньковом прогоне осуществляют встык, а для закрепления соединения используют стальные накладки;
  • на других участках, где стропильные ноги прилегают друг к другу (на диагональном стропиле, например), точно также требуется припиливание элементов выполнять с максимальной точностью, чтобы обеспечить плотное прилегание. Для закрепления соединения используют металлические пластины или уголки, и скручивают болтами.

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

  • Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

  • Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Крепление стропил к балкам

Установка всех элементов осуществляется по особым правилам. Начнем с того, что выделяется 2 вида закрепляемых брусьев:

  1. Висячие (подвесные) элементы применяют при создании жилых домов, имеющих крышу достаточно немалых габаритов.
  2. Наслонные брусья и доски используются, если сооружается дом небольшой площади.

Крепление стропил к балкам перекрытия – сложный процесс, который требует особого внимания. Висячие брусья обычно имеют только одну точку опоры – это стена дома. Вследствие этого возникает горизонтально-распорное давление во всей стропильной системе.

Рисунок 1. Схема соединения стропил зубом и шипом.

Для того чтобы его снизить, применяют брус либо доски. Это так называемые затяжки. Они соединяют ноги каждых встречных стропил перекрытия вместе. Таким образом сооружается безраспорный треугольник, прилегающий к стене дома. Бывает, что затяжки заменяются брусьями перекрытий установленных перпендикулярно относительно стен.

Такое жесткое прикрепление стропил к балкам нередко используют при строительстве мансард. Важно заметить, что такое крепление лучше использовать, если вы уверены, что стены у возводимого вами дома достаточно крепкие и выдержат всю точечную силу тяжести от стропильных брусьев.

При подсоединении деревянных стропил для облегченных крыш, как правило, подбираются брусья перекрытия, имеющие сечение шириной всего 5х15 см. Для устройства свеса крыши подходящий брус должен иметь определенную длину, чтобы оба ее конца выходили за стены на 550 мм.

Также за стену дома выносится и само стропильное бревно. Он должно быть прикреплено к краю самой балки перекрытия.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

  • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
  • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
  • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
  • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
  • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
  • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
  • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
  • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

  • Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди, с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
  • Скрытые гвозди (без головки). Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
  • Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Технология выполнения наслонных стропил

  1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
    • Односкатная крыша;
    • Двускатная крыша;
    • Трехскатная крыша;
    • Четырехскатная крыша;
    • Мансардная крыша.
  3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
  5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

  6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
  7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

  9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

    Крепление стропил

  10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Крепление стропил в коньке

Ограждающие конструкции испытывают большие колебания температуры и влажности, поэтому стропильная система должна иметь возможность компенсации деформаций. Если все детали будут связаны между собой жестко, изменения их размеров могут привести к нарушениям геометрии и негативному воздействию на другие части здания.

Чтобы правильно соединить стропила и мауэрлат, нужно учитывать все факторы и подобрать оптимальную конструкцию конькового узла:

  • Если в нижней части стропила закреплены жестко, то в коньке должна оставаться некоторая степень свободы. Для этого балки не фиксируются к коньковому прогону, а как бы наслоняются. Между собой они могут крепиться различными способами — врубкой, гвоздями, накладками.
  • Когда нижнее соединение подвижное, конек должен прочно скреплять все детали воедино. В этом случае в верхней точке создается жесткое защемление, исключающее смещение в узле.

В висячих системах коньковый опорный прогон отсутствует. Все составляющие ферм соединены максимально жестко.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Распорный способ крепления стропил

Схема соединения распорных наслонных стропил.

Закрепление стропила к мауэрлату в подобных конструкциях осуществляется к стенке постройки из кирпича. В этом случае можно использовать прочную раму, в которой приспособления для опоры скрепляются друг с другом при помощи заруба и закрепляются гвоздями, болтами или шурупами.

В угловой части рамы устанавливаются уголки и крепежные изделия. Сама рама закрепляется на стенки при помощи анкерных болтов или скоб, которые вбиваются в коробки из дерева. Подобная конструкция чаще всего применяется в случае строительства домов небольших размеров.

Если планируется построить здание больших размеров, то мауэрлаты следует укладывать в желоба из железобетона. В последнем случае следует по фронтону установить анкерные болты. Желоб кровли в этом случае будет нести максимальную нагрузку, данный элемент используется для конструкций из газоблоков, пеноблоков и других блоков, которые имеют небольшой вес.

Методы закрепления стропил к мауэрлату:

Мауэрлат используется в качестве опоры для ног. Верхняя часть закрепляется на прогон конька, стропила при этом закрепляются к стенке.

В этом случае применяется метод скользящего опорного сторона стропила и его ноги закрепляются к мауэрлату или опорным брускам при помощи ползунка. В верхней части стропила фиксируются гвоздями или другими приспособлениями для и прогон конька фиксируются в узлы, которые называются коньковыми. В этом случае для закрепления используются бруски из дерева, которые фиксируются гвоздями с двух сторон.

Как могут крепиться стропила

При возведении крыши возникает необходимость надежного крепления стропил к основанию для передачи возникающих снеговых и ветровых нагрузок. В противном случае может произойти деформация, требующая новых затрат на ремонт.

Как правило, при строительстве легкой крыши для загородных построек (баня, дом, и т.д.) выбирают конструкцию с наслонными или висячими стропилами.

Давайте посмотрим, как правильно крепить стропила к балкам, чтобы конструкция служила в течение долгих лет, надежно укрывая постройку от снега, дождя и порывов ветра.

Прежде, чем приступать к строительству крыши. следует сделать тщательный расчет, учитывающий:

  • собственный вес конструкций стропильной системы;
  • вес кровли;
  • снеговую нагрузку;
  • ветровую нагрузку.

Вся конструкция при этом может опираться на мауэрлат, представляющий собой брус, уложенный сверху по периметру стен и надежно к ним закрепленный, или на деревянные балки перекрытия.

Оба эти способа имеют свои особенности. Главным же отличием является распределение нагрузки. В случае с креплением к брусу верхней обвязки (мауэрлату) нагрузки равномерно распределяются по периметру стен. А в случае крепления к балкам без устройства мауэрлата, нагрузки сосредоточены в точках их приложения.

Устройство стропильной системы без мауэрлата с креплением к балкам перекрытия часто встречается при возведении срубов. Но такой способ совсем не подойдет для кирпичных стен. При опирании стропил на балки, перекрывающие коробку здания, кирпичная кладка может начать со временем разрушаться в местах приложения нагрузок.

При индивидуальном загородном строительстве сегодня чаще всего используют следующие способы крепления стропил к стенам:

  • крепление к верхнему венцу сруба без мауэрлата;
  • устройство верхней обвязки и крепление к ней стропильной системы при строительстве каркасных зданий;
  • крепление стропил к балкам перекрытия;
  • крепление к мауэрлату.

Нагрузка элементов кровли в данной конструкции имеет точечный характер. При этом балки перекрытия должны выступать на 40 сантиметров за пределы коробки. На их концах нужно прорезать углубления. Именно в них будут вставляться стропильные брусья.

Чтобы создать надёжное перекрытие нужно ровно уложить все поперечины. Для этого вам понадобится струна. Её нужно натянуть на крайние элементы конструкции. При этом стропила нужно закрепить металлическими элементами.

Внимание! Ещё один возможный вариант фиксации — наладки из досок.

Когда так поступают

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда.

Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша.

От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Подбор сечения стропил в зависимости от шага и длины

Чтобы подобрать сечение брусков, из которых предполагается возведение стропильной крыши, можно воспользоваться следующей таблицей:

Шаг стропил, мм Длина стропил, мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
900 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1100 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1400 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1750 100х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2150 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

Длина пролета, мСечение бруса, мм
Шаг установки 60 смШаг установки 100 см
375х200100х175
4100х200125х200
5125х200150х200
6150х225175х250
7150х300200х275

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками


Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома


Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги


Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как ставить стропила на крышу дома видео

По сложности исполнения установка стропил не занимает первого места в перечне строительных работ. Тем не менее, правильный монтаж этих элементов невозможен без знания некоторых правил и тонкостей. Небрежность приведет к потере кровлей герметичности и несущей способности.

Материал стропил

Наиболее подходящим для изготовления стропил материалом являются брус или обрезная доска из древесины хвойных пород. Не допускается наличие в структуре дерева трещин, червоточин и прочих дефектов. Доски должны быть хорошо высушены, иначе геометрия всей стропильной системы начнет меняться сразу после возведения вследствие усадки. Перед началом сборки все деревянные элементы промазываются противопожарными и антисептическими составами.

Определение шага и сечения стропил

Для вычисления размеров поперечного сечения и шага стропил необходимо выполнить расчет, который требует знаний теории и практических навыков. При отсутствии таковых можно примерно определить геометрические параметры стропильной системы, обратившись к следующей таблице:

Длина стропил (м)

Шаг (м)

Сечение (мм)

Не более 31,280х100
Не более 31,890х100
От 3 до 41,080х160
От 3 до 41,480х180
От 3 до 41,890х180
От 4 до 61,080х200
От 4 до 61,4100х200

Прежде всего, следует задаться шагом стропил, который выбирается произвольно или в зависимости от ширины рулонов теплоизоляции и элементов кровельного покрытия. Далее вычисляют отношение ширины ската и принятого шага стропил. Результат округляют до целого значения и увеличивают на единицу, получая таким образом количество стропильных ног в одном скате. Зная это число, остается простым делением определить точное расстояние между стропилами.

Установка стропил

В зависимости от конструкции здания могут применяться две разновидности стропильных систем: висячие и наслонные стропила. Их установку выполняют по-разному:

1. Висячие стропила.

Своей верхней частью висячие стропила противоположных скатов упираются друг в друга, в то время, как их основание соединено горизонтальным элементом (затяжкой), воспринимающим распорное усилие. Так образуется простейшая треугольная стропильная ферма, которую устанавливают на стены здания. Каждую ферму собирают по заранее изготовленному шаблону. Делать это лучше всего на земле, доставляя готовые конструкции к месту монтажа с помощью подъемных механизмов.

2. Наслонные стропила.

Каждая стропильная нога опирается одним концом на стену (точнее, на лежащий поверх стены мауэрлат), а другим – на коньковый прогон – горизонтальный брус, установленный вдоль линии пересечения скатов. Такая стропильная система возводится в том случае, когда внутри дома есть несущая стена или колонны, на которые можно опереть стойки конькового прогона. При больших пролетах скатов наслонные стропила укрепляют дополнительными опорными элементами – стойками или подкосами.

Крепление стропил

В зависимости от того, из какого материала построены стены дома, выбирают способ крепления стропил:

1. Жесткое крепление.

Если постройка сложена из кирпича, бетонных блоков или клееного бруса, в опорных узлах стропила крепятся жестко, то есть без возможности поворота или продольного смещения.

2. Подвижное крепление.

Опоры стропил деревянных зданий, дающих на начальном периоде эксплуатации усадку, должны быть подвижными (скользящими). При этом стропильная нога может поворачиваться или смещаться в опоре. Благодаря этому геометрия стропильной системы не нарушается при усыхании деревянных стен.

Видео установки стропил на крышу дома

Установка стропил для двухскатной крыши: как правильно установить

Многие люди при возведении двухскатной крыши задают себе вопрос – как правильно поставить стропила? Ответ на него следует знать всем, у кого на доме уже стоит такая крыша или же они только думают о строительстве своего жилища и рассматривают варианты.

При возведении частных домов крышу в большинстве случаев делают двухскатной. Это обусловлено несколькими весомыми причинами. Во-первых, она достаточно надежна и хорошо справляется с различными нагрузками. Во-вторых, она легко совмещается с различными кровельными покрытиями. В-третьих, данный вид крыши имеет относительно невысокую стоимость. В-четвертых, ее конструкция не так сложна, как у других типов крыш. В-пятых, она имеет привлекательный внешний вид. Ко всему прочему, установку двухскатной крыши своими руками можно осуществить без наличия каких-либо специальных знаний. Теперь ее популярность стала более ясна.

Особенности сборки

На выбор типа двухскатной крыши влияют такие основные факторы как:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • Климатические особенности района строительства;
  • Материал финишного покрытия;
  • Архитектурные характеристики здания.

Разнообразие стропильных систем поражает незнакомых с ними людей. Соответственно в сборке каждой из них имеются свои особенности, но все же общий порядок достаточно схож.

Важно! Первым схожим этапом сборок для всех стропильных систем будет подготовка древесины, если приобреталась она без нее. Сюда входит обработка и сушка.

Использование при возведении крыши сырого дерева естественной влажности приводит к таким проблемам, как изгиб балок, их усыхание, изменение геометрии. Из-за этого могут возникать точки напряжения и даже при небольших признаках перегрузки запустятся негативные процессы. Устранять их обычно сложно и дорого, поэтому лучше избежать их образования.

Мауэрлат

Рекомендуем к прочтению:

Сборка стропил двухскатной крыши начинается с установки мауэрлата. Выставлять его нужно строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно проверить горизонталь стены, к которой он будет крепиться, и выровнять ее при необходимости цементным раствором. Продолжить следующие работы можно тогда, когда раствор хотя бы наполовину затвердеет.

Мауэрлат крепится к верху кладки стены. В деревянных домах это будет верхний венец. В домах из легких строительных блоков их жесткости будет недостаточно для распределения нагрузки. В этом случае сверху последнего ряда кладки создают армированный железобетонный пояс, а в него вмуровывают закладной крепеж —шпильки либо проволоку. На этот крепеж потом насаживается доска или брус.

Установка стропил

Типов стропильных систем для двухскатной крыши имеется немало. Для начала нужно определиться с системой. Далее для упрощения работы необходимо сделать шаблон для различных запилов, врубок и прочих деталей из тонких досок. Здесь понадобится соорудить первую форму на крыше и по готовой сделать все шаблоны.

Порядок сборки зависит от вида стропильного каркаса. Если стропила наслонные, устанавливать их нужно постепенно, собирая прямо на крыше. Тут будет удобно, если балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды либо чердака уже настелены. Для висячих стропил ферма собирается на земле — готовый треугольник из стропильных ног и затяжки со всеми требуемыми стойками, подкосами и так далее. Изготовляется сразу необходимое количество ферм. Далее они поднимаются на крышу, там выставляются вертикально и крепятся к мауэрлату.

Порядок сборки стропильной системы

Рекомендуем к прочтению:

Сначала выставляются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Их выравнивают и закрепляют временными упорами. Иногда может также понадобиться временное крепление, прибивающееся к стене дома: доска, торчащая над стенами. По ней удобно ровнять первую ферму, при условии, что стена ровная.

Далее между смонтированными крайними фермами уже натягивается шпагат. Он находится на уровне конька и внизу с двух сторон — в местах окончания стропильных ног. Этот шпагат проверяется на горизонтальность путем прикладывания строительного уровня. При наличии отклонений, когда фермы при этом выставлены строго вертикально, необходимо подпилить стропильные ноги одной из них.

Важно! Бывают случаи, когда отклонение на коньковом шнуре хотят скорректировать, наклоняя ферму. Это делать не стоит, иначе вся система «поплывет».

Когда крайние фермы выставят, их фиксируют к мауэрлату. Способы крепления могут быть неподвижными или скользящими.

Последующие фермы выставляются с ориентацией на натянутые шпагаты. Будет проще предварительно разметить необходимый шаг установки стропил на мауэрлате, проверить правильность нанесения разметки и лишь потом начинать подъем и расстановку ферм. Чтобы во время строительства случайно не сбить уже установленные стропила двускатной крыши, их необходимо закрепить одно к другому временными балками, выставляют распорки и укосы. Убирают данные вспомогательные приспособления после набивки обрешетки.

Выставленный стропильный каркас накрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого набивается обрешетка. Данный слой на утепленных крышах крайне желателен, иначе утепление будет намокать, что заметно снизит его эффективность. Если крыша планируется холодной, то от гидроизоляции можно и отказаться.

Таким образом осуществляется установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками, а дальше на нее уже можно начинать стелить кровлю. В интернете можно найти множество фото и видео всего процесса данного монтажа стропил.

Правила установки стропил: конструкция, виды, порядок монтажа

Срок службы кровельных конструкций определяется характеристиками стропил, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью. Работа по изготовлению и монтажу каркаса будущей крыши не настолько сложная, чтобы требовалось приглашать специалистов. Всё это можно выполнить самостоятельно, главное — в точности соблюдать технологические особенности кровель различных конфигураций.

И чтобы вам было проще справиться с этой задачей, вам не помешает вначале ознакомиться с правилами по разработке, расчету и выбору стропильной конструкции. Также вы должны соблюдать последовательность этапов монтажа «скелета» крыши.

Элементы стропильной конструкции

Строительные нормы требуют использования в конструкции стропильной системы определенных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию:

  • Мауэрлат. Главный элемент кровли. Он выполняет функцию фундамента крыши, устанавливается по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, не позволяя строению опрокинуться. Чаще всего для создания мауэрлата используется брус. Если стропила изготавливают в деревянном доме, то в качестве него используют верхнюю обвязку стены.
  • Стропильные ноги. Важный элемент конструкции, который помогает поддерживать вес кровельного пирога. Пространство между стропилами должно быть заполнено теплоизолятором, а сверху на него устанавливается обрешетка.
  • Прогоны. Это обычные брусья, которые укладывают горизонтально вдоль кровли. Они выполняют функцию опоры для стропильных ног. В строительстве используют несколько типов прогонов: коньковый, который располагается на самом верху кровли и помогает стропилам сохранять устойчивость, и боковые, которые располагаются в самом центре стропильных ног.
  • Стойки. Выглядят как дополнительные упоры для конька и стропил. Их главная задача — взять на себя часть веса конструкции.
  • Подкосы. Представляют собой наклонные брусья, которые служат подпорками для стропильных ног. Они помогают повысить жесткость и прочность сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Обычно для создания стропил используют древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы. Но это должен быть материал, обладающий определенными характеристиками. Особенно это касается влажности, уровень которой не должен быть выше 25%.

Работая с деревянной конструкцией, нужно помнить о ее серьезном недостатке — с годами стропила начинают терять свою форму, поэтому во избежание этого обязательно на несущую систему устанавливают металлические элементы.

Благодаря металлу конструкция стропил приобретает повышенную жесткость, но в то же время это уменьшает период эксплуатации деревянных деталей. Площадки и опоры из металла дают накапливаться конденсату, а это вызывает гниение и порчу древесины.

В процессе монтажа стропильной системы из металла и дерева необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямого контакта материалов друг с другом. Для этого часто применяют влагозащитные составы или же пленочную изоляцию.

При возведении промышленных объектов часто строители используют металлические стропила, изготовленные из стального проката. Эта конструкция, которую поставляют в готовом виде, отличается от деревянной более компактными размерами, хотя она и не так хорошо держит тепло, но эту проблему легко решить при помощи дополнительной теплоизоляции.

Как выбирать стропильную систему?

При изготовлении каркаса крыши можно использовать несколько видов стропильных конструкций: висячие и наслонные. Чтобы понять, какой из вариантов будет наиболее оптимальным, нужно учесть тип кровли, материал перекрытия и природные условия региона.

Из особенностей висячих стропил стоит отметить то, что поддержку им обеспечивают внешние стены дома, промежуточные опоры здесь не используют. Стропильные ноги подобного типа в процессе эксплуатации подвергаются деформации на сжатие и изгиб. Благодаря этой конструкции возникает горизонтальное распирающее усилие, которое распространяется на стены. Для уменьшения этой нагрузки используют деревянные и металлические затяжки. Эти элементы устанавливаются непосредственно у основания стропильной конструкции.

Часто сооружать висячую стропильную систему приходится при возведении мансард, а также тогда, когда пролеты на крыше имеют размер 8-12 м, а проектом дополнительные опоры не предусмотрены.

Установка наслонных стропил чаще всего производится в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижними краями конструкция крепится к внешним стенам, а их средние элементы — к внутреннему простенку или несущему столбу.

В случае монтажа единой кровельной системы, которая будет захватывать несколько пролетов, обязательно нужно использовать распорные и наслонные стропильные фермы. Наслонные стропила выбирают для тех участков, где имеются промежуточные опоры, а висячие применяют там, где отсутствуют эти поддерживающие элементы.

Правила изготовления стропил в зависимости от типа крыши

Двускатная крыша

По действующим в строительстве правилам, угол наклона двускатной крыши не должен быть больше 90 градусов. При определении оптимального наклона необходимо учитывать погодные условия местности. В регионах, где выпадают сильные осадки, рекомендуется устанавливать крутые скаты. Для регионов с преобладанием сильных ветров больше подходят пологие кровли, которые помогут свести к минимуму давление на постройку.

Чаще всего для объектов выбирают конструкцию двускатной крыши, имеющей угол наклона 35-45 градусов. Это оптимальный вариант с точки зрения расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру строения. Но нужно учесть, что в чердачном помещении воздух будет оставаться холодным, поэтому при всем желании не получится превратить его в жилую комнату.

При изготовлении двускатной крыши используют наклонную и висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

У этой конструкции крыши площадь каждого ската одинакова, как и угол наклона. Одна из особенностей конструкции состоит в том, что здесь не предусмотрен коньковый прогон, крепление стропил осуществляется в одной точке. Из-за этого изготовить такую кровлю под силу только опытным строителям.

Решение о создании шатровой крыши будет правильным, если соблюдаются два условия:

  • Объект имеет форму квадрата;
  • В центре постройки находится несущая опора или стена, которую можно использовать в качестве опоры для стойки, выполняющей роль поддержки для стыков стропильных ног.

В принципе при изготовлении шатровой крышей можно обойтись и без стойки. Однако в этом случае придется укрепить ее при помощи дополнительных модулей, функцию которых возлагают на стойки затяжки.

Вальмовая крыша

Стандартный вариант кровель этого типа включает в себя накосные стропила, которые монтируют к углам постройки. У этой крыши скаты должны иметь угол наклона не более 40 градусов. При изготовлении прогонов они должны устанавливаться с усилением, поскольку им приходится подвергаться серьезным нагрузкам. Для создания подобных элементов чаще всего используют сдвоенные доски и прочный брус.

В тех местах, где будут стыковаться детали, необходимо установить опору в виде стойки, которая поможет повысить надежность сооружения. Перед установкой опоры необходимо сделать отступ, равный 1/4 длины больших стропил от конька. Там, где располагаются фронтоны двускатной крыши, монтируют укороченные стропила.

При изготовлении стропил для четырехскатной кровли могут использоваться длинные и диагональные элементы. Тогда под стропила придется установить вертикальную стойку, которая будет выполнять роль опоры для балки перекрытия. Это может быть и шпренгель — балка, которую устанавливают в углу крыши и закрепляют на смежных стенах. При изготовлении шпренгельной фермы ее обязательно нужно укрепить при помощи подкосов.

Ломаная крыша

Подобный тип кровли выбирается в тех случаях, когда изготавливается просторная мансарда. В этом случае процесс монтажа стропил можно провести в три этапа:

  1. Установка П-образной конструкции. Ее делают из опор для прогонов, которые будут служить поддержкой для стропильных ног. В качестве основания конструкции используют балки перекрытия.
  2. Монтаж прогонов в количестве не менее 3 штук. Из них 2 элемента нужно закрепить по углам П-образного каркаса, а оставшийся прогон фиксируют по центру мансардного перекрытия.
  3. Заключительным этапом является установка стропильных ног.

Монтаж стропил своими руками

Расчёт угла наклона нагрузок

В принципе любой владелец может сам рассчитать необходимые параметры двускатной крыши, однако желательно поручить эту работу профессионалам. Тогда вы будете уверены в точности результатов, а это даст гарантию, что конструкция получится надежной.

Когда вы будете определять угол наклона, вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Для некоторых кровельных материалов угол 15 градусов может оказаться неподходящим. Поэтому прежде чем приступать к расчету стропильной системы, вы должны решить, какой тип покрытия будете использовать.
  • Если вы выбрали угол наклона более 45 градусов, то имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат на приобретение элементов кровельного пирога.

Рассчитывая конструкцию, необходимо закладывать максимальную нагрузку от воздействия снега на уровне 80-320 кг/м2. Если для крыши был выбран угол наклона до 25 градусов, то расчётный коэффициент будет равен 1, а для конструкции с уклоном от 25 до 60 градусов — 0,7. На практике это будет означать, что, если 1 квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку 140 кг снежного покрова, то для крыши, у которой угол наклона ската составляет 40 градусов, нагрузка будет равна 140*0,7=98 кг/м2.

Определить ветровую нагрузку можно при помощи коэффициента аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Расчёт показателя постоянной нагрузки производится путем сложения веса всех элементов кровельного пирога, который в среднем не превышает 40-50 кг/м2.

Основываясь на полученных результатах, можно определить показатель общей нагрузки на кровлю, а уже по этим данным можно рассчитать число стропильных ног, их размеры и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Первым этапом установки стропил своими руками является монтаж мауэрлата. Он в обязательном порядке должен быть закреплен анкерными болтами к продольным стенам.

После этого переходят к следующим этапам, которые должны быть выполнены в определенной последовательности:

Вначале нужно изготовить шаблон, который потребуется для изготовления стропильной системы. Просто берем две доски и скрепляем их друг с другом гвоздями.

Эти ножницы нужно установить двумя краями там, где вы будете крепить стропильные ноги. Для фиксации угла между балками устанавливают поперечную перекладину.

Теперь нужно изготовить другой шаблон: на этот раз для него нам потребуется фанера, с его помощью мы сможем сделать монтажные запилы на стропилах.

Используя шаблон, нужно вырезать на стропилах монтажные запилы, после чего их скрепляют друг с другом под заранее рассчитанным углом наклона ската. По завершении этих действий у нас должна получиться стропильная ферма.

Готовые фермы переносят на крышу и фиксируют к мауэрлату:

  • Сначала нужно закрепить фронтальные фермы;
  • Между верхними точками фронтальных ферм придётся натянуть шпагат. По нему мы будем знать место, где должен проходить конек, также он послужит нам подсказкой, когда мы начнем устанавливать остальные стропильные ноги.

Теперь можно установить оставшиеся фермы, помня о том, что стропильные элементы нужно размещать на расстоянии не менее 0,6 м друг от друга.

В некоторых случаях может понадобиться усилить конструкцию ферм. Для этого используют подпоры, ригели или подкосы.

Заключительным этапом является монтаж конькового прогона. Его устанавливают на специальные опоры, после чего к нему крепят короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Заключение

Монтаж стропил является не менее важным этапом, чем остальные операции, которые приходится выполнять в процессе строительства объекта. Учитывая роль этого элемента, работу необходимо начинать с выполнения необходимых расчетов, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Поскольку здесь приходится учитывать тип используемого кровельного материала, а также характеристики будущей кровли, лучше всего, если вы поручите эту работу профессионалам. Так у вас не будет сомнений, что по завершении установки стропил крыша будет надежно защищать здание от внешних воздействий на протяжении многих лет.

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс

Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил — это в лучшем случае работа вдвоем. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, с помощью которого практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если верх вашей крыши должен быть на восемь футов выше верха каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы смонтировать всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь легко двигался). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы гото