Месяц: Август 1981

Автономные системы газоснабжения: Автономная газификация: плюсы и минусы

Автономная газификация: плюсы и минусы

Перед тем, как осуществить автономную газификацию своего дома или другого объекта, следует тщательно изучить все достоинства и недостатки такого отопления.

К недостаткам автономного газоснабжения относятся следующие моменты:

  • необходимость постоянного контроля состояния газгольдера на предмет возможной утечки газа, а также обязательность отслеживания остатка газа во избежание негативных последствий;
  • вероятность возникновения неполадок редуктора, в который может попасть вода, что выведет из строя всю систему автономного отопления. Однако подобные проблемы можно предотвратить, более тщательно подходя к выбору газгольдера. Современный выбор такой техники требует основательного изучения всех характеристик предлагаемой продукции и соотнесения их с предполагаемыми условиями эксплуатации, начиная от типа грунта и заканчивая особенностями газопотребляющей установки;
  • узкий круг поставщиков газа, что ставит желающих иметь автономное газовое отопление в зависимое положение;
  • высокая стоимость мероприятий по автономной газификации, которые подразумевают покупку дорогостоящего оборудования и оплату не менее затратных работ и услуг. Поэтому изначально следует все хорошо продумать и оценить стоимость проведения системы автономного отопления. При этом все работы по сборке и налаживанию системы должны осуществляться соответствующими специалистами. О том, чтобы самостоятельно наладить газоснабжение в своем доме, и речь быть не может! Подумайте о безопасности!

Преимуществами автономного газового отопления являются:

  • экономия. Теплоэнергия, получаемая при автономном газоснабжении, обходится дешевле электрической энергии, а также энергии, генерируемой сгорающим дизельным топливом. Таким образом, стоимость автономной газификации постепенно окупается за счет сокращения расходов на отопление;
  • свобода от магистральных систем снабжения. Отсутсвуют перепады давления газа в системе, а случаи неожиданного отключения;
  • оперативность проектных работ и монтажа газгольдера относительно времени подсоединения к магистральной сети газоснабжения. При желании резервуар можно установить за один день, а весь процесс занимает 3-4 дня;
  • независимость возможности установки газгольдера от расположения газифицируемого объекта;
  • экологичность. Сгоревший газ почти не содержит опасных веществ, а резервуар с ним устанавливается на надежном расстоянии от объекта;
  • широкая сфера применения сжиженного газа, с помощью которого можно не только отапливать дом, но и снабжать его электричеством (естественно, установив дополнительное оборудование), а также готовить пищу;
  • индивидуальный проект в зависимости от ваших пожеланий;
  • экономичность обслуживания системы автономного отопления газом, использование которой в течение длительного времени не требует дополнительного привлечения специалистов. Система, установленная профессионалами и собранная из качественного высокотехнологичного оборудования, способна проработать более двух десятков лет;
  • повышенный ресурс эксплуатации сопуствующего оборудования, учавствующего в работе системы автономного газоснабжения;
  • гибкость системы. Отсутсвую необходимость согласования установки дополнительного оборудования;
  • повышенная экологичность. СУГ полностью испаряется при сгорании и не выделяет вредных веществ.

Автономное газоснабжение — бесперебойное теплоснабжение

 Современные загородные дома, дачи и коттеджи, на сегодняшний день, принято оснащать всеми инженерными системами и коммуникациями, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность человека, такую, к какой все давно привыкли в городе.


 С этой целью, коттеджи оборудуют, в частности, автономными системами газоснабжения, предназначенными для бытовых нужд хозяев в обогреве жилья, горячем водоснабжении и приготовлении пищи. Такие системы делают проживание в доме уютным, комфортным, безопасным и экологически чистым.


 Во всем мире, владельцы коттеджей и загородных домов, проектируя индивидуальное отопление, газифицируют свои жилища с помощью автономных систем газоснабжения. Такая система обладает многофункциональным режимом, который позволяет обеспечивать газом не только нужды кухонного и котельного оборудования, но и систему «теплых полов». Применение сжиженного газа для отопления коттеджа является наиболее экономичным, по сравнению с электроотоплением и использованием дизельного топлива.

 

 При сгорании сжиженного газа происходит минимальное выделение вредных веществ в атмосферу, поэтому автономное газоснабжение считается экологически чистым, не наносящим вред здоровью человека. Оборудование системы автономного теплоснабжения коттеджа требует установки на участке, недалеко от дома, газгольдера, представляющего собой резервуары для хранения сжиженного газа.


 Резервуар чаще всего устанавливается под землей. Из подземной емкости, по подземному газопроводу, сжиженный газ поступает к дому. При входе в него, основная газовая труба разделяется на ветки, ведущие к точкам потребления газа (на кухню к плите, в котельную к отопительному котлу). Таким образом отапливается загородный коттедж, в случае невозможности подключения к центральной газовой магистрали.


 Такой способ газоснабжения позволяет обеспечить качественный, непрерывный и экономичный режим отопления загородного жилья. Современное оборудование, применяемое при отоплении домов и коттеджей, делает этот процесс легким и необременительным для хозяина.


 В местностях, где проведена газификация, для отопления домов используются различные виды  и типы газовых котлов. Немаловажную роль здесь играет выбор теплоносителя, заполняющего систему отопления. Кроме обычной воды, существуют и могут использоваться и другие виды теплоносителя. Специалисты против использования в этих целях гликолевых систем. Они обладают более низкой, чем у воды, температурой закипания.


 Это, при неконтролируемом процессе обогрева, может привести к аварийным ситуациям в отопительной системе. Кроме этого, гликоли имеют более высокую, чем вода, проникающую способность, что требует тщательного дополнительного контроля при использовании их в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Автономная газификация дома в Московской области .:. Газ-Автоном

Официальным дилером по продаже газового оборудования «СПЕЦГАЗ» в Московской области «Газ-Автоном» является уже много лет, с основным направлением деятельности — проектирование и создание независимого газоснабжения. В своей работе мы применяем современные технологии «СПЕЦГАЗ» — ведущего разработчика в нашей стране передовых газгольдерных систем для частных, промышленных объектов и АГЗС. В высокотехнологичных конструкциях «СПЕЦГАЗ» применяет немецкие и шведские комплектующие, известные своим качеством и надежностью. Продукция этого производителя полностью соответствует установленным стандартам и адаптирована к российским условиям.

Природный газ – относительно не дорогое топливо, поэтому на него в настоящий момент переводят множество энергетических систем. Если раньше цена бензина, дизельного топлива и электроэнергии была не высокой, то с изменением конъюнктуры рынка энергоносителей, газ стал наиболее выгодным ресурсом. Им заправляют автотранспорт, отапливают помещения, греют воду и так же используют в электростанциях для выработки электроэнергии. Однако особенность нашей страны состоит в громадных расстояниях, поэтому ко многим населенным пунктам и вахтовым поселкам все еще не подведены коммунальные газовые магистрали.

В таких случаях выручить может только собственная система газового снабжения, независимая от центральной магистрали, гарантирующая круглогодичную жизнедеятельность и проживание в загородном доме даже в самых отдаленных местах.

Достоинства автономной газификации дома.

Автономный газ — это вид топлива, как прочие СУГ, является универсальным, и в настоящее время существует множество технологических решений по максимально эффективному использованию ресурса. Преимуществами автономного газоснабжения являются:
• Низкая стоимость потребляемого газа, а, следовательно, низкая стоимость произведенной энергии. Даже если у вас есть дровяной котел, а валежника в ближайшем лесу достаточно, каждый день заниматься растопкой, уборкой твердотопливного котла, а также сезонной заготовкой дров будет не выгодно, т.к. для этого придется тратить личное время, силы и нести транспортные расходы. Газ не бесплатен, но его цена такова, что выбор его предпочтительнее;
• Возможность подбора газового оборудования на различных условиях условия и под необходимый бюджет;
• Универсальность. Автономное газоснабжение позволяет надолго закрыть вопрос с поиском энергии для системы горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения (при условии установки газогенератора), не говоря уже о питании газовых плит. При этом оборудование и газгольдеры «СПЕЦГАЗ» работают более 30 лет, что подтверждается испытаниями и гарантийными обязательствами производителя;
• Экологичность. Природный газ при сжигании не образует вредных веществ и не загрязняет окружающую среду;
• Отсутствие перепадов давления. Независимая газификация с газгольдерами СПЕЦГАЗ предполагает регулировку всей системы обеспечения газовым топливом домовладения, поэтому ее настройки всегда стабильны, не в пример коммунальным сетям. Это положительно сказывается на сроке службы котлов, потребляющих газ устройств и упрощает обслуживание.

 

Схема работы автономного газоснабжения загородного дома

Комплектация газгольдера:

На емкость устанавливается уровнемер. Прибор отображает наполнение газгольдера топливом в процентах от 5 до 95. Запрещено заполнять резервуар более чем на 85%. При остатке топлива на уровне 20% обязательна заправка.

Газгольдер комплектуется выходным клапаном отбора с ручным управлением. Он необходим для слива лишнего топлива (если емкость заправили больше, чем на 85%). Также применяется для полного удаления СУГ перед демонтажем. Для стравливания излишков газа используется и предохранительный клапан. Он работает в автоматическом режиме, открывается, когда резервуар наполнен сжиженным газом более, чем на 85%.

Заправочный клапан необходим для соединения емкости со рукавом для перекачки топлива. Открывается под воздействием давления.

Клапан для предохранения от излишек газа — он его стравливает. Лишний газ получаются при полной заправке более чем на 85% топлива.

Комплектация газопровода:

Трубы утепляются специальными материалами, что предотвращает их промерзание при минусовой температуре.

В самой нижней точки магистрали устанавливается сборник конденсата. Он необходим для стабильной работы газопровода, улавливает:
• воду;
• углеводороды:
• жидкий бутан.

На цокольном входе устанавливается манометр, который показывает давление внутри сети. С его помощью выявляются перебои в подаче газа.

Потребителями газа являются:

Газовый котел – используется для отопления помещений частного дома. Технические характеристики, в частности, мощность определяются их площадью и степенью утепления.

Газовая плита – используется для приготовления и разогрева пищи. Это экологично, удобно и быстро.

Газогенератор – вырабатывает электроэнергию. Незаменимое оборудование в местах, где нет централизованных сетей энергоснабжения. При больших нагрузках снижает затраты на питание электрооборудования.

 

 

Газификация оборудованием СПЕЦГАЗ в Москве и Подмосковье.

Компания «Газ-Автоном» не только продает газовое оборудования для локального газообеспечения марки «СПЕЦГАЗ», но и занимается его установкой на участке заказчика. В наличии имеются все необходимые документы, подтверждающим право вести установку газового оборудования. Автономная система газификации даже не нуждается в государственной регистрации, что избавляет от необходимости проходить согласовательные процедуры в государственных органах. Это имеет свои положительные моменты в виде сокращения сроков монтажных работ и материальных расходов, поэтому частное газоснабжение обходится дешевле и не встречает таких бюрократических препятствий, как подключение к центральной газовой магистрали.

Наша компания по автономной газификации к своей части обязательств относится чрезвычайно ответственно. На выполненную работу и на установленное оборудование дается гарантия, монтаж выполняется с соблюдением технического регламента и правил безопасности, с минимальным вмешательством в окружающий ландшафт участка, фасад и интерьер дома.

Как происходит газифицирование частного дома?

Отношения между нашей газовой компанией и заказчиком по установке систем газоснабжения на базе газгольдеров СПЕЦГАЗ имеют следующую последовательность:
• Вы подаете нам заявку на газификацию своего дома вместе с копиями правоустанавливающих документов на участок. Наша зона ответственности – Москва и Московская область;
• В момент получения заявки мы согласуем дату и время прибытия нашего специалиста на ваш участок;
• К назначенному времени к вам приезжает инженер, который определит потребности вашего домовладения в газоснабжении, оценит местные условия: состояние грунта, уровень грунтовых вод, объем земляных работ, предполагаемую протяженность газопровода;
• На основании полученных данных составляется проект автономной газификации дома и первичная смета работ;
• Если вы согласны с расчетной стоимостью монтажа газового оборудования, мы подписываем договор;
• На ключевом этапе через 3 – 4 дня после подписания договора происходит установка газгольдера и прочего оборудования, подключение потребительных устройств, пуско-наладочные работы. Все выполняется согласно установленным стандартам, компетенция специалистов «Газ-Автоном» подтверждается сертификатами;
• Далее начинается заправка газгольдера и обслуживание вашего газового хозяйства.

Объекты, где используется автономное газоснабжение.

Наличие допусков, огромный опыт работы, качественное и надежное оборудование, ориентация на эффективность и безопасность, работа «под ключ» — это те принципы, на которых базируется наше дело.

Выгоды при заказе автономной газификации в газовой компании «Газ-Автоном»:

.

 Гарантия на систему!  Экологично и надежно!  Договор на обслуживание.
100% гарантия качества, экономически обоснованные цены, огромный опыт работ, официальные представители известной торговой марки.Квалифицированные специалисты, современные инструменты и оборудование, позволяющие быстро и без ущерба участку производить автономную газификацию частных домов;Заключение договора на частную газификацию и обслуживание, наличие всех сертификатов и разрешений, заправка газгольдеров качественным газом.

 

Автономная система газоснабжения сжиженным газом СУГ

Главная / Инжиниринг / Технологии /Версия для печати

Автономное газоснабжении на базе сжиженного углеводородного газа является отличной альтернативой традиционному газоснабжению, при этом обеспечивается бесперебойная подача газа из независимого от магистрального газопровода резервуара.

Преимущества автономной газификации объектов

При центральном газоснабжении газ поступает из общей системы, в работе которой могут происходить сбои. А ведь газ — это и пища в доме, тепло и горячая вода. Нестабильность в поставках негативным образом влияет на качество жизни Потребителя. Благодаря внедрению автономного газоснабжения перебои можно полностью исключить.

Кроме этого, не все регионы страны газифицированы, и независимое газоснабжение становится, в этом случае, единственным способом иметь газ, горячую воду и тепло. Это касается и отдельных жилых коттеджей, домов, дач, и крупных промышленных объектов: все зависит от производительности используемого оборудования.

Сжиженный углеводородный газ имеет схожие теплотворные характеристики с метаном и составляет 96250-122500 кДж (или 22000-28000 ккал/м3) в зависимости от соотношения пропана и бутана. Этим и достигается полная взаимозаменяемость газов как для газоиспользующего оборудования (например, горелок), так и для Потребителя.

Среди преимуществ использования сжиженного углеводородного газа в качестве источника энергии можно назвать и его экологическую безопасность, так как это топливо не содержит отравляющие атмосферу примеси.

Принцип работы системы автономного газоснабжения

В данной схеме все начинается с хранилища СУГ — резервуара, который заполняется газом по мере его расхода. Затем газ откачивается самостоятельно или при помощи насосной группы и подается в испаритель или испарительную установку. На газоиспользующее оборудование поступает уже паровая фаза сжиженного газа. Далее газ поступает Потребителю в газовые плиты или в котельную установку для подачи Потребителю горячей воды или отопления.

Оборудование для системы автономного газоснабжения

Первоначальные затраты на строительство автономного газоснабжения могут пугать. Но они с лихвой окупаются со временем благодаря равнозначной стоимости метана и СУГ и бесперебойной поставке тепловой энергии, а иногда и электроэнергии.

Капиталовложения в оборудование зависит от объема самого газгольдера, а также от необходимой производительности насосов и испарителей.

Состав системы автономного газоснабжения жилых и промышленных объектов
  • Резервуары для хранения сжиженного газа**

Емкости изготавливаются в наземном или подземном исполнении, а также двустенными для максимальной взрыво- и пожаробезопасности. В зависимости от потребностей в каждом конкретном случае резервуары изготавливаются на объем до 200 м3. Например, для отопления объекта площадью до 500 м2 достаточно установить емкость объемом 10 м3.

  • Насосы и насосные установки**

Используются для интенсификации отбора сжиженного газа из резервуара при необходимости. Производительность может достигать 1400 л в минуту.

  • Испарители и испарительные установки

Применяются для получения паровой фазы СУГ, если естественного испарения с зеркала продукта недостаточно для получения необходимого объема газа.

Завод ГазСинтез под брендом СИНТЭК разработал и выпускает испарители и испарительные установки производительностью до 20000 кг/ч. Рабочая производительность зависит от типа оборудования, а именно, от способа нагрева жидкой фазы СУГ. Суть работы оборудования для образования паровой фазы заключается в нагреве сжиженного газа до температуры испарения. Нагрев рабочей среды может происходить различным способом: за счет электронагрева — в электрических испарителях и испарительных установках, нагрева теплоносителя (воды или пара) — в жидкостных или использования газовой горелки — в автономных.

Электрические испарители и испарительные установки

Нагрев сжиженного газа осуществляется при помощи электрического теплообменника, состоящего из электронагревательных элементов. ТЭНы размещаются внутри металлического корпуса испарителя. Испарители функционируют следующим образом: при достижении рабочей температуры, открывается электромагнитный клапан, и СУГ поступает в корпус, где нагревается и преобразуется в паровую фазу. Далее парообразная смесь подается на газоиспользующее оборудование.

Электрические испарители состоят из теплоизолированного металлического корпуса с нагревательными элементами и дополнительным оборудованием: клеммных коробок, электромагнитного клапана на входе, предохранительно-сбросного клапана, датчика уровня и манометра. Электрические испарители изготавливаются производительностью от 50 до 400 кг/ч.

При использовании комбинации испарителей различной мощности производительность электрических испарительных установок может достигать 5000 кг/ч. Например, для получения 1000 кг/ч используется четыре испарителя по 250 кг/ч каждый. Конфигурация и состав могут отличаться в зависимости от технических особенностей каждого конкретного объекта.

Электрические испарительные установки представляют собой более сложную конструкцию. В состав оборудования входит манометр, напоромер, регуляторная группа, предохранительно-сбросной клапан, шаровой и предохранительный клапаны, газовый фильтр, отсекатель жидкой фазы, клеммная коробка и газопровод сброса излишков газа. Весь комплект оборудования монтируется внутри металлического (в том числе, утепленного) шкафа или блок-бокса, или на раму (в случае монтажа внутри отапливаемого помещения).

Жидкостные испарители и испарительные установки

Основу составляет водяной или паровой теплообменник, который устанавливается в теплоизолированный металлический корпус. Теплоноситель (вода, пар, антифриз) подается по отдельному трубопроводу из системы отопления объекта. При выполнении своей функции — нагрева сжиженного газа — возвращается в отопительную систему.

В состав входят электромагнитрый и предохранительно-сбросной клапаны, манометр. При контакте сжиженного газа с рубашкой теплоносителя СУГ нагревается, и образуется паровая фаза. Площадь поверхности теплообмена до 1,2 м2 позволяет достигать производительность до 160-500 кг/ч.

Если установить несколько испарителей в один корпус, то производительность может увеличиться до 9000 кг/ч. Комплект оборудования жидкостной испарительной установки (испарители, электромагнитный и предохранительный клапаны, шаровой кран, регуляторная группа, манометр, термометр, газовый фильтр, отсекатель и линии сброса газа) может быть установлен внутри металлического шкафа или утепленного блок-бокса, а также на раму. Такая конструкция поставляется на объект в полной заводской готовности.

Автономные испарительные установки

Испарительные установки автономного типа являются регулируемыми по производительности за счет своей конструкции.

Автономные испарительные установки представляют собой корпус, по которому циркулирует теплоноситель — этиленгликолевая смесь, подаваемая насосом. Внутри корпуса размещаются трубы с жидкой фазой СУГ. За счет модулируемой газовой горелки теплоноситель нагревается и передает тепло рабочей среде. За счет разной температуры теплоносителя может достигаться разная производительность установки — до 20000 кг/ч.

Кроме непосредственно оборудования, которое участвует в преобразовании жидкой фазы в паровую, установка комплектуется отсекателем, газовым фильтром, регуляторной группой, контрольно-измерительными и запорно-предохранительными приборами и шкафным пунктом автоматического управления.

Все оборудование для автономной газификации объектов бренда СИНТЭК является собственной разработкой Завода ГазСинтез, обеспечивающей безопасную работу в условиях российской эксплуатации.

* дана ориентировочная стоимость по Москве

** подробную информацию Вы можете прочитать в соответствующих разделах Каталога продукции

Для того, чтобы купить оборудование для автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в Вашем городе, Вы можете:

  • позвонить нашим специалистам по телефону 8-800-505-4651 (для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов) или +7 (8452) 250-933
  • прислать письменный запрос и техническую информацию на электронную почту
  • воспользоваться формой «Заказать услугу»

 

отзывы пользователей о расходе газа, расчет и установка газгольдера

Отопление газом остаётся самым надёжным и дешёвым способом обогрева жилища. В климатических условиях нашей страны он является самым потребляемым источником энергии.

Автономные системы газового отопления

Использование природного газа относительно недорого и безопасно по сравнению с другими источниками тепловой энергии. Современное газовое оборудование способно в автоматическом режиме обеспечивать оптимальное расходование голубого топлива и поддерживать комфортные условия в здании.

Причинами использования автономных систем газоснабжения могут быть следующие обстоятельства:

  • отсутствие в доступной близости магистрального газопровода;
  • дороговизна проектирования и подвода газа от него к дому;
  • ошибки при строительстве частного дома, при которых подключение магистрального газа невозможно из соображений безопасности. Требования к устройству и эксплуатации автономных систем значительно мягче.

Для автономного газоснабжения проект разрабатывается в индивидуальном порядке для конкретного здания. При этом застройщику может быть предложен выбор источника подачи топлива: газгольдер или бытовые газовые баллоны.

Сжиженный газ в систему отопления частного дома может подаваться из газгольдера или из газовых баллонов

Автономное газобаллонное оборудование нередко устанавливают даже в домах, где имеется центральное отопление. Такое устройство позволяет управлять режимом обогрева и экономить средства на отопление. Система автономного обогрева от газовых баллонов обходится дешевле как по стоимости оборудования, так по цене на газ.

Видео: отопление пропан-бутаном

Свойства сжиженного газа

Газ для баллонов несколько отличается от природного магистрального топлива. Для него характерны:

  • более высокий коэффициент полезного действия;
  • низкая стоимость топлива;
  • простота применения;
  • возможность использования разнообразного оборудования.

Производится такое топливо на основе пропана. Оно безопасно для здоровья человека и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Химическая формула — C3H8 — говорит о принадлежности к углеводородам класса алканов. Естественным источником является природный газ, который выделяется крекингом нефтепродуктов при отделении попутных нефтяных газов как побочный продукт.

Пропан представляет собой газ, принадлежащий классу алканов и не имеющий цвета и запаха

В чистом виде пропан не обладает каким-либо запахом, а известный аромат ему придают специально вносимые добавки. Их используют в целях идентификации при образовании протечек. Пропан малотоксичен, но обладает воздействием на центральную нервную систему слабого наркотического характера.

Область применения пропана

Самая обширная сфера использования пропана — в качестве топлива. Он используется:

  • в промышленности — для выполнения газопламенных работ и сварки металлов в конструкциях неответственного назначения;
  • в строительстве — для отопления производственных и объектовых помещений;
  • в дорожных работах при разогреве битума и поверхности дорожного полотна;
  • в пищевых отраслях промышленности — в газовых плитах и водогрейных колонках.

Одной из новых сфер применения пропана является его использование в качестве автомобильного топлива. Оно дешевле бензина или дизтоплива и положительно влияет на увеличение ресурса двигателей внутреннего сгорания.

Расчёт потребности в сжиженном газе

Подготовительные мероприятия при установке такого вида газового оборудования очень ответственны. Просчёты недостаточно квалифицированного проектировщика или низкая профессиональная подготовка строителей впоследствии обходится очень дорого. Системы отопления не достигают паспортных характеристик, и для обеспечения нормальных условий проживания приходится увеличивать расход топлива.

Уровень потребления газа в частном доме необходимо рассчитывать с учётом размеров помещений, количества проживающих людей и типа отопительного оборудования

Приступая к закупке оборудования, необходимо убедиться в его соответствии потребностям жилища. Для этого можно воспользоваться практически установленным соотношением. Для качественного обеспечения теплом нужно затратить один киловатт-час тепловой энергии на каждые 10 квадратных метров отапливаемых помещений. Таким способом можно получить первичные данные о потребной мощности котла.

Рассматривая линейку предлагаемой на рынке продукции, нужно подобрать подходящее по полученному параметру изделие.

Следует учитывать, что полученная таким способом величина касается только отопления, расход на другие газовые приборы нужно рассчитывать отдельно с учётом интенсивности их применения.

Устройство автономного газоснабжения

Как уже упоминалось выше, системы газоснабжения на жидком топливе бывают двух видов: газгольдерные и газобаллонные.

Газоснабжение с газгольдером

Газгольдер представляет собой герметичную ёмкость, наполняемую сжиженной газовой смесью пропан-бутан. В процессе эксплуатации пропан выделяется в парообразной фазе и заполняет свободное пространство в ёмкости. Отсюда через редуктор он попадает в наружный газопровод. Редуктор предназначен для понижения давления в системе газопровода до технологической нормы.

Чтобы установить устройство на участке, нужно:

  1. Вырыть яму, соответствующую размерам газгольдера. Глубина её должна быть больше соответствующего параметра промерзания грунта для места установки на 30–40 см.
  2. На дне приямка насыпать дренажный слой из гравия и песка.
  3. Поверх дренажного слоя уложить или залить бетонную плиту.

    Газольдер представляет собой большую металлическую ёмкость, которую зарывают в землю и закрепляют к бетонной плите

  4. На плиту установить анкеры из нержавеющей стали. Их назначение — крепление ёмкости к основанию, препятствующее её всплытию в условиях весеннего подтопления.

После засыпки приямка с ёмкостью на поверхность выступает только горловина, на которой установлена контрольная и регулирующая аппаратура.

После установки и крепления газгольдера к бетонной плите его засыпают землёй так, чтобы наверху осталась только заливная горловина с контрольно-регистрирующим оборудованием

Анодно-катодная защита предназначается для защиты корпуса ёмкости от коррозии электрохимического происхождения. Для этого в котловане устанавливается протекторное устройство с активатором. Протектор — это анод из сплава на основе магния, помещаемого в мешок из хлопчатобумажной ткани, куда засыпается активатор. Его состав: сомит и гипс строительный — по 25% состава, остальное — бентонитовая глина. Анод подключается к корпусу ёмкости проводом.

Защитное устройство из магниевого сплава устанавливается в котлован и предохраняет металлическую поверхность газгольдера от коррозии

Действие устройства основано на образовании разности потенциалов между анодом и корпусом, в результате чего происходят восстановительные реакции на корпусе. Жизненный цикл корпуса газгольдера увеличивается в несколько раз.

Непременным условием работоспособности системы является сборник конденсата. Он образуется из паров бутана на вертикальных участках при эксплуатации в зимних условиях. Сборник конденсата устанавливается в нижней точке системы, от него наружу отводится трубка. Если не отводить конденсат, работа системы может быть остановлена образующимися пробками бутана.

Конденсатосборник устанавливается в самой нижней точке газовой магистрали, поэтому образующаяся влага поступает в него самотёком

Ёмкость устанавливается на расстоянии 5–10 метров от дома и соединяется с ним трубопроводом в грунте.

Видео: установка газгольдера

Наружный газопровод

Для устройства внешнего газопровода используется труба из полиэтилена низкого давления без стыков. Такие трубы чаще всего поставляются в бухтах, поэтому найти изделие нужной длины не представляет сложности.

Отличительной особенностью трубы, предназначенной для подачи газа, является жёлтая полоса на внешней оплётке

Основные преимущества полиэтиленовых труб по сравнению с металлическими состоят в следующем:

  • бесстыковое исполнение — стыки всегда являлись слабым местом любого трубопровода, особенно работающего под давлением;
  • гибкость — труба легко справляется с подвижками грунта при его сезонных перемещениях;
  • жизненный цикл такого изделия значительно превосходит подобный показатель для металлических аналогов.

Подключение к внутридомовой системе подачи газа производится через цоколь фундамента с обязательной установкой отсекающего крана.

Газовая труба должна обязательно проходить через капитальную стену и оборудоваться отсекающим краном на входе

Цокольное подключение представляет собой соединение полипропиленовой трубы и стальной. Оно производится с использованием специального футляра. Обязательным элементом ввода является кран «под приварку» и сифонное устройство для компенсации возможных подвижек фундамента и пучения грунтов при промерзании.

Газопровод внутренний и системы безопасности

Внутри дома создаётся распределительная разводка для подачи топлива к точкам потребления. Она изготавливается из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–80 с минимальным количеством соединений. Выполнение трубной разводки производится в соответствии с разработанным и утверждённым проектом. Право на выполнение технической документации подтверждается соответствующим сертификатом.

В проекте автономного газоснабжения указывается полная схема устройства газопровода от места установки аккумулирующей ёмкости до каждого потребителя

Обязательными элементами распределительной внутридомовой разводки являются следующие устройства:

  • датчик контроля уровня загазованности помещения — в беспрерывном режиме проверяет наличие газа в помещении. Уровень срабатывания — достижение 20% взрывоопасной концентрации. Подаётся звуковой и световой сигналы, срабатывает автоматический запорный клапан подачи газа в систему распределения;
  • клапан термозапорный — предназначен для перекрывания подачи газа при возникновении возгорания в помещении. Срабатывает при повышении температуры до 90–100 oC;
  • Прибор для дистанционного контроля уровня газа в газгольдере. Обычно комплектуется как опция.
Фотогалерея: приборы контроля газовой магистрали
Газовый анализатор следит за превышением безопасного уровня концентрации газа в помещении
Запорный клапан отключает подачу газа при повышении температуры в месте его установки
Термозапорный клапан закрывает магистраль подачи газа при возникновении пожара

Видео: автономное газоснабжение

Использование более одной ёмкости для подачи газа

Иногда практикуется установка нескольких газгольдеров. Они могут использоваться как поодиночке, так и соединёнными между собой по жидкой и паровой фазам. Это позволяет увеличить объём хранимого газа и увеличить площадь его испарения. Соединённые ёмкости можно заправлять как поодиночке, так и несколько одновременно.

В системе из двух газгольдеров одно из устройств может использоваться как резервное или как отдельный источник газификации части строений на участке

Спаренные ёмкости позволяют более эффективно регулировать режим управления обеспечением газом и увеличить межзаправочный период.

Следует помнить, что газгольдер нужно устанавливать не более, чем в сорока метрах от места расположения заправочной цистерны.

Расход газа при автономном отоплении

Для принятия решения об установке индивидуального газоснабжения нужно оценить ряд факторов, способных оказать существенное влияние на эффективность системы:

  • региональные особенности климата, продолжительность отопительного сезона;
  • величина отапливаемой площади;
  • материалы перекрытий и стен и их способность противостоять непроизводительным потерям тепла;
  • площадь окон и других светопрозрачных конструкций;
  • собственные предпочтения по температурным условиям;
  • характер проживания — постоянный или временный;
  • работа резервного и вспомогательного газового оборудования — газовые плиты и колонки, газогенератор.

В качестве грубой предварительной оценки потребности газа можно при расчётах использовать показатель 26–30 литров на квадратный метр площади для Питерского региона или Подмосковья.

Видео: отопление на сжиженном газе (пропан) — расход, опыт пользования

Плюсы и минусы автономной газификации

Отдача энергии газа происходит посредством его сжигания. В связи с этим этот вид топлива считается взрывоопасным, что побуждает к строгому контролю его использования. Поэтому, приняв решение об устройстве в загородном доме автономной системы, следует доверить её проектирование и устройство квалифицированным исполнителям, обладающим соответствующими лицензиями на выполнение работ.

Автономная газификация представляет собой технически сложную систему, в которой обязательны все предусмотренные проектом узлы и системы. Их исключение из конструкции или замена на дешёвые аналоги чреваты тяжёлыми последствиями.

Минусы систем автономной газификации

Такие устройства освобождают застройщика от множества хлопот, вызванных необходимостью пополнения баков с горючим или запасов твёрдого топлива. Второе связано ещё и со значительными затратами физического труда. Но это кажущееся преимущество, поскольку обладателям автономных систем и необходимо постоянно контролировать состояние системы, отсутствие протечек и регулярно проводить профилактические мероприятия. Кроме того, нужно постоянно контролировать физические остатки топлива в газгольдерах или баллонах, чтобы внезапно не оказаться в неотапливаемых помещениях в ожидании заправки газом.

Преимущества применения газовых систем

К относительным недостаткам автономных систем газификации относятся дороговизна как оборудования, так и стоимости работ по его монтажу. Но при этом нельзя не учитывать и другую сторону экономики этой проблемы:

  • постоянные расходы на отопление и горячее водоснабжение при использовании автономных систем гораздо ниже таковых при применении других видов топлива;
  • при сжигании газа выбросы в атмосферу гораздо меньше, чем от других видов топлива. Примером может служить положение в Пекине, постоянного окутанном дымом от угольных котельных;
  • отсутствие неприятного запаха от сгорания твёрдого или жидкого топлива;
  • длительный жизненный цикл газового оборудования — приблизительно на 30–50% больше по сравнению с жидкостными системами;
  • высокая производительность газовой системы;
  • автономность энергообеспечения, особенно при использовании электрических газогенераторов.

    Установка газгольдера позволяет заметно снизить расходы на отопление и получить надёжный, долговечный и экологичный источник энергии в частном доме

Неслучайно, что многие потребители, дождавшись прокладки газовой магистрали общего пользования, отказываются от подключения к ней и продолжая пользоваться автономными устройствами. Хотя все газовое оборудование, установленное ранее, абсолютно пригодно к использованию для магистрального природного газа.

Отзывы пользователей автономных газовых систем

Читая отзывы об автономных системах газоснабжения, обращаешь внимание на чёткое разделение мнений: тех, кто использует альтернативные устройства и желающих их установить.

Обзор отзывов

Счастливые обладатели автономных газовых установок на основании полученного опыта обращают внимание на несомненное удобство таких устройств, ссылаясь на возможность запуска системы в удобное для них время и желаемом режиме обогрева, а также на то, что наличие газового электрогенератора позволяет жить в автономном режиме.

Дачники весьма довольны возможностью использования режима газоснабжения в дежурном режиме, это позволяет получить значительную экономию, одновременно поддерживая дом в нормальном состоянии и готовности к приезду хозяев в любой момент.

Многие делятся печальным опытом использования недорогих низкокачественных узлов системы. В частности, это относится к индийским редукторам, поломка которых практически гарантирована на третьем году эксплуатации. Причём происходит это в разгар отопительного сезона при самых низких температурах. Поломка связана с разрушением мембраны. Аналогичные приборы, производимые в Баварии, устойчиво работают десятилетиями.

У тех, кто раздумывает над автономным отоплением, основные проблемы связаны с дороговизной оборудования и его установки. Подсчитано, что срок их окупаемости составляет 10–12 лет, а за это время неизбежны дополнительные затраты. Но одновременно потенциальных пользователей привлекает возможность собственноручного управления условиями проживания.

Примеры отзывов пользователей систем отопления на сжиженном газе

Автономное газоснабжение даёт возможность не зависеть от превратностей поставок энергоносителей в течение длительного времени. При небольших размерах загородного дома можно обойтись газовыми баллонами, что позволит минимизировать затраты на оборудование.

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Системы газоснабжения

Системы газоснабжения являются сложным комплексом сооружений. Выбор городской системы газоснабжения обусловлен целым рядом факторов, главные из которых:

(рис. 78.1 – Системы газоснабжения)

(рис. 78.2 – Автономное газоснабжение)

К естественным и искусственным препятствиям для прокладки газовых труб относятся железнодорожные пути, подземные сооружения, овраги, реки, дамбы и другие.

Проект системы газоснабжения включает разработку нескольких вариантов, которые сравниваются по технико-экономическим показателям, после чего выбирается оптимальный.

В газораспределительную сеть входят транзитные (транспортировка газа из одного района в другой) и распределительные газопроводы (подача газа потребителям).

Система газоснабжения состоит из ввода газопровода, распределительного газопровода, стояков, поэтажных подводок, запорной арматуры и газовых приборов. Внутреннее газовое оборудование жилых домов и промышленных объектов – это внутридомовые и промышленные газовые трубы, газовые устройства и агрегаты для сжигания газа.

Прокладка газовых труб в жилых зданиях организуется по нежилым помещениям. Категорически запрещена прокладка газопроводов в ванных комнатах и сантехнических узлах. Недопустимы пересечения газопроводами дверных и оконных проёмов. Перед любым газовым прибором должен быть установлен отключающий кран.

Городские газораспределительные системы – это комплекс источников газоснабжения, газопроводов низкого, среднего и высокого давления. Система газоснабжения должна обеспечивать потребителей необходимым объёмом газа, соответствующим требуемым параметрам.

Автономные системы газоснабжения загородных домов позволяют не зависеть от магистрального газа, исключить зависимость от падения давления в газопроводе. Такие независимые системы реализуются подземной установкой вертикальных газгольдеров «Antonio Merloni» и разводкой газопровода к потребителям объекта газификации.
Автономные газгольдеры, помимо загородного дома, помогают выполнить частную газификацию любых объектов: коттеджа, дачи, магазина, ресторана, автомойки, мастерской и других. Автономные системы газоснабжения полностью решают вопрос безопасности, аннулируют беспокойство. Современная аппаратура обеспечивает абсолютное соблюдение правил технической эксплуатации газоснабжающих систем.

Немаловажно, что в подобной системе нет сложного оборудования. И не волнуйтесь за эстетику: интерьер дома не пострадает при качественном монтаже систем газоснабжения.

Похожие статьи:

  1. Газификация объектов
  2. Газоснабжение
  3. Независимость от магистрального газоснабжения. Автономность
  4. Функциональность и удобство газгольдеров «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А.»
  5. Правильное газоснабжение. Новый подход к газификации
  6. Газ в коттедж, на дачу, в загородный дом. Надёжность, безопасность и простота автономной газификации

 

ООО «СГснаб» . Автономная газификация

Автономная газификация

Автономная газификация– современная альтернатива газовым службам и другим источникам энергии. Установка системы автономной газификации позволяет решить целый ряд жилищно-бытовых проблем.

Основные преимущества автономной системы газификации:

  • экономия и независимость от местного газопровода,

  • экологичность техники, т.е. никаких посторонних запахов (например, сгорания дров или угля).

  • По сравнению с дизельным топливом разница в себестоимости 1 кВт от сжиженного газа (СУГ), хранящегося в газгольдере, составляет от 180 до 300 процентов, и еще больше (до 500 процентов) в сравнении с электроэнергией. Вам не придется оплачивать коммунальные услуги в полном объеме  – можно забыть про оплату отопления и горячей воды.

  • Важное достоинство автономного газоснабжения – быстрое введение системы в эксплуатацию.

Система автономной газификации практична, проста в эксплуатации, надежна и безопасна. Установив такую систему, помимо газа на кухне Вы получаете автономное отопление, горячее водоснабжение, а также (с помощью газогенераторов) аварийное электроснабжение.

Система автономной газификации быстро окупается в процессе эксплуатации. Затраты на покупку сжиженного газа и заказ услуг по доставке газа для наполнения газгольдеров с лихвой компенсируются удобством использования автономного газоснабжения.

Общие сведения о системе автономного газоснабжения- Установка системы автономного газоснабжения (АГС)даёт возможность подключения  всех инженерных систем дома работающих на газе — отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования, освещения, резервного электропитания. Возможна также установка обогревательных приборов, не требующих подключения электричества — газовых каминов, газовых конвекторов и т.д.По сравнению с твердым или жидким топливом газ не дает золы, не имеет устойчивого запаха. Система АГС состоит из резервуара сжиженного газа (оборудованного антикоррозийной защитой и молниезащитой). К резервуару через распределительную головку подсоединен трубопровод с отводами на точки потребления: нагревательный котел, газовая плита и пр. В системах АГС применяют сжиженные нефтяные газы: смесь технического пропана и бутана.Емкость заполняют сжиженным газом (СГ) из спецавтоцистерны.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО УСТАНАВЛИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУГАЗОСНАБЖЕНИЯ?

Система автономной газификации становится изо дня в день все популярнее.Трудно не согласиться, что централизованное газоснабжение имеет свои плюсы, но самым большим минусом этой системы является ограниченная возможность подвода. Автономная газификация помогает избежать такой проблемы. Установка такой системы идеально подходит для коттеджей, расположенных в сельской местности, т.е. в отдалении от города. Даже учитывая тот факт, что сжиженный углеводородный газ– привозное топливо, система автономного газоснабжения является оптимальным вариантом для круглогодичного обеспечения жилых и хозяйственных помещений теплом и электроэнергией.

ПОЧЕМУ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ?

Газовоетопливо обладает отличными экологическими и эксплуатационными показателями. СУГ — чистый и легко поддающийся контролю, это идеальное топливо для использования в системах отопления и кондиционирования отдельно стоящего жилья.КПД газовых систем отопления достигает 97% При этом газовый котел практически не засоряется и требует минимального вмешательства человека в его работу. Стоит отметить, что электрическое отопление и отопление на жидком топливе (солярка) в 2-3 раза менее эффективно при тех же денежных затратах.

Альтернативой привычной сети подземных газопроводов являются газгольдеры Это главный элемент системы.Газгольдерыпредставляют собой специальные подземные хранилища, оборудованные для хранения сжиженного газа, максимальный объем таких резервуаров может достигать 20 кубометров. Мини-газопроводы соединяют газгольдер, наполненный сжиженным газом, с котельной. Система безопасна и может работать в автоматическом режиме, обеспечивая комфортную эксплуатацию газового оборудования. Использование газового топлива позволяет существенно сэкономить при решении проблем энергетического плана. Выбрав автономную систему газоснабжения с газгольдерами большого объема, Вы сможете минимизировать частоту поставок газа, создав надежный запас газового топлива

Газификация коттеджа
В случаях, когда затраты на прокладку магистрального газа велики, мощности загородных подстанций оставляют желать лучшего, оптимальным выходом для вас может стать автономная газификация.

Газификация коттеджногопоселка
Комплексы автономной газификации позволят вам развернуть строительство коттеджного поселка на привлекательных местах при отсутствии инженерных коммуникаций.

Газификация промышленных объектов Внедрение комплекса газификации СУГ на вашем предприятии гарантирует непрерывность производственного процесса.

Принципы обеспечения потребителей газовым топливом

2

1234567890 ‘’ «»

ФОРМА 2018 IOP Publishing

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 365 (2018) 042012 doi: 10.1088 / 1757-899X / 365/4/042012

водоснабжение и отопление жилищ. В то же время устройство таких систем требует грамотного подхода к их конструктивному исполнению. Жидкий бутан, пропан или пропан и бутан могут использоваться в качестве сжиженного углеводородного газа (СУГ).Использование газа определенного состава зависит от условий эксплуатации системы.

При использовании автономных систем газоснабжения, укомплектованных наземными резервуарами для хранения, следует использовать СУГ с преобладающим содержанием пропана до

. В то же время, если система газоснабжения рассчитана на холодный климат

или очень холодный климат, то даже пропан не обеспечивает манометрическое давление в баллоне, а

, поэтому подача паровой фазы потребителям не гарантируется [1, 2].

Подземная установка резервуаров необходима для создания манометрического давления в резервуаре. При этом грунт

является естественным источником тепла, который обеспечивает генерацию паровой фазы в резервуаре подачи и создание избыточного давления

в резервуаре [1, 2, 3].

Паропроизводительность резервуара для сжиженного нефтяного газа зависит от многих параметров, таких как: вместимость резервуара, площадь смачиваемой поверхности,

площадь выхода из зацепления, состав газовой смеси и условия использования газа [4, 3].

Интенсивный расход паровой фазы в условиях максимального использования газа приводит к его снижению в парораспределительной зоне

из-за недостаточной генерации в резервуаре.При этом снижается давление паровой подушки до

в парораспределительной зоне и достигает критического значения срабатывания запорного клапана подачи газа и прекращается подача газа

. Для увеличения производительности паровой фазы системы газоснабжения предусмотрено использование грунтового теплообменника

, что позволяет избежать конденсации паровой фазы

при транспортировке к потребителям и возможность дополнительного образования паровой фазы в результате

испарение сжиженного нефтяного газа непосредственно в грунтовом теплообменнике.

Ученые Курицын Б.Н., Усачев А.П., Сотникова О.А., Павлутин М.В., Максимов С.А.,

Чендорайн М. [5, 6, 7, 8, 9, 3, 10] исследовали энергоснабжение с использованием грунтовых теплообменников. В

вышеуказанные исследования грунтовых теплообменников учитывались независимо от условий эксплуатации подземных газохранилищ

, что в значительной степени меняет начальные условия эксплуатации

последних.Исследования сводились к подбору необходимой паропроизводительности элементов горизонтальной части теплообменника

без учета влияния окружающей среды при очередном понижении давления газа

и подачи потребителям.

Одновременная работа резервуара и грунтового теплообменника рассматривается в исследовании [11].

При этом исследования проводились только для вертикальных резервуаров для сжиженного нефтяного газа с периодическим отводом паровой фазы

из резервуара, так как резервуар имеет только соединения паровой фазы сжиженного углеводородного газа

.В периоды интенсивного потребления газа (выходные и праздничные дни) паропроизводительность подземного резервуара

, подлежащего естественной регазификации, не обеспечивает расчетного расхода газа

объектов газоснабжения, что приводит к выходу из строя системы газоснабжения.

Для устранения этих недостатков приведена схема автономной системы газоснабжения (рисунок 1).

Автономная система газоснабжения работает следующим образом. Паровая смесь пропана и бу-

тана образуется в резервуаре за счет естественной регазификации LPG, осуществляемой за счет теплообмена

между подземным резервуаром и землей, остается уравновешенной при избыточном давлении, возникающем из-за содержания жидкой фазы

LPG.На первом этапе паровая смесь пропана и бутана отводится на потребление

евро по трубопроводу паровой фазы 2.

Положение клапана 5 относительно тракта паровой смеси открыто. Паровая фаза при движении по зависимой системе газоснабжения

поступает в грунтовый теплообменник 4, где газовая смесь

дополнительно нагревается за счет теплообмена с массой грунта. Далее паровая смесь поступает в регулятор давления 6

, где снижает свое давление и по трубопроводу 8 подается потребителям.В процессе отвода паровой смеси пропана и бутана из емкости 1

снижается давление на контрольной поверхности

; когда давление достигает значения 69 кПа, клапан 5 закрывается, давление

повышается, жидкая фаза из резервуара, движущаяся по трубопроводу жидкой фазы, подается в грунтовый теплообменник 4

, где начинает испаряться и в в виде пара подается на регулятор давления

6. В процессе испарения сжиженного углеводородного газа давление в резервуаре начинает повышаться

под поверхностью разъединения, клапан 5 перекрывает поток сжиженного газа, а резервуар естественный пар

мощность вводится в эксплуатацию.Таким образом, схема обеспечивает стабильную подачу газа даже при расходе тяжелого газа

. Коллектор конденсата 9 служит для сбора конденсата и не испаренного тяжелого

FAQ по автономному газоснабжению, газоснабжению, газгольдерам

Просмотров: 6999

Система автономной газификации коттеджа ( загородный дом, дачный домик) состоит из: специальной цистерны для хранения сжиженного газа (подземный газовый резервуар), скрытого газопровода, проложенного под землей, розетки для ввода газа в здание.Газопровод подключен к потребителям газа внутри газифицируемого объекта через розеточный ввод. Для монтажа газопровода используются газовые трубы из полиэтилена низкого давления, свариваемые сварочным аппаратом электрошкафа …

Просмотры: 7073

Использовать глубинный тепловой потенциал земля. Подземное расположение бензобака обусловлено необходимостью поддержания внутри цистерны положительных температур, необходимых для кипения и испарения сжиженного газа.Пространство между стенками бачка выполнено из специального состава, позволяющего внутри колбы «поглощать» тепло земли …

Просмотров: 5912

Эффективность автономного газа система подачи (эффективность газового баллона) — параметр, характеризующий количество испарившегося газа, которое может появиться при переходе из сжиженного в газообразное состояние. Испарение газа в цистернах при больших температурах происходит более интенсивно, что обеспечивает более высокий КПД…

Просмотров: 5955

Испарение газа в горизонтальном бензобаке происходит при температуре выше минус 20-22 ° С! Вертикальные газгольдеры от «Antonio Merloni» действительно сохраняют работоспособность при температуре до -40 ° С. Вертикальные цистерны от «Антонио Мерлони» в 2,2 раза интенсивнее испаряют газ по сравнению с любой горизонтальной цистерной …

Просмотры: 7140

Организована яма цистерны для хранения сжиженного нефтяного газа в определенном месте рядом с газифицируемым объектом — согласно нормам пожарной безопасности ПБ 12-609-03 и согласно техническому заданию.Систему автономной газификации следует размещать на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома, 2 метра от жесткого забора и 1 метра от септика …

Просмотров: 9752

Вертикальные газгольдеры от «Antonio Merloni» геотермальные и не требуют испарителей. Итальянские бензобаки не потеряют работоспособности даже в условиях суровой зимы. Газовые испарители используются для повышения эффективности работы, когда естественного испарения недостаточно для нормальной работы потребителя газа…

Просмотров: 6673

Трехкомпонентная анодно-катодная защита (два катода и один анод) — единственная защита под землей бензобака от удара бомжа. и вызвать подземные токи. Анодно-катодная защита увеличивает срок службы бачка …

Просмотров: 6030

Бетонно-щелочная прокладка позволяет компенсировать подвижки грунта.Опорная плита не боится нагрузок, под землей наводят электрические токи и кислотно-щелочные среды, срок службы более 50 лет …

Просмотров: 6080

Передающая скважина передает тепло от земля к бензобаку, не пропускает пламя, хорошо отводит воду, снижает механические повреждения, которые могут возникнуть при весеннем таянии. «Песочный замок» смягчает воздействие движений грунта на стенки бензобака и трубопровода…

Просмотров: 6414

Система автономной газификации с использованием газовых баллонов от «Антонио Мерлони». полностью безопасная альтернатива природному газу из магистрального трубопровода. Бензобак обеспечивает безопасность, которая гарантируется сигнальным датчиком утечки, системой заземления и отсутствием повышенного давления. Начиная с 1952 года в мире не зарегистрировано ни одного происшествия, связанного с автономной газификацией…

Просмотры: 10832

Автономный газ требует оплаты только один или два раза в год — вы платите только после того, как газовоз придет и зарядит цистерну. Расход газа зависит от нескольких факторов: потери тепла в доме, количества потребителей газа и типа газового оборудования …

Просмотров: 4973

Содержание Автономная система газификации сводится к повторному осмотру оборудования во время зарядки…

Просмотров: 4877

Монтаж системы автономного газоснабжения с одним бензобаком займет 1 (один) день. Не более 4 часов! Газификация частного дома может быть быстрой.

Просмотров: 5833

Обслуживание газовых баллонов не требует оформления документов. Вертикальные газовые баллоны от «Antonio Merloni» требуют минимального обслуживания: ремонта и периодического осмотра состояния редуктора…

Просмотров: 5112

Итальянское оборудование от «Antonio Merloni» дороже оборудования других компаний из-за его качества, надежности, безошибочности, долговечности, безопасности и минимума. поддержание. При длительном использовании бензобаки от «Antonio Merloni» не потребуют в ближайшее время замены или покупки новых испарителей ….

Просмотров: 6676

Редуктор-привод редукторы предназначены для коррекции давления газа до рабочих режимов.В зависимости от уровня наполнения бензобака эффективность может сильно варьироваться. Двойная редукция позволяет не зависеть от количества газа в газовых баллонах — давление будет одинаковым в полном и почти пустом бачке …

Просмотры: 6312

Вы можете проверить остаток сжиженного углеводородного газа в бензобаке с помощью поплавкового магнитного указателя уровня. Магнитная панель индикации с высокой точностью проинформирует вас об уровне газа в цистерне.Необходимость зарядки не станет для вас сюрпризом!

Германия

Природный газ экспортируется в Германию с 1973 года. Verbundnetz Gas и Ruhrgas были первыми компаниями, получившими поставки газа в Восточной и Западной Германии. Сегодня Германия является крупнейшим покупателем российского газа в мире, и немецкие компании реализуют множество проектов совместно с Группой Газпром.

Цифры и факты

В 2018 году Германия установила новый рекорд по закупкам российского газа — 58.5 миллиардов кубометров.

Направления сотрудничества

В настоящее время Германия является крупнейшим экспортным рынком «Газпрома». «Газпром» сотрудничает с немецкими компаниями по всей цепочке создания стоимости, от добычи газа в России до поставок газа конечным потребителям в Германии. Сотрудничество также охватывает спортивные, социальные и культурные проекты.

Доставка и транспортировка газа

Россию и Германию связывают обширные газотранспортные маршруты: Ямал — Европа и Северный поток.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит через четыре страны: Россию, Беларусь, Польшу и Германию. Его годовая мощность составляет 32,9 миллиарда кубометров газа.

Газопровод «Северный поток» проходит через Балтийское море. По трубопроводу российский газ доставляется напрямую в Европу, минуя страны-транзитеры. Его годовая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа.

В 2018 году начато строительство газопровода «Северный поток — 2». Новый маршрут также будет проходить из России в Германию через Балтийское море.Годовая пропускная способность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа.

Добыча газа

«Газпром» совместно с немецкими компаниями реализует ряд проектов в сфере разведки и добычи. Среди них — добыча природного газа из ачимовских залежей Уренгойского месторождения совместным предприятием «Ачимгаз», добыча газа на месторождении Вингейт в Северном море, а также разработка Южно-Русского нефтегазового месторождения (Ямал- Ненецкий автономный округ).

Газохранилище

В качестве соинвестора «Газпром» имеет доступ к запасам рабочего газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Германии, а именно в Редене, Эцеле, Емгуме и Катарине.Вместе с немецкими компаниями Группа Газпром участвует в проекте ПХГ Хайдах в Австрии.

Оборудование и технологии

Немецкие поставщики оборудования и технологий (от труб до средств автоматизации) — постоянные участники проектов Газпрома.

Конечные потребители в Европе

Группа Газпром управляет 49 АГНКС в Германии.

История сотрудничества

1968

СССР и Германская Демократическая Республика подписывают межправительственное соглашение о поставках природного газа.

февраль 1970 г.

СССР и Федеративная Республика Германия подписывают соглашения о поставках природного газа из СССР в Западную Германию и поставках немецких труб большого диаметра в Советский Союз.

1972

Подписано соглашение об увеличении поставок газа из СССР в Федеративную Республику Германия. Аналогичные соглашения подписаны также в 1974 и 1979 годах.

1 мая 1973 г.

СССР начинает поставки природного газа в ГДР.Первой компанией, получившей газ, является Verbundnetz Gas.

40 лет на немецком рынке

1 октября 1973 г.

СССР начинает поставки природного газа в Федеративную Республику Германия. Покупатель — Ruhrgas.

июнь 1974

Подписано Оренбургское соглашение об участии строителей и газовиков из Восточной Германии и других стран-членов Совета экономической взаимопомощи в разработке Оренбургского месторождения и строительстве магистрального газопровода Оренбург — Западная граница СССР, впоследствии названного Союзом.

ноябрь 1981

«Союзгазэкспорт» и «Рургаз» подписывают четвертый контракт на поставку дополнительных 8 миллиардов кубометров газа в год в Западную Германию в период с 1984 по 2008 год.

Январь 1986 года

Вступают в силу Ямбургские соглашения между СССР и странами-членами Совета экономической взаимопомощи о совместной разработке Ямбургского месторождения. До 1989 года Verbundnetz Gas получал российский газ в обмен на строительство и доставку оборудования и труб из Восточной Германии, в частности, для строительства магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР.

1990

«Газпром» и Wintershall создают совместное предприятие WIEH, которое занимается торговлей, транспортировкой, хранением и маркетингом природного газа в различных странах Европы.

1993

«Газпром» и Wintershall завершают строительство 313-километрового газопровода СТЕГАЛ и 702-километрового газопровода МИДАЛ в Германии. Система МИДАЛ-СТЕГАЛ дает «Газпрому» прямой выход на газовый рынок Германии.

«Газпром» и Wintershall создают совместное предприятие ВИНГАЗ с целью продажи газа потребителям в Германии и поставок газа в Бельгию, Францию, Великобританию, Нидерланды, Австрию, Чехию и Данию.

«Газпром» подписал ряд долгосрочных контрактов с WINGAS и WIEH на поставку газа европейским потребителям.

«Газпром» и Siemens активизируют сотрудничество в области телекоммуникаций и автоматизации производственных процессов.

октябрь 1998 г.

«Газпром» и Wintershall вводят в эксплуатацию газопровод WEDAL протяженностью 236 км в Германии. Магистральный трубопровод соединяет газотранспортную систему ВИНГАЗа с сетью газопроводов Бельгии и далее с газопроводом Interconnector, идущим из континентальной Европы в Великобританию через Северное море.

Экологический проект «Газпрома» и «Рургаз», направленный на снижение выбросов углекислого газа на российских газотранспортных объектах, отмечен наградой Федерации промышленников Германии.

декабрь 1998 г.

«Газпром» и Ruhrgas подписывают Соглашение о продлении большинства контрактов до 2020 года и участии Ruhrgas в акционерном капитале «Газпрома».

август 1999 г.

ВИНГАЗ вводит крупнейшее ПХГ Реден (запасы рабочего газа 4.2 млрд куб. М) в Германии и Западной Европе на полную мощность.

24 августа 1999 г.

ВИНГАЗ вводит в эксплуатацию крупнейшее подземное хранилище газа в Германии и Западной Европе Реден (рабочая емкость 4,2 миллиарда кубометров).

ноябрь 1999

«Газпром» и Wintershall завершают строительство 338-километрового газопровода JAGAL по территории Германии. JAGAL соединяет газопроводы «Ямал — Европа» и «СТЕГАЛ».

2001

«Газпром» и E.ON Gastransport подписывают соглашения о транспортировке природного газа через Германию в Нидерланды и Бельгию.

сентябрь 2001

Рургаз выступает эксклюзивным спонсором реставрации Янтарной комнаты в Царском Селе, завершенной в мае 2003 года в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга.

июль 2003 г.

«Газпром» и Wintershall создали совместное предприятие «Ачимгаз» для разведки первого опытного участка труднодоступных ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

«Газпром» и ВИНГАЗ подписывают долгосрочное соглашение о продаже природного газа Великобритании до 2028 года.

май 2005 г.

«Газпром», РАГ и ВИНГАЗ подписывают контракт на строительство в Австрии Хайдах, второго по величине ПХГ (запасы рабочего газа 2,8 млрд куб. М) в Центральной Европе.

Сентябрь 2005 г.

«Газпром», BASF / Wintershall и E.ON подписывают соглашение о строительстве газопровода «Северный поток» — принципиально нового маршрута для поставок газа из России в Европу через Балтийское море.

апрель 2006 г.

«Газпром» и E.ON Ruhrgas подписывают Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, обучении и развитии персонала.

апрель 2006 г.

«Газпром» и BASF / Wintershall подписывают соглашение об обмене активами в добыче и переработке. Согласно документу, «Газпром» увеличивает свою долю в СП ВИНГАЗ почти до 50%, а BASF / Wintershall получают 25% минус одна акция в «Севернефтегазпроме», который занимается разработкой Южно-Русского месторождения.Это первый проект, реализованный совместно с зарубежным партнером по созданию цепочки создания стоимости от производства до конечного потребителя.

август 2006 г.

Четыре крупных контракта на поставку газа между «Газпромом» и E.ON Ruhrgas продлены до 2035 года.

2007

Завершена сборка первой очереди ПХГ Хайдах.

18 декабря 2007 г.

Ввод в эксплуатацию Южно-Русского месторождения.

15 июля 2008 г.

Введен в пробную эксплуатацию первый блок труднодоступных ачимовских отложений (Уренгойское месторождение).Опираясь на опыт работы с «Ачимгазом», «Газпром» вводит новую «эталонную» концепцию сотрудничества с международными партнерами в проектах разведки и добычи в России: прибыль от проекта получает совместное предприятие, а лицензия на месторождение принадлежит российской компании.

Октябрь 2008 г.

«Газпром» и E.ON подписывают соглашение об обмене активами. В соответствии с соглашением год спустя E.ON присоединяется к проекту Газпрома на Южно-Русском нефтегазовом месторождении, и Газпром получает полный контроль над Геросгазом, владеющим 2.93 процента акций Газпрома.

Май 2009 г.

«Газпром» и Verbundnetz Gas создают консорциум для строительства ПХГ Катарина в Германии.

Газопровод Nord Stream: готов к старту

Апрель 2010 г.

Начато строительство газопровода «Северный поток». Wintershall и E.ON Ruhrgas владеют по 15,5% акций компании Nord Stream AG, оператора трубопровода.

Май 2011

Завершено строительство ПХГ Хайдах.

Август 2011

ВИНГАЗ завершает строительство наземного газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с европейскими газотранспортными сетями.

сентябрь 2011

В Германии начинается строительство ПХГ Катарина.

8 ноября 2011 г.

По первой нитке газопровода «Северный поток» начаты коммерческие поставки газа.

декабрь 2011 г.

«Газпром» и Siemens подписывают Соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между компаниями на российском и международном рынках.

«Газпром» и Wintershall завершают реставрацию Китайского дворца в преддверии 300-летия дворцового ансамбля в Ораниенбауме (Петергофе).

сентябрь 2012

Организованный «Газпромом» и E.ON Ruhrgas международный автопробег газовых автомобилей «Голубой коридор-2012» проходит через Москву, Минск, Варшаву, Прагу, Париж, Брюссель, Эссен и Берлин. После этого митинги на газомоторном топливе стали традицией.

8 октября 2012 г.

Введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток», в результате чего пропускная способность газопровода увеличена до 55 миллиардов кубометров газа в год.Акционеры Nord Stream AG считают строительство третьей и четвертой ниток экономически и технически целесообразным.

ноябрь 2012 г.

«Газпром» и Wintershall подписывают юридически обязывающее Базовое соглашение об обмене активов на блоках 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения на участие «Газпрома» в ряде добывающих и перерабатывающих активов немецкого партнера.

Январь 2013 г.

«Газпром» и Verbundnetz Gas подписывают Соглашение о научно-техническом сотрудничестве до 2030 года.

декабрь 2013 г.

«Газпром» и Wintershall подписывают Генеральное соглашение об обмене активами, в соответствии с которым «Газпром» увеличивает свою долю в совместных предприятиях WINGAS, WIEH и WIEE, которые занимаются продажей и хранением газа в Европе, до 100% и получает 50% -ную долю. в WINZ, компании, занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Северном море.

Wintershall, в свою очередь, приобретает 25,01% в блоках 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

2015

«Газпром», BASF, Uniper, ENGIE, OMV и Shell принимают решение о строительстве газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 кубических метров из России в Германию через Балтийское море. Новый газопровод существенно повысит надежность поставок газа европейским потребителям на десятилетия вперед.

Октябрь 2015 г.

«Газпром» и Linde подписывают Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Май 2017

Ввод в эксплуатацию ПХГ Катарина в Германии.

сентябрь 2018

Началось строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Технологии автономной добычи нефти и газа

В презентации Emerson Exchange America «Облачные и периферийные вычисления для автономных операций по добыче нефти и газа» Джулиан Санчес, Таннер Эриксон и Коди Эдгертон из Emerson выделяют способы повышения эффективности производственных операций. Вот аннотация их презентации:

Автономное производство — это видение для операторов, которые стремятся к цифровой трансформации, с большей целью — вывести нефть и газ на более устойчивый путь, чтобы гарантировать, что мировое энергоснабжение будет обеспечено в будущем.Присоединяйтесь к нашей группе экспертов, чтобы узнать, как начать построение стратегии автоматизации с использованием облачных и периферийных вычислений. Обсуждение будет включать, как автономные операции будут развиваться в течение следующих нескольких лет, в том числе достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, и почему критически важно, чтобы конечные пользователи и поставщики автономных решений применяли подход, основанный на тесном сотрудничестве.

После того, как докладчики представились, Таннер начал с описания цифрового месторождения нефти и автономных операций.Одна из основных тенденций заключается в том, что производители нефти и газа увеличивают инвестиции в сокращающие затраты цифровые технологии. 61% инвестиций связаны с кибербезопасностью, и основные направления включают искусственный интеллект, аналитику данных, роботов и дроны. Эти инвестиции делаются для улучшения конкурентных преимуществ, увеличения прибыли и доступа талантливых людей в отрасль.

С точки зрения эффективности бизнеса, цели заключаются в снижении затрат, повышении эффективности, снижении рисков, а также улучшении и ускорении принятия решений.

Сегодня многие существующие производители используют ручные и несвязанные процессы:

Цель — цифровое месторождение нефти с более интегрированными и эффективными операциями:

Таннер отметил, что важно оценить, на каком этапе пути к цифровому нефтяному промыслу вы находитесь, и разработать дорожную карту для повышения производительности. Эти шаги включают зондирование и удаленный мониторинг, четкую стратегию автоматизации, создание действенных данных с помощью расширенной аналитики и еще больше приближают к автономным операциям.

Он рассказал о некоторых очень конкретных областях цифровой трансформации производства:

Затем

Коди обсудил управление автономным штанговым насосом. Он поделился историей с независимой компанией по разведке и добыче, которая работала с командой Emerson на участке добычи на 150 скважин. Они использовали решение для автономных штанговых насосов Zedi, систему самообслуживания Zedi и переход на Zedi Access, Zedi Go и Zedi Analytics с интегрированной аналитикой и панелями мониторинга.

Эти технологии позволили автономное управление и оптимизацию для повышения производительности и безопасности, обеспечили понимание цифровой трансформации и непрерывного продвижения к автономным операциям, улучшили процесс принятия решений за счет расширенной предписывающей аналитики и обеспечили лучшее понимание операций и процессов.В целом этот проект снизил операционные расходы по аренде.

Джулиан завершил презентацию, предоставив уровни для лучшего понимания архитектуры IIoT:

Посетите Zedi Cloud SCADA Solutions на Emerson.com, чтобы узнать больше о технологиях и решениях, которые сделают ваш путь к цифровым месторождениям нефти и автономным операциям.

Автономные системы теплоснабжения и электроснабжения

Клиент: ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК

Период работы: ноябрь 2018 — январь 2019

Проект: ПИР, монтаж полуавтоматической системы розжига котла Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ЗАО «Экран-Энергия»

Период работы: июнь-август 2018

Проект : ТЭО строительства мини-ТЭС мощностью 8 МВт


Посмотреть отзыв
Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работы: март 2018 — июль 2018

Проект : Устройство системы охлаждения с циркуляцией оборотной воды в Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: Январь 2018 — Февраль 2018

Проект : Пусконаладочные испытания котлов БКЗ-75-39 на Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Посмотреть отзыв
Подробнее

Заказчик : ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Период работ: июнь 2017 — январь 2018

Проект : Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение газовой котельной мощностью 20 МВт на Тяжстанкогидропрессе.Поставка оборудования, установка и пуско-наладка.


Посмотреть отзыв
Подробнее

Клиент : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: август 2017 г. — декабрь 2017 г.

Проект : Обследование технического состояния с разработкой предложения по повышению эффективности и надежности Линёвской тепловой котельной, Новосибирская область


Подробнее

Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работ: ноябрь 2017 г. — декабрь 2017 г.

Проект : Техническое освидетельствование и модернизация запальных узлов Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области


Подробнее

Заказчик : ЗАО «ТЭП-Холдинг»

Период работ: Октябрь 2016 г. — март 2017 г.

Проект : Монтаж и пусконаладочные работы в 6 блочных котельных ПАО «Татнефть» на Ерсубайкинском месторождении


Подробнее

Заказчик : ЗАО «ТЭП-Холдинг» e

Период работ: Февраль 2016 г. — декабрь 2016 г.

Проект : Разработка проектной и рабочей документации на строительство газовых котельных закачки пара в нефтяные скважины для добычи сверхтяжелой нефти ПАО «Татнефть»


Подробнее

Автономных систем и промышленности 4.0 | Nokia

Когда автономные системы определяют решения и действия, количество параметров увеличивается, а логика, причины и последствия принятия решений усложняются. Важно понимать, как обеспечить прозрачность, безопасность, юридическую ответственность и этичность машинного принятия решений.

Независимо от того, насколько хорошо мы создаем и программируем системы, сбои будут происходить. Это может означать, что автономное транспортное средство врезается в статический объект или вызывает аварию или гибель людей.

Безопасность неразрывно связана с юридической ответственностью. Если машина разбивается, кто виноват? Это человек-водитель, производитель автомобилей, разработчик программного обеспечения, ИИ или сетевое соединение? Когда человеческая жизнь зависит от решений, принимаемых машинами, кто берет на себя страховой риск? Эти юридические обязанности должны быть рассмотрены до того, как может произойти широкое внедрение.

Это относится к этике ИИ. Если автономная система использует алгоритмы обучения для обеспечения наилучших результатов, как они определяют понятия «лучший» или «правильный»? Ответственное использование технологий и данных, этика ИИ и распределение ответственности — это вопросы, которые необходимо учитывать.Стандарты необходимы для обеспечения того, чтобы разные системы могли интегрироваться и взаимодействовать друг с другом, а также повышать ценность друг друга.

Автономные системы следует использовать только для системы, для которой они были разработаны, чтобы избежать неправильного использования и проверять, чтобы выявить негативные воздействия на отдельных лиц или сообщества. И поскольку будущее труда и место людей в нем меняется, политики должны обеспечить, чтобы законодательство распространялось на машины, а также на программное обеспечение и алгоритмы, которые ими управляют. Прежде всего, люди должны сохранять контроль над машинами и извлекать из них выгоду.

В долгосрочной перспективе автономные системы могут помочь предприятиям выйти за рамки производства товаров и услуг. ЕС определил исследовательский и инновационный проект Industry 5.0, который фокусируется на бизнес-модели общих ценностей. Благополучие работника находится в центре производственного процесса, и он использует новые технологии, такие как 5G и другие цифровые технологии, на новых рабочих местах, «связывая планетарные границы с бизнесом».

В то время как технологические повороты редко формируются одним событием, возможно, будущие историки будут оглядываться на блокировку Суэца как на предвестник подъема автономных систем.Потому что сейчас происходит сейсмический сдвиг, и благодаря коммуникационным технологиям это происходит.

Рой автономных крошечных дронов может локализовать утечки газа — ScienceDaily

В настоящее время при утечке газа в большом здании или на промышленной площадке пожарным приходится прибегать к помощи газоизмерительных приборов. Обнаружение утечки газа может занять значительное время, при этом они рискуют своей жизнью. Исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды), Университета Барселоны и Гарвардского университета разработали первый рой крошечных и, следовательно, очень безопасных дронов, которые могут автономно обнаруживать и локализовать источники газа в загроможденных помещениях.

Основная задача, которую нужно было решить исследователям, заключалась в разработке искусственного интеллекта для этой сложной задачи, который бы соответствовал жестким вычислительным ограничениям и ограничениям памяти крошечных дронов. Они решили эту проблему с помощью био-вдохновленных стратегий навигации и поиска. Теперь научная статья опубликована на сервере статей ArXiv и будет представлена ​​на конференции IROS по робототехнике в конце этого года. Эта работа является важным шагом в развитии интеллекта небольших роботов и позволит более эффективно и без риска для жизни людей обнаруживать утечки газа в реальных условиях.

Локализация автономного источника газа

Локализация автономного источника газа — сложная задача. Во-первых, искусственные газовые сенсоры в настоящее время менее способны, чем носы животных, обнаруживать небольшие количества газа и оставаться чувствительными к быстрым изменениям концентрации газа. Более того, среда, в которой распространяется газ, может быть сложной. Следовательно, большая часть исследований в этой области была сосредоточена на отдельных роботах, которые ищут источник газа в довольно небольших условиях без препятствий, в которых источник легче найти.

Стаи крошечных дронов

«Мы убеждены, что стаи крошечных дронов — многообещающий путь для автономной локализации источников газа», — говорит Гуидо де Кроон, профессор лаборатории микромеханических транспортных средств в Делфтском университете. «Крошечный размер дронов делает их очень безопасными для людей и имущества, все еще находящихся в здании, а их летные возможности позволят им в конечном итоге искать источник в трех измерениях. Более того, их небольшой размер позволяет им летать в узких помещениях. .Наконец, наличие роя этих дронов позволяет им быстрее локализовать источник газа, избегая при этом локальных максимумов концентрации газа, чтобы найти истинный источник ».

Однако эти свойства также очень затрудняют привитие дронам искусственного интеллекта, необходимого для автономной локализации источника газа. Бортовое обнаружение и обработка данных крайне ограничены, за исключением алгоритмов искусственного интеллекта, которые делают беспилотные автомобили автономными. Более того, работа в рое сопряжена со своими проблемами, поскольку дроны должны знать друг о друге, чтобы избегать столкновений и сотрудничать.

Искусственный интеллект на основе биоинтеллекта

«На самом деле, в природе существует множество примеров успешной навигации и локализации источника запаха в рамках строгих ограничений ресурсов», — говорит Барт Дуистерхоф, который проводил исследование для защиты своей диссертации в Техническом университете в Делфте. «Только подумайте, как плодовые мухи с их крошечным мозгом, состоящим из ~ 100000 нейронов, безошибочно обнаруживают бананы на вашей кухне летом. Они делают это, элегантно сочетая простые действия, такие как полет против ветра или перпендикулярно ветру, в зависимости от того, чувствуют ли они запах.Хотя мы не могли напрямую копировать это поведение из-за отсутствия датчиков воздушного потока на наших роботах, мы прививали нашим роботам такое же простое поведение, чтобы справиться с этой задачей ».

В частности, крошечные дроны реализуют новый алгоритм «жучка» для своей навигации, названный «Sniffy Bug». Пока ни один дрон не почувствовал газа, дроны максимально рассредоточились по окружающей среде, избегая при этом препятствий и друг друга. Если один из дронов обнаруживает газ в своем местоположении, он сообщает об этом другим.С этого момента дроны будут сотрудничать друг с другом, чтобы как можно скорее найти источник газа. В частности, рой затем выполняет поиск максимальной концентрации газа с помощью алгоритма, называемого «оптимизация роя частиц» (PSO), при этом каждый дрон является «частицей». Этот алгоритм был первоначально смоделирован на основе социального поведения и движения птичьих стай. Каждый дрон движется в зависимости от его собственного предполагаемого места с максимальной концентрацией газа, самого высокого местоположения роя и инерции в его текущем направлении движения.Преимущество PSO в качестве стратегии поиска состоит в том, что он требует измерения только концентрации газа, а не градиента концентрации газа или направления ветра. Более того, это позволяет рою игнорировать локальные максимумы, которые могут возникать в сложных средах.

Путь к реальным приложениям

«Это исследование показывает, что стаи крошечных дронов могут выполнять очень сложные задачи», — добавляет Гвидо. «Мы надеемся, что эта работа вдохновит других исследователей робототехники на переосмысление типа ИИ, необходимого для автономного полета.«

Развитие этого типа технологий до полнофункционального продукта все еще требует дальнейшей работы. Например, текущая работа еще не касается перемещения в трех измерениях для определения местоположения источников газа на высоте.

Где подача и обратка в системе отопления: Подача и обратка в системе отопления как определить

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

  • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
  • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
  • Отличие в температуре: обратка холоднее.
  • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Обратка в системе отопления — что это такое, почему холодная при горячей подаче?

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.
Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температурна входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С+8+5+10-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темп. на входе424753555658626976839097104
Темп. радиаторов40445051525457647076828894
Темп. обратки34374142434446505458626769

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Перегрев обратного теплоносителя

Иногда температура на выходе, наоборот, выше нормы на 5% и более, чем в таблице температур. Если причина в повышенном расходе воды, то его следует отрегулировать до нормального уровня. Если вода в обратке горячее, чем в подаче, проверяют правильность подсоединения труб к стоякам магистральной системы.

Регулировка

Поддерживать температуру радиатора на определённом уровне и разницу температур труб подвода и обратки на минимуме позволяет специальный регулятор температур.

Справка. Монтирование прибора проводится на трубе с горячей водой перед входом всех радиаторов. Отсутствие регулятора подразумевает регулировку одновременно всех подключённых к стояку.

Зачем нужен клапан

Правильный проект системы отопления разрабатывают с учётом разницы температурных значений в трубах подвода теплоносителя и обратки.

Нередко, вместо установки бойлера, применяют другой вариант защиты, обеспечивающий продолжительную эксплуатацию твердотопливного котельного оборудования.

Помогает подсоединение байпаса, который представляет собой специально врезанную трубу, позволяющую остывшему теплоносителю изменить направление движения в обход котла.

Байпас обеспечивает циркуляцию теплоносителя по, так называемому, малому контуру. При формировании этого контура, в месте соединения байпаса и обратки ставят термостатический или трёхходовой кран.

Он срабатывает в зависимости от предварительно настроенного режима температуры. По достижении теплоносителем, циркулирующим по малому кругу, заданной температуры (обычно 55—60°), клапан приоткрывается. Это обеспечивает поступление очередной порции остывшего теплоносителя из системы обратки и позволяет значительно сократить время его нагрева перед поступлением в котёл.

Постоянное смешивание горячего и холодного теплоносителя поддерживает температуру жидкости, входящей в котёл, на оптимальном значении.

Важно! Малый циркуляционный круг позволяет прогреть достаточно большой объём воды, что предотвратит процесс образования конденсата на камере сгорания и сохраняет её герметичность, а значит и работоспособность, длительное время.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как выполнить балансировку системы отопления.

В работе отопительной системы «мелочей» нет

Чтобы дома было тепло, важно следить за производительностью всех составляющих отопительной системы. Зачастую проблемы трубопровода обратки появляются вследствие нарушения работы или поломки другого узла. Не всегда дефект можно устранить самостоятельно, иногда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

 

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

— уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

— уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.


Как понизить температуру обратки в системе отопления

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С+8+5+1-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темп. на входе424753555658626976839097104
Темп. радиаторов40445051525457647076828894
Темп. обратки34374142434446505458626769

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Когда осень уверенно шагает по стране, за Полярным кругом летит снег, а на Урале ночные температуры держатся ниже 8 градусов, то уместно звучит словоформа «отопительный сезон». Народ вспоминает минувшие зимы и пытается разобраться в норме температуры теплоносителя в системе отопления.

Предусмотрительные владельцы индивидуальных строений заботливо ревизуют клапаны и форсунки котлов. Жильцы многоквартирного дома к 1 октября ждут, как Деда Мороза, слесаря-водопроводчика из управляющей компании. Повелитель вентилей и задвижек приносит тепло, а с ним – радость, веселье и уверенность в завтрашнем дне.

Путь гигакалории

Мегаполисы сверкают высотными домами. Над столицей висит туча реновации. Глубинка молится на пятиэтажки. Пока не снесли, в доме работает система подачи калорий.

Отопление многоквартирного дома экономкласса производится через централизованную систему подачи тепла. Трубы входят в подвальное помещение строения. Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.

Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.

Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.

Градусы здесь и там

Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной. Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.

Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха. Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.

Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс. Но это теория. Фактически большинство сетей работает на 95-110 °С, так как сетевые трубы большинства населённых пунктов изношены и высокое давление порвёт их как тузик грелку.

Растяжимое понятие – норма. Температура в квартире никогда не равна первичному показателю носителя тепла. Здесь выполняет энергосберегающую функцию элеваторный узел – перемычка между прямой и обратной трубой. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления по обратке зимой допускают сохранение тепла на уровне 60 °С.

Жидкость из прямой трубы попадает в сопло элеватора, перемешивается с обратной водой и опять уходит в домовую сеть на обогрев. Температура носителя за счет подмешивания обратки понижается. Что влияет на вычисление количества тепла, потреблённого жилыми и подсобными помещениями.

Горяченькая пошла

Температура горячей воды по санитарным правилам в точках разбора должна лежать в диапазоне 60-75 °С.

В сети теплоноситель подаётся с трубы:

  • зимой – с обратной, чтобы не шпарить пользователей кипятком;
  • летом – с прямой, так как в летнее время носитель нагревают не выше 75 °С.

На составляется температурный график. Средняя суточная температура обратной воды не должна превышать график более чем на 5 % ночью и 3 % днём.

Параметры раздающих элементов

Одной из деталей согревания жилища является стояк, через который теплоноситель приходит в батарею или радиатор из Нормы температуры теплоносителя в системе отопления требуют нагрева в стояке в зимнее время в диапазоне 70-90 °С. Фактически градусы зависят от выходных параметров ТЭЦ или котельной. В летнее время, когда горячая вода нужна только для стирки и душа, диапазон перемещается в интервал 40-60 °С.

Наблюдательные люди могут заметить, что в соседней квартире элементы обогрева горячее или холоднее, чем в его собственной.

Причина разницы температур стояка отопления заключается в способе раздачи ГВС.

В однотрубной конструкции носитель тепла может раздаваться:

  • сверху; тогда температура на верхних этажах выше, чем на нижних;
  • снизу, тогда картина меняется на противоположную – снизу горячее.

В двухтрубной системе градус одинаковый на всём протяжении, теоретически 90 °С на прямом и 70 °С на обратном направлении.

Теплая, как батарея

Предположим, что конструкции центральной сети надёжно заизолированы по всей трассе, ветер не гуляет по чердакам, лестничным клеткам и подвалам, двери и окна в квартирах добросовестные хозяева утеплили.

Предположим, что теплоноситель в стояке соответствует нормативам строительных правил. Остаётся узнать, какая норма температуры батарей отопления в квартире. Показатель учитывает:

  • параметры наружного воздуха и время суток;
  • расположение квартиры в плане дома;
  • жилое или подсобное помещение в квартире.

Поэтому внимание: важно, не каков градус обогревателя, а каков градус воздуха в помещении.

Днём в угловых комнатах градусник должен показывать не менее 20 °С, а в центрально расположенных комнатах допускается 18 °С.

Ночью в жилище допустим воздух 17 °С и 15 °С соответственно.

Теория языкознания

Название «батарея» – бытовое, обозначающее ряд одинаковых предметов. Применительно к согреванию жилья это ряд обогревающих секций.

Нормы температуры батарей отопления допускают нагрев не выше 90 °С. По правилам детали, нагретые выше 75 °С, ограждают. Это не значит, что их надо обшивать фанерой или закладывать кирпичом. Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха.

Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства.

Выбор потребителя: чугун или алюминий

Эстетика чугунных радиаторов – притча во языцех. Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь.

На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

  • мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
  • обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
  • инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия. Легкая конструкция, окрашенная в заводских условиях, не требует покраски, удобна в уходе.

Но есть недостаток, затмевающий достоинства, – коррозия в водной среде. Конечно, внутреннюю поверхность обогревателя изолируют пластиком для избегания контакта алюминия с водой. Но плёнка может повредиться, тогда начнётся химическая реакция с выделением водорода, при создании избыточного давления газа алюминиевый прибор может лопнуть.

Нормы температуры радиаторов отопления подчиняются тем же правилам, что и батареи: важен не столько нагрев металлического предмета, сколько нагрев воздуха в помещении.

Чтобы воздух хорошо прогревался, должен быть достаточный съём тепла с рабочей поверхности обогревающего конструктива. Поэтому категорически не рекомендуется повышать эстетику комнаты щитами перед нагревательным прибором.

Обогрев лестничной клетки

Раз уж речь зашла о многоквартирном доме, то следует упомянуть лестничные клетки. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления гласят: градусная мера на площадках не должна опускаться ниже 12 °С.

Конечно, дисциплина жильцов требует закрывать плотно двери входной группы, не оставлять раскрытыми фрамуги лестничных окон, сохранять стёкла в целостности и оперативно сообщать в управляющую компанию о неполадках. Если УК не примет вовремя меры по утеплению точек вероятных потерь тепла и соблюдению температурного режима в доме, поможет заявление на перерасчёт стоимости услуг.

Изменения в конструкции обогрева

Замену существующих отопительных приборов в квартире производят с обязательным согласованием с управляющей компанией. Самовольное изменение элементов согревающего излучения может нарушить тепловой и гидравлический баланс строения.

Начнётся отопительный сезон, будет зафиксировано изменение температурного режима в других квартирах и площадках. Технический осмотр помещений выявит самовольное изменение типов отопительных приборов, их количества и величины. Неизбежна цепочка: конфликт – суд – штраф.

Поэтому ситуация разрешается так:

  • если заменяются не старые на новые радиаторы того же типоразмера, то это делается без дополнительных согласований; единственное, за чем обратиться в УК, – за отключением стояка на время ремонта;
  • если новые изделия существенно отличаются от установленных при строительстве, то полезно взаимодействовать с управляющей компанией.

Приборы учета тепла

Вспомним ещё раз о том, что сеть подачи тепла многоквартирного дома обустроена узлами учёта тепловой энергии, которые фиксируют и потребленные гигакалории, и кубатуру воды, пропущенную через внутридомовую линию.

Чтобы не удивляться счетам, содержащим нереальные суммы за тепло при градусах в квартире ниже нормы, до начала отопительного сезона уточните в управляющей компании, в рабочем ли состоянии прибор учета, не нарушен ли график поверки.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.


Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.


В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.
Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Может ли замерзнуть вода в скважине?Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта. Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос «Малыш». Может ли проржаветь стальная труба в скважине водоснабжения?Достаточно медленно. Так как при обустройстве скважины загородного водоснабжения производится её гермитизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно. Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?Диаметры труб для обустройства скважины на воду:114 – 133 (мм) – производительность скважины 1 – 3 куб.м./час;127 – 159 (мм) – производительность скважины 1 – 5 куб.м./час;168 (мм) – производительность скважины 3 – 10 куб.м./час;ПОМНИТЕ! Необходимо, что бы н.

При большой разнице температур на подаче и обратке котла температура на стенках камеры сгорания котла приближается к температуре «точки росы» и возможно выпадение конденсата. Известно, что при сгорании топлива выделяются различные газы, в том числе СО 2 , если этот газ соединится с выпавшей на стенках котла «росой», то образуется кислота, которая разъедает «водяную рубашку» топки котла. В результате, котел может быть быстро выведен из строя. Для предотвращения выпадения росы необходимо так проектировать систему отопления, чтобы разница температур на подаче и обратке не была слишком большой. Обычно этого добиваются подогревом теплоносителя обратки и/или включением с мягким приоритетом в систему отопления бойлера горячего водоснабжения.

Для подогрева теплоносителя между обраткой и подачей котла делают байпас и устанавливают на него циркуляционный насос. Мощность насоса рециркуляции обычно выбирают как 1/3 от мощности основного циркуляционного насоса (суммы насосов) (рис. 41). Для того чтобы основной циркуляционный насос «не продавил» контур рециркуляции в обратную сторону, за насосом рециркуляции устанавливают обратный клапан.

Рис. 41. Подогрев обратки

Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером. При грамотном расчете рециркуляционное насосное кольцо может быть заменено на систему с трех- или четырехходовыми смесителями (рис. 42).

Рис. 42. Подогрев обратки с помощью трех- или четырехходовых смесителей На страницах «Регулировочное оборудование отопительных систем» были перечислены практически все технически значимые приборы и инженерные решения, присутствующие в классических отопительных схемах. При проектировании систем отопления на реальных строительных объектах они полностью или частично должны включаться в проект отопительных систем, но это не значит, что в конкретный проект должна быть включена именно та отопительная арматура, которая указана на данных страницах сайта. Например, на узле подпитки можно устанавливать отсечные краны со встроенными в них обратными клапанами, а можно устанавливать эти приборы отдельно. Вместо сетчатых фильтров можно установить фильтры-грязевики. На трубопроводы подачи можно установить сепаратор воздуха, а можно и не устанавливать, а смонтировать вместо него автоматические воздухоотводчики на всех проблемных местах. На обратке можно установить дешламатор, а можно просто оборудовать коллекторы спускниками. Регулировку температуры теплоносителя для контуров «теплых полов» можно делать с качественной регулировкой трех- и четырехходовыми смесителями, а можно производить количественную регулировку, установив двухходовой кран с термостатической головкой. Циркуляционные насосы могут устанавливаться на общей трубе подачи или наоборот, на обратке. Количество насосов и их местонахождение также может меняться.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.


Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.


В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.
Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Блог

по отоплению и охлаждению | Образовательная информация | Статьи | Устойчивый поток — Размещение вентиляционной системы HVAC

Домашние системы отопления и охлаждения могут быть немного загадочными. Если все работает нормально, то для большинства людей не о чем беспокоиться. Хакуна матата. Но если температура колеблется в разных частях вашего дома, ваш поток может быть отключен. Мы говорим не о вашем потоке йоги, а о вашей вентиляционной системе HVAC. Не все вентиляционные отверстия одинаковы. Для правильной работы системы HVAC необходимы регистры подачи и возврата.Чтобы ваша установка работала эффективно, регистры подачи и возврата также должны быть в нужном месте. Не знаете, как работает система вентиляции HVAC? Мы объясним более подробно ниже.

Общие сведения о вентиляционной системе HVAC

Регистры возврата

В зависимости от вашего дома регистры возврата могут быть большими и располагаться в центре или в каждой комнате. Чтобы помочь с регулированием расхода и температуры, специалисты по HVAC рекомендуют в каждой комнате иметь вентиляционное отверстие для возврата холодного воздуха. Эти вентиляционные отверстия обычно расположены на внутренней стене.Вентиляционные отверстия для возврата холодного воздуха также могут сэкономить на расходах на электроэнергию, поскольку втягивают воздух изнутри вашего дома, а не из переменного наружного воздуха.

Регистры питания

Вентиляционные отверстия в журнале снабжения также должны быть в каждой комнате. Расположение на внешних стенах, под окнами, на потолке или на полу зависит от системы отопления или охлаждения, а также конструкции дома. Приточные вентиляционные отверстия помогают изменить температуру в помещении на желаемый уровень тепла или холода.
Будьте осторожны, чтобы регистры возврата и подачи не располагались слишком близко друг к другу.Воздуху из приточного вентиляционного отверстия требуется время, чтобы циркулировать по комнате. Если вентиляционные отверстия расположены слишком близко друг к другу, это может привести к утечке воздуха, не влияя на температуру в помещении.

Правильное размещение вентиляционных отверстий

Ниже приведены некоторые соображения по поводу системы вентиляции HVAC и рекомендации по размещению.

Высота

Поскольку обратные вентиляционные отверстия предназначены для возврата воздуха к вашим нагревательным и охлаждающим устройствам, высота может быть изменяемой. В зависимости от системы воздуховодов они могут устанавливаться в полу или потолке.
Приточные вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает в ваш дом, должны находиться в надлежащем месте. Ваши системы отопления и охлаждения, а также конструкция вашего дома будут определять высоту.

Размещение

Размещение в комнате может быть ключом к поддержанию равномерного обогрева и охлаждения вашего дома. В больших помещениях должен быть хотя бы один регистр снабжения. Приточный регистр также не должен располагаться слишком близко к дверям, чтобы не выходил воздух.

Размещение окон

Для обеспечения оптимального потока большинство домов спроектированы так, чтобы приточные регистры располагались близко к окнам.Теплый воздух, выталкиваемый из вентиляционных отверстий, может создать буферный слой напротив окна.

Ваша вентиляционная система HVAC — важная часть отопления и охлаждения вашего дома. Правильное размещение поможет сэкономить деньги и обеспечить комфорт вашей семье. Думаете, ваши вентиляционные отверстия и воздуховоды могут нуждаться в обновлении? Свяжитесь с нами, чтобы взглянуть на одного из наших специалистов по HVAC.

Основы регистров подачи воздуха и обратных решеток

Большое внимание мы уделяем обслуживанию наших систем кондиционирования и отопления, и на то есть веские причины: они требуют регулярного технического обслуживания, чтобы они работали эффективно и обеспечивали нам комфорт.

Часто упускается из виду, хотя и не менее важно, техническое обслуживание возвратного воздуха, потому что эффективная система HVAC зависит от эффективности регистров подачи воздуха и решеток возврата.

Для эффективного функционирования система подачи и возврата воздуха должна соответствовать следующим принципам:

  • Каждая комната в вашем доме должна иметь регистр возвратного воздуха, а также регистр приточного воздуха. Однако некоторые дома не были спроектированы таким образом. Если это так в вашем доме, убедитесь, что под дверью есть место, чтобы поток воздуха мог выходить из комнаты и попадать в регистр рециркуляции воздуха.Для оптимальной эффективности идеально иметь установленные регистры возврата.
  • Чтобы обеспечить эффективность во время сезона охлаждения, в вашем доме должны быть высокие регистры. Регистры с высокой отдачей втягивают горячий воздух, который поднимается к потолку, обратно в систему, чтобы повторить цикл охлаждения. Без высоких регистров регистры низкого уровня в вашем доме будут возвращать более холодный воздух в систему, и в ваших комнатах будет оставаться теплый воздух на потолке. Если у вас двухэтажный дом, установка возвратов высокого уровня на втором этаже значительно повысит комфорт и экономию энергии.Установленный на обоих этажах, высокая доходность значительно повысит комфорт и экономию.
  • Для оптимального комфорта приточные регистры должны быть установлены на внешних стенах и под окнами, тогда как возвратные регистры лучше всего располагать на внутренних стенах. Если регистры подачи и возврата в вашем доме расположены слишком близко друг к другу, вполне вероятно, что воздух не сможет циркулировать должным образом, потому что регистр возврата быстро забьет подаваемый воздух обратно в воздуховоды.

Если вы подозреваете, что ваша система подачи и возврата не отвечает требованиям, позвоните специалистам Jon Wayne Heating & Air Conditioning для обслуживания системы возврата воздуха.Наш четырехдесятилетний опыт работы с домовладельцами Сан-Антонио дает нам возможность решать проблемы, характерные только для вашего дома.

Определение вентиляционных отверстий HVAC в вашем доме — Air Assurance

В большинстве домов в нашем районе есть центральные системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха, которые распределяют кондиционированный воздух через систему приточных и возвратных каналов. Воздуховоды устанавливаются внутри стен, потолков или полов, поэтому все, что видно, — это закрытые вентиляционные отверстия системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в отверстиях воздуховодов. Узнав больше об этих вентиляционных отверстиях и их назначении, вы сможете поддерживать надежную и эффективную работу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы вам было комфортно в доме.

Основы подачи и возврата вентиляционных отверстий HVAC

Система HVAC с надлежащим распределением воздуха имеет конструкцию воздуховодов, которая включает в себя определенное количество приточных каналов для подачи кондиционированного воздуха, а также возвратных каналов для отвода застоявшегося воздуха обратно через кондиционер подлежит ремонту. Вы можете легко определить назначение воздуховода, по какому из этих двух типов вентиляционных крышек он имеет:

Регистр снабжения.

Отдельные комнаты в доме обычно имеют одно или несколько вентиляционных отверстий с решетчатыми крышками, называемыми регистрами.Крышки такого типа обычно имеют встроенную заслонку, которая открывается и закрывается с помощью роликового или рычажного управления. Хотя управление заслонкой позволяет полностью закрыть регистр, это может иметь серьезные последствия для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая дисбаланс воздушного потока, потерю энергоэффективности и большую вероятность поломки или отказов оборудования. Чтобы избежать таких проблем, лучше всегда держать свои регистры полностью открытыми, даже в редко используемых помещениях.

Возвратная решетка.

Воздуховоды HVAC, по которым воздух возвращается через систему, имеют стационарные вентиляционные крышки, называемые решетками.Конструкция вашей системы воздуховодов определяет, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий, но обычно на каждом уровне дома есть только один или два. Ограничения воздушного потока на обратной стороне могут вызвать те же проблемы с эффективностью и производительностью, что и закрытые вентиляционные отверстия, поэтому, как только вы определите свои обратные решетки, убедитесь, что они никогда не закрываются длинными оконными проемами, мебелью, ковриками или другими предметами домашнего обихода.

Если вы испытываете дискомфортные проблемы, такие как неравномерное охлаждение или снижение подачи холодного воздуха в вашем доме Broken Arrow, свяжитесь с нами сегодня в Air Assurance для экспертной оценки ваших вентиляционных отверстий и системы воздуховодов HVAC.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Талсе и Брокен-Эрроу, штат Оклахома, по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, позвоните нам по телефону 918-217-8273.

Оптимизация возвратных каналов | Общие сведения о воздуховодах возвратного воздуха

В то время как все воздуховоды влияют на способность вашей системы отражать холод в районе Кливленда ранней весной, не все воздуховоды выполняют одинаковую работу. Возвратные воздуховоды играют важную роль в энергоэффективности вашего дома.

Почему важны возвратные воздуховоды

В вашей системе воздуховодов есть воздуховоды двух типов: подающие и отводящие. Приточные воздуховоды направляют кондиционированный воздух от воздухообрабатывающего агрегата к воздушным регистрам в ваших комнатах. То есть они снабжают ваши комнаты теплым или прохладным воздухом. Возвратные воздуховоды направляют воздух из помещений обратно к воздухообрабатывающему устройству. Они соединены с воздушными решетками, которые вы можете найти на стенах или потолках ваших коридоров и больших комнат.

Возвратные воздуховоды помогают поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая появление горячих и холодных пятен и сохраняя душевность в ваших комнатах.Сбалансированный воздушный поток предотвращает дисбаланс давления в помещении, который может выталкивать кондиционированный воздух через утечки вокруг дверей, окон и других мест. Это означает, что кондиционированный воздух расходуется меньше. Это также предотвращает серьезные проблемы с дисбалансом давления в вашей системе HVAC.

Оптимизация возвратных каналов

В идеале в каждой комнате, кроме кухни и ванны, должна быть своя собственная решетка возвратного воздуха. По крайней мере, он должен быть на каждом уровне дома. Тем не менее, многие дома были построены с одним или даже без обратных воздуховодов в попытке сократить расходы.

Если вы обнаружите, что в вашем доме недостаточно возвратных воздуховодов, попросите специалиста по отоплению и охлаждению добавить их. В некоторых случаях в полости стен могут быть установлены дополнительные воздуховоды и соединены с основным обратным воздуховодом. Однако в зависимости от конструкции вашего дома ваш специалист может выбрать другие методы. Поднутрения в дверях и передаточные решетки также могут помочь обеспечить достаточный возвратный воздушный поток.

Обслуживание тоже имеет значение. Убедитесь, что ваши возвратные решетки не закрыты занавесками, мебелью или другими предметами, которые могут мешать воздушному потоку.Очищайте решетки при чистке воздушных регистров один или два раза в год.

Чтобы помочь оптимизировать ваши воздуховоды возвратного воздуха, свяжитесь с нами в Stack Heating & Cooling в районе Большого Кливленда.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Кливленде, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Авторские права и авторские права Авторство: «Serenethos / Shutterstock»

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

12 октября 2016 г.

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

Если в вашем доме есть центральное отопление и воздух, он содержит ряд отверстий, используемых для подачи воздуха в кондиционер и печь и из них.Эти отверстия представляют собой решетки, вентиляционные отверстия и регистры. Это ваш путеводитель, как профессионально говорить о воздушном потоке в вашем доме.

Описание и замена вентиляционных отверстий

«Вентиляционное отверстие» — это общий термин, используемый для обозначения всех источников приточного и возвратного воздуха, подключенных к центральной системе кондиционирования воздуха. Все регистры, решетки и возвратные отверстия являются вентиляционными отверстиями.

Владельцам домов и зданий не нужно знать разницу между воздушными регистрами и решетками. Однако эти знания могут пригодиться, если вам нужно описать проблему своему специалисту или заменить вентиляционные отверстия в вашем доме.В некоторых помещениях у вас может быть возможность установить регистр или декоративную решетку взаимозаменяемо. Следуйте этим советам, чтобы заменить вентиляционные отверстия в вашем доме:

  • Ищите демпфер. Если вентиляционное отверстие, которое вы хотите заменить, имеет подвижную часть, которая позволяет регулировать воздушный поток, помните об этом при поиске замены. В некоторых помещениях наличие регулируемого вентиляционного отверстия может улучшить воздушный поток
  • Определите размещение. Вентиляционные отверстия в стенах, потолке и полу могут выглядеть по-разному и иметь разную конфигурацию.Когда вы заменяете вентиляционное отверстие, вам, возможно, придется искать определенный стиль, соответствующий размещению.
  • Измерьте перед покупкой. Вместо того, чтобы брать старую решетку или регистрацию в магазин, измерьте воздуховод. Длина и ширина проема предоставят вам информацию, необходимую для выбора вентиляционного отверстия, подходящего для вашего пространства.
  • Спросите специалиста по HVAC. Если вы планируете заменить несколько вентиляционных отверстий, обратитесь за рекомендациями к своему HVAC. Стиль и расположение вентиляционных отверстий могут повлиять на качество воздуха в целом.

Нужен ремонт системы кондиционирования или другие услуги HVAC в районе Большого Далласа и Форт-Уэрта?

Свяжитесь с Advent Air сегодня.

Как работают воздушные регистры

Воздушные регистры имеют решетчатые отверстия в полу, стене или потолке, которыми пользователь может управлять с помощью регулируемой заслонки. Обычно с помощью направляющей качения или рычага на одной стороне вентиляционного отверстия заслонка открывает или закрывает доступ к воздуховоду для управления воздушным потоком. Эти отверстия не возвращают воздух в систему HVAC, а подают нагретый или охлажденный воздух в помещение.

Нагревательные и воздушные решетки

Решетки — это стационарные неподвижные приспособления, которые могут выполнять функцию подачи или возврата воздуха. Решетки используются в потолках и стенах жилых домов, но в некоторых случаях компания может установить их в пол. В зависимости от настройки системы в доме может быть одна большая обратная решетка или несколько маленьких по всему дому. Возврат воздуха представляет собой решетку, которая служит одной цели — втягивать воздух обратно в систему центрального отопления и подачи воздуха для повторного использования.

Интересует ли вас терминология HVAC или вы пытаетесь больше узнать о бытовой технике в вашем доме, надеюсь, это дало вам некоторое представление о вентиляционных отверстиях.Регистры, решетки и возвратные устройства играют важную роль в отоплении и кондиционировании воздуха и обеспечивают комфорт в течение всего года. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

← Будет ли иметь значение чистка воздушных регистров и вентиляционных отверстий с помощью пылесоса или пыли? В чем разница между разными типами вытяжных вентиляторов? →

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? — Air & Water Expert

Сеть воздуховодов, которая существует за вашими стенами, важна, потому что они позволяют воздуху циркулировать в вашу систему отопления и охлаждения и из нее.Эти трубки подключаются к каждой комнате вашего дома, и их наличие облегчает движение воздуха.

Приточные воздуховоды несут кондиционированный (нагретый или охлажденный) воздух в ваши комнаты, а обратные воздуховоды всасывают кондиционированный воздух обратно в систему отопления или охлаждения через систему вентиляционных отверстий.

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? Да, возвратные воздуховоды обычно больше, чем приточные, чтобы воздух в доме был сбалансирован. Как правило, в системе больше приточных отверстий, поэтому возвратные отверстия должны быть больше.Обеспечение достаточного количества подаваемого и возвращаемого воздуха имеет решающее значение для поддержания окружающей среды.

В этой статье мы объясним, как работают воздуховоды и вентиляционные отверстия в системах отопления или кондиционирования воздуха. Мы рассмотрим проблемы, которые они могут создать, и предложим некоторые решения, которые позволят вам максимально эффективно управлять своей системой.

Что такое воздуховоды?

Воздуховод — это труба или проход, который обеспечивает канал между комнатами в здании.В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) используются воздуховоды для подачи и удаления воздуха.

Эти воздуховоды обеспечивают проход для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфортную среду в вашем доме.

Воздуховоды изготавливаются из различных материалов, чаще всего из листового металла. Ниже представлены наиболее распространенные материалы, из которых делают воздуховоды.

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь является наиболее распространенным материалом для изготовления воздуховодов из-за ее высокой прочности и долговечности.Поскольку эта сталь имеет цинковое покрытие, она не ржавеет и не требует покраски. Он расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении и является очень работоспособным материалом.

Алюминий

Алюминий — следующий по популярности материал, поскольку он легкий и устойчивый к коррозии и влаге. Он легко доступен и быстро устанавливается.

Предварительно изолированные воздуховоды

В современных домах воздуховоды часто изготавливаются из жестких изоляционных панелей из полиуретана или стекловолокна.Эти предварительно изолированные воздуховоды легкие и быстро монтируются. Их можно изменить на месте и уменьшить утечку воздуха.

Flex Material

Производители могут изготавливать воздуховоды из гибкого пластика в форме металлической катушки.

Обычно они используются для соединения выпускных отверстий с жесткими воздуховодами и просты и удобны в использовании, но технические специалисты используют их на коротких отрезках, поскольку они имеют тенденцию допускать потерю давления.

Ткань

Тканевые воздуховоды обычно изготавливаются из полиэстера и имеют легкий вес.Это более дешевый материал, который эффективно рассеивает воздух (источник)

История воздуховодов

Современные воздуховоды появились благодаря нововведениям китайцев и греков в 7 -х гг. гг. До н.э. с их использованием дымоходов. и дымоходы, которые помогли сохранить тепло в зданиях и устранить дым (источник).

Позже римляне использовали вертикальные трубы под плиткой для обогрева комнаты.

Примерно с 1300 года нашей эры трубы использовались для направления пара или горячей воды для обогрева зданий и были основным методом отопления зданий.Эта концепция породила современный радиатор, с которым мы знакомы сегодня.

И наоборот, кондиционирование воздуха разработали в начале 1900-х годов с использованием заполненных водой воздуховодов, которые распыляли туман и охлаждали воздух за счет испарения.

Технологии систем отопления и охлаждения быстро прогрессировали на протяжении двадцатого века. Централизованный воздух, который может нагревать или охлаждать, хотя и доставляется через тот же воздуховод, был разработан только после Второй мировой войны (источник).

Сегодня технологии продвинулись до такой степени, что системы HVAC преобладают в домах по всей территории США, предлагая энергоэффективные системы, основанные на передовых технологиях.

Приточные и возвратные воздуховоды

Приточные каналы и вентиляционные отверстия

Приточные воздуховоды нагнетают воздух в ваш дом и подключаются к приточным вентиляционным отверстиям. Эти вентиляционные отверстия обычно имеют планки (за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

Приточные вентиляционные отверстия в вашем доме легко определить — поднесите лист бумаги или даже руку к вентиляционному отверстию, и если воздух выходит наружу, то это приточное отверстие.

При включении кондиционера холодный воздух поступает из приточных отверстий, а при включении обогревателя теплый воздух выходит из приточных отверстий.

Обратные воздуховоды и вентиляционные отверстия

Обратные воздуховоды вытягивают воздух из вашего дома для подачи в систему отопления или охлаждения и подключения к обратным вентиляционным отверстиям. Обратные вентиляционные отверстия также расположены за решеткой, но у них нет планок или жалюзи, и они, как правило, больше по размеру, чем приточные вентиляционные отверстия.

Если вы подержите перед ними лист бумаги или руку, вы почувствуете эффект присасывания.

Обратные вентиляционные отверстия также обычно имеют за ними фильтр, который предотвращает попадание грязи, пыли или других загрязнений в систему отопления или охлаждения и их повреждение.И наоборот, вентиляционные отверстия не требуют фильтра.

Где следует располагать вентиляционные отверстия?

Подрядчики могут совершить множество ошибок при установке воздуховодов и вентиляционных отверстий в доме. Чтобы система была наиболее эффективной, вентиляция должна располагаться в каждой комнате, а в идеале — в нужном месте.

Не существует окончательных правил для конкретного места в комнате, в котором размещаются вентиляционные отверстия, но есть некоторые устоявшиеся практики для этого.

Расположение приточных вентиляционных отверстий

Идеальное расположение приточных вентиляционных отверстий — на полу или плинтусах, и в каждой комнате должно быть по крайней мере одно из них.

Тепло поднимается, и поэтому, если вентиляционные отверстия находятся в потолке, тепло уйдет раньше, чем сможет согреть комнату. Это также поможет сохранить комфорт в комнате летом.

В результате воздуховоды должны располагаться в подвале и в подвальном помещении (для второго этажа). Таким образом, тепло уходит от пола на кратчайшее расстояние. Такая установка обеспечит более эффективную и экономичную систему, а также хорошую циркуляцию воздуха.

Дополнительные приточные форточки лучше всего размещать под окном.Тогда они создадут барьер против холода из холодного окна (окна всегда будут холоднее, чем стены в холодную погоду).

Летом будет наоборот: прохладный воздух будет течь перед горячим стеклом.

Расположение возвратных вентиляционных отверстий

Обратные вентиляционные отверстия подключены к отдельным воздуховодам, которые втягивают воздух и возвращают его в систему отопления или охлаждения.

Установщики должны разместить эти вентиляционные отверстия на противоположной стороне комнаты от приточных отверстий, чтобы предотвратить ситуацию, когда воздух выходит прямо из приточного отверстия обратно в систему, и чтобы дать воздуху время вращаться по комнате.

Обратный воздуховод может быть там, где это наиболее удобно, и не обязательно проходить через каждую комнату в доме. Например, можно отказаться от возврата в систему воздуха из кухонь и ванных комнат (источник)

Размер вентиляционного отверстия

Размер вентиляционных отверстий будет варьироваться в зависимости от размера комнаты и требований к обогреву или охлаждению. Если вентиляционное отверстие слишком маленькое, это заставит систему проталкивать воздух с большей скоростью, и это может создать неприятный шум.

Надежный подрядчик должен рассчитать размер и количество вентиляционных отверстий, необходимых в каждой комнате, чтобы ваша система работала оптимально.

Можете ли вы закрыть вентиляционное отверстие?

Многие думают, что закрывание или закрывание вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях позволит сэкономить энергию. Однако это не так и может привести к различным проблемам, которые поставят под угрозу бесперебойную работу вашей системы. Наиболее распространенные из них подробно описаны ниже.

Повреждение системы

Это может ограничить воздушный поток в вашей системе и вызвать замерзание змеевиков — в случае кондиционирования воздуха — и повреждение вашего компрессора.

Закрытие вентиляционного отверстия вызывает повышение давления в системе, что мешает эффективной работе вашего устройства и может даже привести к его полной остановке.

Разрыв или утечка в воздуховодах

Давление, вызванное блокировкой вентиляционных отверстий, может привести к разрыву или утечке воздуховода. Обычно из-за плохих соединений в воздуховоде уже есть небольшая утечка, но это может привести к значительной утечке.

Когда это происходит, ваш нагретый или охлажденный воздух потенциально может выходить наружу, и ваша система не будет работать эффективно.

Важно регулярно обслуживать воздуховоды, проводя их профессиональное обслуживание, и никогда не закрывать вентиляционные отверстия и не ставить под угрозу их функционирование.

Низкая эффективность

Ваша система обычно рассчитана на размер вашего дома и обеспечивает циркуляцию необходимого количества воздуха для этого пространства. При закрытии одного или нескольких каналов такое же количество воздуха пропускается через меньшее количество каналов, вызывая повышение давления в системе.

Тогда вашей системе придется работать намного тяжелее, чтобы поддерживать температуру и распределять воздух, в результате чего она не прослужит так долго и будет работать не так эффективно.

Окись углерода

Существует риск растрескивания теплообменника, когда вентиляционные отверстия закрыты, а давление в системе слишком велико. Эти трещины могут выделять окись углерода в ваш дом, что представляет собой потенциально смертельный риск.

Очень важно установить в доме детектор угарного газа и держать вентиляционные отверстия открытыми, чтобы снизить риск отравления угарным газом.

Окись углерода — это газ без цвета и запаха, который очень токсичен и может быть смертельным.Воздействие вдыхания этого газа на людей будет различаться в зависимости от их количества воздействия, а также их возраста и состояния здоровья.

Когда вы вдыхаете слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах газом, что может привести к повреждению тканей или смерти.

Рост плесени

Закрытие вентиляционного отверстия может привести к конденсации, поскольку температура в этом помещении потенциально будет ниже. Избыточная влажность вызывает появление плесени и грибка, которые вызывают неприятный запах и требуют профессионального удаления из воздуховодов.

Воздействие плесени и грибка вредно для здоровья. Он может вызвать раздражение глаз, носа, кожи и легких и может усугубить проблемы с аллергией и астмой (источник)

Может ли у вас слишком много возвратного воздуха?

В большинстве случаев возврат слишком большого количества воздуха невозможен. Ваша система может перемещать только ограниченное количество воздуха, поэтому оно останется неизменным независимо от того, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий и насколько они велики.

Если вы добавите больше возвратов, система просто разделит их на эти возвраты, но общее количество воздуха останется прежним.

Может быть слишком мало возвратного воздуха?

Дома с хорошо спроектированной и эффективной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как правило, удобны и обладают превосходным качеством воздуха.

Некоторые системы не оптимально спроектированы, особенно если подрядчик, устанавливающий систему, сэкономил на герметичности или адаптировал старую систему HVAC.

Распространенная проблема — когда в домах есть центральный возвратный воздуховод. Обычно это приводит к более значительной утечке воздуха и низкому качеству воздуха.Чтобы сэкономить деньги, многие строители используют только один возврат — обычно в коридоре наверху в двухэтажных домах.

Когда двери спальни закрыты, возвратного воздуха недостаточно, и система подает воздух отовсюду, где он может его найти — обычно наружный воздух или воздух с чердака, в зависимости от того, как настроена система.

Слишком мало возвратного воздуха также является проблемой в домах, где возвратные воздуховоды или вентиляционные отверстия слишком малы для размера комнаты или имеется слишком мало вентиляционных отверстий.

Система не сможет вернуть в нее весь воздух, что заставит ее работать дольше и увеличить потребляемую мощность.

Способы решения проблемы слишком малого объема возвратного воздуха

Эту проблему довольно легко исправить, тем самым увеличивая поток воздуха, уменьшая проникновение и уменьшая потери энергии в вашей системе.

Воздух должен иметь возможность возвращаться в систему, поэтому важно решить любые проблемы с вашими обратными вентиляционными отверстиями и воздуховодами.

Добавить больше обратных вентиляционных отверстий

Добавление дополнительных обратных вентиляционных отверстий — лучшее решение, если это возможно. Здесь вы можете добавить вентиляционные отверстия в каждую спальню, в которой ее еще нет, если вы можете подключиться к вентиляционному отверстию на другой стороне стены или добавить к существующим воздуховодам.

Установите передаточное отверстие

Передаточное отверстие — это вырез в стене, обычно над дверью спальни, с решеткой с каждой стороны. Он открывает воздушный проход в комнату, позволяя воздуху свободно проходить. Вы также можете разместить это внизу двери спальни.

Установка соединительного воздуховода

Соединительный воздуховод аналогичен переходному вентиляционному отверстию, установленному в воздуховоде.

Здесь над комнатой устанавливается воздуховод, который соединяется с центральной возвратной системой, позволяя воздуху «прыгать» из комнаты в центральную зону.Это более тихое решение, чем переходные вентиляционные отверстия, но оно более дорогое (источник).

Другие проблемы, уменьшающие воздушный поток

Даже с воздуховодами подходящего размера другие проблемы могут отрицательно повлиять на воздушный поток, например, описанные ниже.

Загрязненный воздушный фильтр

На обратном вентиляционном отверстии есть фильтр для предотвращения попадания грязи в систему HVAC. Если он станет грязным, это ограничит количество воздуха, которое он может втянуть. Фильтры необходимо проверять не реже одного раза в месяц и менять или чистить, когда они становятся заметными.

Утечки в воздуховодах

Если в воздуховодах есть утечки, они не могут транспортировать весь воздух в ваши комнаты и из них. Такие утечки могут создавать слишком горячие или холодные участки. Вам также понадобится кто-то, кто будет регулярно обслуживать ваши воздуховоды, чтобы обеспечить оптимальную работу системы (источник).

В каком направлении должны быть обращены вентиляционные отверстия?

Желательно держать вентиляционные отверстия открытыми. Система предназначена для циркуляции определенного количества воздуха в доме, и это нарушается, когда вентиляционные отверстия закрываются.

Обратные вентиляционные отверстия не имеют планок, поэтому их нельзя расположить. На приточных вентиляционных отверстиях есть жалюзи, и вы можете настроить их для максимального комфорта.

Холодная погода

При подаче тепла приточные вентиляционные отверстия должны быть направлены вниз, так как горячий воздух поднимается вверх и, следовательно, нагревает комнату, поднимаясь вверх.

Теплая погода

Вы должны расположить приточные вентиляционные отверстия вверх, если они обеспечивают кондиционирование воздуха, чтобы вытеснить горячий воздух, находящийся выше в комнате.

Обычно вентиляционные отверстия не направлены в центр комнаты, потому что это может быть неудобно. Есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть, если хотите перенаправить или смягчить воздушный поток. К ним относятся вентиляционные крышки и дефлекторы вентиляционных отверстий.

Вентиляционные крышки бывают различного дизайна. Деревянные накладки с более толстыми ламелями препятствуют воздушному потоку более эффективно, чем металлические или пластиковые версии. Декоративные накладки с замысловатыми узорами также могут помочь обеспечить менее концентрированный воздушный поток.

Вы можете использовать вентиляционные дефлекторы, если хотите направить воздушный поток.Их основная функция:

  • Предотвращение сквозняков путем отклонения воздушного потока от определенных областей
  • Направлять воздушный поток от растений, оборудования или занавесок
  • Направлять воздушный поток от стен и мебели, вечерних температур

Если это предмет мебели или оборудование блокирует вентиляционное отверстие, то вы можете исправить это, используя удлинитель вентиляционного отверстия, который будет выводить воздух из того, что его закрывает, и вливать в комнату.

Заключительные мысли

Эффективные и продуманные системы воздуховодов эффективно распределяют воздух по всему дому, поддерживая комфортную температуру.

Приточный и возвратный потоки должны быть сбалансированы, чтобы поддерживать нейтральное давление и позволить системе работать в соответствии с ее конструкцией.

Очень важно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в наличии достаточного количества подачи и возврата и минимальной утечки нагретого или охлажденного воздуха. .

Вот почему вам не следует блокировать возврат холодного воздуха — Sobieski Services

Распределительная сеть вашей системы HVAC состоит из двух отдельных сторон: подачи и возврата. Обе стороны должны быть полностью функциональными для надежной работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому крайне важно обеспечить беспрепятственный возврат холодного воздуха, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить через систему.

Роль возврата холодного воздуха

Воздух не откачивается из ваших регистров возврата, поэтому вы можете задаться вопросом, как они работают. Функция обратной стороны довольно проста: холодный несвежий воздух втягивается в воздуховоды через возвратные регистры, проходит через воздушный фильтр, а затем доставляется в оборудование HVAC, где он восстанавливается.

Почему наличие беспрепятственных регистров холодного воздуха имеет значение

Если ваша система HVAC новая, в вашем доме может быть несколько регистров возврата.Если ваша система более старая, у вас, вероятно, есть вентиляционные отверстия в каждой комнате, но только один возвратный регистр на этаж. В этом случае одна засоренная обратная решетка может серьезно ограничить поток воздуха через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и привести к серьезным проблемам, например:

  • Дисбаланс давления в системе, который приводит к попаданию загрязняющих веществ и аллергенов из некондиционированных зон.
  • Снижение эффективности системы и увеличение энергопотребления / эксплуатационных расходов.
  • Дополнительная нагрузка на дорогостоящие компоненты системы, которая может вызвать поломки или преждевременные отказы.
  • Сниженная производительность кондиционированного воздуха, что создает проблемы с контролем температуры и влажности и снижает уровень комфорта.

Советы по поддержанию надлежащего воздушного потока через систему HVAC

Вы можете помочь обеспечить постоянный достаточный воздушный поток через вашу систему HVAC, обеспечив беспрепятственное попадание в регистры возврата холодного воздуха предметов домашнего обихода, таких как длинные шторы, коврики, мебель и детские игрушки. Вы также можете:

  • Пылесосить или протирать расходные материалы и почаще возвращать регистры, чтобы в них не было мусора.
  • Ежемесячно проверяйте воздушный фильтр системы и заменяйте при видимом скоплении грязи.
  • Не закрывайте двери в редко используемые помещения и держите все свои журналы снабжения открытыми.

Осенняя обрезка плетистых роз: 404 ошибка | Интернет-магазин садовых растений

Обрезка плетущихся роз осенью

Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано

Обрезка плетистой розы: когда и как правильно обрезать вьющиеся розы.

Плетистая роза – растение для приусадебного участка выгодное и красивое. Выгодное, потому что один куст плетистой способен заменить несколько кустов обычной розы. Само по себе достоинство сомнительное, но если разговор идет об украшении большой территории или навесных конструкций, более подходящего растения не найти. Cуществует множество сортов роз, но их объединяет одно «неудобство» – так же как и кустовую, плетистую тоже нужно расчищать.

Зачем обрезать плетистую розу

В самом деле, выращивая кустарник с длинными побегами эти же побеги ежегодно подрезать, как-то нелогично. С одной стороны, вроде так, но с другой – бесконтрольное разрастание «лиан» превратит участок, хоть и в красивые, а все-таки заросли. Поэтому обрезка плетистой розы осенью, в начале сезона и после цветения обязательна. О том, почему обрезать розу нужно, в частности низкорослую и среднерослую, о видах обрезки рассказано в предыдущей статье. В отношении плетистой все то же самое плюс свое. Обрезая или подрезая плети, контролируют:
– размеры куста;
– цветение;
– величину цветков.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Весенняя обрезка плетистой розы

Важный момент – плети обрезают или подрезают сразу после зимы, пока кусты не вышли из состояния покоя, а не как побеги у других видов роз − после пробуждения почек.

Рамблеры, то есть розы с разовым цветением, прореживают так, чтобы куст состоял приблизительно из 5-ти однолетних побегов и 5-ти двухлетних.

Клаймберы с повторным цветением должны иметь около 7 двухлетних и 4 однолетних стеблей. Опять же при условии, что осенью розами не занимались.

Саженцы плетистых роз сразу после весенней высадки обрезать не принято, разве только удаляют поврежденные части. В конце лета для своевременного вызревания древесины молодые стебельки прищипывают. На второй год на кусте оставляют около 5 основных стеблей, боковые обрезают до 2, максимум 3 почек. На третий год процедуру повторяют. С 4 года все по «взрослым» правилам.

Обрезка плетистой розы весной: видео

Летняя обрезка плетистой розы

Сразу после цветения работы не много. На кустах роз цветущих один раз двухлетние побеги удаляют совсем. Молодую поросль, так чтобы до зимы успела полноценно вызреть, подрезают до первой-второй развитой почки. При необходимости с куста удаляют неполноценные (сухие, заболевшие) стебли.

У роз с двухразовым цветением кардинальной обрезки не проводят. После первой волны цветков срезают только отцветшие верхушки на уровне верхнего пятилистника. После второй волны цветения до самой зимы ничего не обрезают.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка плетистой розы осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Маленькие хитрости обрезки плетистой розы

Стандартные правила определяют, как обрезать плетистую розу весной, придерживаясь золотой середины. Но если от этой середины немного отойти, работа будет проходить и качественней, и интересней. Что предлагают цветоводы.

Первое. Плетистые, полуплетистые, почвопокровные, шрабы подрезают, только если хотят сформировать кустарник меньшим по высоте или длине.

Второе. Обычно длину стеблей оставляют прежней, срезают только лишние боковые побеги.

Третье. Регулирование густоты куста, поддержание правильного количества веток и удаление старых побегов проводят только для повторноцветущих роз, во всяком случае, такое мнение существует.

Четвертое. Омолаживающая обрезка необходима всем видам роз. Чтобы не путаться по количеству, старых побегов удаляют столько, сколько появилось новых.

Пятое. Если цветы на кустарнике хочется видеть большими, жертвуют размерами. Сначала делают санитарную расчистку, затем весь куст укорачивают наполовину.

Режут плети под углом 45º на расстоянии от 7 до 9 миллиметров над внешней почкой. Плети быстрорастущих роз, если большой куст не нужен, подрезают каждый год до 6-8 почки. Через 8-10 лет кустарник омолаживают, срезая все побеги до 60-70 см. Весной, даже если кто не желает проводить обрезку, порченые (подмерзшие, подсохшие, больные) побеги, в том числе сухие кончики нужно убирать.

Правильная обрезка плетистой розы Шнеевальцер: видео

При всем сказанном в отношении подрезки вьющейся розы цветоводы к единому мнению пока не пришли. Как поступить на месте, каждый решит сам. Единственное, что можно отметить, если плети растут вдоль забора или стелются по земле, может быть их трогать и не стоит. Кустарник, растущий вверх, логичней все-таки подрезать.

Поделитесь полезной информацией:

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

  • удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
  • нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
  • ликвидация увядших после цветения бутонов;
  • активизация наращивания вегетативной массы;
  • профилактика грибковых заболеваний;
  • упрощение процедуры укрытия на зиму;
  • увеличение периода цветения;
  • стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
  • формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

  1. Удалить все засохшие части у самого основания.
  2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

  • до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
  • увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
  • оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

  • В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
  • На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
  • Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
  • Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

  • На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
  • Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
  • Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.


Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

  • Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
  • Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
  • Усиливается рост новых побегов.
  • Корневая система лучше развивается.
  • Увеличивается закладка количества цветоносов.
  • Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки – стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября – середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

  • Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
  • Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
  • Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.

Нам понадобится:

  • Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
  • Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
  • Толстые перчатки, для защиты рук.
  • Садовый вар.
  • Грабли.

Правила обрезки:

  • Сухая, желательно солнечная, погода.
  • Использовать острый инструмент.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками – лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

  1. Удаляют все листья, бутоны, отцветшие части растения. Уничтожают дикую поросль, что выросла ниже места привоя.
  2. Выбирают 3-5 крепких, зеленых веток для основы будущего куста. Удаляются сухие, истонченные, мертвые ветки и все остальные ненужные ветки до уровня почвы.
  3. Основные ветки обрежьте, оставив по 5-7 почек на пагоне.

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Уход за вьющейся розой осенью. Как правильно обрезать плетистую розу?

Вьющиеся розы сегодня пользуются огромной популярностью. Их красивые бутоны все лето украшают многие дома и опоры.

Но, чтобы сохранить такую красоту, нужно знать, как за ней правильно ухаживать, в том числе, и как правильно обрезать такую розу в зиму. Обрезка является самой важной в уходе за розой.

Виды вьющейся розы

Существует две разновидности вьющихся роз: роза Climber и роза Rambler. Первый вид может цвести два раза за лето. Их высота может достичь трех с половиной метров. Цветы – очень крупные. Могут быть более четырех сантиметров.

Второй вид характеризуется тонкими, длинными стеблями. Роза очень длинная. Ее высота может достичь пятнадцати метров. На протяжении лета цветут всего один раз на протяжении сорока дней. Диаметр цветка составляет 2.5 сантиметра. Очень устойчива к холоду.

Нужно ли обрезать?

Обрезать вьющуюся розу нужно после окончания цветения, осенью. Обрезку делают для того, чтобы куст был здоровым, а цветение было долгим и пышным. Во время обрезки убирают поврежденные и старые стебли. Это позволит расти молодым побегам. Нужно оставить двухлетние побеги. Именно там будут расположены основные соцветия.

При обрезке вьющейся розы нужно учитывать ее сорт. Летом нужно обрезать розы Rambler. Необходимо сделать это сразу после цветения. Срез нужно делать у основания побега, чтобы могли вырасти до десяти молодых. В будущем году именно они и будут цвести.

Соцветия на сортах Climber дают молодые побеги. Они вырастают на повторно цветущих растениях. Основные побеги растут пять лет, затем начинают слабеть. Поэтому через четыре года длинные плети следует надрезать, чтобы их смогли заменить молодые. На кусте вьющейся розы насчитывается около семи главных побегов и трех молодых побегов (однолетних).

Обрезая розу, следует убирать не только старые побеги, но и часть молодых, чтобы куст не затенялся. Прошлогодние побеги нужно удалять очень аккуратно. Убирать нужно верхушки, на которых не сформировались почки.

Ухаживая за розами осенью, нужно немного укоротить новые стебли и удалить побеги, которые растут внутрь куста. При этом нужно убрать сухие и поврежденные побеги, сухие цветы. Если в это время сделать короткую обрезку кустов, появятся побеги, которые цвести не будут.

То, как будет развиваться и цвести роза, зависит от того, насколько правильно вы ее обрежете. Если вы сделаете обрезку поздно или неправильно, роза ослабнет, а цветов будет гораздо меньше. Цвести растение будет не так долго.

Как выполнить обрезку?

Выполнить обрезку успешно можно, придерживаясь нескольких простых советов. Для этой процедуры лучше выбрать безветренную погоду. Обрезая куст, нужно сохранять его пропорцию: размер корневой системы должен быть таким же, как надземная часть. Обрезать кусты нужно хорошо наточенными инструментами.

Каждый срез следует обрабатывать садовым варом. Если стебель слишком толстый, для его обрезки лучше использовать ножовку. Срез нужно делать так, чтобы вода могла стекать. Срезать побег нужно над внешней почкой. Причем расстояние от почки должно составлять 0.5 сантиметра.

Обязательно следует укрывать вьющуюся розу в зиму

Когда наступают заморозки и температура опускается ниже семи градусов, розы нужно укрыть. Перед укрытием каждый куст нужно обработать медным купоросом. Для укрытия нужно использовать лапник. Это очень хороший укрывной материал. Плети нужно уложить на лапник и накрыть мешковиной. Закрывать сверху можно специальным материалом.

Придерживаясь этих несложных советов, вы сможете правильно подготовить свои розы к зиме и защитить их от морозов.

Обрезка на зиму плетистых роз

Незаменимым компонентом декоративного озеленения являются плетистые розы, красивыми яркими цветами оживляющие любую композицию. Они требуют грамотного ухода, в котором важное место занимают обрезка и укрытие плетистой розы осенью.

Плетистыми называют розы, имеющие длинные побеги, по характеру и длине которых они делятся на разные группы.

Виды плетистых роз

Вьющиеся – самые длинные, они обладают гибкими зелеными побегами, которые стелются до 15 метров. Именно они относятся к настоящим розам. Мелкие махровые цветки собраны в соцветья, покрывающие всю длину побега. Этот вид получил название Rambler. Большинство его сортов отличаются зимостойкостью. Им достаточно легкого сухого укрытия. Вьющиеся розы дают обильное цветение в июне-июле.

Путем скрещивания с другими сортами, из вьющихся были выведены плетистые розы, которые назвали Climber. Они обильно цветут в виде соцветий, собранных из крупных цветков. Некоторые сорта дают и повторное цветение. Растения отличаются зимостойкостью и устойчивостью к поражению мучнистой росой.

Третий вид произошел от кустовых роз в результате мутаций. Они названы Climbing. Сорта отличаются более крупными цветками – до 11 см в диаметре и приспособлены в основном к мягким климатическим условиям.

Значение обрезки

Разные виды плетистых роз требуют различных способов обрезки, зависящих от характеристик вида. Правильная обрезка выполняет следующие задачи:

  • освобождаясь от старых побегов, растение омолаживается;
  • удаление лишних побегов способствует прореживанию куста и обеспечивает равномерное освещение и доступ воздуха;
  • при обрезке происходит декоративное формирование куста;
  • роза дает более пышное цветение, корневая система укрепляется и интенсивнее развивается;
  • происходит более высокая концентрация питательных веществ;
  • повышается устойчивость растения к заболеваниям;
  • слишком большие кусты сложно укрывать на зиму;
  • обрезка дает качественный материал для размножения кустов.

Если розы не обрезать, они начнут болеть и меньше цвести, а со временем могут и погибнуть. Начинающим садоводам, которые еще не знают, как правильно обрезать розу, можно использовать упрощенную форму обрезки:

  • уменьшить высоту куста вдвое;
  • удалить все старые или омертвевшие побеги, обрезав их у самого основания.

Для того чтобы определить старый побег, нужно внимательно осмотреть куст. Старые ветки гораздо толще других, кора на них отличается излишней сухостью. Они также выделяются большим количеством боковых побегов, которые хуже обеспечиваются питанием из-за значительного одревеснения основного стебля. Обрезка старых веток помогает кусту обновляться.

Необходимый инвентарь для обрезки

Чтобы правильно провести обрезку, надо приготовить качественный инструмент:

  • секатор, садовый нож или пила должны быть хорошо отточены, иначе они не смогут обеспечить гладкие срезы;
  • тупой инструмент оставит разлохмаченные срезы, которые станут источником инфекции для куста;
  • перед обрезкой необходимо инструмент продезинфицировать;
  • работать следует в плотных рабочих перчатках, предохраняющих от шипов;
  • для сбора старых веток лучше пользоваться садовыми граблями.

Срезы нужно обработать обеззараживающим средством. Можно использовать для этого:

  • садовый вар;
  • марганцовку или медный купорос;
  • растолченный активированный уголь или древесную золу.

Когда проводить обрезку

Осеннюю обрезку плетистых роз можно начинать, только когда температура воздуха ночью стабильно будет держаться на отметке около минус трех градусов – для средней полосы это время совпадает с концом октября. Если провести обрезку раньше, то теплая погода будет способствовать развитию почек, что приведет к гибели побегов зимой. Нельзя проводить обрезку даже в августе, так как появившиеся побеги не успеют одревеснеть до морозов и погибнут. Замерзшая ветка затем оттает и станет благоприятной средой для размножения грибков.

Для того чтобы предотвратить появление и последующее вымерзание побегов, уже с лета надо предпринять профилактические меры:

  • в конце июля прекратить подкормки плетистых роз азотными соединениями;
  • увеличить внесение калийных и фосфорных удобрений – первые помогут укреплению корневой системы растения и более быстрому созреванию уже имеющихся побегов, а фосфор даст питание будущим бутонам;
  • после последней подкормки нужно прекратить удаление цветов – эта мера поможет предотвратить рост новых почек.

Общие правила обрезки

Обрезку на зиму плетистых роз нужно проводить в сухую солнечную погоду, придерживаясь следующих рекомендаций:

  • в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
  • на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
  • обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
  • надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
  • все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
  • обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
  • почка должна находиться с внешней стороны побега;
  • срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
  • удалить следует также листья и засохшие цветы;
  • часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

С правилами обрезки можно познакомиться, посмотрев видеоролик.

Различия в обрезке в зависимости от сорта

От длины плетей, количества веток и высоты куста зависит тип обрезки.

  1. У крупноцветковых сортов плетистых роз, у которых большинство почек находится в верхней части побегов, производится длинная обрезка. Удаляется третья часть всех веток. На оставшихся побегах должно быть не более 10 почек. После зимовки по всей их длине появятся яркие соцветия.
  2. Перед укрытием роз от зимних холодов наиболее эффективна средняя обрезка. Она, достаточно щадящая, и подходит почти всем видам плетущихся роз. Исключение составляют вьющиеся. При средней обрезке на побегах оставляют до 7 почек.
  3. Короткую обрезку роз осенью проводят редко, так как после нее существует опасность вымерзания роз. Ее можно проводить в районах с мягкими зимами и в основном для мелкоцветковых сортов. При короткой обрезке на побегах оставляют только до трех почек.

Почвопокровные розы осенью можно и не обрезать, а у вьющихся удаляются только поврежденные ветки или совсем старые.

Если обрезка плетистой розы проведена неправильно, она зимой погибнет. Ее куст следует обрезать только на треть, удаляя старые, прошлогодние ветки и сломанные побеги. Это даст возможность для обновления и появления новых соцветий.

Одновременно с обрезкой плетистых роз нужно производить и их подвязку, которая направит плети в горизонтальном или наклонном положении.

Укрытие роз на зиму

Укрывать плетистые розы на зиму нужно только после наступления постоянных морозов. Они спокойно переносят воздействие небольших заморозков и даже становятся устойчивее к холодам, но не выдержат резких перепадов температур. Если укрыть розы еще до морозов, почки начнут прорастать, и растение погибнет. Для укрытия кустов нужно выбрать сухую погоду:

  • очищенные от листьев и старых побегов плети скручивают и пригибают к земле, подложив снизу лапник;
  • затем следует укрепить плети в земле с помощью надежных крючков;
  • сверху утеплить еловыми ветками, деревянными ящиками или картонными коробками;
  • укрыть все сооружение одним из видов современных укрывных материалов.

Если обрезка плетистых роз, их укрытие и все меры по подготовке кустов к зиме проведены правильно, следующим летом они отблагодарят пышным ярким цветением.

Обрезка плетистых роз осенью. Обрезка плетистых и вьющихся роз на зиму

Все розоводы знают о том, что здоровье каждого куста зависит от правильного ухода за ним.

Обрезка плетистых роз осенью закладывает основы нормального роста растения и его обильного цветения.

Целью удаления ненужных и старых плетей является правильное формирование кроны, поддержание здоровья куста. Благодаря такой процедуре можно добиться сплошного покрытия объектов, возле которых высажены плетистые розы (беседки, шпалеры, заборы, арки).

Одним из важных мероприятий по уходу за плетистыми розами является обрезка, от которой зависит многое. В частности, долговечность куста, оптимальная продуктивность, обилие цветения, максимальная декоративность, зимостойкость и устойчивость к болезням. Кроме этого, с помощью данной процедуры добиваются сплошного покрытия побегами растения объекта, возле которого оно высажено.

Операция по обрезке плетистых роз несложная, но разные сорта требуют определенного способа. По характеру цветения выделяют две группы растений: цветущие однократно за сезон на прошлогодних побегах и повторно цветущие на побегах, выросших за сезон цветения.

К первой группе относятся рамблеры, которые зацветают на прошлогодних побегах на второй год после высадки. Повторно прошлогодние побеги не цветут, а их наличие резко снижает цветение. Поэтому летом, после того, как окончилось цветение, прошлогодние побеги на зиму вырезают до самого основания. Им на замену появляются 3-10 новых, которые будут цвести в следующем сезоне.

Повторно цветущие розы – клайминги, грандифлоры, флорибунды и прочие – образуют длинные побеги (3-5 метров), на которых отрастают боковые цветущие побеги. Цветение побегов происходит на протяжении 3-5 лет и, как правило, ослабевает к пятому году. Поэтому основные плети вырезают до основания после четвертого года цветения. На их замену вырастает много новых побегов. Таким образом, сорта с повторным цветением должны иметь 3-7 основных побегов и 1-3 однолетних. Обрезать повторно цветущие розы рекомендуется ранней весной, сразу же после снятия укрытия.

Важно помнить, что обрезка роз необходима и для формирования куста. Поэтому, в основном, следует удалять не только старые основные побеги, но и молодые, которые загущивают куст и препятствуют его нормальному развитию. При этом многие новые побеги удаляются полностью, а прошлогодние побеги, которые будут цвести в текущем году, обрабатываются очень осторожно – удаляются только края побегов с недоразвитыми почками.

Обрезка плетистых роз на зиму

Одним из мероприятий, направленных на подготовку роз к зиме, является их обрезка. К ним допустима только умеренная и очень осторожная обработка в виде легкого укорачивания чрезмерно длинных стеблей и умеренного прореживания чрезмерно загущенных кустов. Также целью осенней обрезки роз на зиму является удаление сухих, слабых и поврежденных побегов, а также цветов и плодов.

Сильное прореживание или короткая обработка приводят к появлению многочисленных нецветущих вегетативных побегов.

Обрезка вьющихся роз

Вьющиеся розы начинают обрезать со второго года их роста. Основной целью процедуры является формирование куста нужной формы. Способ напрямую зависит от сорта, хотя существует одно правило для всех вьющихся роз – цветение происходит на перезимовавших прошлогодних побегах и весной обрезать розы нельзя, только немного укорачивать в случае подмерзания.

У однократно цветущих сортов цветение происходит на прошлогодних побегах, которые после окончания следует вырезать до основания. В течение вегетационного периода им на смену вырастут молодые побеги замещения, из которых следует оставить 3-5 самых сильных, а остальные осенью вырезать. Таким образом, куст вьющейся розы должен состоять из 3-5 цветущих и 3-5 молодых побегов.

У повторно цветущих плетистых сортов цветущие ветви образуются на основных побегах на протяжении 3 лет, после чего их цветение значительно ослабевает. В связи с этим, если у основания основного побега не образуется новых побегов замещения, его убирают только после четвертого года цветения. Обрезку производят либо весной, либо после цветения. Таким образом, куст вьющихся роз должен состоять из 3-7 цветущих ветвей, к которым каждый год добавляется 1-3 новых побега замещения.

Правильная обработка обеспечивает почти непрерывное цветение. В то же время, если опоздать с обработкой или выполнить ее неправильно, цветок ослабнет и, как результат, цветение задержится и будет непродолжительным и вялым. Чтобы этого не произошло, лучше доверить обрезку плетистых роз профессионалам.

Правила обрезки

Обрезка плетистых роз осенью требует особого внимания. При ее выполнении необходимо учитывать развитие и рост вегетативных побегов, поскольку обильное цветение у большинства плетистых роз возможно на приростах прошлого года.

Осенняя обрезка роз плетистых, как, впрочем, и весенняя, должна выполняться только острым секатором, чтобы не было сжиманий срезов побегов и их растрескиваний. Поврежденные таким образом побеги становятся потенциальным очагом инфекции.

Обрезка побегов осуществляется наклонно. Срез должен быть расположен над почкой (не выше 5 мм). Таким образом будет обеспечено попадание достаточного количества влаги.

Более длинные «пеньки» зимой могут отмирать, после чего они становятся очагом заражения растения.

Все срезы необходимо обработать садовым варом (чтобы в побеги не проникли болезнетворные микроорганизмы).

Роза плетистая, обрезка которой не была выполнена правильно, может даже вымерзнуть зимой. Чтобы этого не случилось, побеги нельзя сильно укорачивать.

Обрезка плетистых роз осенью выполняется и для удаления больных и невызревших побегов. Оставшиеся побеги немного укорачивают.

Старые кусты омолаживают путем короткой обрезки. Стебли плетистых роз слегка укорачивают до здоровой ткани, а отмершие, слабые и больные – до основания. Удаленные побеги лучше всего сжечь.

При обрезке плетистых роз стоит запомнить одно самое важное правило: цветки формируются на побегах, растущих от средней и верхней части побегов прошлого года.

Из нижних почек вырастут ветви, на которых в следующем году бутонов не будет. Именно поэтому при обрезке плетистых роз следует соблюдать умеренность и не обрезать их слишком сильно. Осенью лучше всего ограничиться укорачиванием слишком длинных побегов и удалением больных, старых и поврежденных.

  • в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
  • на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
  • обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
  • надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
  • все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
  • обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
  • почка должна находиться с внешней стороны побега;
  • срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
  • удалить следует также листья и засохшие цветы;
  • часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

Обрезка разных групп роз плетистых

Кустарники, которые зацветают на побегах прошлого года, называют «рамблерами». Повторно такие побеги не цветут, а их присутствие только снижает количество бутонов. Эта группа плетистых роз нуждается в вырезании до самого основания побегов прошлого года. Им на смену появятся новые, которые зацветут в будущем году.

Повторно цветущие плетистые розы (грандифлоры, клайминги, флорибунды) образуют побеги длиной до 5 м, на которых появляются боковые побеги с бутонами. Они будут цвести на протяжении 3-4 лет. К 5 году их жизни количество цветков сильно сокращается.

Основные плети таких плетистых роз вырезают только после 4 лет цветения. Сорта этих роз должны иметь 3-6 основных побегов и 2-3 однолетних. Обрезка плетистых роз осенью может быть заменена весенним укорачиванием стеблей.

Для чего нужна обрезка роз, как правильно обрезать плетистую розу на зиму

Обрезка плетистой розы. Зачем и когда обрезать вьющуюся розу. Виды обрезки. Правильная обрезка плетущейся розы весной, летом и осенью. Полезные советы цветоводов по улучшению качества обрезк

Техника обрезки плетистой розы

Для процедуры надо выбрать солнечный день. В сухую погоду срезы быстрее затянутся.

Осенью кусты подрезают на 1/3 длины. Прежде всего розу осматривают и с помощью секатора избавляются от старых, высохших, больных побегов. Их надо срезать у самого основания.

Второй шаг – удаление «дикой» поросли, если она появилась у корней. Эти ветви могут привести к одичанию, растению они не нужны.

Третий шаг – удаление небольших побегов, которые растут по направлению внутрь куста и загущают его.

После такой процедуры на плетистой розе должны остаться молодые побеги, которые на будущий год образуют крону. Как правило, таких ветвей бывает от 5 до 7, но может быть чуть больше или меньше.

Оставшиеся после обрезки побеги направляют таким образом, чтобы они возвышались над землей не более чем на 50 см. Так их будет проще укрывать на зиму.

Важный момент – правильное выполнение среза. Его делают под углом 450. Выбирают на побеге почку, направленную наружу куста. Побег над ней срезают, отступив вверх от почки 5–10 мм.

От нижних листьев и засохших соцветий перед зимовкой также следует избавиться, чтобы они не стали источником заражения.

Ставьте «Палец вверх», если статья понравилась! Спасибо! Подписывайтесь на канал «Увлечённый садовод».

Специфика подготовки розы к зиме

Вторая типичная ошибка в период осенних работ с этим растением (как и с любым другим) – считать, что достаточно осенью лишь правильно произвести обрезку, а потом его надежно укрыть. Чтобы цветок хорошо перенес период холодов, он должен встретить его крепким, здоровым, способным выдержать все предстоящие испытания. Поэтому грамотная организация работ подразумевает, что готовить плетистую розу к зиме следует еще загодя, начиная с последнего месяца лета. Если этого не сделать, то все дальнейшие мероприятия, даже поведенные с высоким качеством, не гарантируют, что на следующий год кусты порадуют красивыми цветами.

Зачем нужна обрезка?

У начинающего садовода может возникать вопрос: нужно ли обрезать плетистую розу на зиму, и зачем это делать, если основная ценность растения в длине побегов?

Знаете ли вы? Плетистые розы являются рекордсменами по интенсивности прироста побегов. В тёплом климате их плети могут вырастать до 10 м за сезон.

Во-первых, после обрезки побеги начинают расти интенсивнее, но кроме этого, правильной предзимней обрезкой решают ряд других задач:

  • упрощается процесс укрытия куста на зиму;
  • укорачивание верхушек плетей стимулирует рост новых побегов и цветочных почек;
  • прореживание лишних веток обеспечивает равномерное освещение и проветривание куста;
  • происходит более рациональное распределение питательных веществ;
  • укрепляется корневая система, что способствует лучшему росту и обильному цветению розы;
  • удаление поврежденных и больных побегов повышает зимостойкость и устойчивость куста к болезням;
  • происходит омолаживание растения — регулярное замещение старых веток на новые побеги продлевает жизнь и продуктивность куста;
  • в результате обрезок появляется качественный материал для дальнейшего размножения любимого сорта;
  • обрезка помогает формировать куст и направлять побеги в нужную сторону, в результате чего достигается максимальная декоративность.

Для чего нужна обрезка роз на зиму?

Не все розы нуждаются в подобной подготовке к зимовке, но если у вас растёт чайная роза, бурбонская или китайская, то без обрезания побегов не обойтись. Чувствительны к холодам также розы желтых оттенков. Конечно, многое зависит от природных условий региона произрастания цветов.

Все желают обильного цветения роз в тёплый сезон, однако многочисленных бутонов не получить без предварительной обрезки на зиму. Невызревшие побеги под укрытием часто пропадают или просто сгнивают. А после обрезки кусту открыт доступ к солнечному свету и воздуху, поэтому происходит повышение зимостойкости. Растение вовремя уходит на покой и накапливает силы к весне.

Розовый куст прекрасно даёт новые побеги весной

На месте срезанных побегов на следующий год образуются новые, которые превратят куст в достойную королеву сада.

Как правильно выбрать место для посадки плетистой розы

Даже простые чайно-гибридные розы рекомендуют высаживать в солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Тем более эта рекомендация касается плетистых роз, которые подняты над землей на значительную высоту. Сильные ветра вообще противопоказаны розам, а в тени розы хуже цветут и болеют мучнистой росой.

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

  • Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
  • Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
  • Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
  • Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Значение осенней обрезки для плетистой розы

Для такой розы, в отличие от кустовой, важно не только пышное и длительное цветение, но и значительная длина побегов для выполнения основной декоративной функции — создание живых изгородей и вертикального озеленения. Именно поэтому здоровые плетистые розы обрезают не больше, чем на одну треть длины побега.

Начинающие садоводы, желая скорее получить великолепную живую картину, отказываются от осенней обрезки плетистых роз, и через 2 года получают неуправляемые колючие заросли с минимумом бутонов.

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Укрытие цветов на зиму

Для регионов с мягкими зимами

Никаких сложностей с утеплением розы в таком климате нет. У сортов с длинными побегами стебли пригибаются и фиксируются на земле (как вариант – мелкими скобами). Если роза развивается на опоре (например, арочного типа), то веточки «пристегиваются» непосредственно к ее элементам. Остается лишь укрыть лапником или соответствующим материалом для утепления.

С низкорослыми видами цветка и того проще. При небольшой высоте куста (после обрезки) достаточно укрыть картонной коробкой и сверху засыпать стружкой, опилками, перегноем, торфом или хвоей. Выбор вариантов внушительный. Главное – предусмотреть, чтобы при необходимости можно было провести качественную вентиляцию пространства под «куполом» для предотвращения выпревания плетистой розы.

Буквально любая мульча для такого облегченного способа укрытия плетистой розы не подходит. Нередко встречаются рекомендации по использованию соломы, старых листьев, ботвы или чего-то подобного. Этого делать не стоит по причине, что в той же листве или траве любят на зиму устраиваться мелкие грызуны. К тому же не факт, что на убранной с территории «зелени» нет садовых вредителей. Ее на участке не должно быть в принципе, так как весь растительный мусор подлежит немедленному сжиганию.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка

плетистой розы

осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Общие правила обрезки

Прежде чем обрезать розы осенью, садоводы тщательно к этому готовятся. Азотосодержащие удобрения заканчивают вносить ещё летом (в июне). Во второй декаде сентября вносят последнюю порцию осеннего удобрения. Также прекращают срезать с кустов цветы, чтобы не спровоцировать появления новых.

Перед процедурой нужно отыскать самую старую ветвь. Её нетрудно отличить от молодых побегов. Она толстая, с сухой корой и ответвлениями по бокам. Угол среза должен составлять 45 градусов, с отступом от почки на 5 мм. Все цветы и листочки нужно убрать, чтобы кустарник не сгнил. Ножовкой иссекают больные, толстые и сухие побеги. Лучше срезать их по направлению к внешней почке: так куст не загустеет, и его станет удобнее прореживать.

Внимание!

Срезанный материал нельзя оставлять вблизи розового куста. Больные и сухие ветви могут быть источником грибковых инфекций. Их нужно аккуратно сгрести граблями в одну кучу и сжечь.

Подвязка к опоре плетистой розы

Плетистым розам необходима опора, в противном случае вы получите огромный почвопокровный куст. И если с рамблерами это сделать в принципе возможно, то крупноцветковые нужно обязательно поднять. Опора должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес розы. Подвязывают побеги в начале мая, снимают с опоры в октябре.

Мой личный опыт по подвязке крупноцветковых роз

За долгую историю выращивания крупноцветковых роз я пробовала разные системы опор: это были готовые самосборные конструкции, деревянные сбитые вручную решетки и т.д. И теперь я готова поделиться в сами своим собственным секретным методом подвязки плетистых роз.

Секрет моей опоры прост! Для основы я использовала готовые металлические столбы для обыкновенного дачного забора. Эти столбы продаются на каждом садовом или строительном рынке. На длину в 4 м у меня вкопано 3 столба, покрашенных в зеленый цвет. У таких готовых столбов всегда есть специальные приваренные ушки для крепления брусков, на которые потом прибиваются доски. Так вот, к этим ушкам мы каждую весну крепим деревянную решетку и каждую осень ее снимаем. Делают это три человека: двое держат решетку и розу, третий шуруповертом прикручивает или откручивает решетку.

Нашим решетками уже как минимум 5 лет, на зиму мы убираем их за сарай, где они висят на стене под крышей. Летом они держат розу. Тот факт, что решетка съемная, сильно облегчает нам укладку розы на зиму и ее поднятие. Когда решетка убирается, роза сама ложится под своей тяжестью на газон. А весной роза сразу ставится на опору, и подвязывать плети практически не приходится – только те, которые пытаются убежать в сторону.

Обрезка вьющихся роз на зиму

ᐉ Обрезка плетистых роз осенью на зиму: схема, правила, советы для начинающих Особенности обрезки плетистых роз на зиму Плетистые розы с обильным

Значение обрезки

Обрезка вьющихся роз вводит в ступор многих цветоводов. Иногда побеги взбираются на высоту нескольких метров, и совсем не понятно, какие из них надо обрезать, на какую длину, и как это делать.

Однако, подготовка к зиме начинается именно с подрезки. Это важный этап, пренебрегать которым не стоит. Она влияет и на зимовку, и на качество цветения, и на внешний вид.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Значение и цель

Существует несколько способов обрезки плетистых роз, отличающихся целью и сроками. Весной проводят омолаживающее и санитарное обрезание кустов, летом – декоративное, побуждающее растения к обильному цветению, а осенью – профилактическое. Начинающие садоводы порой считают осеннюю обрезку плетистых роз, чьей главной ценностью является гибкость и ветвистость побегов, абсолютно бессмысленным занятием. Такой подход к выращиванию этого типа роз приводит к загущению посадок, когда плетистая роза превращается в неконтролируемые колючие заросли.

Недостаточное поступление солнечных лучей внутрь кустов провоцирует остановку роста срединных побегов и активное продуцирование растением боковых периферийных плетей. Всё это приводит к потере привлекательности и нарушению графика цветения плетистых роз, как к временной его задержке, так и к полному прекращению.

Ежегодное осеннее прореживание обеспечивает их интенсивный прирост, стабильное богатое цветение и решает другие немаловажные задачи:

  • омолаживает посадки в ускоренном режиме – при своевременной смене старых плетей свежими побегами розовые кусты не только дольше живут, но и становятся более продуктивными;
  • оздоравливает розы – благодаря удалению инфицированных, повреждённых, невызревших плетей, повышается зимоустойчивость кустов и их сопротивляемость заболеваниям;
  • помогает поддерживать внешнюю привлекательность – при обрезке задаётся нужный вектор роста побегов, за счёт чего крона приобретает гармоничную живописную форму, достигая максимальной декоративности;
  • обеспечивает равномерный доступ воздуха и солнечного света ко всем частям растений. Из-за ограниченной воздухопроницаемости кроны возрастает риск развития чёрной пятнистости, ржавчины, мучнистой росы;
  • улучшает снабжение растения питательными веществами за счёт их рационального распределения;
  • продлевает фазу цветения, увеличивает количество цветоножек, способствует укрупнению цветочных почек, побуждает к наращиванию вегетативной массы;
  • облегчает борьбу с вредными насекомыми;
  • выступает в качестве профилактической меры против болезней грибковой и бактериальной этиологии;
  • упрощает сооружение укрытий на зиму – кусты с укороченными ветвями и прореженной кроной укутывать проще, чем сильно разросшиеся заросли.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Зачем обрезать плетистую розу

В самом деле, выращивая кустарник с длинными побегами эти же побеги ежегодно подрезать, как-то нелогично. С одной стороны, вроде так, но с другой – бесконтрольное разрастание «лиан» превратит участок, хоть и в красивые, а все-таки заросли. Поэтому обрезка плетистой розы осенью, в начале сезона и после цветения обязательна. О том, почему

обрезать розу

нужно, в частности низкорослую и среднерослую, о видах обрезки рассказано в предыдущей статье. В отношении плетистой все то же самое плюс свое.

Обрезая или подрезая плети, контролируют:

  • размеры куста;
  • цветение;
  • величину цветков.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Источник: http://sadovod-i-ogorodnik.ru/641-obrezka-pletistoy-rozy-kogda-i-kak-pravilno-obrezat-vyuschiesya-rozy.html

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

  • Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
  • Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
  • Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
  • Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Какие задачи нужно решить

Способствовать укреплению древесины плетистой розы, в первую очередь, побегов-однолеток, и одновременно приостановить появление и развитие зелени. С этой целью примерно с середины августа подкормка грунта азотсодержащими удобрениями не производится, так как они снижают морозостойкость растения и инициируют рост «молодняка», который зиму однозначно не переживет. Для внесения в почву питательных веществ стоит переключиться на составы, содержащие такие элементы (и их соединения), как калий и фосфор. Они способствуют вызреванию древесины и укреплению корневой системы цветка. Самое доступное (а потому и распространенное в частном секторе) «осеннее» удобрение для плетистой розы – суперфосфат.

Перестать срезать распустившиеся бутоны. Как бы ни хотелось украсить дом этими красивыми цветами, делать этого не следует. Причина простая – в районе среза (чуть ниже) образуются почки и начинают расти новые побеги. А это, как отмечено, под зиму более чем нежелательно. То же касается и «коробочек», остающихся на месте бутонов, которые уже отцвели.

Ближе к концу осени необходимо удалить листики с плетистой розы. Если не получается все сразу, то хотя бы большую их часть. Это способствует скорейшему переходу цветка в предзимнее состояние покоя. Если не выходит по какой-то причине это сделать за один день, ничего страшного – количество «подходов» никто не ограничивает. Смысл этой работы в том, что «засыпающая» плетистая роза значительно лучше (практически безболезненно) перенесет любые механические воздействия; в данном случае – обрезку. Пренебрегая этим мероприятием, садоводы с недостатком опыта в ее выращивании допускают третью наиболее распространенную ошибку.

Источник: http://my-fasenda.ru/advice/kak-i-chem-na-zimu-ukryvat-i-obrezat-pletistye-rozy/

Необходимый инвентарь

Для работы потребуются:

  • секатор с силовым приводом – это оптимальное решение, так как при помощи садового ножа, даже хорошо наточенного, сложнее добиться идеальной ровности среза;
  • садовая пилка или сучкорез для удаления старых толстоствольных веток;
  • ножнички для обрезки нетолстых отцветших цветов;
  • перчатки с плотным покрытием в качестве защиты против колючек;
  • грабли для сбора отходов после обрезки.

Прежде чем переходить к обрезанию кустов, в обязательном порядке проводят дезинфекцию инструментов посредством стерилизации огнём или обработки в любом обеззараживающем средстве (спирте, перекиси, хлорке, 10% растворе марганцовокислого калия). Процедуру необходимо повторять после прореживания каждого растения.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Направление роста плетистых роз

Плетистые розы формируют по-разному, в зависимости от сорта и личных предпочтений. От формы вьющейся розы зависит и сама обрезка. Кустарники обвивающие, к примеру, дерево, и пущенные “веером” по стене, будут обрезаться с некоторыми отличиями.

Однако, даже если целью стоит как можно более длинные побеги, подрезание все равно придется делать. Обрезанные лишь немного растения зимуют гораздо хуже. Только в регионах с очень мягким и теплым климатом можно не укорачивать ветви. Хотя это и сказывается на качестве цветения и роста.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Весенняя обрезка плетистых роз

Надо ли обрезать розы весной, зависит от того, как хорошо они перезимовали. Обычно весенняя обрезка проводится в том случае, если нужно удалить промерзшие веточки.

Если же вы не удовлетворены в полной мере формированием куста, которое провели осенью, то можно исправить недочеты и весной.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Удаление увядающих соцветий плетистых роз

Хоть это и является регулярным уходом, но тем не менее относится к обрезке. Убирать с куста нужно все соцветия, которые уже отцвели. Если этого не делать, то на цветке начнется созревание плодов. Это довольно энергозатратный процесс для растения, и пагубно повлияет на дальнейший рост.

Кроме того, дав возможность созреть плодам, вы тем самым запустите процесс подготовки к осени. Как и любое растение, роза цветет именно для вызревания семян. И раз это произошло, для куста это сигнал, что дальше цвести нет необходимости. Именно поэтому, после цветения, нужно удалять все розочки, и можно оставлять лишь несколько штук уже ближе к осени.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Последующий уход

Способы укрытия цветов на зиму зависят от климатических особенностей места выращивания. В регионах с мягкой зимой стебли длинноплетистых форм типа клаймбер пригибают к поверхности грунта и фиксируют при помощи мелких скоб. С рамблерами ещё удобнее – их побеги просто подвязывают на ту же опору, что и сами розы. При необходимости их дополнительно укутывают с использованием специального укрывного материала или при помощи лапника.

Низкорослые сорта типа клаймбера «Michka» укрывают картонным коробом, а поверх насыпают слой стружки, опилок, торфа, перегноя. Важно заранее побеспокоиться о возможности притока свежего воздуха внутрь таких укрытий, чтобы розы не прели. В качестве мульчи нельзя пользоваться соломой, перепревшими листьями и ботвой. Растительные останки привлекают мелких грызунов, которые сооружают из них гнёзда на зиму. С той же целью их задействуют вредители и их личинки.

В регионах с морозной зимой плетистые розы защищают на зиму несколькими способами.

  • Окучиванием. Нижней части розового куста не меньше корневой системы нужно надёжное утепление. Для решения этой задачи растения окучивают землёй, почвосмесью из грунта с торфом, насыпают в околоствольные круги слой опилок, хвои или органики (перегноя, компоста). Материал для окучивания выбирают исходя из типов почв.
  • В виде «купола». При сооружении этого многослойного укрытия сначала укладывают слой утеплителя, затем – лапника или старых веток и в конце – полиэтиленовой плёнки, которую фиксируют по краям обрезками металлопрофиля, кирпичами или просто землёй.
  • При помощи укрывных конструкций. Из толстых прутков длиной 70-90 см сгибают дуги и устанавливают внахлёстку над розовыми кустами. Сверху размещают утеплитель и полиэтилен.

Когда плетистые розы растут рядами, поступают следующим образом.

  • Вдоль гряды с розами через одинаковое расстояние расставляют дуги.
  • К дугам с каждой стороны привязывают по шпалере, а третью размещают наверху в качестве ребра жёсткости. С этой целью удобно пользоваться деревянными рейками.
  • Получившийся каркас закрывают слоем теплоизолятора (толя, прорезиненой материи), а затем – плотного полиэтилена, надёжно зафиксировав полотнища с краёв.

Такие конструкции удобны тем, что когда необходимо проветрить кусты, достаточно будет просто отодвинуть материал на торце. Такое укрытие универсально подходит для районов средней полосы и Урала.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Обрезка плетистых (вьющихся) роз осенью на зиму: видео

0

976

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

  • удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
  • нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
  • ликвидация увядших после цветения бутонов;
  • активизация наращивания вегетативной массы;
  • профилактика грибковых заболеваний;
  • упрощение процедуры укрытия на зиму;
  • увеличение периода цветения;
  • стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
  • формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

  1. Удалить все засохшие части у самого основания.
  2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

  • до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
  • увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
  • оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

Этапы:

  • В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
  • На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
  • Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
  • Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

  • На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
  • Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
  • Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.

ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ ВЕСНОЙ / ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА, ЧЕРЕНКИ

Как обрезать плетистую розу. Нужен секатор — кусторез, сучкорез!

Как обрезать плетистые розы. Когда и зачем.

Ошибки, которые допускают садоводы

При недостаточном опыте в выращивании декоративных растений, начинающие садоводы могут допустить ряд ошибок:

  • Злоупотребление подкормками, которые в избыточном количестве вносятся в осенний период с целью более быстрого восстановления после стрижки. В результате передозировки удобрениями с высоким содержанием азота и комплексными препаратами происходит активация роста молодых побегов, не способных перенести зимовку.
  • Пренебрежение сроками проведения работ. Любая, даже незначительная, обрезка провоцирует растение на формирование новых почек. Проводить мероприятия допускается только после установления первых минусовых температур в период замедленного сокодвижения.
  • Некорректная уборка увядших бутонов. При правильном подходе удалять отжившие свой срок соцветия разрешено только в начале сезона цветения. В противном случае образуются новые почки, а растение начинает тратить силы на их жизнеобеспечение. Как следствие кустарник ослабевает и становится неспособным перенести колебания температур.
  • Пренебрежение уборкой отходов, что особо пагубно влияет на состояние культуры при расположении на территории с влажным климатом. Оставшаяся опавшая листва создает отличные условия для распространения грибковых спор.
  • Отсутствие дезинфекции срезов или ее несвоевременное проведение.
  • Укрытие низкого качества, в которых наблюдается парниковый эффект. В результате растение начинает преть и погибает от плесени к началу следующего сезона.

как правильно обрезать после цветения

Для неопытных садоводов первая обрезка плетистых роз часто завершается гибелью всего цветника. Не зная основных правил, новички вредят растениям, а при удачном удалении лишних ветвей забывают о требованиях к последующему уходу. В итоге розовый куст перерождается в шиповник и требует удаления из розария.

Особенности обрезки плетистых роз

Обрезка розы

Плетистая роза, обрезка которой входит в обязательную программу ухода за кустарником, без данной процедуры быстро ослабнет и станет легкой добычей болезней и вредителей. Такие кустарники формируют мало цветков, становятся не украшением, а бедствием клумбы.

Обязательно ли проводить обрезку

Регулярные манипуляции должны проходить не меньше двух раз в году. Такой подход поможет сформировать красивый внешний вид, улучшить зимостойкость, увеличить продолжительность и обильность цветения.

Важно! Игнорирование важной процедуры приведет к постепенному одичанию культуры, ее перерождению в шиповник. Растение станет легкой добычей паразитирующих насекомых и болезней, потеряет привлекательность и со временем погибнет.

Главная информация о процедуре

Процедура до, во время и после цветения, в чем разница

Уход и обрезка плетистой розы проводится в зависимости от сезона.

Весенний период

Манипуляция производится сразу же после окончания зимы, пока розы находятся в состоянии покоя. После пробуждения почек процедура запрещена. Для каждой разновидности кустарников свои требования:

  • для типов с разовым цветением — прореживание проходит по стандартной схеме, после которой остается по 54 побега — двухлетних и однолетних;
  • для вариантов с повторной бутонизацией— на каждом растении должно остаться 4 однолетних и 7 двухлетних побегов, при условии отсутствия осенней обрезки.

Саженцы сразу же после весенней посадки не обрезают, только иссекают поврежденные участки. На второй и третий год оставляют 5 основных и 2 боковых стебля. В дальнейшем манипуляции проводят как для взрослых кустарников.

Летний период

После завершения бутонизации много работ проводить не нужно. Для единожды цветущих проводят полное удаление двухлетних побегов, а молодую поросль срезают на уровень двух почек. При необходимости иссекают поврежденные и больные ветви.

Для розовых кустов с двухразовым цветением кардинальная обрезка не требуется. Удалению подлежат засохшие верхушки — примерно на уровне верхних пятилистников. После второй волны бутонизации срезку не производят.

Осенний период

Кустарники избавляют от неполноценных ветвей. Остальные процедуры перед зимовкой проводятся исключительно на побегах: иссечение больных и ослабленных частей. Такой подход помогает омолодить взрослые особи, начинающие вырождаться.

Важно! Профессионалы считают, что важные мероприятия проводятся в весенний и летний сезон. При их помощи можно видоизменять форму кустарника, улучшать общее состояние и поддерживать иммунитет на должном уровне.

Основные правила

Сроки обрезки плетистой розы, когда лучше делать

Лучшее время для обрезки вьющейся розы — это весна и лето. Летние процедуры проходят в обязательном порядке, осенние — по желанию.

Важно! Отдельные цветоводы считают, что укорачивание разросшихся побегов абсолютно ненужная манипуляция.

Инструменты для обрезки плетистых роз

Для проведения процедур большинство садоводов применяет секатор, который работает по принципу обычных ножниц. Инструмент позволяет провести срезку лишнего, без расплющивания стебля и повреждения коры.

Для роз пользуются отдельным инструментом, который регулярно дезинфицируют и затачивают. Хранение проходит после обработки солидолом.

Кроме секатора может использоваться пила и сучкорез. Первая нужна для удаления старых побегов, второй — для избавления от толстых ветвей.

Необходимые инструменты

Виды обрезки садовых роз, для каких целей применяется

Как обрезать плетистую розу? Профессионалы предпочитают пользоваться несколькими способами, делая такие виды стрижки:

  • Формирующая — осуществляется после посадки под открытое небо и в летний сезон. Если кустарники высаживались весной, то с формированием не стоит затягивать: правильно подстриженное растение с сохранением симметрии будет лучше развиваться.
  • Санитарная — производится с наступлением тепла, после снятия укрытия с кустов. Засохшие, подмерзшие и больные части иссекают, в результате на кустарнике остаются только живые побеги. При осенней процедуре удаляют молодую поросль, которая не успела сформироваться и не способна пережить холода. В летнее время ее осуществляют по мере необходимости.
  • Прореживающая — используется для оздоровления растения и улучшения его внешнего вида. Излишне густые заросли мешают проникать воздуху и солнечным лучам внутрь, становятся убежищем для садовых вредителей и инфекций. Процесс производится с приходом весеннего тепла, подразумевает иссечение лишних, слабых и внутрь растущих веток.
  • Омолаживающая — необходима для улучшения показателей бутонизации. Старые ветки лучше подрезать под корень, к ним относят побеги старше 4 лет.

Важно! Омолаживающая обрезка проводится после санитарной, ранней весной. Она позволяет предотвратить перерождение бутонов к мелкоцветковым формам, улучшить сам кустарник.

Обрезка розы должна выполняться чистым инструментом

Формирование куста плетистой розы, пошаговая инструкция

Согласно общепринятым правилам, формирование плетистой розы начинается с пошаговой схемы:

  1. Цветовод еще при проведении посадочных работ должен направить побеги в нужную сторону. Вьющимся растениям необходима подвязка, такой подход поможет им дать максимальное количество цветов.
  2. При создании формы кустарника не нужно все главные ветви направлять строго вверх. Это спровоцирует проблему, при которой листва и бутоны начнут образовываться только на верхнем участке растения.
  3. Основные главные ветки направляют горизонтально, что позволяет сформироваться на них растущим вертикально боковым побегам. Прием обеспечивает активное и пышное созревание бутонов, помогает спрятать за зеленью некрасивую стену или изгородь.
  4. Если кустарники высажены вдоль сплошного строения, то из основных ветвей создают подобие веера. Этот способ поможет улучшить циркуляцию воздуха и дать стимул для роста боковых побегов. Если растение находится возле столба, то ветки можно закручивать по спирали.

Формирование кустарника

Как правильно формировать плетистую розу? После выбора подходящего варианта не забывают о правилах подвязки:

  • стебли необходимо надежно и прочно закреплять к опорам — это поможет избежать их повреждения ветром;
  • перевязочный материал не должен врезаться в побег и вызывать травмы;
  • нельзя пользоваться проволочными завязками, даже обмотанными бумагой, лучше брать пластиковый шпагат, который нанесет стеблям меньше повреждений.

Важно! После окончания процедуры необходимо регулярно проверять состояние арок, столбов, решеток и других креплений. Под влиянием порывистого ветра и веса кустарника они могут сломаться. Восстановить сломанную розу будет сложно, а иногда и невозможно.

Схема обрезки плетистых сортов

Как правильно обрезать плетистые розы? Для проведения процедуры нужно придерживаться стандартных рекомендаций. При верном подходе растение легче перенесет манипуляцию и сформирует в летнее время множество бутонов.

В правила обрезания розовых кустарников включены следующие пункты:

  • Для работ подбирают солнечный и безветренный день. Если растения обладают толстыми, покрытыми корой ветвями, то берут ножовку. При тонких и молодых побегах достаточно воспользоваться секатором.
  • Перед проведением процедуры все инструменты дезинфицируют и хорошо затачивают. Острые лезвия не нанесут серьезного ущерба, а затупленные создадут рваные раны, которые в последствии станут входными воротами для инфекции.
  • Обрезают побеги под углом в 45 градусов, срез получается скошенным, а не ровным. Почки на стеблях оставляют с внешней стороны, чтобы молодняк рос снаружи, а не создавал переплетения внутри кустарника.
  • От места обрезки до почки оставляют расстояние в 1 см. Так обрезают основные ветви. Проросшие молодые побеги, расположенные у основания, иссекают. Эта дикая поросль требует удаления отростков ниже уровня почвы.
  • Обрезка используется слабая, с удалением поврежденных и сухих концов ветвей. Она проходит до первой живой почки. Затем удаляют тонкие и излишне короткие стебли.
  • Затем проводится прореживание: иссечению подлежат отростки от основных побегов, расположенные внутри кустарника. При наличии старых, задеревенелых стеблей (старше трехлетнего возраста) их обрезают под корень. Если они младше, то производят укорачивание, оставляя их на расстоянии 50 см от основания культуры.
  • Процедура завершается обработкой мест срезов садовым варом. Для предупреждения атак паразитирующих насекомых и заболеваний растение обрызгивают 1 % раствором медного купороса.

Важно! Если кустарник оставлять в первозданном состоянии, то спустя один сезон он потеряет свою декоративность. Цветки станут мелкими и редкими, а зеленая надземная часть — похожей на дикие заросли сорной травы.

Ухоженная роза

Уход за кустом после обрезки

Любая процедура с удалением ветвей является серьезным стрессом для растений. Нужно стремиться уменьшить неприятный эффект и защитить их от негативных последствий вмешательства. Цветоводы советуют проводить следующие мероприятия:

  • Регулярный полив — проводится единожды в неделю. Жидкость для увлажнения земли предварительно отстаивают, согревают до комнатной температуры и только тогда поливают кустарники. После каждой манипуляции почву под розой рыхлят и удаляют проросшую сорную траву.
  • Профилактика — через неделю после удаления ветвей растение нуждается в обработке инсектицидами и фитонцидами. Домашние методики для этих целей не подходят.
  • Мульчирование — для процесса используют торф и перегной. Он помогает предупредить рост сорняков, сохраняет влагу в почве. Процедура позволяет сократить количество поливов и положительно влияет на качественные характеристики почвы.
  • Перед формированием листвы можно провести дополнительную подкормку комплексным удобрением. Лучше брать специальные магазинные составы, предназначенные для садовых роз.

Обрезание вьющихся роз относится к обязательным процедурам. Без них растение потеряет основные декоративные качества, станет хуже зацветать и быстро переформируется в обычный шиповник. При точном выполнении манипуляций кустарник не пострадает, омолодится и быстро начнет создавать новые побеги и цветочные почки.

Обрезка плетистых роз осенью (правила выполнения)

Все розоводы знают о том, что здоровье каждого куста зависит от правильного ухода за ним. Обрезка плетистых роз осенью закладывает основы нормального роста растения и его обильного цветения. Целью удаления ненужных и старых плетей является правильное формирование кроны, поддержание здоровья куста. Благодаря такой процедуре можно добиться сплошного покрытия объектов, возле которых высажены плетистые розы (беседки, шпалеры, заборы, арки).

Правила обрезки

Обрезка плетистых роз осенью требует особого внимания. При ее выполнении необходимо учитывать развитие и рост вегетативных побегов, поскольку обильное цветение у большинства плетистых роз возможно на приростах прошлого года. Осенняя обрезка роз плетистых, как, впрочем, и весенняя, должна выполняться только острым секатором, чтобы не было сжиманий срезов побегов и их растрескиваний. Поврежденные таким образом побеги становятся потенциальным очагом инфекции.

Обрезка побегов осуществляется наклонно. Срез должен быть расположен над почкой (не выше 5 мм). Таким образом будет обеспечено попадание достаточного количества влаги. Более длинные «пеньки» зимой могут отмирать, после чего они становятся очагом заражения растения. Все срезы необходимо обработать садовым варом (чтобы в побеги не проникли болезнетворные микроорганизмы). Роза плетистая, обрезка которой не была выполнена правильно, может даже вымерзнуть зимой. Чтобы этого не случилось, побеги нельзя сильно укорачивать.

Обрезка плетистых роз осенью выполняется и для удаления больных и невызревших побегов. Оставшиеся побеги немного укорачивают. Старые кусты омолаживают путем короткой обрезки. Стебли плетистых роз слегка укорачивают до здоровой ткани, а отмершие, слабые и больные – до основания. Удаленные побеги лучше всего сжечь.

При обрезке плетистых роз стоит запомнить одно самое важное правило: цветки формируются на побегах, растущих от средней и верхней части побегов прошлого года. Из нижних почек вырастут ветви, на которых в следующем году бутонов не будет. Именно поэтому при обрезке плетистых роз следует соблюдать умеренность и не обрезать их слишком сильно. Осенью лучше всего ограничиться укорачиванием слишком длинных побегов и удалением больных, старых и поврежденных.

Обрезка разных групп роз плетистых

Кустарники, которые зацветают на побегах прошлого года, называют «рамблерами». Повторно такие побеги не цветут, а их присутствие только снижает количество бутонов. Эта группа плетистых роз нуждается в вырезании до самого основания побегов прошлого года. Им на смену появятся новые, которые зацветут в будущем году.

Повторно цветущие плетистые розы (грандифлоры, клайминги, флорибунды) образуют побеги длиной до 5 м, на которых появляются боковые побеги с бутонами. Они будут цвести на протяжении 3-4 лет. К 5 году их жизни количество цветков сильно сокращается. Основные плети таких плетистых роз вырезают только после 4 лет цветения. Сорта этих роз должны иметь 3-6 основных побегов и 2-3 однолетних. Обрезка плетистых роз осенью может быть заменена весенним укорачиванием стеблей.

Почему стоит обрезать розы и осенью

Плетистые розы. Изображение: iStock / PA

Возможно, вы срезали свои многолетние растения, прополили последнюю в году прополку и подстригли края на бордюрах — но как насчет ваших роз?

Хотя многие садоводы традиционно обрезают свои розы в конце зимы или ранней весной, можно прибрать их осенью, особенно если вы хотите, чтобы на следующий год была установлена ​​аккуратная рамка.

Плетистые розы

Уже укоренившиеся плетистые розы нуждаются в обрезке с осени до ранней весны.Обрежьте старые нежелательные стебли до 30 см (12 дюймов) над уровнем земли, прореживая перекрещенные стебли и скопившиеся побеги, прежде чем завязывать стебли нового сезона.

Помните, что когда вы делаете надрез над бутоном, он будет расти в том направлении, в котором он указывает.

При тренировке стеблей нового сезона на горизонтальной проволоке создайте равномерно распределенный веер из примерно полдюжины стеблей, из которых будут расти новые цветущие побеги, связывая их по ходу движения.

Весной вы можете снова обрезать боковые побеги до двух или трех почек от основного стебля и завязать все оставшиеся вертикальные побеги, которые развились.

Красивые кустовые розовые розы. Фото: iStock / PA

Кустовые розы

Осенью обрезать их не обязательно, но уборка им не повредит. Их можно обрезать, чтобы более длинные стебли не повредились ветровыми камнями. Это также дает вам возможность привести кусты в хорошую форму, срезав беспорядочные наросты.

Испытания показали, что у вас будет такой же хороший вид кустовых роз, независимо от того, обрезаете ли вы верхушку куста с помощью кустореза или подрезаете традиционным способом, удаляя отдельные стебли.

Однако, если вы используете кусторез, убедитесь, что вы удаляете мертвые или больные ветки в этом каркасе после этого, чтобы воздух циркулировал и каркас оставался открытым.

Удалите поврежденные и больные листья и увядшие цветы, но не убирайте опавшие розы, из которых собираются плоды шиповника, которые добавляют цвет и форму зимнему саду.

Шиповник осенью. Изображение: iStock / PA

Если вы выращиваете высокие розы без гребней в ветреном месте, рекомендуется обрезать побеги на четверть или треть, чтобы не дать ветру разрыхлить корни в почве.

Другие розы

Другие розы, такие как современные кустовые розы, можно оставить до конца зимы или ранней весны, обрезав мертвые и поврежденные деревья перед обрезкой стеблей, которые вы хотите оставить, на две трети.

Кроме того, обратите внимание на присоски у основания растений, расположив их исходную точку под поверхностью почвы, и оторвите их от родительского растения, а не срезайте, что может оставить спящие почки у основания побега, которые приведет к появлению большего количества присосок.


Хотите ответить на эту статью? Если да, нажмите здесь , чтобы поделиться своими мыслями, и они могут быть опубликованы в печати.

Обрезка роз — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

Софи Томсон

СОФИ ТОМСОН: Розы — прекрасные растения. Они прочные, универсальные, цветут от шести до девяти месяцев, многие из них имеют красивые цвета, великолепные ароматы, иногда даже бедра и осенний оттенок. Но идея их обрезки может показаться непосильной даже для самых опытных садоводов.Зима — самое подходящее время для этого, в идеале около июля, и хорошая новость заключается в том, что розы очень снисходительны. Тем не менее, я собираюсь дать вам несколько основных принципов, которые обеспечат большой успех при обрезке роз.

Эта кустовая роза выглядит неплохо. У него здоровая листва, в прошлом году явно было много цветов. Но когда я смотрю в основу, это немного беспорядок. Обрезая любую розу, я всегда оцениваю ее индивидуальные потребности. Я ищу действительно толстую старую древесину, которую нужно полностью вырезать.И я ищу водные побеги. Это прекрасные, свежие, пышные, часто красноватые наросты, которые появляются у основания. И действительно важно, чтобы мы не удаляли их, потому что они полны добра, полны углеводов, которые будут кормить растение в следующем году. И очевидно, что с такими толстыми ветками мне понадобится нечто большее, чем секатор. Мне понадобятся серьезные инструменты.

Вам понадобится набор острых и чистых инструментов для обрезки маленьких и больших веток, секатор, сучкорез, обрезная пила, тряпка, смоченная в разбавленном отбеливателе или масле чайного дерева, и, в зависимости от вашей терпимости к шипам, перчатки.

Теперь я знаю, что это была довольно серьезная ветвь, которую нужно было убрать, но я хочу стимулировать некоторый новый рост вниз, что является будущим для этой розы. Вот эти три ветви, которые все растут вместе. На самом деле мне нужно удалить два из них, чтобы мы просто оставили одну ветку, и в идеале это должно было быть сделано пару лет назад. Теперь я собираюсь удалить эти две старые ветки и оставить эту прекрасную новую ветку, которая движется в правильном направлении.

Теперь вы можете видеть, что это был довольно радикальный чернослив, в основном предназначенный для того, чтобы раскрыть структуру этой кустовой розы, пропуская большую циркуляцию воздуха, создавая структуру в форме вазы, у нас получится великолепно выглядящая роза. будущие годы. А теперь мне нужно уменьшить высоту розы на треть или половину.

Обрежьте на полсантиметра за обращенной наружу почкой, потому что в этом направлении будет расти новый побег.

Вы видите, сколько я обрезал эту розу.По сути, я снял половину трости, чтобы стимулировать новый рост от основания, и уменьшил навес почти вдвое. Так что не бойтесь застрять в розе. А теперь я собираюсь атаковать плетистую розу.

Альпинисты немного сложнее подрезать, но мы следуем тем же основным принципам: сначала удаляем мертвую или поврежденную древесину.

Удалите около трети самых старых стеблей у основания растения или там, где стреляет молодая ветвь. И привести в порядок поросли веточки.Обучите оставшиеся ветви горизонтально, так как это будет способствовать появлению цветков по всей длине стебля. Вертикальный стебель дает цветы только на кончике. Укоротите боковые стебли, которые дали цветы в прошлом году, и удалите кончики новых стеблей.

Розы, как правило, страдают грибковыми заболеваниями, поэтому, если на какой-либо из ваших обрезок есть черные точки или мучнистая роса, не кладите их в компост. Положите их в урну для советов. Вы также можете опрыскать известковой серой, чтобы очистить зимующие грибковые споры.Эта роза сейчас выглядит неплохо. Я знаю, что мы открыли его и очистили, и это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, что минимизирует грибковые заболевания в следующем году. И нас ждет шоу цветов.

Розы — одни из самых полезных растений для выращивания, особенно в засушливом климате, таком как Аделаида. У каждого эксперта свое мнение о том, как их следует обрезать, но на самом деле розы жесткие и очень снисходительные, поэтому не имеет значения, как их обрезать. Так что иди и попробуй.

СТИВЕН РАЙАН: Часто говорят, что хорошие вещи приходят в маленьких упаковках, и нужно сказать, что именно этот завод, который я хочу показать вам сегодня, полностью отвечает этим требованиям.

Это Narcissus viridiflorus, а viridiflorus означает «зеленый цветущий», и это должен быть самый крошечный нарцисс в мире. Родом с холмов Марокко. Цветет поздней осенью и ранней зимой, и у него самые удивительные, крошечные маленькие зеленые цветочки. Как правило, он даже не образует листвы.На самом деле он живет за счет фотосинтеза стеблей цветов. Так насколько это странно?

Но кто-то может спросить, зачем вообще выращивать эту крошечную штуку? Что ж, если бы они изобрели «нюхательное зрение», вы бы знали. У него самый распространенный невероятный запах жонкиля из всех представителей этого рода.

Я просто обожаю такие маленькие сокровища в саду. Но что мне не нравится, так это когда жуткие ползания готовят из них завтрак. Итак, будь то клещ, слизняк или личинка, у Колина есть простой секретный рецепт, как с ним справиться.

красивых плетистых роз: как выращивать, ухаживать и обрезать плетистые розы

Если вы ищете что-то красивое и немного необычное, чтобы добавить в свой сад, то вам стоит подумать о том, чтобы взобраться на кусты роз. Эти растения легко сажать и ухаживать, если вы будете следовать пунктам этой статьи.

Полноцветущая светло-розовая Eden Climbing Rose.

Плетистые розы дают одни из самых красивых цветков, которые украсят ваш сад и ваш дом. Поскольку плетистую розу можно приучить к росту на различных опорах и вокруг них, она стала основным декоративным растением как в формальных, так и в неформальных садах.Это также великолепная особенность любого букета.

Добро пожаловать в мир плетистых роз. Прочитав эту статью, вы захотите, чтобы эти прекрасные растения были у вас в саду, и вы будете знать, как их сажать и ухаживать за ними.

Что такое плетистая роза?

Роза с длинными стеблями, растущими вверх, известна как плетистая роза.

Почему плетистые розы особенные?

Плетистые розы можно приучить к выращиванию решеток, вдоль заборов, над аркой — исключительно для украшения.Они могут помочь определить участки в вашем саду или превратиться в элемент вдоль стены / границы.

Длинные трости плетистой розы можно натренировать вокруг столбов, а также можно накрыть беседку.

История плетистой розы

Розы выращивались тысячелетиями и использовались для украшения садов, домов и мест проведения праздников.

Одной из старейших и известных разновидностей плетистой розы является роза Банксия, завезенная на запад из Китая в начале 19 -х годов века.Это одна из плетистых роз без шипов, что делает ее прекрасным растением для вашего сада.

Банксию часто описывают как блуждающую розу, которая является предком того, что мы знаем как плетистые розы.

Плетистые розы и плетистые розы

Бродячие розы цветут только один раз и представляют собой эффектное зрелище, в то время как плетистые розы будут цвести все лето большими цветами. Также они растут быстрее и обильнее, чем плетистые розы.

Обрезать блуждающую розу довольно просто, потому что требуется обрезать более длинные побеги.Обрезая плетистую розу, нужно быть более конкретным, чтобы она давала хорошие цветы.

Характеристика куста плетистой розы

Кусты плетистой розы обычно выше своих собратьев и имеют длинные стебли. Они не цепляются за поверхность сами по себе, но им нужны решетки (или аналогичные), чтобы держаться за них.

Как и большинство роз, плетистые розы предпочитают теплую погоду и солнце. Цветут летом.

Каждый из стеблей дает один из крупных цветов, характерных для плетистых кустов роз.Они обильно плодоносят и имеют полную листву.

Различные сорта плетистых роз

Есть много видов плетистых роз, из которых можно выбирать. Sweet Brier и Golden Shower — два популярных и великолепных сорта, которыми можно наслаждаться в своем саду.

Есть только некоторые сорта, которые могут переносить полутень, и большинство из них нужно будет выращивать на полном солнце.

Все розы цветут в теплую погоду и переносят только небольшие морозы.

Это означает, что они будут цвести с весны до ранней осени.В зависимости от того, где вы живете, вы можете обнаружить, что ваши розы могут зацвести в конце сезона.

Шиповник сладкий (R. rubiginosa) Sweet Brier Rose

Sweet Brier — листопадное или полузеленое растение с колючими стеблями. Цветки малиновые или красные, что выделяет их на фоне листвы и окружающих растений.

Это сильный альпинист, иногда тренирующий трость вокруг решетки. Таким образом, он станет прекрасным украшением стены.

Вы также можете тренировать Sweet Brier вокруг столба, сделав его центральным элементом участка вашего сада.

Цветок этой плетистой розы ароматный, поэтому летом он станет желанным дополнением вашего сада.

Свит Brier очень приспосабливается, хорошо себя чувствует как в открытом, так и в защищенном месте. Но лучше всего на ярком солнце. Поскольку она может смотреть в любом направлении, это прекрасная плетистая роза, которую можно выращивать в любом месте.

Как и большинство роз, это растение предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

Золотые дожди

Золотой дождь цветет неоднократно в течение сезона, цветя с середины лета до осени. Цветки крупные, от золотисто-желтого до светло-желтого.

Это очень адаптивное растение, оно растет на солнце и в тени, а также при частичном солнечном свете. Вы можете приставить Золотой дождь к стене, смотрящей в любом направлении.

Куст плетистой розы вырастет до 180 см (6 футов) в высоту.

Уход за плетистыми розами

Уход за плетистыми розами — важная часть выращивания этих красивых растений.Их необходимо ежегодно обрезать и лечить от болезней и вредителей.

Чтобы ваши растения оставались здоровыми, вам также необходимо регулярно поливать их. Однако избегайте слишком намокания листьев, так как сырость и влажность могут способствовать росту грибков, которые повлияют на рост растений.

Посадка и выращивание плетистых роз

Высаживать плетистую розу можно из семян или рассады. Не сажайте розы слишком близко друг к другу, чтобы у них было достаточно места.Это позволит им обильно цвести. Также им нужно много света и воздуха.

Убедитесь, что вы сажаете семена или небольшие растения в хорошо дренированную почву, содержащую хумус. Также следует выбрать защищенное место.

Плетистым розам потребуется прочная опора для роста, поэтому ее необходимо построить перед посадкой.

Когда куст плетистой розы еще молод, он может быть еще не готов к дрессировке. По мере того, как трости становятся длиннее, их следует приучать преодолевать опору.Для более сильного цветения трости можно тренировать горизонтально.

По мере роста ваших кустов плетистой розы их нужно будет регулярно и осторожно обрезать. На то, чтобы по-настоящему укорениться, потребуется 2-3 года, поэтому у молодого растения правильная и регулярная обрезка будет способствовать росту.

Плетистые розы могут нуждаться в защите на зиму, потому что они могут переносить только легкий мороз. В холодное время года трости можно накрыть чем-то вроде мешковины.

Когда сажать плетистые розы

Посадка плетистых роз осенью и ранней весной — обычно лучшее время, чтобы корни могли укорениться до того, как они зацветут.Однако розы вполне приспосабливаемы. В зависимости от того, где вы живете, вы можете даже посадить их в более прохладные месяцы, но молодые растения должны храниться в защищенном месте.

Молодые растения при посадке следует обрезать, но если это происходит осенью, обрезайте только весной.

Пересадка кустов плетистой розы

Когда вы пересаживаете плетистую розу, помните, что вам нужно будет установить опору для растения перед пересадкой.

После пересадки куст розы нужно будет хорошенько полить.

Пересадка из горшка

Плетистые розы можно пересаживать в любое время года. Вам следует выбрать место, в котором есть укрытие, но будет много солнца.

Либо удалите опорную стойку (или ее эквивалент) из горшка при пересадке розы, либо пересадите эту стойку на новое место, чтобы растение могло продолжать выращивать ее. Вы также можете установить другую опору для растения на новом месте.

Убедитесь, что вырытая яма как минимум в два раза шире и глубже контейнера, в котором находится роза.Когда вы пересаживаете розу, поместите в лунку весь корневой ком.

Смешайте компост и удобрения с почвой, которой вы засыпаете яму. Предварительно смешанные почвенные смеси можно приобрести в питомниках или магазинах садовых товаров.

Пересадка существующего растения

Перед тем, как пересадить уже имеющийся куст плетистой розы, вам нужно будет довольно значительно их обрезать.

Чтобы пересадить растение, начните с раскопок вокруг корневого комка, чтобы сохранить как можно больше корней.

Убедитесь, что вырытая яма в два раза шире диаметра корневой чаши и вдвое глубже всей корневой системы.

Поместите все растение в ямку и засыпьте ее почвой, обогащенной компостом.

Обрезка плетистых роз

Весенняя обрезка роз в саду

Обрезка плетистых роз важна для того, чтобы в новом сезоне растение хорошо росло и давало хорошие цветы.

Сажать следует поздней осенью или зимой, чтобы ростки начинались по мере потепления.

Обрезая плетистую розу, следует избавляться от мертвых веток. Вы можете не найти все это зимой, так как некоторые из них могут быть обнаружены только тогда, когда растение начнет расти.

Старые цветущие ветви можно довольно сильно обрезать, чтобы стимулировать рост новых побегов. Обрежьте побеги с цветками примерно на треть.

Если растение слишком перегружено, следует также избавиться от старых веток.

Успех роста и цветения вашего куста плетистой розы будет зависеть от тщательной обрезки и дрессировки.

Обновление заросших и необрезанных растений

Если у вас в саду уже есть плетистая роза, которая разрослась, вам нужно уделить ему особое внимание. Самое главное, избавьтесь от мертвых или больных ветвей, а также от некоторых ветвей, которые не цветут / не покрываются листвой.

Цветущие ветви тоже следует обрезать.

Если растение очень разросшееся и особенно сильное, его можно обрезать прямо до основания, чтобы оно росло почти как новое растение.

Распространенные проблемы, влияющие на плетистые розы

Розы могут пострадать, если их не держать вдали от болезней или вредителей.

Одна из важных вещей, которые необходимо сделать для борьбы с болезнями, — это очистить само растение и территорию вокруг него от инфицированных листьев и тростников.

Обычно можно обработать плетистую розу, чтобы предотвратить вторжение вредителей в листья.

Болезни

Черное пятно Крупным планом — черное пятно грибковой болезни розы с инфицированными желтыми и зелеными листьями, которое ослабляет куст розы и требует лечения.

Черное пятно вызвано грибком. Если растение заражено, на листьях образуются темные круглые пятна. Они начинаются как черные, но за пределами кругов становятся желтыми. В конце концов, весь лист будет покрыт и опадет.

Болезнь может замедлить рост растения, и все листья могут опадать в начале сезона.

Вы можете предотвратить появление черных пятен, опрыскав молодые растения фунгицидом. Если ваша плетистая роза все же заразилась, то черное пятно также можно обработать фунгицидом, но вы также должны убедиться, что листья не остаются влажными.

Если растение заражено, удалите зараженные листья и стебли с растения и землю под ним.

Когда вы поливаете растения, следите за тем, чтобы не слишком сильно намочить листья. Лучше замочите почву вокруг корней растения.

Мучнистая роса Листья и бутоны роз повреждаются грибковым заболеванием мучнистой росой.

Мучнистая роса вызывается грибком и проявляется в виде белого мучнистого покрова на листьях и бутонах.Это может также произойти на стеблях. Если ваша плетистая роза поражена плесенью, листья могут опасть, и растение может не зацвести.

Возможно, вам понадобится использовать фунгицид для лечения плесени, но лучший способ предотвратить это — соблюдать некоторые основные правила при посадке растений:

  • Посадка плетистых роз на полном солнце может предотвратить эти условия.
  • Убедитесь, что почва хорошо дренирована.
  • Убедитесь, что листья не могут оставаться влажными, потому что плесень хорошо растет во влажных условиях.Старайтесь избегать полива рано утром или вечером.
Язва стержня

Рак стебля вызывается грибком, который может попасть в растение через щель, вызванную травмой, обрезкой, погодными условиями или срезанием цветов.

Листья обесцвечиваются или отмирают и опадают. Если грибок достигнет основания растения, он может убить растение.

Рак стебля может возникнуть на растениях, уже ослабленных болезнью или травмой, поэтому старайтесь не травмировать плетистые кусты роз во время пересадки, обрезки или срезания цветов.Если вы подрезаете растение с язвой на стебле, убедитесь, что вы срезали не менее чем на 3 дюйма под зараженной частью.

Растения можно защитить дополнительно, удалив все инфицированные остатки после обрезки растений.

Вредители кустов роз

Существуют различные вредители, поражающие плетистые розы, но наиболее распространенными являются тли.

Тля

Тля — это крошечные зеленые насекомые, которые поедают розы во время их роста. Последствия заражения вашей розой тлей могут варьироваться от появления черных листьев до гибели растений.

Один из способов избавиться от тли — промыть листья. Это должно быть в течение дня, чтобы листья довольно быстро сохли. Если это не сработает, можно использовать различные инсектициды в виде мыла или масел.

Жуки-леди — естественные враги тли, и вы можете поощрять их выращивание на своих растениях.

Паутинный клещ

Листья розовых растений могут иметь обесцвеченные пятна или быть покрыты тесьмой. Чтобы избавиться от этих вредителей, листья следует промыть или использовать инсектицидное мыло или масло.

Создание букетов из плетистых роз

Розы любимы всеми любителями цветов. Они могут сами по себе составить привлекательный букет или стать фокусом смешанного букета.

Для базового букета вы можете собрать несколько отдельных цветков с одного из ваших плетистых кустов роз. Вы можете очистить стебли от шипов, удалить все листья и разложить их в длинной стеклянной вазе.

Альтернативный подход — использовать одиночные крупные цветки одной плетистой розы и набор более мелких цветков плетистой розы.Если розы разного цвета, контраст добавит привлекательности всему букету.

Вы можете разделить акцент на розах в букете, используя немного зелени или добавив другие цветы. Использование ненавязчивого цветка, такого как гипсофила, может добавить разнообразия, не отвлекая внимания от роз.

Покупка кустов плетистой розы

Вы можете купить кусты плетистой розы в местном питомнике или на интернет-сайте, например NatureHills.com, где можно купить плетистые розы различных сортов, например:

Zephirine Drouhin: красивая розовая блуждающая роза с мелкими цветками

Blaze Improved Climbing Rose: с крупными цветками вишни

Где купить букет роз

Интернет-магазины

— идеальное место для покупок букетов роз.

FloristOne

Романтические букеты включают:

This Magic Moment — смешанные нежно окрашенные цветы розы

Букет The Enchanting Moment: смешанные яркие цветы

ProFlowers

В наличии букетов:

Букет роз на весь день: Смешанный букет из белых и пастельных роз разных размеров.

Букет радужных роз: яркие пестрые розы в красочной композиции

Садовые принадлежности

Чтобы посадить плетистые розы и работать над ними, вам необходимо приобрести минимум:

  • Лопата, чтобы выкопать почву и вырыть яму, чтобы посадить плетистую розу.
  • Мастерок, чтобы закапывать горшок или выкапывать плетистую розу из горшка при ее пересадке.
  • Почва или почвенная смесь, компост и удобрения

Эти и любые другие материалы, которые вы можете приобрести в местном питомнике или в Интернете на таком сайте, как Eartheasy

семян

Вы можете купить семена для своих роз в местном питомнике, магазине садовых товаров или на интернет-сайте, например Seedsnow.com.

Убедитесь, что вы покупаете семена плетистых роз, которые подходят для вашего района и вашего сада / двора.

Часто задаваемые вопросы

Как предотвратить болезни плетистых роз?

Лучший способ предотвратить заражение ваших растений такими болезнями, как черная пятнистость или мучнистая роса, — это проводить дезинфекцию вокруг растения, удаляя все зараженные листья, стебли и другие части растения с окружающей территории.

Как лучше всего поливать плетистые розы?

Болезни розовых растений часто связаны с влажностью и сыростью.Вы можете избежать этого, поливая корни растений напрямую и не используя полив сверху, особенно вечером или ранним утром.

Как лучше всего избавиться от вредителей на листьях роз?

Листья можно мыть просто водой или инсектицидным мылом или маслом. Вы также можете попытаться поощрить естественных врагов вредителей к вашим растениям.

Заключение

Плетистые розы — одни из самых старых и любимых сортов роз, которые уже много лет украшают сады.Это прекрасные растения, которые цветут большую часть теплых месяцев, и их можно приучить к росту вдоль стены или над опорой, такой как арка в вашем саду.

За этими красивыми растениями нужно будет ухаживать, но они не требуют особого ухода, поэтому вы сможете создать красивое дополнение к своему саду с плетистой розой.

Существует множество разновидностей плетистой розы, поэтому вы сможете найти идеальное растение для своего сада.

Обрезка плетистых роз — руководство для начинающих

Последнее обновление: 21 января 2020 г.

Наш сайт поддерживает читателей, это означает, что мы можем получать небольшую комиссию от Amazon и других аффилированных лиц, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте.

Обрезка плетистых роз — хороший способ гарантировать, что ваше растение будет давать цветы и оставаться сильным каждый последующий сезон. Если не обрезать плетистые розы, они неизбежно превратятся в спутанный беспорядок веток, и они не дадут достаточного количества цветов. Большинство людей считают это сложным процессом, но если вы последуете этому руководству, вы сможете легко научиться обрезать плетистую розу.

Как обрезать плетистую розу

Обрезать плетистую розу умеренно сложно, и делать это следует в конце осени или в начале зимы.Этот метод подходит специально для плетистых роз, и самый простой способ определить, есть ли у вас плетистая роза или блуждающая роза, — это отметить, когда цветы распускаются. Плетистые розы будут неоднократно цвести в течение лета и осени, но блуждающие розы обычно цветут только один раз, в июне

Если у вас есть блуждающая роза, которая цветет только один раз, вы можете прочитать о том, как ее обрезать, здесь.

Когда обрезать

Плетистые розы обычно обрезают зимой после отцветания цветов.Рекомендуется обрезать в период с декабря по февраль.

Осенью вы можете отметить любые длинные побеги, которые вам нужно будет укоротить, чтобы не допустить их повреждения в течение зимы сильным ветром и стимулировать новый рост основных стеблей. Если вы не укорачиваете их, вы всегда можете связать их. Стоит отметить, что гораздо легче увидеть, что вы делаете, когда ваша плетистая роза не в листе. Вы также получите лучший отклик от своей розы, когда следующей весной она отрастет более энергично.

Плетистым розам необходимы поддерживающие конструкции, к которым можно было бы привязать побеги, поскольку они не цепляются сами за себя. С этой целью важно начать с обеспечения горизонтальной проволоки или решетчатого каркаса, к которому ваши плетистые розы могут быть прикреплены с помощью прочной проволоки или проволоки, но будьте осторожны, не привязывайте их слишком сильно и не повредите стебли.

  • Установите самый нижний провод на высоте примерно 45 см от земли, а все последующие провода должны быть расположены на расстоянии 30 см друг от друга.
  • Если вы решили выращивать розы над аркой или беседкой, вам нужно очень осторожно обвить основные побеги вокруг вертикальных компонентов конструкций.Вам следует держать эти побеги как можно более горизонтальными, чтобы цветы формировались низко.
  • Если у ваших основных стеблей медленное ветвление, и рост побегов будет очень слабым, вы можете обрезать их до первой сильной почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
  • Вы должны удалять любые мертвые, больные или поврежденные наросты, как только вы их видите, чтобы стимулировать поток энергии к другим частям растения. Вы также должны обрезать цветы в течение всего сезона, что, как и все розы, способствует появлению новых цветов.

Что касается рутинной обрезки укоренившихся роз, которую вы должны делать каждый год, выполните следующие действия:

  1. Сначала удалите все мертвые, умирающие или больные ветви и выбросьте их.
  2. Во-вторых, врезка новых побегов, требующих поддержки.
  3. В-третьих, обрезайте боковые побеги примерно на две трети их общей длины, что будет способствовать появлению новых побегов весной.
  4. Если у вас есть старая роза, которая немного переросла, срежьте очень старые ветви, начиная с основания, чтобы способствовать новому росту, оставляя молодые более пустые побеги.

Если вы пытаетесь восстановить переросшую розу и вернуть ей приемлемый размер, выполните следующие действия:

  1. Сначала удалите все мертвые, умирающие или больные побеги. Избавьтесь от любых более слабых побегов, которые, как вы знаете, скоро подпадают под эту категорию.
  2. Во-вторых, обрежьте старые деревянистые ветви до земли, но убедитесь, что у вас есть максимум 4–5 молодых стеблей, которые можно прикрепить к опорной конструкции.
  3. В-третьих, отпилите мертвые пни до основания, чтобы они не гнили.
  4. В-четвертых, укоротите боковые побеги на оставшихся ветках. Чтобы стимулировать новое ветвление, вы можете обрезать их, срезав кончики примерно на 1/3 или 1/2 их размера.
  5. Наконец, нанесите немного удобрения для роз вокруг основания розы и добавьте немного мульчи, чтобы помочь вашим растениям укрепить свои силы.

Хотите узнать больше об обрезке других видов роз, нажмите здесь

Пошаговое руководство по обрезке плетистой розы от эксперта по садоводству

При посадке этих черенков на сайте Ashridge Nurseries (ashridgetrees.co.uk), включая предупреждение о расстоянии: когда у вас неограниченное количество свободных растений, возникает соблазн посадить слишком много, слишком близко.

К этому профессиональному совету от Эшриджа я бы добавил личную ценность в два пенни, а именно предостережение о том, что коробчатые растения, в отличие от лаванды, являются жадными кормушками (ценят весенние удобрения с высоким содержанием азота), с широко раскидистыми, а не глубокими корнями. Таким образом, несмотря на то, что они в какой-то степени устойчивы к засухе, они могут не оценить, что их ставят слишком близко к (неизбежно) горячей тротуарной плитке на вашей террасе, что, вероятно, нравится устоявшейся лаванде.

Возможно, вам придется немного перетасовать упаковку, чтобы дать всему в постели то, что ему нужно, а также обеспечить влагоудерживающую мульчу для вашего ящика, пока он будет установлен в этом году.

Приятно слышать, что вы начинаете с «чистых» растений от своего отца. Тем не менее, вы должны прочитать (на rhs.org.uk) о ящерице и коробчатой ​​мотыльке, особенно если вы живете в Лондоне или где-то поблизости, где моль выходит из-под контроля.

Творческий проект?

Малкольм Блейквей — не единственный читатель, который спрашивает, есть ли что-нибудь особенно токсичное в деревянных ящиках для вина, делающих их непригодными для использования в качестве контейнеров для растений.

Когда мне впервые задали аналогичный вопрос (Дженни Блэр), я сказал, что не думаю, и что я сам попробую переделать коробку, но что и она, и я должны помнить, что винные коробки — это сделаны из грубой, необработанной древесины низкого качества и имеют довольно хрупкую конструкцию.

Впоследствии я почти полностью последовал своему собственному совету: просверлил отверстия в дне приобретенной коробки с довольно красивой этикеткой, добавил пару распорок к основанию, чтобы они действовали как «ножки», и забил несколько дополнительных гвоздей, чтобы добавить некоторую солидность (я считал, что использование винтов — слишком большая ошибка).

Затем я покрыл всю коробку, внутри и снаружи, одним слоем кистью на водной основе, не наносящим вреда растениям консервантом для древесины (Eco-Wood Treatment от harrodhorticultural.com), что дало дополнительный эффект тусклости сырого материала. сосна до приятно «состаренного» серебристо-серого цвета (также пригодится для новых заборных панелей).

Это было еще в 2014 году, и ящик, в котором я с тех пор выращиваю петрушку, наконец раскололся и фатально рухнул в начале лета 2020 года. Интересно, как Дженни Блэр поживала.

Как обрезать розы — Fernhill Garden Center

Обрезка роз не должна быть сложной. Просто следуйте нескольким основным принципам, а затем расслабьтесь и наслаждайтесь великолепным цветением ваших любимых роз этим летом.

Советы по обрезке роз

Обрезка роз дает более здоровые растения с лучшей формой, с большим количеством цветов и меньшим риском заболеваний. Так что стоит научиться делать это правильно. Прежде всего, вот несколько общих советов по обрезке роз:

  • Всегда используйте острые секатор или ножницы, чтобы обеспечить чистый срез.
  • Начните с обрезания всех мертвых, поврежденных, перекрещивающихся и тонких ветвей
  • Обрежьте стебли чуть выше почки, обращенной наружу, под наклоном, чтобы отводить дождевую воду от почки.
  • Чтобы ограничить распространение болезней, таких как черная пятнистость, не компостируйте листья розы, а соберите их и утилизируйте.
  • Наконец, не беспокойтесь, если вы случайно срежете слишком много розы. Розы крепкие и, как правило, отрастают даже после сильной обрезки.

Обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда

Техника обрезки кустовых роз, таких как чайные гибриды и флорибунда, незначительно различается в зависимости от сорта розы.

Чайно-гибридные розы имеют по одному цветку на стебле (представьте себе классическую розу с длинным стеблем на День святого Валентина) и, как правило, зацветают двумя или тремя отдельными приливами летом и осенью. Розы флорибунда цветут непрерывно с лета до осени, неся по несколько цветков на стебле.

Лучшее время для обрезки чайно-гибридных роз и роз флорибунда — конец зимы или ранняя весна, когда только начинаются первые ростки. Как всегда, сначала удалите все мертвые, поврежденные и перекрещивающиеся стебли. Затем, если вы обрезаете чайно-гибридную розу, срежьте стебли до 4-6 бутонов от их основания.У роз флорибунда обрежьте стебли на треть их длины.

Обрезка плетистых и кустарниковых роз

Чтобы определить, является ли ваша роза альпинистской или бродячей, посмотрите, как часто она цветет. Плетистые розы обычно цветут неоднократно в течение лета, тогда как блуждающие розы цветут только один раз, в начале лета. Обрезайте вьющиеся и плетистые розы зимой, удаляя сначала все мертвые, поврежденные и перекрестные побеги, чтобы у вас остался каркас из основных ветвей.Затем тренируйте новые побеги, чтобы заполнить все пробелы в структуре.

Если вы обрезаете плетистую розу, следующим шагом будет обрезка задних боковых побегов (побегов, растущих на основных ветвях) до 4 здоровых бутонов. Если вы тренируете плетистую розу у стены, срежьте все побеги, которые растут наружу от стены.

При обрезке блуждающей розы прорежьте ее, удаляя один из каждых трех старых стеблей, затем укоротите боковые побеги на две трети.

Розы — одни из самых полезных растений для выращивания, и в нашем ассортименте в центре растений обязательно найдется одно, подходящее для вашего сада.Если вы не уверены, какой из них выбрать, наши дружелюбные сотрудники всегда рады помочь и проконсультировать.

Февраль 2020 — Монти Дон

СОВЕТЫ

МОХ И ТОРФ

Садовники хорошо узнали сфагновый мох через торф, который на протяжении многих поколений доминировал на рынке горшечных компостов. Сфагнум уникален тем, что он может удерживать воду в 20 раз больше своего собственного веса. Эта способность имеет жизненно важное значение для того, чтобы действовать как губка и поглощать дождевую воду, хотя обычно только после очистки болота отсутствие сфагнума замечается, когда районы ниже по течению начинают необъяснимо затопляться.

Торф образуется из-за того, что отдельные побеги сфагнума постоянно растут вверх, а нижние постоянно отмирают, образуя торф и очень характерное «приподнятое» болото. Однако для формирования этих болот требуется много времени, и садовники несут большую ответственность за уничтожение водно-болотных угодий с помощью сфагнового торфа. На этой планете нет сада, который оправдывает уничтожение наших водно-болотных угодий больше, чем это оправдывает вырубку тропических лесов, особенно когда существует множество столь же полезных альтернатив.

Поэтому НИКОГДА не покупайте компост на основе торфа просто для того, чтобы сохранить ценную экологическую среду.

Но альтернативы торфу очень хороши. Койра, являющаяся естественным отходом производства, может быть отправлена ​​в больших объемах и, таким образом, с низким углеродным следом является превосходной. То же самое и с рядом компостов на основе коры и домашнего компоста с использованием листовой плесени, почвы и просеянного садового компоста.

Намного лучше посетить болота и полюбоваться дикой природой и уникальным ландшафтом там, где они есть, чем безвозмездно срывать их и распространять по нашим садам.

ОБРЕЗКА КЛЕМАТИСОВ

При обрезке клематисов есть одно действительно важное соображение: когда они зацветают?

Старая рифма «Если цветет до июня, не обрезайте» избавит вас от большинства неприятностей, но клематисы можно разделить на три группы цветения;

Группа 1. Раннее цветение (до конца мая). включает C. montana, C. alpina, C. armandii и C. macropetala. У них, как правило, много мелких цветков, которые появляются на ростках, выращенных прошлым летом.Так что, если вы подрежете сейчас, вы срежете все цветочные бутоны. Вы не навредите растению, но кардинально уменьшите количество цветков. Обрежьте по мере необходимости (т. Е. По форме и размеру) в июне. Садовые ножницы часто являются лучшим инструментом для этого.

Группа II. Средний сезон цветения (конец мая — начало июля). Обычно имеют гораздо менее интенсивный рост и гораздо более крупные цветы. Включите «Ниобу», «Барбару Джекман», «Нелли Мозер», «Президента и Х.Ф. Янга». Часто они цветут дважды: сначала на ростках, полученных в прошлом году, а затем на новых.Второй поток всегда бывает из более мелких цветков.

Если вы будете сильно обрезать в это время года, у вас не будет ранних крупных цветков, но их будет много в конце лета. Лучше всего удалить все слабые или непослушные стебли, а также все наросты над верхней парой здоровых почек.

Группа III. Позднее цветение (после середины июня) Включает клематис ‘jackmanii’ ‘,‘ C. viticella »,« Gypsy Queen »,« Hagley Hybrid »,« Perle d’Azur »и« Ville de Lyon ». Все многоствольные. Все они цветут на ростках, сделанных весной, поэтому все ростки прошлого года должны быть убраны сейчас.Я всегда срезаю примерно 2 фута от земли, оставляя как минимум две здоровые пары шишек.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезка роз полна мистики, в то время как на самом деле все они представляют собой крепкие кусты, которые могут выдержать травму любым человеком, от секатора до цепореза, и отскочить назад. Однако при обрезке роз следует учитывать три момента.

1. Чай гибридный, флорибунда и гибридный вечный чай . Эти цветы на древесине текущего сезона.Поэтому каждую весну их следует сильно обрезать, сначала удаляя все слабые, поврежденные или пересекающиеся стебли, а затем обрезая оставшиеся стебли, чтобы образовалась открытая чаша из коротких ветвей. Не беспокойтесь о срезах с наклоном наружу, но всегда делайте стрижку чуть выше бутона. Не забудьте вырезать самые слабые отростки сильнее всего.

2. Кустовые розы . Они нуждаются в очень небольшой обрезке, и их использование кусторезом оказалось очень эффективным. Я обрезаю свой ранней весной, удаляя исключительно длинные ростки, поврежденные или пересекающиеся ветви, а затем оставляю в покое.Есть веские основания делать это в конце лета или в начале осени.

3. Вьющиеся розы. Их можно разделить на две группы:

a) Настоящие вьющиеся растения , у которых обычно есть одиночные крупные цветы, покрывающие период с начала лета до осени. К ним относятся «New Dawn», «Albertine» и «Dorothey Perkins». Их следует обрезать осенью или зимой, стараясь сохранить структуру из длинных стеблей, срезанных сбоку, с отрывающимися от них боковыми ветвями.Эти боковые ветви будут нести цветы на новом росте, появившемся весной. В идеале каждый год удаляется треть растения — самые старые и самые древесные стебли, чтобы оно постоянно обновлялось.

b) Ramblers , которые собирают более мелкие цветы только один раз в середине лета. К ним относятся «Бобби Джеймс», «Бродячий ректор», «Гималайский мускус Пола» и «Виквар». Они нуждаются в небольшой обрезке, но должны быть обучены и подрезаны сразу после цветения, поскольку цветы в основном растут на стеблях, выращенных в конце лета.

PRUNE BUDDLEIAS

Если вы живете на юге или в защищенном месте, сейчас лучшее время для обрезки куста бабочки Buddleia davidii, и это можно сделать в любое время в следующем месяце в более холодных районах. Он дает свои цветы на новом росте, поэтому, если его сильно обрезать, непосредственно перед тем, как он начнет расти, вы одновременно стимулируете дополнительные новые побеги и убедитесь, что в кусте как можно больше цветов и древесины.

Если ваша буддлея растет на открытом воздухе, ее действительно можно очень сильно обрезать — оставив всего два или три набора новых побегов от основания.Если он растет в бордюре, лучше срезать его до двух или трех футов от земли, чтобы новообразованию не приходилось конкурировать с окружающими травянистыми растениями за свет и воздух.

Если вы разрежете обрезанные стебли на короткие отрезки, их можно положить пучком в угол, чтобы стать отличным укрытием для насекомых и мелких млекопитающих и, таким образом, пополнить диких животных в вашем саду.

Чем заняться в саду в этом месяце:

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

Всегда используйте действительно острые инструменты для обрезки.Это не только значительно облегчает жизнь, но и делает срезы более чистыми и, следовательно, наносит меньший ущерб растениям. Острые инструменты также намного безопаснее.

Всегда используйте инструмент, который работает в пределах своих возможностей. Так что никогда не напрягайтесь.

Установка стропил: Правильная установка стропил своими руками

Установка стропил при строительстве деревянного дома

Стропильная система – это несущая конструкция крыши, которая может состоять из таких элементов, как стропильная нога, затяжка, прогон,  мауэрлат, раскос, стойка.  Вся конструктивная обрешётка крыши является стропильной системой, а каждый её элемент имеет отдельное называние, которые были уже перечислены выше.  

Как провести установку стропильной системы в деревянном доме?

Первым делом вам необходимо сделать монтаж мауэрлата и закрепить этот элемент стропильной системы к стенам вашего здания. Далее проведите разметку и начните монтаж конькового бруса, используя отвес и ватерпас. После чего под этот коньковый брус, вам нужно установить стойки.

Укрепите данную конструкцию укосами и накосными ногами.  Теперь у вас есть возможность задать плоскости крыши, установить нарожники, стропильные ноги и полуноги.  И в заключении вами должен быть сделан монтаж обрешётки и скатов боковых.  На этом строительство стропильной системы может быть закончено и вступить в эксплантацию.

Конструкция стропил и кровли деревянных домов.

Теперь, когда вы имеете представление, что такое стропильная система и как она устанавливается, мы может перейти к изучению четырёхскатной, двухскатной и односкатной крыши.

Итак, исходя из креплений в стропильной системе четырёхскатной крыши, она может висячей и наслонной.

Висячая конструкция является очень сложной. Требует обязательных знаний особенностей этой конструкции и больших усилий. Даже ремонт является сложной задачей. Такой вид конструкции рекомендуется только в том случае, если внешние стены дома являются единственными несущими.  Если же в доме используются другие несущие стены, перегородки или колонны, тогда лучше использовать более простой вид конструкции – наслонную.

Состоит наслонная стропильная система из таких элементов, как стропила накосные и укороченные, подкосы, стойки, прогоны, лежни, шпренгели и ригели.

Накосные стропила рассчитаны на большую нагрузку, благодаря увеличенной длине.  Данная нагрузка идёт с нарожников, которая также распространяется на мауэрлат.  Параллельно ему делаются опорные балки – прогоны. Пролёты стараются в такой системе срезать стойками и подкосами.  Они же дают нагрузку на лежень.  Лежень опирается на столбы из кирпичей либо внутренние несущие стены дома.  Если же решите не использовать лежень, то конструкцию можно затянуть схватками. 

Двухскатная крыша – это более простые виды конструкции стропильной системы. Основа конструкции — это стропильные ноги, подкосы и затяжки, которые образуют треугольник. Стропильные ноги крепятся коньковым прогоном и на стенах деревянного дома. В качестве крепежей можете использовать гвозди или шурупы. Конструкция рассчитана на лёгкую кровлю.  Так же, как четырёхскатная конструкция, имеет два вида сборки – наклонная и висячая.

Односкатная крыша – это лёгкая конструкция с крутым наклоном, которая очень подходит для постройки маленьких дачных домов и сооружений. Имеет три вида сборки – наклонная, висячая и скользящая.

Заключение.

Как видите каждый вид стропильной системы, имеет свой порядок крепления её элементов. Какие – то элементы могут заменяться другими, тем самым упрощая конструкцию либо делая её прочнее.  Стропильная система – это очень широкая тема, которая предполагает изучение, рядя вопросов в отдельности. Данная статья даст вам лишь основы и представление об устройстве стропильной системы.

Если информации на эту тему в данной статье мало, то еще интересное и полезное о деревянном домостроении можно посмотреть на странице: полезные советы.

Как сделать стропильную систему своими руками

 

При возведении крыши дома самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Стропила

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Собранные стропила

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

Разные размеры бруса

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • постоянная нагрузка на крышу;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Длина стропил зависит от нескольких факторов

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Монтаж стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Стропила собраны на земле

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Крепление обрешетки

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Автор видео задался целью, не привлекая профессиональных строителей, сделать быстро и недорого добротную, надежную крышу дома своими руками. Что у него получилось, вы узнаете, посмотрев видео:

способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап устройства крыши, от которого зависит надежность и долговечность ее эксплуатации. Решение узлов определяется конструкцией и размером кровли, расчетными нагрузками, а также материалом стен и склонностью здания к усадке.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности. Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

  •  тип и форма кровли;
  •  наличие внутренних опор и их расположение;
  •  тип и вес кровельного материала;
  •  скат крыши и угол его наклона;
  •  стропильная система и ее конструкция;
  •  размеры (длина) перекрываемого пространства;
  •  сечение бруса для стропил.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Перекрытие дома из бруса: пошаговая …

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

  1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
  2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
  3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле ∙(x-1).
  4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
  5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Основные правила

Одним из важнейших соединений в системе стропил является их прикрепление к мауэрлату.

От того, насколько прочным будет такое соединение, зависит прочность всей крыши, ее долговечность и безопасность людей.

При нарушении технологии может произойти опускание стропильных ног через какое-то время, крыша начнет деформироваться и существенно вырастает вероятность обрушения отдельных элементов.

Чтобы этого не произошло, следует неукоснительно соблюдать основные правила крепления:

  • в тех точках, где запилы прилегают к мауэрлату, следует соблюдать максимально возможную точность, чтобы обеспечить надежность такого соединения. Недопустимо использование всевозможных дополнительных элементов (прокладок, накладок и пр.), которые со временем под воздействием нагрузки могут деформироваться и вылететь, нарушив прочность соединения;
  • при выполнении монтажа стропил на мауэрлат, при креплении к раскосам, иным стропильным брусам, растяжкам и другим деталям следует использовать металлические пластины, уголки, болты, шпильки с надежной резьбой, кронштейны, которые специально для этих целей в специализированных магазинах и на рынках выбор крепежей очень широк. И для каждого вида соединений можно легко подобрать то, что вам требуется;
  • если при закреплении используются различные резьбовые соединения: болты, винты, шпильки и пр, то в обязательном порядке должны быть использованы шайбы, а при их отсутствии пластины из металла, которые не позволят гайке утопиться в древесный материал. Если нет металлических изделий, то могут быть использованы обрезки фанеры, которая отличается своей исключительной резьбовые соединения получили максимальную надежность, следует также использовать шайбы Гровера, которые не допустят непроизвольного расслабления такого соединения;
  • использовать гвозди или шурупы при установке стропильных ног можно лишь при создании временных соединений на очень непродолжительный период времени. Чтобы было удобнее монтировать стропильную того, как работы выполнены, шурупы и гвозди, как можно скорее следует заменить на надежные крепления при помощи пластин, уголков, болтов;
  • чтобы стропильные ноги при усадке стен скользили по стене, необходимо использовать специальные детали, именуемые «салазки». Использование таких деталей является обязательным, когда в качестве кровельного материала используется элитная черепица или когда будет выполняться устройство мягкой кровли;
  • до того, как приступить к закреплению, осуществляется «запиливание» седла на том участке, где стропило примыкает к мауэрлату. Такая мера поможет обеспечить надежное прилегание стропильной ноги к поверхности мауэрлата.В большинстве случаев кровельщики используют заранее изготовленный шаблон из прочной фанеры и выполняют запилы на всех стропильных ногах, если угол наклона скатов везде одинаков. Если же величины угла отличаются, то для каждого из скатов изготавливается отдельный запила не должна составлять более 25% ширины стропила;
  • для того чтобы существенно усилить места соединения стропильных ног с мауэрлатом и повысить сопротивляемость конструкции крыши к порывам ветра и иным атмосферным нагрузкам, используют специальные стальные уголки. Точно такие же приспособления используются при укладке стропильных ног на вертикальном кресле;
  • между собой соединение стропил в коньковом прогоне осуществляют встык, а для закрепления соединения используют стальные накладки;
  • на других участках, где стропильные ноги прилегают друг к другу (на диагональном стропиле, например), точно также требуется припиливание элементов выполнять с максимальной точностью, чтобы обеспечить плотное прилегание. Для закрепления соединения используют металлические пластины или уголки, и скручивают болтами.

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

  • Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

  • Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Крепление стропил к балкам

Установка всех элементов осуществляется по особым правилам. Начнем с того, что выделяется 2 вида закрепляемых брусьев:

  1. Висячие (подвесные) элементы применяют при создании жилых домов, имеющих крышу достаточно немалых габаритов.
  2. Наслонные брусья и доски используются, если сооружается дом небольшой площади.

Крепление стропил к балкам перекрытия – сложный процесс, который требует особого внимания. Висячие брусья обычно имеют только одну точку опоры – это стена дома. Вследствие этого возникает горизонтально-распорное давление во всей стропильной системе.

Рисунок 1. Схема соединения стропил зубом и шипом.

Для того чтобы его снизить, применяют брус либо доски. Это так называемые затяжки. Они соединяют ноги каждых встречных стропил перекрытия вместе. Таким образом сооружается безраспорный треугольник, прилегающий к стене дома. Бывает, что затяжки заменяются брусьями перекрытий установленных перпендикулярно относительно стен.

Такое жесткое прикрепление стропил к балкам нередко используют при строительстве мансард. Важно заметить, что такое крепление лучше использовать, если вы уверены, что стены у возводимого вами дома достаточно крепкие и выдержат всю точечную силу тяжести от стропильных брусьев.

При подсоединении деревянных стропил для облегченных крыш, как правило, подбираются брусья перекрытия, имеющие сечение шириной всего 5х15 см. Для устройства свеса крыши подходящий брус должен иметь определенную длину, чтобы оба ее конца выходили за стены на 550 мм.

Также за стену дома выносится и само стропильное бревно. Он должно быть прикреплено к краю самой балки перекрытия.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

  • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
  • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
  • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
  • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
  • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
  • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
  • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
  • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

  • Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди, с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
  • Скрытые гвозди (без головки). Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
  • Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Технология выполнения наслонных стропил

  1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
    • Односкатная крыша;
    • Двускатная крыша;
    • Трехскатная крыша;
    • Четырехскатная крыша;
    • Мансардная крыша.
  3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
  5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

  6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
  7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

  9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

    Крепление стропил

  10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Крепление стропил в коньке

Ограждающие конструкции испытывают большие колебания температуры и влажности, поэтому стропильная система должна иметь возможность компенсации деформаций. Если все детали будут связаны между собой жестко, изменения их размеров могут привести к нарушениям геометрии и негативному воздействию на другие части здания.

Чтобы правильно соединить стропила и мауэрлат, нужно учитывать все факторы и подобрать оптимальную конструкцию конькового узла:

  • Если в нижней части стропила закреплены жестко, то в коньке должна оставаться некоторая степень свободы. Для этого балки не фиксируются к коньковому прогону, а как бы наслоняются. Между собой они могут крепиться различными способами — врубкой, гвоздями, накладками.
  • Когда нижнее соединение подвижное, конек должен прочно скреплять все детали воедино. В этом случае в верхней точке создается жесткое защемление, исключающее смещение в узле.

В висячих системах коньковый опорный прогон отсутствует. Все составляющие ферм соединены максимально жестко.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Распорный способ крепления стропил

Схема соединения распорных наслонных стропил.

Закрепление стропила к мауэрлату в подобных конструкциях осуществляется к стенке постройки из кирпича. В этом случае можно использовать прочную раму, в которой приспособления для опоры скрепляются друг с другом при помощи заруба и закрепляются гвоздями, болтами или шурупами.

В угловой части рамы устанавливаются уголки и крепежные изделия. Сама рама закрепляется на стенки при помощи анкерных болтов или скоб, которые вбиваются в коробки из дерева. Подобная конструкция чаще всего применяется в случае строительства домов небольших размеров.

Если планируется построить здание больших размеров, то мауэрлаты следует укладывать в желоба из железобетона. В последнем случае следует по фронтону установить анкерные болты. Желоб кровли в этом случае будет нести максимальную нагрузку, данный элемент используется для конструкций из газоблоков, пеноблоков и других блоков, которые имеют небольшой вес.

Методы закрепления стропил к мауэрлату:

Мауэрлат используется в качестве опоры для ног. Верхняя часть закрепляется на прогон конька, стропила при этом закрепляются к стенке.

В этом случае применяется метод скользящего опорного сторона стропила и его ноги закрепляются к мауэрлату или опорным брускам при помощи ползунка. В верхней части стропила фиксируются гвоздями или другими приспособлениями для и прогон конька фиксируются в узлы, которые называются коньковыми. В этом случае для закрепления используются бруски из дерева, которые фиксируются гвоздями с двух сторон.

Как могут крепиться стропила

При возведении крыши возникает необходимость надежного крепления стропил к основанию для передачи возникающих снеговых и ветровых нагрузок. В противном случае может произойти деформация, требующая новых затрат на ремонт.

Как правило, при строительстве легкой крыши для загородных построек (баня, дом, и т.д.) выбирают конструкцию с наслонными или висячими стропилами.

Давайте посмотрим, как правильно крепить стропила к балкам, чтобы конструкция служила в течение долгих лет, надежно укрывая постройку от снега, дождя и порывов ветра.

Прежде, чем приступать к строительству крыши. следует сделать тщательный расчет, учитывающий:

  • собственный вес конструкций стропильной системы;
  • вес кровли;
  • снеговую нагрузку;
  • ветровую нагрузку.

Вся конструкция при этом может опираться на мауэрлат, представляющий собой брус, уложенный сверху по периметру стен и надежно к ним закрепленный, или на деревянные балки перекрытия.

Оба эти способа имеют свои особенности. Главным же отличием является распределение нагрузки. В случае с креплением к брусу верхней обвязки (мауэрлату) нагрузки равномерно распределяются по периметру стен. А в случае крепления к балкам без устройства мауэрлата, нагрузки сосредоточены в точках их приложения.

Устройство стропильной системы без мауэрлата с креплением к балкам перекрытия часто встречается при возведении срубов. Но такой способ совсем не подойдет для кирпичных стен. При опирании стропил на балки, перекрывающие коробку здания, кирпичная кладка может начать со временем разрушаться в местах приложения нагрузок.

При индивидуальном загородном строительстве сегодня чаще всего используют следующие способы крепления стропил к стенам:

  • крепление к верхнему венцу сруба без мауэрлата;
  • устройство верхней обвязки и крепление к ней стропильной системы при строительстве каркасных зданий;
  • крепление стропил к балкам перекрытия;
  • крепление к мауэрлату.

Нагрузка элементов кровли в данной конструкции имеет точечный характер. При этом балки перекрытия должны выступать на 40 сантиметров за пределы коробки. На их концах нужно прорезать углубления. Именно в них будут вставляться стропильные брусья.

Чтобы создать надёжное перекрытие нужно ровно уложить все поперечины. Для этого вам понадобится струна. Её нужно натянуть на крайние элементы конструкции. При этом стропила нужно закрепить металлическими элементами.

Внимание! Ещё один возможный вариант фиксации — наладки из досок.

Когда так поступают

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда.

Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша.

От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Подбор сечения стропил в зависимости от шага и длины

Чтобы подобрать сечение брусков, из которых предполагается возведение стропильной крыши, можно воспользоваться следующей таблицей:

Шаг стропил, мм Длина стропил, мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
900 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1100 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1400 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1750 100х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2150 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

Длина пролета, мСечение бруса, мм
Шаг установки 60 смШаг установки 100 см
375х200100х175
4100х200125х200
5125х200150х200
6150х225175х250
7150х300200х275

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками


Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома


Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги


Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как ставить стропила на крышу дома видео

По сложности исполнения установка стропил не занимает первого места в перечне строительных работ. Тем не менее, правильный монтаж этих элементов невозможен без знания некоторых правил и тонкостей. Небрежность приведет к потере кровлей герметичности и несущей способности.

Материал стропил

Наиболее подходящим для изготовления стропил материалом являются брус или обрезная доска из древесины хвойных пород. Не допускается наличие в структуре дерева трещин, червоточин и прочих дефектов. Доски должны быть хорошо высушены, иначе геометрия всей стропильной системы начнет меняться сразу после возведения вследствие усадки. Перед началом сборки все деревянные элементы промазываются противопожарными и антисептическими составами.

Определение шага и сечения стропил

Для вычисления размеров поперечного сечения и шага стропил необходимо выполнить расчет, который требует знаний теории и практических навыков. При отсутствии таковых можно примерно определить геометрические параметры стропильной системы, обратившись к следующей таблице:

Длина стропил (м)

Шаг (м)

Сечение (мм)

Не более 31,280х100
Не более 31,890х100
От 3 до 41,080х160
От 3 до 41,480х180
От 3 до 41,890х180
От 4 до 61,080х200
От 4 до 61,4100х200

Прежде всего, следует задаться шагом стропил, который выбирается произвольно или в зависимости от ширины рулонов теплоизоляции и элементов кровельного покрытия. Далее вычисляют отношение ширины ската и принятого шага стропил. Результат округляют до целого значения и увеличивают на единицу, получая таким образом количество стропильных ног в одном скате. Зная это число, остается простым делением определить точное расстояние между стропилами.

Установка стропил

В зависимости от конструкции здания могут применяться две разновидности стропильных систем: висячие и наслонные стропила. Их установку выполняют по-разному:

1. Висячие стропила.

Своей верхней частью висячие стропила противоположных скатов упираются друг в друга, в то время, как их основание соединено горизонтальным элементом (затяжкой), воспринимающим распорное усилие. Так образуется простейшая треугольная стропильная ферма, которую устанавливают на стены здания. Каждую ферму собирают по заранее изготовленному шаблону. Делать это лучше всего на земле, доставляя готовые конструкции к месту монтажа с помощью подъемных механизмов.

2. Наслонные стропила.

Каждая стропильная нога опирается одним концом на стену (точнее, на лежащий поверх стены мауэрлат), а другим – на коньковый прогон – горизонтальный брус, установленный вдоль линии пересечения скатов. Такая стропильная система возводится в том случае, когда внутри дома есть несущая стена или колонны, на которые можно опереть стойки конькового прогона. При больших пролетах скатов наслонные стропила укрепляют дополнительными опорными элементами – стойками или подкосами.

Крепление стропил

В зависимости от того, из какого материала построены стены дома, выбирают способ крепления стропил:

1. Жесткое крепление.

Если постройка сложена из кирпича, бетонных блоков или клееного бруса, в опорных узлах стропила крепятся жестко, то есть без возможности поворота или продольного смещения.

2. Подвижное крепление.

Опоры стропил деревянных зданий, дающих на начальном периоде эксплуатации усадку, должны быть подвижными (скользящими). При этом стропильная нога может поворачиваться или смещаться в опоре. Благодаря этому геометрия стропильной системы не нарушается при усыхании деревянных стен.

Видео установки стропил на крышу дома

Установка стропил для двухскатной крыши: как правильно установить

Многие люди при возведении двухскатной крыши задают себе вопрос – как правильно поставить стропила? Ответ на него следует знать всем, у кого на доме уже стоит такая крыша или же они только думают о строительстве своего жилища и рассматривают варианты.

При возведении частных домов крышу в большинстве случаев делают двухскатной. Это обусловлено несколькими весомыми причинами. Во-первых, она достаточно надежна и хорошо справляется с различными нагрузками. Во-вторых, она легко совмещается с различными кровельными покрытиями. В-третьих, данный вид крыши имеет относительно невысокую стоимость. В-четвертых, ее конструкция не так сложна, как у других типов крыш. В-пятых, она имеет привлекательный внешний вид. Ко всему прочему, установку двухскатной крыши своими руками можно осуществить без наличия каких-либо специальных знаний. Теперь ее популярность стала более ясна.

Особенности сборки

На выбор типа двухскатной крыши влияют такие основные факторы как:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • Климатические особенности района строительства;
  • Материал финишного покрытия;
  • Архитектурные характеристики здания.

Разнообразие стропильных систем поражает незнакомых с ними людей. Соответственно в сборке каждой из них имеются свои особенности, но все же общий порядок достаточно схож.

Важно! Первым схожим этапом сборок для всех стропильных систем будет подготовка древесины, если приобреталась она без нее. Сюда входит обработка и сушка.

Использование при возведении крыши сырого дерева естественной влажности приводит к таким проблемам, как изгиб балок, их усыхание, изменение геометрии. Из-за этого могут возникать точки напряжения и даже при небольших признаках перегрузки запустятся негативные процессы. Устранять их обычно сложно и дорого, поэтому лучше избежать их образования.

Мауэрлат

Рекомендуем к прочтению:

Сборка стропил двухскатной крыши начинается с установки мауэрлата. Выставлять его нужно строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно проверить горизонталь стены, к которой он будет крепиться, и выровнять ее при необходимости цементным раствором. Продолжить следующие работы можно тогда, когда раствор хотя бы наполовину затвердеет.

Мауэрлат крепится к верху кладки стены. В деревянных домах это будет верхний венец. В домах из легких строительных блоков их жесткости будет недостаточно для распределения нагрузки. В этом случае сверху последнего ряда кладки создают армированный железобетонный пояс, а в него вмуровывают закладной крепеж —шпильки либо проволоку. На этот крепеж потом насаживается доска или брус.

Установка стропил

Типов стропильных систем для двухскатной крыши имеется немало. Для начала нужно определиться с системой. Далее для упрощения работы необходимо сделать шаблон для различных запилов, врубок и прочих деталей из тонких досок. Здесь понадобится соорудить первую форму на крыше и по готовой сделать все шаблоны.

Порядок сборки зависит от вида стропильного каркаса. Если стропила наслонные, устанавливать их нужно постепенно, собирая прямо на крыше. Тут будет удобно, если балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды либо чердака уже настелены. Для висячих стропил ферма собирается на земле — готовый треугольник из стропильных ног и затяжки со всеми требуемыми стойками, подкосами и так далее. Изготовляется сразу необходимое количество ферм. Далее они поднимаются на крышу, там выставляются вертикально и крепятся к мауэрлату.

Порядок сборки стропильной системы

Рекомендуем к прочтению:

Сначала выставляются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Их выравнивают и закрепляют временными упорами. Иногда может также понадобиться временное крепление, прибивающееся к стене дома: доска, торчащая над стенами. По ней удобно ровнять первую ферму, при условии, что стена ровная.

Далее между смонтированными крайними фермами уже натягивается шпагат. Он находится на уровне конька и внизу с двух сторон — в местах окончания стропильных ног. Этот шпагат проверяется на горизонтальность путем прикладывания строительного уровня. При наличии отклонений, когда фермы при этом выставлены строго вертикально, необходимо подпилить стропильные ноги одной из них.

Важно! Бывают случаи, когда отклонение на коньковом шнуре хотят скорректировать, наклоняя ферму. Это делать не стоит, иначе вся система «поплывет».

Когда крайние фермы выставят, их фиксируют к мауэрлату. Способы крепления могут быть неподвижными или скользящими.

Последующие фермы выставляются с ориентацией на натянутые шпагаты. Будет проще предварительно разметить необходимый шаг установки стропил на мауэрлате, проверить правильность нанесения разметки и лишь потом начинать подъем и расстановку ферм. Чтобы во время строительства случайно не сбить уже установленные стропила двускатной крыши, их необходимо закрепить одно к другому временными балками, выставляют распорки и укосы. Убирают данные вспомогательные приспособления после набивки обрешетки.

Выставленный стропильный каркас накрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого набивается обрешетка. Данный слой на утепленных крышах крайне желателен, иначе утепление будет намокать, что заметно снизит его эффективность. Если крыша планируется холодной, то от гидроизоляции можно и отказаться.

Таким образом осуществляется установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками, а дальше на нее уже можно начинать стелить кровлю. В интернете можно найти множество фото и видео всего процесса данного монтажа стропил.

Правила установки стропил: конструкция, виды, порядок монтажа

Срок службы кровельных конструкций определяется характеристиками стропил, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью. Работа по изготовлению и монтажу каркаса будущей крыши не настолько сложная, чтобы требовалось приглашать специалистов. Всё это можно выполнить самостоятельно, главное — в точности соблюдать технологические особенности кровель различных конфигураций.

И чтобы вам было проще справиться с этой задачей, вам не помешает вначале ознакомиться с правилами по разработке, расчету и выбору стропильной конструкции. Также вы должны соблюдать последовательность этапов монтажа «скелета» крыши.

Элементы стропильной конструкции

Строительные нормы требуют использования в конструкции стропильной системы определенных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию:

  • Мауэрлат. Главный элемент кровли. Он выполняет функцию фундамента крыши, устанавливается по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, не позволяя строению опрокинуться. Чаще всего для создания мауэрлата используется брус. Если стропила изготавливают в деревянном доме, то в качестве него используют верхнюю обвязку стены.
  • Стропильные ноги. Важный элемент конструкции, который помогает поддерживать вес кровельного пирога. Пространство между стропилами должно быть заполнено теплоизолятором, а сверху на него устанавливается обрешетка.
  • Прогоны. Это обычные брусья, которые укладывают горизонтально вдоль кровли. Они выполняют функцию опоры для стропильных ног. В строительстве используют несколько типов прогонов: коньковый, который располагается на самом верху кровли и помогает стропилам сохранять устойчивость, и боковые, которые располагаются в самом центре стропильных ног.
  • Стойки. Выглядят как дополнительные упоры для конька и стропил. Их главная задача — взять на себя часть веса конструкции.
  • Подкосы. Представляют собой наклонные брусья, которые служат подпорками для стропильных ног. Они помогают повысить жесткость и прочность сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Обычно для создания стропил используют древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы. Но это должен быть материал, обладающий определенными характеристиками. Особенно это касается влажности, уровень которой не должен быть выше 25%.

Работая с деревянной конструкцией, нужно помнить о ее серьезном недостатке — с годами стропила начинают терять свою форму, поэтому во избежание этого обязательно на несущую систему устанавливают металлические элементы.

Благодаря металлу конструкция стропил приобретает повышенную жесткость, но в то же время это уменьшает период эксплуатации деревянных деталей. Площадки и опоры из металла дают накапливаться конденсату, а это вызывает гниение и порчу древесины.

В процессе монтажа стропильной системы из металла и дерева необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямого контакта материалов друг с другом. Для этого часто применяют влагозащитные составы или же пленочную изоляцию.

При возведении промышленных объектов часто строители используют металлические стропила, изготовленные из стального проката. Эта конструкция, которую поставляют в готовом виде, отличается от деревянной более компактными размерами, хотя она и не так хорошо держит тепло, но эту проблему легко решить при помощи дополнительной теплоизоляции.

Как выбирать стропильную систему?

При изготовлении каркаса крыши можно использовать несколько видов стропильных конструкций: висячие и наслонные. Чтобы понять, какой из вариантов будет наиболее оптимальным, нужно учесть тип кровли, материал перекрытия и природные условия региона.

Из особенностей висячих стропил стоит отметить то, что поддержку им обеспечивают внешние стены дома, промежуточные опоры здесь не используют. Стропильные ноги подобного типа в процессе эксплуатации подвергаются деформации на сжатие и изгиб. Благодаря этой конструкции возникает горизонтальное распирающее усилие, которое распространяется на стены. Для уменьшения этой нагрузки используют деревянные и металлические затяжки. Эти элементы устанавливаются непосредственно у основания стропильной конструкции.

Часто сооружать висячую стропильную систему приходится при возведении мансард, а также тогда, когда пролеты на крыше имеют размер 8-12 м, а проектом дополнительные опоры не предусмотрены.

Установка наслонных стропил чаще всего производится в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижними краями конструкция крепится к внешним стенам, а их средние элементы — к внутреннему простенку или несущему столбу.

В случае монтажа единой кровельной системы, которая будет захватывать несколько пролетов, обязательно нужно использовать распорные и наслонные стропильные фермы. Наслонные стропила выбирают для тех участков, где имеются промежуточные опоры, а висячие применяют там, где отсутствуют эти поддерживающие элементы.

Правила изготовления стропил в зависимости от типа крыши

Двускатная крыша

По действующим в строительстве правилам, угол наклона двускатной крыши не должен быть больше 90 градусов. При определении оптимального наклона необходимо учитывать погодные условия местности. В регионах, где выпадают сильные осадки, рекомендуется устанавливать крутые скаты. Для регионов с преобладанием сильных ветров больше подходят пологие кровли, которые помогут свести к минимуму давление на постройку.

Чаще всего для объектов выбирают конструкцию двускатной крыши, имеющей угол наклона 35-45 градусов. Это оптимальный вариант с точки зрения расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру строения. Но нужно учесть, что в чердачном помещении воздух будет оставаться холодным, поэтому при всем желании не получится превратить его в жилую комнату.

При изготовлении двускатной крыши используют наклонную и висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

У этой конструкции крыши площадь каждого ската одинакова, как и угол наклона. Одна из особенностей конструкции состоит в том, что здесь не предусмотрен коньковый прогон, крепление стропил осуществляется в одной точке. Из-за этого изготовить такую кровлю под силу только опытным строителям.

Решение о создании шатровой крыши будет правильным, если соблюдаются два условия:

  • Объект имеет форму квадрата;
  • В центре постройки находится несущая опора или стена, которую можно использовать в качестве опоры для стойки, выполняющей роль поддержки для стыков стропильных ног.

В принципе при изготовлении шатровой крышей можно обойтись и без стойки. Однако в этом случае придется укрепить ее при помощи дополнительных модулей, функцию которых возлагают на стойки затяжки.

Вальмовая крыша

Стандартный вариант кровель этого типа включает в себя накосные стропила, которые монтируют к углам постройки. У этой крыши скаты должны иметь угол наклона не более 40 градусов. При изготовлении прогонов они должны устанавливаться с усилением, поскольку им приходится подвергаться серьезным нагрузкам. Для создания подобных элементов чаще всего используют сдвоенные доски и прочный брус.

В тех местах, где будут стыковаться детали, необходимо установить опору в виде стойки, которая поможет повысить надежность сооружения. Перед установкой опоры необходимо сделать отступ, равный 1/4 длины больших стропил от конька. Там, где располагаются фронтоны двускатной крыши, монтируют укороченные стропила.

При изготовлении стропил для четырехскатной кровли могут использоваться длинные и диагональные элементы. Тогда под стропила придется установить вертикальную стойку, которая будет выполнять роль опоры для балки перекрытия. Это может быть и шпренгель — балка, которую устанавливают в углу крыши и закрепляют на смежных стенах. При изготовлении шпренгельной фермы ее обязательно нужно укрепить при помощи подкосов.

Ломаная крыша

Подобный тип кровли выбирается в тех случаях, когда изготавливается просторная мансарда. В этом случае процесс монтажа стропил можно провести в три этапа:

  1. Установка П-образной конструкции. Ее делают из опор для прогонов, которые будут служить поддержкой для стропильных ног. В качестве основания конструкции используют балки перекрытия.
  2. Монтаж прогонов в количестве не менее 3 штук. Из них 2 элемента нужно закрепить по углам П-образного каркаса, а оставшийся прогон фиксируют по центру мансардного перекрытия.
  3. Заключительным этапом является установка стропильных ног.

Монтаж стропил своими руками

Расчёт угла наклона нагрузок

В принципе любой владелец может сам рассчитать необходимые параметры двускатной крыши, однако желательно поручить эту работу профессионалам. Тогда вы будете уверены в точности результатов, а это даст гарантию, что конструкция получится надежной.

Когда вы будете определять угол наклона, вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Для некоторых кровельных материалов угол 15 градусов может оказаться неподходящим. Поэтому прежде чем приступать к расчету стропильной системы, вы должны решить, какой тип покрытия будете использовать.
  • Если вы выбрали угол наклона более 45 градусов, то имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат на приобретение элементов кровельного пирога.

Рассчитывая конструкцию, необходимо закладывать максимальную нагрузку от воздействия снега на уровне 80-320 кг/м2. Если для крыши был выбран угол наклона до 25 градусов, то расчётный коэффициент будет равен 1, а для конструкции с уклоном от 25 до 60 градусов — 0,7. На практике это будет означать, что, если 1 квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку 140 кг снежного покрова, то для крыши, у которой угол наклона ската составляет 40 градусов, нагрузка будет равна 140*0,7=98 кг/м2.

Определить ветровую нагрузку можно при помощи коэффициента аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Расчёт показателя постоянной нагрузки производится путем сложения веса всех элементов кровельного пирога, который в среднем не превышает 40-50 кг/м2.

Основываясь на полученных результатах, можно определить показатель общей нагрузки на кровлю, а уже по этим данным можно рассчитать число стропильных ног, их размеры и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Первым этапом установки стропил своими руками является монтаж мауэрлата. Он в обязательном порядке должен быть закреплен анкерными болтами к продольным стенам.

После этого переходят к следующим этапам, которые должны быть выполнены в определенной последовательности:

Вначале нужно изготовить шаблон, который потребуется для изготовления стропильной системы. Просто берем две доски и скрепляем их друг с другом гвоздями.

Эти ножницы нужно установить двумя краями там, где вы будете крепить стропильные ноги. Для фиксации угла между балками устанавливают поперечную перекладину.

Теперь нужно изготовить другой шаблон: на этот раз для него нам потребуется фанера, с его помощью мы сможем сделать монтажные запилы на стропилах.

Используя шаблон, нужно вырезать на стропилах монтажные запилы, после чего их скрепляют друг с другом под заранее рассчитанным углом наклона ската. По завершении этих действий у нас должна получиться стропильная ферма.

Готовые фермы переносят на крышу и фиксируют к мауэрлату:

  • Сначала нужно закрепить фронтальные фермы;
  • Между верхними точками фронтальных ферм придётся натянуть шпагат. По нему мы будем знать место, где должен проходить конек, также он послужит нам подсказкой, когда мы начнем устанавливать остальные стропильные ноги.

Теперь можно установить оставшиеся фермы, помня о том, что стропильные элементы нужно размещать на расстоянии не менее 0,6 м друг от друга.

В некоторых случаях может понадобиться усилить конструкцию ферм. Для этого используют подпоры, ригели или подкосы.

Заключительным этапом является монтаж конькового прогона. Его устанавливают на специальные опоры, после чего к нему крепят короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Заключение

Монтаж стропил является не менее важным этапом, чем остальные операции, которые приходится выполнять в процессе строительства объекта. Учитывая роль этого элемента, работу необходимо начинать с выполнения необходимых расчетов, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Поскольку здесь приходится учитывать тип используемого кровельного материала, а также характеристики будущей кровли, лучше всего, если вы поручите эту работу профессионалам. Так у вас не будет сомнений, что по завершении установки стропил крыша будет надежно защищать здание от внешних воздействий на протяжении многих лет.

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс

Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил — это в лучшем случае работа вдвоем. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, с помощью которого практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если верх вашей крыши должен быть на восемь футов выше верха каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы смонтировать всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь легко двигался). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки.Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник так, чтобы две короткие пиломатериалы (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую балку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место. Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и полным сока (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или привести ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине.Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

Когда стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одинарный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать наверху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька.В лучшем случае это сложно, в худшем — невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы можете без труда прибить стропила на место. Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, делая отметки вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы обозначить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии.Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите последнюю прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы конец стропила мог находиться внутри нее. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный держатель для стропил, отметьте коньковую балку для расположения стропил и удерживайте держатель для стропил так, чтобы прорезь выровнялась точно (и по вертикали) с положением стропил.Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель. Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вероятно, вам нужно будет разметить длинную штангу держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропила размером 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11,5 дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9,5 дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки. Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите стропильный держатель и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску размером 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую стойку 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя для стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как прорези уже находятся по центру именно так, как они должны быть.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз.Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, — это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропил на стропилах и, если хотите, придумать, как делать надрезы для рта птицы на опорах стропил и вертикальные надрезы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Как установить стропила на стену дома | Home Guides

Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, так что стены могут эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

Общие стропила

В наклонной крыше общие стропила идут от вершины крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены стропила крепят к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном обрамлении коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

Птичий рот

Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «Птичьей пастью», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила.Птичья пасть состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Стропильные стропы

Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться горизонтально и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными стропами, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

Крепежные детали

Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определяются местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типовые требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, балок с ног на ногах — к пластинам с тремя гвоздями 8d и от балок торцевых гвоздей к стропилам с тремя гвоздями 16d.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Установка стропил на крышу патио — HomeTips


Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над настилом или патио.

Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком незначительные для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания или перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила должны быть наклонными.

Части крыши придомового дворика.

Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши.Информацию о правильных пролетах и ​​расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте. Для криволинейных пропилов используйте сабельную пилу.

Прикрепление стропил к ригелю

При прикреплении потолка к дому стропила крепятся к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, а для наклонных стропил можно сделать надрез или использовать специальные стропильные балки.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.

Соединение стропил

Там, где стыки стропил не видны, стропила можно стыковать встык встык из досок.

Для этого скрепите концы стропил вместе на опорной балке.Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру с обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.

Если одного стропила недостаточно, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке. © Дон Вандерворт, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропил находится на расстоянии одного дюйма от опорной балки. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить ослабление опорной конструкции.

Другой метод сращивания — хотя он не использует равномерный интервал — заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка по всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d. Этот тип сращивания, как показано выше справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в распорках.

Наклонные стропила

Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто.Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, уложите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольный кусок от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте прорези для птичьего рта в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.

Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены. © HomeTips.com

Прикрепление стропил и балок

При строительстве крыши патио может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный метод крепления к верхней части балки — вбивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом по поводу местных стандартов.При использовании обычных анкеров вы должны сделать надрез на стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Если стропила простираются на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными кодами. Если пролеты стропил меньше 8 футов, коллекторы (перпендикулярные стропила), прибитые к концам стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию через стропила, где будет проходить блокировка, а затем продвигайтесь по балкам, измеряя и отмечая длину блока, которая вам понадобится.

Самый простой метод размещения блоков — это расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не ногтями ног. Используйте гвозди 16d.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть металлические колпачки столбов, вы можете обрезать и подрезать припуск под углом, чтобы он подходил к вершинам столбов.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Как измерить, вырезать и построить стропила

Строительство крыши начинается с установки каркаса.

Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта конструкции кровли — фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, вероятно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.

Найдите ближайшего к вам подрядчика.

Стропила

позволяют сэкономить на доставке и занимают минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше мускулов для работы. Стропила также позволяют получить максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.

Процесс создания каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда речь идет о крышах сложной формы, например, вальмовой, мансардной и двускатной. Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии некоторой геометрии и столярных ноу-хау.

В этой статье представлены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

Основы устройства кровли: что такое стропила?

Единичный стропильный каркас обычно состоит из трех компонентов:

  • Стропила
  • Доска коньковая
  • Стропильные шпалы

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила — это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

Доска коньковая

Доска конька служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.

Стропильная шпилька

Стропильная шпилька противостоит внешним силам, действующим на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«

Балка коньковая

В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками фронтона, которые обеспечивают структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Хомут

Некоторые приложения требуют хомутных стяжек , которые часто путают со стропильными стропами.Хотя они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.

Инструменты, необходимые для строительства стропил

Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:

  • Пиломатериалы
  • Угловой или скоростной угольник
  • Карандаш
  • Пила
  • Измерительная лента
  • Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
  • Как минимум один помощник
  • Строительный калькулятор (опция)

Как построить стропила

1.Знай свои измерения

Прежде чем что-либо вырезать, вам потребуется длина пролета, подъема, пролета и длины линии каркаса крыши.

  • Пролет: длина между внешними опорными стенками
  • Подъем: высота конька крыши от центра пролета
  • Пробег: половина пролета
  • Линия: «гипотенуза» треугольника, как в диагональном расстоянии от внешней стены до центра конька вдоль стропила

Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Перед тем, как установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.

С другой стороны, размеры подъема и уклона зависят от уклона вашей крыши.

2. Определить уклон крыши

Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, уклон крыши можно определить с помощью простого уравнения — подъем, разделенный на длину спуска.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.

Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям, предъявляемым к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Если немного ниже, вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.

Измерения по высоте и линии

После того, как вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.

Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Вычислив разбег и подъем, можно вычислить прямую (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии необходимо учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска — это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Перед покупкой пиломатериалов для каркаса крыши следует учесть две вещи:

  • Какой длины должны быть доски?
  • Сколько кадров мне нужно?
Длина доски

Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче требуемой длины.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы как минимум на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.

Сколько кадров

Есть два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

  • Максимальное количество рам, максимально допустимая древесина
  • Минимальное количество рам, достаточно прочный брус

Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.

Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стропильные стропы и при необходимости воротниковые стяжки.

Как всегда, для учета ошибок следует заказывать пиломатериалов больше, чем необходимо.

4. Обведите контуром разрезы

У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.

Для обычного стропила нужно сделать пять разрезов.

  • Отрез по отвесу: там, где стропила встречается с коньковой доской
  • Отрез хвоста: нижний конец стропила, устанавливающего карниз крыши
  • Пасть птицы: там, где стропила встречается с верхней пластиной стены
  • Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения фасции и потолка, при необходимости

Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.

Мы объясняем процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.

Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.

Использование обрамляющего квадрата

Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.

  • Поместите лезвие (длинное плечо) квадрата обрамления сверху на стропильную доску так, чтобы язычок (короткий рычаг) располагался вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
  • Толкайте конец лезвия вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.

  • Проведите линию по внешнему краю язычка — это отметка отвеса .
  • Начиная с этой линии, обмерьте стропило, пока не дойдете до линии , длина линии .

  • Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратным обрамлением, как вы делали для отвеса — это отмечает срез пятки рта птицы .
  • Переверните рамочный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

  • Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной вашей настенной плиты и проведите по направлению к линии отреза пятки — это отмечает посадочный срез пасти птицы .
  • За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
  • На этом этапе отметьте надрез хвоста параллельно отвесу и надрезу пятки.

5. Сделайте надрезы

Источник изображения: Семейный разнорабочий

Теперь, когда вы отметили свои линии, вы можете сделать пропилы пилой, чтобы сформировать первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.

Чтобы убедиться в правильности их подъема, хода и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.

6.Установить стропила

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников, чтобы устроить начальные ряды стропил с коньковой доской.

  • Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 гвоздя по центру стены с фронтоном. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.

  • Поместите коньковый брус поперек стены или стропильные шпалы перпендикулярно плану стропил.
  • Наклоните стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
  • Поднимите стропила фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
  • Прислоните забитые стропила друг к другу. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
  • Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропилам и прислоните их друг к другу, как вы это делали со стропилами на фронтонах.
  • Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
  • Прибейте стропила к коньковой доске.
  • В начальном ряду стропил проденьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.

надежно закреплены на стропилах, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры, если это необходимо или требуется согласно нормам.

Обрамление крыши не так сложно, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на небольшие удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.

Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм, шпилек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила — лучший вариант.

При наличии достаточного опыта создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т.п. должно происходить интуитивно.

Свяжитесь с местным подрядчиком сегодня.

Как прикрепить стропила и фермы к верхней плите

Вы находитесь в середине строительства, и пора приступить к обрамлению односкатной крыши.Вы знаете, что есть множество способов прикрепить стропила и фермы к верхней плите, но не знаете, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

Как лучше всего прикрепить стропила и фермы к верхней плите? Для выполнения этой работы можно использовать несколько методов, в том числе снятие ногтей, ураганные стяжки и даже винты. В этой статье мы рассмотрим каждый метод, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для крыши, которую вы строите.

Что такое фермы и стропила?

Для создания крыши здания можно использовать как фермы, так и стропила.Хотя они функционируют аналогично, у них есть уникальные различия, которые влияют на то, как они крепятся к опорным стенам.

Давайте начнем с сравнения этих двух разных стилей крыш. Стропила — это балки, которые проходят от пика крыши до верхней плиты несущих стен. Они соединяются на пике крыши, соединяясь с противоположным стропилом или с коньковой балкой, которая проходит по длине пика дома или сарая. Стропила устанавливаются поштучно при возведении кровли.

Фермы, как и стропила, образуют профиль крыши сооружения.Однако, в отличие от стропил, фермы перед установкой предварительно собираются. Фермы состоят из двух отрезков пиломатериалов, образующих верхний край фермы, нижнего пояса, соединяющего два противоположных конца верхнего пояса, и ряда поддерживающих перегородок в середине.

Фермы обычно собираются на складе, а затем устанавливаются как одно целое. Из-за дополнительных опорных элементов фермы обычно намного прочнее стропил и, следовательно, могут выдерживать более длинные пролеты.

Для получения дополнительной информации о фермах и стропилах ознакомьтесь с моей статьей о стропилах и стропилах.фермы.

Прежде чем мы начнем, важно подумать, почему крепление вашей крыши, будь то стропильная или стропильная крыша, к вашей конструкции является таким важным этапом в процессе строительства. Важно понимать, что не все методы, которые мы обсудим в этой статье, одинаковы.

Некоторые методы могут выдерживать большие подъемные нагрузки. Что воодушевляет? Подъем — это давление, создаваемое ветром, дующим вверх на крышу вашего сооружения. Во время некоторых стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы, количество подъема, которое может выдержать ваша крыша, может определять, останется ли крыша на ней или нет.

Хотя в этой статье не будут подробно рассказываться обо всех факторах, влияющих на определение рейтинга загрузки крыши, который включает в себя все, от пролета вашей крыши до типа используемой древесины, мы обсудим, какие методы крепления сильнее других.

При определении того, что лучше всего подходит для вашей крыши, подумайте, где вы живете и какие погодные условия будет выдерживать ваше здание. Конечно, если вы живете в прибрежном районе, подверженном ураганам, вам следует использовать ураганные привязи.

Как прикрепить стропила к верхней плите

Очень важно иметь прочное соединение между стропилом и верхней пластиной, чтобы ваша крыша была устойчивой. Гравитационные силы на крыше заставляют стропила выталкиваться наружу. Таким образом, важно правильно закрепить стропила, чтобы эти силы не победили.

Частично это связано с созданием разреза «птичий рот» для облегчения соединения верхней плиты и стропила. Надрез «птичий рот» включает в себя надрез в форме птичьего рта на каждом стропиле, где он встречается с верхней пластиной.

Эта выемка позволяет балке плотно прилегать к верхней пластине. Это необходимо? Хотя у вас может возникнуть соблазн избежать утомительного, по общему признанию, процесса надрезов в виде птичьего рта на каждом стропиле, не делайте этого.

Прежде всего, выемка создает большую площадь поверхности соединения между верхней пластиной и стропильной балкой, обеспечивая лучшее соединение для их скрепления.

Есть еще и гравитация, о которой стоит подумать. Те гравитационные силы, о которых мы упоминали ранее, толкают все стропила от пика до карниза.При прорезании выемки «Птичий пасть» эти силы перенаправляются вниз на настенную плиту и стену, а именно туда, куда вы хотите, чтобы эти силы направлялись.

В конце концов, это работа стен — поддерживать крышу. Это предотвратит возможное смещение стропил, что приведет к провисанию крыши или, что еще хуже, обрушению внутрь.

По тем же причинам вам также следует рассмотреть возможность использования хомутов, если вы планируете использовать стропила. Стяжка воротника — это отрезок пиломатериала, который прикрепляется к каждому противостоящему стропилу возле пика, предотвращая разведение ваших стропил.Хомуты также снимают нагрузку с настенной плиты и стропильного соединения.

В качестве дополнительной опоры можно использовать потолочные балки, представляющие собой отрезки пиломатериалов, идущие от конца одного стропила до другого.

1. Детские ножки

Носок — один из проверенных временем способов крепления стропила к верхней пластине. Он включает в себя прикрепление стропила к верхней плите путем забивания гвоздей через стропило и в стенной заглушку под углом на противоположных сторонах стропила.Этот метод используется потому, что просто невозможно врезать пластину прямо в стропило из-за стеновых стоек.

Сколько гвоздей вам следует использовать, зависит от размера верхней пластины. Для верхней пластины 2 × 4 используйте три ногтя на ногах, чередуя стороны. Для верхней пластины 2 × 6 используйте пять ногтей на ногах, снова чередуя стороны с каждым ногтем.

Используя гвоздь 8d, забейте каждый гвоздь под углом примерно 30 градусов на расстоянии от стыка так, чтобы примерно 1/3 длины гвоздя входила в стропило, а оставшиеся 2/3 — в заглушку стены.

Их обычно называют «наклонными» гвоздями. Какой в ​​этом смысл?

Наклонные забивные гвозди с противоположных сторон предотвращают выдергивание гвоздей. Это также снижает вероятность срезания гвоздей под весом крыши.

2. Галстук урагана

Не хотите дурачиться с ногтями на ногах, которые включают оценку углов и глубины? Хотите более безопасный стык. Затем весна для галстуков Simpson Strong-Tie Hurricane.

Эти стяжки, похожие на вешалки для балок, состоят из металлической пластины, которая удерживает стропила, упираясь в стеновую пластину.Как и в случае подвесной балки на палубе, здесь предусмотрены отверстия для гвоздей, что делает процесс установки в некоторой степени надежным.

После того, как стропила будет на месте, сдвиньте пластину на место и прикрепите конструкционными винтами Simpson Strong-Tie или оцинкованными гвоздями 8d.

Simpson Strong-Tie также предлагает другой стиль, который прикрепляется к передней части верхней пластины и сбоку стропила. Как и в случае с другим стилем, эти соединители предлагают удобство и прочность. Выровняйте их и вбейте конструкционные винты в каждое из десяти просверленных отверстий.

Как следует из названия, эти стяжки предназначены для того, чтобы надежно удерживать крышу на месте при сильном ветре или даже землетрясении. Хотя вы заплатите за это немного больше, это стоит того удобства и дополнительной силы, которые вы получаете.

3. Соединитель конькового стропила

Как следует из названия, эти удобные соединители обычно используются для прикрепления стропил к коньковой балке на пике вашей крыши. Они также подходят для соединения стропил с верхними плитами. Особенно хорошо они работают с навесом.

Эти соединители прикрепляются к выступу верхней пластины оцинкованными гвоздями через предварительно просверленные отверстия. Затем стропила вставляется в кронштейн, прикрепленный к пластине, и закрепляется гвоздями через предварительно просверленные отверстия.

4. Крепление стропил без пасти — соединитель с переменным шагом

Если вы действительно против того, чтобы вырезать на стропилах выемки из пасти «птичий рот», то вы можете подумать о соединительных элементах Simpson Strong Tie с переменным шагом.Соединитель прикрепляется к верхней части настенной пластины и включает регулируемый кронштейн, который принимает и фиксирует стропило.

Этот кронштейн может регулироваться в зависимости от уклонов от 3:12 до 12:12.

С помощью этого кронштейна вы избавляетесь от зазубрин и зазубрин. Просто установите кронштейн и установите его через предварительно просверленные отверстия гвоздями 10d. Этот соединитель с переменным шагом может сэкономить вам много времени, но и денег, так как эти кронштейны не из дешевых. При рассмотрении этого варианта решите, стоит ли экономия времени дополнительных затрат.

5. Специальные винты 6 дюймов — TimberLOK

Toenailing обычно используется, когда невозможно пригвоздить верхнюю пластину к стропилу. Что ж, у TimberLOK есть другой вариант. Возможно, вам не удастся пригвоздить верхнюю пластину к стропилу. Но можно и винт вбить.

Шурупы TimberLOK длиной 6 дюймов прикрепляют стропило к верхней пластине, ввинчивая винт под углом от стыка между стойкой стены и верхней пластиной, через верхнюю пластину в стропило. Это достаточно сильно? Будьте уверены, что это так.Винты TimberLOK соответствуют требованиям национальных норм IRC 2012 для соединений стропила или фермы с верхней пластиной.

Для каждого стропила требуется только один винт, это один из самых быстрых способов соединения верхней плиты и стропила. Для шурупа TimberLOK даже не требуется пилотное отверстие.

Как прикрепить фермы крыши к верхней пластине


Хотя многие методы крепления ферм такие же, как и для стропил, прикрепление стропильной фермы к верхней плите немного сложнее из-за природы ферм.

В отличие от стропил, которые устанавливаются по частям, фермы устанавливаются после их полной сборки. Это означает подъем и установку объекта, который может весить сотни фунтов в зависимости от размера крыши, которую вы строите.

В домах фермы необходимо поднимать на место с помощью крана. Для навесов фермы, как правило, достаточно легкие, чтобы их можно было установить вручную, но вам, вероятно, понадобится пара дополнительных комплектов рук для выполнения этой задачи.

Поскольку нижняя часть фермы удерживается вместе с нижним шнуром, для прикрепления фермы к верхней пластине не требуется вырезать «птичий рот».Нижний шнур должен прямо опираться на верхнюю пластину, что делает прикрепление фермы сравнительно простым процессом.

Чтобы сделать это соединение, имейте в виду, что, как и в случае со стропилами, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы ураганные стяжки защищали вашу крышу от сильных ветров. Требуются ли ураганные стяжки, во многом зависит от того, где вы живете, поэтому обязательно проверьте свои строительные нормы и правила, чтобы узнать, необходимо ли это.

Даже если они не требуются, лучше всего использовать ураганные стяжки, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей конструкции.

Общее эмпирическое правило для установки фермы состоит в том, что вам необходимо устанавливать ее не реже чем через каждые 24 дюйма. Имея это в виду, определите пространство от конца до конца и равномерно разместите свои фермы. После прикрепления фермы убедитесь, что она ровная, прежде чем переходить ко второй.

Используйте распорки, чтобы удерживать фермы на месте при переходе через них.

1. Детские ножки

Как и в случае с крышами стропильного типа, гвоздь является одним из наиболее распространенных способов прикрепления стропильной крыши к стеновой плите.Пригвоздите ферму к верхней части настенной пластины, забив гвоздями боковые стороны нижнего пояса под углом 30 градусов.

Учитывая, что эта секция нижнего пояса, скорее всего, находится там, где расположена одна из соединительных пластин, которые удерживают ферму вместе, вам может потребоваться гвоздь через металлическую пластину на одной стороне фермы. Это нормально. Только не повредите пластину при этом.

Как и при установке стропил, используйте гвоздь 8d, убедившись, что примерно 2/3 длины гвоздя попадает в стеновую пластину.Убедитесь, что ногти на ногах с обеих сторон фермы на каждом конце. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны.

2. Поворотный ремешок

Если вы ищете вариант, который обеспечивает более безопасное соединение, чем обычный ноготь на ноге, обратите внимание на эти перекрученные ремешки от Simpson Strong-tie. Эти ремни охватывают стык между фермой и верхней пластиной. Ремень прикрепляется к нижней стороне верхней пластины, затем перекручивается поверх верхнего пояса фермы, прочно удерживая их вместе.

Просто согните ремни вокруг соединения, а затем установите с помощью указанных креплений. Хотя их сложнее установить, чем ногти на ногах, они обладают большей прочностью и лучше сопротивляются поднятию, чем гвозди. Если вы живете в районе, подверженном сильным ветрам, это отличный вариант для вас.

3. ДревесинаLOK

Альтернатива TimberLOK гвоздям и пластинам также может использоваться для ферм. Монтаж аналогичен стропильным; только вы ввинчиваете 6-дюймовый винт через нижнюю часть верхней пластины в верхние и нижние пояса фермы, а не в стропило.

Как и в случае с балкой, убедитесь, что вы ввинчиваете шуруп в точку, где соединяются верхняя пластина и каркас стены. Чтобы обеспечить надежное соединение, убедитесь, что винт проникает во все три части: верхнюю пластину, нижний пояс и верхний пояс.

4. Галстук урагана

Галстуки-ураганы — отличный вариант для крепления фермы к верхней пластине. Монтаж ферм такой же, как и стропил (см. Выше). Вместо того, чтобы прикреплять галстук к стропилу, вы будете прикреплять его к нижнему поясу фермы.Ураганные стяжки обеспечивают прочную связь, которая обеспечит вам самое сильное сопротивление поднятию.

5. Угловой соединитель ML

Просто, прочно и эффективно. Эти угловые соединители от Simpson Strong-Tie создают прочное соединение между фермой и верхней пластиной и относительно просты в установке. Они работают, создавая соединение прямо на стыке под углом 90 градусов фермы и верхней пластины.

После того, как ферма установлена, прикрепите угловые соединители к обеим сторонам нижнего шнура и установите их с помощью приспособлений Simpson 1/4 ”x1.Винты с сильным приводом 5 дюймов.

Заключение

Есть много хороших вариантов, которые следует учитывать при определении того, как прикрепить крышу к стенам строящейся конструкции. Строповка на пальцах ног — один из наиболее простых способов крепления стропил или ферм к верхней пластине, в то время как ураганные стяжки обеспечивают превосходную прочность, чтобы ваша крыша оставалась на своем месте.

Когда приходит время прикреплять крышу, будь то фермы или стропила, обязательно подумайте о том, что лучше всего соответствует потребностям строящейся конструкции.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как установить фермы крыши

Строите ли вы гараж, хижину или дом, фермы крыши могут сэкономить вам много времени и денег. Вот что вам нужно знать о том, как правильно установить стропильные фермы, независимо от того, что вы строите.

Каковы преимущества установки изготовленных кровельных ферм?

Изготовленные стропильные фермы имеют много преимуществ в процессе строительства.Вот некоторые из них:

Низкая стоимость

По сравнению с их стропильными аналогами, стропильные фермы намного экономичнее и проще в установке, что делает их отличным проектом для самостоятельного строительства. Как правило, кровельные фермы могут стоить на 30-50% дешевле, чем строительство крыши на месте.

Точное машиностроение

Изготовленные фермы производятся в контролируемой среде с использованием передового программного обеспечения и технологий, оставляя минимальное место для ошибки. Точность важна для правильной установки всех компонентов, и установка изготовленных ферм — лучший способ обеспечить это качество.

Быстрая установка

Кровельные фермы устанавливаются очень быстро, что иногда позволяет вам получить работу, которая в противном случае заняла бы недели, то есть за несколько дней или даже часов! Многие комплекты стропильных ферм поставляются с инструкциями, которые помогут вам в этом процессе. Это сэкономит вам много времени, денег и энергии.

6 шагов для безопасной и эффективной установки кровельных ферм

В большинстве случаев изготовленные стропильные фермы могут быть установлены в течение одного дня. Однако, если вы новичок в этом процессе, это может потребовать некоторого обучения.В этих шести шагах мы объясним, как безопасно и эффективно установить стропильную конструкцию.

1. Будьте в курсе, подготовьтесь и будьте в безопасности

Как и в любом строительном проекте, перед началом работы важно убедиться, что у вас есть все необходимые знания, материалы и защитное снаряжение (и если вы читаете это, значит, у вас хорошее начало!). Следует помнить о некоторых передовых методах обеспечения безопасности при строительстве:

  • Убедитесь, что лестница заземлена и устойчива.
  • Не работай в одиночку
  • Носите обувь на резиновой подошве с хорошим сцеплением
  • Ждите безветренной, сухой погоды
  • Надеть каску

2.Отметить положение кровельной фермы

Когда вы будете готовы к установке, начните с разметки стеновых панелей в местах, где вы планируете установить фермы. Обычно фермы расположены на расстоянии около 2 футов друг от друга по центру. Не забудьте сделать это на стеновых плитах с обеих сторон.

3. Поднимите и временно закрепите первую ферму крыши

Либо вручную, либо с помощью крана поднимите первую ферму и поместите ее на крыше в вертикальной плоскости так, чтобы она совпала с концом диагональной связи стропил.Временно прикрепите первую ферму к обеим соответствующим стеновым пластинам.

4. Подъем и временная фиксация других ферм

Поднимите вторую ферму и временно закрепите ее обратно на первую ферму с помощью горизонтальных распорок вдоль стропил и анкерных элементов потолка. Обе фермы должны быть вертикальными. Повторите этот процесс с остальными фермами, временно прикрепив их к той ферме, которая была получена ранее.

5. Установите постоянные скобы и удалите временные скобы

После того, как все фермы установлены и временно закреплены, прикрепите постоянные диагональные связи к каждому из стропил под углом 45 °.Сделайте это, прибив их к стеновой пластине, закрепив как можно выше на первой ферме, а также оставив место для продольной распорки вершины позже. Затем прикрепите продольные распорки к оставшимся стропилам, подкосам и потолочным стяжкам. В этом случае временная фиксация не нужна, и ее можно снять.

6. Двойная проверка вертикального выравнивания

Теперь ваши стропильные фермы должны быть установлены и надежно закреплены, но есть еще один последний шаг, прежде чем вы закончите. Дважды убедитесь, что все фермы выровнены по вертикали и не выходят из вертикальных плоскостей.

После этого вы можете отойти, взглянуть на свою работу и похлопать себя по плечу за хорошо выполненную работу!

Если вы начинаете новый проект и планируете установить стропильные фермы, выберите стропильные фермы от Zeeland Lumber & Supply. Наши кровельные фермы, производимые на контролируемом предприятии нашими специалистами по фермам и панелям, обеспечивают надежную, прочную и долговечную конструкцию. Для получения дополнительной информации позвоните нашей команде по телефону (888) 772-2119 или свяжитесь с нами сегодня через Интернет.

Установка стропил и гребней — древесина хвойных пород


Стропила являются одними из самых важных компонентов любой беседки.Они несут прогоны и листы крыши, а также являются заметным архитектурным элементом конструкции. Некоторые из стропил названы в соответствии с местом на конструкции, в котором они будут использоваться.
Правильный размер стропила определяется тем, какой ширины вы собираетесь сделать перголу. Основной принцип заключается в том, что чем шире конструкция двускатной или плоской крыши, тем больше должны быть стропила, чтобы перекрыть пространство под кровлей. Эта информация может быть немного подавляющей для любого, кто хочет построить беседку, и поэтому у нас в Softwoods есть современная система проектирования, которая определяет все инженерные требования, чтобы убедиться, что конструкция соответствует Австралийским строительным нормам. .

Чтобы установить стропила для двускатной или плоской крыши, вам необходимо разместить их в соответствии со строительными нормами. Например, для простой крыши из Colorbond или поликарбоната необходимо, чтобы стропила располагались в определенных местах. Само стропило должно иметь правильный размер профиля. Обычно, чтобы упростить установку, мы рекомендуем использовать оцинкованные подвесы для балок и соединительные гвозди. Или, если стропила сидит над балкой, используйте Uni Ties.

Древесина хвойных пород может значительно упростить установку, если заранее подрезать конструкцию.Основным преимуществом перголы с фронтоном, предварительно вырезанной из древесины хвойных пород, является то, что многие измерения и маркировка уже выполнены за вас. Другие задачи, которые раньше выполнялись над головой в процессе строительства, теперь можно безопасно и точно выполнять на земле до начала строительства. На балках уже отмечены положения каждой из стропил; примерно через каждые 1200 мм (Примечание: точное измерение зависит от вашей конструкции). В древесине будут проделаны три отверстия, чтобы вы знали, где закрепить балочные подвески.

При установке коньковой балки для двускатной беседки используется тот же основной принцип, что и при установке основной балки. Коньковые балки обычно на следующий размер больше размера вашего стропила из-за угловых вырезов на стропилах. Вам не нужно использовать подвес для балок на конце конька (верхний конец) стропил. После того, как стропила будут на месте, прикрепите их к коньку с помощью 3 гвоздей x 75 мм, один в верхней части стропила и один перекос. прибиты с обеих сторон. При закреплении каждой двускатной рамы к коньку вам необходимо будет равномерно закрепить 600-миллиметровую стропильную ленту поверх стропил и конька.Вставьте пять соединительных гвоздей в отверстия на ремешке с каждой стороны выступа.

Большим преимуществом набора для предварительной резки древесины хвойных пород является то, что вы получаете подробные планы и пошаговые инструкции, а также поддержку, показывающую, как именно это делается.

.

Расчет тепловой энергии: Методика расчета тепловой энергии на отопление

Порядок определения объема переданной тепловой энергии при расчетах с РСО — Статьи

Перед нашей компанией была поставлена задача проверить законность и обоснованность расчета РСО, а также соответствие заключенного договора теплоснабжения действующему законодательству.

Суть дела.

Изучив представленные УК документы, нами было установлено следующее. УК по договору теплоснабжения приобретает у РСО тепловую энергию для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (ГВС) собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах. В соответствии с данным договором УК заказала у РСО определенный объем тепловой энергии, рассчитанный исходя из установленных нормативов потребления по отоплению и ГВС для населения. Однако РСО поставила тепловую энергию в большем объеме, чем предусмотрено договором, мотивируя это тем, что температура наружного воздуха в зимний период была значительно ниже предполагаемой, что и привело к необходимости отпуска тепла в большем объеме. РСО определила объем отпущенной тепловой энергии, исходя из показаний общедомовых и групповых приборов учета, а по домам, не имеющим таких приборов, – расчетным путем (исходя из суммарного отпуска тепла с ТЭЦ). При этом РСО изменяла показания общедомовых и групповых приборов учета, увеличивая либо уменьшая их на величину потерь и объемы потребления иных лиц, находящихся под учетом данных приборов, а также применяла штрафные санкции за недоиспользование тепловой энергии – возврат излишков горячей воды в обратный трубопровод.

 Исходя из методики, описанной в договоре теплоснабжения, учет потребляемой тепловой энергии производится в соответствии с Правилами учета отпуска тепловой энергии ПР 34-70-010-85, утвержденными Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 22.07.1985, Главгосэнергонадзором 31.07.1985 (далее – Правила ПР 34-70-010-85), Правилами учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго России 12.09.1995 № Вк-4936 (далее – Правила № Вк-4936), и Методикой определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105 (далее – Методика № 105), на основании полученных от УК показаний приборов учета (при их наличии), а при отсутствии у потребителя таких приборов – по тепловому балансу источника тепла за вычетом показаний коммерческих приборов учета и тепловых потерь в сетях (пропорционально договорным расчетным тепловым нагрузкам).

 Также договором предусмотрено, что при наличии групповых приборов учета расчет потребленной тепловой энергии производится пропорционально договорным тепловым нагрузкам согласно прилагаемому перечню групповых приборов учета. По данным приборов, установленных не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, а в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов на сетях абонента, такой расчет производится с учетом тепловых потерь.

 

Ничтожность условий публичного договора, не соответствующих требованиям законодательства.

 

Проанализировав действующее законодательство и практику рассмотрения споров по аналогичным делам, мы пришли к выводу о незаконности включения в договор теплоснабжения указанных положений по следующим причинам.

 Включение в договор условий о порядке учета тепловой энергии, соответствующих Правилам ПР 34-70-010-85, неправомерно, поскольку данный документ утратил силу с момента введения в действие Правил № Вк-4936, зарегистрированных в Минюсте 25.09.1995 № 954.

 В свою очередь, Правила № Вк-4936 имеют ограниченную сферу действия и регулируют организацию учета только на основании показаний учетных приборов. Иного правового акта, принятого в установленном порядке и регламентирующего применение расчетного метода определения количества поставленной тепловой энергии в отсутствие приборов учета, в настоящее время не имеется.

 Инструктивное письмо Минтопэнерго России от 20.12.1995 № 42-4-2/18, согласно которому до выхода соответствующих нормативных документов определение расхода тепловой энергии у потребителей при временном отсутствии приборов учета нужно осуществлять на основании утратившего силу разд. 5 Правил ПР 34-70-010-85, официально не опубликовано и в Минюсте не зарегистрировано, в связи с чем применение данного документа необоснованно.

 Аналогичная позиция изложена в Постановлении ФАС ВВО от 27.07.2010 по делу № А31-7682/2009. Суд признал неосновательным представление РСО расчета корректировки объема фактического потребления тепловой энергии применительно к Правилам ПР 34-70-010-85 ввиду невозможности определения фактического объема энергии, потребленной ответчиком (абонентом).

 Применение Методики № 105 также неправомерно, так как она не является нормативным правовым актом и не зарегистрирована в Минюсте, следовательно, не может быть использована при определении объема фактического потребления тепловой энергии. Данная позиция выражена в Постановлении ФАС ВВО от 02.08.2010 по делу № А43-24577/2009. Кроме того, суд указал на незаконное включение сторонами в договор условия о применении Методики № 105 при установлении объема тепловой энергии, поставленной для бытовых нужд в жилые дома.

 Таким образом, недопустимо включение в договор методов, описанных в Правилах ПР 34-70-010-85 и Методике № 105, для определения объема фактического потребления тепловой энергии и корректировки в отсутствие приборов учета. Применение же Правил № Вк-4936 возможно только при наличии данных приборов.

 Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме ситуаций, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). Поскольку в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ договор теплоснабжения является публичным, на него распространяется норма п. 4 названной статьи, на основании которой в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ и уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для соблюдения сторонами при заключении и исполнении публичных договоров, а также положение п. 5 той же статьи о ничтожности условий публичного договора, не соответствующих указанным правилам.

 В силу п. 8 Правил предоставления коммунальных услуг условия договора о приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении (приеме (сбросе) сточных вод), заключаемого с РСО с целью оказания потребителю коммунальных услуг, не должны противоречить данным Правилам и иным нормативным правовым актам РФ.

 Исходя из приведенных положений о публичном договоре и учитывая норму п. 8 Правил предоставления коммунальных услуг, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 15.07.2010 № 2380/10 пришел к выводу о недопустимости согласования сторонами метода определения количества поставленной тепловой энергии при отсутствии приборов учета, не соответствующего положениям ЖК РФ и названным Правилам. Высшие арбитры посчитали, что вопрос о количестве потребленной тепловой энергии при отсутствии приборов учета должен решаться исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных услуг. В данном Постановлении указано, что содержащееся в нем толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

 В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от этого признания (ничтожная сделка). Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если законом не установлено, что данная сделка оспорима, или не предусмотрено иных последствий нарушения. В силу ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности ее прочих частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в нее недействительной части.

 Так как положения договора теплоснабжения о методах и порядке учета тепловой энергии противоречат нормам ст. 426 ГК РФ, ст. 157 ЖК РФ и Правилам предоставления коммунальных услуг, в этой части договор является ничтожным. Суд при рассмотрении спора может применить последствия недействительности ничтожной сделки, но ГК РФ не исключает возможности предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки по заявлению любого заинтересованного лица. Споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке (Постановление Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996).

 Добавим: РСО, обратившись в суд с иском по данному спору, ходатайствовала о проведении экспертизы с целью проверки правильности результатов расчетов отпущенной тепловой энергии и произведения таких расчетов. Суд, удовлетворив ходатайство истца, вынес определение о назначении судебной экспертизы. Однако эксперты для обоснования своих расчетов использовали также Методику № 105 и Правила ПР 34-70-010-85, что недопустимо по причине несоответствия действующему законодательству, в то время как расчет экспертов является необоснованным.

 

Определение объема тепловой энергии. 

 

В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплачивается фактически принятое абонентом количество энергии на основании данных учета, если иное не установлено законом, другими правовыми актами или соглашением сторон. Иное как раз и предусмотрено ст. 157 ЖК РФ и Правилами предоставления коммунальных услуг.

 В силу ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – на основании нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, а также правила, обязательные для соблюдения при заключении управляющей организацией (ТСЖ) либо жилищным кооперативом (иным специализированным потребительским кооперативом) договоров с РСО, устанавливаются Правительством РФ.

 В соответствии с п. 15 Правил предоставления коммунальных услуг размер платы за холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электро- и газоснабжение рассчитывается по тарифам, установленным для РСО в порядке, определенном законодательством РФ. Если исполнителем является ТСЖ, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив либо УК, расчет размера платы за коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем холодной и горячей воды, услуг водоотведения, газа, электрической и тепловой энергии осуществляется по тарифам, установленным на основании законодательства РФ и используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги.

 В пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 05.10.2007 № 57 также указывается, что ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов членов ТСЖ. Соответствующие обязательства ТСЖ перед организациями, непосредственно оказывающими услуги (выполняющими работы), не могут быть большими, чем в случае заключения этими организациями прямых договоров с жильцами – членами ТСЖ, в связи с чем при реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам) (например, услуг по энергоснабжению) ТСЖ оплачивает такие услуги, предназначенные жильцам, по тарифам, утвержденным для населения, а не для юридических лиц. Арбитражные суды применяют этот вывод на практике и в отношении управляющих организаций. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 3779/10 указано, что после введения в действие Правил предоставления коммунальных услуг исполнитель таких услуг вправе рассчитываться с РСО по тарифу, установленному в соответствии с законодательством РФ и используемому для расчета размера платы за коммунальные услуги.

 В силу п. 19 Правил предоставления коммунальных услуг при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях определяется по формуле исходя из нормативов потребления.

 Так как в соответствии с договором теплоснабжения УК является исполнителем коммунальных услуг, приобретающим тепловую энергию у РСО для оказания коммунальных услуг гражданам, метод и порядок учета тепловой энергии должны определяться на основании ст. 157 ЖК РФ и Правил предоставления коммунальных услуг по показаниям приборов учета (а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ), а услуги – оплачиваться по тарифам, утвержденным для населения, а не для юридических лиц. Аналогичные выводы содержатся в постановлениях Президиума ВАС РФ от 09.06.2009 № 525/09, от 21.04.2009 № 15791/08.

 В разделе 3 Правил предоставления коммунальных услуг описан порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги, который зависит от наличия или отсутствия в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета. В приложении 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг приведены формулы для определения размера платы за коммунальные услуги в каждом соответствующем случае.

 При этом указанная в п. 19, 20, 21, 23, 25 Правил предоставления коммунальных услуг корректировка размера платы (раз в год) не производится, несмотря на то что Решением ВС РФ от 12.01.2011 № ГКПИ10-1499 признаны законными положения Правил предоставления коммунальных услуг о корректировке платы за коммунальные услуги. Дело в том, что в рамках действующего законодательства применение на практике данных формул невозможно, поскольку они предусматривают включение показателей, определяемых РСО расчетным путем в порядке, установленном законодательством РФ. В настоящее время не имеется принятого в установленном порядке правового акта, регламентирующего применение расчетного метода определения количества поставленной тепловой энергии в отсутствие приборов учета.

 Изложенная в Постановлении ФАС ВВО от 02.08.2010 по делу № А43-24577/2009 позиция по поводу проведения корректировки размера платы за коммунальные услуги была поддержана ВАС РФ в Определении от 09.09.2010 № ВАС-12238/10. Суд не принял доводы заявителя о применении Методики № 105 для расчета количества фактически поставленных ответчику коммунальных ресурсов в целях корректировки размера оплаты последним этих ресурсов, определенного по соответствующим нормативам потребления. Заявитель не указал, какой нормативно-правовой акт допускает проведение корректировки по формулам, описанным в Правилах предоставления коммунальных услуг, по причине отсутствия данного документа.

 Кроме того, утверждаемые органами государственной власти субъектов РФ нормативы устанавливаются на основании ст. 157 ЖК РФ и Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306. В соответствии с п. 25 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг при определении таких нормативов учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Иначе говоря, в норматив потребления коммунальных услуг уже включены технологические потери коммунальных ресурсов, следовательно, применение корректировки для учета потерь недопустимо.

 В отношении групповых приборов учета, предусмотренных сторонами в договоре теплоснабжения, следует сказать, что определение приборов учета такого вида в Правилах предоставления коммунальных услуг отсутствует. Следовательно, использование показаний данных приборов учета противоречит действующему законодательству.

 

Рассмотрение спора в арбитражном суде.

 

В целях защиты по иску, предъявленному РСО к УК, о взыскании долга по оплате поставленной тепловой энергии нами был подготовлен и предъявлен от УК (ответчика) в рамках данного дела встречный иск о признании недействительным ничтожного договора в части и о применении последствий недействительности ничтожной сделки. В обоснование своей позиции мы руководствовались вышеизложенными нормами законодательства и на их основании произвели свой расчет поставленной тепловой энергии, который в значительной степени отличался от расчета истца. Суд не принял во внимание расчет, произведенный экспертами в связи с назначенной судебной экспертизой, так как он не основывался на положениях действующего законодательства.

 В результате оказанного правового сопровождения по данному делу и участия нашей компании в судебном разбирательстве от истца поступило предложение об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения. Стороны подписали данное соглашение, утвержденное арбитражным судом, в соответствии с которым размер уплачиваемой УК суммы РСО за тепловую энергию был значительно снижен.

Миронова А. Р.,
руководитель юридического департамента КГ «Аюдар»

Расчет за тепловую энергию без счетчика

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Расчет за тепловую энергию без счетчика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расчет за тепловую энергию без счетчика Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 13 «Общие положения об отношениях теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии» Федерального закона «О теплоснабжении»»Удовлетворяя исковые требования теплосети в части, руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 539, 541, 544, 548 Гражданского кодекса РФ, статей 4, 157 Жилищного кодекса РФ, статей 13, 19 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», пунктами 38, 40, 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее — Правила 354;), Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, а также распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 N 162-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления», суды первой и апелляционной инстанции исходили из доказанности материалами дела факта оказания услуг в полном объеме. Однако, суды пришли к выводу, что расчет количества тепловой энергии на основании показателей приборов учета без применения норматива расхода тепловой энергии используемого на подогрев холодной воды, сделан без учет требований законодательства.» Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федерального закона «О теплоснабжении»»Удовлетворяя исковые требования теплосети в части, руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 539, 541, 544, 548 Гражданского кодекса РФ, статей 4, 157 Жилищного кодекса РФ, статей 13, 19 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», пунктами 38, 40, 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее — Правила 354;), Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, а также распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 N 162-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления», суды первой и апелляционной инстанции исходили из доказанности материалами дела факта оказания услуг в полном объеме. Однако, суды пришли к выводу, что расчет количества тепловой энергии на основании показателей приборов учета без применения норматива расхода тепловой энергии используемого на подогрев холодной воды, сделан без учет требований законодательства.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расчет за тепловую энергию без счетчика Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: В каких случаях и в каком порядке производится перерасчет платы за отопление?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2021)Так, при перерывах в предоставлении услуги, превышающих установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за услугу, рассчитываемый при отсутствии приборов учета, снижается на размер платы за объем непредоставленной услуги, который рассчитывается в случаях отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии или отсутствия в части помещений индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии (п. п. 99, 100 Правил).

Нормативные акты: Расчет за тепловую энергию без счетчика «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)При несовершении ресурсоснабжающими организациями указанных действий и отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме, который полностью оборудован индивидуальными приборами учета, с 1 июня 2013 г. размер платы за поставленную тепловую энергию исчисляется исходя из показаний индивидуальных приборов учета. Выпадающий доход, вызванный отсутствием учета поставленной на общедомовые нужды тепловой энергии, ложится в таком случае на ресурсоснабжающую организацию, которая, вопреки положениям ч. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении, не предприняла необходимых мер по оборудованию многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета.

Расчёт затрат на тепловую и электрическую энергию

Расчёт затрат на тепловую и электрическую энергию

Расчёт затрат на тепловую и электрическую энергию

На источниках и насосных станциях при выполнении поверочного расчёта определяются часовые затраты на тепловую, электрическую энергию и затраты на тепловые потери в трубопроводах. Результаты расчетов записываются в базу данных и выводятся в протокол расчёта. Стоимость энергоресурсов указывается пользователем, это может быть рубли или любая другая валюта.

Это позволяет при моделировании различных ситуаций сравнить экономические затраты на эксплуатацию.

Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию рассчитываются как произведение полезной мощности насоса (P) и стоимости электроэнергии, определяются по формуле:

Рисунок 158. Затраты на электроэнергию

, где G — расход воды, т/ч.

g — ускорение свободного падения, м/с2.

H — напор развиваемый насосом (или располагаемый напор на источнике), м.

Costэ — стоимость электроэнергии за 1 кВт (значение поля базы данных Затраты на электроэнергию , Costs_w).

Суммарные затраты на тепловую энергию

Определяются как произведение полей Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч и Стоимость тепловой энергии.

Затраты на тепловые потери в трубопроводах

Определяются как произведение полей Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч и Стоимость тепловой энергии.

Расчет затрат

Для расчета затрат на тепловую и электроэнергию следует:

  1. Добавить поля в БД. Для добавления полей в структуру слоя надо Обновить структуру таблиц.

  2. В настройках расчетов на вкладке протокол расчёта включить опцию Вычислять затраты на тепло и электроэнергию.

  3. Внести в поля на насосах исходные данные:

  4. Внести в поля на источнике исходные данные:

    • Стоимость тепловой энергии (Cost_q) — указывается стоимость тепловой энергии.

    • Стоимость электроэнергии (Cost_w) — указывается стоимость электрической энергии.

  5. Провести поверочный расчет.

Смотрите также:

Расчет тепловой энергии на отопление помещений

Расчет тепловых потерь является одним из самых важных документов, благодаря которому человек с легкостью может определить как суточное, так и годовое потребление тепла для какого-либо сооружения.

Схема радиаторов отопления.

При расчете тепловой энергии необходимо учитывать достаточно много факторов.

Схема вентиляционной системы отопления.

Во-первых, необходимо принимать во внимание тип сооружения – будь то частный дом, одноэтажное или, наоборот, многоэтажное сооружение или другой вид здания. Во-вторых, для проведения необходимых расчетов, необходимо учитывать еще и количество проживающих (работающих) в этом здании людей. Разумеется, что наряду с типом здания необходимо принимать во внимание еще и такие факторы, как его функциональное предназначение, а также конструкции крыши, стен и полов этого сооружения. Помимо этого учитываются габариты крыш, полов, стен и т.д. И последним фактором, на который необходимо обращать внимание, является температурный режим каждого отдельно взятого помещения в сооружении, где будет производиться расчет тепловой энергии, при этом расчеты никак не зависят от того, что будет потреблять котел в качестве топлива. Использование котла на газе, количество потребления топлива – все эти факторы имеют свое значение.

Если расчеты произвести верно, можно будет с легкостью определить мощность, которую должен иметь котел (его потребление материалов), подобрать необходимое оборудование и получить ТУ.

Расчеты энергии

В первом случае перед тем, как приобрести котел того или иного вида, необходимо произвести определенный тепловой расчет, исходя из которого можно будет подобрать котел, который будет работать наиболее эффективно, и вы сможете получить бесперебойное горячее водоснабжение и хороший обогрев всего сооружения целиком. Мощность будущей отопительной системы определяется достаточно легко. Она представляет собой сумму тепловых затрат на обогрев всего помещения и на другие нужды подобного рода.

Схема организации системы отопления двухэтажного частного дома.

Далеко не каждый котел сможет подойти, а это значит, что необходимо приобретать котел именно такой мощности, который будет работать даже при самых максимальных нагрузках, и при этом срок эксплуатации подобного оборудования не сократится. Для того чтобы добиться необходимых результатов при выборе, необходимо обращать пристальное внимание на этот аспект. Примерно то же касается и выбора оптимального оборудования для отопления помещения в целом. Правильный расчет тепловой энергии не только позволит приобрести те приборы отопления, которые прослужат долго, но и даст возможность немного сэкономить на покупке, а значит, затраты на отопление помещения тоже могут снизиться.

Что касается получения ТУ и согласования на газификацию объекта, то расчет энергии в данном случае является основополагающим фактором. Подобного рода разрешения необходимо получать тогда, когда в качестве топлива предполагается использование природного газа под котел. Чтобы получить документацию такого рода, нужно предоставить показатели годового расхода топлива и сумму мощности отопительных источников (Гкал/час). Разумеется, что получить такую информацию можно только исходя из проведенного расчета тепловой энергии, а затем можно будет приобрести отопительный прибор, который помимо всего прочего сведет к минимуму затраты на отопление. Использование природного газа в качестве топлива под котел сегодня является одним из наиболее популярных способов на отопление помещения.

Вернуться к оглавлению

Первая и вторая формулы для расчета

Схема однотрубной системы отопления.

Основная формула, которую используют для расчета: Qгв=Gгв×(tгв – tхв)/1000= … Гкал, где Qгв является количеством тепловой энергии, Gгв – расход горячей воды, tгв – температура горячей воды, tхв – температура холодной воды (не учитывается количество затрат газа на отопление). Все температуры рассчитываются в данном случае в градусах Цельсия. Может быть использована формула Qт(кВт/час)=V×DT×K/860 (не учитывается количество затрат газа), где Qт – тепловая нагрузка на помещение, К – коэффициент расхода тепла всего сооружения, V – объем помещения, а DT – разница между температурами внутри сооружения и снаружи. Благодаря этим формулам количество расхода газа на отопление сможет определить каждый самостоятельно.

Коэффициент расхода тепла напрямую зависит от типа конструкции отапливаемого сооружения, а также от изоляции. Чтобы упростить расчеты, можно использовать следующие значения: К=0,6-0,9, если в помещении имеется сравнительно небольшое количество окон, устройство которых состоит из сдвоенных рам, стены с изоляцией, крыша из хорошего материала и др. Этот коэффициент отображает наивысшую степень теплоизоляции помещения. К=1-1,9 – в том случае, если сооружение, для которого производится расчет, имеет среднюю степень теплоизоляции, то есть небольшое количество окон, стены состоят из двойной кирпичной кладки и т.д. К=2-2,9 – используется, когда уровень теплоизоляции помещения низкий – конструкция состоит не из вышеперечисленных материалов, а из других, из-за чего количество расхода тепла увеличивается. Последний уровень коэффициента – от 3 до 4 – используется, если теплоизоляция полностью отсутствует либо очень плохая.

Расчет тепла снаружи и внутри дома необходимо в этом случае производить исходя из степени комфорта, которую можно будет получить, подключив необходимую тепловую установку. Для определения коэффициента разницы между температурами принято использовать значения, которые определены СНиП 2.04.05-91, а именно: +18 градусов Цельсия должно быть в общественных помещениях и в различных производственных помещениях, +12 градусов должны иметь складские помещения, +5 – гаражи и складские помещения, которым не нужно постоянное обслуживание.

Вернуться к оглавлению

Лучшая формула для расчета

Таблица примеров расчета воды радиаторов в системе отопления.

Стоит сказать о том, что ни первая, ни вторая формула не позволит человеку рассчитать различия между тепловыми потерями здания в зависимости от используемых в здании ограждающих конструкций и конструкций утепления. Для того чтобы наиболее точно произвести необходимые расчеты, должна быть использована несколько усложненная формула, благодаря которой можно будет избавиться от значительных затрат. Эта формула выглядит следующим образом: Qт(кВт/час)=(100 Вт/м2×S (м2)×К1×К2×К3×К4×К5×К6×К7)/1000 (не учитывается количество затрат газа на отопление). В данном случае S – площадь комнаты. Вт/м2 представляет собой удельную величину теплопотерь, сюда входят все показатели расхода тепла – стены, окна и др. Каждый коэффициент умножается на последующий и в этом случае обозначает тот или иной показатель утечки тепла.

К1 – коэффициент расхода тепловой энергии через окна, имеющий значения 0,85, 1, 1,27, которые будут меняться в зависимости от качества используемых окон и их утепления. К2 – количество расхода тепла через стены. Этот коэффициент имеет такие же показатели, как и в случае с потерей тепла через окна. Он может варьироваться в зависимости от теплоизоляции стен (плохая теплоизоляция – 1,27, средняя (при использовании специальных утеплителей) – 1, высокий уровень теплоизоляции имеет коэффициент 0,854). К3 – такой показатель, который определяет соотношение площадей как окон, так и пола (50% – 1,2, 40% – 1,1, 30% – 1,0, 20% – 0,9, 10% – 0,8), следующий коэффициент – температура снаружи помещения (К4=-35 градусов – 1,5; -25 градусов – 1,3; -20 градусов – 1,1; -15 градусов – 0,9; -10 градусов – 0,7).

К5 в данной формуле представляет собой такой коэффициент, который отображает количество стен, выходящих наружу (4 стены – 1,4; 3 стены – 1,3; 2 стены – 1,2; 1 стена – 1,1). К6 представляет тип теплоизоляции помещения, которое находится над тем, для которого производится этот расчет. Если оно обогревается, тогда коэффициент будет равен 0,8, если имеется теплая мансарда, тогда – 0,9, если это помещение никак не обогревается, коэффициент будет равен 1. И последний коэффициент, который применяется при расчете по этой формуле, обозначает высоту потолков в помещении. Если высота равна 4,5 метра, тогда коэффициент равен 1,2; 4 метра – 1,15; 3,5 метра – 1,1; 3 метра – 1,05; 2,5 метра – 1.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Итак, именно вторая формула является наиболее точной для проведения расчетов тепловой энергии на отопление (не учитывается количество затрат газа на отопление). Она имеет намного больше коэффициентов, что позволит наиболее точно определить все параметры мощности будущей системы отопления в помещении, благодаря которой затраты на отопление могут снизиться до минимума. Таким образом, если все расчеты будут произведены верно и в соответствии с приведенными выше формулами, можно будет избежать лишних материальных затрат, а также и временных затрат, которые зависят от потребления, например, газа.

Значит, первая, вторая или третья формулы являются обязательными при расчете, так как именно благодаря им можно вычислить оптимальную мощность отопительной системы и свести количество материальных затрат к минимуму.

Расчет тепловой энергии на отопление здания онлайн-калькулятором: как посчитать площадь дома

В осенне-зимний период обогрев помещений является главным пунктом затрат предприятий и владельцев домов и квартир, поэтому многие устанавливают индивидуальную отопительную систему. Чтобы приобрести оборудование, надо рассчитать количество батарей для подсоединения к системе отопления и произвести расчёт тепловой энергии на отопление здания. Калькулятор онлайн сможет помочь в этой работе.

Определение количества батарей

Количество батарей обусловлено зависимостью от теплопотерь в помещениях.

Методик расчётов существует несколько. В стандартных комнатах производят простые расчёты или пользуются коэффициентами, позволяющими учитывать специфические особенности каждой конкретной комнаты:

  • угловое помещение;
  • балконная дверь;
  • «французский» оконный проём.

Посчитать необходимое количество батарей для каждого помещения можно несколькими методами. Все они направлены на определение максимальных теплопотерь в помещении, а на основании полученных данных можно решить, сколько штук батарей будет установлено в каждой комнате. Но существуют сложные расчёты по формуле, которая состоит из тех же коэффициентов.

Существует приём определения фактических теплопотерь специальным устройством, которое называется «тепловизор». Этот прибор может определять реальную тепловую потерю. Принимая во внимание все показатели тепловизора, выносится заключение, какое количество батарей необходимо установить в отопительную систему для восполнения тепловых потерь.

Таким прибором пользуются для определения, в каком месте комнаты теплопотери происходят наиболее активно. Также с его помощью можно определить дефекты в стройматериалах, например, образование трещины. Снимки с тепловизоров точно показывают, в каком месте необходимо будет исправить обнаруженные недостатки.

Методы подсчётов

Самая простая методика состоит из подсчётов необходимой теплоты для определённой площади комнаты, в которой установят отопительные элементы. Если площади каждого помещения известны, то потребности в тепле определяются строительными нормами СНиП. По этим нормам высчитывают, какое количество теплоэнергии требуется подать в определённую комнату.

Для квартиры или дома, которые расположены в обычных погодных условиях, расчёт отопления помещения проводится по формуле.

Например, для комнаты размером 12 кв. м необходимо 1200 Вт тепла, а если зимы не очень холодные, то потребуется всего 720 Вт.

Запас мощности отопления

В отопительных системах нужны небольшие резервы мощностей, так как мощность системы возрастёт при увеличении количества батарей. Для абонентов, подключенных к центральной системе отопления, такое решение не критично. А вот для индивидуальных потребителей тепла большие объёмы приносят дополнительные траты на обогрев.

Проведя тепловой расчёт помещения, можно будет выявить необходимость в потреблении тепла в достаточном объёме и определить число требующихся приборов отопления. Любая отопительная батарея выделяет заданный объём теплоты, указанный в технической документации.

Расчёт тепловой нагрузки на отопление здания калькулятор сможет произвести как для частных домов, так и для производственных организаций.

Также он помогает в случаях отсутствия проектных данных при расчётах точных коэффициентов теплопроводимости стен, а также их состава. Такая методика с успехом служит при рассмотрении дел в судах по судебным спорам ЖКХ.

Вычисления понятны даже обычным абонентам, которые в тонкостях теплотехнических вопросов не разбираются. С помощью них перепроверяют правильность установки отопительных котлов в частных домах или квартирах.

При вычислении показателей тепловых нагрузок на отопительные элементы в здании, необходимо учитывать:

  • предназначение помещения;
  • характеристики стен, дверей, окон, крыш и систем вентиляции;
  • размер здания;
  • наличие помещений специальных предназначений;
  • наличие оборудования технического назначения;
  • горячее водоснабжение;
  • кондиционеры;
  • дополнительные балконы, лоджии и санузлы в жилище;
  • климат регионов.

Рассчитывая теплопотери, учитывают уличную температуру. При незначительных перепадах температур, на компенсирование затрат потребуется меньше теплоэнергии. Если же уличная температура очень низкая, то потребуется большее расходование тепла.

Особенности методик вычисления

Параметрами, находящимися в СНиПах и ГОСТах, пользуются для проведения расчётов тепловых нагрузок. Документация включает в себя:

  • цифровую характеристику разных отопительных радиаторов и котлов;
  • расходование энергии часовой деятельности обогревающего устройства;
  • рекордное число теплоты, исходящее от одной батареи;
  • общая затрата теплоэнергии в разные сезоны.

При необходимости почасового расчёта нагрузок на тепловые сети расчёты проводят, учитывая суточный перепад температуры.

Полученные результаты сверяют с площадями тепловых отдач систем. Показатели получаются очень точными, правда, небольшие неточности иногда бывают.

Для промышленного строения надо учесть снижающееся потребление теплоэнергии в нерабочие дни, а в частных домах и квартирах — ночью. Методы, используемые при расчёте отопительной системы, обладают несколькими степенями достоверности. Чтобы погрешность свести минимально, надо сделать несколько сложных вычислений. Не очень точные схемы используются в тех случаях, когда целью не служит оптимизирование трат на системы отопления.

Число секций радиаторов

По высоте потолка и площади комнаты тоже можно произвести подсчёт количества секций радиаторов. Определив объёмы комнаты, по нормам СНиП узнают, какое количество теплоты необходимо на её отопление. Обязательно учитывается специфика комнат и уличная температура за окном.

При расчёте по площади комнат с нестандартной высотой потолков применяют пропорциональное увеличение или уменьшение количества секций с помощью коэффициента инфильтрации здания в расчёте тепловой нагрузки. Производить округление полученных результатов можно как в сторону уменьшения в кухне, так как в ней всегда имеются дополнительные тепловые источники, так и в сторону увеличения, например, в комнатах с большими окнами, балконами, лоджиями, в угловых помещениях.

При помощи более простой системы подсчётов неточностей избежать не получится, так как потолки могут отличаться по высоте, а стены разных комнат изготавливаются из разных материалов. Следовательно, рассчитать количество рёбер отопительных батарей с помощью СНиП предельно точно не получится, всё равно придётся корректировать полученные результаты.

Для получения наиболее точных расчётов, необходимо учитывать множество обстоятельств, уменьшающих или увеличивающих тепловые потери. Существование коэффициентов помогает определить очень точно величину всех тепловых потерь. Конкретные цифры зависят от размера окон и от качества их утопления. Существует пара соответственных показателей: это зависимость площадей окон к площадям полов и евроостекление.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Изменились ли формулы расчёта платы за отопление: объясняет юрист

С 1 января 2019 года начали действовать новые формулы расчёта платы за отопление. Вид у них, мягко скажем, отпугивающий. Наш постоянный эксперт Елена Шерешовец объяснила, как изменились формулы расчёта платы за отопление и кому не понравятся нововведения.

Как в 2019 году изменилась система расчётов платы за отопление МКД

Что случилось

Елена Шерешовец рассказывает, на самом ли деле изменились формулы

Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 года внесло изменения в Правила предоставления коммунальных услуги утвердило новые формулы расчёта платы за отопление.

Для домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учёта, действуют две формулы: формула 2(3) для расчёта размера платы за отопление равномерно в течение года и формула 2(4) для расчёта платы в отопительный период.

Если в доме установлен общедомовый прибор учёта, расчёт размера платы будет зависеть от наличия в доме индивидуальных счётчиков тепла. Если индивидуальных приборов нет, расчёт производится по формуле 3, она переписана в новом виде.

Если помещения оборудованы индивидуальными приборами учёта частично, работает формула 3(1), это новая формула. Когда все помещения оборудованы ИПУ, расчёт ведётся по формуле 3(3), которая переписана.

Вот как это выглядит в виде схемы:

На первый взгляд кажется, что формулы сильно изменились. Елена Шерешовец уточняет, что формулы поменялись только для многоквартирных домов, где есть помещения, которые отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальные источники тепла или где есть помещения, которые не являются общим имуществом. В этих помещениях в принципе не предусмотрено наличие приборов отопления.

Для домов, где таких помещений нет, всё осталось без изменений. Рассмотрим на примерах.

Почему КС РФ потребовал пересмотреть систему расчётов за отопление

Дом не оборудован ОДПУ или используются ИПУ

Формула 2(3) предназначена для расчёта отопления в многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором учёта.

Если в МКД нет помещений, где не предусмотрены приборы отопления или используются индивидуальные источники отопления, то Sинд равна нулю. В таком случае формула приобретает прежний вид:

Вот как это получилось:

Настоящий квест для ценителей математических расчётов

Дом оборудован ОДПУ, индивидуальных приборов учёта нет

Для расчёта платы за отопление в домах, которые оборудованы общедомовым прибором учёта тепла, но индивидуальных приборов учёта там нет, действует формула 3.

Если в таком многоквартирном доме нет помещений с автономным отоплением, то Sинд становится равна нулю, и формула приобретает прежний вид. Это действует и для регионов, где расчёт ведётся равномерно в течение отопительного сезона, и для регионов, где начисления производятся только в отопительный период.

Посмотрите, как это получилось:

Взыскание задолженности за отопление при отсутствии радиаторов

Дом оборудован ОДПУ и хотя бы в одном помещении есть ИПУ

Для случая, когда многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии и хотя бы в одном, но не во всех жилых и нежилых помещениях установлены индивидуальные приборы учёта тепловой энергии, предусмотрена новая формула:

Размер платы за отопление складывается из двух частей:

  • Vi – это плата за тепловую энергию, потреблённую в помещении;
  • страшная дробь – плата за тепловую энергию, потреблённую на общедомовые нужды.

Если индивидуальными приборами учёта оборудовано небольшое количество помещений, то числитель дроби получается большим, в таком случае размер платы за ОДН тоже увеличивается.

Елена Шерешовец объяснила, что в определённом случае есть опасность применить эту новую формулу и получить отрицательное значение ОДН. Так происходит, когда кто-либо из потребителей неправильно передаст показания – завысит их. Это может случиться вследствие технической ошибки или человеческого фактора.

По нашей новой формуле при расчете общедомовой платы от Vд – это объём тепловой энергии по показаниям общедомового прибора – отнимается сумма всех показаний индивидуальных приборов учёта. Если кто-то из потребителей ошибётся с показаниями, средний расход за помещения с ИПУ превысит средний расход по дому. Получится отрицательное значение. ОДН будет отрицательный.

Делаем вывод – необходимо постоянно контролировать и проверять корректность переданных показаний, даже если они снимаются в автоматическом режиме.

Нужна новая формула расчетов платы за отопление в домах с ИТП и счетчиками тепла — КС РФ | Российское агентство правовой и судебной информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РАПСИ, Михаил Телехов. Правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать при определении платы за отопление возможность учета показаний индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах (МКД), подключенных к централизованным сетям теплоснабжения через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), самостоятельно нагревающий воду для системы отопления, говорится в новом Постановлении Конституционного суда (КС) РФ, опубликованном на его официальном сайте.

Считали без счетчика

«Жалобу в КС РФ направила жительница такого дома в подмосковной Балашихе Татьяна Задубровская. После рассмотрения ее дела положения Правил предоставления коммунальных услуг, а именно абзац 3 пункта 40, абзацы 1 и 4 пункта 54, регулирующие расчет платы за отопление, признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не предусматривают формул расчетов для МКД с ИТП, оборудованным кроме того общедомовым прибором учета и индивидуальными счетчиками тепла в квартирах. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда», — пояснили в пресс-службе КС РФ.

Как разъясняет далее пресс-служба суда, ИТП — это специальное оборудование для передачи тепловой энергии без теплоносителя, то есть холодная вода в ИТП нагревается и подается в систему отопления здания и в сеть горячего водоснабжения.

Как писала в своей жалобе Задубровская, ее дом оборудован ИТП, общедомовым прибором учета, а большинство помещений, в том числе и ее квартира, оснащены индивидуальными счетчиками тепла. Но несмотря на исправно действующий счетчик, она оплачивает отопление без учета его показаний, а исходя из приходящейся на ее помещение доли от объема общедомового потребления. Задубровская обратилась в мировой суд, но он, а потом и вышестоящие инстанции, указав на то, что система отопления ее дома самостоятельно производит тепло, признали такую практику правомерной, и дело дошло до КС РФ.

Тепло зависимое и независимое

В мотивировочной части постановления КС РФ отметил, что к числу проблем в сфере ЖКХ относится ограниченная мотивация потребителей энергии к повышению энергоэффективности, что констатировано в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, и согласно которой стимулом для потребителей энергетических ресурсов к эффективному и рациональному их использованию является нормативное закрепление зависимости размера платы за поставленные ресурсы прежде всего от объема их потребления, определяемого с помощью приборов учета.

Жилищный кодекс РФ, по мнению КС РФ, не предполагает определения размера платы за отопления в МКД с индивидуальными счетчиками тепла в квартирах без учета их показаний. Но Правила предоставления коммунальных услуг связывают особенности определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению прежде всего с наличием либо отсутствием в многоквартирном доме централизованной системы теплоснабжения. Вместе с тем, как отмечает КС РФ, понятие централизованной системы теплоснабжения МКД нормативно не установлено, что создает правовую неопределенность в части выбора правил для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, применимых к многоквартирным домам, присоединенным к централизованным сетям через ИТП.

«Размещенные в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства электронные паспорта таких домов, содержащие общедоступную информацию, в частности, о внутридомовой системе отопления, характеризуют ее как центральную. Это вызывает у жильцов, обеспечивающих сохранность индивидуальных приборов учета тепловой энергии, обоснованные ожидания того, что применению подлежит абзац 4 пункта 42.1 Правил, позволяющий учитывать при расчете платы за отопление показания таких приборов. Однако эта норма распространяется на многоквартирные дома, подключенные к централизованным сетям по зависимой схеме. Расчет же размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, присоединенных к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме, через индивидуальные тепловые пункты, производится на основании абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и четвертого пункта 54 Правил – о самостоятельном производстве исполнителем этой услуги. То есть расчет производится исходя из объема коммунального ресурса, использованного при производстве коммунальной услуги, и тарифа на него», — разъясняет положение дел КС РФ и отмечает, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства, требующий создания равных условий для реализации прав и законных интересов лиц, относящихся к одной категории, и не допускающий различий без объективного оправдания.

Пересмотр дела невозможен

По мнению КС РФ, оспоренные нормы в ущерб интересам законопослушных собственников и пользователей помещений в конкретном многоквартирном доме, поощряют недобросовестное поведение потребителей этой услуги, позволяя им расходовать тепловую энергию за счет отнесения части платы за нее на иных потребителей (в том числе экономно ее расходующих).

«Кроме того, реализация данных положений ведет, в нарушение статьи 58 Конституции Российской Федерации, к не отвечающему общественным интересам росту потребления тепловой энергии в многоквартирных домах и тем самым к ее перепроизводству, усиливающему негативное воздействие на окружающую среду, и в конечном счете препятствует – вследствие необеспечения сохранности дорогостоящих приборов учета энергетических ресурсов и отсутствия экономических стимулов для их установки потребителями коммунальных услуг в добровольном порядке – достижению долгосрочных целей государственной политики энергосбережения», — провозглашает в своем постановлении КС РФ.

Правительству РФ надлежит внести необходимые изменения в Правила предоствления коммунальных услуг, в том числе, предусмотреть для случаев, аналогичных рассмотренному, порядок определения платы за отопление с учетом показаний как общедомового, так и индивидуальных приборов учета тепловой энергии многоквартирного дома. А до внесения изменений расчеты для дома, где живет Задубровская, и аналогичных МКД надлежит производить в соответствии с абзацем четвертым пункта 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг.

Пр этом КС РФ отметил, что пересмотр дела Задубровской невозможен, поскольку для этого должны быть известны показания всех имеющихся в доме приборов учета тепловой энергии за спорный период, но они не фиксировались управляющей организацией. Но указал, что заявительница, как лицо, инициировавшее вопрос о проверке нормы, неконституционность которой подтверждена, имеет право на компенсацию, а ее размер должен определить мировой суд, куда она изначально обратилась с иском.

Калькулятор удельной теплоемкости

Этот калькулятор удельной теплоемкости представляет собой инструмент, который определяет теплоемкость нагретого или охлажденного образца. Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, которое необходимо подать на образец весом 1 кг, чтобы повысить его температуру на 1 K . Прочтите, чтобы узнать, как правильно применить формулу теплоемкости для получения достоверного результата.

Как рассчитать удельную теплоемкость

  1. Определите, хотите ли вы нагреть образец (дать ему немного тепловой энергии) или охладить (отобрать немного тепловой энергии).
  2. Укажите количество подаваемой энергии как положительное значение. Если вы хотите охладить образец, введите вычтенную энергию как отрицательное значение. Например, предположим, что мы хотим уменьшить тепловую энергию образца на 63 000 Дж. Тогда Q = -63 000 Дж .
  3. Определите разницу температур между начальным и конечным состоянием образца и введите ее в калькулятор теплоемкости. Если образец остынет, разница будет отрицательной, а если нагретый — положительной.Допустим, мы хотим охладить образец на 3 градуса. Тогда ΔT = -3 K . Вы также можете перейти в расширенный режим , чтобы ввести начальное и конечное значения температуры вручную.
  4. Определите массу образца. Примем м = 5 кг .
  5. Рассчитайте удельную теплоемкость как c = Q / (мΔT) . В нашем примере это будет равно c = -63,000 Дж / (5 кг * -3 K) = 4200 Дж / (кг · K) . Это типичная теплоемкость воды.

Если у вас возникли проблемы с единицами измерения, воспользуйтесь нашими калькуляторами преобразования температуры или веса.

Формула теплоемкости

Формула для определения теплоемкости выглядит так:

c = Q / (мΔT)

Q — количество подводимого или отведенного тепла (в джоулях), м — масса образца, а ΔT — разница между начальной и конечной температурами. Теплоемкость измеряется в Дж / (кг · К).

Типовые значения удельной теплоемкости

Вам не нужно использовать калькулятор теплоемкости для большинства обычных веществ.Ниже приведены значения удельной теплоемкости некоторых из самых популярных.

  • лед: 2,100 Дж / (кг · К)
  • вода: 4,200 Дж / (кг · К)
  • водяной пар: 2,000 Дж / (кг · К)
  • базальт: 840 Дж / (кг · К)
  • гранит: 790 Дж / (кг · К)
  • алюминий: 890 Дж / (кг · К)
  • железо: 450 Дж / (кг · К)
  • медь: 380 Дж / (кг · К)
  • свинец: 130 Дж / (кг · К)

Имея эту информацию, вы также можете рассчитать, сколько энергии вам нужно подать на образец, чтобы повысить или понизить его температуру.Например, вы можете проверить, сколько тепла вам нужно, чтобы довести до кипения воду, чтобы приготовить макароны.

Хотите знать, что на самом деле означает результат? Воспользуйтесь нашим калькулятором потенциальной энергии, чтобы проверить, насколько высоко вы поднимете образец с таким количеством энергии. Или проверьте, насколько быстро может двигаться образец, с помощью этого калькулятора кинетической энергии.

Что такое удельная теплоемкость при постоянном объеме?

Удельная теплоемкость — это количество тепла или энергии, необходимое для изменения одной единицы массы вещества постоянного объема на 1 ° C .Формула: Cv = Q / (ΔT ⨉ m) .

Какова формула удельной теплоемкости?

Формула для удельной теплоемкости C вещества с массой м равна C = Q / (м ⨉ ΔT) . Где Q — добавленная энергия, а ΔT — изменение температуры. Удельная теплоемкость во время различных процессов, таких как постоянный объем Cv и постоянное давление Cp , связаны друг с другом отношением удельной теплоемкости ɣ = Cp / Cv или газовой постоянной R = ЦП - ЦВ .

В каких единицах указывается удельная теплоемкость?

Удельная теплоемкость измеряется в Дж / кг K или Дж / кг C , поскольку это тепло или энергия, необходимая во время процесса постоянного объема для изменения температуры вещества с единичной массой на 1 ° C или 1 ° K. .

Какое значение удельной теплоемкости воды?

Удельная теплоемкость воды составляет 4179 Дж / кг K , количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 г воды на 1 градус Кельвина.

Какие британские единицы измерения удельной теплоемкости?

Удельная теплоемкость измеряется в БТЕ / фунт ° F в британских единицах и в Дж / кг K в единицах СИ.

Какова удельная теплоемкость меди?

Удельная теплоемкость меди 385 Дж / кг K . Вы можете использовать это значение для оценки энергии, необходимой для нагрева 100 г меди на 5 ° C, то есть Q = m x Cp x ΔT = 0,1 * 385 * 5 = 192,5 Дж.

Какова удельная теплоемкость алюминия?

Удельная теплоемкость алюминия 897 Дж / кг K .Это значение почти в 2,3 раза больше теплоемкости меди. Вы можете использовать это значение для оценки энергии, необходимой для нагрева 500 г алюминия на 5 ° C, то есть Q = m x Cp x ΔT = 0,5 * 897 * 5 = 2242,5 Дж.

Как рассчитать количество выделяемого тепла

Обновлено 12 февраля 2020 г.

Клэр Гиллеспи

Проверено: Lana Bandoim, B.S.

Некоторые химические реакции выделяют энергию за счет тепла. Другими словами, они передают тепло своему окружению.Они известны как экзотермических реакций: «Экзо» относится к внешним или внешним, а «термический» означает тепло.

Некоторые примеры экзотермических реакций включают горение (горение), реакции окисления (ржавление) и реакции нейтрализации между кислотами и щелочами. Многие предметы повседневного обихода, такие как грелки для рук и самонагревающиеся банки для кофе и других горячих напитков, подвергаются экзотермическим реакциям.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Для расчета количества тепла, выделяемого в химической реакции, используйте уравнение Q = mc ΔT , где Q — тепловая энергия перенесенная (в джоулях), м — масса нагреваемой жидкости (в килограммах), c — удельная теплоемкость жидкости (джоуль на килограмм градусов Цельсия), а ΔT — изменение температуры жидкости (градусы Цельсия).

Разница между теплом и температурой

Важно помнить, что температура и тепло — это не одно и то же. Температура — это мера того, насколько что-то горячее, измеряется в градусах Цельсия или Фаренгейта, а тепла — это мера тепловой энергии, содержащейся в объекте, измеряется в джоулях.

Когда тепловая энергия передается объекту, его повышение температуры зависит от:

  • массы объекта
  • вещества, из которого сделан объект
  • количества энергии, приложенной к объекту

Чем больше тепловой энергии переносится на объект, тем больше увеличивается его температура.

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость ( c ) вещества — это количество энергии, необходимое для изменения температуры 1 кг вещества на 1 единицу температуры. Различные вещества имеют разную удельную теплоемкость, например, вода имеет удельную теплоемкость 4 181 джоулей / кг градусов C, кислород имеет удельную теплоемкость 918 джоулей / кг градусов C, а свинец имеет удельную теплоемкость 128 джоулей / кг градусов C.

Калькулятор тепловой энергии

Для расчета энергии, необходимой для повышения температуры вещества с известной массой, вы используете формулу удельной теплоемкости:

Q — переданная энергия в джоулях, м — масса вещества в кг, c — удельная теплоемкость в Дж / кг градусов C, а ΔT — изменение температуры в градусах C в формуле удельной теплоемкости.

Калькулятор тепловыделения

Представьте, что 100 г кислоты были смешаны со 100 г щелочи, что привело к повышению температуры с 24 до 32 градусов Цельсия.

Уравнение реакции нейтрализации между кислотой и щелочью может быть уменьшено до:

H + + OH -> h3O

Используемая формула: Q = mc ∆T

Масса = м = 100 г + 100 г / 1000 г на кг = 0,2 г (одно значащее число)

Удельная теплоемкость воды = c = 4,186 Дж / кг градусов C
Изменение температуры = ΔT = 24 градуса C — 32 градуса C = -8 градусов C

Q = (0.2 кг) (4,186 Дж / кг ° C) (-8 ° C)
Q = -6,688 Дж, что означает выделение 6688 джоулей тепла.

Урок физики

На предыдущей странице мы узнали, что тепло делает с объектом, когда оно накапливается или выделяется. Прирост или потеря тепла приводят к изменениям температуры, изменению состояния или выполнения работы. Тепло — это передача энергии. Когда объект приобретается или теряется, внутри этого объекта будут происходить соответствующие изменения энергии. Изменение температуры связано с изменением средней кинетической энергии частиц внутри объекта.Изменение состояния связано с изменением внутренней потенциальной энергии, которой обладает объект. А когда работа сделана, происходит полная передача энергии объекту, над которым она выполняется. В этой части Урока 2 мы исследуем вопрос Как измерить количество тепла, полученного или выделенного объектом?

Удельная теплоемкость

Предположим, что несколько объектов, состоящих из разных материалов, нагреваются одинаково.Будут ли предметы нагреваться одинаково? Ответ: скорее всего, нет. Разные материалы будут нагреваться с разной скоростью, потому что каждый материал имеет свою удельную теплоемкость. Удельная теплоемкость относится к количеству тепла, необходимому для изменения температуры единицы массы (скажем, грамма или килограмма) на 1 ° C. В учебниках часто указывается удельная теплоемкость различных материалов. Стандартные метрические единицы — Джоуль / килограмм / Кельвин (Дж / кг / К). Чаще используются единицы измерения — Дж / г / ° C.Используйте виджет ниже, чтобы просмотреть удельную теплоемкость различных материалов. Просто введите название вещества (алюминий, железо, медь, вода, метанол, дерево и т. Д.) И нажмите кнопку «Отправить»; результаты будут отображены в отдельном окне.


Удельная теплоемкость твердого алюминия (0,904 Дж / г / ° C) отличается от удельной теплоемкости твердого железа (0,449 Дж / г / ° C). Это означает, что для повышения температуры данной массы алюминия на 1 ° C потребуется больше тепла, чем для повышения температуры той же массы железа на 1 ° C.Фактически, для повышения температуры образца алюминия на заданное количество потребуется примерно вдвое больше тепла по сравнению с тем же изменением температуры того же количества железа. Это связано с тем, что удельная теплоемкость алюминия почти вдвое больше, чем у железа.

Теплоемкость указана из расчета на грамм или на килограмм . Иногда значение указывается на основе на моль , и в этом случае оно называется молярной теплоемкостью. Тот факт, что они указаны из расчета на количество , указывает на то, что количество тепла, необходимое для повышения температуры вещества, зависит от того, сколько вещества в нем содержится.Эту истину, несомненно, знает всякий, кто варил на плите кастрюлю с водой. Вода закипает при температуре 100 ° C на уровне моря и при слегка пониженной температуре на возвышенностях. Чтобы довести кастрюлю с водой до кипения, ее сначала нужно поднять до 100 ° C. Это изменение температуры достигается за счет поглощения тепла горелкой печи. Быстро замечаешь, что для того, чтобы довести до кипения полную кастрюлю с водой, требуется значительно больше времени, чем для того, чтобы довести до кипения наполовину полную. Это связано с тем, что полная кастрюля с водой должна поглощать больше тепла, чтобы вызвать такое же изменение температуры.Фактически, требуется вдвое больше тепла, чтобы вызвать такое же изменение температуры в двойной массе воды.

Удельная теплоемкость также указана из расчета на K или на ° C . Тот факт, что удельная теплоемкость указана из расчета на градус , указывает на то, что количество тепла, необходимое для повышения данной массы вещества до определенной температуры, зависит от изменения температуры, необходимого для достижения этой конечной температуры.Другими словами, важна не конечная температура, а общее изменение температуры. Для изменения температуры воды с 20 ° C до 100 ° C (изменение на 80 ° C) требуется больше тепла, чем для повышения температуры того же количества воды с 60 ° C до 100 ° C (изменение на 40 ° C). ° С). Фактически, для изменения температуры данной массы воды на 80 ° C требуется вдвое больше тепла по сравнению с изменением на 40 ° C. Человек, который хочет быстрее довести воду до кипения на плите, должен начать с теплой водопроводной воды вместо холодной.

Это обсуждение удельной теплоемкости заслуживает одного заключительного комментария. Термин «удельная теплоемкость» в некоторой степени неправильный , неправильное обозначение . Этот термин означает, что вещества могут обладать способностью удерживать вещь , называемую теплотой. Как уже говорилось ранее, тепло — это не то, что содержится в объекте. Тепло — это то, что передается к объекту или от него. Объекты содержат энергию в самых разных формах. Когда эта энергия передается другим объектам с другой температурой, мы называем переданную энергию теплом или тепловой энергией .Хотя это вряд ли приживется, более подходящим термином будет удельная энергоемкость.


Связь количества тепла с изменением температуры

Удельная теплоемкость позволяет математически связать количество тепловой энергии, полученной (или потерянной) образцом любого вещества, с массой образца и ее результирующим изменением температуры. Связь между этими четырьмя величинами часто выражается следующим уравнением.

Q = m • C • ΔT

где Q — количество тепла, переданного объекту или от него, m — масса объекта, C — удельная теплоемкость материала, из которого состоит объект, а ΔT — результирующее изменение температуры объекта. Как и во всех других ситуациях в науке, значение дельта (∆) для любой величины вычисляется путем вычитания начального значения количества из окончательного значения количества. В этом случае ΔT равно T final — T initial .При использовании приведенного выше уравнения значение Q может быть положительным или отрицательным. Как всегда, положительный и отрицательный результат расчета имеет физическое значение. Положительное значение Q указывает, что объект получил тепловую энергию из окружающей среды; это соответствовало бы повышению температуры и положительному значению ΔT. Отрицательное значение Q указывает на то, что объект выделяет тепловую энергию в окружающую среду; это соответствовало бы снижению температуры и отрицательному значению ΔT.

Знание любых трех из этих четырех величин позволяет человеку вычислить четвертое количество. Обычная задача на многих уроках физики включает решение проблем, связанных с отношениями между этими четырьмя величинами. В качестве примеров рассмотрим две проблемы ниже. Решение каждой проблемы разработано для вас. Дополнительную практику можно найти в разделе «Проверьте свое понимание» внизу страницы.

Пример проблемы 1
Какое количество тепла требуется для повышения температуры 450 граммов воды с 15 ° C до 85 ° C? Удельная теплоемкость воды 4.18 Дж / г / ° C.

Как и любая проблема в физике, решение начинается с определения известных величин и соотнесения их с символами, используемыми в соответствующем уравнении. В этой задаче мы знаем следующее:

м = 450 г
С = 4,18 Дж / г / ° C
T начальный = 15 ° C
T окончательный = 85 ° C

Мы хотим определить значение Q — количество тепла.Для этого мы использовали бы уравнение Q = m • C • ΔT. Буквы m и C известны; ΔT можно определить по начальной и конечной температуре.

T = T окончательный — T начальный = 85 ° C — 15 ° C = 70 ° C

Зная три из четырех величин соответствующего уравнения, мы можем подставить и решить для Q.

Q = m • C • ΔT = (450 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (70 ° C)
Q = 131670 Дж
Q = 1.3×10 5 J = 130 кДж (округлено до двух значащих цифр)

Пример задачи 2
Образец 12,9 грамма неизвестного металла при температуре 26,5 ° C помещают в чашку из пенополистирола, содержащую 50,0 граммов воды при температуре 88,6 ° C. Вода охлаждается, и металл нагревается, пока не будет достигнуто тепловое равновесие при 87,1 ° C. Предполагая, что все тепло, теряемое водой, передается металлу, а чашка идеально изолирована, определите удельную теплоемкость неизвестного металла.Удельная теплоемкость воды составляет 4,18 Дж / г / ° C.


По сравнению с предыдущей проблемой это гораздо более сложная проблема. По сути, эта проблема похожа на две проблемы в одной. В основе стратегии решения проблем лежит признание того, что количество тепла, теряемого водой (Q вода ), равно количеству тепла, полученного металлом (Q металл ). Поскольку значения m, C и ΔT воды известны, можно вычислить Q water .Это значение Q воды равно значению металла Q . Как только значение металла Q известно, его можно использовать со значением m и ΔT металла для расчета металла Q . Использование этой стратегии приводит к следующему решению:

Часть 1: Определение потерь тепла водой

Дано:

м = 50,0 г
С = 4,18 Дж / г / ° C
Т начальная = 88,6 ° С
Т финальный = 87.1 ° С
ΔT = -1,5 ° C (T конечный — T начальный )

Решить для Q воды :

Q вода = m • C • ΔT = (50,0 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (-1,5 ° C)
Q вода = -313,5 Дж (без заземления)
(Знак — означает, что вода теряет тепло)

Часть 2: Определите стоимость металла C

Дано:

Q металл = 313.5 Дж (используйте знак +, так как металл нагревается)
m = 12,9 г
T начальный = 26,5 ° C
T окончательная = 87,1 ° C
ΔT = (T конечный — T начальный )

Решить для C металл :

Переставьте Q из металла = m из металла • C из металла • ΔT из металла , чтобы получить C из металла = Q из металла / (m из металла • ΔT из металла )

C металл = Q металл / (м металл • ΔT металл ) = (313.5 Дж) / [(12,9 г) • (60,6 ° C)]
C металл = 0,40103 Дж / г / ° C
C металл = 0,40 Дж / г / ° C (округлено до двух значащих цифр)


Тепло и изменения состояния

Приведенное выше обсуждение и соответствующее уравнение (Q = m • C • ∆T) связывает тепло, получаемое или теряемое объектом, с результирующими изменениями температуры этого объекта. Как мы узнали, иногда тепло накапливается или теряется, но температура не меняется.Это тот случай, когда вещество претерпевает изменение состояния. Итак, теперь мы должны исследовать математику, связанную с изменениями состояния и количества тепла.

Чтобы начать обсуждение, давайте рассмотрим различные изменения состояния, которые можно наблюдать для образца вещества. В таблице ниже перечислены несколько изменений состояния и указаны имена, обычно связанные с каждым процессом.

Процесс

Изменение состояния

Плавка

От твердого до жидкого

Замораживание

От жидкости к твердому веществу

Испарение

От жидкости к газу

Конденсация

Газ — жидкость

Сублимация

Твердое тело в газ

Депонирование

Газ в твердое вещество


В случае плавления, кипения и сублимации к образцу вещества должна быть добавлена ​​энергия, чтобы вызвать изменение состояния.Такие изменения состояния называют эндотермическими. Замораживание, конденсация и осаждение экзотермичны; энергия высвобождается образцом материи, когда происходят эти изменения состояния. Таким образом, можно заметить, что образец льда (твердая вода) тает, когда его помещают на горелку или рядом с ней. Тепло передается от горелки к образцу льда; энергия приобретается льдом, вызывая изменение состояния. Но сколько энергии потребуется, чтобы вызвать такое изменение состояния? Есть ли математическая формула, которая могла бы помочь в определении ответа на этот вопрос? Безусловно, есть.

Количество энергии, необходимое для изменения состояния образца материи, зависит от трех вещей. Это зависит от того, что такое субстанция, от того, сколько субстанции претерпевает изменение состояния, и от того, какое изменение состояния происходит. Например, для плавления льда (твердая вода) требуется другое количество энергии, чем для плавления железа. И для таяния льда (твердая вода) требуется другое количество энергии, чем для испарения того же количества жидкой воды. И, наконец, для плавления 10 требуется другое количество энергии.0 граммов льда по сравнению с таянием 100,0 граммов льда. Вещество, процесс и количество вещества — это три переменные, которые влияют на количество энергии, необходимое для того, чтобы вызвать конкретное изменение состояния. Используйте виджет ниже, чтобы исследовать влияние вещества и процесса на изменение энергии. (Обратите внимание, что теплота плавления — это изменение энергии, связанное с изменением состояния твердое-жидкое.)


Значения удельной теплоты плавления и удельной теплоты парообразования указаны из расчета на количество .Например, удельная теплота плавления воды составляет 333 Дж / грамм. Чтобы растопить 1,0 грамм льда, требуется 333 Дж энергии. Чтобы растопить 10 граммов льда, требуется в 10 раз больше энергии — 3330 Дж. Такое рассуждение приводит к следующим формулам, связывающим количество тепла с массой вещества и теплотой плавления и испарения.

Для плавления и замораживания: Q = m • ΔH плавление
Для испарения и конденсации: Q = m • ΔH испарение

где Q представляет количество энергии, полученной или высвобожденной во время процесса, m представляет собой массу образца, ΔH плавления представляет собой удельную теплоту плавления (на грамм) и ΔH испарения представляет собой удельную теплоемкость плавления. испарение (из расчета на грамм).Подобно обсуждению Q = m • C • ΔT, значения Q могут быть как положительными, так и отрицательными. Значения Q положительны для процесса плавления и испарения; это согласуется с тем фактом, что образец вещества должен набирать энергию, чтобы плавиться или испаряться. Значения Q отрицательны для процесса замораживания и конденсации; это согласуется с тем фактом, что образец вещества должен терять энергию, чтобы замерзнуть или конденсироваться.

В качестве иллюстрации того, как можно использовать эти уравнения, рассмотрим следующие два примера задач.

Пример задачи 3
Элиза кладет в свой напиток 48,2 грамма льда. Какое количество энергии будет поглощено льдом (и высвобождено напитком) в процессе таяния? Теплота плавления воды 333 Дж / г.

Уравнение, связывающее массу (48,2 грамма), теплоту плавления (333 Дж / г) и количество энергии (Q): Q = m • ΔH fusion .Подстановка известных значений в уравнение приводит к ответу.

Q = м • ΔH плавление = (48,2 г) • (333 Дж / г)
Q = 16050,6 Дж
Q = 1,61 x 10 4 Дж = 16,1 кДж (округлено до трех значащих цифр)

Пример Задачи 3 включает в себя довольно простое вычисление типа «подключай и исправляй». Теперь мы попробуем пример задачи 4, который потребует более глубокого анализа.

Пример задачи 4
Какое минимальное количество жидкой воды на 26.5 градусов, которые потребуются, чтобы полностью растопить 50,0 граммов льда? Удельная теплоемкость жидкой воды составляет 4,18 Дж / г / ° C, а удельная теплота плавления льда — 333 Дж / г.

В этой задаче лед тает, а жидкая вода остывает. Энергия передается от жидкости к твердому телу. Чтобы растопить твердый лед, на каждый грамм льда необходимо передать 333 Дж энергии. Эта передача энергии от жидкой воды ко льду охлаждает жидкость.Но жидкость может охладиться только до 0 ° C — точки замерзания воды. При этой температуре жидкость начнет затвердевать (замерзнуть), а лед полностью не растает.

Мы знаем следующее о льду и жидкой воде:

Информация о льду:

м = 50,0 г
ΔH плавление = 333 Дж / г

Информация о жидкой воде:

С = 4.18 Дж / г / ° C
T начальный = 26,5 ° C
T окончательный = 0,0 ° C
ΔT = -26,5 ° C (T конечный — T начальный )

Энергия, полученная льдом, равна энергии, потерянной из воды.

Q лед = -Q жидкая вода

Знак — указывает, что один объект получает энергию, а другой объект теряет энергию. Мы можем вычислить левую часть приведенного выше уравнения следующим образом:

Q лед = m • ΔH плавление = (50.0 г) • (333 Дж / г)
Q лед = 16650 Дж

Теперь мы можем установить правую часть уравнения равной m • C • ΔT и начать подставлять известные значения C и ΔT, чтобы найти массу жидкой воды. Решение:

16650 Дж = -Q жидкая вода
16650 Дж = -м жидкая вода • C жидкая вода • ΔT жидкая вода
16650 Дж = -м жидкая вода • (4.18 Дж / г / ° C) • (-26,5 ° C)
16650 Дж = -м жидкая вода • (-110,77 Дж / ° C)
м жидкая вода = — (16650 Дж) / (- 110,77 Дж / ° C)
м жидкая вода = 150,311 г
м жидкая вода = 1,50×10 2 г (округлено до трех значащих цифр)


Еще раз о кривых нагрева и охлаждения

На предыдущей странице Урока 2 обсуждалась кривая нагрева воды.Кривая нагрева показывала, как температура воды увеличивалась с течением времени по мере нагрева образца воды в твердом состоянии (т. Е. Льда). Мы узнали, что добавление тепла к образцу воды может вызвать либо изменение температуры, либо изменение состояния. При температуре плавления воды добавление тепла вызывает преобразование воды из твердого состояния в жидкое состояние. А при температуре кипения воды добавление тепла вызывает преобразование воды из жидкого состояния в газообразное.Эти изменения состояния произошли без каких-либо изменений температуры. Однако добавление тепла к образцу воды, не имеющей температуры фазового перехода, приведет к изменению температуры.

Теперь мы можем подойти к теме кривых нагрева на более количественной основе. На диаграмме ниже представлена ​​кривая нагрева воды. На нанесенных линиях есть пять помеченных участков.


Три диагональных участка представляют собой изменения температуры пробы воды в твердом состоянии (участок 1), жидком состоянии (участок 3) и газообразном состоянии (участок 5).Две горизонтальные секции представляют изменения в состоянии воды. На участке 2 проба воды тает; твердое вещество превращается в жидкость. В секции 4 образец воды подвергается кипению; жидкость превращается в газ. Количество тепла, передаваемого воде в секциях 1, 3 и 5, связано с массой образца и изменением температуры по формуле Q = m • C • ΔT. А количество тепла, переданного воде в секциях 2 и 4, связано с массой образца и теплотой плавления и испарения формулами Q = m • ΔH fusion (секция 2) и Q = m • ΔH испарение (раздел 4).Итак, теперь мы попытаемся вычислить количество тепла, необходимое для перевода 50,0 граммов воды из твердого состояния при -20,0 ° C в газообразное состояние при 120,0 ° C. Для расчета потребуется пять шагов — по одному шагу для каждого раздела приведенного выше графика. Хотя удельная теплоемкость вещества зависит от температуры, в наших расчетах мы будем использовать следующие значения удельной теплоемкости:

Твердая вода: C = 2,00 Дж / г / ° C
Жидкая вода: C = 4,18 Дж / г / ° C
Газообразная вода: C = 2.01 Дж / г / ° C

Наконец, мы будем использовать ранее сообщенные значения ΔH слияния (333 Дж / г) и ΔH испарения (2,23 кДж / г).

Раздел 1 : Изменение температуры твердой воды (льда) с -20,0 ° C до 0,0 ° C.

Используйте Q 1 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 2,00 Дж / г / ° C, T начальная = -200 ° C и T конечная = 0,0 ° C

Q 1 = m • C • ΔT = (50.0 г) • (2,00 Дж / г / ° C) • (0,0 ° C — -20,0 ° C)
Q 1 = 2,00 x10 3 Дж = 2,00 кДж

Раздел 2 : Таяние льда при 0,0 ° C.

Используйте Q 2 = m • ΔH сварка

, где m = 50,0 г и ΔH плавление = 333 Дж / г

Q 2 = m • ΔH плавление = (50,0 г) • (333 Дж / г)
Q 2 = 1,665 x10 4 J = 16.65 кДж
Q 2 = 16,7 кДж (округлено до 3 значащих цифр)

Раздел 3 : Изменение температуры жидкой воды с 0,0 ° C на 100,0 ° C.

Используйте Q 3 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 4,18 Дж / г / ° C, T начальная = 0,0 ° C и T конечная = 100,0 ° C

Q 3 = m • C • ΔT = (50,0 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (100,0 ° C — 0,0 ° C)
Q 3 = 2.09 x10 4 Дж = 20,9 кДж

Раздел 4 : Кипячение воды при 100,0 ° C.

Используйте Q 4 = m • ΔH испарение

, где m = 50,0 г и ΔH испарение = 2,23 кДж / г

Q 4 = m • ΔH испарение = (50,0 г) • (2,23 кДж / г)
Q 4 = 111,5 кДж
Q 4 = 112 кДж (округлено до 3 значащих цифр)

Раздел 5 : Изменение температуры жидкой воды со 100.От 0 ° C до 120,0 ° C.

Используйте Q 5 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 2,01 Дж / г / ° C, T начальная = 100,0 ° C и T конечная = 120,0 ° C

Q 5 = m • C • ΔT = (50,0 г) • (2,01 Дж / г / ° C) • (120,0 ° C — 100,0 ° C)
Q 5 = 2,01 x10 3 J = 2,01 кДж

Общее количество тепла, необходимое для превращения твердой воды (льда) при -20 ° C в газообразную воду при 120 ° C, является суммой значений Q для каждого участка графика.То есть

Q итого = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5

Суммирование этих пяти значений Q и округление до нужного количества значащих цифр приводит к значению 154 кДж в качестве ответа на исходный вопрос.


В приведенном выше примере есть несколько особенностей решения, над которыми стоит задуматься:

  • Первое: длинная задача была разделена на части, каждая из которых представляет собой одну из пяти частей графика.Поскольку было вычислено пять значений Q, они были обозначены как Q 1 , Q 2 и т. Д. Этот уровень организации требуется в многоступенчатой ​​задаче, такой как эта.
  • Секунда: внимание было уделено знаку +/- на ΔT. Изменение температуры (или любой величины) всегда рассчитывается как конечное значение величины за вычетом начального значения этой величины.
  • Третий: На протяжении всей задачи внимание уделялось подразделениям.Единицы Q будут либо в Джоулях, либо в килоджоулях, в зависимости от того, какие количества умножаются. Отсутствие внимания к устройствам — частая причина сбоев в подобных проблемах.
  • Четвертый: На протяжении всей задачи внимание уделялось значащим цифрам. Хотя это никогда не должно становиться основным акцентом какой-либо проблемы в физике, это, безусловно, деталь, на которую стоит обратить внимание.

Мы узнали здесь, на этой странице, как рассчитать количество тепла, задействованного в любом процессе нагрева / охлаждения и в любом процессе изменения состояния.Это понимание будет иметь решающее значение, когда мы перейдем к следующей странице Урока 2, посвященной калориметрии. Калориметрия — это наука, связанная с определением изменений энергии системы путем измерения теплообмена с окружающей средой.

Проверьте свое понимание

1. Вода имеет необычно высокую удельную теплоемкость. Какое из следующих утверждений логически следует из этого факта?

а.По сравнению с другими веществами горячая вода вызывает сильные ожоги, потому что хорошо проводит тепло.
б. По сравнению с другими веществами вода при нагревании быстро нагревается до высоких температур.
c. По сравнению с другими веществами, образец воды требует значительного количества тепла, чтобы немного изменить ее температуру.

2. Объясните, почему в больших водоемах, таких как озеро Мичиган, в начале июля может быть довольно прохладно, несмотря на то, что температура наружного воздуха около или выше 90 ° F (32 ° C).

3. В таблице ниже описан термический процесс для различных объектов (выделен красным жирным шрифтом). Для каждого описания укажите, набирается или теряется тепло объектом, является ли процесс эндотермическим или экзотермическим, и является ли Q для указанного объекта положительным или отрицательным значением.

Процесс

Получено или потеряно тепло?

Эндо- или экзотермический?

Q: + или -?

а.

Кубик льда помещается в стакан с лимонадом комнатной температуры, чтобы охладить напиток.

г.

Стакан холодного лимонада стоит на столе для пикника под жарким полуденным солнцем и нагревается до 32 ° F.

г.

Конфорки на электроплите выключаются и постепенно остывают до комнатной температуры.

г.

Учитель вынимает из термоса большой кусок сухого льда и опускает его в воду. Сухой лед возгоняется, образуя газообразный диоксид углерода.

e.

Водяной пар в увлажненном воздухе ударяется о окно и превращается в каплю росы (каплю жидкой воды).

4. Образец металлического цинка массой 11,98 грамма помещают в баню с горячей водой и нагревают до 78,4 ° C. Затем его удаляют и помещают в чашку из пенополистирола, содержащую 50,0 мл воды комнатной температуры (T = 27,0 ° C; плотность = 1,00 г / мл). Вода прогревается до температуры 28.1 ° С. Определите удельную теплоемкость цинка.

5. Джейк берет из туалета банку с газировкой и выливает ее в чашку со льдом. Определите количество тепла, теряемого содой комнатной температуры при плавлении 61,9 г льда (ΔH fusion = 333 Дж / г).

6. Теплота сублимации (ΔH сублимация ) сухого льда (твердый диоксид углерода) составляет 570 Дж / г. Определите количество тепла, необходимое для превращения 5,0-фунтового мешка сухого льда в газообразный диоксид углерода.(Дано: 1,00 кг = 2,20 фунта)

7. Определите количество тепла, необходимое для повышения температуры 3,82-граммового образца твердого пара-дихлорбензола с 24 ° C до жидкого состояния при 75 ° C. Пара-дихлорбензол имеет температуру плавления 54 ° C, теплоту плавления 124 Дж / г и удельную теплоемкость 1,01 Дж / г / ° C (твердое состояние) и 1,19 Дж / г / ° C (жидкое состояние).

3.12: Расчеты энергоемкости и теплоемкости

Цели обучения

  • Связать теплопередачу с изменением температуры.

Тепло — знакомое проявление передачи энергии. Когда мы прикасаемся к горячему объекту, энергия перетекает от горячего объекта к нашим пальцам, и мы воспринимаем эту поступающую энергию как «горячий» объект. И наоборот, когда мы держим кубик льда в ладонях, энергия перетекает из руки в кубик льда, и мы воспринимаем эту потерю энергии как «холод».«В обоих случаях температура объекта отличается от температуры нашей руки, поэтому мы можем сделать вывод, что разница температур является основной причиной теплопередачи.

Удельную теплоемкость вещества можно использовать для расчета изменения температуры, которому подвергнется данное вещество при нагревании или охлаждении. Уравнение, связывающее тепло \ (\ left (q \ right) \) с удельной теплоемкостью \ (\ left (c_p \ right) \), массой \ (\ left (m \ right) \) и изменением температуры \ (\ left (\ Delta T \ right) \) показан ниже.

\ [q = c_p \ times m \ times \ Delta T \]

Поглощаемое или выделяемое тепло измеряется в джоулях. Масса измеряется в граммах. Изменение температуры определяется выражением \ (\ Delta T = T_f — T_i \), где \ (T_f \) — конечная температура, а \ (T_i \) — начальная температура.

Каждое вещество имеет характерную удельную теплоемкость, которая выражается в единицах кал / г • ° C или кал / г • К, в зависимости от единиц, используемых для выражения Δ T .\text{o} \text{C} \right)\)»> 0.233

Направление теплового потока не показано в heat = mc Δ T . Если энергия поступает в объект, общая энергия объекта увеличивается, и значения тепла Δ T положительны. Если энергия исходит из объекта, общая энергия объекта уменьшается, а значения тепла и Δ T являются отрицательными.

Пример \ (\ PageIndex {1} \)

A \ (15.0 \: \ text {g} \) кусок металлического кадмия поглощает \ (134 \: \ text {J} \) тепла, поднимаясь из \ (24.\ text {o} \ text {C} \]

Пример \ (\ PageIndex {2} \)

Какое количество тепла передается при нагревании блока металлического железа весом 150,0 г с 25,0 ° C до 73,3 ° C? Какое направление теплового потока?

Решение

Мы можем использовать heat = mc Δ T , чтобы определить количество тепла, но сначала нам нужно определить Δ T . Поскольку конечная температура утюга составляет 73,3 ° C, а начальная температура составляет 25,0 ° C, Δ T имеет следующий вид:

Δ T = T конечный T начальный = 73.\ circ C) = 782 \: cal} \]

Обратите внимание, как единицы измерения грамм и ° C отменяются алгебраически, оставляя только единицу калорий, которая является единицей тепла. Поскольку температура железа увеличивается, энергия (в виде тепла) должна течь в металл .

Упражнение \ (\ PageIndex {1} \)

Какое количество тепла передается при охлаждении блока металлического алюминия массой 295,5 г с 128,0 ° C до 22,5 ° C? Какое направление теплового потока?

Ответ
Тепло уходит из алюминиевого блока.

Пример \ (\ PageIndex {2} \)

Образец красновато-коричневого металла массой 10,3 г выделил 71,7 кал тепла при снижении его температуры с 97,5 ° C до 22,0 ° C. Какова удельная теплоемкость металла? Можете ли вы идентифицировать металл по данным в Таблице \ (\ PageIndex {1} \)?

Решение

Вопрос дает нам тепло, конечную и начальную температуры и массу образца. Значение Δ T составляет:

Δ T = T конечный T начальный = 22.\ circ C)}} \)

c = 0,0923 кал / г • ° C

Это значение удельной теплоемкости очень близко к значению, приведенному для меди в таблице 7.3.

Упражнение \ (\ PageIndex {2} \)

Кристалл хлорида натрия (NaCl) массой 10,7 г имеет начальную температуру 37,0 ° C. Какова конечная температура кристалла, если на него было подано 147 кал тепла?

Ответ

Сводка

Проиллюстрированы расчеты удельной теплоемкости.

Авторы и авторства

Эта страница была создана на основе содержимого следующими участниками и отредактирована (тематически или всесторонне) командой разработчиков LibreTexts в соответствии со стилем, представлением и качеством платформы:

Калькулятор удельной теплоемкости — определение теплоемкости веществ

Онлайн-калькулятор удельной теплоемкости помогает определить удельную теплоемкость, тепловую энергию, массу вещества, начальную и конечную температуру любого вещества.Когда дело доходит до анализа удельной теплоемкости воды или любого другого вещества, он сообщает нам формулу теплоемкости вместе со всем раствором для соответствующего вещества.

Вы попробуете этот калькулятор удельной теплоемкости, чтобы определить теплоемкость нагретого или охлажденного образца.

Хорошо, прочтите данный контекст, чтобы понять, как вычислить удельную теплоемкость (шаг за шагом) и с помощью калькулятора уравнения q = mc∠† t. Но давайте начнем с основ!

Что такое удельная теплоемкость?

Это количество тепла, необходимое для изменения температуры единицы массы любого вещества всего на один градус.Чтобы найти удельную теплоемкость, мы можем сказать, что это мера общей энергии, необходимой для нагрева 1 килограмма любого материала до 1 ° Цельсия или 1 Кельвина. Эти явления должны происходить в диапазоне температур, в котором вещество не меняет своего состояния, например в случае воды она не должна закипать.

Для удобства используйте этот бесплатный, но лучший калькулятор закона Ома для расчета напряжения (В) и сопротивления (R). Ток (I) и мощность (P).

Формула удельной теплоемкости:

Формула теплоемкости:

$$ C = \ frac {Q} {m \ times \ Delta T} $$

А:

  • \ (C \) представляет собой удельную теплоемкость
  • \ (Q \) представляет наведенную тепловую энергию
  • \ (м \) представляет собой массу
  • \ (\ Delta T \) — разница температур
  • \ (J \) — это
  • джоулей
  • \ (° C \) — градусы Цельсия или
  • Цельсия
  • \ (K \) —
  • кельвинов

Пример:

Если у вас есть кусок любого металла весом \ (15 г \), который поглощает \ (134 Дж \) тепла, увеличиваясь с \ (24.От 0 ° C \) до \ (62,7 ° C \). Как вы рассчитаете его удельную теплоемкость?

  • С учетом тепла \ (q = 134 Дж \)
  • Заданная масса \ (m = 15,0 г \)
  • Изменение температуры: \ (\ Delta T = 62,7 — 24,0 = 38,7 \)

Чтобы найти удельную теплоемкость, введите значения в приведенное выше уравнение теплоемкости: \ (\ frac {q} {m \ times \ Delta T} = \ frac {134} {15 \ times 38,7} = 0,231 \). Однако калькулятор удельной теплоемкости может помочь вам найти значения без каких-либо ручных расчетов.

Однако плотность имеет решающее значение для определения чистоты веществ, поэтому попробуйте онлайн-калькулятор плотности, чтобы найти взаимосвязь между плотностью, массой и весом объекта.

Единица удельной теплоемкости:

Определение удельной теплоемкости показало, что это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 килограмма любого вещества на 1 кельвин. Следовательно, его производная единица \ (SI \) равна \ (J kg − 1 K − 1 \). Калькулятор удельной теплоемкости служит для получения результатов вместе со стандартизованными единицами измерения.

Удельная теплоемкость воды? Удельная теплоемкость воды

имеет одно из максимальных значений удельной теплоемкости среди обычных веществ.Это примерно \ (4182 Дж / (К · кг) при 20 ° C \). В случае льда это всего \ (2093 Дж / (К · кг) \).

Как рассчитать удельную теплоемкость (шаг за шагом)?

С поддержкой формулы удельной теплоемкости расчет удельной теплоемкости является простым процессом. Посмотрите ниже и выполните несколько простых шагов:

Шаг 1:

Прежде всего, вы должны определить, хотите ли вы нагреть вещество или охладить его. Теперь представьте количество подаваемой энергии как положительное значение.Охлаждая образец, вы должны дать вычтенную энергию как отрицательное значение. Например, предположим, что мы хотим уменьшить тепловую энергию дегустатора на \ (63000 Дж \). Тогда \ (Q \) будет \ (- 63 000 Дж \).

Шаг 2:

Теперь определите разницу между начальным и конечным состоянием образца. Предположим, что разница равна \ (ΔT = -3 K \), а m равно 5 кг.

Шаг 3:

Просто введите значения в уравнение теплоемкости как \ (c = Q / (m x ΔT) \).В этом примере это будет равно c = \ (- 63 000 Дж / (5 кг * -3 K) = 4 200 Дж / (кг • K) \).

Это типичная теплоемкость воды, которую также можно рассчитать с помощью калькулятора удельной теплоемкости за один раз.

Удельная теплоемкость некоторых распространенных веществ:

Нет необходимости использовать калориметрический калькулятор, чтобы определить удельную теплоемкость обычных веществ, как мы их перечислили ниже:

Стол:

Как пользоваться калькулятором удельной теплоемкости?

Онлайн-калькулятор удельной теплоемкости помогает определить теплоемкость различных веществ.Просто выполните следующие действия, чтобы получить точные результаты для веществ:

Ввод:

  • Прежде всего, выберите вариант, вы хотите найти тепловую энергию, удельную теплоемкость, массу, начальную температуру, конечную температуру любого вещества
  • Затем выберите вариант, в котором необходимо выполнить расчеты по изменению температуры \ (ΔT) \) или начальной и конечной температуры
  • Теперь вы можете добавлять значения в назначенные поля для выбранных опций
  • Затем выберите вещество, например (вода, почва, алюминий, асфальт и т. Д.), Для которого вам нужно найти удельную теплоемкость (это поле необязательно).
  • Нажмите кнопку «рассчитать»

Выход:

Калькулятор удельной теплоемкости вычисляет:

  • Тепловая энергия, удельная теплоемкость, масса, начальная или конечная температура вещества
  • Удельная теплоемкость данного вещества
  • Формула для выбранного варианта
  • Пошаговое решение по формуле по выбранному варианту

Примечание: Калькулятор удельной теплоемкости поддерживает различные единицы измерения, чтобы предоставить вам точные результаты для веществ.

Сколько энергии требуется для повышения температуры одного грамма воды на 1 градус?

Калории определяются как количество тепла, которое требуется при давлении 1 для повышения температуры 1 грамма воды при \ (1 ° \) Цельсия. Кроме того, калории были определены в джоулях, и одна калория равна примерно \ (4,2 джоуля \). Следовательно, мы можем сказать, что для повышения температуры 1 грамма воды требуется \ (4,2 джоуля \) энергии. Однако калькулятор теплоемкости — лучший способ получить безошибочный ответ.

Часто задаваемые вопросы:

Почему у воды такая высокая теплоемкость?

Высокая теплоемкость воды обусловлена ​​водородными связями между ее молекулами. Когда тепло поглощается водой, связи водородных тормозов и молекул воды начинают свободно перемещаться. При понижении температуры воды водородные связи выделяют значительное количество энергии.

Сколько тепла нужно, чтобы растопить 200 г льда?

Обычно \ (250 × 332 джоулей \) энергии, необходимой для плавления \ (200 нг \) льда.

Сколько энергии нужно, чтобы растопить лед?

Если вы хотите растопить, требуется 1 г льда с \ (0 ° C \) общим \ (334 Джоуля \) энергии. Его еще называют скрытой теплотой плавления. Калькулятор удельной теплоемкости может рассчитать джоули энергии для нескольких граммов любого вещества за несколько секунд.

На вынос:

У всех нас есть некоторое представление о том, что такое удельная теплоемкость, как мы изучали физику в наших академических кругах. Это количество тепла, которое необходимо для повышения температуры определенного материала на определенное количество, и это количество тепла будет изменяться для разнородных веществ.Конкретный калькулятор — лучший способ найти количество тепла, необходимое для повышения температуры \ (1 (г) \) вещества \ (1 (° C) \).

Каталожные номера:

Из информационного источника Википедии: Удельная теплоемкость

Из источника викторины: тепловая энергия (практические задачи)

От источника искры (ИОП): полное обсуждение теплоемкости

Требования к тепловой энергии

Целью любого нагревательного устройства является повышение или поддержание температуры твердого вещества, жидкости или газа до или на уровне, подходящем для конкретного процесса или применения.Большинство систем отопления можно разделить на две основные ситуации; приложения, требующие поддержания постоянной температуры, и приложения или процессы, требующие нагрева рабочего продукта до различных температур. Принципы и процедуры расчета аналогичны для любой ситуации.

Приложения с постоянной температурой

Большинство применений с постоянной температурой — это особые случаи, когда температура твердого тела, жидкости или газа поддерживается на постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды.Расчетные коэффициенты и расчеты основаны на установившемся режиме при фиксированной разнице температур. Потери тепла и потребности в энергии оцениваются с использованием условий «наихудшего случая».

По этой причине определить потребность в тепловой энергии для применения с постоянной температурой относительно просто. Комфортный обогрев (постоянная температура воздуха) и защита трубопроводов от замерзания являются типичными примерами приложений с постоянной температурой. Уравнения и процедуры для расчета потребности в тепле для нескольких приложений обсуждаются далее в этом разделе.


Приложения с переменной температурой

Приложения с переменной температурой (технологические процессы) обычно включают последовательность запуска и имеют множество рабочих переменных. Общая потребность в тепловой энергии для технологических процессов определяется как сумма этих расчетных переменных. В результате расчет тепловой энергии обычно более сложен, чем для приложений с постоянной температурой. Переменные:

Общая поглощенная тепловая энергия — Сумма всей тепловой энергии, поглощенной во время запуска или работы, включая рабочий продукт, скрытую теплоту плавления (или испарения), материалы, контейнеры и оборудование.

Общие потери тепловой энергии — Сумма потерь тепловой энергии из-за теплопроводности, конвекции, излучения, вентиляции и испарения во время запуска или работы.

Расчетный коэффициент безопасности — Коэффициент для компенсации неизвестных факторов в процессе или применении.


Технологические приложения

Выбор и определение размеров установленного оборудования в технологическом процессе основывается на большем из двух рассчитанных требований к тепловой энергии.В большинстве технологических процессов параметры запуска и эксплуатации представляют собой два совершенно разных состояния одного и того же процесса. Тепловая энергия, необходимая для запуска, обычно значительно отличается от энергии, необходимой для рабочих условий. Чтобы точно оценить требования к теплу для приложения, необходимо оценить каждое условие. Сравнительные значения определены следующим образом:

  • Расчетная тепловая энергия, необходимая для запуска процесса в течение определенного периода времени.
  • Расчетная тепловая энергия, необходимая для поддержания температуры процесса и рабочих условий в течение определенного времени цикла.

Определение поглощенной тепловой энергии

Первым шагом в определении общей потребности в тепловой энергии является определение поглощенной тепловой энергии. Если изменение состояния происходит как прямая или косвенная часть процесса, тепловая энергия, необходимая для изменения состояния, должна быть включена в расчеты.Это правило применяется независимо от того, происходит ли изменение во время запуска или позже, когда материал находится при рабочей температуре. Факторы, которые следует учитывать при расчетах поглощения тепла, показаны ниже:

Требования к запуску (начальный нагрев)
  • Тепло, поглощаемое при запуске:
    • Рабочие продукты и материалы
    • Оборудование (цистерны, стеллажи и др.)
  • Скрытое поглощение тепла при запуске или во время запуска:
    • Теплота плавления
    • Теплота испарения
  • Коэффициент времени
Рабочие требования (процесс)
  • Тепло, поглощаемое во время работы:
    • Рабочий продукт в процессе
    • Оборудование погрузочное (ремни, стойки и др.))
    • Макияжные материалы
  • Скрытое поглощение тепла при работе:
    • Теплота плавления
    • Теплота испарения
  • Коэффициент времени (или цикла), если применимо
Требования к запуску (начальный нагрев)
  • Тепло, поглощаемое при запуске:
    • Рабочие продукты и материалы
    • Оборудование (цистерны, стеллажи и др.))
  • Скрытое поглощение тепла при запуске или во время запуска:
    • Теплота плавления
    • Теплота испарения
  • Коэффициент времени
Рабочие требования (процесс)
  • Тепло, поглощаемое во время работы:
    • Рабочий продукт в процессе
    • Оборудование погрузочное (ремни, стойки и др.)
    • Макияжные материалы
  • Скрытое поглощение тепла при работе:
    • Теплота плавления
    • Теплота испарения
  • Коэффициент времени (или цикла), если применимо

Определение потерь тепловой энергии

Объекты или материалы, температура которых превышает температуру окружающей среды, теряют тепловую энергию за счет теплопроводности, конвекции и излучения.Жидкие поверхности, контактирующие с атмосферой, теряют тепловую энергию за счет испарения. При расчете общей потребности в тепловой энергии необходимо учитывать эти потери и обеспечивать достаточное количество энергии для их компенсации. Тепловые потери оцениваются как для условий запуска, так и для условий эксплуатации и добавляются в соответствующий расчет. Тепловые потери при запуске — Первоначально тепловые потери при запуске равны нулю, поскольку все материалы и оборудование находятся при температуре окружающей среды. Тепловые потери увеличиваются до максимума при рабочей температуре.Следовательно, потери тепла при запуске обычно основываются на среднем значении потерь при запуске и потерь при рабочей температуре. Потери тепла при рабочей температуре — тепловые потери максимальны при рабочей температуре. Тепловые потери при рабочей температуре принимаются за полную стоимость и добавляются к общей потребности в энергии.


Оценка коэффициентов тепловых потерь

Обсуждаемые теплопотери можно оценить, используя коэффициенты из диаграмм и графиков, представленных в этом разделе.Общие потери включают излучение, конвекцию и теплопроводность от различных поверхностей и выражаются в ваттах в час на единицу площади поверхности на градус температуры (Вт / час / фут 2 / ° F).

Примечание — Поскольку значения в таблицах уже выражены в ваттах в час, на них не влияет фактор времени «t» в уравнениях тепловой энергии.

Расчетный коэффициент безопасности

Во многих системах отопления фактические условия эксплуатации, тепловые потери и другие факторы, влияющие на процесс, можно только оценить.В большинстве расчетов рекомендуется использовать коэффициент запаса прочности, чтобы компенсировать такие неизвестные факторы, как вентиляционный воздух, теплоизоляция, материалы для подпитки и колебания напряжения. Например, колебание (или падение) напряжения на 5% приводит к изменению выходной мощности нагревателя на 10%.

Коэффициенты безопасности варьируются от 10 до 25% в зависимости от уровня уверенности проектировщика в оценке неизвестных. Коэффициент запаса прочности применяется к сумме рассчитанных значений поглощенной и потерянной тепловой энергии.

Общая потребность в тепловой энергии

Общая тепловая энергия (Q T ), необходимая для конкретного применения, является суммой ряда переменных. Основное уравнение полной энергии:

Q T = Q M + Q L + коэффициент безопасности

Где:

  • Q T = Общая необходимая энергия в киловаттах
  • Q M = Общая энергия в киловаттах, поглощенная рабочим продуктом, включая скрытую теплоту, вспомогательные материалы, емкости и оборудование
  • Q L = Общая энергия в киловаттах, теряемая поверхностями из-за теплопроводности, конвекции, излучения, вентиляции и испарения
  • Коэффициент безопасности = от 10% до 25%

Хотя Q T традиционно выражается в британских тепловых единицах (BTU), при использовании электрических нагревателей удобнее использовать ватты или киловатты.В этом случае выбор оборудования может основываться непосредственно на номинальной мощности нагревателя. Уравнения и примеры в этом разделе преобразованы в ватты.

Основные уравнения тепловой энергии

Следующие уравнения описывают вычисления, необходимые для определения переменных в приведенном выше уравнении полной энергии. Уравнения 1 и 2 используются для определения тепловой энергии, поглощаемой рабочим продуктом и оборудованием. Удельная теплоемкость и скрытая теплота различных материалов указаны в этом разделе в таблицах свойств неметаллических твердых тел, металлов, жидкостей, воздуха и газов.Уравнения 3 и 4 используются для определения потерь тепловой энергии. Потери тепловой энергии с поверхностей можно оценить, используя значения из кривых в таблицах G-114S, G-125S, G-126S или G-128S. Потери проводимости рассчитываются с использованием коэффициента теплопроводности или коэффициента «k», указанного в таблицах свойств материалов.

Уравнение 1 — Тепловая энергия, необходимая для повышения температуры материалов (без изменения состояния)

Поглощенная тепловая энергия определяется по весу материалов, удельной теплоемкости и изменению температуры.Некоторые материалы, такие как свинец, имеют разную удельную температуру в разных состояниях. Когда происходит изменение состояния, для этих материалов требуются два расчета: один для твердого материала и один для жидкости после того, как твердое тело расплавится.

Q A = фунтов x C P x Δ T 3412 БТЕ / кВт

Где:

  • Q A = кВтч, необходимый для повышения температуры
  • фунтов = вес материала в фунтах
  • C p = Удельная теплоемкость материала (БТЕ / фунт / ° F)
  • Δ T = изменение температуры в ° F [ T 2 (окончание) T 1 (начало) ]
Уравнение 2 — Тепловая энергия, необходимая для изменения состояния материалов

Поглощенная тепловая энергия определяется на основе веса материалов и скрытой теплоты плавления или испарения.

Q F или Q v = фунтов x H fus или H vap 3412 BTU / кВт

Где:

  • Q F = кВтч, необходимый для преобразования материала из твердого в жидкое
  • Q v = кВтч, необходимый для преобразования материала из жидкости в пар или газ
  • фунтов = вес материала в фунтах
  • H fus = Теплота плавления (БТЕ / фунт / ° F)
  • H vap = Теплота испарения (БТЕ / фунт / ° F)
Уравнение 3 — Тепловая энергия, теряемая с поверхностей

Тепловая энергия, теряемая поверхностями из-за излучения, конвекции и испарения, определяется по площади поверхности и скорости потерь в ваттах на квадратный фут в час.

Где:

  • Q LS = кВт-ч, потерянное с поверхностей из-за излучения, конвекции и испарения
  • A = Площадь поверхностей в квадратных футах
  • L S = Коэффициент потерь в ваттах на квадратный фут при конечной температуре (Вт / фут 2 / час по графикам)
Уравнение 4 — Тепловая энергия, теряемая из-за проводимости через материалы или изоляцию

Тепловая энергия, теряемая за счет теплопроводности, определяется площадью поверхности, теплопроводностью материала, толщиной и разницей температур в материале.

Q LC = A x k x Δ T d x 3412 БТЕ / кВт

Где:

  • Q LC = кВтч, потерянное из-за теплопроводности
  • A = Площадь поверхностей в квадратных футах
  • k = теплопроводность материала в британских тепловых единицах на дюйм на квадратный фут в час (британские тепловые единицы на дюйм на фут 2 на час)
  • Δ T = Разница температур в ° F по материалу [T2 — T1]
  • d = Толщина материала в дюймах

Обобщение требований к энергии

Уравнения 5a и 5b используются для суммирования результатов всех других уравнений, описанных на этой странице.Эти два уравнения определяют общую потребность в энергии для двух условий процесса: запуска и эксплуатации.

Уравнение 5a — Тепловая энергия, необходимая для запуска
Q T = ( Q A + Q F [или Q V ] т + Q LS + Q LC 2) (1 + SF)

Где:

  • Q T = Общая требуемая энергия в киловаттах
  • Q A = кВтч, необходимый для повышения температуры
  • Q F = кВтч, необходимый для преобразования материала из твердого в жидкое
  • Q V = кВтч, необходимый для преобразования материала из жидкости в пар или газ
  • Q LS = кВтч, потерянное с поверхностей из-за излучения, конвекции и испарения
  • Q LC = кВтч, потерянное из-за теплопроводности
  • SF = коэффициент безопасности (в процентах)
  • t = Время запуска в часах 2
Уравнение 5b — Тепловая энергия, необходимая для поддержания работы или процесса 3
Q T = ( Q A + Q F [или Q V ] + Q LS + Q LC ) (1 + SF)

Где:

  • Q T = Общая требуемая энергия в киловаттах
  • Q A = кВтч, необходимый для повышения температуры добавляемого материала
  • Q F = кВтч, необходимый для изменения добавленного материала с твердого на жидкое
  • Q V = кВтч, необходимый для замены добавляемого материала с жидкости на пар или газ
  • Q LS = кВтч, потерянное с поверхностей из-за излучения, конвекции и испарения
  • Q LC = кВтч, потерянное из-за теплопроводности
  • SF = коэффициент безопасности (в процентах)

Размер и выбор оборудования

Размер и номинальные характеристики установленного нагревательного оборудования основаны на большем из результатов расчетов по уравнениям 5a или 5b.

Банкноты

Коэффициенты потерь из таблиц в этом разделе включают потери от излучения, конвекции и испарения, если не указано иное.

Время ( t ) учитывается в уравнении запуска, поскольку запуск процесса может варьироваться от минут или часов до дней.

Требования к эксплуатации обычно основаны на стандартном периоде времени в один час ( t = 1). Если продолжительность цикла и потребность в тепловой энергии не совпадают с часовыми интервалами, их следует пересчитать на почасовую основу.

Удельная теплоемкость — энергия, температура и изменение состояния — OCR Gateway — GCSE Physics (Single Science) Revision — OCR Gateway

Если энергия передается блоку свинца путем нагревания, частицы свинца получают энергию. Когда свинец находится в твердом состоянии, его частицы только колеблются, но при нагревании они колеблются быстрее. В твердом состоянии частицы расположены близко друг к другу, поэтому они могут столкнуться друг с другом и передать энергию. Энергия передается через блок быстро, поэтому температура блока быстро повышается.

Изменение температуры системы зависит от:

  • количества тепловой энергии, переданной системе
  • массы вещества
  • природы самого вещества

Удельная теплоемкость вещества равна мера количества тепловой энергии, необходимой для повышения температуры данного вещества.

Удельная теплоемкость вещества — это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры 1 кг вещества на 1 ° C.

Различные вещества имеют разную удельную теплоемкость. Например, удельная теплоемкость воды составляет 4180 Дж / кг ° C, а удельная теплоемкость свинца составляет всего 129 Дж / кг ° C.

Расчет изменений тепловой энергии

Изменение тепловой энергии из-за изменений температуры рассчитывается по следующему уравнению:

изменение тепловой энергии = масса × удельная теплоемкость × изменение температуры

Это когда:

  • изменение тепловая энергия измеряется в джоулях (Дж)
  • масса измеряется в килограммах (кг)
  • удельная теплоемкость измеряется в джоулях на килограмм на градус Цельсия (Дж / кг ° C)
  • изменение температуры измеряется в градусах Цельсия (° C)

Слово «удельная» в слове «удельная теплоемкость» означает на единицу массы, обычно на килограмм.

Пример

Удельная теплоемкость для меди составляет 385 Дж / кг ° C. Рассчитайте изменение тепловой энергии при изменении температуры 2,00 кг меди на 10,0 ° C.

изменение тепловой энергии = масса × удельная теплоемкость × изменение температуры

= 2,00 × 385 × 10,0

= 7,700 Дж (7,7 кДж)

Вопрос

Удельная теплоемкость воды составляет 4180 Дж / кг ° C. Рассчитайте изменение тепловой энергии при охлаждении 0,200 кг воды со 100 ° C до 25 ° C.0 ° С.

Показать ответ

изменение температуры = (100-25) = 75,0 ° C

изменение тепловой энергии = масса × удельная теплоемкость × изменение температуры

= 0,200 × 4,180 × 75,0

= 62,700 Дж (62,7 кДж)

Вопрос

Удельная теплоемкость кирпича составляет 840 Дж / кг ° C. Рассчитайте изменение температуры при передаче 400 кДж тепловой энергии на кирпич весом 3,50 кг.

Бассейны своими руками на даче: 70 фото бюджетных вариантов из подручных материалов

виды бассейна, как выбрать место

Излюбленным местом для многих городских жителей является дача. Это место не только для выращивания сельскохозяйственных культур, но и отдыха. В жаркую летнюю погоду хочется искупаться в речке. Выехать на водоем не всегда получается, поэтому отличным решением в этом случае будет строительство бассейна своими руками на даче.

Содержание:

Бассейн на даче: виды и их описание

Конструкция бассейна может быть разной, от этого зависит технология работы и выбор необходимых материалов. Существуют следующие разновидности бассейнов:

  • Каркасный
  • Пластиковый
  • Стационарный

Можно приобрести готовую металлическую конструкцию с натянутой ПВХ-пленкой. Такой бассейн продается сразу с гидроизоляцией. Необходимо собрать конструкцию и закачать воду. Пластиковый бассейн представляет собой чашу, изготовленную из полимерных материалов.

Пластик довольно хрупкий материал и при отрицательной температуре во время удара может лопаться. Акриловые чаши более прочные, поэтому рекомендуется отдавать им предпочтение.

Каркасный и пластиковый бассейны устанавливают на сезон. Стационарный бассейн устанавливается один раз на длительное время. Его можно сделать своими руками, но потребуются значительные временные и материальные затраты. Здесь следует продумать систему очистки, наполнения и слива воды.

Место и размер бассейна: как выбрать

Перед строительством бассейна необходимо выбрать место его расположения. Это очень важно, чтобы в дальнейшем не было проблем при уходе за ним. Нежелательно, чтобы вблизи бассейна произрастали растения, кусты и деревья.

Растения будут тянуться к влаге, и их корни могут повредить гидроизоляцию. К тому же от ветра в бассейне постоянно будут листья, веточки, пыльца и т.д. Важно, чтобы конструкция была защищена от преобладающего направления ветра.

Размещать бассейн рекомендуется на глиняном грунте. В случае утечки воды глина поможет остановить её. Чашу лучше располагать ближе к водопроводу. Таким образом будет легче наполнить водой и провести необходимые коммуникации.

Кроме месторасположения бассейна немаловажно определиться с размером будущей конструкции. Если в бассейне планируете плавать, то предпочтительно выбирать прямоугольную форму. Для релаксации, отдыха всей семьей чашу можно сделать круглой.

Оптимальной глубиной бассейна, чтобы чувствовать себя свободно, считается около полуметра. Такая глубина позволит плавать, барахтаться и играть в воде, не опасаясь за жизнь детей. Для прыжков с высоты глубину нужно сделать больше – не менее 2,3 метра.

Можно сделать комбинированный вариант с оптимальной глубиной для детей и взрослых. Эта сложная конструкция, которая потребует создания разделяющей перегородки. Размер бассейна может быть любой, в зависимости от предпочтений и свободного участка.

Оптимальный размер для одной дорожки 2,5×5 м. Размер бассейна с двумя дорожками увеличивают до 4,5 м в ширину. Определившись с местом и габаритами будущего бассейна можно приступать к её строительству.

Материалы и инструменты для работы

Прежде чем начинать строительство бассейна, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для работы понадобятся:

  • Деревянные доски
  • Бетон
  • Облицовочный материал
  • Арматура
  • Насос
  • Лестница

Набор столярно-плотницких инструментов для строительства бассейна имеются в доме у каждого хозяина, а для работы следует подготовить:

  • Лопату
  • Рулетку
  • Уровень
  • Силиконовый ролик
  • Уголок
  • Нож
  • Герметик
  • Перфоратор
  • Бетономешалку
  • Дрель
  • Болгарку
  • Плоскогубцы

После подготовки всех инструментов и материалов можно приступать к строительству бассейна.

Пошаговая инструкция по сооружению бассейна

Возведение конструкции осуществляется в несколько этапов.

Рытье котлована. Предварительно следует очистить территорию от мусора, разметить участок будущей чаши. Важным этапом строительства является рытье котлована. При этом стенки должны иметь небольшой уклон в 20-25 градусов к центру. Таким образом не будет осыпаться грунт и стены будут прочными. Размер ямы должен быть чуть больше предполагаемого проекта.

Выравнивание дна и укладка гидроизоляции. Далее смешать песок с гравием и насыпать на дно около 0,3 м и хорошо утрамбовать. Затем положить рубероид в 2-3 слоя и сделать нахлест на стены. Вместо рубероида можно использовать битум или жидкую резину. Важно проверить горизонтальность поверхности с помощью строительного уровня.

Монтаж опалубки и заливка бетона. С деревянных досок соорудить опалубку по периметру чаши. При планировании спуска в воду по ступеням, также следует соорудить опалубку. Опалубка должна быть очень прочной, чтобы выдержать массу жидкого бетона. Далее для укрепления стен укладывается арматура, а затем заливается бетон в опалубку.

На дно уложить слой щебня и залить гидробетоном. После 2 суток снять опалубку. Далее смочить бетонную чашу водой и накрыть полиэтиленом. Можно сделать проще: подготовить котлован и заказать чашу у производителя. В вырытый котлован установить чашу, закопать песком и пролить водой. Так конструкция лучше усядет.

Монтаж гидротехнических коммуникаций. Во время застывания дна будущего бассейна следует провести коммуникации по сливу воды. Для этого вырыть траншею и проложить трубу к нижней точке уклона дна от канализации. Укладку следует производить под небольшим уклоном для предотвращения застоя воды.

Гидроизоляция чаши. Бетон обмазать битумной мастикой, а затем оклеить двумя слоями рубероида.
Отделка поверхности. Для финальной отделки можно использовать мозаику, керамическую плитку или другой материал. При использовании мозаики поверхность следует выровнять штукатуркой. Этот материал гибкий и создать ровную плоскость не получится.

На заключительном этапе установить оборудование для подачи воды, а также для её очистки и дезинфекции. Сделать бассейн на даче своими руками несложно, главное соблюдать последовательность работ. При необходимости можно проконсультироваться со специалистами.

Уход за бассейном

После строительства бассейна важно осуществлять за ним уход. Чтобы избежать появления водорослей, следует использовать химические препараты. В воду можно добавлять марганцовку, хлорсодержащие средства.

Для очистки воды проводят ионизацию и кварцевание. Следует не забывать очищать воду от опавших листьев, веточек, травы и пыли. Для этого следует приобрести специальный водный пылесос или воспользоваться сачком. По возможности можно установить тент, который будет защищать от попадания мусора.

Дно и стенки бассейна следует всегда чистить после спуска воды. На зиму поверхность очистить и обработать антикоррозийными препаратами. Чашу наполовину залить водой. Гидросистему и очистительное оборудование нужно демонтировать. От правильного и своевременного ухода за бассейном зависит продолжительность его эксплуатации.

Видео о создании бассейна на даче:

Крытые бассейны на даче своими руками (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Теплица с бассейном


Крытые бассейны на участке


Крытый бассейн на дачном участке


Навес для каркасного бассейна своими


Павильон для бассейна раздвижной


Закрытые бассейны на даче


Бассейн под навесом


Бассейн для дачи


Крытый бассейн во дворе


Бассейн под стеклянной крышей


Крытые бассейны на даче


Павильон для бассейна раздвижной


Бассейн зимне летний


Крытый каркасный бассейн


Алютен павильон для бассейна


Вырыть бассейн на даче


Павильон для бассейна Eleonora b


Домик для бассейна


Крытые бассейны на даче


Крытый уличный бассейн


Павильоны для бассейнов Mountfield


Навес для бассейна из поликарбоната


Уличный бассейн


Беседка с навесом под бассейн


Бассейн на дачном участке


Навес для каркасного бассейна


Бассейн с беседкой


Сдвижная крыша для бассейна


Крытый уличный бассейн


Бассейн на дачном участке


Каркасный бассейн с террасой


Навес для бассейна на даче


Теплица с бассейном


Крытый бассейн на даче


Павильон над бассейном


Павильоны для бассейнов


Бассейн в огороде


Круглые павильоны для бассейнов


Бассейн в зимнем саду


Бассейн в парнике на даче


Крытый бассейн на участке


Бассейн на садовом участке


Крытый навес для бассейна


Небольшой Крытый бассейн


Крытый бассейн ангар


Бассейн на улице


Крытые бассейны


Стационарный павильон для бассейна


Крытые бассейны на даче с отоплением


Крытый бассейн с беседкой


Уличные бассейны крытые


Бассейн полипропиленовый в теплице своими руками


Стационарный бассейн


Навес для бассейна


Каркасный бассейн под навесом


Крытый бассейн на даче


Беседка с каркасным бассейном


Навес над бассейном


Крытый каркасный бассейн на даче


Укрытие для бассейна


Крытый бассейн на участке


Ктырыц бассейн на даче


Закрывающийся уличный бассейн


Крытые бассейны на дачном участке


Крытый бассейн на участке


Бассейн Крытый поликарбонатом


Крытые бассейны с раздвижной крышей


Навес для бассейна из поликарбоната


Закрытые бассейны на даче


Бассейн на улице под навесом


Деревянные навесы для бассейнов


Бассейн на участке

Бассейн во дворе своими руками. Какие есть виды бассейнов?

Бассейн во дворе своими руками. Какие есть виды бассейнов?

Можно сделать разные бассейны своими руками, все будет зависеть от того, сколько площади на даче вы можете выделить под это сооружение и в какое время года планируете его использовать.

Каркасные бассейны своими руками делают обычно из металлического листа с покрытием. Данный тип сооружения используется только в теплое время. Так как оно имеет чашу из ПВХ-пленки, то делать его гидроизоляцию не надо. Перед тем как вы будете устанавливать такие бассейны своими руками, необходимо подготовить песочную подушку, толщина которой должна быть 20 и более см.

Если вы решили сделать стационарный бассейн на даче своими руками, то в данном случае изготавливают конструкцию из бетона, а в качестве отделки чаши используют плитку или мозаику.

Пластиковый бассейн соорудить самостоятельно у вас не получится, поэтому приобретают уже готовые резервуары, которые могут быть сделаны из стекловолокна, полипропилена или композитных материалов.

Проще и быстрее всего построить самостоятельно летний бассейн на даче. Сначала делают котлован, уклон стен которого не должен быть больше 25°. После этого стены и дно хорошо трамбуют и засыпают песком.

В качестве гидроизоляционного материала используют пленку или брезент, которые склеивают или сшивают по необходимым размерам и укладывают в котлован с запасом по его краям в 50-60 см. После этого края пленки прижимают отмосткой из дерева.

Сделать самостоятельно такой простой бассейн на даче можно на любом типе грунта, а чтобы гидроизоляционный материал не поднимался вверх, его рекомендуется прижать слоем песка. Этот вариант хорошо подходит для дачного дома, если вы там проживаете только в теплый период. После чего вода сливается, а пленка или брезент снимаются и прячутся до следующего года.

Бассейн на даче своими руками пошагово. Крытый

У крытого бассейна на даче масса преимуществ в сравнении с открытым. Главное это то, что заниматься плаванием можно в любое время года. Для этого его нужно оборудовать системой отопления и кондиционирования воздуха. Крытый искусственный водоем гигиеничен — в него не будет попадать пыль, атмосферные осадки, сухие листья, другие посторонние предметы. В нем можно реже менять воду.

У такого варианта масса преимуществ

Конструктивно покрытие бассейна выполняют различными способами. Это может быть отдельно стоящее строение или пристройка к основному дому. Его изготовление похоже на строительство одноэтажного здания с подвальным помещением, опирающегося на ленточные фундаменты.

Отличие состоит в том, что в перекрытии первого этажа делается вырез под чашу бассейна, а сама она размещается в подвальной части здания или пристройки.

Отделка такого бассейна и его ограждающих конструкций обычно выполняется керамической плиткой , создаются зоны отдыха, а иногда выделяется помещение для бани или сауны.

Заниматься плаванием можно в любое время года

Другой вариант — это легкая конструкция из металлического (чаще алюминиевого) профиля, которая либо перекрывается панелями из прозрачного стеклопластика, либо накрывается ПХВ пленкой.

В качестве стоек и верхних поясов арок или ферм могут использоваться трубы, в том числе пластиковые, использующиеся для водопровода, металлические профили, кроме самого распространенного проката, допускаются коробчатые или «С»- образного сечения.

Горизонтальные и перекрестные связи для жесткости изготавливаются в виде металлических или пластиковых полос.

Сначала устраивается открытый бассейн, затем вокруг него монтируется ограждающая конструкция. Для предотвращения обрушения такой конструкции от действующих на нее нагрузок, перед ее изготовлением, лучше выполнить расчёт несущей способности.

Источник: https://interior.ru-best.com/idei-dizayna/basseyn-svoimi-rukami-vo-dvore-kakie-est-vidy-basseynov

Бассейн своими руками из подручных материалов. Как сделать бассейн в частном доме или на даче своими руками из подручных материалов (100 фото)

Лето, дача, дети и внуки, шашлык, веселье… чего-то не хватает? Да не хватает бассейна. Буквально 15-20 лет назад это было доступно только очень состоятельным семьям, но сейчас ситуация изменилась, и мы расскажем Вам как сделать бассейн у себя дома или на даче при разных финансовых возможностей. Строительство бассейна на даче изменит ваше мнение об отдыхе.

Перед тем как начать строительство каркаса, и всего остального нужно выбрать место. Стандартное место возле зоны отдыха, а это как правило за домом. Если это новый дом и недалеко от Вас есть водоемы, то нужно пригласить специалистов чтобы те проверить нет ни подземных течений. Дальше желательно сразу выделить бюджет, ведь бассейн бесплатно не получится сделать. Расходы будут на каркасы фильтры, синюю пленку и лестницу как минимум.

Бассейн для дачи: особенности и виды

На данный момент вариантов бассейнов многое множество, сечас мы рассморим главные виды, это надувные бассейны, разборные или каркасные и стационарные ( самые затратные). Бассейны с магазина надувные, мобильный способ отдохнуть.

Из плюсов его использования:

  • легкий
  • требуется минимальные затраты на сбор (надуть и залить водой из шланга)
  • низкая цена
  • занимает мало места
  • можно взять с собой на любой пикник
  • пластик и поливинилхлорид из которого состоят бассейны достаточно хрупкие материалы и потому их легко проломить
  • не стойкие к погодным условиям.

С таким бассейном можно поехать на природу, ведь с помощью насоса легко надуть его не занимает много места при перевозке.

Каркасный бассейн своими руками

Это могут быть круглые каркасы опорой которого является обруч и квадратные. Изделия собираются в июне, и наполняются водой из шланга. Фильтрация воды нужна если нет возможности слить воду и набрать новую воду.

Какие детали необходимы:

  • металлический каркас
  • пластмассовые станки каркаса
  • лестница
  • фильтр
  • чехол (закрывать бассейн на ночь)
  • из плюсов
  • собрали раз и бассейн радует все лето, на зиму сложили в кладовке.

Адекватные цены, занимает мало места. Из минусов, может треснуть каркас (в любом случае это пластик и он трескаеться) установить самому бассейн особенно женщине будет не просто. И так с чего начать сбор бассейна?

  • Выбираем место, чтобы недалеко было электричество для подключения подсветки, фильтра
  • выравниваем землю, копаем яму размером схожую на бассейн, утрамбовываем землю еще раз
  • высыпаем песок и утрамбовываем еще раз, уберем все камни и колющие предметы
  • на песок нужно положить коврик из комплекта, а на него положить гидроизоляцию.
  • достаем инструкцию и собираем каркас
  • на каркас устанавливаем стенки
  • немножко заполним дно бассейна водой, чтобы выровнять дно
  • проверяем работу фильтра тоже по инструкции
  • ставим лестницу
  • попробовать слить воду из бассейна, чтобы протестировать
  • вокруг бассейна разложим камушки или газон.

Очень удобный формат бассейнов если вы ставите его возле дома на весь сезон купания так как перевозить будет затратно что и купаться не захочется.

Стационарные бассейны

Самые трудно и финансово затратный вариант бассейна на даче или в доме.Это для тех семей или людей которые попробовали варианты по бюджетнее, и уже не представляют лето на даче или дома без бассейна. Для начала нужно выбрать место побольше, ведь ставить маленький стационарный бассейн не имеет смысла.

  • Желательно выкопать котлован где есть глиняная почва
  • идеальная глубина котлована считается полтора метра
  • засыпаем поверхность песком и утрамбовываем его
  • на стенки и на дно нужно нанести гидроизоляционный слой
  • стелим рубероид
  • наносим пару слоев битумной массы
  • решаем где будет место слива воды и фиксируем
  • устанавливаем опалубку

Про декорации вокруг бассейна расскажу чуть позже. Какие же подручные средства, могут быть использованы для бассейна на даче? Во-первых, это голубая пленка, во вторых песок и бетон, лестница, фильтр для воды, подсветка. Сам бассейн можно сделать из пластиковых бутылок, поддонов, габионов, старых покрышек или из бетонного кольца.

Как сделать бассейн на даче своими руками из пластиковых бутылок. Если есть задача сделать бассейн максимально бюджетным и с подручных средств, то есть интересный вариант. У каждого из нас после праздников остаются пластиковые бутылки или пластиковые бутыли. Так вот для начала решаем какого размера и какой формы будет этот бассейн. Все по стандарту готовим почву, утрамбовываем его песком. Дальше насыпаем песок в бутылки. Заливаем фундамент и вокруг него укладываем смазанные цементом снаружи бутылки.

Когда наша конструкция готова смазываем стенки цементом тоже и ждем пока высохнет. Проводим гидроизоляцию.Дальше можно внутрь положить голубую пленку для бассейнов и заливать водой. Самый творческий вариант бассейна который мы только видели, ведь к сооружению данного бассейна можно привлечь детей и внуков, они с радостью будут насыпать песок в бутылки. А потом с таким же удовольствием будут выставлять бутылки в форму бассейна. Вокруг такого крутого бассейна можно цветами высаженными в обрезанные бутылки, а сами бутылки заранее порезать и покрасить в любой цвет.

Источник: https://interior.ru-best.com/idei-dizayna/basseyn-svoimi-rukami-vo-dvore-kakie-est-vidy-basseynov

Сделать бассейн своими руками дешево. Многоуровневый бассейн и особенности его самостоятельного строительства

Хотите знать, как сделать бассейн на даче своими руками недорого? Видео на этой странице поможет вам понять основные принципы и методы выполнения всех необходимых работ. Читайте наши описания, смотрите фото и видео, и вы сможете возвести на своём дачном участке бассейн вашей мечты. Например, роскошный многоуровневый бассейн.

В этом разделе вы найдёте подробные рекомендации по каждому этапу строительства многоуровневого простого бассейна без сложных коммуникаций. В нём чаша просто заполняется водой, а через некоторое время отсасывается, и чаша заполняется свежей чистой водой.

Первым делом надо выбрать место. Затем необходимо тщательно продумать каждый этап работ, оценить реальность их выполнения на конкретном выбранном месте. Далее, составляется оптимальный план, который позволит вам выполнить всё, что нужно, с максимальной экономией и эффективностью. После этого можно приступать к котловану.

Так как планируется многоуровневая конструкция, то необходимо рассчитать размер каждого уровня. В процессе выкапывания котлована, уровень за уровнем, выполняется и заливка. Так, постепенно, вы дойдёте до дна. После отвердевания можно осуществить пробный набор воды, чтобы выяснить, где имеются протечки. Если дефектов нет, то воду нужно откачать. Далее, можно отделывать бетон по вашему личному предпочтению.

Это один из простых и доступных всем способов возведения бассейна на даче своими руками. В этом случае вам не надо будет возиться с канализацией, сточными водами и прочими коммуникациями. Такой бассейн не нуждается в очистительных устройствах. Простой, комфортный и экономичный бассейн, который не только позволяет наслаждаться водной прохладой, но и служит прекрасным украшением участка.

Источник: https://interior.ru-best.com/mebel/basseyn-vo-dvore-kak-postroit-basseyn-svoimi-rukami-delaem-betonnyy-basseyn-na-dache

Каркасный бассейн во дворе. Какими бывают уличные бассейны

Уличный бассейн – это искусственный водоем, устроенный таким образом, что чаша либо находится вровень с поверхностью земли (вкопанный – фото 1) либо возвышается над ней (каркасного типа или частично вкопанные – фото 2).

При строительстве используются варианты материалов: бетон, пластик, металл. Для отделки стен применяются:

  • облицовочная плитка,
  • мозаика,
  • ПВХ-пленка;
  • эластичные покрытия.

Любой тип бассейна во дворе частного дома или дачи можно соорудить своими руками, заказать строительство специалистам или купить и установить готовую конструкцию.

Модель как на фото собирается возле дома по инструкции за 15-20 минут. Единственное требование: поверхность, на которую его устанавливают, должна быть твердой, ровной, гладкой. Иначе стойки могут провалиться или повредится дно. Служит несколько сезонов, некоторые модели выпускаются с крышкой или чехлом. Отзывы только положительные: легко моется, быстро прогревается, каркас устойчивый, материал стенок прочный.

В жаркий день бассейн каркасного типа можно собрать во дворе из паллетов или любого другого подручного материала. На

Надувные бассейны большого диаметра со всплывающим кольцом, как на фото ниже, по отзывам требуют очень бережного обращения: нельзя опираться на бортик, материал легко повредить острым предметом, при установке требуется найти во дворе идеально ровную поверхность, иначе вода будет переливаться через край. Пользователи говорят, чтобы его вымыть надо 2-3 человека, что очень неудобно.

Однако двор на даче или частном доме – это удивительное место, где старый порванный бассейн может легко превратиться в песочницу, а песочница – в безопасный пруд. Просто добавь воды.

Вкопанный или наполовину вкопанный уличный бассейн с чашей из бетона – это наиболее прочная и долговечная конструкция, подходящая для домовладений умеренного климата с характерными перепадами летних и зимних температур. Однако, чтобы его построить во дворе, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Без помощников работа может затянуться надолго.

На видео показаны этапы строительства во дворе бассейна из керамзитобетонных блоков – это более простой вариант стационарного частично вкопанного пруда, доступный для строительства своими руками. Детально рассказано о возведении стен и гидроизоляционной отделке.

В климатических условиях России строительство бассейна с использованием готовой чаши из композитных, как на фото ниже, или полимерных материалов во дворе частного дома не оправдало себя. Из-за перепадов температур и царапин в стенах резервуара появляются микротрещины. Постоянно требуется ремонт. Хотя это достаточно удобный вариант, когда требуется быстро построить красивый пруд.

Источник: https://interior.ru-best.com/mebel/basseyn-vo-dvore-kak-postroit-basseyn-svoimi-rukami-delaem-betonnyy-basseyn-na-dache

Как сделать крытый бассейн на даче своими руками +Фото: Пошагово, размеры- Обзор +Видео

Отдых и оздоровления сейчас оставляются лишь мечтой для многих людей, ведь не каждый может позволить себе поезду на море. Причина тому проста – мало денег. Это не радует, но ситуацию можно исправить, если вы счастливый обладатель загородного домика. Если море недостижимо, то можно сделать крытый бассейн на даче, что тоже порадует вас и вашу семью.

Нужно лишь приложить немного усилий, и дачный участок станет прекрасным домашним курортом. Еще несколько лет назад было практически нереально создать на участке искусственный водоем.

На сегодняшний день этот предмет роскоши может позволить себе каждый. Да-да, а все потому, что чаши для купания в своем многообразие видов и цен настолько расширились, что выбрать бассейн по своим средствам не составит труда.

Крытый бассейн на даче своими руками Стоит ли оно того?

Построить бассейн на участке – отличный способ отдыха в летнюю жару. Если он приличных размеров, то можно не только плескаться, а делать заплывы по утрам и вечерам. А как много радости получат дети! Великолепное самочувствие вам обеспечено.

Да и дачи 21 века уже не так похожи на те, что были раньше. Сейчас за город еду не для того, чтобы морить себя посадкой огурцов и помидоров, а также многими другими хоз. работами. Измотанные темпом жизни города жители крупных городов превращают участки в зоны отдыха, оформленные «под себя», а бассейн в этом случае будет отличным дополнением.

Искусственный водоем на даче – это не только новая зона комфорта, но еще и место особого микроклимата и даже резервуар с водой для экстренных случаев, когда нечем полить клумбы. В целом, польза бассейна очевидна, если вы правильно установите емкость и будете эксплуатировать ее строго по инструкции.

Какой бассейн выбрать?

На современном рынке вы найдете три популярные категории бассейнов:

  1. Разборные.
  2. Стационарные.
  3. Надувные.

Все они отличаются по форме, конструкции и размерам. Это главные параметры, которые повлияют на выбор. Вы сами выберете, на чем остановиться, исходя их размера участка, ландшафтных условий и предпочтений. Но следует сказать, что каждый из вариантов по-своему хорош.

Купить бассейн в интернет магазине =>>

Стационарные

Название говорит само за себя. Такие емкости устанавливают под ключ. Такие бассейны бывают или средние, или большие. По типу  установки их делят на:

  1. Каркасные
  2. Бескаркасные
Бескаркасные конструкции встроены в землю

Для эксплуатации такой модели, ее придется оснастить некоторыми системами, по минимуму, это система подачи воды, слива и очистки. Если вы не позаботитесь об этом заранее, уже через пару недель вы будете плавать не в чистой водичке, а в грязной жиже. Вы можете отказаться от системы очистки, но подумайте сами – куда вы будете сливать 14 тонн воды, и во сколько вам обойдет наполнять бассейн каждые 2 недели чистой водой? Эти расходы будут дороже, чем вы один раз приобретете и установите очистку.

Встроенный бассейн

Шикарно выглядит, и если вы морально готовы вынести все трудности с установкой и обустройством, то не стоит отказываться от этого варианта. Если нет, отдайте предпочтение каркасной емкости, так как проблем (и затрат) по установке будет в разы меньше.

А вот многие дачники в серьез обеспокоены тем, что им придется тратить массу времени на чистку, поэтому приняли решение сделать крытый бассейн на даче своими руками. Это верное решение, так как бассейн нужно будет чистить всего раз в полгода.

Выбирая тип емкости на дачу, не забывайте про климатические особенности региона. Большинство емкостей даже без воды просто не выдержат местные морозы, поэтому придется потратиться на морозостойкие модели.

Разборные

Такие бассейны по размерам относят к малым и средним. Все дело в том, что собрать каркас самостоятельно почти невозможно, да и стоит процедура достаточно дорого. Но плюс модели в том, что она идеальна для неохраняемых участков. Его можно собрать, залить воду по приезду, а осенью демонтировать и отправить в сарай.

Этот вид бассейна тоже нуждается в фильтрации, но можно не устанавливать сложные системы. Для малых объемов можно ограничиться дезинфекцией реагентами, которые безвредны и высококачественные.

Надувные

Естественно, что такие бассейны не могут быть больших размеров, что замечательно. За счет размера бассейн подойдет для тех владельцев, чьи участки не такие большие, а преимущество в том, что хранить такие модели не проблематично – можно сложить их даже в диван. Еще бассейн можно брать с собой на пикник. Для больших моделей предусмотрен каркас из металла – его собирают из полых трубок (из алюминия).

Из чего делают крытые бассейны для дач?

Выбирая бассейн, следует помнить, что они могут быть из любых материалов. Это особенно актуально для стационарных моделей. Производителям полюбились такие материалы, как пластик, полипропилен и иные композитные материалы.

Изделия из полипропилена обладают хорошими характеристиками и отлично переносят температурные перепады. Их можно использовать круглый год.

Пластиковые емкости более хрупкие и могут лопнуть при понижении температуры. Его не используют для создания больших резервуаров, а для средних размеров он не редкость. Еще его используют для складных конструкций и декоративных цветных бассейнов.

Более практичные модели делают из композита. Материал может трансформироваться, а корпус не пробивается. Стенки невозможно оцарапать или сломать. Такой бассейн будет долговечным, поэтому его используют для создания крытого бассейна.

Но у всех видов есть один недостаток – у них стандартный внешний вид, поэтому если вы хотите необычных бассейн, вам потребуется построить его самим. Да, дорого, но зато так, как душе угодно.

Купить бассейн в интернет магазине =>>

Разделение по типу наполнения

По способам наполнения бассейны могут быть:

  • Переливные.
  • Скиммерные.

В первых моделях в резервуаре делают решетку, через которую в накопитель попадает переливавшаяся вода. Такая система визуально увеличивать размер емкость и позволяет всегда держать определенный уровень воды.

В скиммерныз моделях все несколько иначе. Их не наполнишь до краев минимум 15 см, так как нет накопителей. Вода, попавшая в резервуар, очищается через скиммер. Это не затратный вариант, поэтому он пользуется огромной популярностью в частном секторе.

Материалы отделки

Крытый бассейн на даче своими руками можно отделать такими материалами:

  • Полипропилен.
  • Мозаика.
  • Плитка.
  • Пленка ПВХ.

Пленка продается в рулонах и может быть любого цвета. Самые популярные – это синие, белые, голубые оттенки. Роль такой отделки имеет двойное значение: гидроизоляция и эстетика.

Полипропелен представляет собой полимер, который имеет высокую прочность, его легко сваривать и он стойкий к агрессивным условиям климата. Обычно покупают полипропилен голубого цвета.

А вот мозаику и плитку выбирают с низким уровнем водопоглощения. Керамика используется для отделки бассейна общего пользования, а мозаика отлично впишется в ландшафт дачного участка. Бассейн с такой отделкой будет казаться визуально глубже.

Купить бассейн в интернет магазине =>>

Расположение

Мало выбрать бассейн, следует продумать, как вы будете ухаживать за ним, поэтому предлагаем спланировать все заранее.

Важно: если у вас на участке глинистая почва, то это идеальный вариант для установки.

При планировании размещения емкости учтите такие моменты:

  1. Если у вас почва глинистая, можно даже не выбирать место для установки. При выходе из строя гидроизоляции она приостановит утечку воды.
  2. В месте, где вы планируете разместить бассейн, должен быть естественный уклон. В таком случае вам будет проще вырыть котлован и подобрать место для установки сливной системы.
  3. Не стоит размещать крытый бассейн на даче там, где есть тень от высокорослых деревьев. Растения чувствуют влагу и могут запросто повредить гидроизоляцию. Самые агрессивные деревья – ива, каштан и тополь.
  4. Если бассейн будет расположен близ водопровода, это облегчит наполнение емкости водой.

Размеры

Соотношение длины и ширины соотносят с общим предназначением. Если вы хотите делать заплывы, отдайте предпочтение прямоугольной форме. Для простого «поплескаться» лучше сделать круглую форму. Немаловажна будет и глубина. Если вы любитель прыгать с бортика, то дно должно быть как минимум на глубине 1,5 м. Для размещения вышки или трамплина понадобится глубина больше – хотя бы 2,5 м. Но можно сделать чашу глубже в месте для прыжков, а после вывести на стандартную глубину.

Больше всего сложностей с созданием крытого бассейна своими руками будет комбинированный тип, который подойдет и детям, и родителям. Зоны придется отделить перегородками, которая будет идти от самого дна. Так дети будут защищены от попадания на глубину.

Внимание! В таком типе бассейна следует делать пологое дно, которое будет плавно опускаться. Резкие скачки недопустимы из соображений безопасности, ведь идя по дну можно ненароком пропустить черту и захлебнуться. Не пренебрегайте этим советом.

Купить бассейн в интернет магазине =>>

Оформление крытого бассейна на даче

Когда вы подойдете к декорированию, не забывайте, что у вас именно бассейн, а не пруд, и оформить его следует соответственно. Это делают с использованием мостовой плитки или деревянного настила. Чашу бассейна можно спрятать за ступенчатым настилом. Если у вас планируется большой стационарный бассейн, доверьте это дело профессионалам.

Отличительным признаком от пруда будет наличие системы очистки, слива, к примеру, подогрева/противотока. Для этого вам потребуется подсобное помещение, которое можно сделать в виде красивого домика. Дизайн помещения или крыши бассейна не требует изысков.

Растения в качестве декора

Если крытый бассейн на даче будет размещен на улице, определитесь, что вы хотите видеть вокруг. Расписывая план и выбирая идею растений, не нарушайте главное правило:

«не нужно высаживать растения возле бассейна или на его берегу. Вода, с содержащейся в ней хлором, убьет их, и про комфортное купание среди прекрасных растений можно будет забыть»

Чтобы все сделать в лучшем виде, растения нужно будет высадить в кадки или контейнеры. В этом случае не будет взаимодействия с обработанной водой.  Касаемо самих растений, выбирайте те, которые смогут выдержать все погодные условия. Сюда относятся можжевельник, китайская роза, олеандр, агапантус, юкка славная, южная кордилина.

Дополнения

Сделать своими руками крытый бассейн на даче не так уж сложно, но украсить его и сделать полноценной зоной отдыха непросто. В этом вам поможет подсветка бассейна. Так, вы сможете наслаждаться купанием по вечерам. Еще эффектно будет смотреться камин или кострище. Такие элементы будут расслаблять, и добавят уюта.

Купить бассейн в интернет магазине =>>

Как построить бассейн на даче своими руками

Апр 22/13

Одним из способов обзавестись дачным бассейном практически любого размера является его постройка по особому проекту. Стоит такое удовольствие недешево и далеко не каждый человек может позволить себе такую роскошь. Альтернативой строительству на заказ является созданный бассейн на даче своими руками. Как это делается? С какими трудностями вам придется столкнуться? На все ваши вопросы мы и попытаемся ответить в этой статье.

Акриловые бассейны для дачи фото

Существует два способа самостоятельно построить дачный бассейн – можно использовать готовую чашу, сделанную в заводских условиях, или создать его с нуля методом монолитного литья из бетона. Если вы хотите получить уникальный конечный результат, то второй способ располагает к этому как нельзя лучше. Если вас устраивают стандартные заводские решения и простая технология монтажа, то в самый раз воспользоваться готовыми емкостями.

Как построить бассейн, используя заводскую емкость

Бассейн на даче своими руками фото

Бассейн для дачи своими руками, созданный по такой технологии, предусматривает огромный объем земляных работ – придется выкопать котлован, по форме и размерам совпадающий с заводской чашей. Но на этом трудности создания бассейна по такой технологии не заканчиваются – чтобы разместить необходимый комплекс коммуникаций, придется построить подземное помещение, позволяющее свободно обслуживать системы водоснабжения, водоотведения и фильтрации. В силу того, что большинство оборудования, необходимого для работы этих систем, работает от электрической энергии, техническое помещение должно быть сухим – этот фактор уже предполагает бетонные работы с элементами гидроизоляции.

Исходя из этих тонкостей установки заводской емкости, процесс устройства такого бассейна обходится достаточно дорого – огромное количество необходимого материала и сложность выполнения работ сводят «на нет» видимую простоту этой технологии. Кроме того, установка пластиковых бассейнов с использованием готовой емкости позволяет создавать исключительно стандартные формы.

Также следует понимать и разницу используемых емкостей – как правило, для их изготовления используется либо пластик, либо акрил. Пластиковая чаша для бассейна является довольно хрупким изделием – несмотря на кажущуюся прочность при отрицательных температурах он лопается от малейшего удара. В отличие от них, акриловые бассейны намного прочнее и способны противостоять низким температурам. Если уж вы решили построить бассейн своими руками по такой технологии, то предпочтение лучше отдать акриловым чашам.

Как построить бассейн своими руками

Строительство бетонного бассейна на участке своими руками

По своей стоимости и трудозатратам строительство бассейна на даче методом монолитного литья из бетона практически ничем не отличается от предыдущего способа. Разница заключается в том, что в этом случае все работы можно осилить самостоятельно. Чем мы сейчас и займемся.

Строительство бетонного бассейна

Для начала, как и в предыдущем способе строительства бассейна, вам предстоит выкопать котлован – его форму и размеры необходимо продумать заранее. Обязательно нужно взять в расчет пространство, занимаемое бетоном, а он будет в данном случае со всех сторон. Высвободится очень много ненужного грунта, поэтому вопрос с его утилизацией нужно решить заранее.

Когда выкапывание котлована будет закончено, приступают к заливке его дна. Чтобы бетонная чаша бассейна служила долго и не подвергалась растрескиванию в результате движения почвы, бетонное литье в обязательном порядке необходимо усилить каркасом из арматуры.

Необходим объемный каркас, арматура которого соединена между собой вязальной проволокой – сварка здесь недопустима. Сваренный каркас достаточно жесткий, и при малейших подвижках грунта такой железобетон дает трещину.

Сразу необходимо предусмотреть выпуски арматуры в местах боковых стен будущей чаши – в принципе, армирующий каркас можно собрать сразу весь целиком. Так даже будет лучше – в результате получится не только монолитный бетон, но и армирующий его каркас.

На следующем этапе работ строительство бассейна своими руками предусматривает бетонирование нижней плоскости чаши. Здесь сложного нет ничего – бетон заливается, уплотняется с помощью специального глубинного вибратора и выравнивается по установленным заранее маякам. Важно понимать, что заливаемая бетонная подушка в зависимости от объема бассейна не должна быть меньше, чем 200-400мм.

Через пару дней, когда бетонное основание подстынет, можно приступать к сооружению вертикальной опалубки и заливке ее бетоном. В силу большого количества заливаемого бетона, для опалубки лучше использовать металлические щиты – менее прочный материал просто будет раздавлен, и все ваши труды окажутся напрасными.

Также следует уделить особое внимание приготовлению бетона – из-за больших объемов работ необходимо обзавестись бетономешалкой (покупать не обязательно, можно взять в аренду или попросить на время строительства бассейна у знакомых).

Раствор готовится в пропорции 1 к 4 – используется одна часть цемента и как наполнитель две части песка и две щебня.

Идеальным вариантом будет заказать уже готовый бетон и залить всю опалубку одним махом – так вы точно получите качественную монолитную конструкцию из железобетона.

На следующем этапе работ строительство бетонного бассейна предусматривает полное высыхание бетонной чаши – бетон должен хорошенько отстояться и набрать прочность. По истечении нескольких дней опалубка снимается – на свежем воздухе бетон высохнет быстрее. Но слишком быстрое высыхание бетона тоже плохо – он не успеет набрать необходимой прочности. Поэтому ближайшую неделю вам придется посвятить обильному увлажнению свежеотлитой чаши. Чем больше влаги втянет в себя бетон, и чем медленнее он будет высыхать, тем прочнее станет. Полное высыхание бетона и набор им крепости происходит в течение 2-3 недель. Только спустя это время можно приступать к дальнейшим работам.

Гидроизоляция бетонного бассейна

Следующим шагом на пути к поставленной цели будет гидроизоляция чаши. Задаваясь вопросом, как построить бассейн своими руками, следует понимать важность этого мероприятия. Проникшая внутрь бетона влага с наступлением холодов замерзнет. А при замерзании она расширяется, образуя таким способом микротрещины, которые впоследствии превращаются в глобальные нарушения целостности чаши бассейна.

Гидроизоляция бассейна выполняется с помощью специальных составов. Как правило, их продают в сухом виде – они чем-то напоминают клей для кафеля. Наносится такой разведенный в воде состав обыкновенным шпателем в несколько слоев. Причем каждый слой должен наноситься в разных направлениях – это обязательное условие использования подобной гидроизоляции.

Когда изолирующий слой высохнет, можно приступать к декорированию бассейна. Как правило, для этих целей используется мозаика или кафельная плитка. Пустоты под облицовкой не допускаются.

Бассейны для дачи своими руками

Ну и следующий момент, касающийся вопроса как сделать бассейн своими руками – следует понимать, что без системы слива и очистки воды все равно не обойтись. Эту проблему решает использование мобильных переносных установок, снабженных мощным насосом – такой подход к делу намного дешевле, чем установка полноценных систем для бассейна.

Вот так и делается бассейн на даче своими руками – все просто и одновременно сложно. И, несмотря на то, что постройка такого бассейна является самым дешевым вариантом, все же этот процесс потребует от вас колоссальных трудозатрат. В любом случае, вы всегда можете обратиться в фирмы, специализирующиеся на постройке бассейнов или установке готовых чаш.

Автор статьи Владимир Белов


Как построить бассейн своими руками на даче

Водоем, построенный в декоративном стиле, чаще всего устраивается на некотором расстоянии от жилых построек и других декоративных элементов участка и зачастую служит тем местом, которое больше всего привлекает внимание. Возле него любят отдыхать на даче, приятно проводя время. Зачастую декоративные бассейны имеют фонтаны или плавающих рыбок, иногда декорированы под водопад, каскад и иные формы струящейся воды.

На участках где существуют перепады высот, очень хорошо устраивать извилистые ручьи или водопады. Вид текущей воды действует очень успокаивающе и придает саду одушевленный вид. Кроме того, при устройстве таких элементов дизайна, будет очень хорошо украсить их некоторыми архитектурными формами, это могут быть какие-нибудь декоративные ступеньки, выложенные природным камнем, беседки или мостики освещенные специальной подсветкой.

Вода при определенном устройстве подсветки будет переливаться, что создаст особую волшебную атмосферу. Также можно бассейн на даче декорировать мхом, водорослями, лилиями, плакучими ивами и другими растениями.

Если вы где-нибудь увидите оформленный своими руками бассейн, от желания иметь такой же на своем участке будет очень трудно отказаться. Правильно и гармонично устроенная подсветка всего загородного участка, всегда будет очень приятна глазу.

Теперь нужно определиться с выбором стиля водоема. Как правило, бассейны на даче могут устраиваться в двух стилях, это пейзажный или плавательный. Водоем, выполненный в пейзажном стиле, будет выглядеть естественно и полностью имитировать ландшафтный дизайн участка. А вот как сделать бассейн своими руками на даче, в котором можно плавать, мы сейчас и расскажем.

Технология строительства стационарного бассейна своими руками

Начнем, с того что бассейны, возводимые на дачах, конструктивно подразделяются на несколько видов:

  • Стационарные;
  • Сборные.

Стационарные бассейны подразделяются по типу регенерации воды: скиммерные и переливные. Сборные бассейны бывают только скиммерного типа.

Принцип работы скиммерного бассейна — через скиммеры вода из бассейна по трубам подается в устройство очистки, а уже оттуда через форсунки попадает обратно в бассейн.

  • Скиммер — это небольшая камера для забора воды, количество скиммеров на бассейн определяется его размерами. Один скиммер обрабатывает примерно 25 м3 воды.
  • Форсунки — это система возврата воды в бассейн, ставится напротив скиммеров, для равномерной циркуляции воды в бассейне.

По красоте, эффективности и стоимости скиммерный бассейн стоит ниже уровнем, чем переливной.

Принцип работы переливного бассейна — верхние слои воды переливаются через край в переливной лоток и попадают в накопительную емкость, далее эта вода проходит систему очистки и через донные форсунки подается в бассейн. Форсунки устанавливаются равномерно, по площади дна бассейна.


Устройство бассейна своими руками

Строительство любого бассейна начинается с его проекта, который включает в себя техническое предложение по оборудованию, смету работ, чертежи будущего водоема.

Начинаем с того, что определяемся с формой и размерами бассейна для дачи: ширина, длинна, глубина. Ширина должна быть в два раза меньше длинны (плавательный бассейн 7-10 м, развлекательный 3-5 м), глубина выбирается в зависимости от того, плавательный это бассейн или развлекательный, от количества пользователей и наличия детей среди них. Обычно глубина плавательного бассейна составляет 120 -140 см, а для детей 90-100 см.

Далее составляем смету оборудования, которое нам понадобится для правильной работы бассейна, также сразу выбираем материал отделки (полипропилен, мозаика, пленка ПВХ или плитка).

Пример сметы для частного бассейна, выполняемого своими руками.

Спецификация оборудования бассейна до 30 куб.м. для частного использования.

№ п/пМодельНаименование оборудованияКол-во
Оборудование для бассейна
1Дренаж лотка перелива (нерж.)6
Донный слив (нерж.)1
Форсунка гидромассажн. (нерж.)9
Водозабор для гидромассажа (нерж.)1
Плато автомассажное 600*600 (нерж.)1
Форсунка подающая донная (нерж.)3
Форсунка пылесоса (нерж.)+адаптер+заглушка1
Насос гидромассажный, 78м3/час2
Комплект обвязки гидромасажа2
Пневмокнопка (нерж)2
Регулятор доступа воздуха (нерж)2
Генератор воздуха, 95м3/час, SPA1
Панель управления для переливного бассейна1
2Панель управления аттракционом2
3Комплект датчиков для контроля уровня воды1
4Комплект гидроизоляции Mapei1
5Ёмкость переливная, 2м31
6фильтр шпульной навивки 350 с боковым вентилем1
7песок кварцевый (мешок 25 кг)2
8Насос А-011
9Блок управления фильтровальной установкой и теплообменником с УЗО1
10Лестница 3 ступени1
11Закладной стакан для лестницы2
12PhalenТеплообменник 28 кВт1
Электронагреватель 13кВт1
Комплект обвязки электронагревателя1
клапан электромагнитный1
13PhalenТермостат1
14Комплект обвязки теплообменника1
15Циркуляционный насос 25/61
16Трансформатор 300 Ватт1
17Светильник 300 Ватт1
18Автохлоратор1
19ПВХКран шаровый8
20AstralТелескопическая штанга 1,8-3,6м1
21Шланг 8м1
22AstralЩетка прямоугольная1
23РеагентырН минус порошок, 1кг1
24РеагентыСуперфлок, 1кг1
25РеагентыХлор медленный таблетированный1
26ПВХКомплект трубопроводов и фитингов ПВХ1
27Пул-тестер1
28Мозаика, м215
29Клей для мозаики4
30Клей ПВХ2
31Комплект электрических соединений1
32Термометр плавающий с зондом1
33Дюбель-гвоздь (коробка 200 шт.)1
34ПЦС 150 ( мешок -25 кг)10
35Диски отрезные5
36Расходные материалы1
Сумма за оборудование: 
Монтаж и пусконаладка оборудования:  
Отделочные работы  
Транспортные расходы:  
Гидроизоляционные работы 
ИТОГО:  

Когда все подсчитано, можем начинать строительство бассейна.

Роем котлован, на 40-55 см в ширину и длину, и на 30-40 см в глубину, больше размеров самого бассейна, с небольшим уклоном к центру. Копаем яму посередине, в нее засыпаем гравий, своеобразный дренаж. Выравниваем стены, проверяем вертикаль отвесом, а горизонталь уровнем. В глубокое место котлована до того, как забетонируется дно, помещаем патрубок сливной трубы, от него выводим дренажную трубу до ямы.

Рядом с бассейном, для системы очистки и остального оборудования, нужно предусмотреть либо помещение, либо вырыть и забетонировать яму. Строим опалубку чаши, свариваем из арматуры будущий каркас, в нужных местах ставим закладные элементы, и только после этого заливаем полностью всю чашу. Далее ее выравниваем, штукатурим, проверяем на наличие пустот в штукатурке. После полного высыхания, доводим геометрию чаши до идеального состояния, еще раз начисто штукатурим, гидроизолируем специальной мембранной гидроизоляцией. Проводим гидроиспытание, заглушаем все отверстия в чаше, заливаем воду и несколько дней ждем. Бассейн на даче не должен дать течь. Гидроиспытание проводится для выявления трещин в чаше, проверки правильности гидроизоляции.

Чаша готова, производим монтаж оборудования, прокладываем трубы, устанавливаем систему очистки. После того как монтаж оборудования завершен, начинаем отделку чаши выбранным материалом (полипропиленом, мозаикой, пленкой ПВХ или плиткой).

Теперь осталось поставить декоративные элементы и бассейн готов.

Как построить бассейн своими руками на даче

Собственный бассейн на загородном участке — мечта многих дачников, которая стала достижимой благодаря развитию технологий и появлению новых материалов. Еще совсем недавно альтернативой искусственному водоему из бетона были случайные емкости. Сейчас можно соорудить бассейн для дачи своими руками, используя самые разные материалы. Выбор определенного варианта зависит от размера площадки, которая может быть выделена для водоема, условий и периода его эксплуатации и финансовых возможностей.

Если бассейном предполагается пользоваться в течение короткого времени, то лучше выбрать одну из разборных моделей. Стационарный водоем также может быть построен несколькими способами

Сборно-разборные бассейны: быстро и недорого

каркасный бассейн

Самым доступным вариантом водоема сезонного использования является надувной бассейн. Для его устройства не требуется проводить сложных работ по подготовке поверхности, достаточно выбрать ровный участок необходимой площади. Время монтажа не превышает нескольких часов, а срок эксплуатации зависит от интенсивности и условий использования. Из-за отсутствия фильтров дно надувного бассейна необходимо периодически очищать, а в воду добавлять реагенты, позволяющие сохранять ее прозрачность и препятствующие помутнению и появлению органических загрязнений. Следует также заранее предусмотреть место, куда после окончания сезона можно будет слить содержимое надувного водоема.

Более сложный вариант представляет собой бассейн для дачи каркасный, который сохраняет свою форму за счет рамы. Она состоит из металлических труб, соединяющихся между собой специальными элементами. При значительном объеме рама усиливается по периметру бортов стенкой, изготовленной из оцинкованной стали. Чаша каркасного сборно-разборного бассейна представляет собой вкладыш в виде мешка из трехслойного поливинилхлорида, армированного сеткой из кевлара или полиэстера. Ее форма может быть круглой, овальной или прямоугольной.

Всесезонные сборно-каркасные бассейны отличаются от сезонных моделей, имеющих по борту металлическую стенку, лишь наличием у нее профиля и защитного полимерного или эмалевого покрытия. Такие искусственные водоемы не требуется разбирать на зимний период, достаточно их просто законсервировать, обработав химикатами воду и демонтировав оборудование и накрыв чашу. Если сооружать бассейн из поликарбоната своими руками, то защитой от мусора и листьев будет служить навес. Кроме того, нужно позаботиться о защите от объемного расширения, однако полностью сливать жидкость не стоит, так как это приведет к повреждению при пучении промерзающего грунта.

При монтаже сборно-разборных бассейнов на месте их установки следует полностью удалить траву, поскольку оставшаяся растительность под дном водоема станет загнивать, издавая неприятный запах.

Стационарные каркасные модели: собрать не разбирая

стационарный каркасный бассейн

Промежуточным между сборными и стационарными бассейнами является вариант каркасного, который невозможно демонтировать без повреждения его элементов. Такие модели более прочные, поскольку их стенки производят из стали, древесины, алюминия и пластика, обработанных специальными защитными составами. Форма чаши — самая разнообразная, возможны и перепады глубины в пределах одного водоема.

Устанавливая стационарный бассейн  своими руками на даче, выполняют следующие этапы:

  1. Выбор места для монтажа водоема.

Оно определяется наличием свободной площадки нужного размера, доступностью подключения к электричеству для работы насосно-фильтрующей установки и расположением источника воды. Следует также предусмотреть сброс жидкости при ее замене.

  1. Проверка соответствия выбранной площадки горизонтальной плоскости

При значительном уклоне заполнить чашу полностью не удастся, поэтому необходимо выровнять поверхность.

  1. Разметка и подготовка площадки

С помощью колышков и лески размечается площадка для бассейна, с которой снимается слой дерна, выравнивая дно будущего водоема и проверяя его горизонтальность строительным уровнем. Затем грунт утрамбовывают и засыпают песком, на который укладывают пенополистирольные плиты.

  1. Сборка бассейна

Монтаж рамы каркасного водоема осуществляется в соответствии с инструкцией, после чего проверяется с помощью уровня горизонтальность каждого борта. Если есть отклонения, то их устраняют, подкладывая под дно бруски дерева.

Завершающим этапом при сборке стационарного каркасного бассейна является установка насосно-фильтрующего оборудования и наполнение его чаши водой. К недостаткам таких моделей относится высокая стоимость, сопоставимая с монтажом стационарных водоемов из бетона или используя специальные емкости из различных материалов.

Стационарные бассейны: традиционно или нестандартно

стационарный монолитный бассейн

Решив установить на дачном участке стационарный водоем, необходимо, прежде всего, найти оптимальное место для его расположения. Устройство такого водоема потребует значительных затрат времени и средств, поэтому к выбору площадки следует отнестись внимательно и вдумчиво. Пример устройства таких бассейнов можно увидеть на http://www.intercom.in.ua/. Нежелательно, чтобы рядом с водоемом находились деревья, так как это затруднит его очистку и потребует установки навеса. Расположение поблизости от электрической сети и источника воды сократит расходы на подведение коммуникаций.

Выбор дизайна и размера бассейна, его конфигурации и глубины во многом зависит от материала чаши. Если используются готовые изделия, то их формы ограничиваются предложением производителей. Бассейн своими руками из бетона можно построить самой разнообразной конфигурации. Это самый трудоемкий способ сооружения искусственного водоема, но более экономичный и долговечный, чем с использованием готовых чаш.

Строительство бассейна из бетона происходит в несколько этапов:

  1. Подготовка площадки

котлован для бассейна

Выбранное место очищают от мусора, размечают с помощью бечевки и колышков, после чего вручную или, используя средства механизации, роют котлован нужной глубины. После того, как яма достигла нужных размеров, ее дно уплотняют трамбовкой и засыпают слоями песок и гравий, а затем проводится гидроизоляция с использованием рубероида на битумной мастике или других материалов.

  1. Установка опалубки, армирование и заливка чаши

опалубка для чаши бассейна

Для опалубки применяют доски и влагостойкую фанеру, которые покрывают защитными составами. Сначала заливается дно бассейна, а после установки каркаса выполняют отливку бетонной чаши. Для прочности используют арматуру, которую связывают проволокой или сваривают в том случае, если водоем имеет сложную конфигурации.

Все работы по монтажу стенок бассейна желательно выполнять непрерывно для создания монолитной конструкции. Кроме того, перед заливкой следует провести все коммуникации и предусмотреть необходимые отверстия для установки освещения.

  1. Облицовка чаши

После застывания бетона опалубка снимается, а внутренняя поверхность полученного резервуара покрывается жидким раствором из цемента со специальными добавками, что обеспечивает дополнительную гидроизоляцию. После стенки чаши облицовывают мозаикой или плиткой.

  1. Монтаж оснащения

Одним из важных этапов устройства бассейнов является монтаж эффективной системы водоснабжения и очистки, которая осуществляется с помощью специального оборудования. Выбор необходимого оснащения происходит на этапе проектирования водоема. Одновременно с этим прорабатываются и варианты его освещения.

Менее трудоемкое устройство водоемов с использованием готовых форм из разнообразных материалов. Это может быть бассейн для дачи пластиковый, который представляет собой емкость из пластика с акриловым покрытием. Технические характеристики, эксплуатационные свойства и срок службы таких изделий зависят от вида полимеров и производителя. Более современным вариантом является использование в качестве чаши резервуаров из композитных материалов, армированных стекловолокном. Такие конструкции не требуют дополнительной обработки, прочны и надежны. К их недостаткам относится возможность повреждения из-за объемного расширения грунта при замерзании.

Композитные бассейны для дачи, как и пластиковые, устанавливают следующим образом:

  1. Размечают площадку и роют котлован, вручную или с помощью средств механизации.

  2. На дно ямы слоями укладывают песок и щебень, уплотняя их трамбовкой.

  3. Устанавливают форму из пластика или композитного материала.

  4. Монтируют насосно-фильтрующее оборудование.

  5. Засыпают промежутки между стенками котлована и чашей песком.

  6. Оформление прибрежной зоны.

Разнообразие материалов для изготовления бассейнов и способов их монтажа позволяют выбрать оптимальный вариант для любого дачного участка. Достаточно приложить фантазию, немного усилий и применить некоторые навыки и можно наслаждаться жарким днем.

Удачная реализация недорогого крытого бассейна на даче:

6 простых идей для внутреннего плавательного бассейна, которые сэкономят вам тысячи

Я всегда мечтал о закрытом бассейне. Хотя я бы хотел, чтобы он был установлен профессионально, это может быть очень дорого. Однажды я разговаривал с профессиональной компанией по установке бассейнов, и они попросили более 20 000 долларов за бассейн, который я хотел! Я не могу себе представить, чтобы заплатить столько денег за бассейн — как бы сильно я ни хотел. Итак, я сделал то, что делаю, и начал искать закрытые бассейны своими руками, которые я мог бы просто построить сам.Я нашел 6 удивительных подземных бассейнов, сделанных своими руками, каждый из которых сэкономит тысячи долларов, если профессионально установить один.

Представьте себе красивый внутренний бассейн всего за пару тысяч долларов. Вы всегда можете получить бассейн под землей всего за пару тысяч долларов или меньше, но бассейн под землей, на мой взгляд, намного более красив. И я никогда не знал, что его можно построить так дешево! Если вы предпочитаете наземный бассейн, у меня тоже есть несколько замечательных идей для этого.Обязательно ознакомьтесь с этими 38 гениальными хитростями для бассейнов, которые превратят ваш задний двор в виртуальный рай. Если вы хотите бассейн под землей, у меня есть для вас несколько замечательных идей!

Некоторые из этих идей для бассейнов, построенных своими руками, дешевле, чем другие, но все они дешевле, чем бассейн, построенный профессиональной компанией. И они выглядят так же, как будто они были сделаны профессионально, когда вы их закончите. Вы не собираетесь сделать это за день, но вы определенно можете закончить их за пару выходных, и у вас будет много времени до наступления лета, чтобы сделать их! Представьте, что у вас есть собственный бассейн под землей! Я не могу дождаться, когда вы опробуете некоторые из этих проектов, и вам стоит подумать об этих 15 садовых прудах, сделанных своими руками, чтобы придать своему заднему двору еще больше прекрасного водного декора.

1. Дешевый и простой открытый бассейн

Если вы купите бассейн у профессиональной компании, занимающейся бассейнами, бассейн на земле легко обойдется вам примерно в 10 000 долларов или больше. Вы можете построить свой собственный, и тот, который выглядит так, как будто он был разработан профессионалами, менее чем за 3000 долларов. Представьте, что вы можете сделать с этими дополнительными 7000 долларов! Это действительно просто. После того, как вы вырыли яму, вы просто выполните простые шаги по отделке бассейна, и в итоге вы получите что-то, что выглядит так, как будто вы заплатили десятки тысяч долларов за его установку.

2. Бассейн из бетона своими руками

Мне нравится концепция этого самодельного бетонного бассейна. Это не тот бассейн, который вы собираетесь закончить за ночь, но он определенно сэкономит вам тысячи, если вы сделаете это самостоятельно. Вам понадобится немного бетона, и вам нужно будет вырыть яму, достаточно большую, чтобы разместить новый бассейн. Это здорово, потому что вы можете спроектировать бассейн любой формы, а стоимость его самостоятельной сборки, а не профессиональная работа, сэкономит вам более 20000 долларов! Разговор о творчески крутом
конкретные проекты.

Учебник: инструкции

3. Подземный бассейн из дерева и пластика своими руками

Возможно, это один из самых дешевых закрытых бассейнов, которые вы можете построить своими руками. Этот сделан из дерева и пластика, и как только у вас будут материалы, а также вырыта яма для создания бассейна, процесс станет действительно простым. Это замечательно, если вам нужен прямоугольный бассейн традиционной формы или вы можете сделать его круглым. Однако прямоугольная форма намного легче работает с деревом.

Учебное пособие: wikihow

4. Природный пруд для купания своими руками

Вы можете построить свой собственный естественный пруд для купания и поделиться им с природой. Даже если вы решите оставить его только для купания, это прекрасный бассейн с таким великолепным естественным видом. Его относительно просто построить, и вы можете завершить его всего за пару выходных. У этого есть система фильтрации на солнечной энергии, и он не требует хлора или других химикатов, чтобы поддерживать его в чистоте.

Учебник: diyncrafts

5. Бассейн с естественной подсветкой, сделанный своими руками

Вот еще один красивый природный бассейн, который не требует использования химикатов, чтобы вода оставалась чистой и сверкающей. Этот прямоугольной формы с подсветкой! Вы можете наслаждаться этим ночным купанием все лето! Вы кладете большие камни или блоки, чтобы удерживать пластиковую подкладку, что придает бассейну красивый вид, когда он готов. Также есть мелкая секция, которая может использоваться как детский бассейн!

Учебник: davidwolfe

6.Надземный переоборудованный бассейн

Если у вас уже есть наземный бассейн, но вам нужно что-то внутри, вы можете просто преобразовать существующий бассейн в модель, расположенную на земле. Это требует небольшой работы, но это может сделать любой, и это сэкономит вам тысячи долларов на покупке нового подземного бассейна. Надземные бассейны намного дешевле, и с небольшой дополнительной подготовкой вы можете превратить этот более дешевый бассейн в тот, который выглядит дико дорого.Это прекрасное преображение для вашего бассейна на заднем дворе.

Учебное пособие: bestabovegroundpools

6 простых идей для внутреннего плавательного бассейна, которые сэкономят вам тысячи

Я всегда мечтал о закрытом бассейне. Хотя я бы хотел, чтобы он был установлен профессионально, это может быть очень дорого. Однажды я разговаривал с профессиональной компанией по установке бассейнов, и они попросили более 20 000 долларов за бассейн, который я хотел! Я не могу себе представить, чтобы заплатить столько денег за бассейн — как бы сильно я ни хотел.Итак, я сделал то, что делаю, и начал искать закрытые бассейны своими руками, которые я мог бы просто построить сам. Я нашел 6 удивительных подземных бассейнов, сделанных своими руками, каждый из которых сэкономит тысячи долларов, если профессионально установить один.

Представьте себе красивый внутренний бассейн всего за пару тысяч долларов. Вы всегда можете получить бассейн под землей всего за пару тысяч долларов или меньше, но бассейн под землей, на мой взгляд, намного более красив. И я никогда не знал, что его можно построить так дешево! Если вы предпочитаете наземный бассейн, у меня тоже есть несколько замечательных идей для этого.Обязательно ознакомьтесь с этими 38 гениальными хитростями для бассейнов, которые превратят ваш задний двор в виртуальный рай. Если вы хотите бассейн под землей, у меня есть для вас несколько замечательных идей!

Некоторые из этих идей для бассейнов, построенных своими руками, дешевле, чем другие, но все они дешевле, чем бассейн, построенный профессиональной компанией. И они выглядят так же, как будто они были сделаны профессионально, когда вы их закончите. Вы не собираетесь сделать это за день, но вы определенно можете закончить их за пару выходных, и у вас будет много времени до наступления лета, чтобы сделать их! Представьте, что у вас есть собственный бассейн под землей! Я не могу дождаться, когда вы опробуете некоторые из этих проектов, и вам стоит подумать об этих 15 садовых прудах, сделанных своими руками, чтобы придать своему заднему двору еще больше прекрасного водного декора.

1. Дешевый и простой открытый бассейн

Если вы купите бассейн у профессиональной компании, занимающейся бассейнами, бассейн на земле легко обойдется вам примерно в 10 000 долларов или больше. Вы можете построить свой собственный, и тот, который выглядит так, как будто он был разработан профессионалами, менее чем за 3000 долларов. Представьте, что вы можете сделать с этими дополнительными 7000 долларов! Это действительно просто. После того, как вы вырыли яму, вы просто выполните простые шаги по отделке бассейна, и в итоге вы получите что-то, что выглядит так, как будто вы заплатили десятки тысяч долларов за его установку.

2. Бассейн из бетона своими руками

Мне нравится концепция этого самодельного бетонного бассейна. Это не тот бассейн, который вы собираетесь закончить за ночь, но он определенно сэкономит вам тысячи, если вы сделаете это самостоятельно. Вам понадобится немного бетона, и вам нужно будет вырыть яму, достаточно большую, чтобы разместить новый бассейн. Это здорово, потому что вы можете спроектировать бассейн любой формы, а стоимость его самостоятельной сборки, а не профессиональная работа, сэкономит вам более 20000 долларов! Разговор о творчески крутом
конкретные проекты.

Учебник: инструкции

3. Подземный бассейн из дерева и пластика своими руками

Возможно, это один из самых дешевых закрытых бассейнов, которые вы можете построить своими руками. Этот сделан из дерева и пластика, и как только у вас будут материалы, а также вырыта яма для создания бассейна, процесс станет действительно простым. Это замечательно, если вам нужен прямоугольный бассейн традиционной формы или вы можете сделать его круглым. Однако прямоугольная форма намного легче работает с деревом.

Учебное пособие: wikihow

4. Природный пруд для купания своими руками

Вы можете построить свой собственный естественный пруд для купания и поделиться им с природой. Даже если вы решите оставить его только для купания, это прекрасный бассейн с таким великолепным естественным видом. Его относительно просто построить, и вы можете завершить его всего за пару выходных. У этого есть система фильтрации на солнечной энергии, и он не требует хлора или других химикатов, чтобы поддерживать его в чистоте.

Учебник: diyncrafts

5. Бассейн с естественной подсветкой, сделанный своими руками

Вот еще один красивый природный бассейн, который не требует использования химикатов, чтобы вода оставалась чистой и сверкающей. Этот прямоугольной формы с подсветкой! Вы можете наслаждаться этим ночным купанием все лето! Вы кладете большие камни или блоки, чтобы удерживать пластиковую подкладку, что придает бассейну красивый вид, когда он готов. Также есть мелкая секция, которая может использоваться как детский бассейн!

Учебник: davidwolfe

6.Надземный переоборудованный бассейн

Если у вас уже есть наземный бассейн, но вам нужно что-то внутри, вы можете просто преобразовать существующий бассейн в модель, расположенную на земле. Это требует небольшой работы, но это может сделать любой, и это сэкономит вам тысячи долларов на покупке нового подземного бассейна. Надземные бассейны намного дешевле, и с небольшой дополнительной подготовкой вы можете превратить этот более дешевый бассейн в тот, который выглядит дико дорого.Это прекрасное преображение для вашего бассейна на заднем дворе.

Учебное пособие: bestabovegroundpools

Small Yard Small Pool — 25 крошечных бассейнов

Маленькие заглубленные бассейны становятся очень популярными в городских центрах, на пляжах и в курортных зонах, и почти повсюду. Небольшие бассейны можно назвать бассейнами для ныряния или бассейнами-лягушатниками, но их также можно использовать для терапии или упражнений в дополнение к быстрому купанию в жаркий день.

Что считается небольшим пулом? На мой взгляд, это все, что меньше 10 000 галлонов или меньше 200 кв.футов в области. Для наших небольших наборов для подземных виниловых бассейнов мы сделали небольшие бассейны размером 10х10 футов, 8х24 футов и даже 12х18 футов, но мы можем сделать бассейн практически любого размера и формы. Глубина может варьироваться от 24 ″ до 72 ″ для небольших бассейнов.

Каковы преимущества небольшого бассейна? Их много, начиная с гораздо более низкой стоимости установки. Также проще и дешевле накрыть бассейн. Уход за крошечным бассейном, очевидно, намного проще, а эксплуатационные расходы на электричество, отопление и химикаты также намного ниже.Они занимают намного меньше места, что является основной причиной установки многих небольших бассейнов. Наконец, бассейн меньшего размера может быть безопаснее или его легче защитить.

Из-за определенных фиксированных затрат, небольшой пул не обязательно может составлять половину стоимости пула, вдвое превышающего его размер. Тем не менее, вы можете сэкономить до 40% затрат на строительство собственного подземного бассейна! Маленькие бассейны бывают всех форм (и размеров). Они лучше всего подходят для плотного прилегания и дополняют пространство.

Сегодняшний пост представляет собой фотоблог с галереей дизайнов небольших бассейнов.Ниже вы найдете 20 крошечных виниловых бассейнов, построенных на земле, и все они красиво построены! Давай посмотрим, ладно?

МАЛЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК

Поговорим о том, чтобы максимально использовать свое окружение! Этот бассейн в Монреале был построен на и без того небольшом заднем дворе. Тем не менее, продуманная ориентация и тщательно спланированный ландшафтный дизайн привносят в пространство красивую современную эстетику, которая делает все пространство больше. Красиво оформленные ступеньки и скамейки делают этот небольшой бассейн одновременно привлекательным и уютным.

Эта жемчужина бассейна из Австралии недавно была отремонтирована с использованием множества ландшафтных украшений, плитки и стеклянных ограждений. Подробнее об этом преобразовании пула читайте в блоге Paddo to Palmy .

Еще один небольшой прямоугольный бассейн со встроенным водопадом. Этот бассейн размером всего 6×15 футов может поместиться практически где угодно, и его легко закрыть для защиты. Смотрите другие бассейны от MBlake Home Designs на их веб-сайте .

Мы уже рассказывали об этом бассейне в нашей публикации Awesome Above Ground Pool Decks .По сути, это надземный бассейн, обшитый деревом и камнем. Это придает ему вид подземного бассейна. И он достаточно мал, чтобы поместиться практически в любом месте!

Вот идея, которую вы не видите каждый день, любезно предоставлено cnbhomes.com. Кажется, что этот плавательный бассейн парит в воздухе из-за творческого использования наклонного ландшафта. В комплекте с внутренней виниловой подкладкой, он выглядит как ракушка, которая может быть переделанным контейнером или тазом.

Этот минималистичный плавательный бассейн от Secret Gardens of Sydney сделан из литого бетона.Он занимает большую часть этого маленького двора, но возвращает гораздо больше. Сочетание дерева и растений красиво обрамляет бассейн. Трудно увидеть, но в дальнем конце находится спа-салон размером 6×6 футов. Между бассейном и спа находится площадка для оборудования размером 6х8 футов, обшитая деревом.

Для этого прибрежного дома в Майами наличие бассейна за задней дверью делает океан настолько близким, что в течение всего дня его расслабляющие отражения. Бассейн во внутреннем дворике окружен тяжелым бетонным каркасом. Это хороший выбор для влажных песчаных почв и пальм.Дизайн Хуан Монтойя , фото Кен Хэвден.

Идите прямо через черный ход в бассейн! Этот небольшой прямоугольный бассейн, кажется, является продолжением дома, занимая лишь часть заднего дворика, откуда, несомненно, открывается великолепный вид за ним — горизонт, отраженный в окне.

НЕБОЛЬШИЕ БАССЕЙНЫ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ

Для получения подобных форм произвольной формы лучше обратиться к опытному подрядчику по строительству бассейнов. В данном случае Lewis Aquatech из Северной Вирджинии спроектировал и построил этот небольшой бассейн, опираясь на азиатские мотивы для создания поистине потрясающего готового продукта.

Небольшой бассейн в форме почки красиво вписывается в задний двор в Аризоне. Стена водопада функционирует как подпорная стена и водный элемент, а также как зона для цветов.

В этом доме в Лас-Вегасе, возможно, самый маленький бассейн-грот из когда-либо построенных! Искусственные валуны используются для создания естественно выглядящего (и звучащего) водопада и гостиной зоны грота, выдвинутой в угол участка и занимающей менее 500 кв. Футов.

Вау! Этот полностью выложенный плиткой бассейн изогнутой формы имеет дизайн с нулевым краем, который постоянно перетекает по краю этого небольшого бассейна в покрытый камнем бассейн.Когда вода опустится на несколько дюймов, круглая зона отдыха может нагреться до температуры спа.

Вот еще один бассейн с фасолью, только этот с виниловой подкладкой. Он больше, чем многие другие бассейны на этой странице, но все же легко вписывается в этот небольшой задний двор. Добавьте сюда каменный водопад, камень для прыжков в воду, ландшафтный дизайн и красочную мебель, и этот маленький бассейн станет больше, чем жизнь!

Здесь у нас есть модель Shoreline Blue Hawaiian бассейнов из стекловолокна. Он был обернут настоящей плиткой и завершен бетонной площадкой для бассейна.С настилом, плантаторами и защитным ограждением он занимает всего около 500 кв. Футов.

Обратите внимание на этот виниловый бассейн из фасоли с декоративной подпорной стенкой и носиками для воды. Подпорные стены используются для дворов с уклоном или вниз, что часто необходимо для двора с небольшим уклоном. Но то, что они необходимы, не означает, что они не могут быть красивыми и веселыми!

МАЛЕНЬКИЕ КРУГЛЫЕ БАССЕЙНЫ

Небольшой круглый бассейн имеет определенную элегантность, и его легко построить с помощью набора для бассейна из винила.Вот красивый круглый бассейн со ступеньками. Строители завершили его красивой каменной террасой и произведениями искусства из камня и латуни. Эти дополнительные штрихи действительно делают этот бассейн популярным!

Круглые подземные бассейны — это не просто надземные бассейны, утопающие в грязи. В некоторых случаях это комплекты для подземного бассейна , которые могут выдерживать подземную установку. Этот бассейн имеет толстую каменную подпорную стену на противоположной стороне, чтобы поддерживать бассейн на крутом склоне холма.

Далее у нас есть круглый бассейн с минимумом палубы, что помогает поддерживать зеленый двор на заднем дворе.Земля была выровнена, и была использована небольшая подпорная стенка, чтобы поднять заднюю часть и удерживать ливневую воду, движущуюся вокруг бассейна к ливневой канализации.

А вот и интересный бассейн. Этот бассейн в форме восьмиугольника с глубиной в 6 футов, хотя и не совсем круглый, представляет собой довольно крутой бассейн с виниловой подкладкой. В 21 фут в поперечнике этот не особенно маленький. Тем не менее, эта форма также может быть построена с использованием набора для бассейна из винила диаметром 15 футов и 6-дюймовых ступенек.

Посмотрите на этот круглый виниловый бассейн. Его продуманное расположение выходит на озеро, а также позволяет сэкономить на материалах для настила.Такой тип подводного бассейна легко установить, независимо от того, полностью он или частично погружен в воду. Добавьте деревянную плиту или брусчатку вокруг половины бассейна, и готово!

ФОТО БОНУСНОГО БАССЕЙНА

Наш пост о крошечных бассейнах был бы неполным, если бы мы не выяснили, сколько людей может поместиться в небольшом плавательном пространстве. Вот забавная картинка, которую мы нашли 25 человек в небольшом бассейне на заднем дворе. Похоже, еще есть место для большего!

Маленькие бассейны на заднем дворе — отличный способ насладиться собственным бассейном с меньшими затратами и меньшими затратами на обслуживание, чем у их более крупных аналогов.

В In The Swim у нас есть комплекты для бассейнов размером всего 8 футов в диаметре. Используйте его для небольшого бассейна, зеркального бассейна, терапевтического бассейна, бассейна для тренировок, спортивного бассейна, бассейна для вечеринок, бассейна для коктейлей или «катушки». Как бы вы это ни называли, вы можете построить свой собственный бассейн, и мы покажем вам, как это сделать!

Некоторые из этих небольших бассейнов можно построить за считанные дни, включая настил вокруг бассейна, общей стоимостью менее 10 000 долларов. Если вам всегда был нужен бассейн, но вы не хотите дополнительного обслуживания большого бассейна или у вас нет места для него, подумайте о том, что построит себе меньший бассейн .

Позвольте нам помочь вам спланировать ваш собственный проект небольшого бассейна своими руками! Техническая поддержка мирового уровня в The Swim предоставляется бесплатно каждому клиенту наших комплектов для бассейнов. Позвоните нам и попробуйте сами. Мы любим помогать людям воплощать в жизнь их мечты на заднем дворе.

подземных бассейнов | Загородные бассейны и спа Texoma

Внутренний бассейн

Бассейны

Inround — это, несомненно, то, что отделяет один дом от другого, самый простой способ изменить свой образ жизни и верный способ улучшить внешний вид вашего заднего двора, повысить ценность вашего дома и сделать вашу семью более счастливой в процессе .

Но будьте осторожны. Ваш дом может стать местом встречи друзей и семьи.

Внезапно люди будут просить устраивать вечеринки, встречи и мероприятия у вас дома.

Ваш подземный бассейн станет продолжением вас и вашего дома. Ознакомьтесь с нашей галереей внутренних бассейнов.

Гунитовые бассейны

Что такое пул Gunite? Для бассейнов

Gunite используется арматурный каркас, на который наносится бетонно-песчаная смесь.

  • Пулы Gunite отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям и представляют собой бассейн самого гибкого типа.
  • Бассейны Gunite используются как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Мы обрабатываем оба приложения. Наша команда дизайнеров будет сотрудничать с вами или вашей командой для разработки вашего индивидуального подземного бассейна .

Бассейны Gunite не предназначены для самостоятельной установки бассейнов. Для этого требуются лицензированные электрики, специалисты по сантехнике, дизайнеры и понимание государственных и местных постановлений.

Мы являемся экспертом в области подземных и огнестрельных бассейнов. Наши клиенты значат для нас все и являются причиной того, что мы работаем все эти годы. Помните, бассейны Gunite предлагают больше всего настраиваемых по сравнению с бассейнами.

Открытие вашего подземного бассейна на сезон?

Ниже приводится краткое руководство по 10 шагам, которые помогут вам снова открыть бассейн после зимы.

1. Очистите зимний чехол для бассейна

Удалите воду, листья и мусор.Подойдет и традиционный водоотливной насос.

Для удаления листьев и мусора используйте мягкую щетку или сетку-флотатор. Следует обратить внимание на острые края и все, что может вызвать истирание. Теперь очистка от мусора предназначена исключительно для того, чтобы он не упал в бассейн.

2. Снимите крышку зимнего бассейна

После удаления большей части или даже всего мусора медленно и осторожно снимите крышку. Не допускайте попадания мусора в бассейн на этом этапе, но если вы это сделаете, это не проблема.

Очистное оборудование и химикаты помогут дезинфицировать и очистить ваш бассейн. Остерегаться; более крупный мусор может нанести вред вашему оборудованию, просто удалите его до того, как он упадет в бассейн, и обязательно в процессе очистки бассейна.

3. Очистите зимнее покрытие бассейна и храните его

Разложите чехол и промойте его водой, зимним очистителем для чехлов или мылом для автомойки.

Еще раз помните о щетке, но вам понадобится такая, которая сможет эффективно очистить крышку.Очистка крышки продлит ее срок службы.

4. Снимите зимние пробки и компенсатор льда

Убедитесь, что все заглушки сняты с отверстий бассейна, т. Е. Возвратной форсунки, ковша скиммера.

Если в ведре скиммера есть компенсатор льда, например гизмо или пустая пластиковая бутылка, снимите его. Установите на место детали, корзины скиммера и фитинги.

Никогда не бойтесь проконсультироваться с профессионалом, руководством или даже нашим видео-разделом.

5.Добавьте воды в свой бассейн! Почти на месте!

В зависимости от того, как подготовлен ваш бассейн к зиме, вам может потребоваться добавить воды, чтобы довести его до необходимого уровня.

Убедитесь, что ваш бассейн заполнен до половины скиммера.

6. Переустановите оборудование вашей деки

Если какое-либо оборудование было подготовлено к зиме, сейчас хорошее время, чтобы достать его и установить на место.

7. Настройте насос, фильтр и другое оборудование

Замените все сливные пробки, манометры и другие детали вашей системы фильтрации, насоса и другого оборудования.

Далее подсоедините все шланги к вашему оборудованию.

8. Запустите насос и фильтр

Усильте свой бассейн! Может потребоваться техническое обслуживание, поэтому на этом этапе вы должны убедиться, что он запускается, нет утечек, подтеков и что провода заземления подключены к насосу.

9. Очистите бассейн

А теперь работа!

Вам повезло, если ваш бассейн чистый и чистый. Если нет, то теперь начинается самое интересное.

Перед добавлением любых пусковых химикатов необходимо очистить бассейн. Не экономьте на этой части процесса: почистите стены и щели, пропылесосьте пол бассейна и очистите поверхность с помощью этого надежного скиммера!

10. Добавьте стартовые химикаты

Помните процесс?

Вот видеоролики о пусковых химикатах в бассейне.

Принесите нам образец воды из вашего бассейна, и мы проведем полный тест воды, чтобы помочь вам сбалансировать воду в вашем бассейне.Оттуда вы будете использовать химические вещества для балансировки, шок и, возможно, даже использовать такие методы, как двойной шок и т. Д.

Позвольте нам помочь вам снова открыть ваш бассейн.

Есть вопросы о надземных бассейнах?

Сколько времени нужно, чтобы построить бассейн?

Итак, сколько времени нужно на создание пула? Мы разбили для вас процесс, чтобы вы могли спланировать соответственно. Вот пошаговый процесс создания бассейна.

Создание пула занимает в среднем 8-12 недель

Большинство бассейнов строятся за 8–12 недель.И этот процесс выполняется поэтапно, что упрощает планирование строительства. Вот шесть этапов строительства бассейна.

Этап 1: проектирование бассейна (от 1 до 4 недель)

На этом этапе процесса дизайн бассейна вашей мечты обретет форму. Начните с встречи со специалистом по бассейну и поговорите с ним о своем видении. Они могут использовать технологию 3D-моделирования, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть ваш бассейн после того, как он будет построен. Несмотря на то, что технология делает процесс более плавным и быстрым, это все равно займет некоторое время из-за обмена данными между вами и профессионалом.В конце концов, вы хотите убедиться, что дизайн вашего бассейна идеален, прежде чем переходить к следующему этапу!

Этап 2: получение необходимых разрешений (от 2 до 4 недель)

Каждый город и страна предъявляют разные требования к разрешению вашего подземного бассейна. Получение необходимых разрешений важно, потому что это покажет вашим соседям, местным специалистам, а также городским или местным властям, что бассейн был построен безопасно, законно и в соответствии с местным кодексом.

Ваш специалист по бассейну понимает требования в вашем регионе, поэтому вам следует поговорить с ним о том, сколько времени займет этот процесс.Некоторые юрисдикции могут выдать разрешение в течение нескольких недель, в то время как другие могут иметь более сложный процесс подачи заявки, который может занять месяцы.

Этап 3: Земляные работы (1 неделя)

Выкапывание ямы для бассейна обычно занимает день или два, но разумно выделить дополнительное время на случай, если произойдет что-то неожиданное. Например, специалист по бассейну может натолкнуться на невидимое препятствие, быть ограниченным инженерными линиями или иметь большое отставание от других клиентов, которые запланировали свои раскопки раньше вас.

Этап 4: сталь, сантехника и электричество (1-2 недели)

Теперь, когда у вас есть большая пустая дыра на заднем дворе, пора построить внутреннюю работу вашего бассейна. Специалисты по бассейну укладывают сталь, а затем разводят электрические и сантехнические компоненты. Это обеспечит надежность вашего бассейна на долгие годы.

Наблюдая за этим этапом строительства бассейна, вы увидите освещение бассейна, водные объекты, спа и другие установленные удобства.Мы выделили две недели на этот этап, но это может быть меньше или больше времени, в зависимости от размера создаваемого вами пула и количества удобств, которые вы выберете.

Этап 5: гунит, штукатурка, винил, стекловолокно (от 1 до 3 недель)

На этом этапе строительства специалисты по бассейну установят бассейн в яму, вырытую землеройной бригадой. На эту работу уйдет от одной до трех недель, в зависимости от того, какой тип бассейна вы спроектировали.

Например, если у вас есть бассейн из винила или стекловолокна, производитель отправит его прямо к вам домой для установки.На это уйдет меньше времени. С другой стороны, если вы приобрели бассейн для огнестрельного оружия, бригаду нужно будет запланировать, а затем вручную распылить бетон, чтобы сформировать бассейн. После того, как пластырь будет наложен, на его застывание уйдет около недели.

Этап 6: Пользовательские элементы, колоды и ландшафтный дизайн (от 1 до 4 недель)

После того, как ваш пул установлен, самое время добавить то, что сделает его уникальным. В течение следующих одной-четырех недель вы можете добавить такие элементы, как летняя кухня, зона отдыха или подпорные стены.Вы также можете добавить ландшафтный дизайн и террасы, чтобы сделать бассейн еще более приятным!

Сколько времени нужно, чтобы создать пул? 8-12 недель в среднем

Создание пула — это увлекательно, и это помогает заранее знать, сколько времени это займет, чтобы вы могли планировать более точно. Начните с работы с профессионалом над проектированием вашего бассейна, затем расслабьтесь, пока специалист по бассейну получает необходимые разрешения, выкопает участок, установит сталь, водопровод и освещение, а затем, наконец, установит бассейн.

После того, как бассейн установлен, вы можете повеселиться, добавив ландшафтный дизайн, строительные террасы и добавив другие удобства, такие как открытая гостиная, камин, спа или другие сложные ландшафты, которые сделают ваш задний двор настоящим убежищем.

Вопросы?

Свяжитесь с нами ➜

Почему бассейны из стекловолокна самые доступные

Давайте еще раз рассмотрим другие 10 основных факторов, влияющих на затраты на внутренний бассейн
  1. Тип подземного бассейна
  2. Площадь страны
  3. Продолжительность бассейнового сезона
  4. Образ жизни
  5. Регулярное текущее обслуживание
  6. Плановое профилактическое обслуживание
  7. Техническое обслуживание водно-химического режима
  8. Оборудование площадок для бассейнов
  9. Пейзаж
  10. Hardscape

Где вы живете сильно влияет на стоимость эксплуатации и обслуживания вашего бассейна, его оборудования и воды.Например, на северо-востоке купальный сезон короткий, и температура редко поднимается выше 90ᵒ или опускается ниже 60ᵒ в разгар сезона. Этот температурный диапазон облегчает поддержание химии. Кроме того, при меньшем испарении потребность в химической замене еще меньше. Затраты на поддержание засушливого климата значительно выше по очевидным причинам. Бассейны остаются открытыми дольше, если они вообще закрыты. Оборудование работает дольше, испарение является проблемой, а более высокие температуры затрудняют поддержание водного баланса в бассейне из-за более высокой вероятности роста водорослей.

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по поддержанию химического режима воды в бассейнах из стекловолокна.

Тип и частота попадания грязи и мусора в воду вашего бассейна также сильно различаются. Более продолжительный сезон в бассейне приводит к увеличению количества мусора в вашем бассейне, а различные местные растения и органические вещества необходимо держать в страхе за счет частого снятия сливок.

Дождь может доставить вам больше всего проблем из всех региональных проблем. Дождевая вода разбавляет химические вещества в вашей воде, что часто приводит к мутной воде.Очень важно протестировать воду в бассейне сразу после ливня, чтобы восполнить то, что было потеряно.

Когда дождевая вода и сток с ландшафта попадают в воду бассейна, они также могут изменить кальциевую жесткость воды, общее количество растворенных твердых веществ (TDS) и другие химические уровни за счет разбавления химикатов в воде вашего бассейна. Дождевая вода является кислой, что снижает pH воды в бассейне. Крайне важно, чтобы уровень pH не упал ниже 7,2 частей на миллион (PPM). Низкий уровень pH сделает вашу воду агрессивной и повредит поверхности и оборудование вашего бассейна.И хлор расходуется быстрее.

Стиль жизни также имеет прямое отношение к обслуживанию бассейнов. Вы часто устраиваете вечеринки у бассейна? У вас есть постоянный поток пловцов? Они принимают душ перед купанием? Хотя это может показаться личным вопросом, купальщики, двуногие и четвероногие, существенно влияют на химический состав воды. Лак для волос, макияж, мыло, шампунь, крем для загара и т. Д. Избавятся от химического состава воды. Практически все может и будет негативно влиять на водный баланс вашего бассейна.Как мы неоднократно говорили во всех статьях о бассейнах для отдыха, регулярно проводите тесты, чтобы поддерживать оптимальный уровень химического состава воды.

Правильно функционирующее, просторное и эффективное оборудование для бассейнов будет способствовать снижению затрат на техническое обслуживание. Сколько зависит от того, что у вас есть на коврике для бассейна. Квалифицированный специалист подскажет, как можно сэкономить электроэнергию, воду и химикаты, подобрав оборудование, подходящее для вашей сантехники и размера бассейна. Они также помогут вам подумать о более умном автоматизированном оборудовании для бассейнов, которое будет работать только тогда, когда вам это нужно.Они также порекомендуют энергосберегающее и водосберегающее оборудование, такое как насосы для бассейнов с регулируемой скоростью, тепловые насосы для нагрева воды в бассейне и картриджные фильтры, не требующие обратной промывки. Что подходит вам и вашему бассейну, можно определить только тогда, когда специалисту по бассейнам известно ваше конкретное применение.

Жаркие пейзажи, ландшафтный дизайн и, конечно же, особенности, обстановка и декор — это особенность бассейновых мечтателей. Настил и брусчатка из натурального камня добавят драматизма и более высокую цену по сравнению с другими материалами.Добавление элементов огня и воды, летней кухни и роскошной мебели, которая может соперничать с вашим внутренним помещением, добавит комфорта и стиля при значительной цене.

Ключом к снижению затрат в этих областях является планирование многих из этих дополнений у бассейна одновременно с оценкой объема сборки. Хотя некоторые элементы, возможно, придется перенести на 2, 5 или даже 10-летний план, существует определенная экономия на масштабе, которая может помочь вам снизить затраты во время сборки. Любые действия, такие как рытье, рытье траншей и поднятие тяжестей, которые могут быть выполнены, когда ваши подрядчики устанавливают бассейн и окружающий ландшафтный дизайн, могут значительно снизить затраты за счет использования уже существующего оборудования.Кроме того, меньше шансов преподнести сюрпризы и излишки, когда строители, архитекторы, дизайнеры и представители различных профессий работают вместе над общим планом.

Как построить бассейн своими руками на заднем дворе (с некоторыми творческими возможностями!)

  • нижние направляющие
  • рельсы вертикальные
  • направляющие стабилизатора
  • верхняя и нижняя пластины
  • стена
  • вкладыш

Хотя вы захотите ознакомиться с инструкциями к своему набору, в целом вы будете следовать этому процессу, чтобы построить наземный бассейн:

  1. Соедините нижние направляющие с нижней пластиной
  2. Добавить базу пула
  3. Установите стену.Несколько советов по установке стены:
    1. Перед тем, как начать, убедитесь, что вырез скиммера находится наверху стены. Вы, конечно, не хотите менять это на полпути.
    2. Работайте медленно — это может быть очень сложно маневрировать.
  4. Установите вертикальные направляющие.
  5. Установите лайнер.
    1. Снимите обувь перед тем, как приступить к работе. Вы не повредите лайнер во время его установки.
    2. Работайте медленно и осторожно.
  6. Присоедините направляющие стабилизатора и верхние пластины.
  7. Присоедините верхнюю направляющую.
  8. Установите насос и фильтр.
  9. Наслаждайтесь своим бассейном!

Установка открытого бассейна своими руками

Установить подземный бассейн немного сложнее, чем надземный, но это все равно отличный домашний проект!

Стандартный комплект для подземного бассейна «сделай сам» обычно включает бассейн со стальными и полимерными стенками. Ваш комплект для самостоятельного создания бассейна, вероятно, будет включать:

  • насос и фильтр
  • стоки магистральные
  • возврат пула
  • Подтяжки с А-образной рамой
  • колпачок алюминиевый
  • якоря палубные
  • Лестница и поручень
  • колья арматурные
  • скиммер
  • виниловый лайнер
  • стеновая панель и болты.

Имейте в виду, что это стандартный комплект для подземного бассейна . Есть навороты и свистки, которые вы сможете добавить, если захотите.

Вам также понадобятся следующие предметы (которые вы можете приобрести в местном хозяйственном магазине):

  • Инструменты
  • Песок
  • Бетон
  • Трубопровод ПВХ
  • Электротехнические материалы
  • Вода

Проявите творческий подход

Некоторые домовладельцы по-настоящему творчески подходят к созданию бассейнов своими руками.Они перестали покупать комплекты и создали свои собственные бассейны из различных материалов.

Чаша из оцинкованной стали

Одна бесстрашная семья использовала оцинкованный резервуар диаметром 8 футов и глубиной 2 фута в качестве бассейна, чтобы поддерживать прохладу в семье круглый год. Из-за материала в этих бассейнах могут быть проблемы с водорослями, поэтому вы должны внимательно следить за этим.

Природный бассейн

Для тех, кто хочет больше гармонировать с окружающей природой и использовать меньше химикатов, естественный бассейн или пруд — вариант.Они становятся все более популярными.

Они фильтруются с использованием водных планок и должны быть наклонными, больше похожими на суповую тарелку, чем на ванну, чтобы стены не прогибались. Здесь необходима подводная система аэрации, которая обойдется вам в сумму от 1000 до 2000 долларов.

Затраты на установку выше, но затраты на обслуживание ниже. Одна вещь, которую следует учитывать — вам нужно довольно много места, чтобы установить естественный бассейн.

Транспортный контейнер

Если вы попадете в руки, транспортный контейнер легко превратится в ваш бассейн.Хотя он мог быть подвержен ржавчине, владельцы следили за этим и обнаружили, что семь лет спустя он все еще держится.

Тюки сена

Из 50 тюков сена можно создать бассейн! Самое замечательное, что это может быть временное

После того, как ваш бассейн DIY установлен…

После того, как ваш бассейн DIY установлен, вы можете подумать, что ваша тяжелая работа сделана. Но ждать!

Работа, которую вы вкладываете в обслуживание пула, так же важна, как и работа, которую вы вкладываете в его создание и установку.Есть несколько вещей, которые вам нужно делать каждую неделю, чтобы убедиться, что ваш бассейн работает должным образом.

Выполнение этой работы будет означать, что ваш самодельный бассейн прослужит долго, и вам не придется тратить деньги на замену, которой можно было бы избежать. Кроме того, вы будете знать, что вода в вашем бассейне безопасна для вас и вашей семьи.

Аренда очистителя бассейна позволит вам насладиться всеми преимуществами бассейна, например, весело провести время с семьей, без неприятных хлопот по обслуживанию.

.

Какие лучше трубы для горячего водоснабжения: Выбираем трубы для горячей воды исходя из технических характеристик

Выбираем трубы для горячей воды исходя из технических характеристик

На чтение 11 мин. Просмотров 14.6k. Обновлено

Какие трубы можно использовать для горячего водоснабжения:

  • армированные полипропиленовые трубы – самый оптимальный выбор, единственный минус — жесткие трубы;
  • металлопластиковые – композитные с двумя слоями пластика и слоем алюминия между ними;
  • из сшитого полиэтилена – с высокой устойчивостью к внешним воздействиям;
  • медные как и стальные – почти не используются;
  • из нержавеющей стали – самые дорогостоящие вечные трубы.

Если вы решили купить трубы для горячей воды, какие выбрать варианты из предложенных решить трудно, так как большой ассортимент различных материалов вводят потребителя в затруднительную ситуацию.

Придя на рынок можно выбрать водопроводные трубы для горячей воды с разными характеристиками и с большим разбегом цен.

Все трубные изделия в ГВС для дома делят на два основных вида:

  • Металлические. В эту категорию включены стальные, медные изделия и продукция из нержавейки.
  • Неметаллические. Это сортамент, который состоит их изделий изготовленных из различных видов пластика (ПВХ, ПНД, полипропилен и т.д.) и металлопластика.

Когда приходится выбирать сортамент для водопровода, нужно учесть, что не каждая продукция пригодна для такой работы. Чтобы правильно выбрать и создать качественную, бесперебойно работающую магистраль ГВС, нужно предварительно досконально выучить достоинства и недостатки каждого вида сортамента из различного материала. И только после этого можно принимать решение, что выбрать.

Виды трубного проката для ГВС

Металлические сантехнические трубы для разогретой среды – это несколько видов изделий. Первый из того, что можно выбрать – это стальная продукция.

Такие изделия бывают как с покрытием, так и без него. В конструкции магистрали для водопровода их скрепляют посредством резьбового соединения, и так же при этом используют дополнительные детали: сгоны, муфты и др.

Выполняя протяжку стальной сети водоснабжения, нужно запастись разводными и газовыми ключами, сварочным аппаратом, устройством, нарезающим резьбу. Еще нужно будет правильно выбрать приспособления для резки сантехнического трубопроката, купить паклю и фум – ленту. Диаметр в данном варианте принято исчислять в дюймах.

Сантехнические стальные трубные изделия отлично переносят высокое рабочее давление и температуру. Теплоноситель в такой системе может прогреваться до 100 градусов. По качественным показателям на первое место ставят бесшовные оцинкованные сантехнические изделия.

Но, они отличаются и некоторыми недостатками.

  1. Плохая устойчивость к коррозийным образованиям.
  2. Постоянное присутствие внутри сети ржавых примесей.
  3. С течением времени в такой сантехнической системе заметно уменьшается просвет.
  4. Швы на стыках требуют тщательной герметизации.
  5. Монтаж данного сантехнического трубопроката получается довольно трудоемким.
  6. Большая масса, что утрудняет перевозку и обработку.

Описывая виды сортамента, которые можно использовать в частном доме и в квартире, необходимо вспомнить нержавеющий и медный трубопрокат.

В системах из нержавейки недостатков практически нет, но высокая стоимость существенно понижает их популярность. Если выбрать вариант сортамента из меди, то он отлично противостоит коррозийным образованиям, и его называют идеальным для водоподающей магистрали.

Срок службы составляет более 50 лет. Медные изделия показали эффективную эксплуатацию не только в водоснабжения, но и в системах отопления. Стоимость данного варианта такая же высокая, как и в первом случае, но монтажные работы выполняютя проще.

Многие ставят вполне оправданный вопрос, какие трубы для прогретой воды лучше – металлические или из других материалов? При прокладке трубы для стояка горячей воды важно знать ответ. Самым главным достоинством неметаллических систем называют их высокую устойчивость к коррозийным образованиям и гладкую внутреннюю поверхность, которая сохраняет свои свойства на протяжении всего срока использования.

Многие решая, какие лучше выбрать трубные материалы, отдают предпочтение пластиковым изделиям. Принимая во внимание существенные недостатки металла, данный выбор является целесообразным решением.

Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для горячей воды до сих пор становятся предметом для спорных дискуссий. Обустройство такой сети отличается рядом особенностей, поэтому решая, какую трубу использовать для горячей жидкости, нужно знать объективную оценку всех видов ПЭ трубопрокатных материалов.

Причины для того, чтобы использовать ПЭ системы:

  • Металл называют морально устаревшим, и неэффективным.
  • Устойчивость к коррозийным образованиям.
  • Срок использования более 20 лет.
  • Если сравнить, какие трубные изделия лучше переносят сварные работы, то преимущество будет на стороне пластика, так как у металла после сварки ухудшается структура, что может спровоцировать протечки при дальнейшей эксплуатации.
  • Если сравнить, какие сети быстрее зарастают изнутри, то это металлические. Пластик на протяжении всего периода использования сохраняет неизменный диаметр.
  • ПЭ намного лучше в плане монтажа и выгоднее по невысоким финансовым затратам.
  • Также пластиковые магистрали лучше в плане ухода. Им в отличие от металла, не потребуется дополнительная обработка — окрашивание.
  • Значимым фактором при решении вопроса, что лучше выбрать, является высокая стоимость металла и его трудоемкий монтаж.

Металлопластиковые трубы для горячей воды ставят очень часто. Причиной этого становятся такие факторы:

  1. Больше доступная стоимость и длительное время, которое можно использовать данные изделия.
  2. Простые монтажные работы, при которых не нужно покупать дорогостоящего профессионального оборудования. Возможность произвести укладку самостоятельно.
  3. Превосходные характеристики эксплуатации.
  4. Незначительный показатель теплопроводимости, а значит, потери тепла сводятся к минимуму.
Каждый мастер, отвечая на вопрос, какие трубные материалы лучше выбрать полиэтиленовые или металлопластиковые, подметит, что использование данного сортамента имеет следующие недостатки. Стыки на компрессионных фитингах не столь надежные и прочные. Поэтому при обустройстве трубопровода лучше использовать пресс – фитинги.

Полипропилен

Какая полипропиленовая трубная продукция подходит для подогретой среды? Несомненно, превосходные технические характеристики стали причиной того, что данный трубный прокат занял лидирующие места по числу применений. Температура, при которой может работать полипропиленовая магистраль, достигает + 95 градусов по Цельсию.


Полипропиленовые (ПП) трубы для горячей воды, технические характеристики которых делают эти изделия оптимально подходящими для установки в сеть ГВС, имеют важный недостаток. Это высокий коэффициент теплового увеличения.

В таких ситуациях необходимо серьезно отнестись к укладке, а в частности к креплению полипропиленовой магистрали. Иначе будет появляться значительное деформационное изменение ПП трубопроката для работы с горячей водой.

Чтобы нивелировать линейное увеличение, производители стали выпускать армированные полипропиленовые трубы для горячей воды. В данных сетях расширение ПП материала под влиянием высокой температуры существенно снижается.

Особого внимания заслуживает новый материал – сшитый полипропилен.



Трубы для горячей воды из сшитого полиэтилена появились в продаже совсем недавно. Но, их отличительные возможности потребители заметили очень быстро. В отличие от простого полиэтилена, ПП сортамент может успешно применяться для перекачки высокотемпературной среды, так как ему не страшна высокая температура.

По словам производителей, полипропиленовые трубопроводы простоят столетие. Также монтажные работы существенно упрощает высокая гибкость сшитого полипропилена.

Среди достоинств ПП системы выделяют невысокую цену и надежные соединения. Сконструировать ПП магистраль может даже начинающий мастер. И смонтированную систему можно скрыть под облицовкой или в штробах.

Диаметры

Если стоит вопрос: «Как отличить полипропиленовые трубы для горячей и холодной воды?», то ответ очень простой. Это поможет сделать маркировка на изделиях, а вот с объемом трубной продукции все обстоит немного сложнее.

Какие диаметры для пластиковой трубной продукции для горячей жидкости рекомендуют профессионалы? Многие утверждают, что диаметр трубы для горячей воды правильно определить может только профессионал, потому, что при этой работе необходимо учитывать многие факторы.

Очень важно правильно рассчитать нужный расход жидкости, длину пластиковой системы, показатель сопротивления и многое другое. По этим причинам этот этап действий лучше возложить на специалистов.

Для пластиковой разводки чаще всего используется полудюймовая трубная продукция, а для монтажа стояков идет сортамент на три четверти. Если расход воды большой, то объем пластикового стояка увеличивают до одного дюйма.

Испытание пластиковых и металлопластиковых труб при температуре 90 градусов


Watch this video on YouTubeРазнообразие пластиковой продукции позволяет выбрать материал максимально подходящий для работы. Этот сортамент ставят в квартирах, так же трубы для горячей воды идеально подойдут для установки и на дачу.

Если пришла в негодность пластиковая магистраль – заменить ее не составит большого труда. Для этого не нужно привлекать профессиональных сантехников. При небольших навыках такие действия легко выполняются собственноручно.

Полиэтилен низкого давления

Трубы для горячей воды металлизированные или стеклопластиковые зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны. Но, технологии не стоят на месте, и производители постоянно предлагают новые материалы. К таким новинкам относят и полиэтилен низкого давления (ПНД).

Он сменил старые металлические и чугунные конструкции недавно. Труба ПНД для горячей воды отличается следующими достоинствами.

  • Устойчивость ПНД продукции перед коррозийными образованиями.
  • Маленький вес.
  • Простота проведения монтажных работ.
  • Длительный период эксплуатации.
  • ПНД трубы ставят при обустройстве сети ГВС, для оформления сливной и газоподающей магистрали. Зависимо от эксплуатируемой жидкости, нужно выбрать пластиковые трубы для горячей воды по маркировке и типу продукции. Учитывается при этом диаметр и габариты стенок.

Основное достоинство ПНД системы это ее возможность перекачивать воду для питья. Самыми востребованными из вариантов описываемого сортамента становятся трубные изделия на 20 – 60 мм.

Трубная полиэтиленовая продукция из ПНД для горячей среды часто ставится в сеть обогрева. Чтобы продукция с течением времени не потеряла начальные свойства, рекомендуют останавливать выбор на полиэтилене с маркировкой ПЭ 100 и ПЭ 80.

Эти трубы для горячей воды можно установить в баню, в сеть обогрева в квартире, в загородный дом или дачу. В любом помещении данная полиэтиленовая продукция не утратит высокие технические характеристики и долговечного периода использования.

Такие полиэтиленовые трубопрокатные материалы для горячей воды по ГОСТу требуется помечать синей полосой. Она извещает, что эти изделия могут применяться для подведения воды в жилой дом, и рассчитаны на уровень рабочего давления в полиэтиленовой сети от десяти до шестнадцати атмосфер.

Трубопрокат для сливной сети

Трубы для сброса горячей жидкости в канализацию чаще всего изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). Так же при этом используются и полипропилен и полиэтилен.

Есть ли у этих материалов что-то общее? Внешне все эти виды сортамента для сброса отработанной жидкости в канализацию очень похожи. Типоразмеры в данном случае тоже аналогичные. Фасонные элементы к таким системам так же одинаковые.

Объединяет трубную продукцию для сброса жидкости в канализацию одинаково небольшой вес и гладкая поверхность.

Но, у таких систем есть отличия. Они заключаются в следующем:

  • ПВХ варианты отличаются повышенной хрупкостью и повышенной шумностью во время работы.
  • Полиэтилен. Эти трубопрокатные материалы для сброса жидкости в канализацию отличает высокая устойчивость к агрессивной химической среде. Производители заявляют, что такие сети стоят по 50 лет, но в реальности получается намного больше.

Температура, при которой размягчается полиэтилен, составляет приблизительно восемьдесят градусов, по этой причине массово сброса отработанной жидкости в полиэтиленовую канализацию допускать нельзя. Примером такого могут служить сливные трубы для горячей воды в – ванной.

Так же стоит обратить внимание, что из полиэтилена изготовляют гофрированные изделия,  это гибкие трубные материалы, которые применяют для горячей и холодной воды. Этот сортамент идеально подходит для прокладки под землей, так, как превосходно переносит смещения земли и ее давление.

Следовательно, это трубы для горячей и холодной воды, которые ставят в наружные системы. Исходя из этого, можно сделать заключение, что они должны отвечать повышенным требованиям. Изготовление гибкого сортамента не регламентируется ГОСТом, а все выполняют по заявкам клиентов. Этим объясняется тот факт, что гибкие гофротрубы бывают различного объема.

Работать с такими сетями не трудно. Для этого не потребуется много знаний и навыков. Соединение на гибком сортаменте выполняют посредством специальных муфт.

Простота монтажа, которая характеризует гибкие трубные материалы, привела к высокой популярности продукции данной линейки, среди которых высокой популярностью пользуются металлические изделия.

Если нужно выбрать трубопрокат для ГВС, рекомендуют отнестись к вопросу со всей серьезностью. Это довольно сложное дело, при котором нужно принять во внимание массу нюансов. Сюда входит:

  1. специфика функционирования трубопровода;
  2. температура среды;
  3. химический состав перегоняемой жидкости;
  4. длина магистрали;
  5. давление внутри сети;
  6. цена трубного сортамента;
  7. уровень сложности укладки.

Все эти аспекты следует внимательно разобрать и изучить перед тем, как окончательно решить, что выбрать.

Покупая трубы для горячей воды, какие выбрать, решить не сложно, если внимательно прочитать предложенную информацию. Если планируется самостоятельные монтажные работы, то есть смысл освоить технологию обработки выбранного материала.

Трубы для теплого пола. Кислородная защита трубы для теплого пола.


Watch this video on YouTubeВ дополнение к этому следует заранее выбрать и купить все нужные инструменты. А начинающим мастерам рекомендуют выбрать пластиковые трубопрокатные материалы, так, как в данном случае специфику действий может освоить даже мастер без опыта, но ему придется запастись необходимым инструментом, аккуратностью и терпением.

трубы для горячей воды делают из разных материалов. Изучим, из каких.

Как известно, горячая вода от котла к крану движется по трубам. Какими они бывают и какой вариант выбрать? Изучаем достоинства и недостатки труб из металла, металлопластика и сшитого полиэтилена.

На фото:

При выборе труб для системы ГВС в первую очередь нужно ориентироваться на материал, из которого они сделаны.

Металлические трубы

Устаревший и не самый выгодный вариант. Многие десятилетия трубы для горячей воды делали исключительно из металла — в основном из хромированной стали. Достаточно распространены они и сейчас, но из-за ряда недостатков быстро вытесняются более современными материалами.

  • Имеют ограниченный срок службы. Максимум 20–30 лет, после чего трубопровод подлежит полной замене.
  • Из-за коррозии неизбежны протечки. Особенно это касается мест соединения, где обычно используют резьбовые фитинги или сварку.
  • Вода в них быстро остывает. Тепловые потери при использовании металлических труб самые большие по сравнению с иными материалами.
  • Быстро «зарастают». Их внутренняя поверхность шероховата, поэтому на ней быстро оседает грязь и накипь. При этом увеличивается гидравлическое сопротивление системы. Последствия – быстрый выход из строя насосного оборудования. 

Металлопластиковые трубы

Пластиковый НЕ значит «недологовечный»! Многих смущает то, что в название входит слово «пластик»: этот материал ассоциируется с чем-то непрочным, легко ломающимся. Но в данном случае это не так. Трубы легко выдерживают давление, в несколько раз превышающее максимально допустимое для систем ГВС. Соответственно, их стойкость к гидравлическим ударам тоже не вызывает сомнений.

На фото: Сифон из полипропилена 152.339.11.1 от фабрики Geberit.

Неплохой и современный вариант. В первую очередь это касается соотношения цены и эксплуатационных качеств.

  • Долговечные. Срок их службы составляет от 30 до 50 лет. Трубы для горячей воды из пластика не подвержены коррозии, не нуждаются в периодической окраске и прочем обслуживании.
  • Легко монтируютя. Чтобы установить металлопластиковые трубы для ГВС, не требуются сварочные аппараты, трубогибы и прочее специальное оборудование.
  • Не «зарастают». Качество обработки внутренней поверхности таких труб позволяет избежать засоров.
  • Не теряют тепло. Металлопластиковые трубы обладают крайне низким коэффициентом теплопередачи, т.е. тепловые потери в них весьма незначительны, вода не остывает.

На фото:

Схема устройства металлопластиковой трубы для системы ГВС.

 

Трубы из сшитого полиэтилена

Наиболее качественное решение. Этот материал появился сравнительно недавно и изготовленные из него трубы  – не самый дешевый, но зато самый современный на сегодняшний день вариант для системы ГВС. У них все те же плюсы, что и у металлопластиковых труб, но есть и ряд исключительных свойств:

  • Супергибкость. Это позволяет монтировать участки трубопроводов длиной в несколько сотен метров единой бухтой, без стыков.
  • Не дают протечек. Чем меньше соединений – тем ниже вероятность протечки. В этом смысле сшитый полиэтилен, безусловно, превосходит все другие материалы.
  • Термостойкость. Рабочая температура этих труб — 95 градусов.
  • Механическая прочность. Трубы не боятся гидроударов, не истираются и не трескаются. При деформации сами восстанавливают первоначальную форму.

На фото:

Трубы из сшитого полиэтилена пока не так распространены, но преимуществ перед другими у них достаточно.

Диаметр труб

Подбирают с учетом множества факторов. К ним относятся: протяженность трубопровода, гидравлическое сопротивление труб и предполагаемый расход воды в данном контуре. Точные соотношения назовет лишь специалист.

Для стояка ГВС – выбирают трубы диаметром от ¾ до 1 дюйма (примерно от 19 до 25 мм).

Для разводки на этажах – требуются трубы диаметром в полдюйма (12,7 мм) или чуть больше.


В статье использованы изображения
fadocompany.com, valtec.ru

 

Пластиковые трубы для горячей воды — какие трубки ПВХ лучше

Содержание:

Пластиковые трубы

Строительство и ремонт дома или квартиры в обязательном порядке предполагает обустройство горячего водоснабжения и системы отопления. Поскольку использовать металлические изделия стало непрактично, то используются легкие и недорогие пластиковые трубы для горячей воды. Эти изделия по многим показателям превосходят аналоги из стали. Поскольку высокие температуры оказывают довольно негативное воздействие на полимеры, необходимо продуманно отнестись к выбору пластмассовых конструкций. Водопровод и отопление в доме монтируются с таким расчетом, что они будут эксплуатироваться десятилетиями. Возможность прорыва даже не рассматривается, так как всем понятны его катастрофические последствия. Рассмотрим, какие пластиковые трубы лучше выбрать для горячей воды, на какие критерии ориентироваться при выборе изделий для тех, или других целей.

Пластиковые трубы из ПНД для горячей воды

Полиэтилен низкого давления отлично переносит воздействия экстремально высокой температуры. Даже когда температура жидкости приближается к точке кипения, этот материал практически не меняет своих параметров. И, что довольно важно, полиэтилен низкого давления сохраняет свои исходные размеры. То есть, не происходит удлинение и деформация, которая свойственна некоторым сортам полимерных материалов.

Лучшим вариантом является армированный сшитый ПНД. Изделия из этого материала обладают достаточной степенью прочности и эластичности. Соединение проводится с помощью сварки или фитингов, которые имеют латунную вставку с резьбой. Фитинги с резьбой помогают присоединить систему к стальным стоякам или магистралям. Это довольно распространенное явление, так как замена старых советских водопроводов производится довольно медленно.

Пластиковые ПНД трубы отличить от других изделий довольно просто. Они черного цвета с продольной красной полосой, проходящей по всей длине изделия. Если на изделиях полоса синяя, то их можно использовать только для подачи холодной воды.

Поливинилхлоридные трубы

ПНД трубы

Как правило, трубы из ПВХ для горячей воды используются довольно редко. Причина кроется в том, что поливинилхлорид становится мягким даже при относительно небольшом нагревании. При этом он увеличивается в размерах, теряя прочность и жесткость.

Полимерные трубы для горячей воды популярны за счет доступной цены и экологической чистоты. Исходя из этого, эти изделия востребованы в детских садах, учебных заведениях и в медицинских учреждениях. В этих местах, по вполне понятным причинам, предельная температура жидкости снижена до минимума, который не опасен для здоровья персонала.

Сборка системы проводится с помощью склеивания или соединения фрагментов с помощью раструбов с резиновыми прокладками. Оба варианта свидетельствуют о том, что система не рассчитана на сильное давление.

Полипропиленовые трубы

Пластиковые трубы из полипропилена являются наиболее популярной продукцией для горячего водоснабжения и систем отопления. Причина этого довольно проста.

Материал обладает уникальными техническими характеристиками:

  • твердость;
  • гибкость;
  • упругость;
  • экологическая безопасность;
  • плавкость;
  • устойчивость к коррозии, грибку и плесени.

На гладкой внутренней поверхности пластиковых ППР труб для горячей воды не образовывается налет. Они сохраняют конфигурацию сечения на протяжении всего срока эксплуатации.

Но, полипропилен имеет довольно высокий коэффициент теплового расширения. Это приводит к удлинению магистрали при нагревании, ее деформации и искривлению. Помимо потери в эстетике, такое явление может вызвать разрушение отделки, если пластиковые трубы для горячей воды утоплены в стене.

Подобный недостаток был эффективно решен с помощью армирования.

На заметку: Чтобы придать трубам стабильную форму и статичное положение в нише, используется армирование стекловолокном и алюминием.

Это решение позволило существенно повысить прочность изделий к давлению извне и изнутри.

Соединение полипропиленовых изделий выполняется с помощью сварки. После пайки соединенные фрагменты становятся единой монолитной конструкции, обладающей абсолютной герметичностью.

Заключение по теме

Выбирая пластиковые трубы, необходимо ориентироваться на цель использования будущего водопровода. Не стоит переплачивать за сверхпрочные и надежные изделия, если в их уникальных свойствах нет необходимости. Но, всегда стоит помнить о том, что отопительная система должна иметь запас прочности из расчета на экстремальные ситуации. Лучше немного переплатить, чем тратить огромные суммы на возмещение материального ущерба затопленным соседям.

Видео про выбор ПВХ труб

Полипропиленовые трубы для горячей воды.

19.02.2021

Полипропиленовые трубы для горячей воды.

Металлические трубы постепенно вытесняются из обихода более современными в том числе трубами из полипропилена(PPR). Трубы из этого материала отличаются своим красивым видом, долговечностью, простотой в эксплуатации, несложным монтажом, и уже успели обрести большую популярность среди отечественных потребителей.

В отличии от металлических, полипропиленовые трубы не гниют, в них не скапливается грязь, налёт, бактерии, они морозоустойчивы. В специальном уходе полипропилен не нуждается. К тому же, нет никаких проблем, чтобы к полипропиленовой трубе подсоединить необходимое оборудование (фильтра,насосы и т.д.) , это делается при помощи специальных фитингов и сварочного аппарата.

Трубами PPR можно провести не только холодную, но так же горячую воду, и даже отопление. Однако не вся труба из полипропилена подходит для горячей воды. 

Полипропиленовые трубы, отличие холодной и горячей

Для того, чтобы не ошибиться в выборе, нужно знать, какую температуру выдерживает полипропиленовая труба.

Полипропилен пластичный материал, и при нагревании имеет свойство размягчаться, приобретать гибкость. То есть, если трубу, предназначенную для холодной воды наполнить горячей, то она может провиснуть и деформироваться. Поэтому на каждой трубе стоит маркировка, она обозначается буквами PN, и означает номинальное давление, допустимое для данной трубы.

  • PN 10. Стенка этой трубы тонкая, годится только для холодной воды температурой не выше 20°С градусов. Давление держит небольшое, не больше 1 МПа. 
  • PN 16. Эта труба  может быть использована для воды не более 60°С градусов, при этом давление в ней может составлять 1,6 МПа.  
  • PN 20. Труба с данной маркировкой годится для холодной, а так же горячей воды с температурой 80°С градусов, выдерживает 2 МПа давления.  
  • PN 25. Это оборудование, пригодное для водоснабжения с высокой температурой воды (+95°С) , и высоким давлением ( 2,5 атмосферы). Дополнительно имеет армировку. Чаще всего применяется для систем отопления. 

Некоторые производители наносят на свои трубы синие либо красные полосы, по всей длине изделия. Это делается для удобства покупателей. Так, синие полосы обозначают что труба предназначена для холодной воды, а красные-для горячей.  

Из списка с маркировками понятно, какую трубу можно устанавливать на горячую воду, а какую не следует. Но и для горячей воды существует несколько типов труб из полипропилена. 

Типы полипропиленовых труб для горячей воды 

  • PN20. Это толстостенная труба, её можно использовать для горячей воды не более 80°С. Есть вероятность использования этого типа трубы в индивидуальном отоплении, так как в нём нет большого давления и огненных температур.
  • PN25. Дополнительная армировка не даёт полипропилену растягиваться под воздействием горячей воды, а скачки давления принимает спокойно, поэтому отлично подходит для систем центрального отопления. Чаще встречается труба, армированная алюминиевой фольгой, либо стекловолокном. 

Алюминиевая фольга может проходить как сверху трубы, так и посередине. Тип трубы с алюминием сверху про перед монтажом желательно снять специальным зачистным устройством. Это делается для того, чтобы легче было спаивать полипропиленовые части между собой.Тот алюминий что проходит в середине трубы, зачищать необязательно, он гораздо тоньше первого типа и подлежит плавлению. Труба со слоем стекловолокна ничем не хуже той, что с алюминием, и в предварительной обработке зачистным оборудованием не нуждается.

В продаже можно увидеть, что трубы бывают разного цвета, это не так важно, и цвет никак не влияет на качество.

Купить полипропиленовые трубы по низким ценам в Батайске и Ростове-на-Дону можно в нашем магазине ЛТФ. Большой ассортимент, выгодные предложения и быстрая доставка. Звоните по телефону указанному на сайте.



Трубы для горячего водоснабжения – выбираем оптимальный вариант + Видео

При выборе труб для горячего водоснабжения каждый предстает перед выбором – сэкономить деньги на более дешевых изделиях, либо потратиться на дорогие, но долговечные. Попробуем объективно рассмотреть все достоинства и недостатки разных труб и определиться, какой же вариант действительно выгоден.

Металлические трубы – прошлый век или неустаревающая классика?

Сегодня изделия из металла кажутся нам априори невыгодными – первым делом в глаза бросается высокая цена таких труб, потом мы вспоминаем о необходимости сварочных работ, о коррозии, об отложениях на внутренних стенках. Одним словом, все кажется очевидным – металлические трубы не вариант!

Однако металл металлу рознь. Например, медный трубопровод не подвержен коррозии, медь не вступает в реакцию с водой и возможными примесями, на внутренние стенки практически не налипает грязь, сама система имеет небольшой вес. Медь выглядит весьма эстетично, и если какой-то участок трубопровода будет находиться на видном месте, его не обязательно закрашивать или прятать под гипсокартон – наоборот, можно выгодно обыграть трубы, как деталь интерьера.

Правда, открытой на всей продолжительности систему труб оставлять не следует, особенно если в вашем доме циркуляционный трубопровод – медь обладает слишком высоким коэффициентом теплопроводности, что в данном случае можно трактовать, как недостаток. Чем больше длина труб, тем больше будет остывать горячая вода. На это можно закрыть глаза, если длина трубопровода небольшая, но в противном случае придется потратиться еще и на теплоизоляцию.

Долговечность медных труб – самый главный плюс таких изделий. В разных условиях, а также в зависимости от параметров самих труб, система горячего водоснабжения может прослужить от 70 лет до 200! Точные данные пока не установлены – медные трубы для горячего водоснабжения в широком доступе появились относительно недавно, а верить производителям на слово мы не спешим. В любом случае, за такой длительный срок службы придется платить – медные трубы самые дорогие в нашем списке.

Оцинкованная сталь – хорошо известное, но все же устаревающее решение для трубопроводов. Хоть трубы и оцинкованы снаружи и изнутри, в местах соединения в процессе сварки или нанесения резьбы слой оцинковки разрушается, в результате чего стыки становятся подвержены коррозии. Коррозия приводит к протечкам, вода приобретает металлический привкус. Поэтому проектные сроки эксплуатации стальных трубопроводов – 20 лет. Не так уж и много, согласитесь.

У стальных труб есть лишь одно важное достоинство – высокая прочность. В некоторых условиях это качество является очень важным.

Чугунные трубы – откровенно устаревший вариант. Тяжелые, громоздкие, шероховатые, хрупкие. Единственное их достоинство – это самая высокая степень гидросопротивления. На фоне недостатков это качество теряется. В проектах современных домов чугунные трубы не используются, поскольку материал не поддается сгибанию. Срок службы в магистралях колеблется от 15 до 30 лет.

Узнайте, как своими руками сделать водоснабжение и канализацию дома.

Разбираемся в аббревиатурах – пластиковые изделия

Пластиковые трубы – это общее название для разных, по сути, изделий, которых объединяет лишь синтетический характер материала, из которого они изготовлены. С полимерными изделиями современный потребитель познакомился еще в 90-х годах прошлого века – за это время удалось объективно оценить все их качества.

Для начала выясним, что за изделия скрываются за аббревиатурами.

  • ПВХ – хорошо известный поливинилхлорид. ПВХ-трубы – пионеры среди полимерных изделий. Срок службы – 15–20 лет.
  • ПНД и ПВД — полиэтилен низкого и высокого давления, весьма распространенный вариант. Полиэтиленовые трубы служат от 15 до 20 лет.
  • PP — так маркируются пластиковые полипропиленовые трубы. Срок службы – 15–20 лет.
  • PEX — маркировка на трубах из сшитого полиэтилена. Многие неправильно трактуют значение слова «сшитый», понимая под этим процесс соединения стенок. Однако на самом деле этот термин обозначает высокотехнологичную процедуру объединения цепочек молекул в особую сетчатую систему. Результат такого объединения – эластичные, термостойкие и сверхпрочные трубы. Срок службы – от 20 до 50 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
  • PEX-AL-PEX — так маркируются металлопластиковые трубы. Они обладают повышенной прочностью, которая достигается за счет сразу двух слоев сшитого полиэтилена. Между ними прокладывается слой алюминиевой фольги. Эти изделия стоят особняком – о них уже не скажешь, что стоят они недорого, но зато затраты будут оправданы долгим сроком эксплуатации – от 30 до 50 лет.

Достоинства пластика хорошо известны – он не подвержен коррозии, его можно изогнуть силой рук, он не вступает в реакции с водой и примесями, внутренние стенки не накапливают отложения. Минимальный вес, простота и высокая скорость монтажа – в этом плане трубы из пластика не имеют конкурентов. По сроку службы они находятся где-то посередине между дешевыми стальными и дорогими медными изделиями – при благоприятных условиях эксплуатации трубы из качественного пластика могут прослужить до 50 лет.

Этот срок могут существенно уменьшить такие факторы, как частые гидродинамические удары в системе водоснабжения, механические повреждения стенок, попадание прямых солнечных лучей. Трубы должны быть изготовлены строго из пищевого пластика – требуйте сертификат, подтверждающий такое качество. Невысокая стоимость изделий позволяет быстро и надолго обустроить систему горячего водоснабжения, в том числе и циркуляционный водопровод.

Пластиковые трубы – дополнительные знания

Помимо основных качеств, вам пригодятся и эти знания о пластиковых трубах. Так, полипропиленовые изделия используются как в горячем, так и в холодном водоснабжении, а также для создания систем канализации и отопления. Учтите, что для горячего водоснабжения и отопления лучше использовать трубы только с армированием, металлическим или стекловолокнистым. Для холодного водоснабжения и канализации подойдут любые трубы нужного диаметра.

Полипропиленовые трубы можно спокойно прокладывать под землей – там им ничего не грозит. По своим качествам полипропиленовые изделия близки к трубам из сшитого полиэтилена, однако цена первых более доступная. Для соединения полипропиленового трубопровода понадобится специальная сварка.

Полиэтиленовые трубы удобны тем, что при замерзании они не разрываются. Благодаря этому качеству их можно смело использовать для обустройства систем холодного водоснабжения в загородных домах, куда люди приезжают отдыхать несколько раз в год. Как и полипропиленовые, полиэтиленовые трубы соединяются сваркой. Для горячего водоснабжения лучше всего использовать полиэтиленовые изделия из сшитого полиэтилена – высокая цена оправдана надежностью.

Полипропиленовые и полиэтиленовые изделия – достаточно эластичны, чего не скажешь о трубах из ПВХ. Это самые жесткие пластиковые трубы, однако с этим качеством можно смириться, если приходится прокладывать большие участки трубопровода, который будет попадать под прямые солнечные лучи. ПВХ наиболее устойчив к облучению ультрафиолетом. К тому же, благодаря большому количеству различных фитингов, ПВХ-трубы становятся пригодны, если нужно обустроить циркуляционный трубопровод.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какие трубы лучше для водоснабжения

При существующем изобилии предложений на современном рынке сантехнического оборудования, выбор труб для водоснабжения становится непростой задачей. Решая ее, стоит в первую очередь ориентироваться на показатели прочности и надежности труб из различных материалов. Не менее важные критерии — срок службы тех или иных труб, и их стоимость в пересчете на всю протяженность необходимых коммуникаций.

Коротко говоря, выбранные вами трубы должны с гарантией выдерживать давление высокого уровня и его возможные перепады, а также быть устойчивы к высоким температурам (это, конечно, касается в основном труб для горячей воды). По возможности стоит выбирать также материалы, достаточно простые в монтаже.

Ассортимент труб

Существует выбор между стальными, медными, чисто пластиковыми и т.н. металлопластиковыми трубами. Рассмотрим кратко каждый вариант.

  • стальные трубы — долговечны (прослужат до 30 лет), устойчивы к высокому давлению воды, обладают необходимой прочностью и температурной устойчивостью, но для домашних систем не являются приоритетным выбором. Их недостатки — подверженность с течением времени коррозийным процессам, и «склонность» покрываться водным конденсатом. Монтаж стальных труб требует использования специального оборудования и сложных навыков.
  • медные трубы — обладают необходимым запасом прочности, могут эксплуатироваться при любых температурных режимах до 100 лет, но дороги и очень сложны в монтаже. Используются по большей части как яркий дизайнерский элемент.
  • металлопластиковые трубы — очень недорогой, и потому популярный вариант, широко используемый для дачного обустройства. Имеют малый вес, отличные прочностные показатели (благодаря своей многослойной структуре). Выдерживают температуру до 95С, но к отрицательным температурам менее устойчивы. Монтаж ведется с использованием фитингов и очень несложен. Профессионалы рекомендуют этот вид труб для скрытой прокладки водопровода (причем в условиях, где не будет воздействия сильно низких температур). К недостаткам относят тот факт, что места не сварных стыковых соединений не отличаются высокой герметичностью.
  • пластиковые трубы — приятно соединяют малую стоимость, практичность и отличные эксплуатационные показатели. Существуют полиэтиленовые, полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы, каждый вид имеет свою специфику.

Применение труб для горячего и холодного водоснабжения

Полипропиленовые трубы лучший вариант для домашнего водоснабжения, подойдут для горячего и холодного водоснабжения, а также и для отопительных систем. Их температурный максимум — +95С, срок службы — до 50 лет. При правильном монтаже гарантируется абсолютная герметичность мест соединений.

Полиэтиленовые трубы (пнд) – применяются для водоснабжения, в том числе для холодного водоснабжения на дачных участках (не лопаются при замерзании воды).

Трубы из сшитого полиэтилена используют для горячего и холодного водопровода и отопления без каких-либо ограничений. Они дешевы, на редкость долговечны, легко принимают любую конфигурацию, легки в монтаже.

Полихлорвиниловые трубы — не менее практичны и универсальны, чем полиэтиленовые, используются такжев химическом и пищевом производстве для горячей и холодной воды.

Какой тип сантехнических труб лучше?

Какой тип сантехнических труб лучше? — Бэйли Братья

Имея такое большое количество различных типов труб, действительно ли имеет значение, какой из них вы будете использовать для своего следующего водопроводного проекта? Вы держите пари, что это так.

Лучший тип водопроводной трубы зависит от области применения. Медь и поливинилхлорид (ПВХ) являются наиболее распространенными трубами для основного водопровода, но есть и дополнительные варианты для различных целей. При планировании сантехнического проекта учитывайте плюсы и минусы каждого типа.

Медные трубы

Плюсы медных труб

  • Безопасен для питьевой воды
  • Долговечен
  • Меньше утечек
  • Долговечен
  • Перерабатывается
  • Может выдерживать высокие температуры

Минусы медных труб

  • Дорого
  • Может содержать припой на основе свинца

Медные трубы лучше всего подходят для

  • Водоснабжение
  • Долговечность — используется более 80 лет, многие оригинальные линии все еще используются

Поливинилхлоридные или ПВХ трубы

Плюсы труб ПВХ

  • Выдерживает высокое давление воды
  • Простота использования в различных областях применения
  • Достаточно недорого
  • Длительный срок службы — не корродирует и не ржавеет
  • Отлично подходит для дренажа

Минусы труб из ПВХ

  • Низкая термостойкость — лучше всего подходит для холодной воды

Трубы из ПВХ лучше всего подходят для

  • Для использования в помещении или под землей — прочный и доступный для домашнего сантехнического оборудования, но может деформироваться или разрушаться при воздействии высоких температур или ультрафиолетового излучения.

Трубы из хлорированного поливинилхлорида или ХПВХ

Плюсы труб из ХПВХ

  • Безопасен для питьевой воды
  • Прост в использовании в различных областях применения
  • Лучше всего подходит для холодной или горячей воды

Минусы труб из ХПВХ

  • Не подлежат переработке
  • Не выдерживают низких или низких температур

Трубы из ХПВХ лучше всего подходят для

  • Домашние мастера — не требуют специальных инструментов или навыков
  • Водоснабжение

Трубы из сшитого полиэтилена или PEX

Плюсы труб PEX

  • Очень гибкий
  • Достаточно недорогой
  • Долгий срок службы
  • Лучшее для холодной или горячей воды

Минусы труб PEX

  • Неопределенность относительно возможного загрязнения воды

Трубы PEX лучше всего подходят для

  • Сложная модернизация — гибкость позволяет протягивать трубы PEX сквозь стены

Трубы из оцинкованной стали

Плюсы труб из оцинкованной стали

  • Не подвержены коррозии или ржавчине (если не повреждены и слой цинка не ослабевает)
  • Достаточно недорого

Минусы труб из оцинкованной стали

  • Чрезвычайно тяжелый
  • Сложно отремонтировать (вместо этого обычно заменяется)
  • Склонность к засорению и недостаточному давлению воды с течением времени

Оцинкованные стальные трубы лучше всего подходят для

  • Наружное применение — крупные строительные и промышленные объекты

Трубы полипропиленовые

Плюсы полипропиленовых труб

  • Надежный и долговечный
  • Выдерживает высокое давление воды
  • Достаточно недорого
  • Длительный срок службы — не корродирует и не ржавеет

Минусы полипропиленовых труб

  • Плохая гибкость
  • Для установки требуются специальные инструменты

Полипропиленовые трубы лучше всего подходят для

  • Водоснабжение — концы сварены вместе с использованием тепла вместо химикатов

Вопросы? Готовы к расписанию?
405-896-9988

Бэйли Бразерс
800 Industrial Dr.
Юкон, Оклахома 73099
405-896-9988
Качественное обслуживание, всегда

© 2021 Bailey Brothers. Все права защищены.

Обеспечение соответствия труб горячего водоснабжения в доме

Трубы горячей воды

Трубы горячей воды должны соответствовать температуре и давлению подаваемой воды.

На этой странице:

  • материалы
  • номинальное давление термопластичных труб
  • коэффициенты снижения (скорость потери прочности) некоторых часто используемых материалов труб

Также см. Материалы труб, монтаж труб, а также клапаны и элементы управления .

Материалы

Трубы для горячей воды должны выдерживать максимальную температуру подаваемой воды. Материал трубы может быть медью или подходящим термопластом.

Материалы, подходящие для труб горячего водоснабжения, включают:

  • медь
  • полибутилен (PB)
  • хлорированный поливинилхлорид (CPVC или PVCc)
  • случайный полипропилен (PP-R)
  • сшитый полиэтилен (PEX).

Трубопроводы из термопласта не следует использовать в тех случаях, когда система горячего водоснабжения включает в себя неконтролируемый источник тепла, такой как система водяного отопления или солнечная система отопления.

Приемлемое решение G12 / AS1 и AS / NZS 3500.4 требуют, чтобы первый метр длины трубы от водонагревателей был медным.

Сорта PEX

различаются, и некоторые сорта могут выдерживать воду с температурой 100 ° C в течение значительного периода времени.

Номинальное давление термопластичных труб

Трубы классифицируются в соответствии с их номинальным давлением (PN) при 20 ° C. Например, труба с рейтингом PN16 рассчитана на давление 160 МПа при 20 ° C. Трубы из термопласта теряют прочность и способность выдерживать давление при повышении температуры, и это различается для разных материалов.

9027 9027 9027

1.0

9281

Коэффициенты снижения номинальных характеристик (скорость потери прочности) некоторых часто используемых материалов труб

Темп.

Поливинилхлорид

Хлорированный поливинилхлорид

Поли-
этилен

Сшитый

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

27

1.0

0,7

38

0,9

0.6

0,8

0,8

0,8

49

0,8

0,4

60

0,7

0,2 ​​

0.5

0,4

0,7

71

0,6

*

82

0,6

0,4

0.6

93

0,4

0,2 ​​

0,5

904

104

*

* Не устойчив к длительной эксплуатации за пределами этой температуры.

Сантехнические трубы | PEX Сантехника

Наймите подрядчика для ремонта кухни или ванной комнаты в наши дни, и есть большая вероятность, что он будет использовать пластиковую трубу PEX для водопровода вместо медной, которую он использовал всего несколько лет назад.

Спросите его об этом, и он, вероятно, ответит, что PEX — сокращение от «сшитый полиэтилен» — лучше и доступнее, чем медь. Он признан строительными нормативами и имеет 25-летнюю гарантию.

Но если вы его погуглите, то увидите множество блогов и чатов, в которых задаются вопросом, может ли PEX вымывать токсичные химические вещества в питьевую воду, протекающую через него.

Итак, безопасен ли PEX? А какие есть альтернативы водопроводным трубам?

Мы попросили Тристана Робертса, редакционного директора «Environmental Building News», ведущего исследовательского издания о зеленом строительстве, помочь нам отделить факты от вымысла.

Лучшее для долголетия: медь

Сильные стороны: Медь, несомненно, является лучшим выбором просто потому, что у нее такая долгая и проверенная история.Медные трубы используются уже 80 лет, и многие из этих оригинальных линий до сих пор пользуются успехом.

Фактор окружающей среды: Медная водопроводная труба не загрязняет питьевую воду, а старые трубы можно переработать. Однако добыча и производство меди настолько вредны для окружающей среды, что, несмотря на долговечность и пригодность для вторичного использования, медные водопроводные трубы далеко не экологичны.

Стоимость: Медь — это товар, который продается во всем мире, и ее цена за последние годы выросла настолько резко, что ее использование для вашего проекта может стоить на тысячи долларов дороже, чем всего несколько лет назад.285 долларов за 100 футов.

Популярные чтения

    7 гениальных идей для хранения при входе, которые помогут быстрее выйти из дома

    Идеи и советы по хранению

    Создание индивидуальных корзин — хорошее начало.

    Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого

    Спальня и шкаф

    Вот как организовать шкаф, не тратя деньги на гаджеты.

    Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

    Живопись и освещение

    Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

Лучшее для сложной модернизации: сшитый полиэтилен (PEX)

Сильные стороны: PEX можно легко втиснуть в стены, поэтому он отлично подходит для модернизации. Один кусок PEX может проходить по всему дому, огибая углы и препятствия, без каких-либо швов.А там, где требуется соединение, пайка не требуется. Труба — и соединения — хорошо себя зарекомендовали на протяжении 30-летней истории продукта, хотя PEX не получил широкого распространения примерно 10 лет назад.

Фактор окружающей среды: Есть исследования, связывающие процесс, используемый для производства PEX, с метил-трет-бутиловым эфиром, токсином, обнаруженным в бензине. Это заставляет некоторых защитников окружающей среды беспокоиться о том, что трубы PEX могут загрязнить протекающую по ним воду.

Но штат Калифорния, известный своими самыми жесткими экологическими нормативами в стране, недавно одобрил использование PEX.

«Это было серьезным испытанием», — говорит Робертс. «И я думаю, что это успокоило многие опасения».

Некоторые отраслевые эксперты считают, что сегодняшний продукт безопаснее, чем PEX первого поколения, который использовался пару десятилетий назад. Если вы были одним из первых пользователей PEX и вас это беспокоит, запустите воду на несколько минут, чтобы смыть то, что скапливалось в трубах, прежде чем наполнить сосуд для питья или приготовления пищи.

Стоимость: 30 долларов за 100 футов.

Лучшее для домашних мастеров: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)

Сильные стороны: Близкий родственник жесткого белого ПВХ (поливинилхлорида), который давно является стандартом для бытовых сточных труб, химический состав ХПВХ содержит дополнительный хлор, что делает его безопасным для питьевой воды.

Он имеет 40-летнюю историю долговечности, и это, безусловно, самый простой в установке продукт для домашних мастеров выходного дня, поскольку он не требует специальных инструментов или навыков. Вы разрезаете трубу ручной пилой и соединяете ее, используя подходящие фитинги и клеи компании.

Фактор окружающей среды: Это не экологически чистый продукт, потому что его производство сильно загрязняет окружающую среду. Кроме того, он не подлежит вторичной переработке, а для соединения участков трубы требуются летучие химические растворители. Однако после того, как он будет установлен в вашей водопроводной системе, качество воды не повлияет на здоровье.

Стоимость: 50 долларов за 100 футов.

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

    Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

    12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Лучшее для водной безопасности: полипропиленовая труба (PP)

Сильные стороны: Ему не уделяют много внимания в США, но полипропилен имеет 30-летнюю историю в Европе, где он имеет безупречный рекорд по долговечности и безопасности для здоровья. Это жесткая пластиковая труба, такая как ХПВХ, но она не соединяется с химическими веществами. Вместо этого используется тепло, чтобы расплавить сопрягаемые концы и навсегда соединить их вместе.

Фактор окружающей среды: «Если вы хотите экологизировать, это лучший вариант», — говорит Робертс.«Нет никаких опасений по поводу безопасности при выщелачивании химикатов из полипропилена, и нет причин, по которым трубы не должны служить практически вечно. Полипропилен — это будущее водопроводных труб ».

Стоимость: Для его установки требуются специальные инструменты, которые являются непомерно дорогими для небольшого сантехнического проекта своими руками, но не являются обременительными вложениями для профессионального сантехника, который будет использовать их снова и снова. 110 долларов за 100 футов.

Связанные :

Лучшие трубы для подземного водоснабжения [Наши обзоры]

Любой проект подземного водопровода может показаться непосильным.Одна из многих причин путаницы заключается в том, что существует широкий выбор труб и трубок.

Вы можете задаться вопросом, какой тип труб лучше всего подходит для ремонта вашей водопроводной линии. Этому не способствует то, что даже разные типы трубок выглядят очень похоже.

Чтобы помочь вам лучше понять, с чего следует начать, мы собираемся разбить некоторые из самых популярных типов водопроводных труб, используемых для подземного водоснабжения. Мы также объясним, из чего сделан каждый тип труб и сантехники и для чего их лучше всего использовать.

После того, как вы поймете, чем отличаются разные типы труб, вы найдете наши обзоры, которые помогут вам получить лучшие трубы и инструменты для подземного водопровода. Надеюсь, это упростит работу.

Различные типы водопроводных труб для подземного водоснабжения

Практически в каждом доме есть подземная водопроводная система для контроля потока воды. Эта система трубопроводов очень важна и обеспечивает ваш дом водой для раковин, душевых, туалетов, стиральных машин и многого другого.Очевидно, что эти трубы невероятно важны, если вы хотите, чтобы ваш дом работал бесперебойно.

Тот факт, что эти трубы почти всегда проложены под землей, делает гораздо более важным, чтобы они были прочными и выдерживали испытание временем.

Чтобы питьевая вода была безопасной для использования, важно выбрать правильный материал для водопроводных труб.

Подземная система водоснабжения без труб правильного типа может привести к опасным утечкам. Протекающие трубы не только приводят к увеличению счетов за воду; они могут фактически поставить под угрозу весь фундамент вашего дома.

Ниже вы найдете описание каждого типа труб и некоторую информацию о том, когда их следует использовать.

Трубы из ПВХ

Трубы из ПВХ, несомненно, являются наиболее распространенным типом труб, которые можно встретить в жилых домах.

Трубопровод из поливинилхлорида (ПВХ) доступен по цене и универсален. Эти трубы бывают самых разных размеров, и вы можете легко найти фитинг, необходимый для создания полноценной водопроводной сети.

Плюсы

Помимо доступности, еще одна причина, по которой ПВХ так широко используется в сетях подземного водоснабжения, заключается в том, что он отлично подходит как для горячего, так и для холодного водоснабжения.

В отличие от металлических труб, трубы из ПВХ не ржавеют и не подвержены коррозии со временем, что делает их идеальными для труднодоступных подземных водопроводных труб.

Это популярный выбор среди профессионалов и любителей, потому что с ними легко работать. Они не требуют сварки или металлообработки, а исправление ошибок при резке не слишком дорогое.

Несмотря на низкую стоимость, трубы из ПВХ впечатляюще долговечны и не сгибаются под постоянным давлением. Вот почему они так популярны для подземных вод, находящихся под давлением.

Минусы

Одним из основных недостатков труб из ПВХ является их неспособность выдерживать температуры, необходимые для подачи горячей воды. Это связано с тем, что ПВХ подвержен короблению при воздействии действительно высоких температур.

Тем не менее, это обычно не проблема с водопроводом подземных водопроводов и действительно влияет только на внутреннее водоснабжение.

ПВХ настолько хорошо подходит для систем подземного водоснабжения, что его часто отдают предпочтение перед другими типами трубопроводов для основного водоснабжения, идущего в дома.

Трубы из ХПВХ

Трубы из хлорированного поливинилхлорида или трубы из ХПВХ , по сути, представляют собой трубы из ПВХ, в которые во время производства добавлялся дополнительный хлор.

Они обладают теми же преимуществами, что и трубы из ПВХ, но обладают повышенной прочностью, что делает их предпочтительным выбором для систем подземного водоснабжения высокого давления.

Трубы из ХПВХ также могут выдерживать более высокие температуры, что делает их более подходящими для подземных труб, по которым проходит горячая вода.У дополнительной прочности есть и обратная сторона — трубы из ХПВХ, как правило, немного дороже стандартных труб из ПВХ.

Как и трубы из ПВХ, трубы из ХПВХ более гибкие, чем металлические трубы, и имеют более гладкую внутреннюю поверхность. Это делает его более универсальным, чем другие типы трубопроводов, поскольку он не изгибается и не разделяется одинаково.

Медные трубы

Медные трубы долгое время оставались основным элементом подземных трубопроводов. Его непреходящая популярность во многом связана с тем, что он имеет долгий срок службы и приемлемый уровень прочности.

Медные трубы также очень хорошо переносят тепло и намного более устойчивы к коррозии, чем трубы, сделанные из других типов металлов. Он также не разлагается со временем, что делает его безопасным выбором для систем питьевого водоснабжения.

Основная проблема медных труб — высокая цена. Это один из самых дорогих типов трубопроводов, который вы можете купить, поэтому он становится менее популярным, поскольку более доступные материалы завоевывают большую долю рынка.

Тем не менее, медные трубы хорошо подходят для сетей подземного водоснабжения и являются надежным выбором.

Трубы PEX

Трубы PEX относительно новы и быстро становятся популярными. Трубопровод PEX чрезвычайно гибкий, а это значит, что с ним легко работать, особенно при прокладке подземных труб под существующим домом.

Не требует клея и очень хорошо выдерживает холод, что является полезным атрибутом для подземных водопроводных труб. Тот факт, что материал может выдерживать температуры ниже нуля градусов, означает, что это идеальное решение для подземных трубопроводов для домов, расположенных в более холодном климате.

Трубопровод из PEX можно даже врезать в существующие трубопроводные сети, поэтому разрывы старых труб можно отремонтировать с помощью сегмента трубы из PEX.

Это делает его полезным для проектов расширения, например, домовладельца, желающего расширить свою подземную водную систему до нового туалета или пристройки дома.

Чаще всего трубы PEX заменяют на старые дома, но они становятся все более популярными для использования в сетях подземного водоснабжения.

Оцинкованные трубы

Оцинкованные трубы — это стальные или железные трубы, покрытые цинком для предотвращения ржавления и коррозии.

Он популярен для водопроводов, так как со временем не портится и стоит намного дешевле, чем медные трубы.

Оцинкованные трубы могут служить более 100 лет, что, как вы, наверное, уже знаете, делает их идеальными для подземных применений.

Латунные трубы

Латунные трубы, как и оцинкованные, устойчивы к коррозии и тепловым повреждениям, что делает их пригодными для использования в водопроводах. Их также можно использовать для трубопроводов питьевой воды, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что они могут загрязнить вашу воду.

Латунь становится все более популярным решением для трубопровода, особенно по мере того, как становятся доступными более доступные и легкие материалы. Тем не менее, вы все равно можете проложить эффективную сеть подземного водоснабжения с латунными трубами.

Теперь, когда вы знаете больше о вариантах труб для подземного водоснабжения, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой тип трубопровода лучше всего.

Если вы не уверены, вы можете сначала проконсультироваться с местными строительными нормами или правилами или поговорить с местным специалистом о том, какой тип трубы он порекомендует для вашего района.

Линии подземного водоснабжения могут быть очень дорогими в ремонте и замене, поэтому вам следует убедиться, что вы выбрали подходящие трубы для работы. Как только вы узнаете, какой тип трубы вам нужен, у вас может возникнуть несколько вопросов о том, каким производителям вы можете доверять.

Чтобы сделать этот процесс менее запутанным, мы выделили то, что мы считаем высококачественными трубами и инструментами для подземных сетей водоснабжения.

Укус акулы — Гибкая водопроводная труба PEX — 300 футов.

  • Устойчив к хлору
  • Минимальная температура 33 градуса по Фаренгейту и максимум 200 градусов по Фаренгейту.
  • Гибкий и морозостойкий
  • Простой способ подключения для легкой установки
  • Сделано в США

Shark Bite — известный производитель сантехники для жилых и коммерческих помещений.

Трубопроводы поставляются в удобных 300-футовых рулонах, которые можно обрезать до нужного размера с помощью недорогого резака для труб PEX.Трубы можно соединять без клея или других растворителей, что гарантирует безопасность вашей системы водоснабжения и отсутствие вредных химикатов.

Трубопровод универсален, поэтому его можно устанавливать как во влажных, так и в сухих условиях. Гладкая внутренняя часть трубопровода означает, что вы не будете беспокоиться о том, что вы услышите чрезмерный шум, когда вода течет по ним.

Трубопровод доступен в трех цветах, что удобно, когда вы прокладываете отдельные трубопроводы для холодной и горячей воды, но при этом вы можете забыть, какой из них находится ниже.

В целом, это безопасный, доступный и удобный тип трубок.

iCRIMP — IWS — 1632AF Инструмент для фитинга медных труб

  • Вращающаяся на 360 градусов головка и выдвижные ручки для увеличения усилия
  • Создает герметичные соединения за секунды и с небольшими усилиями
  • Быстрая замена губок для труб разного размера

Этот обжимной инструмент идеально подходит для создания бесшовных соединений между медными трубами. Если вы используете медную трубу для подземного водоснабжения, этот полезный инструмент может вам пригодиться.

Поворотная головка на 360 градусов позволяет соединять трубы в ограниченном пространстве, что идеально подходит для работы с подземными трубопроводами. Он поставляется с нескользящими прорезиненными ручками, которые делают работу с ним намного безопаснее во влажных условиях.

Последнее, чего вы хотите от подземных трубопроводов, — это утечки, поэтому стоит приобрести инструмент, который обеспечит надежную герметизацию всех ваших соединений. Обычно вам придется припаять или развальцовывать соединительные трубы, чтобы получить такое герметичное соединение.

ICOOL — Инструмент для гибки металлических труб 3 в 1

  • Выберите любой угол от 0 до 180 градусов, чтобы аккуратно изгибать трубы
  • Совместим с трубами из меди, латуни и нержавеющей стали
  • Не вмятины и не расколоть ваши металлические трубы во время процесса гибки
  • Эргономичная рама и ручки удобны и безопасны в использовании

Если вы устанавливаете какие-либо металлические трубы как часть вашей подземной системы водоснабжения, вам стоит приобрести хороший инструмент для гибки труб .Когда вы сгибаете металлическую трубу, вы рискуете расколоть и ослабить сам металл.

Это может вызвать серьезные проблемы на линии, если подземная труба когда-либо лопнет, поэтому вам следует использовать инструмент, который может сделать это должным образом.

Инструмент прост в использовании и позволяет работать с металлическими трубами различных размеров. Он изготовлен из прочного, но легкого алюминиевого сплава.

Это не только способ сгибания труб без их повреждения, но и гораздо более безопасный для пользователя, чем менее сложные способы гибки металлических труб.

Заключение

Помните, подземные водопроводы должны быть прочными и устойчивыми к влаге и давлению. Например, существует риск того, что подземная труба может быть повреждена случайным ударом лопаты, если вы когда-нибудь решите провести капитальный ремонт своей собственности, например, техническое обслуживание септика.

Долговечность важна для любой системы подземного водоснабжения, поэтому обязательно поговорите с проверенным профессионалом, чтобы понять, какие варианты лучше всего подходят.

Тот факт, что определенный материал трубы хорошо подходит для сантехнических работ внутри дома, не означает, что он будет подходящим выбором для подземной системы водоснабжения.

Опять же, если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к профессиональному сантехнику или обратитесь к местным строительным нормам.

Какой тип водопровода лучше всего подходит для вашего дома?

Современная сантехника в долгу перед цивилизациями минувших дней. Согласно Ivey Engineering, Индия использовала медные трубы еще в 4000 г.C., в то время как древние египтяне «разработали медные трубы, которые использовались для строительства сложных ванных комнат внутри пирамид [а также] сложных ирригационных и канализационных систем».

Со своей стороны, римлянам приписывают разработку самых сложных и продвинутых древних водопроводных систем, включая подземные канализационные системы, акведуки, общественные и частные бани. К сожалению, их инженерный успех — поучительная история, все потому, что они использовали свинцовые трубы, которые, как мы теперь знаем, представляют опасность для здоровья.

Свинцовые трубы в домах

Возможно, в вашем доме есть свинцовые трубы, если он был построен до середины 80-х годов. Это связано с тем, что «запрет на свинец» Агентства по охране окружающей среды (EPA) не был принят до июня 1986 года (посредством поправок к Закону о безопасном питье воды 1986 года), который требовал, чтобы водопровод был «бессвинцовым».

Короче говоря, в Закон о безопасной питьевой воде были внесены поправки, поскольку потребление свинца может быть очень опасным, поскольку дети особенно подвержены опасности загрязнения свинцом.Как отмечает EPA: «Даже при очень низком уровне воздействия свинца у детей может снизиться интеллект. уровни, нарушение языка и навыков обучения, потеря слуха, снижение концентрации внимания и плохая успеваемость в классе. На более высоких уровнях свинец может вызвать повреждение мозга и центральной нервной системы, препятствуя как обучению, так и физическому росту ».

И хотя питьевая вода в Нэшвилле не содержит свинца, когда она покидает очистные сооружения, Nashville.gov сообщает нам, что «до середины 1950-х годов водопроводчики обычно использовали свинцовые трубы для коммуникаций, соединяющих дом с водопроводом.Кроме того, свинцовая пайка использовалась на медных трубах до 1988 года, и латунные приспособления также могут содержать свинец. Недостаточное ведение исторической документации не позволяет нам знать точное количество основных линий обслуживания, оставшихся в нашей системе, а тип сантехнических материалов и приспособлений, используемых в частном доме, нам неизвестен ».

Загрязнение свинцом в Нэшвилле

Безусловно, опасения по поводу загрязнения свинцом остаются очень серьезными в округе Дэвидсон, при этом недавно сообщалось о загрязнении свинцом системы водоснабжения некоторых государственных школ Нэшвилла.На самом деле, NewsChannel 5 Investigates недавно выпустил специальный репортаж («Токсичная школьная вода»), в котором рассказывалось о «продолжающемся год расследовании проблемы загрязнения свинцом питьевой воды в школах Нэшвилла».

Если вас беспокоит, что трубы или арматура вашего дома подвергают вас и вашу семью опасности — или если ваша сантехника просто не работает должным образом, — вам следует знать, какие существуют варианты обновления ваших труб. В частности, два материала труб преобладают при модернизации и новых установках, в то время как один новый материал делает себе имя.Как вы, возможно, знаете, медь считается «золотым стандартом», но ПВХ и его двоюродный брат ХПВХ широко используются и безопасны. Между тем, PEX является гибким и широко используется как при модернизации, так и при новом строительстве.

Почему медные трубы используются для водопровода?

Медь имеет долгую и известную историю в сантехнической промышленности. Он прочный, безопасный и может прослужить полвека или дольше. Фактически, Ассоциация разработчиков меди напоминает нам, что медь — «единственный материал для сантехники, на который распространяется 50-летняя гарантия.«Так что, хотя это дорого, долговечность может сделать его более ценным, чем любой другой материал.

Однако медные трубы не только стоят дороже, чем любой другой вариант, но и навыки водопроводчиков, которые их устанавливают, также в большом почете. Медные трубы спаяны друг с другом для обеспечения прочности и снижения вероятности утечек, и для того, чтобы хорошо выполнить эту работу, требуется опытный сантехник.

Водопроводная труба из ПВХ остается надежным и доступным выбором

ПВХ или поливинилхлорид имеет много преимуществ. Материал легкий, доступный по цене, а его гибкость помогает противостоять разрывам и разрывам, что объясняет, почему он широко используется в американских домах.Кроме того, навыки установки менее сложны для освоения и требуют меньшего количества инструментов, чем те, которые требуются для пайки меди.

ПВХ

обычно получает водонепроницаемые стыки с помощью грунтовки и клея, которые обеспечивают свободу при проектировании, модернизации и установке. Если дотянуться и приклеить, можно и установить. Таким образом, это может быть разумным выбором для переоборудования в условиях ограниченного пространства.

Можно ли использовать трубы из ПВХ для горячей воды?

Также знайте, что для установок из ПВХ требуются трубы из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) для горячего водоснабжения.Там, где ПВХ может выдерживать температуры до 140 ° F, ХПВХ рассчитан на температуру до 200 ° F.

Что касается потенциальных недостатков ПВХ и ХПВХ, оба материала более хрупкие и хрупкие, чем медь, а в морозную погоду они могут лопнуть. Более того, клеевые соединения могут не выдержать такой длины, как трубы.

Труба PEX — это вовсе не труба

PEX, более известный как сшитый полиэтилен, — новинка. Если ваша цель — гибкость, это ваш материал.PEX — это гибкая трубка, а не труба. Он гибкий, как садовый шланг, что делает его идеальным для множества применений. Гибкость также может помочь ему противостоять разрыву в морозную погоду.

При наличии подходящего сантехника установка PEX выполняется быстро, особенно в новом строительстве. Но это также стоит учитывать при модернизации; поскольку он гибкий, его можно использовать там, где нет меди, ПВХ и ХПВХ.

Pex Water Line

Еще лучше, по словам Family Handyman, PEX не подвержен действию очень кислой воды, поэтому его лучше использовать в районах с кислой водой.А поскольку PEX использует компрессионные фитинги вместо клея, вентиляция не является проблемой. Он также часто используется для дополнения существующей сантехники.

Сантехника Вопросы? Jewell Mechanical может помочь

Если у вас есть вопросы об установке новых труб или замене существующей сантехники, Jewell Mechanical может помочь. Наша лицензированная команда технических специалистов ремонтирует, заменяет и устанавливает новые трубы, а также проводит регулярное техническое обслуживание, осмотры и чистку канализации. Мы работаем над домами из сантехники, пристройками, новостройками и коммерческими зданиями.

Свяжитесь с нами через Интернет, чтобы записаться на прием к техническому специалисту, или позвоните нам по телефону (615) 469-5965.

Полезные ресурсы:

Служба обнаружения утечек воды

4 вещи, которые нужно знать о негерметичных трубах

Монтаж и замена сантехники

Ремонт и обслуживание сантехники

Networx: выберите пластиковую водопроводную трубу: PEX vs. PVC

Лаура Фирст Подробнее Content Now | The Columbus Dispatch

Планируете ли вы установить или заменить водопроводные трубы в своем доме? Вы, наверное, слышали, что пластиковые трубы из PEX или PVC по популярности конкурируют с медью , но что именно? А полиэтиленгликоль или ПВХ… что лучше всего подходит для вашего дома?

Что такое PEX?

В бытовых сантехнических системах для труб для подачи воды и отвода сточных вод используется PEX.Термин PEX означает «сшитый полиэтилен». Трубопровод PEX изготавливается путем плавления полиэтилена высокой плотности и экструзии его в форме трубы. Этот материал был впервые представлен в Соединенных Штатах всего 40 лет назад, но быстро становится популярным.

PEX — Плюсы

— Простая установка. Трубы PEX гибкие, и поэтому их проще монтировать, чем трубы из ПВХ. Ваш сантехник должен будет создавать меньше соединений, потому что PEX может изгибаться, чтобы приспособиться к изменениям направления.Что для вас выгода? Меньше потенциальных источников утечек в сантехнике. Небольшое количество необходимых соединений будет выполнено с использованием холодных расширительных колец или обжимных фитингов. Нет необходимости в клее, который может раствориться в воде с трубами из ПВХ.

— Совместимость с металлическими трубами. Когда требуется соединение с медными или другими металлическими трубами, PEX работает лучше, чем PVC, потому что сшитый полиэтилен не подвержен коррозии.

— Морозостойкость. Он устойчив к замерзанию (опять же, из-за своей гибкости, которая позволяет диаметру труб PEX расширяться при изменении давления воды).Проще говоря, это означает, что у вас меньше шансов получить разрыв трубы .

— Тихо. Трубопровод PEX устраняет проблему шума водопровода из-за гидроудара . (В то время как гидравлический удар является обычным явлением для металла, трубы из ПВХ могут издавать немало странных звуков ударов.)

PEX — Минусы

— Цена. Когда вы сравниваете материальные затраты на полиэтиленовый полиэтилен и ПВХ, полиэтиленгликоль оказывается более дорогим. (Однако сбалансируйте этот фактор с более низкими трудозатратами на установку PEX.)

— непереносимость УФ-излучения. PEX не переносит воздействия солнечного света, что ограничивает его возможное использование. Это нормально для дома, но если трубопровод из PEX установлен на улице, вы не сможете разместить его над землей.

— Риск загрязнения. Сантехнические трубы из PEX могут загрязнить питьевую воду в доме, хотя этого можно избежать, если ваш сантехник использует специально сертифицированные непроницаемые трубы.

Что такое ПВХ?

ПВХ («поливинилхлорид»), тип термопласта, обычно используется для бытовых водопроводных и канализационных труб.ХПВХ, «хлорированный поливинилхлорид», представляет собой родственный продукт, изготовленный из хлорированной ПВХ-смолы; он более термостойкий, но стоит примерно в шесть раз дороже ПВХ.

ПВХ — Плюсы

— Долгий срок службы. Прогнозируемый срок службы ПВХ составляет 50-70 лет или более, по сравнению с 40-50 годами для полиэтиленгликоля.

— Более низкая стоимость. ПВХ дешевле купить, чем PEX, хотя обычно он будет стоить дороже.

— Наружная безопасность. ПВХ можно использовать на открытом воздухе, даже над землей — вам просто нужно покрыть внешнюю поверхность труб из ПВХ слоем краски на водной основе.

— Экологичность. В отличие от PEX, старые трубы из ПВХ принимаются на переработку по истечении срока их полезного использования.

PVC — Минусы

— Повышенный риск утечки. Жесткая труба из ПВХ означает, что для каждого соединения потребуется колено. Это открывает большие возможности для утечек в водопроводе. Вы также рискуете потрескаться в трубах, если ПВХ замерзнет.

— Температурные ограничения. Поскольку ASTM не одобряет водопроводные трубы из ПВХ с температурой выше 140 градусов, их можно использовать только для холодной воды (например, для сантехники в туалете).Для применений, связанных с горячей водой (ванная комната или раковина , кухонные раковины , душевые кабины и т. Д.), Вы должны установить ХПВХ, который безопасен при температуре до 200 градусов.

Несколько слов о медных трубах

Медные трубы — давние фавориты для домашнего водопровода, благодаря преимуществам прочности, способности выдерживать высокие температуры и пригодности для использования на открытом воздухе. Оборотная сторона: в медных сантехнических трубах могут образовываться небольшие протечки или нарастание коррозии. Кроме того, не все сантехники обладают знаниями или готовностью работать с медью.Самая тревожная проблема заключается в том, что наука связала употребление меди с питьевой водой или другими источниками с болезнью Альцгеймера .

Лаура Фирст пишет для networx.com .

Виды сантехнических труб | СТРОЙКА

Современные водопроводные трубы обычно изготавливаются из меди или пластика.

Ваша водопроводная система — это, по сути, разветвленная сеть труб и фитингов. Все ваши потребности в газе и воде обеспечиваются через систему трубопроводов внутри и за пределами вашего дома.Трубы также удаляют отходы в виде сточных вод и сточных вод и позволяют выводить канализационные газы наружу. Кроме того, по трубам в дом подается питьевая вода (питьевого качества) для питья и купания. Они также обслуживают системы водяного отопления и напольного отопления. В последнее время они также распределяют оборотную воду для использования, например, для смыва туалетов.

Из чего сделаны водопроводные трубы?

Трубы, используемые в водопроводе вашего дома, могут быть изготовлены из различных материалов.Медные, чугунные и оцинкованные трубы когда-то были основой водопроводной системы; однако с появлением «пластмассовой» технологии произошел значительный сдвиг в материалах, из которых сделаны водопроводные трубы. Пластиковые трубы легкие, они не подвержены коррозии, как металлические трубы, и их легко соединить друг с другом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
  • Вот хорошая причина не играть с трубопроводной системой самостоятельно. Если металлическая труба заменяется или устанавливается, частично или полностью, пластиковой трубой или любым другим неметаллическим фитингом или муфтой, ваш сантехник должен соблюдать строгие меры безопасности.Никакие работы не должны выполняться до тех пор, пока требования к заземлению не будут проверены подрядчиком-электриком и, при необходимости, изменены. Удар током от незаземленных водопроводных систем убил и получил ранения многих сантехников и домовладельцев!

Что вы выбираете в трубах?

Для различных систем в вашем доме доступны следующие типы труб. Если вас интересует используемый тип, спросите своего сантехника, который лучше всего соответствует вашим требованиям. Он или она должны знать местные условия о почвенных условиях и качестве воды, которые могут повлиять на определенные материалы трубопроводов.

Системы медных труб

Медные водопроводные системы исторически были наиболее распространенными в Австралии. Многим из этих систем сейчас приближается к 60 годам, и большинство из них практически не стареет. Медь очень хорошо сопротивляется коррозии и идеально подходит для транспортировки горячей и холодной воды, а также газа. До недавнего времени медные трубы соединяли с помощью паяных фитингов. В наши дни доступны новые вставные / обжимные соединения, которые значительно сокращают время установки.

Системы медных труб обычно требуют меньшего количества крепежных деталей (чем большинство альтернативных материалов) для соединения труб со стенными стойками, и их относительно легко установить в узких стенах и на полу. Важно, чтобы они были правильно прикреплены к стойкам стены, так как, будучи жестким материалом, гидравлический удар может отражаться через систему.

Медная сантехника обеспечивает безопасное и чистое водоснабжение, а свойства материала обеспечивают естественную защиту от роста опасных бактерий.Однако при использовании под землей без защитного слоя (обычно это пластик) медные трубы могут быть присоединены к электролизеру, что приводит к поломке.

Медь, продаваемая в Австралии, должна быть произведена в строгом соответствии со стандартами Австралии и Новой Зеландии. Убедитесь, что ваш сантехник использует медь местного производства, так как позже выяснится, что это импортный заменитель низкого качества, который не соответствует стандартам производительности, и ремонт или замена может оказаться очень дорогостоящей.

Насадка для сантехники
  • В некоторых редких случаях, когда источником питания являются грунтовые воды, медные трубы могут иногда приобретать зеленый оттенок для воды, проходящей через выпускное отверстие, поэтому проконсультируйтесь со своим водопроводчиком или местными органами водоснабжения, если вы используете грунтовые воды.

Системы пластиковых труб

Пластиковые трубы бывают разных составов. Они легкие, химически стойкие (одни в большей степени, чем другие), не вызывают коррозии и легко подключаются. Важно, чтобы ваш сантехник знал о давлении воды на вашу собственность, поскольку пластиковые трубы также рассчитаны на различные ограничения по давлению и температуре.

При соединении пластиковых труб, особенно при ремонте или ремонте, сантехник должен использовать фитинги той же марки, что и заменяемые, для обеспечения совместимости.При новых установках гарантия вашего производителя будет аннулирована, если ваш сантехник использовал фитинги другой марки. Для ремонта, когда нет в наличии фитинга оригинальной марки, ваш сантехник сможет предоставить утвержденный переходной фитинг.

При креплении пластиковых труб к каркасу / стойке стены нельзя использовать металлические зажимы.

Некоторые из наиболее популярных пластиковых материалов, используемых в различных домах:

  • ПВХ (поливинилхлорид) — Используется для переноса отходов из выпускных отверстий бассейнов, раковин и туалетов к основным соединениям на границе участка.Он также используется для отвода дождевой воды с крыши в резервуар для сбора дождевой воды или непосредственно в подземную дренажную систему.
  • ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) — Используемый для горячей и холодной воды, ХПВХ стал популярным в качестве трубы для распределения бытовых спринклерных систем внутри домов. Он гибкий, легкий и не поддерживает горение.
  • PEX (сшитый полиэтилен) или PB (полибутилен) — Эти два популярных материала можно использовать для транспортировки как холодной, так и горячей воды.В основном они используются для внутренней сантехники в жилых помещениях, они очень гибкие и легкие, но должны быть защищены при установке под землей — хотя, если используются качественные латунные фитинги, они обычно не нуждаются в защите. Трубы из PEX или PB не должны находиться в положении, которое подвергает их воздействию ультрафиолетовых лучей, хотя некоторые трубы из PEX теперь полностью удовлетворяют требованиям устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Убедитесь, что ваш сантехник проверил это у своего поставщика — помните старую поговорку … масла — это не масла.
  • Композитный / многослойный — эти материалы состоят из слоев материала с уникальными свойствами.Внутренний и внешний слой изготовлены из полиэтилена высокой плотности, а между ними находится слой алюминия. Изначально трубы из композитных материалов использовались для систем горячего и холодного водоснабжения, а теперь используются также для газовых сетей. Одно предостережение при использовании композитной трубы для газовой сетки — соблюдение предельных значений температуры материала. Например, в зависимости от состава композитного материала не рекомендуется прокладывать газовую трубу через открытую солнцу металлическую крышу. Убедитесь, что ваш сантехник не режет углы (буквально).

Насадка для сантехники
  • Очень важно, чтобы ваш сантехник установил медную обвязку для первого счетчика (или по рекомендации производителя), ведущего от любого источника тепла, такого как резервуар для горячей воды / блок проточного горячего водоснабжения или установка солнечных батарей. Затем его можно присоединить к выбранной системе пластиковых труб после того, как на этом коротком расстоянии будет отпущено тепло. Это нормативное требование, так как вода, поступающая из системы солнечных панелей, может быть значительно выше точки кипения, и в случае выхода из строя клапана регулирования температуры на вашем блоке горячей воды, по крайней мере, ваша система трубопроводов будет защищена! Существуют специальные клапаны, которые гарантируют, что ограничения по температуре / давлению не будут превышены даже в некоторых солнечных приложениях.

Трубы оцинкованные

Оцинкованные (галлон) трубы широко использовались в жилищном строительстве в Австралии до 1950/60-х годов. Это стальные трубы, покрытые слоем цинка, который предотвращает коррозию и увеличивает срок службы трубы. Оцинкованные трубы использовались как для холодного, так и в некоторых случаях для горячего водопровода. Материал может реагировать на минералы, присутствующие в воде, вызывая накипь / коррозию и приводя к снижению давления воды, что, очевидно, сокращает срок службы труб такого типа.В наши дни в новых домах не увидишь прокладку оцинкованных труб.

Трубы чугунные

Чугунные трубы более устойчивы к коррозии, чем галлон, благодаря внутреннему / внешнему покрытию.

Хотя сегодня он не так часто используется для трубопроводов, чугун, скорее всего, можно найти в многоквартирных домах и больших домах, где трубы проходят через общие зоны здания. Это связано с тем, что присущие ему акустические характеристики помогают снизить передачу шума в соседние комнаты или квартиры.

Глина керамическая

Во многих старых домах вы можете найти «глиняные» трубы, которые использовались для подземных дренажных систем (канализация, сточные и ливневые стоки). Если эти системы необходимо добавить во время ремонта, сантехник с большей вероятностью будет использовать трубу из ПВХ, чтобы перейти от глиняной трубы к новым приспособлениям. Тем не менее, глиняные трубы и фитинги можно приобрести, если они потребуются.

Насадка для сантехники
  • Вот на чем можно поспать — убедитесь, что сантехник или архитектор спроектировали вашу трубопроводную сеть так, чтобы она не требовала установки каких-либо сантехнических устройств в стенах спальни или других чувствительных комнат.

Течет керамический кран что делать: Ремонтируем керамическую кран-буксу своими руками, как это сделать правильно, советы мастера

Как устранить течь кран буксы — MOREREMONTA

Если вода течет из-под рукояток (маховиков)

Если при открывании воды вода капает или течет из под ручек (маховиков), то возможны несколько причин:

1а. При сборке кран-буксы были неплотно вкручены в корпус смесителя (современные смесители).

1b. При установке кран-букс была некачественно выполнена подмотка (советские модели)

2. Резиновые прокладки на кран-буксах, которые должны обеспечивать герметичность стыка между кран-буксами и корпусом смесителя, испортились или отсутствуют.

3. Кран-буксы имеют заводские дефекты или получили их в ходе эксплуатации.

4. В кран-буксах вымылась или отсутстует смазка.

Сначала нужно снять маховики (рукоятки) и посмотреть, откуда именно течет вода.

Если вода протекает между поворотным штоком кран-буксы и корпусом, значит отсутствует или вымылась смазка или кран-букса дефектная. Сначала нужно смазать кран-буксу, если не помогло, значит кран-буксу нужно менять.

Если вода протекает между корпусом смесителя и кран-буксой, то:

1. Попробуйте подтянуть кран-буксу гаечным ключом.

2. Если это не помогло, то возможно проблема с прокладками (современные смесители) или некачественной подмоткой (смесители советских моделей). Выкрутите кран-буксу, проверьте наличие и целостность уплотнительной прокладки (для современных смесителей):

Если прокладка испортилась или отсутствует нужно купить новую, а если новую купить не удалось или неохота, то можно поставить кранбуксу на сантехническую синтетическую подмотку. Намотайте 8-10 слоев подмотки закрутите кранбуксу, проверьте не течет ли. Если течет, подмотайте еще несколько слоев. Советские кран-буксы также можно ставить на синтетическую сантехподмотку.

3. Если и это не помогает, то нужно полностью поменять кран-буксу.

4. Если и это не помогает, то ничего не поделаешь, нужно полностью менять смеситель (по большому счету заменить смеситель — быстрее, чем поменять кранбуксы), хотя если эта проблема Вас не сильно достает, можно пользоваться смесителем и так.

Ремонт протекающего водопроводного крана/смесителя с керамической кран-буксой. Устранение распространенной неисправности: замена изношенной пластиковой шайбы.

Основная причина протекания керамических кран-букс

Самой частой причиной протечки керамических кран-букс водопроводных смесителей и необходимости их ремонта является износ пластиковой прижимной шайбы (на изображении отмечена стрелкой), которая может быть изготовлена из полипропилена, капролона или фторопласта.

Прижимные шайбы из полипропилена и капролона, в отличие от фторопластовых, не достаточно стойки к повышенным температурам, поэтому чаще из-за их износа выходят из строя и требуют ремонта кран-буксы, регулирующие подачу в смеситель горячей воды. Усиливает износ пластиковых шайб этих изделий еще и то, что, обычно, краном горячей воды чаще пользуются.

Когда прижимная шайба в процессе эксплуатации водопроводного крана значительно истирается или разрушается полностью, между керамическими пластинами возникает зазор и кран-букса начинает пропускать воду в закрытом положении.

Толщина новой пластиковой шайбы с фотографии — 1 мм, внутренний диаметр — 10 мм, наружный — 12 мм. Вы можете купить, если найдете такую же, или изготовить ее самостоятельно, но есть способ, который значительно увеличит срок службы керамической кран-буксы до следующего ремонта, заключающийся в изготовлении прижимной шайбы из куска медного провода.

Ремонт керамической кран-буксы (устранение протечки)

Ремонт водопроводной кран-буксы с керамическими пластинами заключается в замене изношенной пластиковой шайбы:

  • У требующей ремонта кран-буксы извлеките фиксатор штока.
  • Возьмите кран-буксу в левую руку, сжатую в неплотный кулак, штоком со стороны большого пальца, и сожмите корпус изделия кольцом из указательного и большого пальцев.
  • Нажмите большим пальцем или ладонью правой руки на шток кран-буксы с достаточным усилием, и все содержимое вывалится из корпуса в неплотно сжатую левую ладонь.
  • Удалите остатки прижимной шайбы, если она действительно изношена и причина необходимости ремонта в ней (это будет сразу видно по ее толщине и внешнему виду, а иногда остаются только одни обрывки от шайбы).
  • Подберите медный провод диаметром около 1 мм, оберните на шток кран-буксы кольцо из провода в том месте, где была пластиковая шайба. При необходимости обточите его с обеих сторон на мелком наждаке, если собранная керамическая кран-букса будет трудно вращаться (проверять нужно, установив изделие на смеситель).
  • В некоторых кран-буксах самодельная прижимная шайба из проволоки диаметром 1 мм может раздвинуться настолько, что шток проскочит сквозь нее и герметичность будет нарушена. В этом случае придется концы медного кольца соединить с помощью пайки, затем лишний припой сточить, или взять провод большего диаметра, а шайбу из него расплющить до 1 мм. Такое кольцо придется сначала установить в корпус кран-буксы, а уже затем вставить шток.
  • Перед окончательной сборкой и установкой отремонтированной кран-буксы в смеситель, нанесите на медное кольцо немного водостойкой смазки.

Прижимные шайбы

Слева направо: изношенная пластиковая шайба; кольцо из медного провода Ø 1,2 мм; кольцо из проволоки Ø 1,8 мм.

Устройство кран-буксы с керамическими пластинами

Керамическая кран-букса для водопроводного смесителя состоит из следующих компонентов:

  1. Шток кран-буксы с пластиковой прижимной шайбой и герметизирующими кольцами.
  2. Корпус керамической кран-буксы.
  3. Герметизирующая прокладка (прижимается к седлу крана).
  4. Неподвижная керамическая пластина.
  5. Подвижная керамическая пластина.
  6. Фиксатор штока.

Как видно на изображении, в керамической кран-буксе только перекрывающие и открывающие воду пластины фактически являются керамическими.

Если какие-то компоненты керамической кран-буксы покрылись налетом солей от жесткой водопроводной воды, в том числе и герметизирующая прокладка (номер 3 на фото), поместите их на некоторое время в раствор лимонной кислоты для удаления налета.

Несколько советов из практики

  1. Не закрывайте с большим усилием керамическую кран-буксу с ограничителями вращения на четверть- или пол-оборота и, тем более, не пытайтесь, прилагая такие усилия, расшатать на шлицах маховичок 1 (рукоятку) крана при демонтаже. Результат может оказаться плачевным: из-за повреждения ограничителей полностью закрытый отремонтированный кран будет пропускать воду, а при незначительном повороте маховичка в сторону открытия течь будет полностью прекращаться. Придется или частично приоткрывать кран после каждого закрытия для устранения возникающей течи, или заменить кран-буксу.
  2. Если не отворачиваются резьбовые соединения или не снимаются маховички со штоков требующих ремонта кран-букс, положите на проблемные места вату или ткань, смоченную 70% уксусной эссенцией 2 , приблизительно на час 3 , иногда добавляя по каплям эссенцию. Уксус проникает в труднодоступные места и размягчает ржавчину и налет от водопроводной воды. Процедуру, возможно, придется повторить. Берегите от попадания уксусной эссенции декоративное покрытие смесителя, которое может оказаться не стойким к кислотам.
  3. Опустите маховички и декоративные накладки, покрытые налетом солей от жесткой воды, в раствор лимонной кислоты (2 чайные ложки с горкой на стакан воды), и они вернутся в первоначальное состояние. Если у вас дорогой смеситель, и вы не уверены, что лимонная кислота ему не повредит, попробуйте сначала в незаметном месте. Наблюдайте за тем, как идет реакция: шипение, выделение пузырьков. Если процесс прекратился, а налет очистился не полностью, замените раствор на новый или в этот же добавьте еще лимонной кислоты 4 .

1 Так я испортил кран-буксу на кухонном смесителе, у которого маховички со штоков снимаются очень тяжело, при установке обратно встают на место только с помощью фиксирующего винта. Точно такие же маховички в ванной комнате снимаются и устанавливаются на шлицы без затруднений.

2 Я обычно использую неразбавленную 70% уксусную эссенцию, реже немного разбавленную водой. Уксус работает там, где не справляется WD-40.

3 Точно спрогнозировать время готовности резьбового соединения к отворачиванию невозможно, оно может составлять от получаса до нескольких часов в зависимости от исходного состояния.

4 Я добавляю лимонную кислоту в тот же раствор, предварительно вынув из него очищаемые детали, а после растворения добавленной кислоты погружаю их обратно. При очистке от налета штоков и корпусов ремонтируемых керамических кран-букс резиновые герметизирующие кольца с них не снимаю.

Ремонт керамической кран-буксы водопроводного крана/смесителя : 2 комментария

Разве удаляемая изношеная шайба не является герметизирующей прокладкой? Как в таком случае будет держать медное колечко ? Вода просочиться по штоку..

Привет, Карл!
На штоке рядом с пластмассовой шайбой (смотрите фото) расположены два герметизирующих резиновых колечка (сальника), которые не допускают протекания воды по штоку.

Замучался покупать кранбуксы пачками.
Буквально месяц, другой, начинает кран подкапывать.
Изначально, чисто интуитивно, причина какжется в том что керамические поверхности
изнашиваются или попадает на них грязь и по этой причине нарушается герметичность.
Но оказывается причина, чаще всего не в этом.

Причина следующая.
Меняются механические свойсва прижимной резинки резинки (красная резинка).
И как следствие уменьшается усилие, сжимающее две притертые керамические поерхности.

Решение проблемы
Необходимо усилить прижатее керамических поверхностей, установкой дополнительной прокладки.
Легче всего это сделать, расположив на керамическую поверхность тонкой полоски изоленты.
Толшины изоленты как правило достаточно.

Результат
Собираем все обратно. Устанавливаем.

Смотрите также

Комментарии 105

Заорал кран, до этого немного капал. Побежал смотреть в ютубе, надо было драйв пошерстить.
Китай в шопе подвел и его способ с колечками. Твоя идея генеальна с синей изолентой.
😈как я выкрутился и остановил течь кранбуксы 👇

не для професионального просмотра с целью критики )

Спасибо за познавательный пост, проверил в действии, все получилось.

Спасибо за совет, только что устранил утечку по вашему способу.

все элементарное — просто!

тоже пришел к этому выводу. Еще часто встречается, что резинка эта надрывается острыми кромками бронзового корпуса. Такое у меня происходило, когда менял резинки. Просто обточил кромки напильником и помогло

Спасибо! Надо попробовать в след раз.

Я мазал резинку автомобильным герметиком, ждал когда высохнет и вставлял. Работает однозначно дольше чем новая резинка или новый кран букса в сборе.

че за бред тут пишите… по долгу рос образования работаю в этой сфере… чаще всего просто меняю резинки от бу таких же коронок… благо у меня их много… хватает как и резерв новых резинок/коронок… если кому уж прижало, просто ставьте 1/2 прокладку … гарантия 100%, но кран туговато будет открываться… а вообще надо уже переходить на однорукие смесители (многие забывают как менять коронки) … вот правда у товарища чего то не то (он отписал проблему ниже)

тоже делал прокладочки. пока мне не сказали где купить нормальные реально германские буксы.
года 4 как уже забыл про проблему(тфу тфу тфу чтоб не сглазить)
правда стоили они в 2 раза дороже ширпотреба.
зато работают отлично, не шумят и ходят плавно.
а так можно убрать стопор в вала(фигурная скобка снаружи, он на крану нафиг не нужен.
вынуть его и увидеть там шайбочку. изготовить такую только толще или снять такуюже с изношеной буксы. и поставить две.
сам стопор выкинуть нафиг

да-да, я тоже такие шаЁбы менял:заказывал знакомому токарю.прежние поизносились)))))

Колечко там пластиковое стирается, а не резинка, меняю на самодельное из медной проволоки, диам.0,8мм и все гуд, пока и эта проволока не сотрется, служит естественно дольше, чем пластиковое с завода. Можно и вечное сделать если из нержавейки таких наточить.

Я ставил из проволки диаметром 1мм колечко

Ну я ставлю, причём осознанно. Терпеть не могу однокрылые смесители.

кто их ставит? каменный век

Причина следующая.
Меняются механические свойсва прижимной резинки резинки (красная резинка).
И как следствие уменьшается усилие, сжимающее две притертые керамические поерхности.

Уже наверное писали… причина выхода не в этом и ремонтировать надо не так!
Выб с начало, тему изучили прежде чем писать такое…
Там изнашивается пластиковое кольцо, из за этого прижимает хуже. Надо проволкой чинить.

Изначально с завода керамические детали смазываются гидрогелем, который герметизирует подвижные плоскости и нет скрежета от трения керамики, ил и песок «мусор» связываясь с гидрогелем и уже в виде комочков вымывается с керамики, тем самым герметичность теряется. либо производитель экономит на количестве гидрогеля так как он дорогой зараза.
Поэтому для современных картриджей с керамикой требуется обязательная установка фильтров грубой и тонкой очистки.
Гидрогель этот продается в местах где продают обратноосматические фильтра, в малюсеньких тюбиках. Берете его разбираете картр и смазываете прилегающие плоскости.
И дальше пользуетесь.

Если не помогло значит мало изоленты))

А кто-то подскажет по «однорукому» смесителю? В ванной капает с гусака, замена картриджа на новый не помогает, пробовал мелкой наждачкой подшлифовать плоскость, на которую ставится картридж-помогает не всегда. В чём может быть проблема? Фильтра стоят, на кухне смеситель работает без проблем, так что думаю, дело не в качестве воды.

в смесаке… думаю, если разные картриджи … то наталкивает на единственный ответ (если только картриджи были не куплены в одном магазине или поменены (бывает и партия бракованная)

Картриджи покупал в разных местах и разных производителей, но увы…(

конструкция, принцип работы, процесс выбора, ремонт

Все больше появляется моделей привычных нам предметов с новыми качествами — и этот процесс не прошел мимо самых обычных предметов сантехники, которые, казалось бы, невозможно кардинально изменить, так как их функции всегда имеют строгий практический вектор. Керамическая кран-букса — часть сантехники, которая именно и содержит внутренние элементы модернизации. Появилась она на рынке недавно, но быстро заняла прочные позиции.

Что представляет собой керамическая кран-букса?

В отличие от привычной «червячной» кран-буксы с резиновой прокладкой, керамическая содержит в себе вставки из керамики. Элемент крана, который отвечает за подачу воды и ее перекрытие изготавливается из металлокерамики — оксида алюминия. Механизм состоит из двух керамических пластин с отверстиями, благодаря твердости материала, на них не образуется царапин, а от их схождения и расхождения, при котором образуется отверстие, поступает поток воды, который можно регулировать.

В быту кран с резиновыми прокладками при открытии или закрытии необходимо закручивать в несколько оборотов в ту или иную сторону, то кран с керамической кран-буксой — поворачивается легким движением.

Краны с резиновой прокладкой достаточно часто ломаются, так как закручивать нужно в несколько оборотов, добиваясь плотности, применять силу, вследствие чего резиновые прокладки быстро изнашиваются, а кран начинает шипеть и «кашлять».

Принцип работы керамической кран-буксы иной и заключается в процессе смещения керамических пластин. В буксе находятся две пластины— одна зафиксирована в самом корпусе, другая располагается на штоке, к которому крепится ручка смесителя. При открытии крана между пластинами возникает отверстие — и проходит поток воды, при закрытии, пластины внутри корпуса сходятся — вода прекращает поступать. Такой элемент может служить долго, но имеет цену выше, чем обычная резиновая, и очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому при установке лучше установить и легкий фильтр.

Открытие крана с керамической буксой происходит легко и бесшумно, что тоже немаловажно при использовании — пластина внутри поворачивается на 45 или 90 градусов в зависимости от желательного напора.

Принципы работы устройства

Чтобы лучше понять преимущества керамической кран-буксы по сравнению с традиционными, посмотрим, из каких элементов она состоит и какой принцип их взаимодействия.

В состав конструктивных элементов керамической кран-буксы входят:

  • Корпус
  • Фиксатор штока
  • Шток
  • Поворотник
  • Верхняя вращательная пластина
  • Нижняя пластина
  • Герметизирующая прокладка

Корпус изготавливается из сплавов цветных металлов, внутри имеет резиновую прокладку для обеспечения лучшей герметичности, что не требует дополнительных элементов изоляции. Так же по бокам корпуса находятся щели, через которые и поступает вода. При покупке такого крана необходимо обязательно обращать внимание на длину корпуса, так как длина корпуса у них отличается и может не подойти для вашего смесителя.

Корпус крепится к штоку с помощью фиксатора, который изготавливается из стали и при разборе отсоединяется с помощью простой отвертки. Поворотник отвечает за поворот рукоятки и не терпит излишней силы при применении.

Верхняя вращательная пластина вмещает в себя пространство для соединения с поворотником и формы для прохода воды. Хотелось бы отметить, что если раньше пластина поворачивалась на ограниченную дистанцию, то в современных керамических кранах может вращаться без ограничений.

Нижняя вращательная пластина должна точно совпадать с верхней вращательной пластиной в процессе работы крана, отчего зависит правильность подачи воды. Для этого на нижней пластине есть дополнительные фиксаторы, с помощью которых пластину укрепляют более надежно. Также важно обе пластины смазывать силиконовой смазкой.

Герметизирующая прокладка изготавливается из резины и отвечает за то, чтобы вода проходила только между пластинами. Не участвует в непосредственном трении, поэтому срок службы может быть достаточно длинным и зависеть только от качества воды, проходящей через кран.

Итак, вы берете рукоятку крана и поворачиваете его, открывая воду, — верхняя керамическая пластина смещается под действиями штока и поворотника. Вода проходит в смесительную камеру и оттуда поступает через кран наружу.

Когда же пластины — верхняя и нижняя сходятся вместе — вода останавливает свое течение, кран закрыт.

Как выбрать керамическую кран-буксу

Можно приобрести краны уже с современными элементами, а можно саму буксу вставить в кран, где ранее находилась резиновая прокладка. Также в продаже есть изделия, которые специально разработаны для очень старых кранов и с успехом могут использоваться там. Это изделия с четырехгранным оголовком поворотного штока. Самые же популярные и массово используемые кран-буксы для смесителя— с оголовком в виде звезды с 12 или 16 гранями и без ограничителя круга поворота.

Что делать, при поломке?

Если перестала поступать вода или кран не работает так, как вы считаете нужным, следует произвести тщательную диагностику.

Причины неполадок могут быть совершенно разными. Мастера говорят, что самая популярная поломка, когда резиновая прокладка плотно не прилегает к седлу смесителя. Во всяком случае, если вы сами можете починить, то резиновых прокладок на рынке много и они совершенно разные, но лучше проконсультироваться с мастером.

Несмотря на отдельные точечные нюансы, керамическая кран-букса — это современная деталь сантехники, которая делает проще наш быт.

Переходить к чему-то кардинальному в жизни всегда нелегко, даже если это всего лишь внутренняя деталь вашего крана. Но всегда стоит.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

причины протечек и методы их устранения

Течет под краном в ванной. Что делать? Эта информация будет полезна всем, кто хочет самостоятельно починить неисправность. Не имеет значения, потек кран в ванной или же на кухне, так как все нюансы зависят только от модели конструкции. Как починить кран? Отключение воды может производиться по всей квартире в случае, когда на квартиру один стояк. Если кухня и ванная комната расположены в разных концах квартиры, и соответственно имеется два стояка, вода в которых перекрывается отдельно для ванной и кухни.

Как устранить протечку крана

Что делать, если протекает кран в закрытом положении? Если течет двухвентильный смеситель. Такой кран используется в квартирах уже много десятилетий. Просто в настоящее время он стал более современный. Но принцип устройства тот же, и точно такие же бывают неисправности. Двухвентильный смеситель устроен таким образом, что один вентиль реагирует на подачу холодной воды, а другой — горячей. В подобном смесителе используется червячная передача. И самая частая неисправность в двухвентильном смесителе — это когда капает вода из крана, т. е. кран дает течь.

В этом случае выходит из строя прокладка в кране. Ее можно самостоятельно заменить. Требуемое изделие можно купить в любом профильном магазине или на рынке. Как починить кран, знают многие мужчины. Ведь далеко не каждый захочет из-за такой незначительной поломки вызывать мастера. Последовательность замены:

  1. Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду.
  2. Выкрутить фиксирующий барашек, болтик.
  3. Вентильный корпус нужно вывернуть с применением разводного ключа против часовой стрелки.
  4. Заменить старую резиновую прокладку на новую.
  5. Потом следует взять любой уплотнитель, который есть в наличии, и по часовой стрелке намотать его под упорный бортик на резьбу.
  6. Затем закрутить корпус. Вентиль фиксируется винтом, т. е. производится сборка в обратном порядке.

Но бывает так, что прокладка поставлена новая, кран в ванной некоторое время функционирует нормально, но через некоторое время обнаруживается, что снова течет кран.

В таком случае причину нужно искать в так называемом седле крана. После длительного использования оно может трескаться, зазубриваться и выедаться. Тогда следует пройтись по проблемному месту фрезой, выровнять его. И течь крана прекратится.

В современных кранах вместо червячной передачи часто используют кран-буксу, содержащую керамические диски. В этом случае, если течет кран, то нужно плотнее затянуть контргайку, которая есть в некоторых моделях.

Если устранить течь не удается, то следует заменить кран-буксу.

Как можно отремонтировать кран в ванной

Если течет однорычажный смеситель. Последнее время двухрычажные смесители постепенно уходят в прошлое, а на смену им приходят смесители с одним рычагом. Главный их плюс — удобство в использовании. Поворотом влево-вправо регулируется температура воды, а вверх-вниз подаваемый напор. Главное место в их конструкции занимают картриджи: шаровые или дисковые. Их нужно менять реже, так как протекает кран в таких конструкциях не так часто в отличие от резиновых прокладок. Срок эксплуатации будет дольше.


Внешне шаровые и дисковые картриджи мало чем отличаются друг от друга, но внутри имеют существенные отличия. Они не являются взаимозаменяемыми, т. е. вместо шарового картриджа не удастся поставить дисковый. Поэтому при покупке однорычажного смесителя нужно знать или поинтересоваться у продавца, какой картридж используется в данной модели в случае дальнейшего устранения проблемы.

Как отремонтировать кран, имеющий один рычаг и шаровой картридж в роли начинки? Все не так сложно, достаточно следовать инструкции.

  1. Перекрыть горячую и холодную воду, т. к. вентили, отвечающие за поступление воды в помещение, расположены в квартире. Затем открыть кран в ванной и слить воду, оставшуюся в трубах после отсечения от напора воды.
  2. Нужно открутить болт, который крепит смесительную ручку.
  3. Потом поднять вверх рычажное соединение при помощи легкого расшатывания. Снять его.
  4. Теперь откручивается (снимается) по часовой стрелке появившееся резьбовое соединение.
  5. Когда будет снят купол крана, выворачивается деталь из пластика.
  6. Если будет обнаружено загрязнение на уплотнительной прокладке, его нужно удалить. Если изношен сам уплотнитель, то его следует заменить.
  7. Потом вынимается шар (шаровой картридж) с целью детального осмотра. Если обнаружено, что деталь вышла из строя, или есть какой-нибудь дефект, то текущий шаровой картридж подлежит замене.

Если появилась течь в месте крепления рычага, который переключает со смесителя на душ. Не всегда вода подтекает из крана, иногда капли обнаруживаются в районе переключения со смесителя на душ. Между рычагом переключения на душ устанавливается прокладка, как и в двухвентильном смесителе, которая имеет свойство со временем изнашиваться. Это объясняет, почему течет вода в месте переключения на душ. В этом случае нужно сменить износившийся уплотнитель, который может быть паронитовым или резиновым. Приобретая новую прокладку, нужно знать, что ее диаметр должен быть ½ дюйма.

Чтобы сменить прокладку между рычагом переключения со смесителя на душ, надо:

  1. Отключить воду, поступающую в квартиру, перекрыв вентили.
  2. Первым делом нужно отсоединить рычаг, с помощью которого переключается душ.
  3. Выкрутить закрепляющий болт у рычага.
  4. Снять рычаг.
  5. Заменить прокладку.
  6. Там, где ставится рычаг на резьбу, нужно намотать любой уплотнитель, например, ФУМ-ленту.
  7. Поверх резьбы и уплотнителя надевается рычаг.

Если же проблема в том, что рычаг просто плохо крепится с трубопроводом, и течет под краном именно по этой причине, то нужно проверить совместимость резьбы всех соединяемых частей, разобрать и смонтировать заново. Но такие случаи встречаются достаточно редко.

Говорят, что в древности существовала такая пытка: человека привязывали под капающей водой, позволяя каплям равномерно и монотонно падать на теменную область несчастного. Через какое-то время, вода капля за каплей доводила беднягу до исступления, и в этот момент он уже был готов на все что угодно, лишь бы прекратить эту изощренную пытку.

Пожалуй, многим из тех, кому пришлось долго слушать как монотонно и неумолимо падают капли из смесителя на кухне или в ванной, отчасти знакомы ощущения тех несчастных, которым довелось подвергнуться пытке водой. А что, если в квартире установлен счетчик? В таком случае капает не только вода, но и деньги! Ваши финансы безвозвратно утекают в канализацию, не говоря уже, что это не совсем дружелюбно по отношению к окружающей нас среде. Так давайте попробуем вместе разобраться в следующем вопросе: «Почему вода течет из крана, ведь он закрыт?»

Почему течет кран: разбираемся в причинах

На самом деле, это весьма распространенное явление. По большому счету, существует не так много причин этой проблемы, вот четыре самые распространенные:

  1. Некачественный смеситель. Очень часто выбирая что-либо для дома, мы из соображений экономии покупаем что-то подешевле и радуемся, что удалось выгадать денег на что-то еще. Однако подобная тактика в случае покупки может быть ошибочной, а радость от сэкономленных средств – недолгой. Ваша экономия может стать причиной протечки клана или хуже того – аварии. Хорошо, если в этот момент дома окажется кто-то, кто сможет быстро нейтрализовать последствия такой аварии. Если же нет, то возможно придется признать, что пословица про скупого, который платит дважды – это как раз про вас. Поэтому не стоит экономить на покупке смесителя — убедитесь, что покупаете продукт от зарекомендовавшего себя производителя. Обратите внимание и на цену! Слишком уж низкая цена за бренд может быт признаком того, что вам, возможно, пытаются продать подделку.
  2. Неправильная или некачественная его установка. Сюда можно также отнести возможный брак, который был допущен в процессе сборки. Поэтому, если вы купили качественный и дорогой смеситель, то отнеситесь с особой тщательностью также и к его установке. Дефекты, допущенные в процессе установки, могут свести на нет практически все преимущества дорогого и качественного смесителя. В случае, если вы доверяете монтаж специалисту, убедитесь в том, чтобы его профессиональные качества не вызывают сомнений.
  3. Неправильное обращение. Важно помнить, что как и у любой вещи, у крана есть свои эксплуатационные характеристики. А значит и условия, при которых производитель гарантирует нормальное функционирование произведенного им оборудования. В случае, если вы прилагали чрезмерные усилия при установке или использовании или оказывали давление на смеситель при повороте, да еще и под неправильным углом, перекручивали вентиль, подвергали носик чрезмерному давлению, то не стоит ожидать, что все эти манипуляции пройдут для него совершенно бесследно. Повреждения в результате неправильной эксплуатации — это одна из основных причин.
  4. Естественный износ. Дело в том, что в результате многократно повторяющихся циклов включения и выключения воды начинают изнашиваться подвижные элементы смесителя, особенно резиновые прокладки. Этого можно было бы избежать в случае осуществления профилактического ремонта и замены прокладок. Однако редко кто вспоминает о том что кран может сломаться, до того момента, как он, собственно, потек. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, проблема является неизбежной. Она рано или поздно проявит себя, это лишь вопрос времени. Однако в ваших силах ее устранить. О том как это можно сделать мы с вами поговорим ниже.

Как ремонтировать своими руками

Выше мы уже говорили, что нужно делать, чтобы избежать проблемы. Если резюмировать, то можно выделить 4 основных пункта:

  • разумный подход к выбору смесителя и его элементов;
  • качественная установка, предпочтительно специалистом;
  • правильная эксплуатация;
  • профилактические ремонтные работы;

Все это должно гарантировать долговечное функционирование крана.

Ну а прежде чем приступать к ремонту, нужно определить собственно источник, а их может быть несколько:

  • вода капает или просачивается из под вентиля включения ГВС и ХВС;
  • вода капает или течет тоненькой струйкой из крана даже при закрытом вентиле;
  • вода протекает на стыке крепления к смесителю;
  • вода протекает на месте крепления водопроводных труб к смесителю;
  • вода протекает на месте крепления смесителя к раковине;
  • смеситель имеет очевидные повреждения корпуса, через которые сочится вода;

После того, как был определен источник протечки, первое, что необходимо будет сделать — это перекрыть подачу воды, как холодной, так и горячей. Конечно, самый надёжный вариант — замена старого смесителя на новый. Однако это тотальная мера, которой в ряде случаев можно избежать.

Итак, в каждом из вышеперечисленных случаев следует предпринять следующие действия:

  1. Наиболее вероятной причиной того что вода капает или просачивается из-под вентиля включения и выключения воды является неплотное прилегание кран-буксы к смесителю или же износ резиновых прокладок. Для устранения этой неполадки необходимо убедиться в том, что букса плотно прилегает к смесителю, а также заменить резиновые прокладки. Если у вас установлена керамическая кран-букса, то необходимо уплотнить силиконовый сальник.
  2. Если вода капает или течет тоненькой струйкой, то, скорее всего, стерлись грани кран-буксы, что не позволяет полностью перекрыть подачу воды. Эта поломка появляется только в недорогих некачественных смесителях. Решается она заменой кран-буксы на новую и/или заменой вентиля. В крайнем случае, если первые две меры не помогли, нужно будет заменить смеситель. Учтите, что неровности внутренней поверхности некачественного смесителя также могут поспособствовать скорому износу прокладок и кран-буксы при тугом закручивании и вентиля.
  3. Просачивание воды в месте крепления крана к смесителю может быть результатом как износа прокладок, так и раскручивания излива в результате повреждения или продолжительной эксплуатации. Рекомендуемая мера – замена прокладок и плотное закручивание излива к смесителю.
  4. В случае, если вода протекает на месте крепления водопроводных труб к смесителю, то скорее всего, дал знать о себе давний дефект установки. Такой дефект стал результатом чрезмерных усилий при затягивании гаек, что со временем привело к повреждению прокладок. Другая возможная причина – это некачественные шланги, использованные при установке крана. Решением проблемы может быть замена прокладок на новые, или же замена шлангов. При замене прокладок нужно избежать чрезмерного закручивания гаек, что позволит продлить срок службы прокладок.
  5. Причиной протечки на месте крепления к раковине может быть то, что не был плотно прикручен смеситель или же он разболтался в процессе эксплуатации. Также случается, что прокладка, использованная между смесителем и раковиной, пришла в негодность. Решается этот вопрос прикручиванием смесителя к раковине и заменой прокладок. Также можно посадить смеситель на силикон. Это должно остановить протечку.
  6. Если смеситель имеет явные повреждения корпуса, то отремонтировать его практически невозможно. В этом случае не существует альтернативных рецептов полной замене крана.

Необходимые инструменты и материалы

При ремонте вам могут понадобиться следующие инструменты, а также материалы.

Но справиться самостоятельно с этой проблемой удается не каждому, а вызов специалиста на дом может занять слишком много времени. Если разобраться, то проблема, когда течет кран в ванной, не столь серьезная, и легко поддается ремонту. Для этого необходимо рассмотреть, какие же причины предшествуют протеканию крана, и что можно сделать для решения данной проблемы.

Фото 1. Не стоит оставлять без внимания проблему протекания смесителя.

Течет вода из смесителя при закрытом кране: причины протечек

Причиной протечки крана могут служить разные неполадки, которые различаются особенностью строения двухвентильного крана и рычажного. Причины кроются в строении самого устройства, у двух видов кранов механизм работы разный, соответственно разные и причины протечек. Когда речь заходит об устранении неполадок и протечек воды, следует помнить что самое первое и важное что нужно сделать, это перекрыть воду. Соответствующие вентили должны находиться в туалете и часто, из-за редкого использования, могут плохо поддаваться закручиванию. В таком случае нужно аккуратно разрабатывать вентиль при помощи масла, чтобы не сорвать кран.



Фото 2. Для решения проблемы протечек крана любого вида, необходимо разбирать конструкцию.

Почему течет кран в смесителе: двухвентильная конструкция

Двухвентильный кран удобен в использовании и экономичен в ремонте. Если кран начинает течь, то на его ремонт не требуется вкладывать большие средства и усилия. Кроме того, двухвентильные системы более доступны по стоимости, поэтому замена крана, в крайнем случае, не ударит по бюджету.

Опираясь на конструкцию двухвентильного крана, можно выделить некоторые частые причины протечек: износ прокладки, уплотнительного вкладыша сальника или кольцевой прокладки душевого шланга, если таковой есть в наличии.



Фото 3. Ремонт двухвентильного крана.

Износ прокладки. Признаки этой проблемы проявляются в постоянном вытекании воды из крана, при наглухо закрученных вентилях. Принцип ремонта в данном случае прост:

1. Выкручиваем корпус вентиля;

2. Вынимаем прокладку, по подобию которой нужно вырезать новую, из плотной кожи или резины;

3. Помещаем новую прокладку вместо старой;

4. Наматываем уплотнитель на упорную кромку;

5. Устанавливаем корпус вентиля на прежнее место и плотно затягиваем.

Новая прокладка продается в соответствующих магазинах за незначительную цену, поэтому если нет желания тратить время на вырезание или поиск подходящего материала, то можно смело приобрести деталь в магазине.



Фото 4. При ремонте смесителя от протечек очень важно не сорвать резьбу.

Износ уплотнительного вкладыша сальника. Признаками такой неполадки являются протечки при открытом кране. В данном случае, при открытом кране, вода попадает между гайкой сальника и стержнем вентиля. Для решения этой проблемы нужно открутить гайку сальника, старый вкладыш убрать и намотать на стержень вентиля новый, изготовленный из второпластовой уплотняющей ленты, после чего закрутить гайку на место. Если все операции были проведены верно, то проблема протечки должна быть решена.

Износ кольцевой прокладки душевого шланга. Признаком этой проблемы является течь на месте соединения смесителя и душевого шланга. Для решения этой проблемы нужно открутить шланг, достать испорченный уплотнитель и заменить его на новую кольцевую прокладку, желательно из силикона, после чего нужно вмонтировать шланг на место. Важно аккуратно подойти к выкручиванию шланга, так как его резьба легко повреждается.

Если же проблема заключается в протечке воды из крана, во время пользования душевым шлангом, то нужно заменить запорные элементы (кранбуксы) в ручках смесителей.

Течет из под крана смесителя рычажного типа?

Рычажной тип крана имеет более сложное строение, и возникающие проблемы соответственно обладают своими особенностями. Частой причиной протекания является брак или загрязнение внутри самого устройства. Необходимо разобрать систему, прочистить, проверить на целостность и собраться обратно. Для этого выкручивается винт фиксирующий рычаг, рычаг снимается, выкручивается резьбовой винт и снимается купол и пластиковый уплотнитель.



Фото 5. Ремонт крана рычажного типа от протечек.

Необходимо очистить и проверить на целостность прокладку уплотнителя, картридж и фиксирующие его уплотнители. Если какие-то детали показывают признаки износа или повреждений, то их необходимо заменить на новые, после чего промазать специальным составом, который предлагает производитель, и собрать всю конструкцию в обратном порядке.

Основной деталью всей конструкции является картридж, который различается на шаровой и дисковый. Принцип устранения протечек принципиально ничем не отличается, нужно лишь прочистить систему и заменить при необходимости поврежденные детали. Однако в систему с шаровым картриджем нельзя устанавливать дисковый, и наоборот, так как элементы имеют разный принцип работы.

Проводить процедуру разборки, чистки, замены и сборки, следует предельно аккуратно, так как есть риск повредить детали. Но если вся процедура прошла без ошибок, то проблема с протечками и трудной регулировкой температуры будет устранена.

Если же происходит протечка нового крана, то лучше добиться замены устройства в магазине, ведь наиболее вероятной причиной, скорее всего, станет производственный брак.

Видео: Течет смеситель

На кухне смеситель эксплуатируется гораздо активнее, чем в ванной комнате, поэтому из строя выходит значительно чаще. В редких случаях единственное решение возникшей проблемы – покупка нового прибора и приглашение слесаря-сантехника, в остальных можно справиться самостоятельно. Решив выполнить ремонт смесителя на кухне своими руками, вы сэкономите на услугах специалиста и получите немаловажный опыт. Необходимо лишь вооружиться теорией и инструментами.

РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ – КОГДА И ПОЧЕМУ ОН НЕОБХОДИМ

Кухонному крану требуется ремонт, если вы наблюдаете следующие «симптомы»:

  • Течь из-под гайки в месте излива воды, из-под ручки (рычага) или вентилей смесителя в рабочем состоянии.
  • Нарушено правильное движение рычага или вентилей (заедают, прокручивают, не фиксируются в нужном положении и др.).
  • При нормальном давлении воды в системе струя недостаточно мощная.
  • Вода капает из закрытого крана.

Обратите внимание: обнаруженную проблему необходимо решать максимально быстро! Это позволит продлить срок службы смесителя и обезопасить себя и соседей от затопления, сэкономив денежные средства, время и нервы.

Больше всего вопросов вызывает проблема течи крана. И здесь нужно знать «врага» не только в лицо, но и изнутри. Речь идет об устройстве смесителей.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

Такие изыски, как термостатические и бесконтактные смесители, хороши для ванных комнат. В кухне за место под солнцем ведут борьбу более практичные модели – традиционные двухвентильные и однорычажные. Общими элементами для них являются: корпус, носик (излив), аэратор, уплотнительные прокладки. В остальном они существенно различаются.

УСТРОЙСТВО ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ КРАНОВ

Привычные глазу краны с двумя вентилями устроены довольно просто. Под маховиком, который вы крутите при эксплуатации конструкции, скрывается кран-букса – ее запорный элемент. Ниже представлено устройство такого смесителя для кухни в картинках.


Буксы в двухвентильном смесителе (в разрезе)

В изделиях, где для подачи или перекрывания воды требуется совершить несколько оборотов маховика, устанавливаются червячные буксы. В основе их работы лежат вращательно-поступательные движения. Чем сильнее вы открутите вентиль, тем больше прокладка буксы отойдет от так называемого «седла». Следствием этого является поступление воды во внутреннюю полость смесителя, а затем и в его носик (излив).


Червячная кран-букса для смесителя

В моделях, где для подачи воды достаточно совершить всего половину оборота, устанавливаются буксы с керамическими пластинами. При открывании крана отверстия в них совпадают, и вода поступает в носик.


Кран-буксы с керамическими пластинами

Стоимость кран-букс невелика, они всегда доступны в сантехнических магазинах, а их замена крайне проста.

УСТРОЙСТВО И ВИДЫ ОДНОРЫЧАЖНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

Более современными и практичными являются модели кранов с одной регулирующей напор и температуру ручкой (рычагом). Смешивание воды в них осуществляется в полом шарике с тремя отверстиями или в специальном картридже.

Смесительный элемент в шаровых моделях имеет три отверстия, два из которых входные – предназначены для поступления в эту миниатюрную емкость горячей и холодной воды, а одно выходное – для подачи в раковину воды заданной температуры.


Устройство шарового смесителя

Сам шарик располагается на двух «седлах» из резины. Его смещение относительно них, осуществляемое при движении рычага, и позволяет регулировать напор, температуру изливаемой воды. Сверху шар фиксируется уплотнительной манжетой и стопорной гайкой.


Схематическое устройство шаровой модели кухонного крана

Принцип работы смесителя с картриджем, который заменяет шар, аналогичен. При этом внутреннее строение у них принципиально различное. В наличии все те же три функциональных отверстия, но внутри картриджа не полость, а специальные диски из металлокерамики. За счет их смещения относительно друг друга и степени перекрытия подающих отверстий при повороте рычага происходит регулировка подачи воды.


Сменные керамические картриджи

ТЕЧЕТ КРАН НА КУХНЕ – КАК ПОЧИНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Для ремонта кухонного крана понадобятся:

  • нож с острым концом;
  • шестигранный и разводной ключ;
  • новый картридж, кран-букса, резиновая прокладка и др. – зависит от того, какую именно деталь вы будете менять;
  • WD40 – технический аэрозоль, который пригодится, если детали «прикипели» друг к другу. Впрочем, можно обойтись традиционным постукиванием молотка по отвертке, но велик риск повреждения смесителя.

Независимо от того, какой смеситель у вас установлен, перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу воды в системе и слить ее остатки в раковину или отдельную емкость. Для этого достаточно открыть кран. Затем можно приступать к его ремонту с учетом конструктивных особенностей.


Для ремонта однорычажного смесителя понадобится шестигранный ключ

РЕМОНТ ОДНОРЫЧАЖНОГО КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ

Главные принципы ремонта – последовательность действий и аккуратность.

  1. С помощью тонкой отвертки или ножа подденьте и снимите декоративную заглушку на корпусе крана.
  2. В образовавшемся отверстии вы увидите винт, соединяющий рычаг и регулировочный шток. Выкрутите его с помощью шестигранного ключа.
  3. Снимите с корпуса рычаг и открутите декоративный кожух. Это можно сделать даже руками, если детали не прикипели друг к другу.


Снятие декоративного кожуха

  1. Под ним будет располагаться стопорная (зажимная) гайка. Аккуратно открутите ее разводным ключом или путем постукивания молотком по отвертке.
  2. Если вы разбираете шаровой смеситель, то под гайкой увидите уплотняющую манжету. Осмотрите ее на предмет загрязнений, деформаций и разрывов. Вытащите шар. Осмотрите его поверхность – она должна быть ровной и чистой. Необходимо вынуть уплотнители и подпирающие пружины – их плохое состояние может дать течь крана.
  3. Если вы разбираете смеситель с картриджем, то извлеките его и подвергните тщательному осмотру.
  4. Замените вышедшую из строя деталь.
  5. Соберите кран в обратном порядке.

Это важно! Не закручивайте слишком туго гайки, так как это может привести к деформации уплотнительных резинок и нарушению нормальной работы смесителя.


Установка нового картриджа

Для продления срока службы изделия и обеспечения плавного хода его трущихся частей можно использовать специальную силиконовую смазку.


Снятие маховика смесителя

РЕМОНТ ДВУХВЕНТИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

Что делать, если у вас на кухне капает двухвентильный кран? Практически все то же самое.

  • На маховике вентиля поддеваете и снимаете декоративную заглушку.
  • С помощью отвертки откручиваете винтик, фиксирующий маховик.
  • Снимаете маховик. Перед вами будет кран-букса.
  • Против часовой стрелки выкручиваете ее и осматриваете.


Извлечение кран-буксы

  • Если это букса червячного типа и у нее повреждена прокладка, заменяете ее отдельно – покупаете в магазине (стоит копейки) или самостоятельно вырезаете из резины подходящей толщины. Буксу с керамическими дисками меняют целиком.
  • Собираете кран в обратном порядке.


Общая схема работ по ремонту смесителя

Все максимально просто и слегка напоминает конструктор. Но течь крана – не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации на кухне.

ДРУГИЕ ПОЛОМКИ СМЕСИТЕЛЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Качество воды во многих городах оставляет желать лучшего, поэтому со временем аэратор в кране может загрязняться. С внутренней стороны на нем «нарастают» твердые отложения. Когда их становится слишком много, напор и качество воды значительно ухудшаются. Решение проблемы – замена аэратора. В идеале он легко откручивается разводным ключом, но для прикипевшей детали понадобится WD40 или простукивание молотком.

Это важно! Все работы выполняйте аккуратно, иначе смеситель придется менять полностью.

Кран течет, а в процессе осмотра вы обнаружили в нем трещину? Тогда пора идти за новым изделием. На короткое время помощником может стать силиконовый герметик.

Продлить срок службы смесителя можно, если установить фильтр для воды и пользоваться прибором аккуратно, не закручивая слишком сильно вентили и не перемещая рычаг резко и до упора.

ВИДЕО: РЕМОНТ ОДНОРЫЧАЖНОГО СМЕСИТЕЛЯ С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ

Теперь вы знаете, что делать, если капает кран на кухне. В большинстве случаев рассмотренные схемы ремонта подходят и для устранения поломок смесителей в ванных комнатах. Это неплохая экономия семейного бюджета. Но если вы не уверены в своих силах или у вас просто нет времени, грамотный сантехник выполнит все работы в считанные минуты.

Кто не сталкивался с такой проблемой, когда кран в ванной внезапно начинает капать? Многие стараются не обращать особого внимания на эту проблему до тех пор, пока не образуется напор воды, просачивающейся через элементы смесителя. А ведь решить эту проблему на начальной стадии было гораздо проще, чем в «хронической форме».

Поэтому, как только услышали неприятный звук падающих капель воды, стоит предпринимать шаги для решения проблемы. И начать стоит с того, что разобраться в вероятных причинах, чтобы их можно было эффективно устранить.

Причины

  • Износ седла.
  • Износ прокладки.
  • Износ колечка сальника.
  • Солевой налет или ржавчина.
  1. Для продления службы седла его необходимо зачистить. В отверстие клапана следует забить заглушку из древесины, а в щели необходимо залить расславленное олово. Допустима и установка резиновой прокладки.
  2. Прокладка изнашивается, пожалуй, быстрее остальных элементов смесителя. Это особенно актуально под воздействием горячей воды. Даже небольшого временного отрезка достаточно, чтобы прокладка начала течь. Ее можно купить, а можно сделать и своими руками. Самый прочный вариант – из шины. Благодаря нити корда изнашиваться она будет очень медленно.
  3. Если износилось колечко сальника, тогда эту поломку можно устранить своими руками. Для этого берем пробку от пенициллинового флакона, делаем кольцо. Используем заточенный стержень из металла для создания в изделии отверстия. Необходимый размер можно задать, применяя бритву. Выполнять замену удобнее, если задействовать шило.
  4. Редко, но встречаются случаи, когда смеситель выходит из строя из-за попадания окалины в полость крана или же из-за наличия солевого налета. При такой причине возможна только покупка нового агрегата.

Решаем проблему с разными типами смесителей

Изношенная уплотнительная прокладка – самая частая причина поломки крана в ванной комнате. Для ее извлечения необходимо открутить кран-буксу, выполнить замену. Для этих манипуляций не требуются специальные знания или умения.


Рекомендация: выполнять операции следует аккуратно, особенно закручивать кран-буксу. Дело в том, что многие современные образцы сделаны из «слабого» металла, поэтому если даже немного пережать, течь обеспечена.

Если капает клавишный кран, тогда вместо прокладки придется менять картридж. К слову сказать, делать это приходится очень редко. Сначала нужно снять защитный колпачок под ручкой, выкрутить шуруп, снять рычаг и картридж будет виден.

Стоит немного больше сказать о шаровых кранах, поскольку они могут быть не только шаровым, но и дисковыми.

  • Шаровые. В конструкции предусмотрен полый шар, имеющих с одной стороны два отверстия, а с другой – одно. Регулировка напора и температуры воды происходит рычагом.
  • Дисковые состоят из 2-х хорошо отполированных дисков: верхнего и нижнего. Первый перемещается относительно второго в зависимости от положения рычага.

Такие смесители, как правило, чинятся почти одинаково, не считая такого различия в конструкции. В основном кран капает тогда, когда нарушается герметичность соединения седла и шара (между дисками). Чтобы устранить эту причину, конструкцию все равно придется разбирать.

Рекомендация: выполняя ремонт, необходимо рычаг разместить в нейтральном положении. Установка картриджа и других элементов должна выполняться точно, иначе течь может продолжиться. Чтобы детальнее рассмотреть вопрос, можно дополнительно посмотреть видео инструкцию.

А если не течет вода?

Такое встречается гораздо реже, но тоже возможно. Например, если у соседей напор воды нормальный, а у себя наблюдаются явные сложности. Вероятно, что проблема с трубами или фильтрами.

Как правило, такое чаще всего происходит с холодной водой. А причиной становится ржавчина в трубопроводе. Поэтому в первую очередь рекомендуется заменить картридж в фильтре грубой очистки, который стоит вначале трубопровода в квартиру или дом. Также не будет лишним прочистить маленький фильтр, который установлен перед вентилем. Следует изъять сеточку и прочистить. Такие же сеточки нужно промыть и на смесителях. Для этого может потребоваться булавка или иголка.


Можно также попробовать прочистить трубы. Для этого гибкие шланги нужно снять, а воду из труб необходимо направлять в канализацию или в емкость. Реализуется это так. Один человек удерживает поток воды, а второй несколько раз поочередно закрывает-открывает вентиль подачи воды.

Исправляем, пока капля не превратилась в ручеек

Первые капли из закрытого крана ванной комнаты свидетельствуют о том, что его следует незамедлительно чинить. Для этого следует использовать приведенные рекомендации, а также можно посмотреть видео. Если же навыков недостаточно, есть сомнения в возможности самостоятельного решения проблемы, тогда, конечно, стоит обращаться к сантехнику.

Почему прокручивается барашек на смесителе, вода полностью не перекрывается, как отремонтировать

Почему гудит водопроводный кран, и как устранить течь в кране на кухне и в ванной советы мастеров по ремонту смесителей

К сожалению, сантехнические устройства имеют не очень хорошее свойство иногда ломаться. Это касается, прежде всего, смесителей и водопроводных кранов. Самыми распространенными неисправностями могут быть различные протечки и утечки, наличие шума при открытии, маленький напор воды даже при полном открытии вентиля, проворачивание вентиля или невозможность его полного закрытия, а также трудность при вращении носика крана или того же вентильной головки. Если течет смеситель в ванной или на кухне, то, прежде всего, нужно выяснить причину неисправности, а затем попробовать его отремонтировать.

Как открутить сорванный винт

В случае если ваши попытки открутить винт не увенчались успехом, а грани головки винта уже сорваны, следует отпилить две грани болта ножовкой для того, чтобы сделать головку под ключ меньшего размера. Затем проделайте предыдущую процедуру: залейте старый болт керосином или же скипидаром и оставьте все на некоторое время. Немного подождав, попробуйте открутить винт.

Молоток и зубило станут верными помощниками в борьбе с непослушным винтом, если все предыдущие способы оказались недейственными. Для того чтобы сорвать старый винт, необходимо подставить зубило непосредственно к головке винта и несколько раз сильно нанести удары молотком по зубилу. В большинстве случаев такой способ помогает решить проблему неподдающегося винта.

После таких операций болт с легкостью можно отвинтить с помощью гаечного ключа.

Главное правило легкого обращения с винтами – их своевременная обработка графитовой смазкой.

Керамика берет верх

Все смесители горячей и холодной воды через некоторое время выходят из строя. В их конструкции предусмотрены быстро изнашивающиеся элементы это кран букса для смесителя. В смесителях изготовленных в старые советские времена это резиновые прокладки. Время не стоит на месте и смесители начали совершенствоваться, заменяя резиновые или бронзовые быстроизнашивающиеся детали на керамические.

Керамика это не глина из которой делают посуду. Это порошкообразные смеси различных металлов спекаемые при высоких температурах. Они обладаю качествами превышающими современные стали. Благодаря повышенной твердости керамические детали в десятки раз долговечнее резиновых.

Кран букса в смесителе — Фото 02

Керамические изделия обладают такими полезными свойствами .

  • механическая прочность,
  • твердость,
  • химическая и термическая стойкость,
  • не ржавеют.

высокая стоимость по сравнению с резиновыми.

Что делать, если кран смесителя туго поворачивается

Прежде всего, необходимо снять смеситель и разобрать его, чтобы устранить причину поломки. После этого почистите все детали — в первую очередь картридж. Далее смеситель нужно собрать и проверить его на работоспособность.

Учтите важный нюанс — все эти манипуляции стоит проделывать лишь в том случае, если вы разбираетесь в сантехнике и обладаете навыками подобной работы. В противном случае попытка ремонта может обернуться очередной поломкой, и что хуже всего, полной неработоспособностью сантехнического прибора.

Если проблема возникла из-за грязной воды, то поможет исправить ситуацию тщательная промывка и очистка всех элементов устройства. После очищения все механизмы начинают работать правильно. Для промывки лучше всего подойдут 2 основных способа:

  1. С использованием моющего средства. Смешайте горячую воду и мягкое моющее средство в небольшой миске. Все элементы поместите в неё и промойте. Если вы обнаружили застарелые загрязнения, то их можно протереть пастой при помощи зубной щётки. После этого промойте все элементы под тёплой проточной водой.
  2. При помощи химических средств. Наденьте перчатки и возьмите специальное химическое средство для удаления известкового налёта. Оно справится с любыми загрязнениями. Если же его нет, то поможет обычный столовый уксус, однако его нельзя использовать на железных деталях. Смочите тряпочку и лёгкими движениями нанесите его на элементы смесителя. После этого оставьте на 30 минут все детали, а по прошествии этого времени всё тщательно промойте под проточной водой.

Во втором случае, главное — не использовать большой объём химического средства или уксуса, поскольку они могут повредить детали и элементы крана.

Если проблема работоспособности смесителя связана с механическими неисправностями, то в таком случае важно понять, какой именно элемент нуждается в ремонте. Для этого также придётся разобрать кран и детально изучить все узлы и компоненты, после чего заменить неисправный на новый

В процессе работы смесителя может высыхать смазка, которая и помогает делать повороты крана более плавными. Если по этой причине он стал туго проворачиваться, то решить проблему можно всего за пару минут, повторно смазав все необходимые элементы.

Используйте лишь качественную смазку. Продукция неизвестного происхождения может только навредить элементам либо быстро высохнуть, закупорив все отверстия, и тем самым полностью привести в негодность сантехнический прибор.

Конструкция керамической кран-буксы

Деталь состоит из корпуса, который в сантехнике называется шлямбур, соединительной части составляющих кран-букса — штуцера и полого шестигранника — штока. Корпус кран-буксы имеет резьбу с прокладкой для удобства соединения со смесителем. Передняя часть шлямбура имеет вид шестигранника под гаечный ключ. Штуцер крепится к корпусу с помощью шайбы, которая еще играет роль подшипника и защищает от выпадения из смесителя.

В керамических кран-буксах корпус имеет форму цилиндра с отверстиями по бокам. Штуцер имеет два выступа, которые соединятся с одним из полированных дисков — подвижным.

Отверстия для подачи воды имеют оба диска. При повороте маховика диски либо перекрывают друг друга (тогда вода не течет), либо одновременно открываются (тогда вода течет).

Герметичность керамической кран-буксы достигается благодаря тому, что между дисками расположена резиновая прокладка. Если прокладка приходит в негодность, появляется характерный шум.

Замена кран-буксы

Монтируют кран-буксу по той же схеме.

Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

Ремонт кран букс разных видов

Главным узлом большинства смесителей является кран — букса. Это устройство выполняет функцию открытия/перекрытия водного потока и регулировку его подачи. В современных смесителях используется два типа кран-букс: «червячные» (с резиновой манжетой) и керамические.

Основная поломка первых – износ прокладки, в результате чего вентиль с каждым разом приходится зажимать все сильнее и сильнее. Изготовить прокладку и заменить ее своими силами несложно. Для этого необходимо выполнить ряд следующих действий:

Поддеть чем-то острым и вынуть пластмассовую заглушку с вентиля, после чего отвинтить расположенный внутри болт.
Снять вентиль.
С помощью соответствующих рожковых ключей вынуть кран — буксу. По образцу старой прокладки из толстой резины или кожи вырезать и установить новую манжету.

Выполнить монтаж отремонтированного устройства на смеситель

При этом важно проконтролировать наличие уплотнительного кольца.
Осуществить сборку снятых деталей.

О выходе из строя резиновой манжеты может также свидетельствовать наличие гула в трубах при высоком давлении в системе водоснабжения. Шумы возникают в результате резонации износившейся прокладки.

Недостаток керамических кран — букс – высокая чувствительность к засорениям воды.

Как починить кран если он капает – течь смесителя в ванной

152

Уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда новые керамические краны начинают через несколько месяцев — год капать. Все сильнее и сильнее… Я далеко не сантехник, и просто покупал новые. Проблема исчезала. Но потом все повторяется, разница только во времени/цене.

В один момент это меня достало, и я подумал: инженер я или нет? Неужели нельзя найти простого решения проблемы при минимальной стоимости? Я вспомнил старые краны с простыми резиновыми уплотнителями, которые штамповали в гаражах с помощью пробойников.

Разобрав «до нуля» один кран я понял — решение лежит на поверхности и настолько просто, что мне стало просто жалко выкинутых денег на купленные раньше краны. Сейчас постараюсь объяснить, как починить керамический кран…

Для начала немного об устройстве. Две керамические пластины с определенными вырезами хорошо притерты . Одна из них двигается с помощью вентеля(ее и видно, белую) , открывая пропускную щель. Чтобы между пластинами не возникал зазор, существует резиновый уплотнитель (на рисунке — красный), который с определенной силой сжимает пластины. Естественно, какой бы качественной резина не была, она постепенно теряет упругость (в дорогих кранах процесс идет долго, в дешевых — 3-6 месяцев).

Понимая это, можно просто усилить давление на керамические пластины путем вставки дополнительной пластиковой шайбы толщиной 0,5-1 мм (мне хватило 0,6). Для этого не нужно даже полностью разбирать кран, достаточно его выкрутить, вытащить аккуратно уплотнительную резинку, и под нее вставить шайбу соответствующего диаметра, вырезанную из пластиковой бутылки, в крайнем случае — из пластмассовой крышки для банок.

Вкручиваем кран на место, и… Ура!!! Даже не капает!!! Нужно сказать, что прокладку надо подбирать, сообразуясь с разумным смыслом: если она будет избыточной, то вращать вентиль станет гораздо тяжелее. Но в большинстве случаев хватает 0,5-0,6 мм, правда, через год придется ее увеличить еще немного…

135 486 дней назад Похожие посты Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:

Как отремонтировать кран в ванной с душем?

Поломкам смесителей способствует масса причин, связанных с некачественными материалами, неправильной установкой и многими другими факторами.

Чтобы устранить причины поломки, следует вызвать мастера или можно попробовать сделать это самостоятельно.

Причины и порядок устранения течи в однорычажном кране

Для ремонта однорычажного смесителя своими руками необходимо установить причины его поломки. Их может быть много, рассмотрим основные:

  • механические повреждения, вызванные поломкой корпуса или образованием трещин на нем;
  • образование зазора на седлах и шаре;
  • выработка на прокладке;
  • неисправность аэратора из-за проржавелости материала;
  • зазор на аэраторе.

Если проблема возникла из-за поломки корпуса, стоит воспользоваться водостойким герметиком или холодной сваркой. Необходимые детали вытираются тряпкой, поврежденные места аккуратно промазываются. Однако такого ремонта не хватит надолго, и вскоре придется заменить корпус полностью.

При слабом напоре воды необходимо снять аэратор и почистить его и сетку щеткой. Также может быть загрязнен раструб, через который идет жидкость.

Если кран течет, но снаружи нельзя определить причину неисправности, значит нужно полностью разбирать весь механизм и искать причину основательно, проверяя каждую деталь по отдельности:

  1. Для начала перекрывается подача воды, затем отверткой вынимается заглушка.
  2. Далее нужно выкрутить винт, который держит декоративный колпачок.
  3. Затем вытаскивается картридж — для этого ключом откручивается гайка. Все детали стоит просмотреть на наличие в них дефектов. Если таковых не обнаружено, идем дальше.
  4. Сняв кран полностью, смотрим на прокладку, пружины, шар и резиновый уплотнитель. Выработанные детали стоит заменить на новые. Оставшиеся протираются тряпкой от скопившихся осадков и отложений.

Одной из наиболее частых проблем является попадание частиц мусора под шар и седла клапана. При этом придется менять весь картридж целиком.

Причины и порядок устранения течи в двухвентильном смесителе

Основная причина поломки таких кранов — их качество. Также могут пропускать сальники на кран-буксе или прокладка. Эти детали можно заменить.

Пошаговая инструкция разбора двухвентильного смесителя:

  1. перекрывание подачи воды,
  2. снятие пробок,
  3. выкручивание крепежных винтов,
  4. снятие кран-буксы с использованием гаечного ключа.

Снимать пробки лучше всего тонкой отверткой, чтобы не испортить их.

Винты нужно выкручивать аккуратно, так как они чаще всего подвергнуты окислению, и выкрутить их сложно. Можно использовать WD-40 или несколько капель уксусной кислоты.

Кран-букса выкручивается из корпуса гаечным ключом против часовой стрелки. Вытаскивается пальцами. Для ремонта необходимо просмотреть седло в корпусе, чтобы на нем не было трещин. Затем на кран-буксе меняется сальник и прокладки. Собранный механизм необходимо натереть смазкой на силиконовой основе, после чего собрать всё в обратном порядке. Далее нужно установить кран-буксу и зажать её ключом. Не стоит сильно затягивать механизм, чтобы не сорвать резьбу в корпусе. Если её сорвать, то необходимо будет менять полностью весь смеситель.

Ремонт переключателя на душ

Существует несколько видов переключателей душа, рассмотрим некоторые из них.

Золотниковый

Течь в таких переключателях идет из-под ручки, которая открывает и закрывает подачу воды.

  • резиновые кольца на поворотном штоке сработались или их нет,
  • износилась прокладка на буксе,
  • выкручена букса.

Исправив или заменив детали, переключатель необходимо собрать и проверить. Не стоит забывать и о смазке переключающего механизма.

Чтобы разобрать этот механизм, нужно перекрыть кран, снять колпачок, выкрутить винт и вытащить кнопку с пружиной.

  • пружина просела и не держит,
  • износились кольца клапана.

Если просела пружина, ее стоит заменить на новую или изготовить самостоятельно. Для этого ее растягивают и нагревают докрасна, после чего опускают в холодную воду. После остывания нужно снова нагреть для равномерного закаливания. Также можно изготовить пружину из проволоки тем же способом.

Если кольца клапана стали хрупкими — следует их заменить. После замены весь механизм должен быть смазан вазелином или иным смазочным материалом.

Основная неисправность — пробка плохо прилегает к корпусу и идет течь. Также может быть:

  • плохое притирание,
  • эрозия механизма,
  • наличие твердых частиц в корпусе.

Для того чтобы исправить такой переключатель, необходимо открутить шуруп, снять ручку, выкрутить гайку и снять стопорное кольцо. После тщательного осмотра следует смазать детали вазелином и собрать на место.

Как починить кран в ванной, если он течет, капает, бежит, протекает — варианты ремонта смесителя
Как отремонтировать кран в ванной с душем? Поломкам смесителей способствует масса причин, связанных с некачественными материалами, неправильной установкой и многими другими факторами. Чтобы

Ремонт смесителя для ванной: причины поломки и способы ремонта

Смеситель — это прибор для регулирования расхода и температуры воды, вытекающей из крана.

В смесителе для ванной также добавляется функция переключения потока воды с крана на душ. К сожалению, нередко возникают поломки смесителя. Но чаще всего их легко устранить своими силами.

Основные причины неисправностей

Пожалуй, самая очевидная причина поломки смесителя – низкое качество самого изделия. На сегодняшний день рынок изобилует низкокачественной сантехникой китайского и турецкого производства, срок службы которых сам по себе невелик. При выборе нового смесителя желание сэкономить может сыграть против вас. Лучше один раз потратиться, но приобрести качественный смеситель, который прослужит вам много лет.

Второй причиной частых поломок может быть использование недолговечных расходных материалов. Например, использование резиновой прокладки в сочетании с жесткой водой из-под крана будет приводить к частым поломкам. В случае же использования керамических вставок, смеситель прослужит вам гораздо дольше.

Неправильный монтаж также часто приводит к разного рода поломкам и снижению срока эксплуатации изделия. При монтаже смесителя очень важно учитывать его конструктивные особенности.

Подробнее о видах читайте в нашей статье про выбор смесителя. Здесь же вы найдете множество полезных советов и рекомендаций.

Каждый из этих типов смесителей монтируется по-своему и поломки в них также могут быть вызваны разными причинами.

Далее в статье мы более подробно остановимся на более конкретных причинах поломки каждого вида смесителей и расскажем, как с ними бороться.

Уменьшение объема струи из крана

Наиболее частой проблемой, связанной с работой однорычажных смесителей, является уменьшение объема струи. Причиной такой неисправности, как правило, становится засорение аэратора – насадки, крепящейся к концу гусака, через которую вода льется из крана.

Эта проблема в большинстве случаев легко устранима. Вам достаточно вывинтить аэратор и хорошо его прочистить либо под сильной струей воды, либо продуть струей воздуха. После все, что необходимо будет сделать – ввинтить его на прежнее место. Это под силу сделать любой домохозяйке.

Протечка из-под прижимной гайки гусака

Еще одной частой причиной поломки смесителя является изнашивание прокладки. Наверняка каждый представляет себе, как она выглядит – это небольшое круг из прокладочного материала с дыркой посередине. Раньше, в старых смесителях, повсеместно использовались резиновые прокладки. Сейчас же появилась возможность использовать более современные и надежные материалы, например паронит.

Для устранения протечки нам понадобиться прокладка соответствующего диаметра, разводной ключ и лента из фторопластового уплотнительного материала или лен со специальной пастой.

  1. Снимите металлическое кольцо, крепящее трубу излива к смесителю.
  2. Снимите трубу излива и удалите остатки изношенной прокладки.
  3. Наденьте новую.
  4. Резьбу трубы излива обмотайте лентой или льном с пастой так, чтобы при монтировке детали плотно прижались друг к другу.
  5. Зафиксируйте трубу излива металлическим кольцом.

Ремонт однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага

Такая протечка, как правило, бывает вызвана неполадками в работе картриджа смесителей. Вначале давайте разберемся, что такое картридж?

Картридж – это сборный цилиндр с тремя отверстиями; в одно отверстие поступает горячая, в другое – холодная вода, а из третьего смешанная вода выливается.

По типу используемого для смешивания горячей и холодной воды механизма, картриджи делятся на шариковые и керамические. Кроме того, сверху картриджа расположен шток, на который крепится рычаг смесителя. Как раз в этом месте и происходит протечка.

Когда нужно менять картридж

Основные признаки, что вам пора менять картридж смесителя:

  • Не подается либо горячая, либо холодная вода;
  • Температура воды меняется произвольно, без изменения положения рычага.
  • Кран не работает в полную силу или не закрывается до конца;
  • При переключении рычага приходится прилагать дополнительные усилия;
  • Ну и наконец, указанная нами выше проблема – наличие протечки из-под рычага.

Прежде всего, мы рекомендуем Вам перед покупкой нового картриджа снять старый и уже вместе с ним в качестве образца ехать в магазин сантехники.

Выбираем новый картридж

Как мы уже упоминали выше, важно уделять внимание качеству покупаемой вами сантехники. Отдавайте предпочтение картриджам проверенных европейских фирм и старайтесь не попасть на уловки мошенников, копирующих исполнение известных брендов.

Как правило, если вы не устанавливаете всю систему водоснабжения в доме или квартире целиком, у вас нет выбора, какой тип картриджа выбрать. Дело в том, что, несмотря на многообразие моделей, есть всего два основных типа картриджей – шариковый и керамический.

Плюсом использования шариковых картриджей считается возможность разбирать сам картридж и ремонтировать его при необходимости.

Керамический же картридж разобрать нельзя, он подлежит замене целиком, зато керамические пластины в нем более долговечны и не подвержены негативному влиянию жесткой воды. Если изначально водопроводный кран монтировался с расчетом на использование шарикового картриджа, керамический Вы поставить уже не сможете. И наоборот.

Но вернемся к вопросу ремонта однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага:

1. Снимите отверткой заглушку с указанием направления холодной и горячей воды.

2. Под ней Вы найдете шуруп. Аккуратно отвинтите его шестигранным ключом или отверткой подходящего размера так, чтобы не повредить резьбу. Если Вам не удастся сделать это аккуратно, воспользуйтесь дрелью с тонким сверлом.

3. Снимите рычаг с корпуса смесителя, потянув его вверх.

4. Снимите декоративный элемент со смесителя руками или пассатижами.

5. Открутите гайку, которая непосредственно прижимает сам картридж к корпусу смесителя. Для этого вначале воспользуйтесь разводным ключом, а затем аккуратно открутите его руками.

6. Все. Теперь Вы можете вытащить старый картридж, смело идти с ним в магазин и покупать себе новый.

7. Чтобы установить новый картридж, выполните все описанные выше шаги в обратном порядке.

Ремонт смесителя для ванной и душа своими руками
Одной из наиболее распространенных неисправностей в доме является поломка смесителя. Сегодня представлено огромное количество видов смесителей, и для ремонта каждого из них нужен свой подход.

Течет смеситель в ванной как починить

Если течет под краном: что делать?

Течет под краном в ванной. Что делать? Эта информация будет полезна всем, кто хочет самостоятельно починить неисправность. Не имеет значения, потек кран в ванной или же на кухне, так как все нюансы зависят только от модели конструкции. Как починить кран? Отключение воды может производиться по всей квартире в случае, когда на квартиру один стояк. Если кухня и ванная комната расположены в разных концах квартиры, и соответственно имеется два стояка, вода в которых перекрывается отдельно для ванной и кухни.

Как устранить протечку крана

Что делать, если протекает кран в закрытом положении? Если течет двухвентильный смеситель. Такой кран используется в квартирах уже много десятилетий. Просто в настоящее время он стал более современный. Но принцип устройства тот же, и точно такие же бывают неисправности. Двухвентильный смеситель устроен таким образом, что один вентиль реагирует на подачу холодной воды, а другой — горячей. В подобном смесителе используется червячная передача. И самая частая неисправность в двухвентильном смесителе — это когда капает вода из крана, т. е. кран дает течь.

В этом случае выходит из строя прокладка в кране. Ее можно самостоятельно заменить. Требуемое изделие можно купить в любом профильном магазине или на рынке. Как починить кран, знают многие мужчины. Ведь далеко не каждый захочет из-за такой незначительной поломки вызывать мастера. Последовательность замены:

  1. Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду.
  2. Выкрутить фиксирующий барашек, болтик.
  3. Вентильный корпус нужно вывернуть с применением разводного ключа против часовой стрелки.
  4. Заменить старую резиновую прокладку на новую.
  5. Потом следует взять любой уплотнитель, который есть в наличии, и по часовой стрелке намотать его под упорный бортик на резьбу.
  6. Затем закрутить корпус. Вентиль фиксируется винтом, т. е. производится сборка в обратном порядке.

Но бывает так, что прокладка поставлена новая, кран в ванной некоторое время функционирует нормально, но через некоторое время обнаруживается, что снова течет кран.

В таком случае причину нужно искать в так называемом седле крана. После длительного использования оно может трескаться, зазубриваться и выедаться. Тогда следует пройтись по проблемному месту фрезой, выровнять его. И течь крана прекратится.

В современных кранах вместо червячной передачи часто используют кран-буксу, содержащую керамические диски. В этом случае, если течет кран, то нужно плотнее затянуть контргайку, которая есть в некоторых моделях.

Если устранить течь не удается, то следует заменить кран-буксу.

Как можно отремонтировать кран в ванной

Если течет однорычажный смеситель. Последнее время двухрычажные смесители постепенно уходят в прошлое, а на смену им приходят смесители с одним рычагом. Главный их плюс — удобство в использовании. Поворотом влево-вправо регулируется температура воды, а вверх-вниз подаваемый напор. Главное место в их конструкции занимают картриджи: шаровые или дисковые. Их нужно менять реже, так как протекает кран в таких конструкциях не так часто в отличие от резиновых прокладок. Срок эксплуатации будет дольше.

Внешне шаровые и дисковые картриджи мало чем отличаются друг от друга, но внутри имеют существенные отличия. Они не являются взаимозаменяемыми, т. е. вместо шарового картриджа не удастся поставить дисковый. Поэтому при покупке однорычажного смесителя нужно знать или поинтересоваться у продавца, какой картридж используется в данной модели в случае дальнейшего устранения проблемы.

Как отремонтировать кран, имеющий один рычаг и шаровой картридж в роли начинки? Все не так сложно, достаточно следовать инструкции.

  1. Перекрыть горячую и холодную воду, т. к. вентили, отвечающие за поступление воды в помещение, расположены в квартире. Затем открыть кран в ванной и слить воду, оставшуюся в трубах после отсечения от напора воды.
  2. Нужно открутить болт, который крепит смесительную ручку.
  3. Потом поднять вверх рычажное соединение при помощи легкого расшатывания. Снять его.
  4. Теперь откручивается (снимается) по часовой стрелке появившееся резьбовое соединение.
  5. Когда будет снят купол крана, выворачивается деталь из пластика.
  6. Если будет обнаружено загрязнение на уплотнительной прокладке, его нужно удалить. Если изношен сам уплотнитель, то его следует заменить.
  7. Потом вынимается шар (шаровой картридж) с целью детального осмотра. Если обнаружено, что деталь вышла из строя, или есть какой-нибудь дефект, то текущий шаровой картридж подлежит замене.

Если появилась течь в месте крепления рычага, который переключает со смесителя на душ. Не всегда вода подтекает из крана, иногда капли обнаруживаются в районе переключения со смесителя на душ. Между рычагом переключения на душ устанавливается прокладка, как и в двухвентильном смесителе, которая имеет свойство со временем изнашиваться. Это объясняет, почему течет вода в месте переключения на душ. В этом случае нужно сменить износившийся уплотнитель, который может быть паронитовым или резиновым. Приобретая новую прокладку, нужно знать, что ее диаметр должен быть ½ дюйма.

Чтобы сменить прокладку между рычагом переключения со смесителя на душ, надо:

  1. Отключить воду, поступающую в квартиру, перекрыв вентили.
  2. Первым делом нужно отсоединить рычаг, с помощью которого переключается душ.
  3. Выкрутить закрепляющий болт у рычага.
  4. Снять рычаг.
  5. Заменить прокладку.
  6. Там, где ставится рычаг на резьбу, нужно намотать любой уплотнитель, например, ФУМ-ленту.
  7. Поверх резьбы и уплотнителя надевается рычаг.

Если же проблема в том, что рычаг просто плохо крепится с трубопроводом, и течет под краном именно по этой причине, то нужно проверить совместимость резьбы всех соединяемых частей, разобрать и смонтировать заново. Но такие случаи встречаются достаточно редко.

Как починить кран, если протекает

Несмотря на достаточную надежность современных кранов, часто происходят ситуации, когда они начинают протекать. Причин этому может быть несколько, но зачастую все связано с износом расходных уплотнительных материалов – прокладок. Вызывать мастера для устранения этой проблемы не всегда удобно, поэтому стоит задуматься о том, как починить кран в ванной комнате своими руками.

Начнем с того, что модификаций смесителей сегодня представлено несколько, поэтому универсальной инструкции по устранению неисправности быть не может. Для каждого вида есть свои рекомендации и шаги, которые и рассмотрим дальше. Наверное, не стоит предупреждать о том, что перед работами необходимо перекрыть вентиль водоснабжения – это очевидно.

Течь из-под лейки или гайки шланга душа

В основе этой поломки лежит выход из строя прокладки между лейкой и шлангом или шлангом и смесителем. Чтобы починить такой кран, нужна новая прокладка из резины или паронита (диаметр ¾ или ½ дюйма, учитывая вид смесителя). Также потребуются плоскогубцы, ФУМ лента и небольшой кусок ткани.

Сначала плоскогубцами откручиваем прижимную гайку на шланге. Однако совершать это действие «в чистом виде» не стоит, рекомендуется подкладывать ткань, дабы не поцарапать поверхность. Далее нужно извлечь старую прокладку и заменить ее на новую. Резьбу придется очистить от обмотки, которая была нанесена ранее. После этого используем ФУМ ленту. Ну, а дальше привинчиваем гайку к лейке или смесителю. Все краном в ванной комнате можно пользоваться.

Течь из-под вентиля. Двухвентильный смеситель

Как правило, такая сложность появляется при выходе из строя кран-буксы, износе уплотняющего кольца на некерамической кран-буксе. Керамическая кран-букса потребует выяснить причину поломки.

Через отверстие в теле кран-буксы можно видеть, находятся ли в целостности керамические диски.

Чтобы починить такой кран, нужна новая кран-букса или кольцо, ключ и отвертка.

Для начала нужно снять заглушку с вентиля, а за ним выкрутить фиксирующий винт, снять вентиль. Затем следует выкрутить основное – кран-буксу, чтобы было проще устранить причину поломки.

После этого необходимо поменять старую кран-буксу на новую с заменой уплотняющего кольца. Затем можно надеть вентиль, вкрутить фиксирующий винт. Теперь ванная комната будет выполнять свои функции на 100%.

Течь из-под переключателя душ/гусак и обратно

Причина – изношенная прокладка между рычагом переключения и корпусом. Для устранения проблемы потребуется шестигранник, ФУМ лента и прокладка из резины или паронита (диаметр ½).

Итак, откручиваем фиксирующий винт, если он есть в модели, снимаем рычаг, меняем изношенную прокладку на новую. Используем ФУМ ленту в месте крепления переключателя. Надеваем рычаг и затягиваем винтом (опять же, если он есть).

Течь из-под перключателя. Однорычажный смеситель

Зачастую такая проблема является следствием выхода из строя внутреннего картриджа. Чтобы ее устранить, нужен новый аналогичный картридж, плоскогубцы и соответствующая отвертка.

Нужно снять заглушку с рычага, выкрутить винт, снять переключатель и открутить картридж. Меняем его на новый, и собираем все в обратном порядке.

Течь из-под гайки (прижимной) гусака

Скорее всего, причина такой поломки – износ прокладки. Поэтому, чтобы починить, понадобится аналогичная новая ¾ дюйма, ФУМ лента, разводной ключ.

Сначала нужно открутить гайку (прижимную), которая крепит гусак к корпусу смесителя. Затем можно извлечь старую прокладку, поменять ее на новую. После этого нужно намотать ФУМ ленту на резьбу.

Далее гусак можно вставить на место и зажать прижимную гайку.

Течет смеситель в ванной как починить — Всё о сантехнике
Течет смеситель в ванной как починить Если течет под краном: что делать? Течет под краном в ванной. Что делать? Эта информация будет полезна всем, кто хочет самостоятельно починить

Ремонт смесителя в ванной: как починить своими руками

Вне зависимости от качества смесителя, установленного в вашей ванной или душе, периодически он будет нуждаться в уходе и мелком ремонте. Сантехника не способна служить вечно, тем более эта техника самая востребованная в доме. В большинстве случаев отремонтировать смеситель можно своими руками, не привлекая специалистов. Как устранить неполадки расскажет эта статья.

Причины поломки

По всей видимости, основная причина поломки смесителя – это сомнительное качество самого изделия. Рынок переполнен сантехникой низкого качества китайского производства, такое изделие само по себе не способно долго прослужить. При покупке нового смесителя стремление к экономии может сильно подвести в будущем. Лучше сразу потратиться и купить качественную сантехнику, а не менять смеситель или его составные части каждые полгода при возникновении аварийной ситуации.

Смесители бывают двухвентильные, бесконтактные и однорычажные. Наиболее часто возникают такие неисправности смесителей:

  • слабая струя воды;
  • подтекает вода из крана;
  • вода поступает одновременно в гусак и душ или переключатель вовсе не работает;
  • поломался переключатель;
  • не работает кнопочный механизм.

Слабая струя воды

Это, пожалуй, самый безобидный и легкоустранимый изъян смесителя в ванной. Уменьшение объёма струи воды, вероятнее всего, спровоцировал засорённый аэратор – специальная насадка на конце излива. Аэратор насыщает поток воды кислородом и способствует её меньшему разбрызгиванию в разные стороны. Изготавливается из металла или пластика.

Чтобы вернуть струе воды былую мощь, необходимо отвинтить аэратор и прочистить от засора: ржавчины, кусочков мелкого мусора и солевого налёта. После процедуры чистки аэратор ввинчивают на прежнее место. Ржавую сетку аэратора лучше заменить на новую. Налёт легко снять специальными химическими средствами.

Замена механизма переключения душевого смесителя

Признаком неисправного душевого переключателя является невозможность или тугость переключения механизма, а также если при любом положении переключателя вода продолжает течь одновременно из гусака и душа. Ремонт механизма переключения будет зависеть от типа переключателя:

Шаровые механизмы самые надёжные, однако ремонту они не подлежат, поэтому при поломке придётся заменить весь смеситель. Все остальные переключатели ремонтируются следующим образом:

  1. Снимаем заглушку на ручке переключения смесителя. Её легко можно снять, подцепив ногтем или канцелярским ножом. Выкручиваем крепёжный винт. Во многих моделях заглушка может быть болтом.

Извлечённый картридж проверяем на работоспособность. Неисправный механизм меняем на новый и собираем в обратной последовательности.

Переключатель в виде отдельного блока меняется полностью:

  • отвинчиваем душевой шланг;
  • откручиваем гайку соединяющую узел переключения со смесителем;
  • снимаем запчасть вместе с гусаком;
  • отворачиваем излив;
  • устанавливаем новый механизм переключения.

Совет. Если после снятия переключателя смесителя вода сочится из-под гайки, то, скорее всего картридж в порядке, ослабла гайка, которую необходимо аккуратно подтянуть.

Ремонт лейки или душевого шланга

При износе или разрушении прокладок возникает течь в местах соединения между смесителем и шлангом или между лейкой и шлангом. Прокладка может быть резиновой или паронитовой. Если течёт сам шланг, то он полностью подлежит замене на новый. Для починки повреждения понадобятся пассатижи, кусок ткани, уплотнительная ФУМ лента, новая прокладка.

  1. Пассатижами откручивают прижимную гайку душевого шланга. Под пассатижи необходимо подложить ткань, чтобы не повредить декоративное покрытие гайки.
  2. Извлекают старую прокладку и устанавливают новую.
  3. На чистую резьбу наматывают немного уплотнительной ленты и закручивают прижимную гайку.

Протечка из-под рычага крана

Причина протечки может быть вызвана инородной частицей, попавшей в сердцевину смесителя — картридж. Любая сердцевина смесителя имеет два фиксирующих стержня и три проёма: два – для входа холодной и горячей воды и один – для вывода смешанной. Разница состоит лишь в том, где вода будет перемешиваться – в самом картридже или же в теле смесителя.

Любой однорычажный смеситель имеет определённый тип картриджа, который невозможно заменить на другой. Картридж может быть шариковым или керамическим. Керамический подлежит полной замене, а шариковый вполне можно починить самостоятельно. После демонтажа осмотреть уплотнитель и другие части шарового картриджа, устранить засоры и заменить непригодные детали на новые. О том, что пришло время заменить картридж, говорят такие признаки:

  • не поступает горячая или холодная вода;
  • температура воды изменяется сама;
  • рычаг не открывается в полной мере или не закрывается полностью;
  • рычаг переключается туго, с дополнительным усилием;
  • наличие протечки под рычагом смесителя.

Чтобы заменить картридж, необходимо сделать следующее:

  1. Снять декоративный колпачок – заглушку.
  2. Под колпачком будет шуруп, который держит рычаг. Выкрутите шуруп шестигранником или отвёрткой.
  3. Открутите декоративную накладку.
  4. Открутите шайбу, которая прижимает сердцевину.
  5. Теперь можно вынуть сердцевину для осмотра.
  6. Новый картридж устанавливается в обратном порядке.

Неисправность двухвентильного смесителя

Классические смесители имеют в своём корпусе два рабочих узла – сердечник с керамической или резиновой прокладкой. Сердечник ещё называют кран-букса. Поломка этого узла приводит к протечке. Сердечник с керамической прокладкой лучше заменить полностью, так как найти подходящую прокладку очень сложно. Резиновую прокладку можно вырезать самостоятельно из подходящего куска резины или купить в магазине.

  1. На вентиле откручиваем заглушку.
  2. Аккуратно выкручиваем винт из вентиля.
  3. Снимаем ручку вентиля.
  4. Демонтируем декоративную накладку.
  5. Выкручиваем сердечник ключом.
  6. Заменяем сердечник или резиновую прокладку.
  7. Собираем конструкцию.

Совет. Сердечники с резиновой и керамической прокладкой часто взаимозаменяемы, так что можно подобрать один из вариантов, который вам по душе.

Классические двухвентильные смесители для ванной часто обладают подвижным изливом плоской или круглой формы. Из-за жёсткости воды и износа резиновой прокладки, находящейся под прижимной гайкой, в этом месте со временем возникает течь.

Чтобы заменить прокладку потребуется разводной ключ и ФУМ лента.

  1. Отвинтите прижимную гайку излива.
  2. Осмотрите излив, удалите старую прокладку и вставьте новую.
  3. Намотайте немного уплотнительной ленты на резьбу излива.
  4. Зафиксируйте гусак прижимной гайкой.
  5. В плоском изливе, после откручивания прижимной гайки, необходимо вывернуть внутреннюю втулку излива, чтобы добраться до уплотнительной прокладки. Понадобится шестигранный ключ. Втулка после откручивания вынимается совместно с гайкой. Теперь можно заменить прокладки и установить гусак на прежнее место.

Причины поломки бесконтактных смесителей

Бесконтактные смесители для ванной и душа считаются более надёжными в сравнении с другими видами смесителей — однорычажными и вентильными. Это не удивительно, ведь у них попросту нет механизмов, на которые механическим способом воздействует пользователь. Ведь не зря на бесконтактные модели производители дают гарантию не менее 5 лет. Но тут есть и обратная сторона: при выходе из строя такого смесителя найти хорошего мастера будет не просто, ведь не всякий сантехник способен разобраться в устройстве бесконтактного механизма и обнаружить причину поломки.

В процессе эксплуатации со временем могут прийти в негодность датчики, отвечающие за включение и выключение воды при приближении рук к крану. В этом случае лучше прибегнуть к услугам специалиста, а вот поломку аэратора легко осуществить собственноручно, опираясь на инструкцию по ремонту других видов смесителей.

Работа по демонтажу и сборке деталей смесителя практически полностью производится от руки. Закрученные соединения слегка подтягиваются ключами. Чрезмерные усилия при закручивании могут привести к разрушению деталей. Понимая принцип работы смесителя, устранить неполадки самостоятельно не так уж и сложно.

Как отремонтировать смеситель в ванной с душем: видео — Как починить кран в ванной комнате
Сантехника не способна служить вечно, тем более эта техника самая востребованная в доме. В большинстве случаев, отремонтировать смеситель можно своими руками. Об этом расскажет статья.

Ремонт смесителя душевой кабины своими руками. Течет вода и из крана и из душа одновременно

Ремонт переключателя душа в смесителе, виды основных неисправностей

Смеситель в ванной комнате очень важный элемент за счет, которого обеспечивается основное предназначение этой комнаты, это умывание. Поэтому важно, чтобы этот элемент был в исправном состоянии и выполнял все свои функции. Еще одним важным составляющим элементом устройства смесителя является душ. Для многих душ является основным способом умывания в утреннее и вечернее время. Но иногда появляются проблемы с переключателем душа в смесителе. Поэтому важно знать, как можно выполнить ремонт переключателя душа в смесителе, ведь он зависит от вида неисправности этого устройства.

Виды неисправностей

В ванных часто устанавливаются устройства смесителей, которые обладают переключателями на душ. Конечно, эти виды конструкций достаточно удобные, при необходимости всегда воду можно переключить с крана на души или наоборот. Но не стоит забывать о том, что эта часть может выйти из строя. А если своевременно не выявить основную проблему, то придется производить полную замену смесителя.

Если вдруг нужно выполнить ремонт смесителя в ванной переключателя на душ, то это можно понять без особого труда. Обычно при возникновении поломки у устройства появляются подтекания.

Один из вариантов переключателя для душа

Возможные причины поломки переключателя:

  • возникновение течи в однорычажном устройстве;
  • наблюдается замыкание кнопки;
  • одновременное поступление воды в душ и в область основного крана;
  • ослабленная подача напора воды;
  • возникновение протечки механизма управления водой.

Если устройство кнопочного переключателя знакомо, то обычно проблема его поломки выявляется быстро. Поэтому если вам не приходилось чинить этот вид смесителя, то лучше ремонт доверить профессионалу. Но стоит отметить важное условие, когда ремонтируется смеситель для ванной с душем. Инструменты следует применять только для затягивания гаек остальное лучше всего все делать вручную, чтобы сильно не перетянуть важные элементы конструкции и полностью ее не испортить.

Необходимые инструменты

Прежде чем починить смеситель стоит подготовиться к этому важному процессу. Для начала необходимо подготовить необходимые инструменты, которыми и будет осуществляться весь процесс работы. Независимо от вида неисправности и поломки устройства обычно требуется подготовить необходимый инвентарь:

  • отбойный нож;
  • отвертка плоского вида;
  • пассатижи;
  • ключ разводного вида;
  • ключ газового вида.

Виды переключателей

Прежде чем начать ремонт смесителя, стоит рассмотреть, какие виды переключателей бывают. Стоит отметить процесс ремонта у каждого вида может иметь некоторые отличия, потому что устройство переключателей обладает важными особенностями. Встречаются следующие виды конструкции:

  • золотниковый;
  • пробковый;
  • картриджный;
  • вытяжной или кнопочный.

Вытяжной

Картриджный

Пробковый

Рычажной

Золотниковый вид конструкции был распространен в советское время. Сейчас этот вид устанавливается для смесителей вентильного вида с тонкими стенками. Главный критерий золотниковых устройств состоит в ручке, которая изготовлена из пластикового или металлического материала. Этот элемент установлен между вентилями крана.

Пробковое устройство считается старым, его уже практически не изготавливают. Устройство для переключения жидкости размещается посередине. По сравнению с золотниковым переключателем по размеру оно длиннее. Основной частью является пробка с вырезом. Во время ее вращения наблюдается процесс совмещения выреза с областью отверстий входа и выхода воды, и в область крана проникает жидкость.

Картриджная разновидность переключателя имеется в смесителях российских производителей. Сделать этот переключатель трудно, потому что для него тяжело найти необходимые элементы. При поломке этих элементов обычно требуется полная замена всего смесителя.

Основное предназначение вытяжного или кнопочного устройства состоит в процессе перемешивания холодной или горячей воды, которая проникает через систему центрального водоснабжения. Бывает нескольких видов такого устройства:

  • автоматического типа — применяется для современных изделий картриджного вида. Располагается в области отдельного блока или на поверхности поворотного излива. Уникальное отличие элемента в том, что при перекрытии воды он не меняет положение излив или возвращается с положения душ. Кнопка выполняет функции регулирования: если ее вынуть, то жидкость будет выходить из лейки, если вставить обратно, то выход жидкости перейдет в положение излив;
  • простого типа — этот вид применяется на недорогих моделях смесителей. Но по внешнему виду он выглядит также переключатель автоматического типа. Отличие этого вида устройства состоит в его принципе работы. Для этого требуется вынуть кнопку и выполнить перекрытие подачи воды. Если она будет в неподвижном состоянии, то значит это простое устройство;
  • переключатель советского типа — элемент этого вида можно найти только на устройствах советского типа, которые сейчас не производятся.

Автоматические переключатели

Особенности ремонта переключателя душа в смесителе

Чтобы можно было правильно отремонтировать устройство с переключателем для душа для начала стоит выяснить в чем проблема его неисправности. Но многие профессионалы рекомендуют если вы еще ни разу не сталкивались с устройством смесителей этого вида, то лучше предварительно изучить особенности ремонта. Но все же желательно пригласить мастера, который сделает все быстро, а главное качественно. Так как отремонтировать смеситель для ванной?

Замена вышедшего из строя картриджа

Если в ванных имеется простой смеситель однорычажного вида, то причиной поломки переключателя может стать внутренний картридж. За счет этого элемента обеспечивается смешивание токов воды при рабочем процессе устройства. Но стоит помнить, что его невозможно восстановить, поэтому если он сломался, то его нужно заменить новым.

Ремонтный процесс состоит из этапов:

  • первым делом производится снятие заглушки;
  • отверткой откручивается фиксирующий винт;
  • затем производится снятие рычага;
  • выполняется выкручивание гайки, которая обеспечивает фиксирование картриджа в смесителе;
  • вынимается старый картридж и на его место устанавливается новый;
  • после этого конструкция с особой аккуратностью собирается.

Расположение золотникового переключателя

Чтобы снять крышку переключателя достаточно открутить болт

Снимаем крышку переключателя

Откручиваем внутренний болт

Замена переключателя

Замена уплотнительных колец

Популярным считается кнопочное переключение смесителей с душем. Однако у этих видов устройств имеется распространенный минус – вытекание воды из-за быстро приходящих в негодность уплотнительных колец из резиновой основы. В этих случаях можно воспользоваться двумя способами устранения этой проблема – замена старых уплотнительных элементов на новые или зачистка и размягчение старого резинового кольца. Но лучше производить полную замену.

Весь этап замены выполняется согласно следующей схеме:

  • для начала необходимо снять кнопку — для этого можно воспользоваться разводным ключом. Все следует делать с особой осторожностью, чтобы не повредить другие элементы;
  • при помощи гаечного ключа производится полное раскручивание всего устройства;
  • далее производится снятие штока;
  • снимаются старые уплотнительные элементы из резинового материала и устанавливаются новые кольца;
  • производится сборка смесителя — при сборке стоит быть особенно внимательным, все элементы должны находиться на своих местах, все гайки нужно закручивать осторожно, чтобы их не сорвать или не повредить.

Набор кольцевых прокладок

Бочонок переключателя с кольцевыми прокладками

Если кольца недостаточно старые или же их нет в продаже, то их можно сделать мягкими. Для размягчения можно воспользоваться стандартным растворителем или бензином. Однако, стоит учитывать, что данная процедура не сможет обеспечить полное устранение проблемы. Поэтому протечка может возникнуть вновь через короткий период.

Замена пружины переключателя

Еще одной проблемой неисправности устройства переключателя может быть износ пружины. Замене пружина не подлежит, поэтому в этих ситуациях производится полная замена этого элемента на новый.

Замена пружины выполняется по следующей схеме:

  • для начала снимается излив, душевой шланг. Используется разводной и гаечный ключ. Все нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить излив или шланг, иначе придется полностью менять весь смеситель;
  • после этого вынимается переходник;
  • затем выкручивается заглушка и винт фиксирующего типа;
  • вынимается шток, в котором расположена старая пружина;
  • снимается старая пружина;
  • далее производится установка новой рабочей пружины;
  • в конце все собирается обратно.

Возвратная пружина видна на этом снимке

Золотниковой переключатель

Главными и распространенными проблемами устройства золотникового типа является появление подтекания из-под рукоятки, которая располагается между душем и изливом. Появление подтекания может происходить по нескольким причинам:

  • износ колец из резиновой основы, которые располагаются в области поворотного штока кривошипа;
  • износ или отсутствие уплотнительного элемента из резиновой основы, который находится на буксе переключателя;
  • слабое фиксирование винта кривошипа или буксы смесителя.

Чтобы узнать вид поломки следует открутить ручку переключателя, включить подачу воды. Откуда будет течь вода там и следует выполнить ремонтные работы.

Если протекание жидкости наблюдается в месте крепления специального винта или буксы с корпусом, тогда для буксы нужно будет установить уплотнительный прокладочный элемент из резиновой основы, а для винта произвести подмотку уплотнительного типа.

Если подтекание наблюдается на выходе в поворотном штоке из винта или буксы, то тогда нужно полностью снять их ключами гаечного или газового типа. Затем производится замена резиновых уплотнительных элементов в поворотном штоке.

Кнопочный переключатель

Обычно устройства этого типа выходят из строя по двум причинам:

  • потеря упругости или поломка пружины. Для проверки необходимо выключить воду, если кнопка не вернется из положения душ в излив, то значит, сломалась пружина. Нужно снять пружину и установить новую. Можно под винт положить резиновую прокладку, тогда свойства пружины восстановятся;
  • износ колец клапана — появление протечек может произойти из—за износа уплотнительных резиновых колец. Для этого нужно произвести отключение излива, ввести отвертку в область переходника. Далее переходник аккуратно снимается и штоком выполняется выталкивание клапана. Состаренные кольца заменяются новыми, и все собирается.

Переключатель пробкового типа

Основной неисправностью устройства этого вида является плохое прилегание пробки к переключателю. Для устранения неисправности производится полны разбор переключателя, поэтому важно знать как разобрать смеситель:

  • для начала отворачивается шуруп;
  • производится снятие рукоятки;
  • отвинчивается накидная рукоятка;
  • снимается стопорная шайба;
  • вытаскивается пробка.

Сейчас пробковые переключатели можно встретить в стилизованной под ретро сантехнике

Затем пробку возможно протереть бензином, керосином, также можно протереть этими же веществами внутреннюю часть корпуса. Если на пробки имеются повреждения, то можно воспользоваться абразивной пастой. Устранение неисправностей переключателя душа в смесители это достаточно непростой процесс, требующий внимательности и опыта. Лучше для начала полностью изучить как починить смеситель в зависимости от вида, а уже затем можно приступать к дальнейшему их ремонту. Если же вам ни разу не приходилось ремонтировать переключатели, то лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Видео

Ремонт смесителя | ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Представить современную ванную комнату без смесителя достаточно сложно. Смеситель — это непременный атрибут ванной, где подведено холодное и горячее водоснабжение. благодаря ему возможно регулировать температуру и напор воды, вытекающей из крана. Помимо этого, устройство оснащено переключателем для перенаправления воды в душ. Как и любая механическая конструкция, смеситель периодически выходит из строя. Устроен он достаточно просто, поэтому в большинстве случаев ремонт смесителя можно выполнить и самостоятельно. В данной статье рассмотрим поломки, которые встречаются чаще всего, выясним причины возникновения и способы устранения.

Классификация смесителей

Смесители, которые так или иначе можно использовать в ванной, бывают трех видов:

  • Сенсорные. Управляющее звено сенсорного прибора — это фотоэлемент, который подает команду на включение-выключение устройства. Строение сенсорного прибора достаточно сложное, и в случае неисправности его может отремонтировать только специалист.
  • Вентильные. Это — довольно простая конструкция, основные комплектующие которой — корпус, вентиль и излив. Иногда в ванных используют кран-буксы. Морально устаревшие модели имеют резиновые прокладки, а новые оснащены керамическими пластинами.
  • Рычажные. Эти устройства становятся все более популярными. Особенность конструкции в том, что она оснащена керамическим или металлическим шаровым картриджем.

Причины поломок

Перед тем, как починить кран в ванной, нужно знать, почему, собственно, возникла эта неисправность. Чаще всего имеют место такие причины:

  • Плохое качество изделия. В первую очередь это актуально для продукции сомнительных компаний, использующих в производстве недолговечные и некачественные комплектующие с расходными материалами.
  • Применение морально устаревших материалов. Например, резиновые прокладки по прочности уступают силиконовым и паронитовым. Последние не растрескиваются при высыхании и деформируются в гораздо меньшей степени, чем резина.
  • Сильно загрязненная вода в трубах.
  • Повышенная жесткость водопроводной воды, которая часто является причиной растрескивания уплотнителей.

Проявления и способы устранения неполадок

Теперь разберемся несколько подробнее с типичными неисправностями и способами починки крана с душем.

Важно! Все работы, связанные с починками, нужно выполнять с перекрытой подачей воды.

Подтекает вода на стыке корпуса устройства и гусака

Данная поломка встречается довольно часто, поскольку гусак вращается в разные стороны. Это приводит к износу резиновой прокладки, расположенной в пазу гусака. Чтобы справиться с этой неприятностью, придется отсоединить гусак и сделать такой ремонт крана своими руками:

  1. Открутите крепежную гайку.
  2. Удалите гусак.
  3. Удалите остатки изношенной прокладки из паза.
  4. Установите новую прокладку, поставьте гусак в первоначальное положение.
  5. Обмотайте резьбу ФУМ-лентой в 2-3 слоя.
  6. Закрутите крепежную гайку.
Течет из-под управляющего рычага

Эта поломка — частое явление для рычажных смешивающих устройств. Вызвана она неисправностью картриджа. Кроме протекания воды, неисправный картридж заявляет о себе такими признаками:

  • Трудноуправляемый рычаг.
  • Самопроизвольное изменение температуры воды.
  • Отсутствие подачи воды — горячей или холодной.
  • Неполное перекрывание или неполное открывание крана.

Решение этой проблемы заключается в замене картриджа. Действуйте по такому алгоритму:

  1. Снимите с корпуса смесителя заглушку, окрашенную в красно-синий цвет.
  2. Воспользовавшись маленькой крестовой отверткой, открутите или ослабьте фиксирующий винт.
  3. Удалите рычаг и декоративную крышку.
  4. Воспользовавшись разводным ключом, открутите гайку, которая удерживает картридж в корпусе.
  5. Извлеките изношенный картридж, замените его новым.
  6. Соберите смеситель в обратном порядке.

Важно! Выступы на корпусе картриджа должны совпасть с углублениями в корпусе смесителя. Если не совместить их, то конструкция будет протекать.

Двухвентильный смеситель для ванны — ремонт своими руками при протечке

Причина этой поломки — это износ уплотнительной шайбы на кран-буксе. Причиной также может быть износ и самой кран-буксы. Осуществить замену этих комплектующих вовсе несложно:

  1. Снимите заглушку с вентиля, который подтекает.
  2. Открутите винт, с помощью которого вентиль прикреплен к корпусу.
  3. Выкрутите кран-буксу разводным или рожковым ключом.
  4. Замените кран-буксу или уплотнительное кольцо.
  5. Установите на первоначальное место кран-буксу — новую или отремонтированную.
Течет переключатель с крана на душ

Причина течи — повреждение прокладки между корпусом и переключателем. Починить кран можно, действуя по такому алгоритму:

  1. Снимите кнопку-переключатель.
  2. Удалите клапан и шток.
  3. Извлеките изношенный сальник.
  4. Установите новый сальник на место поврежденного.
  5. Соберите переключатель заново.

Ремонт переключателя душа в смесителе совсем несложный.

Кнопка или вентиль “кран-душ” неисправны

Если кнопка перестала возвращаться в первоначальное положение, проблема в неисправности ее пружины. Разберите переключатель в соответствии с уже описанным алгоритмом, извлеките сломанную пружину и замените ее исправной.

Иногда бывает и так, что переключатель не работает. При этом вода одновременно выливается из душа и из крана. Причина — сальник, который находится на штоке переключателя, треснул.

Порядок устранения неисправности следующий:

  1. Снимите кнопку.
  2. Удалите шток.
  3. Замените изношенный сальник на целый.
  4. Соберите переключатель.
Недостаточный напор воды

Если в доме напор воды нормальный, а вода в ванной течет слабо, то дело в засорении фильтра-аэратора. Открутите его и проверьте напор. Если вода стала идти лучше, значит — причина неисправности найдена верно. Промойте аэратор под струей воды и прикрутите на место.

Видеоматериал

Если использовать качественные расходники, задумываться о том, как починить кран в ванной если он протекает, придется значительно реже. Помните об этом при покупке новой сантехники, ведь зачастую от ее качества зависит и долгосрочность сохранения всей отделки санузла, не только вашего, но и ваших соседей.

Поделиться в соц. сетях:

Ремонт смесителя душевой кабины своими руками

Во-первых, смеситель может располагаться на некоторой высоте над поддоном прямо на стене. Была когда-то мойка, и её убрали, остался кран. Во-вторых, смеситель может быть встроенным в бокс. Возможно, имеются и другие ситуации, но эти две наиболее распространены. Именно способ монтажа и определяет то, как проводится ремонт смесителя душевой кабины. И самое главное – цена вопроса. Нестандартные детали сложнее достать.

Итак, смесители в душевом боксе либо встроенные, либо внешние. В первом случае агрегат является неотъемлемой частью уголка и поддона, а во втором крепится на стене. Да-да, не удивляйтесь, смесители бывают разными. В зависимости от конструкции крана душевого бокса и ситуативной мотивации покупателя в момент принятия решения о выборе того или иного товара. Иногда кран монтируется на край чугунного поддона, на такой высоте не всем удобно им пользоваться, поэтому техническое решение нельзя назвать популярным.

Почему ломается

Самой частой причиной является плохое качество воды. Это и обилие солей, и наличие непонятных примесей. И, конечно же, ржавчина. Вот почему на входе в квартиру обязательно ставится фильтр грубой очистки, желательно оборудовать вход и проточным фильтром тонкой очистки (но он дорог и больших размеров). Самое неприятное, что, заметив заедание рычага, моющиеся начинают его сильнее дёргать, яростно топая по поддону, вместо того, чтобы немедленно вызвать сантехника или проделать ремонт своими руками. С высоту нашего опыта можем заметить, что это в корне неверный алгоритм.

Смеситель для душевой кабины

До начала ремонта защитите свой поддон. Либо вставайте туда голыми ногами. Осторожно обращайтесь с покрытием поддона, потому что процесс реставрации затруднителен.

Внешние смесители

Внешние краны бывают двухвентильными (по старой советской схеме) или однорычаговыми. Имеются в народе свои названия, но это не меняет сути дела. Все боксы с поддоном и неполным уголком имеют внешний смеситель по определению.

Починка однорычагового крана

В этом случае ремонт упрощается до простейшего набора процедур:

  1. Поломка: течёт шланг. Причина: нарушение герметизации между кольцами металлического рукава. Необходимое действие: купить новый, выполнить установку. Инструмент: сантехнический газовый ключ, мягкая прокладка под гайку (чтобы не поцарапать).
  2. Поломка: подтекает гусак смесителя. Причина: нарушение целостности резиновой прокладки. Необходимое действие: установка новой прокладки, можно использовать не только резину, но и фум-ленту, а также лен с изолирующей пастой. Инструмент: тот же.
  3. Поломка: ослабление струи из-под крана. Причина: засорение аэратора-сетки на стыке кусака и корпуса однорычажного смесителя. Необходимое действие: откручивается гусак, прочищается сетка аэратора, выполняется установка. Инструмент: тот же.

    Особенности напора струи

  4. Поломка: заедает или не доходит до предельных положений рычаг, напор воды плохо регулируется, невозможно настроить температуру, протечки из-под рычага, кран не перекрывается до конца. Причина: выход из строя картриджа смесителя. Необходимое действие: выкрутить винт, удерживающий рычаг (находится под заглушкой), снять регулятор, вывинтить гайку, извлечь картридж, убедиться, что проходная арматура ничем не забита, проделать сборку в обратной последовательности с установкой нового (купленного) картриджа. Инструмент: отвёртка, газовый сантехнический ключ.
  5. Поломка: течёт гайка крана у основания шланга. Причина: нарушение герметичности прокладки. Необходимое действие: отворачивается гайка, производится установка новой прокладки, допускается использовать фум-ленту или льняную паклю с уплотнительной пастой. Инструмент: сантехнический ключ.
Как выбрать картридж

Важную роль играет выбор картриджа. Множество мошенников копируют известные зарубежные бренды. Рекомендуется под установку брать продукцию в проверенном магазине. Не так давно ругали китайскую продукцию, но сегодня авторы ни в чем не могут упрекнуть страну Мао Цзэдуна. Китайская продукция становится все более качественной. В особенности, это касается электроники. Разнообразие моделей картриджей сводится всего лишь к двум конструкциям:

  • шариковые;
  • керамические.
Как разобрать и собрать картридж

Первый тип сам по себе является ремонтопригодным. Поэтому есть смысл его разобрать и починить при недостатке денежных средств. Керамический картридж, не боится жёсткой воды и более долговечен.

Картридж смесителя для душа

Рассмотрим процесс разборки именно на его примере:

  1. Нужно найти на корпусе два небольших окошка, в которые продеты зубцы съёмной части.
  2. Сверху перемычка до окна поддевается, и зубец выскакивает. То же самое нужно сделать с другой стороны.
  3. Съёмная часть выходит, внутри корпуса находятся:
  • Подвижный рычаг.
  • Система из двух керамических пластин.
  • Распределяющая арматура.

Для защиты от неправильной сборки в конструкции имеется обилие шиповых ключей. Иногда ломается деталь, но в большинстве случаев кран просто начинает заедать. Это значит, что его нужно смазать. Потребуется найти подходящий материал. Это может быть силиконовая (синтетическая смазка). Она наносится между пластинами и на все подвижные детали. Силиконовая смазка не боится воды и обладает хорошими гигиеническими показателями. Подвижные части за исключением пластин можно обработать Литолом 24, который не боится воды и эксплуатируется при температурах от минус 40 до плюс 120 градусов Цельсия. Ту и другую не сложно найти в магазинах.

Сами по себе конструкции картриджей являются очень долговечными, но сантехники ленятся ремонтировать. Иногда внутри стоит сетка. Это глушитель шума, такие краны никогда не дудят.

Двухвентильные смесители

В этом случае дозирование температуры осуществляется изменением проточного сечения каналов горячей и холодной воды по отдельности. Регуляция осуществляется при помощи кран-буксов с резиновыми прокладками. Душем управляет золотник, приводимый в действие кривошипом.

Неполадки

Если краны начинают течь, не закрываются и проявляют иные признаки неполадок, нужно перекрыть воду. Затем снимается рукоятка крана (под заглушкой находится шлицевой винт). Необходимо отвернуть гайку и вывернуть кран-букс. Основной причиной неполадок является рабочая резиновая прокладка (её можно узнать по размеру – самая большая). Замените. При необходимости меняйте малые прокладки, защищающие рукоятку от протечек.

Если текут соединения душа, вывинтите гайку, намотайте фум-ленту или паклю с уплотнительной пастой. Иногда не удаётся перекрыть душ, и вода одновременно течёт отовсюду. В этом случае:

  • Кнопка переключения свинчивается рукой.
  • Газовым ключом снимается переключатель.
  • Меняются прокладки золотника.

При протечках гусака предпринимаются те же меры, что и для однорычажного крана.

Комплектация душевой кабины и типичные поломки

Интегрированные смесители душевых боксов могут выполняться по схеме с рычагом. Но ручки стоят на разной высоте, над гидромассажным блоком. Внутри находится картридж, чаще всего керамический. Такой, как был рассмотрен выше за вычетом мелких деталей. Душем управляет отдельная кнопка. Часто она тоже исполняется по картриджному типу. На всякий случай ещё раз перечислим характерные неисправности:

Душ сломался и не работает

  1. Поломка: не включается душ. Причина: пора менять смазку, либо сломались детали, в том числе керамические пластины. Ремонт: необходимо провести обслуживание согласно приведённой выше информации.
  2. Поломка: регулятор заедает. Причина: накипь и отложения солей забили суставы картриджа. Ремонт: необходима смазка.
  3. Поломка: вода не перекрывается. Причина: вероятно, поломаны внутренние детали, в том числе пластины. Ремонт: замена негодных запчастей или смена всего картриджа.
  4. Поломка: в боковом положении не открывается вода. Причина: поломка деталей, либо избыток отложения солей на внутренних деталях. Ремонт: извлечь картридж, вскрыть, осмотреть, произвести необходимые для восстановления работоспособности операции.
  5. Поломка: одновременно течёт вода из душа и крана. Причина: неисправен картридж душа. Ремонт: извлечь картридж душа, разобрать, осмотреть, провести необходимые операции для восстановления работоспособности.
Где взять детали для ремонта картриджа

Помимо технологии сварки пластика имеется другой вариант. После замены очередного картриджа не выкидывайте старый. Но если он служит исправно купите такой же. И будут запасные детали. Силиконовую и натуральную водостойкую смазку можно приобрести в любом магазине. С высоты своего опыта заметим, что во многих случаях гидромассажный и основной картриджи можно восстановить.

Как разобрать штатный смеситель

Процесс демонтажа мало чем отличается от рассмотренного выше. Разница лишь в форме деталей:

  1. Снять боковую заглушку из пластика на боковине регулятора.
  2. Вывинтить болт (шлиц, TORX, шестигранник и пр.).
  3. Газовым или другим ключом аккуратно вывинтить гайку.
  4. Извлечь картридж.

О дальнейших действиях читайте выше. Единственная заметка – диаметр картриджа может слегка различаться. Брать нужно подходящий, понятное дело. Для этого измерьте его диаметр штангенциркулем. Особое внимание обратите на то, что переключателями бокса иногда регулируется поступление воды в систему гидромассажа. В таком случае картридж там будет многопозиционным.

Как добраться

С высоты своего опыта заметим, что доступ к крану бокса часто затруднён. Тем не менее для замены картриджа не всегда нужно проводить полный демонтаж с освобождением поддона. При падении секций стекла даже с такой высоты на поддон возможно всякое. Следовательно, демонтаж проводится вдвоём.

Популярные записи

  • Полка в прихожую

    В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

  • Утепление пола в деревянном

    Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Протекает новый смеситель. Устройство и ремонт смесителя для ванной с душем. Различные виды течи

Нет ничего более раздражающего, чем звук постоянно капающего крана. Кроме того, что это действует на нервы, текущий кран еще и разоряет хозяев – ведь за впустую потерянную воду придется платить по счетчикам. Поэтому если течет кран, пришла пора его чинить. Как это делать правильно – читайте далее.

Собственно, путей решения проблемы существует только две:

  • Вызвать сантехника;
  • Починить кран самостоятельно.

Рассмотрим последний вариант, но предварительно надо разобраться, почему течет кран. Ведь причин здесь может быть несколько.

Причины проблемы

Почему капает вода из крана?

На это есть несколько причин:

  • Плохой кран : если сэкономить и приобрести совсем некачественную дешевую китайскую подделку под бренды, то очень быстро все огрехи вылазят наружу и водопроводный кран начинает течь. Это происходит от того, что его составляющие части плохо подогнаны между собой, а в качестве прокладок используются крайне дешевые материалы, которые быстро под действием воды изнашиваются.
  • Неправильная установка : часто причиной того, что вода капает на кухне, является неправильная его установка. В этом случае начать течь может и вполне дорогой кран. Вот почему очень важно правильно установить кран. И если это вам не под силу и нет никакого опыта в подобных работах, то лучше довериться профессионалу.

  • Ошибки эксплуатации : кран букса может потечь из-за того, что им неправильно пользовались. Хотя кажется, что все умеют пользоваться краном, текущий кран явственно показывает, что это не так. Если на кран нажимать при работе слишком сильно, если крутить вентиль под неправильным углом, если давить на носик крана, то вскоре кран потечет на кухне. К слову сказать, неправильная эксплуатация чаще всего ведет к течи, гораздо чаще, чем брак.
  • Естественный износ механизмов : ничто не вечно под луной и с течением времени механизмы изнашиваются, а прокладки стираются.

Конечно, течь на кухне можно предотвратить, если делать регулярные профилактические осмотры крана и систематически менять прокладки и заменять механизмы. Но как правило о кране никто не вспоминает, пока он не потечет и не придет время его починить.

Как отремонтировать смеситель (видео)

Первый шаг: определение причины течи

Прежде чем отремонтировать кран на кухне, надо понять, почему он собственно потек. О причинах проблемы могут говорить симптомы.

Вода капает из разных мест:

  • Из-под вентиля;
  • Из излива, даже если вентиль плотно закрыт;
  • Просачиваться сквозь стык крепления смесителя и излива;

  • Просачиваться на стыке между смесителем и раковиной;
  • Непосредственно из смесителя через повреждения.

После определения места течи, надо перекрыть подачу воды и отремонтировать кран на кухне.

Как устранить течь крана букса на кухне (видео)

Ремонт крана

Если вода капает из-под вентиля

Скорее всего у крана на кухне износились резиновые прокладки. Или же кран-букса прилегает неплотно. Надо тщательно осмотреть кран, проверить плотность прилегания крана к смесителю. Если кран букса керамический, то скорее всего силиконовый сальник лежит неплотно. Его надо уплотнить.

Если с прилеганием все в порядке, то надо просто поменять резиновые прокладки. Новые можно приобрести в магазине. Разобрать кран, вынуть старые разрушенные прокладки, поставить новые и вновь собрать кран.

Если вода капает из излива

Это говорит о том, что кран букса на кухне стерся и его грани уже не перекрывают плотно подачу воды из водопровода. Чаще всего такая поломка происходит у дешевых кранов. Починить кран на кухне в этом случае тоже очень просто: надо приобрести новую кран буксу и поставить ее на место старой. Точно также поможет замена вентиля. Если течь не останавливается, то придется заменить смеситель целиком.

Важно: не стоит слишком сильно завинчивать вентили, иначе прокладки быстро износятся и кран снова начнет течь. Слишком сильное завинчивание может привести к срыву резьбы и протечкам.

Что делать если вода капает между смесителем и изливом

Возможно износились прокладки или раскрутился излив. Следует подкрутить кран и проверить состояние прокладок. Если они разрушились, то стоит их заменить. Возможно к этому дефекту приводит то, что кран установили неправильно и слишком сильно затянули кран. Из-за этого произошло повреждение прокладок. Починить кран в этом случае просто – заменить прокладки. Иногда прокладки в порядке, а это значит, что использованы плохие шланги. Их надо заменить.

Течь между смесителем и раковиной

Смеситель плохо прикручен или разболтался в процессе службы. Достаточно просто подкрутить его, чтобы вода не капала на кухне. Другая причина течи – износ прокладки между раковиной и смесителем. Надо устранить причину течи – заменить прокладки и для надежности промазать место между раковиной и смесителем силиконовым герметиком.

Если смеситель имеет повреждения: не стоит делать его ремонт, так как это бессмысленно. Лучше приобрести новый кран и установить его по всем правилам.

Что делать, если течет кран на кухне (видео)

Починить кран на кухне можно, не прибегая к услугам сантехника. Достаточно узнать причину течи и устранить ее согласно приведенной инструкции.

Поломкам смесителей способствует масса причин, связанных с некачественными материалами, неправильной установкой и многими другими факторами.

Чтобы устранить причины поломки, следует вызвать мастера или можно попробовать сделать это самостоятельно.

Причины и порядок устранения течи в однорычажном кране

Для ремонта однорычажного смесителя своими руками необходимо установить причины его поломки. Их может быть много, рассмотрим основные:

  • механические повреждения, вызванные поломкой корпуса или образованием трещин на нем;
  • образование зазора на седлах и шаре;
  • выработка на прокладке;
  • неисправность аэратора из-за проржавелости материала;
  • зазор на аэраторе.

Если проблема возникла из-за поломки корпуса, стоит воспользоваться водостойким герметиком или холодной сваркой . Необходимые детали вытираются тряпкой, поврежденные места аккуратно промазываются. Однако такого ремонта не хватит надолго, и вскоре придется заменить корпус полностью.

При слабом напоре воды необходимо снять аэратор и почистить его и сетку щеткой. Также может быть загрязнен раструб, через который идет жидкость.

Если кран течет, но снаружи нельзя определить причину неисправности, значит нужно полностью разбирать весь механизм и искать причину основательно, проверяя каждую деталь по отдельности:

  1. Для начала перекрывается подача воды, затем отверткой вынимается заглушка.
  2. Далее нужно выкрутить винт, который держит декоративный колпачок.
  3. Затем вытаскивается картридж – для этого ключом откручивается гайка. Все детали стоит просмотреть на наличие в них дефектов. Если таковых не обнаружено, идем дальше.
  4. Сняв кран полностью, смотрим на прокладку, пружины, шар и резиновый уплотнитель. Выработанные детали стоит заменить на новые. Оставшиеся протираются тряпкой от скопившихся осадков и отложений.

Одной из наиболее частых проблем является попадание частиц мусора под шар и седла клапана. При этом придется менять весь картридж целиком.

Причины и порядок устранения течи в двухвентильном смесителе

Основная причина поломки таких кранов – их качество. Также могут пропускать сальники на кран-буксе или прокладка. Эти детали можно заменить.

Пошаговая инструкция разбора двухвентильного смесителя:

  1. перекрывание подачи воды,
  2. снятие пробок,
  3. выкручивание крепежных винтов,
  4. снятие кран-буксы с использованием гаечного ключа.

Снимать пробки лучше всего тонкой отверткой, чтобы не испортить их.

Винты нужно выкручивать аккуратно, так как они чаще всего подвергнуты окислению, и выкрутить их сложно. Можно использовать WD-40 или несколько капель уксусной кислоты .

Кран-букса выкручивается из корпуса гаечным ключом против часовой стрелки. Вытаскивается пальцами. Для ремонта необходимо просмотреть седло в корпусе, чтобы на нем не было трещин. Затем на кран-буксе меняется сальник и прокладки. Собранный механизм необходимо натереть смазкой на силиконовой основе, после чего собрать всё в обратном порядке. Далее нужно установить кран-буксу и зажать её ключом. Не стоит сильно затягивать механизм, чтобы не сорвать резьбу в корпусе. Если её сорвать, то необходимо будет менять полностью весь смеситель.

Ремонт переключателя на душ

Существует несколько видов переключателей душа, рассмотрим некоторые из них.

Золотниковый

Течь в таких переключателях идет из-под ручки, которая открывает и закрывает подачу воды.

  • резиновые кольца на поворотном штоке сработались или их нет,
  • износилась прокладка на буксе,
  • выкручена букса.

Исправив или заменив детали, переключатель необходимо собрать и проверить. Не стоит забывать и о смазке переключающего механизма.

Чтобы разобрать этот механизм, нужно перекрыть кран, снять колпачок, выкрутить винт и вытащить кнопку с пружиной.

  • пружина просела и не держит,
  • износились кольца клапана.

Если просела пружина, ее стоит заменить на новую или изготовить самостоятельно. Для этого ее растягивают и нагревают докрасна, после чего опускают в холодную воду. После остывания нужно снова нагреть для равномерного закаливания. Также можно изготовить пружину из проволоки тем же способом.

Если кольца клапана стали хрупкими – следует их заменить. После замены весь механизм должен быть смазан вазелином или иным смазочным материалом.

Основная неисправность – пробка плохо прилегает к корпусу и идет течь. Также может быть:

  • плохое притирание,
  • эрозия механизма,
  • наличие твердых частиц в корпусе.

Для того чтобы исправить такой переключатель, необходимо открутить шуруп, снять ручку, выкрутить гайку и снять стопорное кольцо. После тщательного осмотра следует смазать детали вазелином и собрать на место.

Как починить кран в ванной, если он течет, капает, бежит, протекает — варианты ремонта смесителя


Как отремонтировать кран в ванной с душем? Поломкам смесителей способствует масса причин, связанных с некачественными материалами, неправильной установкой и многими другими факторами. Чтобы

Ремонт смесителя для ванной: причины поломки и способы ремонта

Смеситель — это прибор для регулирования расхода и температуры воды, вытекающей из крана.

В смесителе для ванной также добавляется функция переключения потока воды с крана на душ. К сожалению, нередко возникают поломки смесителя. Но чаще всего их легко устранить своими силами.

Основные причины неисправностей

Пожалуй, самая очевидная причина поломки смесителя – низкое качество самого изделия. На сегодняшний день рынок изобилует низкокачественной сантехникой китайского и турецкого производства, срок службы которых сам по себе невелик. При выборе нового смесителя желание сэкономить может сыграть против вас. Лучше один раз потратиться, но приобрести качественный смеситель, который прослужит вам много лет.

Второй причиной частых поломок может быть использование недолговечных расходных материалов. Например, использование резиновой прокладки в сочетании с жесткой водой из-под крана будет приводить к частым поломкам. В случае же использования керамических вставок, смеситель прослужит вам гораздо дольше.

Неправильный монтаж также часто приводит к разного рода поломкам и снижению срока эксплуатации изделия. При монтаже смесителя очень важно учитывать его конструктивные особенности.

Подробнее о видах читайте в нашей статье про выбор смесителя. Здесь же вы найдете множество полезных советов и рекомендаций.

Каждый из этих типов смесителей монтируется по-своему и поломки в них также могут быть вызваны разными причинами.

Уменьшение объема струи из крана

Наиболее частой проблемой, связанной с работой однорычажных смесителей, является уменьшение объема струи . Причиной такой неисправности, как правило, становится засорение аэратора – насадки, крепящейся к концу гусака, через которую вода льется из крана.

Эта проблема в большинстве случаев легко устранима. Вам достаточно вывинтить аэратор и хорошо его прочистить либо под сильной струей воды, либо продуть струей воздуха. После все, что необходимо будет сделать – ввинтить его на прежнее место. Это под силу сделать любой домохозяйке.

Протечка из-под прижимной гайки гусака

Еще одной частой причиной поломки смесителя является изнашивание прокладки. Наверняка каждый представляет себе, как она выглядит – это небольшое круг из прокладочного материала с дыркой посередине. Раньше, в старых смесителях, повсеместно использовались резиновые прокладки. Сейчас же появилась возможность использовать более современные и надежные материалы, например паронит.

Для устранения протечки нам понадобиться прокладка соответствующего диаметра, разводной ключ и лента из фторопластового уплотнительного материала или лен со специальной пастой.

  1. Снимите металлическое кольцо, крепящее трубу излива к смесителю.
  2. Снимите трубу излива и удалите остатки изношенной прокладки.
  3. Наденьте новую.
  4. Резьбу трубы излива обмотайте лентой или льном с пастой так, чтобы при монтировке детали плотно прижались друг к другу.
  5. Зафиксируйте трубу излива металлическим кольцом.

Ремонт однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага

Такая протечка, как правило, бывает вызвана неполадками в работе картриджа смесителей. Вначале давайте разберемся, что такое картридж?

Картридж – это сборный цилиндр с тремя отверстиями; в одно отверстие поступает горячая, в другое – холодная вода, а из третьего смешанная вода выливается.

По типу используемого для смешивания горячей и холодной воды механизма, картриджи делятся на шариковые и керамические. Кроме того, сверху картриджа расположен шток, на который крепится рычаг смесителя. Как раз в этом месте и происходит протечка.

Когда нужно менять картридж

Основные признаки, что вам пора менять картридж смесителя:

  • Не подается либо горячая, либо холодная вода;
  • Температура воды меняется произвольно, без изменения положения рычага.
  • Кран не работает в полную силу или не закрывается до конца;
  • При переключении рычага приходится прилагать дополнительные усилия;
  • Ну и наконец, указанная нами выше проблема – наличие протечки из-под рычага.

Выбираем новый картридж

Как мы уже упоминали выше, важно уделять внимание качеству покупаемой вами сантехники. Отдавайте предпочтение картриджам проверенных европейских фирм и старайтесь не попасть на уловки мошенников, копирующих исполнение известных брендов.

Как правило, если вы не устанавливаете всю систему водоснабжения в доме или квартире целиком, у вас нет выбора, какой тип картриджа выбрать. Дело в том, что, несмотря на многообразие моделей, есть всего два основных типа картриджей – шариковый и керамический.

Плюсом использования шариковых картриджей считается возможность разбирать сам картридж и ремонтировать его при необходимости.

Керамический же картридж разобрать нельзя, он подлежит замене целиком, зато керамические пластины в нем более долговечны и не подвержены негативному влиянию жесткой воды. Если изначально водопроводный кран монтировался с расчетом на использование шарикового картриджа, керамический Вы поставить уже не сможете. И наоборот.

Но вернемся к вопросу ремонта однорычажного смесителя при обнаружении протечки из-под рычага:

1. Снимите отверткой заглушку с указанием направления холодной и горячей воды.

2. Под ней Вы найдете шуруп. Аккуратно отвинтите его шестигранным ключом или отверткой подходящего размера так, чтобы не повредить резьбу. Если Вам не удастся сделать это аккуратно, воспользуйтесь дрелью с тонким сверлом.

3. Снимите рычаг с корпуса смесителя, потянув его вверх.

4. Снимите декоративный элемент со смесителя руками или пассатижами.

5. Открутите гайку, которая непосредственно прижимает сам картридж к корпусу смесителя. Для этого вначале воспользуйтесь разводным ключом, а затем аккуратно открутите его руками.

6. Все. Теперь Вы можете вытащить старый картридж, смело идти с ним в магазин и покупать себе новый.

7. Чтобы установить новый картридж, выполните все описанные выше шаги в обратном порядке.

Ремонт смесителя для ванной и душа своими руками


Одной из наиболее распространенных неисправностей в доме является поломка смесителя. Сегодня представлено огромное количество видов смесителей, и для ремонта каждого из них нужен свой подход.

Течет смеситель в ванной как починить

Если течет под краном: что делать?

Течет под краном в ванной. Что делать? Эта информация будет полезна всем, кто хочет самостоятельно починить неисправность. Не имеет значения, потек кран в ванной или же на кухне, так как все нюансы зависят только от модели конструкции. Как починить кран? Отключение воды может производиться по всей квартире в случае, когда на квартиру один стояк. Если кухня и ванная комната расположены в разных концах квартиры, и соответственно имеется два стояка, вода в которых перекрывается отдельно для ванной и кухни.

Как устранить протечку крана

Что делать, если протекает кран в закрытом положении? Если течет двухвентильный смеситель. Такой кран используется в квартирах уже много десятилетий. Просто в настоящее время он стал более современный. Но принцип устройства тот же, и точно такие же бывают неисправности. Двухвентильный смеситель устроен таким образом, что один вентиль реагирует на подачу холодной воды, а другой — горячей. В подобном смесителе используется червячная передача. И самая частая неисправность в двухвентильном смесителе — это когда капает вода из крана, т. е. кран дает течь.

В этом случае выходит из строя прокладка в кране. Ее можно самостоятельно заменить. Требуемое изделие можно купить в любом профильном магазине или на рынке. Как починить кран, знают многие мужчины. Ведь далеко не каждый захочет из-за такой незначительной поломки вызывать мастера. Последовательность замены:

  1. Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду.
  2. Выкрутить фиксирующий барашек, болтик.
  3. Вентильный корпус нужно вывернуть с применением разводного ключа против часовой стрелки.
  4. Заменить старую резиновую прокладку на новую.
  5. Потом следует взять любой уплотнитель, который есть в наличии, и по часовой стрелке намотать его под упорный бортик на резьбу.
  6. Затем закрутить корпус. Вентиль фиксируется винтом, т. е. производится сборка в обратном порядке.

Но бывает так, что прокладка поставлена новая, кран в ванной некоторое время функционирует нормально, но через некоторое время обнаруживается, что снова течет кран.

В таком случае причину нужно искать в так называемом седле крана. После длительного использования оно может трескаться, зазубриваться и выедаться. Тогда следует пройтись по проблемному месту фрезой, выровнять его. И течь крана прекратится.

В современных кранах вместо червячной передачи часто используют кран-буксу, содержащую керамические диски. В этом случае, если течет кран, то нужно плотнее затянуть контргайку, которая есть в некоторых моделях.

Если устранить течь не удается, то следует заменить кран-буксу.

Как можно отремонтировать кран в ванной

Если течет однорычажный смеситель. Последнее время двухрычажные смесители постепенно уходят в прошлое, а на смену им приходят смесители с одним рычагом. Главный их плюс — удобство в использовании. Поворотом влево-вправо регулируется температура воды, а вверх-вниз подаваемый напор. Главное место в их конструкции занимают картриджи: шаровые или дисковые. Их нужно менять реже, так как протекает кран в таких конструкциях не так часто в отличие от резиновых прокладок. Срок эксплуатации будет дольше.

Внешне шаровые и дисковые картриджи мало чем отличаются друг от друга, но внутри имеют существенные отличия. Они не являются взаимозаменяемыми, т. е. вместо шарового картриджа не удастся поставить дисковый. Поэтому при покупке однорычажного смесителя нужно знать или поинтересоваться у продавца, какой картридж используется в данной модели в случае дальнейшего устранения проблемы.

Как отремонтировать кран, имеющий один рычаг и шаровой картридж в роли начинки? Все не так сложно, достаточно следовать инструкции.

  1. Перекрыть горячую и холодную воду, т. к. вентили, отвечающие за поступление воды в помещение, расположены в квартире. Затем открыть кран в ванной и слить воду, оставшуюся в трубах после отсечения от напора воды.
  2. Нужно открутить болт, который крепит смесительную ручку.
  3. Потом поднять вверх рычажное соединение при помощи легкого расшатывания. Снять его.
  4. Теперь откручивается (снимается) по часовой стрелке появившееся резьбовое соединение.
  5. Когда будет снят купол крана, выворачивается деталь из пластика.
  6. Если будет обнаружено загрязнение на уплотнительной прокладке, его нужно удалить. Если изношен сам уплотнитель, то его следует заменить.
  7. Потом вынимается шар (шаровой картридж) с целью детального осмотра. Если обнаружено, что деталь вышла из строя, или есть какой-нибудь дефект, то текущий шаровой картридж подлежит замене.

Если появилась течь в месте крепления рычага, который переключает со смесителя на душ. Не всегда вода подтекает из крана, иногда капли обнаруживаются в районе переключения со смесителя на душ. Между рычагом переключения на душ устанавливается прокладка, как и в двухвентильном смесителе, которая имеет свойство со временем изнашиваться. Это объясняет, почему течет вода в месте переключения на душ. В этом случае нужно сменить износившийся уплотнитель, который может быть паронитовым или резиновым. Приобретая новую прокладку, нужно знать, что ее диаметр должен быть ½ дюйма.

Чтобы сменить прокладку между рычагом переключения со смесителя на душ, надо:

  1. Отключить воду, поступающую в квартиру, перекрыв вентили.
  2. Первым делом нужно отсоединить рычаг, с помощью которого переключается душ.
  3. Выкрутить закрепляющий болт у рычага.
  4. Снять рычаг.
  5. Заменить прокладку.
  6. Там, где ставится рычаг на резьбу, нужно намотать любой уплотнитель, например, ФУМ-ленту.
  7. Поверх резьбы и уплотнителя надевается рычаг.

Если же проблема в том, что рычаг просто плохо крепится с трубопроводом, и течет под краном именно по этой причине, то нужно проверить совместимость резьбы всех соединяемых частей, разобрать и смонтировать заново. Но такие случаи встречаются достаточно редко.

Как починить кран, если протекает

Несмотря на достаточную надежность современных кранов, часто происходят ситуации, когда они начинают протекать. Причин этому может быть несколько, но зачастую все связано с износом расходных уплотнительных материалов – прокладок. Вызывать мастера для устранения этой проблемы не всегда удобно, поэтому стоит задуматься о том, как починить кран в ванной комнате своими руками.

Начнем с того, что модификаций смесителей сегодня представлено несколько, поэтому универсальной инструкции по устранению неисправности быть не может. Для каждого вида есть свои рекомендации и шаги, которые и рассмотрим дальше. Наверное, не стоит предупреждать о том, что перед работами необходимо перекрыть вентиль водоснабжения – это очевидно.

Течь из-под лейки или гайки шланга душа

В основе этой поломки лежит выход из строя прокладки между лейкой и шлангом или шлангом и смесителем. Чтобы починить такой кран, нужна новая прокладка из резины или паронита (диаметр ¾ или ½ дюйма, учитывая вид смесителя). Также потребуются плоскогубцы, ФУМ лента и небольшой кусок ткани.

Сначала плоскогубцами откручиваем прижимную гайку на шланге. Однако совершать это действие «в чистом виде» не стоит, рекомендуется подкладывать ткань, дабы не поцарапать поверхность. Далее нужно извлечь старую прокладку и заменить ее на новую. Резьбу придется очистить от обмотки, которая была нанесена ранее. После этого используем ФУМ ленту. Ну, а дальше привинчиваем гайку к лейке или смесителю. Все краном в ванной комнате можно пользоваться.

Течь из-под вентиля. Двухвентильный смеситель

Как правило, такая сложность появляется при выходе из строя кран-буксы, износе уплотняющего кольца на некерамической кран-буксе. Керамическая кран-букса потребует выяснить причину поломки.

Через отверстие в теле кран-буксы можно видеть, находятся ли в целостности керамические диски.

Чтобы починить такой кран, нужна новая кран-букса или кольцо, ключ и отвертка.

Для начала нужно снять заглушку с вентиля, а за ним выкрутить фиксирующий винт, снять вентиль. Затем следует выкрутить основное – кран-буксу, чтобы было проще устранить причину поломки.

После этого необходимо поменять старую кран-буксу на новую с заменой уплотняющего кольца. Затем можно надеть вентиль, вкрутить фиксирующий винт. Теперь ванная комната будет выполнять свои функции на 100%.

Течь из-под переключателя душ/гусак и обратно

Причина – изношенная прокладка между рычагом переключения и корпусом. Для устранения проблемы потребуется шестигранник, ФУМ лента и прокладка из резины или паронита (диаметр ½).

Итак, откручиваем фиксирующий винт, если он есть в модели, снимаем рычаг, меняем изношенную прокладку на новую. Используем ФУМ ленту в месте крепления переключателя. Надеваем рычаг и затягиваем винтом (опять же, если он есть).

Течь из-под перключателя. Однорычажный смеситель

Зачастую такая проблема является следствием выхода из строя внутреннего картриджа. Чтобы ее устранить, нужен новый аналогичный картридж, плоскогубцы и соответствующая отвертка.

Нужно снять заглушку с рычага, выкрутить винт, снять переключатель и открутить картридж. Меняем его на новый, и собираем все в обратном порядке.

Течь из-под гайки (прижимной) гусака

Скорее всего, причина такой поломки – износ прокладки. Поэтому, чтобы починить, понадобится аналогичная новая ¾ дюйма, ФУМ лента, разводной ключ.

Сначала нужно открутить гайку (прижимную), которая крепит гусак к корпусу смесителя. Затем можно извлечь старую прокладку, поменять ее на новую. После этого нужно намотать ФУМ ленту на резьбу.

Течет смеситель в ванной как починить — Всё о сантехнике


Течет смеситель в ванной как починить Если течет под краном: что делать? Течет под краном в ванной. Что делать? Эта информация будет полезна всем, кто хочет самостоятельно починить

Даже самые дорогие и надежные краны рано или поздно начинают пропускать воду. Мало кто может спокойно выносить звук капающего крана, не говоря уже о том, что это существенно увеличивает расход воды и создает угрозу затопления.

Если такая проблема возникла, от нее следует избавляться: можно вызвать слесаря-сантехника, а можно попробовать отрегулировать неисправность самостоятельно.

Особенности устройства

Для начала немного разберемся в теории вопроса. В каждой душевой комнате и на кухне имеются краны и смесители. Первые отвечают за поступление воды, а вторые дают возможность регулировать необходимую температуру смешением горячих и холодных потоков.

Краны подразделяются на одно- и двухвентильные.

Механизм работы одновентильного механизма прост, поскольку он применяется для притока лишь одного типа воды – либо горячей, либо холодной. Он оснащен металлическими или керамическими буксами, состоящими из двух крепко прижатых между собой пластин. При повороте рычага крана эти буксы меняют свое местоположение и после этого вода начинает подаваться пользователю. Следует отметить, что использование подобного крана станет значительно более длительным, если заменить картриджи и пластины. Оптимально, чтобы носик изделия был изготовлен из материалов, устойчивых к коррозии, таких как латунь или, к примеру, медь, поскольку даже легированные стали с течением некоторого времени начинают покрываться струпьями коррозии, что довольно часто служит основной причиной того, что кран бежит.

Двухвентильный механизм считается аналогом смесительного устройства, управление потоками воды также производится при помощи специальных кранов-букс, которые чаще всего выполняются в виде шаров или пластин.

Вода может вытекать из самых разных мест устройства:

  • Из-под вентиля – подобное нарушение обычно свидетельствует о том, что резиновые вкладыши износились.
  • Если течь наблюдается из излива, значит, кран-букса истрепался и его края перестали перекрывать поток воды. В этой ситуации следует просто заменить на новую вышедшую из строя часть крана.
  • Если течь возникла между местом излива и смесителем, то имеет смысл заменить вкладыши либо проверить, правильно ли был установлен кран – обычно проблема возникает в тех случаях, когда его затягивают чересчур сильно.
  • Если вода просачивается между смесителем и раковиной, необходимо просто подкрутить кран. Скорее всего, он разболтался за годы эксплуатации.

А вот если проблемы связаны с повреждениями смесителя, то нет смысла проводить ремонтные работы – гораздо проще приобрести новый и установить его в соответствии со всеми правилами.

Очевидно, что в большинстве случаев починить капающий кран довольно просто, следует просто точно знать причину протечки.

Возможные причины

Проблема протекания крана возникает довольно часто, при этом причин, которые вызывают ее, не так уж и много.

Как и любой другой предмет, кран имеет свои технические параметры, при этом каждый производитель дает гарантию на свои изделия только при условии их правильной эксплуатации. Если пользователь прикладывает усилий больше, чем того требуют особенности устройства, к примеру, слишком сильно надавливает на ручку при повороте, жмет под неправильным углом или пережимает элементы крана при монтаже, то поломки не заставят себя долго ждать.

Зачастую при покупке сантехники мы пытаемся сэкономить, выбирая изделия, цены на которые на порядок ниже среднерыночных, но изделия при этом визуально не имеют никаких отличий от более дорогих моделей.

Как говорится, скупой платит больше, и эта сомнительная экономия нередко оборачивается протечкой – и это в лучшем случае, а в худшем она может спровоцировать локальную аварию. Причина этого – в низком качестве внутренних материалов, которые очень быстро приходят в негодность и изнашиваются, покрываются ржавчиной или ломаются. При покупке крана или смесителя лучше выбрать продукцию проверенных изготовителей, невзирая на их стоимость. Просто представьте, что может произойти при неожиданном выходе крана из строя в то время, когда дома нет никого, кто мог бы перекрыть подачу воды – возможно, что понадобится ремонт, причем не только в вашем доме, но и у соседей.

Изнашивание

Ничто не вечно, и краны со смесителями тоже. Вода на протяжении дня включается и выключается десятки, а то и сотни раз, поэтому рано или поздно подвижные элементы начинают изнашиваться и приводить к поломке всего механизма. Чаще всего проблемы решаются простой заменой пришедших в негодность деталей. Однако специалисты рекомендуют производить обновление механизма заранее, не дожидаясь возникновения течи, к примеру, те же прокладки можно менять каждые 1-2 года – это позволит разом предотвратить множество неприятных дефектов работы крана.

Иногда поломка становится причиной заводского брака. Поскольку сами краны реализуются в местах продаж уже собранными, то единственное место, где можно ошибиться при проведении монтажных работ – это место стыка с трубопроводом, поэтому и основную причину протечки следует искать именно на этом участке. Если же капает непосредственно кран, то в подавляющем большинстве случаев вы имеете дело в бракованным изделием. Выход тогда один – вернуть некачественную продукцию в магазин.

Но в массе своей проблемы появляются по причине допущенных при монтаже системы ошибок. Если детали были собраны в неправильной последовательности, слишком сильно или, наоборот, слабо затянуты, то это неизбежно вызовет возникновение течи, причем в краткосрочной перспективе. Поэтому если вы не имеете навыков соответствующих работ, то лучше доверить установку устройства профессионалам – в конце концов, вы устанавливаете кран один раз на долгие годы, а стоимость подобных услуг совсем невелика.

Если говорить о поломке конкретных деталей крана, то чаще всего проблемы возникают:

  • С прокладкой. Это естественный процесс – по мере использования крана материал вкладышей теряет форму, растрескивается и изменяется в своих габаритах. Если кран капает даже в выключенном положении, то чаще всего проблема заключается в резиновом вкладыше. Ремонт в этом случае сводится к удалению старого элемента и монтаже нового.

  • С сальником. Вообще, сальникова манжета, вне зависимости от производителя крана, изнашивается довольно быстро, в этом состоит ее крайне неприятная особенность. Диагностировать такую проблему очень легко – если кран не имеет никаких внешних признаков повреждений, но при включении жидкости из-под вентилей начинает вытекать вода – это означает, что виной всему износившийся сальник, его надо заменить на более качественный новый.

  • С шаровым картриджем. Шаровый кран никак нельзя назвать совершенной конструкцией, внутри нее размещено множество элементов, которые плотно крепятся друг к другу. Такие элементы очень негативно воспринимают любые механические вкрапления и примеси в протекающей по крану жидкости. Чтобы отрегулировать эту проблему, кран нужно полностью разобрать и вычистить.

Иногда возникает несколько поломок одновременно – в этой ситуации лучше установить новый кран.

Ремонт

Однорычажные

Однорычажные механизмы чаще всего можно починить своими силами без обращения к услугам специалистов. Порядок действий при этом во многом зависит от особенностей устройства.

Для проведения работ по починке крана нужно подготовить инвентарь:

  • новые краны;
  • комплект различных ключей;
  • отвертки нескольких типов;
  • прокладочные детали разных размеров;
  • лента для уплотнения частей конструкции с резьбой;
  • электродрель;
  • уплотнители из силикона.

Если причина поломки – в полном изнашивании резиновой прокладки, то необходимо как можно скорее навести порядок, иначе течь начнет разрушать внутренние детали корпуса и на базовых составляющих элементах могут появиться промоины. В этой ситуации заменой прокладки уже не обойтись, придется приобретать и устанавливать новый смеситель. Поменять такую прокладку совсем несложно.

Для этого:

  • маховик снимают со шпинделя, а затем сердцевина аккуратно выкручивается подготовленным рожковым ключом;
  • снимается старая прокладка – как правило, она располагается на задней части сердцевины;
  • из крепкого куска резины делают новый уплотнитель, который своими формами должен соответствовать размерам старой детали;
  • вырезанный элемент фиксируют на место прежнего;
  • весь крановый механизм собирается в обратной последовательности.

Еще одна типичная причина протечки кухонного крана – это деформация сальника. В этой ситуации течь возникает в момент открывания крана.

Починка в этом случае производится по схеме:

  • при помощи тонкой отвертки выворачивается гайка сальника;
  • из фум-ленты вырезается новый сальник и наматывается на старый вентиль:
  • кран собирается и гайка плотно закручивается.

Если все манипуляции были сделаны верно, то после включения воды повторного подтекания не возникнет.

Еще одна нередко встречающаяся причина течки однорычажкогого механизма связана с изнашиванием гусака, точнее, детали, которая на него устанавливается. При такой проблеме капание крана происходит беспрерывно, причем довольно обильно.

Для того чтобы поменять вкладыш на гусаке, необходимо отвернуть крепежную гайку, для чего применяют разводной ключ. Затем процедура стандартна – пришедший в негодность вкладыш вынимается и на его место крепится новый.

Отдельно следует рассказать о ремонте популярных шаровых кранов. Наиболее распространенной причиной поломок в них является мусор, накопившийся внутри самого корпуса.

При этом работы по починке устройства производятся в следующей последовательности:

  • аккуратно выкручивается винт, удерживающий ручку;
  • рукоять осторожно снимается со своего основания;
  • отверткой следует отвинтить резьбовой винт;
  • далее необходимо снять крышку, а также пластмассовый уплотнитель;
  • затем следует осмотреть всю прокладку и убрать все загрязнения, которые скопились внутри;
  • если деталь устарела, следует купить новую и закрепить вместо негодной;
  • потом вынимается шар; в случае, если он обветшал, его тоже следует заменить;
  • очень тонкой отверткой снять удерживающие шар уплотнители, которые также нужно заменить на новые;
  • после замены элементов их следует смазать специальным составом;
  • все манипуляции произвести в обратном порядке для сборки крана.

Работы следует производить с особой аккуратностью, поскольку шаровой кран довольно легко повредить.

Двухвентильные

Двухвентильная конструкция предполагает подачу холодной и горячей воды при помощи двух разных вентилей. Самым незащищенным элементом здесь считается резиновая прокладка, которую необходимо заменять на новую.

Последовательность действий при этом стандартна: для начала следует перекрыть кран подачи воды и слить остатки жидкости из смесителя. Затем аккуратно поддеть искусственную накладку, которая располагается под винтом маховика. Для этого надо использовать очень тонкую отвертку, после чего непосредственно откручивают винт и снимают маховик. Это сделать нужно очень тщательно, так, чтобы не повредить поверхность крана.

Затем откручивают шток с резиновым вкладышем и осматривают клапан возле основания смесителя. Если в нем обнаружена накипь или другие дефекты, то их необходимо зачистить, после этого можно заменить прокладку на новую и установить кран обратно.

После произведенных работ необходимо включить кран и убедиться в том, что проблема устранена. Если кран продолжает подтекать, то имеет смысл натянуть сальниковые уплотнения.

Если кран потек даже в выключенном состоянии или во время вращения рычагом вы слышите неприятное потрескивание, это может указывать на износ уплотнительной резинки. Проблема решается довольно просто: вентиль необходимо снять, извлечь буксу и заменить прокладку, после чего резьбу следует уплотнить специальной лентой и вернуть на свое место кран.

Иногда проблема связана с тем, что букса недостаточно плотно прилегает к смесителю. Тогда также зачастую возникает течь. Для того чтобы исправить ситуацию, надо уплотнить имеющуюся резьбу и прочно подтянуть гайку.

Если это не возымело ожидаемого эффекта, значит, скорее всего, необходимо заменить саму буксу.

Работы по ее замене производятся в следующем порядке:

  • с маховика снимается колпачок, после чего извлекается вентиль;
  • резьба и маховик очищаются изнутри от мусора, струпьев ржавчины и прочих дефектов;
  • элементы капающего крана откручиваются, для этого пригодятся клещи разных типов;
  • затем извлекается непосредственно букса и теперь уже резьба смесителя очищается от загрязнений;
  • на место старой буксы вворачивается новая; но обратите внимание, что если вы недостаточно тщательно очистили резьбу, то букса не будет достаточно плотно прилегать;
  • собрать кран обратно.

Как отремонтировать переключатель на душ?

Понять, что душевой переключатель требует починки очень легко – обычно в случае выхода из строя он тут же начинает капать и протекать.

Как показывает практика, самой распространенной причиной протечки становится износ старого резинового кольца, которое находится между ручкой переключателя и основным корпусом.

Чтобы устранить поломку, следует перекрыть поступление воды, после чего ручку отсоединяют от крана. Далее из переключателя осторожно выкручивается винт и снимается. После того как эти манипуляции проведены, старое кольцо следует снять и на его место закрепить новое, а туда, где фиксируется рычаг, на резьбу накладывается специальная лента в 3-4 слоя. Затем рычаг возвращается на прежнее место и крепится при помощи винта.

Если переключатель золотниковый, довольно часто ломается гайка, которая держит его. Подобная проблема тоже может быть устранена самостоятельно. Чтобы это сделать, следует снять и полностью разобрать смеситель, но очень важно, чтобы все его элементы были отсоединены. Если при поверхностном осмотре обнаружится, что резьба гайки полностью или частично изношена, то ее следует заменить на новую. Оптимально, если вы сделаете ее бронзовой – этот материал более стоек к влаге и долговечен. Если необходимости в замене гайки нет, то нужно ее почистить наждачкой, смазать все элементы механизма солидолом и собрать смеситель заново.

Работая над починкой крана, очень важно перекрывать воду. В противном случае, если что-то пойдет не так, вам не избежать большого наплыва воды.

Невзирая на то, что даже человек без опыта сантехнических работ может легко справиться с ремонтом капающего крана, лучше предотвратить появление этих неприятных ситуаций, чем впоследствии тратить время, силы и средства на устранение их последствий.

Основным врагом сантехники любого типа является низкокачественная вода. Она жесткая, в ней присутствуют различные соли и механические примеси, которые могут довольно быстро вывести из строя даже очень дорогой и надежный смеситель или кран. Очень важно предотвратить попадание твердых частиц в детали механизма. Имейте в виду, что традиционные резиновые вкладыши, которые крепятся в самых простых кранах, гораздо более стойки к износу, нежели те детали, основанием которых служит керамика. Последние почти сразу покрываются царапинами и начинают крошиться, пропуская воду. Предупредить возникновение подобных проблем крайне просто – для этого стоит всего лишь использовать фильтр механической очистки, встроенный в водопровод.

Такой элемент сантехники, как смеситель — часто выходит из строя, так как нагрузка на него достаточно велика. Смесители устанавливают на кухне и в ванной комнате.

В большинстве случаев, достаточно только заменить прокладку или уплотнитель . С такой работой может справиться любой человек, и незачем вызывать сантехника.

Устройство смесителя

Что же собой представляет смеситель? Это устройство призвано смешивать холодную воду и горячую. Различаются два основных вида смесителя:

  • смеситель с вентилями;
  • смеситель с картриджем.

В первом случае подача холодной и горячей воды регулируется двумя вентилями .

В случае с картриджем , вентили на устройстве отсутствуют. Их заменяет ручка, соединенное с устройством, которое называется картриджем. Разные положения этой ручки регулируют подачу воды.

Другая причина того, что вода не течет через гусак смесителя может заключаться в том, что резиновая прокладка на кран-буксе порвалась и перекрыла собой воду. Чтобы проверить, нужно выкрутить обе кран-буксы и проверить их. И, наконец, в смеситель может просто попасть какая-то грязь. Устройство снимается, разбирается и промывается.

Различные виды течи

Течь из-под вентиля

Причина заключается в износе уплотнительного кольца. Нужно выкрутить кран-буксу, заменить кольцо и вкрутить ее обратно.

Течь из-под гусака

Происходит тоже из-за износа уплотнительного кольца. Гусак откручивается, кольцо заменяется, и гусак вкручивается на место.

Течь из корпуса смесителя

Скорее всего, в корпусе трещина. Такой смеситель нужно менять полностью. Если устройство разборное, и есть возможность купить смеситель по частям, то меняется только поврежденная часть.

Трещина в корпусе конструкции — пора менять

Помимо всего перечисленного, если смеситель подключается к водопроводу гибкими шлангами, вода может подтекать в местах соединения шлангов со смесителем или с трубами водопровода. В этом случае, обычно достаточно слегка подтянуть гайку.

Вода течёт тогда, когда перекрыта

Тут ремонт смесителя с вентилями и смесителя с картриджем различается. В первом случае нужно выкрутить кран-буксы и заменить резиновые прокладки на них. Прокладки можно купить в любом магазине сантехники. При покупке смесителя, часто в комплекте поставляются и прокладки, и уплотнительные кольца. Их нужно сохранить.

Замена уплотнительного кольца

Если же вода течет через закрытый картридж, тогда . Нужно учесть, что они бывают разного размера, поэтому для того, чтобы купить новый, желательно взять с собой в магазин смеситель.

Проверьте целостность всех прокладок

Полезно. Читайте обзор на нашем сайте: « » — разные варианты решения проблемы.

Ремонт вентильного смесителя

Ремонт душа

Переключатели для душа могут быть разного типа. — читайте в отдельном обзоре. Обычно, вода перекрывается или при помощи кнопки, или рычажным переключателем. В кнопке часто ломается пружина. Нужно просто поставить новую. И в кнопке, и в переключателе тоже могут выходить из строя резиновые прокладки и уплотнительные кольца, которые очень легко меняются. В душевом шланге может порваться резиновая трубка, которая находится под металлической оплеткой. В этом случае или покупается новый душевой шланг в сборе, или меняется резиновая трубка.

Вот и все основные неполадки с этим устройством. Из приведенного обзора видно, что никаких сложностей с ремонтом не возникает. Для того чтобы отремонтировать смеситель своими руками понадобятся следующие инструменты:

  • разводной ключ;
  • пассатижи;
  • отвертка.

Еще может понадобиться ФУМ лента, которую нужно наматывать на резьбу, чтобы исключить протекание воды по резьбе.

Для того чтобы снять кран-буксу, нужно сначала снять барашек вентиля. Для этого снимается пластмассовая крышка, которая закрывает винт крепления. Винт откручивается и барашек снимается. После этого кран-букса выворачивается при помощи пассатижей или ключа.

Откручиваем гайку-фиксатор и снимаем картридж

Для того чтобы снять картридж, нужно снять сначала кран переключателя. Для этого откручивается крепежный болт сбоку этого крана. Для этого может понадобиться тонкая отвертка.

Рано или поздно проблема протечки сантехники возникает в каждом доме: у одних течет кран на кухне, у других – слабое «звено» находится в ванной. И здесь не просто капает вода – это бессмысленно утекают деньги в городскую канализацию.

Проблема из маленькой струи может перерасти в большие неприятности – полному выходу из строя смесителя и прорыва воды в самый неподходящий момент, поэтому затягивать с ремонтом не стоит. Что делать, если течет кран? Определить причину протечки, подготовить необходимые инструменты, запастись терпением и приступать к работе.

Вентильный двухрукояточный смеситель

Существует несколько разновидностей сантехнических кранов:

  • Вентильные (двухрукояточные) модели . Напор воды меняется за счет вращения ручек, расположенных по бокам крана. Запорными элементами в них выступают специальные кран-буксы червячного типа или с поворотными керамическими пластинами.
  • Однорычажные модели . Управление потоком и температурой воды происходит с помощью одной ручки-рычага, которая может поворачиваться в двух плоскостях. Поворотным механизмом здесь служат шаровые или дисковые картриджи, срок службы которых в два раза дольше, чем у кран-буксы.

Пример однорычажного смесителя

От устройства крана будет зависеть и его ремонт.

Кто виноват, или почему течет кран?

Если течет кран, причины можно выявить по месту протечки.

Основные «виновники» течи:


Течет кран – как починить самостоятельно?

Сам процесс ремонта смесителя может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков, которые впервые взяли в руки разводной ключ. Предварительная подготовка и простой алгоритм действий помогут устранить аварийную протечку и продлить срок эксплуатации крана.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как починить текущий кран, нужно выполнить главное правило любого ремонта сантехники – перекрыть подачу воды (холодной и горячей) на стояке, иначе к проблеме протекающего крана добавиться еще и подтопление своей квартиры и соседей снизу. Только после этого можно приступать к ремонтным работам.

Для работы с краном необходимо подготовить инструменты и материалы:

  • Разводной ключ.
  • Крестовая и плоская отвертки.
  • Плоскогубцы.
  • Гаечный ключ.
  • Набор прокладок.
  • Фторопластовая уплотнительная лента.
  • Силиконовые уплотнители.
  • Ветошь.
  • Губка и моющее средство для очистки элементов смесителя от мусора.
  • Невысокая емкость для сбора воды.

Этого несложного набора достаточно для устранения протечки.

Если кран куплен недавно и сохранилась коробка от него, там обязательно найдется ремкомплект и инструкция с подробной схемой устройства смесителя – это значительно ускорит ремонт.

Порядок действий по замене прокладки вентильного запорного механизма следующий:

  1. Разобрать вентиль – вытащить заглушку и аккуратно открутить шуруп под ней, затем с помощью разводного ключа выкрутить сердечник (против часовой стрелки) и достать кран-буксу.
  2. Заменить прокладку и зафиксировать ее в буксе.
  3. Установить все элементы в обратном порядке.

Этапы замены уплотнительной прокладки крана

Если течет кран душ , необходимо посредством разводного ключа аккуратно открутить душевой шланг, заменить отработанную прокладку и установить шланг на место. Такая же последовательность действий проводится при замене уплотнительной резинки под гайкой гусака.

Замена сальника

В случае износа сальникового уплотнителя можно поступить двумя способами:

  • Выкрутить сальниковую гайку отверткой и заменить сам сальник.
  • Либо сделать «самодельный» вкладыш из фторопластовой ленты.

Если работа выполнена правильно, течь прекратится, и вентиль будет плавно поворачиваться.

Как починить текущий кран шарового типа

Ремонт шарового крана заключается в его разборке и очистки, при необходимости – полной замены запорного механизма.

Работу проводят в следующей последовательности:

  • Открутить винт и снять рычаг.
  • Выкрутить резьбовой винт.
  • Снять купол крана вместе с пластиковой частью.
  • Достать шар из места крепления и осмотреть его. При наличии дефектов и повреждений его следует заменить.
  • Провести демонтаж уплотнителей и проверить их на наличие налета и признаков износа.
  • Удалить налет и другую грязь на уплотнительных элементах шарового механизма и нанести на них специальную смазку.
  • Установить на место все детали и проверить герметичность соединения.

В правильно собранном кране протечек нет, а температура регулируется легким поворотом рычага.

Картриджи намного удобнее в эксплуатации, чем кран-буксы, но при выходе их из строя необходимо заменять полностью весь механизм.

Быстрая замена картриджа смесителя

Процесс ремонта будет проводиться в такой последовательности:

  • Открыть заглушку на рычаге смесителя и выкрутить фиксирующий винт.
  • Снять декоративные элементы изделия и открутить гайку, которая прижимает картридж.
  • Вынуть механизм и проверить состояние его прокладок на торце – их можно попытаться заменить.
  • Если уплотнители не подлежат замене, в смеситель устанавливается новый дисковый элемент.
  • Сборку провести в обратной последовательности.

Почему течет новый кран?

Бывают ситуации, когда недавно купленный и установленный смеситель начинает подтекать. Причина этого недоразумения – заводской брак, выявить который внешне практически невозможно.

Трещины или сколы внутри крана самостоятельно устранить не получится, это не под силу даже профессиональным сантехникам. Поэтому придется обращаться в магазин с просьбой замены бракованного изделия .

Столкнуться с проблемой, когда течет кран в ванной или на кухне, можно в любой момент. Решить ее получится двумя способами – вызвать специалиста на дом или провести ремонт своими силами. Когда знаешь, как устранить течь из крана самостоятельно, сложностей с ремонтом уже не возникает.

Важно! Проведение профилактических работ по замене прокладок и проверка состояния запорных механизмовпоможет предупредить появление нежелательных протечек в самый неподходящий момент, и продлить срок эксплуатации смесителя.

шаровый, водопроводный, текущий, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Порой замена смесителя может оказаться слишком большой бюджетной проблемой, поэтому, вполне естественно, что у жильцов возникает вопрос о том, как починить кран на кухне или в ванной комнате. По большому счёту ремонт запорной арматуры возможен, но при этом вам, в первую очередь, придётся разобраться в его устройстве.

То есть, запорный механизм может состоять из шарового клапана, картриджа, а также червячной или керамической кран-буксы. Давайте вместе разберёмся в этих устройствах, узнаем, что можно сделать и увидим по данной теме исчерпывающее видео в этой статье.

Неисправный смеситель

Разные краны

Определение “навскидку”

Шаровый кран

  • Шаровый запорный механизм определить достаточно легко – в быту он используется, как проходной или угловой кран и в качестве регулирующей ручки у него стоит флажок, как на фото вверху или рычаг. Такие устройства строго полуоборотные – между положением полного закрывания и полного открывания ровно 180⁰ – как правило. На корпусе стоят ограничители.

Однорычажный смеситель с картриджем

  • Если у вас на кухне или ванной комнате стоит однорычажный смеситель – можете не сомневаться – в качестве запора там находится пластмассовый или керамический картридж и вопрос, как починить – если бежит кран, будет сосредоточен именно на картридже. Такие смесители сейчас распространены более всего – они очень удобны, легко монтируются к раковине или даже в боксе или кабинке, где смеситель идёт с душевым отводом (с носиком или без него).

Керамический смеситель

  • Если вас интересует, как починить – если течет кран на кухне и в ванной и при этом смеситель имеет два барашка на холодную и горячую воду, значит, в качестве запорного механизма там стоят кран-буксы с керамической парой. Такие смесители тоже почему-то считаются полуоборотными, хотя в большинстве случаев оборот барашка от полностью открытого до полностью закрытого положения и наоборот, составляет, чуть ли не 360⁰.

Латунный проходной кран с вентилем и с носиком

  • В домах без горячего водоснабжения при сдаче их в эксплуатацию в 99% случаев использовались именно такие латунные, а иногда даже силуминовые краны для холодной воды, которые вы видите на фотографии выше. Используются они и в наше время, причём, не только на кухне или в ванной, а, к примеру, на улице, в подсобных помещениях и так далее – там в любом случае поток воды регулируется буксой с червячной передачей.

Шаровая арматура

Примечание. Следует помнить, что не все запорные механизмы подлежат ремонту или частичной замене деталей. В некоторых случаях такие устройства нужно попросту заменить новыми.

Шаровый механизм

Итак, начнём с того, как починить шаровый кран, если он течет?

Прежде всего, следует отметить, что шаровая запорная арматура делается проходного типа и течь, как правило, возникает из-под корпуса, значит, причина заключается либо в некачественной подмотке, либо в трещине.

  1. В первом случае вы можете демонтировать устройство и перепаковать его заново.
  2. А вот, во втором случае, необходима полная замена механизма.

Бывает такое, что шаровый запор просто не держит (протекает струйка или прокапывает) – в этом случае причиной могут быть солевые и известковые отложения, значит, вам нужен демонтаж и полная разборка запорной арматуры.

После этого почистите корпус изнутри – скорее всего шар попросту не заканчивает свой оборотный цикл – запакуйте всё заново. В случае износа или повреждения шара (такое бывает крайне редко), инструкция по эксплуатации не предусматривает его замену.

Картриджи

Замена картриджа

Теперь давайте посмотрим, как починить текущий кран с пластиковым или керамическим картриджем (сам картридж ремонту не подлежит, так что возможна только его замена). В первую очередь, после того, как вы перекроете подачу горячей и холодной воды, вам нужно будет снять рукоятку (рычаг регулировки) с корпуса джойстика.

Для этого снимите заглушку красно-синего цвета с корпуса, которая находится под рукояткой, и вы там увидите винт, который нужно будет повернуть на три оборота влево – после этого рычаг должен сняться, хотя если была течь, то весьма вероятно, что он пойдёт достаточно туго.

После этого нужно выкрутить декоративную гайку (влево), а затем ещё одну, контргайку, которая фиксирует внутренности в корпусе. Теперь можете вынуть картридж и купить по его образцу в магазине новый – замены будет достаточно для полного ремонта – собирайте смеситель назад.

Только при покупке лучше всего возьмите с собой старый картридж, чтобы не ошибиться – у них разные номера размеров.

Кран-буксы

Для того чтобы снять барашек – открутите болт по его центру

Для начала снимаем барашек – по центру ручки есть декоративная заглушка, которую для демонтажа нужно поддеть отвёрткой или ножом, а под ней вы увидите болт, который нужно выкрутить (см.также статью “Учимся, как заменить кран-буксу”).

Но если протекание у вас происходило не через излив, а через верхнюю часть корпуса, то попробуйте своими руками немного сильнее зажать контргайку и, вполне возможно, что неисправность будет устранена. Если подтягиванием контргайки течь устранить не удалось, значит, переходим к следующему этапу.

Букса с керамической парой

А вот следующий этап начнётся с откручивания контргайки (влево), но, возможно такое, что букса начнёт тоже крутиться, поэтому, либо временно наденьте барашек, либо зафиксируйте на время откручивания шток пассатижами.

Когда гайка демонтирована, можете вытянуть буксу (за шток) из корпуса. Если она не поддастся, то там, возможно, есть стопорное кольцо, которое нужно снять.

Снимаем стопорное кольцо

Теперь разберём саму кран буксу и для этого снимаем стопорное кольцо со штока – оно его удерживает, чтобы тот не проваливался вниз. Затем вытолкайте с помощью штока керамическую пару вместе с уплотнительным резиновым кольцом, и если не получится, то нанесите по стержню 5-6 лёгких ударов рукояткой отвёртки.

Возможное затруднение в этом процессе – это следствие оседание солей и известкового налёта на поверхности деталей.

На место, указанное стрелкой, наклейте два-три слоя изоленты

Обратите внимание на верхнюю фотографию – там вы видите, куда именно нужно наклеить два-три слоя изоленты на верхнюю часть керамической пары – это увеличит расстояние между керамикой и штоком, следовательно, давление на резиновое кольцо увеличится и протекание исчезнет.

Также можно компенсировать толщину сплющенного резинового кольца, если вы сделаете шайбу из медной проволоки и подставите её в посадочную чашу – эффект будет тот же. Не забудьте почистить детали от известкового налёта.

После этого соберите всё в обратном порядке и попробуйте открыть воду – если протекание не устранено, значит, вам нужно сменить кран-буксу новой, тем более что цена её не большая.

Вариант буксы с червячным механизмом

Для ремонта буксы с червячной передачей, вам нужно проделать те же самые действия по её демонтажу и разборке. Только здесь резиновый клапан вам придётся заменить новым – вы можете его вырезать из куска толстой плотной резины, либо купить в магазине, торгующем сантехникой.  Поштучно такие клапана, скорее всего не продаются, тогда приобретите десяток – они стоят копейки.

Внимание. При ремонте любого вида крана или смесителя обязательно перекройте воду – кран находится перед водомером!

Заключение

Теперь вы знаете практически все способы, как починить водопроводный кран любого типа. Тем не менее, в процессе работы, вы, возможно, найдёте что-либо новое – это вполне естественно, ведь фантазия человека безгранична!

Смесители с керамическим диском

— плюсы и минусы

Досадная резиновая шайба, которую можно найти в старых смесителях, уходит в прошлое. Керамические дисковые смесители намного прочнее, лучше справляются с экстремальными температурами и могут годами работать без ремонта или замены.

Керамический дисковый смеситель можно узнать с первого взгляда. В них используется один рычаг наверху широкого цилиндрического корпуса смесителя, и вы можете управлять ими, просто повернув рычаг на четверть оборота.

Резиновые шайбы со временем твердеют и разрушаются, и частично по этой причине керамические дисковые смесители завоевывают все большую популярность на рынке.Эти смесители имеют пару дисков с прорезями, установленных друг на друга и помещенных под трубой подачи воды. Нижний диск остается на месте, а верхний вращается над ним, контролируя поток воды. Диски выровнены, чтобы позволить воде течь, и перемещение дисков из этого выравнивания останавливает поток воды. Вот некоторые из преимуществ и недостатков смесителя этого типа:

Плюсы

  • Поскольку керамические диски очень твердые, они не подвержены такому износу, как традиционные резиновые шайбы.Керамика достаточно прочная, чтобы противостоять растрескиванию и выдерживать сильные жары и холода. Керамические диски также защищают металл клапана от эрозии.
  • Смесителю более старого типа требуется два полных оборота ручки, чтобы активировать поток, но керамические клапаны с низким коэффициентом трения позволяют смесителю работать всего на четверть оборота ручки. Это означает, что вы не ввинчиваете ручку в стиральную машину каждый раз, когда пользуетесь смесителем.
  • Поскольку воду легко включать и выключать, смесители с керамическими дисками подходят для людей с ограниченными возможностями или с ограниченными возможностями здоровья.Эти ручки никогда не заклинивают, и вам не нужно их сильно откручивать, чтобы избежать утечки. Достаточно простого прикосновения пальца, запястья или руки, чтобы полностью запустить или остановить кран.
  • Часто керамические дисковые смесители включают картриджи, позволяющие регулировать температуру воды. Это защитит вас от ожогов очень горячей водой или переохлаждения очень холодной водой.
  • Картриджи с регулируемым расходом также позволяют регулировать расход воды. Если вы беспокоитесь об экономии воды, вы будете счастливы получить эту функцию.
  • Если у вас есть базовые знания в области сантехники, несложно разобрать картридж и диски для очистки и обслуживания, когда это необходимо.

Минусы

  • Поскольку между дисками течет вода, со временем керамические диски разрушатся. Однако это медленный процесс, и большинство дисков могут прослужить несколько лет без необходимости замены.
  • Керамические диски могут подвергаться негативному воздействию жесткой воды, что снижает их износостойкость.Если у вас жесткая вода, лучше всего установить встроенный фильтр в смеситель с керамическим диском. Фильтр этого типа удаляет некоторые минералы и инородные частицы, защищая диски от коррозии и повреждений.
  • Небольшой поворот и отсутствие трения могут занять некоторое время, чтобы привыкнуть. Поначалу вы можете обнаружить, что слишком сильно поворачиваете ручку, из-за чего хлынет поток воды. Если слишком сильно надавить на кран, можно даже сломать диски внутри картриджа.
  • Если диски сломаются, выветрились или повредились, вам придется заменить весь картридж, так как обычно вы не можете купить диски отдельно.Хорошей новостью является то, что эти картриджи имеют стандартные размеры, что упрощает поиск замены.
  • Последний недостаток смесителей с керамическими дисками заключается в том, что они изначально стоят дороже, чем смесители, в которых используются резиновые шайбы. Тем не менее, в конечном итоге они не становятся более дорогими, потому что диски служат дольше и требуют меньшего обслуживания.

Если взвесить все преимущества и недостатки, кажется, что смесители с керамическими дисками доставляют меньше хлопот, и они более экономичны в течение длительного периода времени.

Преимущества керамических дисковых смесителей

Достижения в области современной сантехники сделали ее более надежной и универсальной, чем когда-либо прежде. Смесители с керамическими дисками — одно из последних достижений в отрасли, предлагающее реальные преимущества для использования дома и в офисе. Консультации с опытным водопроводчиком из Хьюстона могут гарантировать, что вы получите наиболее экономичные и практичные решения для всех ваших жилищных и коммерческих сантехнических нужд. Вот некоторые из наиболее важных моментов, которые следует учитывать при выборе смесителя с керамическим диском для дома или офиса.

Как работают керамические дисковые смесители

В традиционных смесителях используются резиновые или пластиковые шайбы для соединения различных компонентов этих приспособлений и предотвращения утечек воды. В смесителях с керамическими дисками, напротив, используются прочные керамические диски, которые пропускают и останавливают поток воды. Эти диски спарены и вращаются для обеспечения полного или частичного потока или отключения с большей точностью и меньшим износом всей водопроводной системы.

Преимущества керамических дисковых смесителей

Керамические диски обладают значительными преимуществами по сравнению с резиновыми и пластиковыми дисками, включая следующие:

  • Керамика намного прочнее резины или пластика, что позволяет ей служить дольше.Он также может выдерживать экстремальные температуры более эффективно, чем другие варианты приспособлений.
  • Конструктивные элементы этих современных смесителей предназначены для защиты клапана и уменьшения износа этого важного компонента вашей кухни или ванной комнаты.
  • Новаторский дизайн керамических дисковых смесителей требует всего лишь небольшого поворота для работы. Это резко контрастирует с традиционными смесителями, для полного открытия которых может потребоваться два или более оборотов.
  • Цены на модели керамических дисковых смесителей примерно сопоставимы с ценами, в которых используются резиновые или пластмассовые детали.Запасные части для этих смесителей могут стоить намного дешевле, чем для традиционных смесителей, что делает модели с керамическими дисками действительно доступным выбором для большинства домовладельцев и предприятий.
  • Ваш сантехник в Хьюстоне может также установить аксессуары для обеспечения безопасных температур и ограничения потока воды из крана. Эти дополнительные компоненты могут значительно повысить полезность и безопасность ваших светильников на кухне или в ванной комнате.

Выбирая эти современные смесители, вы получаете преимущества большей долговечности и повышенной надежности.

Эксперты Santhoff Plumbing Company специализируются на ремонте водонагревателей и сантехнических решениях в Хьюстоне для коммерческих и жилых клиентов в Хьюстоне и прилегающих районах. Эти талантливые профессионалы предлагают самые экономичные и практичные услуги для всех ваших сантехнических нужд. Мы были удостоены престижной награды Angie’s List Super Service Award за наш проверенный опыт. Позвоните нам сегодня по телефону 713-665-4997, чтобы назначить встречу для ремонта или новой установки.Мы с нетерпением ждем возможности служить вам.

Сохранить

Сохранить

Основы картриджей для смесителя

— Coventry Brassworks Corporation

Совет

Если вам необходимо заменить картридж для горячей или холодной воды для одного из ваших смесителей, мы рекомендуем вам заменить оба картриджа одновременно , потому что другой картридж также может потребовать замены в ближайшем будущем.

Картриджи для смесителей

используются в последние годы, но в конечном итоге их необходимо заменить, поскольку со временем они изнашиваются, подвержены коррозии и покрываются минеральными отложениями с жесткой водой.Это приводит к неправильному функционированию, например, утечкам воды и трудностям при повороте рукояток.

Замена обоих картриджей одновременно сэкономит ваше время, деньги, затраты на рабочую силу, неудобства, разочарования и хлопоты в будущем. Мы предлагаем комплект из горячего и холодного картриджей, который стоит дешевле, чем покупка обоих картриджей по отдельности. Кроме того, для этого пакета действует бесплатная доставка, так что вы сэкономите еще больше.

Существует множество картриджей, различающихся по своей конструкции и функциям.

Что такое картридж для крана?

Картридж крана — это устройство внутри крана, которое контролирует поток воды.

Каковы функции картриджа?

Назначение картриджа — включать и выключать воду, а также контролировать количество воды, протекающей через кран.

Как работают картриджи

Многие картриджи смесителей встроены в клапаны, которые обеспечивают структурную поддержку, изнутри которой картридж может выполнять свою функцию регулирования воды.

Картридж соединен с ручкой и находится внутри клапана, который находится внутри крана. Когда вы поворачиваете ручку крана, ручка поворачивает картридж внутри клапана, чтобы контролировать поток воды из носика крана.

Типы картриджей для смесителей

Картриджи для контроля объема воды (четвертьоборотные керамические дисковые картриджи)

Картриджи для регулирования объема

включают и выключают воду, а также регулируют количество воды, протекающей через кран.

Картриджи для регулятора объема

Картриджи для смешивания горячей и холодной воды (термостатические картриджи)

Термостатические картриджи являются частью смесительных клапанов, которые смешивают горячую и холодную воду для достижения желаемой температуры воды. Они также предотвращают ожог кожи очень горячей водой.

Термостатические картриджи

Анатомия керамического дискового картриджа

Картриджи для горячего и холодного применения

Картридж для горячего керамического диска такой же, как картридж для холодного керамического диска, за исключением того, что он открывается в противоположном направлении.

Горячий картридж открывает или включает воду, двигаясь против часовой стрелки. Холодный картридж открывает или включает воду, двигаясь по часовой стрелке.

1/2 «против 3/4» 20-гранный картридж

Картриджи на 16 пунктов и 20 пунктов

Очень распространены два типа четвертьоборотных картриджей для керамических дисков: картридж на 16 пунктов и картридж на 20 пунктов. Они различаются по форме, размеру и количеству выступов или шлицев на штоке картриджа.Они должны соответствовать количеству шлицев на ручке крана.

Что происходит с картриджами со временем?

Картридж похож на свечу зажигания автомобильного двигателя. Это длится годы, но в конечном итоге необходимо изменить.

Со временем картриджи смесителей изнашиваются, подвержены коррозии и покрываются минеральными отложениями. Это приводит к неправильному функционированию, например, утечкам воды и трудностям при повороте рукояток.

Новый картридж

Картриджи б / у

Новый термостатический картридж

Используемый термостатический картридж



Общие индикаторы, указывающие на необходимость замены горячего или холодного картриджа регулятора объема

Если вашему крану больше нескольких лет, и вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, вам, скорее всего, необходимо заменить один или оба картриджа.

  • Утечка воды при выключенной ручке
  • Ручка смесителя поворачивается с трудом

Следует ли заменять один картридж или одновременно горячий и холодный картриджи?

Если вам необходимо заменить картридж для горячей или холодной воды для одного из ваших смесителей, мы рекомендуем вам заменить оба картриджа одновременно , потому что другой картридж также может потребовать замены в ближайшем будущем.

Картриджи для смесителей

используются в последние годы, но в конечном итоге их необходимо заменить, поскольку со временем они изнашиваются, подвержены коррозии и покрываются минеральными отложениями с жесткой водой.Это приводит к неправильному функционированию, например, утечкам воды и трудностям при повороте рукояток.

Замена обоих картриджей одновременно сэкономит ваше время, деньги, затраты на рабочую силу, неудобства, разочарования и хлопоты в будущем. Мы предлагаем комплект из горячего и холодного картриджей, который стоит дешевле, чем покупка обоих картриджей по отдельности. Кроме того, для этого пакета действует бесплатная доставка, так что вы сэкономите еще больше.

Картриджи с керамическими дисками на четверть оборота

Магазин керамических дисковых картриджей

Общие индикаторы, которые следует заменить термостатический картридж

Если у вас есть термостатическая душевая система, возраст которой превышает несколько лет, и вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, вам, скорее всего, необходимо заменить термостатический смесительный картридж.

  • Не поддерживается надлежащая температура воды
  • Температура воды колеблется при использовании душа
  • Вода недостаточно горячая (поворот рычага температуры воды на максимум не дает более горячей воды)

Термостатические картриджи

Магазин термостатических картриджей


Как заменить картридж

Замена картриджа на смесителе с крестообразной ручкой

Использование торцевого ключа для извлечения картриджа

Настоятельно рекомендуемый инструмент: торцевая головка 17 мм с длинной ручкой.

Замена картриджа в узле скрытого термостатического клапана 1/2 «

Настоятельно рекомендуемый инструмент: торцевая головка 17 мм с длинной ручкой.

Замена картриджа на открытом узле термостатического клапана 1/2 «

Настоятельно рекомендуемый инструмент: торцевая головка 17 мм с длинной ручкой.


Четыре разных типа смесителей для раковины

Смесители для раковины довольно странные. Послушайте нас: все туалеты работают одинаково, верно? Вы нажимаете на ручку, унитаз смывается.Конец. Но со смесителями дело обстоит иначе. Вместо этого кажется, что каждый кран работает немного по-своему. Скорее всего, даже краны в вашем собственном доме не работают одинаково.

Обычно это не проблема. В конце концов, пока вы знаете, как их использовать, не имеет значения, как они работают. Однако, когда у вас возникает проблема, особенности вашего крана начинают вызывать беспокойство. Существует четыре основных типа смесителей, и все они работают и ломаются по-разному.Прежде чем вы начнете думать о том, как починить смеситель, вы должны знать, на какой именно смеситель вы смотрите. Вот четыре вида смесителей, которые вы можете найти у себя дома, и то, как они работают.

Смесители компрессионные

Компрессионные смесители — самые старые из четырех типов. Все компрессионные смесители имеют отдельные поворотные ручки для горячей и холодной воды. Вы затягиваете и ослабляете эти ручки вручную, поворачивая их, чтобы вода вышла из крана. Откручивание ручки крана запускает подачу воды, а повторное ее закручивание останавливает подачу воды.Использование этих ручек, вероятно, очень похоже на вращение винта — потому что, по сути, так оно и есть!

Ручки компрессионного смесителя соединяются с двумя узлами штока (по одному на каждую ручку). Узлы штока — это, по сути, винты с шайбами ​​на конце. Эти узлы располагаются над седлом клапана крана, через которое вода попадает в кран. Когда вы закрываете кран, вы опускаете шток в сборе к седлу клапана. Достигнув седла клапана, шайба штока сжимается над седлом клапана и перекрывает поток воды.Когда вы снова открываете кран, шайба поднимается и снова пропускает воду.

Смесители шаровые

Шаровые смесители были разработаны, чтобы стать первым смесителем без мойки. В отличие от компрессионных смесителей, шаровой смеситель имеет только одну ручку как для горячей, так и для холодной воды. Они особенно распространены в кухонных мойках. Если ручка вашего смесителя может полусвободно вращаться вверх и вниз и изгибаться из стороны в сторону, то это, вероятно, шаровой кран. Температура, давление и скорость потока воды зависят от того, где вы устанавливаете ручку шарового крана.

Ручка шарового крана управляет вращающимся шаром, который называется шаровой сборкой рычага. Узел шарика рычага расположен внутри корпуса смесителя. Узел установлен на системе пружин и впускных отверстий прямо над отверстием, через которое вода проходит через кран. В этот мяч встроены камеры и прорези. Эти прорези совпадают с посадочными местами для горячей и холодной воды внутри корпуса самого смесителя. Маневрируя шаром, вы выравниваете прорези в шаре с входными седлами в кране и контролируете, как вода течет через кран.

Смесители дисковые

Дисковые смесители представляют собой гораздо более новую конструкцию, чем компрессионные или шаровые смесители. Как и шаровые краны, они разработаны без использования шайб. Дисковые смесители также значительно более долговечны, чем компрессионные или шаровые смесители. Корпус дискового смесителя намного шире, чем у других типов смесителей, и обычно они имеют цилиндрическую форму. Ручки дисковых кранов перемещаются вверх-вниз и из стороны в сторону, как шаровые краны, но обычно у них не так много свободного движения.

Большой цилиндрический корпус смесителя содержит два керамических диска: верхний диск и один нижний диск.Верхний диск вращается вместе с ручкой, а нижний диск остается заблокированным. Эти два отполированных диска идеально плоские, поэтому, когда они сжимаются, они образуют водонепроницаемое уплотнение. Когда вы открываете кран, чтобы позволить воде течь, верхний диск отделяется от нижнего диска. Вода проходит через образовавшуюся щель, пока вы снова не закроете кран.

Смесители для картриджей

В отличие от других типов смесителей из этого списка, смесители для картриджей могут иметь одну или две ручки.Однако, в отличие от смесителей со сжатым воздухом, вам не нужно поворачивать ручки крана, чтобы контролировать поток воды. Вместо этого вы можете просто повернуть ручку крана с картриджем, чтобы запустить поток воды. Если что-то не так, ручка должна вращаться из положения «выключено» в положение «включено» одним плавным легким движением. Смесители с картриджами с одной ручкой перемещаются вверх и вниз, чтобы контролировать поток воды, и из стороны в сторону, чтобы контролировать температуру, как дисковые смесители.

Смесители с картриджем содержат полый металлический картридж внутри корпуса смесителя.Этот полый картридж закрывает кран, блокируя поток воды как из линий горячей, так и из холодной воды. Когда вы открываете кран, вы толкаете картридж вперед. В переднем положении картридж больше не закрывает водопроводы, поэтому вода течет через кран. Регулируя температуру, вы слегка поворачиваете картридж так, чтобы он перекрывал заборы холодной или горячей воды.

Понимание ваших кранов — отличный первый шаг к выяснению того, как их исправить. Как только вы определите свою, вы будете знать, как начать учиться ее исправлять.Для ремонта разных кранов требуются разные инструменты, поэтому не начинайте покупать ремонтное оборудование, пока не проведете исследование!

Если вам нужна небольшая помощь в ремонте крана или любого другого сантехнического оборудования, позвоните Майку Даймонду в любое время. У нас есть большой опыт ремонта практически всех смесителей для раковины, которые вы только можете себе представить. Будь то компрессор, шарик, диск, картридж или какая-то странная пятая разновидность, мы позаботимся о том, чтобы все работало правильно.

Ремонт смесителей и сантехнические услуги в Окала, Флорида

Смесители в наших домах и на предприятиях — незамеченные герои, когда речь идет о том, чтобы доставлять нам воду каждый день.Из-за стабильной работы смеситель и его внутренние компоненты время от времени нуждаются в обслуживании и ремонте. Когда вашему смесителю требуется немного внимания, позвоните в Sunshine Plumbing and Gas для ремонта смесителя и всех ваших сантехнических услуг Ocala . Смесители в наших домах и на предприятиях предназначены для обеспечения нас пресной водой на долгие годы.

Когда смеситель начинает проявлять признаки износа, вам нужна помощь профессионала. Наши сантехники владеют новейшими технологиями и разбираются в ремонте, чтобы качественно отремонтировать любой тип смесителя.Если необходимо заменить смеситель, мы поможем вам решить, какой стиль лучше всего подходит вашей сантехнической системе и образу жизни. У нас есть навыки и опыт, необходимые для правильной установки и ремонта сантехники в коммерческих и жилых объектах.

Как мне узнать, нужен ли мне новый кран?

Приходит время, когда вы начинаете задаваться вопросом, не лучше ли заменить протекающий кран, чем продолжать планировать ремонт сантехники. Ваш смеситель не обязательно должен полностью выходить из строя или изнашиваться, прежде чем он достигнет своей функциональной готовности.Это основные причины, по которым наша компания по ремонту сантехники выполняет замену смесителей.

Вода капает или разбрызгивается непостоянно

Если к вашему смесителю подключен распылитель, обычно используемый на кухнях, он также имеет переключающий клапан. Когда он включен, этот клапан перенаправляет поток воды из крана в распылитель. Со временем дивертер может забиться грязью и отложениями, и его необходимо очистить и / или заменить.

Кроме того, забитый или сломанный аэратор крана может вызвать проблемы с потоком воды.На большинстве смесителей аэратор представляет собой крошечный сетчатый экран, который навинчивается на смеситель. Сантехник устранит проблемы и произведет необходимый ремонт или замену, чтобы вода снова текла.

Утечка воды вокруг базы

Изношенные картриджи и / или уплотнительные кольца, как правило, легко отремонтировать и устранить любые утечки, но если их нет, пришло время заменить сам кран. Внутренние детали, такие как сменные шайбы, уплотнительные кольца, винты, зажимы и клапан в сборе, изнашиваются при постоянном использовании, и вам будет лучше заменить блок.

Смеситель скрипит после ремонта

Поскольку большинство внутренних деталей смесителя изготовлено из металла и пластика, вы можете услышать некоторый скрип, когда детали возвращаются на место после ремонта. Но, если шум не исчезнет, ​​может потребоваться замена всего смесителя, поскольку внутренние детали изношены и не подлежат замене.

Какие бывают типы смесителей?

Есть четыре типа смесителей, которые можно найти в домах и на предприятиях. Sunshine Plumbing and Gas может помочь определить, какой тип смесителя лучше всего подходит для вашей водопроводной системы и требований к образу жизни.

Компрессионный кран

Компрессионные смесители, часто называемые смесителями старого образца, имеют две ручки. Резиновая шайба сжимается в основании клапана, когда ручка поворачивается в выключенное положение.

Смеситель для картриджей

Внутри крана находится картридж, который перемещается вверх и вниз, чтобы пропускать или ограничивать поток воды в зависимости от положения ручки (-ей). Смесители с картриджами с одной ручкой перемещаются вверх и вниз для регулирования потока воды и влево или вправо для горячей или холодной воды. Смесители для картриджей с двумя ручками похожи на смесители для компрессионных смесителей, но ощущаются по-другому, когда используется только один картридж.

Шаровой кран

Одиночная ручка соединяется с шарообразной крышкой в ​​основании смесителя. Крышка опирается на камеры, уплотнительные кольца и подпружиненные резиновые уплотнения для регулировки потока и температуры воды.

Дисковый смеситель

Смесители новейшего типа, дисковые смесители имеют одну ручку и смесительную камеру или картридж баланса давления для регулирования температуры воды. Внутри камеры поток воды регулируется двумя керамическими дисками, поднимающимися или опускающимися ручкой.

Как расположение крана влияет на ремонт сантехники?

Расположение смесителя может определять, насколько сложным может быть любой ремонт, а также сколько времени и усилий потребуется для обеспечения эффективной и действенной работы каждого компонента жилой и коммерческой сантехники . Помимо местоположения крана, на ремонт и замену крана влияют и другие факторы, в том числе следующие.

  • Текущее состояние крана
  • Контроль воды и эффективность
  • Разъемы и крепления
  • Состояние сантехники

Смеситель для уличной кухни

По мере того, как наружные кухни становятся все более популярными в наших домах, увеличиваются и шансы, что в конечном итоге потребуется ремонт наружной сантехники или два.Как и их домашние аналоги, смесители для кухни на открытом воздухе имеют утечки и проблемы по тем же причинам — изношенные шайбы, уплотнительные кольца и другие внутренние компоненты. Мы обучены устранять неполадки и устранять любые проблемы с водопроводом на открытом воздухе , чтобы вы могли снова наслаждаться местностью.

Смеситель для кухни

Современные кухонные смесители часто имеют срок службы не менее 10 лет благодаря превосходной инженерии. Но когда у них действительно есть проблема, обычно это утечка или низкое давление воды.Внутренние компоненты изнашиваются и / или корродируют по мере старения крана, создавая вышеупомянутые проблемы.

Смеситель для ванной

К смесителю в ванной комнате обычно меньше требований, чем к смесителю на кухне, просто для того, чтобы позволить или ограничить поток воды. Тем не менее, смесители для ванной варьируются от смесителя для раковины до смесителя для ванны, каждый из которых со временем подвержен общему износу и утечкам. Наш ремонт сантехники включает в себя первоклассное обслуживание клиентов и подробное обсуждение любого ремонта смесителя для ванной в вашем доме или офисе.

Смеситель для улицы

Профессиональные сантехники регулярно ремонтируют ручку и / или носик уличного смесителя. Большинство из них компрессионные смесители и последние годы без проблем. Утечки возникают, когда шайба вокруг ручки начинает изнашиваться и позволяет воде капать из носика.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Смесители с одной ручкой Woes

Смесители для кухни и ванной с одной ручкой часто имеют сменные картриджные клапаны. Признаки того, что кран с картриджем требует ремонта, — это капание воды из излива, трудности с регулировкой температуры воды, попадание горячей воды в отверстия для холодной воды, такие как трубопроводы для унитаза, и недостаточно нагретая вода в некоторых кранах.

Последние симптомы возникают из-за того, что горячая и холодная вода объединяются в однорычажных смесителях. Неисправный кран может позволить воде одного вида попасть в трубы другого.

Обычно проблемы с краном картриджа означают, что резиновые уплотнительные кольца внутри крана изношены или что каналы внутри картриджа забиты. Ремонт заключается в замене уплотнительных колец и, при необходимости, картриджа.

Перед тем, как разбирать смеситель, чтобы добраться до картриджа, сначала отключите подачу воды.Для этого найдите два запорных клапана под раковиной, которые контролируют водопровод, ведущий к крану.

Поверните клапаны по часовой стрелке, чтобы закрыть их. Если вы не найдете запорных клапанов под раковиной, осмотрите другое место вдоль водопровода по направлению к водомеру. Если вы не можете найти запорные краны, полностью отключите подачу воды, закрыв главный кран подачи на счетчике.

В обоих случаях откройте кран, который нужно отремонтировать, и дайте стечь оставшейся воде. Затем закройте сливное отверстие в раковине, чтобы не упали мелкие детали смесителя.

Осторожно приподнимите декоративный колпачок или крышку с верхней части смесителя с помощью отвертки с тонким лезвием. Под ним должен быть винт, который удерживает ручку или рычаг крана на месте. Выверните винт и снимите освободившиеся детали. Если их несколько, разложите их рядом, чтобы облегчить повторную сборку.

Смесители с поворотным изливом обычно имеют круглую стопорную гайку, зажатую между ручкой и изливом. Обод гайки виден даже в собранном виде и имеет бороздки, как на краю монеты.

Снимите гайку, открутив ее плоскогубцами (зажимы плоскогубцев оберните лентой, чтобы не повредить края гайки). Затем снимите носик, подняв и повернув его.

Под изливом находится цилиндрический корпус смесителя, который обычно окружен двумя уплотнительными кольцами. Если утечка произошла вокруг основания излива, эти уплотнительные кольца следует заменить на дубликаты.

При снятой ручке и, если необходимо, носике картриджа должна быть видна верхняя часть картриджа, удерживаемая горизонтальным металлическим зажимом, напоминающим длинную скобу.Снимите зажим с помощью плоскогубцев.

Чтобы извлечь картридж, сначала попробуйте вытащить его, взявшись за шток плоскогубцами с мягкой подкладкой. Но если картридж застревает, что вполне вероятно, используйте инструмент для извлечения картриджа. Если в штоке есть отверстие в верхней части, следуйте методу, показанному на рисунке.

Сначала поместите небольшой деревянный брусок за корпусом смесителя или над ним, если смеситель установлен горизонтально на стене. Верх блока должен быть ровным или выходить на дюйм за верхнюю часть картриджа.

Затем вставьте большой гвоздь в отверстие в стержне так, чтобы гвоздь выступал примерно на дюйм с каждой стороны. Поверните шток так, чтобы гвоздь и колодка были параллельны.

Удерживая плоскогубцы за губки, просуньте концы рукояток под гвоздь и на верхнюю часть блока. Ручки должны охватывать шток. Затем подденьте картридж, потянув вверх губки плоскогубцев.

Осмотрите картридж. Если он кажется гладким и проходы внутри кажутся чистыми, замены уплотнительных колец может быть достаточно.Чтобы установить новые уплотнительные кольца, смажьте их вазелином и закатайте их на место над корпусом картриджа в их канавки.

Если картридж засорен, корродирован или поврежден, приобретите новый. Чтобы установить картридж, вытяните шток как можно дальше с помощью плоскогубцев. Затем вставьте картридж в корпус крана, нажав на край картриджа. Когда картридж вставлен, вода вокруг стержня является нормальным явлением.

С помощью плоскогубцев поверните картридж, пока маленькие выступы, называемые ушками, вверху не совместятся с пазами в корпусе крана, которые позволяют установить фиксирующий зажим.Прижимая картридж к корпусу крана, установите на место зажим, вставив его под ушки картриджа и в прорези. Используйте плоскогубцы, чтобы полностью вставить зажим.

На смесителях, управляемых ручкой, поверните шток до тех пор, пока выемка на верхнем конце не будет направлена ​​в сторону от пола раковины или ванны. Установите на место детали ручки, винт и декоративную крышку или колпачок, чтобы завершить ремонт.

На смесителях, управляемых рычагом, направьте выемку в противоположном направлении. При необходимости сначала установите новые уплотнительные кольца на корпус смесителя, как описано ранее.Затем установите носик и стопорную гайку.

Чтобы переустановить рычаг, держите его лицом к раковине. Зацепите заднюю часть кольца ручки (расположенной внутри корпуса ручки, который прикреплен к рычагу) над стопорной гайкой в ​​паз вокруг нее, как показано на рисунке. Сильно нажмите на корпус рукоятки так, чтобы нижняя сторона касалась верхней части стержня картриджа. Установите на место винт ручки и крышку или колпачок.

Восстановить подачу воды. Если поток воды кажется ограниченным, снимите и очистите аэратор, прикрепленный к изливу.

Узнайте о своем смесителе | Networx

Протекающий кран не только раздражает: он также может испачкать вашу раковину или ванну и потратить тысячи галлонов воды. К счастью, негерметичный кран также легко предотвратить. С самого начала выберите надежный кран, чтобы избежать проблем с оборудованием. Планируете ли вы реконструкцию, замену сломанного смесителя или освежение внешнего вида вашей кухни или ванной комнаты, примите решение, основываясь не только на внешнем виде и цене.

Механически смесители бывают четырех типов: компрессионные, патронные, шаровые и дисковые. У каждого свой механизм управления потоком воды; некоторые работают лучше других, а некоторые более долговечны. Все относительно легко исправить, если шайба, уплотнение, уплотнительное кольцо или картридж нуждаются в замене и начинают протекать или капать. Узнайте подробности, чтобы нанять сантехника, который установит для вас лучший тип.

  1. Компрессионный смеситель

Компрессионный смеситель — наименее дорогой тип, который чаще всего встречается в старых домах, в ванной, кухне и прачечной.Они все еще доступны для покупки, но из-за необходимости технического обслуживания они уже не так распространены, как раньше. Вы можете сказать, что у вас есть компрессионный кран, если есть отдельные ручки для горячей и холодной воды, которые работают, когда вы поворачиваете их, чтобы открыть или перекрыть поток воды.

Компрессионные смесители в какой-то момент потекут. В них используются резиновые уплотнения или шайбы, которые со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Эти уплотнения расположены на конце компрессионного стержня, который останавливает поток воды при затягивании рукояток.Когда уплотнение или шайба изнашиваются, вода проходит мимо них и вызывает утечку. Хорошая новость в том, что заменить уплотнитель крана сможет даже новичок.

Остальные 3 типа смесителей — «без мойки». Большинство экспертов порекомендовали бы вариант без мойки как более выгодный вариант, потому что они имеют тенденцию протекать намного меньше, чем смесители со сжатым воздухом.

  1. Шаровой кран

Шаровой кран, обычно используемый в кухонных мойках, имеет один рычаг, управляющий шаром с прорезями, который выравнивается с холодной и горячей водой.Отрегулируйте давление воды, подняв рычаг, который поднимает мяч, чтобы пропустить воду. Температура регулируется перемещением рычага из стороны в сторону. Это выравнивает камеры шара, в которых смешивается горячая и холодная вода. Шаровой кран с его многочисленными деталями — самый негерметичный из смесителей без мойки.

  1. Смеситель с картриджем

Смеситель с картриджем содержит полый металлический картридж, который закрывает смеситель, регулируя поток воды и температуру.Оснащенный одной или двумя ручками, он обычно используется в ванных комнатах и ​​кухнях. Одиночная ручка работает, потянув вверх или вниз, чтобы отрегулировать давление воды, и перемещая назад и вперед, чтобы отрегулировать температуру. Смеситель с картриджем с двумя ручками работает так же, как смеситель со сжатым воздухом, но вам не нужно прикладывать силу, чтобы включать и выключать его, что упрощает использование для маленьких детей и людей с артритом. Картридж содержит все детали, которые подвержены износу, поэтому утечка или подтекание являются признаком того, что картридж необходимо заменить.Многие производители предлагают ограниченную гарантию, так как качество этих смесителей в целом очень хорошее.

  1. Керамический дисковый смеситель

Последний — и, конечно, не в последнюю очередь — это керамический дисковый смеситель, новейший и самый надежный. Этот смеситель регулирует поток и температуру воды с помощью двух огнеупорных керамических дисков: один стационарный, а другой перемещающийся вбок или вверх и вниз. Отрегулируйте диски, поворачивая ручки на смесителе с двумя ручками или поднимая рычаг на смесителе с одной ручкой.Движение заставляет подвижный диск перемещаться по второму, неподвижному диску. Дисковые смесители, как правило, имеют широкий корпус, в котором размещаются диски, которые находятся внутри картриджа. Используемые на кухнях и в ванных комнатах, они считаются самыми надежными типами смесителей; картридж редко нуждается в замене.

Комнатные батареи отопления: Радиаторы отопления купить недорого в ОБИ, цены на батареи отопления

Дешевые радиаторы отопления — выбор подходящего вида и бренда

Вопрос экономии денег в процессе обустройства отопительной системы для многих собственников жилья является решающим. Они выбирают самый дешевый способ отопления дома – монтируют энергоэффективные модели котлов, подбирают для трубопровода материал с максимальной теплоотдачей и используют современные методы обвязки отопителей. Однако самые рациональные и бережливые домовладельцы начинают экономить еще на этапе закупки оборудования. Они предпочитают купить радиаторы отопления недорого, и поэтому еще до начала монтажных работ им удается сохранить в семейном бюджете несколько сотен долларов.

Как выбрать недорогой радиатор?

Технологии, используемые для производства радиаторов, за последние несколько лет существенно изменились и продолжают прогрессировать. В настоящий момент на рынке представлены десятки наименований радиаторов, отличающихся по конструкции, потребительским характеристикам, внешнему виду и конечно же, цене. Если владелец в качестве основного критерия рассматривает рыночную стоимость отопительного прибора, то ему стоит обратить внимание на материал, из которого он изготовлен.

Чугунные радиаторы отопления купить недорого от производителя можно в любом городе, поскольку технология их производства не притязательна и проста.

Она не менялась на протяжении многих лет, и это обуславливает доступную цену готового изделия и его востребованность на рынке.

А вот ультрасовременные биметаллические отопительные приборы найти по доступной цене вряд ли удастся, ведь для их изготовления требуются большие затраты ресурсов. Единственный выход – это размещение объявления с текстом: куплю радиаторы отопления б у в газете. Таким образом, ценообразование на приборы отопления зависит от дороговизны сырья, используемого для изготовления батарей и сложности производственного процесса.

Чугунные радиаторы – сочетание недорогой цены и хорошего качества

На сегодняшний день чугунные радиаторы отопления самые дешевые среди всех отопительных приборов, представленных на рынке. Найти более доступный вариант поможет только распродажа радиаторов отопления, на которой батареи продаются со скидкой.

Чугун – это долговечный, надежный и устойчивый металл, который отличается доступной себестоимостью и используется в качестве основного материала для изготовления батарей. Для того чтобы узнать сколько стоит чугунный радиатор отопления, собственнику необходимо уточнить требуемое количество секций в отопительном приборе и связаться с продавцом.

В пользу использования в доме недорогих чугунных радиаторов свидетельствуют следующие факторы:

  • отличная тепловая инертность;
  • возможность работы в нестабильных системах;
  • устойчивость к гидроударам и перепадам давления;
  • солидный срок эксплуатации, составляющий около 50 лет.

Покупая радиаторы отопления чугунные бу, собственник должен учитывать и их минусы:

  1. неприглядный внешний вид, предусматривающий окрашивание корпуса батареи и дополнительные затраты на лакокрасочные работы;
  2. тяжелый вес каждой секции;
  3. сложный монтаж;
  4. необходимость мощных кронштейнов для навеса батареи на стену.

Стальные радиаторы – доступно и выгодно

Стальные радиаторы отопления дешевые и качественные. Они также пользуются спросом среди экономных покупателей. Для изготовления батарей производители берут сталь лучших марок, поэтому отопительные приборы могут довольно долго прослужить в любой системе отопления. Однако решение купить дешево радиаторы отопления из стали не всегда оказывается верным. В некоторых случаях, недобросовестные производители, пытаясь привлечь покупателей низкой ценой, используют для производства батарей тонкую, некачественную сталь, тем самым сокращая свои затраты на производство и поставляя на рынок низкокачественный товар.

Такой прибор позволит сэкономить деньги в момент приобретения, но в скором времени после монтажа в контур потребует ремонта или замены. В результате, покупка дешевого радиатора обернется собственнику не экономией денег, а незапланированными растратами, поэтому потребители должны предвзято отнестись к качеству приобретаемого стального радиатора.

Если выбор сделан правильно, и стальной радиатор имеет хорошее качество, то покупателя ждут следующие преимущества:

  • эстетичный вид;
  • энергоэффективность;
  • быстрый нагрев;
  • адекватная цена;
  • простой монтаж.

К недостаткам устройства специалисты относят такие моменты, как:

  1. чувствительность к гидроударам;
  2. ограниченная сфера применения;
  3. возможность протечек.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые батареи – универсальная сфера применения и приемлемая цена. Выбирая радиаторы для отопления цены на которые зависят от типа используемого в процессе производства металла, потребители могут обратить внимание на алюминиевые батареи. Их цена находится в одном диапазоне со стальными аналогами. С такими батареями цена отопления в доме может быть снижена, ведь они отличаются энергоэффективностью и экономичностью в работе.

К преимуществам алюминиевых приборов относят:

  • высокую теплоотдачу;
  • транспортабельность;
  • легкий вес;
  • простоту монтажа;
  • эстетичность.

Минусы прибора обусловлены склонностью к завоздушиванию секций и образованию протечек. Чтобы избежать их, следует использовать алюминиевые радиаторы в соответствии с рекомендациями производителей. А именно – спускать с них воздух во время каждого сезонного запуска системы обогрева и не монтировать в контурах с нестабильным рабочим давлением теплоносителя.

Выбор подходящего бренда – еще один способ экономии

Покупатели, которые уже изучили рынок отопительных приборов, смогли заметить, что отечественные радиаторы отопления гораздо дешевле, нежели их зарубежные аналоги. Такой разброс цен вполне объясним. Он обусловлен тем, что зарубежные радиаторы, прежде чем попасть на рынок, облагаются таможенными пошлинами. Кроме того, заграничный производитель, поставляя приборы на экспорт, испытывает огромные транспортные и логистические расходы, поэтому конечная цена зарубежных батарей может в несколько раз превышать стоимость отечественных приборов.

Учитывая то, что отечественные приборы представлены в широком ассортименте и во многом не уступают импортным аналогам по потребительским качествам, рациональные покупатели монтируют их в своих домах не первый год.

Отказываясь от дорогих заграничных батарей, покупатель также поддерживает развитие экономики страны. Таким образом, покупая радиаторы отопления производители которых имеют производственные мощности на территории СНГ, покупатель сможет найти еще один резерв для экономии своих средств. Стоит помнить, что стоимость радиаторов может варьироваться от региона к региону, поэтому жителям различных городов стоит обсуждать с продавцами финансовые вопросы в индивидуальном порядке.

Комнатные батареи отопления — Система отопления

На этой странице мы постараемся определить для своего особняка правильные части конструкции. Монтаж обогрева включает, развоздушки, систему соединения, батареи, коллекторы, крепежи, бак для расширения, трубы котел терморегуляторы, увеличивающие давление насосы. Система обогревания коттеджа имеет важные компоненты. Каждый фактор весьма важен. Исходя из этого соответствие частей конструкции важно планировать правильно.

Комнатные батареи отопления

Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики, пидорасы, жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Доколе. Думаете я побежал за электрическим обогревателем? Да хрен-с-два! Наш метод — разгон батареи отопления.

Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт. Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Этим и займемся

Грабь награбленное!

Если на выходе батарея теплая, то значит есть где урвать еще энергии. Есть потенциал для разгона! А хороший разгон немыслим без хорошего охлаждения! Посему двигаем за кулерами.

Я решил не париться и купил самых дешманских кулеров. По 40р штука. Обычныйх 80х80х25. Они в аккурат по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял:

Дальше соединил их стяжками в могучую батарею:

Для соединения использовал пластиковые стяжки:

Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, то будет как литая.

Затем все пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными.

Осталось подцепить коннектор:

Если коннектора нет, то не беда. Можно тупо скрутить провода с блоком питания.

И взять блок питания от роутера. Блок можно брать совершенно любой. Лишь бы он давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, т.е. DC. Сама величина напряжения может быть от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж тем эффективней, но тем и шумней. На 15 вольтах батарея превращается в могучий тепловентилятор, прокачивающий комнату за считанные минуты.

Я взял на 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их практически не слышно, а батарее этого хватает.

Пластиковыми же стяжками посадил все на батарею

Подключил питание… Поехали!

Да, вешать их надо так, чтобы максимально эффективно продувать радиатор. У моего радиатора есть внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они эту конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.

На чугунной батарее может быть другое оптимальное расположение. Например, продувать сбоку или спереди. В общем, смотрите и решайте сами. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры.

И, конечно же, можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный бытовой вентилятор и направить его на радиатор. Эффект будет не хуже.

А еще у этой батареи есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, то ваши мерзкие соседи, что громко слушают музыку или топают у вас над головой, вымерзнут нахер вместе с тараканами!

Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии они конечно не будут — закон сохранения энергии незыблем. С принудительной прокачкой они просто перестанут выключаться. Но плюс в этом тоже есть, во-первых, радиатор будет не таким горячим, сложней обжечься. А во-вторых, нагрузка на электросеть будет много ниже, автоматы не будет вышибать почем зря. Ведь постоянно работающий 800Вт радиатор куда менее хардкорен для проводки чем щелкающий туда-сюда, как утюг, 3КВт монстр. А по выдаваемой мощи они будут примерно равны.

З.Ы.

Сей креатиф был рожден когда ЦС. пожаловался мне в аське, шо у него дескать жопка мерзнет. На что был послан за кулерами и спустя небольшого апгрейда радиатора у него в квартире таки наступила африка. Вот его фоточки.

Вот такая херня, малята. Холодной вам батареи и теплой квартиры 🙂

Источник: http://dihalt.ru/razgon-batarei-otopleniya.html

Комнатные батареи отопления

Многие садоводы знают о том, какую опасность представляет для комнатных растений отопление. Тепло от радиаторов оказывается для некоторых растений большой неприятностью, а для других и вовсе может быть губительным. Насколько же стоит бояться тепла от батарей и как уберечь комнатные культуры?

Искусственное отопление существенно меняет условия, в которых привыкли развиваться комнатные цветы. В холодное время года растения почти не имеют доступа к свежему воздуху, вместо этого культурам приходится мириться с чрезвычайно низкой влажностью, пересушенным воздухом и жаром, если они находятся вблизи батарей. Отопление действительно опасно для растений, однако стоит отметить, что домашние культуры по-разному переносят непосредственную близость источника тепла.

Не смотря ни на что, существуют растения, которые отлично переносят даже непосредственную близость батарей. К таковым культурам относятся все кактусы и их ближайшие родственники – алоэ, каланхоэ, денежное дерево, молодило и пр. Сами кактусы довольно спокойно переносят тепло от батарей и пересушенный воздух, однако цвести в непосредственной их близости скорее всего откажутся. Кроме кактусов и других суккулентов возле батарей могут спокойно оставаться всю зиму такие растения как пеларгония, герань и лавр. Однако жар от отопления все же считается нежелательным явлением.

Соседство с батареей

Некоторые растения хоть и способны развиваться возле батарей, но требуют в таком случае дополнительный уход. Так, эвкалипты, бегонии, хлорофитум, рождественник и ряд других растений могут оставаться возле радиатора с тем условием, что воздух время от времени будет увлажняться. В случае с бегонией достаточно будет лишь поставить рядом с растением емкость с водой, а вод непосредственно опрыскивать культуру не советуется. В целом, перечисленные растения довольно неплохо переносят соседство с батареями в случае опрыскивания, однако чувствовать себя рядом с источником тепла все же будут некомфортно. Так что при возможности все же стоит перенести культуры в другое место.

А вот для кого будет настоящим испытанием соседство с радиатором, так это для экзотических тропических культур. Речь идет о фикусах, цитрусовых, папоротниках, комнатной мяте, монстере и других подобных экзотах. Ставить пальму возле батареи – крайне необдуманное решение, ведь совсем скоро от такой близости на кончиках листьев растения появятся пожелтения, которые будут лишь распространяться и увеличиваться. Вскоре листья вовсе начнут отпадать, а растение в целом – увядать.

Правда, существует еще несколько растений, которые не просто боятся тепла от батарей, а буквально гибнут на глазах от него. Итак, совершенно не переносят близости источника тепла и пересушенного воздуха в зимнюю пору года фейхоа, каламондин и комнатные розы. Спасти увядшее растение не удастся никаким способом.

Как мы видим, большинство флористических домашних любимцев радиаторы не жалуют. Однако подоконник, под которым и располагаются батареи, зачастую – самое светлое место в комнате, где растения могут получить максимум солнечного света. Конечно, такие наши друзья, как маранта, фикус, драцена и пальмы можно располагать в глубине помещения в некотором отдалении от окна. Можно ставить в такое место и кофе. Однако рост его прекратится полностью, пока кофейное дерево не переставить снова поближе к солнцу. Другие же растения вовсе начнут увядать, если поставить их слишком далеко от источника освещения. Поэтому остается в таких случаях лишь одно – регулярно увлажнять воздух всеми возможными способами.

Самые эффективные способы увлажнения воздуха – это его прямое опрыскивание и размещение мокрого полотенца на батарее. Влага будет испаряться и повышать общую влажность в помещении. Выходом также может стать емкость с водой или влажным гидрогелем.

Источник: http://dndz.com.ua/2014/komnatnyie-tsvetyi-y-teplo-ot-batarej/

Комнатные батареи отопления

Дополнительный уход для растений в отопительный сезон – поможем нашим зеленым друзьям

Зимой в современной городской квартире обычно очень сильно меняется микроклимат. Ведь с началом отопительного сезона воздух пересушивается, от этого страдают не только люди с чувствительной кожей, но и комнатные растения. Так лелеемые нами в течение весны и лета, уже к январю растения могут потерять всю свою красоту и все здоровье, если неправильно за ними ухаживать. Что же нужно комнатным растениям в зимний период?

Во-первых. место, где живут кадки и горшки с растениями. не должно подвергаться сильным перепадам температур. А часто это именно так и бывает – подоконники сильно охлаждаются при проветривании, потом хорошо прогреваются от расположенных под ними батарей. Если топят в вашем доме хорошо, то температура около батареи может зашкаливать. Воздух становится пересушенным, для растений это огромное испытание. И при невозможности регулировать температуру отопления, лучше держать цветы подальше от батарей.

Опрыскивание и полив комнатных растений

Очень полезно опрыскивать листья и почву из распылителя водой комнатной температуры. Важно при этом не переувлажнять почву – поливать так, чтобы был хорошо увлажнен земляной комок вокруг корня, но не стояла бы вода над почвой. Повторно поливать можно только тогда, когда будет, подсушен верхний слой почвы, не раньше.

К особо чувствительным к сухому воздуху растениям относятся бегонии, розы, папоротники, цикламены. Их лучше держать в чуть более холодном помещении. Но надо помнить, что это место должно быть и не слишком затемненным. В тени довольно долго может жить пальма, фикус, драцена, монстера продырявленная. Даже деревце кофе можно убрать подальше от окна. Но расти оно на этот период перестанет. Когда весной эти растения снова будут стоять на свету, они пойдут в рост.

Более-менее стойко могут перенести близость с горячей батареей сенполии, эвкалипты, традесканции, эпифилум. Рядом с ними необходимо установить емкость с водой и обязательно ежедневно опрыскивать (это не касается сенполий и эвкалиптов – их опрыскивать нельзя).

Боремся с сухим воздухом

Абсолютно не переносят сухого и жаркого воздуха комнатные розы, фейхоа, лимон и очень чувствительный мирт. Эти растения быстро гибнут рядом с горячей батареей. Конечно, лучше всего иметь батареи с регулятором или с краном, чтобы по своему усмотрению нагревать или давать остывать воздуху в комнате. Ведь зима длинная, а когда темный декабрь позади, и тянется светлый январь с солнышком и белыми бликами из-за окон, так хочется дать побольше этого света растениям и не прятать их в тени квартиры. Но далеко не все могут управлять температурой и влажностью в своем доме.

Как выход из ситуации можно применять увлажнитель воздуха, размещенный неподалеку от того места, где стоят горшки с цветами. Его можно включать периодически, несколько раз в день. Это поможет не только растениям, но и людям. Если у вас нет увлажнителя воздуха, можно просто развешивать мокрые полотенца на радиаторах отопления, это увлажнит и немного охладит воздух рядом с подоконником. Еще одно средство появилось не так давно в магазинах для садоводов – гидрогель. Это мембранные шарики, наполненные водой в гелеобразном состоянии. Их можно насыпать в декоративные вазы, а также прямо в грунт. Это будет необычно и полезно для растений.

Какие из растений любят сухой, отопительный сезон

А вот такие растения как суккуленты (алоэ, эуфорбиум, каланхоэ ), а также все виды кактусов, лавр, герань, пеларгония без последствий переносят отопительный сезон. Единственная особенность их зимнего пребывания в теплом помещении – они не смогут зацвести. Поэтому, если вы хотите увидеть зимний цветок на вашем любимом кактусе, то поставьте его в прохладное место.

Кроме того с наступлением отопительного сезона комнатные растения становятся более уязвимыми и подвергаются чаще нападениям различных вредителей. Благоприятствует этому снижение влажности воздуха в зимний период, в то время как температура благодаря отоплению повышается. Из-за повышенной температуры растения часто страдают от перелива, который является прекрасной почвой для размножения различных вредителей. В отопительный сезон очень важно следить за влажностью почвы.

Удачной зимовки вам и вашим растениям!

Источник: http://gardenstar.ru/domashnie-rasteniya/1921-komnatnie-rasteniya-v-otopitelniie-sezon-kak-uberech.html

Так же интересуются
31 октября 2021 года

Радиаторы отопления — как выбрать самые теплые

Жителей южных стран не заботит проблема зимних холодов и отопления жилища. Но в наших условиях никакой дом или квартира без отопительных приборов не будет считаться достаточно уютным помещением. В деревенских избах еще сохраняются старые добрые печи, но для городского жилья большее подходит система водяного отопления.

В процессе ремонта и изменения облика квартиры возникает желание заменить старые батареи на более современные и практичные. Но несведущему человеку радиаторы отопления как выбрать, чтобы они эффективно грели и выглядели красиво?

Преимущества водяного отопления

Принцип его действия одинаков как для городской квартиры с централизованной подачей теплоносителя, так и для коттеджей с собственным отопительным котлом.  Горячая вода, протекая по трубам и радиаторам, разносит тепло в каждую из комнат и равномерно их обогревает. Затем, постепенно остывая, вода возвращается обратно в электрокотел для отопления за новой порцией тепла.

По сравнению с использованием электрических калориферов или системы «теплый пол», водяное отопление более эффективно и экономно.  Наиболее практично устройство теплого водяного пола.

Проблема выбора радиаторов

алюминиевый радиатор отопления

Современные горожане стараются устанавливать у себя дома отопительные батареи новых моделей взамен тех, что отслужили свой срок. Но при нынешнем ассортименте потребителю стало нелегко делать рациональный выбор. Характеристики радиаторов отопления различаются довольно существенно. Да и эстетика внешнего вида радиатора должна соответствовать стилю домашнего интерьера.

Покупателю нужно учитывать множество критериев: среди них — конструкция радиатора, тип металла, теплоотдача и мощность.

По категории материалов, из которых изготавливают радиаторы, их можно подразделить на следующие группы:

  1. Чугунные. От старых «советских» батарей отличаются только тем, что они более новые. Их недостатки остались прежними — большая масса, слабая теплоотдача и грубоватый вид.  Даже низкая цена не оправдывает применение чугунных батарей в современном жилище. Одним достоинством, пожалуй, можно назвать долговечность чугуна, накопленный годами специалистами опыт монтажа радиаторов отопления и его стойкость к коррозии.

  2. Алюминиевые. Такие радиаторы считаются самыми популярными на рынке. Привлекает их легкость, прочность и красивый дизайн. Алюминий обладает свойством хорошо проводить тепло, поэтому этот металл хорошо подходит для изготовления отопительных приборов. Выпускаются алюминиевые радиаторы двух видов. Одна из модификаций пригодна для использования в квартирах с центральным отоплением и высоким давлением в системе. Другую модель допустимо применять в частных домах с меньшей нагрузкой давления.

  3. Стальные. Эти радиаторы чаще всего применяют для обогрева загородных домов. простота изготовления изделий из стали позволяет придавать радиаторам оригинальный, привлекательный вид.   этого вида является привлекательность в эстетическом плане, Высокая теплоотдача наряду с доступной стоимостью делают их одним из фаворитов среди покупателей. Один из минусов — слабая сопротивляемость внезапному гидравлическому удару.

  4. Биметаллические. Название этих радиаторов дает понять, что их изготавливают из двух видов металла. Под эстетичной с виду алюминиевой оболочкой проложены элементы стального трубопровода. Такая технология обеспечивает гарантированную возможность применять их при любом давлении. Также у них высока устойчивость против внутренней коррозии. Высокая цена из-за сложности конструкции делает их менее доступными.

Мощность — важная характеристика

Сообразуясь с типом помещения, где будет установлен отопительный радиатор, придется произвести некоторые вычисления. Нужно заранее определить требуемую мощность радиаторов отопления, чтобы не пришлось потом мерзнуть в комнате.

Различные виды радиаторов имеют различную мощность. Характеристика мощности радиатора — это величина, определяющая эффективность теплопередачи каждой из его секций. Так, одна секция батареи имеет мощность (Вт):

  • чугунной — 80–150,

  • алюминиевой — 190,

  • биметаллической — 200,

  • стальной (весь радиатор) — 450–5700.

При проведении расчетов нельзя забывать о важных моментах, толщина стен, размер помещения,  количество и тип окон и т.п. Считается, что в комнате стандартной квартиры с одним окном и дверью достаточно установить радиатор мощностью 90–125 Вт в расчете на 1 квадратный метр.

Самый простой способ подсчитать, какая мощность радиаторов понадобится — умножить метраж комнаты на 100 Вт. К полученной цифре следует добавить:

  • 10%, если окно выходит на север;

  • 20%, если радиатор спрятан под сплошной декоративной панелью;

  • 30%, если комната угловая и в ней два окна.

В категорию мощности следует добавить также характеристики «запаса прочности». Этот показатель определяет способность радиатора выдержать предельное давление теплоносителя. Для чугуна это 10–15 атм, для алюминия 16 атм, биметалл выдерживает 35 атм, а сталь всего 6–8 атм.

Способы разводки и монтаж радиаторов

монтаж батареи

Не важно, какого типа батареи приобретены, но общие правила их установки остаются стандартными. Сделать правильную установку радиаторов отопления лучше доверить опытному сантехнику. Очень трудно далекому от технических проблем домовладельцу определить угол уклона труб или найти нужное место для крепления радиатора.

Только профессионал скажет, какой тип подключения предпочесть: боковое одностороннее, нижнее или диагональное. Такие вопросы желательно решать в контакте с дизайнером, который создает проект интерьера. Он выразит свое мнение, насколько органично можно вписать радиаторы в общий стиль оформления.

Покраска для красоты и защиты

После самой бережной установки элементов системы, все же на поверхности радиатора образуются сколы и царапины. В других случаях батареи перекрашивают, чтобы подновить краску или сосем изменить цвет.

Важно понять, что не всякую краску можно наносить на радиаторы. Наиболее подходящая краска для радиаторов отопления должна быть, во-первых, термостойкой. Она должна выдерживать до 100 градусов температуры, не отставать от металла и не менять цвет.

Существуют специальные краски для отопительных радиаторов, они долговечны и  хорошо защищают металл. Также неплохой термостойкостью обладают краски, содержащие в своем составе металлическую пудру (бронзу, алюминий).

Отвечая себе на вопрос: «Радиаторы отопления как выбрать?», следует не упустить  из виду много мелочей. Наиболее полную консультацию можно получить в магазине при непосредственном знакомстве с товаром. Это поможет приобрести самое подходящее изделие.

 Видео на тему выбора радиаторов отопления:

Какие радиаторы отопления лучше, как выбрать?

Чем руководствоваться при выборе отопительных приборов? Главное – это эффективность отопления, ведь с наступлением холодов требуется минимизировать возможные потери и добиться комфортной температуры в помещении. Не стоит забывать о внешнем виде радиаторов. Желательно, чтобы они вписались в интерьер дома или квартиры, ведь ассортимент дизайнерских решений велик, и выбор остаётся только за покупателем.

Радиаторы (батареи) – главные составляющие системы отопления, при выборе которых учитываются отрицательные и положительные стороны. Кроме этого, устройства должны отвечать техническим нормам эксплуатации. Однако не все модели, выпускаемые на рынок, соответствуют для функционирующей системы отопления жилья. В случае несовместимости радиаторы выходят из строя раньше времени.

Для применения в самой распространённой системе центрального отопления, в которой горячая вода, как источник тепла, по трубам попадает к потребителю от единой котельной или ТЭЦ, подходят радиаторы прочной конструкции. Это главный технический показатель, помогающий выдержать давление в десять атмосфер и температуру более ста градусов.

Виды радиаторов и главные характеристики

Алюминиевые радиаторы

Наборная конструкция состоит из секций разной высоты, что позволяет подобрать оптимальную тепловую мощность и заменить требующие ремонта части.

Преимущества:

  • Пользуются спросом за счёт привлекательной цены и отличной теплоотдачи до пятидесяти процентов.
  • Лёгкие радиаторы универсальны, подходят для стандартных условий установки, имеют интересный внешний вид, не требующий окраски.
  • Отопительные приборы мало нуждаются в промывке благодаря внутренней гладкой поверхности.
  • Специальное покрытие предохраняет от различных повреждений.
  • Радиаторы выдерживают давление до восемнадцати атмосфер и температуру до ста тридцати градусов.

Недостатки:

  • Большим минусом алюминия является его высокая активность. Соприкасаясь с другими металлами, он вызывает коррозию, поэтому при установке алюминиевого прибора отопления стоит подумать о замене соединяющих труб на пластик, а при невозможности таковой ставят переходники, не дающие металлам соприкасаться.
  • Из-за происходящих химических реакций алюминия со щелочными добавками к тепловому агенту оборудование разрушается, давая течь.
  • Теплоприборы восприимчивы к составу воды, чувствительны и к перепадам давления, гидроудары могут деформировать алюминий.
  • Использование радиаторов в течение долгого времени допустимо лишь при постоянном контроле состава и качества воды, что невозможно при центральной системе отопления. Но для обогрева дома с автономной современной системой обогрева они наиболее целесообразны.

Стальные радиаторы

Нельзя сказать, что это оборудование в нашей стране пользуется повышенным спросом, хотя за рубежом они снискали свою популярность. Выпускаются трёх видов: секционные, панельные (конвекторы) и трубчатые.

Преимущества:

  • Батареи из стали эстетически привлекательны, а разнообразие моделей позволит выбрать подходящую форму под любой интерьер. Трубчатые радиаторы отопления можно использовать как сушку для вещей, что очень удобно.
  • Компактный размер и лёгкий вес удачно сочетаются с высокой производительной теплоотдачей, выдерживая температурный фон до ста пятидесяти градусов.
  • Секционные радиаторы за счёт сварных соединений очень прочны и долговечны.
  • Удобство при монтаже за счёт различных подвесок и крепежей.
  • Нетребовательность к качеству воды, заполняемой радиаторы.

Недостатки:

  • Секционные и трубчатые радиаторы недоступны большинству покупателей из-за немалой стоимости.
  • В жилых домах с центральной отопительной системой использование не рекомендовано вследствие невысокого рабочего давления до восьми – десяти атмосфер.
  • Панельные и трубчатые батареи обладают высокой чувствительностью к ударам и подвержены коррозии.
  • Небольшой срок эксплуатации.
  • Необходимость промывки радиаторов примерно раз в три года во избежание засорения шлаком.
  • Для недопущения ржавчины требуется постоянное наполнение радиаторов отопления водой.

Чугунные радиаторы

Успешно используются более века. Несмотря на появление различных новинок, радиаторы из чугуна давно обрели своего покупателя. В прошлом остались модели невзрачного внешнего вида, требующие постоянной окраски, сейчас рынок наполнен современными дизайнерскими решениями, бьющими, к сожалению, по карману.

Преимущества:

  • Радиаторы выдерживают мощные нагрузки до десяти атмосфер, с максимальным температурным режимом сто пятьдесят градусов.
  • Невосприимчивость к качеству и химическому составу теплоносителя.
  • Толстые стенки батарей обладают отличной теплоотдачей. Нагревшиеся радиаторы не остывают долгое время, обогревая воздух за счёт теплового излучения.
  • Радиаторы долговечны, срок их службы может доходить до тридцати пяти лет и более.
  • Есть возможность наращивания дополнительных секций для усиления обогрева помещения.
  • Радиаторы характеризуются высоким уровнем прочности, им не страшны скачки давления и внешние повреждения.
  • Устойчивы к коррозионным изменениям.

Недостатки:

  • Существенный вес батарей должен учитываться при монтаже и транспортировке.
  • Высокая стоимость чугунного дизайнерского литья.
  • При низкой тепловой инерции быстрый нагрев невозможен.

Биметаллические радиаторы

Новинка на рынке теплового оборудования. Соединение двух металлов даёт преимущество перед другим оборудованием: внутренняя часть радиаторов изготовлена чаще всего из стали, позволяющей выдерживать высокие параметры давления, а высокая теплоотдача возможна за счёт алюминиевой поверхности.

Преимущества:

  • Длительная эксплуатация, средний срок службы около двадцати лет.
  • Устранена высокая требовательность к составу воды.
  • Выдерживают давление до тридцати пяти атмосфер и температуру сто десять градусов.
  • Небольшой вес оборудования и лёгкость в установке.
  • Секционные радиаторы позволяют добавлять новые пластины и заменять требующие ремонта.

Недостатки:

  • Завышенная стоимость изделия. Однако биметаллические батареи в последнее время становятся лидерами среди продаж обогревательного оборудования. Денежные расходы окупаются долгой и надёжной работой.
  • Накапливание отложений на внутренней поверхности радиаторов.
  • Чувствительность к находящемуся в воде кислороду.

Медные радиаторы

В тепловых приборах не используются другие металлы, кроме качественной меди. Отличаются оригинальной конструкцией, состоящей из труб и пластин (рёбер).

Преимущества:

  • Медные радиаторы необычайно устойчивы к химически активным элементам, находящимся в воде.
  • Выдерживают давление в шестнадцать атмосфер.
  • Нормальное функционирование в системе отопления при температуре выше ста пятидесяти градусов.
  • Экологичность материала благодаря свойствам меди воспрепятствовать размножению тлетворных микроорганизмов.
  • Уникальная стойкость к минусовым температурам, что предотвращает деформацию и размораживание.
  • Использование чистой меди позволяет повысить уровень теплоотдачи в помещении.
  • Уменьшение нагрузки на стены за счёт небольшого веса батарей.
  • Благодаря низкой инерции и малому количеству воды в радиаторе происходит быстрое нагревание медных пластин.

Недостатки:

  • Содержание в теплоносителе даже мельчайших абразивных частиц приводит к преждевременному сокращению сроку службы.
  • При использовании жёсткой воды потребуется дополнительная установка фильтров.
  • Нахождение в высоком ценовом сегменте делает приборы из меди малодоступными для большого числа покупателей.
  • При установке батарей требуется исключить сочетания с другими металлами во избежание разрушения. Поэтому для соединения системы отопления потребуется использование латунных фитингов.

Итак, единого ответа на вопрос, какой же выбрать отопительный радиатор, не будет. Рассмотрев характеристики батарей, можно подобрать оптимальный вариант, подходящий для вашей квартиры или дома. Недостатки теплового прибора не должны помешать общей производительности, а достоинства обязаны проявиться по максимуму.

Тепловая мощность

При выборе оборудования следует учесть ещё один важный момент – мощность прибора должна соответствовать обогреваемой площади помещения. При отличающейся теплопроводности радиаторов из разных материалов необходимо рассчитать мощность, учитывая характеристики каждого.

Один квадратный метр для полноценного обогрева требует определённое количество тепла. Все стандартные характеристики приведены изначально для тех помещений, которые оборудованы пластиковыми стеклопакетами. Если в вашем доме или квартире окна старые и продуваемые, то необходимо прибавить дополнительно пятнадцать процентов.

  • Для дома из кирпичей – 41 ватт.
  • Для дома из панелей – 34 ватт.
  • Для современных домов с применением в строительстве теплоизоляционных материалов – 20 ватт.

Объем помещения умножается на приведённые выше данные, и вычисляется необходимая для обогрева мощность, причём она должна быть с резервом в десять процентов. Для угловых помещений и квартир, где находятся несколько окон, к показателю добавляют ещё процентов двадцать. При правильном выборе нужной мощности снижается вероятность перегрева или недогрева.

Место размещения прибора отопления тоже влияет на теплоотдачу. Радиатор, расположенный под оконным проёмом, нагревается и создаёт тепловое препятствие для прохладного воздуха, ведь несмотря на современные стеклопакеты, теплопотери всегда происходят. Для угловых помещений расположению радиаторов уделяется особое внимание. Прогревая внутреннюю поверхность, подвергающуюся снаружи холоду, сокращается вероятность появления плесени и сырости.

Подводя итог, можно сделать вывод, что при централизованном отоплении наилучшим вариантом будет чугунное или биметаллическое тепловое оборудование, а стальные радиаторы хороши для домов с автономной системой подачи тепла. Конечно, каждый установленный прибор в помещении со своими техническими характеристиками потребует выполнения условий эксплуатации, учитывая одновременно и состояние общей системы отопления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Мощный комнатный обогреватель с батарейным питанием для быстрого нагрева горячих предметов со скидкой 10%

О продуктах и ​​поставщиках:
 Пришло время приобрести самые эффективные и удобные.  Комнатный обогреватель с батарейным питанием  на Alibaba.com для эффективного обогрева вашего дома и других мест. Эти мощные устройства и машины очень прочны для использования в различных местах и ​​очень популярны среди клиентов благодаря своей превосходной эффективности. Эти.  Комнатный обогреватель с батарейным питанием  представлен в модном дизайне, который отлично впишется в ваш дом и другие коммерческие помещения.И наоборот, вы можете получить более крупные варианты продуктов, которые идеально подходят для промышленного использования, особенно с маслом. Это могут вам предложить ведущие поставщики и производители на сайте.  Комнатный обогреватель  на батарейках по самым выгодным ценам и невероятным скидкам. 

Гениальный и эффективный. Комнатный обогреватель с батарейным питанием , представленный на объекте, изготовлен из очень прочных материалов, которые могут обеспечить долгие годы эксплуатации этих продуктов при сохранении их эффективности. Эти блестящие устройства доступны во всех типах настенных или отдельно стоящих версий в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.Файл. Комнатный обогреватель с батарейным питанием на объекте оснащены новейшими функциями, такими как освещение, защита от перегрева и светодиодный дисплей для удобства использования. Вы также можете выбрать из. Комнатный обогреватель с батарейным питанием , портативные и миниатюрные, а также изделия, которые можно даже прикрепить к вашим рабочим столам.

Alibaba.com предлагает уникальные категории. Комнатный обогреватель с батарейным питанием различных размеров, цветов, форм, дизайнов, характеристик и качества в зависимости от ваших предпочтений.Эти. Комнатный обогреватель с батарейным питанием оснащен энергосберегающими режимами, инфракрасным обогревателем, регулируемым термостатом, водонепроницаемостью, защитой от опрокидывания и многими другими функциями на основе моделей. Купите это. Комнатный обогреватель с батарейным питанием для обогрева вашего офиса, ресторана, квартиры, дома и других коммерческих зданий за короткое время и с большей эффективностью.

Изучите широкий спектр. Комнатный обогреватель с питанием от батареи на Alibaba.com и приобретите эти продукты в рамках своего бюджета и требований.Эти продукты сертифицированы и отличаются простотой установки. Вы также можете выбрать услуги послепродажного обслуживания.

Есть ли обогреватели, работающие от батарей?

Есть ли обогреватели, работающие от батареек?

Да, существуют лучшие аккумуляторные обогреватели. Они не так популярны, как электрические и газовые обогреватели, которые являются альтернативой обогревателям с батарейным питанием, поэтому вас, возможно, обманули. Кроме того, эти обогреватели не очень мощные, что отчасти объясняет, почему они не распространены.

Однако в экстренных случаях портативность обогревателя с батарейным питанием может быть именно тем, что вам нужно. Их не нужно подключать к электрической розетке или линии природного газа, а также не нужно заправлять бензобак каждые несколько недель. Все, что вам нужно, это новая пара батареек, и вы готовы к работе.

В этом руководстве описаны некоторые из лучших обогревателей с батарейным питанием, которые работают от батарей, в зависимости от таких факторов, как стоимость, мощность нагрева и другие функции безопасности. Позже мы также обсудим, что искать в неэлектрическом нагревателе и некоторых альтернативах нагревателя с батарейным питанием.

10 лучших обогревателей, которые работают от батарей, сравнительная таблица

Как работают обогреватели с батарейным питанием?

Обогреватели с батарейным питанием — это, по сути, электрические обогреватели для рук и тела, предназначенные для согрева вас (как отдельного человека). Многие могут поддерживать температуру тела при 100 ° F до 8 часов или даже дольше. Хорошее количество — это также автомобильные обогреватели, которые вы включаете, чтобы сохранять внутреннее пространство банок в тепле в течение определенного периода времени.

Автомобильные и кузовные / ручные обогреватели с питанием от аккумуляторной батареи являются резистивными. Они используют электрический ток для выработки тепла.Ток проходит через резистивный провод. В результате сопротивление электрическому потоку создает тепло.

Однако тепла очень мало. В то время как стандартный электрический нагреватель может производить эквивалент 40 000 БТЕ или выше, нагреватель для небольшого автомобильного аккумулятора вырабатывает только около 500 БТЕ при 12 вольт / 20 ампер.

Для справки, вам нужно около 40 БТЕ на квадратный фут. Это означает, что автомобильный обогреватель с батарейным питанием эффективен только на площади около 10 квадратных футов или 3 x 3 фута.

Комбинированные аккумуляторные газовые обогреватели, однако, сжигают топливо для производства тепла.Это газовые обогреватели, в которых батареи используются для нескольких функций.

Типы лучших батарейных обогревателей

Есть несколько категорий лучших батарейных обогревателей. Ниже приведены некоторые из наиболее заметных категорий;

Автомобильные обогреватели с батарейным питанием

Автомобильные обогреватели с батарейным питанием — это небольшие портативные устройства с батарейным питанием, используемые в автомобилях. С технической точки зрения это самые большие аккумуляторные обогреватели, которые вы найдете.

Блоки с батарейным питанием подключаются непосредственно к прикуривателю автомобиля или к розетке на 12 В и работают сразу от автомобильного аккумулятора.В результате вам не нужно покупать новую батарею. Это делает обогреватели еще легче и невероятно легкими.

Действительно, большинство из них сделаны из пластика и весят всего несколько унций. В зависимости от качества сборки, тепловыделения и других характеристик он может стоить от 30 до 50 долларов, а другие — от 100 долларов.

Эти обогреватели могут оказаться невероятно полезными холодным утром. Помимо добавления тепла вашему автомобилю на несколько БТЕ, они также могут помочь разморозить лобовое стекло.Прежде всего, это стоящий вариант, если вы не можете позволить себе систему обогрева автомобиля.

Грелки для рук и тела с батарейным питанием

Грелки для рук и тела с батарейным питанием существуют немного дольше, чем модели с подогревом для автомобилей. Многие охотники, рыбаки и другие люди, которые проводят значительное количество времени на улице, уже давно используют обогреватели, чтобы согреться.

В отличие от автомобильных обогревателей в них не используются автомобильные аккумуляторы. Вместо этого они используют батарейки меньшего размера, от AAA до 9-вольтных, чтобы генерировать достаточно тепла, чтобы согреть руки и ноги.Стоит отметить, что вам понадобится несколько таких обогревателей, чтобы согреть различные части тела. Большинство легко надевает носки и перчатки.

Большинство этих обогревателей с батарейным питанием могут продолжать вырабатывать тепло в течение пяти или более часов всего на одной батарее, что делает их невероятно эффективными и доступными. Что еще лучше — некоторые модели можно заряжать через USB! Это означает, что вы можете заряжать устройство и брать с собой только несколько батарей на случай чрезвычайной ситуации.

Комбинированные аккумуляторно-газовые обогреватели

Самые распространенные обогреватели с батарейным питанием, комбинированные батарейные обогреватели на самом деле не работают от батарей.Они зависят от небольшой батареи, питающей зажигание и вентилятор. Однако тепло исходит от другого источника топлива, обычно газа, в основном пропана.

Использование газа позволяет этим обогревателям с батарейным питанием производить намного больше тепла. Большинство из них может выдавать до 1500 Вт, что эквивалентно примерно 5200 BTU. Большинство продуктов, рассмотренных в этом руководстве, относятся к этой категории.

Факторы, которые следует учитывать при покупке обогревателя с батарейным питанием

Поскольку лучшие обогреватели с батарейным питанием не очень распространены, у вас может возникнуть соблазн выбрать любой, который попадется вам на пути.Это не очень хорошая идея. Мы рекомендуем вам учитывать следующие пять факторов;

  • Средняя продолжительность нагрева : Это относится к моделям, которые работают от специальных батарей. На сколько хватает заряда батареи? Если это модель с аккумулятором, на сколько времени хватит на полную зарядку аккумулятора? Некоторые из лучших моделей работают до 13 часов непрерывного использования.
  • Настройки температуры : Можно ли изменить настройки температуры? Отличный обогреватель с батарейным питанием позволяет вам регулировать параметры нагрева / температуры по вашему желанию.Кроме того, примите во внимание количество доступных настроек нагрева.
  • Многофункциональные возможности : Лучшие аккумуляторные обогреватели созданы для многофункциональности. Например, многие автомобильные обогреватели, работающие от аккумулятора, также работают как автомобильные вентиляторы и даже поддерживают зарядку телефона. Некоторые грелки для рук также поддерживают зарядку телефона.
  • Встроенные меры безопасности : Это очень важно. Во-первых, тепло, исходящее от обогревателя, не должно быть слишком большим. В противном случае возникает опасность ожога.Многие блоки с батарейным питанием обеспечивают автоматическое отключение в случае перегрева из соображений безопасности.
  • Политика гарантии / возврата : Наконец, несколько внимательных производителей предлагают гарантии и даже допускают возврат в случае механической неисправности. Это еще одна вещь, о которой нужно серьезно подумать.

Другие внутренние обогреватели

Вентилируемый пропановый обогреватель без электричества

Пропановый обогреватель с термостатом и воздуходувками

Космический обогреватель, похожий на камины

Лучший электрический обогреватель для дома на колесах

Газовый обогреватель для подвала

Top 10 Best Battery Powered Обогреватель Отзывы

1.Lasko 754200 Керамический нагреватель с регулируемым термостатом

Начиная с этого компактного продукта от Lasko, 754200 представляет собой керамический нагреватель мощностью 1500 Вт. Керамические обогреватели — это электрические обогреватели с керамической сковородой.

Когда керамический диск нагревается, он излучает мягкое успокаивающее тепло. Затем тепло выводится из нагревательного блока и разносится по комнате, чтобы согреть предполагаемое для людей пространство.

Этот обогреватель с батарейным питанием оснащен вентилятором для распределения тепла и имеет три настройки — «Высокая», «Низкая» и «Только вентилятор» — для максимального комфорта.

Поставляется в полностью собранном виде, поэтому вам не нужно беспокоиться о проводке и тому подобном. Он также имеет встроенную ручку для переноски для удобства переноски. Другие встроенные функции включают защиту от перегрева и приятный на ощупь внешний вид.

754200 поставляется с блестящей серебряной отделкой, имеет размеры 6 x 3,7 x 9,2 (Д x Ш x В) и весит ничтожные 3,7 фунта. Он внесен в список ETL и имеет 3-летнюю гарантию.

Плюсы

  • По цене ниже 30 долларов
  • Мощный нагреватель на 1500 Вт
  • Характеристики регулируемый термостат
  • Мягкий керамический нагрев
  • 3 режима настройки — высокий, низкий, только вентилятор
  • Гарантия 3 года

Минусы

  • Без дистанционного управления
  • Срок службы около 2/3 лет

2.Honeywell HCE100B Heat Bud Portable Personal Ceramic Heater

Honeywell HCE100B Ceramic Heater Black …
  • Энергоэффективное тепло: керамический персональный нагреватель Honeywell HeatBud — это энергоэффективное решение мощностью 250 Вт, обеспечивающее необходимое количество тепла. Специально разработанный для личного тепла, он идеально подходит для использования дома, в школе или офисе.
  • Простота использования; Этот энергоэффективный обогреватель, разработанный с использованием керамической технологии, обеспечивающей быстрый и равномерный нагрев, потребляет всего 250 Вт.Он имеет 2 режима нагрева, простое управление с помощью одной кнопки, опрокидывающийся переключатель, прохладный сенсорный корпус и защиту от перегрева.
  • Повысьте свой комфорт; Использование портативных обогревателей в вашем доме может помочь повысить комфорт и удовлетворить потребности в домашнем отоплении. Существует ряд обогревателей Honeywell: личные, керамические, с принудительной вентиляцией, лучистые и инфракрасные, чтобы удовлетворить все ваши потребности в обогреве.
  • Разумная экономия: портативные обогреватели — это умный и простой способ добавить тепла в любое пространство. Уменьшая термостат всего дома на несколько градусов и обогревая только ту комнату, в которой вы находитесь, обогреватель Honeywell может помочь вам сэкономить деньги и обеспечить успокаивающее тепло.
  • Качество Honeywell: помогает улучшить отопление и экономию энергии в вашем доме, офисе или школе. использование переносного нагревателя Honeywell

Переносной нагреватель Honeywell HCE100B не зря называют нагревательным элементом, его размер составляет всего 5 x 4 x 7.75 дюймов, это один из самых маленьких настольных электрических обогревателей, когда-либо созданных. Устройство весит всего 1,05 фунта и выдает 250 Вт тепла в час. Этого должно быть достаточно, чтобы согреться на работе или даже дома.

Уникален и дизайн. Heat Bud — это электрический керамический нагреватель, который использует керамическую подушку для генерации тепла. Портативный обогреватель использует небольшой вентилятор для выталкивания и распределения тепла.

Два режима нагрева означают, что вы можете регулировать температуру до желаемого уровня комфорта.Устройство оснащено защитой от перегрева и охлаждаемым на ощупь корпусом для безопасности. Опрокидывающийся переключатель на 360 ° также защищает его.

Учитывая, что он стоит менее 20 долларов, этот обогреватель с батарейным питанием не должен вызывать затруднений, если система отопления на вашем рабочем месте или центральный обогреватель дома не согревают вас достаточно.

Плюсы

  • Компактный персональный обогреватель
  • Эффективный керамический нагрев
  • Простое управление с помощью одной кнопки
  • Электронное зажигание
  • Два режима нагрева
  • Защитный выключатель опрокидывания

Минусы

3.AmazonBasics DQ1722D 500-ваттный персональный керамический мини-обогреватель Amazon Basics 500-ваттный небольшой керамический обогреватель …
  • Компактный персональный обогреватель, достаточно малогабаритный для стола или рабочего стола
  • С эффективными керамическими змеевиками, которые нагреваются за секунды
  • Доступно в 4 цветах для индивидуального соответствия вашему декору
  • Включает защиту от опрокидывания для дополнительной безопасности
  • Идеально подходит для небольших помещений, дома или в офисе

Amazon Basics производит невероятные обогреватели с батарейным питанием и мини-обогреватели DQ1722D является свидетельством их хорошей работы.DQ1722D идеально подходит для комнаты с сквозняком или когда вам нужно немного тепла, он станет прекрасным дополнением офиса, спальни или любого другого небольшого помещения.

Как и в первых двух продуктах в этом списке, в нем используется керамический элемент с естественной проводимостью, который генерирует тепло за секунды. Вы должны почувствовать тепло за секунды.

Самое приятное то, что обогреватель с батарейным питанием достаточно мал, чтобы поместиться практически в любом пространстве. Вы также можете носить его с собой на работу и обратно. Он доступен в четырех цветах, чтобы он мог индивидуально соответствовать вашему интерьеру.

Отличительные особенности этого мини-обогревателя включают защиту от опрокидывания в целях безопасности и сертификат Green Labels Frustration-Free. Его размеры 5,87 х 3,2 х 6 дюймов и вес 1,43 фунта.

Плюсы

  • Чрезвычайно портативный дизайн
  • Мощный для такого небольшого нагревателя
  • Надежный керамический нагрев
  • Защита от опрокидывания

Минусы

  • Нет защиты от перегрева
  • Нет настроек нагрева (только на / выкл)

4.Персональный керамический обогреватель Lasko 100 MyHeat

SaleLasko Нагреватель для обогрева помещений, компактный, черный
  • СОХРАНЯЕТ ВАС ТЕПЛО НА РАБОТЕ — Этот небольшой обогреватель мощностью 200 Вт и 682 БТЕ идеально подходит для использования под столом, чтобы сохранить ноги и ноги тепло. Лучше всего то, что он имеет низкую мощность, поэтому он не будет отключать офисный автоматический выключатель каждый раз, когда вы его включаете.
  • ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ — Этот симпатичный маленький электрический обогреватель высотой 6 дюймов и размером 4 x 4 дюйма занимает минимум места на рабочем столе и предназначен для обогрева вашего непосредственного пространства дома или в офисе.Создан, чтобы согреть вас, а не комнату. Для этого мы рекомендуем приобрести башенный обогреватель Lasko мощностью 1500 Вт.
  • ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — Сборка не требуется. Просто достаньте его из коробки и подключите к стандартной розетке на 120 В. Этот энергоэффективный керамический обогреватель для дома потребляет около 2 ампер и включается одним щелчком переключателя. Компактный и портативный MyHeat поставляется с шнуром длиной 1,8 м и вилкой с двумя штырями. Его также легко хранить, когда он не используется.
  • КРУГЛЫЙ ГОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — Устали от холода на работе зимой? Ваш куб летом находится прямо под вентиляцией переменного тока? Если это звучит знакомо, то этот маленький обогреватель — именно то, что вам нужно, чтобы вам было комфортно круглый год.Издает тихий белый шум, который не помешает вашим коллегам. MyHeat доступен в 4 веселых цветах (черный, белый, синий и фиолетовый) и станет отличным подарком.
  • ДОВЕРЕННОСТЬ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ — Lasko производит качественную продукцию более 100 лет. MyHeat внесен в список ETL и оснащен автоматической защитой от перегрева. Переключатель включения / выключения загорается, чтобы вы знали, что устройство включено. Саморегулирующийся безопасный керамический нагревательный элемент сохраняет внешнюю прохладу на ощупь, избавляя от необходимости использовать нагреватель в течение длительного времени.
  • Более низкая потребляемая мощность экономит ваши счета за электроэнергию и помогает исключить отключение автоматического выключателя, если в офисе используется несколько обогревателей.

Обогреватель Lasko 100 мощностью 200 Вт, эквивалентный примерно 682 БТЕ, представляет собой миниатюрный обогреватель малой мощности, идеально подходящий для использования под столом на работе, чтобы согреть ноги и ступни. Поскольку это небольшой обогреватель с батарейным питанием, нет риска сработать офисный автоматический выключатель. Он также готов к использованию — сборка не требуется.

Нагреватель, работающий от батареи, подключается к стандартной розетке на 120 вольт и потребляет около двух ампер.Шнур длиной 6 футов (входит в комплект) упрощает процесс подключения.

После подключения он включается щелчком переключателя и работает столько, сколько вам нужно. Lasko 100 защищен автоматическим отключением от перегрева и оснащен индикатором включения / выключения, который показывает, включен он или выключен.

Стоит отметить, что устройство защищено от перегрева и имеет приятный на ощупь внешний вид. Он также чрезвычайно компактен — всего 2,8 x 3,8 x 6,1 дюйма. Он внесен в список ETL и имеет 3-летнюю гарантию.

Плюсы

  • Великолепный компактный дизайн
  • Весит всего 1,0 фунт.
  • Защита от перегрева
  • Недорогое, менее 20 долларов
  • Зарегистрировано ETL
  • 3-летняя гарантия

Минусы

  • Без таймера
  • Нет нескольких настроек нагрева

5. Honeywell HHF370B 360-градусный вентилятор объемного звучания -Принужденный обогреватель

Honeywell HHF370B 360-градусный вентилятор объемного звучания Принудительный …
  • ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ: Обеспечивая всестороннее тепло, этот портативный обогреватель идеально подходит для небольших и средних помещений.Низкая настройка не требует большого количества электроэнергии для работы, поэтому она более энергоэффективна и является лучшим вариантом для экономии энергии.
  • ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: этот обогреватель обеспечивает улучшенные функции безопасности и удобство управления, имеет регулируемый термостат, а также 2 режима нагрева, поворотный переключатель на 360 градусов, защиту от перегрева и удобную ручку для переноски.
  • УВЕЛИЧИТЕ ВАШ КОМФОРТ: Использование портативных обогревателей в вашем доме может помочь повысить комфорт и удовлетворить потребности в домашнем отоплении.Существует ряд обогревателей Honeywell: личные, керамические, с принудительной вентиляцией, лучистые и инфракрасные, чтобы удовлетворить все ваши потребности в обогреве.
  • УМНАЯ ЭКОНОМИЯ: портативные обогреватели — это умный и простой способ добавить тепла любому пространству. Уменьшая термостат всего дома на несколько градусов и обогревая только ту комнату, в которой вы находитесь, обогреватель Honeywell может помочь вам сэкономить деньги, обеспечивая успокаивающее тепло
  • КАЧЕСТВО HONEYWELL: помогите улучшить отопление и экономию энергии в вашем доме, спальне или офисе с помощью портативный обогреватель Honeywell.

Один из самых дорогих вариантов в этом списке (хотя по-прежнему стоит менее 50 долларов), HHF370B от Honeywell, является одним из самых красивых личных обогревателей.

Это также один из немногих полностью цифровых устройств с батарейным питанием, оборудованных программируемым термостатом. Вы можете настроить обогреватель на работу с определенной температурой в течение 1, 2, 4 или 8 часов, и он будет работать без вашего дальнейшего вмешательства.

Электрический обогреватель также представляет собой обогреватель, работающий от батареи и работающий на 360 градусов, который излучает тепло во всех направлениях.Это делает его идеальным, когда в комнате два или более человека. Мощность 1500 Вт означает, что он идеально подходит для небольших помещений (в отличие от персональных обогревателей). Их можно использовать в качестве обогревателей палаток для кемпинга.

Другие особенности нагревателя включают защиту от опрокидывания, корпус, обеспечивающий охлаждение на ощупь, отключение при перегреве и удобную ручку. Электронагреватель размером 8 x 8 x 11,5 дюймов весит 3 фунта и имеет два режима нагрева.

Плюсы

  • Мощный обогрев мощностью 1500 Вт
  • Удобное цифровое управление
  • Встроенный таймер
  • Программируемый термостат
  • 3-летняя гарантия

Минусы

  • Относительно дорого всего за 50 долларов
  • Без пульта ДУ

6.Портативный электрический обогреватель Minetom 1500/750 Вт

Портативный электрический обогреватель 1500 Вт / 750 Вт, керамический …
  • Быстрый нагрев и энергосбережение: этот электрический обогреватель, оснащенный керамической технологией нагрева и высокоскоростным вентилятором, может нагревать комната до 200 квадратных футов за считанные минуты. По сравнению с энергоемкими централизованными обогревателями, этот высокоэффективный обогреватель помогает снизить общие расходы на отопление дома.
  • Простота использования с 3 режимами: помимо обеспечения двух уровней нагрева (1500 Вт или 750 Вт), он может использоваться как вентилятор прохладного воздуха в теплую погоду.Ручка управления позволяет регулировать температуру от 0 до 158 градусов.
  • Безопасность и надежность: Изготовлен из огнестойкого материала гарантированного качества, разработан с двумя отличными функциями безопасности (автоматическое отключение при опрокидывании и защита от перегрева), Этот комнатный обогреватель обеспечивает нулевую угрозу безопасности, идеально подходит для домашнего хозяйства с маленькими детьми или домашними животными.
  • Тихий обогреватель: при уровне ниже 50 дБ электрический обогреватель для дома обеспечивает комфортную работу в спальне во время сна. Он также чрезвычайно подходит для обогрева комнаты во время чтения, работы, учебы или просмотра телевизора, не беспокоясь о том, что вас побеспокоят
  • Портативный мини-обогреватель: эта модель весит чуть более 3 фунтов и имеет ручку, установленную сверху, что упрощает переноску .Имея размеры 6,2 x 7,0 x 9,2 дюйма, его можно разместить практически в любом месте вашего дома. 6-футовый прочный шнур и двухконтактное соединение идеально подходят для использования внутри помещений, таких как офис, комната, стол, дом, спальня и т. Д.

Minetom — еще один керамический обогреватель. Однако, в отличие от других керамических нагревателей, которые мы обсуждали до сих пор, это инфракрасный нагреватель с батарейным питанием, в котором используется элемент PTC.

Он выдает невероятные 1500 Вт, которых более чем достаточно для небольшой комнаты площадью 200–250 квадратных футов.Кроме того, это очень тихий обогреватель, поэтому его можно использовать даже в спальне.

Некоторые из основных функций устройства включают регулируемую ручку вверху (справа), которая включает его. Отдельная ручка вверху (слева) позволяет переключаться между 750 Вт (низкая) и 1500 Вт (высокая). Существует также третья настройка, «Вентилятор», при которой обогреватель, работающий от батареи, обдувает комнату только прохладным воздухом.

Аккумуляторный обогреватель для палатки имеет размеры 6,2 x 7 x 9,2 дюйма и вес 3.2 фунта. Ручка для переноски наверху обеспечивает удобство маневрирования. Нагреватель с батарейным питанием имеет функцию отключения защиты от перегрева, а также защиту от опрокидывания.

Плюсы

  • Здоровое инфракрасное отопление
  • Шнур длиной 6 футов в комплекте
  • Защита от перегрева / опрокидывания
  • Сертификат ETL
  • Годовая гарантия

Минусы

7. Brightown 905 Portable Керамический обогреватель 1500/750 Вт

Портативный электрический обогреватель 1500 Вт / 750 Вт Personal…
  • Безопасно для детей и домашних животных: обогреватель изготовлен из огнестойкого материала, что обеспечивает нулевую пожароопасность; автоматическая система защиты от перегрева автоматически отключит агрегат при достижении предела перегрева; Переключатель опрокидывания в нижней части сработает, и агрегат будет отключен при наклоне или спотыкании; индикатор питания, указывающий на то, что он подключен; Сертификат ETL, испытание на безопасность
  • Быстрое нагревание: с технологией керамического нагрева PTC и высокоскоростным вентилятором этот нагреватель тушит тонны нагревателя, чтобы нагреть 200 квадратных футов за считанные минуты.Помогает сэкономить на счетах за электроэнергию за счет обогрева небольших помещений вместо обогрева всего дома другими централизованными обогревателями. Менее 45 децибел во время работы, достаточно тихий и лучше рассеивает тепло для сна, чтения и работы в помещении.
  • Простота использования: отрегулируйте ручку справа, чтобы включить устройство. «I» предназначен для выработки тепла мощностью 750 Вт, «II» будет производить тепло быстрее и горячее на уровне 1500 Вт, а «Вентилятор» будет выдувать холодный воздух. Затем поверните ручку термостата слева в сторону знака +.Диапазон регулировки температуры составляет от 0 ℉ до 158. Он заставит нагреватель циклически включаться и выключаться в зависимости от того, достигнет ли температура в помещении заданной температуры нагревателя.
  • Портативный и мощный: Размеры: 6,2 x 7 x 9,2 дюйма. Благодаря ручке для переноски и небольшому весу этот обогреватель легко разместить в комнате или перенести с пола на стол. Больше не нужно беспокоиться о том, чтобы занимать слишком много места в людном месте. Идеальный обогреватель для офиса и продуманный подарок друзьям и семье зимой
  • Длительный срок службы: опрокидывающийся выключатель, защита от перегрева и керамическое быстрое нагревание и охлаждение для его стабильной работы и длительного срока службы, не нужно беспокоиться о случайном повреждении для зимней жизни

Еще один обогреватель мощностью 1500 Вт с двумя режимами нагрева (750 Вт в режиме Low), Brightown 905 — портативный 6.Нагреватель 2 x 7 x 9,2 дюйма и весом около 3,2 фунта.

Он подключается к стандартной электрической розетке на 120 В, для удобства прилагается шнур длиной 1,8 м. Двухконтактное соединение можно использовать в офисе под столом и дома в спальне. Он также может работать как вентилятор в режиме Fan Only.

Обогреватель с батарейным питанием изготовлен из огнестойкого материала для полной пожарной безопасности. Он также оснащен функцией отключения при опрокидывании и защитой от перегрева для дополнительной безопасности.

Сам корпус прохладный на ощупь, что делает аккумуляторный обогреватель безопасным для использования даже в доме с домашними животными и детьми.Однако вам рекомендуется следить за детьми и домашними животными, чтобы избежать риска опрокидывания.

Модель 905 оснащена ручкой для переноски для удобства перемещения и регулируемым термостатом для максимального комфорта. Он сертифицирован ETL и поставляется с абажуром.

Плюсы

  • Высокая мощность нагрева 1500 Вт
  • Множественные настройки нагрева
  • Отсечка для защиты от огня
  • Доступна настройка только для вентилятора
  • Множественные функции безопасности
  • Сертификат ETL

Минусы

  • Нет таймер
  • Немного громко

8.BOVADO USA Portable 166648 Керамический обогреватель мощностью 1500 Вт

BOVADO 166648 — это универсальный обогреватель-вентилятор, предназначенный для охлаждения вашей комнаты в морозную зимнюю погоду и помощи в кондиционировании воздуха в жаркое лето.

Это обогреватель с принудительным обогревом, работающий от батареи, который равномерно распределяет тепло по всему помещению. Самое приятное то, что вы можете подключить его в ограниченном пространстве, в том числе под столом.

Для максимального комфорта обогреватель имеет два режима нагрева (и режим только вентилятора).Красный индикатор питания светится, когда работает аккумуляторный обогреватель. Другие особенности 166648 включают регулируемый термостат, предохранительный переключатель опрокидывания, защиту от перегрева и корпус, охлаждаемый на ощупь.

Этот обогреватель с батарейным питанием поставляется в полностью собранном виде с 6-футовым шнуром. Он внесен в списки UL, ETL, CSA и CE.

Плюсы

  • Нагрев 1500 Вт
  • Керамический нагрев PTC
  • Три рабочих режима
  • Несколько функций безопасности
  • Сертификаты UL, ETL и CSA

Минусы

  • Тепло имеет тенденцию ослабевать после несколько месяцев
  • Нет таймера

9.Модель Brightown 8541833742 Персональный керамический обогреватель, 400 Вт

Настольный мини-обогреватель, 400 Вт, персональный малой мощности …
  • Простота использования: один выключатель на задней панели офисного обогревателя. Незначительное свечение индикатора питания — красный, чтобы вы знали, что устройство включено. Длина шнура составляет 5 1/2 футов, с двухконтактным соединением. Для личного использования в помещении, например, офисного стола, палатки, палатки, кемпинга
  • Низкая мощность: 400 Вт, 110 В, 3,63 А. Обогреватель малой мощности более экономичен, чем обогреватель большей мощности, и не вызывает перегрузки цепи.Отличный выбор для людей, живущих в мягком климате.
  • Тихий и быстрый обогрев: выделяет довольно приличное количество тепла, рекомендуется использовать его для помещения площадью около 100 квадратных футов. Используйте его у стола, снимите холод в небольшом прохладном офисном помещении. Используйте его дома, если не хотите отапливать весь дом другими централизованными обогревателями. Он очень тихий, поэтому он не помешает вам заснуть ночью
  • Яркий и компактный: 6,3 x 3,15 x 6,3 дюйма ярко-оранжевый цвет позволяет легко видеть, и он очень компактен, поэтому вы не столкнетесь с ним.Этот персональный обогреватель не занимает много места и портативный, поэтому его легко перемещать из комнаты в комнату. — хорошая функция безопасности, особенно когда на рабочем столе лежит много бумаг. Внешняя поверхность остается прохладной.

Имея размеры 6,3 x 3,15 x 6,3 дюйма и вес 1,55 фунта, 8541833742 Brighttown — еще один из невероятно портативных обогревателей.

Он выделяет приличное количество тепла (400 Вт), что идеально подходит для небольшого помещения, хотя лучше всего он работает в качестве личного обогревателя. Единственный переключатель включения / выключения на задней панели устройства остается легкодоступным, а небольшое красное свечение позволяет узнать, что устройство включено.

Этот обогреватель работает со стандартными розетками на 110/120 В и потребляет всего 3,63 А, что делает его очень энергоэффективным. Кроме того, он приятно тихий, что делает его идеальным для использования в спальне или в офисе. Ярко-оранжевый цвет означает, что он хорошо виден повсюду.

8541833742 изготовлен из огнестойкого материала и внесен в список безопасности ETL. Он также имеет встроенную защиту от перегрева при опрокидывании.

Плюсы

  • Компактный переносной обогреватель
  • Подключается к стандартной настенной розетке
  • Недорогое — менее 20 долларов
  • Зарегистрировано в ETL
  • Годовая гарантия

Минусы

  • Отсутствие многократного нагрева настройки
  • Нет таймера

10.NUMIFUN Upgrade Portable Digital Electric Space Heater

NUMFUN — еще один керамический обогреватель PTC. Как и в случае с другими керамическими обогревателями, он быстро нагревается с теплом, которое обычно ощущается всего за две секунды. Нагреватели PTC также на удивление эффективны и не излучают яркий свет. Прежде всего, они долговечны и не требуют большого ухода.

Таким образом, NUMFUN — это аккумуляторный обогреватель 2-в-1 с функцией вентилятора. Зимой он генерирует до 1500 Вт, чтобы поджарить ваш дом, и может работать в режиме только вентилятора в жаркую погоду, чтобы помочь с кондиционированием воздуха.Регулируемый термостат означает, что вы можете регулировать температуру до наиболее комфортного уровня.

Другие выдающиеся особенности NUMFUN включают удобную ручку для переноски для удобного перемещения и защиту от опрокидывания, которая отключает устройство в случае его опрокидывания. Световой индикатор и защита от перегрева — другие примечательные особенности.

Плюсы

  • Два режима нагрева (1000/1500)
  • Регулируемый термостат
  • Недорого по цене менее 20 долларов
  • Сертифицировано ETL

Минусы

  • Одна из самых тяжелых моделей на 4.49 фунтов.
  • Немного громко на 54 дБ

Резюме

Хотя это не очень распространено, обогреватели с батарейным питанием являются отличным вариантом обогрева для людей, которые проводят много времени на открытом воздухе, даже в морозную зимнюю погоду. Эти небольшие устройства, некоторые из которых могут быть портативными, а другие устанавливаются внутри корпуса, обеспечивают достаточно тепла, чтобы согреться в течение нескольких часов. Кроме того, они недорогие, поэтому вам не нужно беспокоиться о бюджете.

Если вы чувствуете, что выиграете от небольшого дополнительного тепла на морозе, покупка одного из них будет легкой задачей.Но все же вы можете получить себе другую альтернативу обогревателю с батарейным питанием.

Можно ли запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора?

Запуск обогревателя от автомобильного аккумулятора имеет смысл в двух случаях: когда вы разбили лагерь в морозной машине или во время отключения электроэнергии.

В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о том, можно ли запитать обогреватель от автомобильного аккумулятора, когда поблизости нет другого источника энергии!

В чрезвычайной ситуации выживания вы сделаете все возможное, чтобы не замерзнуть.Итак, это практичное решение — подключить обогреватель к автомобильному аккумулятору? Я инженер-электрик и покажу вам, как это будет работать!

Вопрос: Можно ли запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора?

Ответ: Да, обогреватель можно запустить от автомобильного аккумулятора. Вам нужно сначала преобразовать постоянный ток в переменный, а затем преобразовать его в 120 В. Так что теоретически это возможно. Но сможет ли автомобильный аккумулятор выдержать такие нагрузки? И как долго это продлится? И есть ли лучшие способы согреться?

Ответим на все эти вопросы:

В конце этой статьи я дам вам гораздо лучшую альтернативу обогреву, чем пытаться запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора.

Сколько мощности нужно обогревателю?

Большинству обогревателей в США требуется около 1500 Вт мощности. Это довольно много. Большинство обогревателей потребляют 12,5 ампер.

Обогреватели относятся к числу наиболее энергоемких бытовых устройств.

Вот что говорят в Государственном университете Огайо:

«В то время как любая сила тока более 10 миллиампер (0,01 ампер) способна вызвать болезненный или сильный шок, токи между 100 и 200 мА (0,1–0,2 ампер) смертельны.”

Государственный университет Огайо — физика

Теперь, если 0,1-0,2А уже смертельны, подумайте, что может сделать 12,5А.

Нагревателям требуется много энергии.

Вот еще один пример:

«Альпинист, который поднимает вес собственного тела (скажем, 70 кг или 154 фунта), поднимаясь по склону высотой 10 метров (33 фута) по вертикали за одну минуту, работает с мощностью 0,15 лошадиных сил или 114 ватт»

Американский альпийский клуб

Это означает, что 1500 Вт, мощность, необходимая для обогревателя, будет равна мощности, необходимой для подъема на 132 метра (433 фута) по вертикали за минуту.

Можно ли запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора?

Если вы хотите запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора, вам сначала нужно знать, сколько энергии может выдать автомобильный аккумулятор.

«Стандартный аккумулятор для небольшого автомобиля составляет около 45 ампер-часов. Это означает, что он будет обеспечивать более двух ампер в течение 20 часов. Батарею не следует разряжать при более высоком потребляемом токе или просить дать больше ампер, чем его номинальное значение ампер / час, деленное на 10 ”

UH Manoa Chemistry Department

В случае короткого замыкания автомобильные аккумуляторы могут выдавать до 300 А (осторожно: чрезвычайно опасно).Таким образом, они способны производить ток 12,5 ампер для обогревателя. Однако, согласно приведенной выше цитате, вы не должны разряжать автомобильный аккумулятор при токе, превышающем номинальное значение, разделенное на 10.

Для аккумулятора на 45 ампер-час это будет означать, что вы должны поддерживать скорость разряда ниже 4,5 А, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора. Но большинству обогревателей требуется 10-15А.

Но в экстренной ситуации, когда вам нужно согреться, вам наплевать на эту скорость. Итак, теоретически автомобильный аккумулятор может производить достаточно энергии для работы обогревателя.

Примечание : Это всего лишь теоретический результат. Мы обсудим, имеет ли это смысл позже. Нужно помнить еще о многом.

Вам понадобится инвертор и трансформатор

Автомобильные аккумуляторы выдают только постоянный ток. Для бытовых обогревателей нужен кондиционер. Итак, вам нужно будет установить электрический инвертор (устройство, преобразующее постоянный ток в переменный).

Кроме того, автомобильные аккумуляторы имеют напряжение 12 В, тогда как обогревателю требуется 120 В (или 240 В в Европе).Для увеличения напряжения вам понадобится трансформатор.

Чтобы подключить обогреватель к автомобильному аккумулятору и запустить его, необходимо подключить обогреватель к трансформатору, трансформатор — к инвертору, а инвертор — к батарее. Для меня это звучит как большая проблема. Особенно, если вы незнакомы с электроникой.

И это тоже опасно.

На сколько хватит автомобильного аккумулятора с обогревателем?

Предположим, у вас есть автомобильный аккумулятор емкостью 45 ампер-часов.Обычный обогреватель потребляет 12,5 А. Это будет означать, что автомобильного аккумулятора хватит на 3,6 часа с обогревателем.

И мы даже не учли потери энергии инвертора и трансформатора.

Тем не менее, 3,6 часа больше, чем я ожидал. Автомобильные аккумуляторы могут накапливать огромное количество энергии, потому что они состоят из множества соединенных друг с другом аккумуляторных батарей меньшего размера.

Для меня это впечатляющий результат.

Недостатки питания обогревателя от автомобильного аккумулятора

Это будет самая важная часть этой статьи.Мы собираемся обсудить, действительно ли имеет смысл питать обогреватель от автомобильного аккумулятора. Давайте посмотрим на все риски и недостатки:

  • Сильно потребляемый ток увеличивает нагрузку на автомобильный аккумулятор: Сильный ток, в котором нуждается ваш обогреватель, создает большую нагрузку на обогреватель. Если вы помните, о чем мы говорили раньше, вам не следует потреблять от автомобильного аккумулятора больше 4,5 А. Обогреватель легко преодолевает этот предел. Ваш автомобильный аккумулятор может перегреться и выйти из строя.
    Подключение к нему обогревателя вызовет такую ​​же нагрузку на вашу батарею, как и непрерывный запуск двигателя (на несколько часов)!
  • Риск повреждения: Не стоит возиться с такими сильноточными устройствами. Автомобильные аккумуляторы и обогреватели — опасная комбинация. Особенно когда случайно что-то не так подключили.
  • Разрядите аккумулятор: В чрезвычайной ситуации может быть лучшим решением использовать автомобильный аккумулятор, чтобы куда-нибудь поехать, а не использовать его для выработки тепла.
  • У автомобилей плохая изоляция: Это, конечно, применимо только в том случае, если вы используете обогреватель в автомобиле. У автомобилей обычно плохая изоляция, и тепло быстро уходит. Отопление в машине невероятно неэффективно.

Альтернативы для сохранения тепла при отключении электроэнергии

Есть несколько альтернативных способов согреться, когда у вас нет доступа к электричеству, которые вам нужно рассмотреть, прежде чем даже думать об использовании автомобильного аккумулятора.

Автомобильные обогреватели

Есть автомобильные обогреватели, разработанные специально для автомобилей.Вы можете напрямую подключить их к автомобильному аккумулятору. Обычно они меньше обычных обогревателей, но они подходят для поддержания высокой температуры в автомобиле.

Дома: Комнатные пропановые обогреватели

Для отопления дома без электричества лучший способ, который я знаю, — это использовать домашний пропановый обогреватель. Один 20-фунтовый пропановый баллон может сохранить тепло в вашей комнате до недели! Когда я рассмотрел, можно ли использовать генератор для питания обогревателя помещения, я также пришел к выводу, что пропановые обогреватели являются более безопасным, более эффективным и долговечным методом сохранения тепла без электричества.

Вот пропановый обогреватель, который я рекомендую (нажмите здесь, чтобы узнать цену на Amazon).

Заключение — Можно ли запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора?

Ответ: Да, обладая небольшими техническими знаниями, вы можете запустить обогреватель от автомобильного аккумулятора. Но не стоит! Даже если это может сработать, вы необратимо повредите автомобильный аккумулятор. Кроме того, он будет согревать вас только около 3 часов, пока батарея не разрядится, а также это опасно (вы играете с сильноточными устройствами).

Вместо этого вам следует приобрести домашний пропановый обогреватель, чтобы согреться при отключении электроэнергии. Один 20-фунтовый пропановый баллон согреет вас в течение недели. Это просто гораздо более разумный выбор.

Надеюсь, эта статья может вам помочь! Если вам интересно, ознакомьтесь со всеми другими статьями по домашнему отоплению!

[author title = «Об авторе»]

для автомобилей, кемпингов и домов

Многие люди, которые ищут недорогой, энергоэффективный источник вторичного отопления, часто задаются вопросом о возможности использования обогревателей с батарейным питанием.Тем не менее, если вы думаете об использовании нагревательного элемента с батарейным питанием, такого как обогреватель, чтобы обеспечить дополнительное тепло вашему дому, вы, вероятно, будете немного шокированы, когда ваши поисковые запросы в Интернете будут возвращаться очень мало, если есть, продукты, которые соответствуют вашим потребностям.

В то время как электрические обогреватели являются одними из самых популярных и эффективных вторичных источников тепла, почти все изделия, которые вы найдете, как правило, необходимо подключить непосредственно к электрической сети или, по крайней мере, подключить к ближайшей розетке.Причина этого в том, что для работы электрических обогревателей требуется довольно большое количество энергии, а это означает, что вы разрядите даже большую 12-вольтовую батарею за очень короткое время, чтобы нагреть даже небольшое пространство — скажем, интерьер вашего автомобиля.

Фактически, самые популярные на рынке обогреватели для плинтусов, которые предназначены для использования внутри транспортных средств, фактически расходуют заряд автомобильного аккумулятора и предназначены для использования только во время движения автомобиля, чтобы быстро не разрядить аккумулятор. . Это не означает, что эти автомобильные обогреватели с батарейным питанием и т.п. не могут быть достаточно эффективными в определенных ситуациях, но следует сказать, что они имеют довольно много ограничений.

Хотя аккумуляторные обогреватели для вашего автомобиля, безусловно, являются наиболее многочисленными и, как некоторые считают, наиболее полезными типами на рынке, тем не менее существует ряд других аккумуляторных обогревателей, которые могут пригодиться. Во-первых, существует ряд отличных нагревателей для рук и тела с батарейным питанием, некоторые из которых могут генерировать температуру значительно выше 100 ° F в течение 8 часов или более — все, что вам нужно сделать, это включить его и дать ему нагреться, а затем наслаждайтесь дополнительным теплом в течение всего дня.

В дополнение к этим другим обогревателям, работающим от батареи, существует ряд других обогревателей, которые иногда называют питаемыми от батареи, но на самом деле они представляют собой комбинацию батареи и газового источника энергии, такого как пропан или керосин. Множество различных типов аккумуляторных обогревателей можно найти на многочисленных сайтах в Интернете, в том числе на Amazon.

Автомобильные обогреватели с батарейным питанием

Эти небольшие портативные нагревательные элементы технически являются самыми большими устройствами с батарейным питанием, которые вы найдете, что свидетельствует о том, насколько ограничено использование энергии аккумуляторов для выработки тепла.Большинство этих устройств подключаются непосредственно к автомобильному прикуривателю или к розетке на 12 В и работают сразу от автомобильного аккумулятора.

Тот факт, что эти устройства не требуют переноски собственных аккумуляторов, делает их невероятно легкими и портативными, поскольку большинство продуктов сделаны из пластика и весят всего несколько унций. Тем не менее, как и следовало ожидать, цена и качество этих обогревателей могут сильно различаться — от нескольких долларов до более чем 50 долларов и более.

Тем не менее, большинство из них, по крайней мере, являются достаточно эффективными способами добавить немного тепла в ваш автомобиль в эти холодные утра или помочь разморозить лобовое стекло, а некоторые могут быть даже достаточно эффективными, чтобы использовать их самостоятельно, если вы не можете позволить себе заплатить сотни долларов могут потребоваться, чтобы починить сломанную систему отопления вашего автомобиля.

Пожалуйста, прочтите и загрузите этот PDF-файл: Правила охраны здоровья и безопасности, относящиеся к этим системам отопления.

Грелки для рук и тела на батарейках

Этот тип аккумуляторных обогревателей, безусловно, является самым старым и наиболее разнообразным типом, который в той или иной форме существует уже много лет. Многие охотники, рыболовы на льду и другие любители активного отдыха уже давно пользуются носками с питанием от батареек и грелками для рук, чтобы согреться в морозные зимние дни, и эти продукты продолжают оставаться довольно популярными сегодня.

В этих обогревателях обычно используется небольшая батарейка или батарейки, от AAA до 9 вольт, чтобы произвести достаточно тепла, чтобы согреть руки или ноги, не перегреваясь и не обжигая. Более того, большинство этих обогревателей могут продолжать вырабатывать тепло не менее 5 часов на одной батарее, а многие могут работать намного дольше, что делает их невероятно эффективными и доступными источниками тепла. Еще лучше то, что некоторые из новых продуктов поставляются с батареями, которые даже можно заряжать через USB, что дает вам еще больше возможностей для дешевого тепла.

Комбинированные газовые обогреватели

Хотя эти обогреватели технически не работают от батарей, их обязательно нужно включить в этот список из-за их универсальности и эффективности. Фактически, их можно не только использовать для дополнительного тепла в доме, как обычный электрический обогреватель на 12 В, но также они отлично подходят для обогрева палаток, кемперов, транспортных средств и т. Д. Они также незаменимы в любой чрезвычайной ситуации. комплект, так как они позволят вам обогреть ваш дом, даже если электричество отключено.

Эти комбинированные обогреватели используют небольшую батарею, которая питает зажигание и вентилятор, а тепло вырабатывается за счет сжигания пропана или другого источника топлива. Использование пропана или другого топлива позволяет этим обогревателям вырабатывать большое количество тепла за короткое время и делает их весьма эффективными для обогрева даже больших помещений.

Фактически, многие люди используют их для обогрева гаражей, сараев, мастерских — даже ванных комнат, спален и т.п. Тем не менее, следует отметить, что не все обогреватели этого типа подходят для использования в помещении, поэтому всегда важно внимательно читать информацию о продукте и подробности, чтобы убедиться в этом.Обычно для использования в домах рекомендуются только небольшие устройства, в которых используются баллоны пропана объемом 1 фунт или меньше, из-за испарений, которые могут выделяться более крупными обогревателями.

Тем не менее, многие из этих обогревателей могут работать до 12 часов на одном фунте. бутылку пропана, что делает их весьма полезным вариантом в эти очень холодные дни или когда вам нужно быстрое дополнительное тепло. Более того, большинство этих обогревателей также вполне доступны по цене, как правило, не более 150 долларов даже за топовые модели.

Дополнительная информация:

Обогреватели с батарейным питанием являются отличной альтернативой традиционным воздухонагревателям и электронагревателям с принудительной подачей воздуха. Они могут предложить жизнеспособную альтернативу первичным нагревателям при отключении электроэнергии.

Существует ряд различных типов обогревателей с батарейным питанием, включая обогреватели для автомобильных аккумуляторов на 12 В, обогреватели помещений с питанием от батареек, обогреватели для рук и тела с питанием от батареек и гибридные обогреватели на газе и батареях.Каждый обогреватель предлагает жизнеспособный внешний источник тепла для конкретной потребности.

Обогреватели автомобильного аккумулятора

12В не требуют установки аккумуляторов в нагревательный блок. Вместо этого они полагаются на использование инвертора 12 В, который дает им доступ к аккумуляторной батарее автомобиля для получения энергии. Они обеспечивают много тепла в небольших помещениях кабины вашего автомобиля и могут согреть вас в случае поломки.

Грелки для рук и тела с батарейным питанием разработаны, чтобы помочь тем, кто проводит много времени на морозе, сохранять тепло в пути.Эти обогреватели требуют установки батарей AA или 9 В для работы и могут обеспечивать достаточно тепла, чтобы держать руки или тело в тепле большую часть дня.

Обогреватели с батарейным питанием работают так же, как и традиционные обогреватели, однако они не зависят от внешнего источника питания.

Сколько солнечных панелей нужно для работы обогревателя?

Электрические обогреватели могут потреблять много электроэнергии и значительно увеличивать счет. Потребитель хочет снизить затраты на электроэнергию и ищет альтернативный вариант, особенно солнечную энергию.Вопрос в том, сколько солнечных панелей нужно для работы обогревателя?

Всем привет! Эта статья предназначена для тех, кто хочет питать свой существующий обогреватель от солнечной батареи . Если вы ищете портативный солнечный обогреватель или обогреватель, работающий от солнечной энергии. Вы можете ознакомиться с нашей статьей о лучшем солнечном обогревателе.

Проверить сейчас

Если вы беспокоитесь о работе обогревателя, то солнечная энергия может быть отличным вариантом. Вы можете запустить обогреватели с солнечными батареями и сократить расходы.

В этом письме мы оценим количество солнечных панелей и ответим на некоторые основные вопросы, связанные с этой областью. Это объясняет потребность в электричестве в среднем для работы обогревателя.

Сколько энергии вырабатывает солнечная панель в день? Сколько солнечных панелей нужно для работы обогревателя? Могу ли я использовать несколько обогревателей на одном солнечном источнике энергии? Мы рассмотрим все это в этом посте.

Электроэнергия, необходимая для работы обогревателя в среднем

Электроэнергия, необходимая для работы обогревателя в среднем

Расчет необходимой энергии и ее стоимости

Вы пытаетесь согреть жилое пространство при низких температурах, затем включаете электрический обогреватель может иметь значение.Но как насчет затрат? Вопрос в том, сколько электроэнергии в среднем потребляет обогреватель? Давайте изучим.

Предположим, вы используете электрический нагреватель, который потребляет 1500 Вт в час. Поскольку 1000 ватт равняется 1 киловатту, означает, что нагреватель потребляет 1,5 киловатта мощности .

Обычно счет за электроэнергию измеряется в кВтч, что означает энергию, используемую в течение часа для работы устройства мощностью 1 киловатт.

Вы можете использовать формулу для оценки стоимости электроэнергии, используемой обогревателем.Например, вы провели 10 часов в гостиной и 10 часов включили обогреватель.

  • Ваш нагреватель мощностью 1500 Вт потребляет 1500 x 10 = 15000 Вт.
  • Теперь разделите общую сумму на 1000, 15000/1000 = 15 киловатт.
  • Затем умножьте это число на ставку коммунальных платежей за электроэнергию.

Например, компания взимает 0,30 доллара за киловатт-час за электроэнергию, поэтому стоимость составляет 15 x 0,30 доллара = 4,5 доллара за 10 часов нагрева.

Сколько солнечных панелей необходимо для работы обогревателя мощностью 1500 Вт?

Чтобы запустить обогреватель мощностью 1500 Вт, вам потребуются солнечные панели мощностью 15 × 100 Вт или Вт или 5 × 300 Вт.С солнечными панелями на 500 Вт вам понадобится всего 3 панели. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать солнечные панели 3 × 500 Вт, потому что они не потребуют много места и усилий по установке по сравнению с небольшими солнечными панелями.

Хотите питать обогреватель вашего бассейна солнечными батареями? Узнайте солнечный нагреватель для бассейна, стоимость сейчас!

Сколько энергии вырабатывает солнечная панель в день?

Сколько энергии вырабатывает солнечная панель в день?

Производство мощности солнечной панели зависит от трех важных факторов.Это количество солнечного света, размер панели и эффективность солнечных элементов.

Однако количество солнечного света очень велико в случае солнечной энергии. Солнце — единственный источник солнечной энергии. Панели нуждаются в тепле от солнца в течение дня, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Итак, лимит производства зависит от солнечного света. Панель может работать только тогда, когда она получает тепло от солнца. Панель в солнечный день будет производить больше энергии, чем в дождливый или пасмурный день .Этот фактор сильно зависит от мощности и производства солнечной панели. Солнечный свет является обязательным источником энергии при производстве солнечной энергии.

Кроме того, размером с солнечную панель участвует в производстве энергии в солнечной системе . Это внешняя часть солнечной системы, которая собирает тепло от солнца и передает его в батарею через преобразователь.

Размер панели — одна из важных частей системы. Солнечная панель представляет собой комбинацию 60 кремниевых фотоэлектрических элементов.Большинство солнечных панелей имеют 6 столбцов, содержащих 10 ячеек.

Средний размер солнечной панели составляет 65 дюймов в высоту и 39 дюймов в ширину.

По данным Американского физического общества и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии солнечная панель среднего размера может производить до 320 Втч, которая может питать 5 лампочек по 60 Вт .

Производственная мощность солнечной системы также зависит от эффективности панели. Эффективность панели связана с доступным количеством энергии, которое панель может получить от солнца.

На первичном уровне изобретения панель может улавливать только 6% энергии солнца для производства электричества. В 2020 году солнечные панели станут более эффективными и способны улавливать до 25% энергии солнца.

Вы можете получить номинальную мощность солнечной панели, объединив эффективность ячеек с размером солнечной панели.

Солнечная энергия вам нужна

Сколько солнечных панелей нужно для работы нагревателя?

Сколько солнечных панелей нужно для работы обогревателя?

Это зависит от размера вашего обогревателя и уровня энергопотребления.Точно так же на рынке доступны несколько типов солнечных панелей с разной мощностью.

Для обогревателей необходим блок питания, соответствующий его мощности и времени работы. Вы должны учитывать мощность и время работы, чтобы оценить количество панелей.

Как правило, для обогревателя мощностью 1500 Вт требуются три солнечные панели по 500 Вт для работы . Если вы используете 500-ваттный обогреватель, вы можете использовать две 300-ваттные солнечные панели для его питания.

Не устраивает эта статья? Возможно, вы ищете решение для обогревателей на солнечной энергии.У нас была очень подробная статья, которая расскажет, как запустить обогреватель на солнечной энергии.

Обогреватель на солнечной энергии

Вы можете рассчитать количество солнечных панелей, учитывая мощность и использование обогревателя, чтобы рассчитать количество панелей.

Мощность нагревателя Требуются солнечные панели
100 Вт Одна 100-ваттная солнечная панель
200 Вт 2 панели
9088 9 9088 9088 9088 908 1000 ватт 10 панелей
1200 ватт 12 панелей
1500 ватт 15 панелей
2000 ватт 20 панелей
4000 ватт 408 9088 панелей 5000 Вт 50 панелей
Количество солнечных панелей, необходимых для обогревателя

Вы можете уменьшить количество панелей, выбрав солнечную панель высокой мощности.

Приведенный выше расчет является примерным измерением. Количество солнечных панелей может быть увеличено или уменьшено в зависимости от потребляемой мощности нагревателей.

Кроме того, производство энергии зависит от технологии изготовления панелей. Если использовать новейшие технологии и системы, то несколько панелей отлично подойдут для обогревателя. Попробуйте разобраться в технологии и рассчитать выработку электроэнергии.

Могу ли я использовать несколько нагревателей на одном солнечном источнике энергии?

Могу ли я использовать несколько нагревателей на одном солнечном источнике энергии?

Да, вы можете использовать несколько обогревателей на одном солнечном источнике энергии.Это доступно и без проблем.

Солнечный источник энергии вырабатывает энергию солнца и преобразует ее в электричество. Солнечная система может быть оснащена несколькими панелями для подачи необходимого электричества для нескольких нагревателей или других приборов.

Однако система собирает энергию с панелей. Если вам нужно больше энергии, вы должны установить мощный источник энергии.

С другой стороны, несколько обогревателей нуждаются в достаточной солнечной энергии для обеспечения бесперебойной работы.Это может быть разумным решением для снижения затрат на электроэнергию при использовании нескольких обогревателей в разных комнатах.

Даже производство солнечной энергии связано с солнечным светом, эффективностью солнечных панелей и размером панелей. Вы должны обсудить с поставщиком услуг для лучшего понимания и идеальных результатов.

Это решение на весь срок службы, поэтому постарайтесь использовать новейшие технологии и оборудование. Инвестиции вернутся с выгодой. Если вы можете запустить несколько обогревателей на одном солнечном источнике энергии, то это будет действительно доступно.Система снизит затраты на электроэнергию и обеспечит непрерывное электроснабжение, чтобы сделать комнату теплее.

Вам нужен аккумулятор для работы обогревателя на солнечной энергии?

Да, вам нужны батареи для любой солнечной системы, а не только для обогревателей. Вы можете использовать обогреватель без батареек, но мы рекомендуем приобрести хотя бы один. Наличие аккумуляторов позволит вам получать больше удовольствия от работы, не отвлекаясь. Обогреватель с питанием от солнечных батарей на батареях: простая схема

Сколько батарей вам нужно для работы обогревателя мощностью 1500 Вт?

Для работы вашего нагревателя мощностью 1500 Вт в течение 10 часов вам потребуется 15 кВт · ч энергии.Для выработки 15 кВт · ч вам потребуется как минимум восемь аккумуляторов мощностью 1000 Вт или вы можете купить четыре аккумулятора 12 В по 100 А · ч для работы нагревателя мощностью 1500 Вт в течение 10 часов.

Одной из лучших батарей для работы обогревателя является литиевая батарея Renogy Li 12V 100Ah .

Это твердая литиевая батарея, которая может стать отличным домашним аккумулятором для дома на колесах или в любой автономной солнечной установке .


Другой альтернативой более дешевой аккумуляторной батарее является Mighty Max Battery 12v 100Ah.Это не литиевая батарея, поэтому вы не получите максимальной отдачи от литиевой батареи. Но аккумулятор Mighty Max отлично подойдет для накопителя энергии.

Если у вас уже есть солнечная система с батареями или конденсаторами, вам не нужны специальные батареи только для обогревателя. Но наличие этой аккумуляторной батареи в качестве дополнительного хранилища энергии было бы идеальным для вас.

Небольшое примечание: Как вы можете видеть на нашей схеме, вам понадобится блок выключателя для преобразования энергии в 120 В переменного тока, потому что нагреватель является устройством переменного тока, и для него требуется входное напряжение 120 В.

Заключение

Наконец, солнечная система — отличное решение для производства электроэнергии для обогревателя и других приборов. В соответствии с вашими потребностями вы должны установить несколько или одну солнечную панель для работы обогревателя. Учитывайте как панель, так и нагреватель и их мощность.

Потому что необходимая энергия будет поступать от солнечных батарей, а обогреватель потребляет энергию по мере необходимости. Давайте наслаждаться теплым жилым пространством с солнечными батареями.

HVAC для хранения энергии и аккумуляторных

Безопасное, надежное и эффективное охлаждение аккумуляторных контейнеров.

При зарядке и разрядке аккумуляторов они выделяют огромное количество тепла, которое необходимо отвести, чтобы система оставалась работоспособной и продлил срок службы аккумуляторов. Многие факторы привели к тому, что все большее количество предприятий обращается к Specific Systems с просьбой предоставить настенные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для аккумуляторных комнат и систем хранения энергии.

Узнайте больше о наших настенных кондиционерах шириной 48 дюймов 120K BTUH.

Контейнерные системы хранения энергии

В течение нескольких лет предприятия, большие и малые, полагались на аккумуляторы в качестве резервных копий на отдельных компьютерах, обеспечивая время безотказной работы критически важных серверов во время потерь электроэнергии, связанных с большими собственными генераторами, требующими ископаемого топлива.Но по мере развития аккумуляторных технологий все большее число крупных предприятий рассматривают системы питания от аккумуляторных батарей под ключ, чтобы дополнить и регулировать свои потребности в энергии.

Кроме того, электроэнергетические компании находят новые применения для существующей инфраструктуры на выведенных из эксплуатации объектах, устанавливая контейнерные системы хранения энергии (ESS) большой емкости. Энергия ветра также хранится в ESS, при этом ежегодно добавляются новые объекты.

Как правило, ESS изготавливаются из контейнеров ISO, потому что контейнеры недороги, имеют короткие сроки выполнения и имеют возможности для стандартизации и модульного расширения для нескольких контейнеров.

Как и в большинстве отраслей, технология сокращается. Однако по мере уменьшения размеров систем тепловые нагрузки имеют тенденцию к увеличению. Фактически, натриево-серные (NaS) батареи во время работы могут нагреваться до температуры от 300 ° до 350 ° C. Хотя разрабатываются новые технологии для снижения этих температур, более низкие температуры все еще близки к 100 ° C.

Батарейные помещения ИБП

Некоторые аккумуляторные технологии, особенно свинцово-кислотные батареи, такие как те, которые используются в системах бесперебойного питания (ИБП), могут выделять легковоспламеняющийся водород во время работы.Контейнеры, в которых размещаются эти типы батарей, нуждаются в специализированных взрывозащищенных вентиляторах и HVAC для охлаждения, чтобы избежать опасного и потенциально смертельного взрыва.

Специальные системные решения

Когда высокие явные тепловые нагрузки от батарей в сочетании с ограниченным пространством на стене вызывают проблемы, у компании Specific Systems есть ваше решение. Наши системы разработаны для установки на контейнеры ISO, чтобы обеспечить настенное охлаждение без необходимости в обширных распорках крыши, как в некоторых коммерческих системах.Наши системы также предназначены для оптимальной работы в беспилотных зданиях с такими функциями, как:

  • Две ступени охлаждения
  • Контроль влажности, включая осушение аккумуляторной
  • Прочный шкаф из оцинкованной стали толщиной 16 мм с антикоррозийным порошковым покрытием
  • Обратный поток воздуха для обеспечения слабого охлаждения и улучшения теплоотвода
  • До 20 тонн сквозного охлаждения в нашей линейке продуктов AirPak, 50 тонн сквозного охлаждения доступно через нашу линейку продуктов InPac.
  • Взрывозащищенные вытяжные вентиляторы, подключенные к датчикам H 2 для функции автоматической вентиляции

Нужны взрывозащищенные блоки HVAC для хранения аккумуляторов? Ознакомьтесь с нашей линейкой продуктов InPac для тяжелых и взрывобезопасных систем HVAC.

Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о нашем продукте, или если вы знаете, что ищете, запросите ценовое предложение!

Если у вас есть вопросы о наших кондиционерах, позвоните нам по телефону (918) 663-9321.

Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду

Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то из ваших знакомых разрядится аккумулятор. Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается. Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?

Ключевые выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду

  • Как долго аккумуляторы держат свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
  • Большинство аккумуляторов могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
  • Охлаждение заряженных аккумуляторов может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать аккумуляторы при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.

Влияние температуры на батареи

Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм.Когда клеммы подключены, инициируется химическая реакция, которая генерирует электроны для подачи тока в аккумулятор. Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.

Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием.В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным. Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.

Разумно иметь батареи в тепле для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.

С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут работать более чем в два раза дольше в холодильнике.

Итог по влиянию температуры на батареи

  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
  • Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
  • На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры.

Как настроить пластиковые окна чтобы плотно закрывались: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

  • Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
  • Створка прилегает к раме недостаточно плотно
  • Износ запорных планок
  • Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
  • Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
  • Сломалась ручка
  • Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

  • Плоскогубцы
  • Шестигранник (4 мм)
  • Отвёртки (крестовая и плоская)
  • Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

  1. Открываем створку.
  2. Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).

    Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

  3. Закрываем створку.
  4. Снимаем с нижней петли колпачок.
  5. Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
  6. Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).

    Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

  1. Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).

    Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

  2. В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

  1. С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
  2. Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

  • необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
  • если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
  • если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
  • если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

особенности настройки зимой и летом, советы и видео

В нынешнее время пластиковые окна устанавливают не только при ремонте помещений, но и при строительстве новых жилых и нежилых зданий. Если правильно следить за ними и использовать, то окна из ПВХ могут прослужить даже 40 лет. Если вы устанавливаете в квартире пластиковые окна, то для этого, конечно же, потребуется помощь профессионала. Ну, а если вам просто потребуется отрегулировать пластиковое окно, то это можно сделать своими руками.

Предлагаем вашему вниманию материал о том, как правильно настраивать и регулировать окна из ПВХ своими руками, а также представляем специальное видео на эту тематику.

Регулировка пластикового окна своими руками видео

Ниже вы посмотреть видео в качестве наглядного пособия на тему того, как своими руками отрегулировать пластиковые окна в квартире. Стоит отметить, что пластиковые окна периодически нуждаются в регулировке, также их необходимо время от времени осматривать на предмет нормального функционирования фурнитуры и механизма открывания и закрывания. Причин, по которым необходима регулировка, существует несколько:

  • регулирование окон перед зимним или летним периодом;
  • если часть створки стала задевать раму;
  • если сквозит из-под уплотнителя, который стерся или засох;
  • если ручка болтается или с трудом проворачивается.

Отрегулировать прижим пластикового окна необходимо в таких случаях, как:

  • если створки неплотно прижаты;
  • при частом подклинивании окон из ПВХ;
  • при плохом закрывании;
  • при провисании створок окон;
  • если установка окна была выполнена некачественно или неправильно.

Все эти проблемы не всегда связаны со сроком службы окна, некоторые из них могут проявиться сразу же после их установки.

Итак, если у вас с новым окном появилась та или иная проблема, то не спешите вызывать мастера и тратить деньги на ремонт. В некоторых случаях достаточно лишь правильной регулировки, которую можно сделать своими руками.

Регулировка прижима оконной створки к раме

Если ваши пластиковые окна в один прекрасный день перестали нормально закрываться, а створки не прижимаются плотно к раме, как раньше, их нужно отрегулировать своими руками.

Это можно сделать при помощи шестигранного ключа, поворачивая его в одном из следующих направлений:

  • вправо или влево;
  • вверх или вниз от рамы;
  • регулировка плотности прижима створки.

Иногда проблемы с закрытием окна появляются вследствие такого процесса, как усадка дома. Если вы осматриваете окно, обратите внимание на так называемые эксцентрики, установленные по его периметру и входящие в состав фурнитуры окна. При попытке повернуть ручку, они начинают двигаться и перемещаться за прижимные площадки.

Метки на эксцентриках помогают сориентироваться в плане степени прижима. Черточки указывают в сторону улицы, значит, прижим слабоват, если наоборот, то слишком плотный.

В зависимости от того, как выглядит конструкция пластикового окна, его регулируют при помощи таких инструментов, как:

  • плоскогубцы;
  • гаечный ключ;
  • пластины на створке.

Если прижимный механизм находится там же, где и петли, регулировка может осуществляться при помощи шестигранника либо отвертки, все зависит от того, как устроена фурнитура конструкции.

Степень прижима оконной створки можно определить на глаз по положению язычка на ней, чем больше он выдвинут, тем степень прижима выше. Если вращать шестигранник против часовой стрелки, то усилия створки будут снижены.

В случаях, когда ни один из способов не помог вам прижать створку к раме, тогда уже можете вызывать мастера, который сможет решить эту проблему быстрее.

Также проблема может быть устранена после того, как вы смените уплотнитель профиля.

Регулировка петель

Как известно, пластиковые оконные конструкции в большинстве случаев не оснащены форточкой, поэтому проветривать помещение можно лишь путем выставления створки в тот или иной режим.

Однако, слишком большая щель между створкой и рамой в сильный холод может поспособствовать сильному охлаждению помещения.

Конечно же, необходимо найти «золотую середину», чтобы при проветривании зазор был несколько меньше.

Поэтому можно сделать регулировку прижима петель окон, чтобы не было сквозняка. Для начала нужно определить место продува. Если оно располагается ближе к нижней петле, то возьмите шестигранник, снимите колпачок и начинайте регулировку по инструкции.

Выставьте створку, повернув ручку в режим проветривания и прижмите верхнюю петлю. Когда окно закрыто, добраться до винта нельзя, который отвечает за степень прижима петлей.

На некоторых оконных конструкциях есть специальные блокираторы, которые могут отключить возможность открытия окна. Кроме того, если ручка болтается, это может усугубить проблему.

Слегка приподнимите пластмассовую пластину рядом с основанием ручки и поверните ее на 90 градусов в любом направлении. Далее вы увидите винты, затяните их до упора при помощи отвертки.

А если ручка поворачивается плохо, то смажьте фурнитуру, а точнее, ее прижимные механизмы, петли и эксцентрики машинным маслом.

Проверять конструкцию окна и фурнитуру необходимо как минимум раз в год, даже если ничего в ее работе вас не смущает. Если разобраться самостоятельно в проблеме не можете – позовите мастера.

Особенности регулировки пластиковых окон на зиму и лето

Плановую проверку окон лучше осуществлять зимой, так всевозможные неполадки конструкции будет проще выявить и устранить. Например, если вы ставили окна летом, то не нужно переживать из-за частных сквозняков, возможно, вам просто установили летнюю фурнитуру и регулировка поможет исправить ситуацию.

Своими руками вы сможете отрегулировать конструкцию так, чтобы она соответствовала зимнему режиму. Хотя учтите, что не все модели поддерживают сезонную смену режима. Если на конструкции есть выемка для шестигранного ключа, значит вам повезло. Можно приступать к работе по регулировке:

  • поднимите ролик фурнитуры;
  • возьмите шестигранник и отрегулируйте прижимное расстояние, определив при этом сторону поворота путем поворота ручки в разные стороны;
  • поставьте ролик фурнитуры обратно;
  • поверните его так, чтобы черточка показывала в сторону помещения;
  • повторите действия со всеми имеющимися на конструкции роликами;
  • если ручка ослабеет, поверите пластину у ее основания на 90 процентов и затяните винты, потом поставьте ее обратно;
  • при плохом поворачивании ручки смажьте все подвижные механизмы машинным маслом.

Достать ролики сверху, снизу и сбоку можно путем открытия оконной створки. Чтобы натянуть ролики со второго бока, измените положение створки, открыв ее с верхней части.

А вот в отличие от зимней регулировки, летняя отличается тем, что нужно ослабить притяжение уплотнителя, поскольку в это время года нет нужды сохранять тепло так, как в холода. Процесс регулировки происходит таким же способом, единственное, что черточка на ролике должна показывать не на помещение, а в сторону улицы.

Если уплотнитель будет постоянно находиться в натянутом положении, то он скорее потеряет свои качества. Во время летней регулировки, даже если окна закрыты, проветривание следует соблюдать с помощью неплотно прижатого притвора.

Если вы желаете, чтобы окна ПВХ прослужили вам максимально длительное время, то в разные времена года следует учитывать следующее:

  • не оставляйте фурнитуру в зимнем режиме на весь год;
  • ослабляйте прижим летом;
  • заменяйте вовремя уплотнитель при износе;
  • корректно выполняйте регулировку своими руками, чтобы не пришлось ремонтировать окно.

Особенности регулировки пластиковых дверей

Также своими руками вы сможете отрегулировать и пластиковые двери. Как и регулировка окон, этот процесс выполняется с применением шестигранного ключа и отвертки. Механизмы на разных дверных конструкциях практически одинаковые и способны регулироваться вертикально и горизонтально.

Однако, отличие между регулировкой дверей и окон все же есть: дверная конструкция оснащена большим количеством крепежей, а механизм регулирования располагается изнутри петель.

Поэтому работа выполняется следующим способом:

  • снимите с петли декоративную заглушку шестигранником, чтобы появился регулировочный шуруп;
  • во время закрытия двери отверткой поворачивайте полотно направо или налево;
  • если его нужно поднять вверх или вниз, то под каждой петлей есть винты, которые тоже можно отрегулировать шестигранником;
  • на дверях прижимной механизм находится в торце открываемой их части, поэтому прижим меняется в зависимости от их положения.

Как видите, разница в процедуре не особо отличается, за исключением некоторых нюансов.

Пластиковые окна практичны и хороши тем, что практически не требуют вмешательства в работу. Они способны отлично сохранять тепло, устойчивы и способны служить достаточно длительное время. Однако, при необходимости их следует регулировать и, как вы убедились, это можно сделать своими руками без необходимости вызывать специалистов по ремонту.

Как настроить пластиковые окна чтобы плотно закрывались: пошаговая инструкция

Вопрос, как настроить пластиковые окна, чтобы плотно закрывались, обычно возникает в начале осенне-зимнего сезона. Устранить утечку тёплого воздуха, отрегулировать рамы и ручки вполне возможно собственными силами без привлечения профессионалов. Правильная регулировка продлит жизнь окон и не потребует дополнительных трат.

Необходимые инструменты

Пластиковые окна могут функционировать в нескольких режимах: нейтральном или универсальном, зимнем и летнем. От этого зависит плотность прилегания рам. При установке обычно выбирается нейтральный вариант, но с наступлением холодного сезона придётся устранить даже небольшие зазоры между рамами, способствующими проникновению холодного воздуха в помещение. Чтобы отрегулировать окна своими руками, нужно приобрести:

  • качественный уплотнитель;
  • смазку;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы;
  • отвёртки (плоскую и крестовую).

Этот набор понадобится не реже 2 раз в год. После окончания осенне-зимнего сезона плотность прилегания рам можно ослабить, чтобы обеспечить правильную вентиляцию для тёплого времени года.

Каждые 2 года рекомендуется менять уплотнитель, а смазывать его нужно после каждой регулировки. Экономить на материалах не стоит. Дешёвые резиновые прокладки быстро изнашиваются, покрываются трещинами и становятся причиной сквозняков.

Как регулировать окна на зиму: пошаговая инструкция

Сначала необходимо проверить состояние рам. Сколы, трещины, другие крупные дефекты требуют профессионального ремонта, в особо сложных случаях может потребоваться замена окна. Но чаще всего проблему легко устранить своими руками.

Если створка при закрывании и открывании задевает раму в нижней части, нужно отрегулировать натяжение верхней петли:

  1. Открыть створку.
  2. Повернуть шестигранным ключом регулировочный винт в верхней петле. Потребуется несколько оборотов по часовой стрелке.
  3. Затем закрыть створку, с нижней петли снять колпачок.
  4. В него вставить шестигранный ключ и повернуть по часовой стрелке до упора.

После таких манипуляций створка свободно закрывается.

Обязательный пункт — проверка запорных планок.

  1. Нужно открыть окно, снять пластиковые заглушки с регулировочных болтов.
  2. Слегка открутить сами болты и установить раму в правильное положение при помощи регулировочного винта.
  3. Открывать и закрывать оно, пока створка не начнёт двигаться безупречно.
  4. Снова затянуть болты и закрыть их заглушками.

Ручка рамы регулируется при помощи отвёртки. Если она сломана, её несложно заменить. Изношенные уплотнители убирать, а вместо них по всему периметру рам вставить новые. После замены нужно ещё раз проверить плавность хода створок во всех положениях.

Регулировка пластиковых окон — обязательная процедура в начале сезона. Весь процесс займёт не более часа, работу лучше проводить в сухую, достаточно тёплую погоду. После наступления холодов стоит ещё раз проинспектировать окно, чтобы убедиться — сквозняков и утечки тёплого воздуха нет.

зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Содержание статьи

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат.  Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как установить на окно москитную сетку читайте тут.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной  — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

 

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б  на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут. 

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

Пластиковые окна достаточно просто использовать: фурнитура обладает широкой функциональностью, за счет которой створку можно открывать в разных направлениях, ставить на проветривание, распахивать как полностью, так и в фиксированном положении. Все эти функции обеспечиваются довольно сложными механизмами, которые могут время от времени выходить из строя. Если не закрывается до конца ручка пластикового окна, этому может быть несколько причин, от изношенности определенных частей механизма и их поломки до необходимости настроить фурнитуру.

Ручка испытывает ежедневные нагрузки, так как управление всей системой пластикового окна происходит только с ее помощью. Из-за частого движения элементы могут проседать, ослабевать, откручиваться, смещаться, заедать, ломаться. Все это требует внимания, настройки или ремонта. Чаще всего ручка пластикового окна не закрывается до конца по следующим причинам:

  • Брак при изготовлении. Такая ручка долго не прослужит, неисправность ее работы станет заметной сразу же после установки пластиковой конструкции. После проверки работы окна вы увидите, что створка либо не закрывается полностью, либо не открывается, не работает какой-то определенный режим проветривания. Избавиться от этой проблемы довольно просто: установщик по гарантии сразу же заменит неисправную деталь. Большинство компаний предоставляет гарантию на фурнитуру.
  • Если не до конца закрылось окно, которое достаточно давно стоит в доме, причиной может стать расшатанная ручка. При частом использовании в любых механизмах происходит трение, за счет которого детали постепенно приходят в негодность, металл устает. Ослабевшие крепления постепенно приведут к поломке механизма открывания. Решение проблемы происходит путем замены неисправного элемента на новый.
  • Монтаж был произведен неверно. Из-за этого ручка может испытывать повышенные физические нагрузки, это отрицательно сказывается на ее сроке службы.
  • В редких случаях ручка окна не закрывается до конца из-за усадки дома. При опускании уровня фундамента окно может перекосить, причем для глаза это будет незаметно, но скажется на работе механизма, который требует точности совпадения элементов. Более частой причиной естественного характера является загрязнение элементов управления. В них забивается пыль и грязь, по этому фурнитуру требуется периодически чистить и смазывать.
  • Если створки имеют большой размер, их масса довольно большая, что может приводить к провисанию конструкции. Проблема может касаться конструкций, которые либо используются слишком часто, либо, наоборот, почти никогда не открываются. Для решения этой проблемы можно воспользоваться услугами мастера, который сможет отрегулировать систему. Сделать это можно и самостоятельно, при наличии простого инструмента в виде отверток и шестигранников, времени, знаний и желания заниматься настройкой окна.

Ручка окна туго поворачивается. Заклинило ручку на пластиковом окне или двери

Одной из возможных проблем с пластиковыми окнами является нечеткая работа или поломка ручки окна или ручки балконной двери. Устранение данной неисправности достаточно легкое.

Если ручка окна (балконной двери) заклинила в открытом положении и не поворачивается то, скорее всего причиной является сработавший блокиратор поворота ручки в открытом положении окна, и ручка оказалась заблокированной в неправильном положении, что препятствует закрытию окна. Объясним поподробнее: в том случае, когда створка находится в положении «откинуто» — верхняя петля отходит от рамы вместе со створкой. Поэтому, если Вы откинете створку, а затем, до конца не закрыв, попытаетесь её открыть повернув ручку, то створка откроется, и повиснет на одной нижней петле. В таком случае, не рассчитав усилия и дернув за ручку, Вы можете сломать фурнитуру створки. Однако блокиратор поворота ручки не даст Вам сделать это движение. В этот момент он заблокирует вращение ручки и не позволит створке выпасть из верхней петли. Хотя иногда из-за неосторожного (быстрого) перевода ручки из одного положения в другое, этот блокиратор может случайно сработать.

Что делать если заело ручку на пластиковом окне или не закрывается балконная дверь.

Для начала нужно определить причину его срабатывания и марку фурнитуры. Название фурнитуры, как правило, написано на металлических элементах.

Ремонт ручки будет отличаться в зависимости от фирмы

Если у Вас фурнитура «AUBI» или «MACO» , тогда отыщите в районе ручки запорную тонкую металлическую пластинку (возможно с пружинкой) или клавишу с торцевой стороны створки. Прижмите пальцем эту пластину плотно к уплотнителю и поверните ручку. При этом необходимо, чтобы створка находилась строго в вертикальном положении, так как если створка будет висеть под углом (откинута), то верхний блокиратор поворотно-откидного положения будет так же блокировать поворот ручки. Только выровняв окно и прижав пластину к уплотнителю, Вы легко повернете ручку и вернете ее в режим открытого положения и закроете окно (балконную дверь).

Если у вас фурнитура «Roto», «GU», «Winkhaus» или что-то другое , то вместо тонкой металлической пластины Вы увидите металлический язычок (подкидыватель), расположенный под углом относительно рамы.

Собственно, для того чтобы правильно отрегулировать фурнитуру ROTO, нужно также надавить на язычок пальцем вниз, чтобы он встал параллельно уплотнительной резине (вертикально) и легко поворачивайте ручку в нужное положение.

Ручка стала подклинивать или трудно поворачиваться. Причиной тому может служить загрязнение поверхностей и высыхание смазочного материала. В таком случае Вам необходимо смазать все подвижные элементы, особенно верхние угловые передачи, предварительно очистив от видимой грязи и пыли.

Другая причина тугому поворачиванию ручки — провисание створки. Для этих целей существуют специальные ключи, но можно вооружиться обычным шестигранником и отрегулировать створку, изменив ее положение относительно подоконника при помощи регулировочных винтов на петлях.

Подчеркнем, что самостоятельно отрегулировать створку можно лишь при наличии незначительных поломок, в остальных же случаях рекомендовано обращаться к специалистам.

А для того чтобы проблем с пластиковыми окнами у Вас возникало как можно меньше, стоит помнить простые правила предосторожности:

  • Не оказывайте на створку слишком большого давления при ее открытии и закрытии.
  • Не оставляйте между створкой и рамой инородные предметы.
  • Не оставляйте открытым окно при сильном ветре.
  • Не оставляйте ручку окна повернутой не полностью.

Чтобы заменить сломанную ручку открывания пластикового окна или установить ручку с замком, нужно оттянуть на себя пластину в основании ручки и повернуть её на 90°. Там Вы увидите 2 винта. Отверните их крестовой отверткой, снимите старую ручку и на ее место теми же шурупами прикрепите новую. Верните пластину в исходное положение.

Теперь решить любую проблему просто!

В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

Не работает ручка пластиковой двери. Разболталась ручка, вышел из строя запорный механизм

В процессе эксплуатации могут разболтаться шурупы, с помощью которых крепится ручка. Как отрегулировать пластиковую знать о пластиковой двери, вешать на ручку двери. Ремонт разболтавшегося механизма пластиковых дверей очень легко выполнить своими руками . Как отрегулировать. Настройка пластиковой балконной не стоит вешать на ручку двери. У основания ручки находится вертикальная декоративная пластина, закрывающая крепежные элементы. Поворачиваем ее в горизонтальное положение , поддеваем пластину, потянув немного на себя, поворачиваем пластину в горизонтальное положение . В данной статье мы рассмотрим, как отремонтировать, заменить и подтянуть дверную ручку на межкомнатной пластиковой двери, возможные причины неисправностей и. Доступ к крепежу открыт, крестовой отверткой закручиваем болты, возвращаем накладку на место.

Если ручка сломалась, приобретаем в оконной компании новую. Квадратный стержень под фурнитурный паз у всех ручек стандартный, обращаем внимание на материал, из которого она изготовлена. Как починить: сломалась ручка у пластиковой двери 13.06 как отремонтировать ручку? Выкручиваем сломанное изделие из двери балкона, вставляем квадрат в фурнитурный паз, прикручиваем болтами.

Если ручка цела, но поворачивается с трудом, необходимо смазать все подвижные элементы фурнитуры.

Если сломался запорный механизм, нужно разобраться, можно ли заменить отдельный элемент или нужно менять весь механизм. Как починить замок на пластиковой двери ручку, значит дверь на как отрегулировать. Для более точного определения степени поломки, вызываем мастера из оконной компании .

Пластиковое окно не закрывается плотно. Как сделать, чтобы пластиковые окна закрывались плотнее

Как настроить пластиковые окна, чтобы плотно закрывались, не дуло зимой и летом

Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

Зимний и летний режим работы пластиковых окон

Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков . Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно . Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

Это делают следующим образом:

  1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
  2. Закрывают.
  3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
  4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

Регулировка нижней петли

Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна. Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

Порядок работ:

  1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
  2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
  3. Поворот ключа делают постепенно , регулярно проверяя окно на открывание.
  4. Метод горизонтальной регулировки не подходит , если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
  5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

Ручка окна не поворачивается на проветривание. Поломки и деформация блокиратора: ручка окна не поворачивается вверх, вниз и в сторону

Как ни крути, а чаще всего оконная конструкция, а вкупе с нею и любой металлопластиковый блок, ломается именно в области ручки, так как на нее идет основная нагрузка, ведь все управление системой сходится именно на ней. Если туго поворачивается ручка пластикового окна, или же ее вообще полностью заклинило, а створка не двигается ни в одну, ни в иную строну, то скорее всего попросту сработал блокиратор и такую полому очень легко купировать в одиночку, не привлекая к помощи высокооплачиваемых мастеров. Суть решения проблемы и заключается в том, чтобы принудительно вернуть неправильно сработавший язычок блокиратора на его место.

Деформирование створок и неверное срабатывание блокиратора

Если окошко заклинило в открытом или же откинутом положении, как бывает чаще всего, стоит просто пальцем отыскать нужную деталь и довольно сильно надавить на нее.

Фото с сайта: dainralfasgym.lt

  • Также бывают случаи, когда сам язычок просто проскакивает мимо своего места на раме, тогда зацепление не происходит, створка не закрывается, а ручку при этом обычно клинит. Чаще всего подобное случается после затяжного летнего зноя, когда материалы неминуемо деформируются под действием температуры.
  • Тогда решить вопрос очень просто, достаточно открутить тот самый упор, за который и должен цепляться язычок, от рамы, а потом подложить под него прокладку, сделав тем самым выше.
  • Если же зацеп блокиратора сдвинут вниз или же вверх, отчего сцепления не происходит, то и упор нужно двигать именно в вертикальной плоскости. Причем точно отмерять расстояние поможет язычок, который чаще всего оставляет отметки на белом пластике.

Когда окошко заблокировалось в откинутом положении, тут нужно предпринять несколько иные методы. Для начала, нужно разобраться, к какой компании-производителю принадлежит ваша оконная конструкция, та как имеются некоторые различия, хотя и не сильно весомые. Однако на порядок действий при ремонте ручки они окажутся вовсе не лишними.

Фурнитура фирмы MACO или AUBI

Среди конструкторских особенностей блоков данной компании имеется на створке тонкая пластинка из металла, порой к ней прикреплена и пружина. Также блокиратор может выглядеть в виде кнопки, причем есть и общее, он всегда размещается в торце створки окна.

Фото с сайта: Strport.ru

  • Нащупайте пластину или кнопку пальцами, а потом достаточно сильно прижмите к уплотнителю, после чего проворачивайте ручку.
  • Производя подобные действия проследите, чтобы створка была точно в вертикальном положении, потому что иначе она просто повиснет на одной петле, что может привести к полному выходу из строя всей фурнитуры окна полностью.
  • Чтобы подстраховать, оптимально будет придерживать створку в ее внешнем углу. То есть, прижмите рукой откинутую с одной стороны створку в области петли, и только тогда начинайте крутить ручку, она заблокировалась именно потому, что запорная фурнитура и блокиратор не согласовали свои действия.

Другие модели: Winkhaus, Roto, GU и прочие

Если в пластиковых окнах ручка не поворачивается до конца, заедает или же для поворота нужно прикладывать весьма существенные усилия, это дурной знак. Чтобы окончательно не сломать ручку, придется обратить на это внимание вовремя, не откладывая ремонт в долгий ящик. В подобных конструкциях нет пластин блокиратора, а также кнопок, искать придется нечто иное, своего рода «подкидыватель-язычок», который обычно находится под углом к основной раме.

Тут все предельно просто, если вы при визуальном осмотре нашли нечто подобное, что торчит под углом, просто насильно верните его и установите в позицию, параллельно профилю створки. Тогда ручка освободится от блокировки и прокрутится вниз или вверх, по вашему желанию.

Не закрывается пластиковое окно из режима проветривания. Ручку заклинило в верхнем, откидном положении

Если не закрывается пластиковое окно из режима проветривания, вероятной причиной может быть выход из пазов элемента фурнитуры под названием «Ножницы». Благодаря этому элементу происходит открывание створки в режиме проветривания. Ручка находится в заблокированном состоянии. При одновременном откидывании и распахивании окна возникает риск выламывания нижней петли, так как вес приходится только на нее. Поэтому не бросайте створку в таком положении, а постарайтесь прикрыть ее.

Совет: Если вы чувствуете сопротивление при повороте ручки, не прикладывайте к ней физических усилий. Это обязательно приведет к еще большей поломке.

Порядок исправления неполадки будет следующим:

  • снимите створку с рамы. Для этого удалите с верхней петли накладку, оттяните вниз штифт петли ножом или отверткой, а затем вытащите его рукой или плоскогубцами;
  • аккуратно снимите створку с нижней петли. Для этого немного приподнимите ее вверх;
  • поставьте створку на пол нижней стороной;
  • отыщите пазы, в которые должны входить «ножницы» и установите их в эти пазы. Для этого может потребоваться нажатие блокиратора на торце створке и поворот ручки;
  • проверьте работу ручки. Она должна свободно поворачиваться во все стороны при нажатом блокираторе;
  • установите створку на место в обратном порядке, забив верхний штифт молотком.

Совет: Иногда слетевшие «ножницы» можно установить на свои места без снимания створки, если не мешают откосы, и имеется место сверху створки.

Туго поворачивается ручка пластиковой двери. Основные причины возникновения проблемы

Вы столкнулись с тем, что балконная дверь плохо, неплотно или слишком туго закрывается? Устранять любую неисправность двери балкона или лоджии нужно сразу. Иначе небольшой дефект может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Самая частая причина затруднений с закрыванием балконной двери – провисание пластиковой створки. Под весом тяжелой створки петли ослабевают, полотно опускается и начинает задевать порог.

Резкие перепады температуры и влажности приводят к тому, что балконная дверь сдвигается в проеме и не прижимается посередине. При этом она начинает задевать дверную коробку в средней части.

Сложности в использовании балконной конструкции также могут быть связаны с неправильной работой прижимной фурнитуры. С течением времени механизм нуждается в регулировке, чтобы обеспечить качественный прижим полотна к дверной коробке.

Нередко можно заметить, что ручка пластиковой конструкции поворачивается слишком туго или излишне свободно. Это усложняет закрывание и приводит к быстрому износу механизма.

Если вы недавно установили балконный блок, то при возникновении проблем лучше всего обратиться в компанию, установившую пластиковое остекление. В течение гарантийного срока фирма обязана прислать к вам мастера для бесплатного устранения возникшей проблемы.

Но если балконное остекление было поставлено давно, то можно попробовать разобраться с проблемой своими силами. Регулировка пластиковой балконной створки не отнимет у вас много времени и не требует владения профессиональными навыками.

Видео что делать, если ручка закрывается не полностью

Регулировка пластиковых окон со сложным открыванием. Регулировка механизма

Регулировка пластиковых окон со сложным открыванием. Регулировка механизма

ПВХ конструкции сделаны так, что их очень легко регулировать. И неважно, одностворчатое это окно или в нем три створки. Если вы знаете основные нюансы, то проведете работу без проблем.

Регулировка поворотно-откидного механизма пластикового окна производится так:

ИллюстрацияОписание
Для работы понадобится шестигранник на 4 мм или звездочка такого же размера . Все зависит от того, какого производителя фурнитура установлена на вашем окне.

Заранее посмотрите, какой инструмент необходим, и приобретите его, чтобы не оказалось, что нужного варианта под рукой нет.

В верхней части сворки в ножницах есть винт, с помощью которого регулируется положение верхнего угла. Закручивая или откручивая винт, вы сможете двигать элемент влево-вправо на нужное расстояние. Регулировка прижима верхней части к раме производится так :
  • Створка открывается как обычное окно;
  • Далее ручка поворачивается так, как вы ставите ее на проветривание;
  • Угол рамы провалится и откроется нижняя часть ножниц;
  • Подкручивая винт, указанный стрелкой, вы сможете приподнимать или опускать рамку.
Разберем, как регулировать створку нижней петлей :
  • В первую очередь с завеса снимается пластиковая заглушка;
  • Открывается конструкция, в которой есть винт в нижней части;
  • Откручивая или закручивая его, можно регулировать степень прижатия нижнего угла к раме.
Если крутить винт в верхнем торце нижней петли, то вы будете поднимать створку вверх или опускать ее вниз .

Все просто, не стоит бояться — если вы подкрутите не в ту сторону, всегда можно исправить положение.

Винтом в нижней части верхней петли можно регулировать поднятие створки или ее опускание . Регулировка степени прижатия створки делается так :
  • Открывается окно, и на боковой стороне конструкции мы видим эксцентрик, как на фото;
  • Сила прижатия зависит от положения эксцентрика, именно им и производится регулировка.
Поворачивая эксцентрик, подберите лучшее положение створки . Все просто и быстро.

Проводя регулировку самостоятельно, вы сэкономите деньги, ведь цена настройки достаточно высока. Что касается безопасности таких сворок, то в частном секторе рекомендуется ставить специальные откидные решетки, они не дают просунуть руку внутрь и открыть окно. Это новинка на нашем рынке, но ее полезность несомненна.

Регулировка поворотно-откидного механизма пластиковых окон. Общие особенности проведения регулировки окон ПВХ

Как правильно регулировать пластиковые окна и как это сделать самостоятельно? Необходимо помнить, что существуют разные модели окон. Они предусматривают наличие разной фурнитуры, стеклопакетов и прочностью. Мы постарались обобщить все существующие варианты и вывести общие особенности, которые позволяют настраивать окна.

Регулировка по горизонтали

Проводим регулировку нижней части окна по горизонтали, если створка провисла

Для сдвига рамы или устранения незначительного скоса необходимо использовать горизонтальную регулировку, которая проводится с помощью нижней и верхней петли. В самих петлях имеются специальные отверстия под шестигранник. Нижняя петля позволяет проводить настройку как с внешней, так и со внутренней стороны (соответственно, можно настраивать открытое или закрытое окно). В результате вращения ключа по часовой стрелке будет происходить затягивание створки с петлей. В результате этого действия низ окна, который находится на противоположной стороне от петли, будет подниматься. Соответственно, при вращении против часовой стрелки нижняя часть окна будет опускаться.

Горизонтальная регулировка пластиковых окон самостоятельно может проводиться и в области верхней петли, в результате чего уже будет регулироваться верх створки, но делать это нужно исключительно при открытом окне. Следует отметить, что сдвиг осуществляется в пределах 2 мм.

Проводим горизонтальную регулировку окна в верхней его части

Регулировка по вертикали

Регулировка пластикового окна по вертикали

Металлопластиковые окна можно откалибровать по вертикали с помощью нижней навесной петли. Для этого действия необходимо открыть заглушку, чтобы обеспечить свободный доступ шестигранника. Створка начнет подниматься при вращении шестигранника по часовой стрелке, в обратном направлении створка начнет опускаться. Как и в случае горизонтальной регулировки, диапазон сдвига составляет 2 мм.

Регулировка прижима створки

Используется тогда, когда наблюдается продувание из ПВХ-окна. Качество прижима можно проверить следующим образом: к закрытому ПВХ-окну подносится зажженная спичка и наблюдается движение пламени. Если оно отклоняется в сторону, то в окне имеется щель.

В данном случае прижим регулируется с помощь эксцентриков, которые располагаются по периметру фурнитуры (этим способом проводится регулировка пластиковых окон на зиму). В результате поворота ручки они заходят за прижимные площадки. Поскольку настройка не представляет особых проблем, её также можно выполнить самостоятельно.

Регулировка прижима створки производится с помощью эксцентриков (цапф)

Створка будет прижиматься к раме в том случае, если эксцентрик сдвинуть по часовой стрелке. Соответственно, при сдвиге эксцентрика против часовой стрелки, створка будет отходить от рамы. На поверхности эксцентрика имеется небольшая полоска, с помощью которой можно определить степень сжатия створки и рамы. Чем ближе данная полоска прилегает к уплотнителю, тем сильнее прижата створка.

Схема регулировки цапф на пластиковых окнах

Диапазон регулировок находится в пределах 1-2 мм. Допускается более или менее сильный прижим створки в разное время года — летом можно её ослабить, а зимой затянуть сильнее. Делается это для обеспечения подачи воздуха — в летнее время будет проходить больше воздуха, а в зимнее — меньше.

Совет: Не следует сильно зажимать створку и раму. Это может привести к преждевременному износу уплотнителя.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/novosti/regulirovka-prizhima-okna-pravila-regulirovki-prizhima

Регулировка пластиковых окон инструкция. Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно — инструкция

Вы узнаете:

  • О двух режимах корректировки окна, об их регулировании.
  • О настройке окна и основных методах регулирования.
  • О починке ручек и других движущих механизмов.

Для каждого регулирования вам минимум понадобятся ключ и отвертка. Смазка и остальные вещи — по желанию и обстоятельствам.

В конце статьи приведен ролик, где показана инструкция по регулировке пластиковых окон своими руками.

Зимний и летний режим

Первый вопрос, который возникает — а для чего вообще нужна эта регулировка режимов пластиковых окон? Основная причина — повышенный срок жизни. Если окно постоянно держать в одном режиме работы, это испортит уплотнитель, и приведет к продуваниям. Из этого вытекает следующий плюс, а именно…

Экономия. Вам не придётся покупать новые уплотнители и тратить своё время на замену старых.

Главное отличие между режимами — разный уровень прилегания уплотнителя. Зимой он должен прижиматься сильнее.

В целом, самостоятельная регулировка пластиковых окон зимой и летом не сложнее самостоятельной замены лампочки.

Как отрегулировать пластиковое окно своими руками

Существует два вида: горизонтальный и вертикальный. Плюс дополнительные виды, например возможна регулировка петель и фурнитуры пластиковых окон.

Типы регулировок

Горизонтальная. Применяется для корректировки сдвинувшейся рамы и против продуваний. Для начала, найдите подходящий ключу разъем. Затем вставьте туда шестигранник и начните поворачивать. Для усиления затягивания створки вращайте направо, для уменьшения — налево. Максимальный сдвиг — два мм.

Кстати! С помощью нижней петли можно регулировать как внутреннюю, так и внешнюю часть, поэтому вам не придется выходить на улицу, чтобы провести корректировку.

Вертикальная. Чтобы начать настройку, найдите нижнюю петлю, вставьте 6-ти гранник в разъем. При вращении направо створка будет подниматься, при вращении налево — опускаться. Диапазон сдвига такой же — от 2 до 3 мм.

Важно! Не забудьте временно открыть заглушку, иначе она будет мешать регулировке. При горизонтальной регулировке её трогать не нужно.

Последний тип — регулировка петель . Он в основном используется для улучшения открывания откидного окна. На нижних петлях расположен специальный винт, позволяющий скорректировать прижимание.

Настройка верхней петли чуть более сложная – нужно будет открыть окно на несколько минут и постоянно придерживать его, одновременно проводя регулировку. Максимальный сдвиг — 2,5 мм.

Когда нужно регулировать?

Корректировка может понадобиться при:

  • Сквозняках, продуваниях. Особенно заметно это в холодное время года.
  • Задевании рамы при открывании окна из-за провисших створок.
  • Поломке открывающей ручки, других движущих элементов.
  • Окно просто открывается с большим трудом.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Регулирование делят на 2 части:

  1. Починку ручки.
  2. Регулировку других движущих элементов.

Для починки вам понадобится отвертка и, возможно, смазка, для других элементов — ключ с 6 гранями.

Регулировка плотности режима

Для регулирования прижима створки к основе окна, найдите экцентрики, которые расположены в разных частях створки. Затем вставьте ключ в разъем и крутите либо направо для усиления прижима, либо налево для ослабления.

Чтобы понять, как сильно механизм прижался, воспользуйтесь вышеприведенным рисунком. Сдвиг при корректировке будет меньше, чем при других типах регулировок — от 1 до 2 мм.

Внимание! Самый легкий, и фактически бесплатный способ проверить, правильно ли работает прижим уплотнителя. Для этого вам понадобится всего одна спичка или свечка – зажгите и поднесите их к окну – посмотрите, будет ли пламя отклоняться. Если ничего не происходит — значит, ветер не проходит.

Что делать, если не закрывается пластиковое окно?

Оно может не закрываться из-за:

  1. Недостаточно смазанной или просто некачественной фурнитуры . Починку лучше начать со смазывания механизмов, затем — проверьте их на исправность, при необходимости — провести регулирование. Неисправность ручки можно решить такими же методами.
  2. Неисправного механизма блокировки , из-за которого ручка заклинивает. Первым делом нужно снять накладки с петель, а шифты вытащить кусачками. Затем снимите оконную створку и найдите специальный механизм, внешне он похож на ножницы. Крепится он в верхней части.
    После этого вставьте механизм обратно, для определения правильного положения надавливайте на блокирующий механизм, и не забывайте поворачивать ручку в любом направлении.
  3. Неожиданного проворота ручки , например, во время попытки починить или закрыть окно. При этой проблеме окно вообще может выпасть из рамы, поскольку фурнитура заклинивает в нескольких режимах работы. Тогда воспользуйтесь нижеизложенной инструкцией:
  • Прижмите блокирующий механизм, он расположен на лобовой стороне основы окна. Важно! Прижимайте на себя.
  • Затем немного прижмите правый верхний угол, спокойно поворачивая ручку до исходного положения. Продолжайте до щелчка.

Регулировка пластиковых окон старого образца. Регулировка прижима пластиковых окон

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на

Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим — в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.

Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон — в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова.

Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.

В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.

Пластиковое окно не закрывается плотно. Как сделать, чтобы пластиковые окна закрывались плотнее

Как настроить пластиковые окна, чтобы плотно закрывались, не дуло зимой и летом

Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

Зимний и летний режим работы пластиковых окон

Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков . Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно . Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

Это делают следующим образом:

  1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
  2. Закрывают.
  3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
  4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

Регулировка нижней петли

Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна. Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

Порядок работ:

  1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
  2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
  3. Поворот ключа делают постепенно , регулярно проверяя окно на открывание.
  4. Метод горизонтальной регулировки не подходит , если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
  5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

Видео самостоятельная регулировка окна ПВХ. Видеопособие.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковое окно, чтобы плотно закрывалось?

Автор: Ксения Казакова

Время чтения: 1 мин.

Дата публикации: 27.12.2019

Ахиллесова пята пластиковых окон

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы ПВХ-конструкций, следующие:

  • ощущается трение при открывании/закрывании;
  • дует из-под уплотнителя;
  • необходимо приложить усилия, чтобы повернуть ручку.

Исправить все эти недочеты можно самостоятельно. Тем не менее, «Пластика Окон» так поступать не рекомендует. Все работы должны проводить профессионалы.

Порой, все, что необходимо сделать, чтобы окно продолжало радовать, — это просто провести регулировку. Например, ослабить или подтянуть несколько винтов. Главное – сделать это правильно. Чтобы потом не сожалеть о впустую потраченном времени.

Перевод из летнего режима в зимний

Один из главных пунктов техосмотра ПВХ-конструкции – регулировка к новому сезону. Летом плотность прижима створки можно немного ослабить, пустив в помещение свежий воздух. А зимой наоборот: необходима 100%-ная герметичность конструкции. Это достигается благодаря изменению положения цапф (подвижные выступы сбоку створки, выполненные из металла). Здесь главное помнить: если створка прижимается слабо, Вы перевели окно на летний режим. Если сильно, — на зимний.

Смена режима прошла успешно, а из окна продолжает сквозить? Виновник найден: в доме происходит процесс усадки, особенно это присуще новостройкам. В таком случае действуйте по другой схеме. Нужно сдвинуть створку в сторону так, чтобы выступы, которые не достают до пластин, сумели за них зацепиться.

Регулировка петель

В процессе эксплуатации окно может неплотно прижиматься к раме. Нужно регулировать петли – нижние и верхние. Всё решается с помощью обычного шестигранника. Он вставляется в регулировочное отверстие, которое находится сбоку створки, и крутится: по часовой стрелке, приближая к петле, против — отдаляя.

Регулировка фурнитуры

Ещё одна проблема может быть связана с работой фурнитуры. Для начала все механизмы нужно почистить от пыли и грязи. А после — смазать специальным составом. В ассортименте средств по уходу от партнера «Пластики Окон» — Компании Melke — есть необходимый продукт.

После такой процедуры необходимо несколько раз открыть, а потом закрыть окно. Фурнитура должна работать как часы.

Как Вы видите, отрегулировать пластиковые окна самостоятельно достаточно просто. Но «Пластика окон» проводить такие работы не советует. Раз в год вызывайте специалиста. Доверьте ему то, в чём он разбирается от и до. 

Обновлено: 28.10.2021 12:30:01

Почему ваше окно не закрывается должным образом

Перейти к:

Окна, которые не закрываются должным образом, могут вызвать резкий скачок или увеличение ежемесячных счетов за отопление. Небольшие сквозняки, проникающие через эти щели, могут сделать ваш дом слишком холодным для комфорта. По мере смены сезонов и наступления более холодной погоды крайне важно держать окно закрытым и плотно закрытым в течение зимних месяцев.

Почему важно исправить окно, которое не закрывается как можно скорее

Homespire Windows and Doors знает, что окна, которые не закрываются, могут повлиять на комфорт вашей семьи, счета за отопление и безопасность.Вот почему вам нужно быстро их решать. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения незначительных проблем, но часто незначительные проблемы являются симптомами более серьезных проблем, которые можно исправить с помощью новых энергоэффективных окон от Homespire Windows and Doors.

Если ваше окно не закрывается должным образом, это делает интерьер вашего дома уязвимым для сквозняков от внешнего ветра в осенние и зимние месяцы. Это может сделать вашу жизненную ситуацию довольно неудобной, особенно когда погода становится холодной и лишает ваши жилые помещения жизненно необходимого тепла и энергоэффективности.Вот почему Homespire Windows and Doors устанавливает окна с максимальной эффективностью.

Даже если ваша тяга тонкая, как бумага, потеря изоляции может привести к огромной утечке в вашей системе отопления:

  • Когда погода опускается ниже нуля, вы можете больше полагаться на обогреватель, чтобы компенсировать потерю естественной изоляции.
  • Вы можете оплачивать более высокие счета за электроэнергию в зимние месяцы из-за сквозняка, вызванного неисправными окнами.

Каждое окно играет решающую роль в безопасности вашего дома, что мы хорошо знаем в компании Homespire Windows and Doors. Самое опасное последствие того, что окно не закроется, — это то, как оно может сделать ваш дом уязвимым для взлома. Если окно находится на уровне земли, прохожий может заметить проблему.

Взломщики часто знают, как обнаружить незакрепленное окно или окно, в которое легко попасть. Ведь если окно не закроется полностью, то его, скорее всего, нельзя заблокировать. Кто-то наверняка сможет поднять окно снаружи так же легко, как и изнутри.Зная это, злоумышленник может нацелить ваш дом на кражу со взломом или, возможно, еще хуже.

причин, почему ваше окно не закрывается

Если ваше окно не закрывается должным образом, вы, вероятно, можете отнести застрявшее окно к одной из нескольких распространенных проблем, таких как влажность, грязь или трудности с дорожками. Хотя некоторые проблемы требуют замены окна, другие можно исправить, если не возникнет серьезная проблема. Наиболее частые причины, по которым окно может застревать в открытом состоянии, включают следующие:

1.Несколько слоев краски на окне

Когда старое окно не закрывается должным образом, одной из наиболее вероятных причин является краска. Если вы красили перекладины и косяки много раз на протяжении многих лет, эти многократные слои краски неизбежно увеличат толщину деталей рамы. Поскольку рама была спроектирована так, чтобы плотно входить в соответствующие слоты, добавленные слои краски могут нарушить целостность первоначальной посадки.

Начало работы с Homespire

Даже если на окно было добавлено только один или два слоя к исходному слою, все же могут быть определенные пятна, которые могут стать причиной застревания.Например, внешний слой может выглядеть хорошо снаружи, но на каком-то труднодоступном месте может быть затвердевшая капля, из-за которой окно прилипает, когда вы его закрываете.

Чрезмерно окрашенное окно также может застрять, если вы оставите его в заданном положении на длительный период в течение нескольких циклов теплого и холодного времени года. В старых домах вы иногда будете видеть окна, которые выглядят и кажутся закрашенными закрытыми. Фактически, воздействие влаги заставило основную древесину слишком много раз расширяться и сжиматься.

Еще одна проблема, связанная с краской, — это трещины, которые могут препятствовать движению окна. Если эти трещины превратятся в разрывы, они могут препятствовать движению стоек вверх и вниз или закрытию нижней створки. Конечно, вы можете избежать проблемы выцветания краски, установив композитные окна от Homespire Windows and Doors.

2. Необходимо очистить оконные проемы

Самый простой способ исправить застрявшее окно — это набор грязных дорожек.Если рельсы покрыты грязью и мусором, это предотвратит движение при подъеме и опускании окна. Грязь может попасть на рельсы, если вы оставите окно открытым в летние месяцы. Хотя обычно это происходит медленно и незаметно, ветер может подбрасывать частицы грязи в воздух и позволять элементам грязи оседать и застревать в ваших оконных проемах.

Еще большую тревогу вызывает накопление мусора, который образуется из смеси:

  • Грязь
  • Масло
  • Влажность
  • Прочие посторонние элементы

По мере того, как мусор скапливается в направляющих окна, это может привести к застреванию окна в определенных точках, когда вы перемещаете его вверх и вниз.

В некоторых случаях грязь внутри оконных проемов может быть более громоздкой, чем обычно, особенно если вы не обращали внимания на эту область. Например, если вы чистите дорожки впервые за три года, вы можете быть удивлены, обнаружив наличие листвы, веток, гальки или мелкого мусора.

По очевидным причинам окно не открывается или не закрывается должным образом, когда дорожки забиты. Вы должны регулярно чистить дорожки в те месяцы, когда вы оставляете окна открытыми для ветра.

3. Сломанные шкивы на окне

Если ваше окно оборудовано шкивами, они должны быть полностью исправными, чтобы окно могло открываться и закрываться должным образом. Сломанные шкивы — частая проблема в старых домах и квартирах.

Когда шкивы сломаны, окно может казаться намного тяжелее, чем обычно, когда вы пытаетесь открыть его на любую заданную высоту. В тот момент, когда вы отпустите окно, оно может перестать удерживаться. Независимо от того, медленно ли окно опускается или рушится с глухим стуком, вы можете оказаться в опасной ситуации, особенно если окно расположено на высоте двух или более этажей над землей.

Шкивы могут изнашиваться в течение многих лет под воздействием времени и элементов. Металлические шкивы могут ржаветь и терять способность плавно и равномерно вращаться. Если шнуры порвутся, вашему окну не хватит поддержки, необходимой для правильного движения вверх и вниз по направляющим.

Пока вы можете найти шкивы, которые соответствуют шкивам в вашем окне, вы можете поменять их на чистые, новые шкивы, которые могли бы открывать и закрывать ваше окно, как раньше. В противном случае замена окон может быть лучшим и простым вариантом.В этом случае обязательно найдите такую ​​компанию, как Homespire Windows and Doors, которая предлагает пожизненную гарантию, покрывающую запасные части.

4. Необходимо смазать окно

Окно может застрять на полпути или не двигаться вверх и вниз, если гусеницы не имеют надлежащей смазки. Проблема возникает из-за трения, когда две металлические части трутся друг о друга. Без смазки нечем смазать салазки и предотвратить возникновение трения.

Гусеницы без смазки также могут быть уязвимы для ржавчины и коррозии.Если смазочные материалы старые и испорченные, в высохших остатках смазки могут образоваться загрязнения. Если вы продолжаете поднимать и опускать окно с усилием, эти загрязнения могут распространяться по дорожкам и еще больше затруднять работу окна.

К счастью, проблемы со смазкой — одни из самых простых для решения:

  • Если гусеницы стали не податливыми, нанесите смазку в нескольких ключевых точках по вертикальной внутренней длине окна с обеих сторон.
  • По мере того, как вы перемещаете окно вверх и вниз, движение должно быстро становиться легче и плавнее, так как смазка растекается по направляющим.
  • Перед тем, как нанести новую смазку, сотрите все старые и несвежие покрытия, которые могут остаться на оконных направляющих.
  • Убедитесь, что гусеницы чистые и на них нет грязи, мусора или мусора, поскольку они будут препятствовать движению вашего окна независимо от качества смазки.

5. Окно имеет неплотный фиксатор

Когда окно не закрывается должным образом, застежку практически невозможно заставить работать. Если вы с трудом можете закрыть окно, возможно, застежка не войдет в зацепление с его соединительной частью.Например, если окно закрывается на защелку, замок, вероятно, не сработает, если окно даже слегка приоткрыто, когда вы пытаетесь его закрыть.

Одна из самых запутанных проблем — это когда вы не можете сказать, закрылось ли окно полностью. Если нижняя створка входит в перекладину, может показаться, что окно закрылось. Однако внизу может остаться зазор, и это затруднит, а то и сделает невозможным поворот застежки.

Другая проблема возникает, когда застежка ослабляется и не обеспечивает фиксации окна в заблокированном положении.Это может поставить под угрозу ваш дом, особенно если окно находится на уровне земли. Рассмотрим следующие ситуации:

  • Часто незакрепленные крепежные детали являются результатом расширения соответствующих металлических частей, из-за чего невозможно захватить оба конца.
  • Если окно несколько раз приоткрывается или застежка резко выдергивается и выдергивается, это может привести к деформации деталей застежки и сделать их неэффективными и небезопасными.

6.Окно, влияющее на влажность

Если ваш дом подвержен резким сезонным изменениям, древесина, окружающая ваши окна, может со временем расширяться и сжиматься. В очень жаркую погоду стойки и косяки расширяются за счет впитываемых зернами паров.

Даже если разница в расширении составляет всего миллиметр, это может привести к тому, что стойки станут слишком толстыми, а направляющие косяка будут слишком тугими, чтобы приспособиться к движению и позволить окну должным образом закрываться. В конце концов, оконные рамы должны плотно прилегать, чтобы предотвратить прохождение ветра и потерю изоляции.

Если вы замечаете, что ваши окна работают только от случая к случаю, это может отражать различные стадии эффекта расширения и сжатия при различных экстремальных температурах. Хотя оконные рамы не будут подвергаться воздействию тепла в зимние месяцы, стекла все же могут притягивать влагу. Это связано с неспособностью холодного воздуха удерживать пар, в отличие от горячего воздуха, который позволяет пару циркулировать.

Когда холодный воздух соприкасается с холодными предметами, последние притягивают связанную с воздухом влагу.Стеклянные стекла и все, что находится поблизости, обычно являются самыми холодными частями дома зимой. Они магниты для влаги. Окна подвергаются расширению и сжатию под воздействием влажности и влажности примерно шесть месяцев в году.

Один из лучших способов борьбы с изменяющейся погодой — установка окон, специально созданных для вашего местного климата. Окна Homespire производятся в Пенсильвании и рассчитаны на то, чтобы выдерживать жаркое влажное лето и холодную зиму в Среднеатлантическом регионе.

7. Окно не по центру

Окно не будет двигаться вверх и вниз должным образом, если оно неправильно выровнено по своим дорожкам. Если окно слегка приоткрыто, когда оно полностью открыто, его угол станет более неудобным, когда вы попытаетесь опустить его в закрытое положение.

Окно может постепенно потерять свое выравнивание, если вы неоднократно прикладываете чрезмерную силу, открывая и закрывая его. Если шкив сломается с одной стороны, окно потеряет поддержку с этой стороны. Следовательно, при открытии окна перекладина может наклониться в эту сторону.Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете окно, проблема может становиться все более серьезной и сложной. Односторонность также может возникнуть, если внутренние дорожки помяты или погнуты с одной стороны окна.

Иногда можно вернуть окно в центральное положение. Но проблема часто указывает на более серьезные повреждения, которые вы можете исправить только с помощью совершенно нового окна Homespire Windows and Doors.

Что делать, если ваше окно не двигается

Если ваше окно не открывается или не закрывается, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы исправить ситуацию:

  • Самая легкая проблема — это грязная оконная направляющая, которую можно очистить полотенцами и щетками.Если у вас под рукой есть баллонный пылесос, используйте его, чтобы удалить остатки грязи с направляющих скольжения. Таким образом вы удаляете грязь и посторонние предметы, которые в противном случае вы бы не заметили невооруженным глазом.
  • Если окно застревает в следах, смажьте их свечным или пчелиным воском. Это должно ослабить салазки и позволить окну более свободно перемещаться вверх и вниз. Если у вас есть виниловое окно, которое застревает при перемещении вверх и вниз, нанесите силиконовый спрей на перекладины и косяки.
  • Если одна из застежек на окне ослабнет, затяните ее с помощью подходящего инструмента и проверьте окно, чтобы убедиться, что все осталось целым. Если застежка снова выскочит, проблема может быть в вырезанном крепежном отверстии. В этом случае используйте средство для шпатлевки, чтобы затянуть отверстие и закрепить деталь.
  • Если окно кажется наклоненным в одну сторону в открытом состоянии, вы можете попытаться установить его в горизонтальное положение вручную. Держа обе руки вдоль верхней створки, потяните вверх на согнутой стороне, надавливая на другую сторону.Если вы сделаете окно плоским, переместите его вверх и вниз, чтобы увидеть, останется ли оно ровным. Если так, то окна на время может хватить. Однако подобные проблемы могут возникать из-за более серьезных проблем, которые обычно требуют установки новых окон.

Получить окна на замену от Homespire Окна и двери

Хотя иногда можно исправить небольшие или незначительные проблемы с окном, часто лучший выбор — купить новое окно. Homespire Windows and Doors продает окна на замену во множестве стилей, включая двухстворчатые, раздвижные, створчатые и эркерные.Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и свяжитесь с Homespire Windows and Doors, если у вас возникнут вопросы.

специалистов по окнам и дверям Abaco в Ормонде и Дейтоне, Флорида

Если у вас есть старые двойные деревянные окна, которые перемещаются вверх и вниз, или ползунки, которые открываются, перемещаясь влево и вправо, рано или поздно у вас, вероятно, возникнут проблемы с окнами, которые прилипают и отказываются открываться и закрываться без проблемы.

На это есть много причин, и некоторые из них довольно серьезные.Например, из-за структурной осадки дома оконная рама может защемить окна. Возможно, окна наклоняются друг к другу из-за возраста.

К счастью, не всегда нужно переустанавливать новое окно. Окна, которые отказываются скользить по своим рельсам, часто можно исправить очень простыми решениями.

# 1 Очистить направляющие окна

Простая грязь и сажа могут увеличить трение и привести к застреванию окон. Пропылесосьте направляющие, чтобы удалить всю пыль и грязь, затем протрите их чистой тканью, смоченной мебельным воском (для деревянных окон) или бытовым чистящим средством (для окон с виниловыми направляющими).Этот простой шаг может только восстановить эффективную работу ваших окон.

Также проверьте отпечатки окон на предмет высыхания краски. Дорожки Windows не предназначены для покраски, но часто это так. Если предыдущая покраска не выполнялась, возможно, вы оставили капли краски на деревянных дорожках.

Таким образом, старая краска может трескаться и отслаиваться, что увеличивает трение на гусеницах. В этом случае соскребание отслоившейся краски и легкое шлифование гусениц окна могут ослабить детали настолько, чтобы окно могло свободно двигаться.Если вы решили покрасить оконные перила, сначала соскребите старую краску и нанесите ее очень тонким слоем.

Возможно даже, что деревянные окна были выкрашены закрытыми внутри рельсов. В этом случае окна вообще не будут двигаться. В общем, вы можете сломать лакокрасочную прокладку между рамой и каналом с помощью острого ножа, шпателя или инструмента, известного как малярная молния. Малярная молния действительно предназначена для этой цели.

# 2 Смажьте воском деревянные направляющие окна

После того, как вы очистили оконные поручни, вы можете смазать оконные каналы, протерев деревянные поверхности обычным воском, например, белой свечой.Все, что вам нужно — это легкое пальто. Откройте и закройте окно несколько раз, чтобы распределить воск и смазать поверхности. Чистка дорожек и нанесение воска один раз в год обеспечат бесперебойную работу ваших окон.

Смажьте виниловые оконные направляющие силиконовой смазкой

В окнах с виниловой рейкой решением для приклеивания окон является снятие оконных рам. Затем очистите и смажьте их тонким слоем силиконовой смазки. Вы можете нанести его, протерев чистой тканью.Повторяйте эту процедуру обслуживания один раз в год.

# 3 Не использовать смазочное масло

Очень распространенное и очень плохое решение — смазать оконные направляющие смазочным маслом, например WD-40. Масла предложат только временное решение и вскоре станут магнитом для пыли и грязи, делая ваши окна более липкими, чем когда-либо в будущем. Никогда не наносите нефтепродукты на деревянные или виниловые окна.

# 4 Обрыв шнура листа

В самых старых деревянных двойных окнах используется система шнуров и шкивов, прикрепленных к металлическим грузам.Это используется в проемах рамы, чтобы противодействовать весу окна. Это позволяет окну легко перемещаться вверх и вниз.

Когда нижнее окно трудно поднять в канал, или если окно не остается на месте и резко закрывается, это может быть связано с неправильной работой тросовой и противовесной системы. В большинстве случаев это происходит из-за того, что тросы, соединяющие карманные грузы и оконную раму, сломаны. Решение здесь — снять окно и отремонтировать сломанные кабели лезвия.

У вас проблемы с установкой нового окна? Наша команда может помочь вам это исправить. Не стесняйтесь обращаться к нам с вопросом!

Как исправить провисание окна, которое не закрывается плотно

Bee Window с гордостью предоставляет своим клиентам первоклассные оконные изделия, но мы время от времени получаем вопросы от домовладельцев о том, как они могут выполнять свои собственные простые действия. -it-самостоятельно исправляет свои текущие окна. Один из наиболее частых вопросов, который мы слышим, касается неплотно закрывающихся эркеров.

Эркеры дома, которые не закрываются плотно, могут быть вызваны несколькими различными проблемами, но одной из наиболее распространенных причин является «провисание» оконной рамы, которая больше не является идеально квадратной. Когда вы пытаетесь закрыть старый эркер с провисающей рамой, край самого окна ударяется о оконную раму, не давая ей плотно закрываться.

Если у вас провисший эркер, лучший способ отремонтировать его — позвонить в профессиональную компанию по замене окон, например, в Bee Window.Однако есть также несколько легко устранимых причин, по которым окно может закрываться недостаточно плотно, чтобы вы могли отремонтировать его самостоятельно, приложив очень мало усилий. Если ваш эркер не закрывается плотно из-за скопившейся в раме грязи или из-за незакрепленных петель, вот краткое руководство о том, как исправить это самостоятельно, не обращаясь к профессионалу.

Сначала полностью откройте окно и с помощью такого инструмента, как шпатель, соскребите весь мусор или грязь, скопившуюся в оконной раме (обратите особое внимание на стороны оконной рамы и нижний край).

После того, как грязь будет удалена, используйте пылесос, чтобы собрать мусор из оконной рамы (приспособление для очистки щелей должно идеально подходить для работы). Попробуйте еще раз плотно закрыть окно; если это все еще не работает, то причиной может быть незакрепленные оконные петли. Чтобы отремонтировать незакрепленные петли на окне, просто затяните отверткой винты, которыми петли крепятся к раме и краю окна.

Если винты оконных петель не затягиваются, а просто вращаются, возможно, вам потребуется нанять профессионала для получения дополнительной помощи.Помните: Bee Window гордится тем, что обслужила тысячи довольных клиентов с их потребностями в ремонте и замене окон, и мы были бы рады назначить консультацию, чтобы помочь вам найти лучшее решение для крепления ваших окон, чтобы они закрывались более плотно. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию или назначить домашний осмотр.

причин, по которым окна трудно открывать и закрывать

Почему мою Windows сложно открыть и закрыть?

15.08.2014 15:19:55

Трудно открыть окна? Причина и решение этой проблемы могут различаться в зависимости от типа окна, с которым у вас возникла проблема.

В следующих разделах мы рассмотрим возможные проблемы, которые затрудняют открытие окон наиболее распространенных типов .

Трудно открывающиеся окна с одинарным и двойным подвешиванием

Наиболее частой причиной того, что одинарные и двойные навесные окна трудно открывать и закрывать, является скопление грязи и пыли. Со временем пыль, грязь и мусор могут накапливаться в оконной раме, вызывая большее трение, что затрудняет открытие. Очистите оконные рамы и сбрызните смазкой. Откройте и закройте окна несколько раз, чтобы нанести смазку, и посмотрите, устранило ли это проблему.

Если нет, то причиной вашей проблемы может быть пружина в окне. Пружина, расположенная внутри оконного косяка, может стать слишком тугой, что затруднит подъем и опускание створки. Регулировка пружины на окне должна вернуть створку в нормальное рабочее состояние.

Окна с трудно открывающимися створками

Если вам трудно открывать створчатые окна, вы должны сначала найти основную причину. Для этого предварительно необходимо снять оконную створку. Это может варьироваться в зависимости от производителя вашего окна, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашего окна для получения дополнительной информации о том, как это сделать.

После снятия створки проверьте, не ослабли ли винты или нет. Если они есть, затяните или замените эти винты. И посмотрите, решит ли это проблему.

Если проблема не исчезнет, ​​смажьте петли. Используйте силикон или сухую тефлоновую аэрозольную смазку. Несколько раз откройте и закройте окна, чтобы смазка проникла в петли.

Если это не решит проблему, скорее всего, ваша проблема связана с оператором.

Трудно открыть раздвижные окна

Если ваши раздвижные окна трудно открывать, сначала снимите створку с оконной рамы.Это даст вам полный доступ к скользящей дорожке. Очистите дорожку с помощью простого мыльного раствора. Вы также можете смазать гусеницу и ролики на окне несиликоновой смазкой, не содержащей растворителей.

Если это не решит проблему, очень вероятно, что ваши ролики просто плохие. Новые ролики обычно можно заказать у производителя окон.

Найдите местного дилера погодного щита в вашем районе

Если у вас возникли проблемы с открытием и закрытием окон и вам нужно их починить, или вы просто хотите заменить старые, трудноуправляемые окна на новые, дилеры Weather Shield в вашем районе могут вам помочь.Используйте наш поиск дилеров, чтобы найти дилера в вашем регионе, или свяжитесь с нами напрямую, и мы поможем вам найти партнера Weather Shield.

The Ultimate DIY Guide to — www.MarineVinylFabric.com

Все, что вам нужно знать об установке прозрачного винилового кожуха крыльца …..

Привет! Да ты! У вас есть веранда, беседка или джакузи, которыми вы хотите пользоваться круглый год? Хотите сэкономить на счетах за отопление, построив штормовые окна своими руками? Хотите заблокировать погоду, пыльцу и сильный ветер? Что ж, вы пришли в нужное место.Это руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать для выполнения работы.

Сначала давайте обсудим ваши варианты.

ОКНА

Если у вас есть большие деньги, вы можете установить окна на веранде. Этот процесс потребует обрамления стен и установки стеклянных окон. Этот вариант добавит в ваш дом новую комнату, но может стоить от 10 000 до 40 000 долларов в зависимости от размера крыльца. Этот вариант выглядит великолепно, но цена больше, чем большинство людей может потратить на этот тип проекта.Будем честны, если, читая эту статью, вам, скорее всего, нужны более доступные варианты, которые вы можете сделать самостоятельно.

СПЛАЙН

На многих подъездах уже есть ширма. Если вы хотите просто снять и заменить экран каким-нибудь прозрачным винилом, мы рекомендуем прозрачный винил 10, 12, 16 или 20 Gauge, так как он достаточно тонкий, чтобы поместиться в канал со шлицом. Винил 30 или 40 слишком толстый и не помещается в канал. Большинство людей, у которых есть ширмы на крыльце, любят использовать эти ширмы в летнее время, поэтому они предпочитают создавать второе оконное покрытие, например штормовое окно, которое можно легко удалить или добавить в зависимости от погодных условий.Именно здесь большинство людей используют винил 30 и 40 Gauge, поскольку добавленная толщина в конечном итоге делает его более долговечным и создает дополнительную изоляцию, которая идеальна в зимнее время.

Спасибо Джону Энгелю за этот полезный совет по установке шлицевого соединения: сначала поднимите винил, поместите кусок ленты вверху посередине над шлицевой дорожкой. Вставьте небольшой кусок шлица размером 1 дюйм, 2 дюйма в верхнюю середину винила. Проделайте то же самое с нижней серединой, натягивая ее как можно туже. Сделайте то же самое для середины слева и справа.Не пытайтесь «катить шлиц» по гусенице. Это приведет к растяжению винила и лишит его складок. Теперь выберите верхнюю левую панель 1/4. Возьмите отрезок шлица и вставьте его рядом с двумя средними удерживающими шлицами. Теперь возьмите один из шлицев и поднесите его к углу. На полпути к углу возьмите инструмент сплайна и «вбейте» сплайн в канал. Теперь сделайте то же самое для другого сплайна. Продолжайте «пробивать» шлиц на полпути между «ударами». Идите вперед и назад, дублируя штампы на каждом шлице.Теперь проделайте то же самое с остальными 3-мя четвертными панелями. Когда промежуточные точки между ударами станут на дюйм или два в длину, раскатайте их в обоих направлениях. Пробейте шлиц, чтобы винил не растягивался.

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

Некоторым людям нравится строить деревянные рамы, которые можно легко вставлять и выдвигать. Обычно они изготавливаются из молдинга размером 1 x 2 дюйма или дюйма в зависимости от размера отверстия. Большинство людей просто разрезают древесину по размеру оконного проема или размеру винила, так как некоторые проемы больше ширины винила.Вскоре мы обсудим, как обрабатывать большие отверстия более подробно. После того, как дерево будет вырезано, люди будут использовать столярный клей и либо шурупы, либо гвоздь, чтобы построить каркас. Затем винил натягивается на раму и прикрепляется скобами. Этот метод отлично подходит для людей, которые хотят поддерживать свой винил в хорошем состоянии круглый год. Это не так идеально для людей, которые хотят хранить панели летом. Эти деревянные панели могут быть довольно большими, и их трудно хранить, занимая ценное место в гараже или сарае.

ПОДКЛАДКИ (рекомендуемые)

Это наиболее распространенный и рекомендуемый способ ограждения веранды. Это также самый простой и дешевый способ. Использование втулок для установки ограждения на крыльце также позволяет упростить хранение, поскольку его можно просто свернуть. Некоторые люди скручивают винил и привязывают его к нижней стороне крыльца, когда он не используется, а некоторые снимают его полностью и хранят в гараже или сарае.

Этот метод требует, чтобы вы пошли в строительный магазин и купили втулки 3/8 дюйма и комплект втулок.Важно: убедитесь, что вы используете втулки из нержавеющей стали или латуни или что-то, что не ржавеет. Не бойтесь такого подхода, это просто прославленный дырокол. Это простой двухэтапный процесс с использованием набора. Шаг 1: Возьмите дырокол для круглых отверстий и с помощью молотка «вытесните» отверстие в виниле. Это похоже на маленькую прочную формочку для печенья, по которой вы бьете молотком. Шаг 2: Проденьте металлическую втулку через отверстие в виниле и поместите вторую часть втулки с другой стороны, вставив винил.С помощью молотка сбейте их вместе, пока они не будут плотно закреплены. Установите их на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Обратите внимание, чем ближе уплотнительные кольца расположены друг к другу, тем плотнее будет уплотнение вокруг окна. После того, как втулки установлены, возьмите шайбу 1/2 дюйма с достаточно маленьким отверстием, чтобы через него прошел винт.

На YouTube есть несколько видеороликов, в которых люди наклеивают клейкую ленту по краям перед установкой люверсов. Мы обнаружили, что большинство людей пропускают этот шаг в процессе и не имеют проблем с установкой.Мы считаем, что это просто добавляет больше работы. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить и открутить панели, и они сразу откроются.

Велкро

Этот метод используется реже, но он является отличным методом для создания более плотного уплотнения вокруг окон. Некоторые люди просто получают большой запас прочной липучки и, используя самоклеющуюся липучку, приклеивают ее прямо к прозрачному винилу и раме. Проблема с этим методом заключается в том, что за пределами клея, удерживающего липучку, становится теплее.Некоторые люди пришивают / прикрепляют липучку к винилу и прикрепляют липучку прямо к дереву, чтобы удерживать ее на месте. Этот метод позволяет легко хранить, но когда материал снят, уродливая липучка продолжает собирать грязь и мусор. Многим людям нравится использовать одновременно люверс и липучку.

SNAPS

Snaps устанавливаются аналогично люверсам. Преимущество защелок в том, что вам не нужно делать новые отверстия для шурупов год за годом, и они выглядят очень чисто и профессионально.Обратной стороной является то, что прозрачный винил со временем немного усадится, так как пластификаторы в виниле высохнут. Когда это происходит, защелки могут не совпадать, что со временем усложняет процесс.

Крепежные элементы для шторок урагана

Как мы упоминали ранее, многим людям не нравится идея делать отверстия для шурупов в их деревянных каркасах или настилах год за годом. Это новый вариант, который хорошо сочетается с люверсами или деревянными рамами. Это метод, который отлично подходит для легкого открывания и открывания прозрачного винилового окна.Просто прикрутите основание и оставьте его в дереве (см. Рисунки ниже). Обратите внимание, что вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия, чтобы упростить задачу. Затем вы можете легко повесить свой прозрачный винил с втулками или взять деревянные рамы с прикрепленным к нему прозрачным винилом, просто повесить их и закрепить болтом или барашковой гайкой. Имейте в виду, что прозрачный винил со временем может усадиться на 1-3%, поэтому помните об этом, прикрепляя его этим методом. так как вы хотите убедиться, что ваши отверстия совпадают, даже если он имеет небольшую усадку.

Обратите внимание, что это партнерские ссылки, и мы получим небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам.

Измерительные насадки — сколько мне нужно заказывать?

Теперь, когда мы помогли вам сузить диапазон желаемого способа установки, это поможет вам убедиться, что вы заказываете нужную сумму. Есть 2 направления, в которых люди вешают винил. Большинство людей предпочитают вешать его вертикально, в то время как некоторые люди предпочитают укладывать прозрачный винил горизонтально (боком). Причина, по которой большинство людей перемещает винил вертикально вверх и вниз, заключается в том, что это упрощает обращение с листами и их хранение.Он также более равномерно распределяет вес винила в подвешенном состоянии. Единственный недостаток — больше швов внахлест. Вскоре мы обсудим, как с этим справиться.

Есть 2 вида ограждений для крыльца. Первый тип ограждения крыльца — это крытое крыльцо с частичными стенами и сетчатыми окнами. Второй тип ограждения крыльца — это тот, который широко открыт с несколькими опорными балками, поддерживающими верхнюю палубу, и обычно широко открыт.

На крыльце

Когда у вас есть крыльцо первого типа, которое уже в основном закрыто, вы обычно можете просто измерить каждый проем и, предполагая, что ни один проем не превышает 54 дюйма, просто сложите самые короткие концы, чтобы вычислить общую сумму, которая вам понадобится.Например, если у вас 5 окон, 48 дюймов x 30 дюймов, 52 x 40 дюймов, 42 дюйма x 30 дюймов, 40 дюймов x 40 дюймов и 23 дюйма x 50 дюймов. Вы просто сложите 30 + 40 + 30 + 40 + 23 = 163 дюйма. Чтобы рассчитать это на ярды, просто разделите на 36 дюймов (163/36 = 4,5 ярда). Таким образом, вам понадобится 5 ярдов, чтобы закрыть эти отверстия. Ненавидите математику? Позвоните нам по телефону (312) 300-6737, и мы поможем вам разобраться.

Широко открытое крыльцо

Сейчас у большинства людей нет существующей перегородки на крыльце, поэтому давайте поближе познакомимся со вторым типом крыльца, который широко открыт.Обычно это широко открыто, за исключением нескольких постов поддержки. Сначала начните с измерения расстояния между стойками. Если расстояние между ними составляет 54 дюйма или меньше, ваш винил можно легко установить от поста к посту. Сказать, что проемы для постов обычно намного больше. Если стойки расположены на расстоянии 72 дюймов друг от друга, вы можете получить более тонкий винил 20 Gauge шириной 72 дюйма, чтобы покрыть расстояние между стойками, но часто большинство столбов находятся намного дальше друг от друга. Теперь приступим к измерению.

Начните с измерения длины и высоты проемов.Допустим, отверстие имеет длину 20 футов, а прозрачный винил — ширину 54 дюйма (4,5 фута). Вы должны начать с деления 20 / 4,5 (или 240 дюймов / 54 дюйма), что равно 4,44. Это означает, что вам понадобится 5 вертикальных панелей, чтобы покрыть 20-футовую длину. Теперь давайте измерим высоту вашего крыльца. В этом примере предположим, что высота от земли до потолка составляет 8 футов. Теперь вы знаете, что вам нужно 5 панелей длиной 8 футов каждая. Так что умножьте 8×5, и вы получите 40 футов. Чтобы рассчитать это на ярды, разделите это число на 3 (40/3 = 13.3 ярда). Поскольку в большинстве мест материал продается только двором, вам понадобится 14 ярдов, чтобы закрыть 20-футовый проем. Повторите этот процесс для каждой стороны или просто сложите общее количество футов каждой стороны вместе, когда начнете свои вычисления. Если у вас есть две боковые стенки шириной 10 футов и передняя стена длиной 20 футов, вы можете сложить каждую сторону, чтобы получить ширину 40 футов, а затем разделить это число на 4,5, чтобы получить необходимое количество панелей. Некоторые из вас могут спросить, что произойдет, если я получу винил шириной 72 дюйма, сколько панелей мне понадобится? Просто разделите число на 6 (20/6 или 240 дюймов / 72 дюйма = 3.3). Мы всегда рекомендуем добавлять немного больше, так как этот расчет не учитывает перекрытие материала, которое, вероятно, понадобится многим. Если у вас все еще есть вопросы о том, сколько вам нужно, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 312-300-6737, и мы поможем вам с расчетами.

Швы

Теперь поможет вам понять, как обрабатывать эти ужасные швы. Некоторым людям удавалось просто перекрывать панели, поскольку винил, естественно, захочет прилипнуть к себе, как гигантское окно.Пока винил надежно закреплен, перекрытие должно работать. Конечно, если есть более сильный ветер, он может открыться и впустить холодный воздух. Для некоторых людей этого достаточно, но другим нужно лучшее решение. Помните, что для большинства следующих вариантов шва, которые мы обсуждаем ниже, после того, как швы будут соединены, вы не сможете их отменить. Обычно это хорошо для вольеров, которые будут эксплуатироваться круглый год. Если вы планируете снимать прозрачные окна на сезон, мы не рекомендуем этот вариант, так как панели будут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться.

Клеевые швы

Прозрачный винил можно приклеить с помощью винилового клея HH66. Есть также другие продукты 3M, которые хорошо работают. Очень важно убедиться, что любой клей подходит для пластика и винила. У нас было много клиентов, которые рассказали нам, что они добились хороших результатов с клеем HH66. Единственный размер пуха — многие клеи не устойчивы к ультрафиолету и в конечном итоге начинают желтеть под прямыми солнечными лучами

Швейные швы

Если вы умеете шить и у вас есть швейная машина, этот вариант может вам подойти.Вам просто нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы сшить большие детали. Многие стандартные домашние машины могут сшить прозрачный винил 20 и 30 толщины без особых проблем (отказ от ответственности: это не значит, что он подойдет для всех). Если вы планируете использовать прозрачный винил 40 калибра, мы рекомендуем коммерческую машину для тяжелых условий эксплуатации. Некоторые компании отправляют прозрачный винил с бумагой, перемежающейся между слоями прозрачного винила. Обязательно проверьте, будет ли ваш винил в комплекте с бумагой. На сайте www.MarineVinylFabric.com иногда мы добавляем бумагу только в рулоны меньшего размера. Если вам нужна бумага, обязательно спросите перед покупкой. Это упрощает обращение с материалом. Многие люди будут прошивать оба слоя винила и бумаги, отрывая остатки бумаги. Также очень важно использовать нить, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, поскольку вы не хотите, чтобы нить развалилась сразу же под воздействием резких солнечных лучей.

Молнии

Если вы чувствуете, что вам лучше всего сшить прозрачный морской винил, подумайте о том, чтобы сделать следующий шаг и добавить молнии.Это упростит хранение и позволит подышать свежим воздухом, если вы захотите «открыть окно». Добавление молний — также отличный способ сделать дверные проемы.

Прозрачная лента

Хотите более простой подход? Попробуйте использовать прозрачный скотч. При необходимости его легко разрезать. Единственным недостатком является то, что он обычно не обрабатывается ультрафиолетом и желтеет. Этот способ также будет выглядеть менее профессиональным и более самодельным. Тем не менее, он все равно выполнит свою работу. Есть некоторые сверхпрочные прозрачные ленты с защитой от ультрафиолета.

Рамка для пришивания холста

Некоторые люди, которым нужен чистый вид, просто добавляют холст по краям. Поскольку большая часть холста имеет ширину 54–72 дюйма, вы можете пришить его по краям, чтобы создать рамку вокруг прозрачного винила, создавая окно. Опять же, этот вариант хорош для людей, которые хотят шить материал. Убедитесь, что вы используете хороший холст, обработанный УФ-излучением и устойчивый к плесени и плесени.

Прозрачный винил какой толщины я должен использовать для своего проекта?

ОК, во-первых, винил не измеряется как сталь.Многие думают, что более толстый материал имеет меньшую толщину. ЭТО НЕ ИСТИНА ДЛЯ ВИНИЛА! Для прозрачного винила более высокая толщина означает, что продукт толще. Например, прозрачный винил 10-го размера немного толще занавески для душа или 1/3 толщины кредитной карты (0,25 мм). Калибр 20 (0,5 мм) составляет 2/3 толщины кредитной карты, но в два раза толще, чем калибр 10. Толщина 30-го калибра примерно такая же, как у кредитной карты. Калибр 40 немного толще кредитной карты (1 мм). Калибр 60 — это толщина 2 кредитных карт (1.5 мм). Наконец, 80-й калибр имеет толщину 2 мм. это обычно используется в промышленности, например, в складских дверях.

ПОМНИТЕ, ВСЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ВИНИЛ СОЗДАЕТСЯ НЕ РАВНО. Вы хотите, чтобы прозрачный винил, который вы используете, обработан УФ-излучением. Также, если вы живете в холодной среде, вам необходимо проверить рейтинг трещин на холоде. Наш рейтинг -40F Холодная трещина. Это означает, что наш винил был протестирован при температуре -40F без трещин. Сказать, что при экстремальных температурах, если достаточно сильный ветер или ваш снегоочиститель стреляет льдом по прозрачному винилу, он все равно может треснуть, но при регулярном использовании он не должен треснуть.

Прозрачный винил 10 Gauge

10 Gauge — это самый тонкий винил и для многих это более дешевый вариант. Есть некоторые системы оконных ограждений крыльца, которые работают только с винилом 10-го калибра. Некоторые окна, устанавливаемые с помощью шлицевого соединения, также нуждаются в более тонком виниле. Это хороший вариант для создания дешевого барьера, но он может не выдержать такой длины, как более толстый винил. Солнце со временем высушит пластификаторы внутри пластика, и тогда люди заметят изменения внутри винила.По мере высыхания он может высохнуть и со временем потрескаться. Это займет много времени, но более тонкие винилы естественным образом высохнут немного быстрее.

Прозрачный винил калибра 20

Калибр 20 следует использовать только в 3 случаях. О первом уже говорилось выше, когда винил устанавливается шлицем. Во-вторых, когда вам нужно изделие шириной 72 дюйма, чтобы закрыть отверстие большего размера. Если бы мы могли найти производителя, который мог бы производить более широкий и толстый продукт, мы бы предложили его, но после разговоров с более чем 50 производителями мы узнали, что производственные машины просто не могут производить более широкий и более толстый продукт.Наконец, когда вы пытаетесь сэкономить как можно больше денег. Прозрачный винил 20 калибра 54 дюйма — всегда самый дешевый вариант. Кроме того, он самый тонкий и, вероятно, сломается немного быстрее, чем более толстые варианты калибра 30 и 40. Сказать, что у нас много довольных клиентов, которые без проблем используют 20G на регулярной основе.

Прозрачный винил калибра 30

Прозрачный винил 30G обычно используется в более теплом климате, где он не достигает очень низких температур.Это также распространенный продукт для теплиц. Толщина этого продукта примерно такая же, как у кредитной карты.

Прозрачный винил калибра 40

Прозрачный винил 40 калибра обычно используется для лучшей изоляции. Он вдвое толще, чем прозрачный винил 20G при толщине примерно 1 мм. Этот продукт лучше всего подходит для сильного ветра и очень холодных условий, включая движущиеся автомобили и лодки. Прозрачный винил 40 калибра немного сложнее шить из-за его толщины, но его все же легко сшить на тяжелой машине.

Прозрачный винил калибра 60/80

Это действительно толстые прозрачные винилы. Люди, которые используют это, хотят действительно прочного продукта и хотят, чтобы вещи были действительно хорошо изолированы. Это может показаться излишним, но некоторым людям нравится использовать самый толстый из доступных материалов.

Мы что-то упустили?

Очевидно, что перед запуском этого типа проекта необходимо учесть многое. Будем рады вашему отзыву. Если что-то не так, дайте нам знать, и мы это исправим.Мы будем постоянно добавлять изображения и полезный контент на основе ваших отзывов. Мы можем даже попытаться найти время, чтобы снять видео, чтобы его было еще проще понять. Мы просто хотели предоставить вам как можно больше информации, которая поможет вам начать работу.

Мы что-то упустили? Остались вопросы? Напишите или позвоните нам ([email protected] или (312) 300-6737)

5 шагов по очистке винилового крыльца Windows

Как упоминалось в недавнем блоге, окна WeatherMaster Porch не требуют особого ухода, хотя мы рекомендуем чистить их каждые шесть месяцев.Как и все остальное в вашем доме, чистые окна сохранят их жизнь и роскошный вид.

Процесс мытья окон крыльца довольно прост, хотя это может занять некоторое время. В этом блоге мы описали, как мыть окна крыльца. Продолжая читать, если вы почувствуете потребность в дополнительной помощи или предпочтете, чтобы кто-то вымыл ваши окна, знайте, что мы здесь, чтобы помочь.

Что вам понадобится:

  • Ковш
  • 1 ткань из микрофибры, 1 ткань из хлопка
  • Бутыль с распылителем
  • Чистый силиконовый спрей или лак для мебели Pledge
  • Очищающий раствор (Мы настоятельно рекомендуем Sunspace Vinyl Cleaner, хотя также можно использовать такие растворы, как мыло и вода, масляное мыло Мерфи, уксус и вода.Не используйте продукты, содержащие абразивы, аммиак или другие химические вещества, так как они могут повредить винил.)
  • вакуум

Шаг 1: Начните с удаления каждой оконной панели для облегчения доступа. Начиная с нижнего вентиляционного отверстия, поднимите или опустите панель, чтобы снять блокировку с прилегающей панели. Возьмитесь за верх панели правой рукой. Обеими руками сдвиньте панель влево. Откиньте панель с правой стороны оконной рамы. См. Демонстрацию ниже, чтобы узнать, как правильно снять каждую панель.

Шаг 2: Пропылесосьте оконную раму, чтобы удалить листья, пыль и грязь.

Шаг 3: Сотрите оставшуюся грязь. Используя чистящий раствор (смешанный в пульверизаторе) и ткань из микрофибры, аккуратно очистите каждую раму и оконную панель.

Шаг 4: Возьмите чистую хлопчатобумажную ткань и распылитель, чтобы распылить небольшое количество на каждую сторону двух вертикальных направляющих, протирая тканью для очистки.

Если вы обнаружите, что с вентиляционными отверстиями трудно работать, можно добавить небольшое количество силиконового спрея или полироли для мебели Pledge для смазки. Обычно все, что вам нужно, — это легкий, быстрый, рывок или спрей. ОСТОРОЖНО, чтобы не смазать слишком много, иначе панели не останутся на своих местах, и это будет трудно повернуть вспять.

Шаг 5: Выполните шаг 1 в обратном порядке и замените каждую оконную панель, защелкнув каждую обратно на место. Начните с панели, ближайшей к экрану, и убедитесь, что каждая дополнительная панель перекрывает друг друга, когда вы ставите их на место.

Время также играет роль при мытье окон. Лучше всего мыть окна в теплый сухой день. Вы не хотите, чтобы он был горячим, так как это приведет к тому, что ваши окна высохнут быстрее, чем вам нужно, и на ваших панелях останутся пятна мыльной пены. И вы не хотите, чтобы он был холодным, потому что это заставит их сохнуть гораздо медленнее.

Что такое виниловые окна для замены | Блог Comfort Windows

Окна для замены винила — король, давайте узнаем почему.

Когда приходит время заменить старые окна с сквозняками, большинство домовладельцев ищут новые окна, которые не только привлекательны, но и энергоэффективны. И это очень умная стратегия. Две главные причины для установки виниловых окон на замену — это повысить привлекательность вашего дома и снизить расходы на отопление и охлаждение.

Не менее важно, чтобы сменные окна были прочными, простыми в уходе, не требующими ухода и по разумной цене. Они должны быть легко доступны в широком диапазоне размеров и стилей, чтобы дополнять ваш дом и легко вписываться в существующие грубые проемы.И даже не думайте о замене окна, если оно не имеет долгой истории надежной и устойчивой к погодным условиям работы при любых погодных условиях.

Доступно множество различных видов сменных окон, в том числе из дерева, алюминия и композитных материалов. Тем не менее, подавляющее число домовладельцев и подрядчиков по ремонту домов предпочитают окна для замены винила всем другим типам. И если сравнить преимущества и особенности винила, легко понять, почему.

Виниловые сменные окна: лучше

Первое, что вам нужно знать о виниловых окнах, заменяющих окна, — это то, что они не новомодные или непроверенные. Виниловые окна доступны уже почти 50 лет, и удивительные 70 процентов всех окон, производимых в настоящее время в США, сделаны из винила.

Окна, заменяющие винил, часто называют полностью виниловыми окнами, чтобы отличать их от окон с виниловой облицовкой, которые представляют собой деревянные окна, на внешние поверхности которых нанесен тонкий слой винила.Полностью виниловые сменные окна имеют оконные рамы, а оконные рамы изготовлены из экструдированного поливинилхлорида (ПВХ). Тот же прочный пластиковый полимер, который используется для производства бесчисленных строительных изделий, включая водопроводные трубы, изоляцию электрических проводов, внешнюю отделку дома, сайдинг и двери. Упругая природа ПВХ делает виниловые окна особенно эффективными в климате, который испытывает большие перепады температур между летними и зимними месяцами.

Внутри каждой створки установлена ​​изолированная стеклянная панель, состоящая из двух стеклянных панелей, разделенных воздушным пространством.Окна более высокого качества имеют толстые виниловые профили со сваренными углами, которые создают сверхпрочный и жесткий каркас. А пространство между стеклянными панелями заполнено газом аргоном или имеет пленку Low-E, которая помогает блокировать солнечное тепло летом. Для еще большей энергоэффективности и снижения шума рассмотрите окна с тройным остеклением, которые представляют собой три стекла с двумя изолирующими воздушными пространствами.

Что касается материалов, не требующих особого ухода, немногие продукты могут конкурировать с винилом.В отличие от деревянных окон, винил не нуждается в покраске, очистке или шлифовке. Он также невосприимчив к гниению, повреждению водой, насекомым и птицам, которые будут сверлить древесину. Винил можно восстановить до нового состояния, периодически протирая его теплой мыльной водой. А виниловые окна не пропускают тепло и холод через раму и створку, как это обычно бывает с алюминиевыми окнами.

Ваш выбор стиля окна

Виниловые сменные окна доступны практически во всех мыслимых стилях, включая двухстворчатые, створчатые, скользящие, тенты, бункеры, ниши и дуги, поэтому вы обязательно найдете то, что подходит вашему дому.Теперь в большинстве случаев старые окна заменяются новыми окнами того же стиля, но это не означает, что вы не можете установить окна другого стиля. Например, подумайте о том, чтобы заменить старый шкаф с двойным навесом на новую створку или заменить плоское панорамное окно на эркер или эркер.

Просто имейте в виду, что изменение стилей окон может изменить архитектурный облик вашего дома. А чтобы контролировать расходы, убедитесь, что новое окно вписывается в существующий черновой проем. Вам нужно избежать необходимости перекраивать старый проем под новое окно, если это вообще возможно, потому что это значительно увеличит затраты на установку.К счастью, виниловые окна бывают нестандартных размеров, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском окон, подходящих для грубых проемов в вашем доме.

При покупке двухстворчатых сменных окон створки откидываются для облегчения очистки. Это обеспечивает безопасный и удобный способ очистки стекла с обеих сторон изнутри комнаты. Если вы подумываете о новых створках, убедитесь, что, когда окно полностью открыто, вы можете легко протянуть руку между боковым косяком и створкой, чтобы очистить внешнюю поверхность стекла.

Если вы ищете окно необычной формы, ищите производителя виниловых окон, который предлагает линейку специальных окон, таких как окна с круглым верхом, полный круг, восьмиугольник, палладий, фрамуга и восьмиугольные окна. Также спросите о вариантах остекления, в том числе о гравированных рисунках и декоративных решетках.

В свое время, не так давно, окна для замены винила были доступны только в одном цвете: белом. И хотя белый по-прежнему остается самым популярным цветом, виниловые окна также обычно доступны в бежевых и коричневых тонах.Некоторые производители даже предлагают виниловые окна с реалистичной отделкой под дерево в интерьере, напоминающей мореный дуб.

6 Дополнительные преимущества замены окна

Как упоминалось ранее, две основные причины для установки сменных окон — это улучшить внешний вид вашего дома и сократить расходы на электроэнергию. И если бы это было все, оно того стоило. Но вот шесть других, менее очевидных преимуществ, которые можно получить с помощью новых заменяемых окон:

Новые окна блокируют шум и пыль, делая дом более тихим и чистым.

  • Налоговые вычеты обычно доступны при замене окон с рейтингом Energy Star.
  • Новый замок для окон, плотно закрытый для более безопасного и безопасного дома.
  • Створка открывается и закрывается легко и плавно.
  • По некоторым оценкам, замена
  • на окна может увеличить стоимость вашего дома на 97 процентов от общей стоимости новых окон.
  • Если вы продаете свой дом, новые окна помогут продать его быстрее и по более высокой цене.

Рекомендации по установке

Сменные виниловые окна устанавливаются так же легко, как и окна любого другого типа.