Заказчик : ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (СибТЭК)

Период работы: март 2018 — июль 2018

Проект : Устройство системы охлаждения с циркуляцией оборотной воды в Линёвской котельной теплоснабжения Новосибирской области

Как понизить температуру обратки в системе отопления

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

• экономия времени и материальных затрат;
• удобство и простота монтажных работ;
• эстетичный вид;
• отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

• Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
• Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

• Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
• Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

• прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
• корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

• сложность схемы разводки;
• трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

• Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
• Динамическое. Сила действия при движении.
• Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

• мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
• диаметр трубопровода;
• отдалённость помещения от котельного оборудования;
• износ частей;
• напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

• неправильная разводка отопления;
• воздушный пузырь в системе или стояке;
• недостаточный расход воды по сети;
• заниженная температура в подводных трубах;
• увеличенные объёмы теплопотерь;
• неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
• пониженное давление;
• забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

• запорной арматурой остановить подачу тепла;
• открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
• восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Когда осень уверенно шагает по стране, за Полярным кругом летит снег, а на Урале ночные температуры держатся ниже 8 градусов, то уместно звучит словоформа «отопительный сезон». Народ вспоминает минувшие зимы и пытается разобраться в норме температуры теплоносителя в системе отопления.

Предусмотрительные владельцы индивидуальных строений заботливо ревизуют клапаны и форсунки котлов. Жильцы многоквартирного дома к 1 октября ждут, как Деда Мороза, слесаря-водопроводчика из управляющей компании. Повелитель вентилей и задвижек приносит тепло, а с ним – радость, веселье и уверенность в завтрашнем дне.

Путь гигакалории

Мегаполисы сверкают высотными домами. Над столицей висит туча реновации. Глубинка молится на пятиэтажки. Пока не снесли, в доме работает система подачи калорий.

Отопление многоквартирного дома экономкласса производится через централизованную систему подачи тепла. Трубы входят в подвальное помещение строения. Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.

Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома.

Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.

Градусы здесь и там

Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной. Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.

Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха. Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.

Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс. Но это теория. Фактически большинство сетей работает на 95-110 °С, так как сетевые трубы большинства населённых пунктов изношены и высокое давление порвёт их как тузик грелку.

Растяжимое понятие – норма. Температура в квартире никогда не равна первичному показателю носителя тепла. Здесь выполняет энергосберегающую функцию элеваторный узел – перемычка между прямой и обратной трубой. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления по обратке зимой допускают сохранение тепла на уровне 60 °С.

Жидкость из прямой трубы попадает в сопло элеватора, перемешивается с обратной водой и опять уходит в домовую сеть на обогрев. Температура носителя за счет подмешивания обратки понижается. Что влияет на вычисление количества тепла, потреблённого жилыми и подсобными помещениями.

Горяченькая пошла

Температура горячей воды по санитарным правилам в точках разбора должна лежать в диапазоне 60-75 °С.

В сети теплоноситель подаётся с трубы:

• зимой – с обратной, чтобы не шпарить пользователей кипятком;
• летом – с прямой, так как в летнее время носитель нагревают не выше 75 °С.

На составляется температурный график. Средняя суточная температура обратной воды не должна превышать график более чем на 5 % ночью и 3 % днём.

Параметры раздающих элементов

Одной из деталей согревания жилища является стояк, через который теплоноситель приходит в батарею или радиатор из Нормы температуры теплоносителя в системе отопления требуют нагрева в стояке в зимнее время в диапазоне 70-90 °С. Фактически градусы зависят от выходных параметров ТЭЦ или котельной. В летнее время, когда горячая вода нужна только для стирки и душа, диапазон перемещается в интервал 40-60 °С.

Наблюдательные люди могут заметить, что в соседней квартире элементы обогрева горячее или холоднее, чем в его собственной.

Причина разницы температур стояка отопления заключается в способе раздачи ГВС.

В однотрубной конструкции носитель тепла может раздаваться:

• сверху; тогда температура на верхних этажах выше, чем на нижних;
• снизу, тогда картина меняется на противоположную – снизу горячее.

В двухтрубной системе градус одинаковый на всём протяжении, теоретически 90 °С на прямом и 70 °С на обратном направлении.

Теплая, как батарея

Предположим, что конструкции центральной сети надёжно заизолированы по всей трассе, ветер не гуляет по чердакам, лестничным клеткам и подвалам, двери и окна в квартирах добросовестные хозяева утеплили.

Предположим, что теплоноситель в стояке соответствует нормативам строительных правил. Остаётся узнать, какая норма температуры батарей отопления в квартире. Показатель учитывает:

• параметры наружного воздуха и время суток;
• расположение квартиры в плане дома;
• жилое или подсобное помещение в квартире.

Поэтому внимание: важно, не каков градус обогревателя, а каков градус воздуха в помещении.

Днём в угловых комнатах градусник должен показывать не менее 20 °С, а в центрально расположенных комнатах допускается 18 °С.

Ночью в жилище допустим воздух 17 °С и 15 °С соответственно.

Теория языкознания

Название «батарея» – бытовое, обозначающее ряд одинаковых предметов. Применительно к согреванию жилья это ряд обогревающих секций.

Нормы температуры батарей отопления допускают нагрев не выше 90 °С. По правилам детали, нагретые выше 75 °С, ограждают. Это не значит, что их надо обшивать фанерой или закладывать кирпичом. Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха.

Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства.

Выбор потребителя: чугун или алюминий

Эстетика чугунных радиаторов – притча во языцех. Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь.

На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

• мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
• обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
• инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия. Легкая конструкция, окрашенная в заводских условиях, не требует покраски, удобна в уходе.

Но есть недостаток, затмевающий достоинства, – коррозия в водной среде. Конечно, внутреннюю поверхность обогревателя изолируют пластиком для избегания контакта алюминия с водой. Но плёнка может повредиться, тогда начнётся химическая реакция с выделением водорода, при создании избыточного давления газа алюминиевый прибор может лопнуть.

Нормы температуры радиаторов отопления подчиняются тем же правилам, что и батареи: важен не столько нагрев металлического предмета, сколько нагрев воздуха в помещении.

Чтобы воздух хорошо прогревался, должен быть достаточный съём тепла с рабочей поверхности обогревающего конструктива. Поэтому категорически не рекомендуется повышать эстетику комнаты щитами перед нагревательным прибором.

Обогрев лестничной клетки

Раз уж речь зашла о многоквартирном доме, то следует упомянуть лестничные клетки. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления гласят: градусная мера на площадках не должна опускаться ниже 12 °С.

Конечно, дисциплина жильцов требует закрывать плотно двери входной группы, не оставлять раскрытыми фрамуги лестничных окон, сохранять стёкла в целостности и оперативно сообщать в управляющую компанию о неполадках. Если УК не примет вовремя меры по утеплению точек вероятных потерь тепла и соблюдению температурного режима в доме, поможет заявление на перерасчёт стоимости услуг.

Изменения в конструкции обогрева

Замену существующих отопительных приборов в квартире производят с обязательным согласованием с управляющей компанией. Самовольное изменение элементов согревающего излучения может нарушить тепловой и гидравлический баланс строения.

Начнётся отопительный сезон, будет зафиксировано изменение температурного режима в других квартирах и площадках. Технический осмотр помещений выявит самовольное изменение типов отопительных приборов, их количества и величины. Неизбежна цепочка: конфликт – суд – штраф.

Поэтому ситуация разрешается так:

• если заменяются не старые на новые радиаторы того же типоразмера, то это делается без дополнительных согласований; единственное, за чем обратиться в УК, – за отключением стояка на время ремонта;
• если новые изделия существенно отличаются от установленных при строительстве, то полезно взаимодействовать с управляющей компанией.

Приборы учета тепла

Вспомним ещё раз о том, что сеть подачи тепла многоквартирного дома обустроена узлами учёта тепловой энергии, которые фиксируют и потребленные гигакалории, и кубатуру воды, пропущенную через внутридомовую линию.

Чтобы не удивляться счетам, содержащим нереальные суммы за тепло при градусах в квартире ниже нормы, до начала отопительного сезона уточните в управляющей компании, в рабочем ли состоянии прибор учета, не нарушен ли график поверки.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

1. Источник, создающий тепло.
2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
3. Нагревательные элементы.

Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.

В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

• Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
• Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
• Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
• Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Может ли замерзнуть вода в скважине?Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта. Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос «Малыш». Может ли проржаветь стальная труба в скважине водоснабжения?Достаточно медленно. Так как при обустройстве скважины загородного водоснабжения производится её гермитизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно. Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?Диаметры труб для обустройства скважины на воду:114 – 133 (мм) – производительность скважины 1 – 3 куб.м./час;127 – 159 (мм) – производительность скважины 1 – 5 куб.м./час;168 (мм) – производительность скважины 3 – 10 куб.м./час;ПОМНИТЕ! Необходимо, что бы н.

При большой разнице температур на подаче и обратке котла температура на стенках камеры сгорания котла приближается к температуре «точки росы» и возможно выпадение конденсата. Известно, что при сгорании топлива выделяются различные газы, в том числе СО 2 , если этот газ соединится с выпавшей на стенках котла «росой», то образуется кислота, которая разъедает «водяную рубашку» топки котла. В результате, котел может быть быстро выведен из строя. Для предотвращения выпадения росы необходимо так проектировать систему отопления, чтобы разница температур на подаче и обратке не была слишком большой. Обычно этого добиваются подогревом теплоносителя обратки и/или включением с мягким приоритетом в систему отопления бойлера горячего водоснабжения.

Для подогрева теплоносителя между обраткой и подачей котла делают байпас и устанавливают на него циркуляционный насос. Мощность насоса рециркуляции обычно выбирают как 1/3 от мощности основного циркуляционного насоса (суммы насосов) (рис. 41). Для того чтобы основной циркуляционный насос «не продавил» контур рециркуляции в обратную сторону, за насосом рециркуляции устанавливают обратный клапан.

Рис. 41. Подогрев обратки

Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером. При грамотном расчете рециркуляционное насосное кольцо может быть заменено на систему с трех- или четырехходовыми смесителями (рис. 42).

Рис. 42. Подогрев обратки с помощью трех- или четырехходовых смесителей На страницах «Регулировочное оборудование отопительных систем» были перечислены практически все технически значимые приборы и инженерные решения, присутствующие в классических отопительных схемах. При проектировании систем отопления на реальных строительных объектах они полностью или частично должны включаться в проект отопительных систем, но это не значит, что в конкретный проект должна быть включена именно та отопительная арматура, которая указана на данных страницах сайта. Например, на узле подпитки можно устанавливать отсечные краны со встроенными в них обратными клапанами, а можно устанавливать эти приборы отдельно. Вместо сетчатых фильтров можно установить фильтры-грязевики. На трубопроводы подачи можно установить сепаратор воздуха, а можно и не устанавливать, а смонтировать вместо него автоматические воздухоотводчики на всех проблемных местах. На обратке можно установить дешламатор, а можно просто оборудовать коллекторы спускниками. Регулировку температуры теплоносителя для контуров «теплых полов» можно делать с качественной регулировкой трех- и четырехходовыми смесителями, а можно производить количественную регулировку, установив двухходовой кран с термостатической головкой. Циркуляционные насосы могут устанавливаться на общей трубе подачи или наоборот, на обратке. Количество насосов и их местонахождение также может меняться.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

1. Источник, создающий тепло.
2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
3. Нагревательные элементы.

Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.

В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

• Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
• Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
• Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
• Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно, так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

по отоплению и охлаждению | Образовательная информация | Статьи | Устойчивый поток — Размещение вентиляционной системы HVAC

Домашние системы отопления и охлаждения могут быть немного загадочными. Если все работает нормально, то для большинства людей не о чем беспокоиться. Хакуна матата. Но если температура колеблется в разных частях вашего дома, ваш поток может быть отключен. Мы говорим не о вашем потоке йоги, а о вашей вентиляционной системе HVAC. Не все вентиляционные отверстия одинаковы. Для правильной работы системы HVAC необходимы регистры подачи и возврата.Чтобы ваша установка работала эффективно, регистры подачи и возврата также должны быть в нужном месте. Не знаете, как работает система вентиляции HVAC? Мы объясним более подробно ниже.

Общие сведения о вентиляционной системе HVAC

Регистры возврата

В зависимости от вашего дома регистры возврата могут быть большими и располагаться в центре или в каждой комнате. Чтобы помочь с регулированием расхода и температуры, специалисты по HVAC рекомендуют в каждой комнате иметь вентиляционное отверстие для возврата холодного воздуха. Эти вентиляционные отверстия обычно расположены на внутренней стене.Вентиляционные отверстия для возврата холодного воздуха также могут сэкономить на расходах на электроэнергию, поскольку втягивают воздух изнутри вашего дома, а не из переменного наружного воздуха.

Регистры питания

Вентиляционные отверстия в журнале снабжения также должны быть в каждой комнате. Расположение на внешних стенах, под окнами, на потолке или на полу зависит от системы отопления или охлаждения, а также конструкции дома. Приточные вентиляционные отверстия помогают изменить температуру в помещении на желаемый уровень тепла или холода.
Будьте осторожны, чтобы регистры возврата и подачи не располагались слишком близко друг к другу.Воздуху из приточного вентиляционного отверстия требуется время, чтобы циркулировать по комнате. Если вентиляционные отверстия расположены слишком близко друг к другу, это может привести к утечке воздуха, не влияя на температуру в помещении.

Правильное размещение вентиляционных отверстий

Ниже приведены некоторые соображения по поводу системы вентиляции HVAC и рекомендации по размещению.

Высота

Поскольку обратные вентиляционные отверстия предназначены для возврата воздуха к вашим нагревательным и охлаждающим устройствам, высота может быть изменяемой. В зависимости от системы воздуховодов они могут устанавливаться в полу или потолке.
Приточные вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает в ваш дом, должны находиться в надлежащем месте. Ваши системы отопления и охлаждения, а также конструкция вашего дома будут определять высоту.

Размещение

Размещение в комнате может быть ключом к поддержанию равномерного обогрева и охлаждения вашего дома. В больших помещениях должен быть хотя бы один регистр снабжения. Приточный регистр также не должен располагаться слишком близко к дверям, чтобы не выходил воздух.

Размещение окон

Для обеспечения оптимального потока большинство домов спроектированы так, чтобы приточные регистры располагались близко к окнам.Теплый воздух, выталкиваемый из вентиляционных отверстий, может создать буферный слой напротив окна.

Ваша вентиляционная система HVAC — важная часть отопления и охлаждения вашего дома. Правильное размещение поможет сэкономить деньги и обеспечить комфорт вашей семье. Думаете, ваши вентиляционные отверстия и воздуховоды могут нуждаться в обновлении? Свяжитесь с нами, чтобы взглянуть на одного из наших специалистов по HVAC.

Основы регистров подачи воздуха и обратных решеток

Большое внимание мы уделяем обслуживанию наших систем кондиционирования и отопления, и на то есть веские причины: они требуют регулярного технического обслуживания, чтобы они работали эффективно и обеспечивали нам комфорт.

Часто упускается из виду, хотя и не менее важно, техническое обслуживание возвратного воздуха, потому что эффективная система HVAC зависит от эффективности регистров подачи воздуха и решеток возврата.

Для эффективного функционирования система подачи и возврата воздуха должна соответствовать следующим принципам:

• Каждая комната в вашем доме должна иметь регистр возвратного воздуха, а также регистр приточного воздуха. Однако некоторые дома не были спроектированы таким образом. Если это так в вашем доме, убедитесь, что под дверью есть место, чтобы поток воздуха мог выходить из комнаты и попадать в регистр рециркуляции воздуха.Для оптимальной эффективности идеально иметь установленные регистры возврата.
• Чтобы обеспечить эффективность во время сезона охлаждения, в вашем доме должны быть высокие регистры. Регистры с высокой отдачей втягивают горячий воздух, который поднимается к потолку, обратно в систему, чтобы повторить цикл охлаждения. Без высоких регистров регистры низкого уровня в вашем доме будут возвращать более холодный воздух в систему, и в ваших комнатах будет оставаться теплый воздух на потолке. Если у вас двухэтажный дом, установка возвратов высокого уровня на втором этаже значительно повысит комфорт и экономию энергии.Установленный на обоих этажах, высокая доходность значительно повысит комфорт и экономию.
• Для оптимального комфорта приточные регистры должны быть установлены на внешних стенах и под окнами, тогда как возвратные регистры лучше всего располагать на внутренних стенах. Если регистры подачи и возврата в вашем доме расположены слишком близко друг к другу, вполне вероятно, что воздух не сможет циркулировать должным образом, потому что регистр возврата быстро забьет подаваемый воздух обратно в воздуховоды.

Если вы подозреваете, что ваша система подачи и возврата не отвечает требованиям, позвоните специалистам Jon Wayne Heating & Air Conditioning для обслуживания системы возврата воздуха.Наш четырехдесятилетний опыт работы с домовладельцами Сан-Антонио дает нам возможность решать проблемы, характерные только для вашего дома.

Определение вентиляционных отверстий HVAC в вашем доме — Air Assurance

В большинстве домов в нашем районе есть центральные системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха, которые распределяют кондиционированный воздух через систему приточных и возвратных каналов. Воздуховоды устанавливаются внутри стен, потолков или полов, поэтому все, что видно, — это закрытые вентиляционные отверстия системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в отверстиях воздуховодов. Узнав больше об этих вентиляционных отверстиях и их назначении, вы сможете поддерживать надежную и эффективную работу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы вам было комфортно в доме.

Система HVAC с надлежащим распределением воздуха имеет конструкцию воздуховодов, которая включает в себя определенное количество приточных каналов для подачи кондиционированного воздуха, а также возвратных каналов для отвода застоявшегося воздуха обратно через кондиционер подлежит ремонту. Вы можете легко определить назначение воздуховода, по какому из этих двух типов вентиляционных крышек он имеет:

Регистр снабжения.

Отдельные комнаты в доме обычно имеют одно или несколько вентиляционных отверстий с решетчатыми крышками, называемыми регистрами.Крышки такого типа обычно имеют встроенную заслонку, которая открывается и закрывается с помощью роликового или рычажного управления. Хотя управление заслонкой позволяет полностью закрыть регистр, это может иметь серьезные последствия для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая дисбаланс воздушного потока, потерю энергоэффективности и большую вероятность поломки или отказов оборудования. Чтобы избежать таких проблем, лучше всегда держать свои регистры полностью открытыми, даже в редко используемых помещениях.

Возвратная решетка.

Воздуховоды HVAC, по которым воздух возвращается через систему, имеют стационарные вентиляционные крышки, называемые решетками.Конструкция вашей системы воздуховодов определяет, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий, но обычно на каждом уровне дома есть только один или два. Ограничения воздушного потока на обратной стороне могут вызвать те же проблемы с эффективностью и производительностью, что и закрытые вентиляционные отверстия, поэтому, как только вы определите свои обратные решетки, убедитесь, что они никогда не закрываются длинными оконными проемами, мебелью, ковриками или другими предметами домашнего обихода.

Если вы испытываете дискомфортные проблемы, такие как неравномерное охлаждение или снижение подачи холодного воздуха в вашем доме Broken Arrow, свяжитесь с нами сегодня в Air Assurance для экспертной оценки ваших вентиляционных отверстий и системы воздуховодов HVAC.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Талсе и Брокен-Эрроу, штат Оклахома, по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, позвоните нам по телефону 918-217-8273.

Оптимизация возвратных каналов | Общие сведения о воздуховодах возвратного воздуха

Почему важны возвратные воздуховоды

В вашей системе воздуховодов есть воздуховоды двух типов: подающие и отводящие. Приточные воздуховоды направляют кондиционированный воздух от воздухообрабатывающего агрегата к воздушным регистрам в ваших комнатах. То есть они снабжают ваши комнаты теплым или прохладным воздухом. Возвратные воздуховоды направляют воздух из помещений обратно к воздухообрабатывающему устройству. Они соединены с воздушными решетками, которые вы можете найти на стенах или потолках ваших коридоров и больших комнат.

Возвратные воздуховоды помогают поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая появление горячих и холодных пятен и сохраняя душевность в ваших комнатах.Сбалансированный воздушный поток предотвращает дисбаланс давления в помещении, который может выталкивать кондиционированный воздух через утечки вокруг дверей, окон и других мест. Это означает, что кондиционированный воздух расходуется меньше. Это также предотвращает серьезные проблемы с дисбалансом давления в вашей системе HVAC.

Оптимизация возвратных каналов

В идеале в каждой комнате, кроме кухни и ванны, должна быть своя собственная решетка возвратного воздуха. По крайней мере, он должен быть на каждом уровне дома. Тем не менее, многие дома были построены с одним или даже без обратных воздуховодов в попытке сократить расходы.

Если вы обнаружите, что в вашем доме недостаточно возвратных воздуховодов, попросите специалиста по отоплению и охлаждению добавить их. В некоторых случаях в полости стен могут быть установлены дополнительные воздуховоды и соединены с основным обратным воздуховодом. Однако в зависимости от конструкции вашего дома ваш специалист может выбрать другие методы. Поднутрения в дверях и передаточные решетки также могут помочь обеспечить достаточный возвратный воздушный поток.

Обслуживание тоже имеет значение. Убедитесь, что ваши возвратные решетки не закрыты занавесками, мебелью или другими предметами, которые могут мешать воздушному потоку.Очищайте решетки при чистке воздушных регистров один или два раза в год.

Чтобы помочь оптимизировать ваши воздуховоды возвратного воздуха, свяжитесь с нами в Stack Heating & Cooling в районе Большого Кливленда.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Кливленде, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

Авторские права и авторские права Авторство: «Serenethos / Shutterstock»

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

12 октября 2016 г.

Различия между вентиляционными отверстиями, регистрами и решетками

Если в вашем доме есть центральное отопление и воздух, он содержит ряд отверстий, используемых для подачи воздуха в кондиционер и печь и из них.Эти отверстия представляют собой решетки, вентиляционные отверстия и регистры. Это ваш путеводитель, как профессионально говорить о воздушном потоке в вашем доме.

Описание и замена вентиляционных отверстий

«Вентиляционное отверстие» — это общий термин, используемый для обозначения всех источников приточного и возвратного воздуха, подключенных к центральной системе кондиционирования воздуха. Все регистры, решетки и возвратные отверстия являются вентиляционными отверстиями.

Владельцам домов и зданий не нужно знать разницу между воздушными регистрами и решетками. Однако эти знания могут пригодиться, если вам нужно описать проблему своему специалисту или заменить вентиляционные отверстия в вашем доме.В некоторых помещениях у вас может быть возможность установить регистр или декоративную решетку взаимозаменяемо. Следуйте этим советам, чтобы заменить вентиляционные отверстия в вашем доме:

• Ищите демпфер. Если вентиляционное отверстие, которое вы хотите заменить, имеет подвижную часть, которая позволяет регулировать воздушный поток, помните об этом при поиске замены. В некоторых помещениях наличие регулируемого вентиляционного отверстия может улучшить воздушный поток

• Определите размещение. Вентиляционные отверстия в стенах, потолке и полу могут выглядеть по-разному и иметь разную конфигурацию.Когда вы заменяете вентиляционное отверстие, вам, возможно, придется искать определенный стиль, соответствующий размещению.

• Измерьте перед покупкой. Вместо того, чтобы брать старую решетку или регистрацию в магазин, измерьте воздуховод. Длина и ширина проема предоставят вам информацию, необходимую для выбора вентиляционного отверстия, подходящего для вашего пространства.

• Спросите специалиста по HVAC. Если вы планируете заменить несколько вентиляционных отверстий, обратитесь за рекомендациями к своему HVAC. Стиль и расположение вентиляционных отверстий могут повлиять на качество воздуха в целом.

Нужен ремонт системы кондиционирования или другие услуги HVAC в районе Большого Далласа и Форт-Уэрта?

Свяжитесь с Advent Air сегодня.

Как работают воздушные регистры

Воздушные регистры имеют решетчатые отверстия в полу, стене или потолке, которыми пользователь может управлять с помощью регулируемой заслонки. Обычно с помощью направляющей качения или рычага на одной стороне вентиляционного отверстия заслонка открывает или закрывает доступ к воздуховоду для управления воздушным потоком. Эти отверстия не возвращают воздух в систему HVAC, а подают нагретый или охлажденный воздух в помещение.

Нагревательные и воздушные решетки

Решетки — это стационарные неподвижные приспособления, которые могут выполнять функцию подачи или возврата воздуха. Решетки используются в потолках и стенах жилых домов, но в некоторых случаях компания может установить их в пол. В зависимости от настройки системы в доме может быть одна большая обратная решетка или несколько маленьких по всему дому. Возврат воздуха представляет собой решетку, которая служит одной цели — втягивать воздух обратно в систему центрального отопления и подачи воздуха для повторного использования.

Интересует ли вас терминология HVAC или вы пытаетесь больше узнать о бытовой технике в вашем доме, надеюсь, это дало вам некоторое представление о вентиляционных отверстиях.Регистры, решетки и возвратные устройства играют важную роль в отоплении и кондиционировании воздуха и обеспечивают комфорт в течение всего года. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? — Air & Water Expert

Сеть воздуховодов, которая существует за вашими стенами, важна, потому что они позволяют воздуху циркулировать в вашу систему отопления и охлаждения и из нее.Эти трубки подключаются к каждой комнате вашего дома, и их наличие облегчает движение воздуха.

Приточные воздуховоды несут кондиционированный (нагретый или охлажденный) воздух в ваши комнаты, а обратные воздуховоды всасывают кондиционированный воздух обратно в систему отопления или охлаждения через систему вентиляционных отверстий.

Должны ли возвратные воздуховоды быть больше, чем приточные? Да, возвратные воздуховоды обычно больше, чем приточные, чтобы воздух в доме был сбалансирован. Как правило, в системе больше приточных отверстий, поэтому возвратные отверстия должны быть больше.Обеспечение достаточного количества подаваемого и возвращаемого воздуха имеет решающее значение для поддержания окружающей среды.

В этой статье мы объясним, как работают воздуховоды и вентиляционные отверстия в системах отопления или кондиционирования воздуха. Мы рассмотрим проблемы, которые они могут создать, и предложим некоторые решения, которые позволят вам максимально эффективно управлять своей системой.

Воздуховод — это труба или проход, который обеспечивает канал между комнатами в здании.В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) используются воздуховоды для подачи и удаления воздуха.

Эти воздуховоды обеспечивают проход для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфортную среду в вашем доме.

Воздуховоды изготавливаются из различных материалов, чаще всего из листового металла. Ниже представлены наиболее распространенные материалы, из которых делают воздуховоды.

Оцинкованная сталь является наиболее распространенным материалом для изготовления воздуховодов из-за ее высокой прочности и долговечности.Поскольку эта сталь имеет цинковое покрытие, она не ржавеет и не требует покраски. Он расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении и является очень работоспособным материалом.

Алюминий — следующий по популярности материал, поскольку он легкий и устойчивый к коррозии и влаге. Он легко доступен и быстро устанавливается.

В современных домах воздуховоды часто изготавливаются из жестких изоляционных панелей из полиуретана или стекловолокна.Эти предварительно изолированные воздуховоды легкие и быстро монтируются. Их можно изменить на месте и уменьшить утечку воздуха.

Производители могут изготавливать воздуховоды из гибкого пластика в форме металлической катушки.

Обычно они используются для соединения выпускных отверстий с жесткими воздуховодами и просты и удобны в использовании, но технические специалисты используют их на коротких отрезках, поскольку они имеют тенденцию допускать потерю давления.

Тканевые воздуховоды обычно изготавливаются из полиэстера и имеют легкий вес.Это более дешевый материал, который эффективно рассеивает воздух (источник)

Современные воздуховоды появились благодаря нововведениям китайцев и греков в 7 ^{-х гг.} гг. До н.э. с их использованием дымоходов. и дымоходы, которые помогли сохранить тепло в зданиях и устранить дым (источник).

Позже римляне использовали вертикальные трубы под плиткой для обогрева комнаты.

Примерно с 1300 года нашей эры трубы использовались для направления пара или горячей воды для обогрева зданий и были основным методом отопления зданий.Эта концепция породила современный радиатор, с которым мы знакомы сегодня.

И наоборот, кондиционирование воздуха разработали в начале 1900-х годов с использованием заполненных водой воздуховодов, которые распыляли туман и охлаждали воздух за счет испарения.

Технологии систем отопления и охлаждения быстро прогрессировали на протяжении двадцатого века. Централизованный воздух, который может нагревать или охлаждать, хотя и доставляется через тот же воздуховод, был разработан только после Второй мировой войны (источник).

Сегодня технологии продвинулись до такой степени, что системы HVAC преобладают в домах по всей территории США, предлагая энергоэффективные системы, основанные на передовых технологиях.

Приточные воздуховоды нагнетают воздух в ваш дом и подключаются к приточным вентиляционным отверстиям. Эти вентиляционные отверстия обычно имеют планки (за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

Приточные вентиляционные отверстия в вашем доме легко определить — поднесите лист бумаги или даже руку к вентиляционному отверстию, и если воздух выходит наружу, то это приточное отверстие.

При включении кондиционера холодный воздух поступает из приточных отверстий, а при включении обогревателя теплый воздух выходит из приточных отверстий.

Обратные воздуховоды вытягивают воздух из вашего дома для подачи в систему отопления или охлаждения и подключения к обратным вентиляционным отверстиям. Обратные вентиляционные отверстия также расположены за решеткой, но у них нет планок или жалюзи, и они, как правило, больше по размеру, чем приточные вентиляционные отверстия.

Если вы подержите перед ними лист бумаги или руку, вы почувствуете эффект присасывания.

Обратные вентиляционные отверстия также обычно имеют за ними фильтр, который предотвращает попадание грязи, пыли или других загрязнений в систему отопления или охлаждения и их повреждение.И наоборот, вентиляционные отверстия не требуют фильтра.

Подрядчики могут совершить множество ошибок при установке воздуховодов и вентиляционных отверстий в доме. Чтобы система была наиболее эффективной, вентиляция должна располагаться в каждой комнате, а в идеале — в нужном месте.

Не существует окончательных правил для конкретного места в комнате, в котором размещаются вентиляционные отверстия, но есть некоторые устоявшиеся практики для этого.

Идеальное расположение приточных вентиляционных отверстий — на полу или плинтусах, и в каждой комнате должно быть по крайней мере одно из них.

Тепло поднимается, и поэтому, если вентиляционные отверстия находятся в потолке, тепло уйдет раньше, чем сможет согреть комнату. Это также поможет сохранить комфорт в комнате летом.

В результате воздуховоды должны располагаться в подвале и в подвальном помещении (для второго этажа). Таким образом, тепло уходит от пола на кратчайшее расстояние. Такая установка обеспечит более эффективную и экономичную систему, а также хорошую циркуляцию воздуха.

Дополнительные приточные форточки лучше всего размещать под окном.Тогда они создадут барьер против холода из холодного окна (окна всегда будут холоднее, чем стены в холодную погоду).

Летом будет наоборот: прохладный воздух будет течь перед горячим стеклом.

Обратные вентиляционные отверстия подключены к отдельным воздуховодам, которые втягивают воздух и возвращают его в систему отопления или охлаждения.

Установщики должны разместить эти вентиляционные отверстия на противоположной стороне комнаты от приточных отверстий, чтобы предотвратить ситуацию, когда воздух выходит прямо из приточного отверстия обратно в систему, и чтобы дать воздуху время вращаться по комнате.

Обратный воздуховод может быть там, где это наиболее удобно, и не обязательно проходить через каждую комнату в доме. Например, можно отказаться от возврата в систему воздуха из кухонь и ванных комнат (источник)

Размер вентиляционных отверстий будет варьироваться в зависимости от размера комнаты и требований к обогреву или охлаждению. Если вентиляционное отверстие слишком маленькое, это заставит систему проталкивать воздух с большей скоростью, и это может создать неприятный шум.

Надежный подрядчик должен рассчитать размер и количество вентиляционных отверстий, необходимых в каждой комнате, чтобы ваша система работала оптимально.

Многие думают, что закрывание или закрывание вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях позволит сэкономить энергию. Однако это не так и может привести к различным проблемам, которые поставят под угрозу бесперебойную работу вашей системы. Наиболее распространенные из них подробно описаны ниже.

Это может ограничить воздушный поток в вашей системе и вызвать замерзание змеевиков — в случае кондиционирования воздуха — и повреждение вашего компрессора.

Закрытие вентиляционного отверстия вызывает повышение давления в системе, что мешает эффективной работе вашего устройства и может даже привести к его полной остановке.

Давление, вызванное блокировкой вентиляционных отверстий, может привести к разрыву или утечке воздуховода. Обычно из-за плохих соединений в воздуховоде уже есть небольшая утечка, но это может привести к значительной утечке.

Когда это происходит, ваш нагретый или охлажденный воздух потенциально может выходить наружу, и ваша система не будет работать эффективно.

Важно регулярно обслуживать воздуховоды, проводя их профессиональное обслуживание, и никогда не закрывать вентиляционные отверстия и не ставить под угрозу их функционирование.

Ваша система обычно рассчитана на размер вашего дома и обеспечивает циркуляцию необходимого количества воздуха для этого пространства. При закрытии одного или нескольких каналов такое же количество воздуха пропускается через меньшее количество каналов, вызывая повышение давления в системе.

Тогда вашей системе придется работать намного тяжелее, чтобы поддерживать температуру и распределять воздух, в результате чего она не прослужит так долго и будет работать не так эффективно.

Существует риск растрескивания теплообменника, когда вентиляционные отверстия закрыты, а давление в системе слишком велико. Эти трещины могут выделять окись углерода в ваш дом, что представляет собой потенциально смертельный риск.

Очень важно установить в доме детектор угарного газа и держать вентиляционные отверстия открытыми, чтобы снизить риск отравления угарным газом.

Окись углерода — это газ без цвета и запаха, который очень токсичен и может быть смертельным.Воздействие вдыхания этого газа на людей будет различаться в зависимости от их количества воздействия, а также их возраста и состояния здоровья.

Когда вы вдыхаете слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах газом, что может привести к повреждению тканей или смерти.

Закрытие вентиляционного отверстия может привести к конденсации, поскольку температура в этом помещении потенциально будет ниже. Избыточная влажность вызывает появление плесени и грибка, которые вызывают неприятный запах и требуют профессионального удаления из воздуховодов.

Воздействие плесени и грибка вредно для здоровья. Он может вызвать раздражение глаз, носа, кожи и легких и может усугубить проблемы с аллергией и астмой (источник)

В большинстве случаев возврат слишком большого количества воздуха невозможен. Ваша система может перемещать только ограниченное количество воздуха, поэтому оно останется неизменным независимо от того, сколько у вас обратных вентиляционных отверстий и насколько они велики.

Если вы добавите больше возвратов, система просто разделит их на эти возвраты, но общее количество воздуха останется прежним.

Дома с хорошо спроектированной и эффективной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как правило, удобны и обладают превосходным качеством воздуха.

Некоторые системы не оптимально спроектированы, особенно если подрядчик, устанавливающий систему, сэкономил на герметичности или адаптировал старую систему HVAC.

Распространенная проблема — когда в домах есть центральный возвратный воздуховод. Обычно это приводит к более значительной утечке воздуха и низкому качеству воздуха.Чтобы сэкономить деньги, многие строители используют только один возврат — обычно в коридоре наверху в двухэтажных домах.

Когда двери спальни закрыты, возвратного воздуха недостаточно, и система подает воздух отовсюду, где он может его найти — обычно наружный воздух или воздух с чердака, в зависимости от того, как настроена система.

Слишком мало возвратного воздуха также является проблемой в домах, где возвратные воздуховоды или вентиляционные отверстия слишком малы для размера комнаты или имеется слишком мало вентиляционных отверстий.

Система не сможет вернуть в нее весь воздух, что заставит ее работать дольше и увеличить потребляемую мощность.

Эту проблему довольно легко исправить, тем самым увеличивая поток воздуха, уменьшая проникновение и уменьшая потери энергии в вашей системе.

Воздух должен иметь возможность возвращаться в систему, поэтому важно решить любые проблемы с вашими обратными вентиляционными отверстиями и воздуховодами.

Добавление дополнительных обратных вентиляционных отверстий — лучшее решение, если это возможно. Здесь вы можете добавить вентиляционные отверстия в каждую спальню, в которой ее еще нет, если вы можете подключиться к вентиляционному отверстию на другой стороне стены или добавить к существующим воздуховодам.

Передаточное отверстие — это вырез в стене, обычно над дверью спальни, с решеткой с каждой стороны. Он открывает воздушный проход в комнату, позволяя воздуху свободно проходить. Вы также можете разместить это внизу двери спальни.

Соединительный воздуховод аналогичен переходному вентиляционному отверстию, установленному в воздуховоде.

Здесь над комнатой устанавливается воздуховод, который соединяется с центральной возвратной системой, позволяя воздуху «прыгать» из комнаты в центральную зону.Это более тихое решение, чем переходные вентиляционные отверстия, но оно более дорогое (источник).

Даже с воздуховодами подходящего размера другие проблемы могут отрицательно повлиять на воздушный поток, например, описанные ниже.

Загрязненный воздушный фильтр

На обратном вентиляционном отверстии есть фильтр для предотвращения попадания грязи в систему HVAC. Если он станет грязным, это ограничит количество воздуха, которое он может втянуть. Фильтры необходимо проверять не реже одного раза в месяц и менять или чистить, когда они становятся заметными.

Утечки в воздуховодах

Если в воздуховодах есть утечки, они не могут транспортировать весь воздух в ваши комнаты и из них. Такие утечки могут создавать слишком горячие или холодные участки. Вам также понадобится кто-то, кто будет регулярно обслуживать ваши воздуховоды, чтобы обеспечить оптимальную работу системы (источник).

Желательно держать вентиляционные отверстия открытыми. Система предназначена для циркуляции определенного количества воздуха в доме, и это нарушается, когда вентиляционные отверстия закрываются.

Обратные вентиляционные отверстия не имеют планок, поэтому их нельзя расположить. На приточных вентиляционных отверстиях есть жалюзи, и вы можете настроить их для максимального комфорта.

При подаче тепла приточные вентиляционные отверстия должны быть направлены вниз, так как горячий воздух поднимается вверх и, следовательно, нагревает комнату, поднимаясь вверх.

Вы должны расположить приточные вентиляционные отверстия вверх, если они обеспечивают кондиционирование воздуха, чтобы вытеснить горячий воздух, находящийся выше в комнате.

Обычно вентиляционные отверстия не направлены в центр комнаты, потому что это может быть неудобно. Есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть, если хотите перенаправить или смягчить воздушный поток. К ним относятся вентиляционные крышки и дефлекторы вентиляционных отверстий.

Вентиляционные крышки бывают различного дизайна. Деревянные накладки с более толстыми ламелями препятствуют воздушному потоку более эффективно, чем металлические или пластиковые версии. Декоративные накладки с замысловатыми узорами также могут помочь обеспечить менее концентрированный воздушный поток.

Вы можете использовать вентиляционные дефлекторы, если хотите направить воздушный поток.Их основная функция:

• Предотвращение сквозняков путем отклонения воздушного потока от определенных областей
• Направлять воздушный поток от растений, оборудования или занавесок
• Направлять воздушный поток от стен и мебели, вечерних температур

Если это предмет мебели или оборудование блокирует вентиляционное отверстие, то вы можете исправить это, используя удлинитель вентиляционного отверстия, который будет выводить воздух из того, что его закрывает, и вливать в комнату.

Эффективные и продуманные системы воздуховодов эффективно распределяют воздух по всему дому, поддерживая комфортную температуру.

Приточный и возвратный потоки должны быть сбалансированы, чтобы поддерживать нейтральное давление и позволить системе работать в соответствии с ее конструкцией.

Очень важно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в наличии достаточного количества подачи и возврата и минимальной утечки нагретого или охлажденного воздуха. .

Вот почему вам не следует блокировать возврат холодного воздуха — Sobieski Services

Распределительная сеть вашей системы HVAC состоит из двух отдельных сторон: подачи и возврата. Обе стороны должны быть полностью функциональными для надежной работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому крайне важно обеспечить беспрепятственный возврат холодного воздуха, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить через систему.

Воздух не откачивается из ваших регистров возврата, поэтому вы можете задаться вопросом, как они работают. Функция обратной стороны довольно проста: холодный несвежий воздух втягивается в воздуховоды через возвратные регистры, проходит через воздушный фильтр, а затем доставляется в оборудование HVAC, где он восстанавливается.

Если ваша система HVAC новая, в вашем доме может быть несколько регистров возврата.Если ваша система более старая, у вас, вероятно, есть вентиляционные отверстия в каждой комнате, но только один возвратный регистр на этаж. В этом случае одна засоренная обратная решетка может серьезно ограничить поток воздуха через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и привести к серьезным проблемам, например:

• Дисбаланс давления в системе, который приводит к попаданию загрязняющих веществ и аллергенов из некондиционированных зон.
• Снижение эффективности системы и увеличение энергопотребления / эксплуатационных расходов.
• Дополнительная нагрузка на дорогостоящие компоненты системы, которая может вызвать поломки или преждевременные отказы.
• Сниженная производительность кондиционированного воздуха, что создает проблемы с контролем температуры и влажности и снижает уровень комфорта.

Вы можете помочь обеспечить постоянный достаточный воздушный поток через вашу систему HVAC, обеспечив беспрепятственное попадание в регистры возврата холодного воздуха предметов домашнего обихода, таких как длинные шторы, коврики, мебель и детские игрушки. Вы также можете:

• Пылесосить или протирать расходные материалы и почаще возвращать регистры, чтобы в них не было мусора.
• Ежемесячно проверяйте воздушный фильтр системы и заменяйте при видимом скоплении грязи.
• Не закрывайте двери в редко используемые помещения и держите все свои журналы снабжения открытыми.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Весенняя обрезка плетистой розы

Важный момент – плети обрезают или подрезают сразу после зимы, пока кусты не вышли из состояния покоя, а не как побеги у других видов роз − после пробуждения почек.

Рамблеры, то есть розы с разовым цветением, прореживают так, чтобы куст состоял приблизительно из 5-ти однолетних побегов и 5-ти двухлетних.

Клаймберы с повторным цветением должны иметь около 7 двухлетних и 4 однолетних стеблей. Опять же при условии, что осенью розами не занимались.

Саженцы плетистых роз сразу после весенней высадки обрезать не принято, разве только удаляют поврежденные части. В конце лета для своевременного вызревания древесины молодые стебельки прищипывают. На второй год на кусте оставляют около 5 основных стеблей, боковые обрезают до 2, максимум 3 почек. На третий год процедуру повторяют. С 4 года все по «взрослым» правилам.

Обрезка плетистой розы весной: видео

Летняя обрезка плетистой розы

Сразу после цветения работы не много. На кустах роз цветущих один раз двухлетние побеги удаляют совсем. Молодую поросль, так чтобы до зимы успела полноценно вызреть, подрезают до первой-второй развитой почки. При необходимости с куста удаляют неполноценные (сухие, заболевшие) стебли.

У роз с двухразовым цветением кардинальной обрезки не проводят. После первой волны цветков срезают только отцветшие верхушки на уровне верхнего пятилистника. После второй волны цветения до самой зимы ничего не обрезают.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка плетистой розы осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Маленькие хитрости обрезки плетистой розы

Стандартные правила определяют, как обрезать плетистую розу весной, придерживаясь золотой середины. Но если от этой середины немного отойти, работа будет проходить и качественней, и интересней. Что предлагают цветоводы.

Первое. Плетистые, полуплетистые, почвопокровные, шрабы подрезают, только если хотят сформировать кустарник меньшим по высоте или длине.

Второе. Обычно длину стеблей оставляют прежней, срезают только лишние боковые побеги.

Третье. Регулирование густоты куста, поддержание правильного количества веток и удаление старых побегов проводят только для повторноцветущих роз, во всяком случае, такое мнение существует.

Четвертое. Омолаживающая обрезка необходима всем видам роз. Чтобы не путаться по количеству, старых побегов удаляют столько, сколько появилось новых.

Пятое. Если цветы на кустарнике хочется видеть большими, жертвуют размерами. Сначала делают санитарную расчистку, затем весь куст укорачивают наполовину.

Режут плети под углом 45º на расстоянии от 7 до 9 миллиметров над внешней почкой. Плети быстрорастущих роз, если большой куст не нужен, подрезают каждый год до 6-8 почки. Через 8-10 лет кустарник омолаживают, срезая все побеги до 60-70 см. Весной, даже если кто не желает проводить обрезку, порченые (подмерзшие, подсохшие, больные) побеги, в том числе сухие кончики нужно убирать.

Правильная обрезка плетистой розы Шнеевальцер: видео

При всем сказанном в отношении подрезки вьющейся розы цветоводы к единому мнению пока не пришли. Как поступить на месте, каждый решит сам. Единственное, что можно отметить, если плети растут вдоль забора или стелются по земле, может быть их трогать и не стоит. Кустарник, растущий вверх, логичней все-таки подрезать.

Поделитесь полезной информацией:

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

• удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
• нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
• ликвидация увядших после цветения бутонов;
• активизация наращивания вегетативной массы;
• профилактика грибковых заболеваний;
• упрощение процедуры укрытия на зиму;
• увеличение периода цветения;
• стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
• формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

1. Удалить все засохшие части у самого основания.
2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

• до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
• увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
• оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

• В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
• На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
• Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
• Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

• На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
• Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
• Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.

Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

• Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
• Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
• Усиливается рост новых побегов.
• Корневая система лучше развивается.
• Увеличивается закладка количества цветоносов.
• Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки – стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября – середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

• Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
• Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
• Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.

Нам понадобится:

• Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
• Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
• Толстые перчатки, для защиты рук.
• Садовый вар.
• Грабли.

Правила обрезки:

• Сухая, желательно солнечная, погода.
• Использовать острый инструмент.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками – лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

1. Удаляют все листья, бутоны, отцветшие части растения. Уничтожают дикую поросль, что выросла ниже места привоя.
2. Выбирают 3-5 крепких, зеленых веток для основы будущего куста. Удаляются сухие, истонченные, мертвые ветки и все остальные ненужные ветки до уровня почвы.
3. Основные ветки обрежьте, оставив по 5-7 почек на пагоне.

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Уход за вьющейся розой осенью. Как правильно обрезать плетистую розу?

Вьющиеся розы сегодня пользуются огромной популярностью. Их красивые бутоны все лето украшают многие дома и опоры.

Но, чтобы сохранить такую красоту, нужно знать, как за ней правильно ухаживать, в том числе, и как правильно обрезать такую розу в зиму. Обрезка является самой важной в уходе за розой.

Виды вьющейся розы

Существует две разновидности вьющихся роз: роза Climber и роза Rambler. Первый вид может цвести два раза за лето. Их высота может достичь трех с половиной метров. Цветы – очень крупные. Могут быть более четырех сантиметров.

Второй вид характеризуется тонкими, длинными стеблями. Роза очень длинная. Ее высота может достичь пятнадцати метров. На протяжении лета цветут всего один раз на протяжении сорока дней. Диаметр цветка составляет 2.5 сантиметра. Очень устойчива к холоду.

Нужно ли обрезать?

Обрезать вьющуюся розу нужно после окончания цветения, осенью. Обрезку делают для того, чтобы куст был здоровым, а цветение было долгим и пышным. Во время обрезки убирают поврежденные и старые стебли. Это позволит расти молодым побегам. Нужно оставить двухлетние побеги. Именно там будут расположены основные соцветия.

При обрезке вьющейся розы нужно учитывать ее сорт. Летом нужно обрезать розы Rambler. Необходимо сделать это сразу после цветения. Срез нужно делать у основания побега, чтобы могли вырасти до десяти молодых. В будущем году именно они и будут цвести.

Соцветия на сортах Climber дают молодые побеги. Они вырастают на повторно цветущих растениях. Основные побеги растут пять лет, затем начинают слабеть. Поэтому через четыре года длинные плети следует надрезать, чтобы их смогли заменить молодые. На кусте вьющейся розы насчитывается около семи главных побегов и трех молодых побегов (однолетних).

Обрезая розу, следует убирать не только старые побеги, но и часть молодых, чтобы куст не затенялся. Прошлогодние побеги нужно удалять очень аккуратно. Убирать нужно верхушки, на которых не сформировались почки.

Ухаживая за розами осенью, нужно немного укоротить новые стебли и удалить побеги, которые растут внутрь куста. При этом нужно убрать сухие и поврежденные побеги, сухие цветы. Если в это время сделать короткую обрезку кустов, появятся побеги, которые цвести не будут.

То, как будет развиваться и цвести роза, зависит от того, насколько правильно вы ее обрежете. Если вы сделаете обрезку поздно или неправильно, роза ослабнет, а цветов будет гораздо меньше. Цвести растение будет не так долго.

Как выполнить обрезку?

Выполнить обрезку успешно можно, придерживаясь нескольких простых советов. Для этой процедуры лучше выбрать безветренную погоду. Обрезая куст, нужно сохранять его пропорцию: размер корневой системы должен быть таким же, как надземная часть. Обрезать кусты нужно хорошо наточенными инструментами.

Каждый срез следует обрабатывать садовым варом. Если стебель слишком толстый, для его обрезки лучше использовать ножовку. Срез нужно делать так, чтобы вода могла стекать. Срезать побег нужно над внешней почкой. Причем расстояние от почки должно составлять 0.5 сантиметра.

Обязательно следует укрывать вьющуюся розу в зиму

Когда наступают заморозки и температура опускается ниже семи градусов, розы нужно укрыть. Перед укрытием каждый куст нужно обработать медным купоросом. Для укрытия нужно использовать лапник. Это очень хороший укрывной материал. Плети нужно уложить на лапник и накрыть мешковиной. Закрывать сверху можно специальным материалом.

Придерживаясь этих несложных советов, вы сможете правильно подготовить свои розы к зиме и защитить их от морозов.

Обрезка на зиму плетистых роз

Незаменимым компонентом декоративного озеленения являются плетистые розы, красивыми яркими цветами оживляющие любую композицию. Они требуют грамотного ухода, в котором важное место занимают обрезка и укрытие плетистой розы осенью.

Плетистыми называют розы, имеющие длинные побеги, по характеру и длине которых они делятся на разные группы.

Виды плетистых роз

Вьющиеся – самые длинные, они обладают гибкими зелеными побегами, которые стелются до 15 метров. Именно они относятся к настоящим розам. Мелкие махровые цветки собраны в соцветья, покрывающие всю длину побега. Этот вид получил название Rambler. Большинство его сортов отличаются зимостойкостью. Им достаточно легкого сухого укрытия. Вьющиеся розы дают обильное цветение в июне-июле.

Путем скрещивания с другими сортами, из вьющихся были выведены плетистые розы, которые назвали Climber. Они обильно цветут в виде соцветий, собранных из крупных цветков. Некоторые сорта дают и повторное цветение. Растения отличаются зимостойкостью и устойчивостью к поражению мучнистой росой.

Третий вид произошел от кустовых роз в результате мутаций. Они названы Climbing. Сорта отличаются более крупными цветками – до 11 см в диаметре и приспособлены в основном к мягким климатическим условиям.

Значение обрезки

Разные виды плетистых роз требуют различных способов обрезки, зависящих от характеристик вида. Правильная обрезка выполняет следующие задачи:

• освобождаясь от старых побегов, растение омолаживается;
• удаление лишних побегов способствует прореживанию куста и обеспечивает равномерное освещение и доступ воздуха;
• при обрезке происходит декоративное формирование куста;
• роза дает более пышное цветение, корневая система укрепляется и интенсивнее развивается;
• происходит более высокая концентрация питательных веществ;
• повышается устойчивость растения к заболеваниям;
• слишком большие кусты сложно укрывать на зиму;
• обрезка дает качественный материал для размножения кустов.

Если розы не обрезать, они начнут болеть и меньше цвести, а со временем могут и погибнуть. Начинающим садоводам, которые еще не знают, как правильно обрезать розу, можно использовать упрощенную форму обрезки:

• уменьшить высоту куста вдвое;
• удалить все старые или омертвевшие побеги, обрезав их у самого основания.

Для того чтобы определить старый побег, нужно внимательно осмотреть куст. Старые ветки гораздо толще других, кора на них отличается излишней сухостью. Они также выделяются большим количеством боковых побегов, которые хуже обеспечиваются питанием из-за значительного одревеснения основного стебля. Обрезка старых веток помогает кусту обновляться.

Необходимый инвентарь для обрезки

Чтобы правильно провести обрезку, надо приготовить качественный инструмент:

• секатор, садовый нож или пила должны быть хорошо отточены, иначе они не смогут обеспечить гладкие срезы;
• тупой инструмент оставит разлохмаченные срезы, которые станут источником инфекции для куста;
• перед обрезкой необходимо инструмент продезинфицировать;
• работать следует в плотных рабочих перчатках, предохраняющих от шипов;
• для сбора старых веток лучше пользоваться садовыми граблями.

Срезы нужно обработать обеззараживающим средством. Можно использовать для этого:

• садовый вар;
• марганцовку или медный купорос;
• растолченный активированный уголь или древесную золу.

Когда проводить обрезку

Осеннюю обрезку плетистых роз можно начинать, только когда температура воздуха ночью стабильно будет держаться на отметке около минус трех градусов – для средней полосы это время совпадает с концом октября. Если провести обрезку раньше, то теплая погода будет способствовать развитию почек, что приведет к гибели побегов зимой. Нельзя проводить обрезку даже в августе, так как появившиеся побеги не успеют одревеснеть до морозов и погибнут. Замерзшая ветка затем оттает и станет благоприятной средой для размножения грибков.

Для того чтобы предотвратить появление и последующее вымерзание побегов, уже с лета надо предпринять профилактические меры:

• в конце июля прекратить подкормки плетистых роз азотными соединениями;
• увеличить внесение калийных и фосфорных удобрений – первые помогут укреплению корневой системы растения и более быстрому созреванию уже имеющихся побегов, а фосфор даст питание будущим бутонам;
• после последней подкормки нужно прекратить удаление цветов – эта мера поможет предотвратить рост новых почек.

Общие правила обрезки

Обрезку на зиму плетистых роз нужно проводить в сухую солнечную погоду, придерживаясь следующих рекомендаций:

• в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
• на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
• обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
• надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
• все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
• обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
• почка должна находиться с внешней стороны побега;
• срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
• удалить следует также листья и засохшие цветы;
• часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

С правилами обрезки можно познакомиться, посмотрев видеоролик.

Различия в обрезке в зависимости от сорта

От длины плетей, количества веток и высоты куста зависит тип обрезки.

1. У крупноцветковых сортов плетистых роз, у которых большинство почек находится в верхней части побегов, производится длинная обрезка. Удаляется третья часть всех веток. На оставшихся побегах должно быть не более 10 почек. После зимовки по всей их длине появятся яркие соцветия.
2. Перед укрытием роз от зимних холодов наиболее эффективна средняя обрезка. Она, достаточно щадящая, и подходит почти всем видам плетущихся роз. Исключение составляют вьющиеся. При средней обрезке на побегах оставляют до 7 почек.
3. Короткую обрезку роз осенью проводят редко, так как после нее существует опасность вымерзания роз. Ее можно проводить в районах с мягкими зимами и в основном для мелкоцветковых сортов. При короткой обрезке на побегах оставляют только до трех почек.

Почвопокровные розы осенью можно и не обрезать, а у вьющихся удаляются только поврежденные ветки или совсем старые.

Если обрезка плетистой розы проведена неправильно, она зимой погибнет. Ее куст следует обрезать только на треть, удаляя старые, прошлогодние ветки и сломанные побеги. Это даст возможность для обновления и появления новых соцветий.

Одновременно с обрезкой плетистых роз нужно производить и их подвязку, которая направит плети в горизонтальном или наклонном положении.

Укрытие роз на зиму

Укрывать плетистые розы на зиму нужно только после наступления постоянных морозов. Они спокойно переносят воздействие небольших заморозков и даже становятся устойчивее к холодам, но не выдержат резких перепадов температур. Если укрыть розы еще до морозов, почки начнут прорастать, и растение погибнет. Для укрытия кустов нужно выбрать сухую погоду:

• очищенные от листьев и старых побегов плети скручивают и пригибают к земле, подложив снизу лапник;
• затем следует укрепить плети в земле с помощью надежных крючков;
• сверху утеплить еловыми ветками, деревянными ящиками или картонными коробками;
• укрыть все сооружение одним из видов современных укрывных материалов.

Если обрезка плетистых роз, их укрытие и все меры по подготовке кустов к зиме проведены правильно, следующим летом они отблагодарят пышным ярким цветением.

Обрезка плетистых роз осенью. Обрезка плетистых и вьющихся роз на зиму

Все розоводы знают о том, что здоровье каждого куста зависит от правильного ухода за ним.

Обрезка плетистых роз осенью закладывает основы нормального роста растения и его обильного цветения.

Целью удаления ненужных и старых плетей является правильное формирование кроны, поддержание здоровья куста. Благодаря такой процедуре можно добиться сплошного покрытия объектов, возле которых высажены плетистые розы (беседки, шпалеры, заборы, арки).

Одним из важных мероприятий по уходу за плетистыми розами является обрезка, от которой зависит многое. В частности, долговечность куста, оптимальная продуктивность, обилие цветения, максимальная декоративность, зимостойкость и устойчивость к болезням. Кроме этого, с помощью данной процедуры добиваются сплошного покрытия побегами растения объекта, возле которого оно высажено.

Операция по обрезке плетистых роз несложная, но разные сорта требуют определенного способа. По характеру цветения выделяют две группы растений: цветущие однократно за сезон на прошлогодних побегах и повторно цветущие на побегах, выросших за сезон цветения.

К первой группе относятся рамблеры, которые зацветают на прошлогодних побегах на второй год после высадки. Повторно прошлогодние побеги не цветут, а их наличие резко снижает цветение. Поэтому летом, после того, как окончилось цветение, прошлогодние побеги на зиму вырезают до самого основания. Им на замену появляются 3-10 новых, которые будут цвести в следующем сезоне.

Повторно цветущие розы – клайминги, грандифлоры, флорибунды и прочие – образуют длинные побеги (3-5 метров), на которых отрастают боковые цветущие побеги. Цветение побегов происходит на протяжении 3-5 лет и, как правило, ослабевает к пятому году. Поэтому основные плети вырезают до основания после четвертого года цветения. На их замену вырастает много новых побегов. Таким образом, сорта с повторным цветением должны иметь 3-7 основных побегов и 1-3 однолетних. Обрезать повторно цветущие розы рекомендуется ранней весной, сразу же после снятия укрытия.

Важно помнить, что обрезка роз необходима и для формирования куста. Поэтому, в основном, следует удалять не только старые основные побеги, но и молодые, которые загущивают куст и препятствуют его нормальному развитию. При этом многие новые побеги удаляются полностью, а прошлогодние побеги, которые будут цвести в текущем году, обрабатываются очень осторожно – удаляются только края побегов с недоразвитыми почками.

Обрезка плетистых роз на зиму

Одним из мероприятий, направленных на подготовку роз к зиме, является их обрезка. К ним допустима только умеренная и очень осторожная обработка в виде легкого укорачивания чрезмерно длинных стеблей и умеренного прореживания чрезмерно загущенных кустов. Также целью осенней обрезки роз на зиму является удаление сухих, слабых и поврежденных побегов, а также цветов и плодов.

Сильное прореживание или короткая обработка приводят к появлению многочисленных нецветущих вегетативных побегов.

Обрезка вьющихся роз

Вьющиеся розы начинают обрезать со второго года их роста. Основной целью процедуры является формирование куста нужной формы. Способ напрямую зависит от сорта, хотя существует одно правило для всех вьющихся роз – цветение происходит на перезимовавших прошлогодних побегах и весной обрезать розы нельзя, только немного укорачивать в случае подмерзания.

У однократно цветущих сортов цветение происходит на прошлогодних побегах, которые после окончания следует вырезать до основания. В течение вегетационного периода им на смену вырастут молодые побеги замещения, из которых следует оставить 3-5 самых сильных, а остальные осенью вырезать. Таким образом, куст вьющейся розы должен состоять из 3-5 цветущих и 3-5 молодых побегов.

У повторно цветущих плетистых сортов цветущие ветви образуются на основных побегах на протяжении 3 лет, после чего их цветение значительно ослабевает. В связи с этим, если у основания основного побега не образуется новых побегов замещения, его убирают только после четвертого года цветения. Обрезку производят либо весной, либо после цветения. Таким образом, куст вьющихся роз должен состоять из 3-7 цветущих ветвей, к которым каждый год добавляется 1-3 новых побега замещения.

Правильная обработка обеспечивает почти непрерывное цветение. В то же время, если опоздать с обработкой или выполнить ее неправильно, цветок ослабнет и, как результат, цветение задержится и будет непродолжительным и вялым. Чтобы этого не произошло, лучше доверить обрезку плетистых роз профессионалам.

Правила обрезки

Обрезка плетистых роз осенью требует особого внимания. При ее выполнении необходимо учитывать развитие и рост вегетативных побегов, поскольку обильное цветение у большинства плетистых роз возможно на приростах прошлого года.

Осенняя обрезка роз плетистых, как, впрочем, и весенняя, должна выполняться только острым секатором, чтобы не было сжиманий срезов побегов и их растрескиваний. Поврежденные таким образом побеги становятся потенциальным очагом инфекции.

Обрезка побегов осуществляется наклонно. Срез должен быть расположен над почкой (не выше 5 мм). Таким образом будет обеспечено попадание достаточного количества влаги.

Более длинные «пеньки» зимой могут отмирать, после чего они становятся очагом заражения растения.

Все срезы необходимо обработать садовым варом (чтобы в побеги не проникли болезнетворные микроорганизмы).

Роза плетистая, обрезка которой не была выполнена правильно, может даже вымерзнуть зимой. Чтобы этого не случилось, побеги нельзя сильно укорачивать.

Обрезка плетистых роз осенью выполняется и для удаления больных и невызревших побегов. Оставшиеся побеги немного укорачивают.

Старые кусты омолаживают путем короткой обрезки. Стебли плетистых роз слегка укорачивают до здоровой ткани, а отмершие, слабые и больные – до основания. Удаленные побеги лучше всего сжечь.

При обрезке плетистых роз стоит запомнить одно самое важное правило: цветки формируются на побегах, растущих от средней и верхней части побегов прошлого года.

Из нижних почек вырастут ветви, на которых в следующем году бутонов не будет. Именно поэтому при обрезке плетистых роз следует соблюдать умеренность и не обрезать их слишком сильно. Осенью лучше всего ограничиться укорачиванием слишком длинных побегов и удалением больных, старых и поврежденных.

• в первую очередь удаляются больные и поврежденные побеги; одревесневшие ветки надо удалять ножовкой;
• на кусте должно остаться 4-5 побегов текущего года, расположенных равномерно;
• обрезаются и белые веточки – они все равно замерзнут и станут источником заболеваний;
• надо удалить также побеги, направленные внутрь розового куста – вырастая, они будут его загущать;
• все старые побеги после обрезки сразу же нужно сжечь;
• обрезку следует проводить над почкой, на расстоянии 4-5 мм от нее;
• почка должна находиться с внешней стороны побега;
• срез должен быть наклонным и проходить под углом в 45 градусов – тогда влага не будет на нем оставаться;
• удалить следует также листья и засохшие цветы;
• часто от основания корней появляются побеги с мелкими листиками – эту дикую поросль следует сразу подрезать, иначе «одичает» и весь куст.

Обрезка разных групп роз плетистых

Кустарники, которые зацветают на побегах прошлого года, называют «рамблерами». Повторно такие побеги не цветут, а их присутствие только снижает количество бутонов. Эта группа плетистых роз нуждается в вырезании до самого основания побегов прошлого года. Им на смену появятся новые, которые зацветут в будущем году.

Повторно цветущие плетистые розы (грандифлоры, клайминги, флорибунды) образуют побеги длиной до 5 м, на которых появляются боковые побеги с бутонами. Они будут цвести на протяжении 3-4 лет. К 5 году их жизни количество цветков сильно сокращается.

Основные плети таких плетистых роз вырезают только после 4 лет цветения. Сорта этих роз должны иметь 3-6 основных побегов и 2-3 однолетних. Обрезка плетистых роз осенью может быть заменена весенним укорачиванием стеблей.

Для чего нужна обрезка роз, как правильно обрезать плетистую розу на зиму

Обрезка плетистой розы. Зачем и когда обрезать вьющуюся розу. Виды обрезки. Правильная обрезка плетущейся розы весной, летом и осенью. Полезные советы цветоводов по улучшению качества обрезк

Техника обрезки плетистой розы

Для процедуры надо выбрать солнечный день. В сухую погоду срезы быстрее затянутся.

Осенью кусты подрезают на 1/3 длины. Прежде всего розу осматривают и с помощью секатора избавляются от старых, высохших, больных побегов. Их надо срезать у самого основания.

Второй шаг – удаление «дикой» поросли, если она появилась у корней. Эти ветви могут привести к одичанию, растению они не нужны.

Третий шаг – удаление небольших побегов, которые растут по направлению внутрь куста и загущают его.

После такой процедуры на плетистой розе должны остаться молодые побеги, которые на будущий год образуют крону. Как правило, таких ветвей бывает от 5 до 7, но может быть чуть больше или меньше.

Оставшиеся после обрезки побеги направляют таким образом, чтобы они возвышались над землей не более чем на 50 см. Так их будет проще укрывать на зиму.

Важный момент – правильное выполнение среза. Его делают под углом 450. Выбирают на побеге почку, направленную наружу куста. Побег над ней срезают, отступив вверх от почки 5–10 мм.

От нижних листьев и засохших соцветий перед зимовкой также следует избавиться, чтобы они не стали источником заражения.

Ставьте «Палец вверх», если статья понравилась! Спасибо! Подписывайтесь на канал «Увлечённый садовод».

Специфика подготовки розы к зиме

Вторая типичная ошибка в период осенних работ с этим растением (как и с любым другим) – считать, что достаточно осенью лишь правильно произвести обрезку, а потом его надежно укрыть. Чтобы цветок хорошо перенес период холодов, он должен встретить его крепким, здоровым, способным выдержать все предстоящие испытания. Поэтому грамотная организация работ подразумевает, что готовить плетистую розу к зиме следует еще загодя, начиная с последнего месяца лета. Если этого не сделать, то все дальнейшие мероприятия, даже поведенные с высоким качеством, не гарантируют, что на следующий год кусты порадуют красивыми цветами.

Зачем нужна обрезка?

У начинающего садовода может возникать вопрос: нужно ли обрезать плетистую розу на зиму, и зачем это делать, если основная ценность растения в длине побегов?

Знаете ли вы? Плетистые розы являются рекордсменами по интенсивности прироста побегов. В тёплом климате их плети могут вырастать до 10 м за сезон.

Во-первых, после обрезки побеги начинают расти интенсивнее, но кроме этого, правильной предзимней обрезкой решают ряд других задач:

• упрощается процесс укрытия куста на зиму;
• укорачивание верхушек плетей стимулирует рост новых побегов и цветочных почек;
• прореживание лишних веток обеспечивает равномерное освещение и проветривание куста;
• происходит более рациональное распределение питательных веществ;
• укрепляется корневая система, что способствует лучшему росту и обильному цветению розы;
• удаление поврежденных и больных побегов повышает зимостойкость и устойчивость куста к болезням;
• происходит омолаживание растения — регулярное замещение старых веток на новые побеги продлевает жизнь и продуктивность куста;
• в результате обрезок появляется качественный материал для дальнейшего размножения любимого сорта;
• обрезка помогает формировать куст и направлять побеги в нужную сторону, в результате чего достигается максимальная декоративность.

Для чего нужна обрезка роз на зиму?

Не все розы нуждаются в подобной подготовке к зимовке, но если у вас растёт чайная роза, бурбонская или китайская, то без обрезания побегов не обойтись. Чувствительны к холодам также розы желтых оттенков. Конечно, многое зависит от природных условий региона произрастания цветов.

Все желают обильного цветения роз в тёплый сезон, однако многочисленных бутонов не получить без предварительной обрезки на зиму. Невызревшие побеги под укрытием часто пропадают или просто сгнивают. А после обрезки кусту открыт доступ к солнечному свету и воздуху, поэтому происходит повышение зимостойкости. Растение вовремя уходит на покой и накапливает силы к весне.

Розовый куст прекрасно даёт новые побеги весной

На месте срезанных побегов на следующий год образуются новые, которые превратят куст в достойную королеву сада.

Как правильно выбрать место для посадки плетистой розы

Даже простые чайно-гибридные розы рекомендуют высаживать в солнечном месте, защищенном от холодных ветров. Тем более эта рекомендация касается плетистых роз, которые подняты над землей на значительную высоту. Сильные ветра вообще противопоказаны розам, а в тени розы хуже цветут и болеют мучнистой росой.

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

• Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
• Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
• Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
• Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Значение осенней обрезки для плетистой розы

Для такой розы, в отличие от кустовой, важно не только пышное и длительное цветение, но и значительная длина побегов для выполнения основной декоративной функции — создание живых изгородей и вертикального озеленения. Именно поэтому здоровые плетистые розы обрезают не больше, чем на одну треть длины побега.

Начинающие садоводы, желая скорее получить великолепную живую картину, отказываются от осенней обрезки плетистых роз, и через 2 года получают неуправляемые колючие заросли с минимумом бутонов.

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Укрытие цветов на зиму

Для регионов с мягкими зимами

Никаких сложностей с утеплением розы в таком климате нет. У сортов с длинными побегами стебли пригибаются и фиксируются на земле (как вариант – мелкими скобами). Если роза развивается на опоре (например, арочного типа), то веточки «пристегиваются» непосредственно к ее элементам. Остается лишь укрыть лапником или соответствующим материалом для утепления.

С низкорослыми видами цветка и того проще. При небольшой высоте куста (после обрезки) достаточно укрыть картонной коробкой и сверху засыпать стружкой, опилками, перегноем, торфом или хвоей. Выбор вариантов внушительный. Главное – предусмотреть, чтобы при необходимости можно было провести качественную вентиляцию пространства под «куполом» для предотвращения выпревания плетистой розы.

Буквально любая мульча для такого облегченного способа укрытия плетистой розы не подходит. Нередко встречаются рекомендации по использованию соломы, старых листьев, ботвы или чего-то подобного. Этого делать не стоит по причине, что в той же листве или траве любят на зиму устраиваться мелкие грызуны. К тому же не факт, что на убранной с территории «зелени» нет садовых вредителей. Ее на участке не должно быть в принципе, так как весь растительный мусор подлежит немедленному сжиганию.

Осенняя обрезка плетистой розы

Под зиму кусты в первую очередь расчищают от, может быть появившихся неполноценных побегов. Кто считает, что осень лучшее время для работы с розами, нежели весна, на уже чистом кустарнике занимаются побегами. О том, как проводится обрезка

плетистой розы

осенью рассказано в отдельной статье.

Обрезка плетистой розы осенью: видео

Общие правила обрезки

Прежде чем обрезать розы осенью, садоводы тщательно к этому готовятся. Азотосодержащие удобрения заканчивают вносить ещё летом (в июне). Во второй декаде сентября вносят последнюю порцию осеннего удобрения. Также прекращают срезать с кустов цветы, чтобы не спровоцировать появления новых.

Перед процедурой нужно отыскать самую старую ветвь. Её нетрудно отличить от молодых побегов. Она толстая, с сухой корой и ответвлениями по бокам. Угол среза должен составлять 45 градусов, с отступом от почки на 5 мм. Все цветы и листочки нужно убрать, чтобы кустарник не сгнил. Ножовкой иссекают больные, толстые и сухие побеги. Лучше срезать их по направлению к внешней почке: так куст не загустеет, и его станет удобнее прореживать.

Внимание!

Срезанный материал нельзя оставлять вблизи розового куста. Больные и сухие ветви могут быть источником грибковых инфекций. Их нужно аккуратно сгрести граблями в одну кучу и сжечь.

Подвязка к опоре плетистой розы

Плетистым розам необходима опора, в противном случае вы получите огромный почвопокровный куст. И если с рамблерами это сделать в принципе возможно, то крупноцветковые нужно обязательно поднять. Опора должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес розы. Подвязывают побеги в начале мая, снимают с опоры в октябре.

Мой личный опыт по подвязке крупноцветковых роз

За долгую историю выращивания крупноцветковых роз я пробовала разные системы опор: это были готовые самосборные конструкции, деревянные сбитые вручную решетки и т.д. И теперь я готова поделиться в сами своим собственным секретным методом подвязки плетистых роз.

Секрет моей опоры прост! Для основы я использовала готовые металлические столбы для обыкновенного дачного забора. Эти столбы продаются на каждом садовом или строительном рынке. На длину в 4 м у меня вкопано 3 столба, покрашенных в зеленый цвет. У таких готовых столбов всегда есть специальные приваренные ушки для крепления брусков, на которые потом прибиваются доски. Так вот, к этим ушкам мы каждую весну крепим деревянную решетку и каждую осень ее снимаем. Делают это три человека: двое держат решетку и розу, третий шуруповертом прикручивает или откручивает решетку.

Нашим решетками уже как минимум 5 лет, на зиму мы убираем их за сарай, где они висят на стене под крышей. Летом они держат розу. Тот факт, что решетка съемная, сильно облегчает нам укладку розы на зиму и ее поднятие. Когда решетка убирается, роза сама ложится под своей тяжестью на газон. А весной роза сразу ставится на опору, и подвязывать плети практически не приходится – только те, которые пытаются убежать в сторону.

Обрезка вьющихся роз на зиму

ᐉ Обрезка плетистых роз осенью на зиму: схема, правила, советы для начинающих Особенности обрезки плетистых роз на зиму Плетистые розы с обильным

Значение обрезки

Обрезка вьющихся роз вводит в ступор многих цветоводов. Иногда побеги взбираются на высоту нескольких метров, и совсем не понятно, какие из них надо обрезать, на какую длину, и как это делать.

Однако, подготовка к зиме начинается именно с подрезки. Это важный этап, пренебрегать которым не стоит. Она влияет и на зимовку, и на качество цветения, и на внешний вид.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Значение и цель

Существует несколько способов обрезки плетистых роз, отличающихся целью и сроками. Весной проводят омолаживающее и санитарное обрезание кустов, летом – декоративное, побуждающее растения к обильному цветению, а осенью – профилактическое. Начинающие садоводы порой считают осеннюю обрезку плетистых роз, чьей главной ценностью является гибкость и ветвистость побегов, абсолютно бессмысленным занятием. Такой подход к выращиванию этого типа роз приводит к загущению посадок, когда плетистая роза превращается в неконтролируемые колючие заросли.

Недостаточное поступление солнечных лучей внутрь кустов провоцирует остановку роста срединных побегов и активное продуцирование растением боковых периферийных плетей. Всё это приводит к потере привлекательности и нарушению графика цветения плетистых роз, как к временной его задержке, так и к полному прекращению.

Ежегодное осеннее прореживание обеспечивает их интенсивный прирост, стабильное богатое цветение и решает другие немаловажные задачи:

• омолаживает посадки в ускоренном режиме – при своевременной смене старых плетей свежими побегами розовые кусты не только дольше живут, но и становятся более продуктивными;
• оздоравливает розы – благодаря удалению инфицированных, повреждённых, невызревших плетей, повышается зимоустойчивость кустов и их сопротивляемость заболеваниям;
• помогает поддерживать внешнюю привлекательность – при обрезке задаётся нужный вектор роста побегов, за счёт чего крона приобретает гармоничную живописную форму, достигая максимальной декоративности;

• обеспечивает равномерный доступ воздуха и солнечного света ко всем частям растений. Из-за ограниченной воздухопроницаемости кроны возрастает риск развития чёрной пятнистости, ржавчины, мучнистой росы;
• улучшает снабжение растения питательными веществами за счёт их рационального распределения;
• продлевает фазу цветения, увеличивает количество цветоножек, способствует укрупнению цветочных почек, побуждает к наращиванию вегетативной массы;
• облегчает борьбу с вредными насекомыми;
• выступает в качестве профилактической меры против болезней грибковой и бактериальной этиологии;
• упрощает сооружение укрытий на зиму – кусты с укороченными ветвями и прореженной кроной укутывать проще, чем сильно разросшиеся заросли.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Зачем обрезать плетистую розу

В самом деле, выращивая кустарник с длинными побегами эти же побеги ежегодно подрезать, как-то нелогично. С одной стороны, вроде так, но с другой – бесконтрольное разрастание «лиан» превратит участок, хоть и в красивые, а все-таки заросли. Поэтому обрезка плетистой розы осенью, в начале сезона и после цветения обязательна. О том, почему

обрезать розу

нужно, в частности низкорослую и среднерослую, о видах обрезки рассказано в предыдущей статье. В отношении плетистой все то же самое плюс свое.

Обрезая или подрезая плети, контролируют:

• размеры куста;
• цветение;
• величину цветков.

Кто-то может спросить, зачем, мол, контролировать размеры, ведь большие кусты для того и высаживают, чтобы они были большими. Но, большими не значит «безразмерными». Например клаймберы − повторно цветущие розы с жесткими стеблями − могут вырастать до 6 метров. Рамблеры – розы с мягкими плетями, цветут раз – бывают 10-ти метровыми. Размеры впечатляют, только зачем цветоводу красивая живая изгородь даже 3-х метровой высоты.

Когда обрезать плетистую розу

По временам года для вьющейся в плане обрезки ничего нового пока не придумали. Так же как и среднерослую с низкорослой, плетистую обрезают до зимы, весной и летом. Но есть одна особенность – если осенью кусты расчищали, весной, кроме подмерзшего и засохшего, ничего не трогают. Летом работы проводят всегда. Некоторые цветоводы уверены, что укорачивание плетей вьющейся – совершенно ненужное занятие. Но каждому свое, а когда придет время, как обрезать плетистую розу весной, летом и на зиму, знать не помешает.

Источник: http://sadovod-i-ogorodnik.ru/641-obrezka-pletistoy-rozy-kogda-i-kak-pravilno-obrezat-vyuschiesya-rozy.html

Схемы обрезания

Успех выращивания плетистых роз во многом зависит от правильной обрезки. За некоторыми сортами легко ухаживать, их обрезают по общей схеме, радуясь обильному цветению в течение всего сезона. Но существует и немало капризных сортов, особенность которых заключается в однократном цветении на двулетних побегах. И неопытным цветоводам из-за сильной ежегодной обрезки так и не удаётся получить желаемое цветение таких форм.

Есть несколько техник осеннего обрезания.

• Лёгкое (длинное) – в этом случае срезают только макушки плетей, оставляя нетронутыми до 10 «глазков» (ростовых почек). Способ подходит почвопокровным сортам или элитным формам (бенгальским, английским, старинным).
• Умеренное – этот вариант подразумевает укорачивание стеблей наполовину. Применяют его те, кто выращивает чайно-гибридные розы.
• Сильное (короткое) – самое радикальное обрезание с удалением после цветения всех побегов под корень, до того места, где расположены спящие почки. С его помощью приводят в порядок чайно-гибридные сорта и ветвящиеся формы.
• Комбинированное – поверхностное обрезание в сочетании с радикальным коротким. Таким способом обрезают преимущественно сорта розы флорибунда.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Какие задачи нужно решить

Способствовать укреплению древесины плетистой розы, в первую очередь, побегов-однолеток, и одновременно приостановить появление и развитие зелени. С этой целью примерно с середины августа подкормка грунта азотсодержащими удобрениями не производится, так как они снижают морозостойкость растения и инициируют рост «молодняка», который зиму однозначно не переживет. Для внесения в почву питательных веществ стоит переключиться на составы, содержащие такие элементы (и их соединения), как калий и фосфор. Они способствуют вызреванию древесины и укреплению корневой системы цветка. Самое доступное (а потому и распространенное в частном секторе) «осеннее» удобрение для плетистой розы – суперфосфат.

Перестать срезать распустившиеся бутоны. Как бы ни хотелось украсить дом этими красивыми цветами, делать этого не следует. Причина простая – в районе среза (чуть ниже) образуются почки и начинают расти новые побеги. А это, как отмечено, под зиму более чем нежелательно. То же касается и «коробочек», остающихся на месте бутонов, которые уже отцвели.

Ближе к концу осени необходимо удалить листики с плетистой розы. Если не получается все сразу, то хотя бы большую их часть. Это способствует скорейшему переходу цветка в предзимнее состояние покоя. Если не выходит по какой-то причине это сделать за один день, ничего страшного – количество «подходов» никто не ограничивает. Смысл этой работы в том, что «засыпающая» плетистая роза значительно лучше (практически безболезненно) перенесет любые механические воздействия; в данном случае – обрезку. Пренебрегая этим мероприятием, садоводы с недостатком опыта в ее выращивании допускают третью наиболее распространенную ошибку.

Источник: http://my-fasenda.ru/advice/kak-i-chem-na-zimu-ukryvat-i-obrezat-pletistye-rozy/

Необходимый инвентарь

Для работы потребуются:

• секатор с силовым приводом – это оптимальное решение, так как при помощи садового ножа, даже хорошо наточенного, сложнее добиться идеальной ровности среза;
• садовая пилка или сучкорез для удаления старых толстоствольных веток;
• ножнички для обрезки нетолстых отцветших цветов;
• перчатки с плотным покрытием в качестве защиты против колючек;
• грабли для сбора отходов после обрезки.

Прежде чем переходить к обрезанию кустов, в обязательном порядке проводят дезинфекцию инструментов посредством стерилизации огнём или обработки в любом обеззараживающем средстве (спирте, перекиси, хлорке, 10% растворе марганцовокислого калия). Процедуру необходимо повторять после прореживания каждого растения.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Направление роста плетистых роз

Плетистые розы формируют по-разному, в зависимости от сорта и личных предпочтений. От формы вьющейся розы зависит и сама обрезка. Кустарники обвивающие, к примеру, дерево, и пущенные “веером” по стене, будут обрезаться с некоторыми отличиями.

Однако, даже если целью стоит как можно более длинные побеги, подрезание все равно придется делать. Обрезанные лишь немного растения зимуют гораздо хуже. Только в регионах с очень мягким и теплым климатом можно не укорачивать ветви. Хотя это и сказывается на качестве цветения и роста.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Сроки

Чётких указаний в отношении сроков осенней обрезки плетистых роз нет, так как они зависят от климатических и погодных условий конкретной местности. Приступать к ней рекомендуется при установлении отрицательной дневной температуры в пределах -1… -3°C, что в регионах центрально-европейской части России приходится на конец октября. Несоблюдение данного условия чревато различными негативными последствиями.

Проведение данной операции раньше, когда на улице ещё стабильный плюс, провоцирует развитие почек и, как следствие, их гибели из-за ночных заморозков. С приходом весны такие ветки, оттаивая, превращаются в потенциальные источники заразы, так в них создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.

Дату обрезки также планируют с учётом метеорологического прогноза на период 10-14 дней, чтобы растению хватило времени адаптироваться к холодной погоде.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Весенняя обрезка плетистых роз

Надо ли обрезать розы весной, зависит от того, как хорошо они перезимовали. Обычно весенняя обрезка проводится в том случае, если нужно удалить промерзшие веточки.

Если же вы не удовлетворены в полной мере формированием куста, которое провели осенью, то можно исправить недочеты и весной.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Удаление увядающих соцветий плетистых роз

Хоть это и является регулярным уходом, но тем не менее относится к обрезке. Убирать с куста нужно все соцветия, которые уже отцвели. Если этого не делать, то на цветке начнется созревание плодов. Это довольно энергозатратный процесс для растения, и пагубно повлияет на дальнейший рост.

Кроме того, дав возможность созреть плодам, вы тем самым запустите процесс подготовки к осени. Как и любое растение, роза цветет именно для вызревания семян. И раз это произошло, для куста это сигнал, что дальше цвести нет необходимости. Именно поэтому, после цветения, нужно удалять все розочки, и можно оставлять лишь несколько штук уже ближе к осени.

Источник: http://vseolady.ru/kak-obrezat-pletistuyu-rozu-na-zimu.html

Последующий уход

Способы укрытия цветов на зиму зависят от климатических особенностей места выращивания. В регионах с мягкой зимой стебли длинноплетистых форм типа клаймбер пригибают к поверхности грунта и фиксируют при помощи мелких скоб. С рамблерами ещё удобнее – их побеги просто подвязывают на ту же опору, что и сами розы. При необходимости их дополнительно укутывают с использованием специального укрывного материала или при помощи лапника.

Низкорослые сорта типа клаймбера «Michka» укрывают картонным коробом, а поверх насыпают слой стружки, опилок, торфа, перегноя. Важно заранее побеспокоиться о возможности притока свежего воздуха внутрь таких укрытий, чтобы розы не прели. В качестве мульчи нельзя пользоваться соломой, перепревшими листьями и ботвой. Растительные останки привлекают мелких грызунов, которые сооружают из них гнёзда на зиму. С той же целью их задействуют вредители и их личинки.

В регионах с морозной зимой плетистые розы защищают на зиму несколькими способами.

• Окучиванием. Нижней части розового куста не меньше корневой системы нужно надёжное утепление. Для решения этой задачи растения окучивают землёй, почвосмесью из грунта с торфом, насыпают в околоствольные круги слой опилок, хвои или органики (перегноя, компоста). Материал для окучивания выбирают исходя из типов почв.
• В виде «купола». При сооружении этого многослойного укрытия сначала укладывают слой утеплителя, затем – лапника или старых веток и в конце – полиэтиленовой плёнки, которую фиксируют по краям обрезками металлопрофиля, кирпичами или просто землёй.
• При помощи укрывных конструкций. Из толстых прутков длиной 70-90 см сгибают дуги и устанавливают внахлёстку над розовыми кустами. Сверху размещают утеплитель и полиэтилен.

Когда плетистые розы растут рядами, поступают следующим образом.

• Вдоль гряды с розами через одинаковое расстояние расставляют дуги.
• К дугам с каждой стороны привязывают по шпалере, а третью размещают наверху в качестве ребра жёсткости. С этой целью удобно пользоваться деревянными рейками.
• Получившийся каркас закрывают слоем теплоизолятора (толя, прорезиненой материи), а затем – плотного полиэтилена, надёжно зафиксировав полотнища с краёв.

Такие конструкции удобны тем, что когда необходимо проветрить кусты, достаточно будет просто отодвинуть материал на торце. Такое укрытие универсально подходит для районов средней полосы и Урала.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pletistye-rozy/obrezka/

Обрезка плетистых (вьющихся) роз осенью на зиму: видео

0

976

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Причина популярности вьющейся розы кроется в ее высокой декоративности, неприхотливости в уходе и длительном цветении на протяжение всего сезона. Эти растения украшают многие дачные участки в качестве элемента вертикальных композиций. Отлично смотрятся на дизайнерских шпалерах, возле колонн и парадного входа в жилище или на веранду. Одним из основополагающих аспектов комфортного произрастания является правильная обрезка плетистых роз на зиму.

Осенняя обрезка плетистой розы — повышаем декоративность кустарника

Целей осенней стрижки

Плетистая роза считается неприхотливой в уходе и достаточно выносливой на фоне остальных разновидностей. Обрезка ей необходима в связи с быстрым ростом побегов.

В случае игнорирования этого мероприятия ожидать от растения обильного цветения не имеет смысла — все силы оно отдаст на развитие новых отростков.

Задачи осенней стрижки:

• удаление старых и поврежденных частей, в результате — повышается морозоустойчивость и иммунитет к недугам;
• нормализация аэрации и освещения расположенных в гуще кроны сегментов;
• ликвидация увядших после цветения бутонов;
• активизация наращивания вегетативной массы;
• профилактика грибковых заболеваний;
• упрощение процедуры укрытия на зиму;
• увеличение периода цветения;
• стимуляция развития замещающих ветвей, благодаря которой происходит омоложение культуры в турбо-режиме;
• формирование крепкой опоры и необходимого направления веток.

Особенностью вьющейся розы является ее способность самостоятельно омолаживаться. Подобный эффект достигается путем активного выпуска новых побегов, сменяющих старые. Садоводу остается лишь слегка помочь пышноцветущей красавице, ликвидировав ненужные сегменты.

В случае недостаточного опыта можно воспользоваться упрощенной схемой обрезки плетистого растения:

1. Удалить все засохшие части у самого основания.
2. Подстричь ветки куста на ⅓ от всей длины.

Сроки

Основной критерий осуществления процедуры — температура воздуха ночью -3°. В средней полосе подобные климатические условия устанавливаются в середине октября.

Проведение мероприятия в более ранний срок может привести к незапланированному формированию и развитию почек, как следствие — новые сегменты розы погибнут под воздействием холодов.

Чтобы цветок без труда перенес стресс от стрижки, к ней необходимо готовиться заблаговременно:

• до первых чисел августа полностью отказываются от внесения удобрений с содержанием азотистых соединений;
• увеличивают дозировку фосфорных и калийных подкормок;
• оставляют увядшие бутоны, чтобы не спровоцировать рост новых почек.

Технология обрезки

Работы проводят только в сухую солнечную погоду.

Используют секатор, садовую ножовку с мелкими зубцами, нож. Инструмент должен быть хорошо продезинфицирован и заточен. Срез делают гладким, без зазубрин.

Побеги обрезают под углом в 45°, чуть выше почки — это защитит ее от скопления излишней влаги.

Обрезку начинают с поврежденных побегов

При проведении санитарной процедуры иссякают ветку, не трогая здоровую древесину. Над наиболее подходящей почкой выдерживают расстояние в 5-8 мм. При выборе предпочтение отдают хорошо развитой, смотрящей наружу, сохраняя только один исходящий из нее отросток.

Этапы:

• В первую очередь удаляют одеревеневшие и поврежденные побеги.
• На каждом кусте оставляют не более 6 ветвей текущего сезона. Дополнительно полностью убирают все сегменты белого оттенка, смерзающие под воздействием морозов. Аналогичным трансформациям подвергают отростки у основания с мелкими листовыми пластинами, развитие которых может привести к одичанию культуры.
• Места срезов обрабатывают садовым варом. Также в качестве обеззараживающего средства допускается использование золы, медного купороса, перманганата калия.
• Отходы в обязательном порядке утилизируют, предпочтительно сжигают. Это позволит предупредить возможное распространение заболеваний на здоровые кустарники.

Последующий уход

После обрезки нужно обработать вьющуюся розу противогрибковым препаратом, затем подготовить её к зиме.

Необходимо проводить мульчирование околоствольного круга. В качестве материала используют опилки, хвою, перегной, смесь почвы с торфом.

Укрытие сооружают в виде многоуровневого купола: первый слой — любой доступный утеплитель; следом выкладывают еловый лапник и поверх — полиэтилен. Подобную конструкцию укрепляют по краям металлопрофилем или кирпичами.

Альтернативный способ — строительство импровизированной теплички из согнутых железных прутьев.

В качестве утеплителя не подходит обычная тепличная пленка — под ней наблюдается повышенная влажность воздуха, к которой крайне восприимчив цветок. Оптимальный вариант — агроволокно с высокими воздухопроницаемыми характеристиками.

Исключение составляют регионы с суровым климатом — в таких регионах полиэтилен очень даже подойдет.

При близком расположении нескольких роз поступают следующим образом:

• На одинаковом расстоянии вдоль гряды в грунт вставляют садовые дуги.
• Поверх прикрепляют деревянные рейки так, чтобы две находились по бокам, одна — на верхушке.
• Натягивают толь или любой прорезиненный материал, низ которого надежно фиксируют к земле.

Подобный подход позволяет при необходимости проветрить кусты и тем самым устранить проблему повышенной влажности. Для достижения результата достаточно отодвинуть боковую заслонку конструкции.

ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ ВЕСНОЙ / ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА, ЧЕРЕНКИ

Как обрезать плетистую розу. Нужен секатор — кусторез, сучкорез!

Как обрезать плетистые розы. Когда и зачем.

Ошибки, которые допускают садоводы

При недостаточном опыте в выращивании декоративных растений, начинающие садоводы могут допустить ряд ошибок:

• Злоупотребление подкормками, которые в избыточном количестве вносятся в осенний период с целью более быстрого восстановления после стрижки. В результате передозировки удобрениями с высоким содержанием азота и комплексными препаратами происходит активация роста молодых побегов, не способных перенести зимовку.
• Пренебрежение сроками проведения работ. Любая, даже незначительная, обрезка провоцирует растение на формирование новых почек. Проводить мероприятия допускается только после установления первых минусовых температур в период замедленного сокодвижения.
• Некорректная уборка увядших бутонов. При правильном подходе удалять отжившие свой срок соцветия разрешено только в начале сезона цветения. В противном случае образуются новые почки, а растение начинает тратить силы на их жизнеобеспечение. Как следствие кустарник ослабевает и становится неспособным перенести колебания температур.
• Пренебрежение уборкой отходов, что особо пагубно влияет на состояние культуры при расположении на территории с влажным климатом. Оставшаяся опавшая листва создает отличные условия для распространения грибковых спор.
• Отсутствие дезинфекции срезов или ее несвоевременное проведение.
• Укрытие низкого качества, в которых наблюдается парниковый эффект. В результате растение начинает преть и погибает от плесени к началу следующего сезона.

как правильно обрезать после цветения

Для неопытных садоводов первая обрезка плетистых роз часто завершается гибелью всего цветника. Не зная основных правил, новички вредят растениям, а при удачном удалении лишних ветвей забывают о требованиях к последующему уходу. В итоге розовый куст перерождается в шиповник и требует удаления из розария.

Особенности обрезки плетистых роз

Обрезка розы

Плетистая роза, обрезка которой входит в обязательную программу ухода за кустарником, без данной процедуры быстро ослабнет и станет легкой добычей болезней и вредителей. Такие кустарники формируют мало цветков, становятся не украшением, а бедствием клумбы.

Обязательно ли проводить обрезку

Регулярные манипуляции должны проходить не меньше двух раз в году. Такой подход поможет сформировать красивый внешний вид, улучшить зимостойкость, увеличить продолжительность и обильность цветения.

•  тип и форма кровли;
•  наличие внутренних опор и их расположение;
•  тип и вес кровельного материала;
•  скат крыши и угол его наклона;
•  стропильная система и ее конструкция;
•  размеры (длина) перекрываемого пространства;
•  сечение бруса для стропил.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Брус для межэтажных перекрытий: видео … Перекрытие дома из бруса: пошаговая …

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле ∙(x-1).
4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Основные правила

Одним из важнейших соединений в системе стропил является их прикрепление к мауэрлату.

От того, насколько прочным будет такое соединение, зависит прочность всей крыши, ее долговечность и безопасность людей.

При нарушении технологии может произойти опускание стропильных ног через какое-то время, крыша начнет деформироваться и существенно вырастает вероятность обрушения отдельных элементов.

Чтобы этого не произошло, следует неукоснительно соблюдать основные правила крепления:

• в тех точках, где запилы прилегают к мауэрлату, следует соблюдать максимально возможную точность, чтобы обеспечить надежность такого соединения. Недопустимо использование всевозможных дополнительных элементов (прокладок, накладок и пр.), которые со временем под воздействием нагрузки могут деформироваться и вылететь, нарушив прочность соединения;
• при выполнении монтажа стропил на мауэрлат, при креплении к раскосам, иным стропильным брусам, растяжкам и другим деталям следует использовать металлические пластины, уголки, болты, шпильки с надежной резьбой, кронштейны, которые специально для этих целей в специализированных магазинах и на рынках выбор крепежей очень широк. И для каждого вида соединений можно легко подобрать то, что вам требуется;
• если при закреплении используются различные резьбовые соединения: болты, винты, шпильки и пр, то в обязательном порядке должны быть использованы шайбы, а при их отсутствии пластины из металла, которые не позволят гайке утопиться в древесный материал. Если нет металлических изделий, то могут быть использованы обрезки фанеры, которая отличается своей исключительной резьбовые соединения получили максимальную надежность, следует также использовать шайбы Гровера, которые не допустят непроизвольного расслабления такого соединения;
• использовать гвозди или шурупы при установке стропильных ног можно лишь при создании временных соединений на очень непродолжительный период времени. Чтобы было удобнее монтировать стропильную того, как работы выполнены, шурупы и гвозди, как можно скорее следует заменить на надежные крепления при помощи пластин, уголков, болтов;
• чтобы стропильные ноги при усадке стен скользили по стене, необходимо использовать специальные детали, именуемые «салазки». Использование таких деталей является обязательным, когда в качестве кровельного материала используется элитная черепица или когда будет выполняться устройство мягкой кровли;
• до того, как приступить к закреплению, осуществляется «запиливание» седла на том участке, где стропило примыкает к мауэрлату. Такая мера поможет обеспечить надежное прилегание стропильной ноги к поверхности мауэрлата.В большинстве случаев кровельщики используют заранее изготовленный шаблон из прочной фанеры и выполняют запилы на всех стропильных ногах, если угол наклона скатов везде одинаков. Если же величины угла отличаются, то для каждого из скатов изготавливается отдельный запила не должна составлять более 25% ширины стропила;
• для того чтобы существенно усилить места соединения стропильных ног с мауэрлатом и повысить сопротивляемость конструкции крыши к порывам ветра и иным атмосферным нагрузкам, используют специальные стальные уголки. Точно такие же приспособления используются при укладке стропильных ног на вертикальном кресле;
• между собой соединение стропил в коньковом прогоне осуществляют встык, а для закрепления соединения используют стальные накладки;
• на других участках, где стропильные ноги прилегают друг к другу (на диагональном стропиле, например), точно также требуется припиливание элементов выполнять с максимальной точностью, чтобы обеспечить плотное прилегание. Для закрепления соединения используют металлические пластины или уголки, и скручивают болтами.

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

• Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

• Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Крепление стропил к балкам

Установка всех элементов осуществляется по особым правилам. Начнем с того, что выделяется 2 вида закрепляемых брусьев:

1. Висячие (подвесные) элементы применяют при создании жилых домов, имеющих крышу достаточно немалых габаритов.
2. Наслонные брусья и доски используются, если сооружается дом небольшой площади.

Крепление стропил к балкам перекрытия – сложный процесс, который требует особого внимания. Висячие брусья обычно имеют только одну точку опоры – это стена дома. Вследствие этого возникает горизонтально-распорное давление во всей стропильной системе.

Рисунок 1. Схема соединения стропил зубом и шипом.

Для того чтобы его снизить, применяют брус либо доски. Это так называемые затяжки. Они соединяют ноги каждых встречных стропил перекрытия вместе. Таким образом сооружается безраспорный треугольник, прилегающий к стене дома. Бывает, что затяжки заменяются брусьями перекрытий установленных перпендикулярно относительно стен.

Такое жесткое прикрепление стропил к балкам нередко используют при строительстве мансард. Важно заметить, что такое крепление лучше использовать, если вы уверены, что стены у возводимого вами дома достаточно крепкие и выдержат всю точечную силу тяжести от стропильных брусьев.

При подсоединении деревянных стропил для облегченных крыш, как правило, подбираются брусья перекрытия, имеющие сечение шириной всего 5х15 см. Для устройства свеса крыши подходящий брус должен иметь определенную длину, чтобы оба ее конца выходили за стены на 550 мм.

Также за стену дома выносится и само стропильное бревно. Он должно быть прикреплено к краю самой балки перекрытия.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

• Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
• Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
• Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
• Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
• Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
• Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
• Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
• Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

• Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди, с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
• Скрытые гвозди (без головки). Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
• Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Технология выполнения наслонных стропил

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
   • Односкатная крыша;
   • Двускатная крыша;
   • Трехскатная крыша;
   • Четырехскатная крыша;
   • Мансардная крыша.
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

   Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

   Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

   Крепление стропил

10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Крепление стропил в коньке

Ограждающие конструкции испытывают большие колебания температуры и влажности, поэтому стропильная система должна иметь возможность компенсации деформаций. Если все детали будут связаны между собой жестко, изменения их размеров могут привести к нарушениям геометрии и негативному воздействию на другие части здания.

Чтобы правильно соединить стропила и мауэрлат, нужно учитывать все факторы и подобрать оптимальную конструкцию конькового узла:

• Если в нижней части стропила закреплены жестко, то в коньке должна оставаться некоторая степень свободы. Для этого балки не фиксируются к коньковому прогону, а как бы наслоняются. Между собой они могут крепиться различными способами — врубкой, гвоздями, накладками.
• Когда нижнее соединение подвижное, конек должен прочно скреплять все детали воедино. В этом случае в верхней точке создается жесткое защемление, исключающее смещение в узле.

В висячих системах коньковый опорный прогон отсутствует. Все составляющие ферм соединены максимально жестко.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Распорный способ крепления стропил

Схема соединения распорных наслонных стропил.

Закрепление стропила к мауэрлату в подобных конструкциях осуществляется к стенке постройки из кирпича. В этом случае можно использовать прочную раму, в которой приспособления для опоры скрепляются друг с другом при помощи заруба и закрепляются гвоздями, болтами или шурупами.

В угловой части рамы устанавливаются уголки и крепежные изделия. Сама рама закрепляется на стенки при помощи анкерных болтов или скоб, которые вбиваются в коробки из дерева. Подобная конструкция чаще всего применяется в случае строительства домов небольших размеров.

Если планируется построить здание больших размеров, то мауэрлаты следует укладывать в желоба из железобетона. В последнем случае следует по фронтону установить анкерные болты. Желоб кровли в этом случае будет нести максимальную нагрузку, данный элемент используется для конструкций из газоблоков, пеноблоков и других блоков, которые имеют небольшой вес.

Методы закрепления стропил к мауэрлату:

Мауэрлат используется в качестве опоры для ног. Верхняя часть закрепляется на прогон конька, стропила при этом закрепляются к стенке.

В этом случае применяется метод скользящего опорного сторона стропила и его ноги закрепляются к мауэрлату или опорным брускам при помощи ползунка. В верхней части стропила фиксируются гвоздями или другими приспособлениями для и прогон конька фиксируются в узлы, которые называются коньковыми. В этом случае для закрепления используются бруски из дерева, которые фиксируются гвоздями с двух сторон.

Как могут крепиться стропила

При возведении крыши возникает необходимость надежного крепления стропил к основанию для передачи возникающих снеговых и ветровых нагрузок. В противном случае может произойти деформация, требующая новых затрат на ремонт.

Как правило, при строительстве легкой крыши для загородных построек (баня, дом, и т.д.) выбирают конструкцию с наслонными или висячими стропилами.

Давайте посмотрим, как правильно крепить стропила к балкам, чтобы конструкция служила в течение долгих лет, надежно укрывая постройку от снега, дождя и порывов ветра.

Прежде, чем приступать к строительству крыши. следует сделать тщательный расчет, учитывающий:

• собственный вес конструкций стропильной системы;
• вес кровли;
• снеговую нагрузку;
• ветровую нагрузку.

Вся конструкция при этом может опираться на мауэрлат, представляющий собой брус, уложенный сверху по периметру стен и надежно к ним закрепленный, или на деревянные балки перекрытия.

Оба эти способа имеют свои особенности. Главным же отличием является распределение нагрузки. В случае с креплением к брусу верхней обвязки (мауэрлату) нагрузки равномерно распределяются по периметру стен. А в случае крепления к балкам без устройства мауэрлата, нагрузки сосредоточены в точках их приложения.

Устройство стропильной системы без мауэрлата с креплением к балкам перекрытия часто встречается при возведении срубов. Но такой способ совсем не подойдет для кирпичных стен. При опирании стропил на балки, перекрывающие коробку здания, кирпичная кладка может начать со временем разрушаться в местах приложения нагрузок.

При индивидуальном загородном строительстве сегодня чаще всего используют следующие способы крепления стропил к стенам:

• крепление к верхнему венцу сруба без мауэрлата;
• устройство верхней обвязки и крепление к ней стропильной системы при строительстве каркасных зданий;
• крепление стропил к балкам перекрытия;
• крепление к мауэрлату.

Нагрузка элементов кровли в данной конструкции имеет точечный характер. При этом балки перекрытия должны выступать на 40 сантиметров за пределы коробки. На их концах нужно прорезать углубления. Именно в них будут вставляться стропильные брусья.

Чтобы создать надёжное перекрытие нужно ровно уложить все поперечины. Для этого вам понадобится струна. Её нужно натянуть на крайние элементы конструкции. При этом стропила нужно закрепить металлическими элементами.

Внимание! Ещё один возможный вариант фиксации — наладки из досок.

Когда так поступают

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда.

Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша.

От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Подбор сечения стропил в зависимости от шага и длины

Чтобы подобрать сечение брусков, из которых предполагается возведение стропильной крыши, можно воспользоваться следующей таблицей:

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Источник: krovgid.com

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Источник: megabeaver.ru

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Источник: build-experts.ru

Как ставить стропила на крышу дома видео

По сложности исполнения установка стропил не занимает первого места в перечне строительных работ. Тем не менее, правильный монтаж этих элементов невозможен без знания некоторых правил и тонкостей. Небрежность приведет к потере кровлей герметичности и несущей способности.

Материал стропил

Наиболее подходящим для изготовления стропил материалом являются брус или обрезная доска из древесины хвойных пород. Не допускается наличие в структуре дерева трещин, червоточин и прочих дефектов. Доски должны быть хорошо высушены, иначе геометрия всей стропильной системы начнет меняться сразу после возведения вследствие усадки. Перед началом сборки все деревянные элементы промазываются противопожарными и антисептическими составами.

Определение шага и сечения стропил

Для вычисления размеров поперечного сечения и шага стропил необходимо выполнить расчет, который требует знаний теории и практических навыков. При отсутствии таковых можно примерно определить геометрические параметры стропильной системы, обратившись к следующей таблице:

Прежде всего, следует задаться шагом стропил, который выбирается произвольно или в зависимости от ширины рулонов теплоизоляции и элементов кровельного покрытия. Далее вычисляют отношение ширины ската и принятого шага стропил. Результат округляют до целого значения и увеличивают на единицу, получая таким образом количество стропильных ног в одном скате. Зная это число, остается простым делением определить точное расстояние между стропилами.

Установка стропил

В зависимости от конструкции здания могут применяться две разновидности стропильных систем: висячие и наслонные стропила. Их установку выполняют по-разному:

1. Висячие стропила.

Своей верхней частью висячие стропила противоположных скатов упираются друг в друга, в то время, как их основание соединено горизонтальным элементом (затяжкой), воспринимающим распорное усилие. Так образуется простейшая треугольная стропильная ферма, которую устанавливают на стены здания. Каждую ферму собирают по заранее изготовленному шаблону. Делать это лучше всего на земле, доставляя готовые конструкции к месту монтажа с помощью подъемных механизмов.

2. Наслонные стропила.

Каждая стропильная нога опирается одним концом на стену (точнее, на лежащий поверх стены мауэрлат), а другим – на коньковый прогон – горизонтальный брус, установленный вдоль линии пересечения скатов. Такая стропильная система возводится в том случае, когда внутри дома есть несущая стена или колонны, на которые можно опереть стойки конькового прогона. При больших пролетах скатов наслонные стропила укрепляют дополнительными опорными элементами – стойками или подкосами.

Крепление стропил

В зависимости от того, из какого материала построены стены дома, выбирают способ крепления стропил:

1. Жесткое крепление.

Если постройка сложена из кирпича, бетонных блоков или клееного бруса, в опорных узлах стропила крепятся жестко, то есть без возможности поворота или продольного смещения.

2. Подвижное крепление.

Опоры стропил деревянных зданий, дающих на начальном периоде эксплуатации усадку, должны быть подвижными (скользящими). При этом стропильная нога может поворачиваться или смещаться в опоре. Благодаря этому геометрия стропильной системы не нарушается при усыхании деревянных стен.

Видео установки стропил на крышу дома

Установка стропил для двухскатной крыши: как правильно установить

Многие люди при возведении двухскатной крыши задают себе вопрос – как правильно поставить стропила? Ответ на него следует знать всем, у кого на доме уже стоит такая крыша или же они только думают о строительстве своего жилища и рассматривают варианты.

При возведении частных домов крышу в большинстве случаев делают двухскатной. Это обусловлено несколькими весомыми причинами. Во-первых, она достаточно надежна и хорошо справляется с различными нагрузками. Во-вторых, она легко совмещается с различными кровельными покрытиями. В-третьих, данный вид крыши имеет относительно невысокую стоимость. В-четвертых, ее конструкция не так сложна, как у других типов крыш. В-пятых, она имеет привлекательный внешний вид. Ко всему прочему, установку двухскатной крыши своими руками можно осуществить без наличия каких-либо специальных знаний. Теперь ее популярность стала более ясна.

Особенности сборки

На выбор типа двухскатной крыши влияют такие основные факторы как:

• Климатические особенности района строительства;
• Материал финишного покрытия;
• Архитектурные характеристики здания.

Разнообразие стропильных систем поражает незнакомых с ними людей. Соответственно в сборке каждой из них имеются свои особенности, но все же общий порядок достаточно схож.

Важно! Первым схожим этапом сборок для всех стропильных систем будет подготовка древесины, если приобреталась она без нее. Сюда входит обработка и сушка.

Использование при возведении крыши сырого дерева естественной влажности приводит к таким проблемам, как изгиб балок, их усыхание, изменение геометрии. Из-за этого могут возникать точки напряжения и даже при небольших признаках перегрузки запустятся негативные процессы. Устранять их обычно сложно и дорого, поэтому лучше избежать их образования.

Мауэрлат

Рекомендуем к прочтению:

Сборка стропил двухскатной крыши начинается с установки мауэрлата. Выставлять его нужно строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно проверить горизонталь стены, к которой он будет крепиться, и выровнять ее при необходимости цементным раствором. Продолжить следующие работы можно тогда, когда раствор хотя бы наполовину затвердеет.

Мауэрлат крепится к верху кладки стены. В деревянных домах это будет верхний венец. В домах из легких строительных блоков их жесткости будет недостаточно для распределения нагрузки. В этом случае сверху последнего ряда кладки создают армированный железобетонный пояс, а в него вмуровывают закладной крепеж —шпильки либо проволоку. На этот крепеж потом насаживается доска или брус.

Установка стропил

Типов стропильных систем для двухскатной крыши имеется немало. Для начала нужно определиться с системой. Далее для упрощения работы необходимо сделать шаблон для различных запилов, врубок и прочих деталей из тонких досок. Здесь понадобится соорудить первую форму на крыше и по готовой сделать все шаблоны.

Порядок сборки зависит от вида стропильного каркаса. Если стропила наслонные, устанавливать их нужно постепенно, собирая прямо на крыше. Тут будет удобно, если балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды либо чердака уже настелены. Для висячих стропил ферма собирается на земле — готовый треугольник из стропильных ног и затяжки со всеми требуемыми стойками, подкосами и так далее. Изготовляется сразу необходимое количество ферм. Далее они поднимаются на крышу, там выставляются вертикально и крепятся к мауэрлату.

Порядок сборки стропильной системы

Рекомендуем к прочтению:

Сначала выставляются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Их выравнивают и закрепляют временными упорами. Иногда может также понадобиться временное крепление, прибивающееся к стене дома: доска, торчащая над стенами. По ней удобно ровнять первую ферму, при условии, что стена ровная.

Далее между смонтированными крайними фермами уже натягивается шпагат. Он находится на уровне конька и внизу с двух сторон — в местах окончания стропильных ног. Этот шпагат проверяется на горизонтальность путем прикладывания строительного уровня. При наличии отклонений, когда фермы при этом выставлены строго вертикально, необходимо подпилить стропильные ноги одной из них.

Важно! Бывают случаи, когда отклонение на коньковом шнуре хотят скорректировать, наклоняя ферму. Это делать не стоит, иначе вся система «поплывет».

Когда крайние фермы выставят, их фиксируют к мауэрлату. Способы крепления могут быть неподвижными или скользящими.

Последующие фермы выставляются с ориентацией на натянутые шпагаты. Будет проще предварительно разметить необходимый шаг установки стропил на мауэрлате, проверить правильность нанесения разметки и лишь потом начинать подъем и расстановку ферм. Чтобы во время строительства случайно не сбить уже установленные стропила двускатной крыши, их необходимо закрепить одно к другому временными балками, выставляют распорки и укосы. Убирают данные вспомогательные приспособления после набивки обрешетки.

Выставленный стропильный каркас накрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого набивается обрешетка. Данный слой на утепленных крышах крайне желателен, иначе утепление будет намокать, что заметно снизит его эффективность. Если крыша планируется холодной, то от гидроизоляции можно и отказаться.

Таким образом осуществляется установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками, а дальше на нее уже можно начинать стелить кровлю. В интернете можно найти множество фото и видео всего процесса данного монтажа стропил.

Правила установки стропил: конструкция, виды, порядок монтажа

Срок службы кровельных конструкций определяется характеристиками стропил, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью. Работа по изготовлению и монтажу каркаса будущей крыши не настолько сложная, чтобы требовалось приглашать специалистов. Всё это можно выполнить самостоятельно, главное — в точности соблюдать технологические особенности кровель различных конфигураций.

И чтобы вам было проще справиться с этой задачей, вам не помешает вначале ознакомиться с правилами по разработке, расчету и выбору стропильной конструкции. Также вы должны соблюдать последовательность этапов монтажа «скелета» крыши.

Элементы стропильной конструкции

Строительные нормы требуют использования в конструкции стропильной системы определенных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию:

• Мауэрлат. Главный элемент кровли. Он выполняет функцию фундамента крыши, устанавливается по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, не позволяя строению опрокинуться. Чаще всего для создания мауэрлата используется брус. Если стропила изготавливают в деревянном доме, то в качестве него используют верхнюю обвязку стены.
• Стропильные ноги. Важный элемент конструкции, который помогает поддерживать вес кровельного пирога. Пространство между стропилами должно быть заполнено теплоизолятором, а сверху на него устанавливается обрешетка.
• Прогоны. Это обычные брусья, которые укладывают горизонтально вдоль кровли. Они выполняют функцию опоры для стропильных ног. В строительстве используют несколько типов прогонов: коньковый, который располагается на самом верху кровли и помогает стропилам сохранять устойчивость, и боковые, которые располагаются в самом центре стропильных ног.
• Стойки. Выглядят как дополнительные упоры для конька и стропил. Их главная задача — взять на себя часть веса конструкции.
• Подкосы. Представляют собой наклонные брусья, которые служат подпорками для стропильных ног. Они помогают повысить жесткость и прочность сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Обычно для создания стропил используют древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы. Но это должен быть материал, обладающий определенными характеристиками. Особенно это касается влажности, уровень которой не должен быть выше 25%.

Работая с деревянной конструкцией, нужно помнить о ее серьезном недостатке — с годами стропила начинают терять свою форму, поэтому во избежание этого обязательно на несущую систему устанавливают металлические элементы.

Благодаря металлу конструкция стропил приобретает повышенную жесткость, но в то же время это уменьшает период эксплуатации деревянных деталей. Площадки и опоры из металла дают накапливаться конденсату, а это вызывает гниение и порчу древесины.

В процессе монтажа стропильной системы из металла и дерева необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямого контакта материалов друг с другом. Для этого часто применяют влагозащитные составы или же пленочную изоляцию.

При возведении промышленных объектов часто строители используют металлические стропила, изготовленные из стального проката. Эта конструкция, которую поставляют в готовом виде, отличается от деревянной более компактными размерами, хотя она и не так хорошо держит тепло, но эту проблему легко решить при помощи дополнительной теплоизоляции.

Как выбирать стропильную систему?

При изготовлении каркаса крыши можно использовать несколько видов стропильных конструкций: висячие и наслонные. Чтобы понять, какой из вариантов будет наиболее оптимальным, нужно учесть тип кровли, материал перекрытия и природные условия региона.

Из особенностей висячих стропил стоит отметить то, что поддержку им обеспечивают внешние стены дома, промежуточные опоры здесь не используют. Стропильные ноги подобного типа в процессе эксплуатации подвергаются деформации на сжатие и изгиб. Благодаря этой конструкции возникает горизонтальное распирающее усилие, которое распространяется на стены. Для уменьшения этой нагрузки используют деревянные и металлические затяжки. Эти элементы устанавливаются непосредственно у основания стропильной конструкции.

Часто сооружать висячую стропильную систему приходится при возведении мансард, а также тогда, когда пролеты на крыше имеют размер 8-12 м, а проектом дополнительные опоры не предусмотрены.

Установка наслонных стропил чаще всего производится в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижними краями конструкция крепится к внешним стенам, а их средние элементы — к внутреннему простенку или несущему столбу.

В случае монтажа единой кровельной системы, которая будет захватывать несколько пролетов, обязательно нужно использовать распорные и наслонные стропильные фермы. Наслонные стропила выбирают для тех участков, где имеются промежуточные опоры, а висячие применяют там, где отсутствуют эти поддерживающие элементы.

Правила изготовления стропил в зависимости от типа крыши

Двускатная крыша

По действующим в строительстве правилам, угол наклона двускатной крыши не должен быть больше 90 градусов. При определении оптимального наклона необходимо учитывать погодные условия местности. В регионах, где выпадают сильные осадки, рекомендуется устанавливать крутые скаты. Для регионов с преобладанием сильных ветров больше подходят пологие кровли, которые помогут свести к минимуму давление на постройку.

Чаще всего для объектов выбирают конструкцию двускатной крыши, имеющей угол наклона 35-45 градусов. Это оптимальный вариант с точки зрения расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру строения. Но нужно учесть, что в чердачном помещении воздух будет оставаться холодным, поэтому при всем желании не получится превратить его в жилую комнату.

При изготовлении двускатной крыши используют наклонную и висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

У этой конструкции крыши площадь каждого ската одинакова, как и угол наклона. Одна из особенностей конструкции состоит в том, что здесь не предусмотрен коньковый прогон, крепление стропил осуществляется в одной точке. Из-за этого изготовить такую кровлю под силу только опытным строителям.

Решение о создании шатровой крыши будет правильным, если соблюдаются два условия:

• Объект имеет форму квадрата;
• В центре постройки находится несущая опора или стена, которую можно использовать в качестве опоры для стойки, выполняющей роль поддержки для стыков стропильных ног.

В принципе при изготовлении шатровой крышей можно обойтись и без стойки. Однако в этом случае придется укрепить ее при помощи дополнительных модулей, функцию которых возлагают на стойки затяжки.

Вальмовая крыша

Стандартный вариант кровель этого типа включает в себя накосные стропила, которые монтируют к углам постройки. У этой крыши скаты должны иметь угол наклона не более 40 градусов. При изготовлении прогонов они должны устанавливаться с усилением, поскольку им приходится подвергаться серьезным нагрузкам. Для создания подобных элементов чаще всего используют сдвоенные доски и прочный брус.

В тех местах, где будут стыковаться детали, необходимо установить опору в виде стойки, которая поможет повысить надежность сооружения. Перед установкой опоры необходимо сделать отступ, равный 1/4 длины больших стропил от конька. Там, где располагаются фронтоны двускатной крыши, монтируют укороченные стропила.

При изготовлении стропил для четырехскатной кровли могут использоваться длинные и диагональные элементы. Тогда под стропила придется установить вертикальную стойку, которая будет выполнять роль опоры для балки перекрытия. Это может быть и шпренгель — балка, которую устанавливают в углу крыши и закрепляют на смежных стенах. При изготовлении шпренгельной фермы ее обязательно нужно укрепить при помощи подкосов.

Ломаная крыша

Подобный тип кровли выбирается в тех случаях, когда изготавливается просторная мансарда. В этом случае процесс монтажа стропил можно провести в три этапа:

1. Установка П-образной конструкции. Ее делают из опор для прогонов, которые будут служить поддержкой для стропильных ног. В качестве основания конструкции используют балки перекрытия.
2. Монтаж прогонов в количестве не менее 3 штук. Из них 2 элемента нужно закрепить по углам П-образного каркаса, а оставшийся прогон фиксируют по центру мансардного перекрытия.
3. Заключительным этапом является установка стропильных ног.

Монтаж стропил своими руками

Расчёт угла наклона нагрузок

В принципе любой владелец может сам рассчитать необходимые параметры двускатной крыши, однако желательно поручить эту работу профессионалам. Тогда вы будете уверены в точности результатов, а это даст гарантию, что конструкция получится надежной.

Когда вы будете определять угол наклона, вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Для некоторых кровельных материалов угол 15 градусов может оказаться неподходящим. Поэтому прежде чем приступать к расчету стропильной системы, вы должны решить, какой тип покрытия будете использовать.
• Если вы выбрали угол наклона более 45 градусов, то имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат на приобретение элементов кровельного пирога.

Рассчитывая конструкцию, необходимо закладывать максимальную нагрузку от воздействия снега на уровне 80-320 кг/м². Если для крыши был выбран угол наклона до 25 градусов, то расчётный коэффициент будет равен 1, а для конструкции с уклоном от 25 до 60 градусов — 0,7. На практике это будет означать, что, если 1 квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку 140 кг снежного покрова, то для крыши, у которой угол наклона ската составляет 40 градусов, нагрузка будет равна 140*0,7=98 кг/м².

Определить ветровую нагрузку можно при помощи коэффициента аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Расчёт показателя постоянной нагрузки производится путем сложения веса всех элементов кровельного пирога, который в среднем не превышает 40-50 кг/м².

Основываясь на полученных результатах, можно определить показатель общей нагрузки на кровлю, а уже по этим данным можно рассчитать число стропильных ног, их размеры и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Первым этапом установки стропил своими руками является монтаж мауэрлата. Он в обязательном порядке должен быть закреплен анкерными болтами к продольным стенам.

После этого переходят к следующим этапам, которые должны быть выполнены в определенной последовательности:

Вначале нужно изготовить шаблон, который потребуется для изготовления стропильной системы. Просто берем две доски и скрепляем их друг с другом гвоздями.

Эти ножницы нужно установить двумя краями там, где вы будете крепить стропильные ноги. Для фиксации угла между балками устанавливают поперечную перекладину.

Теперь нужно изготовить другой шаблон: на этот раз для него нам потребуется фанера, с его помощью мы сможем сделать монтажные запилы на стропилах.

Используя шаблон, нужно вырезать на стропилах монтажные запилы, после чего их скрепляют друг с другом под заранее рассчитанным углом наклона ската. По завершении этих действий у нас должна получиться стропильная ферма.

Готовые фермы переносят на крышу и фиксируют к мауэрлату:

• Сначала нужно закрепить фронтальные фермы;
• Между верхними точками фронтальных ферм придётся натянуть шпагат. По нему мы будем знать место, где должен проходить конек, также он послужит нам подсказкой, когда мы начнем устанавливать остальные стропильные ноги.

Теперь можно установить оставшиеся фермы, помня о том, что стропильные элементы нужно размещать на расстоянии не менее 0,6 м друг от друга.

В некоторых случаях может понадобиться усилить конструкцию ферм. Для этого используют подпоры, ригели или подкосы.

Заключительным этапом является монтаж конькового прогона. Его устанавливают на специальные опоры, после чего к нему крепят короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Заключение

Монтаж стропил является не менее важным этапом, чем остальные операции, которые приходится выполнять в процессе строительства объекта. Учитывая роль этого элемента, работу необходимо начинать с выполнения необходимых расчетов, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Поскольку здесь приходится учитывать тип используемого кровельного материала, а также характеристики будущей кровли, лучше всего, если вы поручите эту работу профессионалам. Так у вас не будет сомнений, что по завершении установки стропил крыша будет надежно защищать здание от внешних воздействий на протяжении многих лет.

Простая установка одних стропил

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил — это в лучшем случае работа вдвоем. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, с помощью которого практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если верх вашей крыши должен быть на восемь футов выше верха каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы смонтировать всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь легко двигался). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для это�